Фундамент для кирпичной печи в деревянном доме: разновидности, обустройство и нюансы закладки

Установка печи с дымоходом в готовом каменном и деревянном доме

Загородный дом без печи или камина — все равно что сирота, лишенный уюта и тепла. Огонь обладает удивительной притягательной силой, и домашний очаг непременно становится смысловым центром, вокруг которого организуется все пространство. Но бывает и так, что печь или камин приходится встраивать в уже готовое здание. Какие сложности могут возникнуть в связи с этим?

Установка печи в каменном доме

Установка камина на отдельном фундаменте

В кирпичных, блочных и других каменных зданиях действующие нормы допускают установку печи (далее для краткости под словом «печь» будет подразумеваться также и камин) массой менее 750 кг прямо на плиту перекрытия поверх негорючей подложки, например, из керамической плитки или листа нержавейки. Подобный вес имеют небольшие и не слишком производительные приборы (в частности, буржуйки), которые являются самым простым вариантом для монтажа в уже построенном доме, но вряд ли способные обеспечить его достаточным количеством тепла. Чтобы получить от печи еще и отопительный эффект, требуется более массивное и мощное устройство, а значит, перекрытие должно обладать соответствующей несущей способностью. Если расчеты показывают, что это не так, придется принимать меры по его усилению или же сооружать для печи персональный фундамент.

Как показывает практика, типовые плитные ж/б перекрытия толщиной 150–200 мм спокойно выдерживают отопительные приборы массой до 1500 кг, расположенные в углу помещения, — там плиты имеют жесткую опору на фундамент (а тяжелые печи ставят именно на первом этаже) и больше защищены от деформации

Вариант устройства облегченного фундамента для камина в кирпичном доме

Усилить перекрытие можно разными способами, и какой из них следует использовать, опять же подскажет расчет. Вариант первый — залить армированную стальными прутами или металлокаркасом бетонную стяжку, что позволит распределить нагрузку от печи на бóльшую площадь, но собственно несущую способность основания заметно не улучшит.

Еще одно возможное решение — опереть прибор на настенную металлическую консоль: так часть нагрузки ляжет на стену, а через нее — на фундамент.

Если дом покоится на бетонной «ленте», под тем местом, где будет расположена печь, можно установить буронабивные сваи. Для этого необходимо прямо через перекрытие проделать в грунте скважины (как минимум четыре), уходящие ниже уровня промерзания, вставить в них арматурный каркас и забетонировать. Понятно, что такой способ усиления перекрытия связан с грязными строительными процессами и обходится недешево, но зато его надежность не вызывает сомнений. В случае когда в доме есть технический (подвальный) этаж с основанием в виде монолитной плиты, непосредственно под печью можно сложить подпорку из бетонных блоков или кирпича.

Планируя установить массивный очаг, необходимо учитывать не только его собственный вес, но еще и вес дымохода к нему. При использовании тяжелых печей с кирпичным или утепленным керамическим дымоходом, скорее всего, потребуется сооружение отдельного самонесущего основания. Для этого в перекрытии вырезают отверстие соответствующего размера и либо возводят кладочный фундамент с опорой на монолитную подошву здания, либо (в случае бетонной «ленты») выкапывают котлован на глубину ее заложения, сколачивают в надземной части опалубку и отливают основание для печи и дымохода из бетона, послойно укрепляя его камнем и щебнем. Разумеется,

произвести такие работы в эксплуатируемом доме без серьезных издержек и неудобств (нарушения отделки, частичного демонтажа конструкций и т. п.) не удастся, так что лучше всего позаботиться о домашнем очаге даже не при строительстве, а еще при проектировании здания.

Дымоход с вентканалом

Поставив каминную печь, домовладельцы нередко забывают о том, что для нормальной работы ей нужен постоянный приток воздуха в помещение, притом в довольно большом объеме. Проветривания через форточку или посредством системы вентиляции может оказаться для этого недостаточно. Вот почему желательно организовать поступление воздуха непосредственно к отопительному устройству.

Например, просверлить вблизи него отверстие диаметром около 100 мм в ограждающей стене либо в полу над подвалом, куда свежий воздух проникает через обязательно устраиваемые продухи. Оптимальным же вариантом будет установка дымохода, в котором конструктивно предусмотрены вентканалы для притока воздуха с улицы.

Установка печи в деревянном доме

Так как перекрытия по деревянным балкам обычно рассчитаны на нагрузку не выше 200–300 кг/м², на них можно поставить легкую печь весом до 750 кг, но даже в этом случае, чтобы уменьшить точечное давление, под ней рекомендуется сооружать деревянный подиум с негорючим покрытием. Более «весомые» приборы придется устанавливать на первом этаже и делать под ними персональный фундамент.

Установка камина на отдельном фундаменте в деревянном доме

Как и в каменном доме, под печью должна быть защитная площадка из керамики или нержавейки, выступающая перед топкой на 45–50 см, а по бокам минимум на 15 см. Между задней стенкой прибора и стеной дома (из любого материала) необходимо предусмотреть промежуток не менее 20 см и создать здесь негорючий барьер. Выполняют его преимущественно в виде настенной конструкции из металлокаркаса, заполненного плитами каменной ваты и обшитого гипсоволоконными листами, магниевыми стекловолокнистыми плитами или другими материалами категории НГ.

В деревянном доме, даже если очаг отстоит от стены на полметра, она должна быть защищена негорючей клинкерной, керамической или каменной облицовкой. Разумеется, все поверхности из дерева в обязательном порядке обрабатывают огнезащитными препаратами.

Следует отметить, что многие нормативные документы, регламентирующие расстояния от печей до сгораемых деревянных конструкций, на сегодня несколько устарели. В них не учитываются особенности современных материалов и оборудования, позволяющих, в частности, изменить расстояния от обогревательного прибора до сгораемых конструкций и при этом не нарушить требований пожарной безопасности. На практике контролирующие органы в основном соглашаются с рекомендованными производителем параметрами установки, которые соответствуют строгим европейским нормам. А СНиП 41-01-2003 напрямую говорит, что необходимо придерживаться указаний завода-изготовителя. Так, например, компания Tulikivi допускает установку своих печей и каминов в 3 см от стены из негорючих материалов и в 15–20 см — от стены из горючих материалов.

Монтаж дымохода

Устанавливая печь в готовом доме, дымоход от нее можно провести как снаружи, так и внутри здания.

Наружный дымоход. В этом случае от печи делают короткий дымоотвод, пропускают его через специальное отверстие в ограждающей стене и соединяют с трубой, проходящей по фасаду. Минусы данного решения — «малохудожественный» вид дымохода (чаще всего такие конструкции собирают из стальных утепленных модулей типа «сандвич»), а также появление в стене довольно большого проема, уплотненного каменной ватой и закрытого изнутри стальным фланцем, который нужно как-то «оправдать» в интерьере.

Дымоходы каминов и печей, работающих на твердом топливе, довольно быстро зарастают сажей, поэтому при их сооружении следует предусмотреть возможность прочистки канала

Однако эстетические несовершенства стальных наружных дымоходов серьезных проблем все же не создают. Возможно, придется решать куда более сложную задачу по усилению их конструкции. Это понадобится, если труба значительно удалена от конька, а значит, в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003, имеет сильно выступающий над скатом (более чем на 1,2–2 м — в зависимости от модели дымохода) оголовок.

Стальные трубы укрепляют системой разнонаправленных растяжек. Проблемы при этом может вызвать поиск точек для фиксации тросов, а кроме того, необходимость выполнить монтажные работы так, чтобы не нарушить целостность кровли.

Кирпичные дымоходы (для защиты от конденсата их рекомендуется гильзовать одностенной стальной трубой или гибким пластиковым рукавом) и керамические модульные системы, состоящие из внутреннего керамического канала, теплоизолирующей прослойки и кожуха из легкого бетона, — отличаются немалым весом и потому нуждаются в собственном фундаменте, а также в особых мерах по повышению жесткости и устойчивости конструкции. По сравнению со стальными, такие дымоходы намного более трудоемки в исполнении и обходятся гораздо дороже.

Растапливая печь зимой, нужно сначала медленно прогреть ее, чтобы из трубы вышел холодный воздух и появилась хорошая тяга, и только потом «раскочегаривать» на полную мощность. В противном случае дым сразу пойдет в помещение

Характерная ошибка при сооружении наружного дымохода в бревенчатом или брусовом доме – несоблюдение требуемого по пожарным нормам диаметра отверстия для дымоотвода, проходящего через ограждающую стену. Ведь для трубы Ø 150 мм, чтобы уложить вокруг нее слой негорючей теплоизоляции необходимой толщины, это отверстие должно быть Ø 450 мм, и далеко не все домовладельцы хотят иметь в стене такую «брешь», которую трудно вписать в интерьер помещения. Однако невыполнение данного условия может обернуться тем, что при быстрой растопке печи в зимнее время будет происходить более интенсивная теплоотдача от трубы, из-за чего древесина стены сначала высохнет, а затем воспламенится.

Внутренний дымоход. Обычно такие конструкции собирают из двухконтурных стальных или керамических модулей. Первые зашивают в теплоизолированный гипсокартонный короб на металлическом каркасе, служащий основой для последующей облицовки, штукатурного или красочного слоя, а вторые отделывают непосредственно по бетонной оболочке.

Проход внутреннего керамического дымохода через перекрытие и крышу

Главная задача — грамотно провести дымоход через конструктивные элементы здания. В первую очередь, важно соблюсти нормативные расстояния между стенками трубы и перекрытиями, особенно если «пирог» пола содержит горючие материалы: для стальных «сандвичей» — не менее 10–25 см (зависит от толщины их внутреннего теплого контура), для керамических систем — минимум 5 см. Места проходов изолируют негорючей каменной ватой высокой плотности.

Самым сложным и наиболее ответственным узлом (с точки зрения обеспечения его герметичности и пожаробезопасности), при устройстве которого нужно учитывать множество факторов, является вывод дымохода через утепленную скатную крышу. Подробно о том, как выполнить примыкания к изоляционным слоям и покрытию кровли, читайте в статье «Проходной» вариант.

При монтаже дымохода в деревянном здании приходится решать проблему компенсации усадочных процессов.

В связи с этим специалисты рекомендуют устанавливать самонесущие вертикальные трубы, которые жестко связаны с конструкцией дома только в зоне пола нижнего этажа, а дополнительные крепления к стенам и узлы проходок сквозь перекрытия и крышу должны обеспечивать им возможность свободных подвижек при осадке здания.

Фундамент для печи в доме (бане) своими руками

Построить фундамент для печи — это так же ответственно и трудоемко, как возведение своими руками основания кирпичного или деревянного дома. Существует масса нюансов и тонкостей, без знания которых с этой задачей справиться будет сложно.

Строительство кирпичной печи с фундаментом

Перед тем, как закладывать фундамент под печку, в первую очередь нужно определиться с типом грунта и исходя из этого, выбрать способ строительства.

Читайте также: как выбрать и правильно обустроить фундамент под деревянный дом?

Выбор по типу грунта

Крепкий и надежный фундамент под печь в баню – это гарантия ее долгой службы, поскольку любые движения почвы могут нарушить целостность конструкции. Тем более, если речь идет о строительстве своими руками каменной или кирпичной печи. Как правило, фундамент для печки представляет собой отдельный элемент, на общий пол можно устанавливать только печи, весом менее 700 кг.

По качеству все грунты можно разделить на четыре категории:

  1. Осадочные: образованы в местах, где раньше находились водоемы. По своей плотности такой грунт подходит для возведения на нем фундамента любой сложности под банную печь. Исключение составляет пористая глинистая почва, которая хорошо впитывает влагу и при замерзании расширяется. Если на строительном участке пористая глина, то котлован под фундамент для печки вырывают глубже отметки максимального промерзания почвы. В качестве засыпки используют утрамбованный щебень и песчаную подушку, высотой не менее 50-100 см. Кладку лучше всего выполнить из бута.

  2. Материковые: образуются в результате разрушения горных пород и представляют собой смесь гравия и песка. Это наиболее удачная почва, чтобы сделать фундамент под печку, поскольку менее всего подвержена воздействию природных условий.

  3. Насыпные: образуются на строительных площадках или на местах снесенных зданий. В своем составе имеют гравий, песок и щебень. На таких грунтах, слежавшихся в течение трех лет и больше, можно возводить любой фундамент для печи.

  4. Вечная мерзлота: фундамент под печку на такой почве должен не только быть надежным основанием печи, но и служить в качестве элемента теплоизоляции между промерзшей почвой и самим помещением.

к оглавлению ↑

Как обустроить фундамент печи-каменки?

Перед тем, как сделать фундамент под печь каменку из кирпича, нужно просчитать примерный ее вес. Сделать такой расчет не сложно, если взять за основу стандартный вес кирпича 3,5 кг. На практике, такая печка будет иметь общую массу более 1200 кг, поэтому и тип фундамента надо выбирать основательный.

Для глинистых почв с расположенными близко грунтовыми водами можно сделать своими руками свайное основание. Фундамент под банную печь должен представлять собой отдельную конструкцию, и быть установлен с промежутком в 3-5 см от основного. Это пространство необходимо для осадки обеих конструкций. После постройки его засыпают слоем песка и изолируют со всех сторон рубероидом.

Между будущим полом бани и фундаментом печки оставляют зазор в 15-20 см, для 2-3 рядов кирпича. После возведения основания печки-каменки его поверхность следует сделать цементную стяжку толщиной не больше 2-3 см и выровнять ее по уровню. Первый ряд кладки начинают делать поверх гидроизоляционного слоя, который предохранит кирпич от разрушающего воздействия влаги (плесень, грибок).

Ленточный фундамент под дом и плитный для печи

Если почва каменистая или песчаная, то фундамент под кирпичную печь закладывают на глубине не более 40 см. Для этого нужно снять всего лишь верхний слой грунта и приступать к выполнению работы поверх коренной земли. В качестве основного материала, из которого будет изготовлен фундамент для печки, используют бут, железобетон или кирпич.

Читайте также: какой фундамент подойдет лучше для строительства дома из керамзитобетонных блоков?

к оглавлению ↑

Монолитная плита

Плитный фундамент под печку представляет собой прочное основание под русскую печь, изготовленное из сплошной железобетонной плиты. Это достаточно распространенный способ заложить фундамент под печь в бане, поскольку не требуется больших финансовых вложений и трудозатрат.

При всем этом, плитное основание надежно и жестко, и не боится подвижек грунта, поскольку может двигаться вместе с ним. При выборе именно этого способа нужно учитывать тот факт, что печь будет связана с отделкой пола, поэтому даже минимальные ее передвижения нежелательны.

Лучше всего фундамент для печки закладывать своими руками в тех районах, где почва не подвергается сильному пучению, а грунтовые воды проходят близко к поверхности земли. Целесообразен способ будет также в случаях, когда печь будет достаточно массивной по весу, а денег на проект выделено не много.

к оглавлению ↑

Этапы создания фундамента под печку (видео)

к оглавлению ↑

Свайный фундамент

Свайный фундамент под печку обустраивают на глинистом и суглинистом грунте. И хоть по стоимости он обойдется дороже, чем плитный, но он способен обеспечить безопасность и прочность печи и в доме, и в бане.

Оптимальный способ возвести фундамент для печки своими руками заключается в следующем: с помощью ручного бура в земле бурят отверстия на глубину промерзания почвы, диаметром до 20 см. На дно ям под фундамент для печки насыпают 10-сантиметровый слой щебня, который нужно утрамбовать. После этого делают опалубку — из рубероида сворачивают трубки, вставляют их в углубления и делают бетонную заливку до необходимого уровня.

Ориентировочно через 10 дней, когда бетон станет достаточно прочным, приступают к строительству непосредственно печи. Как и любое другое основание, свайное так же нуждается в гидроизоляции по верхнему обрезу. Для этой цели используют листы рубероида в два сложения и промазывают их горячей битумной массой.

Отличные показатели прочности показывает фундамент под печку на винтовых сваях, которые вкручиваются в землю с помощью резьбы на них. Основное преимущество такого вида свай перед обычными заключается в экономии средств на земляные работы.

Фундамент на винтовых сваях под русскую банную печь способен противостоять высоким нагрузкам на сжатие. Это обусловлено способом, каким сваи монтируются – при завинчивании грунт не рыхлится, как при вскапывании, а, наоборот, становится более плотным.

Свайный фундамент под печь

Поскольку усадка свай минимальна, то нет необходимости ждать какое-то время перед кладкой самой печи. Винтовые сваи – это достаточно дорогой материал, и, кроме того, своими руками сделать фундамент для печки этим способом не получится, без квалифицированной бригады строителей не обойтись. Срок службы винтовых свай составляет от 40 до 70 лет.

к оглавлению ↑

Ленточное основание

Создать такой фундамент под печку наиболее актуально в малоэтажном строительстве – деревянном доме или русской бане. Технология его заключается в следующих этапах:

  1. Роют своими руками или строительной техникой котлован и наносят внутри него разметку линий ленты.

  2. По линиям монтируют опалубку под заливку бетонного раствора.

  3. Внутри опалубки устанавливают укрепляющую металлическую арматуру.

  4. Заливают бетон.

  5. Щели, образованные в центре ленточного фундамента, засыпают снятым грунтом и плотно трамбуют.

к оглавлению ↑

О выборе основы под металлическую печь

Под легкую металлическую печь основательный фундамент, как правило, не делают: достаточно крепкого пола. Но если все же хотят укрепить конструкцию, то выбирают наиболее простой вариант основания:

  1. Выкапывают котлован под железную печь на глубину 50 см и с шириной на 20 см больше, чем размер печи.

  2. Дно ямы засыпают щебнем, толщиной не меньше 30 см, плотно трамбуют.

  3. Щебневую подушку заливают раствором цемента, в соотношении 1 часть цемента к 4 частям песка консистенции жидкой сметаны.

  4. После застывания раствора устанавливают опалубку, делают гидроизоляцию и заливают бетонную плиту, которую для надежности можно еще и армировать.

  5. По прошествии 3-х суток опалубку извлекают и засыпают образовавшиеся пустоты песком.

Такой вариант построить фундамент под печь считается наиболее дешевым.

Строим фундамент под печь

В строениях, где будет стоять камин или русская печь, часто приходится делать фундамент, но всегда ли он необходим? Фундамент обязательно делают, если идет строительство русской печи из кирпича в деревянном доме. А вот если владелец дома приобрел металлическую печь для бани или другого помещения, то можно обойтись усилением основания. Стоит учитывать, что фундамент для металлической печи в бане, электрокамина или печи барбекю не делается, если вес конструкции не превышает 500 кг. Камин без фундамента, как и кирпичная печь без фундамента часто ставят в небольших строениях.

Фундамент под печь в бане

Для бани или сауны часто используют металлические печи, в этом случае следует учитывать следующие особенности:

  • Вес печи.
  • Вес закладки, которая делается из камня.
  • Массу воды, которая наливается в бак для обогрева.
  • Вес облицовочного материала (чаще всего, это кирпич), если планируется облицовка конструкции.

Фундамент под барбекю или металлические печи создается по следующим правилам:

  • Фундамент под печь в доме надо делать на 50 мм больше, чем основание самой печи.
  • Выбрать место расположения печи, чтобы потом обустраивать дымоход.
  • Нельзя, чтобы фундамент под печку соприкасался с фундаментом здания — дома, сауны, бани. Зазор между ними должен составлять 50 мм или больше. В этот промежуток потом можно засыпать сухой песок.
  • Приготовить необходимые материалы и инструменты.

Основание под печь создается из разных материалов, среди которых стоит отметить кирпич, бетон, монолит, сборную конструкцию, бутовый материал. Решая, как сделать фундамент под печь, необходимо правильно выбирать глубину заложения фундаментного слоя.

Для этого нужно учитывать расположение относительно стен здания, устойчивость фундамента бани, сауны или дома. В том случае, если он около стен имеет не очень большую глубину, тогда и фундамент для печи из кирпича, металла, для камина или барбекю стоит делать на аналогичной глубине.

Если же печка стоит совсем рядом с фундаментом, который расположен глубоко, то стоит просто приподнять основание печи, поместив его на особую подушку из песка.

Порядок возведения фундамента под металлическую печь выглядит так:

  • Выкапывается котлован, засыпается щебнем, тщательно утрамбовывается. Толщина щебневого слоя составляет не меньше 30 см.
  • Приготовить раствор цемента, и сверху залить щебень.
  • Через сутки, когда цементный слой застынет, на него сверхуположить несколько листов рубероида, который отлично выполняет функции гидроизоляции.
  • Котлован заполнить бетоном, который готовится по такой схеме: 1 часть цемента, 4 части мелкого гравия, 2,5 части песка, вода.
  • Проверить горизонтальность фундамента, используя уровень.

Виды основания под печи

Популярностью пользуются такие «подошвы» под печь, как:

  • Бутобетонный — основание под печь усиливается за счет использования специального камня из рек, который называется бут. По форме он плоский, что позволяет складывать из него прочные и надежные фундаментные конструкции.
  • Кирпичный — принято использовать для строительства основания под печь красный кирпич, который обладает отличными показателями прочности и устойчивости к морозам.
  • Из железобетонных блоков — для создания платформы применяются небольшие железобетонные блоки, имеющие размеры 40×20×20 см.
  • Монолитное бетонное основание с арматурой — предусматривает использование металлических прутьев, которые выкладываются сеткой. Этот метод чаще других применяется в возведении фундамента под чугунную, русскую или кирпичную печь.

Фундамент под камин в деревянном доме можно сделать на столбчатом основании, которое рекомендуется использовать под каменные или кирпичные конструкции. Состоит он из четырех столбов, которые устанавливаются по углам железобетонной плиты. Иногда ее заменяют на металлическую раму или профиль, которые свариваются самостоятельно. Чтобы столбы поставить на нужную глубину в землю, нужно воспользоваться ручным буром и проделать четыре ямы, размеры которых должны равняться глубине промерзания грунта.

Потом трубы (в основном, из асбеста) устанавливаются в отверстия и заливаются в основании бетоном. Ширина трубы должна быть такой, чтобы отвечать двум важным параметрам — весу печи и несущим особенностям почвы. После того, как трубы надежно закрепляются, к ним крепится готовая плита. В некоторых случаях делается опалубка, плита заливается на месте. Есть и другой вариант — вместо опалубки используют раму, которая сваривается из стальных профилей, а потом устанавливается на трубы.

Еще один популярный и востребованный вид возведения фундамента — использование железобетонной плиты и свайных опор. Такое основание отлично подходит для того, чтобы поставить каминную или банную печь. Понадобится плита толщиной 15-20 см, которая монтируется на свайные или столбчатые опоры. Фундамент необходимо делать так, чтобы основание под печь не было связано с основанием бани или дома. Это позволит избежать просадки здания или конструкции.

Фундамент под кирпичную печь

Главное отличие такого вида основания в том, что он должен быть более прочным и надежным, чем фундамент под металлическую печь. Связано это с тем, что кирпич вместе с бетоном при кладке имеют большую массу, чем монолитная или каркасная печка из металла. То же самое касается камина или печки для барбекю.

Фундамент под печь в деревянном доме, которая складывается из кирпича, создается следующим образом:

  1. Сначала выкапывается яма, глубина которой зависит от того, где будет располагаться основание печи. Ширина и длина ямы должна превышать размеры фундамента печки на 20 см.
  2. Котлован следует выровнять, потом наполовину засыпать песком, уплотнить, тщательно проверить на горизонтальность.
  3. Положить слой гидроизоляции, сделать опалубку.
  4. Самый верх котлована необходимо залить бетоном так, чтобы он находился на одном уровне земли. Для приготовления смеси нужно взять 1 часть цемента, смешать с 2,5 частями песка и 4 частями гравия.
  5. Провести армирование верха ямы металлическими прутами.
  6. Дать бетону застыть (обычно для этого требуется около недели).
  7. Разобрать опалубку, снова положить гидроизоляцию, залить фундамент так, чтобы он стал одного уровня с полом.
  8. Над уровнем земли выкладывается часть фундамента из кирпича или создается основание в виде опалубка. Полученная конструкция должна быть снова залита бетоном до уровня пола.
  9. Если между краями ямы и полученным фундаментом образовались промежутки, то их следует заполнить песком, а потом утрамбовать.

Фундамент под русскую печь

В домах из дерева, где стены, полы и потолки деревянные, часто ставят камин или русскую печь, чтобы обогревать жилые помещения и готовить еду. У владельцев часто возникает вопрос, а нужен ли фундамент под печь, в том числе и русскую?

Если раньше эту проблему решали просто — усиливали половые балки, то сейчас необходимо строить фундамент.

Сделать основание под русскую печь в избе легко, нужно придерживаться следующих рекомендаций:

  1. Вырыть котлован, который должен быть больше с каждой стороны, чем сама печь. Достаточно оставить по 15 см, что позволит провести корректную установку опалубки и сделать дренажную боковую прослойку, состоящую из щебня и песка. Иногда к этой смеси добавляют битые кирпичи.
  2. Создать фильтрующую «подушку». Это означает, что на дно ямы необходимо насыпать песок, толщина слоя которого не должна быть меньше 20 см. Песок поливать водой, пока он не прекратит оседать под собственным весом. «Подушка» выравнивается и утрамбовывается.
  3. Сверху выкладывается 20-сантиметровый щебневый слой, который стоит смешать с небольшими камнями и кирпичом.
  4. Накрыть полученный слой тонким песочным слоем, полить несколько раз водой, которая поможет песку быстрее проникнуть в пустоты.
  5. Засыпать сверху слоем щебня, толщина которого должна составлять 10 см, утрамбовать, закрыть рубероидом.
  6. Сделать опалубку, которая поможет зафиксировать фундамент до момента застывания.
  7. Залить сверху бетоном, чтобы он образовал слой, толщиной до 5 см.
  8. Дождаться, пока бетон станет подсыхать, и начать укладывать арматурный слой. Между собой арматура связывается проволокой так, чтобы получилась сетка с ровными ячейками. Рама из металла должна была быть на 1-2 см короче, чем яма.
  9. Сделать раствор бетона, в состав которого входят 1 часть цемента, 3 части песка, 5 частей щебня и вода. Бетон надо заливать постепенно, чтобы из него успевали выходить пузырьки воздуха. Слой выровнять, а когда начнет подсыхать, необходимо накрыть брезентом.

Нужен ли фундамент под камин?

Обычно основание для камина делают вместе с возведением здания, что позволяет определить правильное место закладки. Часто бывает так, что фундамент под камин возводят уже тогда, когда дом готов. В этом случае необходимо снять напольное покрытие и провести, если есть такая необходимость, демонтаж стен. Строго запрещается сносить или трогать несущие стены.

Нельзя фундамент камина и домовой фундамент объединять в один, поскольку они выполняют разную нагрузку, что вызывает разную усадку.Между двумя основаниями будет зазор около 5 см, который засыпается и утрамбовывается песком.

Для жилых зданий, которые зимой постоянно не протапливаются, фундамент должен быть на 20 см больше, чем глубина промерзания почвы в том или ином регионе.

Для создания камина принято использовать такие материалы, как:

  • Бутовый камень.
  • Цемент.
  • Щебень.
  • Песок.
  • Красный кирпич.

Основой фундамента должна быть монолитная плита из бетона, которая фиксируется цементом. После того, как выполнена разметка, необходимо вырыть котлован, каждая сторона которого должна быть больше стен камина на 5 см и более.

Далее дно утрамбовывается, засыпается слоем песка, а потом и щебня. Когда эти материалы хорошо выровнены, то начинается послойная заливка бетона. Очередность залива раствора такова:

  • На щебень выливается бетон.
  • Сверху выкладывается бутовый камень.
  • Снова раствор.
  • Бутовый камень.
  • Раствор.

Многие строители применяют не камень, а красный кирпич. Послойная заливка продолжается до тех пор, пока основание не станет одного уровня с полом. В самом конце необходимо установить опалубку, залить бетоном. Проверить обязательно уровнем ровность поверхности.

Фундамент под печь в доме или бане: схема и правила возведения

Печь в доме – настоящее инженерное сооружение. Массивная, габаритная, она нуждается в надежной опоре, которая равномерно распределит нагрузки, выдержит перепады температур и давления. Для того, чтобы отопительное устройство прослужило долго и без проблем вроде трещин, перекосов, проседания, требуется правильный фундамент под печь.

Оглавление:

  1. О чем необходимо знать?
  2. Фундамент под кирпичную печь
  3. Основание для железной конструкции

Правила возведения

Вес типовой печи составляет от 700 до 1500 кг. Очевидно, что деревянный или бетонный пол в доме или бане не выдержит подобной нагрузки без перекосов, трещин, «потянет» за собой несущие стены и перекрытия. Из-за этого могут появиться повреждения как на капитальных ограждениях (вплоть до крыши), так и на самом отопительном устройстве, трубе. Это опасно, в первую очередь, для самих жильцов. Поэтому фундамент под тяжеловесные печи сооружается по всем правилам возведения:

  • Анализ грунта.
  • Выбор вида (ленточный, плитный, свайный) и типа (заглубленный или мелкозаглубленный), расчет параметров.
  • Формирование подушки.
  • Установка опалубки и армирование.
  • Заливка.

Размеры бетонного остова выбираются в индивидуальном порядке, но один пункт соблюдается неукоснительно: ширина и длина основы должна быть на 5-10 см больше площади отопительного агрегата (п. 3.5.6 Правил производства работ, ремонта печей и дымовых каналов), глубина – 0,7-1 м (там же, п. 3.5.10), вровень с чистовым полом здания.

