Фундаменты ленточные бутовые: Фундамент ленточный бутобетонный: разновидности основания

Заглубленные ленточные фундаменты в СПб и Ленинградской области

По методу устройства ленточный фундамент бывает:
-монолитный;
-сборный.

Устраивают монолитный ленточный фундамент путем вязки каркаса из арматуры, который затем заливают бетоном на месте возведения дома или бани из бруса. Благодаря этому достигается целостность или монолитность основания. Монолитный фундамент по применяемым для закладки материалам различается на:
-бутовый;
-бутобетонный;
-бетонный;
-железобетонный.

Бутовые ленточные фундаменты закладываются толщиной от 500 мм. Только если применяется бутаплитник, то толщину фундамента можно уменьшить до 300 мм. Закладка бутового фундамента является довольно трудоемким процессом, и как следствие этого затрачивается много времени на его устройство. Камни необходимо укладывать вручную. Фундамент такой конструкции экономически оправдан лишь в том случае, когда имеется в наличии дешевый бутовый камень.

Бутобетонные фундаменты гораздо экономичнее бутовых, так как уменьшается размер конструкции, и как следствие этого уменьшается расход материалов для её изготовления.

Возведение этого вида ленточного фундамента проводится на основе тяжелого бетона (марка 75 и выше). В бетон добавляют 30-40% по массе бутового камня. Толщина такого фундамента должна составлять 350 мм и более. Бутобетонные ленточные фундаменты необходимо укладывать на хорошо утрамбованный слой щебня, насыпанного толщиной до 100 мм.

Для закладки бетонных ленточных фундаментов применяется бетон марки от 50 и выше. Такой фундамент целесообразно применять лишь в местах, где отсутствует бутовый камень. Для возведения бетонного фундамента используется очень много цемента.

Железобетонные ленточные фундаменты закладываются редко. Их лучше всего применять тогда, когда должна быть широкая подошва фундамента, а высота будет оставаться минимальной. Применяется такая конструкция фундаментов в местах, где очень слабый грунт или где высоко поднимаются грунтовые воды.

Для устройства сборного ленточного фундамента применяют железобетонные блоки. Блоки крепят между собой при помощи цемента с применением армирования.

Ленточный фундамент по характеру заглубления подразделяется:
-мелкозаглубленный;
-глубокозаглубленный.

Определяется глубина, на которую необходимо заложить фундамент исходя из особенностей грунта и проектных нагрузок строения на этот грунт.
Перед проведением работ по возведению ленточного заглубленного фундамента необходимо провести анализ грунта, это нужно для того, чтобы рассчитать величину заглубления и тип фундамента. Затем требуется сделать разбивку участка. Для проведения правильной разбивки лучше использовать теодолит. Для закладки ленточного фундамента под небольшие строения (дачный домик, бани, гараж) при отсутствии теодолита можно прибегнуть к помощи колышков и шнура.

Следующим этапом проведения работ будет выкапывание траншеи под ленточный фундамент согласно проведенной разметке на расчетную глубину. В зависимости от объема выполняемых работ данную операцию можно провести вручную, используя лопату или с помощью спецтехники

Рассмотрим вариант устройства бетонного ленточного фундамента с применением арматуры. На дно выкопанной траншеи насыпается слой щебня или гравия и тщательно утрамбовывается. Делается бетонная подготовка слоем 50-100 мм, которая должна набрать прочность за 5-7 дней (в зависимости от погодных условий).

Следующий этап возведения фундамента — укладка арматуры. Вначале производится продольная и поперечная укладка арматурных стержней. Для связывания арматуры применяется вязальная проволока. Лучше для этих целей использовать проволоку с антикоррозийным покрытием. Можно соединять арматуру и при помощи сварки, однако места сварки очень сильно подвергаются негативному воздействию коррозии.

Арматурный каркас можно делать любой сложности. Чем сильнее нагрузка на фундамент, тем сложнее должен быть каркас из арматуры. Количество арматуры для каждого конкретного случая определяется расчетным путем. В зависимости от нагрузки рассчитывается состав и марка бетона. Кроме этого при выборе бетона необходимо учитывать погодные условия. Чем холоднее погода, тем выше должна быть марка применяемого бетона. При проведении бетонных работ в условиях отрицательных температур рекомендуется добавлять в бетон специальные добавки, которые ускоряют схватывание бетона.

Проведение точных подготовительных расчетов и правильное выполнение работ по возведению ленточного фундамента защитит любое строение от многих неприятностей.

Фундамент бутовый ленточный что это. Как правильно заложить фундамент с добавлением бутового камня


Фундамент бутовый ленточный

Многие жители мечтают о постройке собственного жилья. Для одних это первое и долгожданное, для иных очередное, но суть не в этом. В силу различных объективных причин не везде можно возвести капитальное строение. Главная причина – различный тип грунтовой основы, а также высокий показатель глубины промерзания почвы в некоторых регионах. Для постройки капитального строения необходимо использовать один из следующих видов основ: монолитный, столбчатый, ленточный. Особую роль играет материал изготовления. Наиболее практичен и популярен для регионов с умеренными климатическими условиями бетон. Раствор клали из смеси песка, щебня соответствующей фракции, цемента. Но, в тех регионах, где глубина промерзания грунтовой основы велика, применяется ленточный бутобетонный фундамент из камней и бутобетона. Это каменное покрытие, состоящее из природного бута крупной фракции. Бутобетонная конструкция подразумевает наличие бетонной прослойки у основания и каменный цоколь.

Каменные ленточные фундаменты становятся всё популярнее последнее время не только в особых регионах страны, но и на всей территории. Причина тому химические и физические свойства камня. Каменная порода имеет повышенную прочность и высокий показатель водоупорности. Кирпичу свойственно время от времени разрушаться, крошиться под воздействием влаги. Итак, изучаем процесс укладки фундамента бутового ленточного, а также основные этапы его изготовления. На рассмотрение выносятся следующие вопросы:

  • Тип камня;
  • характеристики каменной основы;
  • подготовительный этап, чертежи, расчёты;
  • прокладка ленточного фундамента;
  • приготовление смеси;
  • прокладка материала в бутовом фундаменте;
  • усиление ленточного фундамента при высоких показателях сыпучести грунтов.

Процесс выбора материала для основы

Перед сооружением фундамента бутового ленточного необходимо приготовить материал для сооружения основной части здания. Для типичных строений средней величины, коттеджей используются бутовые камни с показателем несущей способности не менее 100 кг/см². Почти все каменные глыбы весом до 30,0 кг имеют подобный показатель. Форма не берётся во внимание, так как она будет у всех нестандартная. Забегая наперёд, стоить отметить главный недостаток материала – существенная трудность при укладке.Ленточному фундаменту из камня характерна высокая прочность, но вместе с тем, нарушения технологии строения приводит к негативным последствиям.

Фундамент из бутового камня в классическом стиле выглядит так:

  • Траншея;
  • подошва основы;
  • непосредственно фундамент;
  • слой гидроизоляции;
  • цементная стяжка;
  • засыпка и усиление;
  • цоколь;
  • доски пола;
  • несущая стенка.

Характеристики материала

Главная особенность такой кладки – полное отсутствие автоматизированных процессов. Каменную кладку нужно делать вручную, что отнимает время. Необходимо так уложить каждый бут в ленточную основу, чтобы было как можно меньше пустот и свободного пространства между ними. Фундамент из камня может состоять, как из больших булыжников, так и мелких, средних для забутовки. В некоторых случаях используют гравий и щебень, чтобы повысить усиление.

Существует такое понятие, как рваный камень и бут с неровной и гладкой поверхностью. Оба типа каменных материалов используются при строительстве. Средний размер бута равен 30 см, для более крупных и массивных сооружений используется камень размером не более 60 см.

На этапе проектировки ленточных бутовых фундаментов нужно разграничить бутовой материал по его химическим, физическим свойствам, показателю морозостойкости, водонепроницаемости, прочности. Основа будет только тогда прочной, если материал будет без дефектов, трещин внутри, сколов. Для визуальной диагностики нужно обзавестись молотком или киркой. Ударяем по камню несколько раз, по его поверхности, если слышим чистый и звонкий звук, значит, он цел и можно его класть. В противном случае необходимо использовать его для подмостки. Усиление подошвы из него не получится, имеются дефекты.

Подготовительный этап

Чтобы ленточный фундамент из бута лег правильно, нужно корректно выбрать будущий земельный участок: изучить его пучинистость, гидрогеологические показатели. Особое внимание уделить влажности, высоте залегания грунтовых вод, глубине промерзания. Приступаем к рытью траншеи после прочтения чертежей.

Наносим на местность чертеж будущих границ участка с помощью рулетки или деревянных колышков и верёвки. Вырываем траншею.Так как фундамент ленточного типа котлован не нужен. За счёт этого существенно сэкономим силы и средства персонала. Ширина основы напрямую зависит от ширины бута. Но, в обязательном порядке, ширина должна быть шире на 10 – 15 см от несущей конструкции, таковы требования строительных правил и норм для усиления. Между камнем должен оставаться зазор в несколько сантиметров по бокам. Итоговая ширина равна 60,0 см, не менее, минимальная глубина один метр. В зависимости от типа грунтовой основы и высоты залегания показатель может увеличиваться или уменьшаться. Такая бутовая конструкция характерна для двух или трёхэтажных конструкций с бутовым фундаментом. С каждым последующим этажом, необходимо добавлять в усиление по 30 см глубины к основному показателю.

Обустройство основы

Опалубку возводить не обязательно. Слабая почва нуждается в усилении опалубки, плотная вовсе нет. В качестве подручного материала для опалубки кладут доски, шифер с плоской поверхностью. С целью предотвращения сцепления смеси с деревом, необходимо оббить полиэтиленовой плёнкой или рубероидом плоскость с внутренней стороны. Это снизит вероятность прилипания и обеспечит лёгкий демонтаж.

Наиболее распространённые типы булыжников для фундамента: постелистый, гранитный, базальтовый, известняковый. В некоторых случаях используют ракушник, но с показателем объёмной массы не менее чем 1500 кг/м³. минимальный выступ основы от земли равен 15 см. Сколько будет в вашем случае, неизвестно, это сугубо индивидуально. Если земляная основа имеет высокий показатель пучинистости, то необходимо увеличить ленту подошвы и бутовый фундамент за счёт уступов у основания. Рекомендуемые проёмы составляют 35 – 60 см. Не лишней станет укладка дополнительной подушки в нижней части основы с ленточными фундаментами. Слой должен быть не толще 20 см. и обязательное условие – утрамбован тщательным образом.

Цементный раствор и кладка

Смесь готовим аналогичную той, которая применяется для кладки стен и несущих конструкций. Достаточно будет марки М – 400, М – 500. Песок должен быть тщательным образом отфильтрован и содержать минимальное количество глиняных примесей. Так как они негативно сказываются на прочности сооружения в целом. Пропорция песка и цемента стандартная: один к трём.

Компоненты смешиваются вручную или с помощью бетономешалки. Изначально добавляют все сыпучие материалы, а уж после воду. Консистенция подобна сметане. Излишняя вода приведёт к негативным последствиям и некачественному раствору, сцепка между камнями будет достаточно низкий. Важно, чтобы верхний слой камня не соприкасался с нижним без цемента, так как это будет нарушением технологического процесса. Длина швов не более 15 см. Камень ложится продольной стороны и заканчивается короткой в конце ряда. Обвязку соблюдать не обязательно, так как при нестандартной форме этого не получится.

Автор: Максименко Игорь

fundamentx.ru

Бутобетонный ленточный фундамент (фото и видео)

Фундамент любого типа предназначен для переноса и равномерного распределения веса построенного объекта на грунт. Существующие виды отличаются конструкцией и способом их закладки.

Прежде чем закладывать фундамент, необходимо изучить грунт на который будет опираться основание фундамента и определить его несущую способность.

Прочность фундамента из бутового камня, помещенного в цементный раствор, должна исключить возможность проседания и перекоса сооруженного объекта.

То есть он должен компенсировать усилия, возникающие в результате изменений в окружающем его грунте. Это значит, что, закладывая бутобетонный ленточный фундамент, необходимо учитывать физические свойства не только грунта, но и уровень залегания грунтовых вод, глубину промерзания грунта, свойства самого бутового камня и применяемый раствор. Для любого типа в первую очередь необходимо уплотнить, а затем удалить под всей постройкой слой грунта, пригодный для произрастания растений.

Особенности конструкции

Особое внимание при обустройстве ленточного фундамента следует обратить на его гидроизоляцию и отведения от него поверхностных вод.

Ленточный фундамент широко применяют в индивидуальном строительстве домов на любых грунтах, за исключением илистых и торфяников. Его стоимость составляет примерно 20 % от стоимости всего сооружения, а средства, которые придется затратить только на устранение допущенных ошибок, могут превысить те, которые были затрачены первоначально.

Основание же из бутового камня намного дешевле, чем монолитный армированный ленточный его аналог. При этом раствор для бетона будет использован в минимальном количестве.

Фундамент из бутового камня имеет неизменное поперечное сечение по всему периметру будущего сооружения. Его не требуется укреплять какими-либо столбами. Если предусмотрены внутренние несущие стены или опоры, то и под ними должен быть остов такого же сечения, выполненный заодно с основным фундаментом. Если дом отапливается печью, выложенной из кирпича, то под ней нужно создать отдельное, не связанное с общим основание из бутового камня.

Заглубление фундамента

Ленточные монолитные фундаменты под кирпичную стену: а – бутовый фундамент; б – бутобетонный.

Сведения о физических особенностях грунта в районе строительства можно получить в местном отделении архитектуры. О глубине залегания грунтовых вод можно узнать у тех, кто имеет колодцы.

Определяющей характеристикой грунтов, которую следует знать перед началом строительства, является их несущая способность, Qгр (кг/см²). От этого показателя зависит опорная площадь фундамента, Sф (см²), которую нужно определять из условия:

Рзд: Sф,

где Рзд, (кг) — вес строения, включающий вес всех его составляющих, начиная от собственного веса фундамента и заканчивая столбами в стенах, весом кровли, столбами, служащими опорой для перекрытий внутри помещений и опирающимися на него.

Следует также учитывать и вес снега на кровле, и ветровые нагрузки на скаты кровли. Для небольших дачных домиков учитывают даже вес мебели, вес членов семьи и возможных гостей. Полученный результат необходимо увеличить на 5-10% для создания запаса прочности.

Определяя площадь фундамента по периметру сооружения, исходя из условия (1), имеем:

Sф> Рзд : Qгр (см²) (2)

На несжимаемых скальных грунтах, не размываемых водой, основание можно закладывать без какого-либо заглубления над уровнем спланированного участка. Самым подходящим основанием для него будет гравелистый (размер фракций от 0,25 до 5 мм) и крупный (размер фракций от 0,25 до 2 мм) песок.

Такой грунт в зависимости от плотности имеет несущую способность от 4 до 6 кг/см² соответственно. На таких грунтах следует заглублять фундамент, но не более чем на 0,5 м. Преимуществом песчаных грунтов является и тот факт, что они не подвержены пучению при замерзании, т.к. содержат значительно меньше влаги, чем любые другие грунты.

Поэтому даже при таком заглублении он будет абсолютно устойчивым. Отсутствие влаги значительно повышает несущую способность песчаных грунтов. Несущая способность этих грунтов также зависит от их плотности. Поэтому под действием нагрузки от здания песчаный грунт быстро уплотняется, за счет чего с течением времени и увеличивается его несущая способность.

Опалубку для ленточного фундамента выполняют ступенчато: сначала для основания, затем для основного тела фундамента.

Примечание 1. Несущая способность любого типа грунта зависит от его пористости, которая характеризуется коэффициентом пористости С, определяемым по формуле:

С = (ρs- ρd) : ρd (3),

  • где ρs — фактическая плотность частиц грунта, г/см³;
  • ρd — плотность сухого грунта, г/см³.

Коэффициент пористости можно определить, взвесив пробу грунта известного объема в исходном состоянии и рассчитав ρs, после чего хорошо высушить эту же пробу грунта и по оставшемуся весу и объему определить ρd.

Далее приведены характеристики грунтов, которые относятся к глинистым. Они расположены по возрастанию содержащейся в них глины и, следовательно, возможному увеличению в них содержания влаги, что при замерзании грунта приводит к соответствующему увеличению их пучения. Определить тот или иной тип грунта можно «на глазок», разминая его в руках.

Супесь содержит не более 10% глины. При растирании небольшого комочка руками между пальцами ощущается присутствие песчинок. Из-за недостаточной пластичности комок грунта невозможно раскатать в шнур, а небольшое усилие разрушает скатанный в руках шарик. Если супесь хорошо уплотнена, ее коэффициент пористости С≈0,5, а несущая способность Qгр = 3 кг/см². Однако при неизвестном коэффициенте пористости для расчета по условию (2) следует брать значение Qгр = 2,5 кг/см².

Технологическая простота выполнения ленточных фундаментов, возможность использовать фундамент как стену подвала, высокая несущая способность ленточных фундаментов — это его положительные стороны.

Суглинок содержит до 30% глины и, соответственно, может содержать больше влаги, а зимой обладает большей пучностью, чем супесь. Распознать этот тип грунта можно, если скатанный из него шарик сжать между ладоней. На краях полученной лепешки должны образоваться хорошо видимые трещины. Несущая способность суглинков такая же, как и супеси. Эти грунты отличаются только по величине пучности.

Глина содержит более 30% чистой глины. Шарик из этого грунта хорошо превращается в лепешку без образования по краям трещин. Из глины легко скатать весьма длинный шнур. При хорошем уплотнении (С = 0,5) несущая способность глины может составить 6 кг/см², при меньшем уплотнении (С = 0,8) несущая способность составит 3 кг/см². Глина больше всех грунтов подвержена морозному пучению.

Рассчитывая прочность фундамента, необходимо иметь в виду, что силы, возникающие в процессе морозного пучения грунта, могут быть не только выталкивающими, но они могут действовать в горизонтальной плоскости и, следовательно, воздействовать на боковые стенки конструкции.

Для домов с тяжелыми стенами, с бетонными перекрытиями и с черепичной (не металлочерепичной) кровлей фундамент необходимо закладывать с учетом глубины промерзания. Это же относится и к домам, под которыми будет подвал или гараж. В таких домах конструкцию необходимо закладывать на 20-30 см ниже, чем глубина промерзания грунта.

Высота и ширина

Конструкции ленточных фундаментов: а-общий вид; б—сечения по ленточному фундаменту соответственно под наружную и внутреннюю стены;1-фундамент; 2 — спланированная площадка; 3 -подготовка под пол; 4 — пол; 5 — наружная стена; 6 — цоколь; 7 — отмостка; 8 —уровень земли; 9 — гидроизоляция.

Размеры ленточного фундамента, точнее, его высота и ширина зависят от типа грунта и массы строения. В зависимости от этого были введены такие понятия, как мелкозаглубленный и заглубленный фундаменты.

Для небольших строений фундамент нецелесообразно сильно заглублять. Дачные домики и небольшие деревянные дома можно устанавливать на ленточный остов, высота которого над спланированной поверхностью может быть не более 20-30 см с заглублением не более чем на 50 см. С учетом утепления и армирования высота такого основания может составить примерно 80 см. На рисунке 1 показан эскиз мелкозаглубленного основания.

Для этого вида ленточного фундамента обязательно необходимо создавать подушку из непучинистых материалов (песок или смесь 40 % песка и 60 % гравия). Общая толщина подушки примерно равна 20 см. Укладывают ее последовательно слоями по 10 см, увлажняя и хорошо утрамбовывая.

Примечание 2. Высоту подушки в размер фундамента не учитывают.

На рисунке 2 показан эскиз заглубленного ленточного фундамента. Для такого типа рекомендуют укладывать подушку ранее описанным способом.

Высота такого фундамента зависит от глубины промерзания грунта, которая в зависимости от региона изменяется от 80 до 200 см. Если заложить, как было указано, такой тип на 20-30 см ниже глубины промерзания, получим общую высоту основания от 100 до 220 см. Практика индивидуального строительства свидетельствует, что указанные размеры по высоте вполне обеспечивают его прочность для любых строений.

Расчет ширины

Ленточный фундамент делается не только по периметру здания, но и под все внутренние, несущие стены.

Не так просто обстоят дела с расчетом ширины. Обязательное требование гласит, что она должна быть не меньше, чем ширина возводимой на фундаменте стены. При такой ширине переносимый на грунт вес будет распределен равномерно.

Расчет ширины верхней части основания выполним для двойной кирпичной стены. Такие стены в настоящее время обеспечивают современные требования по энергосбережению. Внутренняя стена, несущая, имеет ширину в кирпич, наружная, облицовочная, имеет ширину в полкирпича. Между стенами имеется промежуток для размещения утеплителя толщиной, не превышающей 8 см.

На рисунке 3 показана кладка в полтора кирпича, но без промежутка для утеплителя. Понятно, что суммарно обе части стены, выложенной из обыкновенного керамического кирпича размером 250×120×65 мм, с учетом промежутка между ними составят 25 + 12 + 8 = 45 см. Такой же должна быть и ширина фундамента. Вначале рассчитаем нагрузку, выдерживаемую участком грунта, площадь которого равна площади, занимаемой тремя кирпичами с учетом промежутка между частями стены. Sч.гр. = 45 × 12 = 540 см². Нагрузка, которую допустимо создать на такую площадь, будет равна:

Рч.гр. = Sч.гр. × Qгр. (4)

По количеству таких площадок в периметре фундамента, Lфунд (см), можно определить общую нагрузку, которую выдержит под ним грунт. При длине кирпича, равной lк (см), получаем:

Рфунд = Lфунд : lк × Рч.гр (5)

Рассчитаем нагрузку, выдерживаемую грунтом для двухэтажного дома размером 6×6 м. Высота этажей 2,5 м.

Находим общую длину фундамента Lфунд = 24 м (2400 см). Если несущая способность грунта Qгр = 6 кг/см², по формуле (4) имеем:

Рч.гр.= 540 × 6 = 3240 кг = 3,24 т

Расчеты нагрузки на фундамент

Ошибка допущенная при определении несущей способности грунтов основания и несущей способности самого фундамента, может привести к полному разрушению фундамента.

По формуле (5) имеем общую выдерживаемую нагрузку:

Рфунд = 2400 : 25 × 3,24 ≈ 310 т

Нагрузка, создаваемая фундаментом.

Собственно бутобетонный фундамент имеющий периметр Lфунд=24 м, высоту 1 м, ширину 0,45 м и плотность, равную 2000 кг/м³, будет иметь вес в 24×1×0,45×2000= 21,6 тыс. кг или 21,6 т.

Нагрузка, создаваемая стенами. Площадь стен двух этажей равна:

24×5=120 м², а общий объем 120×0,45=54 м³.

При максимальной плотности кирпича, равной 1900 кг/м³, общий вес стен составит 103 т.

Нагрузки, создаваемые другими элементами здания:

  • чердачное перекрытие — 3,6 т;
  • цокольное перекрытие — 5,4 т;
  • кровля — 1,5 т;
  • снежный покров — 5 т.

В результате нагрузка на фундамент составит около 90 т.

Так как грунт под фундаментом в состоянии выдержать нагрузку, равную 310 т, то ширина его, равная ширине стены, вполне достаточна.

Если бы несущая способность грунта была минимальной, то есть Qгр = 2,5 кг/см², то по формуле (4) имеем:

Рч. гр.= 540×2,5 =1350 кг = 1,35 т

По формуле (5) имеем общую выдерживаемую нагрузку:

Рфунд = 2400 : 25 × 1,35 ≈ 130 т

То есть даже на самых слабых грунтах такой ширины фундамента для данного дома было бы достаточно.

Если же нагрузка на грунт от сооружения превышает допустимую норму, то сечение остова необходимо делать в виде трапеции с большим нижним основанием.

Фундамент из бутового камня

Использование заполнителей (бутового камня, кирпича и т.д.) позволяет значительно экономить средства на обустройстве ленточного фундамента до 30 — 40 %.

Это монолитное основание, в котором с целью экономии цемента в качестве заполнителей используют кирпичный бой, щебень или гравий, карьерный камень. Такой вариант является хорошим заменителем монолитного армированного ленточного фундамента, который стоит намного дороже.

Соотношение бутового заполнителя и бетона может составлять 40 % к 60 % соответственно. При большем количестве бутового камня фундамент может давать трещины. Ширина при этом не должна быть меньше 35 см. О размерах заполнителя можно судить по рисунку 4, на котором видно, что стена выложена в два кирпича, то есть ширина остова несколько больше 50 см. Очень мелкие камни использовать не рекомендуется. Прочность заполнителя на сжатие должна быть не меньше 1000 кг/см², поэтому следует приобретать камень без трещин. Следует также испытать его, ударив достаточно сильно молотком. От сильного удара он не должен раскалываться.

После застывания раствора необходимо получать «тяжелый » бетон, для чего потребуется цемент марки М400 или М500 в соотношении с песком 1:3.

Воду в раствор следует добавлять в количестве, зависящем от того, каким способом планируется трамбовка бутового камня в его составе. Для трамбовочного вибратора раствор можно делать густым (жесткая смесь). Такой раствор без вибратора сохраняют форму. Если трамбовать планируем с помощью лопаты или лома, то раствор делают пластичным и такую смесь называют пластичной. Она должна растекаться, но не до создания горизонтальной поверхности. Для выравнивания поверхности раствор делают жидким, то есть смесь должна хорошо растекаться по поверхности.

Бетонную смесь (раствор) замешивают в деревянном или металлическом корыте, емкость которого не превышает 0,4 м³. Подойдет корыто размером 1,5×1×0,2 м³. Вначале в корыто насыпают заполнитель, затем цемент и песок, все хорошо размешивают и, продолжая непрерывно размешивать, постепенно добавляют воду и доводят раствор до нужной консистенции.

Фундамент заливают на песчаную подушку. Раствор и его первый слой толщиной в 15 см должен полностью застыть, на него необходимо уложить рубероид. После этого устанавливают прочную опалубку (чаще устанавливают скрепляющие балки). Заливают бетон толщиной в 25 см и в него утапливают бутовые камни.

Расстояние между камнями должно быть 4-5 см, чтобы не разрушить рубероид, нижние камни не должны иметь заостренных краев. Следующий слой бетона должен иметь высоту 20-25 см. То есть он будет состоять из слоев наподобие каменной кладки. Достигнув заданной высоты, верхний слой заливают так, чтобы раствор покрыл все камни. В течение нескольких дней, пока фундамент застывает, его поверхность несколько раз в день увлажняют. Конструкцию необходимо защищать от солнечных лучей.

1pobetonu.ru

Ленточный фундамент из бутового камня

Ленточный фундамент может быть выполнен и в виде кладки из природного камня. Тогда он называется бутовым ленточным фундаментом. Такую технологию целесообразно выбрать при устройстве малозаглубленных фундаментов на пучинистых и глубоко промерзающих грунтах. Данный тип фундамента применялся еще до нашей эры и выдержал не только все типы нагрузок, но и проверку временем.Для возведения фундамента из бутового камня не нужно рыть котлован: достаточно неглубокой траншеи (в соответствии с расчетом). Очень часто такой фундамент применяется при строительстве домов из сборных деревянных щитов или бревен. Природный камень является оптимальным выбором для фундамента в виде кладки, поскольку его строительные свойства значительно лучше некоторых свойств кирпича. Например, кирпич активнее впитывает воду и поэтому больше подвержен разрушениям во влажных условиях.При возведении бутового фундамента применяется камень с несущей способностью не ниже 100 кг/см2. Далее будет описано, как проверить прочность природного камня.Бутовый фундамент обладает как достоинствами, так и недостатками. Среди достоинств можно отметить высокую несущую способность при соблюдении всех технологических условий и расчетов, а также возможность применять местный разработанный материал.Недостатком такого фундамента являются большие трудозатраты, поскольку механизация работы сводится к нулю, а выполнение кладки в любом случае ведется с некоторой подгонкой камней, что усложняет процесс.Бутовый камень — это природный камень неправильной формы, весом до 30 кг, чаще применяемый при устройстве фундаментов, стен подвалов и подпорных стенок. Бутовый камень может быть различных пород: песчаника, известняка, ракушечника, туфа, гранита, доломита и др.Кроме бутового камня, при возведении фундамента потребуется некоторое количество щебня, рваных камней и булыжников (какой понадобится объем, зависит от размеров и формы бутового камня), поскольку необходимо будет заполнять пустоты между большими бутовыми камнями.Рваный камень — это камень неправильной формы с различными сколами и неровными гранями. Как и бутовый камень, он может быть различных пород.Булыжный камень — это разновидность бутового камня небольших размеров (12—25 см по большей стороне), представляющая собой валун неправильной формы с округлыми грубо обработанными (природой) гранями.Бут-плитняк — это бутовый камень, высота (толщина) которого значительно меньше размеров в плане, т.е. плоский бутовый камень. Чтобы бутовый камень можно было назвать плитняком, он должен обладать достаточно ровными плоскостями (верхней и нижней), параллельными друг другу. Кладка из бута-плитняка проще, поскольку уменьшаются трудозатраты по подгонке камней. Бутовый камень добывается на местных разработках осадочных и вулканических пород и может иметь рваную (неправильный бут) или сглаженную форму (постелистый бут).Размер 1 бутового камня не должен превышать 50 см по наибольшей диагонали. Выбранный камень обязан отвечать проектным требованиям по прочности, морозостойкости, водостойкости. Как выбрать бутовый камень для фундамента? В первую очередь следует провести визуальный осмотр материала: подходит только чистый бутовый камень, не имеющий трещин, расслоений или каких-то других дефектов.Далее нужно ударить по камню молотком: если звук чистый, а камень остался цел, можно смело приобретать такой материал.Непосредственно перед началом кладки камни следует очистить от пыли и грязи и смочить водой.В бутовой кладке применяется цементный раствор.Состав и марка цементного раствора определяются в зависимости от того, на каком уровне относительно грунтовых вод находится фундамент, на каком грунте возводится и т. п. Определиться с выбором раствора помогут таблицы в приложениях 13—17. Расчет необходимого количества песка и цемента также следует произвести в соответствии с данными таблиц, ориентируясь на приложение 18.Для выполнения бутовой кладки, как и для любых других видов каменной кладки, требуются следующие инструменты: растворная лопата, молоток-кирочка, кельма (мастерок) или комбинированная кельма, а также инструменты для контрольно-измерительных операций (горизонтальный уровень, отвес, рулетка, шнур-причалка, порядовка).Необычными для любой каменной кладки, но необходимыми для бутовой являются кувалда, молоток-кулачок и трамбовка.Прямоугольная кувалда массой около 5 кг применяется для плинтовки бутовых камней массой более 30 кг.Плинтовка — раскалывание крупных камней на более мелкие.Молоток-кулачок массой 2,3 кг применяется для приколки камней — скола острых углов и придания им формы параллелепипеда. Этим же молоточком осаживают бутовый камень в процессе кладки.Бутовую кладку выполняют горизонтальными рядами одинаковой высоты, с перевязкой швов и соблюдением ложковых и тычковых рядов. Камни по высоте могут быть очень разными, поэтому возможно такое, что 1 крупный камень будет захватывать собой сразу 2 ряда.

Камни в бутовой кладке обязаны не соприкасаться друг с другом без раствора, иначе прочность кладки будет снижена. Но швы не должны быть слишком широкими: оптимально — 10-15 мм. Для повышения прочностных свойств фундамента в его основании устраивается песчаная подушка толщиной 10—15 см.

Перевязка бутового камня значительно сложнее перевязки кирпичных рядов, из-за чего идеальной перевязки достигнуть невозможно. Поэтому камни просто подбирают и располагают таким образом, чтобы примерно соблюдалась кладка то ложком (продолговатой стороной), то тычком (короткой стороной). В каждом последующем ряду на ложковые камни укладывают тычковые, а на тычковые — ложковые. В местах пересечения стен и стыковки углов тоже стараются соблюсти чередование тычков и ложков.Перед устройством бутового фундамента грунт можно уплотнить трамбовкой.Первый (нижний) ряд камней кладут насухо, непосредственно на дно траншеи или на подготовленную песчаную подушку, выбирая при этом постелистые — большие, относительно плоские — камни, пустоты между которыми заполняют щебнем или мелким рваным камнем. Постелистые камни кладут плоской стороной вниз.Следующие ряды бутовой кладки могут быть выполнены одним из 3 способов

  1. Под лопатку. Камни подбирают друг к другу, обтесывают, скалывают (выполняя приколку) и кладут слоями высотой 20—25 см. Такой метод, несомненно, устранит возможное появление пустот, но приведет к значительным, временным затратам.Первый ряд укладывается по подготовленному основанию. Каждый ряд начинают укладывать с установки верстовых и маячных камней — камней одинаковой высоты по углам и на пересечениях стен, а также через каждые 4—6 м. По ним натягивают причалки, служащие в дальнейшем для проверки горизонтальности кладки ряда и прямолинейности внешней и внутренней сторон фундаментных стен. После укладки верстовых и маячных камней приступают к выполнению забутки — укладки остальных камней.Вслед за укладкой каждого ряда проводится осадка камней трамбовкой и расщебенка пустот (заполнение их мелким камнем). Расщебенка уплотняется молотком. Обязательно соблюдается перевязка швов. Камни не должны качаться, кладка обязана быть плотной и ровной.Нижний слой камней после расщебенки проливается жидким цементным раствором. Подвижность раствора обязана соответствовать осадке стандартного конуса на 13—15 см. Раствор должен заполнить все пустоты между камнями.Следующие после расщебенки горизонтальные ряды покрывают слоем цементного раствора толщиной 2—4 см. Подвижность раствора обязана соответствовать осадке стандартного конуса на 4—6 см. Раствор подается лопатой и расстилается с излишком (при уплотнении он должен выдавливаться из швов между камнями).После укладки ряд при необходимости выравнивают с помощью добавления раствора в углубления между камнями.Подгонка камней, особенно верстовых и маячных, сначала ведется насухо, с выбором их наиболее устойчивого положения. Камень приподнимается, под него кладется слой раствора, камень устанавливается на место и осаживается кувалдой, трамбовкой или молотком.Кладка под лопатку может выполняться в опалубке, если бутовый камень малопостелистый и неровный. Опалубка поможет получить более ровную поверхность стены фундамента. При кладке в опалубке не делается подбор для верстовых и маячных камней более постелистого бута.
  2. Под залив. После укладки камней каждый ряд заливают жидким цементным раствором. Для выполнения кладки этим способом сначала устанавливают в траншее опалубку. Возможно и ведение кладки враспор со стенками траншеи, без опалубки, если глубина траншеи не превышает 1,25 м, а грунт достаточно плотный. Кладка под залив выполняется без подбора камней, без выкладки верст и маяков, с использованием рваного и булыжного камней.Слои по высоте составляют 20—25 см. Кладка под залив применяется для возведения зданий не выше 10 м на прочном грунтовом основании (без склонности к сильным просадкам). Первый слой укладывается на сухое основание без раствора и уплотняется. Затем производятся расщебенка, ее уплотнение и проливка жидким раствором с заполнением всех пустот.Каждый последующий ряд кладки выполняется насухо на предыдущий ряд, уплотняется кувалдой и проливается раствором. Из минусов такого способа можно назвать образование пустот (жидкий раствор не всегда заполняет все необходимое пространство), которые снижают прочность фундамента.Возможно повышение прочности кладки под залив (до 40 %) с помощью виброуплотнения. Для чего раствор должен быть не таким жидким: его кладут (выливают) на уплотненный слой камня и расщебенки слоем 4—6 см и уплотняют поверхностным вибратором до тех пор, пока цементный раствор не перестанет уходить в швы.
  3. Под скобу. Это своеобразная разновидность кладки под лопатку, выполняемая с подгонкой камней по шаблону. Кладка под скобу выполняется при возведении стен небольшой ширины и столбов.

Возведение уступчатого бутового фундаментаЕсли расчетная площадь подошвы фундамента получилась очень большой и фундамент соответственно — слишком широким, можно устроить его уступами.При устройстве уступов должна соблюдаться перевязка швов. В каждом уступе нужно уложить не менее 2 рядов камней. Вертикальная передача нагрузки обязана происходить по всей плоскости камня, а не точечно, в противном случае кладка будет подвержена разрушению. Если при возведении бутового фундамента необходимо сделать перерыв, то перед этим надо произвести уплотнение раствора вибратором и защитить кладку от высыхания (особенно в сухую и ветреную погоду). После перерыва кладку очищают от мусора и пыли и увлажняют (поливают водой).Застывший раствор следует засечь ломиком или другим острым инструментом для обеспечения лучшего сцепления с последующим слоем. Отбитые кусочки требуется удалить с кладки.

www.firmastr.ru

Бутобетонный фундамент своими руками: преимущества, устройство

При возведении любого сооружения своими руками самым важным этапом является правильная и качественная установка основания. Это касается и бутобетонного фундамента, который отличается особой прочностью и надежностью. Но что следует знать, чтобы при закладке основания такого типа можно было избежать появления трещин на стенах и потери тепла из отапливаемого помещения?

Бутобетонный фундамент обладает достаточно большой прочностью. На нем можно свободно возводить 2-х этажные здания.

Преимущества бутобетонного фундамента

Бутовый камень устойчив к низким температурам, грунтовым водам и паводкам.

  1. Устройство подобного основания обладает такой прочностью, что на нем можно возводить двухэтажные сооружения. При этом общую нагрузку требуется рассчитать на стадии проектирования дома, чтобы уже при закладке основания можно было учесть вес всего строящегося сооружения.
  2. Закладку основания можно проводить своими руками на любом грунте, таким важным преимуществом обладают не все типы фундаментов.
  3. Для монтажных работ, связанных с закладкой фундамента бутобетонного типа, не требуются строительные навыки или наличие специального оборудования. Все работы под силу даже людям, имеющим поверхностные знания в области строительства.
  4. Природный бутовый камень отличается высокой устойчивостью к низким температурам, паводковым и грунтовым водам. Это качество позволяет использовать данный тип фундамента практически повсеместно.
  5. Стоимость бутовых камней является достаточно низкой, а потому данный строительный материал широко доступен для многих частных застройщиков. Но если бутового камня нет в определенном регионе, то его цена может повыситься за счет доставки.

При таком количестве достоинств бутового фундамента данное устройство обладает и одним отрицательным качеством — в холодное время года возможно промерзание основания, а значит, и всего жилого сооружения. Чтобы избежать таких последствий, следует во время монтажных работ с наружной части фундамента установить теплоизоляционный материал. Только так можно сохранить тепло в помещении.

Вернуться к оглавлению

Как правильно выбрать бутовый камень

Состав и пропорции бетона из цемента М-400 и М-500.

Для того чтобы устройство из бутового камня было качественным и надежным, необходимо знать, какие именно камни подходят для закладки фундамента такого типа, потому что правильный выбор бутовых камней напрямую влияет на гидроизоляционные свойства сооружения и сроки его эксплуатации.

Какие бутовые камни подходят для установки фундаментов:

  1. Размеры камней должны быть примерно равны параметру 20х25 см. Более крупные камни снижают прочность основания, а использование мелкого материала увеличивает расход цемента.
  2. Камни с явными трещинами отрицательно отразятся на целостности всего основания, особенно это станет заметно спустя некоторое время.
  3. Слишком грязные камни будут плохо сцепляться бетонным раствором, но этот недостаток можно легко исправить. Для этого надо перед самой заливкой бетона булыжники немного смочить водой.
  4. Обязательно нужно проверить выбранный материал на прочность, это можно легко сделать с помощью молотка. Если при ударе молотком камень начал крошиться, то изделие низкого качества. Если камень остался нетронутым и издает при этом звонкий звук, то материал идеально подходит для закладки основания.

Вернуться к оглавлению

Как приготовить бетонный раствор своими руками

Качество бутобетонного фундамента зависит от таких факторов, как состояние выбранных камней и соответствие раствора бетона.

Значит, бетонный раствор должен быть сделан согласно всем правилам и общепринятым стандартам. Если нет бетономешалки, то потребуется приложить определенные усилия, чтобы сделать своими руками надежный фундамент, который простоит не один десяток лет.

Приготовление бетонного раствора своими руками:

  1. Сначала в бетономешалку или емкость для замешивания раствора засыпают цемент и песок в пропорции 1:3 и хорошо между собой перемешивают.
  2. Постепенно добавляют щебень, по мере засыпания его хорошо перемешивают с другими ингредиентами. В итоге щебень практически не должен быть виден под слоем сухой массы. Примерная пропорция раствора должна быть 1:3:5, соответственно цемент, песок и щебень.
  3. Полученная сухая смесь постепенно заливается водой до тех пор, пока консистенция раствора не станет похожа на однородную массу, не слишком жидкую и не слишком густую.

Количество готового раствора напрямую зависит от количества бутового камня. Это означает, что соотношение камней к бетонному раствору должно составлять примерно 40% от общей массы готового раствора из бетона. Соблюдение данного условия очень важно, потому что от этого зависит, насколько прочным будет бутобетонный фундамент.

Вернуться к оглавлению

Установка бутобетонного фундамента своими руками

Устройство бутового фундамента.

Для того чтобы установить бутобетонное основание правильно, следует придерживаться определенных условий, которые также касаются и остальных видов фундамента.

Самое главное — последовательность и выполнение всех требований, иначе воздвигнутое сооружение будет некачественным, а значит, немалые затраты на строительство будут безвозвратно потеряны.

Установка фундамента состоит из следующих обязательных этапов:

  1. Нужно провести подробный анализ грунта. От состояния грунта и качества строительных материалов зависит вес конструкции и долговечность дома. Необходимо проверить максимальную глубину промерзания почвы и расположение грунтовых вод.
  2. В подготовку рабочего места входит очистка всего участка от мусора и ненужных зеленых насаждений. Площадь, на которой будет проводиться устройство фундамента, необходимо будет выровнять, то есть снять 5-7 см верхней почвы.
  3. После того как подготовительные работы будут закончены, можно приступать к рытью траншеи своими руками под фундамент дома. Так как бутобетонное устройство фундамента проходит по ленточному типу, то траншею следует рыть по всему периметру и для несущих стен. Если глубина траншеи будет ниже точки промерзания или будет обнаружено наличие грунтовых вод, тогда необходимо провести дополнительную установку дренажной системы.
  4. Чтобы устройство фундамента было качественным, а вес конструкции не приходился всей тяжестью на грунт, следует дно траншеи засыпать специальной подушкой из песка и щебня толщиной не более 10 см. Ее требуется хорошо утрамбовать, поливая водой. Подушка не должна превышать половину высоты траншеи.
  5. После того как подушка будет хорошо утрамбована, обязательно проводят гидроизоляционные работы, то есть всю поверхность накрывают внахлест рулонным рубероидом. Теперь необходимо сделать деревянную опалубку высотой не менее 25 см выше уровня земли.

Вернуться к оглавлению

Опалубка и заливка фундамента своими руками

Траншея под бутобетонный фундамент должна быть не менее 0,5 м глубиной.

  1. Если по плану требуется заложить фундамент выше уровня земли, необходимо сделать несколько жестких деревянных щитов. Для этого надо установить стойки крепления по диагонали и горизонтали вдоль всей возводимой опалубки.
  2. Стойки скрепляют между собой гвоздями так, чтобы в итоге получились острые углы.
  3. Чтобы опалубка в будущем не деформировалась, следует хорошо стягивать между собой ее стенки.
  4. Когда опалубка будет готова, можно начинать заливку основания. Первый слой бетонного раствора заливается толщиной в 15 см и равномерно распределяется по всему дну траншеи.
  5. Для того чтобы удалить из бетонного раствора лишний воздух, можно воспользоваться деревянным черенком с заостренным концом. В этом случае следует осторожными движениями протыкать раствор, слегка помешивая бетонную массу.
  6. После того как раствор будет залит и из него будет удален лишний воздух, его надо оставить до полного высыхания.
  7. Как только высохнет первый слой, можно начинать заливку второго, толщина его должна быть примерно 25 см.
  8. Пока раствор находится в жидком состоянии, в нем нужно утопить бутовые камни. Но так, чтобы около половины материала осталось нетронуто раствором. Расстояние между уложенными в устройство камнями должно составлять в среднем до 6 см. При этом надо строго следить, чтобы камни не касались друг друга.
  9. Процедура следующей заливки, удаления воздуха и закладки новых камней происходит так же, как в начале. Ее проводят столько раз, сколько необходимо.
  10. В последнем слое камни полностью заливаются раствором так, чтобы на поверхности не было никаких острых краев, которые в дальнейшем могут помешать в возведении несущих стен.
  11. В последующие дни свежезалитый фундамент необходимо поливать водой так, чтобы напор воды был распыляющимся в виде дождя. После увлажнения основания его следует обязательно укрывать от солнечных лучей, например, брезентом.
  12. После полного застывания фундамента можно приступать к обустройству выравнивающей стяжки, высота которой должна быть не более 15 см.

Фундамент выше уровня земли устраивается благодаря опалубке, выполненной из крепких деревянных щитов.

Обычно бетонное устройство схватывается в течение 28 дней, хотя внешне оно выглядит практически готовым уже через неделю. Следует помнить, что время схватывания бетонной смеси зависит от температуры воздуха. Если на улице холодно, то для застывания песочно-цементному раствору необходимо 15 дней, а соответствующую прочность он достигает только на 36 сутки.

Необходимые материалы и инструменты:

  • бутовые камни;
  • бетонный раствор;
  • деревянный черенок с заостренным концом;
  • деревянные щиты и стойки крепления;
  • песок и щебень;
  • рубероид;
  • гвозди;
  • молоток;
  • лопата;
  • уровень;
  • рулетка.

Для приготовления бетонного раствора понадобятся:

  • цемент марки М400 или М500;
  • чистый песок с гранулами среднего размера, желательно речной или карьерный;
  • щебень диаметром не более 30 мм;
  • вода;
  • бетономешалка или емкость, в которой будет проводиться замес раствора;
  • лопата;
  • тяпка.

Бутобетонный фундамент, сделанный своими руками, считается самым простым и экономичным вариантом среди всех известных видов фундамента. Его широко используют в строительстве домов, бань, гаражей и даже в установке ограждений. А так как данный вид фундамента является надежным и малозатратным, то он пользуется большой популярностью среди частных застройщиков.

moifundament.ru

Бутовый фундамент что это такое

Как усилить фундамент кирпичного дома

Довольно часто требуется укрепить фундамент кирпичного дома. Возникает необходимость в этом, когда основание жилища имеет повреждения и разрушения. Это наблюдается по многим причинам: нарушение технологии при кладке, увеличение нагрузки на конструкцию, изменение в характеристиках грунта (набухание или пучение почвы, повышение уровня грунтовых вод и так далее), неправильное проектирование основания, внешние и внутренние динамические воздействия и прочее.

Схема кирпичного забора

В любом случае, заметив разрушение и деформацию, необходимо непременно осуществить его усиление. Для этого следует использовать только самые лучшие и проверенные способы.

Укрепление торкретбетоном

Чтобы усилить основание таким способом, потребуется следующие инструменты и материалы:

  • лопаты
  • тележки для вывоза грунта
  • перфоратор либо металлическая щетка
  • песок
  • гравий
  • цемент
  • бетонная пушка.

Схема бутобетонного фундамента

Итак, если фундамент кирпичного дома представлен бутовым типом, то тогда наилучшим вариантом будет его укрепление торкретбетоном. Важно учесть, что проводить работы нужно по частям. Сначала производится усиление основания с одной стороны по намеченным участкам захвата, протяженность которых должна составить не более 2,5 метров. Затем через неделю можно производить укрепление с другой стороны. Проделывать усиление ранее не рекомендуется, иначе не удастся выполнить его качественно.

Начинать проведение работ нужно с рытья траншеи вдоль кирпичного дома. Ее ширина должна составить от 1 до 2 метров. Затем фундамент тщательно очищается. Потом на него наносятся насечки. Их глубина должна быть до 15 мм. Чтобы создать их, используйте металлическую щетку или перфоратор.

Теперь нужно приготовить бетонную смесь. Для этого возьмите песок (3 части), цемент (2 части), щебень (1 часть) и воду (2 части). Все эти компоненты нужно тщательно перемешать, а потом при помощи специальной бетонной пушки, которую можно взять в аренду либо приобрести, на торкретируемую поверхность под давлением нанесите цементно-песчаный раствор.

Метод, предусматривающий усиление посредством торкретбетона, позволит не только повысить прочность основания, но также и его водонепроницаемость. Благодаря этому можно будет в разы продлить срок его службы. Поэтому, решив укрепить основание дома таким образом, вы сделаете правильный выбор.

Усиление железобетонной рубашкой

Произвести усиление фундамента частного жилища можно при помощи устройства железобетонной рубашки. Для этого потребуются следующие инструменты и материалы:

  • анкеры
  • арматурные стержни
  • перфоратор либо металлическая щетка
  • песок
  • гравий
  • вода
  • цемент.

Такой способ отлично подойдет, если дом имеет ленточный фундамент. Здесь можно произвести комплексное усиление. Оно позволит не только предотвратить разрушение основания, но и внешних стен. Начинать работу необходимо с очищения фундамента. После этого перфоратором или металлической щеткой наносятся на него неглубокие насечки, они требуются для лучшего сцепления цементного раствора, без которого произвести качественное усиление невозможно.

На следующем этапе необходимо в фундамент установить анкеры. После этого из вертикальных и поперечных стержней арматуры делается сетка из обоймы. Далее она тщательным образом бетонируется раствором, приготовленным из следующих компонентов: щебень (1 часть), песок (3 части), цемент (2 части) и вода (2 части). Затем все это оставляется на несколько дней, желательно на 5-7 суток. За это время бетон успеет окрепнуть, фундамент дома станет прочным и надежным.

Укрепление буроинъекционными сваями

Рассматривая востребованные методы укрепления дома, построенного из кирпичей, следует остановиться на том, где необходимо пробурить скважины и использовать сваи. Для того чтобы усилить фундамент таким способом, потребуется:

  • песок
  • гравий
  • цемент
  • гидроизоляционный материал
  • вода
  • бурильная установка
  • металлическая арматура.

Схема буроинъекционных свай

Проводится усиление основания буроинъекционными сваями следующим образом. Сначала с двух сторон фундамент кирпичного дома бурится до обнаружения твердого грунта (глубина зависит напрямую от типа и состава почвы). Тем самым создаются небольшие скважины, диаметром до 25 см. Затем готовится бетонный раствор. Для этого берется 1 часть щебня, 3 части песка, 2 части воды, 2 части цемента. Их нужно тщательно перемешать, чтобы получить однородную смесь.

На следующем этапе готовый раствор заливают в получившиеся скважины. Потом в них сразу же устанавливаются сваи, изготовленные из арматуры. Затем останется дождаться, когда цементный раствор полностью застынет, а потом можно будет проводить гидроизоляцию. Она выполняется при помощи специальных материалов. Отлично, если будет остановлен выбор на рубероиде. Он очень прочный и долговечный. Его необходимо выкладывать на фундамент, обмазанный мастикой из битума. Фиксировать рубероид нужно внахлест. Выкладывать рекомендуется его в два слоя. Если бюджет не позволяет приобрести такой материал, то тогда используйте одну мастику. Но наносите ее толстым слоем и обязательно дайте ей время на высыхание и сцепление с поверхностью.

В результате такой технологии дом будет стоять на крепких и надежных сваях, а также иметь отличную гидроизоляцию. Все это обеспечит длительный срок службы фундамента.

Классический вариант укрепления

Усилить ленточный фундамент можно по классической схеме. Для работы потребуется следующее:

  • лопаты
  • песок
  • гравий
  • арматура
  • цемент
  • вода
  • вязальная проволока.

Важно, чтобы каркас имел небольшие ячейки (не более 20х20х20 см). Потребуется создать четыре таких конструкции. Каждая из них опускается в яму и потом заливается бетонной смесью, ее готовят из щебня (1 часть), воды (2 части), песка (3 части) и цемента (2 части). После этого нужно дождаться, когда бетон полностью затвердеет и станет прочным.

Усиление основания посредством уширения подошвы

Усилить бутовый фундамент можно при помощи уширения подошвы. Чтобы провести работы, понадобится следующее:

  • металлические штыри
  • щебень
  • металлические балки
  • деревянные доки
  • песок
  • гидроизоляционная мастика
  • цемент.
Усиление фундамента кирпичом

Схема усиления фундамента методом цементации.

Укрепление бутового основания дома можно произвести при помощи кирпича, глины, цементного раствора и гидроизоляционного материала. Усиливаемый подобным образом фундамент способен прослужить еще на протяжении нескольких десятилетий. Поэтому такой способ считается одним из самых лучших. Начинать выполнять работу необходимо с выемки грунта возле основания. Необходимо сделать траншею шириной около 1 метра с глубиной до 0,5-0,7 метров. После этого потребуется тщательно очистить нижнюю и верхнюю часть фундамента, иначе укрепить его качественно не удастся.

Вот такими основными и наиболее востребованными способами можно укрепить ленточный и бутовый фундамент кирпичного дома. Какой именно выбрать, решайте сами. Главное здесь #8211 подготовить заранее инструменты, материал и при необходимости оборудование, а потом проводить работы согласно одной из описанных технологий. Тогда удастся осуществить усиление основания качественно и в короткий срок.

Строим бутовый фундамент своими руками

Бут – один из самых распространенных строительных материалов, который был известен еще в далекой древности. Получается бутовый камень искусственным или естественным путем и представляет собой куски натуральных скальных пород. Размеры камней могут варьироваться в диапазоне от 20 до 50 см в диаметре, они могут быть как правильной, так и не правильной формы.

Что такое бутовый фундамент?

Бутовый фундамент – это фундамент, основной составляющей которого является бутовый камень. Его доля в готовой конструкции может превышать 90%. Используется для строительства такого фундамента бут различной формы (рванный, плиточный и т. д.). Однако наиболее оптимальных вариантом все же является камень бут постелистой или плиточной формы с ровными гранями – они значительно упрощают процесс строительства.

Ленточный фундамент это надежное основание, на котором можно построить много разнообразных строений. О том как возвести его самому можно прочитать здесь .

Кладка фундамента из бута очень напоминает возведение кирпичных стен, когда отдельные составляющие накладываются друг на друга и связываются вместе с помощью бетонного раствора.

Преимущества фундамента из бутового камня

Если рассматривать вариант установки бутового основания под дом, следует принять во внимание его характеристики, преимущества и недостатки, и лишь потом принимать определенное решение.

Возведение бутового фундамента – занятие, мягко говоря, не самое простое и не быстрое. Укладываться такое основание должно достаточно глубоко – ниже уровня промерзания грунта, следовательно, замеры уже отнимут много времени. Время отнимет и подбор камней, которые необходимо постараться распределить равномерно по всему фундаменту.

[adsblock]

Решение возводить бутовый фундамент принимается, как правило, в тех случаях, когда требуется высокая несущая конструкция. Встретить такое основание в загородном доме можно нечасто. Как правило, это монолитный фундамент под большие по площади частные дома.

У бутового фундамента огромное множество преимуществ. Среди них можно выделить:

  • экологическая чистота
  • надежность и долговечность конструкции
  • красивый эстетический вид, не требующий наружной отделки
  • естественная влагостойкость

Однако за все преимущества приходится платить. Среди недостатков бутового фундамента к наиболее существенным можно отнести:

  • сложность возведения бутовой конструкции
  • продолжительные временные рамки возведения конструкции
  • стоимость натуральных бутовых камней
  • сложность расчетов на предварительном этапе строительства

Следует отметить еще одну особенность бутовых фундаментов – возможность комбинировать между собой используемые для строительства материалы. К примеру, для удешевления стоимости строительства и сокращения потраченного времени можно часть, находящуюся в земле, возвести из бута, а наземную из кирпича.

Комбинируя между собой строй материалы необходимо придерживаться той технологии работы, которая соответствует именно им.

Возводим фундамент из бута своими руками

Если речь заходит о бутовом основании для дома, часто подразумевается бутово-ленточный фундамент. Безусловно, из такого материала, как бут натуральный, можно возвести столбчатый фундамент, однако этот процесс будет очень трудоемким и продолжительным. Бутовая лента потребует меньше усилий и послужит прекрасной базой для загородного деревянного дома.

Как говорилось ранее, начинать закладывать бутовый фундамент необходимо на глубине, ниже глубины промерзания грунта в данной местности. Если требуется особая прочность, в дополнение можно провести армирование основания под домом, но в целях экономии денежных средств и времени от него зачастую отказываются вовсе.

Начинать кладку бутового камня необходимо на подготовленную предварительно подушку из белого песка толщиной 25-30 см. При этом, песок должен быть плотно утрамбован, чтобы под ним не виляли из стороны в сторону камни.

Возводить фундамент из бутовых камней можно как с применением опалубки, так и без нее. Если риска обрушения грунта в траншею нет, опалубку можно не ставить и в целях экономии времени и приступать сразу к строительству, в противном случае возвести каркас придется.

Несмотря на то, что бутовый камень стойко переносит воздействие влаги, гидроизоляцию по той части фундамента, которая находится под земле, требуется предусмотреть. В качестве гидроизоляционного слоя можно воспользоваться листами рубероида, которые укладываются друг на друга в нахлест и покрываются битумной мастикой.

Как рассчитать стоимость фундамента для дома и на что обратить внимание при расчете можно узнать из этой статьи.

Некоторые особенности устройства фундамента

Самый нижний слой рекомендуется выкладывать из блоков бута правильной формы. Если потребуется, их поверхность легко ровняется при помощи молотка и зубила. Внимательно нужно отнестись к подбору камней, которые располагаются по краям ленты и на ее углах – они должны быть прочными и надежными.

Пространство между бутовыми блоками рекомендуется уплотнять при помощи цементного раствора, смешанного со щебнем. Затем слой покрывается жидкой цементной стяжкой и на него укладывается второй – но уже поперек основания.

Если совместно с бутом часть основания будет укладываться из кирпича или блоков, ее необходимо армировать с помощью арматурной проволоки 10-12 мм в диаметре.

Не забудьте, что нужно обязательно предусмотреть на этапе проектирования фундамента все необходимые отверстия под коммуникации и вентиляции пространства под домом, так как сверлится такое основание очень не просто.

Бутовый фундамент: технология и нюансы строительства каменного основания

Красивый и бюджетный бутовый фундамент известен миру еще с 2000 года до нашей эры – и некоторые здания на таком основании стоят уже не одно столетие! Вот почему про него говорят «на века». Его срок службы действительно превышает 150 лет – неспроста из камня когда-то строили даже крепости. Да и бутовый фундамент из всех существующих наиболее устойчив к промерзанию и грунтовым вода. А еще он экологичен. И его реально построить своими руками без какой-либо дополнительной строительной техники! Итак, разбираемся вместе с порталом stroy-banya.com – где искать камень и как из него строить эффектный фундамент для бани.

Содержание

Особенности заложения бутового основания

Стандартно ленточный бутовый фундамент возводят 1,6 метров высотой с армированным поясом сверху. Если сделать хорошую песчаную подушку с дренажом или более солидный армируемый пояс – высоту можно будет уменьшить.

Закладывается бутовый фундамент обычно ниже глубины промерзания, с бетоном марки не менее 100. Он обязательно должен быть выше уровня земли минимум сантиметров на 30, после чего уже идет цоколь.

Что интересно, при разборке зданий прошлого века оказалось, что фундамент из бутового камня в те времена закладывали до двух метров глубиной, арматуру не использовали, а закреплялись все простым раствором. Даже без гидроизоляции между фундаментом и стеной и какой-либо кирпичной кладкой. И все равно здания стояли! Можно сказать, что бутовый камень в бутобетонном фундаменте попросту заменяет металлический каркас.

Как выбрать качественный камень?

В качестве природных камней для строительства фундамента подходят песчаник, булыжник, туф, ракушечник и известняк. Те из них, что имеют неправильную форму с почти параллельными поверхностями – и есть бут.

Традиционно бутовый фундамент выкладывают из крупного камня, схожего размера и формы. Для этой цели выбирают плоскогранные камни, которые плотно укладываются друг на друга и скрепляются цементным раствором. Как распознать качество бутового камня? Если при расколе он не дробится и не пылит – значит, материал для строительства фундамента был найден хороший. Второй параметр: если сильно стукнуть по камню молотком, звук получится звонкий и чистый. И камень при этом не разобьется!

Собрать бутовый камень можно даже на полях. Но, если есть возможность его заказать – лучше не пожалеть средств. Ведь многие даже не представляют себе, насколько много нужно этого камня для строительства фундамента небольшой бани – несколько тон!

Но есть еще одна проблема строительства такого фундамента – это их очистка. Отмыть их не так просто, на это нужно время и терпение. А если не мыть, то связка с бетоном будет никакая – стоит ли говорить, чем это обернется для фундамента?

Плинтование: готовим камень для строительства

Плинтование также помогает сделать камни более мелкими – до 30 кг. И вот как раскалывают бутовый камень:

  1. С помощью мягкого карандаша и или линей размечаем нужный размер.
  2. Равномерно протягиваем шнур и вдавливаем в кусок мела с надрезом. Далее по двум точкам на камне натягиваем этот же шнур и отпускаем. При ударе о камень мел оставит нужный след.
  3. В нанесенную метку ставим зубило и загоняем его сантиметра на три-четыре в камень – при помощи молотка-кулачка. При этом осторожно делаем локтевые удары.
  4. По риске раскалываем камень: зубило ставим под углом и делаем сильный плечевой удар по нему.

Еще легче расколоть бутовый камень по шву, который образовался естественным путем: для этого в сам шов нужно вставить зубило и с помощью молотка продвигать его вдоль трещины. Как узнать, где трещина? Она будет иметь углубление или более темный цвет на изломе.

Вот так и добиваются двух параллельных сторон-постелей бутового камня, которые нужны для укладки.

Технология кладки бута: три распространенных варианта

Вот как правильно строится фундамент из бутового камня:

  • Шаг 1. Роем траншею и ставим опалубку.
  • Шаг 2. Устраиваем подушку из 30 см чистого бетона и арматуры.
  • Шаг 3. На подушке – уже непосредственно фундамент из бута.

Перед укладкой камни обязательно нужно намочить – чтобы лучше сцеплялись с бетоном и сохраняли свою влагу. Класть бутовый камень нужно правильно – зазором от 3 до 5 см, и ни в коем случае не вплотную друг к другу.

Длинная сторона такого камня называется ложком, короткая – тычком. И в каждом ряду такой кладки тычок должен чередоваться с ложком – вот и вся технология.

Для кладки бутового камня используется кувалда, молоток-кулачок и подобные им инструменты. Стандартная толщина кладки – 50-70 см. Глина тоже не помешает – ее часто добавляют для пластичности раствора. Но совсем чуть-чуть!

Итак, у кладки бутового камня тоже есть своя особая технология. Так, класть его можно «под скобу», «под лопатку» и «под залив».

Под лопатку кладут его так:

  • Шаг 1. На подготовленное заранее основание укладываем насухо тычковый ряд.
  • Шаг 2. Хорошо трамбуем камень и заполняем пустоты более мелкими камнями. Заливаем жидким раствором.
  • Шаг 3. Теперь кладем ложковый ряд – длинной стороной. Толщина и первого, и второго ряда – до 30 см, а камни при кладке подбирать нужно такие, чтобы высота ряда была почти одинаковая (для проверки ставим маяки с шнуром).

Крайне важно следить за тем, чтобы камни нигде не касались друг друга без раствора.

Ставить опалубку для такого фундамента или нет, зависит от того, нужны ли вам идеально гладкие стены фундамента под последующую отделку, или нет.

А вот кладка под залив ведется всегда в опалубке. Прочность такого фундамента очень низка – на нем построить можно будет только легкую каркасную баню. Поэтому для такой кладки используйте виброуплотнитель: ее прочность от этого будет повышена до 40%. Камни для него тоже особо не подбираются. Порядок работ такой:

  • Шаг 1. Готовим траншею и основание, которое засыпаем крупным песком и утрамбовываем.
  • Шаг 2. Кладем тычковый ряд, защебениваем и заливаем жидким раствором.
  • Шаг 3. Кладем второй ложковый ряд, снова расщебениваем, уплотняем и трамбуем камень.

Здесь работа уже ведется, как обычно, но после этого расстилают пластичный раствор с осадкой конуса до 6 см слоем в 40-60 см и все уплотняется вибратором – пока раствор перестанет проникать в ряд кладки.

А вот для кладки «под скобу» камни подбираются одинаковой высоты – по шаблону, и постоянно проверяется вертикальность и горизонтальность поверхностей и углов самой кладки.

Важный момент: необходимо следить за тем, чтобы камни при укладке не шатались и соблюдалась перевязка швов. Идеальный камень для такого фундамента – 20х30 см. Что касается его площади, то ее высчитывают по такой формуле: ширина бутового камня = 1/3 ширины фундамента.

Для каждой ли бани подходит такое основание?

Некоторые эксперты отмечают, что на буте издавна строили самые тяжелые здания. Ведь бутовая лента куда более подвижна и менее жесткая, чем обычный фундамент. А потому, если ее хорошо не «придавить» кирпичными стенами и наличием второго этажа, баня может, к сожалению, прослужить недолго. А вот деревянные парные, хотя они и легкие, на таком основании ставить можно смело: ведь дерево в силу своей волокнистой структуры хорошо работает «на растяжение» и для него не страшно, если фундамент под ним слегка #171 водит#187 , тогда как кирпичная и бетонная стена, если она не смогла достаточно придавить и #171 усмирить#187 бутовый фундамент, обязательно даст трещину. Вот такой парадокс!

Бутобетонный фундамент: проще и прочнее

Главное правило строительства бутобетонного фундамента такое: он должен состоять из бетонного раствора и бутового камня в пропорции один к одному. В общем же пропорцию камня по отношению к общему объему фундамента можно снижать только до 40%, не меньше. В раствор для такого фундамента берут еще наполнитель: мелкие бутовые камни, гравий, щебень, битый и пережженный кирпич. А как связующий компонент идет цементный и цементно-известковый раствор – это уже зависит от того, насколько влажен грунт.

Выкладывать бутобетонную массу нужно в деревянную опалубку, постепенно заполняя весь объем. Но стенки траншеи обязательно нужно заранее прикрыть полотнами толя или рубероида. Первым в подготовленную траншею кладется наполнитель – слоем до 15 см. Он тщательно утрамбовывается тяжелой трамбовкой и заливается раствором. Затем снова песок и снова раствор. А бетонный раствор для такого фундамента готовят из тяжелого цемента марки М-400 или же М-500.

Щебень – до 30 мм, песок – крупный или средний. Замешивать их нужно в пропорции один к трем. Смесь в итоге должна получиться плотной и достаточно жидкой, чтобы в кладке были заполнены все пустоты.

Фундамент получается очень прочным, хотя и не таким красивым, как бутовый. Все-таки, самое главное, что бутовый и бутобетонный фундамент построить может и начинающий любитель – здесь технология намного проще возведения сложных армированных лент.

Источники:

sferatd.ru

Бутобетонный фундамент: способ изготовления

Когда начинается самостоятельное строительство гаража, в особенности, если материалом для него служит кирпич или бетон, то необходимо заложить качественный и прочный фундамент. Именно он поможет защитить от повышенной влажности стены и сможет выдержать всю нагрузку. Конечно, и стоимость фундамента достаточно велика (примерно 15 — 20% от стоимости всего гаража). Если же фундамент изначально заложен с ошибками и неточностями, то на их исправление потребуется еще больше денежных средств (сумма может доходить до половины стоимости гаража). К тому же, сроки строительства значительно затянутся.

Схема строительства фундамента.

Чтобы обустроить основу гаража было намного дешевле, можно использовать бутобетонный фундамент.

Материалы и инструменты, необходимые для изготовления бутобетонного фундамента

Его все чаще используют в малоэтажном строительстве, поскольку таким образом технологический процесс значительно удешевляется и упрощается. В таком фундаменте вместо строгой формы, которую дает металлический каркас, используется свободная и плавающая кладка из бутового камня. Для изготовления бутобетонного фундамента понадобятся следующие материалы:

  1. Раствор цемента выбранной марки.
  2. Щебень.
  3. Бутовый камень небольших размеров, булыжники, бой кирпича, гравий и прочие некрупные камни, при помощи которых можно придать основе прочность и крепость.

Для того чтобы смонтировать ленточный фундамент, лучше всего использовать следующие инструменты:

Устройство фундаментов из различных материалов: а – бутовый; б – бутобетонный; в – кирпичный по бутобетону; г – кирпичный; д – бутовый на песчаной подушке; е – кирпичный по буту; 1 – гидроизоляционный слой; 2 – стены; 3 – подкладка.

  1. Кельмы.
  2. Ручные зубила.
  3. Ломы монтажные.
  4. Плотницкий топор.
  5. Молотки-кулачки.
  6. Шнур для причалки.
  7. 400 граммовый отвес.
  8. Стальная рулетка.
  9. Уровень.

Именно с их помощью, а также при правильной организации всего процесса работы, хорошей предварительной подготовке фронта работ и соблюдения всех технологических режимов, можно добиться успешного завершения работы по изготовлению и закладке бутобетонного фундамента. Он будет выполнен качественно и позволит значительно сэкономить средства при малоэтажном строительстве.

Вернуться к оглавлению

Правила приготовления

Ленточный фундамент бутобетонного типа имеет множество достоинств:

  1. Высокая прочность.
  2. Способность выдерживать конструкции в 2 этажа при толщине стен, равной двум кирпичам.
  3. Применение общедоступных материалов.
  4. Невысокая стоимость всех работ.
  5. Легкость производственного процесса.

Опалубка фундаментов под колонны: а – прямоугольных, б – ступенчатых; 1 – упорная планка, 2 – накрывной щит, 3 – распорка, 4 – закладной щит, 5 – проволочная стяжка, 6 – монтажный гвоздь, 7 – колья.

Но для того чтобы по достоинству оценить все положительные стороны использования такого фундамента, необходимо, чтобы все его составляющие были подобраны правильно и имели высокое качество. Кроме того, нужно соблюдать определенные пропорции. В частности, данный фундамент должен примерно на половину состоять из бутовых камней и на половину из бетона. Количество камней можно снизить до 40% от всего объема фундамента. Слишком увеличивать их количество не нужно.

Качество камней и бетонного раствора тоже имеет немаловажное значение.

Для бутобетонного фундамента лучше брать бутовый камень, длина которого примерно равна 30 см, а ширина — 20 см. Ширина бута должна составлять около 1/3 ширины фундамента. Камни не должны быть грязными, поскольку это препятствует хорошему их сцеплению с бетонной смесью. Булыжники перед использованием лучше увлажнить, т. к. это облегчит склеивание и предотвратит потерю влаги из раствора.

К форме камней особые требования не предъявляются. Они лишь должны иметь приблизительно одинаковый размер и не иметь трещин на своей поверхности.

Схема отмостки для фундамента.

Проверить бутовый камень на прочность довольно просто: достаточно ударить по нему молотком. Если бутовый булыжник хорошего качества, то он не расколется и не рассыплется, а издаст звонкий и чистый звук.

Чтобы приготовить раствор бетона, лучше взять цемент марки М-400 или М-500, чтобы получилась тяжелая смесь. Размер щебня не должен превышать 30 мм. Песок подойдет обычный. Пропорции смеси стандартные — 1:3.

Вода же добавляется до той поры, пока не получается плотная, но жидкая смесь. Вязкость ее должна быть меньше, по сравнению с классическим раствором, ведь ей нужно будет заполнить все щели между камнями, чтобы не образовывались пустоты.

Вернуться к оглавлению

Запас ширины и строение основы из бутобетона

Ширина фундамента должна быть на 8 — 10 см больше необходимой для опоры стен гаража, поскольку укладка камня производится не прямо к краям, поэтому пустоты с боков составляют около 3 — 4 см. Данное условие определяется из-за того, что все камни имеют неодинаковые размеры и формы.

Конструкция бутового фундамента.

Из тех характеристик булыжников, которые необходимо использовать, получается, что ленточный фундамент бутобетонного типа должен иметь ширину, равную как минимум 35 см.

При постройке гаражей обычно производится закладка бутобетонных ленточных фундаментов. Основа должна иметь оптимальную форму и подпирать у конструкции все несущие элементы. Если сравнивать этот тип фундамента со сплошным или решетчатым, то становится очевидной экономия, конечно, если фундамент закладывается не на сложном грунте, где практичнее использовать не этот вид основы.

Если предполагается строительство более тяжелой конструкции, то бутобетонный ленточный фундамент лучше уложить на расширенное основание. Именно оно станет опорой, поскольку увеличит ту площадь, которая соприкасается с землей. Боковой отступ должен составлять минимум 30 см.

Чтобы на участке было возможно заложить бутобетонный ленточный фундамент, почва не должна иметь плотную структуру и проседать.

Бутобетонные фундаменты можно закладывать только при малоэтажном строительстве, в противном случае сэкономить не удастся.

Вернуться к оглавлению

Технологические работы по обустройству бутобетонных ленточных фундаментов

Ленточный тип фундамента пользуется большой популярностью среди людей, которые предпочитают выполнять строительство своими руками. Его закладка имеет свои технологические особенности.

Первым этапом работ идет нулевой цикл: расчистка участка, оценка грунта и определение того уровня, на котором находится водоносный слой. Эти данные являются выходными для того, чтобы приступать к обустройству любого типа фундамента.

Следующим этапом необходимо выровнять строительную площадку, на которой планируется постройка сооружения. Для этого необходимо удалить мягкий верхний слой примерно на 5 см и оформить разметку на тех местах, где будут находиться траншеи. После того как земельные работы будут выполнены, можно начинать подготовку для закладки фундамента.

Подушка под ленточный фундамент делается стандартной — из 2 слоев щебня и песка, хорошо утрамбованных. Сверху внахлест лучше положить слой гидроизоляции. Это необходимо для того, чтобы из раствора не удалялась влага.

Возведение бутобетонных фундаментов производится слоями:

  1. Заливка 15-ти см первого слоя. После того, как он затвердеет, можно приступать к основным фундаментным работам. Его затвердевание необходимо для того, чтобы камни не вдавливались. В бетонной смеси камни не должны касаться друг друга. Для достижения этого необходимо, чтобы раствор немного схватился.
  2. Установка деревянной опалубки. Укрепляющие балки в ней должны располагаться часто. После этого заливается следующий слой бетона, толщина которого не должна превышать 25 см. В этом слое и размещаются бутовые камни, они должны быть скрыты примерно наполовину. Каждый камень укладывается на расстоянии 4-5 см от предыдущего. В первый ряд нельзя укладывать булыжники с острыми концами, поскольку они могут повредить гидроизоляцию. Швы не перевязываются, поэтому кладка должна сохраняться строго горизонтально.
  3. Заливка следующего бетонного слоя толщиной 20-25 см, и прессовка смеси до полного устранения пузырьков. Погружение камней в раствор наполовину.

Слои укладываются до той поры, пока ленточный фундамент не достигнет нужной высоты. Бутовые булыжники укладывают таким образом, чтобы они напоминали каменную кладку. В самом верхнем слое камни погружают полностью. Фундамент не трогают до тех пор, пока он полностью не высохнет. Если укладка производится летом, при высокой температуре, то его необходимо периодически увлажнять и накрывать от солнца. Уровень выравнивается при помощи раствора цемента только после того, как фундамент полностью застынет. Для этого необходимо сделать выравнивающую стяжку только из бетона, размером 15 см.

Вернуться к оглавлению

Какие сложности могут возникнуть, когда укладывается ленточный бутобетонный фундамент

  1. Где купить бутовый камень. Одна из самых больших сложностей заключается в том, чтобы приобрести и доставить материал на место строительства. Чаще всего бутобетонный ленточный фундамент закладывают в том случае, когда поблизости есть залежи природного бутового камня. Если же таких залежей нет рядом, то не получится сэкономить на укладке данного фундамента, поскольку доставка камней обойдется недешево.
  2. Распределение камней. Булыжников получается большое количество, поэтому лучше их подготовить заранее перед началом работ, чтобы не получалось заминок во время укладки фундамента. Камни наиболее удобно разместить вдоль траншей, оставив место для того, чтобы заливать бетон.
  3. Соблюдение техники безопасности. Бутовый камень имеет довольно большой вес и размер, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности при работе с ним, чтобы не получить травму. Именно поэтому запас стройматериала лучше разместить на безопасном от края расстоянии, чтобы он не обрушился.
  4. Время года. Бутобетонные фундаменты плохо переносят низкие температуры, поэтому укладывать их нужно летом, иначе велик риск внутреннего промерзания и образования трещин.

Придерживаясь этих несложных правил, можно облегчить себе работу и сделать весь технологический процесс более качественным и безопасным.

moifundament.ru

Бутобетонный ленточный фундамент

При строительстве малоэтажных сооружений не обязательно использовать ленточный фундамент из железобетона. Есть и другие варианты. Например, ленточный фундамент из бутобетона, который уже много лет пользуется популярностью среди частных застройщиков. Сравнительно дешевый, он, тем не менее, вполне может быть применен не только при строительстве гаража, но и коттеджа.

При строительстве малоэтажных сооружений не обязательно использовать ленточный фундамент из железобетона. Есть и другие варианты. Например, ленточный фундамент из бутобетона, который уже много лет пользуется популярностью среди частных застройщиков. Сравнительно дешевый, он, тем не менее, вполне может быть применен не только при строительстве гаража, но и коттеджа.

 

Чем хорош ленточный бутобетонный фундамент

  • Хорошая прочность, достаточная, чтобы нести двухэтажные постройки со стеной в 2 кирпича;
  • Используются дешевые материалы, так что снижается общая стоимость работ;
  • Технология довольно простая, не требующая особых навыков.

 

Когда можно использовать

Бутобетонный ленточный фундамент можно использовать при постройке малоэтажных строений. Для его выполнения необходимы плотные грунты, не склонные к проседанию, пучению или оползанию. Так что до начала строительства лучше будет заказать анализ грунта, чтобы удостовериться в его надежности.

Целесообразно делать такой фундамент в тех случаях, когда неподалеку есть места залегания бутового камня, так что доставка его на стройку обойдется дешево. Сооружать его следует, когда на улице тепло. В холод, при минусовых температурах, бутовые камни забирают тепло из раствора. В результате прочность фундамента значительно снижается.

 

Бут

Бутовый камень представляет собой булыжник с плоской формой. Это может быть песчаник, гранит, известняк, ракушечник. Камни должны быть крепкими, без трещин. Качество их можно проверить, ударив молотком или другим тяжелым металлическим предметом. Хороший камень отзывается на удар звонким и чистым звуком, а плохой может рассыпаться или расколоться.

Для ленточного фундамента из бутобетона следует выбирать примерно одинаковые по размеру камни, в пределах 30 см длиной и 20 см шириной. Они должны иметь острые рваные края. Если края округлые, то не будет хорошего сцепления, в результате бутобетон получится хрупким. Камни необходимо подготовить – очистить их от грязи и пыли. Иначе будет плохое сцепление с бетонным раствором. Чтобы улучшить сцепление, непосредственно перед укладкой камня его нужно намочить.

 

Бутобетонная смесь

Чтобы фундамент получился надежным, строить его следует, выполняя все требования технологии. Ингредиенты для него должны быть качественные, их пропорции необходимо соблюдать. В составе бутобетонной смеси одну половину объема должен составлять бетон, вторую половину – бутовый камень. Можно немного уменьшить количество бутового камня, чтобы он составлял 40% объема, но не меньше.

Марка цемента, который используется для приготовления бетонной смеси, должна быть М-400 или М-500. Щебень используется небольшого размера, не более 30 мм. Щебень, песок и цемент смешиваются в пропорции 5:3:1. Для получения бетонной смеси добавляется вода, пока не получится плотный раствор.

Требуемая консистенция раствора зависит от того, как планируется производить трамбовку бутового камня при заливке ленточного фундамента. Если будет использоваться трамбовочный вибратор, смесь должна быть жесткой – если уложить ее в кучку, она сохраняет форму. Если же планируется использовать брусок или лопату, то делается пластичный раствор, который растекается, но не очень сильно – горизонтальной поверхности не образуется.

 

Работа

  1. Вначале производится разметка ленточного фундамента. По разметке разрабатываются траншеи. Ширина фундамента должна быть 35 см или больше.
  2. В траншеи укладывается слой щебня с песком, хорошо утрамбовывается.
  3. На утрамбованный слой укладывается гидроизоляция внахлест. Она предотвращает утечку влаги из раствора. Затем заливается слой бетонной смеси примерно в 15 см. Он будет препятствовать выдавливанию бута из фундамента.
  4. После того, как слой бетона хорошо схватится, в траншее устанавливается опалубка из досок. Она должна быть хорошо закреплена распорками, чтобы обеспечить неподвижность. Можно выполнять фундамент и без опалубки, непосредственно в траншее, если грунт достаточно плотный. Стенки ее должны быть в этом случае строго вертикальны. Необходимо закрыть их толем или рубероидом, чтобы грунт не осыпался в бетонную смесь, и чтобы вода из смеси не впитывалась в землю.
  5. Заливается слой бетона примерно 25 см.
  6. В жидкий бетон опускаются камни. Один от другого должен отстоять на 4-6 см. Недопустимо, чтобы они соприкасались. Расстояние между стенками фундамента и крайними камнями должно быть таким же. Первый слой должны составлять камни без острых углов, которые могут повредить гидроизоляцию. Кладка ведется горизонтально, перевязка не требуется.
  7. Затем снова заливается слой бетона в 25 см, уплотняется с помощью вибратора, бруска или лопаты. Укладывается бут.
  8. Когда кладка достигнет запланированного уровня, она заливается бетоном так, чтобы камни были полностью утоплены. Через 7 дней бетон подсохнет, но для достижения полной твердости ему потребуется 28 дней. Пока бетон набирает твердость, нельзя допускать, чтобы он пересох. Необходимо закрывать его брезентом или другим материалом от лучей солнца и периодически поливать водой. После высыхания фундамента по его верху заливается выравнивающая стяжка.

Ленточный фундамент из бутобетона часто применяют при строительстве гаражей, бань, домов. Он считается одним из самых простых и экономичных вариантов фундамента, который без особых затруднений может быть сделан своими руками.

Читайте также:

fundamentprofi.ru

Бутобетонный ленточный фундамент

При строительстве малоэтажных сооружений не обязательно использовать ленточный фундамент из железобетона. Есть и другие варианты. Например, ленточный фундамент из бутобетона, который уже много лет пользуется популярностью среди частных застройщиков. Сравнительно дешевый, он, тем не менее, вполне может быть применен не только при строительстве гаража, но и коттеджа.

При строительстве малоэтажных сооружений не обязательно использовать ленточный фундамент из железобетона. Есть и другие варианты. Например, ленточный фундамент из бутобетона, который уже много лет пользуется популярностью среди частных застройщиков. Сравнительно дешевый, он, тем не менее, вполне может быть применен не только при строительстве гаража, но и коттеджа.

 

Чем хорош ленточный бутобетонный фундамент

  • Хорошая прочность, достаточная, чтобы нести двухэтажные постройки со стеной в 2 кирпича;
  • Используются дешевые материалы, так что снижается общая стоимость работ;
  • Технология довольно простая, не требующая особых навыков.

 

Когда можно использовать

Бутобетонный ленточный фундамент можно использовать при постройке малоэтажных строений. Для его выполнения необходимы плотные грунты, не склонные к проседанию, пучению или оползанию. Так что до начала строительства лучше будет заказать анализ грунта, чтобы удостовериться в его надежности.

Целесообразно делать такой фундамент в тех случаях, когда неподалеку есть места залегания бутового камня, так что доставка его на стройку обойдется дешево. Сооружать его следует, когда на улице тепло. В холод, при минусовых температурах, бутовые камни забирают тепло из раствора. В результате прочность фундамента значительно снижается.

 

Бут

Бутовый камень представляет собой булыжник с плоской формой. Это может быть песчаник, гранит, известняк, ракушечник. Камни должны быть крепкими, без трещин. Качество их можно проверить, ударив молотком или другим тяжелым металлическим предметом. Хороший камень отзывается на удар звонким и чистым звуком, а плохой может рассыпаться или расколоться.

Для ленточного фундамента из бутобетона следует выбирать примерно одинаковые по размеру камни, в пределах 30 см длиной и 20 см шириной. Они должны иметь острые рваные края. Если края округлые, то не будет хорошего сцепления, в результате бутобетон получится хрупким. Камни необходимо подготовить – очистить их от грязи и пыли. Иначе будет плохое сцепление с бетонным раствором. Чтобы улучшить сцепление, непосредственно перед укладкой камня его нужно намочить.

 

Бутобетонная смесь

Чтобы фундамент получился надежным, строить его следует, выполняя все требования технологии. Ингредиенты для него должны быть качественные, их пропорции необходимо соблюдать. В составе бутобетонной смеси одну половину объема должен составлять бетон, вторую половину – бутовый камень. Можно немного уменьшить количество бутового камня, чтобы он составлял 40% объема, но не меньше.

Марка цемента, который используется для приготовления бетонной смеси, должна быть М-400 или М-500. Щебень используется небольшого размера, не более 30 мм. Щебень, песок и цемент смешиваются в пропорции 5:3:1. Для получения бетонной смеси добавляется вода, пока не получится плотный раствор.

Требуемая консистенция раствора зависит от того, как планируется производить трамбовку бутового камня при заливке ленточного фундамента. Если будет использоваться трамбовочный вибратор, смесь должна быть жесткой – если уложить ее в кучку, она сохраняет форму. Если же планируется использовать брусок или лопату, то делается пластичный раствор, который растекается, но не очень сильно – горизонтальной поверхности не образуется.

 

Работа

  1. Вначале производится разметка ленточного фундамента. По разметке разрабатываются траншеи. Ширина фундамента должна быть 35 см или больше.
  2. В траншеи укладывается слой щебня с песком, хорошо утрамбовывается.
  3. На утрамбованный слой укладывается гидроизоляция внахлест. Она предотвращает утечку влаги из раствора. Затем заливается слой бетонной смеси примерно в 15 см. Он будет препятствовать выдавливанию бута из фундамента.
  4. После того, как слой бетона хорошо схватится, в траншее устанавливается опалубка из досок. Она должна быть хорошо закреплена распорками, чтобы обеспечить неподвижность. Можно выполнять фундамент и без опалубки, непосредственно в траншее, если грунт достаточно плотный. Стенки ее должны быть в этом случае строго вертикальны. Необходимо закрыть их толем или рубероидом, чтобы грунт не осыпался в бетонную смесь, и чтобы вода из смеси не впитывалась в землю.
  5. Заливается слой бетона примерно 25 см.
  6. В жидкий бетон опускаются камни. Один от другого должен отстоять на 4-6 см. Недопустимо, чтобы они соприкасались. Расстояние между стенками фундамента и крайними камнями должно быть таким же. Первый слой должны составлять камни без острых углов, которые могут повредить гидроизоляцию. Кладка ведется горизонтально, перевязка не требуется.
  7. Затем снова заливается слой бетона в 25 см, уплотняется с помощью вибратора, бруска или лопаты. Укладывается бут.
  8. Когда кладка достигнет запланированного уровня, она заливается бетоном так, чтобы камни были полностью утоплены. Через 7 дней бетон подсохнет, но для достижения полной твердости ему потребуется 28 дней. Пока бетон набирает твердость, нельзя допускать, чтобы он пересох. Необходимо закрывать его брезентом или другим материалом от лучей солнца и периодически поливать водой. После высыхания фундамента по его верху заливается выравнивающая стяжка.

Ленточный фундамент из бутобетона часто применяют при строительстве гаражей, бань, домов. Он считается одним из самых простых и экономичных вариантов фундамента, который без особых затруднений может быть сделан своими руками.

Читайте также:

Бутобетонный ленточный фундамент: 🔨 где применяется, технология

Если планируется возведение малоэтажных построек необязательно заливать ленточный железобетонный фундамент. Сегодня известна технология по изготовлению ленточного бутобетонного фундамента. Это основание пользуется большой популярностью среди частных застройщиков при возведении коттеджей, гаражей и подобных построек.

Оглавление:

Методика возведения бутобетонного фундамента очень трудоемкая и требует значительных временных ресурсов. В противопоставлении к ней, намного эффективней смотрится технология по использованию забивных железобетонных и мини свай. В результате такой фундамент получается долговечней со сроком эксплуатации более 100 лет.

Преимущества бутобетонного фундамента

Рассмотрим несколько положительных сторон такого основания:

  • При соблюдении технологии строительства, возможно возводить даже двухэтажные дома. Однако в этом случае важно учесть реальную несущую способность будущей постройки. Если не произвести точные расчеты, это может привести к плачевным результатам.
  • Возможность возводить своими руками без привлечения специалистов.
  • Допускается использование на всех типах грунта. Это важное преимущество, которым обладает далеко не каждый тип фундамента.
  • Нет потребности привлекать высокопрофессиональную технику и дорогостоящие технологии.
  • Бутовый камень, использующийся как основной ингредиент, устойчив к низким температурам, грунтовым водам и паводкам. Так, если в вашей местности высокий уровень грунтовых вод, это вовсе не проблема.
  • Все исходные материалы имеют низкую стоимость, что позволяет использовать его повсеместно.

 

Рис 1.1: Схема по обустройству основания в условиях разного типа почв.

Мнение эксперта! Не стоит обольщаться всеми этими преимуществами. При всех положительных сторонах, бутобетонный фундамент при отрицательной температуре быстро промерзает. Бутовый камень прекрасный проводник, не отличающийся теплоизоляционными свойствами. В результате следует проводить целый комплекс теплоизоляционных и гидроизоляционных работ. Это может потянуть значительные средства, что удорожит проект в 3 раза. По этим и другим причинам, наша компания рекомендует установку фундамента на основе железобетонных и мини свай. Они не имеют подобных недостатков, плюс ко всему долговечны более 100 лет «жизни».

Когда можно использовать

Хотя строить подобное основание можно на самых разных типах вид почв, существуют определенные ограничения. В первую очередь допускается возведение небольшого строения, не имеющего большую несущую способность. Если вас привлекает данный вид технологии, то обратившись в нашу компанию, специалисты и инженеры произведут необходимые расчеты, позволяющие увидеть реальное значение предполагаемой нагрузки.

Рис 1.2: Бутобетонный фундамент для небольшой постройки вполне оправданное решение

При расчете и определении массы фундамента, крайне важно доверять работу высококвалифицированным специалистам. Так, специалисты из компании «Богатырь» знают технологию по использованию железобетонных свай в комбинации с бутобетонном.

Плюс ко всему, почва не должна иметь склонность к проседанию, оползням и пучению. Учитывая это, наши специалисты в первую очередь производят геологическое обследование и анализ грунта. Благодаря этому можно убедиться в его надежности или наоборот.

Совет эксперта! Строительство такого фундамента допускается только при плюсовой температуре. При холоде, камень забирает в себя тепло из раствора, что ухудшает его технические характеристики, а сам фундамент становится менее прочным.

В противопоставлении к этому, свайный железобетонный фундамент не имеет подобных ограничений. По этой причине он широко используется на территории Российской Федерации.

Технология строительства ленточного бутобетонного фундамента

Процесс работы состоит из нескольких последовательных этапов:

  • Нулевой цикл. В этом случае осуществляется расчистка земельного участка. Также оценивается состояние грунта. Измеряется уровень залегания грунтовых вод в местности. Только после получения этих данных можно приступать к следующему этапу.
  • Подготовка строительной площадки. Удаляется верхний плодородный слой почвы, обычно толщиной до 50 мм. При помощи деревянных колышек и бечевки выполняется разметка, где будут выкапываться траншеи.
  • Земельные работы. Поднятую землю из траншеи можно использовать для выравнивания участка. Если такой потребности нет, ее следует сразу вывезти.
  • Сооружение подушки под фундамент. Для этого на дно траншеи выкладывается слой щебня и песка. Каждый слой хорошо утрамбовывается. Далее стелиться гидроизоляционный слой внахлест. За счет этого из раствора не будет уходить влага.
  • После осуществляется заливка раствора, толщиной слоя до 150 мм. Этот слой должен полностью затвердеть. Благодаря этому уложенные сверху бутовые камни не будут вдавливаться. Плюс ко всему, камни между собой не должны касаться друг друга.
  • Далее производится установка опалубки. Учитывая массу основания, установку укрепляющих балок необходимо устанавливать часто.
  • Далее можно залить раствор слоем до 2500 мм. В него выкладывается бутовый камень. Он должен выглядывать ровно наполовину. Друг от друга они должны быть расположены с интервалом около 50 мм.

 

Рис 1.3: Готовый бутобетонный фундамент с выровненной поверхностью, полностью готовой к кладке стен

Совет эксперта! В первом ряде недопустимо выкладывать булыжники, имеющие острые концы, которые способны повредить гидроизоляционный слой.

  • Швы между собой перевязываться не должны, поэтому кладка осуществляется в вертикальном направлении, при этом должна сохраняться горизонтальная линия.
  • Далее заливается очередной слой раствора и таким же образом устанавливаются булыжники.

Весь этот процесс повторяется до тех пор, пока ленточный фундамент не достигает необходимой высоты. Самый верхний ряд должен быть полностью покрыт раствором и формируется ровная площадка для возведения несущих стен здания.

Почему фундамент на мини жб сваях лучше бутобетонного

Как видно, технология строительства сравнительно сложная и требует больших трудозатрат. В этом случае применение технологии с использованием железобетонных свай полностью оправдывается.

  • Такое основание не поддается оседанию, не требует времени для затвердевания.
  • Оно сразу готово к своей эксплуатации, чего не скажешь за бутобетонное основание.
  • Требует меньших временных затрат при возведении в 2 раза и более.

Наша компания «Богатырь» делает акцент на современных технологиях, позволяющие за короткий промежуток времени достигать желаемого результата!

Бутобетонный фундамент: приготовление и установка

При возведении зданий и сооружений большое внимание уделяют основанию построек. Монтаж основы должен быть качественным и осуществляться с соблюдением технологической последовательности. Что немаловажно и при строительстве бутобетонного фундамента. Бутобетонный фундамент состоит из бетона и бутового кирпича в равных пропорциях. Данный вид основы отличается высокой прочностью и надежностью, устанавливать фундамент из бутобетона способен каменщик. Новичкам в строительстве потребуется значительно больше времени для его возведения. Однако это не повод отказываться от бутобетонной основы, ведь она прослужит без ремонта не одно столетие.

Преимущества бутобетонного фундамента

При работе с бутобетонным фундаментом выделяют следующие преимущества:

  •  в отличие от других типов фундамента, основание из бутового камня можно возводить собственноручно на различном грунте;
  • прочность материала позволяет строить основу под двухэтажные постройки;
  • бутобетонная кладка не требует специально обученной бригады и специализированной техники, с ней справится даже начинающий строитель, хоть и потребуется для этого больше времени, чем профессионалу;
  • цена на бутовые камни невысокая, что значительно увеличивает спрос на продукцию;
  • бутовый камень устойчив к минусовым градусам и грунтовым водам, что увеличивает область применения этого материала.
Вернуться к оглавлению

Правильность выбора бута

Бутовый камень для фундамента.

Бутовые камни для фундаментов бывают различных размеров и качества, поэтому, чтобы обеспечить фундаменту хорошую гидроизоляцию, долголетие, прочность и надежность, важно правильно выбрать камень. Чтобы качественно уложить бутобетонный ленточный фундамент, определяют какие же именно камни подходят:

  • Камни, на которых находится грязь, имеют слабую адгезию с раствором из бетона, потому перед тем, как приступить к заливке, камни следует омыть водой.
  • По размеру камни из бутобетона должны иметь стороны двадцать на двадцать пять сантиметров. При использовании булыжников крупного размера, появляется риск снижения прочностных характеристик основы, а применение мелких камушков способствует большому расходу цементного раствора.
  • Выбирая материал, следует обратить внимание на наличие трещин на поверхности камня, ведь присутствие трещин или сколов отразится на качестве и целостности всей конструкции.
  • Важно провести проверку прочности камня. Для этого, молотком с небольшим усилием ударяют по булыжнику и смотрят, если камень сохранил свою целостность, он годится к применению. Если же камень раскрошился, то это свидетельствует о низком качестве товара.
Вернуться к оглавлению

Приготовление бетонного раствора

Чтобы бутобетонные фундаменты получились высокого качества с большим сроком службы, важно не только тщательно выбрать камни, но и добросовестно приготовить раствор для кладки основы. Приготовление бетонного раствора должно осуществляться согласно стандартам и правилам. Чтобы избежать дефектов в будущем фундаменте, придерживаются следующей последовательности изготовления качественной смеси:

  • Первым делом в мешалку для бетона или другую емкость, в которой можно приготовить бетонный раствор, погружают сухие ингредиенты, а именно песок с цементом, в пропорции: одна часть цемента и три части песка. Тщательно перемешивают.
  • Далее не спеша всыпают щебень, которого потребуется пять частей, и постоянно перемешивают с песком и цементом до тех пор, пока щебень не сравняется с остальными компонентами смеси.
  • Тщательно перемешав сухие компоненты смеси, вливают небольшой струей воду. Количество воды нужно столько, чтобы консистенция стала однородной и густой как сметана.

В зависимости от того сколько используется бутового камня, определяется количество приготовленного раствора. Для достижения максимальной прочности бетонного раствора, важно соблюдать пропорцию добавления бутового камня, таким образом, его потребуется сорок процентов от всей массы бетонной смеси.

Вернуться к оглавлению

Установка бутобетонного ленточного основания

Конструкция ленточного фундамента из бутового камня.

Бутобетонный ленточный фундамент требует правильного монтажа с соблюдением последовательности выполняемых работ, определенных правил и условий. Некачественно возведенное бутобетонное основание не оправдает больших затрат на все строительство, а также время и усилия будут потрачены напрасно. Таким образом, придерживаются следующих этапов строительства:

  • Качество грунта влияет на вес сооружения и продолжительность срока службы, поэтому проводят анализ почвы, на котором планируется постройка и проверяют максимально возможную глубину промерзания грунта и расположения в нем вод.
  • Подготавливают место работы, а именно: очищают местность от мусора, растительности, выравнивают строительную площадь, для чего снимают пять сантиметров верхнего слоя почвы.
  • По окончании подготовительных работ приступают к рытью ямы, которую выполняют по всему периметру стен. При необходимости устанавливают дренажную систему.
  • Для качественной конструкции фундамента дно ямы засыпают песком и щебнем, соблюдая толщину не больше десяти сантиметров. Подушку из песка и щебня смачивают водой и трамбуют.
  • После укладки и утрамбовки подушки, приступают к установке гидроизоляционного слоя, который выполняется из рубероида.
  • Далее крепят опалубку и заливают основу раствором из бетона с добавлением бутового камня.

Возведение опалубки и укладка основания имеет следующие процессы:

  • При необходимости монтажа фундамента с уровнем выше земли, крепят жесткие деревянные щитки, для которых требуется установка стоек крепежа по всей площади опалубки.
  • Крепежные стойки фиксируют гвоздями, чтобы в результате образовался острый угол.
  • Во избежание деформации формы для фундамента, плотно стягивают стенки опалубки.
  • После установки опалубки проверяют ее ровность и приступают к укладке бетонного раствора. Заливают первый слой смеси на толщину 150 мм и равняют по дну ямы.
  • Далее следуют утрамбовать раствор для удаления пузырьков воздуха. Трамбовку осуществляют металлическим прутом или деревянной рукояткой с острым наконечником.
  • После укладки и трамбовки смесь оставляют сохнуть в помещении с оптимальным температурным режимом и влажностью.
  • После высыхания первого слоя раствора приступают к укладке второго.
  • Далее наполовину погружают в незастывший раствор бутовые камни, соблюдая шаг погружения в шесть сантиметров, не позволяя камням соприкасаться.
  • После чего этапы повторяются необходимое количество раз.
  • Полная заливка бутовых камней осуществляется при укладке последнего слоя смеси.
  • Когда опалубка залита, раствор оставляют сохнуть и достигать его максимальных прочностных характеристик. Чтобы застывающая смесь не растрескалась, ее периодически орошают водой и накрывают защитным материалом, дабы избежать попадания на бетонную поверхность прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Для полного высыхания раствора потребуется месяц.
Бутовые фундаменты выполняются из крупных камней, укладываемых на утрамбованный грунт-основание.

Чтобы сделать бутобетонный фундамент, потребуются следующие инструменты и материалы:

  • раствор из песка, цемента, щебня и воды;
  • бутовые камни;
  • молоток;
  • рубероид;
  • рулетка;
  • гвозди;
  • строительный уровень;
  • крепежные стойки;
  • лопата;
  • бетономешалка;
  • тяпка.
Вернуться к оглавлению

Рекомендации при возведении

При строительстве бутобетонного фундамента важно соблюдать правила и рекомендации по заливке строительным раствором основания любого здания и сооружения. Немаловажным требованием для возведения качественного фундамента является выбор материалов, которые понадобятся в процессе работы.

Выбирая главный компонент бутобетонного раствора – камень, стоит обратить внимание на его внешний вид. Он должен быть без трещин, кусков грязи, которые способны снизить сцепление бутобетона с рабочим участком. Приступая к заливке, увлажняют поверхность из гранита или другого природного материала.

Подготавливая раствор, важно придерживаться определенных пропорций, количество бута должно быть равным по отношению к раствору. Камни, для приготовления смеси выбирают среднего размера, не больше пятидесяти сантиметров. Буты не рекомендуют брать мелкой фракции, так как их применение усложнит заливку раствора. При выборе большого бута в растворе увеличивается количество пузырьков воздуха.

Для увеличения жесткости и прочности фундамента, применяют армирование бетонной подушки. Также фундаменты из бутобетонов изолируют от проникновения влаги, используя такой материал, как рубероид, который является отличной гидроизоляцией для оснований построек и при необходимости проводят утеплительные и дренажные работы.

Вернуться к оглавлению

Заключение

Применение в строительстве фундамента бутобетон значительно упрощает рабочий процесс, экономит денежные средства и физические усилия. Используют его при возведении бань, домов, гаражей, различных оградительных конструкций.

Бутобетон обладает прочностью, надежностью, экономичностью и легкостью монтажа, что важно для строителей, желающих сделать основание собственноручно.

Основания и фундаменты: ленточный, свайный, столбчатый

Основание

От надежности основания зависит прочность и устойчивость любого здания и сооружения. Основанием обычно служит прочный слой естественного грунта, залегающий на определенной глубине. Основания могут быть естественные и искусственные.

Естественные основания можно устраивать в грунтах, которые в своем природном состоянии могут выдержать нагрузку от возведенного здания. Если грунт недостаточно прочный и нагрузка от здания превышает его несущую способность, грунт уплотняют либо устраивают искусственное основание. Искусственное основание можно устроить одним из следующих способов: уплотнением грунтов (трамбованием), цементацией (нагнетанием в грунт жидкого цементного раствора), силикатизацией (нагнетанием жидкого стекла и хлористого кальция), обжигом грунтов.

Для зданий небольшой этажности искусственным основанием может служить песчаная, бетонная или железобетонная подушка, устройство которой позволяет уменьшить нагрузку на единицу площади грунта.

Искусственные основания удорожают строительство здания, поэтому их применяют лишь в случаях, когда это экономически оправдано.

Фундамент

Фундаменты должны быть прочны, устойчивы, долговечны, а также индустриальны и экономичны. В зависимости от применяемых материалов фундаменты бывают бутовые, бутобетонные, железобетонные и бетонные.

Бутовые фундаменты представляют собой кладку из бутового камня на сложном или цементном растворе. Бутобетонные фундаменты устраивают из залитых бетоном кусков бутового камня. Бутовые и бутобетонные фундаменты весьма трудоемки и применяют их в строительстве лишь в тех районах, где камень является дешевым местным строительным материалом.

Железобетонные и бетонные фундаменты могут быть монолитные — устраиваемые на месте, либо сборные — из элементов заводского изготовления. В современном строительстве широко распространены сборные фундаменты, так как вес и трудоемкость их изготовления ниже, чем других конструкций.

Нижняя плоскость фундамента, соприкасающаяся с основанием, называется подошвой фундамента. Ширину подошвы фундамента определяют расчетом. Расстояние от спланированной поверхности земли до уровня подошвы называется глубиной заложения фундамента.

Глубина эта зависит от глубины залегания грунта, являющегося естественным основанием, однако она не должна быть меньше 500 мм. В глинистых грунтах глубина заложения фундамента под наружные стены должна на 150—200 мм превышать глубину промерзания грунта для данного климатического района. При устройстве фундаментов под внутренние стены отапливаемых зданий глубина заложения может быть уменьшена до 500 мм.

Ширина верхней плоскости фундамента называется его обрезом. Она обычно на 50—150 мм больше опирающейся на него стены. Однако для фундаментов из крупных бетонных блоков это требование не является обязательным: ширина обреза может равняться и даже быть несколько меньше (100—120 мм) толщины стены. По конструкции фундаменты делятся на ленточные, столбчатые, сплошные и свайные.

Ленточные фундаменты представляют собой непрерывные конструкции, располагаемые под всеми наружными и внутренними несущими стенами. В поперечном сечении ленточные фундаменты могут иметь форму многоугольника, трапеции либо ступенчатую.

Сборные ленточные фундаменты выполняют из бетонных (сплошных либо пустотных) блоков. Под первый (нижний) ряд блоков на выровненную поверхность грунта основания либо на песчаную подготовку толщиной 100—150 мм укладывают железобетонные подушки. Сборный ленточный фундамент можно устраивать и без железобетонных подушек, если это обосновано расчетом.

Столбчатые фундаменты устраивают под отдельные опоры — колонны или кирпичные столбы. Монолитные столбчатые фундаменты (из бетона, бутобетона) должны в верхнем сечении иметь размеры, которые не менее чем на 200 мм превышают размеры опирающихся на них колонн или столбов. Наименьшее сечение для бутовых и бутобетонных фундаментов 600X600 мм, а для бетонных — 400X400 мм. Форма монолитных столбчатых фундаментов обычно ступенчатая. Для железобетонных колонн заводского изготовления, как правило, фундаменты устраивают также железобетонные, сборные, стаканного типа. Сборные фундаменты укладывают на слой монолитного бетона либо слой уплотненного песка толщиной 100—150 мм.

При прочных грунтах для основания малоэтажных зданий применяют столбчатые фундаменты и под несущие стены. В таких случаях столбчатые фундаменты возводят на расстоянии 3—6 м, причем их обязательно укладывают в местах пересечения стен и под внутренними несущими стенами. По фундаментным столбам укладывают железобетонные балки, которые служат основанием для стен.

Сплошные фундаменты применяют для сооружений, занимающих в основании небольшую площадь (для башен, обелисков, дымовых труб, тяжелых станков и производственных агрегатов). Сплошные фундаменты в виде тяжелой железобетонной плиты применяют также при возведении высотных зданий башенного типа. По конструкции сплошные фундаменты, как правило, монолитные железобетонные или бетонные.

Свайные фундаменты в зависимости от характера работы свай в грунте подразделяются на сваи-стойки и сваи висячие. Сваи-стойки проходят сквозь слой слабого грунта и опираются своими концами на слой прочного основания. Висячие сваи не достигают прочного основания, они лишь уплотняют слабый грунт, в который погружены, и воспринимают нагрузку от здания при трении их боковой поверхности о грунт.

Высокими технико-экономическими показателями характеризуются железобетонные сваи заводского изготовления. В поперечном сечении сваи — квадратные либо круглые. После забивки (или вибропогружения) свай по верхним концам их устраивают ростверк, представляющий собой бетонную или железобетонную подушку, либо ряд обвязочных балок. Ростверк обеспечивает равномерную передачу нагрузки от здания на сваи. Крупнопанельные здания, которые отличаются высоткой чувствительностью к неравномерным осадкам, целесообразно возводить на свайных фундаментах в виде коротких (длиной 3—7 м) железобетонных свай со сборно-монолитным ростверком. Применение фундаментов такой конструкции значительно повышает уровень индустриализации, сокращает объем земляных работ при строительстве и снижает его стоимость.

При закладке фундаментов необходимо принять меры для защиты здания от сырости, образующейся вследствие капиллярного поднятия грунтовой влаги и намокания стен. С этой целью во всех зданиях устраивают горизонтальную гидроизоляцию из двух слоев толя или рубероида, склеенных дегтевой или битумной мастикой, либо цементного раствора состава 1 : 2, который укладывают слоем толщиной 25 мм.

Горизонтальную гидроизоляцию укладывают на 100— 150 мм выше поверхности земли и на 50 мм ниже уровня пола по всей ширине наружных и внутренних стен здания. Если здание строится с подвалом, необходимо иметь второй слой горизонтальной гидроизоляции на уровне пола подвала. Кроме того, для зданий с подвалом необходима вертикальная гидроизоляция — тщательная окраска наружной поверхности стен подвала, соприкасающихся с грунтом, горячим битумом. Целесообразно также устраивать по наружному периметру здания замок из жирной мятой глины на всю глубину фундамента и стен подвала.

Для защиты основания от увлажнения поверхностными атмосферными и талыми водами здание с наружной стороны по всему периметру должно иметь отмостку шириной не менее 0,5 м с уклоном от здания в 2—3%. Ее выполняют из слоя асфальта толщиной 25 мм, уложенного по щебеночной подготовке толщиной 100 мм. Особенно тщательно необходимо выполнять работы по влагозащите оснований из макропористых, просадочных грунтов (лессовидных суглинков, например), которые, как известно, резко теряют прочность при увлажнении. Отмостку вокруг зданий, построенных на лессовидных грунтах, делают шириной не менее 1500 мм.

Ленточный фундамент — ООО «Новый Вид»

Фундамент ленточный. Устройство ленточного фундамента технология

Компания «Новый вид» произведет качественный и профессиональный монтаж ленточного фундамента используя современный материал и оборудование.

Конструкция ленточного фундамента

С давних времен при строительстве зданий и сооружений различного назначения использовалось усиление их основания. При этом отрывалась траншея, которая заполнялась природным камнем вперемешку с глиной. Такой фундамент был прочен и достаточно подвижен, что позволяло использовать его на пучин истых грунтах.

С тех пор строительные решения в части устройства ленточного фундамента претерпели значительные изменения. 

Сегодня широко используются ленточные фундаменты из монолитного армированного железобетона, фундаменты из железобетонных блоков, фундаменты из кирпича, выбираемые в зависимости от грунтовых условий и габаритов возводимого сооружения. При строительстве ленточного фундамента в сложных грунтовых условиях лучше всего предпочесть монолитный армированный фундамент, работающий как жесткая рама и хорошо противостоящий нагрузкам.

Мелкозаглубленные фундамент: имеют вполне достаточную несущую способность для строительства бани, гаража или 1-2 этажного коттеджа.

Устройство основания под ленточный фундамент

Для того, чтобы фундамент служил долгие годы, укладывать его нужно на правильно подготовленное основание.

Обычно в качестве основания для ленточного фундамента используется песчаная подушка толщиной 20-30 см. На пучинистых грунтах слой может достигать 60 см, хорошо защищая фундамент от неравномерности нагрузок.

При откопке траншеи под фундамент до проектной отметки нередки случаи перебора грунта. В этом случае нельзя выполнять подсыпку выбранным грунтом. Его плотность даже при трамбовании будет значительно ниже плотности слежавшегося грунта. Подсыпку следует делать песком.

Срок службы фундаментов

Срок службы ленточных фундаментов в зависимости от используемого материала может составлять:

  • монолитные бетонные и бутовые на цементном растворе до 150 лет;
  • кирпичные ленты – 30–50 лет;
  • сборные бетонные – 50-75 лет.


Конструкция ленточного фундамента

По конструктивным особенностям ленточные фундаменты бывают:

1. монолитные, которые выполняются непосредственно на строительной площадке;

2. сборные, которые выполняются из железобетонных типовых блоков произведенных на заводе и смонтированных на строительной площадке при помощи крана. Сборные фундаменты устраивают из железобетонных плит — подушек и бетонных блоков.

Конструкция ленточного сборного фундамента из железобетонных плит

Конструкция ленточного монолитного бутобетонного фундамента.


1. Подготовительные работы

Предусматривает расчистку участка под строительство, завоз строительного материала. На земле наносится разметка осей дома, фиксируется расположение основных элементов фундамента с помощью кольев и шнура (проволоки). Эта операция требует большой точности и внимания. Если участок ровный, то измерения производить легко. На участках со сложным рельефом пользуются рейками и уровнем. Необходимо обязательно проверить углы прямоугольного или квадратного фундамента, они должны быть строго прямыми под 90 градусов. Обязательно проверьте теодолитом отметку низа траншеи, по крайней мере, по углам дома и в точках пересечения лент. Подготовленная к строительству, выровненная площадка должна быть на 2-5 м в каждую сторону больше габаритов дома.

2. Рытье траншеи под фундамент и ее обустройство

Траншею роют экскаватором или вручную. Если рыли экскаватором, то дно траншеи надо подчистить и выровнять вручную. Оградить котлован. На дно траншеи надо уложить подушку в 120-200 мм из мелкого гравия или песка (поливая водой ее надо тщательно утрамбовать). На подушку укладывают полиэтиленовую пленку (либо другую гидроизоляцию) или заливают цементным раствором, чтоб вода не уходила из бетона в грунт и тем самым не ухудшались его прочностные характеристики.

3. Установка опалубки с распорками

Устройство опалубки для ленточного фундамента выполняют из  струганных с одной стороны досок (устанавливаются во внутрь траншеи) толщиной не менее 40-50 мм. Также хорошо применять щитовую разборную железную опалубку. Установленная деревянная опалубка, очищенная от мусора и стружки и обильно смоченная водой, должна жестко фиксироваться распорками к стенкам траншеи, чтобы не произошло выпучивания стены. Тщательно выверяйте отвесом вертикальность стен опалубки, так как от этого зависит долговечность фундамента. Опалубку выводят на 30см (может быть и больше) выше поверхности земли. Высота над землей станет цоколем будущего дома. Не забудьте сразу оставить отверстия для водопроводных и канализационных труб, чтобы потом, прорубая их, не нарушать целостность монолита. После возведения монолита верх фундамента покрывается гидроизоляционными материалами, это предохранит стены дома от попадания в них капиллярной влаги.

4. Монтаж арматуры

Одновременно с монтажом опалубки, по всему периметру, монтируется арматура, собранная в каркасы. Диаметр прутков арматуры, их количество и расположение указываются в проекте. Если проект отсутствует, то, как правило, каркас представляет из себя два ряда вертикальной арматуры, скрепленные с горизонтальными арматурами, количество которых зависит от глубины фундамента. Арматура, после ее заливки бетоном, позволяет получить железобетонный монолитный фундамент, прочностные свойства которого очень высоки. Каркас закладывается на всю высоту фундамента. Он жестко связывает его нижнюю и верхнюю части.

Каркасы изготавливаются с помощью сварки или вязки проволокой. Соединения арматуры в каркасы с помощью сварки, для удобства выполняют вне траншеи. Полученные секции каркасов устанавливают на дно траншеи и сваривают между собой. Если нет сварочного аппарата, то можно монтировать каркасы из арматурных прутьев прямо внутри опалубки, скрепляя их между собой вязальной проволокой.

5. Заливка бетона в опалубку

Бетон заливается постепенно, слоями толщиной примерно 15-20 см. Каждый слой трамбуется деревянными трамбовками, чтобы исключить пустоты в массиве бетона, а также для этого простукиваются стенки опалубки. Самый лучший и надежный способ для этих целей использовать бетонный вибратор. Очень важно чтобы бетон был одинаковой консистенции и не делился на слои. Часто возникают проблемы качества связанные с использованием чрезмерно жидкого бетона (ведь его легче сливать из бетоновоза). В таком бетоне заполнитель может оседать на дне, что приводит к его расслоению и снижению его прочности. Простое правило говорит — если сгребаете бетонный раствор лопатой, и он при этом легко обтекает препятствия, значит бетон жидкий. Для получения бетона высокой прочности, бетонный раствор должен быть достаточно жёстким и для его перемещения лопатой надо прилагать значительные усилия.

6. Устройство гидроизоляции фундамента

После 7-10 дней после заливки бетона (или при достижении 70 % прочности от проектной можно снимать опалубку). Для гидроизоляции фундамента используют битумную мастику, которой промазывают наружные стенки и приклеивают гидроизоляционный материал. Для этого хорошо подходит рубероид. Через некоторое время проверяют качество приклейки. Надо следить, чтобы гидроизоляция не отпадала, отслаивалась от стенки фундамента. Выявленные пропуски, дырки в изоляции устраняются. Есть более простой способ устроить гидроизоляцию, для чего пазухи фундамента засыпаются глиной, при этом она должна быть хорошо утрамбована. Если хочется быть уверенным в стойкости конструкции на все сто процентов, обработайте прилегающий к фундаменту грунт вяжущими полимерными смесями.

 

Мы осуществляем строительство дачных, жилых домов, бань в кредит!

Кредит и рассрочка оформляются в нашем офисе!
Строим дома с материнским капиталом!

Выезд специалистов осуществляется бесплатно.

Получить консультацию и записаться на замер вы можете по телефону:

+7 (3812) 48-53-84, 49-97-94.

Ленточный фундамент — Designing Buildings Wiki

Фундаменты служат опорой для конструкций, передавая их нагрузку на слои почвы или породы, которые обладают достаточной несущей способностью и подходящими характеристиками осадки.

В широком смысле фундаменты можно разделить на мелкие и глубокие. Фундаменты мелкого заложения обычно используются там, где нагрузки, создаваемые конструкцией, невелики по сравнению с несущей способностью поверхностных грунтов. Глубокие фундаменты необходимы там, где несущая способность поверхностных грунтов недостаточна для выдерживания нагрузок, создаваемых конструкцией, и поэтому их необходимо переносить на более глубокие слои с более высокой несущей способностью.

Ленточный фундамент (или ленточный фундамент) — это тип неглубокого фундамента, который используется для обеспечения непрерывной, ровной (или иногда ступенчатой) полосы поддержки линейной конструкции, такой как стена или близко расположенные ряды колонн. в центре над ними.

Ленточный фундамент можно использовать для большинства грунтов, но он больше всего подходит для грунта с относительно хорошей несущей способностью. Они особенно подходят для легких структурных нагрузок, таких как многие малоэтажные и средние жилые дома, где можно использовать ленточный фундамент из массивного бетона .В других ситуациях может потребоваться железобетон.

Старые здания могут иметь ленточный фундамент из кирпича.

В широком смысле размер и положение ленточных фундаментов обычно связаны с общей шириной стены. Глубина традиционного ленточного фундамента обычно равна или больше общей ширины стены, а ширина фундамента обычно в три раза превышает ширину поддерживаемой стены. Это приводит к тому, что нагрузка передается под углом 45º от основания стены к грунту.

Утвержденный документ A Строительных норм определяет минимальную ширину ленточных фундаментов в зависимости от типа грунта и несущей стены, хотя обычно рекомендуется проконсультироваться с инженером-строителем при проектировании фундаментов.

Нижняя сторона ленточного фундамента должна быть достаточно глубокой, чтобы избежать воздействия мороза; например, не менее 450 мм, если они не опираются на скалу, и не менее 1 м на глинах с высокой усадкой.

Глубокие ленточные фундаменты могут потребоваться, если грунт с подходящей несущей способностью более глубокий.

Широкий ленточный фундамент может потребоваться, если грунт мягкий или с низкой несущей способностью, чтобы распределить нагрузку на большую площадь. Широкий ленточный фундамент обычно требует армирования.

Там, где есть более высокие локальные нагрузки, например, колонны, можно использовать опорные основания. Для получения дополнительной информации см. Основания колодок.

Там, где грунтовые условия плохие, вероятна осадка, или там, где может быть нецелесообразно создавать отдельные ленточные или опорные фундаменты для большого количества отдельных нагрузок, могут использоваться плоты.См. Фундаменты на плотах для получения дополнительной информации.

Если несущая способность поверхностного грунта недостаточна для выдерживания нагрузок, создаваемых конструкцией, могут использоваться глубокие фундаменты, такие как свайные фундаменты. См. Свайные фундаменты для получения дополнительной информации.

В больших или более сложных зданиях может использоваться несколько различных типов фундаментов.

Дополнительное руководство доступно в BRE’s Простые основы для малоэтажного жилья: «практическое правило» дизайна.

Что такое фундамент из каменной траншеи?

Функция фундамента любой конструкции заключается в том, чтобы принимать весь вес здания наверху и равномерно распределять эту нагрузку на землю внизу.Тип фундамента, который имеет смысл для конкретной конструкции, зависит от размера и формы здания, типа структурной системы здания, уклона земли, способности почвы выдерживать вес и глубины грунта. замерзает в вашем районе зимой. Траншея для щебня описывает один вариант с низким уровнем воздействия на нижний колонтитул, который обычно является частью фундамента, который находится под землей.

ЧТО ТАКОЕ ФОНД РУБЛЕВОЙ ТРАНШИ?
Траншея для щебня — это просто сплошной нижний колонтитул траншеи по периметру конструкции, выкопанный на глубину до точки замерзания грунта зимой и заполненный камнем.Структурная (обычно бетонная) балка (балка, которая опирается на землю) заливается поверх засыпанной камнем траншеи и распределяет структурные нагрузки здания по площади поверхности траншеи ниже. Этот тип фундамента уникальным образом обеспечивает как несущую конструкцию, так и отвод воды в одной системе фундамента. Ширина траншеи определяет несущую способность для вышеуказанных нагрузок (как и для стандартного бетонного нижнего колонтитула). Прокладка из фильтрующей ткани между почвой и камнем обеспечивает защиту от засыпки илом пустот между камнями, что со временем будет препятствовать потоку воды.Дренаж важен для большинства систем фундаментов, поскольку вода является самой большой причиной разрушения фундамента. Жидкая вода может разрушить грунт вокруг основания фундамента. Замерзшая вода расширяется при замерзании, в результате чего земля вокруг вашего фундамента также расширяется, что впоследствии заставляет фундамент подниматься вверх зимой и опускать его обратно, когда земля тает весной. Это вертикальное движение может привести к растрескиванию конструкции или неравномерному оседанию здания.При правильной установке траншея для щебня дает ресурсосберегающий, высокопроизводительный, экологически чистый и недорогой нижний колонтитул.

Все размеры и детали конструкции должны быть предоставлены инженером-строителем

Различные формы фундамента из щебеночной траншеи использовались в строительстве на протяжении тысячелетий. Земляные стены на Ближнем Востоке и в Африке, например, строятся поверх неглубоких канав, заполненных рыхлой скалой.Канавы неглубокие, потому что земля не промерзает. Фрэнк Ллойд Райт наткнулся на систему фундамента из щебеночных траншей на рубеже 20-го века. Он заметил, что конструкции «совершенно статичны», что означает, что они не проявляли никаких признаков пучения из-за полного удаления воды вокруг фундамента. С тех пор он строил последовательно, используя то, что он назвал «сухой стеной». Многие проверенные временем конструкции свидетельствуют о прочности траншеи для щебня.

ПОШАГОВАЯ ПРОЦЕСС

1. Выкопайте траншею до глубины промерзания плюс 4 дюйма и наклонитесь к дневному свету или хорошо просушите. (Уклон должен составлять минимум 1/8 дюйма на погонный фут). Обычно я делаю траншею шириной не менее 16 дюймов, но ширина, необходимая для опоры конструкции, зависит от конкретной несущей способности грунта и строительных нагрузок.

2. Выровняйте траншею с фильтровальной тканью для предотвращения заиливания нижнего колонтитула с течением времени.

3. Добавьте 4 дюйма камня и утрамбуйте его один раз, вручную это нормально.Убедитесь, что поверхность гравийной насыпи выдерживает уклон дренажа и находится на уровне или ниже линии промерзания.

4. Уложите непрерывную перфорированную трубу диаметром 4 дюйма поверх наклонного камня. Наклоните трубу к дневному свету, как для стандартного нижнего колонтитула фундамента.

Примечание: технически дренажная труба не является обязательной, так как весь нижний колонтитул траншеи для щебня обеспечивает дренаж. В некоторых юрисдикциях я обнаружил, что включение дренажной трубы, даже если она является избыточной по функциям, облегчает получение разрешения на строительство.

5. Заполните оставшуюся часть траншеи заподлицо до уровня или чуть ниже, используя 1-1 / 2-дюймовый гравий, утрамбовывая после каждого вертикального фута насыпи. (См. Примечание ниже о размере камня.) Ручные трамбовки отлично подходят для этого применения … нет необходимости использовать пневматический трамбовщик. Просто пройдите по всей траншее и сбросьте трамбовку на все участки. Утрамбовка скрепляет камни вместе, чтобы обеспечить прочную опору, которая не смещается со временем.

Обратите внимание, что заполнение щебнем может быть каменным или бетонным, но в любом случае его необходимо промыть от мелких частиц и обеспечить различные размеры в среднем от 1 до 1-1 / 2 дюйма и минимум 1/4 дюйма.Мелкие пыльные частицы или частицы размером с песок могут забить траншею для щебня, и тогда она не будет работать должным образом в качестве дренажа. Вы можете проверить дренаж в траншее с помощью шланга, прежде чем продолжить.

6. Покройте опалубку (для поперечной балки) биоразлагаемым маслом. Это гарантирует легкий выпуск вашей формы для возможного повторного использования. Подойдет любое растительное масло. Я использую 2х12 для опалубки профильных балок, а затем повторно использую ту же древесину для структурного каркаса, как только балка высыхает.


7. Установите опалубку для профильной балки или усиленной периметральной балки перекрытия на грунте. Скорее всего, вам понадобится стальной арматурный стержень (арматура) внутри вашего бетона. Попросите инженера-строителя обозначить структурные требования для вашей поперечной балки. Если вы заливаете плиту на уровне грунта с утолщенной балкой по периметру над траншеей для щебня и устанавливаете ее за одну бетонную заливку, подготовка плиты такая же, как и при установке с обычным нижним колонтитулом.

8.Залить балку марки бетоном. Балка грунта может быть дискретным структурным элементом по всему периметру конструкции или может быть интегрирована в утолщенный периметр монолитного фундамента (как показано на этой фотографии) . Любые структурные элементы выше этой точки являются полностью стандартными, будь то установка стены ствола и подползшего пространства, полного подвала, стен с опорой, балочной конструкции или чего-то еще. Инженер должен рассчитать все элементы конструкции.

Обратите внимание на то, что арматурный стержень все еще торчит из земли, чтобы поддерживать деревянную опалубку, пока бетон полностью не затвердеет.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Снижение затрат. Фундамент из щебеночной траншеи требует меньше труда, использует меньше материалов и снижает материальные затраты по сравнению со стандартным бетонным фундаментом. Нет ни перекапывания, ни формирования нижнего колонтитула, ни обратной засыпки.
Минимальное воздействие на площадку. Копать можно только по контуру здания, поэтому разрушение стройплощадки сведено к минимуму.
Снижение выбросов парниковых газов. Нижние колонтитулы траншей из щебня сокращают расход бетона в среднем на 80% по сравнению со стандартным нижним колонтитулом (в зависимости от глубины промерзания и типа установленного фундамента) .Производство бетона требует больших затрат энергии и генерирует 1,25 фунта парникового газа на каждый фунт цемента в смеси. Снижение общего использования бетона приводит к прямому сокращению выбросов парниковых газов.
Может содержать переработанное содержимое. В качестве засыпки из щебня можно использовать переработанный щебень вместо гравия, если вымываются мелкие частицы.
Повышение эффективности дренажа и фундамента. Траншея для щебня обеспечивает полный дренаж воды под каждым несущим элементом фундамента, гарантируя, что нижний колонтитул всегда остается сухим.Этот тип статической системы фундамента предотвращает замерзание воды под фундаментом. Когда вода замерзает в земле, вода расширяется, что может вызвать подъем фундамента здания.

ПРОБЛЕМЫ

  • Почвы с низкой несущей способностью могут потребовать чрезвычайно широкой траншеи или какой-либо другой альтернативы основания для достижения адекватной опорной поверхности.
  • Фундаменты траншей из щебня конкретно не указываются в строительных нормах и правилах, поэтому может потребоваться дополнительный диалог с официальными лицами, выдающими разрешения.Это помогает предоставить чертежи с печатью лицензированного инженера.

РАЗРЕШЕНИЯ НА ЗДАНИЕ
Фундаменты из щебеночных траншей соответствуют требованиям и целям строительных норм и правил США, однако, поскольку эта система конкретно не указана в действующих нормах, приемка осуществляется в индивидуальном порядке. Поскольку при этом утверждение разрешения остается на усмотрение отдельных должностных лиц, ответственных за строительство, рекомендуется начать диалог до подачи заявки на разрешение на строительство.Это дает возможность информировать и обучать персонал, выдающий разрешения, и предоставлять адекватную информацию, чтобы удовлетворить обоюдное желание каждого обеспечить безопасность конструкции. Статья, написанная Элиасом Велонисом для журнала Fine Homebuilding, предоставляет отличную техническую информацию. Также настоятельно рекомендуются штампованные структурные чертежи.

Для получения дополнительной информации о фундаменте из щебеночной траншеи см. Также мою онлайн-статью: Фундаменты из каменной траншеи.

фундаментов из щебня | Building Science Corporation

С новыми подвалами справиться несложно.Их несложно утеплить. Большинство из них не протекают и не пахнут, а здания на них, как правило, не гниют. 1 Если вы хотите испытать вызов, попробуйте разобраться с вековыми домами, стоящими на щебневом фундаменте. Эти дома никуда не денутся, и рано или поздно нам придется их ремонтировать и утеплять.

Хорошая новость в том, что мы знаем, как это делать. Плохая новость в том, что сокращений не так много. Те времена, когда в подвале включали осушитель и вешали стеклопластиковые войлоки на обод, давно прошли.И можно забыть об утеплении основного этажа (потолка подвала) и делать вид, что подвала нет. Нравится вам это или нет, подвал соединен с вашим домом — особенно когда именно там находится ваша печь, водонагреватель и бойлер, и неизвестно, что еще находится.

При работе с каменным фундаментом в первую очередь нужно иметь дело с водой. Затем нам предстоит разобраться с водой. И наконец, нам нужно разобраться с водой. Я упоминал, что нам нужно иметь дело с водой? Если вам не повезет, почти все щебеночные фундаменты протекают и являются влажными.

Каждый инженер-строитель скажет вам, что лучший способ справиться с протекающим фундаментом — это выкопать его снаружи, установить дренаж по периметру снаружи, установить слой дренажа поверх гидроизоляции снаружи и прекратить это. Это теория, и теория работает. 2

Однако, вопреки распространенному мнению, вам не нужно выкапывать их, чтобы починить и изолировать. Мы можем добраться туда с гораздо меньшими усилиями и деньгами, и это хорошо, когда вы ленивы и дешевы.

Посмотрите на дом на фотографии 1. Построен в 1880 году на каменном фундаменте. Это была свалка. Каждый раз, когда шел дождь, подвал затоплял. И это был не подвал. Это было что-то вроде высокого прохода с коротким переходом с одной стороны. В доме пахло. Пахло плохо. Заплесневелый, затхлый и грязный. Зимой полы замерзали. В холодную погоду нельзя было держать дверь подвала закрытой из-за сильного сквозняка из чистилища. Другими словами, это был идеальный дом для нас, поэтому мы купили его — да, моя невеста и я живем в этом доме.


Фотография 1: Теперь выглядит хорошо
— Вы должны были видеть это место, когда деревянный каркас гнил, подвал был вонючим, щебеный фундамент протекал, а полы замерзали.

Мы не могли позволить себе выкопать его извне, потому что у нас не было денег, а кроме того «Историческая комиссия» 3 нам не позволила. Они не хотели, чтобы мы трогали внешний вид фундамента из щебня, который простирался выше уровня.

Что делать? Отсутствие денег — мать всех инноваций. 4 Подход, который мы использовали, заключался в том, чтобы соединить короткое подползание с высоким подпольем, обеспечить внутренний дренаж и отделить деревянную конструкцию от щебеночного фундамента с помощью капиллярного разрыва. А затем изолируйте изнутри пенополиуританом. Подход сработал настолько хорошо, что с тех пор мы сделали на миллиард больше за два десятилетия. И другие люди тоже.

На рисунке 1 и фотографии 2 показано соединение двух подвалов (или мини-подвалов) друг с другом, образуя единую зону.Ползучие пространства должны быть либо полностью «снаружи», либо полностью «внутри». Полностью внутри легче, когда еще задействован подвал. Обломочная стена, отделяющая подполье от подвала, была выбита и заменена колонной. Устранение обломочной стены также устранило два значительных пересекающихся тепловых моста. Обратите внимание, что мы также удалили и залили бетоном небольшие окна подвала. Эти подвальные окна были не чем иным, как примитивными дырами, которые, по сути, были утечками воды, утечками тепла и фабриками гниения.


Рисунок 1: Создание единой зоны
e — соедините короткое пространство для лазания с подвалом, удалив короткую обносочную стену. Устранение обломочной стены также устраняет два значительных пересекающихся тепловых мостика.


Фотография 2: Выбивание разрушающей стены
—Обратите внимание на небольшую короткую колонну, которая заменяет опорную конструкцию, которая была удалена, чтобы соединить пространство для обхода с подвалом дома.


Затем весь дом был приподнят на 1 дюйм, чтобы вставить пластиковую бутиловую мембрану для разрыва капилляров (фото 3).А потом дом снова опустили. Это не так сложно, как кажется. На самом деле это довольно просто. Были использованы небольшие 10-тонные гидравлические домкраты со стальными угловыми железными кронштейнами, которые были прикреплены болтами к деревянному элементу периметра. Мы использовали 5 домкратов, взятых напрокат в местном хозяйственном магазине — три снаружи на расстоянии примерно 10–12 футов друг от друга и два внутри в средних точках подъема, чтобы балка с деревянным бортом не вращалась. 5


Фотография 3: Недоверчивый сосед
— Да, вы действительно можете поднять дом с фундамента на секцию за раз с помощью небольших гидравлических домкратов и стальных уголков, прикрепленных болтами к нижней части деревянного каркаса.Мы использовали 5 домкратов, взятых напрокат в местном хозяйственном магазине — три снаружи на расстоянии примерно 10–12 футов друг от друга и два внутри в средних точках подъема, чтобы балка с деревянным бортом не вращалась. Между верхней частью каменной стены и деревянным каркасом был установлен мембранный капиллярный разрыв.


Фотография 4: Пенная ванна
— Экструдированный пенополистирол поверх слоя гравия поверх существующего комбинированного пола из грязи и битых бетонных плит. Дренаж по периметру располагался в пространстве между пенопластовой «ванной» и стеной периметра фундамента в зоне дренажа по периметру зернистого слоя.Внутри пенопластовой «ванны» отлита новая бетонная плита.

И нет, штукатурка не потрескалась. Старые здания обладают большой гибкостью. Мы делали секцию за раз и обходили периметр. Двое парней за три дня сделали весь периметр дома. Попутно заменили сгнившие участки древесины по мере необходимости. И вот новость для инженеров-строителей — анкерных болтов не было. Ага, в старых домах их нет. И здания все еще здесь.Они не сдуваются, потому что очень тяжелые. Эта гравитация явно работает на них.

Затем последовал водосток по внутреннему периметру (фото 4). Мы установили пенопластовую «ванну» поверх слоя гравия поверх существующего комбинированного пола из грязи и битых бетонных плит. Эта пенная «ванна» не доходила до внутреннего периметра фундамента. Слив по периметру располагался в пространстве между пенопластовой «ванной» и стеной периметра фундамента. Внутри пенной ванны отлита новая бетонная плита.«Облицовка из листового полиэтилен-бутилового композитного мембранного покрытия была покрыта каменной стеной фундамента по внутреннему периметру и верхним коротким полом подполья (фото 5). Эта мембранная облицовка была герметизирована до капиллярного разрыва, который был установлен наверху щебеночного фундамента под деревянным каркасом, а также герметизирован с новой бетонной плитой, залитой внутри пенопластовой «ванны». Дренаж фундамента по периметру и слой подпененного гравия были соединены с герметичным поддоном отстойника. В поддоне отстойника находился насос, который выталкивал воду наружу выше уровня (спрятанный за кустами, чтобы не привлекать внимание кучки мелодий луни, о которых вы уже были проинформированы).


Фотография 5: «Вкладыш для бассейна»
—Установлена ​​облицовка из листовой полиэтилен-бутиловой композитной мембраны, покрывающая щебеночную фундаментную стену по внутреннему периметру и верхний пол короткого подполья. Эта мембранная облицовка была герметизирована до капиллярного разрыва, который был установлен наверху щебеночного фундамента под деревянным каркасом, а также герметизирован с новой бетонной плитой, залитой внутри пенопластовой «ванны».


Фотография 6: Изоляционный слой
— Внутренняя поверхность облицовки мембраны была изолирована с помощью полиуретановой пены, нанесенной прямым распылением — материала с закрытыми порами высокой плотности.


Фотография 7: Все готово
— Плита была окрашена, чтобы она выглядела красиво. Помните, что «зеленый» означает экологический.


Фотография 8: Вспучивающееся покрытие
— Нанесенный жидкостью барьер воспламенения рекомендуется в качестве минимальной защиты для незащищенных от брызг пены. Я думаю, что, возможно, кисть побольше бы ускорила ход — просто мысль.

Внутренняя поверхность футеровки мембраны была изолирована с помощью полиуретановой пены, нанесенной прямым распылением — материала с закрытыми порами высокой плотности (фото 6).Впоследствии плита была окрашена, чтобы она выглядела красиво (фото 7). Наносимый жидкостью барьер воспламенения — рекомендуется вспучивающееся покрытие (теперь это требование норм), которое в конечном итоге будет нанесено (Фотография 8). 6

Из щебеночного фундамента продолжается утечка грунтовых вод, но эта утечка собирается внутри, а затем вытесняется обратно наружу.

Реновация подвала из щебня сильно повлияла на дом. Он перестал пахнуть. Этажи были удобными.Брус низа дома перестал гнить. Мы экономили энергию. По правде говоря, запах, комфорт и гниль были важнее энергии. Но энергия хороша. В нем нет ничего общего с комфортом, запахом и прочностью. Я имею в виду, что это один из наименее дорогих способов починить разрушенный фундамент из щебня, к тому же он энергоэффективен. Подход вошел в наш репертуар ремонта и вмешательств. В течение следующих двух десятилетий были изучены еще кое-что, и подход претерпел изменения.Читать дальше.

Большинство людей, которые не хотят терять высоту в фундаменте подвала, часто устанавливают водосток по внутреннему периметру в траншее (фото 9), а не то, что мы делали у себя дома. Это тоже не так плохо, как кажется. У большинства фундаментов из щебня есть очень тонкие и непрочные плиты грунта — если это вообще что-то, кроме грязи, — которые легко пробить простыми инструментами, такими как кирка, пика и пот. Иногда требуются пила по бетону и пневматический молот. Эта траншея облицована геотекстильной фильтровальной тканью и содержит перфорированный дренаж и гравий без мелких частиц.Дренажная плитка подключается к поддону или к дневному свету. Затем происходит внутренняя облицовка мембраны и распыляемая изоляция (рис. 2).


Фотография 9: рытье траншеи для периметрального дренажа
— Большинство фундаментов из щебня имеют очень тонкие и слабые плиты грунта — если они вообще не являются грязью — которые легко пробить простыми инструментами, такими как кирка, пика и т. Д. пот.


Рис. 2: Дренаж по внутреннему периметру
— Траншея облицована геотекстильным фильтрующим материалом и содержит перфорированный дренаж и гравий без мелких частиц.Дренажная плитка подключается к поддону или к дневному свету. Затем происходит внутренняя облицовка мембраной и изоляция распылением. Эпоксидное покрытие на верхней поверхности плиты снижает проникновение пара в пространство.

Многие фундаменты из щебня не выступают намного выше отметки. Установка прочного капиллярного разрыва является необходимостью наряду с понижением ближайшего соседнего уклона (Фотография 10). Многие несущие балки обычно приходится заменять из-за серьезной гнили (фото 11), а подоконники — заново (фото 12).Это не варианты, особенно когда изоляция добавляется изнутри. Энергия и воздушный поток больше не будут доступны для помощи в сушке. Смачивание снизу должно быть устранено, а смачивание снаружи должно контролироваться — внешние плоскости дренажа и задняя вентилируемая облицовка — или, как минимум, вентилируемая сзади деталь отделки «водяного столба». Сообщите Исторической комиссии, что бабушка слышала, как бабушка говорила, что в доме раньше был такой.


Фотография 10: Критический разрыв капилляров
— Многие фундаменты из щебня не выступают намного выше отметки.Установка прочного капиллярного разрыва является необходимостью наряду с понижением уровня, непосредственно примыкающего к нему.


Фотография 11: Сгнившие опорные балки
— Многие опорные балки обычно приходится заменять из-за серьезной гнили.


Фотография 12: Восстановление узла порога
—Болты и подвески, а также другие болты, подвески и многое другое…

Хорошо работает высота потолка, позволяющая изолировать верх существующей плиты. Обратите внимание на «ванну с пеной» на Фото 13 и 3, но также обратите внимание на «поворот» в подходе.Хитрость этой детали заключается в том, что гранулированный дренажный слой под изоляцией из пенопласта и «еще не отлитой» плитой был заменен дренажным матом диаметром ¾ дюйма, который поднимается вверх по стенам примерно на фут. Коврик диаметром ¾ дюйма выполняет то же действие, что и 4 дюйма камней. Также обратите внимание, что внутренняя часть фундаментной стены не полностью облицована мембранной футеровкой. Есть только мембранная облицовка в верхней части стены, действующая как разрыв капилляра. Мы обнаружили, что распыляемая полиуретановая пена 3 мощностью 2 фунта / фут хорошо работает в качестве внутренней плоскости дренажа, если дренаж находится в нижней части сборки.Вот здесь и вступает в игру дренажный коврик. Ткань на дренажном коврике должна быть «лицевой стороной вверх», чтобы при движении по стене ткань предотвращала засорение дренажной матрицы распыляемой пеной при ее нанесении (фотография 14). Также помогает то, что распыляемая пена не очень хорошо прилипает к щебню, особенно если вы не очищаете стену перед распылением. Отсутствие адгезии способствует дренажу. Сама по себе пена является «структурной» в том смысле, что она достаточно жесткая, чтобы поддерживать себя, если ее толщина составляет от 2 до 3 дюймов, и если она прилипает к деревянной раме в верхней части фундамента (что она делает) и если она прилипает к край пенной ванны внизу фундамента (что и делает).


Фотография 13: Еще одна пенная ванна
— Обратите внимание на «поворот» в подходе. Хитрость этой детали заключается в том, что гранулированный дренажный слой под изоляцией из пенопласта и «еще не отлитой» плитой был заменен дренажным матом диаметром ¾ дюйма, который поднимается вверх по стенам примерно на фут. Коврик диаметром mat дюйма выполняет то же действие, что и 4 дюйма камней.


Рис. 3: Изоляционные плиты подвала
— Хорошо подходит место, где высота потолка позволяет изолировать верх существующей плиты.Обратите внимание на «пенную ванну».


Фотография 14: Слой распыляемой пены
— Сама пена является «структурной» в том смысле, что она достаточно жесткая, чтобы поддерживать себя, если ее толщина составляет от 2 до 3 дюймов и если она прилипает к деревянной раме в верхней фундамент (что он делает), и если он прилегает к краю пенной ванны в нижней части фундамента (что он делает).

Подкладка из пенопласта может стать прекрасным домом для очень счастливого механического оборудования (фото 15).Это оборудование лучше всего, когда оно герметично сгорает и отводится энергия, поскольку старый неплотный фундамент теперь в значительной степени герметичен. Как бы красиво ни выглядела пена — обратите внимание на зеленый цвет, выбранный для бетонного напольного покрытия и зеленый оттенок самой пены — очевидно, очень экологичный — ее действительно следует защищать от механических повреждений и от источников возгорания. Вот где идеально подходят тонкий легкий стальной каркас и гипсокартон (фото 16 и фото 17).

Щебень больше не мусор.Лимон превращается в лимонад. И да, энергия сохраняется.


Фотография 15: Механическое оборудование
—Очень хороший дом для очень счастливого механического оборудования. Это оборудование лучше всего, когда оно герметично сгорает и отводится энергия, поскольку старый неплотный фундамент теперь в значительной степени герметичен.


Фотография 16: Защита изоляционного слоя
— Какой бы красивой ни была пена на вид, ее необходимо защитить от механических повреждений и источников возгорания.Вот где идеальный вариант — тонкий легкий стальной каркас и гипсокартон.


Фотография 17: Защитный слой из гипсокартона
— Гипс сделан из камня — и камни не горят — это хорошо.


Сноски:

  1. Да, да, да Я знаю, что «все yawl» (техасская форма множественного числа от «вы все») знает много-много новых домов, которые гниют и имеют протекающие подвалы. Но они — исключение, а не правило. И их довольно легко исправить.

  2. Теоретически коммунизм работает. Вы, ребята, не представляете, как сильно мне пришлось сдерживаться от расширения этой сноски.

  3. Также известна как «Истерическая комиссия». Они поддерживаются налоговыми деньгами и в значительной степени придумывают свои дела, капризно и нагло влияя на стоимость собственности. Эти комиссии, как правило, представляют собой квазисудебные трибуналы, обладающие властью без подотчетности. Чтобы победить их, нужно подавать в суд, где есть взрослые.На что нужно время и деньги. Люблю старые вещи, особенно старые постройки. Я хочу иметь возможность исправить их, чтобы они пережили еще столетие или два. Спорить с человеком, имеющим степень в области истории искусств и не сумевшим устроиться на настоящую работу, очень раздражает. Слава богу за бурбон.

  4. Приносим свои извинения Платону, который первым сказал «необходимость, мать изобретений».

  5. Спросите меня, откуда я знаю? О боже, на меня когда-нибудь кричал архитектор проекта — моя жена.Напоминание для тех, кто это делает: обязательно возьмите пневматический пистолет для установки и снимите болты, используемые для крепления угловых подъемных кронштейнов. Едет очень быстро, очень гладко. Дополнительное напоминание тем, кто это делает: если вы наткнетесь на анкерные болты, просто прорежьте их. Вы можете позже добавить скобу внутри, если вас беспокоит гравитация.

  6. Дом находится недалеко от Уэстфорд Таун Коммон, в нескольких минутах ходьбы от места, где находится пожарная часть. Я спросил начальника пожарной охраны, что мне делать с пеной? Он пошел к дому с паяльной лампой и ножом.Он вырезал кусок пенопласта из фундаментной стены и вынес его на подъездную дорожку. Он зажег пену паяльной лампой. Когда он вытащил факел, пена обгорела, и пламя погасло. Он проделал это пару раз — каждый раз результат был одинаковым, а затем он сказал мне установить пару детекторов дыма и купить билет на пожарный бал, и пошел обратно к пожарной части. Боже, я люблю стариков. «В конце концов» в данном случае означает, если нам когда-нибудь придется продать дом.

Траншея для щебня: основы | Cordwood Construction ™

Что может разрушить обычный фундамент? Вода (замораживание, оттаивание и взбалтывание).Фрэнк Ллойд Райт (среди прочих) нашел способ отвести воду от фундамента. Он назвал это траншеей для щебня. По сути, это траншея, вырытая по периметру предлагаемого фундамента, в которой затем выложена дренажная плитка с уклоном для «дневного света». Идея состоит в том, что вес фундамента будет распределен, а вода будет отводиться. Перед тем, как начать копать, важно удалить с места фундамента все органические вещества (траву, сорняки, корни и верхний слой почвы). Использовать экскаватор или копать вручную? Твой выбор.Курт вырыл всю свою траншею вручную, а копать руками — это хорошая тренировка. Техника помогает, если вам нужно переместить корни и большие камни или вы просто хотите ускорить свой проект. Сливная плитка имеет снизу и сверху гравий. Затем его утрамбовывают. Траншея для щебня снижает стоимость вашего строительного проекта: сокращаются земляные работы, насыпь и материалы (гравий, а не бетонный нижний колонтитул или блоки). Центр засыпается песком, а периметр утрамбован. Он может быть увенчан FPSF (защищенным от мороза мелким фундаментом) или грунтовой балкой (ниже).Или плиты подоконника для фундамента могут быть изготовлены из древесины, устойчивой к естественному гниению, обработанной давлением или обработанной огнем. Творчество ограничено только вашим воображением.

Одна из схем траншеи для щебня (есть много вариантов).

Этот рендеринг представляет собой архитектурную визуализацию того, как траншея для щебня, фундамент, древесина и крыша связаны друг с другом.

Перед тем, как приступить к любому строительному проекту, вам следует проконсультироваться с квалифицированными специалистами, чтобы убедиться, что вы используете правильные материалы и рассчитываете нагрузку.

Если вы хотите узнать, как построить коттедж, хижину или дом из бревенчатого дерева, посетите сайт www.cordwoodconstruction.org Пока вы там, щелкните изображения, прочтите краткие статьи, ознакомьтесь с последними семинарами и информационным бюллетенем, а также если если вы заинтересованы, нажмите на Online Bookstore , чтобы увидеть всю литературу по древесине, доступную в печатном и электронном формате. Если у вас есть вопросы, на которые нет ответа на веб-сайте, вы можете написать мне по адресу richardflatau @ gmail.com

Читатели запросили краткую биографию , так что здесь:

Ричард и Бекки Флэтэу построили свой бревенчатый дом без закладных в 1979 году в Меррилле, штат Висконсин. С тех пор они написали книги, провели семинары, организовали конференции Cordwood в 2005, 2011 и 2015 годах и предоставили консультации тысячам строителей дровяной древесины. Cordwood Construction: DVD с лучшими практиками, Cordwood Construction Best Practices (печать) и Cordwood Conference Papers 2015 — новейшие публикации, доступные в их онлайн-книжном магазине. www.cordwoodconstruction.org

Вот изображение обложки Cordwood Workshop Video , на которой изображен образовательный центр Cordwood.

Для получения дополнительной информации о Cordwood Construction, щелкните изображение или посетите www.cordwoodconstruction.org. Ниже находится 30 пунктов меню видео.

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

важных функций спасут ваш дом

Что такое ленточный фундамент.Его виды, особенности конструкции, достоинства и недостатки применения. Этапы строительства ленточного фундамента.

Ленточный фундамент — это сплошная бетонная полоса, на которой по центру возводятся несущие стены. Он представляет собой ровное основание для стен, и его размеры должны быть достаточными для распределения нагрузки, передаваемой на фундамент, на участок грунта, способный выдержать вес здания без чрезмерного уплотнения. Сегодня для строительства фундаментов застройщики в основном используют бетон, так как его легко укладывать, насыпать и выравнивать в траншее под фундамент.Благодаря своей способности к затвердеванию бетон создает основу для стен и развивает надлежащую прочность на сжатие, чтобы выдерживать нагрузку на фундамент. Раньше ленточный фундамент строили из кирпича. Их устанавливали прямо на твердый грунт или возводили на ложе из натурального камня.

Какая ширина ленточного фундамента? Это предопределено несущей способностью грунта и предполагаемой нагрузкой. Чем больше несущая способность грунта, тем меньше ширина фундамента требуется для такой же конструкции.

Если ленточный фундамент должен быть построен на наклонной поверхности, вам, вероятно, потребуется создать ступенчатую конструкцию. Чтобы правильно ступить в фундамент, общая толщина верхней части фундамента должна быть вдвое больше высоты ступеньки; или он должен быть равен 12 дюймам, если больше. Чтобы избежать возможной необходимости резать блоки или кирпичи, а также для обеспечения устойчивости будущей стены, кирпичную кладку или блочную кладку, выполненную в дальнейшем, вяжут прямо на ступеньке.

Глубокий ленточный фундамент известен как наиболее используемый тип и самый дешевый метод при подходящих почвенных условиях.Полоса железобетона поддерживает стены. Глубина траншеи может варьироваться, хотя она должна быть не менее 40 дюймов в глубину и 24 дюйма в ширину. Минимальная глубина бетона должна составлять 9 дюймов.

Ширина фундамента определяется особенностями грунта, но обычно составляет 18 дюймов. Однако ваш строитель, скорее всего, укажет 24 дюйма; это условная ширина, применяемая при строительстве двухэтажных домов.

Широкий ленточный фундамент. Конструкции фундамента, построенные на грунтах с низкой несущей способностью, например, из мягких песчаных глин, должны быть значительно шире традиционных ленточных фундаментов, поскольку для большей устойчивости необходимо распределять нагрузку на большую площадь грунта.Чрезмерное увеличение ширины и глубины конструкции во избежание сдвига стен экономически не оправдано. Разумный вариант — построить фундамент из железобетона. Арматурные стержни добавляют фундаменту свойства прочности на растяжение, делая всю конструкцию способной противостоять растяжению и сжатию.

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Ленточный фундамент имеет как положительные, так и отрицательные качества. К положительным моментам можно отнести простоту конструкции, возможность возведения фундамента без дорогостоящих инструментов, а также его длительную эксплуатацию.К отрицательным качествам можно отнести сравнительно невысокую долговечность, дороговизну на завершающих этапах строительства (необходимо выполнять дополнительные ручные работы, такие как засыпка грунта между полосами и ее выравнивание, пол здания и т. этаж до подвала.

Когда можно использовать ленточный фундамент?

Вы можете посмотреть строительные нормы и правила, чтобы узнать, при каких условиях можно использовать ленточный фундамент.Подробно обратите внимание на следующее:

  1. При планировании строительства учитывайте требуемую ширину фундаментной ленты, указанную в строительных нормах.
  2. Бетонный раствор должен соответствовать требованиям совместимости с почвенными химикатами.
  3. Толщина бетонной полосы должна быть равна или превышать выступ внешней стороны стены, но не менее 6 дюймов.
  4. Высота ступеньки не должна превышать толщину фундамента.
  5. Фундаментная лента выступает за край опор, дымоход образует сторону стены настолько, насколько он выступает за внешнюю поверхность стены.

Разбиение на разделы

Уберите мусор с места и приступите к разделке, положив на землю как внешние, так и внутренние границы будущего фундамента. Используйте колышки или арматурные стержни и веревки.

Когда разметка выполнена, вам следует изучить вариации поверхности строительной площадки и выбрать самую низкую точку, на которую следует ориентироваться при разметке глубины траншеи и для устранения разницы в высоте фундамента.

Подготовка к возведению ленточного фундамента

  1. Когда траншея будет готова, засыпьте песчаную основу, дно которой засыпьте гравием.
  2. Опалубка фундамента изготавливается из строганных досок толщиной примерно 40-50 мм. При возведении опалубки следует все время следить за ее вертикальностью. Рекомендуемый выступ рамы над землей — 12 дюймов. Необходимо построить небольшую базу.
  3. Следующий шаг — усиление фундамента.Арматурные стержни сечением 10-12 мм связываются вязальной проволокой специальной конструкции так, чтобы стороны квадратных ячеек составляли 12-16 дюймов. Для армирования можно использовать арматурные стержни из стали или стекловолокна. Укладывая арматуру в траншею, следите за выступами с краев. Оптимальная набивка — 50 мм. В этом случае наиболее эффективно в монолите будет расположена арматура.

Заливка бетонного ленточного фундамента

Заливку бетона производят сразу в случае товарного бетона или слоями, если бетон готовится самостоятельно.

  1. Приготовление бетона: цемент смешивают с просеянным речным песком в соотношении 1: 2 — 1: 2,5, разбавляют водой до консистенции жидкого крема, после чего насыпают на подготовленный щебень. Количество щебня соответствует количеству песка. Перемешайте смесь так, чтобы весь щебень смочился раствором.
  2. Залить бетон в подготовленную опалубку. Проколите бетон в нескольких местах металлическим бруском и утрамбуйте его деревянным бруском, чтобы удалить остатки воздуха из пустот.
  3. Залейте бетон до уровня, указанного на опалубке. Таким образом взбейте опалубку снаружи для лучшего оседания бетона.
  4. Верхний слой выравнивается правилом или шпателем.
  5. Посыпьте бетон просеянным сухим цементом; можно через сито. Этот метод позволяет верхнему слою бетона немного затвердеть и предотвращает его эрозию и растрескивание.
  6. Накройте бетон мешковиной или укрывным материалом и оставьте на 3-4 недели. В сухую погоду нужно смочить верхний слой бетона, чтобы он не пересыхал.

Рекомендовать:

Типы фундаментов домов.

фундаментов для сложных участков | Домостроение

Есть веские причины, по которым разработчики обычно избегают «хитрых» сайтов. Потенциально непомерные затраты на фундамент в сочетании с длительными периодами неопределенности могут быстро превратить жизнеспособный проект в смелую авантюру. Однако то, что может показаться «проблемным сюжетом», иногда может оказаться замаскированным благословением для самостроителей, желающих решать технические задачи.

Основная роль фундамента состоит в том, чтобы закрепить здание на хорошей опорной поверхности (другими словами, на земле, способной поддерживать здание). Даже относительно легкие конструкции, такие как дома с деревянным каркасом, должны быть надежно «закреплены на месте», чтобы противостоять перемещению грунта.

Проблема в том, что традиционные траншейные фундаменты становятся неэкономичными при глубине около 2 м. Поэтому в местах, где не хватает стабильной почвы, вам, вероятно, понадобится что-то более сложное, чтобы защитить свой дом от разрушительного воздействия природы.Обычно это означает консультирование инженера-строителя на этапе проектирования. Потребность в «специальных» фундаментах также может увеличить время, необходимое для земляных работ, с трех-четырех дней для обычного строительства до, возможно, двух или трех недель, что более чем вдвое увеличивает ваши общие затраты на этом этапе проекта.

Что представляет собой сложный сюжет?

Тремя основными причинами увеличения количества земляных работ являются наклонные участки, непосредственная близость и / или присутствие деревьев и «плохой грунт».

Даже на очень пологих склонах могут возникнуть сложности.Проектирование дренажа и доступа потребует тщательного внимания, а поверхностные воды, спускающиеся с холма, необходимо направить вокруг здания. Как правило, чем круче участок, тем выше затраты, поскольку для удержания грунта на уклоне более 1:25 часто требуются дорогие подпорные стены.

Однако самое важное решение — это место размещения здания. Один из вариантов — построить холм, выкопав грунт, чтобы создать ровное основание. В качестве альтернативы вы можете решить расширить здание наружу с помощью опорных стен, построенных под возвышением.Оба варианта, вероятно, увеличат ваши затраты на фундамент более чем на 5000 фунтов стерлингов.

Компромиссный метод состоит в том, чтобы подогнать дом под уклон с помощью ряда шагов, создавая многоуровневую планировку. Это уменьшит объем земляных работ, но все же может добавить до 10 процентов к общей стоимости строительства. Однако наклонные участки могут предоставить возможность для добавления дополнительного пространства за счет включения подвала в качестве экономичного способа заполнить пустоты при строительстве над уровнем земли.

Сохранение зрелых деревьев может значительно повысить «ценность удобства» собственности, одновременно помогая успокоить планировщиков и недовольных соседей.Проблема в том, что такие виды растений, как ивы и тополя, страдающие от жажды, могут вызывать нестабильность грунта в грунтах, таких как усадочная глина.

В качестве приблизительного ориентира рекомендуется, чтобы здания на обычных фундаментах не были ближе к одиночным деревьям, чем высота дерева в зрелом возрасте, или в полтора раза для групп деревьев; Национальный совет жилищного строительства (NHBC) публикует таблицы, показывающие «безопасные расстояния». Чтобы определить глубину фундамента, вам также необходимо принять во внимание усадку грунта и потребность в воде для разных пород, а также отметить расстояние между деревьями и фундаментом.

Вырубка деревьев также может вызывать проблемы. В течение нескольких лет после расчистки участка глинистые почвы могут постепенно расширяться, впитывая влагу, больше не поглощаемую деревьями. Конструкция фундамента должна учитывать это.

Корневые барьеры могут быть полезным методом защиты фундаментов. Для этого необходимо выкопать узкую траншею между деревом и зданием примерно на метр глубже, чем самые нижние корни (траншеи обычно имеют глубину около 4 м), в которую вставляются большие жесткие пластиковые листы толщиной около 4 мм.

Чтобы максимально использовать этот участок, на склоне под этим современным домом был построен гараж с основными жилыми помещениями на два этажа выше. (Изображение предоставлено Джереми Филлипс)

«Плохая почва»

Существует несколько причин, по которым земля может быть подвержена движению:

Изменение объема: Термоусадочная глина подвержена сезонным изменениям объема, хотя это редко превышает метр под поверхностью. Проблемы усугубляются наличием деревьев и кустарников в непосредственной близости, в сочетании с периодами засухи и сильных дождей .

Морозное пучение: Пружинистая или заболоченная почва указывает на высокий уровень грунтовых вод , при котором почва может расширяться при замерзании . Однако поверхностные грунтовые воды редко замерзают на глубине более полуметра.

Подготовленная земля: Ранее разработанная «заброшенная» земля может содержать всевозможные ужасы, такие как старые опоры, стоки и колодцы. Бывшие промышленные предприятия или свалки также могут содержать потенциальные риски, связанные с токсичными химическими веществами или метаном, поэтому рекомендуется проконсультироваться с местными органами реестра загрязненных земель.Однако в некоторых случаях решение может быть относительно простым, например, с указанием стойкого к сере цемента.

Неустойчивый грунт: Хуже всего то, что прошлые выемки или горные работы могли сделать грунт крайне нестабильным, а новые фундаменты потенциально подвержены периодическим, непредсказуемым оседаниям.

Подробнее об избежании → типичных проблем на участке

Решения для фундамента

Строительство на сложной местности обычно включает одно из следующих решений:

На земле с плохой несущей способностью, например, в мягких песчаных глинах , самое простое решение стоит копнуть еще немного.Если стандартный траншейный фундамент достаточно глубокий, его основание должно поддерживаться на твердом грунте, не подверженном сезонным изменениям, в то время как балочные и блочные перекрытия могут легко перекрывать поверхность.

Однако на участках глина грунт вокруг сторон фундамента все еще будет склонен к периодическому расширению и сжатию, поскольку грунт становится насыщенным, а затем высыхает. Таким образом, чтобы противостоять боковому давлению, стороны траншеи могут быть облицованы гибкой скользящей мембраной, которая позволяет глине независимо сжиматься или набухать.

Кроме того, строительство более широкого фундамента может помочь распределить нагрузку на большую площадь, но для этого может потребоваться стальная арматура для предотвращения сдвига. И, как мы видели, с более глубоким фундаментом траншеи вскоре становится дешевле, проще и безопаснее переключиться на одно из следующих «инженерных» решений.

Сваи представляют собой бетонные колонны, просверленные глубоко в твердой скальной породе, чтобы надежно закрепить здание за счет сопротивления трения окружающего грунта. Этот метод стал гораздо более распространенным в жилищном строительстве с появлением более дешевых систем с короткими забоями, устанавливаемых с использованием арендованных мини-свайных установок.В настоящее время это наиболее широко используемый тип фундамента после обычных траншей, в немалой степени благодаря требованиям планирования, поощряющим сохранение деревьев и развитие заброшенных земель.

(Изображение предоставлено Ианом Роком)

Сваи размещаются примерно через каждые 2,5 м под основными стенами, а также на углах и перекрестках. По достижении твердого пласта они могут быть увенчаны грибовидными «крышками свай», на которые устанавливаются горизонтальные железобетонные кольцевые балки (так называемые «грунтовые балки») для поддержки основных стен.Существует четыре основных типа систем мини-свай («микровалок»):

  • Забивные сваи широко используются в глинистых подпочвах и включают бурение отверстий (от 200 до 600 мм в диаметре) на глубину до 24 м с помощью «шнека» (a). вращающийся вал с режущими лезвиями). После просверливания шнек снимается, а отверстие заполняется железобетоном. Это наименее затратный и наиболее распространенный метод, практически исключающий вибрацию. На участках с очень ограниченным доступом легкие штативы для ручных шнеков могут бурить диаметром до 300 мм и глубиной до 13 м.
  • Шнековые сваи непрерывного действия (CFA) используются в неустойчивых или водонесущих грунтах. Основное отличие от насыпных свай состоит в том, что буровые части являются полыми, поэтому бетон можно закачивать прямо на дно скважины при извлечении шнека.
  • Забивные сваи имеют стальную опалубку и подходят для влажных, нестабильных или загрязненных грунтов. Эти сваи более экономичны, чем метод CFA, и имеют размеры от 150 до 320 мм. Сначала обсадная труба помещается в небольшое пилотное отверстие, а затем проталкивается в землю с помощью подходящего веса на гидравлическом сваебойном станке.Одним из преимуществ этого метода является то, что он не создает почти никакого грунта, что позволяет экономить на транспортировке и утилизации, а также снижает углеродный след.
  • Винтовые сваи (также известные как винтовые сваи) похожи на гигантские шурупы по дереву — эти полые трубчатые стальные сваи вкручиваются в землю с помощью машины без предварительной раскопки. Основное преимущество — быстрая установка и минимальное перемещение и утилизация почвы.

Плот — это большая сплошная железобетонная плита, простирающаяся под всем зданием.Распределение нагрузки по всей площади основания снижает нагрузку на единицу площади, что делает плот подходящим там, где есть нестабильность грунта, например, на участках с историей добычи полезных ископаемых.

Вместо того, чтобы пытаться закрепить здание на якоре, в случае проседания плот сконструирован так, чтобы поглощать движение, защищая конструкцию здания, находящегося наверху. Поскольку плоты могут преодолевать слабые участки, они также часто используются на сжимаемой земле для обратной засыпки, участках с грунтовыми водами или глиной, склонных к чрезмерной усадке, а также на участках с непредсказуемыми геологическими условиями, такими как ручьи, текущие глубоко под поверхностью.

(Изображение предоставлено Иэном Роком)

Обычные «плоские плоты» состоят из плиты одинаковой толщины с массой стальной арматуры сверху и снизу, чтобы обеспечить сопротивление как изгибу вверх, так и вниз. Альтернативная конструкция с «широким носком» используется на земле с плохой сжимаемостью. Здесь края плота, поддерживающего основные стены, сделаны толще и глубже и усилены металлическими «клетками». Конструкция аналогична очень толстой твердой бетонной плите перекрытия, но ее можно заливать прямо в землю или «плавать» на слое из мелкозернистого материала.

Плоты также должны учитывать возможное движение грунта без разрыва рабочих труб и водостоков, которые могут проходить через залитые в бетон муфты. Главный недостаток фундаментов на плотах — высокая стоимость, во многом из-за огромного количества потребляемого высокопрочного бетона и стали.

Фундаменты с подушечками предназначены для восприятия индивидуальных «точечных нагрузок». Этот тип фундамента подходит для зданий с каркасными конструкциями, такими как стальной каркас или традиционные стойки и балки, где каркас может поддерживаться на серии небольших бетонных опор вместо внешней стены, сидящей на непрерывных полосах в земле.Однако, как и в случае свайного фундамента, можно модифицировать опоры, сооружая железобетонные балки грунта, которые проходят между бетонными опорами, что делает их пригодными для поддержки зданий из легких панелей с деревянным каркасом.

(Изображение предоставлено Ианом Роком)

Строительство относительно несложно.

  1. Сначала вырывают несколько больших ям глубиной около метра. Обычно они будут расположены довольно близко друг к другу, по центрам 600 мм, и расположены в углах и под наиболее сильно нагруженными частями стены (например, с обеих сторон оконных и дверных проемов).
  2. Ямы обычно выкапываются машинным способом; простой механический буровой станок для столбов может просверлить скважину на глубину около 1,4 м.
  3. Квадратные или круглые подушки отливаются отдельно на дне каждой ямы.
  4. Стальные опоры могут быть прикручены сверху или опоры из кирпича или железобетона могут быть построены на каждом фундаменте.

Одним из преимуществ этой системы является то, что процесс строительства находится в пределах возможностей компетентного строителя. Кроме того, это достаточно экологичная система фундамента, поскольку используется относительно небольшое количество бетона.

Подушечки подходят для бедных почв, а также могут использоваться во избежание проблем, когда буронабивная сваи иногда затрудняется из-за непроницаемых карманов из щебня или твердого гравия, трещин и заклинивания. Обратной стороной является то, что процесс очень трудоемкий.

Влияние вашей строительной системы

Свайные фундаменты обычно являются наиболее экономичным решением для участков, где несущие опоры находятся на несколько метров ниже поверхности, таких как насыпанный грунт или усадочная глина с глубоко укоренившейся растительностью.Но там, где земля нестабильна, более безопасным вариантом будет железобетонный плот, который эффективно «плавает» по поверхности.

Выбор типа фундамента также зависит от выбранного вами метода строительства дома. Обычные каменные стены обычно строятся на стандартном фундаменте из траншеи или плота, поскольку они легко обеспечивают стабильно ровное основание. Однако системы свайного фундамента с кольцевыми балками могут также подходить как для деревянного каркаса, так и для традиционных каменных стен.

Фундаменты с подкладкой подходят для точечных нагрузок от стальных стоек или стен из столбов и балок.Во избежание проблем с сыростью и гниением традиционные деревянные каркасные конструкции, вероятно, лучше всего опираются на короткие фундаментные стены, построенные из кольцевых балок.

Современные панельные деревянные каркасные конструкции намного легче, чем конструкции из каменной кладки, поэтому теоретически они должны требовать меньше фундаментов. Но, как мы видели, важнее всего не столько вес дома, сколько тот факт, что груз опирается на твердую почву, которая не двигается. Пока этот квадрат может быть отмечен, фундаменты не должны быть чрезмерно спроектированы с учетом нагрузок, которые они несут.

Еще один фактор, связанный с деревянными каркасными стенами — или вообще чем-либо, что доставляется на место сборными, — это необходимость в фундаменте с большей степенью точности (плюс-минус 5 мм), поскольку меньше возможностей для исправления ошибок на месте.

Альтернативные типы фундаментов — Самостоятельная сборка

Варианты для сложных участков, от свайных фундаментов до земляных мешков.

Решения фундамента

сегодня не так уж сильно отличаются от тех, которые приходилось разрабатывать первым домостроителям.Большое изменение в настоящее время заключается в том, что все фундаменты спроектированы с достаточным «коэффициентом безопасности», чтобы учесть непредвиденные обстоятельства. Основные соображения сводятся к следующему:

  • Фундамент должен безопасно переносить все ожидаемые строительные нагрузки или «воздействия» на грунт, который обладает достаточной несущей способностью.
  • Необходимо учитывать возможность осадки, в том числе дифференцированной осадки, когда грунт под одной частью здания может отличаться от грунта под другой, например, гравий рядом с твердой породой.Если тип почвы меняется на относительно небольшой площади, иногда можно перебросить мост через препятствие или слабое место.
  • Фундаменты должны соответствовать типу здания, другими словами, для большого здания потребуется более крупный и глубокий фундамент, чем для небольшого легкого сооружения.

Необычные ситуации — это ситуации, когда несущая способность грунта не соответствует параметрам местного руководства по строительному контролю для «стандартных» ленточных фундаментов.В этих случаях потребуются услуги инженера-строителя для проектирования фундамента, и он или она может нанять инженера-геолога для выяснения характеристик грунта.

При сложных почвенных условиях большие вопросы заключаются в том, как спроектировать фундамент, дренаж и любые подпорные стены. Это часто остается незапланированным до начала строительства. Ленивым подходом было бы просто показать стандартные ленточные фундаменты на рабочих чертежах с условием, что они могут быть « изменены » при начале работ, но это оставляет вам неизвестный элемент в вашем бюджете строительства в дополнение к потенциальной задержке. в получении надлежащего проекта фундамента в местные органы управления зданием.

Разница в стоимости между простыми непрерывными ленточными фундаментами на «хорошей почве» и фундаментами с глубокими сваями на «плохой почве» может быть значительной, поэтому добросовестный проектировщик попросит инженера-строителя провести предварительные исследования площадки на как можно более ранней стадии.

В зависимости от участка и окружающей его среды можно встретить множество типов фундаментов, но следующие краткие описания ограничиваются наиболее распространенными типами фундаментов для жилых домов в Великобритании и Ирландии.Последние три используются редко, но их следует рассматривать как жизнеспособные «зеленые» альтернативы.

Традиционные типы: подушечка и полоса

Как и в случае ленточных фундаментов (см. Ниже), подушки (иногда называемые «основаниями») обычно не опускаются на глубину намного более 3 м из соображений экономии, и вместе с плотами описываются как «мелкие» фундаменты. Фундаменты с подушками обычно используются для поддержки колонн или отдельных конструкций; например, блочная дымовая труба в каркасном доме.Если несущий грунт находится слишком далеко от уровня пола, основания колонн обычно устанавливаются на железобетонных крышках свай, которые закладываются поверх сваи или группы свай. Глубина фундамента для предотвращения повреждений от мороза и деревьев должна быть правильно указана, а подушки могут быть железобетонными или неармированными «массивным бетоном», в зависимости от нагрузок и состава почвы.

Как правило, в NI и ROI наиболее распространенным типом фундаментов для конструкций домашнего масштаба являются бетонные ленточные фундаменты, которые состоят именно из того, что подразумевает название, т.е.е. полоса бетона, уложенная в неглубокую траншею, образует устойчивую основу для каждого элемента стены.

Ленточный фундамент подходит для «малоэтажных» зданий и может использоваться как для легких, так и для тяжелых зданий с равномерно твердой и глубокой почвой, но также может использоваться для легких зданий на почвах с твердым слоем поверх мягкого. .

Ширина ленточного фундамента должна быть рассчитана таким образом, чтобы грунт адекватно выдерживал вес здания, а также чтобы фундамент не сдвигался под нагрузкой.Их глубина будет зависеть от грунтовых условий, но минимум в NI, например, составляет 450 мм, что необходимо для предотвращения неблагоприятного воздействия мороза; но другие региональные требования могут указывать более глубокие уровни, такие как наличие деревьев или глубокой мягкой почвы.

Хотя в Строительных нормах ROI (TGD A) нет ссылки на минимальную глубину, глубина 600 мм обычно считается «стандартной» как в NI, так и в ROI.

Для легкой конструкции на хорошем твердом грунте можно использовать ленточный фундамент, ширина которого равна толщине стены, тогда как для более тяжелой конструкции на более мягком грунте потребуется широкий ленточный фундамент.

Для стандартных домов общее практическое правило состоит в том, что ширина ленточного фундамента в три раза больше толщины стен. Хотя это дает оценку для целей предварительного проектирования, это может привести к излишне широкому * (или, в некоторых случаях, слишком узкому) фундаменту. Вот почему важно точно спроектировать фундамент на ранней стадии в соответствии с условиями грунта и ожидаемыми нагрузками, создаваемыми предлагаемой конструкцией.

Хотя ленточные фундаменты обычно формируются на небольшой глубине, они также могут быть «засыпаны траншеями», когда глубокая траншея, выкопанная до несущего грунта, заполняется тощей бетонной смесью, а ленточный фундамент создается ближе к уровню земли.Это также позволяет избежать создания ненужных опасностей, таких как обрушение траншей или подъем бетонных блоков каменщиками, работающими в глубоких траншеях. Ленточный фундамент может быть ступенчатым, чтобы допускать небольшие колебания уровня.

* В настоящее время внешние стены часто проектируются с широкими полостями, поэтому, например, полая стена с внутренними и внешними листами 100 мм и полостью 200 мм потребует, по практическому правилу, ширину фундамента 1200 мм (и минимальную толщину — если неармированный — 400мм).Это была бы необычная ситуация.

Плот

Плавучий или плавучий плот предназначен для плавания на мягком основании, а надводный плот опирается на адекватную несущую способность почвы. Фундаменты на плотах необычны во многих частях нашей сельской местности, но они действительно используются там, где есть подходящие грунтовые условия.

Например, вы можете рассмотреть возможность использования «надводных» или «плавающих» плотов, если тип почвы однороден по всему участку и состоит либо из глубокого, мягкого грунта, либо из заполненного грунта, удерживающего воду.Плавучие плоты (не путать с простыми надводными плотами) используются там, где здание должно поддерживаться весом земли, смещенной при создании фундамента, поэтому они также считаются подходящими, когда почва состоит из твердого слоя над землей. мягкий слой.

Там, где требуется очень широкий ленточный фундамент, иногда может быть более экономичным использовать вместо него плот.

Сваи

Они существуют дольше, чем вы думаете. Геродот записал в 4 веке до нашей эры, как пеонийцы жили в жилищах на сваях, забитых в дно озера; а башня Campanile в Венеции была перестроена в 1902 году на деревянных сваях, которые все еще находились в отличном состоянии, даже после того, как в течение 1000 лет поддерживала первоначальную структуру.

В настоящее время свайные фундаменты описываются как глубокие фундаменты и могут сильно различаться по размерам: от 5 до 100 м в длину и от 75 до 2 000 мм в диаметре. Маленькие сваи обычно просверливаются или просверливаются и бетон заливается в отверстие, средние сваи обычно изготавливаются из железобетонного сборного бетона, а сваи большего размера обычно изготавливаются из стали. В землю обычно утрамбовываются средние и большие сваи.

Существует поразительное разнообразие типов свайных фундаментов, но их основные принципы заключаются в том, что их устойчивость зависит либо от опоры непосредственно на или в нижележащий грунт (несущие сваи), либо от степени трения между сваей и окружающей почвой. (фрикционные сваи).

Если речь идет о жилищах, сваи обычно используются в земле, где несущий грунт слишком глубок, чтобы ленточный фундамент был экономичным. Для типичного жилища общее практическое правило состоит в том, что эта глубина отсечения составляет от 2,5 до 3 метров.

Большинство (но не все) сваи представляют собой столбы или столбы в земле и могут быть сделаны из дерева, стали, бетона, композитных или химических материалов. Их можно забивать или вкручивать прямо в почву или формировать внутри просверленных отверстий.

Винтовые сваи — это стальные сваи (в начале 19 века были железными) со спиральными ребрами, которые ввинчиваются в землю. Подобно забивным сваям, они имеют то преимущество, что сваебойная машина может легко контролировать степень сопротивления, испытываемого во время процесса, и поэтому вертикальная нагрузка, которую каждая свая будет безопасно нести, может быть определена с хорошей точностью. Помимо того, что сваи несут вертикальные нагрузки сверху, они могут быть спроектированы так, чтобы противостоять потенциальному поднятию.

Вибрационные каменные колонны — это разновидность «специальных» свай, которые используются для улучшения несущей способности или дренажных характеристик почвы.Фундамент пирса представляет собой форму сваи, которую накапливают или засыпают в подготовленные ямы, и ее можно использовать в большинстве типов зданий, где почва представляет собой мягкий слой над твердой почвой или камнями.

Уместно рассматривать фрикционные сваи там, где здание легкое, а грунт равномерно мягкий и глубокий. Их также можно использовать для более тяжелых конструкций на твердой почве поверх мягких слоев почвы. Несущие сваи будут использоваться там, где есть верхний слой глубокого мягкого грунта над твердым грунтом.

Траншея для щебня

Хотя сегодня в Ирландии такое решение обычно не используется, именно на нем построены наши старые дома с каменными стенами.Некоторая гибкость была допустима для обычной каменной кладки, поскольку определенное количество трещин могло быть безопасно размещено (и оставлено незамеченным) в швах известкового раствора, но для стен из «тесаного камня» или тесаного камня оседание могло вызвать неприятные трещины. Поэтому использование траншей из щебня стало безвестным, когда кирпичное и блочное строительство стало широко распространенным.

Конструкция обычно представляла собой неглубокую траншею, заполненную щебнем, который мог или не мог быть зацементирован с помощью основного раствора, такого как смесь глины и извести.

Более сложные фундаменты должны использовать заполнение щебнем между каменными облицовками, похожее на стену из сухого камня, но в траншее. В настоящее время эти типы фундаментов все чаще используются там, где должна быть возведена легкая экологическая структура, например, утрамбованные земляные стены или соломенные тюки и деревянные стены. Траншею из щебня также популяризировали такие архитекторы, как Фрэнк Ллойд Райт.

Траншеи для щебня можно также осушить в углубление, чтобы улучшить дренаж участка, а также сохранить сухие пустоты под подвесными полами.Поскольку щебень в некоторой степени является по существу гибким, необходимо позаботиться о том, чтобы либо конструкция могла поглощать небольшое движение, либо чтобы основание было надлежащим образом уплотнено и испытано под нагрузкой во избежание дифференциальной осадки. Этот метод обычно считается непригодным для работы на мягких или обширных почвах.

Мешок с землей

Архитектор Надер Халили первоначально рассматривал строительство мешков с землей как решение для НАСА по созданию среды обитания на Луне и Марсе.Он становится все более популярным в США, где проекты Cal Earth (Калифорнийский институт земного искусства и архитектуры, Гесперия, Калифорния) постоянно развивают эту технологию.

Это не вариант, который обычно можно встретить в Ирландии, поскольку он особенно ценен в странах, где бетон слишком дорог для транспортировки в отдаленные районы, но где имеется много запасного заполняющего материала.

Этот метод включает заполнение траншеи мешками или трубками, заполненными уплотненным грунтом.Часто между слоями используется колючая проволока, которая помогает скрепить их вместе.

При нехватке материалов для строительства более традиционных типов стен и крыши слои могут быть преобразованы в форму купола, чтобы сформировать стены и крышу конструкции. Затем пакеты оштукатуривают, чтобы защитить их от непогоды. Если почва не дренируется, нижние слои могут состоять из мешков, заполненных гравием, и включать дренаж для впитывания.

Падстон

Это, пожалуй, самый простой и экологически чистый из всех типов фундаментов.Похожая форма фундамента — это « опорный камень » (также известный под другими названиями), часто похожий по внешнему виду на гриб — состоящий из куполообразного верхнего камня на вершине столбчатого камня, который обычно использовался для несения здания. над землей, чтобы предотвратить заражение продуктовых магазинов паразитами. Эти типы фундаментов на уровне поверхности или вариации на эту тему легко позволят разобрать конструкции в конце их расчетного срока службы.

Опытные котлованы и траншеи

На любые сомнения относительно условий сайта необходимо ответить на как можно более ранней стадии, в идеале — еще до покупки сайта.Даже участки с нуля могут скрывать нижележащие карманы с глубоким торфом, поэтому следует выкопать траншеи для предварительного осмотра или пробные котлованы возле предполагаемых позиций фундамента, чтобы определить, что находится под поверхностью.

Это то, что инженеры ощущают на протяжении многих лет, поэтому вам нужно будет полагаться на их опыт в отношении местоположения и глубины тестовых выемок, большинство из которых необходимо будет проводить с использованием механического экскаватора.

Прежде чем выбрать подходящую форму исследования площадки, инженер определит положение здания и нагрузки на фундамент.Если будет сочтено целесообразным начать пробные раскопки, они должны быть сняты на должную глубину.

Для неглубоких фундаментов правильная глубина должна быть как минимум в 1,5 раза больше ширины зоны нагрузки. Под нагруженной площадью понимается либо ширина фундамента, либо ширина плота, либо ширина здания, если расстояние между фундаментом меньше трех его ширины.

На большинстве участков для среднего жилища простое правило — продолжать копать до тех пор, пока не будет найдено подходящее основание, и если это не будет достигнуто в пределах досягаемости экскаватора от существующего уровня земли или если копать все еще на большой глубине. более 3 метров, то следует учитывать свайный или плотный фундамент.Когда требуется большая глубина, использование простых бетонных полос или фундаментов из траншей станет неэкономичным по сравнению с сваями.

Если почвенные условия оказываются очень необычными, инженер-геолог может быть вызван для проведения испытаний, чтобы предоставить данные о несущей способности грунта, которые затем могут быть использованы для «доказательства» адекватности фундамента инженера-строителя. дизайн. Эти испытания могут потребовать использования скважин, забивных колышков или испытательных свай, а также дополнительных пробных ям.

Помимо самого грунта, другие факторы, которые играют важную роль в проектировании фундамента, включают:

  • Уровень грунтовых вод, который определяется как уровень, ниже которого земля насыщена водой. Этот уровень может быть сезонным и может зависеть от существующего или предполагаемого дренажа, землепользования в пределах или за пределами участка, а также роста или удаления деревьев.
  • Наличие прилегающих строений
  • Рост деревьев или вырубка деревьев, особенно таких пород, как дуб, вяз, ива и тополь.

Фундаменты возле деревьев

На любые сомнения относительно условий сайта необходимо ответить на как можно более ранней стадии, в идеале — еще до покупки сайта. Даже участки с нуля могут скрывать нижележащие карманы с глубоким торфом, поэтому следует выкопать траншеи для предварительного осмотра или пробные котлованы возле предполагаемых позиций фундамента, чтобы определить, что находится под поверхностью.

Это то, что инженеры ощущают на протяжении многих лет, поэтому вам нужно будет полагаться на их опыт в отношении местоположения и глубины тестовых выемок, большинство из которых необходимо будет проводить с использованием механического экскаватора.

Прежде чем выбрать подходящую форму исследования площадки, инженер определит положение здания и нагрузки на фундамент. Если будет сочтено целесообразным начать пробные раскопки, они должны быть сняты на должную глубину.

Для неглубоких фундаментов правильная глубина должна быть как минимум в 1,5 раза больше ширины зоны нагрузки. Под нагруженной площадью понимается либо ширина фундамента, либо ширина плота, либо ширина здания, если расстояние между фундаментом меньше трех его ширины.

На большинстве участков для среднего жилища простое правило — продолжать копать до тех пор, пока не будет найдено подходящее основание, и если это не будет достигнуто в пределах досягаемости экскаватора от существующего уровня земли или если копать все еще на большой глубине. более 3 метров, то следует учитывать свайный или плотный фундамент. Когда требуется большая глубина, использование простых бетонных полос или фундаментов из траншей станет неэкономичным по сравнению с сваями.

Если почвенные условия оказываются очень необычными, инженер-геолог может быть вызван для проведения испытаний, чтобы предоставить данные о несущей способности грунта, которые затем могут быть использованы для «доказательства» адекватности фундамента инженера-строителя. дизайн.Эти испытания могут потребовать использования скважин, забивных колышков или испытательных свай, а также дополнительных пробных ям.

Помимо самого грунта, другие факторы, которые играют важную роль в проектировании фундамента, включают:

  • Уровень грунтовых вод, который определяется как уровень, ниже которого земля насыщена водой. Этот уровень может быть сезонным и может зависеть от существующего или предполагаемого дренажа, землепользования в пределах или за пределами участка, а также роста или удаления деревьев.
  • Наличие смежных строений
  • Рост деревьев или вырубка деревьев, особенно таких пород, как дуб, вяз, ива и тополь.

Фундаменты возле других построек

Чаще проблема возникает на городских участках, близость близлежащих строений может создать определенные проблемы при установке фундамента для нового здания.

Одна из распространенных проблем заключается в том, что новые фундаменты заданы как ленточные или подушечные, но после начала раскопок обнаруживается, что предлагаемые фундаменты должны быть слишком широкими, чтобы их можно было правильно центрировать под стенами или колоннами, как должно. быть.Обычно это требует проектирования «уравновешенных» фундаментов, которые смещены, чтобы избежать соседних зданий, и расчеты инженера-строителя должны доказать, что будет существовать эффективный противовес против опрокидывающего воздействия веса, прикладываемого к внешнему краю нового фундамента.

Другой пример: котлованы нового фундамента спускаются до подходящего несущего слоя, который находится значительно ниже уровня дна прилегающих фундаментов.Это требует подпорки соседних стен и подкрепления старого фундамента чередующимися секциями — процесс, требующий тщательного и квалифицированного исполнения.

В обоих вышеупомянутых случаях тщательное исследование участка должно выявить потенциальные проблемы задолго до начала работ.

Фундаменты на глинистых грунтах

Проектные решения фундамента, в которых строительство будет осуществляться на глинистых почвах, потребуют прогнозирования вероятного количества движений, основанного на экспертных знаниях о потенциальной «усадочности» почвы, способности близлежащих деревьев сушить почву, дренаже (существующие и предполагаемые) и погодные условия.

Плот или другие мелкие фундаменты следует использовать только там, где надстройка может поглощать движения (тем самым исключая большинство форм кирпичной или блочной конструкции). Обычно ответ заключается в том, чтобы уменьшить глубину фундамента до уровня, при котором движение почвы будет незначительным или отсутствовать вообще, а глубина будет зависеть от характеристик почвы, дренажа и соответствующих пород деревьев. Поэтому полезные типы фундаментов могут включать строительство подвалов или использование свай, глубоких оснований или подушек, поддерживающих плиты или балки.

Фундаменты на каменистом грунте

Большинство каменистых грунтов подходят для строительства и могут сократить объем земляных работ и количество необходимого бетона, если они лежат близко к предполагаемому уровню пола. С другой стороны, место, где след дома покрывает как скалы, так и более мягкие почвы, представляет собой проблему для проектировщика фундамента. Это связано с тем, что разные грунты будут нести разные нагрузки, но бетонные ленточные фундаменты и кирпичные или блочные стены, которые они обычно несут, являются негибкими и будут трескаться в областях, где происходит внезапное изменение качества почвы, что приводит к проблемам, связанным с проседанием.

Если при раскопке участка, который в остальном состоит из глины, были обнаружены камни или валуны, лучше всего удалить валуны. Если обнаружены пустоты, их следует заполнить слабым бетоном, а не сыпучим гравием; в случае, если дождевая вода залила его, перед заливкой бетона наймите насос, чтобы откачать ее.

В ситуации, когда только часть фундамента вашего дома опирается на твердую скалу, а в других частях скала круто опускается под мягкий грунт, фундамент необходимо спроектировать так, чтобы не было дифференциального движения.Другой возможный вариант дизайна — это намеренное создание разрыва в здании, где можно безопасно перемещаться между двумя секциями.

Интересно отметить, что на самом деле у нас есть самые разные типы горных пород по всей нашей сельской местности, причем карстовые регионы, вероятно, представляют самые сложные проблемы для строительства. Эти участки известняка, доломита или мела могут содержать провалы (некоторые из которых вполне могут быть заполнены торфом или илом), подземные пустоты и пещеры, трещины, трещины и важные водоносные горизонты.Поэтому они чувствительны к загрязнению и перед строительством потребуют подробных инженерно-геологических изысканий.

Подземная наклонная порода может быть найдена во время земляных работ под фундамент, где основание фундамента резко обрывается, и нужно быстро принять решение о том, стоит ли продолжать копать под откосом (для этого потребуется много бетона и блоков) или рассмотреть другое решение. Тонко стратифицированная порода (где порода наложена на более мягкую почву) также может привести к неприятным сюрпризам, если она не будет обнаружена вовремя, но тщательное обследование участка гарантирует, что пробные ямы будут сняты на достаточно большое расстояние, чтобы выявить такие ситуации.

СОВЕТЫ

Все самостроители могут избежать многих ошибок, которые сделали другие. Вот некоторые из уроков, извлеченных за многие годы работы в строительной отрасли:

  • Никогда не предполагайте, что вы знаете, что скрывается под поверхностью сайта.
  • Проектирование фундамента должно быть выполнено как можно раньше и основано на исследовании участка, проводимом квалифицированным специалистом.
  • Если они неизбежны, затраты на более дорогие типы фундаментов легче учесть в бюджете, если они определены на ранней стадии.
  • Не бойтесь искать нестандартные решения. Хотя это, по всей вероятности, потребует, чтобы ваш инженер-строитель провел подробные расчеты на основе геотехнического анализа, это может того стоить.
  • На плохой почве более легкие конструкции могут помочь снизить затраты на фундамент.
  • Для всех типов фундаментов необходимо тщательно продумать, как можно использовать теплоизоляцию.
  • Дешевый участок на плохом грунте может оказаться не менее дорогим, чем участок на хорошем грунте, если подсчитать разницу в стоимости земляных работ.
  • Деревья не враг, и при должном внимании их часто можно легко интегрировать в участок.
  • Не забывайте, что фундамент требует не только ваше жилище или пристройка; особенно на более мягких почвах, вам может потребоваться основание для дренажа, резервуары для хранения топлива, столбы, дорожки, стены, заборы и проезды.
  • Вам всегда потребуется надлежащий структурный дизайн любых подпорных стен.
  • Планируйте будущие дополнения к конструкции, поскольку обычно гораздо дешевле обеспечить фундамент и опоры для той солнечной гостиной, которую вы собираетесь построить, в отличие от оборудования и материалов на вашем участке через пять лет после того, как вы все остальное построено.
  • И, наконец, наслаждайтесь впечатлениями от вашего строительного проекта!

Заявление об ограничении ответственности: Описания типов грунтов и фундаментов приведены здесь для общей информации и ни при каких обстоятельствах не должны использоваться для проектирования фундаментов. Всегда пользуйтесь услугами профессионального инженера-строителя и соблюдайте официальные инструкции по охране труда и технике безопасности.

Дополнительная информация:

Дэмиен Маккей BEng., CEng., MIEI, Dip.LA. инженеров-консультантов HD McKay, блок 5, бизнес-центр Starlite, Derry Road, Letterkenny, Co Donegal, тел.074 9129243, consultingengineers.ie

Ян Боги из Hamilton Bogie The Mini Pilling Company, офисы в Ко-Антрим и Ко Мит.

Дополнительная литература :

Уолтер Сигал; Архитектор; 1907–1985: www.segalselfbuild.co.uk/home.html

BS 5837: BSI; Деревья в отношении строительства.

BS 8004: BSI; Свод правил для фондов.

BS 8103-1: BSI; Конструктивное проектирование малоэтажных зданий: правила обеспечения устойчивости, исследования строительной площадки, фундаменты и плиты первого этажа для жилищного строительства

Меры по охране здоровья и безопасности: www.hsa.ie (ROI) www.hseni.gov.uk (NI).

Институт дипломированных лесников: www.charteredforesters.org

Ассоциация лесоводства (Ирландия): www.trees.org.uk/aa/branches/Ireland-IR.html

Дайджесты BRE 240, 241 и 242: Руководства по передовой практике в проектировании и строительстве фундаментов на усадочных грунтах.

Прочитать позжеДобавить в избранноеДобавить в коллекцию

.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *