Как собрать опалубку для фундамента по земле: Как сделать опалубку для фундамента своими руками?

Как сделать опалубку для фундамента своими руками?

Вне зависимости от выбора строительных материалов, дом нуждается в фундаменте, и если принято решение о создании ленточного (или ступенчатого) фундамента, то без опалубки обойтись не получится. Возведение опалубки является занятием непростым, необходимо знать технологию и множество нюансов, в противном случае все усилия могут пойти насмарку, поэтому оптимальным вариантом будет доверить это строительной компании. Однако если подойти к делу с умом и правильно делать опалубку фундамента, выполнять все работы последовательно и качественно, можно обойтись собственными силами. В рамках данной статьи мы рассмотрим, как сделать опалубку своими собственными руками.

Опалубка нужна для обустройства фундамента, и от того, насколько качественно она изготовлена, зависит – выдержит ли она нагрузку, создаваемую весом залитого бетона, будет ли конфигурация фундамента соответствовать предполагаемой конфигурации стен. Важно правильно выставить опалубку — если опалубка лопнет, это приведет к ненужным расходам, связанным с оплатой бетона, а если ее конфигурация окажется неверной, то углы будущих стен никак не смогут быть расположены под прямым углом по отношению друг к другу.

  • Мы будем исходить из того, что проект дома уже имеется, иначе сложно рассчитывать на то, что дом получится прочный, красивый и безопасный для проживания.

Подготовительные работы

До того, как сделать опалубку дома, нужно завершить подготовительные работы. Участок нужно выровнять, это должна быть сплошная горизонтальная плоскость без ям и выпуклостей, этого можно добиться с привлечением бульдозера или собственными силами с помощью лопаты и строительной тачки. Впрочем, есть и другой вариант – траншею можно вырыть без привязки к поверхности, однако, важно, чтобы глубина залегания фундамента, а также высота опалубки (рабочей части) были одинаковыми.

Согласно утвержденному плану выполняется разметка, с помощью установки колышков, на которых натягивается шпагат, отмечаются внешние и внутренние края стен. Это достаточно важный этап, поскольку именно сейчас определяется конфигурация будущей траншеи, поэтому необходимо замерять углы (они должны быть прямыми).

Необходимо добиться того, чтобы по диагонали (всего периметра и в каждом помещении) расстояния между углами были равными.

Траншея роется на глубину промерзания (она отличается в зависимости от региона), ее края должны быть вертикальными. Кроме того, обустройство фундамента предполагает создание армирующего каркаса, который связывает массу бетона. Когда траншея и каркас уже готовы, можно сделать опалубку для дальнейшей заливки фундамента дома.

Подбираем материал: качество и расчеты

Из чего сделать опалубку дешево? На данном этапе возникает вопрос о том, какие материалы выбрать и каким образом сделать опалубку для нашего фундамента. Самым привычным и недорогим материалом традиционно является доска, поэтому поговорим о создании опалубки из дощатых щитов. От качества доски зависит, насколько ровным, прочным и аккуратным получится фундамент, так что не рекомендуется брать горбыль или иные отходы, попытки сэкономить приведут к появлению дополнительных (иногда, весьма значительных) расходов.

  • Кстати, доски для опалубки вовсе не являются одноразовым материалом, который выбрасывается после заливки. Ведь доски из разобранных щитов вполне могут быть использованы для дальнейшего строительства, например, как черновая основа для пола, как обрешетка для кровли, для изготовления строительных лесов. Так что, выбирая хорошую доску, вы не тратите деньги напрасно, в любом случае этот материал будет приобретаться на обозначенных этапах возведения дома.

Для обрешетки потребуются следующие материалы:

  1. Доска обрезная, толщиной 25-40 см. шириной от 200 до 300 мм и длиной по 2-3 метра. Кстати, влажность доски не должна быть более 22%, в противном случае ее может «повести» в процессе работ, что скажется на качестве фундамента и может привести к невозможности использования материала на дальнейших этапах.

  2. Брус, сечением порядка 40Х40 мм., нарезанный по размеру, равному высоте опалубки. В этом случае необязательно использовать материал идеального раскроя, но нужно подбирать его таким образом, чтобы он надежно выполнял свои функции – скреплял между собой доски;

Чтобы определить, сколько потребуется доски для возведения опалубки фундамента, умножается на два общая длина всей траншеи, а затем результат нужно умножить на количество досок в щите (это уже зависит от высоты опалубки). Брус должен прибиваться с шагом примерно 40 см., поэтому для выяснения его количества достаточно общую длину траншеи разделить на 40 см. (получим количество элементов) и умножить на длину каждого бруса (это тоже зависит от высоты опалубки).

Для опалубки ступенчатых и ленточных фундаментов еще нам понадобится направляющая доска, дощечки для скрепления линий внешних и внутренних стен, подпорки (если высота больше 0,5 м.) и колышки, для этого уже могут использоваться материалы более низкого качества.

  • Чтобы понять, сколько стоит сделать опалубку, необходимо посчитать все материалы, а также стоимость привлечения труда, если потребуется помощь.

Сборка опалубки: порядок работ

  • Первым делом осуществляется раскрой материала – нарезаются доски и брус нужной для щитов и вспомогательные материалы для их укрепления.

  • Собираются щиты – доски скрепляются брусом при помощи гвоздей и саморезов, конца гвоздей загибаются. Саморезами работать быстрее и проще, однако их тяжелее извлечь при разборке опалубки.

  • Делаем опалубку правильно — направляющие доски ставятся точно по линии, для этого используется натянутая леска. Доска фиксируется при помощи колышков, которые нужно вбивать в землю.

  • Теперь остается выставить опалубку под фундамент. Дощатые щиты монтируются по направляющим доскам, щиты двух сторон траншеи закрепляются между собой распорками (лучше всего подойдут бруски), после этого форма для заливки фундамента примет окончательное положение.

Компания «Первый стройцентр Сатурн-Р» является одним из лидеров на рынке малоэтажного строительства и предлагает свои услуги по заливки фундамента, а также качественные материалы, необходимые для его изготовления.

от разметки до заливки бетона

Форму будущего фундамента определяет опалубка. Установка опалубки для ленточных фундаментов станет главной темой этой статьи. Из нее вы узнаете:

  • как возвести фундамент своими руками;
  • как устроена опалубка;
  • как собрать арматурный каркас.

Преимущество ленточного фундамента заключается в том, что при его монтаже не требуется использование тяжелой строительной техники. Замкнутому контуру ленточного фундамента, укрепленному металлической конструкцией, придется выдержать вес нелегкого материала, из которого будет построено ваше будущее жилище. Рачительного хозяина порадует соотношение цены и качества.

Перед тем, как установить опалубку для ленточного фундамента, следует провести инженерно-геологические изыскания. Для этого необходимо обратиться в местный отдел капитального строительства, там вам помогут узнать важную информацию о вашем грунте. Учтите, что будущий фундамент

  1. не может быть расположен ниже верхнего уровня грунтовых вод;
  2. на 0,3 м должен проходить ниже уровня промерзания.

Несмотря на то, что опалубку для ленточного фундамента своими руками смастерить достаточно просто, не рискуйте собственноручно проектировать фундамент. В случае непрофессиональных действий, вы можете обнаружить на возведенных стенах щели, столкнуться с деформированием основания и прочими неприятностями.

При проектировке ленточного фундамента следует учитывать ряд особенностей

  • габариты будущего здания;
  • количество внутренних перегородок;
  • количество несущих стен и их размеры.

Имейте в виду, чем больше толщина стен, тем они больше весят, следовательно, и фундамент окажется внушительнее.

К строительству можно приступать уже тогда, когда будет решен вопрос относительно размеров и геометрии фундамента. Первое, что нужно сделать – нанести разметку на том месте, которое предназначено для фундамента.

Размечаем участок под ленточный фундамент.

Перед тем, как заняться разметкой, следует убрать растительность со всего периметра территории, отводимой под будущую постройку. После этого обозначим внешние края одной из наружных стен фундамента двумя П-образными конструкциями, состоящих из двух колышков, вбитых вертикально в землю и одного бруска, прибитого поверх колышков. Натяните веревку между этими конструкциями.

Аналогичным способом обозначаются и другие внешние стороны фундамента.

Периметр обозначен, пришло время заняться внутренними перегородками. Веревки следует натянуть параллельно нитям, обозначающим кромку фундамента. Соблюдайте углы, все они должны составлять 90 градусов. Дистанция между нитями должна равняться ширине стен будущего фундамента.

Теперь пришло время браться за лопату – по обозначенным веревками линиям будем копать траншеи. В ширину вырытые траншеи должны превосходить ширину стенок будущего фундамента, соблюдение этого условия позволит нам произвести устройство опалубки ленточного фундамента по правилам.

Вглубь траншея должна уходить на величину, сложенную из утрамбованных слоев песка и щебня по 15 см каждый и глубины заложения фундамента.

Строим опалубку

Опалубка под ленточный фундамент строится после процедуры утрамбовки при помощи виброплиты вышеупомянутых слоев. Рекомендуется смочить песок водой – тогда удастся добиться более плотной усадки.

Стандартные струганые доски толщиной 25 мм считаются лучшим материалом для опалубки. Именно эта толщина позволит доскам выдержать давление бетона. Отдайте предпочтение доскам, сделанным из хвойных пород деревьев – им свойственна природная прочность и упругость.

Еще нам понадобятся:

  • деревянные бруски 50*50 мм – их будем использовать для распорок;
  • для фиксации щитов – колышки.

При сборке опалубки рекомендуется использовать обрезные доски, они позволят вам избежать ненужных щелей. Ширина досок должна укладываться в 15 см. Перед работой отберите сырую древесину. Сухие доски забирают влагу из бетона, тем самым нарушается процесс его застывания и снижается прочность.

Просмотрите доски на предмет отсутствия щелей – прореха более 3 мм может пропускать цементный раствор. Небольшие щели не нанесут существенного ущерба – они исчезнут самостоятельно после насыщения древесины влагой.

  1. сколотите из деревянных досок щиты, ширина которых должна быть равна сумме глубины траншеи и цоколя фундамента;
  2. с шагом в 1 м забейте вертикальные клинья;
  3. заранее заготовленные щиты прикрутите к клиньям при помощи саморезов;
  4. укрепите полученную конструкцию распорками и поперечинами;
  5. убедитесь в том, что щиты стоят строго по уровню;
  6. измерьте диагонали – результаты измерений должны совпасть.

Если между досками образовались щели более 3 мм, забейте их рейками или же законопатьте паклей. Уделите должное внимание фиксации опалубки, если не уделить этому должное внимание сейчас в будущем вас ожидает деформация фундамента, способная привести к невозможности выдержать расчетные нагрузки.

Не ленитесь установить дополнительные подпорки, помните, что стенки фундамента должны быть идеально ровными.

Если планируете использовать щиты многократно, уделите должное внимание их чистоте. В ином случае, перед последующим применением их придется долго чистить.

Если вы вместо саморезов будете использовать гвозди, следите, чтобы шляпки находились с внутренней стороны опалубки, а острия смотрели наружу, которые впоследствии необходимо загнуть вниз.

Гидроизоляция

Когда установка опалубки для ленточных фундаментов будет закончена, приступим к укладке рубероида на дно траншеи. Сделав это, вы избежите последующего всасывания влаги из бетона. Для соблюдения должного режима влажности, закрепите на сколоченных щитах прочную пленку или, по возможности, рубероид.

Арматурный каркас

Теперь пришло время арматурных каркасов, они нужны для придания основанию надежности. Собирать их следует из арматуры того диаметра, что указан в проекте фундамента. Сваркой для установки арматурного каркаса пользоваться категорически запрещается. Все соединения должны осуществляться непосредственно в опалубке при помощи вязальной проволоки.

Следите за тем, чтобы с каждой стороны от каркаса до стенок опалубки было около 5 см. Таким образом, вам удастся уберечь арматуру от контакта с лишней влагой, могущей просочиться сквозь грунт. Расположите не менее трех арматур в продольном направлении, шаг этажа укладки – не более 250 мм.

Необходимо заложить отверстия, где будут пролегать вентиляция и коммуникации. Между щитами проложите асбестоцементные трубы, они позволят образовать сквозные отверстия в будущем фундаменте. Монтаж опалубки для ленточного фундамента можно считать законченным, пришло время залить бетоном нашу конструкцию.

Заливаем в опалубку смесь

Смесь заливают по всему периметру фундамента одномоментно. Заливка слоями приведет к недостаточной прочности бетона. Разумеется, оптимальным было бы заказать смесь на производстве – вам привезут необходимое количество бетона, подготовленного с полным соблюдением нужных пропорций.

Если вы в силу каких-то причин этого сделать не можете, придется обходиться собственными силами и бетономешалкой.

Все компоненты не должны содержать в своем составе глину и прочие посторонние элементы. Разумеется, вода тоже должна быть чистой. Оптимальной маркой цемента считается 500, ниже 400 брать нельзя. Чем выше марка цемента, тем более прочным получится бетон. К тому же время его застывания существенно меньше.

Учтите, получаемой смеси следует быть пластичной. Для ориентировки – на куб бетона приходится затратить пять мешков цемента, десять мешков песка, тридцать мешков щебня. Далее, залитую в опалубку смесь необходимо утрамбовать. Для этой манипуляции придется арендовать в строительной компании глубинный вибратор.

Не снимайте доски до тех пор, пока смесь полностью не высохнет. После того, как вы зальете фундамент должно пройти около двух недель, затем вы сможете снять щиты. Необходимую прочность бетон набирает по истечении календарного месяца.

В жаркую погоду, бетонную поверхность необходимо время от времени увлажнять – этим вам удастся избежать образования корки, мешающей застыть более глубоким слоям фундамента. Если погода дождливая – накройте фундамент пленкой, в противном случае он может размокнуть.

Хотя изготовление опалубки для ленточного фундамента довольно трудоемкий процесс, справиться с ним можно.

Как правильно сделать опалубку под фундамент

Самый простой и эффективный способ сэкономить и сделать отличную опалубку для фундамента — это пригласить на работу строителей через «сарафанное радио» по рекомендации. Возможно, это Вам обойдется чуть дороже, но все будет сделано правильно, качественно и в срок, да и переживаний у Вас будет меньше .

Со строителями надо сразу обговорить из чего будет сделана опалубка.


Опалубки под бетонный монолитный фундамент бывают разными.

Из алюминиевых щитов
Опалубка из алюминиевых щитов на рамах со штатными креплениями — опалубка профессиональная, отличная. Покупать такую для одного фундамента — роскошь не позволительная, но  строители могут привезти свою или можно ее взять в аренду.

Из ламинированной фанеры
Опалубка из ламинированной фанеры толщиной 18-20 мм — тоже отличная вещь.

  И как и для опалубки из алюминиевых щитов, не стоит покупать ее ради  заливки бетоном одного фундамента.  Если строительная фирма или бригада строителей серьезные , то такие виды опалубки у них должны быть .

Чем лучше сделана опалубка, тем правильнее у неё геометрические размеры , будет точнее подсчитан необходимый объем бетона и Вы сможете сэкономить на потерях бетона.
Такую опалубку не разрывает, не раздувает, из неё не выльется бетон и цементное молочко , поскольку с ней идут специальные крепёжные элементы и сама она рассчитана на большие нагрузки.

Опалубка из обрезной доски
Опалубка из обрезной доски толщиной 40 мм и шириной 150 мм — вариант не плохой , особенно  если у Вас грамотные строители, не лентяи — испортить можно все, тут нужен контроль за ними 100%.
Доски в щиты лучше собирать на саморезах , чем на гвоздях, это проще, да и щиты будут крепче, а разборка щитов займет меньше времени.

Чем выше щит опалубки, тем тем расстояние L должно быть меньше.


Для щитов высотой 0,4-0,6м L  — равно 60-80 см ,  если щиты высотой 1,0м и больше то L — 50-60см .

Если опалубка фундамента высотой 40-60см, то вполне достаточно щиты связать между собой вверху, подставить укосы и закрепить щиты внизу .

А вот если щиты опалубки 1,0 и выше здесь добавляется крепление через 2-3 доски

   Щиты опалубки скрепляются между собой проволокой ф3-5мм на скрутке или шпильками с резьбой ф=8-14 шайбами и гайками ,это самое дорогое крепление а вот самое простое и надежное это арматура ф 8-14 мм на сварке .

Остатки арматуры всегда есть на строящимся объекте .

 

Опалубка из щитов
Опалубка из щитов, что собраны из доски толщиной 25мм и шириной 100-150мм, а так же из всего что осталось на объекте — самый плохой и ненадежный вариант.
Щиты слабые, при заливки бетонной смесью  они  начнут расходится , расползаться, а если поперечных стяжек мало, то щиты 100% раздуются, фундамент будет неровный, количество бетонной смеси необходимой для заливки фундамента увеличится, а это деньги на ветер .

Не забудьте поставить укосы по периметру , что бы опалубка стояла строго вертикально.

Щиты опалубки в месте примыкания к земле засыпьте грунтом, вынутым из траншеи при копке фундамента.
Чем больше грунта подсыпете и чем лучше   его утрамбуете, тем меньше уйдет бетонной смеси из под щита опалубки.

Если есть желание оставить доску из под опалубки в отличном состоянии, купите полиэтиленовую пленку, при помощи степплера закрепите пленку на щиты внутри опалубки.
При разборе все доски будут без присохшего бетона,  их можно будет использовать на Вашей стройке в других местах, а готовый фундамент после распалубки будет идеально гладким.

Как сделать опалубку для фундамента — опалубка своими руками

Опалубка — это своеобразная строительная оснастка, необходимая для создания монолитных элементов строительства из бетона и арматуры. Заливка бетона при этом происходит в пространство, ограниченное элементами опалубки (щитами или досками). Поскольку бетон принимает форму, заданную формой опалубки, к качеству ее рабочей поверхности, точности производства и установки предъявляются особые требования. После полного высыхания строительной смеси опалубка демонтируется (для съемных опалубок) или остается на месте (для несъемных опалубок).

Опалубки бывают деревянные, металлические и пенополистироловые.

Металлическая опалубка может быть как съемная, так и частично съемная. Такую опалубку используют для возведения наиболее ответственных монолитных элементов масштабных зданий, для работы крупных строительных компаний. Хотя стоимость такой опалубки значительно превышает стоимость деревянной, ее применение остается выгодным при условии многократного ее использования.

Пенополистирольная опалубка не снимается после заливки и затвердевания бетона, благодаря чему позволяет повысить несущую способность фундамента и стен, а также их теплоизоляционные свойства. Использование такой опалубки для строительства цоколя решает сразу целый ряд проблем: утепление цоколя, защиту стен, и др. Готовую пенополистироловую опалубку можно заказать у надежного производителя, так же как и деревянную.

Деревянную опалубку применяют для строительства мелких масштабов, например, для строительства дачи, бани, гаража. Благодаря ее невысокой стоимости и простоте монтажа и демонтажа, деревянная опалубка — наиболее выгодный вариант для укладки фундамента небольшого строения своими силами (здесь имеется в виду укладка части фундамента, расположенной над уровнем земли). Ниже описаны некоторые особенности и тонкости монтажа именно деревянной опалубки.

Вернуться к содержанию

Конструкция опалубки

Конструкция опалубки ленточного фундамента

Для того чтобы ответить на вопрос, как сделать опалубку для фундамента, необходимо сначала разобраться в устройстве опалубки. Итак, опалубка состоит из щитов, жестко закрепленных при помощи распорок, колышков и подкосов. Для передачи напряжения между колышками, подкосами и щитом имеются направляющие и прижимные доски, которые также помогают установить в определенном положении щиты. Именно щиты удерживают строительный раствор вместе с арматурой, придают им необходимую форму и воспринимают основную нагрузку от бетона. От щитов зависит и прочностные характеристики фундамента, и его долговечность. Именно поэтому следует внимательно изучить некоторые тонкости монтажа деревянной опалубки:

  • Все элементы опалубки необходимо крайне точно устанавливать, с применением строительного уровня. Это поможет избежать перекоса, наклона фундамента.
  • Качество рабочей поверхности щита, а также наличие щелей и зазоров между досками также значительно влияют на результат. Поэтому все щели, отверстия в щитах перед заливкой фундамента необходимо устранить.
  • Толщина доски для опалубки должна составлять не менее 50 мм. Брус, используемый в качестве распорок или колышков также должен быть не менее 50 мм. Это необходимо для получения необходимой прочности, устойчивости и жесткости конструкции. При заливке бетона на каждый элемент опалубки будет действовать большая нагрузка, от которой доска, толщиной менее 50 мм, может значительно деформироваться и испортить всю работу.
  • Для обеспечения большей жесткости конструкции также целесообразно использовать большее количество подкосов и колышков с меньшим шагом их расположения.
  • Перед установкой опалубки нужно обязательно подготовить грунт: вырыть траншею, засыпать, выровнять и утрамбовать строительные материалы.

Несмотря на большое количество различных фундаментов, стен, лестниц и прочих монолитных железобетонных конструкций, выполненных с применением деревянной опалубки, составляющие элементы такой опалубки предельно просты и технологичны. Это всего лишь: доски, балки, гвозди.

Вернуться к содержанию

Как своими руками сделать простую опалубку для фундамента?

Наиболее экономичным материалом для изготовления простой опалубки считается древесина, а именно: доска 50 х 200 мм и брус 50 х 50 мм. Не стоит пытаться сэкономить, приобретая доску меньшей толщины, поскольку она не обеспечит необходимой прочности опалубки, в дальнейшем мало к чему пригодна. А доска 50 х 200 мм после снятия с опалубки может быть использована в дальнейшем строительстве. Единственным условием, для ее многофункционального использования является необходимость качественной обработки досок и брусьев антисептиком перед монтажом опалубки.

Монтаж опалубки для фундамента начинается с забивки в грунт деревянных колышков, располагая их по периметру будущего фундамента. Далее при помощи гвоздей на внутренней стороне кольев фиксируются доски. Очень важно проследить за тем, чтобы внутренняя сторона досок была ровной, без перекосов и смещений, иначе фундамент получится таким же: уклонистым, ступенчатым или кривым. Для наиболее ровной и правильной установки опалубки лучше всего использовать строительный уровень. Установка системы подкосов и подпорок также позволит добиться хорошего результата.

Предпоследним этапом является процесс заливки бетона в пространство между досками опалубки. Армирующие материалы, если они предусмотрены в конструкции фундамента, следует установить заранее. Процесс заливки бетона также имеет ряд нюансов, которые необходимо учитывать при производстве опалубки.

Для армирования фундамента чаще всего используется обычная металлическая арматура, однако на рынке уже появился новый тип арматуры — стеклопластиковая. Предлагаем вам ознакомиться со статьей по армированию фундамента стеклопластиковой арматурой. Такая арматура положительно отличается удобством транспортировки, устойчивостью к коррозии, возможностью безшовного монтажа, а также малым весом.

Снятие опалубки можно произвести только после полного высыхания бетона. Это обычно происходит через 2-3 дня после заливки. На продолжительность процесса затвердевания строительной смеси может влиять состав смеси, объем и толщина слоя залитого бетона, климатические условия местности.

Известно, что не каждый строитель способен выполнить производство и монтаж деревянной опалубки надлежащим образом, особенно если опыт в этом нулевой, а фундамент необходимо выполнить максимально надежным и качественным. Тогда возникает вопрос: «Как проще всего сделать качественную опалубку для фундамента?» Решить такую проблему помогут современные производители готовых деревянных опалубок.

Готовая деревянная опалубка отличается от сделанной вручную многими своими качествами.

1. Погрешность изготовления и монтажа готовой опалубки намного меньше погрешности самодельной опалубки. Это объясняется использованием на предприятии современного деревообрабатывающего оборудования и достаточной автоматизацией всего процесса производства.

2. Экономия времени и сил при монтаже готовой опалубки позволяет существенно сократить время изготовления фундамента и, следовательно, время всего строительства.

3. Использование готовой опалубки несколько дороже, но эта разница становится слабо ощутимой, когда возникает необходимость снова и снова переделывать самодельную опалубку, добиваясь необходимого качества. Если уже произошла заливка бетона в опалубку, собранную неточно или с ошибками, исправить сложившуюся ситуацию бывает достаточно тяжело и дорого.

4. Прочность, устойчивость и жесткость конструкции готовой опалубки гарантируется производителем, и всегда обеспечивается с большим запасом.

5. Во многих фирмах существует возможность изготовить опалубку точно по расчетам и чертежам заказчика.

Вернуться к содержанию

Опалубка для создания ленточного фундамента

Конструкция деревянной опалубки для ленточного фундамента существенно не отличается от простой деревянной опалубки, но имеет некоторые дополнительные элементы: хомуты, направляющие и прижимные доски, распорки. С помощью такой опалубки можно возводить монолитную стену высотой до 2 м и более (если использовать квадратный щит вместо доски). Здесь крайне необходимо использовать доски и брус толщиной 50 мм, для достижения необходимой прочности.

Первая операция монтажа такой опалубки — установка направляющих досок. Далее происходит монтаж щитов, колышков и подкосов, распорок и хомутов.

При небольших объемах допустимо не заказывать бетон, а изготавливать его самостоятельно. Тем более если под рукой уже есть бетономешалка и такие материалы, как щебень и песок. В этом случае воспользуйтесь нашим калькулятором расчета состава бетона.

Вернуться к содержанию

Правильный выбор опалубки

Поскольку опалубки бывают разные, необходимо правильно выбрать именно ту опалубку, которая подойдет для конкретного строительства. Если цоколь утеплять не нужно, то оптимальным вариантом будет съемная деревянная или металлическая опалубка. Если необходима хорошая защита цокольного этажа от холода и влаги, лучше использовать несъемную опалубку.

Также на выбор опалубки влияет характер грунта строительной площадки, состав и особенности фундамента.

В современном строительстве все чаще применяются новейшие технологии и материалы. Среди них и пленочные опалубки. Такая опалубка намного экономичнее прочих, поскольку пространство для заливки строительной смеси оборачивается пленочным материалом, который помимо обеспечения хорошего качества железобетонной конструкции еще и оставляет используемый для сооружения опалубки материал в исходном состоянии.

Несмотря на множество различных вариантов оснастки и материалов, необходимых для создания фундамента, все опалубки объединяет сравнительная простота конструкции и принцип работы. В данной статье мы рассмотрели, как сделать опалубку для фундамента своими руками. Придерживаясь вышеизложенных советов и замечаний, можно избежать многих типичных ошибок.

Вернуться к содержанию

Видео

Предлагаем вашему вниманию пару видеороликов по строительству ленточного фундамента, от подсыпки и монтажа опалубки до заливки фундамента бетоном.

Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!

Как сделать опалубку для фундамента своими руками?

Устройство опалубки для фундамента — важный и интересный этап строительства. С помощью опалубки под фундамент осуществляется заливка любой рабочей конструкции, начиная от обычного армопояса или заборных столбов, и заканчивая полноценными каркасами железобетонных зданий.

Чаще всего собирается опалубка для фундамента своими руками. Фундамент без опалубки, если он монолитный, создать невозможно. Его можно собрать из отдельных блоков, однако использование блоков не так правильно с точки зрения итоговой прочности конструкции и ее долговечности.

Простая опалубка для незаглубленного ленточного фундамента

В этой статье мы расскажем вам о том, как собирается опалубки своими руками. Какие виды опалубки можно собирать, как осуществляется их устройство, расчет и т.д.

Конструкция и виды

Наверняка вы хоть раз уже сталкивались с опалубкой. Без преувеличения, ее используют практически на всех стройках. Начиная от возведения мелких сараев на незаглубленных фундаментах, и заканчивая огромными стройками промышленных или гражданских зданий.

Простейшее устройство опалубки описать можно несколькими предложениями. Состоит она из множества досок или плит (чаще всего плит ОСБ), которые скреплены между собой в единую конструкцию.

Изначально опалубка находится в разборном виде, либо же ее изготовление осуществляется прямо на площадке из тех же досок и ОСБ плит. Вот почему в сети так много вопросов о том, как сделать опалубку своими руками.

Кустарными методами производства предусматривается сборка досок в несколько готовых щитов. Сколько конкретно щитов нужно, зависит от того, какую конкретно конструкцию следует заливать.

Расчет показывает, что заливка армопояса не предусматривает создание крупных щитов, то же касается и установки опалубки для столбов. А вот опалубка для ленточного фундамента должна состоять из крупных листовых элементов, потому как здесь ваша задача уже не формирование полости мелких столбов, а создание полноценных протяжных монолитных стен.

Читайте также: как делают опалубку для заливки стен?

Сборная опалубка из досок и брусков

Установка щитов осуществляется под опорные элементы. Например, очень популярен способ установки их на опоры из деревянных брусков и столбов. Разборная опалубка такого типа легко выдержит нагрузку от веса раствора и, скорее всего, ее можно будет ставить и на будущие несущие конструкции.

С другой стороны, между щитами опалубки можно поставить дополнительные распорки, для удержания их на приемлемом расстоянии. Изготовление распорок требуется редко. При заливке армопояса, столбов опорного фундамента и прочих мелких конструкций без них можно обойтись.

А вот если нужна опалубка для ленточного фундамента, то правильно будет выставить распорки в качестве дополнительной страховки. Здесь они точно не помешают.

к оглавлению ↑

Виды опалубки

Выше мы рассмотрели общую конструкцию опалубки для фундамента. Почти все ее виды, так или иначе, сочетают в себе использование вышеописанных элементов, а их устройство во многом похоже между собой.

Однако правильно будет до того как сделать опалубку для фундамента, оценить все ее виды и выбрать лучшие вариант.

По способу сборки опалубка бывает:

  • одноразовая или кустарная;
  • многоразовая или скользящая;
  • несъемная.

Одноразовая конструкция или, как ее правильно называют строители – кустарная, ставится на землю всего один раз. Для ее сборки применяют доски, различного рода деревянные щиты, пластик и т.д. Даже металлическая продукция может пойти в ход. К примеру, тонкая листовая сталь.

После завершения работ по определению типа конструкции, такую опалубку собирают и ставят на землю. По истечению нескольких дней ее полностью соберут и укрепят, а затем зальют бетоном. Даже кустарную конструкцию, если ее, конечно, собирали правильно и с соблюдением всех норм, можно заливать огромным количеством раствора без боязни ее разрушения. После застывания раствора, то есть через 20-30 дней происходит снятие ограничительных конструкций из досок.