Мы можем самостоятельно доставить ваш заказ в любую точку Украины. Обращайтесь!

Оптимальный период закладки – на этапе строительства дома. В уже возведенном строении процесс заливки более сложный и затратный, так как дополнительно нужно будет восстановить и усилить нарушенную конструкцию пола.

Возникает вопрос, связывать фундаменты печи и дома или нет. Он весьма спорный и единого мнения у профессионалов нет. Отмененный СНиП 2.04.05-86 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» рекомендовал для печей весом от 750 кг различные способы связки и зазор 1-50 см в зависимости от типа и вида фундамента. Во введенном вместо него СНиП 2.04.05-91 эти нормативы исключены полностью.

Согласно Правилам производства работ, ремонта печей и дымовых каналов от Всероссийского добровольного пожарного общества п. 3.5.2. «Отопительные печи массой 750 кг и более должны устанавливаться на отдельные фундаменты или основания». Но о связке речь не идет.


Таким образом, законодательные нормы не дают четкого ответа. Профессиональные строители предлагают следующее решение:

1. Заглубленные фундаменты под печи (устроенные ниже уровня промерзания грунта, то есть глубиной более 1 м) не нуждаются в связывании с бетонным основанием дома. Это верно как для ленточного, так и для монолитного типа остова с обязательным армированием.

2. Ростверковый фундамент (свайный и свайно-плитный) под печь в деревянном доме выдерживает любые нагрузки без дополнительной обвязки. Рекомендуется для сильнопучинистых грунтов.

3. Мелкозаглубленные ленточные или плитные бетонные основы (глубиной не более 70 см) желательно возводить в связке с фундаментом дома путем соединения (анкеровки) арматуры, чтобы уменьшить или полностью исключить перемещения вверх и вниз от морозного пучения грунта.

Основание под кирпичную конструкцию

Кирпичная печь весит от 1200 кг и выше. Поэтому основа под нее должна быть солидной и желательно заглубленной ниже уровня замерзания грунта.

1. Укладка фундамента в бане под печь в жилом доме или здании проводится по единому алгоритму:

  • Выкопать котлован глубиной 1-1,5 м.
  • Сформировать уплотнительный слой, состоящий на 10 см из песка и 20 см щебня, смешанного с гравием мелкой фракции. Иногда в качестве «подушки» используется бутовый камень, скол бетона или кирпича. Опору нужно хорошо утрамбовать и залить на нее бетонную подошву толщиной до 5 см.
  • После высыхания бетона проводится гидроизоляция при помощи настильных (рубероид, толь) или обмазочных (битумная мастика, жидкая резина) средств.
  • Устанавливается опалубка из доски, фанеры или ПСБ-форм, внутрь помещается уже связанная арматурная сетка.
  • Заливка бетонного раствора в несколько этапов. Каждый слой пробивается тяпкой или вибратором для удаления пузырьков воздуха. Верх фундаментной плиты выравнивается и накрывается рубероидом для равномерного застывания. Срок полного высыхания – не менее 3 недель.

Общая схема фундамента для печи выглядит так:

Это так называемое плитное или монолитное основание заглубленного типа. Связка с остовом дома или бани необязательна. Оно считается самым трудоемким и затратным, в преимуществах – долговечность и высокая степень прочности и устойчивости к негативным факторам. Примерная стоимость готовой конструкции – около 5000 руб/м2.

Аналогично устраивается ленточный фундамент под барбекю-печь, каменку.

2. Для глинистых почв с поверхностными грунтовыми водами или водонасыщенных песков используется свайно-винтовой вид с армированным ростверком. То есть в одной системе сочетаются металлические сваи и монолитная бетонная плита. Достоинства в быстроте монтажа и дешевизне – примерно 2 100 руб/м2.

3. Как сделать печной фундамент на винтовых сваях? Технология отработана:

  • Вырыть котлован глубиной 15-20 см для будущей плиты.
  • В углах выкопать приямки 15-20 см, в которые будут завинчиваться опоры.
  • Вкрутить сваи при помощи специального рычага, соблюдая вертикаль. Глубина – не менее 1,2 м.
  • Подрезать до нужного уровня. Края винта должны совпадать с верхним уровнем будущей плиты.
  • Установить опалубку, арматуру и залить бетонный раствор.

У многих профессионалов к этому виду отношение резко отрицательное, так как металл со временем ржавеет, разрушается, плита остается без поддержки. Фактически это временное решение, не подходящее под тяжелую кирпичную конструкцию.

Устройство фундамента под железную печь

Металлическая печь не нуждается в солидной основе. Достаточно бетонного ленточного фундамента или более упрощенной конструкции – из кирпича. Некоторые строители рекомендуют бутобетон мелкозаглубленного типа – в котлован на песчано-гравийную основу без опалубки укладывается враспор бутовый камень и заливается бетонным раствором.

Для нетяжелых печей можно сложить фундамент из кирпича своими руками:

1. В котловане глубиной до 70 см насыпается подготовительный слой из щебня, песка или гравия толщиной до 30 см.

2. Заливается бетонная подошва размером до 5 см.

3. Настилается гидроизоляция и устанавливается опалубка высотой 20-30 см с армированием.

4. Заливается бетонный раствор на всю глубину опалубки, верхний слой разравнивается и проверяется нивелиром.

5. После застывания красным полнотелым кирпичом выкладывается вся площадь фундамента до уровня чистового пола. Верхняя часть гидроизолируется.

В некоторых случаях под легкие печи из листового металла (готовые или сваренные вручную) укладка основания выполняется полностью из кирпича.

И напоследок – не совершайте типичные для непрофессионалов ошибки расположения фундамента в доме. Печь должна быть установлена у внутренней, а не наружной капитальной стены поближе к входу в помещение. Необходимый отступ – не менее 15 см, что позволит прогреть максимальное количество комнат и обеспечит свободный доступ для осмотра, загрузки дров и прочистки. Соответственно рассчитывается и фундаментная часть.

Фундамент под печь в бане и деревянном доме своими руками, инструкция

Потребность в фундаменте для печей обусловлена их большим весом и требованиями пожарной безопасности, отсутствие устойчивой площадки чревато проседанием и перекосом. Данные работы желательно проводить одновременно с возведением основания дома, выбор глубины заложения и материалов зависит от параметров грунта и ожидаемых нагрузок. Такую конструкцию несложно сделать своими силами, специалисты привлекаются только при оценке геологических условий участка или необходимости закладки в уже эксплуатируемом доме.

Оглавление:

  1. Для чего нужен фундамент?
  2. Пошаговая инструкция
  3. Размещение печки в деревянном доме
  4. Видео

Обоснование заложения площадки

Печки из кирпича или обложенные камнем много весят сами по себе, а с учетом добавления дымохода они оказывают значительные точечные нагрузки. Перераспределить их без усиления способна только монолитная плита, в остальных случаях под них ставится отдельная, как правило, не связанная с капитальными несущими элементами площадка. По нормам в ней нуждаются даже легкие изделия из листового метала, разница проявляется лишь в технологии. Так, под кладку из кирпича или камня размещается заглубленная система или куст свайных опор с плитной обвязкой, под легкую стальную модель или небольшой камин выбирается более простой, мелкозаглубленный вариант.

На тип конструкции также оказывает влияние тип грунта. На устойчивых и сухих почвах можно сделать бутовую и мелкозаглубленную кирпичную площадку, на сильнопучинистых и неоднородных предпочтение отдается сваям. На супесях и легких суглинках с высоким УГВ под тяжелые печи они закладываются исключительно ниже линии промерзания. Среди общих требований их возведения выделяют:

  1. Наличие 50 мм зазора между стенками фундамента для печки и основными несущими системами дома, впоследствии заполняемого крупным песком или ПГС.
  2. Обязательную оценку состояния грунта и учет ожидаемых весовых нагрузок, включая дымоходы и водогрейные баки при выборе типа и глубины остова.
  3. Увеличение размеров бетонного остова на 50-100 мм в сравнении с габаритами отопительного агрегата. Эти выступы (также известные как обрезы) обязательны при заложении фундамента под русскую печь в деревянном доме или любые их аналоги из кирпича, это обусловлено наличием продавливающих нагрузок от кладки направленных как вертикально, так и под углом в 45°.
  4. Потребность в отводе воды от подошвы и боков несущей конструкции при высоком УГВ. На сильно пучинистых грунтах эти элементы целесообразно защитить пенополистиролом.
  5. Заливку сплошного верхнего слоя даже при условии закладки сооружения из бута, ленты или столбчатые опоры без монолитного ростверка не подходят.
  6. Удаленность строения от дерева, передаваемое тепло способно нагреть его до 300-400 °C. По этой причине его рекомендуют делать вровень с основным полом.

Отдельного упоминания заслуживает тема жесткой связки с несущими конструкциями. Действующие СНиП не дают четкого ответа на этот вопрос, но советуют делать отдельные площадки под отопительные печи с весом более 750 кг с минимальным зазором в 5 см, заполненным негорючими и не накапливающими влагу материалами – песком, шлаком, керамзитом и их смесями.

Это требование обусловлено нормами пожарной безопасности и разным характером действующих нагрузок (как весовых, так и воздействия агрессивных газов и высоких температур).

На практике это правило совпадает с рекомендациями расположения печей в центре дома, а не возле несущих наружных стен, устройство фундамента, связанного с главной лентой, целесообразно только при их малом заглублении и низком весе отопительного агрегата. Обязательным условиям безопасности в этом случае является выполнение стандартных мер по защите от морозного пучения (засыпки утрамбованной подушки, гидроизоляции, дренирования) и наличие общего армокаркса или заложение дополнительных связей на этом участке, что учитывается при составлении схемы армирования. При выборе свайной технологии плита ростверка также не нуждается в жесткой связке даже при условиях эксплуатации на грунтах с сильной пучинистостью.

Инструкция по возведению фундамента своими силами

Правила строительства с одной стороны упрощаются (для обогрева современных парилок чаще всего закладываются легкие и относительно небольшие заводские модели из стали или чугуна, вес которых даже с учетом облицовки и водогрейного бака несравним с кирпичными разновидностями), с другой – усложняются из-за эксплуатации в условиях повышенной влажности и большого количества деревянных элементов, находящихся в непосредственной близости с основанием.

Оптимальным вариантом являются совпадающие с несущими конструкциями виды, в случае бани это будет мелкозаглубленный бетонный или бутовый остов или свайно-ростверковая плита.

При выборе первого варианта выполняется стандартная схема действий:

  1. Выкапывается котлован глубиной в 70 см и размерами на 20 см больше габаритов будущей банной печи.
  2. На дно засыпается и трамбуется послойно щебень и песок. Суммарная толщина такой подушки должна составлять 20-30 см, для уплотнения рекомендуется использовать виброплиту и смачивать мелкий наполнитель водой.
  3. Верхний слой щебневой посыпки закрывается прослойкой из цементного раствора (соотношение вяжущего к песку составляет 1:4, требуется жидкая консистенция). После его схватывания приступают к размещению бутового камня или заливке армированного монолита. Вне зависимости от подобранного варианта стенки будущего основания под банную печь советуют защищать от влаги, проще всего это сделать с помощью настилаемого с нахлестом в 10-15 см рубероида.
  4. Верхний край площадки тщательно выравнивается, кладка или залитый монолит оставляется для набора прочности, по окончании выдержки пазухи вокруг фундамента заполняются песком или аналогичными инертными материалами.

При возведении кирпичной или каменной печи в русских банях основание углубляют ниже уровня промерзания, т.е. на 1,3 м как минимум. При выборе свайных разновидностей особое внимание уделяется качеству вкручиваемых опор, с учетом эксплуатации в условиях повышенной влажности рекомендуется покрыть их поверхность антикоррозийными мастиками. Для поддержки плиты под небольшие печки достаточно 4 винтовых свай, глубина заложения подбирается из требования прохождения линии промерзания на 30-50 см и обязательного упора в устойчивых слоях на 10-15.

Правила обустройства фундаментов в постройках из бруса

С учетом самовоспламенения древесины при превышении температуры более +300 °C (и возможности этого явления при постоянном контакте с нагретыми до +100 °C системами) в домах с деревянными стенами особое внимание уделяется соблюдению пожарной безопасности. В частности, печи и дымоходы располагают на определенном расстоянии от стен и изолируют несгораемыми материалами: красным кирпичом, асбестом, войлоком.

Стенки отопительных агрегатов отодвигают от дерева как минимум на 250 мм при кладке их от 1 кирпича и на 320 для тонкостенных конструкций. При эксплуатации открытых металлических печей это расстояние увеличивают до 1 м, (70 см в случае облицованных камнем разновидностей). При заложении фундамента своими руками учитывается рекомендация поднятия пола на этих участках выше основного уровня на 0,7 м, в идеале границы несущей плиты превосходят размеры отступки и совпадают с ними.


 

Фундамент под печь

 Когда мы планируем кладку печи, одним из главных пунктов на стадии подготовки проекта остаётся вопрос как правильно устроить фундамент под печь. Поскольку грамотное его устройство обеспечивает полноценную активность самой печи на протяжении всего срока её эксплуатации, и, напротив, если мы ошиблись с его устройством, тогда и благополучие печи оказывается под угрозой.

При  устройстве  фундамента под печь  основная  задача  сводится  к  тому,  чтобы  его подвижки (деформации  осадок  или  пучения) не сильно разнились с дозволительными деформациями фундамента  дома.

При этом нужно учитывать:

—  конструкцию  фундамента самого дома: столбчатый,  ленточный,  плитный;
—  материалы фундамента: бут,  кирпич,  мелкие  бетонные  блоки,  сборные  фундаментные  блоки  и  подушки,  монолитный  железобетон;
— пучинистость  грунта:  непучинистый,  слабо-,  средне-  и  сильнопучинистый;
—  тепловой  режим  дома: сезонное отопление или ПМЖ;
— когда возводится  фундамент  печи — одновременно  с  фундаментами  дома  или  после  его строительства, летом или зимой.

Размеры  фундамента под печь

Для малоэтажного строительства принято (с учётом сопротивления грунта нагрузке на него), что если размеры длины и ширины печи увеличить на 10 см — этой площади фундамента будет вполне достаточно.

Если  фундамент  под печь закладывают одновременно  с  фундаментом  дома (МЗЛ),  их  закладывают  на  одну  глубину.

Если  после, тогда два варианта:

— фундамент дома заглублён ниже глубины промерзания — фундамент печи заглубляют меньше, чтобы не вызвать деформацию грунта и фундамента дома при строительстве
— при МЗЛ (мелкозаглублённый) — на ту же глубину.

При этом грунт возле фундамента дома нельзя трогать — фундамент печи делают с отступом.

Величина отступа:

— для глубоких фундаментов: разницу глубин фундаментов дома и печи увеличивают в 2 раза. Это и будет расстояние от фундамента печи до фундамента дома;
— для МЗЛ расстояние меньше: 10 — 30 см, но грунт между ними должен остаться нетронутым (т. н. целик)

Когда фундамент печи нужно заложить глубже фундамента дома (бывают случаи), отступ делают по первому (бОльшему) варианту.
Надёжность фундамента

Фундамент  печки  считается  надёжным  если:

— его  деформации  осадок  не превышают деформации осадок фундамента дома;
— в  пучинистых  грунтах  обеспечена  его  устойчивость.

При  устройстве  мелкозаглубленных  фундаментов  деформации  пучения  фундамента  печки  не  должны  превышать  допустимые  значения  для  фундаментов  дома.

1. В малоэтажных домах это выполняется, если размеры фундамента превосходят размеры печи не менее чем на 10 см по длине и ширине.

2. Устойчивость

Устойчивость фундамента обеспечивается, во-первых, если грунт непучинистый, а во-вторых если пучинистый, но дом отапливается постоянно (ПМЖ), то есть грунт под домом не промерзает.

Если же грунт пучинистый (наиболее частый случай при частном домостроении) или фундамент возводится в зимнее время, возможны подвижки при оттаивании. То есть когда, вы используете свой дом зимой время от времени.

Кроме того нельзя ставить фундамент, если грунт уже промёрз. В этом случае при оттаивании грунта, фундамент может не просто просесть, но и перекоситься.

Глубина  промерзания  пучинистого  грунта

(утеплитель  «Пеноплэкс»)

То есть при ширине утеплителя 1,5 м и толщине 15 см, глубина промерзания не будет превышать 20 см (штык лопаты).

Чтобы снизить отрицательное воздействие на фундамент сил морозного пучения грунта, нужно:

— утеплить отмостку вокруг дома
— провести дренаж, уменьшив влажность грунда под домом
— уменьшить глубину фундамента

Обеспечение  допустимых  деформаций  пучения  фундаментов

Расчёты  показывают,  что  деформации  пучения  в  среднепучинистом   грунте  составляют  1,2 см,  поэтому  под  фундаментом  достаточно  устройство  выравнивающей  уплотнённой  песчаной  подушки  толщиной  0,1 м.  Глубина  котлована  составит  0,6 м (фундамент 0,5 м + подушка 0,1 м).

В  сильнопучинистых  грунтах  перемещение  фундамента,  устроенного  на  дне  котлована,  составит  3,4 см. Для  деревянных  домов  такие  перемещения  находятся  в  пределах  допустимых  величин (5,0 см),  для  кирпичных  домов  деформации  пучения  фундамента  печки  превышают  допустимые  значения  (2,5 см).  При  устройстве  под  фундаментом  противопучинистой  песчаной  подушки  толщиной  0,2 м  деформации  пучения  составят  ~ 1,0 см. Глубина  котлована  будет  0,7 м (фундамент 0,5 м + подушка 0,2 м).

Универсальным вариантом, подходящим для большинства случаев при устройстве фундамента печи независимо от фундамента дома можно считать такую схему:

Заглубление фундамента — 0,5 м
Песчаная подушка на дне котлована — 0,1-0,2 м
Гравийная подушка (поверх песчаной) — 0,2-0,3 м
Глубина котлована — 0,8-1,0 м

Если грунт в вашем случае не слишком сырой, можно ориентироваться на 0,8 м, если достаточно влажный, тогда заглубляемся поболе — на 1 м. Хотя в этом случае лучше всё же сделать дренаж возле дома.

Связывать ли фундаменты?

Если конструкционно связать фундаменты печи и дома невозможно (дом уже построен, материалы разные, глубины фундаментов разные), фундамент под печь ставят с отступом от фундамента дома.

Если же фундаменты мелкозаглублённые и ставятся одновременно, тогда их можно привязать друг другу, превратив в единый монолит. Проще всего это выполнимо при заливке армированного бетона (железобетона). Важно только в этом случае с помощью арматуры обеспечить надёжную связку фундаментов.

Практика малоэтажного строительства  на  пучинистых  грунтах, довольно частых по  всей  территории  России,  показала,  что  наиболее надёжными  и  экономичными  являются  монолитные  железобетонные   МЗЛ-фундаменты, на  песчаной или песчано-гравийной  подушке.  В  этом  случае  фундаменты  печек можно соединять в единое целое с  фундаментами  дома.

Если  фундамент дома — монолитная плита (такие часто делают на слабых грунтах),  её так же  можно использовать как  основу фундамента  печи.

По материалам статьи Л. К. Гинзбурга. «Фундаменты  печей  и  каминов  в  малоэтажных  домах». Полный текст статьи можно скачать здесь.

Как сделать фундамент под печь своими руками

Как сделать фундамент под печь своими руками. Фундамент под печь начинают делать в сухую погоду. Он должен опираться на плотный грунт. Сначала роют котлован. Размеры котлована должны быть на 50 мм больше по длине и ширине, по сравнению с фундаментом. Снимают грунт до плотного глиняного слоя или ниже. Фундамент под печь нужно закладывать ниже точки промерзания грунта. В Средней полосе России грунт промерзает в среднем на 1,2 м, поэтому рекомендуемая глубина заложения фундамента 1,5 м. Дно котлована выравнивается горизонтально, на дно насыпается песок и хорошо утрамбовывается. Толщина утрамбованного слоя песка 120-150 мм. Тогда фундамент под печь, сделанный своими руками, будет прочным и долговечным.

Делают фундамент под печь из бутового камня, красного кирпича или бетона. Если грунт под домом сухой и плотный и во время половодья грунт под домом остается сухим, то кладку фундамента делают на известковом растворе. Если же грунт под домом влажный, то кладку делают на цементном растворе. Это обеспечит прочность фундамента, сделанного своими руками.

Первый ряд кладки фундамента под печь делают из камня или гранитного щебня и заливают жидким раствором.

Как сделать фундамент под печь из кирпича или камня

Сделав первый ряд кладки фундамента под печь из камня или гранитного щебня, делают второй и последующие ряды кладки из бутового камня или красного кирпича. Кирпич и бутовый камень берут ровный, без трещин и сколов. Фундамент выкладывают ровными рядами без пустот, с перевязкой швов. Его высота делается ниже уровня чистого пола дома на три кладки кирпича.

Если печь устанавливается рядом со стеной дома, то под печь делают свой фундамент. Расстояние между фундаментами должно быть не менее 50 мм. Промежуток между ними засыпается песком.

Как сделать фундамент под печь из бетона

Сделав первый ряд кладки фундамента из камня или гранитного щебня, устанавливают деревянную опалубку. Затем опалубку заливают цементным раствором, смешанным с гранитным щебнем мелкой фракции. Фундамент нужно сделать высотой на 180-200 мм ниже уровня чистого пола. Верх нужно сделать горизонтальным.

Неделю бетонный фундамент под печь сохнет. Затем можно снимать опалубку. Через месяц можно приступать к кладке печи.

Как сделать гидроизоляцию фундамента под печь

Гидроизоляция фундамента под печь необходима. Гидроизоляция предотвращает подъем грунтовых вод по стенам до печной кладки и тем самым предохраняет кирпич от сырости и разрушения. Фундамент без гидроизоляции приводит к сырости и появлению плесени в доме. А в деревянном доме фундамент без гидроизоляции приводит также к отсыреванию, плесневению и разрушению самого дома.

Фундамент готов. Теперь кладем первый ряд кирпичной печи на цементный или цементно-глиняный раствор. Горизонтальность первого ряда нужно проверить с помощью уровня и при необходимости выровнять раствором. Затем своими руками делаем гидроизоляцию фундамента под печь. На первый ряд кирпичной кладки помещаем два слоя пергамина, рубероида или толя. На них кладем следующий ряд кирпичной кладки на глиняном растворе. Горизонтальность этого ряда тоже нужно проверить и при необходимости выровнять раствором. Укладываем третий ряд печной кладки на уровне пола. Далее кладем печь по схеме.

 

Как построить кирпичную печь своими руками

Как сделать раствор для печи

Устройство камина в доме или как построить камин на даче самостоятельно

Глубина заложения фундамента. Оптимальный размер фундамента

Как сделать разметку под фундамент

Гидроизоляция фундамента загородного дома

Ленточный фундамент своими руками

Столбчатый фундамент своими руками

Онлайн-программа для планировки дачного участка 6 соток

Фонд для печи для пиццы | Бетонная плита для кирпичной печи

Обзор
Фундаментная плита — это именно та плита, на которой будут стоять подставка и камера печи. Мы рекомендуем железобетонную плиту 5 1/2 ″, обрамленную недорогими шпильками 2 ″ x 6 ″, или материалом, который у вас уже есть, который можно разрезать до нужного размера.

Размеры бетонной плиты для кирпичной печи, перечисленные ниже, на 8 дюймов шире, чем размеры вашей стойки для бетонных блоков, что дает вам 2 дюйма для отделочного материала и 2 дюйма по обе стороны от стойки.Плита также имеет глубину 10 дюймов, что дает 4 дюйма сзади (2 дюйма отделка и откос) и 6 дюймов спереди (дополнительное пространство создает хороший край для хранения древесины). Фундаментная плита печи для пиццы также будет использоваться для поддержки форм, которые вы будете использовать при строительстве плиты пода. Готовая верхняя часть плиты должна быть на 2–3 дюйма над уровнем земли.

Рекомендуемые размеры фундаментной плиты и подставки для блоков для размера вашей печи следующие (проверьте другие размеры):

Размер печи Фундамент Стенд для блоков
36 ″ 71 ″ x 80 ″ 63 ″ x 70 ″
42 ″ 77 ″ x 86 ″ 69 ″ x 76 ″

Щелкните страницы строительных материалов, чтобы увидеть список того, что требуется для строительства фундаментной плиты.

Инструкции
Выкопайте фундамент печи для пиццы (фото 1), затем обрамите плиту из бруса 2 ″ x6 ″, установленного на правильную высоту. Убедитесь, что более длинная шпилька находится внутри более короткой шпильки, а проем рамы имеет правильный размер. При необходимости удерживайте каркас деревянными кольями. Убедитесь, что рамка ровная, квадратная и обращена точно в нужном вам направлении.

Положите 3-дюймовую основу из мелкого гравия (или щебня), уплотните камень (фото 2) и накройте его слоем пластикового покрытия объемом 6 мл, чтобы плита не впитывала воду.

Поместите лист проволочной сетки внутри фундаментной рамы и установите решетку из двух частей, используя набор арматурных стержней 1/2 ″ (# 4) 4 ″ и 8 ″ внутри фундаментной рамы. Свяжите арматурный стержень вместе проволочной связкой, затем установите проволочную сетку и арматурный стержень на полпути вверх по площадке (2 3/4 дюйма), используя либо опоры для арматуры, либо фрагменты кирпича (фото 3).

Замесите бетон (Фото 4), затем залейте (Фото 5) и выровняйте. Используйте 2 ″ x4 ″, чтобы выровнять бетонную стяжку и выровнять бетон, а затем закончить до гладкости, которая подходит вам как дно вашего места для хранения древесины.Дайте плите застыть в течение дня или двух.

Вы готовы продолжить путь к блок-стойке.

Перейти прямо на страницу содержания.

Фундамент печи был выполнен за 8 часов.

Подсказки и подсказки
Используйте культиватор, чтобы взломать землю перед выемкой грунта. Вы можете арендовать один в Home Depot. Если ваша земля твердая и / или сухая, поливайте ее из разбрызгивателя в течение нескольких дней, прежде чем начать. Ваш участок должен быть мягким, но не мутным.

Сравните размеры обеих диагоналей фундаментной рамы, чтобы убедиться, что фундамент квадратный. Дважды проверьте, действительно ли ваша основа обращена именно в том направлении, в котором должна располагаться печь.

Объем бетона в фундаменте может быть большим (40 мешков по 80 фунтов или более), и его смешивание вручную в тачке может потребовать энергии и времени, которые пригодятся вам в дальнейшем в проекте. Возьмите миксер в Home Depot и попросите друга (или заплатите местному подростку) помочь вам перемешать и разлить плиту.

Помните, что хотя бетонная плита печи из кирпича должна быть квадратной, ровной и прочной, чтобы печь правильно поднялась, ее никогда не увидят. Лучшую отделку стоит сохранить на потом в проекте и не бойтесь действовать быстро на этом этапе.

Строительство фундамента печи для пиццы

Чтобы начать строительство фундамента печи для пиццы, вам сначала нужно создать прочную ровную поверхность. Если строить прямо на почве, это будет означать просто удаление травы лопатой, чтобы обнажить почву.Если вы собираетесь строить существующую конструкцию, вам необходимо убедиться, что вес основания печи для пиццы и самой печи для пиццы не вызовет никаких проблем. Поскольку используемые материалы могут быть чрезвычайно тяжелыми, вполне вероятно, что если печь будет построена на деревянной платформе, могут возникнуть трещины или другие поломки.

После подготовки подходящей поверхности можно начинать строительство фундамента. Используемый материал может включать кирпич, бетонные блоки, заливной бетон, камень или дерево, например, переработанные железнодорожные шпалы.Материалы можно укладывать прямо на голый грунт, и первоначальный бетонный фундамент не обязательно требуется, если грунт прочный или печь временная. Постройте коробку с четырьмя стенками в качестве фундамента до той высоты, на которой вы хотели бы разместить очаг печи для пиццы. В идеале вы хотите, чтобы очаг был достаточно высоким, чтобы просмотр в духовке не требовал чрезмерного изгиба, но не настолько высоким, чтобы было сложно разместить пиццу или очистить. Когда коробка будет завершена, вы можете создать поверхность в виде плавающего бетонного уровня или заполнить центр коробки землей, песком или другим легкодоступным материалом на расстоянии до 20 см от поверхности.На этом недавно созданном кубе вы захотите поместить небольшой бетонный фундамент, чтобы обеспечить твердую поверхность для песка, а затем и для огнеупорных кирпичей. Вы можете создать свой собственный бетон из песка, цемента и заполнителя (небольших камней) или купить предварительно смешанный бетон в мешках. Заполните куб бетоном на 5 см от поверхности. Вам нужно оставить 5 см для засыпки строительного песка, чтобы обеспечить абсолютно ровную поверхность для огнеупорных кирпичей. Песок имеет решающее значение для создания плоской поверхности и обеспечения изоляции, предотвращающей рассеивание тепла под духовкой.Если внутренняя часть фундамента должна оставаться пустой или использоваться для хранения, можно использовать плавающий бетонный стол. Это достигается путем укладки цементного листа через пустоту в середине коробки, установки арматурной печи на цементный лист и затем заливки бетона для создания ровной поверхности. Для удержания бетона потребуется временная деревянная дамба.

  • Возможные материалы
    • Кирпич
    • Мастерок для кирпичной кладки
    • Раствор
    • Бетонная смесь
    • Арматурная сталь
    • Блок Бессера
    • Железнодорожная шпала
    • Огненная глина
    • Песок

Назначение фундамента 9010 Фундамент поднимает печь над землей и обеспечивает ровную бетонную поверхность для пода и купола печи.Обычно уровень изоляции помещается непосредственно на бетонный фундамент, на котором строится очаг из огнеупорного кирпича. Фундамент и изоляция необходимы для создания ровной поверхности для огнеупорных кирпичей и предотвращения выхода тепла под печью.

Размер фундамента

Требуемый размер фундамента будет зависеть от размера построенной печи. Как правило, вы должны стремиться к зазору 8–12 дюймов (20–30 см) вокруг основания внешней стороны стены печи и края стороны фундамента.Этот промежуток эстетичен и полезен в качестве полезной площади при использовании духовки. Важно принять во внимание ожидаемый размер готовой духовки, включая толщину внутренней стенки духовки, изоляционного слоя и окончательного облицовочного слоя. Распространенная ошибка строителей — сделать фундамент печи слишком маленьким для окончательной печи. В таблице ниже приведены примеры размеров духовок и предлагаемые размеры фундамента.

Внутренние размеры Площадь очага Форма купола Высота свода Высота двери Ширина двери Ширина дымохода Фундамент Пицца (10 дюймов)
диаметром 76 см) 706 дюймов 2 (4363 см 2 ) Igloo 16 дюймов (41 см) 10 дюймов (25 см) 16 дюймов (41 см) 18 дюймов (46 см) 53 дюйма x 66 дюймов (135 см x 145 см) 1-2
Диаметр 34 дюйма (86 см) 907 дюймов 2 (5,808 см 2 ) Igloo 16 дюймов (41 см) ) 10 дюймов (25 см) 18 дюймов (46 см) 20 дюймов (51 см) 57 дюймов x 70 дюймов (145 см x 180 см) 2-3
Диаметр 42 дюйма ( 106 см) 1,385 дюйма 2 (8,824 см 2 ) Иглу 18 дюймов (46 см) 11 дюймов (2 8 см) 18 дюймов (46 см) 20 дюймов (51 см) 65 дюймов x 78 дюймов (165 см x 200 см) 4-5
Диаметр 50 дюймов (130 см) 1,963 дюйма 2 (13 273 см 2 ) Иглу 22 дюйма (56 см) 14 дюймов (36 см) 18 дюймов (46 см) 20 дюймов (51 см) 73 дюйма x 86 дюймов (185 см x 220 см) 7-9
32 дюйма x 36 дюймов (82 см x 92 см) 1,152 дюйма 2 (7,544 см 2 ) Ствол 16 дюймов (41 см ) 10 дюймов (25 см) 16 дюймов (41 см) 18 дюймов (46 см) 55 дюймов x 72 дюйма (140 см x 180 см) 1-2
35 дюймов x 39 «(90 см x 100 см) 1365 дюймов 2 (9000 см 2 ) Цилиндр 18 дюймов (46 см) 11 дюймов (28 см) 18 дюймов (46 см) 20 «(51 см) 58″ x 79 «(150 см x 200 см) 3-4
47 дюймов x 59 дюймов (120 см x 150 см) 2,773 дюйма 2 (18 000 см 2 ) Цилиндр 22 дюйма (56 см) 14 дюймов (36 см) 18 дюймов (46 см) 20 дюймов (51 см) 70 дюймов x 99 дюймов (180 см x 250 см) 5-6
59 дюймов x 71 дюйм (150 см x 180 см) 4,189 дюйма 2 (27000 см 2 ) Ствол 28 дюймов (71 см) 18 дюймов (46 см) 22 дюйма (56 см) 26 дюймов (66 см) 82 дюйма x 111 дюймов (210 см x 280 см) 10-12

Материалы, необходимые для фундамента

В приведенных ниже таблицах приведены оценки количества материалов, которые потребуются для создания фундамента печи.Цель фундамента — поднять духовку над землей. Однако в некоторых случаях с грязевыми или глинобитными печами печь строится прямо на грязной земле. Например, если построить фундамент размером 90 см на 100 см на высоте 3 фута от земли из строительных кирпичей, потребуется примерно 168 кирпичей. Прежде чем заказывать расходные материалы, вы должны подтвердить свои собственные измерения.

Материал Размеры
Блок Бесса 190 x 190 x 390 мм
Корпус Кирпич 76 x 230 x 110 мм
Железнодорожная шпала 2600 x 250 x 150 мм
Высота фундамента Материал 55 дюймов x 72 дюйма (140 см x 180 см) 65 дюймов x 78 дюймов (165 см x 200 см) 70 дюймов x 99 дюймов (180 см x 250 см)
3 фута (91 см) Блоки Bessa 79 90 106
3 фута (91 см) Корпусные кирпичи 333 380 448
3 фута (91 см) Железнодорожные шпалы 15 17 20
4 фута (122 см) Блоки Бесса 105 120 142
4 fe et (122см) Корпус Кирпичи 447 509 600
4 фута (122 см) Железнодорожные шпалы 20 23 27

Строительство фундамента из кирпича

Фундамент печи для пиццы Кирпичные стены Фундамент может быть построен из обычного строительного кирпича, бетонных блоков или даже камня.Эти материалы являются традиционными и идеально подходят для фундаментов духовок благодаря своей превосходной структурной прочности и эстетической привлекательности. Самый важный навык при строительстве такого типа фундамента — это умение правильно класть кирпичи.

Строительство фундамента из дерева

Стандартная древесина твердых пород, используемая для строительства, или старые железнодорожные шпалы также являются вариантами для строительства фундамента печи. Однако следует проявлять особую осторожность, чтобы определить, что используемый материал и приспособления, используемые для удержания конструкции, имеют надлежащее качество, чтобы выдержать большой вес печи.Из-за экстремальных температур и опасности возгорания печи могут потребоваться дополнительные меры предосторожности, чтобы обеспечить достаточную изоляцию для защиты древесины от перегрева. Это будет особенно важно под очагом.

Построение моей дровяной печи — Обзор конструкции pt1… Фундамент и стенд

Я хотел рассказать о процессе строительства этой печи, потому что собираетесь ли вы ее построить, планируете построить ее сами или просто хотите чепуха, дровяные печи (WFO) набирают популярность с каждым годом.Все согласны с тем, что у них есть много качеств, которые делают их приятными, и если вы любите развлекаться, WFO невозможно превзойти.

Есть много способов добиться успеха. Следующее пошаговое руководство — именно то, как было сделано у меня. Я написал еще один пост на полпути и остановился, потому что слишком много подробной информации, чтобы охватить его. Я должен сократить процесс, но если какая-то часть вам непонятна, не стесняйтесь задавать вопросы в разделе комментариев или на форуме.

Стоит упомянуть, что есть несколько вещей, которые вы должны знать и учитывать перед началом строительства, например, тепловая масса и ожидания.Я расскажу о них в другом посте сразу после этой серии. Но для начала вернемся немного назад…

Почти сразу после завершения WFO Эда Дж. Я начал строить планы построить его у себя дома. И если бы вы увидели здесь, то могли бы получить представление о том, как я представляю себе дом, как он должен быть построен. На этот раз я определенно хотел построить саму печь, так что именно с этого я начал свое планирование. РЕДАКТИРОВАТЬ: ДУХОВКА, СОЗДАННАЯ ЗДЕСЬ, ЯВЛЯЕТСЯ ДИЗАЙНОМ POMPEII, ПОПУЛЯРИЗАННЫМ FORNO BRAVO. План духовки, который я использовал, взят от них, и он разработан, чтобы помочь любому построить работающую духовку.Я не следил за этим до буквы, но не потому, что это было плохо … а потому, что я хотел реализовать некоторые другие идеи, которые у меня были.

Существует несколько различных форм кирпичных печей. Я рассмотрел две формы: купол и цилиндрический свод. Купол похож на иглу, а цилиндрический свод имеет прямые стороны с арочным потолком. У одного типа нет огромных преимуществ перед другим … по крайней мере, в производительности. Выбор между ними зависит от личных предпочтений.Я решил построить полусферический купол (высокий, тосканский) в основном потому, что никогда не делал ничего подобного с высоты очага. Печи для ульев, над которыми я работал, не были законченными сборками, и я хотел что-то, что имитировало бы их. Если вы не каменщик или у вас ограниченный опыт установки каменных блоков, то бочкообразное хранилище может быть лучшим выбором, потому что его немного проще построить. Но не позволяйте недостатку опыта обескураживать вас, если вам нужен купол… это довольно простой процесс их установки.

Определив форму печи и выбрав место во дворе, пришло время копать. У меня нет фотографий, документирующих этот этап … извините, я над этим работаю. У моего дома в Коннектикуте был превосходный верхний слой почвы, и его толщина составляла около 18 дюймов! Мне сказали, что когда-то это были пастбища … отличное место для моей жены-садовника, но не для меня. У всех моих соседей есть узоры из камня или Formliner, но я … не понял! Итак, теперь у меня возникла небольшая проблема. Проблема с большим количеством верхнего слоя почвы в том, что теперь мне приходилось копать глубоко, чтобы добраться до почвы.Это потому, что вам нужна прочная опора, а верхний слой почвы для этого не подходит. К счастью для меня, мой папа был в КТ во время этой части, поэтому он управлял экскаватором, а я направлял и настраивал отверстие под опору. В итоге у нас образовалась яма глубиной 3 фута, чтобы добраться до твердого грунта …… перебор, да, но я не хотел, чтобы наклонная печь CT, весь этот верхний слой почвы и глина заставляли меня осторожничать. После уплотнения пола мы построили около 12 дюймов фундамента из битого камня и бетонных кусков с тротуара, уложенного ровно и плотно.Все щели были заполнены щебнем, чтобы предотвратить смещение, и это было бы хорошей прочной опорой для бетона. Щелкните следующую ссылку и свяжитесь с опытными подрядчиками по ремонту и замене бетона в Денвере.

После того, как мы построили фундамент и опалубку для сторон, я заказал бетон на следующий день. Поскольку печь находилась в задней части дома и к ней не было доступа, нам пришлось перебрасывать бетон из грузовика в форму с помощью ковша для экскаватора-погрузчика.Все прошло быстро, и, прежде чем вы это заметили, у меня была опора! Это было сделано весной 2007 года, и, поскольку мы ждали нашего маленького мальчика в июле, это был шанс для плиты вылечиться и осесть без дополнительного веса.

Перенесемся в лето 2008 года. Плита все еще была идеально ровной, без трещин… Да !! Пора было приступить к строительству стенда.

Это блочная конструкция, которая поддерживает плиту печи, печь, стены и крышу (см. Здесь, чтобы узнать о переходной кровле для коммерческих и жилых ремонтных работ).Когда мы построили подставку для печи Эда, мы замуровали блоки из блоков. На чертежах печей от FB была показана подставка, на которой только основание было залито цементным раствором на плиту, а остальные были уложены сухим способом, а затем заполнены сердцевиной. Я ненавижу блочную работу, поэтому, если это сработало для них и этот метод ускорил эту часть, отлично! Примерно в то время я начал фотографировать. Сухая укладка блока работала нормально, но ожидайте, что недостатки в блоке будут сбивать уровень здесь и там. используйте болгарку (используйте ppe и будьте осторожны) или кирпичную терку, чтобы удалить их.

Здесь вы видите основание и начало курса блока.

Затем доливают и заполняют сердцевину

Далее следует форма для плиты, состоящей из двух частей. Мне пришлось пойти на склад пиломатериалов и найти несколько деревянных деталей, чтобы скрепить фундамент. Толщина несущей плиты будет 3,5 дюйма. Не забудьте закрепить плиту перекрытия, иначе она обрушится! Крепление по бокам предотвратит выпуклость… и снова я переборщил с ремнями и угловыми скобами.

Первая плита была изготовлена ​​из бетонной смеси в мешках, рассчитанной на давление 5000 фунтов на квадратный дюйм через 28 дней.

Следующим этапом является изоляционный слой для пола. Это критично !! Изоляция под всем огнеупорным кирпичом и вокруг него делает вашу духовку эффективной, и если вы откажетесь от нее, вам будет сложно добиться сбалансированного нагрева, и будет трудно разогреть духовку до нужной температуры. Изоляция — это то, что сохраняет тепло (впитывание тепла) в вашу кладку (тепловая масса). Для утепления пола я использую смесь, в которой есть вермикулит. Вы можете использовать перлит или керамическую изоляцию, которую можно найти в Интернете.Мне нравится использовать вермикетон или перл бетон по двум причинам: это дешево и работает. Мое соотношение для пола — вермикулит: портландцемент 8-10: 1. Осторожно перемешайте, чтобы не разбить хлопья или перлит … вы хотите получить красивую воздушную смесь. Когда вы закончите, он должен выглядеть как овсянка. Я использовал только изоляционную смесь (вермикрит) под пол. Внешние края сделаны из смеси 5000 #, потому что именно здесь будет лежать подоконник моих стен, и мне нужна была прочная опора.

Далее в пт 2….. дно печи, купол и вентиляционное отверстие.

Здание печи для пиццы из кирпича на дровах

Мы почти можем попробовать первую пиццу из кирпичной печи для пиццы прямо сейчас! Ну, почти.

Заливка плит. Плита печи для пиццы в правом верхнем углу. Налили все сразу, чтобы иметь грузовик

стоило.

Поскольку мы приближаемся к выходным № 5 процесса строительства, этот проект, безусловно, был нашим самым трудоемким делом своими руками за всю историю. Но это также было невероятно весело и полезно.

Особенно, когда мы видим, как кирпичная печь для пиццы очень медленно поднимается с земли. См .: Создание недорогой печи для пиццы на открытом воздухе

Единственное, что мы выяснили в ходе этого процесса, — это то, что это просто требует времени. Время создавать и закладывать фундамент. Пора строить бетонные стены. Пришло время создать и разлить плиту для духовки. И так далее, и так далее.

На самом деле это был один невероятный урок в обучении искусству терпения и настойчивости!

Вот прогресс…

Процесс строительства печи для пиццы с кирпичами

Проект начался с заливки бетонного фундамента толщиной 8 дюймов.Мы решили построить летнюю кухню и место для гриля на одной территории, поэтому сформировали и то, и другое одновременно. Используя несколько кусков пиломатериалов размером 2 x 8 дюймов, мы выровняли форму, чтобы создать основу размером 46 x 60 дюймов. Мы также выкопали ямы шириной 10 дюймов в каждом углу подушки на глубину 30 дюймов. Это предотвратит смещение подушки в мороз и оттепель в зимнее время.

Основание бетонной стены кирпичной печи для пиццы

Затем мы добавили немного гравия в основание, старую металлическую ограду и арматуру, а затем залили бетон.Площадка была готова, и мы были готовы к выходным №2 — возведению стен из блоков.

Мы создали стены из цементного блока 8 ″ x 16 ″, по ходу заделывая каждый шов раствором. Это была наша первая попытка заложить блок. Для пары новичков, когда мы разобрались с процессом, это было действительно весело. Всего на создание всего кадра ушло 44 блока.

Когда мы закончили, основание печи было 27 дюймов в высоту, с центральным отделением для дров для огня. Затем была бетонная плита основания печи для кирпичной печи для пиццы!

Мы создали форму прямо на стенах из блоков, используя старую фанеру и брус размером 2 x 6 дюймов.Затем мы приступаем к смешиванию мешка за мешком из высокопрочного бетона, чтобы заполнить форму. Я почти уверен, что никто из нас не сможет переехать в течение двух дней после тех выходных.

Обратите внимание на то, что в следующий раз можно самостоятельно арендовать небольшой миксер! Мэри никогда больше не поверит мне, когда я использую термин «на самом деле не так уж и плохо сделать это самим вручную»!

Заливка верха. Мы добавили сетку и арматуру, чтобы удерживать верх плиты

.

И это подводит нас к усилиям на этих выходных. Ступенчатый камень для покрытия базовых стен и обжиг огнеупорных кирпичей для создания поверхности для приготовления пиццы в печи.

Для внешней стороны слоя духовки мы использовали старый кирпич в тон патио. Они не нагреваются, поэтому мы можем хотя бы использовать их для видимой кромки. Сегодня мы положим огнеупорный кирпич размером 4 x 8 дюймов в центр, чтобы сформировать поверхность для приготовления пищи.

Для облицовки стен основания печи из кирпича мы используем камень drystack. Он сделан из цемента и по цене 4 доллара за квадратный фут был недорогой альтернативой настоящему камню. С минометом это тоже очень легко получается, что является еще одним большим преимуществом.

Проект, каким он выглядел вчера вечером после вчерашнего прогресса.

В следующие выходные мы создадим арку и начнем строить настоящую печь! Чтобы построить купол, нам понадобится 145 огневых кирпичей. Как только это будет завершено, все, что останется, это покрыть варочную камеру двухдюймовым изоляционным бетоном. Тогда — пора развести первый костер.

Надеюсь, примерно через 3 недели мы сможем представить вам наш последний пост — возможно, с изображением нашей первой пиццы!

Happy Pizza Making and Eating — Джим и Мэри

Если вы хотите получать наши DIY, садоводство и рецепты статей каждую неделю, вы можете подписаться по электронной почте в самом низу этого поста.Вы также можете ставить лайки и подписываться на нас в Facebook, Twitter или Instagram, чтобы получать все наши последние советы и статьи. Эта статья может содержать партнерские ссылки.

Духовка из кирпича на дровах | Каменная кладка из твердых пород

Это мастерская по кирпичной печи на дровах, которую я преподавал в народной школе North House в Гранд-Марэ, Миннесота, в 2017 году.Изготовление духовки: круглая постройка в итальянском стиле. Вот ссылка на следующий семинар https://www.northhouse.org/course-session/ovencrafting-building-in-the-round-italian-style-2-23-2019

Мы с классом построили круглую кирпичную печь на дровах диаметром 36 дюймов за 2 дня. Я хотел научить студентов, как построить очень функциональную и простую дровяную кирпичную печь на заднем дворе, чтобы выпекать все, от пиццы и хлеба до всего, что вы хотите бросить в кастрюлю, чтобы приготовить, или даже приготовить мясо прямо на полу духовки.Некоторые конструкции духовок могут быть усложнены из-за большого количества инструментов, пил и материалов. Для этой конструкции дровяной кирпичной печи мы используем стандартные огнеупорные кирпичи средней мощности (2,5 × 4,5 × 9 ″), гидратированную известь типа S и промытый песок, которые можно купить в местном магазине каменных материалов. Это ссылка на более крупную мастерскую по изготовлению духовок. Мастерская по сборке печи с беличьим хвостом 2017 WildAcres NC

Firebricks сначала кладут на каменный или стальной фундамент со слоем изоляционной плиты, чтобы изолировать очаг из огнеупорного кирпича от фундамента.3 слоя цементной плиты 1/2 дюйма подойдут даже для посредственного изоляционного слоя. Мы сделали мокап в классе из розового пенополистирола и цементной доски. Розовый пенополистирол использовался для создания макетов и не должен использоваться для духовки. *

Кирпичи пода (нижний слой плоских кирпичей) были заделаны прямым известковым раствором с водой, смешанной до кремообразной консистенции арахисового масла. Убедитесь, что этот первый ряд кирпичей для очага уложен очень ровно и ровно, чтобы кожура пиццы не зацепилась за кирпичи, когда вы их загружаете.Вы можете проверить это, используя мастерок каменщика и проведя шпателем от загрузочной дверцы духовки под небольшим углом к ​​задней части духовки. Если шпатель зацепляется за край кирпича, вы либо постучите по кирпичу, либо, если необходимо, снова поднимите кирпич и используйте немного больше или меньше раствора, чтобы выровнять поверхность.

Для стен этой кирпичной дровяной печи кирпичи кладем стоя (солдатское направление). Кирпичи кладут на известково-песчаный раствор в соотношении 1 часть гидратированной извести типа S: 3 части мытого песка.Убедитесь, что песок пропускается через решетку размером менее 1/4 дюйма. Для этого подойдет обычный бетон или каменный песок с бетонного завода. Или просто наберите песок для детской площадки из местного крупногабаритного магазина. Мы смешиваем это с водой до консистенции арахисового масла с кусочками. Поскольку это печь с круглым дровяным обогревом с внутренним диаметром 36 дюймов, швы из раствора внутри печи должны быть не более 1/4 дюйма. Наружные швы раствора будут больше, от 1 до 1,5 дюймов. Сохраняйте внутренние швы раствора небольшими.

Проем дверцы духовки в этой кирпичной печи на дровах составляет около 14 дюймов в ширину и 10 дюймов в высоту.Когда мы начинаем кладку стен духовки, мы сначала кладем кирпич для дверного проема на высоту ~ 10 дюймов. Затем мы начинаем кладку внутренних стен у дверного проема и кладем кирпичи так, чтобы они стояли вертикально (стояли прямо) по кругу 36 дюймов, который вы отметили карандашом на кирпичах очага. Круг определяется путем измерения до центра внутренней части духовки (18 дюймов), затем с помощью рулетки просто делайте отметки по кругу на расстоянии 18 дюймов от центральной отметки.

Завершены стены для кирпичной печи на дровах.Заправьте строительный раствор шпателем в любые недостающие участки внутри и снаружи кирпича. Затем возьмите губку и воду и смойте остатки строительного раствора с внутренних стен и пола очага. Теперь мы готовы приступить к созданию купола духовки и установить перемычку над дверным проемом. Мы используем нашу стандартную стальную систему перемычек для всех дверных проемов кирпичных печей и каменных печей на дровах. Мы используем кусок нержавеющей стали 16-го калибра, который был согнут под углом 90 ° с ножкой 4,5 дюйма и ножкой 3 дюйма, разрезали сталь так, чтобы с обеих сторон отверстия печи был выступ 4 дюйма (отверстие 14 дюймов). + 8 ″ = 22 ″ в длину).Затем мы берем кусок мягкой стали размером 3/16 ″ x3x4 ″ и помещаем его поверх нержавеющей стали. Нержавеющая сталь помогает защитить низкоуглеродистую сталь от деформации из-за высокой температуры, исходящей от дверцы духовки. Дверной проем затыкаем кирпичом, установленным насухо, чтобы не высыпались опилки.

Из влажных опилок формируем купол духовки, на который кладем кирпичи. Вы можете использовать песок, если хотите, но после того, как купольные кирпичи будут заложены, легче очистить опилки.Плюс, если внутри остались какие-то опилки, они просто сгорят при первом пожаре.

Для эффективных пропорций духовки мы хотим, чтобы высота купола составляла 16 дюймов. Для этого мы отрезаем тонкий кусок дерева до 16 дюймов в длину. Ставим это в центр духовки, а затем начинаем рассыпать влажные опилки вокруг палки. Слегка утрамбуйте влажные опилки при заполнении отверстия духовки. Упакуйте и сложите опилки к вершине палки, а затем сформируйте опилки рукой или шпателем, чтобы получить округлую форму купола с опилками, заканчивающимися на внутренней верхней высоте кирпичных стен и нижней части угловой железной перемычки.

Используйте небольшую полоску изоляции, чтобы закрыть концы стального уголка. Это позволит угловому утюгу расширяться и сжиматься под воздействием тепла.

Установите ряд кирпичной кладки поперек дверной перемычки. Используйте молоток для кирпича или молоток и долото для кирпича, чтобы разрезать кирпич до нужной длины. Для этого не потребуется пила по кирпичу.

Положите слой влажной газеты поверх опилок. Это предотвратит попадание опилок в стыки раствора.Все кирпичи для купола печи теперь разрезаны пополам, так что они имеют длину около 4,5 дюймов, и установлены на известковом растворе так, чтобы не разрезанная сторона была обращена внутрь печи. Устанавливая кирпичи в форму купола духовки, вы хотите, чтобы внутренняя поверхность кирпичей лежала на газете. При необходимости отрегулируйте с помощью большего или меньшего количества раствора. Всегда начинайте класть у дверного проема и обходите духовку. Эти первые кирпичи должны быть сначала подогнаны всухую, и обычно вам нужно будет забить эти кирпичи молотком или долотом под углом, чтобы они плотно прилегали.Оставьте внутренний шов строительным раствором 1/4 дюйма или меньше, и с учетом угла между кирпичами раствор на внешней части кирпича будет около 1,5 дюйма или около того. Разрежьте кирпичи так, чтобы каждый ряд был немного смещен, чтобы у вас не было прямых стыков, совпадающих по вертикали.

Обрежьте кирпичи по мере необходимости, чтобы стыки оставались максимально смещенными при строительстве купола. По мере продвижения к вершине купола требуются более мелкие части.

Для окончательного кирпича постарайтесь сохранить этот разрез таким образом, чтобы не было больше 1/4 дюйма со всех сторон для раствора.Это ваш замковый камень, и он должен быть тугим, чтобы ваша арка была прочной.

После того, как вы установили последний ключевой кирпич, обойдите и заполните все зазоры строительным раствором.

Для изоляции этой кирпичной печи на дровах мы использовали минеральную вату Roxul 3,5 ″, которую вы можете купить в большом магазине. Это теплоизоляция высотой 1900º, которая используется для звукоизоляции стен. Купите более мягкий и гибкий вид, если они предлагают его так, чтобы он огибал купол духовки.При необходимости разрежьте изоляцию длинным ножом. Вы можете временно удерживать изоляцию на месте с помощью упаковочной ленты, пока не наложите штукатурку поверх. Как только изоляция будет на месте, мы оборачиваем изоляцию проволочной сеткой и сгибаем проволочную сетку, придавая ей необходимую форму.

После того, как вы закончите обматывать изоляцию проволочной сеткой, мы наносим штукатурку поверх изоляции известково-песчаным раствором, который мы использовали для укладки кирпича. Сначала вам нужно нанести грубый слой на проволоку, дать ему высохнуть в течение ночи, а затем вернуться и установить еще один слой известковой штукатурки, сначала смочив первый слой туманом воды.

Известковая штукатурка не предназначена для использования в качестве гидроизоляционного слоя. Вы должны построить крышу над дровяной кирпичной печью, чтобы вода не попадала в духовку, или отделать духовку другой кладкой, чтобы вода не проникала внутрь.

Внутренняя часть духовки после удаления опилок небольшой садовой мотыгой. Вы также можете использовать мотыгу, чтобы соскрести опилки и газету с купола, или просто дать им сгореть при первом пожаре. Заполните все недостающие швы раствором изнутри.Лучше всего держать духовку влажной и накрытой брезентом в течение 7 дней, чтобы раствор мог застыть. После того, как раствор затвердел, вы можете начинать тушить огонь небольшим огнем и увеличивать его до большего в течение нескольких дней.

«North House Folk School 2017 Мастерская по обогревателям кабин Новая дверь каменного обогревателя SR »

Постройте небольшую дровяную печь для пиццы диаметром 75 см или 30 дюймов.Основание деревянного каркаса.

Идеальная маленькая печь для пиццы на дровах…

Маленькая — это красиво. В данном случае это дровяная печь для пиццы 75 см или 30 дюймов.

Я хотел печь для пиццы на дровах из моей собственной с тех пор, как был в Руанде в 2007 году. Много приятных вечеров я провел за вкусной пиццей, приготовленной в раскаленной духовке, в маленькой пиццерии в двух шагах. от отеля Novotel (теперь, кажется, отеля Umubano) недалеко от центра Кигали. И, честно говоря, есть здоровая логика в том, чтобы есть пищу, нагретую примерно до 300C (570f или около того), если вы понимаете, о чем я…..

Однако меня оттолкнула сложность и размер почти каждой печи для пиццы, созданной в Интернете. Огромный бетонный фундамент, массивные стены из бетона и стали, толстые тяжелые основания и даже более толстая изоляция и т.д.

В конце концов, я решил, что хорошая пицца «» — это один из жизненно важных элементов, и построил ее в основном по своему собственному дизайну, выбирая мелочи, которые мне нравились, у других и игнорируя кусочки, которые, как мне казалось, были огромным излишеством.Теперь не забывайте, что я строитель и плотник, так что некоторые способы, которыми я это делал, могут быть недоступны для любителей; но я просто хотел показать вам, что небольшая, простая печь для пиццы на дровах стоит штуки. Поверьте, вы получите удовольствие даже от трехсторонней сухой стопки кирпичей с бетонной плитой наверху…

Как я начал строить небольшую печь для пиццы на дровах…

В первую очередь я хотел, чтобы печь для пиццы была особенность, но не полностью доминирует над нашим маленьким каменным двориком в задней части дома.Чтобы было легче, я решил построить духовку на деревянном каркасе (я знаю, шок и ужас, правда?). Но это был очень прочный деревянный каркас с некоторыми внутренними растяжками и т. Д.

Опалубка должна быть прочной и покрытой тонким полиэтиленом для предотвращения утечек.

Строительство прочного основания из дерева и изолированного бетона…

Основание печи Я отлил на сложную опалубку удлиненно-овальной формы. Я хотел, чтобы внутренний размер духовки составлял около 750 мм или 30 дюймов, что является хорошим минимальным размером для приготовления пиццы по два раза за раз.Эта плита на 15 см больше по всему периметру, чтобы можно было построить купол.

Я сделал свой бетон , заменив каменный элемент огнеупорными шариками из лекки (керамзит, используемый в горшках для растений и изоляция зданий). Это дало мне более легкий бетон с лучшими изоляционными свойствами. Бетонная плита составляет 1300 мм (4 фута 3 дюйма) спереди назад и 950 мм (37 3/4 дюйма) в ширину. По сути, я нарисовал два круга с зазором 350 мм (13 3/4 дюйма) между ними, чтобы получить форму таблетки или трубки с закругленными концами, если хотите.Соотношение смеси составляет 1: 2: 4, и это одна часть цемента, две части острого строительного песка и четыре части заполнителя (в данном случае керамзитовые шары).

Деревянная рама представляет собой квадратную пиломатериал размером 100 мм (4 ″), очень хорошо склеенную и скрепленную между собой. Его размер составляет 900 мм (3 ‘) на 650 мм (25 1/2 ″), а бетонные выступы на 200 мм (8 ″ со всех сторон). Внутренняя распорка — стальная проволока и натяжители, ввинченные в противоположные углы. Бетонная плита располагается прямо поверх каркаса.Эта печь для пиццы должна весить около 300 кг, поэтому она должна быть хорошо сконструирована.

Построение кирпичного купола для печи для пиццы на дровах…

Начинаем первые блюда. Зазор для дверного проема составляет 40 см (чуть менее 16 дюймов). Не забудьте оставить снаружи фальц 2,5 см (1 дюйм) для двери с обеих сторон. Дымоход будет располагаться снаружи купола.

Стены или купол печи для пиццы были построены из обычных твердых глиняных кирпичей (взятых из камина в доме), уложенных в известковом растворе (на сегодняшний день никаких проблем не наблюдалось).Если вы смешиваете свой собственный раствор, я бы выбрал смесь 1: 3, которая представляет собой одну часть известковой замазки на 3 части хорошо просеянного острого строительного песка. Рекомендуется использовать огнеупорный раствор, но его трудно найти здесь, кроме крошечных ванн, и, конечно, это дорого (добро пожаловать в Норвегию!). При первой паре обжигов кое-где раскололи крошечные кирпичи, но с тех пор все было стабильно.

Огнеупорные кирпичи толщиной около 3,8 см (1 1/2 дюйма), уложенные на 15 мм (1/2 дюйма или около того) мягкого песка и закрепленные на шарнирах трамплиной для возведения купола.

Огненные кирпичи обеспечивают лучшую основу для приготовления пиццы…

В качестве основы для приготовления пищи я использовал огнеупорные кирпичи, извлеченные из моего камина, когда я переключился на дровяную горелку. После того, как первые несколько рядов кирпичей в куполе были заложены, я разрезал и уложил огнеупорные кирпичи, кладя кирпичи на мягкий песок, чтобы облегчить извлечение будущих поврежденных, учесть расширение, а также сохранить чистый вид снаружи. Я решил сделать это внутри купола, так как думал, что строить купол поверх огнеупорных кирпичей глупо, поскольку огнеупорные кирпичи лежат только на песке.

Использования трамвая для постройки остальной части купола было достаточно, чтобы поднять меня довольно далеко, прежде чем я струсил и оказал некоторую поддержку на последних нескольких курсах. Я приклеил небольшой кусок дерева к полу с помощью пистолета для горячего клея, а затем использовал слегка прикрученный шарнир, чтобы создать необходимое движение.

Укладывать кирпичи было легко , поскольку кирпичи хорошо «схватывались», к тому же я довольно сильно стучал по ним, чтобы сделать передний стык как можно меньше, практически ничего.Это делает купол лучше, так как в основном только кирпичи обращаются к теплу с минимальным количеством раствора (который намного мягче, чем кирпич). Честно говоря, у меня не хватило терпения идеально разрезать каждый кирпич дисковым ножом, так как на это потребовались бы дни. Все мои кирпичи были нарезаны кирпичным молотком и немного обработаны «тряпочным» молотком, но не забывайте, что я каменщик по профессии, так что я мог бы сделать это проще, чем это могло бы быть для вас …

Отделка верхней части идеального купола…

Дуги из гипсокартона, склеенные вместе, сидя на пластиковом ведре, поддерживали последние несколько рядов кирпичной кладки.

Для поддержки последних нескольких уровней я использовал несколько старых кусков гипсокартона, обрезанных по радиусу и сложенных внутри купола. Гипсокартон легко разрезать по форме, он хорошо обрабатывался, а потом его легко вытащить.

Вид снизу вверх на купол печи для пиццы. По мере продвижения купола куски кирпича становятся все меньше и меньше. Половина «летучих мышей» для начала и четверть «летучих мышей» вверху и треугольной формы для последних нескольких «ключевых» кирпичей.

Вся важная конфигурация двери и дымохода…

Строительство двери и дымохода было, безусловно, самым сложным делом, и я все еще затрудняюсь описать это, это определенно вещь, которую нужно переделывать. .Вы знаете, где должна быть дыра и как она работает, просто трудно заставить кирпичи вести себя под такими экстремальными углами и местоположениями! Я использовал 15-сантиметровую (6 дюймов) металлическую трубу из нержавеющей стали для дымохода, и вы должны убедиться, что она нигде не зацементирована. Закрепите трубу в кармане, оставленном в кирпичной кладке, с помощью огнестойкой веревки, которую можно найти в местном магазине каминов. Если вы зацементируете его, кирпичная кладка вокруг потрескается, потому что металлическая труба расширится…. намного больше, чем вы думаете (продолжайте тогда, спросите меня, откуда я знаю…).

Высота двери и выхода дымохода составляет 63% от высоты купола (мнения разнятся в Интернете, но похоже, что от 60% до 65% все возможно). Итак, у нас диаметр 75 см, что означает радиус 37,5 см и, следовательно, высоту купола (при условии, что вы сделали точный купол!). Это означает, что вам потребуется дверь высотой около 24 см. (Для духовки шириной 30 дюймов / высотой 15 дюймов требуется дверца высотой 9 1/2 дюймов или около того). Также важно, чтобы дверь находилась внутри дымохода и закрывала воздух. Честно говоря, я использую дверцу только при розжиге духовки (опираясь на небольшой блок снаружи духовки), чтобы направить первоначальный дым в дымоход.И затем снова при запекании мяса или выпечке хлеба. При приготовлении пиццы дверца не понадобится. (подробнее см. здесь… объясняет соотношение высоты двери и купола)

Сначала нарисуйте арку дымохода на бумаге, подогнав ее под размер. Построил арку, оставив отверстие для дымохода, примерно 15 см x 25 см (6 ″ x 10 ″). ОЧЕНЬ важно, чтобы высота выхода двери / дымохода составляла около 63% от высоты купола.

Чем жарче, тем лучше внутри, поэтому изоляция…

Поскольку я собирался купить небольшую духовку и ограниченное время использования, я не сходил с ума по изоляции.Я обернул купол алюминиевой фольгой, чтобы отразить немного тепла обратно в кирпичную кладку, а затем обернул все это слоями противопожарного одеяла (ПРИМЕЧАНИЕ: если бы я сделал это снова, я бы использовал огнестойкую изоляцию толщиной 25 мм или 50 мм, чтобы лучше отделить кирпич. купол из внешней штукатурки, чтобы минимизировать растрескивание при расширении) . Чтобы удерживать противопожарные покрытия на месте, я добавил слой куриной сетки, которая также очень помогает удерживать первый слой раствора на куполе во время его нанесения.

Изоляция купола печи для пиццы фольгой и противопожарными одеялами, но более толстая изоляция была бы лучше, чтобы позволить куполу расширяться без образования микротрещин на внешнем покрытии.

Отделка купола дровяной печи для пиццы на открытом воздухе — непростая задача…

Я выбрал визуализацию всего купола, с использованием примерно 38 мм (1 1/2 ″ или около того) раствора с высоким содержанием извести. Я должен признать, что делать это было абсолютным удовольствием. На самом деле, работа над такой идеальной формой купола была терапевтической, но я признаю, что влажные вещи — это моя особенность, и в последнее время мне не хватало такой работы, так что вам, возможно, она не понравится.

Первый черновой слой штукатурки на куполе печи.Немного поцарапайте первый слой, а затем нанесите второй.

Я наношу рендер в несколько слоев , чтобы придать толщину. Я все еще подумываю добавить дополнительную защиту, например, мозаику и т. Д., Когда позволит время. На данный момент я держу духовку накрытой крышкой для барбекю, которая мне не нравится, но, поскольку важно, чтобы духовка была сухой (чтобы избежать длительного нагрева и проблем с паром), мне просто нужно жить. с этим пока.

Мне понравилась эта насадка, поэтому я сделал этот трейлер…

Последний слой штукатурки на куполе печи для пиццы был затерт с помощью шпателя для затирки швов из пенопласта круговыми и широкими движениями.

Просушите конструкцию; болезненно, я знаю, но подождите, вы должны…

Дровяная печь для пиццы становится горячей; и я имею в виду действительно, очень жарко. Таким образом, вам нужно просушить печь для пиццы в течение нескольких недель (на самом деле это действительно нужно долго), чтобы избежать проблемы кипения влаги внутри кирпичной кладки и выхода ее в виде взрывоопасного пара. Это заняло больше времени, чем я думал. Через несколько недель под крышкой начните топить духовку на крошечном огне каждый день в течение недели, а затем на нескольких более крупных.У меня все еще были проблемы с выходом воды даже после всех описанных выше мер. Медленно здесь действительно есть слово.

Сегодня, , на моем куполе есть небольшие трещинки, но кого это волнует. Они не влияют на работу и являются результатом нагревания кирпичного купола до более чем 400 градусов Цельсия и не дают ему много места для расширения (как я сказал выше, я буду использовать более толстую изоляцию «в следующий раз»).

Костер типичного размера для первых розжигов моей блестящей новой печи для пиццы на дровах.Даже когда вы думаете, что он сухой, он будет «истекать» водой.

Я сделал свои собственные инструменты из вещей, которые у меня были, и они достаточно хороши для нашего использования, но вы можете легко купить инструменты для пиццы на amazon.co.uk или amazon.com, если у вас есть «складные вещи» жалеть.

Уроки, извлеченные при создании этой конкретной печи для пиццы на дровах…

  • Неплотно накройте только что законченную печь для пиццы, но обеспечьте хорошую вентиляцию, чтобы конструкция высохла в течение длительного времени, по возможности — недель.
  • Начать стрельбу с небольших возгораний в течение нескольких дней.
  • Сделайте металлическую дверцу для духовки и поставьте ее на место за пределами отверстия при розжиге духовки. Поставьте его на деревянный брусок, оставив внизу щель. Это заставит дым подниматься по дымоходу, помогая потоку воздуха.
  • Разведите огонь в середине духовки и наблюдайте за цветом купола. Когда температура будет подходящей, она изменит цвет с черного на чистый.
  • Перед тем, как приступить к приготовлению пищи, сдвиньте огонь с помощью инструмента или садовых граблей и добавьте несколько небольших дров.Это создает пламя, которое вам нужно (лизать и над куполом), чтобы приготовить верхнюю часть пиццы.
  • Перед приготовлением можно очистить пол от золы двумя способами. Сначала вы можете «шлепнуть» кожуру пиццы по полу, и тогда весь пепел сметется. Но во-вторых, я предпочитаю использовать небольшую щетку из натурального волокна (без нейлоновой щетины по понятным причинам!), Прикрученную к ручке метлы. Окуните щетку в ведро с водой и проведите по дну духовки из стороны в сторону. Образовавшееся шипение пара погасит пламя, но через 2 секунды оно возродится (эффектным образом) 🙂
  • Подметайте дно духовки (между каждыми несколькими пиццами).Не забудьте сначала замочить, если не замочить, кисть пригорит. Обмакните, стряхните лишнюю воду и смести… быстро!
  • Вы не должны держать руку в духовке больше, чем «одна Миссисипи», как говорится!
  • БОЛЬШОЙ СОВЕТ: если вы не уверены, когда духовка «достаточно горячая», посмотрите внутрь купола. Для начала он будет черным и закопченным от огня. Как только он действительно начнет нагреваться, он сожжет сажу, образуя «чистый» круг наверху.Чем горячее становится духовка, тем больше она расширяется вниз по куполу. Как только он опустится примерно на полпути вниз по куполу, можно будет начать готовить.
  • Пламя всегда должно лизать верх купола во время готовки.
  • Если готовите в течение более длительного периода, подумайте о том, чтобы сделать небольшой перерыв, отодвинуть огонь назад и немного усилить его. Снова сдвиньте огонь назад, прежде чем начинать готовить, и не забудьте маленькие палочки, чтобы разжечь огонь.(Мне никогда не приходилось делать это, хотя я готовил примерно для 12 человек).
  • БОЛЬШОЙ СОВЕТ! Конечно, используйте щепотку кукурузной муки на кожуре пиццы, чтобы ее можно было легко опустить в духовку (на самом деле, это чудо), не используйте муку, это мусор для скольжения пиццы, и она просто горит на дне духовки.
  • Переверните пиццу через минуту или меньше. Во время приготовления переверните его два-три раза.
  • Поверните пиццу, взяв одну сторону и повернув ее с помощью небольшого инструмента для поворота пиццы (например, кожуры половинного размера).Я сделал один, расплющив старую лопату для угля из набора для камина и добавив длинную ручку.
  • Сделайте ручки инструментов длиннее, чем вы думаете, эти печи становятся действительно очень горячими! Подумайте как минимум о отметке 100 см или 3 фута.
  • Сделайте больше теста, чем вы думаете. 100 г (4 унции) как минимум и может быть ближе к 150 г (6 унций) на человека, да это так вкусно …
  • Для приготовления потребуется больше места, чем вы думаете, особенно если пиццу готовят несколько человек. Оставьте место как минимум для двух человек, раскатывающих тесто, и место для всех начинок.
  • Не забудьте сделать место «после духовки» для приготовленной пиццы, ням.
  • Дровяная печь для пиццы не обязательно должна выглядеть идеально, пицца будет иметь такой же великолепный вкус…
  • Точно так же пицца, выходящая из печи для пиццы на дровах, не обязательно должна выглядеть идеально, она будет вкусной. отличный точно такой же лол!
Конечный результат: оно того стоило?

Я должен сказать, что конечный результат — это все, что я хотел, и многое, многое другое, никаких проблем с нагревом духовки (занимает пару часов или около того), и она печет идеальную пиццу за две минуты или меньше .Он хорошо держит температуру и даже достаточно долго, чтобы запечь мясо, а затем приготовить хлеб. Конечно, эта дровяная печь для пиццы не будет горячей в течение трех дней, но у нас все равно нет на это времени!

Итак, усвоенный урок: строите любую дровяную печь для пиццы, какую сможете, из любых материалов, которые у вас есть, и вам будет весело, Я гарантирую это. Если стоит выбор между постройкой печи для пиццы «бедолаги» или вообще ничего, выбирайте печь для пиццы бедолаги.И поверьте мне, вам не нужен Тадж-Махал с печами для пиццы, чтобы испечь отличную пиццу и получить от этого массу удовольствия.

Будьте здоровы

Ян

Хорошие ресурсы для строительства дровяной печи для пиццы…

(ps спасибо за помощь, ребята, без вас я бы никогда не справился…)

community.fornobravo. com / forum / good-background-information
печь для пиццы на открытом воздухе pompeii
pinkbird.org/w/How_to_build_a_pizza_oven
youtube.com / Outdoor Pompeii духовка /
youtube.com/Pompeii Конструкция печи для пиццы из итальянского кирпича
slowfoodandhandforgedtools.com.au/pizza-party

Цифровые лазерные термометры

Вам обязательно понадобится цифровой лазерный термометр , потому что они оооочень много весело играть и, конечно же, удивить ваших гостей температурой в духовке! Я обычно нагреваю пол на моем до более 500 градусов Цельсия (это более 900F!). Также очень полезно научить вас, что такое духовка, где жарко, а где прохладнее.Также идеально подходит, чтобы сообщить вам, когда температура начнет падать, хотя время приготовления также скажет вам об этом.

Я купил свой в Китае через AliExpress (цифровые лазерные термометры на aliexpress) примерно за 8 фунтов стерлингов. В качестве альтернативы вы можете попробовать eBay (цифровые термометры на ebay) или amazon (лазерные термометры на amazon.co.uk) или здесь, для остального мира … (термометры на amazon.com. Они полезны для поиска холодных точек вокруг вашего дома тоже, определяя, где вам нужно поработать над изоляцией…

Книга о превосходной дровяной печи для пиццы

На этой неделе я нашел эту замечательную книгу, написанную супружеской парой, которая проводит обучающие курсы по приготовлению пищи на огне.Узнайте, как правильно пользоваться своей новой печью для пиццы, и в ней есть много-много гениальных рецептов… от хлеба Naan до десертов! Но самое главное, он учит вас, как управлять духовкой, от разжигания огня до управления теплом в течение всего времени приготовления. Это открыло мне глаза на гораздо больше возможностей для приготовления пищи и получения максимального количества пищи от каждого обжига.

Как обычно, вы можете купить «Поваренную книгу в дровяной печи» в любой амазонке (это написано Холли и Дэвидом Джонсом).

Дополнительные фотографии…

Дровяная печь для пиццы в действии и да, это я (и мое пиво!)…

Настоящая пицца из настоящей печи, даже если она небольшая! ОБНОВЛЕНИЕ: в эти дни я зажигаю огонь ближе к передней части, а затем подталкиваю огонь к задней части садовыми граблями.Легче приготовить 2 или даже 3 блюда за раз в средней части печи для пиццы. Думаю, я тоже получаю более равномерное тепло.

Опалубка была довольно сложной, поскольку краевая опора должна была быть достаточно тонкой, чтобы сформировать радиус. Это означает, что необходимо установить опору с очень маленькими интервалами по краю, чтобы он не получился волнистым. Квадрат, который вы видите внутри, — это верхний край постоянной рамы. Таким образом, бетон ложится прямо на него, а опалубка полностью снимается.

Бетонная плита имела большой вес, хотя я заменил большую часть каменного элемента на легкий керамзит.Поэтому под фанерным настилом необходима достойная опора. Прикрепите аутригеры к самой раме. Треугольников, чем больше, тем лучше!

Крупным планом — метод гипсокартона, который я использовал для поддержки верхней части купола. Я скрепил его каким-то старым силиконовым герметиком и поставил на старое пластиковое ведро с краской объемом 10 л и небольшие деревянные клинья.

Не могу удержаться от публикации еще одной фотографии только что отрендеренного купола, ведь это было так весело делать! Круглый, как снукер!

Вот и все, ребята! А теперь иди и построи свою собственную печь для пиццы на дровах, продолжай, ты знаешь, что хочешь

Немного переехал с одного конца планеты на другой, но теперь поселился недалеко от пляжа в Норвегии.

Как построить собственную дровяную печь в домашних условиях

Наличие дома дровяной печи из бетона позволит вам готовить больше еды и сократить расходы на электроэнергию. Этот проект легко построить, и его можно использовать для выпечки хлеба, приготовления мяса и ряда других вкусных блюд.

Печь сделана из обожженных глиняных кирпичей на цементном растворе, так как эти материалы способны выдерживать сильную жару огня.Требуемый цемент должен быть класса прочности 32,5 или выше. Необязательно использовать огнеупорные кирпичи, так как они дороги.

Материалы, необходимые для изготовления бетонной печи

Кроме обожженных глиняных кирпичей и цемента, вам понадобится мелкий песок для раствора. Используйте одну часть цемента на шесть частей песка и достаточно воды, чтобы получился податливый раствор для кирпичных швов. Для этого проекта вам понадобится около четырех-пяти мешков цемента и пол кубометра песка.

Также понадобится щебень для бетонной фундаментной плиты — полкубометра должно хватить.Закажите 350 кирпичей для начала и около 60 глиняных кирпичей для мощения пола печи.

Вам понадобится несколько полос фанеры, чтобы создать опору для купола духовки. Убедитесь, что у вас есть лопата, рулетка, шпатель, спиртовой уровень, угловая шлифовальная машина, тачка, деревянная терка, пила, большое ведро, черный пластиковый лист, стальная арматура, ремень с трещоткой и доска или кусок металла с прямым краем.

Строительство фундамента печи

Начните с отметки 1.Круг диаметром 8м на земле. Это можно сделать, привязав веревку к колышку в земле, а затем привязав гвоздь на расстоянии 90 см вдоль веревки. Потяните за веревку и забейте землю гвоздем, вращая вокруг колышка. Выкопайте область внутри круга на глубину 7,5 см.

Затем утрамбуйте пол круглой ямы и слегка смочите почву. Используя один мешок с цементом, две тачки с песком и две тачки с щебнем, смешайте партию бетона с достаточным количеством воды, чтобы образовалась податливая смесь.

Заполните круглую яму бетоном и убедитесь, что поверхность ровная, используя линейку и спиртовой уровень. Оставьте бетон застывать под пластиковым листом на семь дней. Поддерживайте бетон во влажном состоянии, ежедневно поливая его небольшим количеством воды.

Кирпичное основание печи

Для кирпичного основания вам понадобится 150 глиняных кирпичей, 10 литров цемента (примерно треть мешка) и тачка мелкого песка. Смешайте ингредиенты с водой, чтобы образовалась липкая формуемая ступка.

Начните с отметки центра бетонного фундамента с помощью гвоздя. Привяжите к этому гвоздю веревку и привяжите к ней еще один гвоздь на расстоянии 80 см. Забейте бетон внешним гвоздем, получив круг диаметром 1,6 м. Это будет ориентир для внешнего диаметра кирпичного основания.

Начните кладку кирпичей на бетонный фундамент по круговой отметке. Сначала уложите слой раствора, затем слой кирпича. Постройте основание удобной высоты — примерно девять слоев кирпича должны быть идеальными.

Убедитесь, что каждый слой кирпича находится на одном уровне с землей и находится в вертикальном положении. Диаметр круглого основания должен оставаться постоянным на всех уровнях кирпичного основания. После того, как кирпичи будут уложены, оставьте основание застывать еще на семь дней. Держите его влажным, опрыскивая водой два раза в день, пока раствор не достигнет хорошей прочности.

Строительство подвесной бетонной плиты

Пол печи будет лежать на подвесной бетонной плите, уложенной поверх кирпичного основания.Эта бетонная плита должна быть усилена шестью отрезками стальной арматуры, так как под ней будет пустое пространство. Вам понадобится прочная древесина (19-миллиметровая опалубка), чтобы создать форму, которая сможет выдержать вес влажного бетона.

Вам понадобятся два мешка с цементом, одна тачка с песком и две тачки с щебнем. Смешайте сухие ингредиенты с водой, чтобы образовалась бетонная смесь — в этой партии камней будет больше, чем в партии для бетонного фундамента.

Чтобы создать деревянную форму, положите 19-миллиметровую опалубку или прочную древесину на кирпичную основу.Вырежьте из дерева круг, соответствующий диаметру кирпичного основания, а затем разрежьте деревянный круг пополам, чтобы его было легче удалить, когда бетон затвердеет. Убедитесь, что деревянная доска хорошо поддерживается с помощью кирпичных столбов или деревянных столбов.

Чтобы создать боковые стороны формы, обвяжите ремешок с храповым механизмом вокруг верхней части кирпичного основания. Используйте обрезки опалубки для создания вертикальных реек, которые будут удерживаться ремнем. Заправьте рейки между ремнем и кирпичным основанием — вам понадобится около 15 реек.

Далее вырежьте из фанеры полоски шириной 75 мм — сделайте их как можно длиннее. Из этих фанерных полос мы создадим бортик опалубки. Прикрепите фанерные полосы к внутренней стороне вертикальных реек с помощью шурупов или гвоздей. Убедитесь, что зазоры между деревянным основанием и сторонами закрыты, а также две половинки деревянного основания, так как вы не хотите, чтобы бетон просачивался через зазоры.

Нанесите тонкий слой жира или растительного масла на деревянные поверхности опалубки — это поможет позже отделить форму от затвердевшего бетона.Отрежьте полоски стальной арматуры, соответствующие разной длине круглого основания, и отложите их в сторону. Их укладывают влажной бетонной смесью в два этапа.

Залить первый слой свежесмешанного бетона в деревянную форму; после уплотнения толщиной около 25 мм. Положите отрезки стальной арматуры на поверхность бетона в два слоя под углом 90 градусов друг к другу. Вылейте остаток бетона на арматуру и заполните деревянную форму. Снова уплотните бетон и выровняйте поверхность с помощью линейки и спиртового уровня.

Накройте бетон пластиковым листом и держите его влажным, пока он застынет в течение семи дней. Затем снимите деревянные формы и установите бетонную плиту поверх кирпичного основания.

Строительство бетонного пола печи

Пол бетонной печи сделан из глиняного брусчатки. Для начала нарисуйте круг диаметром 1,4 м наверху подвешенной бетонной плиты с помощью веревки и двух гвоздей (на расстоянии 70 см). Отметьте место, где будет открываться духовка, и не кладите кирпичей в этой секции.

Смешайте 10 литров цемента с тачкой с мелким песком, чтобы получился кирпичный раствор. Для первого слоя кирпичей уложите их вертикально по периметру надрезанного круга на подвесной плите. Оставьте зазор (шириной примерно в два кирпича и высотой 30 см), где будет отверстие в духовке. Сделайте квадратную арку для дверцы духовки и поддержите кирпичи в верхней части дверцы деревом. Опоры можно снять, когда раствор затвердеет в течение 24 часов.

Теперь, когда ваша дверь создана и уложен первый слой вертикального кирпича, насыпьте 2-сантиметровый слой щебня или гравия на бетонное основание.Это обеспечит изоляцию подвесной бетонной плиты от пола печи. Уплотните камни и выровняйте поверхность. Положите на камни глиняные брусчатки и плотно уложите.

Никакой раствор или раствор не требуется, если кирпичи нарезаны по форме и аккуратно уложены внутри круглой печи. Слой камня и брусчатки под дверцей духовки можно положить в небольшой слой раствора, чтобы все не высыпалось из духовки.

Строительство кирпичного купола и дымохода

Кирпичный купол необходимо будет поддержать фанерой во время схватывания раствора.Эта древесина достаточно прочна, чтобы выдержать вес купола, но также может быть легко сломана и удалена после завершения сборки купола.

Чтобы сделать опоры для купола, начните с разметки формы купола на куске фанеры. Измерьте длину внутреннего диаметра духовки и проведите на фанере линию такой же длины. Нарисуйте перпендикулярную линию вверх от середины базовой линии длиной около 55 см. Это отметит верхнюю часть купола.

Используйте рыхлые кирпичи, уложенные поверх фанеры, чтобы имитировать свод купола.Не забудьте уложить вертикальный кирпич по периметру пола духовки. Перемещайте кирпичи, пока не получите приятную форму купола с примерно равными промежутками между кирпичами.

После того, как вы получите желаемую форму купола, отметьте внутреннюю кривую на фанере ручкой. Вырежьте форму с помощью пилы и используйте ее в качестве шаблона для создания 12 других куполообразных опор. Разрежьте каждую опору пополам, получив 24 четверти круга, которые можно расположить внутри духовки.

Положите пластиковый лист на пол духовки, чтобы защитить его от капель раствора. Расставьте опоры для купола внутри духовки по кругу, как спицы велосипедного колеса. Все опоры должны соприкасаться по центру пола духового шкафа и располагаться на равном расстоянии друг от друга. Теперь можно приступать к кладке кирпичей для купола.

Если хотите, вы можете разрезать 50 кирпичей пополам, а еще пятьдесят — на одну треть и две трети. Так будет проще построить красивый округлый купол.Можно использовать кирпич в полный рост, но купол будет немного грубоватым и неровным. Смешайте партию раствора (10 литров цемента, одну тачку с песком и достаточное количество воды) и начните с кирпичей на две трети. Уложите их поверх вертикальных кирпичей, уже образующих периметр пола духовки.

Кирпичи следует укладывать заподлицо с деревянными опорами купола. Первые два слоя кирпича должны быть сделаны из кусков кирпича на две трети. Затем начните использовать полукирпичи для следующих двух слоев, следя за тем, чтобы швы раствора не совпадали со слоями ниже.Несколько верхних слоев будут построены из одной трети кусков кирпича, чтобы швы раствора не совпадали со слоями ниже.

Вам нужно будет разрезать несколько кирпичей на треугольные формы, чтобы завершить верхнюю часть купола. Обрежьте эти кирпичи, придав им необходимую форму. Перед кладкой кирпичей для купола обязательно оставьте зазор для дымохода.

Лучшее место для дымохода — прямо за аркой дверцы духовки, а не в центре купола, так как это позволит отвести все тепло.Оставьте за аркой проем шириной примерно 40 см на 25 см и сделайте кирпичный дымоход вокруг этого проема поверх дверцы духовки. Две стороны дымохода также должны подниматься вверх по краю купола к центру.

Не торопитесь с куполом и дымоходом, не торопитесь. После того, как они будут построены, держите их во влажном состоянии и дайте им застыть не менее семи дней. Выломайте деревянные опоры купола и снимите пластиковую облицовку. Используйте щетку с жесткой щетиной или небольшое зубило, чтобы удалить любые кусочки твердого раствора, которые выдавились во время строительства.

Перед использованием духовки дайте ей высохнуть еще на две недели. Чтобы использовать духовку, разожгите огонь на одной стороне купола за несколько часов до того, как что-нибудь приготовить. Это позволяет нагревать весь пол духовки, а также внутреннюю часть духовки. Для костра можно использовать дерево или древесный уголь.

___

Освободите свое внутреннее творчество и погрузитесь в модные проекты DIY. Мы расскажем, как добавить индивидуальности в вашу жизнь с помощью домашнего декора и уникальных поделок.

___

Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram и Pinterest, чтобы получать больше статей, видео и контента, который вдохновит вас.

___

Mobimeme предлагает контент-маркетинг, SEO, аналитику, управление социальными сетями и экспертное направление в цифровой сфере. Создание и рост онлайн-аудитории для вашего бизнеса — это то, что мы делаем лучше всего. Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о наших пакетных предложениях и о том, как вы можете улучшить свой веб-сайт и подписку.

.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.