Как состыковать старый и новый фундамент: Как присоединить новый фундамент к старому

Как присоединить новый фундамент к старому

Больше половины владельцев загородных домов рано или поздно сталкиваются с необходимостью расширения площади своего жилища. Естественно, это сделать проще всего на стадии проектирования постройки, но в это время, как всегда, ограниченный бюджет строительства не позволяет получить большую площадь. Как поступить, если вам достался жилой дом, а вы к нему хотите возвести пристройку? Начинать рекомендуется с самого ответственного этапа – соединения нового фундамента для пристройки к старому. Давайте разберемся, какой фундамент заливать для пристройки, и как правильно объединить основание дома и фундамент пристраиваемого модуля.

Содержание:

  1. Необходимость стыковки двух фундаментов
  2. Особенности соединения старого и нового фундамента
  3. Методы соединения двух фундаментов

 

Необходимость стыковки двух фундаментов

У владельцев домов нередко возникает потребность в увеличении жилого помещения.

Удобным и практичным вариантом расширения недвижимости является пристройка блочных модулей, таких как веранда. Подобные помещения являются открытыми, поэтому время здесь можно проводить исключительно в теплое время года.

Перед строительством модуля необходимо во внимание принять, что пристройка к дому возможна только при соблюдении перечня условий: получение соответствующих разрешительных документов на возведение новых конструкций, выдерживание всех допустимых расстояний до соседних домов и участков, обеспечение независимой осадки всех элементов дома относительно друг друга.

Как и любой строительный процесс, постройку веранды следует начинать с разработки проекта. Данный модуль около дома необходимо располагать таким способом, чтобы вы из неё могли попасть в основное помещение, поэтому веранду принято строить с торца дома или около главного входа.

При всей простоте конструкции пристройку следует выполнить качественно и грамотно, и одной из первых проблем, которая возникает вместе с этим, считается устройство фундамента под постройку.

Лучшим из решений при возведении основания под пристройку рядом с домом считается объединение фундаментов. Иначе в стенах могут появиться трещины, начнется просадка пола и прочие неприятности.

Особенности соединения старого и нового фундамента

Чтобы понять, как правильно возвести фундамент для пристройки, следует узнать, как выполнен фундамент под домом и какой он. Если фундамент ленточный, то нужно знать его ширину, если столбчатый, то — габаритные размеры столбов, а также обязательно его глубину. Специалисты настоятельно советуют воздержаться от строения фундамента пристройки, который отличим от основания дома. Таким образом, если ваш дом располагается на монолитной железобетонной ленте, лучше не экономить и не возводить столбчатое основание для пристройки.

Суть в том, что разные типы фундаментов с грунтами взаимодействуют по-разному, соответственно, у них отличается и усадка. Поэтому, чтобы не хотите рисковать, лучше ставку делать на одинаковые основания. Глубина фундамента пристройки должна совпадать с глубиной фундамента для дома — это позволяет избежать перекосов. Глубину замерить достаточно просто. Чтобы измерить ширину, возьмите прут из металла и согните его под прямым углом.

После этого держите согнутую часть в горизонтальном положении в руке и продевайте под фундаментом. Поворачиваем так, чтобы с противоположной стороны крюк зацепился. Дальше сделайте на пруте отметку и достаньте его. По засечке можете измерять ширину базы. К тому же фундамент под блочный модуль должен быть связанным с уже существующим, потому что новые стены в противном случае спустя некоторое время отойдут от старого строения. И это провоцирует формирование щелей и перекосов.

Важным моментом, на который нужно обратить внимание, если вы собираетесь связать между собой фундаменты, является то, что в весеннее время будет происходить снижение несущей способности почвы. В результате этого увеличивается его влажность. Здание, что построено на новом фундаменте, весной даст дополнительную усадку.

Учитывая тот факт, что старая и новая постройки могут иметь в весе значительную разницу, стоит понимать, что проседание оснований происходить будет неравномерно. Поэтому для связки фундаментов между ними следует выждать один сезон перед работой и предусмотреть технологический разрыв. Такой разрыв, как правило, представляет из себя промежуток, что имеет размер примерно 20 — 40 сантиметров, в котором размещаются куски арматурных стержней, которые выступают из фундаментов.

Для расширения фундамента применяют обыкновенный бетонный раствор или железобетон. Чтобы старая и новая части фундамента соединились между собой прочно и образовали монолитную конструкцию, перед заливкой нового основания бетоном, необходимо провести усиление фундаментов: сварить арматуру этих частей фундамента или в старое основание засверлить арматурные стержни.

Методы соединения двух фундаментов

Связку двух фундаментов можно выполнять, исходя из одного из двух решений: возведение фундамента пристройки отдельно или жесткое объединение его с основанием жилого дома. При выборе определенного решения рекомендуется отталкиваться от тяжести пристраиваемого модуля и качественных показателей почвы на участке. Если она равномерная, и построенный дом не дал со временем существенную усадку, вы можете объединить в единую конструкцию фундамент здания и основание пристройки. В противном случае следует задуматься над постройкой отдельного фундамента, который с основанием дома будет контактировать через деформационный шов.

Жесткое соединение основания дома и пристройки

При постройке дома своими руками сложнее всего выполнить полноценное жесткое соединение, чтобы получилась единая конструкция жилой дом-пристройка. Как правило, подобное решение актуально для ситуации, когда на участке слабопучинистый или непучинистый грунт (когда можно спрогнозировать осадку нового фундамента), а также в случае, когда планируется возводить двух- и больше этажную пристройку с домом под одной крышей. После проведения работы получится единая конструкция.

Соединение «лента-лента» между собой двух ленточных фундаментов своими руками осуществляют таким образом:

  • Сначала нужно откопать фундамент на глубину основания жилого дома, длина траншеи должна составлять порядка 1,5-2 метров. Откапывать следует не всю сторона, а только её часть, при этом обустраивая песчаную подушку.
  • Пробурите в основании дома отверстия, что имеют диаметр равный диаметру арматуры. Для средней части ленты отверстие бурят на глубину ¾ ширины ленточного фундамента в шахматном порядке и для угловых частей — на 0,5 метра.
  • В отверстия, что пробурены на ¾ ширины ленты, нужно вбивать арматуру с продольной прорезью, куда вставляют расклинивающий вкладыш, к примеру, из древесины. В проделанные отверстия длиной полметра вбейте арматуру 14 миллиметров с периодическим профилем.
  • Далее занимаются формированием каркаса будущего фундамента, применяя в качестве элементов нового основания выпуски вбитой арматуры. Для стыковки следующих частей основания делают выпуски, что имеют длину 30-40 сантиметров, которые свариваются впоследствии.

Жесткое соединение для незамкнутого контура формируется аналогичным образом, только арматуру вбивают несколько иначе и её на единицу площади используется больше в местах контакта двух оснований.

Жесткое соединение «плита-плита» плитного фундамента и основания под пристройку можно сделать при условии, если фундамент имеет большую толщину (от 400 миллиметров), или при наличии в основании жилого дома от цокольной части выступов плиты. Как правило, подобные выступы оставляют при возведении фундамента для постройки из газобетона. Основание при этом должно выступать хотя бы на 30 сантиметров, что позволяет оголить арматуру плиты и после этого приварить ее к каркасу нового плитного фундамента.

В случае большого различия в весе нового и старого зданий, к примеру, пристраивается к дому легкая веранда, уровень их усадки будет существенно отличаться. Поэтому не рекомендуется жестко связывать фундаменты этих сооружений. В этом случае вам стоит обратить внимание на возведение отдельного основания под пристройку.

Отдельное основание и деформационный шов

Самым простым и от того наиболее распространенным вариантом заложения фундамента для пристройки считается возведение отдельного основания, что размещается в непосредственной близости от основания дома. В этом случае надежнее всего работать по замкнутой схеме, когда вы возводите возле дома полноценный железобетонный ростверк. Между двумя фундаментами гидроизоляция выполняется посредством укладки листов рубероида.

Также вы можете использовать теплоизоляционный материал или паклю. Суть метода проста – создать слой, позволяющий новому основанию сыграть при осадке, при этом не повреждая фундамент дома. При расчетах соединения оснований посредством деформационного шва принято ориентироваться на показатели почвенной смеси, а также потенциальные нагрузки от пристройки на участок под ее основанием.

Расчет основания проводят таким же способом, как и при возведении фундамента ленточного заглубленного или мелкозаглубленного. Перед тем, как сделать фундамент, нужно усчитать поправку на будущую усадку, которую реализуют посредством закладки нового основания немного выше старого. Новая конструкция со временем даст осадку на глубину основания жилого дома. Для сооружения каркасной пристройки применяют столбчатый фундамент, благодаря малому весу конструкции.

Ещё один вариант – пристройку поставить на подушку из бетона. Они легко отливают по форме непосредственно на месте. Готовые сваи пропитайте предварительно мастикой, гидроизоляционным материалом или прочими пропитками для защиты, после этого их устанавливают в форму и заливают бетоном.

Столбы расставляют друг от друга на расстоянии приблизительно от 1 до 1,5 метра, зависимо от габаритных размеров и веса пристраиваемого модуля. Определяются высотой, на которой вы будете располагать пол, подрезают их до определенного размера. Далее к ним крепится обвязка здания. Уже через два дня вы можете начинать строительство, что значительно сокращает сроки рабочего процесса.

Идеальный вариант соединения фундаментов

Уже на этапе возведения дома следует задуматься над тем, что через определенное время вам захочется свои домашние владения расширить. Гораздо проще фундамент для пристройки заложить именно на этой стадии. Это и есть идеальная технология фундамента. Подобный подход позволит создать жесткую конструкцию, и вам не придется думать о деформационных швах и других конструктивных решениях.

Пустующую тем временем площадку вы можете прикрыть настилами — временными конструкциями. От такого подхода хорошо гидроизолированному фундаменту не будет ничего. К тому же за это время основание займет самое прочное положение и уменьшит риски осадки при строительстве надземной части пристройки.

Таким образом, нередко возникает ситуация, когда рядом с домом требуется воздвигнуть пристройку или новое здание. При присоединении нового фундамента к старому необходимо новой части обязательно дать время хорошо затвердеть. От стадии проектирования фундамента и его закладки до возведения стен в идеале должен пройти хотя бы год. При этом необходимо во внимание принимать такие факторы, как рельеф участка, тип грунта, вес строения и прочие особенности.
 

Как присоединить новый фундамент к старому

Больше половины владельцев загородных домов рано или поздно сталкиваются с необходимостью расширения площади своего жилища. Естественно, это сделать проще всего на стадии проектирования постройки, но в это время, как всегда, ограниченный бюджет строительства не позволяет получить большую площадь. Как поступить, если вам достался жилой дом, а вы к нему хотите возвести пристройку? Начинать рекомендуется с самого ответственного этапа – соединения нового фундамента для пристройки к старому. Давайте разберемся, какой фундамент заливать для пристройки, и как правильно объединить основание дома и фундамент пристраиваемого модуля.

Содержание:

  1. Необходимость стыковки двух фундаментов
  2. Особенности соединения старого и нового фундамента
  3. Методы соединения двух фундаментов

 

Необходимость стыковки двух фундаментов

У владельцев домов нередко возникает потребность в увеличении жилого помещения. Удобным и практичным вариантом расширения недвижимости является пристройка блочных модулей, таких как веранда. Подобные помещения являются открытыми, поэтому время здесь можно проводить исключительно в теплое время года.

Перед строительством модуля необходимо во внимание принять, что пристройка к дому возможна только при соблюдении перечня условий: получение соответствующих разрешительных документов на возведение новых конструкций, выдерживание всех допустимых расстояний до соседних домов и участков, обеспечение независимой осадки всех элементов дома относительно друг друга.

Как и любой строительный процесс, постройку веранды следует начинать с разработки проекта. Данный модуль около дома необходимо располагать таким способом, чтобы вы из неё могли попасть в основное помещение, поэтому веранду принято строить с торца дома или около главного входа.

При всей простоте конструкции пристройку следует выполнить качественно и грамотно, и одной из первых проблем, которая возникает вместе с этим, считается устройство фундамента под постройку. Лучшим из решений при возведении основания под пристройку рядом с домом считается объединение фундаментов. Иначе в стенах могут появиться трещины, начнется просадка пола и прочие неприятности.

Особенности соединения старого и нового фундамента

Чтобы понять, как правильно возвести фундамент для пристройки, следует узнать, как выполнен фундамент под домом и какой он. Если фундамент ленточный, то нужно знать его ширину, если столбчатый, то — габаритные размеры столбов, а также обязательно его глубину. Специалисты настоятельно советуют воздержаться от строения фундамента пристройки, который отличим от основания дома. Таким образом, если ваш дом располагается на монолитной железобетонной ленте, лучше не экономить и не возводить столбчатое основание для пристройки.

Суть в том, что разные типы фундаментов с грунтами взаимодействуют по-разному, соответственно, у них отличается и усадка. Поэтому, чтобы не хотите рисковать, лучше ставку делать на одинаковые основания. Глубина фундамента пристройки должна совпадать с глубиной фундамента для дома — это позволяет избежать перекосов. Глубину замерить достаточно просто. Чтобы измерить ширину, возьмите прут из металла и согните его под прямым углом.

После этого держите согнутую часть в горизонтальном положении в руке и продевайте под фундаментом. Поворачиваем так, чтобы с противоположной стороны крюк зацепился. Дальше сделайте на пруте отметку и достаньте его. По засечке можете измерять ширину базы. К тому же фундамент под блочный модуль должен быть связанным с уже существующим, потому что новые стены в противном случае спустя некоторое время отойдут от старого строения. И это провоцирует формирование щелей и перекосов.

Важным моментом, на который нужно обратить внимание, если вы собираетесь связать между собой фундаменты, является то, что в весеннее время будет происходить снижение несущей способности почвы. В результате этого увеличивается его влажность. Здание, что построено на новом фундаменте, весной даст дополнительную усадку.

Учитывая тот факт, что старая и новая постройки могут иметь в весе значительную разницу, стоит понимать, что проседание оснований происходить будет неравномерно. Поэтому для связки фундаментов между ними следует выждать один сезон перед работой и предусмотреть технологический разрыв. Такой разрыв, как правило, представляет из себя промежуток, что имеет размер примерно 20 — 40 сантиметров, в котором размещаются куски арматурных стержней, которые выступают из фундаментов.

Для расширения фундамента применяют обыкновенный бетонный раствор или железобетон. Чтобы старая и новая части фундамента соединились между собой прочно и образовали монолитную конструкцию, перед заливкой нового основания бетоном, необходимо провести усиление фундаментов: сварить арматуру этих частей фундамента или в старое основание засверлить арматурные стержни.

Методы соединения двух фундаментов

Связку двух фундаментов можно выполнять, исходя из одного из двух решений: возведение фундамента пристройки отдельно или жесткое объединение его с основанием жилого дома. При выборе определенного решения рекомендуется отталкиваться от тяжести пристраиваемого модуля и качественных показателей почвы на участке. Если она равномерная, и построенный дом не дал со временем существенную усадку, вы можете объединить в единую конструкцию фундамент здания и основание пристройки. В противном случае следует задуматься над постройкой отдельного фундамента, который с основанием дома будет контактировать через деформационный шов.

Жесткое соединение основания дома и пристройки

При постройке дома своими руками сложнее всего выполнить полноценное жесткое соединение, чтобы получилась единая конструкция жилой дом-пристройка. Как правило, подобное решение актуально для ситуации, когда на участке слабопучинистый или непучинистый грунт (когда можно спрогнозировать осадку нового фундамента), а также в случае, когда планируется возводить двух- и больше этажную пристройку с домом под одной крышей. После проведения работы получится единая конструкция.

Соединение «лента-лента» между собой двух ленточных фундаментов своими руками осуществляют таким образом:

  • Сначала нужно откопать фундамент на глубину основания жилого дома, длина траншеи должна составлять порядка 1,5-2 метров. Откапывать следует не всю сторона, а только её часть, при этом обустраивая песчаную подушку.
  • Пробурите в основании дома отверстия, что имеют диаметр равный диаметру арматуры. Для средней части ленты отверстие бурят на глубину ¾ ширины ленточного фундамента в шахматном порядке и для угловых частей — на 0,5 метра.
  • В отверстия, что пробурены на ¾ ширины ленты, нужно вбивать арматуру с продольной прорезью, куда вставляют расклинивающий вкладыш, к примеру, из древесины. В проделанные отверстия длиной полметра вбейте арматуру 14 миллиметров с периодическим профилем.
  • Далее занимаются формированием каркаса будущего фундамента, применяя в качестве элементов нового основания выпуски вбитой арматуры. Для стыковки следующих частей основания делают выпуски, что имеют длину 30-40 сантиметров, которые свариваются впоследствии.

Жесткое соединение для незамкнутого контура формируется аналогичным образом, только арматуру вбивают несколько иначе и её на единицу площади используется больше в местах контакта двух оснований.

Жесткое соединение «плита-плита» плитного фундамента и основания под пристройку можно сделать при условии, если фундамент имеет большую толщину (от 400 миллиметров), или при наличии в основании жилого дома от цокольной части выступов плиты. Как правило, подобные выступы оставляют при возведении фундамента для постройки из газобетона. Основание при этом должно выступать хотя бы на 30 сантиметров, что позволяет оголить арматуру плиты и после этого приварить ее к каркасу нового плитного фундамента.

В случае большого различия в весе нового и старого зданий, к примеру, пристраивается к дому легкая веранда, уровень их усадки будет существенно отличаться. Поэтому не рекомендуется жестко связывать фундаменты этих сооружений. В этом случае вам стоит обратить внимание на возведение отдельного основания под пристройку.

Отдельное основание и деформационный шов

Самым простым и от того наиболее распространенным вариантом заложения фундамента для пристройки считается возведение отдельного основания, что размещается в непосредственной близости от основания дома. В этом случае надежнее всего работать по замкнутой схеме, когда вы возводите возле дома полноценный железобетонный ростверк. Между двумя фундаментами гидроизоляция выполняется посредством укладки листов рубероида.

Также вы можете использовать теплоизоляционный материал или паклю. Суть метода проста – создать слой, позволяющий новому основанию сыграть при осадке, при этом не повреждая фундамент дома. При расчетах соединения оснований посредством деформационного шва принято ориентироваться на показатели почвенной смеси, а также потенциальные нагрузки от пристройки на участок под ее основанием.

Расчет основания проводят таким же способом, как и при возведении фундамента ленточного заглубленного или мелкозаглубленного. Перед тем, как сделать фундамент, нужно усчитать поправку на будущую усадку, которую реализуют посредством закладки нового основания немного выше старого. Новая конструкция со временем даст осадку на глубину основания жилого дома. Для сооружения каркасной пристройки применяют столбчатый фундамент, благодаря малому весу конструкции.

Ещё один вариант – пристройку поставить на подушку из бетона. Они легко отливают по форме непосредственно на месте. Готовые сваи пропитайте предварительно мастикой, гидроизоляционным материалом или прочими пропитками для защиты, после этого их устанавливают в форму и заливают бетоном.

Столбы расставляют друг от друга на расстоянии приблизительно от 1 до 1,5 метра, зависимо от габаритных размеров и веса пристраиваемого модуля. Определяются высотой, на которой вы будете располагать пол, подрезают их до определенного размера. Далее к ним крепится обвязка здания. Уже через два дня вы можете начинать строительство, что значительно сокращает сроки рабочего процесса.

Идеальный вариант соединения фундаментов

Уже на этапе возведения дома следует задуматься над тем, что через определенное время вам захочется свои домашние владения расширить. Гораздо проще фундамент для пристройки заложить именно на этой стадии. Это и есть идеальная технология фундамента. Подобный подход позволит создать жесткую конструкцию, и вам не придется думать о деформационных швах и других конструктивных решениях.

Пустующую тем временем площадку вы можете прикрыть настилами — временными конструкциями. От такого подхода хорошо гидроизолированному фундаменту не будет ничего. К тому же за это время основание займет самое прочное положение и уменьшит риски осадки при строительстве надземной части пристройки.

Таким образом, нередко возникает ситуация, когда рядом с домом требуется воздвигнуть пристройку или новое здание. При присоединении нового фундамента к старому необходимо новой части обязательно дать время хорошо затвердеть. От стадии проектирования фундамента и его закладки до возведения стен в идеале должен пройти хотя бы год. При этом необходимо во внимание принимать такие факторы, как рельеф участка, тип грунта, вес строения и прочие особенности.
 

Как присоединить новый фундамент к старому

Больше половины владельцев загородных домов рано или поздно сталкиваются с необходимостью расширения площади своего жилища. Естественно, это сделать проще всего на стадии проектирования постройки, но в это время, как всегда, ограниченный бюджет строительства не позволяет получить большую площадь. Как поступить, если вам достался жилой дом, а вы к нему хотите возвести пристройку? Начинать рекомендуется с самого ответственного этапа – соединения нового фундамента для пристройки к старому. Давайте разберемся, какой фундамент заливать для пристройки, и как правильно объединить основание дома и фундамент пристраиваемого модуля.

Содержание:

  1. Необходимость стыковки двух фундаментов
  2. Особенности соединения старого и нового фундамента
  3. Методы соединения двух фундаментов

 

Необходимость стыковки двух фундаментов

У владельцев домов нередко возникает потребность в увеличении жилого помещения. Удобным и практичным вариантом расширения недвижимости является пристройка блочных модулей, таких как веранда. Подобные помещения являются открытыми, поэтому время здесь можно проводить исключительно в теплое время года.

Перед строительством модуля необходимо во внимание принять, что пристройка к дому возможна только при соблюдении перечня условий: получение соответствующих разрешительных документов на возведение новых конструкций, выдерживание всех допустимых расстояний до соседних домов и участков, обеспечение независимой осадки всех элементов дома относительно друг друга.

Как и любой строительный процесс, постройку веранды следует начинать с разработки проекта. Данный модуль около дома необходимо располагать таким способом, чтобы вы из неё могли попасть в основное помещение, поэтому веранду принято строить с торца дома или около главного входа.

При всей простоте конструкции пристройку следует выполнить качественно и грамотно, и одной из первых проблем, которая возникает вместе с этим, считается устройство фундамента под постройку. Лучшим из решений при возведении основания под пристройку рядом с домом считается объединение фундаментов. Иначе в стенах могут появиться трещины, начнется просадка пола и прочие неприятности.

Особенности соединения старого и нового фундамента

Чтобы понять, как правильно возвести фундамент для пристройки, следует узнать, как выполнен фундамент под домом и какой он. Если фундамент ленточный, то нужно знать его ширину, если столбчатый, то — габаритные размеры столбов, а также обязательно его глубину. Специалисты настоятельно советуют воздержаться от строения фундамента пристройки, который отличим от основания дома. Таким образом, если ваш дом располагается на монолитной железобетонной ленте, лучше не экономить и не возводить столбчатое основание для пристройки.

Суть в том, что разные типы фундаментов с грунтами взаимодействуют по-разному, соответственно, у них отличается и усадка. Поэтому, чтобы не хотите рисковать, лучше ставку делать на одинаковые основания. Глубина фундамента пристройки должна совпадать с глубиной фундамента для дома — это позволяет избежать перекосов. Глубину замерить достаточно просто. Чтобы измерить ширину, возьмите прут из металла и согните его под прямым углом.

После этого держите согнутую часть в горизонтальном положении в руке и продевайте под фундаментом. Поворачиваем так, чтобы с противоположной стороны крюк зацепился. Дальше сделайте на пруте отметку и достаньте его. По засечке можете измерять ширину базы. К тому же фундамент под блочный модуль должен быть связанным с уже существующим, потому что новые стены в противном случае спустя некоторое время отойдут от старого строения. И это провоцирует формирование щелей и перекосов.

Важным моментом, на который нужно обратить внимание, если вы собираетесь связать между собой фундаменты, является то, что в весеннее время будет происходить снижение несущей способности почвы. В результате этого увеличивается его влажность. Здание, что построено на новом фундаменте, весной даст дополнительную усадку.

Учитывая тот факт, что старая и новая постройки могут иметь в весе значительную разницу, стоит понимать, что проседание оснований происходить будет неравномерно. Поэтому для связки фундаментов между ними следует выждать один сезон перед работой и предусмотреть технологический разрыв. Такой разрыв, как правило, представляет из себя промежуток, что имеет размер примерно 20 — 40 сантиметров, в котором размещаются куски арматурных стержней, которые выступают из фундаментов.

Для расширения фундамента применяют обыкновенный бетонный раствор или железобетон. Чтобы старая и новая части фундамента соединились между собой прочно и образовали монолитную конструкцию, перед заливкой нового основания бетоном, необходимо провести усиление фундаментов: сварить арматуру этих частей фундамента или в старое основание засверлить арматурные стержни.

Методы соединения двух фундаментов

Связку двух фундаментов можно выполнять, исходя из одного из двух решений: возведение фундамента пристройки отдельно или жесткое объединение его с основанием жилого дома. При выборе определенного решения рекомендуется отталкиваться от тяжести пристраиваемого модуля и качественных показателей почвы на участке. Если она равномерная, и построенный дом не дал со временем существенную усадку, вы можете объединить в единую конструкцию фундамент здания и основание пристройки. В противном случае следует задуматься над постройкой отдельного фундамента, который с основанием дома будет контактировать через деформационный шов.

Жесткое соединение основания дома и пристройки

При постройке дома своими руками сложнее всего выполнить полноценное жесткое соединение, чтобы получилась единая конструкция жилой дом-пристройка. Как правило, подобное решение актуально для ситуации, когда на участке слабопучинистый или непучинистый грунт (когда можно спрогнозировать осадку нового фундамента), а также в случае, когда планируется возводить двух- и больше этажную пристройку с домом под одной крышей. После проведения работы получится единая конструкция.

Соединение «лента-лента» между собой двух ленточных фундаментов своими руками осуществляют таким образом:

  • Сначала нужно откопать фундамент на глубину основания жилого дома, длина траншеи должна составлять порядка 1,5-2 метров. Откапывать следует не всю сторона, а только её часть, при этом обустраивая песчаную подушку.
  • Пробурите в основании дома отверстия, что имеют диаметр равный диаметру арматуры. Для средней части ленты отверстие бурят на глубину ¾ ширины ленточного фундамента в шахматном порядке и для угловых частей — на 0,5 метра.
  • В отверстия, что пробурены на ¾ ширины ленты, нужно вбивать арматуру с продольной прорезью, куда вставляют расклинивающий вкладыш, к примеру, из древесины. В проделанные отверстия длиной полметра вбейте арматуру 14 миллиметров с периодическим профилем.
  • Далее занимаются формированием каркаса будущего фундамента, применяя в качестве элементов нового основания выпуски вбитой арматуры. Для стыковки следующих частей основания делают выпуски, что имеют длину 30-40 сантиметров, которые свариваются впоследствии.

Жесткое соединение для незамкнутого контура формируется аналогичным образом, только арматуру вбивают несколько иначе и её на единицу площади используется больше в местах контакта двух оснований.

Жесткое соединение «плита-плита» плитного фундамента и основания под пристройку можно сделать при условии, если фундамент имеет большую толщину (от 400 миллиметров), или при наличии в основании жилого дома от цокольной части выступов плиты. Как правило, подобные выступы оставляют при возведении фундамента для постройки из газобетона. Основание при этом должно выступать хотя бы на 30 сантиметров, что позволяет оголить арматуру плиты и после этого приварить ее к каркасу нового плитного фундамента.

В случае большого различия в весе нового и старого зданий, к примеру, пристраивается к дому легкая веранда, уровень их усадки будет существенно отличаться. Поэтому не рекомендуется жестко связывать фундаменты этих сооружений. В этом случае вам стоит обратить внимание на возведение отдельного основания под пристройку.

Отдельное основание и деформационный шов

Самым простым и от того наиболее распространенным вариантом заложения фундамента для пристройки считается возведение отдельного основания, что размещается в непосредственной близости от основания дома. В этом случае надежнее всего работать по замкнутой схеме, когда вы возводите возле дома полноценный железобетонный ростверк. Между двумя фундаментами гидроизоляция выполняется посредством укладки листов рубероида.

Также вы можете использовать теплоизоляционный материал или паклю. Суть метода проста – создать слой, позволяющий новому основанию сыграть при осадке, при этом не повреждая фундамент дома. При расчетах соединения оснований посредством деформационного шва принято ориентироваться на показатели почвенной смеси, а также потенциальные нагрузки от пристройки на участок под ее основанием.

Расчет основания проводят таким же способом, как и при возведении фундамента ленточного заглубленного или мелкозаглубленного. Перед тем, как сделать фундамент, нужно усчитать поправку на будущую усадку, которую реализуют посредством закладки нового основания немного выше старого. Новая конструкция со временем даст осадку на глубину основания жилого дома. Для сооружения каркасной пристройки применяют столбчатый фундамент, благодаря малому весу конструкции.

Ещё один вариант – пристройку поставить на подушку из бетона. Они легко отливают по форме непосредственно на месте. Готовые сваи пропитайте предварительно мастикой, гидроизоляционным материалом или прочими пропитками для защиты, после этого их устанавливают в форму и заливают бетоном.

Столбы расставляют друг от друга на расстоянии приблизительно от 1 до 1,5 метра, зависимо от габаритных размеров и веса пристраиваемого модуля. Определяются высотой, на которой вы будете располагать пол, подрезают их до определенного размера. Далее к ним крепится обвязка здания. Уже через два дня вы можете начинать строительство, что значительно сокращает сроки рабочего процесса.

Идеальный вариант соединения фундаментов

Уже на этапе возведения дома следует задуматься над тем, что через определенное время вам захочется свои домашние владения расширить. Гораздо проще фундамент для пристройки заложить именно на этой стадии. Это и есть идеальная технология фундамента. Подобный подход позволит создать жесткую конструкцию, и вам не придется думать о деформационных швах и других конструктивных решениях.

Пустующую тем временем площадку вы можете прикрыть настилами — временными конструкциями. От такого подхода хорошо гидроизолированному фундаменту не будет ничего. К тому же за это время основание займет самое прочное положение и уменьшит риски осадки при строительстве надземной части пристройки.

Таким образом, нередко возникает ситуация, когда рядом с домом требуется воздвигнуть пристройку или новое здание. При присоединении нового фундамента к старому необходимо новой части обязательно дать время хорошо затвердеть. От стадии проектирования фундамента и его закладки до возведения стен в идеале должен пройти хотя бы год. При этом необходимо во внимание принимать такие факторы, как рельеф участка, тип грунта, вес строения и прочие особенности.
 

Как сделать новый фундамент рядом со старым без повреждения?

Добрый день, команда Builder Club!

Мы запутались с одним вопросом. И решили обратиться за советом к Вам))

У нас есть часть дома в Московской области. 

Состояние  и нашей, и соседней части дома – под снос.

Мы хотели бы снести свою часть дома и построить новую часть дома в старых границах.  Планировали общую стену с соседом оставить соседу.  Вдоль нее возвести свою несущую стену.

Грунт – песок, грунтовые воды —  около 6-8 м. Геологии пока нет, но будем делать.

Старый фундамент:  местами – красный кирпич, местами – бутовый камень, заложен на глубину около 1 м (по-моему). Материал смежной стены: местами — 40-летний шлак (заливка), местами — дореволюционное бревно. 

Но…

Один знакомый строитель сказал, что рытье вдоль старого фундамента не рекомендуется. Старый фундамент/стена могут «поехать» (у них была такая ситуация). Т.е. мы можем повредить соседнюю часть дома. Избежать рисков можно, если делать фундамент буквой «П» (т.е. рытье будет не вдоль, а в 2-х точках).

Другой специалист (с высшим образованием как раз по фундаментам) настоятельно рекомендовал сделать отступ от старого фундамента. Минимум 1,2 м. Он считает, что исключение можно сделать только для  МЗЛ. А на МЗЛ поставить легкий дом, каркасник или брусовый. Что нам не подходит по причине пожаробезопасности/высокой плотности застройки. Дом будет из газобетона или арболита (оштукатуренного).

Скажите, пожалуйста, что Вы думаете:

Какие наши строительно-копательные действия могут привести к повреждению старого фундамента/старой стены (смежной с соседом), какие – нет? Что мы можем сделать, чтобы восстановить свою часть дома в старых границах, не повредив при этом соседнюю часть дома?

Я приложила план дома. Соседняя часть дома выделена голубым. Материал смежной стены обозначен: для шлака – серым, для бревна – коричневым. [Дом начинался с крошечного дореволюционного сруба (выделен коричневым), а потом достраивался разными поколениями. Угол этого сруба в какой-то момент был отрезан и встроен «внутрь». Если это важно, постараюсь выяснить в ближайшее время, есть ли фундамент под этим углом].

Большое спасибо!

С уважением,

Екатерина

как правильно подлить, особенности связки и заливки

Время на любое строение действует разрушительно, и особенно это касается фундамента, которому приходится воспринимать как нагрузки от веса дома, так и давление почвы или грунтовых вод. Решение об усилении принимается в зависимости от состояния самого здания: если оно удовлетворительное, то ремонт фундамента будет более целесообразен, чем строительство с нуля. Рассмотрим, в каких случаях может быть произведена подливка фундамента старого дома, и как её правильно сделать.

Слово «подливка» не является строительным термином, и используется в основном в среде частных застройщиков. Правильнее будет сказать «усиление» фундамента, ведь именно с целью увеличения несущей способности и расширяется его подошва. Наряду с площадью опирания может увеличиваться и глубина заложения, поэтому технологии производимых работ отличаются.

К необходимости ремонта фундамента могут приводить самые разные причины. Таковыми можно считать:

  • ошибки, допущенные при проектировании или закладке фундамента;
  • необходимость возведения пристройки или надстройки, что повлечёт увеличение нагрузок, на которые фундамент не рассчитан изначально;
  • изменение гидрогеологической обстановки на участке;
  • реконструкция здания с перепланировкой;
  • подмывание грунта под домом из-за неправильно устроенного водостока;
  • воздействие на дом вибраций от автомагистралей или масштабных строительных работ, ведущихся поблизости;
  • необходимости облицовки кирпичом стен, разрушающихся от старости.

Перед тем, как залить фундамент к существующему фундаменту дома, необходимо тщательно взвесить все за и против такого вмешательства:

Плюс Минус
Подливка фундамента под старый дом даёт возможность значительно продлить срок его службы. Высокая трудоёмкость работ, особенно когда нужно увеличить глубину заложения.
Расширив подошву ленточного или столбчатого фундамента можно произвести полноценную реконструкцию дома, увеличив его полезную площадь. На производство работ требуется много времени.
Вовремя произведённые ремонтные работы дают возможность избежать необратимого разрушения фундамента, которое вынудило бы сносить старый дом и строить новый. Нередко приходится разбирать полы первого этажа.
Возможность облагораживания внешнего вида и укрепления стен путём выполнения кирпичной облицовки. Немалые финансовые затраты.

В основном в усилении нуждаются ленточные фундаменты, ибо большинство старых домов построено именно на них. Причём, выполнены они нередко из кирпича или бутовой кладки, в которой из-за вымывания раствора нижние ряды становятся менее прочными, чем верхние. Ни предстроительного изучения грунта, ни проектирования частных домов зачастую никто не производил, поэтому теперь множественные проблемы дают о себе знать.

Это один из самых популярных способов увеличения прочности фундамента, который как раз и выполняют, когда на отдельных участках ленты снизилась прочность. Обойма может устраиваться как в двухстороннем варианте, так и с одной стороны.

Проекты от архитектурной студии FHDom:

Общая площадь:

90 м²

Общая площадь:

114 м²

Общая площадь:

115 м²

  • Двухсторонняя обойма предполагает увеличение площади опоры фундамента не только с наружной стороны, но и с внутренней. Для этого требуется освободить существующую конструкцию от грунта, что и является в данном процессе самым сложным.
  • Чтобы не спровоцировать неравномерную осадку почвы под домом, оголять фундаментную ленту сразу по всему периметру нельзя. Поэтому работа ведётся захватками по 1,5-2 м, и выполняется поочерёдно: каждый следующий участок после доливки и обратной засыпки предыдущего.
  • Чтобы жёстко соединить новые части ленты со старыми, в её теле через 100-150 см в шахматном порядке высверливают поперечные отверстия. Они делаются сквозными для того, чтобы можно было вставить арматуру и привязать её к арматуре долитых частей.
  • На вертикальные поверхности фундамента монтируют стальную сетку с ячейками 100*100 мм, сваренную из стальных периодических стержней диаметром не менее 12 мм, и соединяют их с установленными в отверстиях стержнями.
  • С каждой стороны, на расстоянии минимум 150 см от фундамента (больше можно, меньше не имеет смысла), устанавливается щит опалубки, в которую и укладывается бетонная смесь. Класс бетона по прочности на сжатие – не ниже В10, марка по подвижности не менее П3.
  • Если подлить фундамент к старому деревянному дому нужно под кирпичную облицовку, обойму можно сделать только с одной стороны. Работы начинаются так же со сверления отверстий, но здесь они не сквозные, а тупиковые.
  • В них вставляют арматуру и заделывают её наглухо цементно-песчаным раствором, после чего монтируют сетку, устанавливают опалубку и производят бетонирование. После того, как бетон наберёт 50 % прочности, опалубку снимают, и пазухи вдоль залитого участка засыпают грунтом с послойным уплотнением.
Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

При необходимости, обойма может выполняться с одновременным расширением подошвы.

Как соединить два фундамента старый и новый: обойма с расширением подошвы

Банкетами в строительстве называют сооружения призматической формы (имеют трапециевидное или треугольное сечение), выполняемые монолитным способом из бетона, железобетона или бутовой кладки. Как вариант, могут быть использованы заводские изделия балочного типа или же сборные элементы ленточных фундаментов типа ФЛ.

Каменные банкеты выполняют очень редко, так как и работа очень трудоёмкая, и материал недешёвый. Чаще всего их заливают в железобетонном варианте, с передачей нагрузки от здания путём установки парных опорных балок из швеллера. Как и в случае с обоймами, для двухсторонней доливки в фундаментной стенке пробивают сквозные отверстия через 1,5-2 м, в которые и устанавливают опоры (для односторонней установки банкеты швеллер заделывают в глухое отверстие). Вдоль стены с одной или двух сторон устанавливают распределительные балки из швеллера и приваривают их к перпендикулярным перемычкам. Затем уже ставят опалубку и формируют уширение в пятке фундамента.

Принцип установки односторонних и двухсторонних банкет

Перед тем, как долить фундамент к готовому фундаменту, выполняется определённый комплекс работ вот в таком порядке:

  1. Разбирают покрытие отмостки и вынимают грунт обратной засыпки.
  2. Организуют водосборный колодец, в который могла бы стекать вода во время дождя.
  3. Делят фундамент на захватки длиной не более 2-х метров и роют траншею соответствующей длины.
  4. Боковые поверхности старого монолита очищают.
  5. В качестве дренажного основания, чтобы опереть банкету, в грунт втрамбовывают щебень (толщина слоя не менее 50 мм).
  6. В шахматном порядке высверливают отверстия через 25-35 см, в которые забиваются анкера из арматуры d=16 мм.
  7. Устанавливают распределительные балки, о которых было сказано выше.
  8. Формируют опалубку и заливают бетон класса В12,5 до низа металлических балок.
  9. Когда бетон наберёт 70% прочности, в фундаменте начинают высверливать отверстия для опорных балок.
  10. Производится сваривание металлических элементов конструкции.
  11. Бетонируется верхняя часть банкеты, с предварительной зачеканкой раствором зазоров в местах сверления. В зависимости от формы монолита, опорная балка может оставаться на виду, либо полностью заделываться в бетон.

Если расширить нужно не подошвенную часть фундамента, а цокольную – чтобы придать сечению ленты трапециевидную форму и получить выступ, на который можно было бы опереть, к примеру, вентилируемый фасад, можно использовать железобетонные отливы. Эту функцию выполняют тонкие сплошные плиты перекрытия лотков, которыми закрывают трассы подземных коммуникаций. Здесь они играют роль несъёмной опалубки, борта которой в наклонном положении фиксируются с помощью стального тяжа и мини-домкратов. Схема установки показана ниже.

Как правильно подлить фундамент для кирпичной отделки

Вот в каком порядке это делается.

Ниже кратко рассказано, как правильно подлить фундамент к старому фундаменту, если в качестве опалубки использовать плиты заводского изготовления:

  1. Точно так же, как и во всех других случаях, грунт из пазух фундамента вынимается небольшими захватками.
  2. В теле фундаментной ленты снизу сверлят сквозные отверстия, через которые устанавливаются стальные тяжи.
  3. Такие же отверстия должны быть и в отливах. Устанавливаются они с двух сторон, так как ленте будет придаваться трапецеидальное сечение.
  4. После установки тяжей, верхнюю часть отливов отодвигают и фиксируют с помощью клиньев или стяжных винтов в наклонном положении, за счёт чего сечению фундамента и придаётся форма трапеции.
  5. Остаётся только залить в получившиеся зазоры бетон и дождаться набора его прочности.
Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Подошва фундамента при такой доливке расширяется только за счёт толщины плит, которая составляет 12-18 см, но несущая способность значительно увеличивается за счёт изменения формы сечения.

Т-образная форма у сечения ленты или столба получается за счёт более широкой, чем стенка, железобетонной подушки. При этом увеличивается площадь опоры, более равномерно распределяются нагрузки, повышается устойчивость и несущая способность фундамента. Чтобы получить такую форму, под вертикальную стенку требуется подвести сборную или монолитную железобетонную плиту, и она не только расширяет подошву, но и опускает ниже её отметку.

В рамках подготовки фронта работ, в пределах одной захватки участок фундамента оголяют. Грунт удаляется не только со стороны отмостки, но и по внутреннему контуру, для чего приходится разбирать полы первого или цокольного этажа. Сначала демонтируется декоративное покрытие. Если полы устроены по грунту, в них на ширину траншеи по периметру стен вырезаются полосы бетона, под которыми и производится выемка грунта.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Чтобы иметь возможность подсунуть под фундамент заводскую плиту, нужно больше места, так что полы придётся разбирать полностью. После установки сборных подушек приходится ещё и зачеканивать раствором М100 зазоры между их поверхностью и подошвой старого фундамента. Так что, с монолитом иметь дело гораздо проще.

Как привязаться к старому фундаменту

Чтобы залить монолит, на выровненное основание на месте вынутого грунта укладывается арматурная сетка и ставится опалубка. Бетонирование производится так, чтобы горизонтальная поверхность свежеуложенного бетона оказалась выше подошвы старого фундамента на 10-15 см.

В связи с изменением нагрузок на фундамент, а так же изначально неправильно рассчитанной глубины его заложения, может понадобиться долить ленту не только по бокам, но и под подошвой, опустив её отметку ниже. Сделать это можно кладочным способом, используя бутовый камень или глиняный кирпич, а так же с помощью монолитного бетонирования.

Кладку используют в основном при небольшом повышении нагрузок, и в исполнении она довольно трудоёмка. Поэтому предпочтения заказчиков и проектировщиков чаще отдаются, опять же, монолиту. Чтобы иметь возможность безопасно подкапывать фундамент снизу, его требуется разгрузить, для чего используют рандбалки из стального швеллера.

Вот как в общих чертах выглядит процесс разгрузки фундамента:

  1. Вдоль стены дома чуть выше цоколя делается две параллельные штрабы (одна снаружи, другая изнутри). Размер паза должен соответствовать размеру швеллера, который будет в него устанавливаться.
  2. Пары швеллеров, заложенные в штробы с двух сторон стены, соединяются между собой стяжными болтами.
  3. Теперь нужно установить поперечную двутавровую балку, для чего прямо под продольными балками высверливается сквозное отверстие.
  4. Опираться поперечная балка будет на продольно установленные с вылетом 1,5-2 м, опорные балки, тоже двутаврового сечения.
  5. Под опорами должно быть твёрдое, не продавливающееся основание, для чего могут быть использованы полнотелые бетонные блоки или плиты.

Разгрузка фундамента с помощью рандбалки

После разгрузки фундамент так же делят на захватки по 1,5-2 м и по очереди начинают доливать фундамент. Сначала роют под ним шурф на требуемую глубину, временно закрепляя его, чтобы грунт не осыпался. Если нужно, разбирают ослабленный участок фундамента, подводят под него временные крепления.

Затем устанавливают опалубку, укладывают сетку и производят заливку чуть выше подошвы старого фундамента. Как вариант, снизу может быть выполнена кирпичная кладка, а зазор между её последним рядом и старым монолитом зачеканивается полусухим пескоцементным раствором.

Проекты от архитектурной студии FHDom:

Общая площадь:

90 м²

Общая площадь:

144 м²

Общая площадь:

150 м²

Углубление фундамента может производиться одновременно с расширением подошвы, и сделать это можно только с помощью бетона, из которого по бокам фундамента заливается два отдельных С-образных блока. Произвести эту работу можно и без разгрузки фундамента.

В этом случае, оголение фундамента и выемка под ним грунта производится не сразу по всей ширине ленты, а только до половины, с одной стороны. Траншея роется с запасом ширины, чтобы при установке опалубочного щита между ним и грунтовой стенкой можно было поставить распорки. При необходимости, такое же усиление можно сделать и с противоположной стороны – после того, как первый блок наберёт необходимую прочность.

Как прилить новый фундамент к старому без разгрузки

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Чтобы соединить 2 фундамента вместе, перед установкой опалубки в старый монолит с шагом 200 мм анкеруются арматурные стержни d14-18 мм. Их длина должна быть такой, чтобы они на 8-10 см заходили и в старую ленту, и в новую. Место положения стержней – на расстоянии 100 мм от подошвы существующего фундамента.

Такие же стержни в двух уровнях устанавливают по горизонтали и в пространстве под старым фундаментом на всю его ширину. Их забивают прямо в грунт, при формировании блока с противоположной стороны концы этих же стержней оголятся, и будут служить основой для построения каркаса. Затем к ним привязывают вертикально установленную арматурную сетку, верхний конец которой тоже соединяется с заделанными в стену анкерами. Только после этого можно будет установить борт опалубки и приступать к бетонированию.

В статье достаточно подробно рассказано, как подлить фундамент к старому дому. Работа эта трудоёмкая и требует много времени, так как её невозможно произвести сразу по всей площади основания. Чаще всего доливку приходится осуществлять отдельными фрагментами, и каждый раз нужно ждать набора прочности бетона. Зато когда всё будет сделано, здание можно реконструировать, сделать перепланировку, увеличить этажность, обложить кирпичом. Если же фундамент просто выработал свой ресурс и ему потребовался ремонт, произведённые восстановительные работы дадут возможность продлить жизнь старого дома ещё на несколько десятилетий.

технологии и последовательность проводимых процессов


По причине нехватки бюджетных средств или времени часто построенная недвижимость оказывается не соответствующей желаемой площади. И тогда владелец начинает планировать ее расширение до нужных размеров. Достигается оно путем возведения различного рода пристроек: жилых комнат, гаража, веранды, террасы и иных. Основная задача при этом разобраться, как связать два фундамента между собой, чтобы получить целостную конструкцию, которая станет основой прочного и долговечного дома.

Как соединить два фундамента

Итак, если стоит задача присоединения к дому пристройки, необходимо в первую очередь определить, какая фундаментная конструкция была в свое время сооружена под основным зданием. То есть важно, чтобы и у пристройки был точно такой же фундамент.

К примеру, если под домом залита ленточная разновидность, то и под пристройкой надо сооружать этот тип. Все дело в том, что разные по конструкции фундаменты по-разному воздействуют на грунт. А значит, всегда присутствует большая вероятность, что усадка пристройки произойдет быстрее. А это приведет к появлению трещин между соединяемыми строениями.


Фундамент для пристройки Источник hug-fu.com

При этом надо обязательно учитывать и тот факт, что ширина и глубина нового фундамента должны соответствовать размерам старой конструкции. Глубину измерить несложно. Для этого надо просто откопать небольшой участок около старого дома и провести замер. Что касается ширины, то если не вскрывать полы в доме, можно воспользоваться специальным устройством. Изготавливают его из проволоки или арматуры в виде кочерги.

Что делают с ним:

  • приспособление просовывают с улицы в сторону подвала дома на уровне горизонтальной верхней плоскости фундамента;
  • затем поворачивают его на 90°, чтобы согнутая часть стала смотреть вниз;
  • тянут кочергу на себя, чтобы согнутый конец уперся в фундаментную конструкцию;
  • по внешней стороне на границе с вертикальной плоскостью фундамента на приспособлении делают метку;
  • вытаскивают устройство и замеряют расстояние от согнутой части до нанесенной метки, это и есть ширина фундаментного сооружения.


Фундамент под легкую пристройку Источник besedki-group.ru
Идем дальше по теме – как правильно подлить фундамент к старому фундаменту, и обозначим один важный момент. Технология заливки нового фундамента будет зависеть от того, какой вид постройки будет возводиться. Если это веранда, то есть сооружение нетяжелое, то новый фундамент можно заливать впритык к старому. Если это дополнительные комнаты, возводимые из кирпича или блоков, то есть новая пристройка тяжелая, то здесь должна применяться технология с разрывом. Что это значит.

Между двумя фундаментными конструкциями оставляется расстояние в пределах 30-40 см. Впоследствии в него будет вставлен армирующий каркас из стальной арматуры, заливаемый бетонным раствором. Цель разрыва – дать возможность пройти естественную усадку новому фундаменту, без воздействия на старый.

При этом в новом сооружении монтируется армокаркас таким образом, чтобы его концы остались свободными и торчали за пределами бетонной конструкции. Впоследствии к ним будет производиться присоединения устанавливаемого в разрыв армирующего каркаса. Последний с противоположной стороны будет крепиться к арматуре, которую забивают в старую фундаментную конструкцию.


Армирующий каркас для фундамента пристройки Источник hi.decorexpro.com

То есть эта технология рассчитана на длительный период. Потому что залитый из бетона новый фундамент должен простоять без нагрузки какое-то время. Все зависит от типа грунта на стройплощадке. Чем прочнее грунт, тем меньше времени на усадку. И наоборот.

Варианты соединения двух фундаментов

Не всегда есть необходимость соединять фундаменты между собой. К примеру, если на участке грунты не обладают повышенной прочностью, а пристройка – это практически дом в два или три этажа, то идеально – соорудить новый фундамент отдельно стоящим. То есть по всему периметру пристраиваемой части.

Что касается классического присоединения, то здесь несколько вариантов и технологий. Рассмотрим каждую из них.


Отдельно стоящий фундамент для пристройки Источник nl.decorexpro.com

Жесткое присоединение

Здесь два варианта стыковки:

  • лента-лента;
  • плита-плита.

В первом случае необходимо выкопать траншеи под новый фундамент и сделать внутри подушку из песка и щебня. Теперь в открывшемся старом фундаменте просверливают отверстия под арматуру 14 мм. Расположение отверстий – в шахматном порядке. Глубина отверстий – 0,5 м.

В них забивается стальная арматура, длина которой составляет 80 см. То есть из старой фундаментной конструкции будут торчать арматурные концы длиною по 30 см. Их впоследствии соединят с армирующим каркасом нового фундаментного сооружения.


Соединение лента-лента Источник remont-master-info.ru

Если есть сомнения, что обе конструкции не поведет относительно друг друга, то можно усилить общее сооружение дополнительной обоймой. Для этого придется увеличить ширину нового фундамент, а за счет этого и старого. К примеру, ширина старого – 40 см, тогда нового должна быть 50 см. Для этого опалубку делают сплошной, то есть общей и для новой конструкции, и для старой – по всему периметру дома.

В зазор между фундаментом дома и опалубкой закладывают в горизонтальном расположении арматурные стержни во всю длину здания в несколько рядов по высоте. Они соединяются с армирующим каркасом пристройки. При этом стержни крепятся к кускам арматуры, которые вбиваются в старый фундамент заранее. Получается вокруг дома 10-сантиметровый по толщине забетонированный армирующий каркас, который является и неотъемлемой частью фундамента пристройки.

Кстати, если стоит вопрос, как отремонтировать фундамент, то эту технологию используют часто.


Усиление старого фундамента арматурой Источник domvpavlino.ru

Второй вариант – плита-плита. Это более сложный строительный процесс, суть которого – залить новый фундамент так, чтобы его нижняя часть стала опорой для старого фундамента. Как это надо делать:

  • выкапываются траншеи для нового ленточного фундамента, глубина которого должна быть на 20-30 см больше;
  • под старым фундаментом в месте стыковки с новым делается горизонтальный подкоп длиною 20-30 см;
  • устанавливается на подушку армирующий каркас, нижние арматуры которого должны быть больше по длине и выступать за пределы каркаса на 20-30 см, они войдут в сделанный подкоп;
  • производится заливка бетонного раствора в опалубку и траншеи нового сооружения.


Соединение двух фундаментов: плита-плита Источник ngspl.ucoz.net

С деформационным швом

Это самый простой вариант, потому что здесь ничего соединять между собой не надо. Новый фундамент заливают впритык к старому, но между двумя конструкциями укладывается в процессе заливки бетона разделяющий материал. Это может быть рубероид.

Получается так, что новая конструкция будет усаживаться, не нанося вреда старой. А после усадки верхнюю горизонтальную поверхность придется выровнять стяжечным раствором. Такой вариант обычно применяют, если пристройка – сооружение легкое. Потому что стяжка не выдержит больших нагрузок.


Соединение двух фундаментов с деформационным швом Источник beton-stroyka.ru

Смотрите также: Каталог проектов каменных домов

Определение надежности

Конструкция мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Надежность фундамента – одинаково важный параметр как для основной конструкции, так и для ее пристройки. Так, в непучинистых грунтах, где заглубление не зависит от глубины промерзания, надежность фундамента обеспечивается тогда, когда параметры опорной части рассчитываются исходя из нагрузки конструкции и сопротивления грунта на уровне его заложения. Осадки основания в таком грунте при выполнении этих условий будут находиться в пределах нормы. Практически непучинистые грунты – это гравелистые, высокой и средней крупности пески и крупнообломочные грунты. При строительстве в таких условиях обычно незначительны. Они прекращаются сразу же по окончании строительных работ. Конструкцию же, возведенную в пучинистых грунтах, можно считать надежной, если:

  • в расчете размеров ее опорной части участвуют такие параметры, как нагрузка дома и сопротивление грунта под подошвой фундамента;
  • деформация пучения фундамента под воздействием касательных сил во время промерзания грунта на расчетной глубине равна нулю.

Заглубленное основание в пучинистых грунтах допускает только деформацию осадок. Надежность же мелкозаглубленного основания в пучинистом грунте обеспечивается при соблюдении трех условий:

  • параметры опоры определены из расчета нагрузок конструкции и сопротивления песчаной подушки или залегающего под ней грунта;
  • промерзание пучинистого грунта на глубине заложения фундамента не приводит к деформации пучения под воздействием касательных сил;
  • деформация пучения при промерзании пучинистого грунта ниже подошвы фундамента не превышает допустимых норм.

Формирование фундамента под эксплуатируемый дом

Двигаемся дальше и разбираемся – как залить фундамент под стоящий деревянный дом. Строения этого типа могут быть возведены на фундаментах: плитных, ленточных и свайных. Или без фундамента с опорой на нижние венцы, которые при возведении усилено гидроизолировались.

Строения с фундаментом после длительной эксплуатации требуют проведения ремонта или полной замены последнего. Как показывает практика, во многих случаях именно замена – идеальный вариант, который даст новую жизнь деревянному дому. Но перед тем как поменять фундамент под деревянным домом, надо старую конструкцию обследовать на предмет износа. Может быть, можно будет обойтись ремонтными мероприятиями, которые по вложению финансов и труда намного дешевле.

Если анализ фундаментной конструкции показал, что его эксплуатация в дальнейшем может привести к заваливанию строения, то выход один – демонтировать ее и залить новую. Как это сделать правильно.


Новый фундамент под старым домом Источник anticafe-sandbox.ru

Подъем деревянного дома

В первую очередь деревянный дом надо поднять и поставить на надежные опоры. При этом высота подъема определяется высотою будущего фундамента. Для проведения этого процесса потребуются домкраты грузоподъемностью не меньше 10 тонн. Их устанавливают под углы здания и под пересечение несущих стен. То есть количество подъемников можно легко подсчитать.


Подъем дома домкратами Источник svaimania.ru

Сам процесс проводится так:

  1. В местах установки домкратов демонтируются отрезки старого фундамента. Длина отрезка – 1 м.
  2. Под подъемник потребуется прочное и ровное основание, для чего можно использовать деревянные брусы или доски с минимальным размером толщины – 50 мм. Можно уложить стальной лист толщиною не меньше 6 мм.
  3. В местах подпирания, а это нижняя поверхность нижнего венца, устанавливаются отрезки металлического листа 6 мм. Нередко их крепят к бревнам дома гвоздями или саморезами, чтобы не смещались.
  4. Проводится установка домкратов. Устройство выставляют строго по вертикали.
  5. Начинается подъем дома. Здесь два варианта: сначала одну сторону дома приподнимают, затем другую, или одновременно всеми подъемниками, для чего потребуется много людей. Второй вариант лучше.
  6. Подъем проводят на высоту 2-3 см, подкладывают под строение опорный материал.
  7. Поднимают еще на это же расстояние, опоры наращиваются досками. И так до требуемой высоты.
  8. После чего домкраты удаляются, а дом остается стоять на временных опорах.
  9. Остатки фундамента демонтируются, основание под ним выравнивается и создается подушка из смеси песка и щебня.

Жесткое соединение «плита-плита»

Жестко состыковать два плитных основания можно только при их достаточной толщине — не менее 40 см. Более тонкие конструкции соединять нельзя, так как в этом случае плита будет максимально работать на сжатие и в результате появятся трещины. Еще одно обязательное условие — наличие выступа от цоколя не менее 20 см. При отсутствии выступа стыковочная арматура будет закладываться прямо под несущими стенами, а это — недопустимо. Если выступа нет или он менее 30 см, то можно для соединения использовать не арматуру, а уголки со штырем. К основанию дома крепеж прикрепляется со стороны уголка, а штырь бетонируется в основание пристройки.

Видео описание

В видео показано, как поменять фундамент под деревянным домом своими руками, подняв его домкратами:
Смотрите также: Каталог компаний, что специализируются на ремонте фундаментов

Заливка фундамента

Теперь переходим непосредственно к вопросу – как подлить фундамент под старый деревянный дом. Первое, что необходимо сделать, это сформировать захватки. Это отрезки фундамента, которые сооружаются на участках, где были установлены домкраты. Их длина 1 м, а на углах дома по 1 м с каждой стороны. Соответственно под них делают опалубку с учетом высоты будущего сооружения. А также армирующий каркас из стальной арматуры.


Захватка в виде короба из досок Источник freemanzone.com

Первым укладывается армирующий каркас, а затем вокруг него сооружается опалубка. Ее делают в виде короба, то есть закрытой с четырех сторон по периметру. После чего конструкцию заливают бетоном и уплотняют глубинным вибратором. Этот процесс обязателен, потому что в бетонной смеси всегда остается воздух, который после затвердевания материала превращается в поры и раковины. Последние снижают прочность и несущую способность железобетонной конструкции.

Что касается бетонного раствора, то это классическая смесь из цемента одна часть, песка две части и щебня четыре части. Все это смешивается с водой до получения однородной жидкой структуры. В данном случае густая масса не нужна, потому что заливать ее в опалубку через щель между ней и домом будет сложно. Да и уплотняться она будет с трудом.

В опалубке захватки простоят 7 дней, после чего деревянные щиты снимаются. А вот опускать дом лучше через 28 дней. За это время залитый бетон достигнет своей марочной прочности. Опускать придется с использованием домкратов, которые устанавливаются рядом с залитыми захватками. Временные опоры демонтируются.


Заливка бетонного раствора в установленную под дом опалубку Источник stroyka37.com

Далее в боковых сторонах фундаментных отрезков делаются отверстия, куда забиваются несколько стержней арматуры. Можно к этому делу подойти по-другому – оставить концы армирующего пояса захваток торчащими из опалубки. К ним будет подсоединяться армокаркас остальных участков фундаментной конструкции. То есть необходимо добиться того, чтобы части фундамента стали хотя бы частично монолитными.

Следующий этап – монтаж армирующего каркаса и формирование опалубки между захватками. Это щиты или доски, которые устанавливаются между залитыми и готовыми участками. Торцы последних будут выполнять опалубку с торцевых сторон. Остается залить бетон и уплотнить его. Через 7 дней опалубку демонтируют.

Комментарий

  • Регистрация: Feb 2010
  • Сообщений: 51

Ответ: Как объединить два ленточных фундамента?

А что такое деформационный шов? какую функцию выполняет, как выглядит это дело, вообще нутром чувствую что «Добавлять фундамент» нестоит но если это единственный вариант пристроя как его лучше организовать, это я к тому что мы с Алексом обсуждали котельную пристроить к дому? как лучше сделать? грунт глина и около метра сверху искуственно отсыпано песком.

возможно ли поступить так: разрушить части фундамента в местах соприкосновения, связатся арматурным поясом с существующим и залить эту букву «п»? а для надежности по углам выкопав ямы соорудить что то наподобие «заливных свай» ?

Видео описание

В видео показано, как заменить фундамент под деревянным домом своими руками:
Полезные советы:

  • Перед тем как сделать фундамент под домом, который уже стоит, надо обследовать само строение. Иногда, даже хорошо возведенные срубы, при подъеме будут крениться или разъезжаться по частям. Чтобы этого не случилось, рекомендуется закрепить несущие конструкции между собой затяжками. В их качестве можно использовать доски или металлопрофиль.
  • Армирующий каркас устанавливают на опоры, которые приподнимают его над поверхностью подушки на 5 см. Для этого можно использовать кирпичи или камень. В строительных магазинах продаются специальные пластиковые или металлические подставки.


Заводские подпорки под армокаркас Источник imbuilder.ru

Деформационные швы


Эскиз соединения двух оснований с помощью деформационного шва
При возведении пристроек к большим зданиям различного назначения и при наличии различной структуры грунтов под лентой фундамента применяются деформационные швы. Поэтому сами грунты имеют различное сопротивление и нагрузка на почву в различных местах фундамента иная.

Швы всегда используются на различных высотах и уровнях здания, чтобы максимально нейтрализовать возникающие нагрузки, причем часто швы делают на уровне основания или цоколя, соединяя различные ярусы фундаментов.

Деформационные швы – это утеплители, установленные в зазоре между стеной и цоколем, здесь не предусмотрено жесткое соединение с каркасом. Часто в качестве утеплителя используется пакля или полиэтиленовый шнур, реже полипропилен, полиуретан или пенополистирол.

Соединение фундамента:

  1. Зазор между будущим и существующим зданиями должен составлять не менее 5 см. Чтобы создать необходимый зазор, используют доски, пластик или плиты, покрытые гидроизоляцией. Это и будет в дальнейшем деформационный шов.
  2. Для небольших деревянных зданий достаточно сделать зазор до 2 см, для кирпичных и бетонных – от 5—10 см.

Швы также можно заполнять герметиком или монтажной пеной, поверхность покрывать защитными составами, стойкими к атмосферным воздействиям.

Видео описание

В видео показано, как подвести фундамент под старый деревянный дом без фундамента:

Как заменить фундамент под каменным домом

Старые строения из кирпича часто возводились на кирпичных фундаментах. Последние под действием влажности разрушаются. Заменить кирпичное основание непросто. Есть одна технология, она сложная, то есть своими руками ее не осилить. Просто обозначим порядок проведения строительных операций.

Но перед этим хотелось бы отметить, что кирпичное строение – это связанная конструкция. К примеру, можно в сравнении привести домик, собранный из кубиков «Лего». Если его поднять за один угол или сторону, то постройка наклониться полностью и не развалится на части. Но поднять кирпичный дом сложно. Для этого потребуется специальное оборудование. К тому же если фундамент собран из кирпичей, то это сделать невозможно.

Тогда надо воспользоваться другим способом – без подъема. В основе его лежит частичная замена фундамента новым. При этом длина части не должна превышать 2 м.


Частичная замена фундамента Источник www.remontnik.ru

Как это делается:

  • разбирается старый фундамент длиною 2 м;
  • очищается под ним грунт, куда засыпается подушка;
  • устанавливается армирующий каркас;
  • монтируется опалубка в виде короба;
  • заливается бетон, который уплотняется глубинным вибратором.

Далее необходимо перейти на противоположную сторону дома и сделать то же самое с другой частью фундамента. И так поочередно заполняя бетонным раствором всю фундаментную конструкцию. Здесь важно не спешить, а давать залитым участкам выстоять положенное время.

Конечно, эта ситуация не дает ответ на вопрос, как подлить фундамент к старому. Потому что этот процесс основан на полной замене основы дома. Но иногда встречаются случаи, когда старый фундамент частично, а не полностью, не соответствует требованиям технического состояния. Поэтому замену производят также частично. Здесь применяется все та же технология:

  • определяются места и участки, которые надо заменить;
  • если они небольшой длины, то проводят демонтаж;
  • если старый армокаркас не в лучшем состоянии, то его тоже надо демонтировать;
  • изготавливается новая конструкция из арматуры;
  • на заменяемом участке основание вычищается и заполняется песком с щебнем в виде подушки;
  • устанавливается армирующий каркас, который крепится к старым конструкциям, лучше здесь сварку не использовать, а попробовать провести связку проволокой;
  • устанавливается опалубка;
  • заливается бетонный раствор с уплотнением.

Внимание! Оптимально – каждый участок формировать по отдельности. То есть вскрыли одно место, залили, выждали, сняли опалубку, вскрыли второй участок и так далее.

Почему появляется деформация

Деформация при усадке фундамента

Различные фундаменты ведут себя по-разному при контакте с почвами, подверженными пучению. Поэтому, если основание ленточное, то и новое должно быть таким же. Еще одно немаловажное правило: нельзя опускать новый фундамент ниже основного.

Как определить ширину подошвы ленточного основания:

  • Нужно взять металлический прут, конец которого согнут под прямым углом.
  • Проталкиваем прут под конструкцию, чтобы крюк расположился по горизонтали.
  • После того как прут минует основание, разворачиваем его таким образом, чтобы крюк расположился вертикально, острием вверх.
  • Тянем прут на себя до упора.
  • Делаем отметку.
  • Разворачиваем и вытягиваем прут.
  • Отрезок от отметки до сгиба равен ширине подошвы.

Причины усадки пристройки:

  • Основное здание уже обычно успело усесться, а новая пристройка только начинает проседать.
  • Часть пристроенного фундамента опирается привозную землю, а часть – на «родную» почву. Это приводит к сложным деформационным смещениям, вызывающим образование трещин в самых непредсказуемых местах.

Последствия естественной усадки можно минимизировать, если удлинить период стройки. Для этого позволяем фундаменту выстояться хотя бы один сезон. Дополнительный вес вызовет некоторую усадку, но уже не настолько сильную.

Ремонт фундамента

Переходим к следующему вопросу – как отремонтировать фундамент деревянного дома своими руками. Будем рассматривать фундамент ленточный из бетона.

Итак, если крошится фундамент – что делать. В первую очередь надо определиться с состоянием конструкции в целом. Может быть, потребуется ее полная замена, тогда и ремонт проводить нет никакого смысла.

Второе – определяются участки, которые требуют ремонтных операций. Если таковых слишком много или весь фундамент сыпется, тогда необходим полный ремонт. Как его проводят. В принципе, выше уже была упомянута технология, которую используют, как ремонтную. Еще раз напомним, что нужно делать:

  • По всему фундаменту с внешней стороны забиваются арматурные стержни так, чтобы они торчали на длину 10-15 см. Места забивки – по высоте фундаментного сооружения через каждые 10-15 см на одной линии. По длине через каждые 40-50 см.
  • Торчащую арматуру связывают при помощи электросварки как по вертикали, так и по горизонтали.
  • То есть на вертикальной плоскости фундамента образуется арматурная сетка.


Новый армокаркас к старому фундаменту Источник blog-potolok.ru

  • Устанавливают опалубку так, чтобы концы торчащей арматуры не доходили до нее в пределах 5 см. Монтируется опалубка непрерывно по всему периметру дома.
  • Готовится бетонный раствор, который заливается в опалубку. Сразу же производится уплотнение залитой смеси.
  • Через 15 дней опалубку можно снимать.

Что делать, если сыпется фундамент дома очень сильно. Быстро съезжайте из этого дома и вызывайте специалистов. Только они могут, исследовав основу, поставить точный диагноз. А затем решить – проводить ремонт или полную замену. А может быть, придется разрушать дом, который под действием разрушающегося фундамента сам стал непригодным для проживания. То есть находиться в нем опасно.
Добавим, что нередко техническое состояние основы постройки требует установки дополнительной железобетонной конструкции сразу с двух сторон. Для этого придется поднимать полы в доме по периметру заливаемого сооружения. Если есть подвал, то этого делать не надо, часть работ переместиться в него.

В этом случае арматуру вставляют насквозь старого бетона, концы которой будут торчать и наружу, и в сторону подвала. Опалубку монтируют и снаружи, как было описано выше, и внутри подвального помещения. Получается так, что старый фундамент окажется внутри своеобразного саркофага. Хороший вариант, который не только усилит конструкцию основы, но и увеличит площадь ее опоры.

Основание для кирпичной пристройки

В этом случае чаще всего применяют ленточные железобетонные конструкции. В частном домостроении более распространена монолитная модель такого фундамента, это позволяет выполнить высь объем работ самостоятельно.

Выполняются работы в следующем порядке:

  1. Выравнивается строительная площадка и осуществляется разметка будущего фундамента. При этом особое внимание стоит уделять разметки прямых углов, проверить их правильность можно при помощи теоремы Пифагора. Откладываем по одной стороне от угла 3 м, по другой 4 м, диагональ между полученными точками должна составлять 5 метров.
  2. После разметки можно приступать к земляным работам, при этом стоит учитывать, что фундамент пристройки к кирпичному дому должен быть заглублен ниже уровня промерзания грунта.
  3. По дну выкопанных траншей устраивается песчаная или щебневая подушка, ее тип и толщина должна быть определена в зависимости от типа почвы. В среднем она не превышает 10-15 см.
  4. При необходимости устраивается жесткая привязка к существующему фундаменту или деформационный шов.
  5. Конструкция фундамента усиливается арматурным каркасом. Обычно он представляет собой объемную конструкцию из 4 стержней, соединенных между собой перемычками с определенным шагом.
  6. Опалубку можно выставлять только для части фундамента, которая возвышается над почвой. При этом необходимо контролировать вертикальность ее установки, ширину фундамента.
  7. Заливка осуществляется бетонной смесью, приготовленной в следующих пропорциях 1:3:5 (цемент, песок, щебень). Марка цемента должна быть не ниже 400, это обеспечит требуемую прочность бетона.
  8. При заливке следует тщательно трамбовать бетон, сделать это можно простым обрезком арматуры, но более эффективно этот процесс выполнять специальным глубинным вибратором.
  9. В жаркую погоду поверхность фундамента необходимо будет несколько раз полить водой в процессе застывания, это предотвратит растрескивание бетона.

Видео описание

В видео показан процесс ремонта ленточного фундамента:
Есть еще один вариант, как подлить фундамент в процессе проведения ремонта. Он также связан с увеличением площади опоры. Для этого опалубку и армирующий каркас формируют сложной формы. В ней дополнительно появляются выступы, расположенные перпендикулярно заливаемому саркофагу. На фото ниже такой вариант показан.


Фундамент сложной формы Источник kskconstruction.com.ua

Важные моменты перед состыковкой

Прежде чем начинать работы по увеличению площади своего дома с помощью пристроек, нужно получить соответствующие разрешительные документы. Должны быть учтены и выдержаны все расстояния от расположенных неподалеку зданий и соседских участков.

Пристройка может быть возведена как независимое строение или интегрированное в уже имеющееся. Важно учесть, что уже эксплуатируемое здание должно быть старше 1 года. За этот период времени оно даст необходимую усадку и не увлечет за собой новый, выстроенный рядом фундамент.

Старое и вновь возводимое основание должны быть одинаковы по типу. Если жилой дом установлен на ленточном фундаменте, пристройку нужно делать на таком же. Это значительно снизит риски деформации объединенного, состыкованного основания.

Возводим фундамент для пристройки к дому. Технология строительства ленточного фундамента. Ленточный фундамент для пристройки к дому своими руками

Довольно часто владельцы частных домов желают увеличить площадь своего жилища путем пристройки новых помещений. В таком случае, первоочередным вопросом является выбор фундамента, на котором следует расположить дополнительное сооружение, ведь от этого зависит надежность не только новой пристройки, но и основного здания. Кроме того, важно правильно согласовать и соединить между собой новую и старую конструкцию. Далее расскажем подробнее о том, как сделать фундамент для пристройки с учетом всех технических характеристик здания.

Выбор типа фундамента для пристройки к дому

Существует несколько типов фундамента для пристройки к дому:

  • Железобетонный ленточный монолитный.
  • Железобетонный ленточный сборный.
  • Столбчатый.
  • Свайно-винтовой.
  • Свайный.

Рассматривая все варианты фундамента для дома и дополнительной пристройки к нему, чаще всего отдают предпочтение железобетонному ленточному монолитному или сборному типу базиса. Они являются довольно надежными, прочными, долговечными. Их без проблем можно связать с основным зданием, не нарушив структуру несущей конструкции. Поэтому такие типы базисов применяются в основном для массивных и крупногабаритных пристроек из тяжелых материалов, например, из кирпича. Что касается свайного и свайно-винтового вида базиса, то их рекомендуется применять для более легких и простых пристроек, например, для каркасных сооружений или для террас, веранд, примыкающих к дому. Стоит сказать, что если возвести пристройку без фундамента, то это может вызвать обрушение и деформацию всей конструкции.

Варианты связки фундамента пристройки

Кроме типа фундамента для пристройки, следует правильно выбрать варианты его связки с основным домом. Перед выполнением данных работ необходимо провести тщательный анализ, включающий в себя:

  • Изучение особенностей типа почвы на участке.
  • Измерение уровня прохождения грунтовых вод.
  • Обследование состояния фундамента основной постройки (его технических характеристик и качества).

Имеется два варианта соединения старого и нового базиса:

  1. Жесткое соединение с армированием. Такое сопряжение двух фундаментов возможно в том случае, когда пристройка возводится на не пучинистом типе почвы. На остальных типах грунта рекомендуется использовать другие виды соединения базисов. Кроме того, армированное соединение целесообразно в том случае, когда фундамент основного здания уже надежно «укоренился», произошла его полная усадка и дальнейшее смещение не предвидится.
  2. Соединение путем образования деформационного шва. Такое двух фундаментов выполняется проще и легче, нежели сопряжение по первому способу. Это целесообразно в том случае, когда возводится каркасная пристройка.

Технология монтажа жесткого соединения с армированием следующая:

  1. Прежде всего, следует провести анализ почвы (определить её тип и глубину залегания грунтовых вод). Далее определяется вид фундамента, на котором возведено основное здание. Обычно для массивных кирпичных построек используется ленточный либо столбчатый базис.
  2. Для проведения глубокого анализа характеристик фундамента следует вырыть траншею по его периметру. Габариты базиса можно измерить с помощью железного прутка, который заглубляется в землю до того уровня, на который углублен старый базис. Когда заглубленный прут упирается в основание фундамента, на его верхней части необходимо сделать метку. Достав железный прут, измеряем расстояние от его края до сделанной метки. Полученный отрезок будет равен ширине установленного несущего основания.
  3. Если определено, что грунт на участке не является пучинистым, то следует возводить тот тип базиса, что и у основного здания, даже если новая пристройка будет каркасной или из легких пеноблоков.
  4. Новый фундамент укладывают на ту же самую глубину, как и старый. Далее в старом основании просверливают отверстия для арматуры. Диаметр отверстий должен соответствовать габаритам железных прутьев.
  5. Если просверлить предварительно отверстия нет возможности, то можно сразу же забить арматуру в старый фундамент, по той же схеме, как и забивается анкер. Далее при помощи распорок арматура крепится к базису. Стоит правильно определить необходимое количество прутьев арматуры, которое потребуется для скрепления двух базисов. Обычно на 1 кв. м. фундамента требуется 5-6 прутьев. Арматура на нужное количество отрезков нарезается при помощи болгарки.
  6. Фиксируем прутья арматуры в старом фундаменте. На их края при помощи сварки прикрепляем прочные металлические шайбы.
  7. Далее выступающие арматурные прутья при сооружении нового фундамента заливаем бетоном, таким образом, чтобы они оказались внутри новой конструкции.

Технология монтажа соединения путем формирования деформационного шва следующая:

  1. Прежде всего, следует возвести новое основание, расположенное рядом с основной постройкой. Обычно в данном случае не требуется строительство усиленных базисов. Однако, следует учитывать технические особенности основного здания. Возможно, потребует усилить новый базис.
  2. Зазор между старым и новым фундаментом должен быть не более 4 см. Чтобы получить нужное расстояние, следует перед укладкой нового базиса сделать клинья из деревянных брусков, обвернутый полиэтиленовой пленкой. После построения нового фундамента данные клинья можно не доставать, а оставить внутри конструкции.
  3. Если новая пристройка возводится на пучинистом грунте, следует учесть уровень её усадки. В зависимости этого регулируют высоту пола будущего строения.
  4. Если строится небольшая пристройка в один-два этажа, то расстояние между старыми и новыми стенками должно быть не более 20 мм.
  5. Расстояние между стенками заполняется уплотнительным материалом, например, паклей, минеральной ватой, пенополиэтиленом.
  6. Далее зазор следует хорошенько загерметизировать. Для этого применяют герметики, устойчивые к атмосферным осадкам.
  7. Полученный шов между старым и новым зданием можно скрыть с помощью декорированных накладок. Обычно декоративные вставки крепятся к стенке основного дома.

Далее рассмотрим, как правильно сделать фундамент к пристройке в зависимости от технических особенностей дома.

Технология строительства фундамента для пристройки

Характеристики ленточного фундамента

Возводится ленточный фундамент для пристройки к дому своими руками в том случае, если дополнительное сооружение строится из кирпича. Кроме того, железобетонные монолитные конструкции будут актуальны тогда, когда дополнительная пристройка имеет цокольный этаж или подвальное помещение. Как уже говорилось выше, для строительства такого типа базиса не подойдут пучинистые грунты, способные давать большую усадку здания. Лучше всего такое основание «чувствует себя» на сухих и устойчивых почвах.

Сфера применения ленточного фундамента довольно обширна. Он будет актуален в таких случаях:

  • При строительстве домов из кирпича, шлакоблока, бетона.
  • Для строительства банных помещений.
  • При сооружении капитальных гаражей.
  • Для строительства хозяйственных построек, летних кухонь, садовых помещений.

Преимущества ленточного фундамента:

  1. Прочность. Подходит для крупных массивных сооружений.
  2. Такие типы фундамента можно возводить самостоятельно без привлечения специалистов из строительных компаний.
  3. Долгий срок службы.
  4. Можно построить фундамент «под различный бюджет».
  5. Для возведения не требуется применение крупной строительной техники.

Недостатки ленточного фундамента:

  1. Для возведения потребуется большое количество строительных материалов.
  2. Работы по возведению довольно трудоемкие.
  3. Нельзя строить на пучинистых грунтах.

Технология строительства ленточного фундамента

Порядок работ следующий:

  1. Прежде всего, следует составить чертежи фундамента под пристройку. Здесь отмечаются все размеры и технологические особенности будущей конструкции. На основании сделанных чертежей делается разметка. Правильность сделанной разметки проверяйте при помощи строительного уровня.
  2. Далее приступают к выполнению земельных работ – выкапывают траншею. При этом следует учитывать уровень промерзания почвы. Фундамент необходимо расположить ниже, чем эта глубина.
  3. Затем следует обустроить на дне траншеи подушку из щебня и мелкозернистого песка. Толщина данного слоя должна составлять около 150 мм.
  4. Далее следует подумать о том, каким способом будет скрепляться фундамент основного здания и пристройки к нему. Как уже говорилось выше, имеется два метода сопряжения старого и нового базиса – жесткое соединение и обустройство деформационного шва. Если выбрано жесткое соединение, то базис дополнительного сооружения следует усилить при помощи железных прутьев. Арматурный каркас скрепляют перемычками. Обычно вместе связывают 4-5 железных прутьев арматуры.
  5. Следующим этапом идет обустройство опалубки. Она необходимо только той половине базиса, которая располагается выше уровня почвогрунта.
  6. Далее необходимо выполнить заливку фундамента. Для этого проводятся вычисления, сколько бетонной смеси потребуется для проведения данных работ. При расчетах берутся во внимание следующие показатели: длина, ширина и высота базиса.
  7. Бетонную смесь готовят из песка мелкой фракции, щебня, воды и цемента. Для того чтобы раствор имел необходимую консистенцию, для его размешивания используют бетономешалку. Если нет возможности приготовить смесь собственноручно, то можно приобрести готовые пакеты сухого бетона в строительном магазине.
  8. Заливка бетона осуществляется поэтапно, слоями по 200 мм. После заливки каждого пласта раствора, его следует хорошенько утрамбовать. Для этого используются трамбовки из дерева.
  9. После того как залит бетон до закрепленной разметки, слой раствора выравнивается с помощью мастерка. Затем в определенных местах следует проткнуть залитый базис арматурой для того, чтобы из конструкции вышли остатки воздуха, и она приобрела более прочную форму.

Застывает ленточный базис примерно около 25-30 дней. В это время следует защищать конструкцию от воздействия погодных условий: в жаркую погоду бетонное основание необходимо опрыскивать водой, а в холодное и ночное время – укрывать непромокаемым материалом.

Фундамент для каркасной пристройки

Фундамент для каркасной пристройки возводится в следующем порядке:

  1. В основных опорных частях конструкции следует установить бетонные столбы. Данные опорные элементы размещают с шагом в 1 м. Углубляются они ниже, нежели уровень промерзания почвы.
  2. Далее устанавливается каркас из арматуры и выполняется обвязка.
  3. Затем укладывают гидроизоляционный слой.
  4. Усилить конструкцию можно путем заливки бетоном. Далее на опорные элементы крепятся деревянные бруски.

Фундамент для пристройки: видео

Подключение нового фундамента к старому


Фото бетонного фундамента мастерской/Flickr.

Если вы работаете над пристройкой к своему дому, вы будете соединять новый фундамент со старым, если только кто-то случайно не заложил дополнительный фундамент во время строительства вашего дома для вашего будущего удобства. Это может показаться пугающей задачей, потому что мы склонны думать о фундаментах как об очень прочных вещах, которые нельзя изменить. привязывать к ним вещи… пока это делается с осторожностью.

Перед началом работы

Имейте в виду, что во многих регионах такие модификации, как дополнения, должны быть разработаны архитектором или инженером, одобрены отделом планирования и разрешены. Это особенно важно, если вы живете в сейсмически активной зоне, где плохое планирование может привести к катастрофическим последствиям во время землетрясения. Проконсультируйтесь с вашим подрядчиком по реконструкции и местным строительным отделом, чтобы узнать, что вам нужно сделать, прежде чем начать.

Подготовка площадки

Первым шагом в соединении нового фундамента со старым является подготовка площадки. Фундаменты зависят от почвы под ними, и почва под новым фундаментом должна быть максимально похожа на почву под существующим. Почву можно выкопать и уплотнить, и могут потребоваться такие меры, как добавление насыпи. Если грунт находится в плохом состоянии, может потребоваться углубление в него глубоких фундаментов или опор, чтобы обеспечить максимальную устойчивость, гарантируя, что новый фундамент будет менее подвержен смещению, оседанию и дрейфу с течением времени.

Закладка фундамента

После подготовки площадки можно закладывать фундамент. Доступны несколько вариантов соединения для соединения нового и старого фундаментов, чтобы они плавно перетекали друг в друга в готовом проекте. Они могут включать крепление к металлическим стержням и другим компонентам, оставленным на месте строительной бригадой во время первоначальной заливки, а также установку новых стержней из конструкционной стали, раскосов или аналогичных компонентов. Эти анкеры служат для соединения фундаментов, хотя ваш новый фундамент по-прежнему будет нести собственный вес, так сказать, с конструкцией — периметром, плитой или опорой — которая равномерно распределяет вес по нижележащему основанию.

Во избежание проблем в будущем

После соединения можно использовать герметики, чтобы сделать соединение водонепроницаемым, чтобы предотвратить возникновение проблем в будущем. Если ваш новый фундамент начинает трескаться, расщепляться или проявлять другие признаки износа, это указывает на то, что он был установлен неправильно. Некоторые потенциальные причины таких проблем могут включать плохую подготовку почвы, конструкционную сталь, не предназначенную для этого применения, или бетон, который не соответствует строительным стандартам. Убедитесь, что у вас есть контракт с вашим строителем, в котором четко прописан метод строительства и материалы, которые будут использоваться, а также средства правовой защиты, доступные в случае сбоя, связанного с ошибкой строителя.

Привлечение инженера на борт

В зависимости от размера и типа надстройки могут потребоваться некоторые специальные инженерные работы. Это также может относиться к пристройкам, которые будут находиться на другой высоте, чем основной дом. Рекомендуется привлечь инженера к проекту как можно раньше на этапах планирования, поскольку инженеры могут помочь определить, какие части домашнего участка являются лучшими кандидатами для добавления, и они могут помочь архитекторам в разработке проекта. конструктивно надежный и безопасный план здания.

у.е. Смит пишет для Networx.com.

Обновлено 20 марта 2018 г.

Как присоединиться к существующему зданию

В связи с постоянно растущим спросом на землю мы наблюдаем все больше новых построек, запланированных на участках рядом с существующими зданиями или между ними.
Это может быть эффективным использованием пространства; однако, если новая сборка присоединена к существующему свойству, необходимо принять во внимание несколько соображений.

Возможные проблемы

  1. Существующие фундаменты — Существующая стена и/или фундамент могут быть конструктивно ненадежными.
  2. Дифференциальное движение. Если два дома не построены независимо друг от друга, может возникнуть дифференциальное движение. Это может привести к повреждению конструкции одного или обоих домов и/или повлиять на защиту от атмосферных воздействий.
  3. Звукоизоляция. Существующая стена может не обеспечивать должное сопротивление прохождению звука.
  4. Влажность. Существующая стена может не иметь необходимой гидроизоляции.
  5. Юридический — Если новый лист не будет построен, необходимо продемонстрировать, что владелец существующей стены признает, что существующая стена должна стать стеной для вечеринок.

Рекомендации

В большинстве случаев новый дом должен представлять собой независимую структуру с новой стеной, построенной рядом с существующей стеной. Новая стена должна опираться на новый фундамент, независимый от существующего фундамента, что может потребовать инженерного проектирования. Однако могут быть ситуации, когда можно сохранить существующую внешнюю стену в качестве новой разделительной стены.В этих случаях:

  1. Должно быть заключено соглашение о стенах сторон (за исключением Шотландии), составленное в соответствии с Законом о стенах сторон и т. д. Это требование применимо только в том случае, если заявитель не является владельцем прилегающей собственности.
  2. Перегородка должна отвечать соответствующим требованиям СНиП (по устойчивости конструкции и звукоизоляции). Потребуются детали и спецификации для подтверждения того, как они достигают соответствия, и может потребоваться отчет инженера-строителя для подтверждения структурной устойчивости стены.
  3. Существующие фундаменты и конструкции стен должны быть выставлены напоказ, чтобы определить, подходят ли они для поддержки любого предполагаемого увеличения нагрузки от строительства нового дома. Отчет инженера-строителя может потребоваться для подтверждения адекватности существующей конструкции.
  4. Примыкание новых стен к существующим стенам должно гарантировать, что сырость не попадет обратно в новый или существующий дом.
  5. В существующей стене должен присутствовать эффективный «горизонтальный» гидроизоляционный слой (DPC), который должен быть связан с новыми DPC и гидроизоляционной мембраной (DPM) нового дома.
  6. Детализация на стыке существующих и новых конструкций должна обеспечивать дифференциальное перемещение без образования трещин. Любая осадка должна быть ограничена 2-3 мм (что обычно не оказывает неблагоприятного воздействия на кровельное покрытие). Требуется отчет инженера-строителя о том, как этого можно достичь, в котором должны учитываться грунтовые условия, глубина и предлагаемый тип соединения.
  7. В качестве альтернативы вышеизложенному может быть целесообразно спроектировать предлагаемый дом таким образом, чтобы на существующую стену не воздействовали дополнительные нагрузки.Например, новый дом может быть построен из стального или деревянного каркаса и не зависит от существующего здания в плане поддержки или ограничения.

Примеры приемлемых деталей соединения

 

Дополнительную информацию о присоединении новых сборок к существующим структурам можно найти в главе 12.2 нашего Технического руководства.

Обратите внимание: мы приложили все усилия, чтобы информация в этой статье была верной на момент публикации.Любое предоставленное письменное руководство не заменяет профессионального суждения читателя, и любой строительный проект должен соответствовать соответствующим строительным нормам или применимым техническим стандартам. Тем не менее, для получения самых последних технических рекомендаций по гарантии LABC обратитесь к своему специалисту по управлению рисками и к последней версии технического руководства LABC Warranty.

Connect2Tools для преодоления социальной изоляции

Connect2Tools для преодоления социальной изоляции

Javascript должен быть включен для корректного отображения страницы

Перейти к содержанию

Социальная изоляция — это больше, чем чувство одиночества

Насколько вы подключены?
 
Социальная изоляция достигла масштабов эпидемии и оказывает негативное влияние на наше эмоциональное и физическое здоровье.
 
Вы или ваш близкий человек подвержены риску социальной изоляции? Пройдите эту оценку, чтобы узнать, находитесь ли вы в группе риска.

ПРОЙДИТЕ ОЦЕНКУ

Подтвердить подключение

Фонд AARP является частью новой государственно-частной коалиции с Администрацией общественной жизни, чтобы предоставить пожилым людям и людям с ограниченными возможностями услуги и поддержку для создания социальных связей, необходимых им для процветания.

Узнать больше

Нужна помощь? Найдите службы поддержки в вашем районе

Найдите в нашем Местном каталоге помощи бесплатные услуги или услуги по сниженной цене, которые могут бороться с социальной изоляцией или предотвращать ее.Вы также найдете такие услуги, как медицинское обслуживание, питание, профессиональное обучение и многое другое.

Чтобы помочь нам лучше обслуживать вас, пожалуйста, ответьте на несколько вопросов.

Последние исследования

Картирование социальной изоляции у пожилых людей

Этот картографический инструмент позволяет визуализировать показатели социальной изоляции и одиночества пожилых людей в США.Инструмент объединяет индивидуальные показатели социальной изоляции на уровне штата и округа, включая демографию, здоровье и поведение в отношении здоровья, использование медицинских услуг, возможности системы здравоохранения и данные о COVID-19.

ААП

Эффект пандемии: отчет о социальной изоляции

В этом отчете исследуется влияние пандемии COVID-19 на взрослых всех возрастов, чтобы понять уровни социальной изоляции во время пандемии и оценить знания о том, как социальная изоляция может повлиять на здоровье человека.

Финансируется Фондом AARP при поддержке гранта United Health Foundation.

Фонд ААП

Узнать больше

Мы все должны сыграть свою роль в решении этой сложной проблемы общественного здравоохранения

Найти помощь

Выполните поиск в нашем каталоге, чтобы найти программы и услуги рядом с вами.

Получить помощь

Подпишитесь на электронную почту

Присоединяйтесь к нам, чтобы получать полезные советы и информацию о создании социальных связей.

Зарегистрироваться Back to top

Нажмите «Продолжить», чтобы покинуть веб-сайт Connect2Affect.

Благодарим вас за интерес к Connect2Affect. Вы нажали ссылку на организацию, не связанную с Фондом AARP. Если вы не хотите покидать этот сайт, пожалуйста, нажмите кнопку отмены.

[cookie_declaration]

10 вещей, которые вы должны знать о повторном использовании существующего фундамента

В первой части серии мы рассмотрели логику и преимущества сохранения существующего фундамента и его повторного использования в новом строительстве.Сегодняшний пост посвящен мельчайшим деталям некоторых вещей, которые вы захотите рассмотреть и вычеркнуть из списка с существующей основой. Эти факторы часто определяют целесообразность повторного использования фундамента в «новом» строительстве или существенной реконструкции. Наш топ-10, вот:

1.   Испачкаться. Важно точно знать, с чем вы имеете дело, чтобы можно было сделать правильные выводы относительно существующего фундамента. Вам нужно будет попасть в подполье, и вам нужно будет выкопать несколько ям снаружи по периметру фундамента.Пока вы находитесь в подвале, проверьте наличие влаги и воды, которая может просачиваться сквозь бетон. Если вам не нравится проводить время в подвале (нам это не нравится), сделайте фотографии и хорошо задокументируйте их, чтобы вам не пришлось туда возвращаться.

2.    Толщину стенки ствола обычно можно определить путем измерения на вентиляционных отверстиях фундамента.

3. Составьте схему. Простой рисунок, показывающий очертания дома, обследованные участки и находки в каждом месте, имеет большое значение.Эти схемы понадобятся инженеру-строителю, а также инженеру-строителю (если он есть на борту). В зависимости от юрисдикции строительный отдел может также захотеть увидеть некоторую документацию/проверку.

4.    Пока вы копаетесь снаружи, есть несколько других предметов, которые вы также можете отследить, пока у вас есть лопата (эта информация, скорее всего, понадобится вам позже).
A.    Проверьте, есть ли слив в фундаменте. Маловероятно, что в более старом доме (до 1980-х годов) будет слив в фундаменте, но его все же стоит проверить.Большинство водосточных желобов включают в себя перфорированную трубу из ПВХ диаметром 4 дюйма, заделанную в гравий.
B.    Убедитесь, что водосточные трубы крыши соединены с трубами земляного полотна. Если да, попробуйте определить, подключаются ли они к ливневой канализации, комбинированной септической канализации, сухому колодцу или же они выходят на дневной свет где-то на участке.

5.    Помните основы. Полезно ознакомиться с типовой конструкцией фундамента, чтобы было с чем сравнивать. Ниже представлена ​​стандартная конструкция фундамента.

6.    Проверьте наличие арматурной стали. За последние несколько лет сделать это в существующем бетоне стало намного дешевле и быстрее. Методы неразрушающего контроля, такие как ультразвуковой контроль (UT) или аналогичные методы, могут быть выполнены на месте сертифицированным оператором за пару сотен долларов. Вы также получаете результаты на месте, и хороший оператор обычно делает линии мелом на фундаменте, чтобы указать места стальной арматуры.

7.Знай свою историю. Панельный формованный бетон получил известность в 1960-х годах и может быть идентифицирован по пустотам, оставшимся в бетоне из-за защелкивающихся соединений, которые скрепляли опалубку. Бетон с панельным формованием, как правило, является хорошим индикатором стальной арматуры в бетонной стене ствола и фундаменте.

Формованный бетон был популярен с начала 1900-х до 1950-х годов и может быть идентифицирован по отпечатку досок шириной 6 или 8 дюймов и их рисунку текстуры древесины.Формованный бетон обычно является хорошим показателем того, что стальная арматура в бетонной стене ствола и фундаменте отсутствует или отсутствует.

8.    Знать некоторые основы проектирования конструкций. Стандартное (и консервативное) давление грунта составляет 2000 фунтов на квадратный фут; для типичного участка это обычно можно предположить, не привлекая геотехнологов. Прочность стандартного бетона обычно составляет 2500 фунтов на квадратный дюйм.

9.    Проверьте бетон на наличие трещин и сползаний. Расползание обычно вызывается коррозией стальных арматурных стержней, заделанных в бетон. Документ, получить фотографии.

10.   Поясните факты. Строительный отдел, инженеры-строители, геотехнологи и инженеры-строители будут больше интересоваться цифрами и размерами, чем мягкими данными, такими как «фундамент там в хорошем состоянии» — это им ни о чем не говорит. Появление на встрече фактов, цифр, фотодокументации и документации от профессионалов поможет вам продвинуться дальше по полю.

Бонусный совет. То, что вы оставляете существующий бетон на месте, не означает, что вы должны его использовать. В приведенном ниже проекте мы оставили существующую бетонную лестницу на месте, чтобы сэкономить затраты, рабочую силу и пространство на свалке. Но мы не были в восторге от того, как это выглядело. Решение состояло в том, чтобы просто оставить существующую лестницу на месте и построить новую современную лестницу поверх нее. Существующий бетон будет покрыт панелями и окрашен в темный цвет, чтобы сливаться с тенями.

С уважением, команда BUILD.

Бетонный блок поверх камня — отличный фундамент

Тим Картер Контент-агентство Tribune | The Columbus Dispatch

Q: Я подумываю купить ветхий старый каркасный дом в деревне. У него каменный фундамент, который кажется мне слишком близким к земле. Являются ли каменные фундаменты адекватными и прочными?

Можно ли добавить больше камня или бетона, чтобы сделать фундамент выше? Как бы вы порекомендовали соединить новый бетон со старым камнем? — Шеннон П., Cavendish, Vt.

A: Я родился и вырос в Цинциннати, благословленном тем, что он покоится на верхних слоях горных пород ордовикского периода. Это означает, что здесь есть бесчисленные тонны толстых известняковых пород, которые можно использовать для создания великолепных фундаментов и подпорных стен. Я вырос в окружении десятков тысяч домов, построенных на каменном фундаменте.

У меня был дом, построенный в конце 1800-х годов в Цинциннати, с каменным фундаментом. Фундамент был в идеальном состоянии, когда я купил дом в 1976 году.Это все еще сегодня, потому что я знаю нынешних владельцев. Большинство камней или горных пород долговечны по своей природе, и если вы правильно установите их в фундамент, они могут быть такими же прочными или прочными, как новый монолитный бетонный фундамент.

У меня есть отличные новости, если вы думаете о покупке дома с каменным фундаментом, который находится в хорошем состоянии и не падает в подвал или подполье. Вы можете добавить больше камня, бетонных блоков или залитого бетона поверх него, чтобы получить идеально ровный и квадратный новый фундамент.

Есть много способов отремонтировать каменный фундамент или дополнить его, но я предпочитаю использовать для этой задачи бетонные блоки. Бетонные блоки обычно имеют две полые сердцевины, которые могут пригодиться, когда вам нужно соединить новые блоки со старым камнем.

Размер бетонных блоков можно легко изменить, если один или два камня слишком высоки. Вы можете использовать бензопилу или сделать это по старинке с помощью молотка и холодного зубила.

После укладки первого ряда бетонных блоков на камень можно использовать перфоратор, чтобы просверлить в камнях отверстия диаметром ½ дюйма.Поместите сверло длиной 16 дюймов в дрель и вставьте сверло в центр одного из полых ядер бетонного блока и просверлите камень примерно на 4 или 5 дюймов.

Если вы просто добавляете один ряд бетонных блоков к каменному фундаменту, отрежьте куски ½-дюймовой стальной арматуры длиной около 11 дюймов. Используйте 4-фунтовый молоток, чтобы вбить стержни в просверленное отверстие. Обычно они входят с умеренным усилием. Вам нужна верхняя часть стержня чуть ниже верхней части бетонного блока.

Я бы разместил стержни через каждые 24 дюйма по центру, если это возможно.Это помещает стальной стержень в каждый второй бетонный блок. Как только все стержни будут на месте, смешайте бетон, чтобы заполнить сердцевины бетонного блока. Я предпочитаю использовать мелкий гравий в качестве заполнителя при заполнении бетонного блока. Мелкие камни в смеси хорошо работают, если бетонный блок будет высотой в несколько рядов.

Если вы добавляете несколько рядов бетонных блоков поверх камня, я бы серьезно подумал об использовании в качестве верхнего слоя специального бетонного блока со связующими балками. Эти блоки необычны, потому что они имеют полый центр, который выглядит как буква U, если смотреть на конец блока.

Если вы можете визуализировать длинный ряд этих размещенных встык, я думаю, вы сможете увидеть, как можно заполнить эту длинную U-образную пустоту бетоном вместе с длинными 3/8-дюймовыми стальными стержнями. Это самое близкое, что вы можете получить к залитому бетонному фундаменту со стальными стержнями в верхней части, которые помогают удерживать фундамент вместе.

Опытный каменщик знаком с этими блоками для перекрытия и, скорее всего, порекомендует их. Их не так уж сложно установить для профессионала. Бетонные и стальные стержни действительно станут превосходным основанием для конструкции, которую вы собираетесь разместить поверх нижнего каменного фундамента.

Тим Картер пишет для информационного агентства Tribune. Вы можете посетить его веб-сайт (www.askthebuilder.com) для просмотра видеороликов и дополнительной информации о домашних проектах.

Глава 4 — Подключение фундамента — Детали подключения для PBES — ABC — Ускоренный — Технологии и инновации — Строительство

Детали подключения для PBES

Глава 4 — Соединение с фундаментом

Эта глава посвящена соединениям в фундаментных системах. Глава разбита на типичные элементы фундамента, которые используются на большинстве мостов.Спецификации проекта AASHTO LRFD [1] определяют построенные фундаменты как фундаменты, забивные сваи и буровые стволы.

4.1: Фундаменты и свайные системы

Немногие штаты спроектировали и построили сборные основания для мостов, в то время как в большинстве штатов используются сборные сваи. Департамент транспорта Нью-Гэмпшира добился успеха в области сборных фундаментов. Технический комитет Северо-восточного моста PCI принял эти детали в качестве стандарта для северо-восточного региона.

4.1.1 Соединения сборного фундамента с грунтовым основанием

Одной из основных трудностей при использовании сборных железобетонных фундаментов является возможность правильной установки фундамента на земляное полотно. Неправильная посадка приведет к раскачиванию фундамента и оседанию фундамента.

Чтобы устранить эту проблему, необходимо залить под фундамент текучий бетон или раствор. Департамент транспорта Нью-Гэмпшира разработал деталь, включающую выравнивающие болты, которые поднимают основание над материалом земляного полотна и позволяют устанавливать текучий раствор.Текучий раствор может быть либо низкосортным бетоном, либо даже текучей заливкой. Для наполнителя не требуется высокопрочный материал, поскольку этот материал является просто наполнителем, а опорное давление основания обычно составляет порядка 50 фунтов на квадратный дюйм.

Для фундаментов, сооруженных на скальной породе, рекомендуется заливать подстилающий слой, чтобы обеспечить относительно ровную площадку для установки фундаментов. Когда фундамент размещается на почве, фундаменты могут быть размещены на стальных пластинах под выравнивающими болтами.

4.1.2 Соединения сборного фундамента с сборным фундаментом

В зависимости от конструкции фундамента соединение между соседними элементами фундамента может быть или не быть структурным соединением. Фундаменты устоев и стен в первую очередь проектируются как односторонние плиты. Это означает, что отдельные элементы фундамента могут быть размещены без значительного соединения. Департамент транспорта Нью-Гемпшира разработал деталь, в которой фундаменты соединяются простой шпонкой, залитой цементным раствором.

Если требуется соединение с более значительным моментом, рекомендуется заливка небольшого объема.Арматурная сталь может выступать из каждого элемента основания с помощью простого соединения внахлестку между стержнями. Эту перекрывающую заливку легко формировать и заливать, потому что два элемента основания и земляное полотно можно использовать для большей части формируемой площади.

4.1.3 Соединение сборного фундамента со стальной сваей

В нескольких штатах разработаны детали для соединения сборных железобетонных оголовков свай со стальными сваями при использовании в качестве изогнутой сваи (см. раздел 3.1.1.3). Некоторые из этих деталей также могут быть использованы для соединения фундаментов.Кроме того, были разработаны детали соединения стальных свай для интегральных опорных мостов (см. Раздел 3.2.3).

Технический комитет Северо-восточного моста PCI разработал концептуальные детали для соединения настила со стальными сваями. Хотя эти детали являются концептуальными, они основаны на деталях, которые аналогичны соединениям крышек свай.

Основные проблемы, связанные с соединением сваи с фундаментом, связаны с ожидаемым поднятием свай или необходимостью обеспечения допустимого момента в соединении свай.Несущая способность может быть достигнута за счет приварки арматурной стали к концу сваи и заделки арматуры в заливку закрытия (обратите внимание, что для этого соединения потребуется свариваемая арматурная сталь). Способность к крутящему моменту достигается за счет заглубления верхней части сваи в основание не менее чем на 12 дюймов.

4.1.4 Сборный фундамент для сборных железобетонных свай

Как и в случае с соединениями стальных свай, описанными выше, в нескольких штатах были разработаны детали соединений для сборных железобетонных свай, соединенных с изгибами сборных железобетонных опор.Также были разработаны детали соединения бетонных свай для интегральных опорных мостов (см. Раздел 3.2.3).

Департамент транспорта Флориды разработал соединение полой сборной железобетонной сваи с сборным фундаментом. Это соединение состоит из большого блока в фундаменте, где между вершиной сваи и блоком может быть установлен арматурный стальной каркас. Это соединение может развивать полную несущую способность сваи. Технический комитет Северо-восточного моста PCI также разработал концептуальные детали для соединения настила со сборными железобетонными сваями.

4.1.5 Соединение сборного фундамента с монолитной сваей или буронабивным валом

Насколько известно авторам, ни в одном штате не разработаны соединительные детали для монолитных свай или буровых валов, соединяемых со сборными железобетонными фундаментами. Детали, рассмотренные в разделе 4.1.4, могут быть легко адаптированы для использования с монолитными бетонными сваями или буровыми стволами.

4.1.6 Соединение сборной сваи с сборной сваей

Большинство сборных железобетонных забивных свай представляют собой сплошные квадратные, круглые или восьмиугольные сваи.Многие штаты использовали эту сваю и имеют стандартные детали для соединения свай, которые необходимо сращивать. В промышленности сборных железобетонных свай разработаны стандартные детали стыковки свай. Для получения дополнительной информации по этому вопросу рекомендуется руководство PCI под названием Сборные предварительно напряженные бетонные сваи (BM-20-04) [50].

Министерство транспорта Флориды разработало деталь для стыковки полых квадратных предварительно напряженных железобетонных свай. Эта деталь состоит из железобетонной заливки между свайными элементами.

4.1.7 Сборные перемычки для причала

Одним из самых сложных процессов строительства причалов над водой является устройство фундаментов причалов на сваях. Это может включать сложные системы обшивки и коффердамы. Появление технологии бурения стволов большего диаметра привело к появлению новых методов поддержки конструкций мостов над водой. С просверленными валами большого диаметра можно поддерживать большие мосты с несколькими или даже одним просверленным валом на колонну пирса.

Было разработано несколько проектов, в которых для осушения области, где просверленный вал соединяется с основанием моста, использовалась сборная железобетонная опора.Например, новый мост через реку Провиденс в Провиденсе, штат Род-Айленд, имеет сборные железобетонные опоры, которые подвешивались к просверленным валам диаметром 8 футов, что позволяло возводить опоры всухую. Сборная коробка была установлена ​​на просверленный вал и герметизирована небольшой треугольной заливкой вокруг просверленного вала. Эти системы могут устранить необходимость в сложных глубоких перемычках и системах водоотведения, особенно на большой глубине. При строительстве с использованием HPC сборные коробчатые формы могут служить дополнительной системой защиты от коррозии для нового фундамента сваи.

Рисунок 4.1.7-1 Пристань моста через реку Провиденс

Рис. 4.1.7-2 Коробка для причала моста через реку Провиденс
Подготовка к установке армирующего основания

На рисунках 4.1.7-1 и 2 показано строительство моста через реку Провиденс. Использование сборных железобетонных коробов для опор сэкономило подрядчику значительное время при строительстве фундаментов.

4.1.8 Контроль качества и допуски

Отметку и выравнивание сборных элементов фундамента следует максимально контролировать, поскольку внесение значительных корректировок в другие части конструкции может быть затруднено.

Размещение сборных элементов фундамента можно регулировать с помощью прокладок во время укладки. Департамент транспорта штата Нью-Гемпшир установил в опоры выравнивающие болты, которые позволяют точно регулировать опору во время установки. Эта система работала хорошо, хотя были некоторые трудности с поворотом регулировочных болтов. Это было связано с коррозией резьбы болтов. Они исправили это, смазав болты и отрегулировав болты до полного освобождения опоры от крана.

4.1.9 Оценка производительности и долгосрочной долговечности сборных фундаментов и свайных систем

На сегодняшний день построено очень мало сборных систем фундамента. Самая старая инсталляция находится на мосту через залив Эскамбия во Флориде. Эта опора находится в условиях сильной коррозии и до сих пор находится в хорошем состоянии.

Судя по характеристикам других сборных фундаментных систем (опор, устоев), которые имеют аналогичные детали, вполне вероятно, что сборные фундаментные системы будут очень прочными.

4.1.10 Расчетное время строительства соединений

Точные сроки строительства зависят от ряда факторов, включая доступ к площадке, управление движением, погоду, расположение кранов и складские помещения. Можно сделать разумные оценки времени строительства для различных систем, обсуждаемых в этом разделе.

В таблице 4.1.10-1 указано приблизительное время установки различных систем соединения с фундаментом, включенных в этот раздел:

Таблица 4.1.10-1 Приблизительное минимальное время установки систем соединения с фундаментом
Система Минимальное время установки Комментарии
Сборный фундамент для основания 1-2 дня Это включает выравнивание установки и раствор.
Сборный фундамент к сборному фундаменту 1-2 дня Один день на залитую срезную шпонку, 2 дня на заливку бетонной перемычки.
Сборные фундаменты для различных свай 1-3 дня Сюда входит установка и заливка цементным раствором.
Сборная свая к сборной свае 1 день
Сборные железобетонные опоры 1-4 недели Сюда входит установка обшивки и водоотлив (не водоотлив). Это во многом зависит от размера пирса и сложности фундамента.
4.1.11 Рекомендации по улучшению существующей практики

Сборные фундаменты не использовались во многих штатах.Вероятно, это связано с опасениями по поводу получения надлежащего соединения с материалами земляного полотна. Работа, выполненная несколькими государствами, должна быть расширена за счет большего количества проектов, чтобы была создана более существенная база знаний.

4.1.12 Подробные описания соединений для систем фундамента и свай

На следующих страницах приведены спецификации для различных сборных систем фундамента. Эта информация в основном была получена от агентств, которые разработали и использовали эти системы.Большинство данных в таблицах были предоставлены агентством-владельцем; авторы добавили текст, когда агентство не предоставило всю запрошенную информацию. Агентства-собственники также предоставляют рейтинг сравнительной классификации.

Каждый лист данных о соединении представлен в двухстраничном формате. Пользователи этого Руководства могут просто удалить и скопировать техпаспорт для использования при разработке системы для конкретного проекта. Эти листы предназначены для того, чтобы дать пользователям общее представление о каждом соединении, которое можно использовать на этапе изучения типа проекта.Листы технических данных не претендуют на то, чтобы быть исчерпывающими, но они передают состав компонентов детали, как она должна функционировать, и дают некоторую информацию о ее применении в полевых условиях. Пользователям необходимо будет дополнительно исследовать каждое соединение, учитывать условия, характерные для конкретного места, и применять обоснованную инженерную оценку во время проектирования.

Ключевая информация, предоставляемая для каждого соединения, выглядит следующим образом:

  • Наименование организации, предоставившей деталь
  • Контактное лицо в организации
  • Детальный уровень классификации
    • Уровень 1
      Это самый высокий уровень классификации, который обычно присваивается соединениям, которые либо использовались в нескольких проектах, либо стали стандартной практикой по крайней мере для одного агентства-владельца.Обычно он представляет собой детали, которые практичны в сборке и будут работать адекватно.
    • Уровень 2
      Эта классификация предназначена для деталей, которые использовались только один раз и оказались пригодными для сборки и надлежащим образом функционирующими.
    • Уровень 3
      Эта классификация предназначена для деталей, которые являются либо экспериментальными, либо концептуальными. В настоящее Руководство включены детали, которые были исследованы в лабораториях, но, насколько известно авторам, не применялись на практике на мосту.В эту классификацию также включены концептуальные детали, которые не изучались в лаборатории, но считаются практичными и полезными.
  • Компоненты подключены
  • Название проекта, в котором использовалась деталь
  • Справочный раздел руководства Раздел(ы) данного руководства, относящийся к конкретной показанной детали.
  • Сведения о соединении
  • Описание, комментарии, спецификации и процедуры специального проектирования
  • Указывает, что соединение предназначено для передачи
  • Информация об использовании соединения (включая инспекционные рейтинги)
  • Оценка производительности соединения, оцененная подающим агентством

Нажмите на изображение ниже, чтобы увеличить его

Деталь 4.1.1А

Деталь 4.1.2A

Деталь 4.1.3A

Деталь 4.1.4A

Деталь 4.1.4B

Деталь 4.1.4C

Деталь 4.1.6A

Деталь 4.1.7A


Как и почему :: Perma-Pier

Подъем дома для ремонта фундамента может быть таким неприятным, как кажется.Perma-Pier понимает проблемы клиентов, и мы делимся информацией о наших процессах ремонта.

Повреждение фундамента из-за движения грунта особенно остро ощущается в Техасе из-за обширной глинистой почвы. Во время засухи обширная глинистая почва сжимается и вызывает проседание фундамента поверх нее. Часто это погружение происходит неравномерно. Вместо этого одна часть фундамента опускается быстрее, чем остальные, что нагружает и повреждает фундамент, а также дом, стоящий на нем.

Это неравномерное движение почвы вызвано разным уровнем влажности почвы вокруг и под фундаментом.Забитый желоб или чрезмерное количество конденсата кондиционера могут вызвать скопление воды рядом с фундаментом. Утечки в водопроводе, которые достигают почвы, также вызывают дифференциальное движение почвы.

Большие деревья имеют разветвленную корневую систему, которая ищет влагу, особенно во время засухи, и может поглощать десятки или даже сотни галлонов воды в день. Корни деревьев могут выходить далеко за пределы их капельной линии. Поэтому, если у вас есть деревья с ветвями над вашей крышей, они, скорее всего, имеют корни под вашим фундаментом.

ПОДЪЕМ ДОМА

Подъем дома для ремонта фундамента осуществляется пробивкой. Этот метод предполагает установку вертикальных опор глубоко в почву под заглубленной частью фундамента. Гидравлические домкраты на опорах поднимают и выравнивают затонувший участок фундамента. Затем гидравлические домкраты заменяются бетонными блоками и прокладками. Трещины в фундаменте и доме часто закрываются в результате этой операции.

Опасность затопления опор практически отсутствует, поскольку они опираются либо на коренную породу, либо на устойчивый слой грунта, способный выдержать нагрузку.Поскольку фундамент опирается на сваи, дальнейшая усадка грунта на него не влияет.

ВИДЫ ПРОШИВКИ

В зависимости от индивидуальных обстоятельств для подъема дома с его фундаментом можно использовать один из нескольких типов опор. Обычно используются три типа свай: бетонные сваи, стальные сваи и просверленные сваи.

  • Бетонные опоры  состоят из нескольких бетонных секций, которые вдавливаются в землю одна поверх другой до достижения глубины, обеспечивающей достаточную опору.Секции стабилизированы тросами.
  • Стальные опоры  состоят из нескольких взаимосвязанных секций труб. Каждая секция вдавливается в землю одна над другой до тех пор, пока не будет достигнут слой почвы, способный выдержать нагрузку. Кабель используется для скрепления секций вместе.
  • Буронабивные сваи  отличаются от двух предыдущих методов тем, что отверстия просверливаются в земле под фундаментом, а затем заполняются арматурным железобетоном вместо того, чтобы вдавливать секции сваи в землю.

ПРЕИМУЩЕСТВА PIERING

Пирсинг ремонтирует фундамент и устраняет первопричину отказа, которая заключается в смещении обширного глинистого грунта. Опоры соединяют фундамент со стабильным несущим грунтом, который практически не подвержен изменениям влажности из-за своей глубины. Это лучшее решение для замены фундамента, потому что новый фундамент все еще будет опираться на подвижную глинистую почву и будет уязвим для будущей усадки грунта. Пирсинг также требует меньше времени для установки и дешевле.

ПОДЪЕМ ДОМА РЕШИТ ВАШИ ПРОБЛЕМЫ С ФУНДАМЕНТОМ?

Это зависит от специфики вашей ситуации и потребует осмотра или оценки профессионалами.

Perma-Pier Foundation Repair занимается ремонтом фундаментов на протяжении трех поколений.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.