Преимущества кустарного варианта сборки состоит в его относительной дешевизне, практичности и удобству. Расчет стен опалубки осуществляется элементарным способом.

Часто расчет вообще не требуется, так как строители по личному опыту знают, сколько примерно досок потребуется для той или иной конструкции. Он прекрасно подходит для формирования столбов столбчатого фундамента, заливки армопояса, незаглубленных вариаций фундамента и т.д.

Проблема кустарных решений – дополнительно затраченное время на их сборку и демонтаж. Технология предусматривает, что делаете все это вы своими руками. На сборку уходит время, на демонтаж и того больше. В итоге заливают фундамент от силы несколько дней, а собирать опалубку из разрозненных досок могут от 5 дней и до 12 дней, то есть несколько недель.

Профессиональная многоразовая опалубка

Многоразовая конструкция от одноразовой отличается сразу по нескольким направлениям. Во-первых, состоит она не из отдельных досок, а из цельных щитов. Щиты скреплены воедино и покрыты защитой. Например, очень популярна опалубка металлическая, соединенная с фанерным каркасом.

Также может использоваться гибкая система щитов для формирования круглых столбов и опор.

Многоразовая опалубка – больше профессиональный инструмент. Она заранее подготовлена в удобные для работы конструкции. Все что нужно строителям – установить щиты на землю, зафиксировать их с помощью раздвижных опор и выставить нужный градус наклона.

Установка и демонтаж многоразовых конструкций после работы происходит намного быстрее, но и стоят они дороже. Многоразовую опалубку есть смысл покупать только профессиональным монолитчикам. Также можно заказать ее аренду. Заказывать опалубку в аренду в любом случае выгоднее, чем покупать.

к оглавлению ↑

Несъемная опалубка

Чем же отличается неснимаемая опалубка от обычной? В первую очередь тем, что демонтаж ее после завершения работ не требуется вообще.

Демонтаж необходим для разборных конструкций, так как оставить их на том же фундаменте после застывания просто нельзя. Несъемная же опалубка состоит отнюдь не из деревянной доски. Применяемый при ее производстве материал совершенно иной.

Чаще всего для несъемной конструкции используется материал долговечный. Например, пенополистирол, арболит и т.д. Задача строителей состояла в том, чтобы подобрать такой материал, который, с одной стороны, даже через 30 лет сможет выдержать огромные нагрузки, в том числе атмосферные. А с другой, будет достаточно дешевым и практичным.

Вот почему несъемную опалубку делают из пенополистирола.

Пенополистирол, даже после 50 лет эксплуатации будет обладать теми же свойствами, что и после установки. Этот материал очень дешевый и удобный в работе. К тому же пенополистирол обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами. Несъемная опалубка остается на свое месте, а значит, материал будет служить своего рода защитой для бетонных конструкций. Пенополистирол же не только защищает бетон от механических воздействий, но и осуществляет его утепление.

С арболитом ситуация схожая. Несъемная опалубка из него получается прочнее и немного дороже, зато арболит обладает удивительной адгезией и не горит в огне.

Читайте также: использование несъемной опалубки Техноблок.

к оглавлению ↑

Технология установки

Технология монтажа довольно проста. Опишем ее поэтапно.

Этапы работы по сборке деревянной разборной опалубки:

  1. Осуществляем расчет будущей конструкции фундамента.
  2. Подбираем тип опалубки, осуществляем ее расчет, выбираем подходящий материал( ориентируемся на качество доски, ее прочность, размер доски и т.д.).
  3. Размечаем землю и выполняем подготовительные работы. Готовим материал к сборке в щиты.
  4. Раскапываем землю до нужной глубины.
  5. Монтируем готовые элементы опалубки из пенопласта или другого материала на землю.
  6. Укрепляем щиты опорами, для чего задействуем деревянные бруски.
  7. Выставляем правильный уровень и проверяем качество работы.
  8. При необходимости вставляем распорки между щитами.
  9. Заливаем раствор.

Несъемная опалубка из пенополистирола

Технология предусматривает сборку щитов из деревянной доски. Лучше всего подходит порода твердых деревьев. Если опалубка монтируется в землю и является многоразовой, то ее надо обработать дополнительной защитой.

Гибкая доска тоже применяется, но реже. Гибкая опалубка требуется, когда нужна круглая или эллиптическая конструкция. В таком случае берется круглая заготовка и по ней загибается поверхность доски. Впрочем, подобные задачи осуществляются достаточно редко, а для заливки армопояса или чего-то подобного хватит и обычных решений.

Готовая монолитная опалубка монтируется либо вручную, либо механическим путем, для чего применяется захват монтажный для опалубки, а работу всю выполняет крановщик.

Это касается и несъемной опалубки для фундамента и других конструкций. Однако ее, в виду возможности монтировать в землю на глубине и относительной легкости, рабочие чаще собирают вручную.

к оглавлению ↑

Монтаж опалубки для фундамента (видео)

к оглавлению ↑

Время до снятия опалубки

Разберемся в том, когда снимать опалубку будет разумно и через сколько дней ее демонтаж уже никому не повредит.

Читайте также: как заливать бетон в опалубку и когда ее снимать?

Чтобы знать о том, когда снимать опалубку с фундамента, нужно ознакомиться со сроками застывания бетона и четко понимать, через сколько времени бетон полностью твердеет.

Расчет ученых доказывает, что через 2 дня после заливки завершается первый этап схватывания раствора и бетон переходит к твердению, то есть постепенному набору прочности. Это касается всех монолитных конструкций, от армопояса до ленточного фундамента. Также расчет говорит о том, что гибкая технология применения химических добавок может несколько сократить процесс застывания, но не сильно. Как правило, полностью бетон твердеет через 25-27 дней после заливки.

Вот вам и ответ на вопрос, когда снимать опалубку. Лучший вариант – снимать ее через 30 дней. Если сроки прижимают, то начинать демонтаж допустимо и на 20-22 день.

Очевидно, что для несъемной опалубки при заливке армопояса или любой другой конструкции эти ограничения не являются действенными. Однако бетон в них полностью застынет через те же 25-30 дней.

съемная и несъемная, ее устройство из досок, фанеры, металла, пенополистирола, изготовление

Опалубка — ограждающая конструкция, придающая изделиям из бетона форму. Если заливать собираетесь фундамент, то именно эти направляющие будут определять его конфигурацию.

Сегодня, наверное, ни одно серьезное строение не обходится без фундамента. Разве что небольшой сарай да летний душ можно поставить на земле. Причем почти все виды фундамента предполагают предварительную установку опалубки. Исключение  — основание из готовых бетонных блоков, да и то, не всегда.

Содержание статьи

Виды, устройство, материалы, требования

Главная задача, которую выполняет эта конструкция — удержать в заданной форме бетонный раствор. Потому она должна быть прочной и устойчивой: масса у раствора немалая. Для придания конструкции большей жесткости и устойчивости часто требуются дополнительные распорки и укосы.

Опалубка может иметь разные габариты. Они зависят от массы здания и типа грунтов

По типу устройства опалубка бывает съемной и несъемной. Несъемная после застывания бетона не убирается. Это сокращает время работ, но накладно для кошелька. Однако выигрыш при установке несъемного варианта не только во времени. Она служит дополнительным усилением, а в некоторых  случаях и тепло- и гидро- изоляцией фундамента. А это — несомненный плюс.

Съемная опалубка

Этот тип ограждающих конструкций используется десятилетиями. Популярен он благодаря простоте реализации и экономности. Материалами для съемной опалубки чаще всего служат доски, влагостойкая фанера и другие плитные материалы — ДСП, ОСП.

Так как система после набора определенной прочности демонтируется, доски или плиты потом можно использовать в процессе строительства. Потому при сборке щитов старайтесь минимизировать количество повреждений. Например, быстрее соединять щиты опалубки между собой при помощи шпилек, но повреждения тогда получаются значительными. Сборка при помощи планок и гвоздей занимает больше времени, но дырки при этом практически незаметны.

Из досок

Доски для опалубки должны быть обрезными, толщиной не менее 25 мм. На широкие фундаменты нужна толщина 40-45мм. Мощные доски необходимы для серьезных многоэтажных домов, возводимых из тяжелого строительного материала — кирпича, монолита. Для строительства бани или дома средних размеров с шириной ленты 30-40 см, достаточно доски 25 мм. Тип древесины — любой. Подходят и хвойные и лиственные породы.

Съемная опалубка из досок — самый распространенный вариант

Недостаток этого типа ограждения — длительное время, необходимое на сборку, установку, укрепление конструкции. Достоинство — часто самая низкая цена (если делать деревянную опалубку своими руками, а не платить за работу).

Из фанеры, ДСП, ОСП

Влагостойкая фанера, ДСП, ОСП — вариант более дешевый. Еще она привлекательна тем, что с ней быстрее работать. Для закрепления фанерных щитов опалубки понадобятся деревянные бруски. Как правило, сечением 40*40 мм.

Толщина фанеры, ОСП и ДСП должна быть 18 или 21 мм (есть варианты и до 40 мм, но это снова-таки для больших массивных зданий). Размеры листов:

Для опалубки одноразового применения подойдет обычная строительная хвойная, для многократного использования лучше брать ламинированную: она не впитывает влагу и остается пригодной на протяжении многих циклов заливки. Некоторые производители утверждают, что опалубка из ламинированной фанеры может вынести почти сотню заливок. Насколько это нужно для вас — решайте сами.

Несъемная опалубка

Материалы для ограждений, которые снимать не нужно, выбирать, наверное, разумнее по тем свойствам, которые они будут придавать фундаменту. Использоваться может листовой металл, пенополистирол, железобетонные плиты.

Из металла
Железный каркас придаст фундаменту необычайную стойкость

Металл — недешевое удовольствие, но такой фундамент становится в разы крепче. К тому же проще становится обвязка арматурой: ее можно напрямую приваривать к опалубке.

Использование этого материала оправданно при строительстве на сложных, сыпучих или склонных к пучению грунтах. Пример несъемной опалубки из металла — свайный фундамент из металлических труб, заполненных бетонным раствором. Но делают такие остовы и для ленточных фундаментов, хотя денег уходит много.

Имея навыки работы с металлом и листогиб, можно сделать несъемную металлическую опалубку для любого фундамента своими руками. В углах использовать уголки, а в качестве направляющих вбивать в землю арматуру или прутки. К ним приваривать сформованные листы металла. Для придания конструкции жесткости может понадобиться обрешетка из деревянных брусков, которая не даст прогнуться стали под давлением массы раствора.

Из пенополистирола

Есть полистирольная несъемная опалубка. Она выполняет сразу несколько функций в уже готовом фундаменте:

  • служит утеплителем;
  • обладает хорошими гидроизолирующими свойствами;
  • этот материал химически инертен и нейтрален, на его поверхности не размножаются бактерии и грибки: нет для них питательной среды;
  • имеет неплохие звукоизоляционные свойства (для бани это не очень важно, а вот для дома — отличная характеристика).

Изготавливается полистирольная система в цехах и на заводах в виде модулей разных размеров и конфигурации. Есть линейные блоки, есть угловые, промежуточные, нелинейные — с радиусом и т.п. Из них набирается необходимая геометрия, повторяющая план дома.

Так выглядит блок пенополистирольной системы

Полистирольная опалубка представляет собой два листа вспененного полистирола высокой плотности, которые фиксируются в определенном положении железными скобами и распорками. Друг с другом два узла соединяются при помощи сформованных на торцах выемок и выступов — обычный замок «шип-паз». Внутренняя поверхность тоже имеет выступы — для лучшего сцепления с бетоном. После застывания образуется единая монолитная конструкция, высокой прочности.

Сборка этого типа опалубки напоминает «работу» с детским конструктором. Блоки весят всего несколько килограммов, работа физически несложная, но требует определенного навыка. Хотя, приспособиться можно быстро.

Из железобетонных блоков

В качестве несъемных направляющих для фундамента можно использовать пустотелые железобетонные блоки. Для бань, такой вид опалубки ни к чему: нагрузки небольшие, но для больших сооружений иногда такой вид ограждения используется.

Бетонные блоки для несъемной опалубки

Недостаток —  большая масса:  без участия тяжелой подъемной техники и бригады работников не обойтись. Зато времени сборка занимает немного: в вырытый котлован устанавливаются плиты, которые закрепляются распорками. Армируются внутри и снаружи, заливаются бетоном.  После заливки и вызревания раствора получается единая жесткая конструкция.

Как сделать опалубку своими руками

При возведении здания можно заказать изготовление щитов на фирме, в цеху или на заводе. Вы выдаете чертеж, оговариваете строение и габариты фундамента, оплачиваете материалы и работу. Вам привозят элементы конструкции на место и собирают их в готовый к заливке каркас. Быстро, просто, но дорого.

Больше времени, но меньше денег уйдет на изготовление опалубки своими руками. При наличии хотя бы минимума навыков работы с молотком и пилой можно справиться даже в одиночку.

Самый распространенный вариант  — изготовление каркаса из досок для ленточного фундамента. На нем и остановимся. Хотя большая часть работ ничем не отличается и при использовании других материалов. Важно понять принцип и последовательность действий.

Схемы устройства опалубки из досок высотой 200 мм и 500 мм

До начала сборки опалубки нужно вырыть котлован или траншею — зависит от того, с подвалом будет здание или без. Если подвала, нет, роют траншеи, которые повторяют план дома.

На дно траншей или готового котлована насыпают подсыпку. Обычно она должна быть шире будущего фундамента сантиметров на 20. Ее высота и состав зависит от типа грунта и высоты грунтовых вод. Чаще всего подушка — это песок или щебень с песком. Слои тщательно утрамбовываются, до  состояния высокой плотности (не должен оставаться след от ноги).

Песчано-гравийная подсыпка хороша только на песчаных и супесчаных грунтах. Тогда она нормально отводит воду. Для других случаев нормально работать будет только тщательно утрамбованная глина.

На следующем этапе по углам и в местах пересечения со стенами выставляют колышки. Их располагают с таким расчетом, что они будут находиться снаружи каркаса. Затем они связываются шпагатом (бечевка должна находится на внутренней поверхности колышков). При этом необходимо следить, чтобы не было отклонений, и линии были ровными. Для этого удобнее использовать строительный уровень или лазерный нивелир.

Далее есть два способа действий.

Первый  способ

Недалеко от котлована сбивать щиты опалубки из досок и брусков. Все бруски делать чуть выше верхнего края досок. Три бруска — два с краю и  один посередине — сделать значительно длиннее вниз, нижнюю часть заточить. Эти поперечные планки располагают приблизительно на каждом метре. Если доски у вас трехметровые — это и будет всего три поперечины, ну а если шестиметровые, то по краям и посередине будет длинные бруски, а между ними по одному короткому.

Схема дощатой опалубки со ступенькой

Собранный щит устанавливать по разметке шнуром, забивая заточенные бруски в землю. Иногда по периметру между столбиками набивают направляющую доску, выравнивают ее. Щиты потом нижним краем вплотную прикладываются к доске, и закрепляются. Так проще выставлять их в вертикальной плоскости.

Из таких готовых щитов набрать нужную геометрию. Выровнять их по вертикали и горизонтали при помощи уровня. Скрепить между собой  планками, установить упоры и раскосы. К это выглядит, смотрите в видео. Фундамент  мелокозаглубленный: сооружение небольшое и грунты песчаные.

Если мелкозаглубленный фундамент — не ваш вариант, придется копать глубокую и широкую траншею. Должно быть место, чтобы можно было установить и укрепить щиты. А это как минимум — полметра с каждой стороны. Объем земляных работ получается большой.

Если грунты склонные к пучению — это к лучшему: вынутый грунт вывозят, на его место засыпают песок, трамбуют, сверху делают отмостку. Таким образом решается проблема с возможным разрушением фундамента при подвижках грунтов.

Второй способ

С одной стороны он более сложен в исполнении, но с другой, можно обойтись минимумом земляных работ. В этом случае траншея копается ровно в размер фундамента. По ее краям устанавливаются столбики-маяки. Между ними натягиваются шнурки. Потом собирается каркас, который служит основой для сборки щитов прямо на месте. Объяснить это словами непросто, смотрите технологию в видео.

Упоры (распорки)  и раскосы

Упоры — это распорки, которые не дадут доскам провалиться внутрь. Раскосы — это устанавливаемые под углом бруски или отрезки досок, которые не дадут ей развалиться наружу. Эта комбинация  — упоры и раскосы — придает всей  конструкции достаточную жесткость, которая позволяет выдержать напор бетонной массы.

Упоры и раскосы будут удерживать щиты на месте

Раскосы делают из любой древесины. Обрезки тоже можно пустить в ход. Упоры тоже можно сделать из дерева. Но есть одно «но». Если глубина фундамента получается большой, придется делать их внутри. Оставлять древесину в бетоне нельзя: со временем она перегниет, в массиве образуются пустоты. Причем пустоты будут сквозные — через весь фундамент.

При большой глубине фундамента шпильки необходимы

В таких случаях используют металлические шпильки из прута, диаметром не менее 12 мм. Длина отрезка должна быть больше ширины фундамента (с учетом щитов) на несколько сантиметров. По краям каждой шпильки нарезают резьбу, подбирают большие шайбы и гайки. Вместо шайб или под них можно использовать куски металла с просверленными в них дырками. Они не дадут продавить древесину (или фанеру, ДСП, ОСП).

Понадобятся еще трубы. Они нарезаются на куски, которые равны ширине фундамента, и надеваются на шпильки. Потому внутренний диаметр трубы должен быть чуть больше диаметра прутка. Трубы чаще всего берут металлопластиковые или полипропиленовые. Они недороги, хорошо выдергиваются, потому как имеют гладкую наружную поверхность. Эти трубы выполняют сразу две задачи:

  • не дают щитам провалиться, строго фиксируя требуемую ширину;
  • после схватывания бетона позволяют вытащить шпильки — нужно только раскрутить гайки и выдернуть прутки.

При установке шпилек в щитах друг напротив друга сверлят отверстия. С одной стороны прутка, накрутив шайбу и гайку, ее вставляют в одно из отверстий. Надевают отрезок трубы и пропускают в другое отверстие, закрепив с наружной стороны шайбу (металлическую пластину) и гайку. Шаг расположения шпилек — 50-55 см и по горизонтали и по вертикали.

При распалубке (снятии) сначала вытаскивают шпильки, потом трубы. В полипропилене можно нарезать внутри резьбу, и при помощи нехитрого устройства —  болта соответствующего диаметра и гвоздодера — выдернуть их. Проблем практически не бывает: выходят они легко, временами можно руками вытащить. Образовавшиеся дырки заполняются раствором и затираются.

Если фундамент небольшой глубины, такой фокус ни к чему. Но если у вас получается его высота выше метра — придется скреплять.

Сборка фундамента из полистирола своими руками

Эта система производится недавно, но уже пользуется приличным спросом. Очень заманчиво сразу и фундамент построить, и решить проблемы с его гидро-, звуко-, тепло- изоляцией. В придачу еще и бактерии и грибки не размножаются, мыши не едят. Единственный минус системы — высока цена.

Полистирольная система собирается быстро

Сборка несложна: дно вырытой траншеи с подушкой и разметкой выстилают рубероидом с заходом на стенки траншеи. Устанавливаются блоки. Соединяются они друг с другом по принципу «шип-паз». В определенных местах есть отверстия для установки металлических распорок и арматуры. Все это поставляется в комплекте. Где понадобятся дополнительные материалы — это в углах. Тут можно будет и угол металлическим уголком усилить, и  при необходимости его запенить. После установки арматуры и ее обвязки можно заливать бетонный раствор.

Итоги

Хоть и нелегкое это дело — строительство опалубки своими руками, но не боги горшки обжигают. Для экономного варианта можно использовать доски, фанеру, ОСБ. Для тех, кто хочет сразу решить и проблемы с игдро и теплоизоляцией фундамента, есть пенополистирольные системы. Правда, они дорогие. Не дешевле обойдется и несъемная опалубка из металла, но фундамент тогда будет очень прочным.

Опалубка своими руками

    Когда мы делали ремонт фундамента старого деревенского дома, возникла необходимость постройки опалубки. Дело в том, что дом стоит на цоколе, высотой 45 см от земли. Так как на крыше отсутствовала система водослива, дождь со снегом за время жизни дома разрушили цоколь полностью. Между бутовым камнем, из которого он был сложен, образовались щели и трещины, кладка развалилась, цемент выскочил. Из-за этого в доме было холодно, расход газа для отопления сильно увеличивался, а по деревянному полу нельзя было ходить без тапочек.

 

    Для качественного ремонта фундамента необходимо добиться заливки цементной смеси в каждую щель. Чтобы смесь не растекалась, а новый цоколь был ровным и гладким, мы построили опалубку. О том, как это сделать своими руками, расскажем в этой статье.

ОПАЛУБКА СВОИМИ РУКАМИ

   Обычно опалубку для фундамента делают из деревянных щитов. У нас после строительства забора остались доски длиной 6 м, шириной 10 см, толщиной 2 см. Их мы и будем использовать для вышеозначенных целей.

   Как уже упоминалось, высота цоколя  в нашем случае равна 45 см, для одного щита нам понадобится 5 досок. Нарежем несколько брусков длиной 50 см и саморезами соединим их между собой. Первый щит, сделанный своими руками для опалубки, готов.

   Точно так же сделаем ещё несколько щитов и отнесём их к местам установки.

   Для заливки нового фундамента опалубку устанавливают с двух сторон, поэтому досок для изготовления всех щитов может не хватить.  В этом случае сначала заливают часть фундамента, дают ему высохнуть, потом разбирают опалубку и переносят щиты в другое место. Таким образом заливают всю ленту. У этого способа есть существенный недостаток – лента не будет монолитной. Но, тем не менее, в частном строительстве его применяют довольно широко.

   Теперь наша задача — выставить щиты вертикально. Для этого нам понадобится много колышков. Мы заранее съездили на местную пилораму и привезли целый прицеп отходов от бруса 5 на 7 мм различной длины.

   Схема установки опалубки такова: на расстоянии 50 см от щита в землю вбивается колышек. В нужном месте устанавливается опалубка и жестко соединяется с колышком в нижней точке через брусок саморезами. Щит выравнивается по вертикали уровнем и вверху закрепляется через брусок, прикрученный к щиту. Таких колышков нужно установить несколько штук через 60-80 см друг от друга. Здесь действует правило: чем тоньше толщина доски, тем чаще нужно устанавливать колышки, чтобы впоследствии щит не изгибался под нагрузкой бетонной смеси.

   Если в вашем фундаменте есть продухи для проветривания пола, не забудьте в опалубке вырезать отверстие и вставить в него трубу. В противном случае придётся делать отверстие в фундаменте, что является очень трудозатратной операцией.

   Чтобы щиты опалубки, установленные друг против друга, не разъехались под тяжестью бетона, сверху их нужно укрепить брусками. Если планируется использовать доски в дальнейшем, для их защиты от цемента на внутреннюю поверхность щитов можно закрепить степлером плёнку ПВХ, нарезанную по размерам опалубки.

   Теперь самое важное: как определить высоту заливки фундамента. Для этого пользуются гидроуровнем. Сначала с помощью этого инструмента определяют высшую точку опалубки. В этом месте отмеряют высоту от земли 45 см и внутри вкручивают саморез. От этой точки с помощью гидроуровня делают отметки по всему периметру и тоже вкручивают саморезы. После того, как определили горизонталь по всей опалубке, между саморезами натягивают леску. Это и будет высота заливки фундамента с максимальной точкой от земли 45 см. Опалубка, собранная своими руками, готова.

   Еще раз проверив её на прочность, можно заполнять цементным раствором.

   При превышении смесью линии, где натянута леска, раствор разравнивают мастерком. Не торопясь, тщательно размешивая раствор, постепенно заполняют всю опалубку.

  Через несколько дней, убедившись, что раствор затвердел, щиты можно разбирать.

   Если всё сделать без спешки, цоколь фундамента будет правильной прямоугольной формы.

 

 


Как построить опалубку | HowToSpecialist

В этой статье рассказывается о , как построить опалубку для фундамента дома, гаража или других построек, но вы также можете использовать эти методы для заливки больших пролетов бетона, таких как террасы или террасы. Строительство опалубки для бетона — не сложная работа, но работать нужно терпеливо и с большой осторожностью, иначе вы не сможете заливать бетон профессионально. Существует сильное заблуждение, будто все, что нельзя увидеть, неважно.Нет ничего более ложного, и в этом пошаговом руководстве, сделанном своими руками, мы покажем вам, насколько важно построить правильную опалубку для бетонного фундамента. Следовательно, вы должны следовать нашим рекомендациям и использовать только лучшие материалы и инструменты, особенно если у вас нет опыта. Кроме того, мы рекомендуем нанять квалифицированного специалиста, потому что это одна из тех вещей, с которыми мы не можем играть.

Постройка фундамента вашего дома имеет важное значение для его долговечности, поэтому убедитесь, что вы наняли квалифицированного инженера, который определит количество арматурных стержней, которые вам нужно использовать, и глубину вашего фундамента.Вы должны найти эти детали в планах фундамента, поэтому обязательно соблюдайте их, иначе вы рискуете получить серьезный штраф или построить небезопасный дом. Тем не менее, первый этап строительства бетонного фундамента — это научиться копать фундамент .

Чтобы построить жесткую форму , вы должны использовать деревянные доски 2 × 10 и закрепить их скобами 2 × 4. Исходя из нашего опыта, мы можем заверить вас, что плохая работа напрямую повлияет на качество и долговечность вашего фундамента, поэтому следуйте нашим советам, чтобы сделать работу профессионально.Бетон будет оказывать большое усилие на деревянную опалубку, поэтому вы должны закрепить ее прочными скобами. Кроме того, убедитесь, что между деревянными досками нет видимых зазоров, так как через них может просочиться бетонный сок.

Построение опалубки под фундамент вашего дома — идеальная возможность для установки листового утеплителя из полистирола. Поэтому изучите местные нормы и правила и выберите листы, которые удовлетворяют как вашим потребностям, так и соответствуют местным нормам. Используйте ножовку, чтобы разрезать листы, когда вам нужно отрегулировать их размеры.Работайте с большой осторожностью и следуйте плану дома, если хотите получить профессиональный результат.

Сделано по плану

Для того, чтобы построить опалубки фундамента , необходимо:

Материалы

  • Древесная плита 1 × 4 для строительства опалубки
  • Деревянные стойки 2 × 4 для фиксации опалубки для бетона
  • Брус 2 × 4 для крепления опалубки
  • гвозди / шурупы для крепления опалубки
  • листы полистирола для утепления фундамента (опция)

Инструменты

  • перчатки защитные, очки
  • рулетка, столярный карандаш, l-квадрат
  • циркулярная пила / лобзик для сборки опалубки
  • молоток

подсказок

  • Используйте обувь, чтобы не испачкать одежду и кожу бетоном
  • тщательно очистите ваши инструменты после завершения проекта
  • носить защитные очки и перчатки, чтобы избежать возможных травм

Время

  • от нескольких часов до дня, в зависимости от поверхности вашего фундамента и количества рабочих

Установка арматурной конструкции в фундамент

Установка арматурной конструкции в траншеи фундамента

Первым шагом этого проекта является установка арматурной конструкции в траншеи фундамента.Тем не менее, есть случаи, когда вы не можете установить такую ​​сложную арматурную конструкцию (в случае легких конструкций — большие пролеты из бетона).

Умный совет: сначала необходимо соединить вместе все арматурные балки над траншеями фундамента. Следовательно, используйте пиломатериалы размером 2 × 4 через каждые 2 фута над траншеями, чтобы убедиться, что они выдержат вес арматурной конструкции.

Арматурные балки в фундаменте

После того, как вы правильно соединили арматурные балки, вы должны установить всю конструкцию на дно фундамента.Следовательно, вам нужно вытаскивать все доски 2 × 4 (на которых находится арматурная конструкция) одну за другой, пока арматурная конструкция не упадет в фундамент.

Умный совет: еще раз проверьте, правильно ли выполнены соединения арматурной конструкции, иначе фундамент не выдержит вес дома.

Стык арматурной конструкции

На этом изображении вы можете увидеть крупный план стыка арматурной конструкции. Вы должны заметить, что соединение жесткое и надежно закреплено проволокой.Убедитесь, что армирующие балки правильно выровнены, так как стены будут возводиться именно над ними. Если арматурные балки не сделаны должным образом, стены вашего дома не будут поддерживаться должным образом.

Умный совет: Во время строительства фундамента процесс должен контролироваться квалифицированным специалистом в этой области.

Опалубка фундамента

После того, как вы убедились, что армирующая конструкция сделана правильно и выровнена в соответствии с планом фундамента, вы должны построить опалубку, чтобы можно было заливать бетон.

Умный совет: опалубка должна быть построена профессионально, так как при заливке бетона ей придется выдерживать огромные усилия.

Устройство опалубки бетонного фундамента

Опалубка

Для изготовления опалубки фундамента необходимо использовать качественные деревянные доски 2х10 и столбы 2х4. Следовательно, вы должны прочитать планы фундамента, чтобы увидеть высоту отметки фундамента от земли.Далее вам нужно построить панели опалубки, как вы можете видеть на изображении.

Умный наконечник: при закреплении штифтов 2 × 4 следует использовать l-образный угольник, чтобы убедиться, что они вертикальны. Заглушки необходимо закрепить через каждые 2 фута с помощью гвоздей.

Крепление опалубки раскосами

Для закрепления опалубки необходимо установить распорки на колышки. Следовательно, на одном конце вы должны прикрепить распорки к штифтам с помощью шурупов / гвоздей, а на другом конце вы должны вставить его в землю как минимум на 30 см.

Умный совет: при установке опалубки необходимо использовать спиртовой уровень, чтобы убедиться, что она установлена ​​вертикально. Кроме того, если вам нужно соединить вместе несколько панелей опалубки, вы должны использовать веревочные линии, чтобы убедиться, что они выровнены.

Крепление опалубки

Затем, после того, как вы установили опалубку, вы должны убедиться, что она жесткая и надежно закреплена скобами. Кроме того, вы можете прикрепить внутреннюю опалубку к внешней опалубке, установив пиломатериалы 2 × 4 через каждые 2 фута, как вы можете видеть на изображении.

Умный наконечник: для надлежащей изоляции фундамента вы можете установить листы полистирола (толщиной 4 дюйма / 10 см) по внешнему периметру траншей. Таким образом, зимой температура в помещении не упадет из-за холодного пола.

Крепление опалубки брусом 2 × 2

На этом изображении вы можете увидеть крупный план с опалубкой, а также с арматурными стержнями. Вы должны заметить, что балки арматурных стержней выровнены правильно, а опалубка является отвесной и жесткой из-за ранее установленных раскосов и колышков.

Строительство опалубки для фундамента — это очень серьезный проект, поэтому вам должен руководить квалифицированный специалист. Кроме того, помните, что вы должны соблюдать местные нормы и правила строительства, иначе вы подвергнете себя большой опасности.

Помните, что наша статья носит исключительно информативный характер, чтобы вы ознакомились с процессом строительства опалубки для бетонного фундамента. Мы не несем ответственности за ваши действия и не утверждаем, что именно так следует поступать.Напротив, мы показываем вам, как мы работаем только в некоторых случаях.

Заливка бетона в опалубку

После того, как вы проверили жесткость опалубки фундамента и убедились, что она выровнена и вертикальна, вы должны залить бетон. Вы можете заливать бетон разными способами: вы можете приготовить его с помощью механического миксера и транспортировать его на тачке, вы можете залить его прямо из автобетоносмесителя или вы можете использовать помпу и 4-дюймовые шланги.

Если место недоступно для автобетоносмесителя, так как заливать бетон напрямую, также необходимо арендовать помпу для бетона.После этого к помпе нужно подвести несколько шлангов, чтобы иметь доступ к опалубке. После того, как вы залили фундамент бетоном, вам нужно использовать вибратор для бетона, чтобы убедиться, что не осталось воздушных карманов. В большинстве случаев компания, поставляющая бетон, также предоставит вам вибратор для бетона, но бывают ситуации, когда вам необходимо арендовать инструмент.

Узнайте больше о , как залить бетонный фундамент .

Спасибо, что прочитали нашу статью о , как построить опалубку для бетонного фундамента, и мы рекомендуем вам поделиться нашим проектом с друзьями с помощью виджетов социальных сетей.

Связанные проекты:

Как вырыть фундамент

Как залить бетонный фундамент

Form Construction — Engineer-Educators.com

Строго говоря, только те части опалубки, которые непосредственно формуют бетон, правильно называются формами. Остальная часть опалубки состоит из различных элементов распорок и стяжек.Следующее обсуждение форм содержит иллюстрации, которые помогут вам понять названия всех элементов опалубки. Внимательно изучите эти иллюстрации, чтобы понять материал следующего раздела.

Рисунок 15 — Формы фундамента.
Формы фундамента

Часть конструкции, которая возвышается над уровнем земли, называется надстройкой. Часть ниже уровня земли называется подконструкцией. Части подконструкции, которые распределяют строительные нагрузки на землю, называются фундаментами.

Опоры устанавливаются в основании фундаментов для распределения нагрузок по большей площади земли. Это не дает конструкции проваливаться в землю. Важно помнить, что основания любой фундаментной системы всегда должны располагаться ниже линии промерзания. Формы для больших опор, таких как опоры несущих стен, опоры колонн и опоры опор, называются формами фундаментов. Фундаменты или фундаменты имеют относительно низкую высоту, поскольку их основная функция заключается в распределении строительных нагрузок.Поскольку бетон в основании неглубокий, давление на форму относительно невелико. Конструкция формы, основанная на соображениях высокой прочности и жесткости, обычно не требуется. На рисунке 15 показана форма фундамента для небольшой конструкции.

Простой фундамент — По возможности выкопайте землю и используйте ее в качестве формы для бетонных оснований. Тщательно увлажните землю перед укладкой бетона. Если это невозможно, вы должны создать форму. Поскольку большинство опор имеют прямоугольную или квадратную форму, вы можете строить и возводить четыре стороны формы в виде панелей.

Рисунок 16 — Типовая форма фундамента для большого фундамента.
  1. Сделайте первую пару противостоящих панелей, как показано на Рисунке 16 (а), с точной шириной основания.
  2. Прибейте вертикальные шипы к внешним сторонам обшивки. Используйте пиломатериалы размером не менее 1 на 2 дюйма для шипов и расположите их на расстоянии 2 1/2 дюйма от каждого конца внешних сторон панелей (а) и на расстоянии 2 фута между концами.
  3. Прибейте две планки к концам внутренних сторон второй пары панелей (Рисунок 16 (b)).Пространство между этими панелями должно равняться длине фундамента плюс удвоенная толщина обшивки.
  4. Шпильки для гвоздей на внешних сторонах панелей (b) с интервалом в 2 фута.
  5. Сформируйте панели в прямоугольную или квадратную форму и удерживайте их на месте с помощью гвоздей. Убедитесь, что все арматурные стержни на месте.
  6. Просверлите небольшие отверстия с каждой стороны центральной планки на каждой панели. Эти отверстия
    должны быть меньше 1/2 дюйма в диаметре, чтобы предотвратить утечку пасты.
  7. Пропустите черную отожженную железную проволоку № 8 или № 9 через эти отверстия и оберните ее вокруг центральных планок или выровняйте панели в форме прямоугольника или квадрата и удерживайте их на месте гвоздями. Убедитесь, что все арматурные стержни на месте.
  8. Просверлите небольшие отверстия с каждой стороны центральной планки на каждой панели. Эти отверстия
    должны быть меньше 1/2 дюйма в диаметре, чтобы предотвратить утечку пасты.
  9. Пропустите черную отожженную железную проволоку № 8 или № 9 через эти отверстия и оберните ее вокруг центральных планок противоположных панелей, чтобы удерживать их вместе, как показано на рисунке 16.Отметьте верхнюю часть основания на внутренней стороне панелей с помощью гвоздей.

Для форм размером 4 фута или больше, забейте стойки против обшивки, как показано на Рисунке 16. И стойки, и распорки 1 на 6, прибитые к верхней части формы, не позволяют ей разлетаться.

Рисунок 17 — Типовая форма опоры малого размера.

Если основание меньше 1 фута в глубину и 2 фута в квадрате, вы можете построить форму из 1-дюймовой оболочки без шипов.Просто сделайте боковые панели выше, чем глубина основания, и отметьте верхнюю часть основания на внутренних сторонах панелей с помощью гвоздей. Обрежьте и прибейте пиломатериал по бокам опалубки, как показано на Рисунке 17.

Рисунок 18 — Опалубка и опалубка.

Комбинированные формы фундамента и опоры — Часто можно разместить опору и небольшую опору одновременно. Пирс — это вертикальный элемент, который поддерживает сосредоточенные нагрузки надстройки арки или моста.Он может быть как прямоугольным, так и круглым. Постройте опалубку, как показано на рисунке 18. Форма опоры должна выглядеть так, как на рисунке 18. Вы должны обеспечить опору для опоры, не мешая укладке бетона в опалубку.

Опоры несущей стены — На Рисунке 19 показана типовая опалубка для несущей стены, а на Рисунке 20 показаны методы крепления опор несущей стены. Несущая стена, также называемая несущей стеной, представляет собой внешнюю стену, которая служит ограждением и также передает структурные нагрузки на фундамент.Боковые стенки представляют собой двухдюймовые пиломатериалы, ширина которых равна глубине основания. Стойки удерживают стороны на месте, в то время как расширители поддерживают расстояние между ними. Короткие скобы на каждой стойке удерживают форму на одной линии.

Рисунок 19 — Форма фундамента несущей стены.

Шпоночный паз делается в мокром бетоне путем размещения доски размером 2 на 2 дюйма вдоль центра опалубки стены, как показано на Рисунке 20. После высыхания бетона доску снимают. Это оставляет в бетоне углубление или шпонку.

При заливке фундаментной стены ключ обеспечивает связь между фундаментом и стеной. Хотя это не обсуждается в данном учебном пособии, для строительных проектов доступно несколько коммерческих систем шпоночных пазов.

Рисунок 20 — Способы крепления опор несущих стен и установка шпоночного паза.
Колонны

Квадратные колонны изготавливаются из дерева. Круглые формы колонн изготавливаются из стали или картона, пропитанного гидроизоляционным составом.

На рис. 21 показана колонна и фундамент в собранном виде.

  1. Постройте опоры фундамента.
  2. Построить стороны формы колонны.
  3. Прибейте к ним хомуты.
Рисунок 21 — Форма для бетонной колонны. Рисунок 22 — Форма колонны с ножничным зажимом или желтком и клином.

Форма колонны должна иметь отверстие для очистки в нижней части для удаления строительного мусора. Прибейте вырезанные кусочки прибитыми гвоздями, чтобы отверстие для очистки соответствовало форме.Заменить их можно прямо перед укладкой бетона в колонну. Цель очистки — убедиться, что поверхность, которая соединяется с новым бетоном, очищена от мусора.

Стеновые опалубки

Стеновые опалубки, как показано на Рисунке 23, могут быть построены на месте или изготовлены заранее, в зависимости от формы опалубки и от того, будет ли форма использоваться повторно. Некоторые из элементов, из которых состоят деревянные формы, — это обшивка, шпильки, ригели, распорки, обувные пластины, распорки и стяжки.

Рисунок 23 — Форма для бетонной стены.

Строительная обшивка формирует поверхность бетона. Он должен быть как можно более гладким, особенно если готовые поверхности должны быть обнажены. Поскольку бетон при укладке в форму находится в пластичном состоянии, обшивка должна быть водонепроницаемой. Оболочка языка и пазов дает гладкую, водонепроницаемую поверхность. Вы также можете использовать фанеру или ДВП, а обшивка под шпунт и паз является наиболее распространенным методом строительства.

Вес пластикового бетона вызывает вздутие оболочки, если она не армирована.В результате установите стойки вертикально, чтобы придать стене жесткость. Шпильки обычно изготавливаются из материала 2 на 4 или 3 на 6.

Шпильки также требуют усиления, если они превышают 4 или 5 футов. Этим усилением служат двойные ригели. Они также служат для связывания сборных панелей вместе и удержания их на прямой линии. Они проходят горизонтально и притираются к углам форм для придания жесткости. Ригели обычно изготавливаются из того же материала, что и шпильки.

Подошва забивается гвоздями в фундамент или опору.Его аккуратно устанавливают, чтобы обеспечить правильный размер и выравнивание стены. Шпильки привязываются к обуви и разнесены в соответствии с правильным дизайном.

Небольшие куски дерева, известные как расширители, обрезаются по длине, равной толщине стены, и помещаются между формами, чтобы поддерживать необходимое расстояние между формами. Распределители не прибиваются гвоздями, а удерживаются на месте за счет трения и должны быть удалены до того, как бетон покроет их. Надежно прикрепите проволоку к каждому распределителю, чтобы его можно было вытащить после того, как бетон оказал достаточное давление на стены, чтобы их можно было легко удалить.Связующая проволока предназначена для надежного удержания форм от бокового давления незатвердевшего бетона. Всегда используйте двойную стяжку.

Распорка — Для придания формам устойчивости и жесткости можно использовать многие типы распорок. Наиболее распространенный тип — это диагональный элемент и горизонтальный элемент, прибитые к стойке и к стойке или ригелю, как показано на рисунке 24. Диагональный элемент должен образовывать угол 30 ° с горизонтальным элементом. Вы можете добавить к форме дополнительные распорки, разместив вертикальные элементы (подпорки за ригелями или разместив вертикальные элементы в углу, образованном пересекающимися ригелями.Подтяжки не являются частью конструкции формы и не обеспечивают дополнительной прочности.

Армирование — Стеновые формы обычно укрепляются от смещения с помощью стяжек. Два типа простых стяжек, используемых с деревянными распорками, показаны на рис. 24. Проволока проходит вокруг шпилек, ригелей и через небольшие отверстия, просверленные в обшивке. Каждый расширитель ставится как можно ближе к стойкам. Вид A показывает стяжку, натянутую клином. Вид B показывает, что галстук натянут путем скручивания с помощью небольшого переключателя.

Рисунок 24 — Проволочные стяжки для стеновых опалубок. Рисунок 25. Снятие разбрасывателя древесины.

Когда бетон достигнет уровня каждого разбрасывателя, выбейте разбрасыватель и снимите его.

На Рис. 25 показан простой способ снятия расширителей путем просверливания отверстий и продевания через них проволоки. Части проволоки, находящиеся внутри форм, остаются в бетоне; после удаления форм внешние излишки обрезаются.

Проволочные стяжки и деревянные распорки были в значительной степени заменены различными производственными устройствами, которые сочетают в себе функции стяжки и распорки.

Рисунок 26 — Хомут-защелка.

На рисунке 26 показан один из них. Это называется карабин-галстук. Эти стяжки изготавливаются разных размеров, чтобы соответствовать разной толщине стен. Держатели стяжек можно снять с рулевой тяги. Стержень проходит через небольшие отверстия, просверленные в обшивке, а также через ригели, которые для этой цели обычно удваиваются. При нажатии держателей стяжек на концах стержня оболочка плотно прилегает к распорным шайбам. Вы можете предотвратить расшатывание держателя галстука, забив двойной гвоздь в предусмотренное отверстие.

После затвердевания бетона держатели стяжек можно отсоединить и снять с опалубки. После снятия форм используйте специальный гаечный ключ, чтобы отломать внешние части стержней. Стержни отламываются в точках разрыва, расположенных примерно на 1 дюйм внутри поверхности бетона. На поверхности остаются небольшие отверстия, которые при необходимости можно заделать раствором.

Определение нагрузки на стяжку с защелкой — Используйте следующие шаги, чтобы определить общую нагрузку на стяжку с защелкой:

  1. Изобразите область, влияющую на форму.Умножьте расстояние между стяжками
    по горизонтали на расстояние между стяжками по вертикали.
  2. Умножьте площадь формы на единицу давления на квадратный фут (PSFT) бетона на эту площадь формы, как показано в Таблице 5.
Таблица 5 — Удельное давление на квадратный фут.

Следующие примеры проведут вас через процесс проверки нагрузки на защелки. Безопасная нагрузка на карабины составляет 2250 фунтов на квадратный фут (psf).

Рисунок 27 — Участок внесения.
Пример 1:
  1. 8 футов вспененной панели с защелками на 24 дюйма по центру (oc) (8 стяжек на панель 4 x 8 футов), как показано на Рисунке 27
  2. Заливка с шагом 5 футов час (скорость разливки) при температуре 70 °
  3. Дополнительная площадь формы = 2’0 ”x 2’0” = 4 квадратных фута
  4. 5-футовая скорость разливки при 70 = 793 фунта давления на квадратный фут (PSFT )
  5. 4 (площадь формы) x 793 (удельное давление на квадратный фут.) = 3172 фунт / кв.дюйм давление нагрузки на защелкивающейся стяжке
ВНИМАНИЕ

Это превышает допустимую нагрузку на защелкивающуюся стяжку и должно быть уменьшено либо уменьшив скорость заливки бетона в час или уменьшив расстояние между защелками (увеличив количество защелок).

Пример 2:
  1. 8 ‘пенопластовая панель с защелками на 16’ ‘o.c. (18 стяжек на панель 4 ‘x 8’)
  2. Заливка со скоростью 5 футов в час (скорость разливки при температуре 70 °)
  3. Дополнительная площадь формы = 1,33 x 1,33 = 1,8 квадратных фута
  4. Скорость заливки 5 футов при 70 = 793 PSFT
  5. 1,8 (площадь формы) x 793 (удельное давление на квадратный фут) = 1427 фунтов на квадратный фут давление нагрузки на защелкивающейся стяжке

Это находится в пределах допустимой нагрузки на защелкивающиеся связи 2250 фунтов на квадратный фут.

Шаговые стяжки — Некоторые альтернативы шага защелок на листе 4 ‘x 8’
показаны на рисунке 28.

Рисунок 28 — Альтернативный шаг стяжек с защелкой для листов 4 ‘x 8’.

Системы стяжек с защелками — Вы можете использовать ряд систем стяжек с защелками; они показаны на рисунках 29–32.

Рисунок 29 — Система одинарных ригелей с использованием кронштейна Яна. Рисунок 30 — Фанера 3/4 дюйма, двойной ригель 2 x 4 со шпилькой для волос. Рисунок 31 — Фанера 3/4 дюйма, двойной ригель 2 x 4 со шпилькой для волос (с усиленной спинкой). Рисунок 32 — Только фанера (3/4 дюйма или 1 1/8 дюйма), только шпилька для волос. Рисунок 33 — Анкерный стержень.

Другой тип стяжки для опалубки стены — это стяжная шпилька, показанная на Рисунке 33. Эта штанга состоит из внутренней секции с резьбой на обоих концах и двух наружных секций с резьбой. Поместите внутреннюю часть с коническими гайками, установленными на толщину стенки между формами, и внешние части через ригели и оболочку и ввинтите их в конические гайки. Затем навинтите зажимы на внешние части, чтобы формы прижались к коническим гайкам.

После затвердевания бетона ослабьте зажимы и снимите внешние части стержня, вывинтив их из конических гаек. После зачистки форм снимите конические гайки с бетона, открутив их с внутренних частей стержня специальным ключом. Закройте оставшиеся конические отверстия на поверхности затиркой. Внутренние части стержня остаются в бетоне. Наружные части и конические гайки можно использовать неограниченное время.

Рисунок 34 — Соединение панелей стеновой опалубки в линию.

Стеновые формы обычно строятся как отдельные панели.

  1. Изготовьте панели, сначала прибив обшивку к шпилькам
    .
  2. Затем соедините панели, как показано на рисунке 34.

Рисунок 35 показывает детали формы в углу стены.

Рисунок 35 — Соединение панелей стеновой опалубки на углу. Рисунок 36 — Форма для панельной стены и колонн.

При одновременном размещении стен из бетонных панелей и колонн сконструируйте форму стены, как показано на Рисунке 36.Сделайте опалубку стены короче, чем расстояние между опорами колонн, чтобы можно было использовать деревянную планку, которая действует как клин. Снимая формы, сначала удалите клин, чтобы облегчить удаление формы.

Лестничные формы

Бетонные лестничные формы требуют точной разметки для обеспечения точных размеров отделки лестниц. Всегда укрепляйте лестницы арматурными стержнями (арматурными стержнями), которые крепятся к полу и площадкам. Формируйте их или после того, как бетон для плиты перекрытия застынет.Обязательно закрепите лестницы, образованные после того, как плита прилегает к стене или балке, привязав арматурные стержни лестницы к арматурным стержням, выступающим из стен или балок, или предоставив шпоночный паз в балке или стене.

Можно использовать различные формы лестниц, в том числе сборные. Для лестниц средней ширины, соединяющих типовые этажи, конструкция, основанная на соображениях прочности, обычно не требуется.

Рисунок 37 — Форма лестницы.

На рис. 37 показан один из способов создания форм для лестниц шириной до 3 футов включительно.

  1. Сделайте наклонную деревянную платформу, которая служит формой для нижней стороны ступеней, из фанеры толщиной 3/4 дюйма. Платформа должна выступать примерно на 12 дюймов за каждую сторону лестницы, чтобы поддерживать блоки жесткости стрингера.
  2. Прикрепите заднюю часть платформы опорами 4 на 4, как показано на Рис. 39. Опоры стойки должны опираться на клинья для облегчения регулировки и снятия.
  3. Отрежьте планки 2 на 12 для боковых стрингеров, чтобы они соответствовали ступеням и подступенкам.
  4. Сделайте скос в нижней части подступенков 2 на 12 для облегчения снятия формы и окончательной обработки.
Рисунок 38 — Типовая форма балки и фермы.
Балки и фермы

Тип конструкции, используемой для балок и балок, зависит от того, должны ли формы быть удалены целиком или должны быть удалены стороны и нижняя часть оставлена ​​на месте до тех пор, пока бетон не будет затвердевает достаточно, чтобы можно было снять опору.

Последний тип опалубки является предпочтительным, и детали для этого типа показаны на рисунке 38. Хотя балочные и балочные формы подвергаются очень небольшому разрывному давлению, их необходимо укреплять через частые промежутки времени, чтобы предотвратить провисание под весом свежего продукта. конкретный.

Низ формы должен быть той же ширины, что и балка, и быть цельным по всей ширине. Стороны формы должны быть покрыты шпунтом и канавкой толщиной 1 дюйм и должны перекрывать дно, как показано на Рисунке 38. Прибейте обшивку к шпилькам размером 2 на 4 дюйма, размещенным на центрах в 3 фута. Прибейте кусок размером 1 на 4 дюйма вдоль шпилек.

Эти детали поддерживают балку для панели пола, как показано на Рисунок 39, Деталь E. Не прибивайте боковые стороны балки к основанию. Они удерживаются на месте непрерывными полосами, как показано на Детале E.Прибитые сверху перемычки служат расширителями. После монтажа балки панели перекрытия удерживают стороны балки на месте. Формы балок такие же, как формы балок, за исключением того, что на сторонах есть выемки для размещения балок. При работе с балочной формой прибивайте временные шипы через проем балки.

Весь метод сборки балки и балочной формы показан на рисунке 39. Соединение балки и балки показано на детали D. Дно балки плотно прилегает к боковой стороне балочной формы и опирается на балку размером 2 на 4. дюймовая планка прибита к стороне балки.Деталь C показывает соединение между балкой и панелью перекрытия, а детали A и B показывают соединение между балкой и колонной. Указанные в этих деталях зазоры необходимы для снятия изоляции, а также для учета движения, вызванного весом свежего бетона. Столбы 4 на 4, показанные на Детале E, используемые для крепления балок и балок, должны располагаться на расстоянии, обеспечивающем опору для бетона и опалубки. Заклините их внизу, чтобы получить надлежащую высоту.

Рисунок 39 — Монтаж балочной и перекрытой опалубки.

На рис. 40 показано, как такой же тип формовки может быть выполнен с использованием быстрых балок, строительных лесов и двутавровых балок, если они доступны. Систему такого типа можно установить и снять за минимальное время.

Рисунок — 40 — Балки и перекрытия.
Формы для смазывания и смачивания

Никогда не используйте масла или другие формы покрытий, которые могут размягчить или испачкать бетонную поверхность, предотвратить отверждение влажных поверхностей от воды или помешать правильному функционированию герметиков, используемых для отверждения.Если вы не можете получить масло стандартной формы или другое покрытие для форм, вы можете намочить формы, чтобы предотвратить прилипание в экстренной ситуации.

Масло для деревянных форм — Перед укладкой бетона в деревянные формы обработайте формы подходящим маслом для форм или другим материалом покрытия, чтобы предотвратить прилипание бетона к ним. Масло должно проникать в древесину и препятствовать впитыванию воды. Этим спецификациям соответствует практически любое легкое нефтяное масло. На фанере шеллак лучше, чем масло, предотвращает появление влаги в зернах и ухудшении качества готовой бетонной поверхности.Для этой цели также доступны несколько коммерческих лаков и аналогичных продуктов. Если вы планируете повторно использовать деревянные формы, слой краски или герметика поможет сохранить древесину. Иногда пиломатериалы содержат достаточно дубильных веществ или других органических веществ, чтобы смягчить бетонную поверхность. Чтобы этого не произошло, обработайте поверхности формы побелкой или известковой водой перед нанесением масла для форм или другого покрытия.

Масло для стальных форм — Опалубка стен и стальных колонн перед установкой.Вы можете смазать все другие стальные формы, когда это удобно, но вам следует смазать их перед установкой арматурной стали. Используйте специально приготовленные нефтяные масла, а не масла, предназначенные для деревянных форм. Синтетическое касторовое масло и некоторые масла для судовых двигателей являются примерами сложных масел, которые дают хорошие результаты для стальных форм.

Нанесение масла — Успешное использование формовочного масла зависит от того, как вы его наносите, и от состояния форм. Они должны быть чистыми и иметь гладкую поверхность. По этой причине не чистите формы проволочными щетками, так как они могут повредить их поверхность и вызвать прилипание бетона.Нанесите масло или покрытие кистью, распылителем или тампоном.

ВНИМАНИЕ

Равномерно покройте опалубочные поверхности, но не позволяйте маслу или покрытию контактировать с поверхностями стыков конструкции
или с армирующей сталью в опалубке. Удалите все лишнее масло.

Другие материалы для покрытия — Асфальтовая краска, лак и кипяченое льняное масло также являются подходящими покрытиями для форм. Обычное жидкое топливо слишком тонкое для использования в теплую погоду, но смешивание одной части нефтяной смазки с тремя частями мазута обеспечивает достаточную толщину.

Сбой формы

Даже если все работы с формой правильно спроектированы, многие сбои формы возникают из-за ошибки человека, ненадлежащего надзора или использования поврежденных материалов. В следующем списке выделены некоторые, но не все, из наиболее распространенных строительных недостатков, которые надзорный персонал должен учитывать при работе с бетоном:

  • Недостаточно затянутые или закрепленные анкерные крепления
  • Неадекватная диагональная фиксация берегов
  • Использование старых, поврежденных, или обветренные опалубочные материалы
  • Использование опалубки меньшего размера
  • Опалубка не по вертикали
  • Несоблюдение бокового давления на опалубку
  • Отсутствие проверки опалубки во время и после укладки бетона для обнаружения аномальных прогибов или других признаков неизбежного разрушения

Опалубка и другие работы, которые необходимо завершить перед заливкой бетона, должны быть проверены перед заливкой бетона.Форма разрешения на укладку бетона, показанная на Рисунке 41, содержит подробный контрольный список, который необходимо заполнить перед доставкой и заливкой бетона.

Рисунок 41 — Форма для зазора под бетон.

Есть много причин, по которым формы не работают. Строитель несет ответственность за то, чтобы формы были правильно построены в соответствии с дизайном и соблюдались надлежащие методы.

Заливка фундамента

После выбора подрядчика необходимо выполнить 7 основных шагов при заливке фундамента:


(щелкните каждый элемент для подробного описания)
  1. Земляные работы

  2. Опоры (опалубка и бетонная заливка)

  3. Стены (опалубка и бетонная заливка)

  4. Гидроизоляция

  5. Дренажная труба / Плакучая плитка

  6. Засыпка

  7. Заливка / отделка бетонного пола

Обычно на завершение фундамента у нас уходит 4-5 дней.

Обратите внимание, что несколько этапов заливки фундамента выполняются в один день.

Погода может играть роль в определении общей продолжительности работы.

День 1: Раскопки

Яма вырыта экскаватором. Если вы еще не нанимали экскаватор, мы порекомендуем экскаватор, с которым мы работали ранее. Яма должна быть больше, чем площадь фундамента, чтобы в ней могли разместиться рабочие, которые будут заливать ваш фонд.

Фундаменты изготавливаются из форм, размещаются на ненарушенной земле. Фундамент всегда шире бетонных стен. Также в это время обычно заливают несколько опор меньшего размера для поддержки различных столбов внутри дома.

Опоры воспринимают нагрузку дома через несущие стены и столбы. Тип и размер фундамента зависят от ряда факторов, включая почвенные условия, размер дома и уклон участка.Есть три вида опор: стеновые, колонные и ступенчатые. Стеновые опоры поддерживают стены. Фундаменты колонн поддерживают стойки, которые, в свою очередь, поддерживают балки, поддерживающие, например, полы. На крутых склонах для опоры используются опоры с крутым уклоном.

День 3: Заливка бетонных стен

Перед тем, как заливать стены, мы снимем опалубку — это означает, что мы удалим опалубку, теперь, когда бетонные опоры высохли и затвердели. Как и опоры, опалубки используются для заливных бетонных стен.M&C Foundation Forming использует Resi-ply формы из R. Desilets Бетонные формы и аксессуары. Мы также являемся дилером и дистрибьютором R. Desilets, поставляющий бетонные формы и аксессуары нашим партнерам по отрасли по всей Атлантической Канаде.

День 4: Зачистка стен, гидроизоляция, установка дренажной трубы

Опять же, формы снимаются, и бетонные стены затвердевают перед следующим этапом.После зачистки стены мы нанесем жизненно важную часть вашего фундамента: гидроизоляцию.

Гидроизоляцию не следует путать с гидроизоляцией. В то время как гидроизоляция поможет уменьшить проникновение влаги в ваши стены и фундамент, гидроизоляция полностью отводит воду, тем самым предотвращая проникновение воды в ваши стены или основы. При нанесении этого продукта образуется густая липкая смолистая субстанция, которая затвердевает и действует как непроницаемая мембрана, обеспечивая сухой фундамент на многие-многие годы вперед.Мы используем продукцию Tremco, в частности Tuff n Dri. и сторожевые системы. Для получения дополнительной информации посетите наш раздел «Гидроизоляция».

Есть несколько разных терминов для этого процесса, но все они означают одно и то же, и установка дренажной плитки абсолютно необходима для сохранения сухого фундамента. Эта «плачущая плитка» отводит воду от фундамента, и гарантирует, что любая вода, просачивающаяся в почву, будет стекать из фундамента, тем самым предотвращая попадание влаги или воды в ваш подвал.

День 5 (при необходимости): Заливка бетонного пола и засыпка фундамента

Вы почти закончили строительство фундамента своего дома!

После установки дренажной трубы и нанесения гидроизоляции бетонный пол заливается.

В последующие дни при строительстве вашего нового дома будет выполнено еще несколько шагов, ведущих к устройству черного пола.После того, как укладка этого черного пола будет завершена, область вокруг вашего фундамента будет засыпана. Засыпанный грунт градуируется таким образом, чтобы он отклонялся от фундамента, чтобы вода стекала со стены. Это последний этап строительства фундамента и подвала.

Если идея построить новый дом с нуля пугает вас, только представьте: вскоре вы будете сидеть в своей сухой, уютной комнате отдыха, смотреть финал Кубка Стэнли, пока метель бушует за вашим окном, и все твои усилия работа, строящая дом своей мечты, окупится !!

Типы опалубки для бетонных конструкций

Бетон является одним из наиболее широко используемых строительных материалов благодаря своим исключительным свойствам.Однако для создания строительных элементов из бетона его необходимо заливать в специально разработанную форму. Это называется опалубкой или опалубкой.

В опалубке

можно использовать временные или постоянные формы, которые удерживают залитый бетон в определенной форме до тех пор, пока он не затвердеет и не наберет достаточной прочности, чтобы поддерживать себя. Опалубку можно классифицировать по-разному:

Опалубка играет фундаментальную роль в бетонном строительстве. Он должен обладать достаточной прочностью, чтобы выдерживать все нагрузки, присутствующие во время литья, а затем должен сохранять свою форму, пока бетон твердеет.


Используйте передовой опыт управления строительством для своего проекта.


Каковы требования к хорошей опалубке?

Несмотря на то, что существует множество материалов для опалубки, ниже приведены общие характеристики, отвечающие потребностям бетонных конструкций:

  1. Способен выдерживать постоянные и временные нагрузки.

  2. Сохраняет форму с помощью соответствующих подпорок и скоб.

  3. Стыки должны быть герметичными.

  4. Если опалубка съемная, процесс не должен повредить бетон.

  5. Материал многоразового использования.

  6. Как можно легче.

  7. Материал опалубки не должен коробиться или деформироваться.

При выборе опалубки важно учитывать тип бетона и температуру заливки, поскольку и то, и другое влияет на оказываемое давление. Кроме того, опалубка должна выдерживать нагрузки мокрого и сухого бетона.

Для опалубки требуются такие конструкции, как столбы и стабилизаторы, чтобы избежать смещения во время строительных работ, и это называется ложной опалубкой. Для обеспечения высокого качества при работе с бетоном необходимы квалифицированная рабочая сила и надлежащий надзор.

В следующих разделах представлен обзор некоторых распространенных материалов для опалубки.

Деревянная опалубка

Деревянная опалубка была одной из первых, применяемых в строительстве. Он собирается на месте и является наиболее гибким типом, имеющим следующие преимущества:

  • Легко производить и удалять

  • Легкость, особенно по сравнению с металлической опалубкой

  • Работоспособен, допускает любую форму, размер и высоту

  • Экономичен в небольших проектах

  • Позволяет использовать местную древесину

Однако перед использованием древесины необходимо тщательно проверить ее состояние и убедиться, что в ней нет термитов.Деревянная опалубка также имеет два ограничения, которые необходимо учитывать: у нее короткий срок службы и отнимает много времени в крупных проектах. Как правило, деревянную опалубку рекомендуется использовать при низких затратах на рабочую силу или когда сложные бетонные секции требуют гибкой опалубки.

Опалубка из фанеры

Наряду с древесиной часто используют фанеру. Это промышленный деревянный материал, который доступен в различных размерах и толщинах. В опалубке он в основном используется для обшивки, настилов и опалубки.

Фанерная опалубка имеет такие же свойства, как и деревянная опалубка, в том числе прочность, долговечность и легкий вес.

Металлическая опалубка: сталь и алюминий

Стальная опалубка и стальная фурнитура становятся все более популярными благодаря долгому сроку службы и многократному использованию. Хотя это дорого, стальная опалубка полезна для множества проектов и является жизнеспособным вариантом, когда ожидается много возможностей для повторного использования.

Ниже приведены некоторые из основных характеристик стальной опалубки:

  • Прочный и долговечный, с долгим сроком службы

  • Создает гладкую поверхность на бетонных поверхностях

  • Водонепроницаемый

  • Уменьшает эффект сотовой структуры в бетоне

  • Легко устанавливается и демонтируется

  • Подходит для криволинейных конструкций

Алюминиевая опалубка очень похожа на стальную.Основное отличие в том, что алюминий имеет меньшую плотность, чем сталь, что делает опалубку легче. Алюминий также имеет более низкую прочность, чем сталь, и это необходимо учитывать перед его использованием.

Пластиковая опалубка

Опалубка этого типа собирается из блокируемых панелей или модульных систем, изготовленных из легкого и прочного пластика. Пластиковая опалубка лучше всего подходит для небольших проектов, состоящих из повторяющихся задач, таких как недорогие жилые комплексы.

Пластиковая опалубка легкая, ее можно мыть водой, при этом она подходит для больших секций и многократного повторного использования.Его главный недостаток — меньшая гибкость по сравнению с деревом, поскольку многие компоненты являются сборными.

Тканевая опалубка

Тканевая опалубка также известна как гибкая опалубка. В этой системе используются легкие и высокопрочные полотна ткани, разработанные для адаптации к текучести бетона и создания интересных архитектурных форм.

В этом типе опалубки используется меньше бетона, чем в жестких системах, что дает экономию. Это новая технология в опалубочной промышленности, особенно подходящая для конструкций сложной и сложной формы.

Опалубка с фиксатором

Эта опалубка предназначена для того, чтобы оставаться в неподвижном состоянии после схватывания бетона, действуя как осевая и поперечная арматура. Эта опалубка изготавливается на месте из сборных и армированных волокном пластиковых форм. Он в основном используется в опорах и колоннах, а также обеспечивает устойчивость к коррозии и другим видам ущерба окружающей среде.

Другой тип несъемной опалубки называется coffor, который можно использовать в любом типе здания:

  • Он состоит из двух фильтрующих решеток, усиленных ребрами жесткости и соединенных шарнирными соединителями.

  • Благодаря своей конструкции его можно легко транспортировать с завода к месту использования.

Постоянная изоляционная опалубка

Это одна из самых современных систем опалубки, обеспечивающая постоянную изоляцию. Он также может включать термические, акустические свойства, огнестойкость и устойчивость к грызунам. Изоляционные бетонные опалубки (ICF) являются наиболее распространенным типом постоянной изолированной опалубки, при которой бетонные конструкции изолируются полистирольными плитами, которые остаются на месте после затвердевания бетона.

Постоянная изолированная опалубка обеспечивает энергоэффективность и устойчивость, способствуя снижению воздействия на окружающую среду со стороны строительного сектора.

Классификация опалубки по элементам конструкции

Опалубку можно не только классифицировать по материалам, но и по поддерживаемым элементам:

  • Опалубка стен

  • Балочная опалубка

  • Опалубка фундамента

  • Опалубка колонн

Все типы опалубки спроектированы в соответствии с конструкцией, которую они поддерживают, и в соответствующих строительных планах указаны материалы и требуемая толщина.Важно отметить, что строительство опалубки требует времени и может составлять от 20 до 25% затрат на строительство. Чтобы снизить стоимость опалубки, примите во внимание следующие рекомендации:

  • В планах строительства следует максимально использовать элементы и геометрию здания, чтобы можно было повторно использовать опалубку.

  • При работе с деревянной опалубкой ее следует разрезать на части, достаточно большие для повторного использования.

Бетонные конструкции различаются по конструкции и назначению.Как и в большинстве проектных решений, для всех приложений нет лучшего варианта, чем остальные; наиболее подходящая опалубка для вашего проекта варьируется в зависимости от конструкции здания.

Формовка фундамента

«Хотите, чтобы ваш гараж.


. Основание,
, сделано так, как это делают профессионалы?»

Правильное формирование фундамента гаража является ключом к успешному строительству гаража и повлияет на все ваши работы по возведению каркаса над ним. Крайне важно, чтобы формы были квадратными, прямыми, ровными и отвесными, иначе вы заметите все мелкие дефекты в этой работе после заливки бетона и снятия форм.

Формирование неровностей, квадратов и отвесов повлияет на всю работу, которую вы выполняете на готовом фундаменте гаража, поэтому лучше всего потратить столько времени, сколько вам нужно, чтобы исправить это, потому что бетон, который вы заливаете, неумолим как только он вылечил.

Давайте начнем с того, как построить эффективные формы фундамента гаража для фундамента Тип 1 , которые легко сделать прямыми линиями и которые будут противостоять давлению влажного бетона, когда их кладут на них, так что линия остается прямой после бетонирования. вылечил и установил.

Вам понадобится ДСП средней плотности толщиной 3/4 дюйма для лицевой стороны форм, а на «Схеме компоновки листов формы» ниже показано, как вы будете вырезать формы из листов размером 4 x 8 футов и одного (1) листа 4. Лист размером ‘x 9’, чтобы вы могли получить 3 длины формы из каждого листа 4 ‘x 8, и лист 4’ x 9 ‘потребуется для дополнительной длины, необходимой на торцевых панелях, чтобы формы перекрывались в углах и могут быть связаны вместе снаружи.Эти критерии основаны на нашем примере, который представляет собой готовый фундамент гаража размером 12 x 24 футов.Построение проекта гаража, который будет правильным, вертикальным и квадратным, будет зависеть от того, насколько хорошо вы выполните планировку фундамента и работы по формованию. Посмотрим, как это делается!

Наилучший подход — иметь все листы ДСП, готовые к резке за один раз, и установить упор настольной пилы для разрезания кусков до ширины 15-7/8 дюймов, чтобы вы могли получить три листа полной длины. с каждого листа после определения ширины пильного полотна.

Затем вам нужно будет укрепить края периметра формы с помощью 2 x 2, которые будут приклеены и прибиты к граням длины формы.Диаграмма «Типичная длина готовой формы», показанная ниже, показывает, как эта сборка будет выглядеть после завершения. Вы должны отрезать все необходимые отрезки длины 2 x 2 сразу перед сборкой, а также просверлить отверстия под болты диаметром 3/8 дюйма в вертикальных 2 x 2, чтобы все они находились в одном и том же месте для целей выравнивания, когда вы будьте готовы скрепить вместе длины формы.

При размещении 2 x 2 на куски формы обильно используйте клей. Вы должны использовать строительный клей для наружных работ и оцинкованные гвозди №10, вставленные со стороны фундамента в форму 2 x 2.Перед использованием форм дайте клею застыть примерно за 72 часа, чтобы между деревом образовалась прочная связь. Прочные формы необходимы для превосходного фундамента окончательного гаража.

Неважно, какой тип гаража вы планируете построить на фундаменте вашего гаража. Это может быть сборный гараж, комплектная система из дерева или стали, готовые панели или каркас из палки. Если вы планируете построить гараж правильно, то на этапе фундамента у вас не будет достаточно времени и заботы.

Теперь, когда у вас есть длина опалубки, давайте посмотрим на схему «Опалубка фундамента гаража 1-го типа» ниже и установим эти формы на место и готовы к закреплению с помощью столбов 2 x 4, чтобы вы могли заливать бетон для фундамента гаража.

Базовый подход заключается в том, чтобы разместить внутреннюю поверхность форм непосредственно под линиями, прикрепленными к вашим тестовым доскам, и использовать отвес, если необходимо, чтобы получить общее выравнивание для всех четырех сторон. Затем вы можете откинуть назад свои струны и начать скреплять формы вместе в местах их стыков с помощью болтов с квадратным подголовком диаметром 1/4 дюйма.

После того, как каждая сторона будет соединена болтами, вы можете начать выравнивание форм фундамента гаража от одного конца до другого. Используйте столбики 1 x 2 на внутренней стороне макета формы, чтобы временно выровнять все по вертикали, прежде чем проверять углы на квадрат.После того, как все четыре стороны выровнены, вы можете выровнять углы, проверив их либо вернув на место линии струны тестовой доски, либо используя технику возведения в квадрат, показанную на странице Foundation Layout .

Когда все четыре стороны выровняются и выровняются по квадрату, вы можете разместить свои стойки (распорки) 2 x 4 напротив внешней стороны форм, как показано на схеме «Распорка опалубки фундамента гаража 1-го типа» ниже.

Наилучший способ — сначала поставить колышки с обеих сторон всех четырех углов.Затем возьмите леску и прикрепите ее к одной из длинных сторон чуть выше внутренней стороны формы и начните забивать колья по этой длине, проверяя прямолинейность формы по сравнению с линией веревки.

Перемещайте опалубку фундамента гаража внутрь и наружу, устанавливая колья, чтобы сделать ее как можно более прямой и совпадающей с линией веревки над ней. Затем повторите эту же процедуру с оставшейся длинной стороной, а затем с короткой стороной. Продолжайте проверять прямолинейность, вставляя колья 2 x 4 в землю.Кроме того, постоянно проверяйте уровень с четырехфутовым уровнем вдоль верхней части форм, когда вы перемещаетесь по периметру (строительство гаража требует постоянного выравнивания и проверки квадратов по мере прохождения каждой фазы).

Когда вы вбиваете свои 2 x 4 колья в землю, оставьте их на 2–3 дюйма над верхом форм фундамента гаража и будьте осторожны, чтобы не ударить по ним кувалдой. Вы можете пригвоздить колышки 2 x 4 к 2 x 2 в верхней части форм, перемещаясь по периметру, чтобы все надежно удерживалось на месте.

«Деталь поперечного сечения формы» слева показывает хороший пример того, как колья 2 x 4 скрепляют форму. Их следует размещать на максимальном расстоянии 16 дюймов от центра и в любом проблемном месте, где вам нужно сохранять форму прямо.

После того, как опалубка фундамента гаража закреплена, вы можете разместить пароизоляцию по всей площади внутри опалубки и распылить разделительный состав для форм на поверхность опалубки, которая будет соприкасаться с бетоном. Некоторые подрядчики используют для этой цели мазут, распыляемый с помощью ручного опрыскивателя для борьбы с сорняками.Вы также можете приобрести коммерческий жидкий состав для этой цели в любом домашнем магазине Big Box. Поскольку ваши формы будут новыми, рекомендуется проделать эту процедуру дважды, и вам нужно быть осторожным с количеством распыляемого средства, так как новые формы впитают часть этого в древесину.

Советы по гаражу: Хорошая идея — повторить нанесение антиадгезионного состава сразу после того, как автобетононасос подъезжает к месту. Кроме того, перед заказом бетона в день заливки разместите всю арматурную сталь внутри форм, включая любую проволочную сетку, которая будет проходить в зону пола.Убедитесь, что у вас есть достаточное количество анкерных болтов, готовых к установке после заливки, и отметьте их места черным мелком на формах перед заливкой.

Для достижения 60% прочности бетона требуется 28 дней. Остальные 40% возникают в течение многих лет гидратации. Чем старше бетон, тем тяжелее он становится!

Для правильного затвердевания фундамента гаража вы можете покрыть бетон мешковиной после завершения всех отделочных деталей и полностью смочить его водой по всей поверхности.Вы должны делать это ежедневно в течение первых семи дней и осторожно относиться к воде. Это предотвращает быстрое увлажнение от ветра и солнца, которые ослабят конечный продукт и могут привести к растрескиванию поверхности.

По прошествии первых семи дней можно снять мешковину и снять опалубку фундамента гаража. Готовый продукт должен выглядеть как на схеме «Готовый фундамент гаража 1-го типа», показанной выше. Анкерные болты должны находиться на высоте не более 2-1 / 4 дюйма над поверхностью готового пола.

Советы по гаражу: Размещение анкерных болтов в правильном месте очень важно, чтобы они не падали прямо под шпильку 2 x 4. Это требует предварительного планирования, чтобы знать, где будет ваша отправная точка вдоль каждой стены. Чтобы получить представление о том, как выглядит каркасная стена, посетите нашу страницу Каркас стены гаража и изучите логическое расположение стоек, чтобы получить представление о начальной точке в каждом углу, чтобы анкерные болты падали между стойками по всей структуре.


Форма фундамента типа 2 намного сложнее, чем формы фундамента типа 1 или 3, по той причине, что вы должны сначала построить бетонное основание на дне траншеи, а затем установить опалубку стен. положите на расстеленную опору после того, как снимете с нее формы. Вы работаете в ограниченном пространстве, и для выполнения выравнивания и возведения в квадрат требуется гораздо больше терпения. Лучше всего сначала установить внешние формы, потому что именно здесь происходит все критическое выравнивание и возведение в квадрат.Как только вы установите их на место, квадрат и нужные размеры, закрепите и прикрепите их к внешней стене траншеи, а затем начните размещать свои внутренние формы. Их будет намного легче выровнять, потому что вы можете измерять от внешних форм по ходу движения.

Ваши траншеи должны быть шириной не менее двух футов, как показано на схеме ниже, где показано расположение бетонного основания. Лучше всего вручную вкопать половину глубины бетонного основания в свежевыпавшую землю, а затем использовать 2 х 4, чтобы сформировать верхнюю половину основания, как показано на схеме.В то время как вы ждете, пока бетонное основание застынет (7 дней), чтобы вы могли удалить формы и стойки 2 x 4, вы можете строить формы фундамента 2-го типа и размещать их на опоре.

Теперь давайте посмотрим, как создавать формы для фундамента типа 2. Это немного сложнее, чем формы фундамента 1-го типа, поскольку они требуют большей структурной опоры, поэтому мы будем использовать 2 x 4 для периметра и внутренних распорок, чтобы помочь удерживать формы от выпуклостей при укладке в них бетона.

Основной подход к формированию фундамента — сначала определить глубину форм. Это будет определяться вашими местными среднегодовыми условиями глубины промерзания. Нижняя отметка основания, на которую опираются формы, должна быть на 8 дюймов ниже средней годовой глубины промерзания. Как было сказано ранее, это дает вам небольшую дополнительную страховку на те годы, когда мороз проникает еще глубже (для постройки гаража требуется много предварительного планирования условий, о которых вы, возможно, не думали).

Как только вы определите эту глубину, вы можете начать создавать свои формы, аналогичные тем, которые показаны на диаграмме формы основания типа 2 ниже. Лучше всего, чтобы ваши формы не превышали 4 фута в длину, чтобы вы могли легко обращаться с ними, когда кладете их в траншеи поверх бетонного основания.

Имейте в виду, что в некоторых местах вам нужно будет удлинить формы до длины более 4 футов и построить формы короче 4 футов, например, внешние и внутренние углы. Расширение форм на внешних углах может быть достигнуто путем добавления 2 x 4 на конце формы, чтобы примыкающая форма могла быть прикреплена к ней болтами. Эти 2 x 4 будут перпендикулярны 2 x 4 на конце формы, к которому вы его прикрепляете. Что важно, так это то, что внутренняя грань формы идеально сочетается с внутренней гранью формы, с которой она сопрягается. Что касается внутренних форм, будет два угла, для которых потребуются две (2) формы короче 4 футов, если вы строите прямоугольный или квадратный гараж.Убедитесь, что вы рассчитали все это на основе ваших конкретных планов гаража, прежде чем начинать строительство формы.

После того, как вы построили формы, вы можете начать укладывать их в траншею на бетонном основании. Чтобы закрепить формы после того, как они будут на месте, вам потребуются внутренние распорки в виде защелок , и внешние распорки из 2 x 4, как показано на схеме ниже.

Стяжки должны быть размещены на расстоянии 16 дюймов по центру по горизонтали, и они должны проходить между непрерывными распорками 2 x 4, которые прикрепляются к внешней стороне форм.Хомуты предназначены для удержания форм вместе, пока бетон еще влажный. Они уравновешивают нагрузки от одной поверхности формы к другой, а также плотно удерживают непрерывные распорки 2 x 4 на поверхности форм.

Наружные распорки 2 x 4, показанные на схеме, удерживают нижнюю и верхнюю часть опалубки на месте, пока бетон влажный. Когда дело доходит до этого крепления, вы не можете выполнить достаточную работу, потому что, если оно не сработает, ваш фундамент разрушится, и у вас будет беспорядок в траншее.Не торопитесь, устанавливая эти скобки, и убедитесь, что они очень тугие и надежные. Влажный бетон оказывает огромную нагрузку на поверхности опалубки, и эта нагрузка должна передаваться на землю. Строительство гаража требует большого терпения. Если вы новичок в этом, не торопитесь на этом этапе работы, потому что после заливки бетон не корректируется.


Форма основания типа 3 — это просто форма основания типа 1 с более сложной схемой крепления.Поскольку форма устанавливается прямо на краю траншеи, для нее требуется более жесткая система распорок, которая привязывается к стойкам размером 2 x 4, вбитым в ненарушенную почву примерно в трех или четырех футах от края траншеи. На схеме ниже показано, как работает эта установка. По сути, вы будете заливать композитную плиту перекрытия и гибридный фундамент из ствола и стены за одну заливку.

Это немного сложно, потому что вам нужно засыпать щебень под плиту пола, не допуская ее падения в траншеи.Лучше всего для этого положить щебень до того, как вы начнете рыть траншеи. Это дает ему немного времени, чтобы осесть и зафиксироваться на месте. Как правило, рытье траншеи не будет мешать этому размещению. После того, как вы разместите формы и закрепите их, вы можете положить пароизоляцию на вершину щебня и немного задрапировать ее в траншею. На этом этапе вы будете готовы заливать композитную конструкцию. Не забудьте нанести разделительный состав на фасады перед заливкой бетона.

Строительство гаража может быть очень полезным, особенно если вы делаете всю работу самостоятельно. Работа с фундаментом может быть сложной, а формы, недостаточно закрепленные, могут привести к несчастным случаям, поэтому не торопитесь на этом этапе и сделайте все правильно, прежде чем заказывать бетон.

Возврат из Фундамента в Строительство Гаража

Вернуться в Сборный гараж

Возврат с Фундамент на GarageTips-101, Домашняя страница

Бетонные подпорные стены — Как построить заливные стены

Бетонные подпорные стены, ценимые за их прочность и универсальность, требуют точных методов строительства.Благодаря высокому уровню технической подготовки достигается невероятная универсальность. Подпорные стены из заливного бетона могут быть окрашены, текстурированы, украшены закладными предметами и многим другим. При правильной установке бетон предлагает гораздо больше возможностей для настройки, чем любой другой материал подпорной стены.

Вот шаги, которые Том Ралстон, владелец Tom Ralston Concrete в Санта-Крус, Калифорния, выполняет при заливке подпорной стены:

  1. Встретьтесь с клиентами и определите, какие компоненты им нужны и как будет функционировать пространство.
  2. Спроектируйте стены — определите форму, размер и расположение.
  3. Удалите существующие растения, верхний слой почвы и другой мусор, который может мешать строительству, Ральстон называет этот процесс корчеванием.
  4. Разложить и выкопать опоры.
  5. Формы сборки.
  6. Добавьте арматуру для армирования. Ralston размещает арматуру через каждые 16 дюймов по центру.
  7. Залить опоры и стену. Если стена превышает четыре фута в высоту, опоры следует заливать отдельно.
  8. Дать бетону затвердеть.
  9. Создавайте сжимающие суставы каждые 4-6 футов. (дополнительную информацию о суженных суставах см. ниже)
  10. Снять формы и установить гидроизоляцию и водоотвод.
  11. Обработайте поверхность стены по своему желанию.
  12. Установить внутренние дворики, ступеньки и другие элементы декора.

ПРОПОРЦИИ ОПОРНОЙ СТЕНЫ БЕТОНА

Правильный подбор подпорной стены так же важен для ее строительства, как и ее конструктивный дизайн. Удобные для конструкции пропорции облегчают правильную укладку бетона и предоставляют достаточно места для усиления конструкции.

Какой толщины должна быть бетонная подпорная стена?

Помимо основных требований к конструкции, на размеры стен (как правило, на толщину элемента) также влияет требуемое минимальное покрытие арматуры. Это может увеличить толщину стены на несколько дюймов и может варьироваться в зависимости от степени воздействия, типа почвы, реакционной способности и т. Д.

В общем, верхняя часть ствола любой подпорной стены из литого бетона не должна быть меньше 12 дюймов для правильного размещения бетона.

Размер опоры бетонной подпорной стены

Глубина основания плиты основания должна составлять не менее двух футов. Однако он всегда должен быть ниже линии сезонных морозов, а в северном климате это часто намного глубже.

Длина фундаментной плиты обычно составляет от 50% до 70% общей высоты стены (от низа основания до верха ствола).

Для консольных и контрфорсированных стен толщина ствола у основания часто составляет около 10% от общей высоты стены, как и толщина плиты основания.У подпорных стенок контрфорсы есть контрфорсы, расположенные на расстоянии от центра до центра примерно от 30% до 70% от общей высоты стены.

В некоторых случаях в комплект входит ключ для опоры для увеличения сопротивления скольжению. Шпонка основания обычно является продолжением штанги и проходит ниже нижней части основания.

Рекомендуемые товары

СОЕДИНЕНИЯ В БЕТОННЫХ СТЕНАХ

Подпорные стены из монолитного бетона могут быть построены с одним или всеми из следующих соединений:

Строительные швы : Это вертикальные или горизонтальные швы, которые используются между двумя последовательными заливками бетона.Ключи используются для увеличения сопротивления сдвигу в стыке. Если ключи не используются, поверхность первой заливки очищается и придаётся шероховатости перед следующей укладкой бетона. Шпонки почти всегда формируются в основании, чтобы придать штоку дополнительное сопротивление скольжению. Сначала формируется основание, а потом строится стебель.

Усадочные швы : Это вертикальные швы или канавки, сформированные или прорезанные в стене, которые позволяют бетону сжиматься без заметного повреждения. Сокращение суставов обычно около 0.25 дюймов в ширину и от 1/2 до 3/4 дюйма в глубину, с интервалами, не превышающими 30 футов.

Деформационные швы : Вертикальные компенсационные швы встроены в стену для учета расширения из-за изменений температуры. Эти стыки можно заполнять гибкими заполнителями. Смазанные стальные дюбели часто закладывают горизонтально в стену, чтобы связать смежные секции вместе. Компенсационные швы следует располагать с интервалом до 90 футов.

ЧТО ТАКОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ЗЕМЛЮ?

Проектирование любой подпорной стены требует знания и понимания силы, создаваемой давлением обратной засыпки на подпорную стену, называемого боковым давлением грунта.Для определения бокового давления грунта необходимо знать несколько параметров грунта, чтобы квалифицированный инженер мог оценить конкретную конструкцию стены и ее общую устойчивость. Эти основные параметры почвы включают:

  • Масса грунта
  • Угол внутреннего трения (для песков)
  • Показатели когезии и пластичности (для глин)
  • Расположение зеркала грунтовых вод

После того, как известны боковые давления грунта, стена проверяется на устойчивость. Сюда входят проверки на предмет опрокидывания стен, скольжения основания и нарушений несущей способности грунта.После определения размера стены каждый элемент стены проверяется на достаточную прочность и определяется стальная арматура.

Одна из наиболее распространенных и очевидных неисправностей подпорных стен — это неизбежный наклон, растрескивание и прогиб подпорных стен из кирпича, дерева и бетонных блоков, построенных домовладельцами, благонамеренными строителями и ландшафтными дизайнерами. Эти «проблемы» действительно являются провалами, поскольку стена не выполнила задачу, для которой она была построена, а именно сдерживание почвы.

Неисправности также ясно демонстрируют отсутствие знаний или проектирования, которые требуются для успешного проектирования подпорной стены.Понимая, как работает стена и как она может выйти из строя, можно спроектировать подпорную конструкцию, которая будет отвечать всем предусмотренным экологическим, структурным и строительным требованиям.

ЗАПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДРЕНАЖ ОПОРНЫХ СТЕН

Одна из областей, которую обычно можно упускать из виду или, по крайней мере, недооценивать, — это необходимость дренировать засыпку дождевой и / или грунтовой воды. Гидростатическое давление может вызвать или вызвать разрушение подпорной стенки или, по крайней мере, повреждение.

Отвод воды в результате дождя или других влажных условий очень важен для устойчивости подпорной стены.Без надлежащего дренажа засыпка может стать насыщенной, что имеет двойное воздействие: увеличение давления на стену и уменьшение сопротивления материала засыпки скольжению. Гранулированный засыпной материал обеспечивает хороший дренаж, легкое уплотнение и повышенное сопротивление скольжению.

В дренажных системах обычно используются сливные отверстия и дренажные линии.

Сливные отверстия фактически проникают в подпорную стену и осушают пространство непосредственно за стеной.Сливные отверстия должны иметь минимальный диаметр, чтобы обеспечить свободный дренаж. Для больших стен обычны дренажные отверстия диаметром 4 дюйма. Достаточное расстояние между сливными отверстиями обеспечивает равномерный дренаж из-за стены. Между стеной и засыпкой всегда должен находиться какой-то фильтрующий материал, чтобы предотвратить миграцию мелких частиц, засорение дренажных отверстий, потерю засыпки и обрушение.

Дренажные линии часто перфорированы и обернуты геотекстилем или заглублены в гранулированный фильтрующий слой и служат для отвода воды к сливным отверстиям из участков, расположенных глубже в засыпке.

Speedform »Canzac

Эта предварительно отформованная система может быть доставлена ​​на ваш объект практически в любом размере модуля, подходящем для любого фундамента или необходимой высоты стены. Без резки на месте вы экономите время и деньги.

Speed ​​Form изготовлен из проволочной сетки, покрытой с обеих сторон термоусадочным слоем полиэтилена. Построенный конструктивно, но легкий, Speed ​​Form легко использовать на стройплощадке. Это очень универсальная опалубочная система, которая идеально подходит для радиусных работ, а ее установка выполняется быстро и легко.

Система несъемной опалубки Speed ​​Form — лучшая альтернатива традиционным методам опалубки, предназначенная для строительства свай, фундаментов или фундаментов из прямоугольного сечения с решетчатым арматурным каркасом для свайных крышек и балок.

Система Speed ​​Form предназначена в первую очередь для использования «на земле», но также имеет возможность «над землей» при использовании в сочетании с дополнительными системными аксессуарами.

Speed ​​Form поддерживается с помощью проставок, прикрепленных к арматурному каркасу, которые передают на него давление обратной засыпки.После завершения засыпка поддерживает систему Speed ​​Form во время заливки бетона.

Это руководство предназначено для иллюстрации типичных методов установки Speed ​​Form для большинства ситуаций, возникающих при сооружении свайных заглушек и балок.

Наши сотрудники службы технической поддержки и поддержки могут предоставить подробную информацию по индивидуальным контрактам. Они также могут оказать помощь на месте при строительстве фундамента.

Система Speed ​​Form полагается на правильное применение распорки для поддержки и достижения указанного бетонного покрытия арматуры.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

ПРИМЕНЕНИЕ ИСПОЛЬЗУЕТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Доставлено на месте заранее сформировано Опоры и фундаменты Высокопрочная стальная проволока, 485 Н / мм2
Поставляется на объект практически в любом размере модуля Наземные балки
Диаметр проволоки 5,5 / 4.0 мм
Идеально для работы с радиусом
Заглушки

Полиэтилен с линейной плотностью 120 мкм (LDPE)
Быстрая и простая установка
2,64 кг / м2

  • Время, затраченное на точное выравнивание перекрытия котлована, окупится в долгосрочной перспективе
  • Закрепите достаточное количество проставок к арматуре в рекомендованных центрах.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *