Фундамент в землю без опалубки отзывы: 404 страница не найдена

можно ли делать, плюсы и минусы

Зачастую основание любого типа изготавливается путем заливки бетонной смеси в ранее подготовленную конструкцию из досок или щитов. Но нередко возводится ленточный фундамент без опалубки. Он подходит для небольших одноэтажных сооружений: гаражей, хозпостроек, беседок, летних кухонь, так как они возлагают на него минимальные нагрузки. При этом не предусматривается наличие подвального помещения.

Оглавление:

  1. Когда не нужен каркас?
  2. Пошаговая инструкция по монтажу
  3. Правила ухода, видео уроки

В каких случаях пренебрегают опалубкой?

Заливка выполняется в траншею без установки щитов, для которых требуются дополнительные финансовые средства. Сборка каркаса является достаточно долгим и трудоемким процессом, тогда как вариант без нее — более экономичный по времени, деньгам и трудовым ресурсам.

Многие частные застройщики стараются максимально экономить на строительстве построек без ущерба качеству. Однако опалубка для возведения фундамента предпочтительна, так как она позволит получить расчетные характеристики лент. Ее устройство связано не только с требованиями по СНиП, она обладает дополнительными преимуществами:

  1. Формирует геометрически правильный корпус. За счет этого обеспечивается равномерное распределение нагрузки от здания без возникновения слабых мест.
  2. Есть возможность правильного расположения арматурного каркаса внутри ленты.
  3. Обеспечивает точность и качество тепло- и гидроизоляционного слоя.

Несмотря на это, отсутствие опалубки при строительстве небольшого сооружения никак не повлияет на его несущую способность. Если качественно выполнить подготовку траншеи, форма готового бетона позволит проводить дальнейшие работы по возведению сарая или гаража.

Технология устройства

Строительство начинается с подготовительного этапа, который включает в себя проведение инженерно-геологических изысканий. Если пренебречь анализом состояния грунта, можно снизить эксплуатационные качества. Если нет возможности его проведения специалистами, то процедуру необходимо сделать самостоятельно.

Используются подручные средства для бурения скважины, чтобы определить уровень грунтовых вод, толщину нестабильной и плотной почвы. Когда тип грунта определен и найдена глубина, на которой должен устраиваться фундамент, начинается расчистка и планировка площадки. Размечаются линейные размеры будущего основания с натягиванием нитей по несущим и ненесущим стенам дома.

Технология практически ничем не отличается от классической схемы и включает в себя следующие этапы:

  • Земляные работы.
  • Песчаный и гидроизоляционный слой.
  • Установка арматурной пространственной сетки.
  • Бетонирование.

Устройство фундамента должно проводиться в теплое время года. Тогда смесь будет проходить естественную сушку, поэтому прочность, долговечность и устойчивость к внешним факторам достигнет высокого показателя.

1. Земляные работы.

Проводится разработка траншей для лент. Глубина может достигать 120 см в зависимости от уровня промерзания грунта. Ширина должна быть на 30 см больше, чем предполагаемые стены, при этом конфигурация канавы должна полностью повторять форму для заливки фундамента.

Удаляется плодородный слой и складируется в другом месте. По периметру траншеи рекомендуется укладывать фанеру, доски или шифер, чтобы уберечь край грунта от обрушения. Дно необходимо тщательно очистить от мусора, корней и осыпавшейся земли.

2. Песчаная прослойка.

Ранее очищенное дно засыпается слоем песка толщиной 100-150 мм и тщательно разравнивается по всей горизонтальной плоскости. Это обезопасит от неравномерной просадки под воздействием вертикальных усилий. Также песчаный подстилающий слой обеспечивает следующее:

  • Погашение равномерно распределенной нагрузки на грунт от бетонной конструкции.
  • Сглаживание неровной поверхности земли и выравнивание дна траншей.
  • Устройство дренажной системы для отвода грунтовых вод, воздействующих на стенки основания.

Песчаная подушка должна обязательно подвергаться качественной трамбовке при помощи ручных инструментов или виброплиты. Чтобы обеспечить максимальную плотность, песок поливается водой и хорошо утрамбовывается. После этого получается ровный и уплотненный пласт.

3. Гидроизоляция.

Для обеспечения должной защиты от воздействия влаги, грунтовых вод и различных микроорганизмов рекомендуется уложить слой изоляции на песчаную подушку. Если опалубка для ленточного фундамента отсутствует, рулонный материал в виде пленки или рубероида укладывается непосредственно на грунт. Он должен быть цельным полотном. Если такой возможности нет, то стыки полос следует скрепить скотчем, а рубероид проклеить битумной мастикой.

Также частные застройщики предусматривают использование геотекстиля. Он позволит обезопасить траншею от случайного осыпания земляных стенок. Наиболее эффективен, когда вблизи фундамента произрастают большие кусты или деревья. Тогда их корни не смогут достать до бетона и прорастать в его структуру.

4. Арматурные работы.

Пространственный каркас из стержней позволяет не только существенно повысить прочность ленточного основания, но и защитить от деформаций и трещин вследствие усадки. Без опалубки такой фундамент армировать несколько труднее, так как необходимо соблюдать правильность отступов сетки от краев конструкции. В этом случае применяется стальная арматура А400 диаметра 10-18 мм с рифленой поверхностью. Поперечные монтажные изделия, так называемые хомуты, позволяют продольным стержням находиться в нужном положении. Изготавливаются из гладкой проволоки диаметром до 6 мм, в узловых местах пруты соединяются вязальной проволокой толщиной 1,2 мм.

Арматурную сетку можно собирать непосредственно на месте установки или отдельно, после чего переносить и устанавливать в проектное положение. При достаточном количестве рабочих процесс сборки и монтажа рекомендуется проводить в траншее, тогда время на строительство будет сэкономлено.

5. Бетонирование.

Их советуется проводить в теплое время года, так как заморозки или резкое похолодание значительно снизят эксплуатационные качества смеси. Согласно строительным нормам и правилам используется материал класса В15 и более. Такие марки способны хорошо выдерживать усилия от самонесущих или несущих элементов и кровли, при этом являются наиболее эффективными для обеспечения надежности и долговечности.

Если основа большого объема, то практичнее закупать готовый раствор. Его доставят непосредственно к стройплощадке бетоновозом. Заливка фундамента осуществляется автомиксером быстрее, чем проведение процесса вручную. При этом не потребуется самостоятельное изготовление смеси. Машина сразу укладывает весь объем без прерывания, что уменьшит вероятность возникновения холодных швов. Также необходимо уплотнить состав с применением строительного вибратора или простой лопаты вручную.

Уход за бетоном

В жаркое время основание рекомендуется накрыть пленкой, чтобы обеспечить естественную пропарку. В этом случае смесьв процессе высыхания набирает повышенные прочностные характеристики.

Зачастую при нормальных климатических условиях и должном уходе срок застывания составляет около 25-40 дней. Если время на строительство сильно поджимает, то возведение стен из легких материалов (например, газосиликат или пенобетон) можно начинать уже по истечении 7-10 дней со дня заливки. Значительные нагрузки или ударные усилия способны мгновенно нарушить структуру.


 

Ленточный фундамент. Этапы создания

Железобетонный фундамент, возведенный с соблюдением всех строительных  правил и технологий, послужит залогом долголетия всего здания.

В этой статье содержится информация об основных этапах возведения ленточного монолитного фундамента, его особенностях, достоинствах и недостатках.

Самый распространенный тип фундамента в малоэтажном строительстве. Монолитная железобетонная конструкция повторяет контуры основания здания, обладает высокими прочностными характеристиками и при этом достаточно экономична по затратам на ее устройство. Ленточный фундамент бывает двух типов — заглубленный и мелкозаглубленный. Тип выбирается исходя из площади и этажности строения, материалов стен и перекрытий, типа грунта и условий эксплуатации.

Основное отличие мелкозаглубленного фундамента от заглубленного в глубине залегания и, как следствие, в расходе материалов. Траншеи редко выкапываются глубже 50 сантиметров и для проведения земляных работ применение строительной техники не обязательно. Но подходит мелкозаглубленная лента далеко не под все здания – это, как правило, малоэтажные легкие каркасные и деревянные конструкции. В остальном же технология возведения практически одинакова — подушка из щебня и и песка, опалубка по контурам стен. Прочность конструкции обеспечивает стальная арматура, связанная в решётку и залитая бетоном.

При возведении заглубленного ленточного фундамента объём земляных работ значительно возрастает, так как траншеи выкапываются ниже отметки промерзания грунта. Этот вид ленточного фундамента прочнее, надежнее и подходит для тяжелых каменных построек.

Этап первый. Инженерно-геологическое исследование участка.

Этот этап является важным условием при любом капитальном строительстве. Сотрудники специализированных организаций проводят отбор грунта. Для этого на участке, который отведен под возведение здания, бурятся скважины. В зависимости от геометрии будущего строения количество скважин может быть разным, но обычно их не менее пяти — по углам и в центре, дополнительно определяется несущая способность грунта, уровень грунтовых вод и пр. По  результатам полевых испытаний и анализу свойств грунта производятся расчеты, определяется наиболее подходящий тип фундамента, формируются рекомендации по используемым строительным материалам, схемам и вариантам устройства дренажной системы и пр..

ВАЖНО. Отказ от инженерно-геологических изысканий грозит проблемами в дальнейшей эксплуатации здания: трещины в стенах из-за неравномерной просадки, вода в подвальных помещениях в весенний и осенний период, потеря фундаментом несущей способности, частичное или полное разрушение постройки — вот лишь небольшой перечень возможных проблем при отказе от инженерных исследований.

Этап второй. Выемка грунта и закладка подушки-основания.

В зависимости от проекта здания, на участке роется котлован или траншеи по контуру, включая внутренние несущие стены.

ВАЖНО. С заливкой фундамента бетоном лучше не затягивать. Из-за осадков на дне траншей может скапливаться вода, а грунт по краям осыпаться.  

После завершения земляных работ основание траншей утрамбовывается, после чего засыпается слой песка, 15-20 сантиметров, который также необходимо уплотнить. Затем слой гравия или мелкого щебня толщиной 10 сантиметров. Последний шаг — укладка поверх сформированной подушки полиэтиленовой пленки либо рубероида.

Этап третий. Сооружение опалубки.

Вдоль внешнего и внутреннего периметра траншей собирается опалубка. Самый распространённый материал - дерево. Обычно используются доски либо деревянные щиты. Строительные организации, занимающиеся возведением малоэтажный домов, всё чаще используют быстровозводимую типовую инвентарную опалубку, которая сохраняет свои геометрические размеры при бетонировании фундамента.

Зазор между элементами опалубки не должен превышать двух миллиметров, в противном случае могут возникнуть большие потери  «цементного молочка» из бетонной смеси.

ВАЖНО. Чем шире будет лента фундамента, тем более высокие нагрузки будут приходится на стенки опалубки. Необходимо использовать доски большей толщины и чаще устанавливать распорки. Несоблюдение этих простых правил грозит прорывом — вытекшая бетонная смесь, смешавшаяся с грунтом и строительным мусором более не пригодна для возведения фундамента.

При строительстве зданий в местности с холодным климатом целесообразно проводить утепление фундамента на этапе возведения опалубки. С внутренней стороны заграждений размещается утеплитель, например пенополистирол, либо используется несъемная опалубка с утеплителем.

Этап четвертый. Армирование.

Внутри опалубки производится армирование. Именно стальные скрепленные между собой прутья арматуры обеспечивают фундаменту прочность и целостность при сезонных колебаниях грунта. Из арматуры вяжется силовой каркас фундамента с одинаковыми размерами ячеек. Расстояние между стенкой опалубки и арматурой не должно быть меньше 5 сантиметров.

ВАЖНО. Ленточному фундаменту необходима вентиляция. В случае её отсутствия подпол станет рассадником плесени. Лучше всего сделать вентиляционные отверстия до заливки фундамента. Количество и размер отверстий рассчитывается  инженером-проектировщиком. При избыточной вентиляции из подпола будет выдуваться всё тепло, а при недостаточной — оставаться сырость.

Использование сварки при армировании крайне нежелательно — есть вероятность того, что место сварки может лопнуть. Лучше использовать для этих целей проволоку. Связанные прутья арматуры имеют некоторую подвижность, а сама проволока — эластичность.

Этап пятый. Бетонирование.

Бетонирование  рекомендуется проводить за один проход для исключения образования «холодных швов» . Правильным решением будет обеспечение подъезда бетонных миксеров к строительной площадке с нескольких сторон — это сохранит время и силы. Бетононасосы значительно упрощают заливку фундамента за счёт доставки бетонной смеси в нужную точку строительной площадки.

ВАЖНО. На этом этапе важно не допустить образования воздушных полостей в фундаменте и расслоение бетонной смеси. Наличие воздушных полостей выявить сложно, но они крайне негативно влияют на общую прочность конструкции. Для удаления воздушных полостей используют строительные погружные (глубинные) вибраторы.  При расслоении бетонной смеси на поверхности образуется слой воды, а под ним рыхлый слой цементного молочка с небольшим количеством песка. Основными причинами расслоения бетонной смеси является неправильно подобранные рецептуры смеси на заводе-изготовителе; слишком высокая подвижность бетонной смеси; неправильный режим работы бетононасоса. Еще одной причиной возникновения расслоения является слишком интенсивное или продолжительное уплотнение бетонной смеси глубинным вибратором. Обратите внимание (!), что при работе с глубинными вибраторами крайне нежелательно задевать арматуру.

Прежде чем заключать договор, необходимо уточнить у застройщика или бригадира, как на объекте проводится приемка бетонной смеси и контролируется ее качество; имеются ли в наличии все необходимые инструменты для работы с бетонными смесями и материалы для ухода за свежеуложенным бетоном.

От результатов инженерно-геологических изысканий и климатических условий зависит выбор бетона. Три его основные характеристики — прочность (M), морозостойкость (F), водонепроницаемость (W). Чем выше последующая цифра, тем лучше соответствующий параметр. Подробнее о характеристиках строительных бетонов и растворов можно прочитать здесь.

Технология производства, как и сами свойства бетонов постоянно совершенствуются и улучшаются, ведь прогресс не стоит на месте. При замешивании бетонной смеси используются различные добавки, улучшающие те или иные характеристики смеси — пластификаторы, водоредуцирующие компоненты, гидрофобизаторы, стабилизаторы, волокна фибры и прочие добавки. Выдержать верные пропорции при замесе большого объема бетона возможно лишь в промышленных условиях.

Поэтому, если требуется большой объем бетонной смеси, то лучше всего обратиться на бетонный завод, находящийся поблизости от вашей строительной площадки, предварительно проверив его репутацию. Это позволит минимизировать риски, связанные с доставкой бетонной смеси.  

Использование качественных материалов, проведение инженерно-геологических исследований участка не будет гарантией высокого качества фундамента, если к выбору исполнителей вы подошли спустя рукава. Во многом от их профессионализма и опыта зависит качество, долговечность и отсутствие скрытых дефектов в фундаменте. На рынке полно строительных организаций и вольнонаемных бригад, обещающих сделать всё быстро и качественно, но не у всех имеется портфолио, за которое не стыдно. Не поленитесь, узнайте, что строили выбранные вами исполнители, пообщайтесь с людьми, которые эти здания эксплуатируют, и лишь потом составляйте и подписывайте договор.

Помните — исправление ошибок, допущенных при возведении фундамента обходится дорого.

Фундамент зимой: можно ли заливать фундамент зимой — преимущества и недостатки

Соблазн заливки фундамента зимой невероятно велик. Стройматериалы для фундамента, как и рабочая сила, в это время стоят намного дешевле, нежели летом, да и свободного времени у любого человека появляется гораздо больше.

Тем не менее, очень многие боятся начинать строительство в холодное время года, поскольку есть целый ряд опасений, которые связаны с возможным разрушением конструкции, плохом застывании растворов, а также предварительном износе некоторых строительных материалов.

Заливка фундамента во время морозов является действительно трудоемким и сложным процессом, однако в то же время, возможным в реализации. Желающим начать постройку именно зимой следует быть готовым к работе в условиях низкой температуры воздуха и тщательном выборе технологий и материалов.

Плюсы и минусы зимней заливки фундамента

Преимущества

  • Заливка фундамента зимой оправдана, когда участок земли под застройку обладает очень «хрупким» грунтом. Промерзший грунт хорошо сохраняет форму, потому работы здесь выполняется, как правило, зимой.
  • Заливка фундамента в холодное время года оправдано строительством в северных регионах.
  • Низкая цена строительных материалов и рабочей силы.
  • Зимой у человека больше свободного времени.

Недостатки

  • Если летом выкопать под фундамент траншею смогут рабочие, то зимой потребуется применение спецтехники, чтобы справиться с промерзшей землей.
  • Есть риск купить некачественные материалы, которые поставщики давно не могли продать.
  • Работа в достаточно жестких условиях.

Особенности зимней заливки

Для обеспечения надежности и прочности фундамента загородного дома при его заливке зимой, следует соблюдать определенные правила. В первую очередь, нельзя выполнять работы частями с очень большими промежутками времени между каждой отдельной заливкой. Раствор бетона укладывают небольшими сегментами, быстро перекрывая их следующим слоем. Также нужно:

  • Хорошо очистить подготовленную траншею от снега и убрать со дна канавы и арматуры образовавшуюся наледь.
  • Накрыть котлован специальным изоляционным материалом.
  • Заранее прогреть дно между всеми стенками опалубки.
  • Обеспечить полноценный проход к опалубке.

Заливать бетон поверх промерзшей почвы нельзя, так как при оттаивании она будет оседать и вполне может стать главной причиной проседания фундамента.

Заливка фундамента в зависимости от его типа

  • Ленточный фундамент. Этот вариант самый популярный среди застройщиков. Минусом заливки основания зимой является низкая производительность труда. Рабочим надо чаще отдыхать, а для некоторых операций нужно гораздо больше времени, нежели летом. Специалисты советуют, насколько возможно, уменьшать число «мокрых» операций. К примеру, применение готовых блоков из бетона. Они доставляются прямо с завода и укладываются в готовый котлован. Для блоков надо будет совсем чуть-чуть бетонного раствора, что означает сокращение «мокрых» работ в разы.
  • Готовые бетонные сваи. В случае если задуманное здание легкое, то можно воспользоваться свайной технологией. Такое основание очень популярно среди домов из древесины. Соблюдая правила построения, можно построить надежный и прочный свайный фундамент зимой, который не будет уступать прочим типам оснований. Сваи из бетона делятся на две категории: буронабивные и бурозабивные. Первые делаются способом заливки бетона в пробуренные скважины, бурозабивные же забиваются в землю. Вторая категория гораздо быстрее и удобнее, поскольку сваи можно купить с завода и при этом не делать раствор. Но недостататок данных свай — это их цена и большой шум в момент забивания свай в землю. Решение проблемы — применение технологии винтовых свай. Сегодня данная технология очень распространена и популярна на строительном рынке.

Подробнее про виды и типы фундамента читайте в статье:Как выбрать фундамент для будущего дома?

Как заливать фундамент зимой?

Алгоритм заливки фундамента бетоном зимой:

  • Земляные работы. Копать зимой сложно, поэтому используем экскаватор.
  • Опалубка. Делается так же, как и летом. Сбиваются щиты из досок, толщиной 20 мм, подпираются специальными распорками.
  • Замешивание бетона. Вначале нужно смешать воду с присадкой и пластификатором, чтобы она не замерзала. Затем добавить щебень и песок. Пропорция 1:3.
  • Заливка. Прежде чем залить фундамент зимой, желательно выбрать день без ветра и осадков.
  • Утепление. Сверху все накрываем пенопластом, придавливаем кирпичами, чтобы мороз не ударил по цементу. Очень низкие температуры могут легко повредить верхний слой. При сильных морозах до -20С не отвердевший бетон находится в полной безопасности. Более -20С – опасно, нужно выстоять его до данного времени как минимум один-два месяца.
  • Гидроизоляция. В случае если весенние воды не за горами, а бетон не отвердел, необходимо изолировать его от воды любым способом. Внутри котлована можно вырыть яму для сбора осадков, а затем выкачать всю воду, можно напылить битум, прикрутить рулонный гидроизолятор болтами.

Можно ли делать фундамент без арматуры?

Фундамент без арматуры

Можно ли заливать фундамент без арматуры? Не стоит спешить и отвечать негативно. Это оказывается предметом активных споров и ответ далеко не всегда отрицательный. Современное домостроение оказывается не против такой технологии.

 

Можно ли обойтись без арматуры в фундаменте

Фундамент без арматуры оказывается совсем неуместным, если грунты на участке застройки обладают некоторой подвижностью. Ленточный фундамент без армирования может просто быть разорван при подвижках земли.

Можно ли не армировать ленточный фундамент?

Ленточный фундамент без арматуры

Для некоторых типов грунтов категорически нет. Есть наглядный пример, при котором человек решил построить основание на глине, в том районе, где большинство строятся на сваях. В результате его ленточное основание оказалось разорвано в нескольких местах уже на следующий сезон. Арматура в фундаменте не только укрепляет прочность, но и придает эластичности.

Ленточный фундамент без арматуры имеет сниженный срок эксплуатации в большинстве случаев.

Нужна ли арматура в ленточном фундаменте?

В большинстве ситуаций нужна. Безальтернативно. Экономия на арматуре тут неуместна. Причем оптимальным способом скрепления армированного каркаса является вязка. С помощью специальной вязочной проволоки можно быстро создать качественный и прочный каркас. Если соединения скреплять с помощью сварки, то нарушается структура прута. Фундамент без армирования в процессе обязательной усадки, которая длится около 5 лет, с высокой вероятностью трескается. Поэтому экономия на материале каркаса недопустима.

Можно ли залить фундамент без арматуры?

Технически это вполне возможно и многократно производится. Но следует точно понимать, как работает армирование в основании здания или сооружения. Оно не позволяет касательным силам, которые развиваются во время морозного пучения, повредить целостность основания.

Значит, что фундамент может не иметь каркаса только при отсутствии подвижек грунта. В противном случае он обязателен.

 

к оглавлению ↑

Можно ли делать фундамент без арматуры, и заменять ее другим металлом?

Металлолом в фундаменте

Это допустимо для хозяйственных построек или небольших сооружений, таких как забор. Но для жилого дома так делать основание нельзя.

Некоторые специалисты указывают на старые опыты, когда арматуры не было и фундамент заливался на что попало под руку, в том числе простой металлолом. Но это совсем неправильный подход ориентироваться на устаревшие методики работы. Поэтому металлолом может применяться только для малых фундаментов на относительно устойчивых грунтах.

 

к оглавлению ↑

Ленточный монолитный фундамент без армирования

Обязательно ли армировать ленточный фундамент?

Ленточный фундамент без армирования

Все зависит от исходных технических показателей. Если вы станете армировать основание, то вопросов нет. Но если приняли решение создать особое основание без арматуры, то следует тщательно изучить подстилающие грунты и их динамику по сезонам. Также нужно точно знать технические показатели будущего дома и соответствующие требования к фундаменту. Только после этого можно ответить, нужно ли армировать фундамент или есть основания для риска и внедрения новой технологии. Выбор в каждом случае индивидуальный.

 

к оглавлению ↑

Причины нарушения целостности фундамента и их устранение

Фундамент подвергается постоянно и довольно существенной нагрузке. Существует множество причин, которые приводят к нарушению его целостности и разрушению пояса основания. Поэтому перед строительством следует точно разработать основание до каждой мелочи и учесть все негативные факторы, которые буду «давить» на основу здания – только так можно сохранить его прочностью.

Малейшая деформация фундамента сказывается на всей конструкции, причем предсказать характер деформации очень сложно. Лучше предотвратить возможные дефекты за счет соблюдения технологии строительства и правил подбора материалов.

Особенность наблюдения за фундаментом заключается в том, что он скрыт от глаз. Следить за его состоянием приходится по косвенным признакам и важно точно уметь и распознать для принятия соответствующих мер:

  1. Деформации зданий и сооружений, а также отдельных составных частей построек.
  2. Появление трещин и разрывов различной величины и геометрических характеристик.
  3. Просадка грунта по периметру здания, а также просадка пола в подвальном помещении.
  4. Разрушение и деформирование на стенах подвальных помещений.
  5. Затопление территории рядом со зданием.
  6. Разрушение и деформирование водоотвода и прочих коммуникаций.

Причины, которые могут вызвать разрушение целостности основания, также может быть много:

  1. Ошибки проектирования и инженерных изысканий на стадии разработки чертежей.
  2. Ошибки при технологии производства работ, в том числе перебор грунта, плохое уплотнение при засыпке, промерзании грунта и его замачивании.
  3. Нарушение работ при возведении фундамента, в том числе неправильный подбор марки бетона, неправильное армирование, не верный подбор кирпича и камня, неправильная обратная засыпка.
  4. Ошибки при эксплуатации фундамента. В этой категории выделяют затопление подвального помещения, повышение уровня агрессивности вод в грунтах, промерзание основания. Также деформации возможны при перегрузке фундамента, разрушение основания при прокладке коммуникаций. В случае сейсмической активности не имеющий дополнительной прочности фундамент быстро разрушается.

Территориальные и конструктивные особенности конкретного строительного объекта определяют его прочность и надежность для определенной технологии строительства.

    

Можно ли заливать фундамент без арматуры

Фундамент — составная часть постройки, служащая опорой для стен здания. Возведение любого здания начинается с заливки фундамента.

Баня, дачный домик, жилой дом — для всех объектов необходимо создать прочную основу, на которой здание простоит долгое время.

Большинство мастеров советуют армировать фундаменты под любые постройки, что повышает стоимость строительства.

Обязательно ли использовать арматуру

Прежде чем выбрать способ заливки фундамента, исследуйте местность, на которой собираетесь строить. Есть ли в вашей местности грунтовые воды, какие свойства имеет грунт, существует ли вероятность затопления во время весеннего паводка, как глубоко промерзает почва, если ли риск землетрясений — все это нужно учитывать.

Бетон обладает высокой прочностью на сжатие и крайне низкой прочностью на растяжение — даже незначительные движения земли вызывает появления трещин и разрывов в основании дома.

Инженерно-геологическую диагностику почвы нужно сделать на начальных этапах проектирования, а результаты лабораторных исследований покажут, нужна ли арматура.

В большинстве случаев армирование необходимо, в нашей стране преобладают грунты с высокой степенью подвижности. Армирующие пруты в несколько раз повышают устойчивость бетона к растяжению, придают ему эластичность, продлевают срок службы фундамента.

Если же вы уверены, что армировать основание не надо: грунт в вашей местности неподвижен и крайне прочен, грунтовые воды отсутствуют и нет сейсмической опасности, то никто не в праве вас разубеждать. Вы принимаете решение на свой страх и риск. Сэкономив деньги, вы берете на себя ответственность за все возможные риски.

Отказываясь от армирования основания дома, подпишите с бригадой строителей дополнение к договору, где будет прописано, что вы не будете предъявлять к ним претензии, если фундамент треснет или просядет.

Когда вы решили армировать фундамент, но все-же хотите сэкономить, воспользуйтесь вместо арматуры камнями и металлоломом. Способ укрепления подойдет только хозяйственным постройкам (сараю, хлеву, гаражу) и на очень малоподвижном грунте.

Жилой дом на таком основании строить категорически нельзя. Основная задача при использовании такой «арматуры» — грамотное равномерное распределение ее по объему бетонной смеси.

Для улучшения сцепления с бетоном арматура имеет специальную ребристую поверхность, продольные и поперечные выступы, она крайне прочна и обеспечивает фундаменту устойчивость к растяжению и сжатию. Валуны, металлолом и некондиционный кирпич не обладают такими свойствами, поэтому их нельзя считать полноценной заменой арматурным прутьям.

Если решили сделать фундамент к малогабаритному сооружению, не стоит бежать в магазин и покупать дорогую арматуру. Вместо нее подойдут металлические изделия:

  • Уголки, бывшие в употреблении;
  • Швеллеры б/у;
  • Толстая проволока, различные металлические предметы.

Разумеется, не любой металл заменит арматуру, а лишь качественный, без видимых признаков коррозии и ржавчины.

Возможные последствия

Фундамент непрерывно испытывает сильные нагрузки: верхняя часть подвергается сжатию, нижняя часть испытывает растяжение. Лишив основание арматуры, вы сознательно уменьшаете способность выдерживать нагрузки на растяжение более чем в 10 раз.

Стены дома, фундамент которого залит без арматуры, не имеют прочной связки между собой, что чревато появлением большого количества крупных трещин между ними. Со временем здание может очень быстро прийти в негодность.

В процессе обязательной усадки дома, длящейся не менее 5 лет, фундамент без арматуры может потрескаться не выдержав нагрузок. Небольшая деформация грунта, морозное пучение почвы и расширение ее при намокании могут привести к плачевным последствиям, которые невозможно предотвратить.

Обычно дома, не имеющее арматуры, обладает крайне недолгим сроком эксплуатации.

Часто вслед за фундаментом деформируются и разрушаются коммуникации дома, в частности канализация. Подвал дома подвергается затоплению при малейших осадках.

Выводы

Строительство дома — нелегкая и затратная задача. Цена качественного фундамента может составить до 15% от стоимости всего дома.

Русский человек всегда пытается найти пути экономии, но строительство фундамента — ответственное дело, экономить на нем нельзя.

Посмотрите видео:

Не рискуйте зря, иначе, вложив свои деньги в остальные материалы, но сэкономив на арматуре, вы рискуете получить неудовлетворительный и непредсказуемый результат в виде потрескавшихся стен и просевшего основания. Получаться еще большие убытки, связанные со сносом деформированного фундамента и проведением нового строительства.

Заливка разных видов фундамента под дом своими руками

Заливка фундамента – трудоемкий процесс. Как провести его самостоятельно, своими руками, не потеряв качества? Этапы постройки фундамента, приготовление качественного бетона. Как подготовить к заливке ленточный фундамент

Заливка фундамента под дом своими руками

Какие разновидности бетонных фундаментов отливают при строительстве частных домов

Собираясь самостоятельно строить для себя дом, застройщик должен очень четко распланировать все этапы строительства. Первое, от чего зависит надежность, долговечность, качество постройки, это, конечно же, фундамент.

Поэтому заливка фундамента под дом своими руками требует тщательной подготовки всего этого процесса.

Для строительства почти всех видов фундаментов частных домов используют бетон или железобетон. В связи с расширяющимся применением композитных армирующих материалов железобетон будет правильнее называть армированным бетоном.

Из всего многообразия разновидностей армированных или просто бетонных фундаментов чаще всего используют варианты:

  • столбчатый – имеет вид бутобетонных или армированных бетонных столбов, залитых в опалубку, смонтированную в выкопанных котлованах;
  • монолитную плиту, у которой длина и ширина немного больше размеров будущего здания;
  • ленточный вариант – под все несущие стены здания;
  • свайный, построенный на буронабивных сваях, для которых бурят скважины, в них опускают заранее подготовленный арматурный каркас, центрируют его и заливают бетонным раствором.

Разница между столбчатым и свайным основанием описана здесь.

И столбчатый и свайный варианты по оголовкам опорных элементов – свай или столбов, объединяются в единую конструкцию с помощью монолитного армированного ростверка. Его заливают бетонным раствором на строительной площадке.

После заливки фундамента до снятия опалубки должно быть выдержано время не менее двух – трех недель. Летом открытые поверхности свежего бетона нужно прикрыть плотной тканью, например, мешковиной, которую регулярно поливать водой для сохранения постоянной влажности поверхности бетона. По истечении этого времени можно начинать возведение стен здания.

Общие этапы заливки любого бетонного фундамента

К общим этапам строительства основы здания можно отнести:

  1. Подготовка места под заливку фундамента под дом, изготовление опалубки с ее правильным монтажом.

    Для ленточного фундамента, заливаемого в опалубку, которую монтируют в траншее, вырытой в грунте, особенностями будут распорки, упирающиеся в стенки траншеи. Для верхней части основания – цоколя распорки должны упираться в землю и образовывать с вертикальными стойками опалубки треугольники. Чтобы щиты опалубки не разъехались от давления бетона, уплотняемого вибрацией, наружные и внутренние стенки опалубки можно связать вязальной проволокой. После снятия опалубки проволока обрезается, и ее торцы замазываются цементно-песчаным раствором.

  2. Подготовка бетонного раствора и его заливка. Тут два варианта:

    А. Купить готовый материал на бетонном заводе, который обеспечит его доставку на строительную площадку бетоновозом-миксером.
    В этом случае следует провести подготовительные работы:

    обеспечить подъезд многотонной машины как можно ближе к месту заливки;

    проверить, достают ли с этого места средства подачи бетонного раствора до нужных участков опалубки.

    Б. Подготовка раствора прямо на строительной площадке.

Для этого закупают и завозят на площадку песок, желательно промытый речной, щебень или гравий, цемент нужной марки.

Раствор проще всего готовить в бетономешалке. Там можно приготовить за один цикл от 30 – 40 до 120 – 150 литров раствора. Готовый раствор выгружают в растворный ящик или бадью и сразу же засыпают в бетономешалку следующую порцию компонентов. Пока мешается раствор ваша задача – залить готовый бетон в опалубку и тщательно утрамбовать его.

На цикл уходит 5 – 8 минут. После нескольких загрузок/выгрузок вы сможете делать до 5 – 7 замесов в час.

На работу в таком ритме нужно несколько человек.

Приготовление бетона для заливки

Бетон для заливки фундамента готовится в таких пропорциях:

Три части сухого песка засыпают в бетономешалку, добавляют одну часть цемента и три части щебня или гравия. Сухую смесь перемешивают до получения однородной массы, после чего добавляют точно заданное маркой бетона количество воды. При этом может показаться, что получаемый бетон будет «сухой», т. е. не пластичный, и он не будет хорошо заливаться в опалубку. Некоторые знатоки считают, что нужно в этом случае добавить воды столько, чтобы раствор мог заглаживаться, например, лопатой или мастерком. Но это значит, что в массе раствора будет избыточное количество воды, которая не будет израсходована в реакции образования искусственного камня.

Строители-профессионалы очень не советуют нарушать водоцементное соотношение в бетоне. Они рекомендуют в этом случае использовать пластификаторы для бетона.

Какой пластификатор можно применять при заливке фундамента?

Ответ на вопрос, какой пластификатор можно применять при заливке фундамента, очень простой. Сейчас таких веществ очень много. Например, российский материал «Полипласт». Сухая и жидкая форма расфасовки. Добавляется от 0,4 до 0,8% от массы цемента в замесе. Пластичность увеличивается с П1 до П4 или даже П5.

Более простой способ – добавка жидкого стекла, жидкого мыла или самого недорогого стирального порошка. Дозировка этих пластификаторов – 1 – 2 столовых ложки на ведро цемента при закладке компонентов в бетономешалку.

Использование пластификаторов помогает:

  • увеличить прочность и коррозионную стойкость;
  • в зависимости от состава ускорить или замедлить скорость схватывания раствора;
  • повысить морозостойкость бетона;
  • уменьшить расход цемента;
  • продлить срок службы бетонной конструкции;
  • уменьшить требования к гидроизоляции.

Все эти положительные качества достигаются только за счет более плотной укладки бетона.

Кроме того бетон с пластифицирующими добавками не образовывает комки, легче укладывается и меньше налипает на стенки бетономешалки.

Как заливают ленточные фундаменты?

Ленточные фундаменты – это основания зданий или сооружений, имеющие вид сплошной ленты по периметру здания и внутри этого периметра. На этой ленте возводят внешние и внутренние несущие стены здания.

Для получения качественной конструкции основания нужно провести подготовку заливки фундамента под дом.

На дно траншеи под ленту укладывается песчано-гравийная подушка.

Некоторые строители вначале выстилают установленную опалубку полотнищами полиэтилена, поднимая его на стенки выше уровня верхнего среза. Так можно уменьшить просачивание в песчаную подушку цементной части бетонного раствора и защитить доски опалубки от раствора, чтобы потом их использовать для других целей.

Используя водяной, он же гибкий уровень – мягкую трубку длиной 15 – 25 м с двумя прозрачными визирными трубками на концах и с залитой внутрь водой или лазерный нивелир, нужно маркером на стенках опалубки пометить проектный уровень будущего верхнего среза фундамента.

Как работать с гидроуровнем или лазерным нивелиром на нашем сайте можно прочитать здесь.

Перед заливкой ленточного фундамента следует проверить расстояние между штырями стальной арматуры и щитами или досками опалубки. Оно должно быть не менее 30, а то и 50 мм, чтобы образовать слой бетона, который защитит арматуру от воздействия грунта, и прежде всего от воды солоноватой или с агрессивными свойствами.

Проверяется наличие установленных проходных труб для отверстий или опалубки для них. Они обеспечивают пропуски коммуникаций в подвал или в подпол здания.

Процессы и правила армирования столбов и ростверка описаны на нашем сайте здесь.

Если производится заливка фундамента вручную, то процесс нужно вести так, чтобы не допускать длительных перерывов в укладке новых порций бетона, только в этом случае после затвердения получится единая монолитная конструкция, а не отдельные фрагменты.

Для этого все подготовительные работы на местах замешивания бетона должны быть проведены заранее: водопровод или хотя бы шланг с возможностью перекрытия воды, песок и щебень в отдельных кучах, цемент в мешках и мерные емкости, обычно ведра. Если периметр здания большой, то чтобы не таскать ведра с бетоном далеко, можно подготовить два или три места для установки бетономешалки.

И обязательно в процессе укладки бетона необходимо использовать строительный вибратор, благодаря которому бетон уложится наиболее оптимально, без полостей внутри. Если нет вибратора, то можно использовать кусок толстой арматуры, с помощью которого движением вверх-вниз достигается нужная текучесть и укладываемость бетона.

Для заливки ленточного фундамента бетономешалкой своими руками нужно бетономешалку или купить, или взять в аренду. Если вы много работ при строительстве дома будете делать своими руками, то какую бетономешалку купить для заливки фундамента лучше?

Самая дешевая бетономешалка в виде наклоненной бочки, которую вращают руками. Самая эффективная – с электроприводом и поворотным колесом для выгрузки готового раствора, желательно большого объема.

По всем строительным правилам фундамент нужно заливать весь и сразу, т. е. одним заходом. Так можно сделать, только используя готовый бетон с бетонного завода, доставленный бетоновозом.

Если производить заливку ленточного фундамента своими руками, то можно хорошо сэкономить и на покупке готового бетона, и на его доставке, и на укладке (заливке).

Можно ли фундамент заливать зимой, до скольки градусов и как правильно это делать

Содержание статьи

Ввиду продолжительного зимнего периода в большинстве регионов РФ в промышленном и жилищном строительстве практикуется заливка фундамента зимой. Индивидуальным застройщикам, предпочитающим для экономии бюджета делать все работы самому, данные технологии не приносят ощутимой выгоды. Резко увеличиваются расходы на обеспечение минимально возможного набора прочности цементным камнем.

Меры, принимаемые при заливке в мороз

Основными недостатками зимнего бетонирования традиционно являются следующие факторы:

  • при 0 – минус 2 градусах процесс гидратации внутри смеси останавливается полностью;
  • требуется введение добавок в бетон, обогрев опалубки и самой смеси;
  • приготовить нормальный бетон в пятне застройки в мороз практически невозможно;
  • при доставке смеси миксерами укладку необходимо проводить быстрыми темпами.

На начальном этапе необходимо определиться, как можно поддерживать положительную температуру внутри опалубки в течение 3 – 5 суток, чтобы гидратация завершилась минимум на 70%, после чего, промерзание конструкции уже не так страшно. После оттаивания процессы продолжатся, бетон сможет набрать проектную прочность самостоятельно.

Если заморозить конструкцию сразу после укладки бетона, ни о каких эксплуатационных характеристиках речи быть не может. Застройщик получит рассыпающийся рыхлый материал, который придется полностью разрушить, вывезти с участка и утилизировать .

Что же делать, если по каким-то причинам фундамент все же нужно залить в морозы? Основными методиками зимнего бетонирования являются:

  • утепление конструкции;
  • введение противоморозных добавок;
  • обогрев пятна застройки либо элементов опалубки и массива железобетона.

Вариант тепляка для плитного фундамента.

Внимание! Независимо от выбранной технологии, пропариваются наполнители (песок, щебень, вода подогревается), вводятся противоморозные добавки. В противном случае бетон просто замерзнет в миксере или кузове самосвала при доставке. Нагревать цемент запрещено категорически – он потеряет свои  свойства.

Утепление

На начальном этапе необходимо спланировать работы и составить некое подобие графика ППР. В обязательном порядке производятся операции в указанной последовательности:

  • подготовка укрывного материала – оптимальный вариант полиэтиленовая пленка 0,15 мм для натягивания по всему периметру наподобие теплицы (так называемый тепляк, состоит из деревянных стоек, балок, прогонов из бруска, и пленки или тента), фундаментную ленту и опалубку укутывают пенополистиролом, минватой или соломенными матами;
  • прогрев подстилающего слоя – укладка смеси на мерзлый грунт запрещена, так как в нижнем армируемом слое бетон замерзнет еще до начала гидратации, производится непосредственно перед приходом миксеров, чтобы земля не успела замерзнуть снова;
  • нагрев арматурного каркаса – при заморозках ниже 15 градусов стержни нагревают электротоком до +5 градусов.

Вариант тепляка для ленточного фундамента.

Толщину и количество теплоизолятора выбирают в зависимости от того, сколько градусов на улице. Не рекомендуются работы ниже минус 5 градусов, так как до замерзания без подогрева бетон наберет прочность:

  • при -2 градусах – 63%;
  • при -5 градусах – 18%;
  • при -15 градусах – 0%.

В мороз работы ведутся непрерывно (иногда круглосуточно), что так же влияет на стоимость фундамента.

Добавки

Основным назначением химреагентов является снижение температуры замерзания воды. Удорожание бетона при этом составляет 10 – 16% в зависимости от добавки (поташ, хлористые соли, нитрит натрия). Остальные реагенты можно применять исключительно по специальным инструкциям.

Минимально возможный набор прочности для соответствия смеси классам В 15 – В 30 в первые три часа составляет 20 – 30%. Конструкция должна обогреваться в первые трое суток (минимум) перед распалубкой, после чего, бетон можно заморозить – гидратация продолжится после весеннего оттаивания.

Внимание! При использовании добавок по нормам нужно применять оцинкованную арматуру, т.к. добавки делают бетон химически агрессивным, это может привести к ускорению коррозии незащищенной арматуры.

Поташ — калий углекислый или карбонат калия.

При выборе противоморозных добавок необходимо учесть:

  • самостоятельное замешивание не допускается, так как необходимо точно рассчитать соотношение В/Ц (водо-цементное), что возможно лишь на оборудовании растворных узлов со специальными дозирующими устройствами;
  • хлористые соли требуют увеличения защитного слоя (5 – 7 см), что не всегда возможно в небольших сечениях лент МЗЛФ частного строительства;
  • поташ не рекомендован при использовании оцинкованной арматуры, зато это единственный реагент для бетонирования в минус 25 градусов.

Количество реагента зависит от веса цемента в смеси, регулируется нормативами ГОСТ 24211 от 2008 года:

  • для ускорения отвердевания материала – 1 – 2%;
  • для снижения точки замерзания воды на 7 – 10 градусов – 3 – 5%;
  • для гарантированного отсутствия промерзания – 10 – 15%.

Это самый бюджетный вариант зимнего бетонирования в сравнении с прочими технологиями.

Подогрев

Обеспечить обогрев уложенного внутрь опалубки бетона можно несколькими методами:

  • «термос» – можно делать для МЗЛФ простой конфигурации, смесь вместе с опалубкой достаточно укрыть минватой, пенополистиролом, соломой или опилками;
  • пропаривание – вокруг опалубки можно изготовить обойму из щитов, рубероида, под которую подается пар (температура 50 градусов, давление 0,5 – 0,7 атмосфер), повышение температуры в пределах 10 градусов ежечасно, затем остывание с такой же скоростью градиента;
  • электрообогрев – подача напряжения на электроды, струны, арматурный каркас.

Греющий кабель укладывается в толщу бетона и остается там навсегда.

При пропаривании используются следующие режимы термообработки бетона:

  • выдерживание после укладки смеси в опалубку;
  • нагрев до 50 – 80 градусов со скоростью 15°С/час;
  • постепенное охлаждение со скоростью 15°С/час.

Делать электрообогрев можно несколькими способами:

  • внутренний – электродами служат продольные стержни арматуры;
  • сквозной – для узких лент МЗЛФ в пределах 0,5 м, 15 мм полосы или 6 мм струны монтируются по внутренним граням опалубки;
  • электродный – ток проходит между электродами, сквозь толщу бетона, нагревая отдельные участки, метод применяют для обогрева пилястр, углов, выступов.

При минус 5 – 10 градусов чаще используется ИК прогрев. Особенностью инфракрасного излучение является преобразование энергии (лучевой в тепловую) внутри самих материалов, которые ему подвергаются. Воздух между ИК пушкой и обогревателем практически не нагревается, опалубка и бетон остаются теплыми.

Индукционный нагрев в частном строительстве не используется ввиду дороговизны доставки, применения крупногабаритного энергоемкого оборудования в мороз.

Возможные варианты заливки при отрицательной температуре

Оптимальным способом зимнего бетонирования, который можно применить для относительно небольшого фундамента коттеджа в мороз, является «тепляк»:

  • над пятном застройки сооружается брусовый каркас;
  • сразу после укладки смеси и уплотнения наконечниками глубинных вибраторов надевается полог из материалов, сохраняющих эластичность в мороз;
  • внутри стоит несколько тепловых пушек, поддерживающих положительную температуру 3 – 5 дней.

Тепляк — теплица для заливки фундамента в морозы.

Основная сложность данной технологии заключается в необходимости круглосуточного дежурства для контроля температуры в мороз, обеспечения влажного компресса верхней поверхности фундамента. Можно арендовать греющие опалубки с вмонтированными в щиты нагревательными элементами, но это обходится неоправданно дорого для ограниченного бюджета индивидуального застройщика.

Для плитных фундаментов используется вмуровывание греющего кабеля, систем теплого пола (плита УШП с готовыми коммуникациями). Если кабель укладывается внутри плавающей плиты, он становится не извлекаемым и остается в бетоне на весь срок эксплуатации, что повышает смету на 20 – 30%.

В утепленной шведской плите контуры теплого пола предназначены для дальнейшей эксплуатации, поэтому дополнительные затраты здесь можно не учитывать. Однако плиту необходимо отшлифовать до окончательного набора прочности. Это сложно делать в мороз, особенно при выпадении снега сразу после заливки.

При этом необходимо учесть, что в 70% случаев в УШП закладываются контуры водяного теплого пола, в которые зимой неоткуда подать кипяток. Электрический обогрев всегда обходится дороже, поэтому мене востребован у индивидуальных застройщиков даже в качестве дополнительного обогрева.

Возможные последствия

Производить бетонирование при отрицательных температурах можно только по указанным технологиям с соблюдением требований последовательности операций и срокам их проведения.

Внимание! Утверждение, что процессы гидратации цементного камня продолжатся после оттаивания бетона в корне неверное. Вода, необходимая для этого молекулярного процесса, вымерзает за зиму, смесь проектную прочность набрать не сможет. До замерзания бетон должен набрать хотя бы 70% прочности.

Последствия не соблюдения технологии при бетонировании в зимний период.

Именно для набора 70% прочности в первые несколько суток нужно делать все необходимое для поддержания положительной температуры смеси и опалубки вокруг нее, через которую происходят основные теплопотери. Если заморозки ударили внезапно, температура минус 10 градусов и более приведет к печальным последствиям:

  • больше всего пострадают наружные поверхности, боковые грани цокольной части ленты, возвышающиеся над землей;
  • крошку и отдельные пласты можно будет сметать веником после установления теплой весенней погоды;
  • дальнейшая гидратация в этом испорченном материале невозможна в принципе.

Еще, с другого ракурса.

Железобетон является сложным химическим композитом, свойства которого зависят от водо-цементного соотношения смеси, уложенной в опалубку. При повышении соотношения В/Ц и снижении тонкости помола цемента бетон способен набрать необходимые 70% прочности гораздо быстрее, впоследствии увеличить эту характеристику, превысив марочную прочность на 20%.

Другими словами, при заливке в мороз можно добиться не снижения, а увеличения прочности конструкции. Другое дело, что поручить это можно исключительно профессионалам с соответствующим образованием либо практикам, заливших зимой немало фундаментов разной сложности. Индивидуальный застройщик в 80% случаев ничего, кроме снижения проектной прочности и неоправданного увеличения бюджета строительства получить в межсезонье не сможет при всем желании.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Читайте также

Что такое опора в строительстве? Полное руководство

Устройство фундамента — один из первых шагов в строительстве дома после раскопок. Размеры основания могут варьироваться в зависимости от типа и размера конструкции, а также от почвенных условий.

Фундамент — это часть конструкции фундамента здания, которая создает точку крепления между фундаментом и почвой. Опоры состоят из бетонного материала, помещенного в траншею. Роль опоры — поддерживать здание и предотвращать оседание.

В оставшейся части статьи будут рассмотрены темы, связанные с вышеупомянутым вопросом, включая роль опор, почему тип почвы имеет значение при размещении опоры, размер опоры, размеры и общие проблемы с опорой.

Роль опоры

Никто не может отрицать важность правильного фундамента дома. В отличие от плохо установленных желобов, которые могут не иметь большого воздействия, неправильно построенные фундаментные опоры могут в конечном итоге обрушить все здание. Опоры особенно важны в местах с плохими почвенными условиями.Правильное размещение фундамента важно для обеспечения надежной поддержки фундамента и, в конечном итоге, конструкции.

Бетонные опоры могут обеспечить необходимую поддержку в таких проектах, как беседки, настилы, подпорные стены и другие типы строительства. Опоры должны быть достаточно толстыми, достаточно широкими, достаточно прочными и иметь достаточное армирование, чтобы поддерживать здание. Бетон имеет высокую прочность на сжатие, но низкую прочность на разрыв. Поэтому под нагрузкой бетон склонен к растрескиванию и разрушению.

Строительные бригады размещают в бетоне вертикальную и горизонтальную стальную арматуру при возведении фундамента. Таким образом, они сочетают в себе прочность на сжатие и растяжение и делают опору намного лучше и менее подверженной повреждениям.

С учетом типа грунта

Опоры помогают распределить вес здания, чтобы почва могла выдержать его вес. Нагрузка распространяется под углом 45 градусов в основании и распространяется в почве под более крутым углом 60 градусов.Очень важно уплотнять почву непосредственно под основанием, поскольку она принимает на себя наибольшую нагрузку.

Подрядчики используют специализированное оборудование при уплотнении дна траншеи. Идеальное оборудование будет зависеть от типа почвы. Оборудование, используемое для уплотнения гравийных или песчаных грунтов, может отличаться от оборудования, используемого для уплотнения глины или ила. Отсутствие уплотнения почвы может привести к оседанию до ½ дюйма (1,3 см) в первых 6 дюймах (15,2 см) почвы.

Что произойдет, если вы закопаете слишком глубоко, а затем замените почву для восстановления качества? Вы будете возвращать почву, которая расширилась на 50%.Таким образом, под давлением эта почва снова затвердеет и приведет к осаждению. Если вы пересыпаете грунт в траншею, очень важно его тщательно уплотнить. Вы также можете использовать крупный самоуплотняющийся гравий.

Размер опоры и размеры

Как определить идеальный размер и размеры опор? Следует учитывать несущую способность почвы. Чем ниже несущая способность почвы, тем шире должно быть основание. Идеальная толщина основания должна составлять от 8 до 12 дюймов (20.3 и 30,5 см). Глубина опоры будет варьироваться в зависимости от прочности почвы и линии промерзания.

Некоторые опоры могут быть неглубокими, но другие должны быть глубокими. Все зависит от преобладающих почвенных условий. Если вы строите тяжелый дом на слабых почвах, вам понадобится опора шириной 2 фута или больше. Однако при строительстве легкого здания на прочном грунте достаточно узких опор от 7 до 8 дюймов (от 17,8 до 20,3 см).

Какой размер опоры идеален для ненарушенных почв? Ненарушенные почвы относятся к почвам, которые не были обработаны мотыгой, вспаханы, профилированы или перевернуты человеком или машиной.Ненарушенные почвы обеспечивают более прочное основание, чем почвы, которые были сильно нарушены. Большинство экспертов рекомендуют, чтобы опоры выступали как минимум на 30,5 см ниже ненарушенной почвы. Опоры также должны выступать на 12 дюймов (30,5 см) ниже линии замерзания или быть защищены от замерзания.

Требования к уровню

Существуют разные требования к выравниванию нижней и верхней части основания. Верх опор всегда должен быть ровным, и из этого требования нет исключений.Нижняя часть основания также должна быть по возможности ровной. Однако есть некоторые исключения относительно основания основания, особенно если вы строите на наклонной поверхности. На уклоне подрядчики могут ступать на опору с уклоном 10 процентов.

Вот видео, как закладывать фундамент:

Распространенные проблемы с опорой

Специалисты могут столкнуться с рядом проблем при установке опор. Наиболее частые проблемы включают неправильное расположение опор, размещение опор ниже уровня грунтовых вод и перекрытие мягких участков.Что делать при строительстве фундаментов, когда вода собирается в траншее? Желательно укладывать в траншею крупные булыжники и утрамбовывать их в грязь.

Даже если вода и навоз по-прежнему заполняют пространство между камнями, контакт между ними поможет обеспечить надлежащую опору. При заливке фундаментов следует использовать жесткую бетонную смесь. Во время строительства на определенных участках в сезон дождей грунтовые воды могут попасть в траншею. Вы можете откачать воду, если она не потечет обратно.

Неуместные опоры

Опоры иногда неуместны, и это часто видно по стенам, которые не совпадают с центром опоры. Подрядчики должны правильно разместить фундаментную стену, чтобы обеспечить достаточную опору для здания. Это означает, что подрядчики должны размещать фундаментную стену не по центру основания.

Метод исправления смещенной опоры зависит от типа почвы. В почвах с несущей способностью более 4000 фунтов на квадратный фут подрядчики могут проводить выемку грунта рядом с основанием и размещать в космосе утрамбованный гравий.Эта стратегия обеспечит достаточную поддержку стены. На более слабых почвах подрядчики могут укрепить опоры бетоном и сталью. Первый шаг — это земляные работы, но вместо гравия просверлите опору и поместите стальные стержни.

Мягкие пятна в почве

Даже на хорошей почве часто встречаются мягкие пятна. Подрядчики часто идентифицируют эти пятна, забивая колья для опор, и столб просто исчезает одним ударом. Есть повод для беспокойства, если кол легко тонет под давлением руки.Чтобы решить эти проблемы, подрядчикам часто приходится копать грунт, минуя слабые места, и в конечном итоге закладывать более глубокие основания.

Другой вариант решения проблем с мягкими пятнами при укладке фундаментов — это выкопать или удалить мягкий грунт и заменить его на низкопрочный бетон или утрамбованный гравий. Однако типичным решением является расширение фундамента. Например, если у вас опора 16 дюймов (40,5 см), вы можете расширить ее до 32 дюймов (81,3 см), чтобы увеличить площадь опоры. Важно отметить, что увеличение ширины основания также требует увеличения толщины.

Если основание слишком широкое и не толстое, оно может испытывать изгибающее усилие, которое может привести к растрескиванию бетона. Выступ опоры по обе стороны от стены не должен превышать глубину опоры. Распространенное заблуждение при работе с мягкими пятнами — это добавление стали по длине основания. Даже если многие подрядчики используют этот метод, он не помогает решить слабые места.

Последние мысли

Опоры играют решающую роль в поддержке фундамента и зданий.Подрядчики должны размещать опоры под каждой стеной, несущей нагрузку. Поэтому стены подвала и внешний фундамент требуют наличия опор. Любая внутренняя стена требует наличия опоры, если она несущая. Вы можете определить несущие стены по чертежам вашего дома.

Источники

Как сделать опалубку из пенопласта. Отзыв о несъемной опалубке из пенополистирольного фундамента с несъемной пенополистирольной опалубкой

Как сделать опалубку из пенопласта.Осмотр беззаменяемой опалубки из пенополистирольного фундамента с несъемной пенополистирольной опалубкой

Как правило, при возведении конструкций монолитного типа жидкая бетонная смесь заливается в заранее установленную систему опалубки, имеющую временный характер. Демонтаж его производят после затвердевания стен или фундамента. Этот метод трудозатратный, подразумевает дополнительные финансовые затраты. Провал опаловый. Пенопласт отличается простотой монтажа, не требует демонтажа.Раствор заливается в собранную из него конструкцию, а функции изоляционного слоя выполняет сама опалубка.

Что это такое

Опалубка из пенопласта — это плотные пустотелые блоки. Пустоты заполняются бетонным раствором, после замораживания которого демонтаж опалубки не производится. Он остается элементом конструкции, выполняя роль теплоизоляционного слоя. В результате объект получается тепло- и шумоизоляционным, а пеноматериал покрывает конструкцию как снаружи, так и изнутри.

Площадь использования

Несъемная опалубка из пенопласта в строительстве — реальная экономия времени и финансов. Такая технология работы позволяет сэкономить в пределах сорока процентов всех затрат.

В первую очередь это связано с невысокой стоимостью пенополистирольного материала. Плюс к этому установка такой конструкции опалубки освобождает строителей от выполнения дополнительных мероприятий по усилению и утеплению конструкции.

Сравнивая эту технологию с обычной всей кирпичной кладкой, выделяем важность этого вопроса, связанного с материальной стороной.Анализируя цены на стройматериалы, становится понятно, что возведение объекта с несъемной конструкцией опалубки позволяет хорошо сэкономить.

По области применения несъемная опалубка из пенопласта различается:

  • на устройство фундаментов;
  • для заливки перекрытий;
  • для возведения стен.


Виды пенопластовой опалубки

Опалубка для монолитного строительства из пенопласта делится на несколько видов.Кроме того, этот вариант возведения конструкций делится на следующие классификации:

  • по конструктивным особенностям;
  • по площади использования.

Первый вариант можно разделить на две группы, одинаково применяемые при строительстве монолитных объектов:

  • блочных объектов;
  • панельных хозяйств.

Отличительная особенность блочной опалубки в том, что ее можно сравнить с детским конструктором.Он представлен блоками, которые склеиваются и соединяются специальной перемычкой. Внутри остается зазор, который заполняется бетонной массой.

Следующий вариант отличается надежностью, ведь разговор ведется о строительстве жилых объектов. В этом случае панель из пеноматериала необходимо армировать с двух сторон металлической сеткой, после чего раствор заливается, но не внутрь, а поверх конструкции. В конечном итоге плиты покрываются массой раствора.Такой способ строительства считается экономичным, поскольку панели не требуют дополнительной обработки.

Технические характеристики пенопластовой опалубки

Современный способ возвести монолитные конструкции — отличная возможность для всех, кто стремится построить свой дом.

Еще совсем недавно строительство малоэтажного объекта требовало временных и финансовых затрат. И сегодня коттеджное строительство ведется быстрыми темпами, у застройщиков нет серьезных трудностей, связанных с вложениями в материалы.

Основные технические характеристики Пенопласт для фундамента имеют следующие показатели:

  • плотность — 25 кг на кубометр;
  • прочность на сжатие, линейная деформация до 10% — 0,14 МПа;
  • прочность на изгиб — от 0,20 МПа;
  • теплопроводность — не выше 0,036;
  • уровень влажности не более 12%;
  • интервал времени горения до 4 с;
  • водопоглощение в течение дня — до 2%.


Показатели технического и физического характера могут быть продолжены следующими характеристиками:

  • материал отлично защищает от посторонних;
  • не мешает связи;
  • экологически безопасный;
  • прекрасно сочетается с любыми строительными материалами;
  • проста в установке;
  • противостоит воздействию влаги;
  • имеет малый вес;
  • противостоит образованию плесени и грибков;
  • не горит.

Монтажные работы — своими руками

Считается, что при возведении частного дома в один этаж или гаража несъемную опалубку из пенопласта можно полностью установить своими руками.

Простота установки и небольшой вес блочных элементов позволят существенно снизить физические нагрузки. Но если почти разобрать вопрос, то все оказывается несколько сложнее.


Дело в том, что использование бетонного раствора подразумевает ограничение количества серий опалубки.Часто опытные строители рекомендуют выполнить кладку из четырех рядов пенополистирольных блоков, взяв их за армирующий пояс фундаментного основания, затем залить раствором и немного подождать. Через несколько часов бетон дает усадку, его заливают, высвобождая арматуру, которая будет связывать заливные участки опалубки с последующими.

Кроме того, бетонный раствор с болтовым креплением создает определенную нагрузку, а опалубка, возведенная в четыре ряда, и связанная арматура не имеют в равной степени необходимой устойчивости, и это дает не менее суток, чтобы кладка могла осесть и набраться сил.

Большое значение уделяется подготовке исходной основы проекта фундамента, по которому предполагается заложить первую серию опалубки.

Если вы строите опалубку из пенопласта своими руками, то соединяя блочные элементы, нужно выполнять все работы аккуратно. Если поверхность не сравнивать с горизонтальной поверхностью, последующие ряды блоков упадут, что повлечет за собой обрушение конструкции, потому что начальная жесткость несъемной опалубки из пенополистирола, заполненной бетонным раствором, значительно ниже, чем у кирпичной кладки. или дерево.

Внутренние поверхности такой опалубки опытные специалисты советуют укрепить сеткой и отделить штукатурным раствором. При наличии достаточного места можно отделить стены листами гипсокартона или просто наложить декоративный штукатурный материал.

С внешней опалубкой из пенополистирола дело обстоит несколько сложнее. Солнечный ультрафиолет за несколько лет способен превратить утеплитель в крошащуюся массу, поэтому такие участки следует отделить оштукатуриванием из песка и цемента, а поверх него устроить отделочный слой из камня искусственного происхождения, пластиковых сайдинговых панелей и т. Д. .

Достоинства и недостатки

Многие пенопластовые опалубки для фундамента сравнивают с детским конструктором, элементы которого при соединении просто защелкиваются. Каждый корпус блока представлен двумя листами поролона, соединенными перемычками толщиной от пяти до десяти сантиметров. Толщина листов зависит от того, на каком более холодном объекте рекомендуется использовать такую ​​опалубку. Концы блоков защищены заглушками.

Допускается использование таких конструкций как для частных построек, так и для объектов в несколько этажей.

Основные преимущества:

  • минимальные финансовые затраты;
  • высокая скорость монтажных работ;
  • одновременная изоляция конструкции;
  • легкий вес опалубки;
  • работ выполнено без привлечения подъемного оборудования.


Сейчас разберемся с отрицательными моментами подробнее. Оказывается, они еще есть в наличии. Некоторые потребители уверяют, что пена горит. Это правда, но древесина в этом вопросе значительно опережает пенопласт.От токсичности материала можно защитить при соблюдении всех технологических требований и отделить поверхность опалубки слоем штукатурки или других материалов.

Покупая материал, уточняйте наличие соответствующего сертификата, подтверждающего качество.

Пора прояснить существенные минусы:


  • На завершающей стадии строительства возникают проблемы, связанные с повышенным уровнем влажности. Это связано с тем, что бетон, заброшенный бомбой, еще набирает прочность, и как только он окончательно замерзнет, ​​уровень влажности нормализуется.Воздух в помещении сушится с помощью простого сушильного агрегата;
  • стены плохо «дышат», потому что пеноматериал практически не пропускает пары. Благодаря этому объект оборудован системой вентиляции;
  • , поскольку используется стальная арматура, дом придется заземлить.

Опалубка — это конструкция из досок или плит для заливки бетона. Она подразумевает дальнейший демонтаж. Провал опалубки, как видно из названия, после застывания бетонный раствор не удаляется.А пенополистирол послужит слоем теплоизоляции. В статье мы поговорим о видах несъемной опалубки и строительстве дома по этой технологии.

Преимущества несъемной опалубки

  • Опалубка для разрушения — относительно новая технология. Он позволяет значительно снизить стоимость конструкции по сравнению с традиционной кладкой из бетонных блоков. К тому же прочность и качество стен остаются прежними.
  • Несмотря на простую конструкцию, эта инновационная технология в малоэтажном строительстве демонстрирует высокие технологические характеристики.В частности, пенополистирол изначально защищает бетонные стены от неблагоприятного воздействия окружающей среды. Повышает тепло- и звукоизоляционные качества. Особенно при использовании экструдированного пенополистирола (к тому же, в отличие от обычного пенопласта, мыши его не портят).
  • Использование качественной арматуры в конструкции несъемной опалубки позволяет повысить качество железобетона как вертикальных, так и горизонтальных поверхностей. Следовательно, разрешается возводить постройки до 3-х этажей.
  • Дом построен в короткие сроки. Самый длительный этап — установка каркасных блоков. Но в последующем достаточно залить раствор, и после застывания здание облицовывают.

Совет: Самый ответственный этап строительства — заливка бетоном. Поскольку в монолитном каркасе сложно проследить равномерность заполнения всех полостей. По этой причине работа ведется поэтапно.

Виды несъемной опалубки

Производители несъемной опалубки продают ее в готовом комплекте, в который входят литые блоки из пенополистирола и различные перемычки и замки, обеспечивающие желаемую жесткость.Этот способ включает сразу несколько строительных процессов, поэтому его часто выбирают для самостоятельного строительства дома. К тому же сам процесс сборки не требует специальных знаний и доступен большинству.

Существует несколько основных видов несъемной опалубки: из керамзитобетона, из ароболита, из пенополистирола, из краевого стекла.

  • Несъемная опалубка из керамзитобетона . Внешне он напоминает обычный керамзитобетонный блок, но внутри есть полости.Стоимость материала невысокая. После его укладки полость внутри залили и залили бетоном. Таким способом со строительством стен дома справится даже неквалифицированный рабочий. К плюсам можно отнести простой монтаж и прочность несущих стен. Но из-за отсутствия теплоизоляционного материала требуются дополнительные работы по утеплению, иначе дом не будет пригоден для круглогодичного проживания. К тому же итоговая стоимость будет выше, чем у аналогичного дома из того же керамзитобетона с усиленной сердцевиной.

  • Полевые работы из пенополистирола . Это самый популярный и востребованный материал для несъемной опалубки. Эти дома благодаря каркасу из пенопласта получаются энергоэффективными. Хороший теплоизоляционный качественный материал полностью избавляет от необходимости в дополнительном утеплении. Конструкция стен долговечна и изготавливается в кратчайшие сроки. Немаловажна также и цена, которая, пожалуй, самая низкая из возможных аналогичных вариантов.Несмотря на то, что используется пена негорючей марки, находить ее изнутри дома нежелательно. А за счет термоэлектричества необходимо еще на стадии проектирования предусмотреть дорогостоящую систему принудительной вентиляции. Также стоит отметить, что мыши часто размножаются в пенопласте, устраивая в нем свои жилища. Что сразу приведет к промерзанию определенных участков стен.
  • Опалубка разрушения от Арболита . Арболит изготавливается из щепы с добавлением бетона.Он представляет собой блоки с пустотами внутри, которые после установки армируются и заливаются бетоном. Тепловая эффективность наружных стен из этого материала невысока, поэтому требуется дополнительная теплоизоляция. Из плюсов — прочные несущие стены, хорошая звукоизоляция, возможность разместить пенополистирол только снаружи. Но все эти преимущества пересекаются высокой общей стоимостью строительства.
  • Несъемная опалубка из стекла Champion . Эти блоки представляют собой металлический каркас, покрытый стеклянными стульями.Внешне они похожи на листы гипсокартона. Из-за невысокой прочности такие стены выбирают только в качестве межкомнатных стен, которые не являются несущими. Это недорогой способ сделать внутреннюю стену, которая будет достаточно прочной и иметь хорошую звукоизоляцию. К тому же внутренняя отделка не занимает много времени, так как не требует сложного выравнивания поверхности.

Совет: отдельно стоит сказать о несъемной опалубке «Техноблок ». Это самый простой способ построить дом самостоятельно без специальных навыков.Поскольку блоки уже имеют внешний декоративный и теплоизоляционный слои, для крепления в комплект входят крепежи. Кроме того, у них есть возможность демонтировать внутренний слой пенопласта после заливки стен. В результате стены получаются настолько прочными, что подходят для многоэтажного строительства. Но чтобы построить из такого материала, проект дома необходимо оптимизировать под размер блоков.

Установка несъемной опалубки для дома своими руками

Строительство дома по данной технологии происходит в несколько этапов.

Сначала подготовьте фундамент. По диагонали проверьте ровность углов. Если есть отклонения, то следует нанести разметку в виде натянутого шпагата под кладку блоков. С основания считают весь мусор, и делают гидроизоляцию каучукоидом или жидкой грунтовкой.

Схема установки полистирольных полевых работ

Инструкция по установке опалубки из пенополистирола

  • Кладка элементов несъемной опалубки начинается с угла.И двигайтесь по периметру первого этажа. Соединительные пазы должны быть сверху. По краю блоков выровняйте натянутую веревку и по уровню проверьте горизонт.
  • Если пенополистиролу требуется укоротить по длине, то разрешается делать это только на углублениях, которые созданы специально для этого. В противном случае он будет непригоден для дальнейшего использования из-за невозможности крепления.
  • Затем идет шаг горизонтального армирования. Фурнитура из стекловолокна входит в предназначенные для этого пазы.Вертикальные стержни привязываются проволокой к горизонтали и изготавливаются до уровня заполнения бетоном.
  • После первого ряда нужно обработать проект дома и определить расположение дверных и оконных проемов. И учитывая это, продолжать делать кладку. По размеру окон и дверей изготавливаются рамы из досок, для необходимой жесткости уголки фиксируются металлическими уголками. Готовые рамы закрепляют в проемах так, чтобы внизу оставался небольшой зазор, для визуального контроля заливки бетона.Поскольку прочность в этих местах ниже, а стены являются несущими, то все проемы нужно дополнительно укрепить.

  • Блоки располагаются в шахматном порядке, чтобы стыки не совпадали с последующими рядами. Поскольку кладка всех рядов начинается с углов, то угловые блоки следует прикрепить к смещению.
  • Сразу необходимо предусмотреть расположение и прокладку всех технологических отверстий (водопровод, канализация, электричество, вентиляция и т. Д.).).
  • Через каждые 3-4 ряда засыпаем бетон. Для этого заказали машины, оснащенные бетононасосом с готовым твердым телом. Его прочность на сжатие должна быть класса В15, а фракция наполнителя — в пределах 10-15 мм.
  • Чтобы лучше контролировать подачу бетона на конец шланга, рекомендуется надеть насадку. После заполнения полости жидкий раствор по возможности необходимо герметизировать.
  • Если предполагается изготовление эркеров или других архитектурных элементов, оптимально использовать готовые поворотные блоки.

  • Когда кладка достигает фронтонов, они разрезаются под желаемым углом после подходящего бетона (который зависит от угла крыши). Ненужная фурнитура тоже высыпается.
  • После начала производить электромонтажные работы. Учитывая, что внешняя сторона стен с двух сторон — пенополистирол, то всю разводку допускается делать только в тепловом телефоне. Распределительные коробки Закрепите дюбелем к бетонной стене через слой пенопласта.

Опалубка из пенополистирола для фундамента

Совет: частичный фундамент находится под землей.Поскольку для работы используется несъемная опалубка, пенополистирол останется как утеплитель. Мыши любят продырявить этот материал и обязательно будут баловать его своими движениями. Это приведет к частичному промерзанию фундамента и разрушению бетона. Если есть возможность, пенопласт желательно заменить пенплексом или любым другим экструдированным пенополистиролом.

  • На стройплощадке идет разметка и рыть траншею под фундамент. Рекомендуется сразу сделать стены максимально гладкими и точно по размеру неспособных блоков опалубки, чтобы они с большей точностью устанавливались в грунт.Лучше делать это ранней весной, когда земля только возбужденная и довольно жесткая. Летом, если процесс затягивается, траншея проваливается под воздействием дождя и, возможно, грунтовых вод.

  • Далее песочная подушка — это подушка толщиной не менее 15 см. Уже в траншее его нужно выровнять и заделать.
  • Далее идет либо рулонный гидроизоляционный материал, либо армированная полиэтиленовая пленка. Обязательно сделайте внахлест и разводку стыков скотчем.Это предотвратит предотвращение образования в почве цементного молока, необходимого для набора прочности бетона.
  • Первый ряд горизонтальной арматуры и вертикального снятия подходят. Затем устанавливаются неработающие опалубочные блоки и в пазы устанавливаются горизонтальная арматура. Когда выставлена ​​высота фундамента, в опалубку заливается бетон.
  • Сверху доски для цоколя первого этажа или кладут кирпич в 3-4 ряда.

Монтаж несъемной опалубки из полистирола при строительстве малоэтажного дома


Устройство опалубки дома представляет собой конструкцию из досок или плитного материала для заливки бетона.Она подразумевает дальнейший демонтаж. Несъемная опалубка, как видно из названия,

Для заливки фундамента необходим формующий элемент, который будет удерживать жидкую массу бетона. Для этого традиционно применяют опалубку из деревянных щитов, которая является съемной. На возведение опалубки уходит много времени. Его нужно прикрепить к множеству элементов, а после заливки снова разобрать. Применяется также несъемная опалубка, которая после заливки остается в земле.Новые инновационные технологии позволили создать несъемную опалубку, которая идет к детскому конструктору. Наиболее известна опалубка для фундамента из пенополистирола, при использовании которой все процессы создания фундамента остались неизменными, кроме формирования самой опалубки.

Технология использования несъемной полистирольной опалубки

  • Подготовка к возведению фундамента

Рассмотрим подробно весь процесс создания фундамента.

Когда проект готов и известен размер фундамента, его следует очистить и выровнять с платформой. После этого производится его разметка, по которой начинают определяться основные очертания фундамента. В традиционном варианте следует вытащить траншею по размеру контура, положить в нее подушку из песчано-щебеночной смеси, а после смонтировать опалубку. Подушка способствует выравниванию нагрузок, дренажа и является теплоизолятором.Типичная съемная опалубка представляет собой сложную конструкцию из дерева, включающую множество элементов. При этом нужно обладать определенными навыками и навыками. На этом этапе проявляются существенные отличия новой технологии создания несъемной опалубки.

  • Монтаж несъемной опалубки

Как сделать фундамент под опалубку из пенополистирола? Всем известен детский конструктор «Лего», идущий из кубиков с выступами и углублениями.Выступы одного куба вставляются в углубления другого, в результате получается монолитная конструкция. Аналогичным образом создается новая опалубка. Выступы и впадины у каждого блока опалубки находятся соответственно снизу и сверху. Он собран из отдельных блоков с перемычками внутри. Корпус блока и перемычки выполнены из одного материала — пенополистирола. Ширина полостей внутри блоков рассчитана на ширину фундамента. Опалубку также изготавливают из отдельных элементов, а затем собирают в единую конструкцию.Блоки могут быть цельными и разборными. Разборно-разборная конструкция блока применяется для сборки фундамента по безтиповому варианту.

Для удержания блоков в бетоне стержни арматуры забиваются в песчано-гравийную подушку, которая будет прикрепляться к блокам. Затем поверх подушки заливается слой бетона, выравнивающий дно до горизонтального уровня.

После решения выравнивающего слоя монтируется опалубка для фундамента из пенополистирола.Блоки пенополистирола насаживаются на выступающие из дна траншеи арматурные стержни. Блоки вещания соединяются по типу «паз-гребень», а также дополнительными скобами. Вертикальные блоки выкладываются так же с перевязкой, как кладутся кирпичи. Таким образом перекрываются вертикальные швы. По углам блоки разрезают пополам. Их легко передать в руки. Строители применяют для этого специальные машины, когда требуется высокая производительность.

При необходимости повышают прочность компаунда с помощью специальной пены.Для усиления уголков необходимо использовать специальные угловые элементы. Такая конструкция не требует дополнительных креплений, которые широко используются для деревянной съемной опалубки. Однако дополнительное крепление не мешает основанию, если фундамент выполняется большой ширины и высоты. Для этого опалубку из пенополистирола для фундамента дополнительно укрепляют досками, которые прижимаются к ней снаружи и крепятся с помощью распорок.

На дне траншеи проверьте наличие прорезей под блоки.Их следует подбирать цементно-песчаным раствором.

В опалубку уложить арматуру. В блоках предусмотрены места для фурнитуры. Сначала устанавливаются вертикальные стойки, обеспечивающие дополнительную устойчивость. Горизонтальная арматура уложена продольно в пазы внизу и перевязана проволокой между собой, поперечными стержнями и стойками. Аналогичным образом укрепляем верхнюю часть. Низ арматуры монтируется сразу после укладки первого слоя блоков.Это значительно облегчает его установку.

  • Обучение связи

В фундаменте требуются проходные ямы для коммуникаций. Для этого в блоки укладывают поперечные отрезки труб большого диаметра. Это можно сделать до их установки в опалубку. Проходы нужно делать в разных местах и ​​с запасом. Увеличенное внутреннее сечение позволит проложить коммуникации под углом и с уклоном.

Преимущества и недостатки несъемной опалубки

Недостатки:

  1. Пенополистирол не любит повышенных температур.Если строится теплый подвал, стены с утеплителем должны быть надежно облицованы.
  2. Утеплитель снизу фундамента намного хуже, чем сбоку.
  3. Высокая цена.
  4. Укладка бетона более трудоемка, так как требуется однородность.
  5. Гидроизоляционные свойства полистирольного масла не обеспечивают полной гидроизоляции фундамента. Требуется отдельная гидроизоляция.
  6. Неизвестно, как перемычки из пенополистирола повлияют на прочность фундамента.Напоминается поперечное армирование.
  7. Материал требуется закрывать от действия ультрафиолета. Для этого он обращен наружу.

Технология с несъемной опалубкой применяется для следующих целей:

  • жилищное строительство;
  • утепление подвалов;
  • утепление бассейнов;
  • Утепление производственных помещений и складов отоплением.

Где купить несъемную опалубку?

Блоки продаются в крупных специализированных магазинах.Обычно длина блока составляет 500-1250 мм, а высота и ширина — 250-300 мм. Есть фирмы, основным видом деятельности которых является технология беззаменительной опалубки из пенополистирола. Они поставляют продукцию и могут произвести ее установку и заливку фундамента по желанию заказчика. Эти фирмы могут заказать блоки наиболее подходящего формата. Покупка опалубки напрямую у компании может быть более выгодной, потому что магазины взимают большую плату за продажу.

Перед покупкой следует правильно рассчитать необходимое количество блоков с учетом того, что они будут разрезаны при установке и останутся отходами.Кроме того, блоки могут быть с дефектом или повреждением при установке. Поэтому наличие на складе обязательно! В проекте дома могут быть предусмотрены криволинейные поверхности. Поэтому для устройства фундамента могут понадобиться определенные конструкции из блоков, которые также следует заказывать. У разных производителей могут быть разные способы крепления, размеры и форма блоков. Поэтому следует брать все сразу и у одного поставщика.

Строительство фундамента под здания различного назначения Не обойтись без опалубки.Представляет собой каркасную конструкцию с пустотами между досками или плитами. Бетон заливается в пустоты, и после его высыхания опалубка снимается. В дальнейшем фундамент выполняют гидроизоляционные, утеплительные и другие защитные мероприятия. Разработка современного строительства позволяет удешевить материалы, ускорить процесс за счет новых технологий. В число таких новинок входит несъемная опалубка из пенополистирола. Монтаж конструкции производится в короткие сроки, и ее можно возвести собственными силами.

Несъемная опалубка: возможности и преимущества

Строительство фундамента с использованием некоординатной опалубки из пенополистирола на российских объектах применяется сравнительно недавно. Европейские строители используют такой метод более 50 лет.

Недоступен опал Из пенопласта это своеобразный конструктор. На производстве пенопласт заливается в формы с замками и соединениями, после отверстия такие блоки аналогичны конструктору Лего.На строительной площадке собирают конструктора и заливают цемент внутрь блока.

Название «Сводная опалубка» подразумевает, что конструкционные блоки остаются на фундаменте, то есть становятся частью фундамента будущего здания. Монтаж и строительство не потребует использования специальной строительной техники . Блоки опалубки имеют небольшую массу, и с их установкой справятся обычные строители. Уже на этапе возведения фундамента финансовые затраты значительно уменьшатся.

Балочная опалубка для фундамента из пенополистирола открывает множество возможностей для строителей и архитекторов. С его помощью можно построить не только фундамент, но и построить полноценное здание. При этом такие дома получают много преимуществ перед постройками, построенными по старинным технологиям.

Материалом для изготовления блоков опалубки является пенополистирол или пенополистирол, а также экструдированный пенополистирол.

Полистирол изготавливается методом экструзии, при котором гранулы пены плавятся и образуют монолитную плиту. В результате получается прочный блок. способен пропускать воздух и не впитывать влагу, к тому же пенополистирол прочнее.

Экструдированный пенополистирол изготавливается из гранул полистирола под воздействием высокой температуры и повышенного давления с пенообразователем. Самый популярный экструдированный полистиренекс — пенурекс, опалубку из которого можно сделать своими руками.

Преимущества опалубки

Использование опалубки из пенопласта связано с ее экологическими характеристиками.Состав не выделяет токсичных веществ, не вступает в химические реакции С реагентами ливневых запасов. Плюсы материала:

Недостатки блоков для опалубки

ТО слабые места Применения типа строительной техники К таким моментам можно отнести, например, после того, как возведение фундамента дома становится невозможным инженерные сети: Проделать отверстия для труб отопления или водоотведения, не нарушая целостности стены, невозможно.

Все трудности преодолеваются на этапе проектирования, после этого не возникает проблем в эксплуатации конструкции:

Этапы строительства фундамента

Для устройства несъемной опалубки При возведении фундамента потребуется выполнить несколько этапов:

Возведение фундамента без опалубки предполагает возможность добавления в бетонную смесь крупнорамного щебня. Размер фракции не должен превышать 8 мм .

Традиционно для изготовления фундаментов и стен в монолитных бетонных домах бетон заливали во временную опалубку, которую убирали после высыхания бетона. Альтернативой такому строительству является технология строительства с использованием несъемной опалубки. Опалубка сделана из пенополистирола, который сложен в виде блоков LEGO. После монтажа опалубки устанавливается задвижка, выравнивается опалубка и заливается бетон. После высыхания бетона на протяжении всего срока службы здания пенополистирол работает как изоляционный материал.Вроде бы очень хорошая технология быстрого строительства дома. Легкая опалубка, которую не нужно снимать, гарантирует фактическое отсутствие отходов. Здания, построенные с использованием несъемной опалубки, обладают повышенной прочностью и позиционируются как энергоэффективные и экологически чистые. Но так ли хороша несъемная опалубка из пенополистирола?

Впервые об экологичности пенополистирола

Следует отметить, что пенополистирол с очень большой растяжкой можно отнести к экологически чистым материалам.Тем не менее, это так часто маркируется. Это правда, если только не рассматривать это с точки зрения:

Воздействие на человека — стирол, из которого сделан пенополистирол, является ядом для человека, в пенополистироле он полимеризуется, но не полностью, поэтому яд постепенно выделяется в окружающую среду, но под воздействием света, кислород, тепло и т. д. Становится активнее выделяться. В случае пожара он горит очень высокой температурой 1100 ° C, разрушая даже металлические конструкции, и выделяет ядовитые вещества.Конечно, современный пенополистирол обрабатывают антипиренами, поэтому говорят о пожарной безопасности, но и антиэпиры не безвредны для человека.

Воздействие на окружающую среду — по окончании срока службы пенополистирол отправляется на свалку, но там он будет лежать сотни лет, отравляя окружающую среду, так как имеет плохие свойства биодеградации.

Вопрос: Нужен ли такой «экологичный» материал?

Переделка несъемной опалубки

Дома из несъемной опалубки, трудно реконструируемые.Необходимо тщательно продумать дизайн дома и предусмотреть все возможные необходимые изменения в будущем. Например, чтобы добавить окно или дверь, вам придется вырезать монолитную бетонную стену, что непросто и занимает много времени. Также важно заранее учесть все коммуникационные системы: электропроводку, водопроводные трубы, вентиляцию и т. Д., Ведь после завершения строительства провести все эти коммуникации будет сложно.

Насекомые или вода могут попасть в стены

Сегменты блока должны быть установлены очень плотно, иначе внешняя изоляция стены может быть для насекомых отличным местом проживания и может быть бесшовной.грунтовые воды. Но это частично решаемая проблема, есть блоки, обработанные инсектицидом, и с водозащитой. Тем не менее, как правило, такие блоки дороже обычных.

Нужна квалифицированная работа

Данная строительная технология является относительно новой для России, поэтому найти квалифицированных практикующих строителей, полностью владеющих строительной техникой, затруднительно. Это также увеличивает стоимость строительства, так как квалифицированные рабочие востребованы, а их работа обходится дороже.

Возможна постройка только в теплое время года

При температуре ниже 0 ° С сужение бетона практически прекращается, необходимо заливать его при температуре выше 5 ° С. Также в жаркое время может потребоваться увлажнение бетона водой.

Повышенная влажность в доме после строительства

Сразу после постройки дома могут возникнуть проблемы с повышенной влажностью. Повышение влажности в доме происходит за счет того, что бетон еще находится в процессе твердения.После того, как он полностью замерзнет, ​​уровень влажности может выйти на нормальный уровень. Чтобы осушить воздух, можно воспользоваться сушилкой.

Дом-термос

Возведенные подобным образом стены плохо «дышат», так как пенополистирол имеет низкую паропроницаемость. Поэтому в доме необходимо предусмотреть систему принудительной приточно-вытяжной вентиляции.

Обязательное заземление и поощрение на дому

Использование металлической арматуры требует устройства домашнего контура и повторной сборки.

Технология строительства дома с несъемной опалубкой имеет очевидные преимущества, но также имеет ряд недостатков, которые в большей степени связаны с применением пенополистирола. Если при выборе технологии строительства в расчете учитываются не только скорость возведения и стоимость, но и другие факторы, то технология с использованием несъемной опалубки будет не лучшим выбором.

Скриншот видео Youtube.com. Опалубка из пенопласта. (Часть 3)

(Просмотров 28 528 | Сегодня смотрели 1)

Почему современная ванная комната такая неестественная?
Дом с большими окнами может быть красиво, но непрактично
Какая теплоизоляция лучше? Оценка на экологичность Как выбрать экологически чистые полы.Сравнительная таблица различных материалов

Опалубка бетонных дорожек — Укладка бетонной плиты перекрытия

Один из самых быстрых способов сделать внешний вид вашего дома более привлекательным для гостей и прохожих — это проложить бетонную дорожку. В конце концов, нет ничего лучше ландшафта, чем кирпичный дом, окруженный бетоном. Если вы хотите создать извилистую дорожку с большими ступеньками, встроенными в цветы, или хотите, чтобы она была чистой и минимальной с непрерывной дорожкой, создание идеального бетонного фундамента имеет важное значение.

Никогда не недооценивайте важность хорошо проложенной дороги. От общей эстетики до обеспечения безопасного прохода для ваших гостей от бордюра до входной двери — при укладке бетона действительно нет права на ошибку.

Вот пошаговые инструкции, как проложить бетонную дорожку.

Укладка бетонной плиты

Не забывайте всегда носить защитную одежду, такую ​​как ботинки, длинные брюки и перчатки при работе с бетоном, так как контакт с кожей может вызвать ожоги.

  1. Для начала вам нужно начертить путь, используя столбики и веревки. Проведите струну от одного конца пути до другого.
  2. Выкопайте землю, удалив всю траву, корни и другой мусор. Сформируйте плоское основание, утрамбовав почву граблями. Путь должен быть глубиной около 100 мм. Используйте рулетку, чтобы убедиться, что вынутый грунт находится на постоянной высоте от струны.
  3. Подготовьте фундамент, насыпав гравий на дорожку, чтобы бетон не растрескался и не сдвинулся.
  4. Удалите трос и забейте колышки в землю в каждом углу площадки. Расположите опалубку по краям и закрепите на колышках.
  5. Смешайте бетон, следуя инструкциям, а затем насыпьте его в опалубку. Удалите внутренние колышки и с помощью лопаты равномерно распределите бетон по земле и по углам опалубки.
  6. Используйте стяжную доску, чтобы переместить бетон так, чтобы он был гладким и находился на нужном уровне.
  7. Бетон должен начать сохнуть.Используйте поплавок для сглаживания поверхности.
  8. Для отверждения бетона оставьте его влажным в течение нескольких дней, накрыв его пластиком или полив водой из шланга.
  9. После полного высыхания снимите опалубку.

Альтернатива деревянной опалубке при изготовлении бетонных плит своими руками

Важно правильно подобрать соотношение бетонной смеси, но это также зависит от оборудования, которое вы используете для создания этих плит. В конце концов, они говорят правду: человек хорош настолько, насколько хорош его инструмент.Теперь, когда вы знаете этапы бетонирования для создания идеального фундамента, пришло время повысить уровень с помощью подходящего оборудования.

В MSB Form мы используем новейшие технологии, чтобы обеспечить прочный, долговечный и не требующий обслуживания бетонный путь. В качестве альтернативы деревянной опалубке мы используем сталь, которая намного легче, не сгибается и не деформируется при заливке бетона, и ее можно использовать несколько раз.

Для предприятий бетонной и строительной промышленности в Австралии и США. Если вы хотите узнать больше о нашей регулируемой опалубке, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

Миннесотская инициатива в области устойчивого жилищного строительства

Фонд

Фундамент дома должен выполнять различные функции: поддерживать конструкцию дома; предотвращение попадания влаги, почвенных газов, радона и грунтовых вод в жилые помещения; утепление дома зимой; и добавление жилого пространства для домовладельцев. Качественное строительство и планирование необходимы для создания эффективного, прочного и здорового фундамента. При выборе типа фундамента необходимо взвесить выбор подвала (а не подвала), а также вопросы пригодности для жизни и здоровья.См. Подвал для обсуждения подвалов по сравнению с постройкой на одном уровне. В нашем регионе фундаменты могут быть построены из различных материалов и систем, включая заливной бетон, бетонные блоки (CMU), изолированные бетонные опалубки (ICF) и дерево. Следующий сравнительный анализ определяет относительные экономические, энергетические и экологические последствия восьми различных систем фундамента: плита на уровне земли со стволовыми стенами, защищенный от мороза неглубокий фундамент, пространство для обхода, садовый подвал, бетонный подвал, фундамент из прочного деревянного фундамента, подвал из бетонных блоков и подвал из утепленной бетонной опалубки (ICF).

Общие рекомендации
Каждый тип фундамента имеет определенные экономические, экологические и строительные преимущества и недостатки. Неглубокий фундамент с защитой от промерзания — наименее затратный и наиболее экономичный вариант для неподвального строительства. Когда желателен подвал, подвал сада с фундаментной стеной ICF уравновешивает стоимость, эффективность использования материалов и улучшенное качество внутренней среды, обеспечивая при этом значительно лучшую изоляцию, чем другие распространенные альтернативы.Для определения наиболее подходящей основы необходимо учитывать приоритеты и компромиссы.

В общем, если подвал строится как часть фундамента, его следует проектировать как жилое пространство. Это снижает воздействие на окружающую среду по нескольким причинам. Подвал, который используется как жилое пространство, требует значительных затрат времени и материалов. Жилой подвал также снижает необходимость строительства дополнительного наземного пространства и потенциально снижает воздействие на окружающую среду в будущем, связанное с пристройками.Наконец, в подвале летом естественно прохладнее, а зимой теплее, чем над землей. Жилые подвалы сокращают потребление энергии и стоимость домов, измеряемых на квадратный фут. Жилой подвал требует особого внимания к улучшению качества внутренней среды помещения. Соответствующий доступ к свету, вентиляции и выходу должен быть обеспечен тщательно продуманными системами управления влажностью и почвенными газами. (Подробнее см. В разделе «Качество воздуха в помещении» ниже.)

Контекст окружающей среды
Подвал по своей природе потребляет больше ресурсов, чем плита или ползун, потому что он больше и требует больше материалов.Однако в большинстве случаев увеличенная энергия подвала окупается за счет экономии энергии, потому что в подземном пространстве, естественно, прохладнее летом и теплее зимой. Поскольку бетон широко используется для фундаментов и подвалов, следует учитывать его воздействие на окружающую среду. Цемент — это основной ингредиент бетона. Производство одной тонны цемента приводит к выбросу примерно одной тонны CO2. В глобальном масштабе производство цемента является крупным источником выбросов парниковых газов, на долю которого приходится примерно 5% общих выбросов CO2 в результате деятельности человека.

Опции и анализ

Стоимость фундамента
альтернатив ($ / кв.м) потенциал глобального потепления (фунты CO2 / кв. Фут) дополнительные меры LCA
(на площадь SF)
IAQ практика
плита со стенкой ствола (площадь перекрытия 864 SF) $ 20,88 16,4 потребление энергии (БТЕ) ​​ лучше стандарт
твердые отходы (фунты) 7.02
Индекс загрязнения атмосферного воздуха 1,35
Индекс загрязнения воды 0,0023
неглубокий фундамент с защитой от замерзания (площадь пола 864 кв. М) $ 16,69 10,9 Энергопотребление (БТЕ) ​​ 67600 лучше стандарт
твердые отходы (фунты) 3,69
Индекс загрязнения атмосферного воздуха 0,87
индекс загрязнения воды 0.0023
ползун (площадь пола 864 SF) $ 28,15 18,1 потребление энергии (БТЕ) ​​ 131063 хорошее стандарт
твердые отходы (фунты) 6,78
Индекс загрязнения воздуха 1,79
Индекс загрязнения воды 0,0023
садовый цоколь, без отделки (площадь 1728 кв) * 16 $.45 11,0 Энергопотребление (БТЕ) ​​ 79970 стандартное стандартное
твердые отходы (фунты) 4,29
Индекс загрязнения атмосферного воздуха 1,03
Индекс загрязнения воды 0,0035
заливной бетонный цоколь, без отделки (площадь пола 1728 кв.
твердые отходы (фунты) 5.71
Индекс загрязнения атмосферного воздуха 1,20
Индекс загрязнения воды 0,0029
бетонная кладка (cmu) подвал, без отделки (площадь пола 1728 sf) * 19,34 $ 13,6 потребление энергии (BTU) 19,34 $ типичный стандартный
твердые отходы (фунты) 5,36
индекс загрязнения воздуха 1.10
Индекс загрязнения воды 0,0029
подвал с изоляцией из бетона (ICF), без отделки (площадь пола 1728 кв.
твердые отходы (фунты) 4,38
индекс загрязнения атмосферного воздуха 1,57
индекс загрязнения воды 0.0029
подвал на постоянном деревянном фундаменте, без отделки (площадь пола 1728 кв.
твердые отходы (фунты) 3,51
Индекс загрязнения воздуха 1,92
индекс загрязнения воды 0,0041

* Площадь включает основной этаж и недостроенный подвал.Если не считать подвала, размер дома во всех отношениях остается прежним. Затраты и меры ОЖЦ делятся на 1728 швейцарских франков для фундаментов с подвалами и 864 швейцарских франка для фундаментов без подвалов.
Информация о стоимости основана на Means Cost Works 2007. Информация LCA основана на Athena EIE 3.0.3.

Стоимость
Защищенный от мороза неглубокий фундамент — самый дешевый вариант фундамента. Это может быть на 20% дешевле, чем монолитная плита со ствольной стенкой.Фундамент из дерева — самый дешевый из всех вариантов фундамента. Основываясь на данных о затратах для городов-побратимов (средства, 2007 г.), системы с заливным бетоном имеют преимущество перед CMU; они примерно на 10% дешевле. Стоимость заливного бетона и конструкции CMU сильно различается в зависимости от региона — уточните у местных подрядчиков, прежде чем выбирать одно из них, основываясь исключительно на стоимости. Стоимость ICF варьируется в зависимости от производителя и толщины стен, но они могут быть построены быстрее и дешевле, чем заливка бетона или строительство CMU ниже уровня земли.

Energy
При правильной конструкции и изоляции выбор фундамента не оказывает существенного влияния на тепловые характеристики дома, расположенного выше уровня земли. Тем не менее, подвалы предоставляют дополнительное пространство, которое имеет естественное тепловое преимущество, поскольку они расположены ниже уровня земли, где температура грунта относительно стабильна. Поскольку подвалы закалены в грунт, они сохраняют тепло зимой и прохладу летом, что может снизить нагрузку на отопление и охлаждение в подвальных помещениях.Общие затраты на энергию на квадратный фут жилого пространства снижаются, когда подвал построен и завершен как жилое пространство. См. Раздел энергии на странице подвала. Неглубокие фундаменты с защитой от замерзания, как правило, лучше изолированы, чем монолитные фундаменты со стенами из стволов.

Прочность
При правильной конструкции, изоляции, дренаже и гидроизоляции все типы фундаментов могут быть прочными и долговечными. Однако у большинства типов фундаментов есть критические проблемы, которые необходимо решать, чтобы обеспечить их долговечность.Например, деревянные основы особенно подвержены повреждению от влаги. Соответственно, особое внимание следует уделять управлению влажностью. Это включает в себя правильный уклон и дренаж от наружных стен, засыпку пористыми материалами, такими как гравий или песок, тщательную установку высококачественных гидроизоляционных материалов, а также тщательную установку внутренних воздушных барьеров и замедлителей парообразования. Защищенный от мороза неглубокий фундамент можно легко повредить неосторожным земляным работом или использованием тяжелой техники по периметру дома.Это может привести к неправильному расположению или проколу изоляционной юбки, которая выступает горизонтально из фундамента, что приведет к морозному пучению и повреждению фундамента. Фундамент садового подвала не такой глубокий, как фундамент подвала во всю высоту, и его необходимо тщательно планировать, чтобы выходные окна не приводили к промерзанию под фундаментом. Полноценный подвал менее подвержен промерзанию, потому что он обычно простирается на 6-8 футов ниже уровня земли по сравнению с типичной глубиной садового подвала 4-5 футов.Фундаменты подполья очень чувствительны к повреждению из-за конденсации влаги. Водяной пар, поднимающийся с земли или выходящий через ограждающую конструкцию дома, в сочетании с температурой холодного воздуха в подвесном пространстве может привести к конденсации и соответствующим проблемам с качеством воздуха в помещении и плесени. Построение изолированного пространства для подполья и кондиционирование его как части внутреннего объема дома может решить эти проблемы.

Анализ жизненного цикла (измерения даны на квадратный фут площади пола)

Энергопотребление
Чисто с точки зрения воплощенной энергии неглубокие, защищенные от мороза и плиты фундаменты имеют лучшие экологические характеристики, поскольку они используют меньше материала.Однако на основе квадратного фута большее количество материала для подвала может быть компенсировано увеличением полезной площади. Кроме того, подвалы и садовые подвалы требуют меньше энергии для обогрева и охлаждения, что делает их более эффективными, чем площадь пола над уровнем земли. ICF обычно имеют более высокие значения R, чем заливной бетон и фундаментные стены CMU. Это позволяет компаниям ICF компенсировать изначально высокий уровень накопленной энергии и загрязнение, вызванное глобальным потеплением, за счет экономии энергии в течение всего срока службы фундамента.Деревянные фундаменты, хотя и считаются возобновляемым ресурсом, обычно основаны на древесине большого диаметра с циклом роста от 35 до 120 лет. Это неблагоприятно для домов, рассчитанных на предполагаемую продолжительность жизни 50 лет. Кроме того, древесина, используемая для низкосортных материалов, должна обрабатываться химическими веществами, чтобы выдерживать высокий уровень влажности и возможность заражения насекомыми и грибками. Применяемые токсичные химические вещества и сам процесс обработки значительно увеличивают энергию древесины.

Твердые отходы
В целом, фундаменты, в которых используется меньше бетона, образуют меньше твердых отходов.В изоляционных бетонных формах используется меньше бетона, чем в бетонных стенах, а также сокращается количество выбрасываемой опалубки. В защищенных от мороза фундаментах неглубокого заложения также используется меньше бетона (и, возможно, опалубки), чем в перекрытиях со стенами из стволов. В садовых подвалах используется половина бетона от бетонной стены подвала во всю высоту, в то время как для деревянных фундаментов используется меньше всего бетона из всех возможных. Все эти типы фундаментов образуют относительно небольшое количество твердых отходов.

Загрязняющие вещества, образующиеся при производстве
Древесина, предназначенная для использования в грунтовых условиях, требует специальной обработки токсичными химическими веществами, которые применяются под высоким давлением.Вот почему основания из обработанной древесины создают самый высокий уровень загрязнения воздуха и воды. Бетон также выделяет значительное количество загрязняющих веществ при его энергоемком производстве. Типы фундаментов, которые сводят к минимуму использование бетона, например, неглубокие фундаменты с защитой от замерзания, выделяют меньше загрязняющих веществ.

Качество воздуха в помещении
Качество воздуха в помещении в подвалах вызывает особую озабоченность, поскольку пространство находится ниже уровня земли, где оно более восприимчиво к воде, влажности и почвенным газам.Обеспечение и поддержание здоровой внутренней среды в подвале требует особого внимания к стратегиям качества воздуха в помещении при проектировании, строительстве и эксплуатации. Стратегии проектирования и строительства включают водоуправляемые фундаменты, которые защищают периметр стены фундамента от дождя (водосточные желоба, выступы, водосточные трубы и надлежащая планировка). Другие стратегии предусматривают дренаж вдали от стен основания фундамента (дренажные трубы, пористая засыпка, гидроизоляция или гидроизоляция). Кроме того, системы вентиляции почвенного газа должны сочетаться с надлежащими методами проектирования и строительства фундамента, чтобы ограничить возможное попадание радона, водяного пара, гербицидов, метана и других токсинов.Деревянный фундамент создает еще одну проблему для качества воздуха в помещении, поскольку было обнаружено, что токсичные химические вещества, используемые для обработки древесины, выделяют газ и проникают в окружающую почву. Бетонные фундаменты не выделяют газ и считаются инертными после отверждения.

Материалы
В неглубоких фундаментах с защитой от замерзания используется наименьшее количество бетона из систем, рассматриваемых для строительства не подвала. Если требуется пространство для подполья, используйте древесину из лесов, сертифицированных FSC, для балок перекрытий и настила.Если требуется дополнительная площадь пола, вариант садового подвала обеспечивает столько же места, сколько бетонный подвал во всю высоту, при этом используется на 40% меньше бетона. Варианты полного подвала, в которых используется наименьшее количество бетона, — это изолированная бетонная форма и CMU. Несъемная опалубка дает системе ICF преимущество в течение срока службы по сравнению с монолитной бетонной стеной, поскольку после использования опалубка не выбрасывается.

Future Recycling
У бетона лучшая программа для вторичной переработки: он используется для заполнения или в качестве заполнителя в смесях более низкого качества.Деревянные фундаменты, поскольку они подвергаются химической обработке, мало используются в качестве вторичного материала. Их нельзя использовать для ландшафтной мульчи, их следует вывозить на свалку или сжигать, выделяя ограниченные токсины в воздух или воду. ICF снижает возможность вторичной переработки как бетона, так и изоляционного материала, поскольку бетон сцепляется с изоляцией.

Практика
Несмотря на то, что существуют уникальные особенности установки для каждого типа фундамента, изолированные бетонные опалубки и неглубокие фундаменты с защитой от замерзания являются единственными системами фундамента, которые могут нуждаться в дополнительном обучении установке.

Другие ресурсы

Публикации

Справочник по фундаменту для защиты от мороза на мелководье
Национальная ассоциация жилищных строителей (NAHB)

Веб-сайты

Toolbase Services
Исследовательский центр NAHB

«Цемент из CO2: конкретное лекарство от глобального потепления?» Scientific American, август 2008 г.

Эрнст Уоррелл, Линн Прайс, К. Хендрикс, Л. Одзава Мейда.»Ежегодный обзор энергетики и окружающей среды», том 26, 2001 г. Национальная лаборатория Лоуренса Беркли.

Плотный фундамент — когда использовать, типы, конструкция

Плотный фундамент — это очень часто используемый тип системы фундаментов. Плотный фундамент также известен как матовый фундамент. Определение основания плота, принцип работы, выбор плота, типы фундамента плота, материалы основания плота, этапы строительства плота и т. Д. Обсуждаются ниже.

Что такое плотный фундамент?

Плотный фундамент на самом деле представляет собой толстую бетонную плиту, опирающуюся на большую площадь почвы, армированную сталью, опорными колоннами или стенами и передающими нагрузки от конструкции к грунту.Обычно матовый фундамент покрывает всю площадь конструкции, которую он поддерживает.

Плотный фундамент обычно используется для поддержки конструкций, таких как жилые или коммерческие здания с плохим состоянием почвы, резервуаров для хранения, силосов, фундаментов для тяжелого промышленного оборудования и т. Д.

Принцип работы плотного фундамента

Чтобы лучше понять, когда нужно использовать плотный фундамент, важно понимать, как устроен плотный фундамент. Давайте вкратце рассмотрим принцип его работы.

Плотный фундамент передает общую нагрузку от здания на всю площадь первого этажа. Механизм распределения напряжений в плотном фундаменте очень прост. Рассчитывается общий вес конструкции и собственный вес мата, которые делятся на общую площадь фундамента, который он покрывает, для расчета нагрузки на почву.

Как и в случае фундамента на плоту, площадь контакта фундамента с грунтом намного больше, чем у любого другого типа фундамента, поэтому нагрузка распределяется по большей площади, и, таким образом, нагрузка на грунт меньше, а возможность разрушения при сдвиге почва также уменьшается.

Когда выбирать плотный фундамент

При проектировании фундамента одним из наиболее важных аспектов является выбор правильного типа фундамента. Плотный фундамент предпочтительнее, если:

  • Грунт имеет низкую несущую способность.
  • Нагрузка на конструкцию должна распределяться по большой площади.
  • Отдельная или любая другая площадь фундамента должна покрывать примерно 50% общей площади земли под конструкцией.
  • Колонны или стены расположены так близко, что отдельные опоры перекрывают друг друга.
  • Необходимо снизить нагрузку на почву.
  • Есть возможность дифференциальной осадки при использовании индивидуальной опоры.
  • Когда слои почвы непредсказуемы и содержат карманы сжимаемого грунта.
  • Подвал будет построен.
  • Никакие другие типы опор использовать нельзя.

Типы плотного фундамента

В зависимости от состояния грунта и нагрузки на фундамент можно использовать несколько типов плотного фундамента.
Ниже представлены различные типы фундаментов на плотах, используемых в строительстве:

  1. Мат из плоских пластин
  2. Пластина с утолщением под колонной
  3. Двусторонняя балка и плита Плот
  4. Плита-плот с подставками
  5. Плоский плот
  6. Мат с жесткой рамой или Cellular Raft Foundation

Ниже кратко описаны различные типы матов.

1. Плоский мат

Это простейшая форма фундамента на плоту.Этот тип мата используется, когда колонны и стены равномерно расположены с небольшими интервалами, а подверженные нагрузки относительно невелики. Армирование размещается в обоих направлениях, и требуется большее армирование в местах расположения колонн и несущих стен. Толщина плота такого типа обычно ограничивается 300 мм по экономическим причинам. Более толстая плита была бы неэкономичной.

2. Толщина плиты под колоннами

Когда колонны и несущие стены подвергаются более сильным нагрузкам, плита утолщается под колоннами и стенами, и предоставляется дополнительное армирование для противодействия диагональному сдвигу и отрицательному армированию.

3. Двусторонняя балка и плита

В этом типе плота балки отливаются монолитно, при этом плита плота соединяет колонны и стены. Этот тип плота подходит, когда колонны расположены на большем расстоянии и нагрузки на колонны переменные.

4. Пластины с подставками

В матах этого типа подставка предусмотрена у основания колонн. Назначение этого типа фундамента такое же, как плоская плита, утолщенная под колонны.

5. Свайный плот

Этот тип плотного фундамента опирается на сваи.Свайный плот используется, когда почва на небольшой глубине сильно сжимается, а уровень грунтовых вод высокий. Сваи под плотом помогают уменьшить осадку и обеспечивают сопротивление плавучести.

6. Жесткий каркасный мат / фундамент из ячеистого плота

В этом типе плота стены фундамента действуют как глубокая балка. Коврик с жесткой рамой применяется, когда колонны несут чрезвычайно большие нагрузки, а глубина соединительных балок превышает 90 см. Здесь кладут две бетонные плиты одна на другую и соединяют их со стенами фундамента в обоих направлениях, образуя таким образом ячеистый плотный фундамент.Этот тип плота очень жесткий и экономичный, когда требуемая толщина плиты очень велика.

Материалы, используемые для строительства плотного фундамента

Вот некоторые материалы, использованные для возведения плотного фундамента —

  • Опалубка
  • Распорка
  • Армирование
  • Бетон.

Процесс строительства плотного фундамента

Ключевые этапы строительства плотного фундамента указаны ниже.

  1. Определите желаемую глубину, на которой должен быть предусмотрен фундамент.
  2. Выкопайте почву на необходимую глубину.
  3. Уплотните почву.
  4. Обеспечьте гидроизоляционную мембрану.
  5. Залить 3 дюйма плоского цементно-песчаного теста.
  6. Уложите арматуру, соблюдая необходимый интервал, с помощью распорок.
  7. Залить бетон на желаемую глубину.
  8. Отверждение.

В заключение, мат является одним из наиболее распространенных и популярных типов систем фундамента благодаря простоте процесса строительства и его эффективности в условиях плохого состояния почвы на небольшой глубине.Необходимо исследовать состояние почвы и проанализировать условия нагрузки здания для оптимального использования фундамента и принять необходимые меры для безопасного строительства.

WALSH Construction Co. | Укладка бетонного фундамента на жесткую пенопластовую изоляцию в садах пассивного дома Orenco

Само собой разумеется, что любое высокопроизводительное здание должно быть построено на прочном фундаменте. Так зачем же нам ставить здание на слой пенопласта? Ответ, конечно же, — тепловые мосты.Эти эффекты перекрытия могут вызвать значительные потери тепла через массивную конструкцию в основании здания. За счет термической изоляции фундамента здания от земли улучшаются характеристики здания не только с точки зрения энергоэффективности, но и с точки зрения комфорта и управления влажностью.

В некоторых строительных кругах с высокими эксплуатационными характеристиками стало обычным укладывать слой изоляции под бетонную плиту на уровне грунта. Это особенно характерно для более холодного климата.Новым в конструкции пассивного дома является идея полной изоляции фундамента здания от земли не только под плитой, но и под фундаментом. Когда дизайнеры и строители впервые начали изучать пассивный дом, наш общий здравый смысл подсказал, что мы с подозрением относимся к этой идее. Почти все структурные нагрузки здания ложатся на опоры, и многим кажется, что ставить опоры на пену — это глупая затея. Однако после обширных исследований стало ясно, что существует долгая история использования некоторых типов пенополистирольной изоляции очень высокой плотности (EPS) для основных строительных работ всех видов, включая дороги, мосты и взлетно-посадочные полосы.Наши опасения отступили на основе свидетельств, и мы были поколеблены, но все же сдержанны и осторожны. Осторожность сохраняется и по сей день, и мы будем следовать ей до тех пор, пока это не станет устоявшейся строительной практикой без существенных недостатков.

Типовая сборка бетонной плиты на грунте Изображение предоставлено Ankrom Moisan Architects

Когда команда действительно начала верить, что это может сработать, следующей проблемой стало то, сколько изоляции использовать.Вместе мы пришли к идее 4-дюймового пенополистирола, исходя из того, что это обеспечит хороший баланс между стоимостью и конструктивностью. В частности, мы пытались избежать более толстых уровней изоляции, которые использовались в некоторых зданиях пассивных домов. На протяжении всего процесса проектирования проводились итерации PHPP, в которых рассматривалось использование более или менее изоляционного материала из пенопласта, но команда продолжала возвращаться к 4-дюймовому слою пенопласта. Мы рассмотрели взаимосвязь значения r фундамента с изменениями других параметров оболочки, таких как значение r стены, значение коэффициента теплопередачи окна и изоляция крыши.После многочисленных итераций команда согласовала толщину пенопласта 4 дюйма. Так, как это работает? Пена укладывается под всю плиту на уровне грунта и оборачивается вокруг и под фундаментами по периметру здания. Толщина пенопласта с 4 дюймов уменьшается до 1 дюйма в местах расположения несущих стен, в результате получается утолщенная плита с армированием, служащая опорой для этих стен внутри здания. Из-за сейсмической конструкции проекта есть несколько больших и глубоких опор, которые служат основой для прижимов, чтобы выдерживать высокие боковые нагрузки на здание.Эти глубокие опоры были фактически залиты таким образом, что изоляция плиты непрерывно проходила через верхнюю часть фундамента.

Изображение предоставлено Ankrom Moisan Architects

Основание детали стены с указанием типовой опоры по периметру.Это типичное основание стены, с кирпичным шпоном, используемым в качестве «обшивки» вокруг основания здания, до высоты приблизительно шести футов. Вместо того, чтобы использовать конфигурацию «кирпичного выступа» на основании, как это обычно бывает для поддержки кирпича, используется стальной угол ригеля. Угол термически изолирован от фундамента стальными скобами, расположенными с перерывами на расстоянии 4’-0 ”o.c. Мы использовали стандартные кронштейны «FAST» производства Fero Corporation.

Основание детали стены в тех немногих условиях, где встречается кирпич в полную высоту.Это структурный шпон из кирпича, поэтому для структурной поддержки кирпича требуется отдельная опора. Опять же, обычно конфигурация кирпичного выступа будет использоваться у основания, чтобы обеспечить поддержку кирпича, но здесь отдельное основание позволяет обеспечить тепловую изоляцию основания периметра.

Изображение предоставлено Stonewood Structural Engineers

Конструктивная деталь на специальных опорах внутри здания. Фундамент «мертвец» обеспечивает защиту от высоких боковых нагрузок в нескольких точках, разбросанных по плану здания.Эти опоры размещаются глубоко внутри земляного полотна так, чтобы над ним можно было разместить пенопластовую изоляцию, чтобы обеспечить непрерывный изоляционный слой под плитой на грунте и утолщенную плиту / опоры.

Ломается, движется грязь!

Площадка была расчищена и установлена ​​каменная наброска для пропускания строительного транспорта. Здание, видимое вдалеке (к западу от нашего участка), будет многоцелевым многоквартирным домом по рыночной цене, когда оно будет завершено в 2015 году.

Первоначальные котлованы под опоры по периметру здания. Обратите внимание на использование утрамбованного гравия для создания прочного и ровного основания для пенопластовой изоляции, размещаемой под опорами. В проектной документации предусматривалось заполнение с контролируемой плотностью (CDF) в местах, где это необходимо; тем не менее, подрядчик по земляным работам отлично поработал с подготовкой земляного полотна и гравийного основания, и после проверок качества было решено, что CDF не нужен.

Когда на площадке начались расчистка и корчевание, а затем начальные земляные работы, строительная бригада начала подробный процесс координации.Чтобы правильно построить высокоэффективный проект пассивного дома, от генерального подрядчика требуется кропотливая, проактивная координация работ. Когда дело доходит до такой координации, ничто не заменит прилежания. Даже тщательно разработанный и точный набор проектных документов не включает всю информацию, необходимую для создания проекта, и неизбежно будут некоторые пробелы в документации или необходимость незначительного или значительного изменения детали для достижения дизайна. намерение при учете таких переменных конструкции, как последовательность работ, инструкции производителя по установке и т. д.

Координация работ имеет фундаментальное значение для всех строительных проектов, но необходимость в проектировании пассивного дома повышается, особенно когда речь идет о детализации герметичной оболочки здания без тепловых мостов. Например, при некоторых подробных условиях может быть четыре или более профессий, которые влияют на герметичность здания, поскольку каждая из них поставляет и / или устанавливает компоненты, которые являются неотъемлемой частью системы воздушного барьера. Важная обязанность генерального подрядчика — активно общаться со всей группой субподрядчиков, сообщать им о целях пассивного дома

и требований к проекту, а также ознакомить их с ключевыми проблемами, которые могут повлиять на объем их работы и общую сертификацию пассивного дома.Из-за сложностей, связанных со спецификациями материалов и детализацией проекта пассивного дома, общение с субподрядчиками, влияющими на оболочку здания, требует особого внимания. В рамках проекта Orchards на объекте в течение первого месяца строительства было проведено совещание по координации строительных конструкций (BEC) на целый день, чтобы собрать вместе всех субподрядчиков и ключевых поставщиков, связанных с оболочкой, и рассмотреть требования проекта, включая спецификации, детализацию, график и т. Д. последовательность торгов и др.Назначение этой встречи на очень ранний срок во время строительства позволило команде проработать любые пробелы или несоответствия в объемах работы различных профессий, а также любые вопросы, связанные с проектной документацией. По завершении заседания BEC решенные вопросы были оперативно и эффективно решены в процессе подачи заявок на проекты. Вопросы, которые требовали дальнейшего изучения или проектных работ, были решены в рамках процесса запроса информации (RFI) проекта. Координационная работа коснулась всех основных элементов проекта, включая фундамент, наружные стены, окна и двери, а также крышу.

Проектные группы WALSH созывают комплексное координационное совещание по строительной конструкции (BEC) по всем проектам на ранних стадиях строительства. Необходимость встречи по проекту Orchards была даже более острой, чем обычно, с учетом важности характеристик конверта для достижения стандарта пассивного дома. Здесь можно увидеть, как команда проверяет важные детали конверта с субподрядчиком по сайдингу. Присутствуют архитектор и представитель владельца, чтобы помочь с интерпретацией требований проекта и активно участвовать в диалоге с людьми, которые будут реализовывать дизайн на местах.Этот диалог жизненно важен с точки зрения проверки проектных требований, а также для выявления вопросов о замысле проекта, конфликтах в проектной информации или возможных упущениях. Проводя эту сессию на очень ранней стадии строительства, команда может проактивно работать над решением вопросов или других проблем задолго до того, когда работа будет выполнена.

Пример координационных чертежей, разработанных WALSH после собрания BEC, чтобы прояснить замысел проекта и координировать работу нескольких сделок.Эти чертежи были выданы архитектору как информационный запрос, чтобы облегчить уточнение требований и одобрение документов архитектором. Обратите внимание на измененное расположение пароизоляции и детали окончания пароизоляции, показанные на этих чертежах. Пароизоляция была указана под изоляцией плиты на сборочном чертеже архитектора и не была указана в деталях фундамента. В результате упреждающего процесса согласования пароизоляция была перемещена над изоляцией плиты и уточнены требования к завершению пароизоляции.Также обратите внимание на размерную координацию полос самоклеящейся мембраны (SAM), используемых в последовательности и конфигурации, чтобы служить в качестве гидроизоляции для обеспечения водонепроницаемости — а также для достижения герметичности — в основе условий стены. Процесс подачи заявок (включая рабочие чертежи) — еще одно средство, используемое для уточнения требований и получения одобрения любых необходимых корректировок в конструкции.

Важной проблемой, возникшей в процессе согласования, было расположение и детализация пароизоляции субплит.Пароизоляция не была четко указана в деталях архитектора, хотя пароизоляция была указана. На сборочном чертеже плиты перекрытия пароизоляция была указана для установки под изоляцией плиты. Команда Уолша подвергла сомнению это место, учитывая нашу обеспокоенность тем, что большое количество воды может скапливаться в изоляционном слое плиты, если перед заливкой плиты пойдет дождь. Конфигурация изоляции и пароизоляции, по сути, создавала герметичную «ванну», способную удерживать много воды.Не лучший сценарий! Несмотря на то, что мы были в Портленде в засушливые летние месяцы, всегда есть вероятность дождя. Когда мы указали на это, архитектор понял озабоченность и согласился перенести пароизоляцию на верхнюю часть теплоизоляции плиты. Кроме того, детализация пароизоляции по периметру фундамента не была ясна в проектных чертежах. Мы обсудили это с архитектором и разобрали детали заделки в рамках процесса согласования, работая со стандартными деталями производителя пароизоляции и уплотнительными материалами.После решения этих деталей началось строительство фундамента здания.

Оправа здания выкладывается на утрамбованном и ровном гравийном основании, установленном над земляным полотном, укладывается пена, и начинаются работы по опалубке фундаментов периметра.

Пена плотно прилегает к гравийной основе. Благодаря отличной работе субподрядчика по земляным работам, насыпка с контролируемой плотностью не потребовалась.

Выполняется опалубка опалубки.

Детальный вид пенопласта, уложенного на гравийное основание до завершения опалубки фундамента. Обратите внимание на плотные стыки и твердое размещение на утрамбованном гравийном основании.

Вид на незавершенное производство фундаментов. Внутренняя опалубка снята, на внутреннюю поверхность фундаментов нанесена пена.

Ссылка на файл PDF.

Фундаменты и перекрытия — домостроение

ПОДНОЖКИ

Опоры воспринимают нагрузки дома через столбы или фундаментные стены, а затем передают эти нагрузки на почву.Тип и размер опор должны соответствовать почвенным условиям и располагаться достаточно глубоко под землей, чтобы быть защищенными от воздействия мороза. Мороза также можно избежать, обеспечив хороший дренаж вокруг фундамента, чтобы отводить воду от здания. В некоторых случаях изоляция может использоваться для защиты фундаментов мелкого заложения от замерзания. При использовании этого подхода обычно требуется грамотный дизайн.

Расстояние между основанием фундамента и готовым покрытием обычно должно быть не менее глубины промерзания.В таблице 3 показаны минимальные глубины для нескольких почвенных условий. В случае использования засыпки фундамент должен проходить ниже засыпки до ненарушенной земли или быть спроектирован так, чтобы соответствовать условиям засыпки.

Настенные опоры

Размер опор стен должен соответствовать требованиям строительных норм. В таблице 4 представлены размеры бетонных оснований на среднем устойчивом грунте. Однако, если расстояние от уровня грунтовых вод от опорной поверхности такое же, как ширина опор, размеры опор, перечисленные в Таблице 4, должны быть увеличены вдвое.Если грунтовые условия и конструкция не допускают резко прорезанных траншей, в качестве опор следует использовать боковые опоры.

Опоры должны выступать за каждую сторону стены не менее чем на 4 дюйма (100 мм), без усиления их

Размер опор.

толщина стенки ключевой барьер влажности (рекомендуется)

глубина не менее выступа и минимальная ширина стены 4 дюйма (100 мм) толщина стенки выступа ключевой барьер влаги (рекомендуется)

глубиной не менее выступа и минимум 4 дюйма (100 мм)

Толщина

должна быть не меньше выступа за стену.Толщина опор никогда не должна быть менее 4 дюймов (100 мм) (рис. 8). Если грунт имеет низкую несущую способность, могут потребоваться более широкие усиленные опоры. Местные строительные чиновники часто могут дать полезный совет относительно местных условий.

Шпонка, вырезанная в верхней части опор, является хорошей практикой, которая помогает фундаментной стене противостоять боковому давлению со стороны земли, давящей на нее.

Если выемка фундамента неровная и местами слишком глубокая, можно использовать уплотненный зернистый мат для выравнивания выемки.В качестве основы нельзя использовать выкопанный материал.

Траншеи для труб непосредственно под фундаментом стен следует залить бетоном.

Деревянные опоры

Для фундаментов из консервированной древесины сплошные деревянные опоры обычно более практичны и экономичны, чем бетонные. Деревянные опоры и зернистый дренажный слой действуют вместе, распределяя нагрузки от конструкции на ненарушенную почву. Размеры внутренних и внешних оснований и методы строительства приведены в публикации Канадского совета по древесине Permanent Wood Foundations.

Опоры колонн

Опоры для столбов или колонн (рис. 9 и 10) следует размещать так, чтобы элементы, которые они поддерживают, были по центру. Опоры различаются по размеру в зависимости от допустимого давления почвы и нагрузки, которую они поддерживают. На средней устойчивой почве обычные размеры составляют 4,3 кв. Фута (0,4 м2) (около 25 x 25 дюймов (640 x 640 мм)) для одноэтажных домов и 8 кв. Футов (0,75 м2) (34 x 34 дюйма). дюймов (870 x 870 мм)) для двухэтажных домов. Минимальная толщина опор колонн без армирования должна быть не менее 4 дюймов.(100 мм). Толщина также не должна быть меньше

.

Стальная колонна опирается на стальную несущую плиту, опирающуюся на опоры. Основание колонны заделано в бетонный пол. В таблице 4 приведены минимальные размеры опор для нормальных условий.

слой защитной мембраны или полиэтилена вокруг стальной колонны для разрыва связи бетона с плитой

Стальная колонна опирается на стальную несущую плиту, опирающуюся на опоры. Основание колонны заделано в бетонный пол. В таблице 4 приведены минимальные размеры опор для нормальных условий.

слой оболочки из мембраны или полиэтилена вокруг стальной колонны для разрыва связи бетона с плитой

стальная колонна бетонный пол влагозащищенный гранулированный заполнитель толщина стальной опорной плиты выступ бетонное основание

Толщина основания не должна быть меньше выступа и никогда не должна быть меньше 4 дюймов (100 мм).

Толщина основания не должна быть меньше выступа и никогда не должна быть меньше 4 дюймов (100 мм).

стальная колонна бетонный пол гидроизоляция гранулированный заполнитель стальная несущая плита толщина выступа бетонная опора o

Деревянная колонна на бетонных опорах.Слой полиэтилена отделяет дерево от бетона. Основание колонны можно пропитать консервантом для древесины для дополнительной защиты от влаги.

Деревянная колонна на бетонных опорах. Слой полиэтилена отделяет дерево от бетона. Основание колонны можно пропитать консервантом для древесины для дополнительной защиты от влаги.

деревянная колонна бетонный пол демпфирующий слой гранулированного заполнителя из полиэтилена вокруг выступа толщины деревянной колонны бетонная опора деревянная колонна бетонный пол гидроизолирующий слой гранулированного заполнителя из полиэтилена вокруг деревянного выступа колонны толщина выступа бетонное основание, чем выступ опорной площадки опоры колонны, измеренный от края основания колонны пластину к краю опорной площадки.Опоры для каминов и дымоходов обычно кладут одновременно с другими опорами.

Ступенчатая опора

На участках с крутым уклоном или там, где в части выемки встречается неустойчивый грунт, могут потребоваться ступенчатые опоры. Также они могут потребоваться в многоуровневых домах. Вертикальную часть ступеньки следует размещать одновременно с опорой. Нижний сорт

начальный сорт ниже линии мороза

Минимальная толщина ступени 24 дюйма (600 мм) для опоры на ненарушенном уровне входного слоя почвы ниже линии промерзания

Минимальная толщина ступени 24 дюйма (600 мм), опора на ненарушенной почве основания всегда укладывается на ненарушенный грунт или уплотненный гранулированный насыпь с каждым уровнем прогона.

Вертикальное соединение опор на ступеньках должно быть бетонным, толщиной не менее 6 дюймов (150 мм) и такой же ширины, как и опоры (рис. M). На крутых склонах может потребоваться более одной ступеньки. За исключением скалы, расстояние по вертикали между ступенями не должно превышать 24 дюймов (600 мм), а расстояние по горизонтали между ступенями не должно быть менее 24 дюймов (600 мм). Для песка или гравия рекомендуется вертикальное расстояние между ступенями не более 16 дюймов (400 мм). Для очень крутых склонов, где эти ограничения не могут быть соблюдены, могут потребоваться специальные опоры.

ФОНДЫ

Фундаментная стена несет нагрузку на пол, стену, крышу и другие строительные нагрузки (включая снег и нагрузки от людей) до опор. Обычно используются три материала: монолитный бетон, бетонные блоки и консервированная древесина. Также могут использоваться сборные железобетонные или стальные фундаменты.

Толщина стен из бетона и бетонных блоков может варьироваться от 6 до 12 дюймов (от 150 до 300 мм) в зависимости от их глубины ниже уровня земли и боковой поддержки, обеспечиваемой системой каркаса пола.В таблице 1 указана минимальная толщина стенок фундамента для твердых бетонных и бетонных блоков в устойчивых грунтах.

Там, где встречаются нестабильные грунты, строительство фундаментных стен должно осуществляться в соответствии с проверенными местными методами или быть специально спроектировано инженером.

Опалубка фундаментов

Щебень или крупнозернистый мат используется по периметру и под плитой подвала для дренажа и для уменьшения воздействия радона, если обнаружится, что это проблема.Выгодно заранее разложить слой камня вокруг опор, чтобы получить чистую и сухую поверхность для работы.

Опалубка для бетонных стен должна быть герметичной, хорошо закрепленной и связанной, чтобы выдерживать давление бетона. Опалубки многоразового использования изготавливаются из фанеры или стали, и для удержания двух сторон опалубки вместе используются стальные стяжки (рис. 12). Стяжки обычно разрывают, чтобы удалить формы, когда бетон застынет. Если эти формы недоступны, опалубка может быть изготовлена ​​из пиломатериалов (шпунт или шпунт) или фанеры вместе с необходимыми элементами каркаса.Их можно строить секциями, а затем возводить.

Комбинированные стальные опалубочные стяжки и разделители обычно используются для скрепления форм и поддержания необходимой ширины. При использовании проволочных стяжек между гранями формы кладут деревянные дистанционные блоки, длина которых равна готовой толщине стены. Если используются деревянные дистанционные блоки, их необходимо удалить, а не оставлять в бетоне. Проволочные стяжки жестко удерживают формы на распорных блоках. Меловые линии, полоски для заливки или гвозди можно использовать на деревянных формах, чтобы показать высоту, на которой будет укладываться бетон.

По всей Канаде появляются новые изделия с изоляцией из опалубки. Они служат как опалубкой, так и изоляцией бетонной стены. Они

устраняют необходимость в зачистке формы и в некоторых ситуациях дают реальные преимущества.

Рамы для подвальных окон, дверей и других проемов, а также коробки, которые образуют выемки для концов балок перекрытия, устанавливаются на место при установке опалубки. Каркас и распорки используются для удержания форм в вертикальном положении и на месте до схватывания бетона (рис.13). Важно проверить диагонали рамок, чтобы убедиться, что они квадратные.

, если деревянные балки на уровне или ниже не обработаны консервантом для предотвращения гниения, выемка в стене или карман для таких балок должны оставлять зазор не менее 1/2 дюйма (12 мм) по бокам и на концах балки для доступа воздуха.

Бетонные рамы и распорки: (A) окно в монолитной бетонной стене; (B) обрамление / распорка вокруг дверной коробки.

Деревянная оконная рама установлена ​​на внутренней стороне временной распорки стены (створка снята)

уклон наружу

Линия минимального качества готовой продукции 3 дюйма (200 мм)

Деревянный каркас, обработанный консервантом

временная горизонтальная распорка для уплотнения пропитанного консервантом деревянного каркаса (рама)

временные горизонтальные распорки, конопатка o

Пазы или карманы балок в фундаментных стенах.

Зазор 2 дюйма (12 мм), если балка необработанная, если нижняя часть балки находится ниже стены фундамента уровня

Зазор 2 дюйма (12 мм), если балка необработанная, если нижняя часть балки находится ниже уровня выемки в стене фундамента или выемки для балки

Минимальная несущая стальная опорная плита 3 ‘/ z «(ход, мм)

Примечание. Отделите деревянные балки, установленные на высоте менее 6 дюймов (150 мм) над уровнем земли, от бетона с помощью гидроизоляционного материала, такого как полиэтилен толщиной 2 мил (0,05 мм).

паз или карман для балки

o циркуляции (рис.14). Эти требования к циркуляции воздуха не распространяются на стальные балки.

Если дымоход из каменной кладки должен быть встроен в наружные стены, на этом этапе следует предусмотреть его установку.

Опалубки не следует снимать до тех пор, пока бетон не приобретет достаточную прочность, чтобы выдерживать нагрузки, возникающие во время начального строительства. Требуется минимум два дня, но предпочтительнее неделя, особенно в холодную погоду.

После того, как формы были сняты, все отверстия и углубления в анкерных стяжках должны быть заделаны цементным раствором или гидроизоляционным материалом.

Фундамент монолитный

Бетон следует укладывать непрерывно, без перерыва. Во время укладки его следует утрамбовывать или вибрировать, чтобы удалить воздушные карманы и обработать материал под оконными рамами и другими блокировками.

Анкерные болты для подоконников следует устанавливать, пока бетон не затвердевший. Крепление обычно осуществляется анкерными болтами толщиной 1/2 дюйма (12,7 мм), расположенными на расстоянии не более 8 футов (2,4 м) друг от друга (рис.15). Анкерные болты должны быть встроены в фундаментную стену не менее чем на 4 дюйма (100 мм). Конец анкерного болта, заделанного в бетон, должен быть деформирован или изогнут для обеспечения надежной фиксации. Также убедитесь, что на болтах нет масла и что бетон затвердел, чтобы свести к минимуму выкручивание болта.

Суставы управления

В бетонных плитах и ​​стенах может возникать неконтролируемое растрескивание. Если это должно быть

Способ крепления системы пола к бетонной стене с использованием анкерного болта для деревянного подоконника.

Балка перемычки фундаментная балка

Гайка подшипника балки минимум 1 ‘/ 2 дюйма (38 мм) и анкерный болт с большой шайбой плита порога цементный слой или прокладка из пеноматериала коллектор балка фундаментная балка

Минимальная гайка опоры балки размером 1/2 дюйма (38 мм) и анкерный болт с большой шайбой, пластина порога, слой раствора или прокладка из вспененного материала

При желании можно использовать различные комбинации изоляционных швов плита / фундамент и плита / стена.

оболочка мембрана полиэтиленовый лист предварительно отформованный заполнитель швов i «(25 мм) песчаная подушка стена или стык периметра колонны между плитой перекрытия и колонной стены.Подробнее о различных типах см. Рисунки ниже.

«| фундамент плиты перекрытия

— двойной слой гидроизоляционной мембраны реглет в плите, 1 герметичная гидроизоляционная мембрана

Контрольный шов в стене подвала.

контрольная трещина со скосом 3/4″ (20 мм) полоса прибиты гвоздями к внутренней и внешней стороне лицевой стороны, чтобы сделать канавки заделывать внешнюю поверхность стены в месте стыка, контрольная трещина скошена 3/4 дюйма (20 мм) полоса прибита к внутренней и внешней стороне формы для создания канавок

Примечание: Общая толщина внутренних и внешних полос должна составлять примерно одну пятую толщины стенки.Этот пример относится к фундаментной стене толщиной 8 дюймов (200 мм).

следует избегать или использовать контролируемые стальные арматурные стержни или правильно расположенные и сформированные вертикальные контрольные соединения (рис. 16 и 17). Швы для контроля трещин в стенах формируются путем прибивания деревянных полосок толщиной около 3/4 дюйма (20 мм) со скосом от 3/4 до 1/2 дюйма (от 20 до 12 мм) в ширину к внутренней части как внутренней, так и внутренней части. формы наружных стен. Их цель — проделать в стене бороздки, которые определят место появления усадочных трещин.Контрольные швы необходимы в стенах длиной более 82 футов (25 м). Более короткие стены также подвержены растрескиванию. Также рекомендуются контрольные швы в этих стенах.

Контрольные стыки должны располагаться сначала в естественных слабых плоскостях, таких как окна и двери, а затем в пределах 10 футов (3 м) от углов и 20 футов (6 м) друг от друга. Стороны окон или дверных проемов, если они есть, следует выбирать в качестве мест стыковки.

После снятия опалубки следует тщательно заделать паз на внешней стороне стены качественным герметиком для швов (рис.17). Гидроизоляционный материал, нанесенный после операции уплотнения, должен быть совместим с используемым материалом для уплотнения. Следует обратиться к поставщику за советом относительно совместимости материалов для уплотнения.

Фундамент из бетонных блоков Стены

Бетонные блоки доступны в различных размерах и формах, но наиболее широко используются модульные размеры 8 дюймов (200 мм) в высоту, 16 дюймов (400 мм) в длину и 6, 8, 10 или 12 дюймов (150). , 200, 250 или 300 мм) шириной. Фактический размер — 3/8 дюйма.(10 мм) меньше модульного размера, чтобы учесть строительный шов.

Ряды блоков (ряды) начинаются у фундаментов и укладываются строительными швами от 3/8 до 1/2 дюйма (от 10 до 12 мм). Ни одно соединение не должно превышать 3/4 дюйма (20 мм). Все стыки должны быть гладкими, чтобы противостоять просачиванию воды. В нижнем ряду следует использовать полноценные стыки ложа и изголовья. Последующие слои можно укладывать с помощью раствора, нанесенного на контактные поверхности блока. Пилястры — это выступы в виде колонн, которые обычно выступают в цокольное пространство.Строительные нормы и правила иногда требуют, чтобы они укрепляли стену или поддерживали балку. Убедитесь, что они размещены на высоте, на которой они могут надлежащим образом поддерживать балки, если это необходимо. В таких ситуациях часто требуется, чтобы их высота превышала верхнюю часть фундамента.

Специальные бетонные блоки, такие как универсальные, опорные или створчатые блоки, следует использовать для обрамления боковых сторон проемов дверей и окон подвала. Например, блоки створок (рис. 18) имеют фасонную поверхность или углубление, в которое вставляются рамы, что обеспечивает жесткость и предотвращает проникновение воздуха.Для достижения того же эффекта следует использовать соответствующие детали подоконника и перемычки.

Стены из блоков должны быть закрыты 2-дюймовым. (50 мм) из монолитной кладки или бетона, либо с заливкой строительного раствора в верхнем ряду блоков. В качестве альтернативы, если термиты не являются проблемой, можно использовать деревянную доску толщиной 2 дюйма (38 мм) и такой же ширины, как и стена. На уровне уклона следует ввести другое разделение, чтобы предотвратить конвекционные потоки в сердцевинах пустотных стен из кирпича. Это разделение может быть достигнуто с помощью полосы полиэтилена между двумя верхними слоями, заливкой верхнего слоя строительным раствором или использованием сплошной кирпичной кладки.

Во всех случаях сайдинг должен

Бетонные блоки для строительства фундаментов.

Бетонные блоки для строительства фундаментов.

(190 мм) Носилки

(190 мм) Носилки

Уголок

створка Сплошная верхняя часть

Примечание: все размеры являются номинальными размерами

Уголок

Балка или перемычка

Балка или перемычка перекрывают фундаментную стену не менее чем на 1/2 дюйма (12 мм), так что дождевая вода не может достигать верхней части фундамента.Балки, поддерживающие пилястры, должны быть закрыты сплошной кладкой 8 дюймов (200 мм).

Свежеуложенные блочные стены следует защищать от отрицательных температур. Замерзание раствора до его схватывания приведет к низкой адгезии, низкой прочности и разрушению швов. Пропорции растворной смеси должны соответствовать указанным в Таблице 5.

Стены из бетонных блоков должны быть покрыты снаружи штукатуркой из портландцемента толщиной не менее 6 мм (1/4 дюйма). По внешнему периметру стыка между подошвами и стеной следует образовать бухту (рис.19). Затем стену следует гидроизолировать, нанеся, по крайней мере, один толстый слой битумного материала поверх вырубки до предполагаемого уровня земли. Для дополнительной защиты в местах скопления воды в почве можно протереть два слоя пропитанной битумом мембраны и покрыть в целом толстым слоем битумного материала. Это покрытие предотвратит протечки, если в блоках или стыках между блоками появятся небольшие трещины.

Фундамент из консервированной древесины

Фундаменты из консервированной древесины возводятся теми же методами, что и каркас дома, с некоторыми дополнительными требованиями к распоркам.Фундаменты обычно состоят из обработанной давлением деревянной опорной плиты, опирающейся на гранулированный дренажный слой, с обработанными давлением нижней и верхней пластинами, стойками и блокирующей фанерой, обработанной давлением снаружи.

Минимальная толщина стены фундамента для Изолированный фасадный шпон

При определении минимальной толщины фундаментных стен, требуемой в таблице 1, важно учитывать:

как будут оформлены внешние стены;

толщина наружных изоляционных материалов:

ширина воздушного пространства; и толщину облицовки кирпичной или каменной кладки.

кирпичный шпон воздушное пространство внешняя изоляция смещенная каркасная стена i

Минимальная толщина

, требуемая в Таблице i минимальная толщина, необходимая для размещения изоляции и поддержки кирпичного шпона свыше

Прочтите главу «Обрамление стен», чтобы узнать о вариантах и ​​деталях обрамления. При расчете необходимой толщины фундаментных стен, поддерживающих кирпичную кладку, ознакомьтесь с разделами «Обшивка стен», «Внешняя отделка» и «Теплоизоляция»

. Продолжайте читать здесь: Ning Ahead

Была ли эта статья полезной?

.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *