Как установить опалубку для ленточного фундамента: устройство, этапы монтажа, фото и видео

Как сделать монтаж ленточного фундамента своими руками

 

Вступление

В статье вы найдете почти инструкцию, как сделать монтаж ленточного фундамента: разметка, рытье траншеи, изготовление опалубки, заливка и правильная сушка фундамента.

Подготовка

Работа с фундаментом займет несколько дней. Поэтому перед работами нужно оборудовать участок для проживания. Лучший вариант установить бытовку. Аренда бытовки в г. Москва не так дорога, как может показаться. Если есть возможность бытовку нужно подключить к электропитанию.

Теперь прописные истины. Ленточный фундамент самый популярный и надежный фундамент для малоэтажного строительства. По конструкции это бетонная армированная лента, в сечении прямоугольник. Ленточный фундамент это мелкозаглубленный фундамент. Подробно о конструкции и назначении ленточного фундамента я писал в статье: «Что такое ленточный фундамент». Начинаем работы с проекта.

Проект фундамента

Проект фундамента лучше заказать у профессионалов.

Часто фундаменты рассчитывают у продавцов домов, можно заказать расчет фундамента в местной районной организации, занимающейся капитальным строительством.

Самостоятельный расчет ленточного фундамента не такой сложный, но не рентабельный. Без практики и опыта можно ошибиться и через зиму получить трещины, как минимум в фундаменте. Считаем, проект фундамента есть. Делаем разметку.

Монтаж ленточного фундамента — разметка

Монтаж ленточного фундамента начинаем с разметки. Для ленточного фундамента требуется ровная площадка. Грунтовые воды должны проходить глубже 1 метра от поверхности. Разметка фундамента делается по проекту.

В принципе, размеры и схема фундамента составляется на основе строения, которое будет стоять на нем. Ленты фундамента, планируются под несущими, а лучше подо всеми стенами дома. Не забываем про веранду. Перед разметкой, нужно снять дерн (плодородный слой почвы).

Суть разметки в следующем.

  • Забиваем два колышка с поперечиной по одному углу фундамента с отступом 1 метр;
  • От него, на одном уровне от земли (30-40 см), натягиваем два строительных шнура по ширине фундамента. Отмеряем длину фундамента по обеим ниткам. Вбиваем аналогичную конструкцию на другом углу дома;
  • Аналогично вымеряем другие три стены фундамента;

Важно! Самое главное, чтобы получился прямоугольник или квадрат с точно прямыми углами. Для этого промеряются диагонали разметки. При прямых углах они должны быть равной длинны.

Конструкция для разметки остается до окончания всех работ, чтобы в любой момент можно было сделать контрольные промеры.

Рытье траншеи

Траншея роется шире фундамента для удобства установки опалубки. Расчетную глубину траншеи увеличиваем на 15 см для песчаной подушки и 15 см для слоя щебня.

Рыть начинаем с нижней точки.

Опалубка для фундамента

На дно готовой траншеи укладываем слой щебня (15 — 20 см) и слой песка (15-20 см). Слои трамбуем и выравниваем единый горизонтальный уровень.  На эти подушки будем ставить опалубку.

  • Изготавливаем опалубку из досок 5 см толщины.
  • Сначала делаем щиты. Размер щитов увеличиваем на ширину цоколя ( смотрим  свой проект). Собранные щиты собираем в опалубку.
  • Опалубку нужно укрепить. Для этого, забиваем колы по периметру опалубки и прочно подпираем опалубку досками для дополнительной прочности.
  • Высота опалубки должна быть выше расчетной на 30 мм. Это запас на усадку бетона.

Важно! Верхний край опалубки лучше выставить по уровню и использовать, как направляющие при заливке бетона.

Изоляция фундамента

Готовую опалубку нужно покрыть рубероидом. Он предотвратит впитывание воды из бетона и обеспечит его равномерное застывание.

Армирование фундамента

Бетон ленточного фундамента требует армирования. Армирование это «скелет» фундамента, сделанный из арматуры диаметром по проекту.

Арматурный каркас вяжется проволокой. От армированного каркаса до края фундамента должно оставаться расстояние в 5-7 см. Это в дальнейшем предотвратит коррозию арматуры от грунта.

Делая опалубку, не забываем про вентиляцию подполья и отверстий для ввода/вывода коммуникаций. Для этих целей в «скелет» арматуры закладываем асбестоцементные или пластиковые.

Заливка бетона

Бетон лучше купить на заводе.

Важно! Марка бетона рассчитывается по весу дома и весу общей нагрузки на фундамент. Лучше использовать покупной бетон марки согласно проекту (обычно В15 или М200).

Чтобы самостоятельно замесить бетон без бетономешалки не обойтись. Пропорции цемент М400:Песок речной:Щебень 20 мм:Вода = 1:3:4:вода. Консистенция бетона должна получиться не жидкой.

Залитый бетон выравнивается по уровню, уплотняется глубинным вибратором и сразу накрывается полиэтиленом  или рубероидом для равномерного высыхания. Чтобы укрытие не сдувало ветром, на него укладывают доски для пресса.

Полную прочность бетон достигнет, через 28 суток. Опалубку можно снять через 14 дней.

Специально для сайта «Дом и ты».

©DomiTy.ru

Другие статьи раздела: Фундамент дома

 

Похожие статьи

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Опалубка для ленточного фундамента очень важный и зачастую недооцениваемый элемент строительства дома. Поэтому для тех, кто хочет самостоятельно построить загородный дом или коттедж, но возможно не имеет достаточных знаний в этом вопросе мы подробно опишем:

  • конструкцию опалубки для ленточного фундамента;
  • этапы подготовительной работы ;
  • как правильно сделать и установить опалубку, чтобы фундамент получился надежной основой вашего будущего коттеджа.

Вы уже достаточно пожили в суетливом городе и теперь серьезно задумались о строительстве коттеджа или «небольшого» собственного домика метров эдак 9 на 12? Чтобы результат задумки радовал Вас и Вашу семью нужно с самого начала делать все правильно. Как известно, крепкий дом начинается с добротного фундамента. Традиционно под дома и коттеджи заливают ленточный фундамент.

Качество фундамента зависит от выполнения ряда условий, одно из них – такая, казалось бы, мелочь, как опалубка. Прежде чем выяснять секреты надежной опалубки для ленточного фундамена, давайте четко определим, что это такое.

Как театр невозможно представить без гардероба, так и заливку фундамента, для вашего коттеджа, без изготовления опалубки для ленточного фундамента. Именно установка качественной опалубки, с учётом всех нюансов, позволяет достичь отменного конечного результата.

Устройство опалубки ленточного фундамента для вашего загородного дома

Устройство опалубки ленточного фундамента напрямую зависит от того, какой тип вы предпочли: съемный или несъемный. Если вы приняли решение детально изучить их устройство и после этого решили построить несъемную опалубку ленточного фундамента, то есть смысл подумать над использованием готовых пенополистирольных блоков, обладающих, к тому же, высокими теплоизоляционными свойствами.

Подобные блоки очень хорошо зарекомендовали себя в суровых климатических условиях. Конструктивно предусмотренные узлы и соединения обеспечивают высокую прочность, поэтому удобны для изготовления из них несъемной опалубки для ленточного фундамента, в том числе при возведении зданий на сложных грунтах и в сейсмоопасных районах.

Сборка несъемных конструкций напоминает игру «Лего» — все элементы опалубки имеют специальные «замки», позволяющие быстро собрать всю конструкцию. Но есть у неё один существенный недостаток — высокая цена. Возможно эта причина не позволяет ей выиграть конкуренцию у традиционно используемой, съёмной опалубки.

В настоящее время, как и ранее, съемные конструкции более популярны.

Для устройства съемной опалубки, при желании:

  • можно приобрести готовые комплекты выполненые из металла, пластика, стекловолокна;
  • или изготовить самостоятельно, традиционно из древесины;

Для сборки готовых конструкций вам потребуются самые простые инструменты, а результат удовлетворит самые притязательные запросы.

Преимуществами готовых съемных опалубок можно считать следующие факторы:

  • Высокая скорость сборки комплекта — вы просто собираете готовые модули, словно детский конструктор;
  • Безупречно ровная поверхность внутренней поверхности опалубки;
  • Экономия на отделочных материалах — поверхность фундамента получается ровной и гладкой;

Минусом готовых опалубок ленточного фундамента для многих застройщиков становится, как и в случае с несъёмной, их относительно высокая стоимость.

Впрочем, при определенной доле знаний и сноровки несложно самостоятельно построить качественную опалубку для фундамента.

Устройство деревянной опалубки для ленточного фундамента

Наиболее популярным и экономичным типом опалубки для ленточного фундамента является деревянная конструкция, которая монтируется из фанерных листов, досок и брусков, скрепленных с помощью гвоздей и проволоки.

Основными элементами деревянной опалубки для ленточного фундамента являются:

  • Палуба — щит из листа фанеры или досок;
  • Крепеж — проволока, гвозди или шурупы;
  • Леса — рамы и стойки, обеспечивающие устойчивость конструкции;

При подборе материала для опалубки следует уделить внимание его устойчивости на изгиб, так как конструкция должна выдержать значительные нагрузки и обеспечить стабильность геометрии формы будущего фундамента.

Для устройства опалубки оптимально подходят стандартные струганные доски толщиной 25 мм. Предпочтение следует отдавать доскам хвойных пород — они обладают достаточной прочностью и упругостью. Для предотвращения появления щелей при сборке опалубки следует использовать обрезные доски.

Ширина досок для опалубки должна быть не более 150 мм. Сразу исключите из опалубки сухие доски — для сборки конструкции используйте только сырую древесину. Дело в том, что сухая древесина активно впитывает влагу из бетона, чем нарушает процесс его застывания и снижает прочность.

Основным требованием к конструкции опалубки из деревянных досок является отсутствие крупных щелей, сквозь них может протекать так называемое цементное «молочко». В идеале в опалубке не должно быть щелей больше 3 мм — более мелкие щели исчезают после того, как древесина размокнет.

Как делать опалубку для фундамента вашего коттеджа

Как делать опалубку для фундамента, чтобы основа коттеджа получилась прочной? Как построить опалубку для фундамента, чтобы максимально сократить расходы на последующую отделку фундамента? Этими вопросами задается каждый строитель своего коттеджа, который решил выяснить как сделать опалубку для фундамента своими руками и приступить к работе. Ведь ему, в отличие от строительных компаний, приходится лавировать между желанием сделать все качественно и при этом не переплачивать лишнего.

Изготовление опалубки для ленточного фундамента следует начинать с подбора качественного материала для сборки конструкции, ведь именно от этого зависит качество будущей основы вашего загородного дома.

Сегодня к услугам строителей коттеджей предлагаются самые разные материалы, в том числе шифер, обрезные и необрезные доски, и так далее. Но качественно построить опалубку для фундамента можно только из тех материалов, которые которые достаточно прочные и устойчивые к изгибу. В противном случае при застывании и высыхании бетона возможна деформация и потеря прочности.

Доска для опалубки фундамента должна соответствовать следующим параметрам:

  • Влажность — до 22%
  • Толщина — 40-50мм
  • Ширина — до 150 мм

Палуба из досок для опалубки ленточного фундамента сбивается гвоздями острием наружу. Шляпки гвоздей должны располагаться с внутренней стороны. Выступающие концы гвоздей в обязательном порядке загибаются.

Однако, сегодня все чаще для сборки съемной опалубки используются шурупы, значительно ускоряющие процесс монтажа и облегчающие процесс демонтажа конструкции.

Если будете четко придерживаться рекомендаций, то вы сможете построить качественную опалубку для фундамента, которая станет залогом качества непосредственно фундамента, в том числе его правильной и ровной формы.

Установка опалубки для ленточного фундамента вашего коттеджа

Установка опалубки для ленточного фундамента начинается с тщательного выравнивания участка. Производить установку опалубки для фундамента необходимо с таким расчетом, чтобы она располагалась относительно поверхности вертикально и вплотную к грунту.

При условии, когда опалубка устанавливается для фундамента без бетонной «подошвы», допустимо использование в качестве её элементов грунтовых стен траншеи. Если грунт не осыпается и обладает достаточной твердостью, то производится выработка грунта. Стенки траншеи при этом должны быть достаточно гладкими.

Дно траншеи утрамбовывается и после этого отсыпается песчаная подушка, высотой не менее 10 сантиметров. В идеале подушку лучше сделать высотой около 20 сантиметров с допустимым отклонением не более 15 мм от линии горизонта.

Процесс установки опалубки для ленточного фундамента состоит из следующих этапов:

  1. Нанесение разметки — с помощью колышков, веревок и рулетки нанесите контуры будущего фундамента вашего коттеджа на участок. Обязательно проверьте длину диагоналей — они должны быть равными.
  2. Монтаж направляющих досок — если высота будущего фундамента не будет превышать 20 см, для фиксации направляющих досок достаточно закрепить доски колышками. При более высоком фундаменте желательно установить опоры и надеть металлические хомуты, предупреждающие прогиб опалубки.
  3. Фиксация конструкции — сбейте доски гвоздями, устраняя щели. Допустимая ширина щелей — не более 3 мм. Более крупные щели необходимо забить рейками или законопатить паклей.
  4. Укрепление конструкции — щиты из фанеры или досок, расположенные друг напротив друга, зафиксируйте с помощью проволочных скруток или деревянных распорок. Ширина шага установки распорок от полуметра до одного метра. Все местные отклонения геометрии опалубки для ленточного фундамента нужно контролировать с помощью двухметровой рейки.
  5. Гидроизоляция — на этом этапе внутреннюю поверхность опалубки для ленточного фундамента нужно выстелить гидроизолирующим материалом. Создание такого «кармана» обеспечивает оптимальный режим влажности для набора прочности бетоном.

Как поставить опалубку под фундамент. Рекомендации специалистов

Для того чтобы установка опалубки для ленточного фундамента прошла без сучка и задоринки, необходимо соблюдать ряд простых правил, которыми руководствуются специалисты.

  • Во-первых, до начала работы необходимо очистить строительную площадку от мусора, неровностей и осадков.
  • Во-вторых, необходимо следить за тем, чтобы внутренняя поверхность опалубки была чистой и ровной.
  • Не стоит экономить на фиксации опалубки — слабость в конструкции неизбежно приведет к деформации фундамента, что негативно скажется на его способности выдерживать расчетные нагрузки.
  • Для облегчения демонтажа опалубки внутреннюю поверхность необходимо покрыть известковым молоком или гидрофобным составом.
Если высота фундамента не превышает 20 мантиметров, то для укрепления и придания устойчивости опалубке будет достаточно вбитых в землю колышков. А если фундамент значительно выше, то кроме колышков обязательно установите упоры. Можно также одеть поверх опалубки хомуты из металла.

Для проверки размеров специалисты используют несколько инструментов: стальной или деревянный метр, уровень и отвес. Отклонение плоскостей опалубки от вертикали не должно превышать 5 миллиметров на метр высоты. Смещение осей, которое максимально допустимо при установке опалубки для ленточного фундамента, не должно превышать 10 миллиметров.

Для устойчивости стенок опалубки их можно укрепить с помощью продольных досок, которые, в свою очередь, фиксируются с помощью наклонных подкосов.

При заливке бетона желательно использовать вибратор — это способствует равномерному распределению раствора и предотвращает образование пустот.

Установка опалубки для фундамента. Возможные ошибки

Как установить опалубку для фундамента без ошибок и погрешностей? Ответ прост — весь процесс должен проходить под постоянным контролем всех действий. При необходимости желательно предварительно получить консультацию специалистов строительной сферы.

Некачественный материал опалубки

Помните, решив сэкономить на опалубке, вы рискуете получить фундамент, абсолютно не пригодный для возведения коттеджа.

Ошибки при установке арматуры

Нередко, решив поставить опалубку для фундамента своими руками, застройщики не уделяют должное внимание армированию фундамента. Между тем неправильно уложенная арматура может снизить прочность фундамента. Закладывая арматуру, следите за тем, чтобы она не касалась опалубки — спрячьте её в бетон.

Повреждение гидроизоляции

Во время установки опалубки для фундамента необходимо следить за целостностью гидроизоляционного слоя. В противном случае отдельные участки фундамента будут слишком быстро терять влагу и впоследствии прочность. Слой изоляции необходимо укладывать в траншею с напуском для предотвращения разрывов, которые могут появиться при заливке бетона. Сверху для предотвращения срыва гидроизоляция фиксируется с помощью специального степлера.

В заключение можно отметить, что правильная установка опалубки для ленточного фундамента является одним из основных условий надежного и долговечного фундамента.

Установка опалубки — это процесс, требующий ответственного подхода на каждом этапе изготовления конструкции. Поэтому на предварительном этапе подготовки к строительству внимательно изучите все факторы, оцените все доступные возможности и уделите внимание каждой мелочи. Только при таком подходе результат установки опалубки для ленточного фундамента своими руками будет радовать вас безупречностью.

фото, видео, пошаговая инструкция, обвязка, арматура, опалубка, заливка

Современная технология ленточного фундамента позволяет создавать подобные опорные конструкции практически на любых типах грунтов. Правильное устройство ленточного фундамента всегда начинается с разметки фундамента и проведения земляных работ. От качества разметки зависит правильность углов будущего здания. Сложное устройство ленточного фундамента по технологии обеспечивает устойчивость и прочность конструкции, способность выдерживать значительный вес будущего сооружения.

Строительство ленточного фундамента должно проводится по заранее разработанному проекту. В него входят такие параметры, как ширина ленты, шаг арматурной обвязки и марка рекомендуемого бетона. Все эти параметры оказывают значительное влияние на потребительские качества фундамента. Предлагаемая в этой статье пошаговая инструкция позволит заложить ленточный фундамент своими руками с применением самых современных и качественных материалов. Прежде чем возводить ленточный фундамент своими руками, просчитайте все виды нагрузки на него. Пошаговая инструкция по закладке ленточного фундамента дает общие рекомендации – на практике может потребоваться более углубленная информация.

Основные виды и их характеристики

Перед тем, как сделать ленточный фундамент своими руками, нужно узнать о том, какие основные виды существуют. Их характеристики представлены ниже.

Незаглубленный ленточный фундамент закладывают в непучинистых и слабопучинистых грунтах с низкими показателями усадки и горизонтальной подвижки, то есть на скальных, обломочных, каменистых, средне- и крупнозернистых грунтах. Такой фундамент идет под легкие постройки с низкой кровлей или одноэтажные дома из камня, бетона и кирпича.

Ленточный фундамент относится к монолитным сооружениям и представляет собой полосу железобетона, которая проходит по всему периметру дома, а также под всеми несущими стенами. Характеризуется простой технологией возведения и универсальностью, благодаря чему наиболее часто используется в индивидуальном строительстве. Сечение ленточного фундамента выбирается в зависимости от общего веса постройки и остается одинаковым для наружных и внутренних несущих стен. О том, как сделать ленточный фундамент правильно и не допустить ошибок, можно прочитать в статье.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент применяется в строительстве небольших каменных, каркасных, щитовых и деревянных домов на непучинистых и слабопучинистых грунтах с закладкой на глубину 20-70 см. С таким фундаментом можно возводить надстройки в виде дополнительного этажа или мансарды из легких строительных материалов. Заглубленный ленточный фундамент применяется для возведения всех типов зданий на непучинистых, слабопучинистых и пучинистых грунтах, включая дома с несколькими этажами, толстыми стенами, тяжелыми перекрытиями, цокольным этажом или подвалами. Подобный фундамент закладывается на 15-20 см ниже глубины промерзания.

Необходимо понимать перед тем, как правильно сделать ленточный фундамент, что в зависимости от характеристик грунта и уровня заглубления предварительно выполняют земляные работы: для незаглубленных — планировку пятна застройки; для мелкозаглубленных — разработку траншей по периметру дома; для заглубленных — устройство траншей или котлованов. При необходимости на дно укладывают песчаную подсыпку, тепло- и гидроизоляцию.

Посмотрите, какие нагрузки может выдерживать ленточный фундамент – на видео продемонстрированы возможности строительства домов:

Как армировать ленточный фундамент дома

Армирование производят с целью укрепления бетонного монолита во избежание растрескивания фундамента в результате весовой нагрузки конструкций дома, выталкивающих и распирающих воздействий пучинистых грунтов, а также неравномерной усадки основания.

Подготовка к сборке каркаса

Перед тем, как армировать ленточный фундамент, нужно знать, что форму и сечение каркаса рассчитывают исходя из сечения будущей основы здания. При этом важно учесть, что бетонная смесь должна покрывать пруты арматуры со всех сторон слоем не менее 50 мм. Например, если сечение фундамента 400 х 400 мм, то сечение каркаса будет 300 х 300 мм — по этим размерам и гнут ребра каркаса.

Сборка каркаса

Подготовив необходимое количество ребер с учетом их распределения по длине каркаса с шагом 30-50 см, приступают к сборке арматурного каркаса. Сначала металлические ребра надевают на пучок арматур. Закрепляют арматуру по углам каждого ребра скруткой с помощью вязальной проволоки. В результате получают арматурный каркас с четырехугольным сечением нужного размера.

Укладка каркаса

По окончании сборки арматурный каркас размещают по месту закладки фундамента таким образом, чтобы его металлические части отстояли от дна и стенок траншеи не менее чем на 50 мм. При этом при обвязке ленточного фундамента под каждое четвертое ребро каркаса подкладывают битый кирпич, обломки бетона или камень, чтобы избежать прогиба.

Усиление сопряжений каркаса

Для укрепления сопряжений арматурного каркаса пользуются одним из двух способов:

  • внахлест — соединение арматур по предварительно оставленным и/или гнутым выпускам длиной не менее 50 см;
  • накладкой — соединение арматур с помощью обрезков арматуры, гнутых и П-образных хомутов с длиной примыкания к арматурам не менее 50 см на каждый конец.

Типы сопряжений арматурного каркаса:

  • прямые;
  • угловые;
  • Т-образные.

Соединение концов арматур, хомутов и отрезков осуществляют только скруткой. Для скрутки обычно применяется прочная вязальная проволока диаметром сечения 1-1,5 мм.

Вязальную проволоку сгибают так, чтобы расстояние от конца до угла составляло 45-60 см (40-50 см — на зону скрутки, 5-10 см — на выпуск). Эту часть проволоки вставляют в ложбинку между двумя соединяемыми арматурами.

Затем начинают оборачивать, охватывая одновременно арматуру и вложенный конец вязальной проволоки.

По достижении другого края зоны скрутки длинный конец проволоки отрезают с запасом 5-10 см, а вложенный конец отгибают.

В завершение оба свободных конца скручивают между собой на 5-8 витков.

Установка арматурных каркасов, выпусков и анкеров

Заключительным этапом армирования является установка арматурных каркасов для монолитных колонн, выпусков для заливки железобетонных стен и анкеров для соединения фундамента с основанием деревянных, каркасных и щитовых домов после застывания бетона. Для связки блочных, каменных, кирпичных стен с фундаментом производить данные операции не требуется.

Посмотрите, как делается арматура ленточного фундамента – на видео показаны основные технологические моменты:

Разметка с помощью гидроуровня

Перед началом опалубочных работ производят разметку по внешним размерам фундамента, по ширине на каждом участке залегания и по высоте над уровнем земли. Правильное проведение этих работ позволяет в дальнейшем собрать точную, прочную и надежную форму для заливки бетонной смеси.

Разметка для всех видов ленточных фундаментов производится одинаково:

  • Для разметки внешних габаритов фундамента по линии одной из сторон вбивают два колышка с отступом 50-70 см от перпендикулярных к ней стен.
  • По колышкам натягивают бечевку и привязывают на соответствующей высоте фундамента над уровнем земли.
  • Выверяют горизонталь с помощью гидроуровня.
  • Аналогичную операцию проделывают с противоположной стороны фундамента, выверив горизонталь по первым двум колышкам.
  • Размечают оставшиеся перпендикулярные стороны.
  • Аналогичным образом осуществляют внутреннюю разметку по ширине стен.

Правильно размеченный ленточный фундамент на фото показывает, на сколько важна эта операция:

Как сделать щиты опалубки для ленточного фундамента

Установка деревянной опалубки для ленточного фундамента производится с учетом характеристик грунта и уровня заглубления. Щиты можно собирать как по месту устройства формы для заливки фундамента, так и отдельно. При этом ширина щелей и зазоров между стыками щитов и досок не должна превышать 2 мм, а диаметр отверстий — 10 мм. В качестве элементов опалобучной конструкции рекомендуется использовать строганые доски толщиной не менее 50 мм произвольной ширины, а в качестве укрепляющих деталей — бруски с сечением 50 х 50 мм. Соединять детали опалубки желательно шурупами с помощью шуруповертов — это облегчит сборку и последующую разборку опалубочных щитов, а также сохранит целостность досок и брусков, в отличие от соединения на гвоздях.

Устройство формы незаглубленного фундамента

Перед тем, как сделать опалубку для ленточного фундамента, нужно запомнить, что установка щитов производится непосредственно по месту заливки.

Сначала устанавливают первый ряд досок по линии заливки бетонной смеси. Доски крепятся между собой шурупами только с внешней стороны.

Колья забивают по наружным сторонам формы с шагом не более 1 м. Колья и доски соединяют шурупами с внешней стороны. Это и обеспечит впоследствии простую аккуратную разборку опалубки без применения гвоздодеров и ломов, сохранит целостность древесины.

На заключительном этапе устанавливают и крепят к кольям оставшиеся ряды досок и фиксируют ширину опалубки с помощью проволочной скрутки либо деревянной перемычки.

Монтаж опалубки для мелкозаглубленных и заглубленных фундаментов на несыпучих грунтах

Указанные виды фундаментов требуют предварительного проведения земляных работ по устройству траншеи.

Монтаж опалубки начинают со сборки щитов из строганых досок толщиной 50 мм и брусков с сечением 50 х 50 мм. Для соединения внешнего угла брусок крепят к доске на расстоянии 30-40 см от края щита, а для соединения внутреннего угла — непосредственно с краю досок. Опалубку фиксируют во избежание вертикальных и горизонтальных перекосов. Для этого бруски, отстоящие друг от друга на расстоянии не более 1 м, усиливают с помощью распорок и подпорок. В завершение противоположные щиты соединяют друг с другом проволочной стяжкой либо перемычкой.

Устройство опалубки на земельных участках с сыпучими грунтами и пучинистыми почвами

На участках с сыпучими и пучинистыми грунтами устраивают траншеи с откосами — в первом случае из-за осыпания стенок, а во втором — для осуществления дальнейших работ по гидроизоляции. Установку опалубки осуществляют с основания фундамента специально подготовленными деревянными щитами, на которых бруски имеют заостренные выпуски с нижнего края — колья. Концы кольев заглубляют в дно траншеи и напротив каждого из них забивают колышки. Затем колья и колышки соединяют между собой с помощью подпорок и распорок, выравнивая щит строго по горизонтали. В заключение выставляют ширину опалубки, скручивая проволоку либо забивая перемычки.

Для устройства технологических отверстий под инженерные системы можно воспользоваться обрезками асбестобетонных, полиэтиленовых или металлических труб, длина которых соответствует ширине фундамента. Трубу фиксируют на месте, продев сквозь нее и стенки опалубки кусок арматуры. Кроме того, можно сколотить пустотелый короб из кусков пилолеса и прикрепить его к стенкам опалубки шурупами.

Посмотрите, как устанавливается качественная опалубка ленточного фундамента – на видео показаны технологические секреты:

Как правильно залить ленточный фундамент бетоном

Бетонные работы относятся к важным и ответственным мероприятиям по закладке надежного основания под будущий дом. Качество их выполнения зависит прежде всего от марки бетонной смеси и соблюдения технологии заливки. Давайте разбираться в вопросе о том, как правильно залить ленточный фундамент бетоном подходящей марки и какие тонкости технологии стоит учитывать.

Определение марки бетонной смеси

Марка бетонной смеси подбирается с учетом веса постройки и характеристик почвы. Для легких щитовых и каркасных сооружений допускается использовать бетонную смесь М200. Для средневесных бревенчатых и брусчатых домов рекомендованы марки М250 и М300. Наконец, для тяжелых каменных, кирпичных и монолитных зданий используют смесь М400. Вместе с тем обращают внимание на состав и свойства грунта. Например, на влажных и пучинистых грунтах для легких и средневесных построек рекомендуется применять более влагостойкий и прочный бетон марки не ниже М350. В любом случае марку бетона определяет специалист, а от частного застройщика требуется строго следовать заложенным в проекте параметрам.

Приготовление бетонной смеси

Заказ готового бетонного раствора на строительном комбинате имеет ряд преимуществ:

  • позволяет сэкономить время;
  • дает уверенность в марке смеси;
  • снижает трудоемкость работ, так как фундамент заливается в один или несколько приемов благодаря использованию спецсредств, в частности бетононасоса, снабженного рукавом для подачи смеси.

К недостаткам заводского способа получения бетона можно отнести следующие:

  • значительное вложение финансовых средств, особенно при закладке заглубленных фундаментов под дома с большой площадью застройки;
  • сложность точного расчета необходимого количества смеси, в связи с чем практически всегда остаются излишки бетона, не поместившиеся в опалубку.

Большинство частных застройщиков предпочитают готовить бетонные смеси самостоятельно. Бригады строителей, работающие по найму, также выбирают ручной метод приготовления растворов, чтобы не отдавать заработок строительным комбинатам.

Преимущества ручного способа приготовления бетонной смеси с использованием бетономешалки:

  • существенная экономия средств;
  • приемлемая скорость выполнения работ, так как перед началом возведения стен необходимо выдержать залитый фундамент не менее месяца;
  • качество заливки остается высоким, так как укладка бетона в опалубку производится вручную.

Недостатки:

  • сложность определения точных составов марок бетона;
  • использование строителями приблизительных пропорций в процессе приготовления смеси, что особенно неприемлемо при сооружении тяжелых конструкций.

Условия

Первое условие приготовления качественной бетонной смеси для фундаментов заключается в использовании цемента марок М400 и М500.

Второе — в знании пропорций и компонентов. От того, насколько хорошо знают эти показатели строители, зависит прочность и долговечность возводимого здания.

Третье условие — соблюдение технологической цепочки приготовления бетонного раствора до консистенции сметаны. Сначала замешивается цементное молочко из цемента и воды, затем цементное тесто из песка и молочка, в завершение добавляется щебень и немного воды до образования нужной текучести.

Укладка бетонной смеси в опалубку

Важнейшим условием правильной заливка ленточного фундамента для достижения нормативной плотности и прочности является необходимость избегать образования пустот. Поэтому следует учесть два фактора: текучесть раствора и достаточную степень усадки. Первый обеспечивается правильным приготовлением раствора, а второй достигается трамбовкой, штыкованием либо вибрированием с помощью специального оборудования.

В теплый период года уложенный бетонный раствор необходимо защитить от пересыхания. Для этого его поливают водой и укрывают полиэтиленовой пленкой. Увлажнять поверхность забетонированной конструкции фундамента необходимо в первые 5-7 дней. Набор 80 % прочности бетонных конструкций фундаментов происходит в течение 28 суток. В этот период дальнейшее проведение строительных работ недопустимо.

Бетонные работы по устройству фундамента в холодный период года нецелесообразны из-за их трудоемкости. Однако если это все же необходимо, нужно использовать противоморозные добавки — хлористый кальций, нитрит натрия, поташ. Они влияют на прочность конструкции фундамента.

Разборка опалубки

Демонтаж опалубки производят после того, как монолит наберет не менее 50 % своей прочности. Этот показатель достигается при среднесуточной температуре воздуха +10 °С за 14 дней, при температуре от +10 °С до 20 °С — за 7 дней, выше +20 °С — за 3-4 дня.

Аккуратная и деликатная разборка опалубки сказывается на качестве готового фундамента. Работу следует проводить в порядке, обратном монтажу. Рассмотрим проведение распалубки на примере заглубленного фундамента на сыпучих грунтах.

  1. Сначала снимают все скрутки, перекладины, распорки и подпорки.
  2. Затем выдергивают колышки, высвобождают угловой кол и откручивают шурупы на внешнем угле опалубки.
  3. В завершение снимают щиты и приступают к гидроизоляции, а если этого не требуется, то к обратной засыпке.
  4. В некоторых ситуациях опалубка присыхает к бетонной заливке, тогда целесообразно разбирать щит. Для этого колы отсоединяют от досок и выдергивают, а каждую доску снимают отдельно.

Гидроизоляция для защиты ленточного фундамента и утепление

Фундамент, заложенный в пучинистых и влажных грунтах, подвержен коррозионному воздействию влажного воздуха, а также ливневых, паводковых, грунтовых и талых вод. Поэтому для защиты фундамента от агрессивной среды необходима гидроизоляция. Повышенная влажность, связанная с отсутствием или неправильным выполнением гидроизоляционных работ, снижает комфортность проживания в доме.

Подготовка к проведению работ

Перед гидроизоляцией ленточного фундамента необходимо подготовить изолируемые поверхности: выровнять, очистить, просушить, прогрунтовать. Уровень грунтовых вод должен быть понижен не менее чем на 0,5 м от нижних отметок гидроизоляции. Основание под гидроизоляцию должно быть ровным, без раковин и выбоин.

Затирка поверхностей сборных железобетонных плит должна быть частичной, толщиной до 10 мм.

Устройство всех видов гидроизоляции рекомендуется выполнять после грунтовки основания. Грунтовку наносят на ровную и очищенную поверхность сплошным равномерным слоем.

Устройство гидроизоляции фундамента

Различают три основных способа выполнения гидроизоляционных работ. Накладка. В этом случае стены фундамента обтягивают водоотталкивающими и водонепроницаемыми материалами. Наиболее часто используют полиэтиленовые профилированные листы. Их устанавливают двумя способами: с внутренней стороны опалубки перед заливкой раствора либо с внешней стороны готового фундамента с помощью ввинчивания в бетон крепежной фурнитуры. В обоих случаях боковые края листов сваривают с помощью специального оборудования.

Окраска. Гидроизоляционные составы, включая клеи, краски и мастики, наносят на обрабатываемую поверхность сплошным равномерным слоем. К этому же способу относится железнение, когда в качестве покрытия водонепроницаемого слоя используется цементное молочко. Оклейка. Этот способ гидроизоляции предусматривает закрепление на бетонные поверхности с помощью битумного праймера рулонных битумно-полимерных, полимерных и полиэфирных материалов (гидростеклоизол, изопласт и др.). Они наклеиваются полотнищами внахлест с кромкой шириной 30-40 мм. Кромки заваривают горячим воздухом при температуре +200 °С или электропаяльником. Для изоляции швов и стыков с целью утепления ленточного фундамента используют полимерные герметики.

Обратная засыпка перед возведением стен

Обратная засыпка или укладка грунта, вынутого из траншеи (котлована), производится перед самым началом возведения стен, то есть на 3-4-й неделе после заливки фундамента. К этому времени должны быть завершены все предусмотренные проектом работы по гидроизоляции и монтажу подземной части инженерных систем.

Согласно строительным нормам засыпку грунта в пазухи между стенками фундамента и откосами траншеи можно проводить, используя материал, вынутый из этой же траншеи либо котлована. Это обусловлено соответствием состава засыпки характеристикам почвы под строительной площадкой и вокруг нее по уровню влажности и степени пучинистости. Кроме того, это самый экономичный способ засыпки: не надо завозить грунт и утилизировать вынутую почву. Однако существуют грунты, которые быстро разжижаются под воздействием ливневых, паводковых или талых вод либо содержат соли и минералы, разрушительно действующие на фундамент. В таких случаях в качестве засыпки используют смесь глины и щебня. Она утяжеляет грунт и предохраняет от размывания, а также обеспечивает барьер против проникновения агрессивной среды.

В местах, где преобладают песчаные и гравелистые грунты, свободно пропускающие поверхностные воды к фундаменту, организуют так называемые глиняные замки. Их устраивают засыпкой глины в пазухи.

Посмотрите, как сделать ленточный фундамент на видео, где показан весь процесс от разметки и до заливки бетонной смесью:

Как сделать опалубку для ленточного фундамента

09.05.2013 22:47

Типы опалубки для фундамента

Опалубка это совокупность различных элементов и крепёжных приспособлений, с помощью которых предоставляется возможность получения из жидких застывающих смесей, железобетонных монолитных конструкций.

Разновидности опалубки:

Различают два вида опалубочных систем: съёмные опалубочные системы и несъёмные.

Применение съёмной опалубки очень велико. Она используется для возведения полного строительного цикла здания. С помощью съёмной опалубки заливают фундаменты здания, стены, колонны и перекрытия.

Чем ровнее поверхность используемой опалубки, тем качественнее будет поверхность стен и перекрытий и затраты на отделочные работы будут минимальны.

Несъёмная опалубка начала активно использоваться в загородном домостроении и представляет собой прочные пенополистирольные конструкции, в  которые заливается бетонная смесь. Несъёмная опалубка в виде пенополистирола в разы повышает теплотехнические характеристики стеновых конструкций. Особенно массово используют несъёмную пенополистирольную опалубку в суровых климатических зонах.

Как сделать опалубку для ленточного фундамента

На сегодняшний день сделать опалубку для монолитного фундамента не представляет никакой сложности. В строительных магазинах имеются готовые металлические листы, которые при соединении друг с другом  образуют опалубочную конструкцию. Данный вид опалубки позволяет создавать идеально ровные бетонные поверхности и экономить на последующих отделочных работах. Но качество поверхности нужно выдерживать в основном для бетонных стен и перекрытий здания, а для фундамента ровность поверхности дело относительное, так как большая его часть находиться в земле и человеческому глазу не видна.  Да и стоимость такой опалубки очень высока, чтобы её покупать для заливки только одного фундамента под свой дом.

На своей даче хочется сэкономить, поэтому будем делать опалубку для ленточного фундамента своими руками.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Изготовление опалубки для ленточного фундамента выполняется при помощи слесарных инструментов (ножовка, молоток, фомка, шпагат, уровень водяной ) и материалов ( доски, гвозди, бруски, арматурные стержни, плёнка, фанера).

Процесс изготовления опалубки для ленточного фундамента следующий:

Закрепляем оси фундамента на местности. Это выполняется это с помощью вбитых в землю арматурных стержней и натянутого между ними шпагата. Далее на проектную глубину выкапываем траншеи под фундамент и приступаем к армированию. Какую арматуру использовать для ленточного фундамента, Вы можете прочитать в предыдущих статьях сайта компании АСК Эгида. Закончив армирование ленточного монолитного фундамента, приступаем к установке опалубки.

Далее приступаем к заготовке стеновых опалубочных щитов. Делать их можно из фанеры или обрезной доски толщиной 40мм. Использование ламинированной фанеры очень дорогое, она используется в основном для устройства стен и перекрытий в многоэтажных домах, где предъявляются серьёзные требования к ровности несущих конструкций. В нашем случае эстетика не важна, и мы будем делать опалубку для фундамента из доски и брусков. Заранее определяемся с высотой фундамента и, исходя из неё,  определяем количество досок в щите. Раскладываем доски на земле и скрепляем их между собой брусками с шагом один метр. Внутренние части щитов оббиваем плёнкой, чтобы через щели между досок не уходило цементное молоко. Это мероприятие в дальнейшем поможет беспрепятственно отделить опалубку от бетонной конструкции при демонтаже.  После того,  как на все стороны фундамента,  наружные и внутренние опалубочные щиты из досок готовы, приступаем к их установке.

Устанавливаем щиты строго параллельно друг другу, при этом выдерживая внутреннее расстояние между ними согласно проекту. Верха опалубки между собой скрепляем брусками. Затем по всему периметру с наружной стороны опалубки на расстоянии одного метра друг от друга, вбиваем в землю бруски. Эти бруски будут сдерживать опалубочные щиты от расползания, во время приёмки бетонной смеси. Далее в эти бруски укрепляем диагональными брусками-распорками, концы  которых также вбиваться в землю.

Последним этапом необходимо с помощью водяного уровня и гвоздей отбить верх бетонного фундамента, чтобы при заливке не перелить верхнюю часть фундамента. Сбивать  перелитый фундамент намного сложнее, чем его просто подлить до необходимого уровня. Вбитые и торчащие во внутренних частях опалубки гвозди будут для Вас ориентиром высотности, и в дальнейшем сбивать или подливать фундамент Вам не придётся.

При выставлении опалубочных щитов необходимо соблюсти вертикальность их установки, а также перед заливкой выполнить промер диагоналей. Если диагонали равны, то можете быть уверены, что фундамент будет правильной формы с углами под 90 градусов. При самостоятельной заливке бетонного фундамента обязательно ознакомьтесь со статьёй: инструкция по монтажу бетонного фундамента.

Если выполнить устройство бетонного фундамента своими руками для Вас сложно, мы с удовольствием Вам поможем и предложим эксклюзивные цены:

 

Монтаж ленточного фундамента цена

 

Монтаж фундамента на винтовых сваях цена

 

Монтаж фундамента бетонная плита цена


Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Требования к опалубочным щитам обозначены в ГОСТ 52086. Поэтому, даже при изготовлении своими руками опалубка ленточного фундамента должна обеспечивать стабильность геометрии, отсутствие расплескивания бетона при виброуплотнении, не допускать протечек цементного молочка.

Например, тяжелые бетоны оказывают нагрузки до 2,5 т/м2, в момент укладки бетононасосом этот показатель увеличивается до 3 т/м2, поэтому прочность пиломатериалов, деревосодержащих плит необходимо рассчитать предварительно.

Конструкция опалубки

Основными требованиями для обеспечения высокого качества бетонных поверхностей относительно опалубки являются:

  • инертность материалов по отношению к компонентам бетона
  • обеспечение пространственной жесткости, стабильной геометрии конструкций
  • сохранение влажностного, температурного режима для гидратации цементного камня
  • отсутствие повреждений при распалубке

Проще всего соорудить своими руками щиты, из которых впоследствии и будет собрана опалубка ленточного фундамента, из фанеры, ориентированно-стружечной плиты, обрезной доски. Все материалы при использовании полиэтиленовой пленки на внутренней поверхности остаются пригодными для повторного применения.

Поэтому, если в проект заложена сплошная обрешетка кровли, рациональнее использовать ОСБ или фанеру. Обрезная доска обычно применяется в перегородках, стропильных системах, поэтому материал так же не останется после распалубки.

Внимание: Советы «профессионалов», рекомендующих земляную опалубку для подземных конструкций вредны для неопытного индивидуального застройщика. Опалубка должна начинаться от подошвы фундамента, чтобы обеспечить нанесение защитного слоя гидроизоляции после распалубки.

Кроме того, кольцевой дренаж вокруг фундамента должен располагаться на уровне подошвы, поэтому ширина траншеи всегда больше размера ленты на 1,2 м. Не стоит экономить на операциях по снижению сил вспучивания грунтов, гидроизоляционной защиты ж/б конструкций. Правильная технология ленточного фундамента имеет вид:

  • дренаж на уровне подошвы фундамента
  • подстилающий слой из нерудного материала
  • подбетонка поверх него толщиной 5 – 10 см
  • гидроизоляция подошвы
  • опалубка на всю высоту ленты
  • гидроизоляция наружных стенок фундамента
  • утепление поверх гидроизоляционного ковра/пленки
  • засыпка пазух инертным материалом
  • утепление отмостки

Исключив из технологии любую операцию, застройщик собственными руками снижает ресурс здания в целом. Поэтому конструировать опалубку следует, исходя из вышеуказанной схемы строительства.

Съемная

Любой монолитный фундамент отливается поверх подбетонки, сквозь которую в нижний слой песчаной, щебенчатой подсыпки не может уйти цементное молочко. Ширина подбетонки минимум вдвое превышает размер ленты, поэтому щиты опалубки монтируются своими руками на эту стяжку. Их сколачивают из 4 – 5 см обрезной доски либо вырезанных полос многослойной (минимум 12 мм) фанеры, ОСП. При этом необходимо учесть особенности конструкционных материалов:

  • кроить фанеру удобнее электролобзиком
  • доски при необходимости можно разрезать ручной ножовкой
  • ручная дисковая пила подойдет для распиловки любого материала
  • из фанеры легче кроить щиты сложных конфигураций, меньше расход метизов
  • свободного пространства для сборки щитов из доски потребуется меньше
  • головки саморезов, гвоздей следует располагать изнутри
  • для дощатых конструкций потребуются дополнительные диагональные перемычки, обеспечивающие стабильность геометрии
  • при распалубке удобнее легкая фанера, нежели тяжелые 4 см доски
  • в фанерных палубах отсутствуют щели, стыки

Опалубка ленточного фундамента должна повторять контур ограждающих конструкций. Поэтому отдельно изготавливаются щиты для всех прямых участков с учетом размеров наружного, внутреннего периметра ленты.

Многие строительные фирмы предоставляют услугу аренды профессиональной многооборотной опалубки, конструкция которой гораздо удобнее самодельных щитов. Однако это имеет смысл лишь для ленточных фундаментов глубокого заложения.

Несъемная

Для борьбы с силами пучения наружные грани ленточного фундамента оклеивают утеплителем (вертикальная теплоизоляция), укладывают под отмостку экструдированный пенополистирол (горизонтальное утепление периметра). Поэтому часто применяется несъемная опалубка из полистирола либо заводских модулей экструдера со специальными замками по аналогии с конструктором Лего.

После установки нескольких рядов своими руками (высота 40 – 60 см для нормального уплотнения наконечником глубинного вибратора), листы пенополистирола стягиваются пластиковыми, арматурными хомутами. Внутрь закладывается нижний слой горизонтальной арматуры, монтируются вертикальные стержни, конструкция заливается смесью В12,5 – В25. После чего, опалубка наращивается на такую же высоту, операции повторяются.

В любом случае несъемная опалубка гарантирует перерасход пенополистирольных плит, так как особого смысла во внутреннем утеплении фундаментов, стен здания попросту нет.

Пошаговое изготовление

Недостатком несъемной опалубки является отсутствие гидроизоляции на боковых поверхностях ленты. Пенополистирол защищает бетон от влаги частично, поэтому ресурс подобных конструкций всегда ниже, чем у лент МЗЛФ, отлитых без нарушений технологии. Поэтому своими руками чаще сооружается съемная щитовая опалубка ленточного фундамента.

Внутри щитовой опалубки расположены арматурные каркасы, поэтому армирование часто производят параллельно с установкой опалубки. Элементы этих конструкций могут помешать друг другу при последовательном проведении операций. Например, после стяжки верхними брусками щитов невозможно уложить внутрь длинномерные стержни арматуры. Без установленных щитов неудобно изготавливать защитный слой, так как непонятно, на каких участках на хомуты надевать пластиковые кольца.

Сколачивание щита

Чтобы минимизировать отходы кроя плитных материалов, обрезной доски, потребуется план фундамента. На нем необходимо увязать размеры стен с длиной досок, фанеры. Например:

  • наружная опалубка по умолчанию длиннее на две ширины ленты, чем внутренняя
  • внутри ленточного фундамента присутствуют дополнительные несущие стены
  • пятно застройки может иметь уклон, что потребует сколачивание щитов разной высоты, чтобы получить своими руками единый горизонтальный уровень цокольной части

Поэтому все щиты должны иметь идеальную геометрию (прямоугольник), усиление брусками по бокам. Для обеспечения пространственной жесткости опалубка ленточного фундамента крепится дополнительными элементами:

  • раскосы – брусок, нижний край которого упирается в забитый в грунт колышек, верхний зафиксирован к щиту опалубки саморезом, гвоздем
  • стяжки – шпильки, проходящие сквозь щиты опалубки, стянутые гайками
  • перемычки – бруски, прибитые к верхним кромкам щитов

Шаг установки раскосов 0,6 – 1,2 м в зависимости от ширины ленты, перемычек 0,5 – 1 м. Кроме того, в заглубленных лентах потребуются закладные – гильзы из металлических, полиэтиленовых труб для узлов ввода коммуникаций. В МЗЛФ фундаментах в цокольной части на уровне 40 см от отмостки своими руками устанавливаются пустотообразователи для продухов вентиляции:

  • щиты просверливаются насквозь (перовое сверло 11 см)
  • в отверстия пропускают куски труб (обычно канализационных ПВХ)
  • щели запениваются, излишки срезаются после высыхания

Арматурные каркасы необходимо смонтировать внутри опалубки на 2 см бетонные, полимерные прокладки перед установкой стяжек, деревянных перемычек, обеспечив защитный слой 2 – 7 см по бокам 2 – 5 см пластиковыми кольцами.

Раскосы крепятся к земле или боковым стенкам траншей в зависимости от размера пазух для обратной засыпки. Сложнее всего монтировать опалубку заглубленного ленточного фундамента, высота которой превышает 2 – 2,5 м. Арматурные каркасы в этом случае монтируют перед установкой щитов, на наружных стенах необходимы леса либо установка подмостей в непосредственной близости для укладки бетона внутрь.

Обработка внутренней поверхности

Основными проблемами бетонирования традиционно являются: обезвоживание смеси (влага впитывается в фанеру, доски), протечки цементного молочка в щели на стыках щитов, досок. Бетон впитывается в пиломатериалы, делая их непригодными для вторичного использования. Проблему полностью решает укрывание внутренних поверхностей щитов полиэтиленовой пленкой по технологии:

  • запуск пленки внутрь опалубки
  • фиксация нижнего края у подошвы ленты степлером
  • натяжение пленки, пристреливание верхнего края скобами к верхнему борту щитов

После этой операции опалубка ленточного фундамента готова к укладке бетона.

Комбинированная опалубка

Для сокращения объемов работ в некоторых случаях применяется комбинированная опалубка ленточного фундамента. Она нарушает стандартную технологию ввиду отсутствия непрерывного гидроизоляционного слоя на поверхности бетонных конструкций. Поэтому ресурс фундамента несколько снижается. Методика комбинированной опалубки имеет вид:

  • после монтажа опалубки к внутренней поверхности щитов крепятся плиты пенополистирола
  • сквозь них пропущены пластиковые дюбели, шляпки которых расположены снаружи, чтобы после отвердевания бетона эти элементы обеспечивали жесткую фиксацию утеплителя к наружным граням

Внутренние поверхности ленточного фундамента имеет смысл утеплять лишь в том случае, если строится жилище временного, сезонного проживания с периодическим отключением отопления в зимний период. Отмостку придется утеплять, если грунты в пятне застройки пучинистые, уровень УГВ высокий, вес коробки здания незначительный (сруб, «каркасник», СИП панели).

Благодаря пошаговой инструкции, индивидуальный застройщик сможет изготовить опалубку ленточного фундамента самостоятельно. Все использованные материалы останутся пригодны для дальнейших операций строительства, позволив снизить бюджет. Подробные инструкции исключат грубые ошибки, повысят качество бетонных поверхностей для нанесения гидроизоляционного слоя, утеплителя.

Опалубка для ленточного фундамента — основные правила монтажа

Опалубка позволяет сделать бетонный монолит ровным, улучшает качество монолита, обеспечивая бетону оптимальные условия для затвердевания. Опалубка для ленточного фундамента гарантирует неизменность его формы. Она должна быть прочной, удобной для установки и демонтажа.

Что такое опалубка

Опалубка может быть съемной или несъемной. Несъемная опалубка изготавливается из пенополистирола – листы этого материала обеспечивают фундаменту теплоизоляцию, что особенно актуально для регионов с неблагоприятными климатическими условиями. Листы пенополистирола герметично соединяются, не позволяя бетону терять влагу. Они достаточно жесткие. Такая опалубка становится частью фундамента, укрепляя его и обеспечивая тепло- и гидроизоляцию.

Несъемная опалубка для фундамента

Съемная опалубка обычно изготавливается из древесины. Это химически нейтральный и доступный материал, достаточно прочный и жесткий. Для строительства дома по канадской технологии или СИП дома, достаточно мелкозаглубленного ленточного фундамента. Такой фундамент изготавливают при помощи разборной щитовой опалубки.

Деревянная опалубка изготавливается из фанеры или досок. Доски для опалубки должны быть толщиной не меньше 20 мм, шириной около 150 мм, а влажность древесины должна быть не больше 22%. Опалубка должна быть жесткой, прогибы нежелательны.

Установка опалубки

Изготовление опалубки начинается со сборки щитов из досок. Щели между досками не должны быть шире 3 мм, чтобы избежать утечек влаги из бетона. Соединяются доски между собой на гвозди или саморезы. Для создания ленточного фундамента может быть использована и опалубочная фанера, которая обладает высокой механической прочностью на изгиб и устойчива к влаге.

Схема монтажа опалубки

Монтаж опалубки глубиной не больше 20 см можно вести при помощи колышков, а если глубина больше, то необходимы опорные доски. К этим опорным доскам крепятся щиты опалубки. Вертикальное положение фиксируется колышками. Внутри опалубки устанавливаются распорки, которые не дадут щитам изменить своё положение при заливке бетона. Между щитами и грунтовыми стенками можно установить подкосы. Укрепление возможно также при помощи планок, которые крепятся к верхним доскам опалубки через равные промежутки.

Дерево – пористый материал, который может оттягивать влагу из бетона, поэтому стоит использовать гидроизоляцию для опалубки. В качестве изоляции можно использовать полиэтилен, ПВХ и другие материалы.

Разъемную опалубку можно изготавливать из любых досок, которые после монтажа фундамента можно использовать повторно. Устройство ленточного фундамента – простой способ сделать надежную основу под дом, баню или забор.

Фото-примеры

видов, методов, материалов Технология сборки опалубки

Форма будущего фундамента определяется опалубкой. Установка опалубки под ленточный фундамент будет основной темой данной статьи. Из него вы узнаете:

  • как построить фундамент своими руками;
  • как устроена опалубка;
  • как собрать арматурный каркас.

Преимущество ленточного фундамента в том, что он не требует использования тяжелой строительной техники при его установке.Замкнутый контур ленточного фундамента, усиленный металлической конструкцией, должен будет выдержать вес непростого материала, из которого будет построен ваш будущий дом. Ревностный хозяин по достоинству оценит соотношение цены и качества.

Перед установкой опалубки ленточного фундамента необходимо провести инженерно-геологические изыскания. Для этого нужно обратиться в местный отдел капитального строительства, там вы сможете узнать важную информацию о своем грунте.Обращаем ваше внимание, что будущий фундамент

  1. не может располагаться ниже верхнего уровня грунтовых вод;
  2. 0,3 м должно проходить ниже уровня замерзания.

Несмотря на то, что сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками достаточно просто, не рискуйте спроектировать фундамент своими руками. В случае непрофессиональных действий можно обнаружить трещины на возведенных стенах, торцевую деформацию основания и другие неприятности.

При проектировании ленточного фундамента следует учитывать ряд особенностей.

  • габариты будущего здания;
  • количество внутренних перегородок;
  • количество несущих стен и их размеры.

Учтите, что чем толще стены, тем больше они весят, следовательно, фундамент будет более внушительным.

Строительство можно начинать уже тогда, когда будет решен вопрос о размерах и геометрии фундамента. Первое, что нужно сделать, это нанести разметку в том месте, которое предназначено для фундамента.

Размечаем участок под ленточный фундамент.

Перед тем, как приступить к разметке, необходимо удалить растительность по всему периметру территории, отведенной под будущую застройку. После этого обозначаем внешние края одной из внешних стен фундамента двумя П-образными конструкциями, состоящими из двух вбитых вертикально в землю колышков и одной планки, прибитой к колышкам. Натяните веревку между этими конструкциями.

Остальные внешние стороны фундамента обозначаются аналогично.

Периметр размечен, пора заняться внутренними перегородками. Веревки следует натягивать параллельно нитям, обозначающим край фундамента. Соблюдайте углы, все они должны быть 90 градусов. Расстояние между нитками должно быть равно ширине стен будущего фундамента.

А теперь пора браться за лопату — будем рыть траншеи по размеченным веревками линиям. Ширина вырытых траншей должна превышать ширину стен будущего фундамента; соблюдение этого условия позволит нам произвести устройство опалубки ленточного фундамента по правилам.

Глубина траншеи должна проходить на расстояние, состоящее из уплотненных слоев песка и щебня по 15 см каждый и на глубину фундамента.

Строим опалубку

Опалубка для ленточного фундамента строится после процедуры уплотнения с помощью виброплиты из вышеперечисленных слоев. Рекомендуется смочить песок водой — тогда можно будет добиться более плотной усадки.

Стандартные строганные доски толщиной 25 мм считаются лучшим материалом для опалубки.Именно такая толщина позволит доскам выдержать давление бетона. Отдавайте предпочтение доскам из хвойных пород деревьев — они отличаются природной прочностью и упругостью.

Еще нам нужно:

  • деревянных брусков 50 * 50 мм — будем использовать их для распорок;
  • для крепления щитков — колышков.

При сборке опалубки рекомендуется использовать обрезные доски, они позволят избежать лишних щелей. Ширина досок должна быть 15 см.Перед началом работы выберите необработанную древесину. Сухие плиты забирают влагу из бетона, тем самым нарушая процесс твердения и снижая прочность.

Проверьте доски на наличие зазоров — зазор более 3 мм может позволить раствору пройти сквозь них. Небольшие щели не нанесут существенного ущерба — они исчезнут сами по себе после пропитывания древесины влагой.

  1. собрать щиты из деревянных досок, ширина которых должна быть равна сумме глубины траншеи и основания фундамента;
  2. забивают вертикальными клиньями с шагом 1 м;
  3. прикрутите подготовленные щиты к клиньям саморезами;
  4. укрепить получившуюся конструкцию распорками и перекладинами;
  5. убедитесь, что щиты строго выровнены;
  6. измерьте диагонали — результаты измерений должны совпадать.

Если между досками есть зазоры более 3 мм, заполнить их рейками или заделать паклей. Уделите должное внимание креплению опалубки, если вы не уделите этому должное внимание, теперь в будущем вы столкнетесь с деформацией фундамента, которая может привести к неспособности выдерживать расчетные нагрузки.

Не поленитесь установить дополнительные опоры, помните, что стены фундамента должны быть идеально ровными.

Если вы планируете использовать экраны несколько раз, обратите внимание на их чистоту.В противном случае их придется долго чистить перед последующим использованием.

Если вы используете гвозди вместо саморезов, убедитесь, что шляпки находятся внутри опалубки, а острия смотрят наружу, которые впоследствии необходимо загнуть.

После завершения установки опалубки ленточного фундамента приступаем к укладке рубероида на дно траншеи. Таким образом вы предотвратите последующее поглощение влаги из бетона.Для поддержания должного влажностного режима закрепите на вязанных досках прочную пленку или по возможности рубероид.

Арматурный каркас

Теперь настало время арматурных каркасов, они нужны для придания надежности фундамента. Их следует собирать из арматуры диаметра, указанного в проекте фундамента. Категорически запрещается использовать сварку для установки каркаса арматуры. Все соединения необходимо производить непосредственно в опалубке с помощью вязальной проволоки.

Убедитесь, что с каждой стороны от каркаса до стен опалубки осталось примерно 5 см. Таким образом вы сможете защитить арматуру от контакта с лишней влагой, которая могла просочиться через землю. Уложите в продольном направлении не менее трех стержней арматуры, шаг укладки пола не более 250 мм.

Необходимо проложить проемы, по которым будут проходить вентиляция и коммуникации. Между щитками проложите асбестоцементные трубы, они дадут возможность сформировать сквозные отверстия в будущем фундаменте.Монтаж опалубки под ленточный фундамент можно считать завершенным, пора заливать бетон в нашу конструкцию.

Залить смесь в опалубку

Смесь заливается сразу по всему периметру фундамента. Заливка слоями приведет к недостаточной прочности бетона. Конечно, оптимальным будет заказать смесь на производственной площадке — вам привезут необходимое количество бетона, приготовленного с полным соблюдением требуемых пропорций.

Если по каким-то причинам это не получается, придется ограничиться собственными силами и бетономешалкой.

Все компоненты не должны содержать глины и других посторонних элементов. Конечно, вода тоже должна быть чистой. Оптимальной маркой цемента считается 500, ниже 400 брать нельзя. Чем выше марка цемента, тем прочнее будет бетон. К тому же время его застывания намного короче.

Обратите внимание, что полученная смесь должна быть пластичной.Для ориентации — на кубик бетона нужно потратить пять мешков с цементом, десять мешков с песком, тридцать мешков с щебнем. Далее залитую в опалубку смесь необходимо утрамбовать. Для этой манипуляции придется арендовать глубинный вибратор у строительной компании.

Не снимайте доски, пока смесь полностью не высохнет. После заливки фундамента должно пройти около двух недель, после этого можно будет снимать щитки. Бетон набирает необходимую прочность через календарный месяц.

В жаркую погоду бетонную поверхность необходимо время от времени увлажнять — это поможет избежать образования корки, препятствующей затвердеванию более глубоких слоев фундамента. Если погода дождливая, накройте фундамент фольгой, иначе он может намокнуть.

Хотя изготовление опалубки для ленточного фундамента — процесс довольно трудоемкий, с ним можно справиться.

Прежде чем приступить к устройству опалубки для ленточного фундамента, давайте посмотрим, сколько существует типов опалубочных конструкций.

Качество всей постройки во многом зависит от качества выполненных работ по установке опалубки и от фундамента дома, то есть от фундамента.

Типы опалубки

Конструкция опалубки в зависимости от типа делится на две группы:

  • Опалубка съемная;
  • Опалубка несъемная.

В строительстве необходимо формирование монолитной, бетонной и железобетонной конструкции.И неважно, дом это или готовый каркас, который называется опалубкой.

При самостоятельном строительстве опалубка для ленточного фундамента изготавливается своими руками. Главное — правильно выбрать тип опалубки и выполнить все пошаговое ее возведение.

Рассмотрим подробнее каждую из них.

Итак, опалубочная конструкция, как уже говорилось, съемная, а не съемная.

Самый известный и широко используемый вид строительства.Съемная опалубка, а это значит, что после заливки ленточного фундамента данный вид опалубки необходимо демонтировать.

Кроме того, в этом случае он удаляется сразу после схватывания заливного бетона.

Благодаря этой опалубке можно сформировать фундамент любой формы. Это касается не только ленточных фундаментов, но и лестничных клеток, монолитных стен и так далее.

Съемная конструкция изготавливается по:

  • Доски разделочные;
  • Фанерные листы, отличающиеся от фанеры обычной повышенной влагостойкостью;
  • Листы стальные, которые могут быть изготовлены из любого материала, то есть как из стали, так и из алюминия.

Но, для устройства ленточного фундамента лучше использовать обрезные доски, влагостойкую фанеру и деревянные балки. Также можно упростить процесс возведения опалубки, применив специальный металлический каркас для крепления шпунтованных досок.

При этом помните, что не стоит устанавливать опалубку, используя только фанеру. Его можно использовать только в том случае, если фундамент небольшой.

Лучше остановить свой выбор на балках и деревянных досках.

Не имеет значения, из какого материала построена опалубочная конструкция. Главное при строительстве соблюдать основные правила монтажа.

Стационарная опалубка

считается выгодным видом и проста в установке, к тому же скорость строительства в этом случае намного выше, чем при несъемной конструкции.

Для его строительства чаще всего используется подручный материал. Это могут быть ДСП, ДВП, металлический каркас или даже металлические или асбестовые трубы диаметром от 150 до 200 мм.Поэтому это огромный плюс.

Такая опалубка проста в установке и не требует больших земляных работ. Во время монтажа не требуются распорки или опоры.

Несъемный

Типы несъемной опалубки
Металл

Этот вид считается самым дорогим. Изготавливается из стальных листов толщиной от 1 до 2 мм.

Достоинств этого типа:

  • хорошее
  • Легко принимает желаемую форму фундамента
  • Ленточный или монолитный фундамент отлично подойдет к металлической опалубке
  • Внешняя сторона проста и удобна в обработке
Железобетон

Этот вид считается относительным вариантом.

Преимущества:

  • В зависимости от толщины бетонных плит расход самого бетона может быть значительно снижен. При этом его прочность никак не уменьшится.
  • Плиты очень тяжелые
  • Если плиты не монолитные и высоты одной будет недостаточно, придется сделать распорки
Пенополистирол

Этот вариант считается наиболее практичным.В этом случае опалубка собирается из отдельных блоков, которые крепятся друг к другу.

Преимущества:

  • Простая установка
  • Можно придать определенную форму
  • Утепление
  • Цена не очень низкая
  • Сложность подбора некоторых элементов
Деревянный

В качестве материала можно взять листы фанеры или доску.

Преимущества:

  • Хорошая цена
  • Наличие материала
  • Простая установка
  • Нет необходимости приобретать дополнительное оборудование для установки
  • Из-за различных размеров материала может потребоваться использование дополнительных средств для усиления и соединения опалубки
Имеющиеся материалы

Какие подручные материалы можно использовать при строительстве опалубки?

  • Трубы
  • Гофрокартон
  • Сланец
  • Любой другой подходящий материал, который может обеспечить желаемую форму и предотвратить утечку цемента.

Преимущества:

  • Дешевизна строительства
  • Сложность сборки
  • Утечка бетона при заливке
  • Возможно низкая грузоподъемность
  • Могут потребоваться дополнительные опоры

Как сделать несъемную опалубку для фундамента своими руками?

Несъемная опалубка для фундамента своими руками

Строится в несколько этапов.

Первый этап — земляные работы

После расчета необходимой вместимости будущей опалубки выкапывается траншея.

Совет: оставляйте зазор от 1 до 2,5 см между землей и будущей опалубкой. Такой способ упростит установку.

Если вы решили использовать арматуру, то на этом этапе нужно ее установить.

Второй этап — возведение элементов опалубки

На этом этапе происходит формирование арматурного каркаса, если он используется.Кроме того, возводится конструкция из выбранного материала.

После этих этапов заливается бетон. Примерно через 25-30 дней можно начинать строительство. За это время бетон схватится и затвердеет, и можно будет переходить к следующим этапам.

Как собрать опалубку для ленточного фундамента

  • Каркас конструкции только жесткий, с прочной фиксацией всех элементов;
  • Элементы опалубки не должны иметь зазоров, все части опалубки точно подогнаны друг к другу;
  • Опалубка должна выдерживать давление бетонного раствора.

Материал готовится. Это должны быть обрезные доски толщиной 20-45 мм. Ширина не важна. Но чем шире доска, тем проще и быстрее построить опалубку.

Из подготовленной доски сбивают щит высотой в соответствии с высотой фундамента.

Щиты скрепляются между собой деревянными балками с помощью саморезов, причем с внутренней стороны ввинчиваются только саморезы с заглушками. Прорези дополнительно облицовываются планками в соответствии с габаритами доски.

Сама же инструкция по изготовлению опалубки выглядит так:

  • Подготовка рабочего места, то есть рытье траншей, закупка стройматериалов и инструмента;
  • Отрежьте доски по размеру в соответствии с размером фундамента;
  • Изготовление щитов;
  • Крепление опалубки, обеспечение прочности снаружи конструкции;
  • Испытание на прочность.

Правильно выполненные работы по строительству опалубки — полное отсутствие проблем при изготовлении ленточного фундамента.

Опалубка — это конструкция из панелей, распорок и упоров, служащая для придания формы бетонным и железобетонным изделиям. Если говорить о строительстве, то эта система необходима при заливке любого типа фундамента, но самые большие конструкции нужны при возведении л и а. Также опалубку используют при создании армирующих поясов в кладке стен из строительных блоков. В тех же зданиях часто требуется усиленный пояс наверху, чтобы создать прочную основу для крепления кровельной системы.Его также формируют с помощью опалубки. Также такая конструкция понадобится при заливке бетонных дорожек или бетонировании, для некоторых других видов работ.

Съемный и несъемный

По принципу использования опалубка бывает съемной (разборной) и несъемной. Как видно из названия, съемный разбирают после того, как бетон наберет прочность выше критической (около 50%). Поэтому его можно использовать несколько раз. В зависимости от материала один и тот же набор выдерживает от 3 до 8 заливок, промышленные варианты могут использоваться несколько десятков, а то и сотни раз.

Несъемная опалубка становится неотъемлемой частью фундамента. Такие системы начали использоваться относительно недавно. Их делают в основном из экструдированного пенополистирола. Выпускаются блоки различной конфигурации, которые соединяются между собой замками и металлическими штифтами. Из блоков, как из конструктора, набирается искомая форма.

Несъемная опалубка становится частью фундамента — она ​​также является теплоизолятором

Несъемная опалубка из пенополистирола не только придает форму, но одновременно является тепло- и гидроизоляцией, а также обладает звукоизоляционными свойствами.Стоит дорого, но сразу решает многие проблемы, а время, затрачиваемое на фундамент, значительно сокращается.

Существует еще один вид несъемной опалубки — пустотелые бетонные блоки. Также они имеют разную конфигурацию — стенку, угол, радиус и т. Д. Они состоят из двух или трех стен и нескольких перемычек, удерживающих стены в определенном положении. Между собой они соединяются замками, усиленными тягами.

Требования к опалубке

Поскольку вся эта система создана для придания формы бетонным и железобетонным изделиям, она должна быть достаточно прочной и упругой, чтобы выдерживать давление массы жидкого бетона.Поэтому к материалам для опалубки предъявляются довольно серьезные требования по прочности. Кроме того, собранные панели должны иметь гладкую и ровную внутреннюю поверхность: она образует стены фундамента, а затем на них закрепляются гидро- и / или теплоизоляционные материалы. Их легче прикрепить к ровным (хотя бы относительно) поверхностям.

Съемные материалы

В строительных организациях используются металлоконструкции на шпильках. В частном строительстве панели опалубки изготавливают из досок, влагостойкой фанеры и OSB.Деревянные блоки используются как упоры и распорки. Изготовить металлоконструкцию никто не мешает, но для одноразового использования это очень дорого и невыгодно.

При строительстве коттеджа или загородного дома чаще всего используются доски из досок. Можно использовать любые породы, как хвойные, так и лиственные. Лучше брать обрезную: раствор не должен просачиваться сквозь опалубку, а добиться этого необрезной доской нереально.

При высоте фундамента до 1.5 метров опалубочная плита должна иметь толщину не менее 40 мм. Щиты крепятся при помощи планок сечением 60 * 40 мм или 80 * 40 мм. Если высота фундамента большая — она ​​- таких брусков не хватит, чтобы удержать массу бетона. На высоте более метра нужно использовать брус 50 * 100 мм и больше. Для сборки используйте гвозди или шурупы. Их длина составляет 3/4 от общей толщины доски и бруса (для указанных выше размеров 60-70 мм).

Опалубка также изготавливается из фанеры.Есть даже специальная опалубка, ламинированная синтетической бумагой. Покрытие имеет повышенную стойкость к агрессивным средам, которым является жидкий бетон. Этот материал промаркирован FSF (с использованием формальдегидного клея).

Толщина фанеры для опалубки 18-21 мм. Щиты собираются на металлическом или деревянном каркасе. Деревянный каркас изготавливается из бруса 40 * 40 мм, нужно использовать более короткий крепеж — 50-55 мм. При использовании фанеры будет проще работать саморезами: гвозди сложно забить.

OSB

для этой цели используется редко, но и такой вариант имеет место. Толщина примерно такая же: 18-21 мм. Конструктивно он ничем не отличается от фанерных досок.

Выбирайте размеры листов этих листовых материалов исходя из размеров требуемых панелей опалубки — чтобы было как можно меньше отходов. Особого качества поверхности не требуется, поэтому можно брать низкокачественные материалы, которые принято называть «строительными».

Из чего сделать опалубку для фундамента решайте сами: это зависит от цен на эти материалы в вашем регионе.Обычный подход экономичен: используется то, что дешевле.

Опалубка под ленточный фундамент своими руками

Самой объемной считается опалубка для ленточного фундамента. Он повторяет контуры дома и всех несущих стен с обеих сторон ленты. При возведении более-менее большого здания с большим количеством перегородок расход материалов на опалубку фундамента будет очень значительным. Особенно при глубоком фундаменте.

Конструкция панелей и их соединение

При сборке опалубки своими руками важно сделать щиты прочными: они должны будут удерживать массу бетона до тех пор, пока не произойдет застывание.

Размеры опалубочных панелей различаются и зависят от геометрии фундамента. Высота немного превышает высоту фундамента, длина каждого щита определяется самостоятельно, но обычно она составляет от 1,2 до 3 м. Работать с очень длинными конструкциями неудобно, поэтому оптимальная длина составляет около 2 м. .Общая длина всей опалубки должна быть такой, чтобы они стали точно по разметке фундамента (не забываем учитывать толщину щита).

При изготовлении опалубки из досок отрежьте несколько кусков одинаковой длины, скрепите их брусками и гвоздями или саморезами. При использовании гвоздей их забивают с внутренней стороны щита, загибая на брус. С саморезами работать проще: их не нужно гнуть, так как за счет резьбы они обеспечивают плотное прилегание элементов. Их скручивают с внутренней стороны щита (того, который будет обращен к стене фундамента).

Первую и последнюю планку закрепляют от края на расстоянии 15-20 см.Между ними на расстоянии 80-100 см ставят дополнительные. Чтобы установить щиты опалубки было удобно, две-три планки (по краям и посередине) делают длиннее на 20-30 см. Их затачивают и при установке вбивают в землю.

Плиты фанеры или OSB монтируются на брусковой каркас. При сборке важно хорошо укрепить углы. В такой конструкции они — самое слабое место. Можно усилить их металлическими уголками.

Установка опалубки своими руками

Если щиты были выполнены с несколькими удлиненными стержнями, их необходимо разместить вдоль шнуров растянутой разметки.Сложность заключается в том, что выставлять при этом необходимо в вертикальной плоскости. Для фиксации можно использовать бруски, забитые по метке и поставленные вертикально. При установке плоскость щитов должна быть установлена ​​вплотную к этим планкам. Они будут и опорой, и проводниками.

Так как дно траншеи или котлована должно быть ровным (они утрамбовываются и выравниваются под уровнем), должно быть легко разместить щиты по горизонтали. Старайтесь не забивать их слишком сильно: потом будет легче выровнять.Опустите один из углов до уровня постельного белья. Зазора быть не должно, раствор не должен вытекать. Добившись плотного прилегания, возьмите строительный уровень, приложите его вдоль щита и забейте второй край молотком до тех пор, пока верхний край не встанет горизонтально. Вы уже выставляете следующий щит относительно установленного: они должны быть на одном уровне и в одной плоскости.

Если щиты изготовлены без длинных стержней, на дне котлована по линии, обозначающей ленту, закрепляют перекладину, которая будет служить упором.К нему ставят щитки, затем фиксируют с помощью откосов и распорок.

Арматура — раскосы и упоры

Чтобы опалубка не развалилась под массой бетона, ее необходимо закрепить снаружи и изнутри.

Подтяжки устанавливаются снаружи. Опоры должны быть не реже, чем через каждый метр. Особое внимание стоит уделить углам: здесь с двух сторон ставят упоры. Если высота щита больше 2 метров, то одного стопорного ремня недостаточно.В этом случае делают как минимум два яруса распорок: верхний и нижний.

Также необходимо стабилизировать расстояние между двумя противоположными щитами. Для этого используют шпильки из арматуры диаметром 8-12 мм, металлические прокладки и гайки соответствующего диаметра. Заколки устанавливаются в два яруса: вверху и внизу, на расстоянии 15-20 см от края.

Длина штифтов примерно на 10-15 см больше ширины ленты. Есть два варианта:

  • Резьба нарезана на обоих концах арматуры.Тогда для каждой шпильки вам понадобятся две металлические уплотнительные пластины и гайки.
  • С одной стороны шпилька загнута и расплющена, резьба нарезана дугой. В этом случае нужна одна гайка (пластин еще две).

Внутреннее расстояние между панелями, равное расчетной ширине ленты, фиксируется отрезками пластиковых труб. Их внутренний зазор должен быть немного больше толщины шпилек.

Сборка происходит следующим образом:

  • Просверлите отверстия в обоих щитках длинным сверлом.
  • Между ними устанавливается отрезок трубы.
  • Шпилька с резьбой.
  • Установлены металлические пластины (не дадут шпильке сломать материал экрана).
  • Гайки затянуты и затянуты.

Надо работать вдвоем, а лучше — втроем. Один устанавливает трубки внутри между щитками и один человек для установки шпилек и затягивания гаек.

При снятии опалубки сначала откручиваем гайки и снимаем штифты, затем демонтируем откосы и упоры.Освободившиеся щиты снимаются. Их можно использовать в дальнейшем.

Как тратить меньше

Для изготовления опалубки ленточного фундамента требуется много материала: щиты образуют всю ленту с обеих сторон. На большой глубине расход очень велик. Скажем сразу: есть возможность сэкономить. Сделайте только часть опалубки и залейте не всю за один день, а по частям. Вопреки расхожему мнению, это вряд ли повлияет на прочность фундамента (если знать секреты), а сэкономить можно немало.Разделить фундамент можно как по горизонтали, так и по вертикали.

Заливка слоями

Если глубина большая, выгоднее заливать частями по горизонтали (слоями). Например, необходимая глубина — 1,4 м. Вы можете разбить заливку на два или три этапа. На двух этапах необходимо будет сделать щиты высотой 0,8-0,85 м, на трех — 50-55 см.

Порядок работы следующий:


При установке второго (и, если необходимо, третьего) яруса, экраны слегка попадают на уже залитую площадку, прикрывая ленту с боков.В этом случае нижний ряд штифтов обычно служит стопором и упором. Поэтому при их установке ставьте все на одном уровне от нижнего края щитков.

Якорь уже завязан, внутренние шпильки обрезаны. Осталось только поставить на место шпильки остальные трубки и поставить внешние упоры и распорки. На установку следующего слоя опалубки уходит меньше времени.

Почему этот метод не влияет на прочность фундамента? Потому что прочность бетона при расчете не учитывается.Она уходит в «резерв». Кроме того, нагрузка в ленточном фундаменте распределяется по длинной стороне. И у нас нет пробелов в длине. Так фундамент прослужит долго.

Вертикальное деление

Второй способ — разбить план по вертикали. Фундамент можно разделить на две или три части. Только делить нужно не ровно «по линии», а развести стыки на некоторое расстояние.

В части здания, выбранной для установки, установить опалубку с «заглушками» в тех местах, где заканчивается устанавливаемая часть.Внутри установленной детали вяжите арматурный каркас. В этом случае стержни продольной арматуры должны выходить за пределы опалубки не менее чем на 50 диаметров используемой арматуры. Например, используется пруток 12 мм. Тогда минимальный выход за опалубку будет 12 мм * 50 = 600 мм. К этому выпуску привязывают следующую штангу, и они по очереди будут идти на эти 60 см.

Одна важная деталь: разбив план дома на части, сделайте так, чтобы «куски», насыпанные в этот период, заканчивались на разных уровнях (см. Рисунок).

Второй способ — разбить план на несколько частей (на рисунке они выделены разными цветами)

Залить собранную площадь бетоном. Как и в предыдущем способе, через 7 * 8 часов нужно будет отбить раствор, но уже на вертикальных поверхностях. Берём молоток и, сняв крышку-боковину, взбиваем цементно-песчаный раствор до гравия (скорее всего, рядом с опалубкой будет слой раствора без наполнителя). В результате поверхность будет потрескавшейся, что хорошо для сцепления со следующей порцией раствора.

Эти методы можно смело применять в частном строительстве: они практикуются при возведении монолитных многоэтажных домов, и там нагрузки на бетонные стены и фундамент несравнимо больше.

Есть еще одна хитрость. Все говорят, что тогда доски или фанеру можно использовать во вспомогательных работах. На практике получается иначе: пропилить пропитанную цементом древесину или фанеру невозможно. К тому же он становится грязным и шероховатым, а очистить и отполировать его также нереально: никакая зернистость не «берет».Так, чтобы древесина (и фанера, если она не ламинирована) оставалась годной к употреблению, передняя часть щитов покрывается плотной пленкой. Крепится строительным степлером и скобами. Если он поврежден, на его замену уйдет совсем немного времени. Усовершенствованная таким образом опалубка дает почти идеально ровную поверхность фундамента, что облегчает последующие работы по гидро- и теплоизоляции.

Ни одна стройка не обходится без бетонирования, а там, где есть бетонный раствор, есть опалубка.Отдельного внимания заслуживает дизайн, использованный при изготовлении. Ведь от качества фундамента для дома во многом зависит его надежность.

Заливка опалубки может вызвать следующие проблемы:

  • разрыв при бетонировании;
  • частичное разрушение;
  • локальных утечек бетонной смеси.

Чтобы этого избежать и узнать, что сделать конструкции надежно и дешево и какие требования к ним предъявляются, воспользуйтесь практическим опытом специалистов сайта FORUMHOUSE.

Из чего сделать опалубку из

Качество постройки во многом зависит от того, из какого материала она была сделана. Опалубка изготавливается из: ламинированной фанеры, плит OSB, листов ДСП, плоского шифера, несъемных листов пенополистирола. Используется даже старая мебель, а также «бывшие в употреблении» поддоны.

Но безусловный лидер — обыкновенное дерево.

Как сделать конструкцию из досок

Форумчане советуют как сделать панели опалубки.Для сборки горизонтальных панелей рекомендуется использовать обрезную доску размером 100х25 мм и 150х30 мм, а для вертикальных перцев взять балку 100х50 мм, прижав ее к щиту кромкой .

Шаг по вертикали поперечный (брус 50х100 мм) — от 70 до 100 см. Чтобы сделать опалубку более жесткой, горизонтально устанавливают по две балки 50х100 мм с каждой стороны сверху и снизу.

При продуманной конструкции и грамотном исполнении прочности досок данных типоразмеров достаточно, чтобы выдерживать давление больших объемов бетонной смеси на стены конструкции.

Выбирая доски для данной конструкции, необходимо сразу продумать вариант их дальнейшего использования. Поскольку для опалубки фундамента потребуется более одного куба, использовать доски только один раз нерационально. Чтобы доски после демонтажа остались «товарным деревом», необходимо защитить их от прямого контакта с бетоном.

Как закрепить пленку

С внутренней стороны конструкции перед бетонированием облицовывается прочная полиэтиленовая пленка для опалубки, которую необходимо закрепить степлером.Возводить лучше на саморезы. В этом случае его можно легко разобрать, сводя к минимуму повреждения опалубочных плит.

дмитриевич-50 участник FORUMHOUSE

После демонтажа опалубки положил на обрешетку доску 30х120 мм. Перед этим очистил поверхность досок от скоб. Главное все аккуратно разобрать.

UKSUS70 участник FORUMHOUSE

Любое строительство зданий предусматривает обязательную установку плит перекрытия, которые можно купить в готовом виде или изготовить непосредственно на строительной площадке.Причем последний вариант очень популярен, так как считается менее дорогим. Чтобы самостоятельно изготовить монолитные плиты, нужно создать специальную конструкцию — опалубку перекрытия.

Устройство

Монолитный пол — один из основных элементов конструкции, повышающий эксплуатационные характеристики здания и делающий его долговечным. Его установка начинается со сборки опалубки, которая позволяет бетону сохранять форму и неподвижность до затвердевания.Опалубка перекрытий считается сложной строительной конструкцией, которая обычно состоит из таких элементов.

  • Опорные узлы. Это деревянные балки, похожие на телескопические стойки. Чтобы равномерно и правильно распределить динамическую нагрузку на этот элемент, следует точно рассчитать расстояние между ними. С помощью таких опор собирается опалубка для заливки монолитных плит высотой не более 4 м. Часто при возведении конструкций используются дополнительные или стартовые стойки.Они изготавливаются из металлического профиля и фиксируются между собой специальными креплениями (чашечными или клиновыми). Благодаря таким опорам можно возводить опалубку высотой до 18 м.

Стойки, которые обычно используются для установки опалубки в высотных зданиях, состоят из трех элементов: вилки, вертикальной опоры и треноги. Вилка является верхней частью и служит, как правило, для фиксации рабочей поверхности. Его также часто называют «опорной вилкой».Этот элемент изготавливается из четырех сваренных по углам труб квадратного сечения и металлических пластин толщиной не менее 5 мм. Штатив (юбка) предназначен для стабилизации стойки и позволяет надежно удерживать ее в горизонтальном положении. Кроме того, тренога принимает на себя часть основной нагрузки при заливке бетона.

Согласно нормативам, при строительстве обычных жилых домов для устройства подсобного сооружения допускается использование стоек следующих размеров: 170-310 см, 200-370 см.Если вы планируете строить частный дом за городом, то можно обойтись опорами типового размера 170-310 см, их ставят с шагом 150 см.

  • База. Изготавливается из листового материала, в качестве которого чаще всего используются листы фанеры, металлические профили и доски из досок. Для увеличения прочности конструкции рекомендуется использовать материал с повышенной влагостойкостью.

  • Балки металлические или деревянные. Эти элементы располагаются перпендикулярно друг другу. Для возведения опалубки нужно выбирать балки с повышенной жесткостью, так как от этого зависит удержание бетонной массы и прочность самой опалубки.

Опалубка перекрытий бывает разных видов, все зависит от типа опоры, толщины бетонной заливки и высоты конструкции.

Преимущества и недостатки

Опалубка перекрытий считается незаменимым строительным элементом.Однако у них есть как достоинства, так и недостатки. Поэтому перед их постройкой важно учесть все характеристики. К основным достоинствам опалубки можно отнести такие моменты.

  • Обеспечение высокой прочности монолитных плит. В отличие от обычных сборных конструкций в них нет зон стыка и швов.
  • Возможность реализации нестандартных проектов, так как такая опалубка позволяет изготавливать перекрытия различной формы.
  • Устранение смещения полов в поперечном и продольном направлении. Монолитные плиты приобретают дополнительную жесткость.
  • Простая установка. Опалубку можно создать своими руками без использования специального оборудования, что значительно экономит затраты на строительство.
  • Многоразового использования. Обратимая опалубка используется для отливки сотен и более монолитных плит. Это выгодно с финансовой точки зрения.

… Что касается недостатков, то их не так много.

  • По сравнению с использованием готовых плит время больше, так как требуется дополнительно возводить и демонтировать конструкции. К тому же процесс строительства немного затягивается, так как приходится ждать, пока бетонная заливка наберет прочность.
  • Необходимость строгого соблюдения всей технологии изготовления и заливки бетонного раствора. Это сделать сложно, потому что бетон заливается в огромных количествах.

Просмотры

Опалубка перекрытий, предназначенная для бетонирования монолитных перекрытий, бывает нескольких типов, каждый из которых отличается технологией сборки и техническими характеристиками. Чаще всего в строительстве используются конструкции следующего типа.

Стационарная (несъемная)

Его главная особенность в том, что его нельзя удалить после застывания раствора. Стационарная опалубка состоит из листов теплоизоляции и слоев гидроизоляционного материала, поэтому они обеспечивают зданию дополнительное тепло и защиту от влаги.По окончании бетонирования несъемные конструкции трансформируются в один из элементов железобетонной конструкции. Эти конструкции обладают рядом преимуществ: упрощают монтажные работы, сокращают трудозатраты, придают конструкции декоративный вид, так как выполнены из современных материалов.

Съемный

В отличие от предыдущего типа, эти конструкции можно демонтировать после полного застывания бетона. Они пользуются большим спросом, чем стационарные, поскольку отличаются невысокой ценой и простотой установки.Многие строители берут в аренду съемную опалубку, так как это позволяет снизить затраты на сборку конструкции и быстро завершить процесс бетонирования.

Разборный

Этот вид опалубки делится на несколько классов и отличается уровнем сложности. Так, например, при возведении горизонтальных плоскостей рекомендуется простая (каркасная) опалубка, но если планируется возведение зданий сложной формы, то подойдет объемная (крупнопанельная) конструкция.Сборка таких элементов осуществляется из влагостойкой фанеры, профлиста, пенополистирола, пенополистирола и пенополистирола.

Кроме того, раздвижная опалубка иногда используется для строительства малых и больших модулей. Устанавливается вертикально. Тип конструкции выбирается при строительстве в зависимости от сложности проекта.

Технические требования

Поскольку опалубка перекрытий отвечает за дальнейшую прочность монолитных блоков, ее необходимо возводить в соответствии с установленными СНиП с учетом всех технологий и правил. К этой конструкции применяются следующие требования.

  • Высокий запас прочности. Каждый составляющий элемент конструкции должен выдерживать не только арматурный каркас, но и вес жидкого и затвердевшего бетона.
  • Безопасность и надежность. При армировании и заливке раствора рабочие перемещаются по основанию, поэтому оно должно быть жестким и исключать любую вибрацию. В противном случае монолитные плиты могут получить дефекты, которые в будущем могут привести к аварийным ситуациям.Строительные столы также помогают исключить нарушение целостности конструкции, по которым также можно передвигаться во время строительных работ.
  • Длительный срок службы. В первую очередь это касается разборно-съемной опалубки, многократно применяемой в строительстве. Для создания монолитного перекрытия рекомендуется установить опалубку из прочного материала, который выдержит последующую эксплуатацию после демонтажа.
  • Устойчивость к стрессам. Поскольку бетон заливается поверхностно и с углублением, его масса создает повышенные динамические нагрузки на опалубку.Чтобы конструкция их надежно выдержала, необходимо заранее правильно выбрать материал ее изготовления и подготовить план фундаментной плиты, дополняющий чертеж опалубки и схему строповки.
  • Быстрая установка. Сегодня на рынке представлено множество опорных деталей и готовых секций, позволяющих быстро собрать конструкции.
  • Возможна разборка. После застывания раствора опалубку, состоящую из нескольких элементов, можно разобрать для дальнейшего использования.Этот процесс должен быть быстрым и легким.

Установка своими руками

Установка опалубки перекрытий считается ответственным и сложным процессом, поэтому, если вы планируете собирать ее самостоятельно, необходимо иметь определенный опыт и соблюдать все условия технологии. Многие строители предпочитают приобретать готовые монолитные плиты; для их установки потребуются только домкраты и рабочие. Единственное, строительная техника не всегда доступна для использования и в труднодоступных местах работать не сможет.Поэтому в таких случаях лучше всего делать монолитные блоки своими руками. Для этого нужно укрепить опалубку, после чего заливается бетон. Более подробно процесс строительства выглядит следующим образом.

  • На первом этапе работы следует произвести точные расчеты. Для этого выполняется проектирование и составляется смета. В проекте важно учесть прочность опалубки, чтобы она не растрескалась под массой бетонного раствора.Кроме того, составляется схема размещения плиты с учетом особенностей конфигурации будущего здания, марки бетона и типа арматуры. Так, например, для строительства обычного жилого дома, ширина пролетов в котором не будет превышать 7 м, потребуется сделать сплошной пол толщиной не менее 20 см.
  • На втором этапе осуществляется закупка всех необходимых материалов. Это фундамент под опалубку, опорные и крепежные элементы.
  • Следующим шагом будет сборка самой опалубки. Его монтаж следует начинать после возведения стен, когда их высота уже установлена. Для горизонтального литья можно использовать два вида опалубки: готовую (покупную или арендуемую, требуется только сборка) и несъемную. В первом случае рекомендуется выбирать конструкцию из прочного пластика или металла, после завершения работ ее можно будет использовать повторно. В комплект такой опалубки обычно входят раздвижные опоры для удержания пола на определенном уровне.Собираются они очень просто и быстро.

Во втором случае вам придется собрать опалубку своими руками из фанеры и обрезных досок. Рекомендуется брать фанеру с повышенной влагостойкостью, а обрезные доски лучше всего выбирать такого же размера, это избавит вас от корректировки их по высоте в будущем. В первую очередь готовится фундамент под монолитные плиты. В случае, если при сборке опалубки между элементами появляются зазоры, то дополнительно укладывается гидроизоляционный материал. Также можно сделать конструкцию из профнастила. С ним намного проще работать и этот материал исключает образование зазоров.

Большое внимание стоит уделить выбору фанеры. Желательно приобретать ламинированные или клееные листы с повышенной влагостойкостью и толщиной от 18 до 21 мм. Этот материал состоит из нескольких слоев шпона, каждый из которых уложен поперек волокна.Поэтому такой вид фанеры отличается прочностью. Монтаж фанерных листов необходимо производить таким образом, чтобы их стыки приходились на перекладины, кроме того, после сборки опалубки не должно быть видно ни одного шва.

Процесс установки следует начинать с установки опор, которые будут поддерживать будущий монолитный блок. В качестве стеллажа подходят как раздвижные металлические элементы, так и самодельные из бревен (они должны быть одинаковой толщины и высоты).Опоры необходимо размещать таким образом, чтобы между ними оставалось расстояние 1 м, при этом расстояние между ближайшими опорами и стеной не должно превышать 20 см. Затем к опорам крепятся балки, которые отвечают за удержание конструкции. Дополнительно оснащены горизонтальной опалубкой.

Монтаж опалубки ленточных фундаментов. Как сделать съемную опалубку для фундамента дома Как правильно сделать опалубку для дома

Правильно укомплектованная опалубка позволит качественно залить фундамент дома без лишних затрат и потерь строительных материалов.Соорудить опалубку для фундамента своими руками несложно, требуется учесть некоторые нюансы и строительные нормы.

Основные виды опалубки для фундамента дома

Опалубкой называется форма для заливки бетона в фундамент, пол или стены дома. По функциональному назначению бывает двух видов опалубки: разборная (съемная) и стационарная — несъемная.

Съемная опалубка состоит из:

  • водостойкие листы фанеры, OSB, ДСП;
  • листов из оцинкованного металла или профнастила;
  • пластиковых сборно-разборных конструкций — промышленное производство;
  • самые недорогие и популярные из подручных досок и материалов.

Съемная опалубка из влагостойкой фанеры (слева) и пластиковых многоразовых панелей (справа)

Сборная металлическая опалубка фундамента

Съемная опалубка из деревянных панелей

Выбор разборной (съемной) или несъемной опалубки зависит от целесообразности ее устройства и возложенных на нее функциональных задач.

Опалубка — форма для укладки бетона. При его установке используется система опорных и формирующих конструкций, которая должна обеспечивать характеристики бетонной конструкции, согласно проектной документации.Устройство опалубки для заливки ленточного фундамента предполагает соблюдение специальных строительных норм, важнейшими из которых являются требования по герметичности, прочности, жесткости и соблюдение расчетной геометрической формы. Существует ряд стандартных технологических приемов, позволяющих обеспечить все необходимые технические характеристики опалубки и оптимизировать затраты на ее возведение.

Выбор конструкции опалубки зависит от формы и конструктивных параметров ленточного фундамента, характеристик грунта, характеристик используемого материала и факторов окружающей среды.Согласно терминологии и определениям для ленточного фундамента могут применяться следующие виды опалубки:

  • Опалубка съемная, конструкция которой предусматривает возможность ее разборки на составные элементы после затвердевания бетона.
  • Несъемная опалубка, элементы которой являются неотъемлемой частью ленточного фундамента и могут выполнять дополнительные функции теплоизоляции, гидроизоляции, декоративного и защитного назначения. Набор модульных элементов сокращает время монтажа и не требует снятия после затвердевания бетона.

Если грунт не рассыпается и имеет достаточную твердость и вязкость, то допускается устройство опалубки, предусматривающее заливку бетона непосредственно в траншею ленточного фундамента, что позволяет снизить расход материала на устройство опорных и опорных конструкций. .

Пенополистирол, пеноблоки и пеноблоки могут применяться как несъемные элементы и учитываться при определении расчетного сечения ленточного фундамента. Пластиковые или металлические экраны используются для получения гладкой или фактурной поверхности стен цоколя, что позволяет снизить затраты на отделку.Самый доступный материал для опалубки — дерево.

Деревянная опалубка

Древесина, фанера водостойких сортов, ДВП и ДСП являются наиболее доступными и наименее дорогими материалами для изготовления опалубки. Малогабаритная опалубка из досок выдерживает до 15 циклов при соблюдении требований технологии. Толщина досок, из которых изготавливаются доски для фундамента (настила), должна составлять 4-5 см, а их ширина — не менее 15 см. Наиболее подходящими породами древесины для этих целей являются хвойные породы с влажностью не менее 22%.Зазоры между досками настила не должны превышать 2 мм. Перед заливкой бетона допускается обработать установленные доски водой для разбухания древесины и уменьшения щелевых щелей. Панели из фанеры, ДСП или ДВП выдерживают до 30 циклов литья.

Устройство деревянной опалубки ленточного фундамента с использованием стен траншеи в качестве формы для заливки бетона.

Мелкопанельная сборно-разборная конструкция из досок или фанеры, устанавливаемая по краям траншеи, является простейшим видом деревянной опалубки, которую можно сделать самостоятельно.Бетон заливается прямо в вырытую в глинистом грунте траншею. В зависимости от материала и наличия несъемных элементов данная конструкция может иметь следующие варианты:

Опалубка фанерная

Палуба фанерная. На краю траншеи устанавливаются фанерные щитки (3), которые укрепляются распорками (8) к стойкам (4), расположенным на расстоянии не менее 1 м от края траншеи. Шаг раскосов должен быть не более 1м. Верхние пропилы досок скрепляются деревянными перемычками (6) с шагом 0.5-1 мес. Допустимые отклонения геометрии фанерных плит не должны превышать 2 мм на 1 м длины опалубки. Крайние полосы отливки (7) устанавливаются по верхнему краю бетонной засыпки (5). Гидроизоляционный материал из ПВХ или EPDM (2) укладывается на песчаную подушку (1), утрамбованную на дне траншеи. Его края должны полностью закрывать отшлифованные стены и щитки, с загибом по их верхнему краю и надежной фиксацией мебельным степлером.

Опалубка для досок

Доска из досок (3) закреплена на краю траншеи.Для его усиления используются раскосы (8) и стойки (4) по схеме (рис. 2). Зазор между досками не должен превышать 2 мм. Монтаж этой конструкции аналогичен монтажу настила из фанерных панелей.

Опалубка полностью изолированная

Применение фиксированных блоков пенополистирола на всю глубину опалубки ленточного фундамента и настила из фанерных панелей. В блоках из пенополистирола (12) перед установкой в ​​траншею выполняется установка фасадных дюбелей (10).После затвердевания бетона дюбеля надежно крепят панели ВПСП к стенам фундамента. Фанерные панели (3) устанавливаются на край траншеи и закрепляются откосами (8) и кольями (4). Верхние края досок скрепляют деревянными перемычками (6), установленными на расстоянии 0,5-1 м друг от друга.

Блоки

EPS соединяются между собой с помощью специальных замков, обеспечивающих герметичность. Правильная высота заливки ленточного фундамента определяется краевыми полосами отливки (7).Высота фанерных досок должна быть на 5-7 см выше уровня заливки фундамента (5). Гидроизоляционная пленка (2) укладывается по всей глубине траншеи с небольшим нахлестом и фиксируется с загибом к верхнему краю панелей с помощью мебельного степлера. На дно траншеи утрамбовывается песчаная подушка (1) высотой 20 см и более. Блоки EPS крепятся к фанерным доскам и грунтовым стенкам траншеи гвоздями длиной 20 см (9). Верхние концы блоков пенополистирола крепятся к поперечным перемычкам с помощью саморезов (11), которые легко демонтируются, когда придет время снимать опалубку.

Опалубка с утеплением в подземной части

Использование блоков EPS в качестве элементов постоянной подземной опалубки и гладких (текстурированных) металлических или пластиковых листов для обеспечения требуемых качеств поверхности подвала. Листы EPPS (12) устанавливаются под прорезью траншеи, а настил (3) покрывается противными листами (11), чтобы придать поверхности стен подвала желаемую текстуру.
При использовании несъемных блоков EPPS (URSA, Penoplex, Dow, BASF) толщиной 5 см и более допускается более легкий вариант решетчатого настила, позволяющий экономить строительные материалы.

Устройство деревянной опалубки траншей с откосом или ленточных фундаментов с бетонной подготовкой

Если грунт не позволяет заливать бетон непосредственно в траншею, или требуется подготовка бетона для установки фундамента, то на всю глубину траншеи устанавливается деревянная опалубка, ширина которой увеличивается в 2 раза над проемом фундамента, а стены траншеи выполнены в виде откосов.

В качестве материала настила лучше всего устанавливать влагостойкие сорта фанеры (9), но также допускается использование досок толщиной 4-5 см и шириной 15 см.Листы фанеры крепятся к каркасу из деревянных балок (10). Для затяжки экранов используется специальное приспособление, состоящее из металлической трубки (5), установленной между щитками. В трубку вставляется стержень с резьбой, на концах которого установлены стержни для опоры, гайки или резьбовые пластины (4), с помощью которых стягиваются экраны. Резьбовые стяжки устанавливаются на расстоянии 0,5 м друг от друга. При установке щитков (7) крайние струны используются в качестве направляющих. С помощью распорок (3) и распорок (11) обеспечивается вертикальная устойчивость конструкции.Стойки (12) для поддержки раскосов вбиваются на расстоянии не менее 1 м от краев траншеи.

Опалубку можно устанавливать как на песчаную подушку (1), так и на бетонную подготовку, в которой установлены анкеры (2). Согласно таблице 1 показателей качества опалубки () вертикальная погрешность конструкции не должна превышать 5 мм на каждый метр высоты. Неровности на метр длины не должны превышать 3 мм для настила из досок и 2 мм для настила из фанерных панелей.Снимать опорные и формовочные деревянные конструкции необходимо без применения ударных нагрузок.

Ошибки, возникающие при установке опалубки

Если перед застройщиком стоит задача сделать ленточный фундамент правильно, то необходимо учесть типичные ошибки, которые допускают строители без соответствующего опыта:

  • Отсутствие достаточного расстояния между опорными кольями и краями траншеи может привести к обрушению ее стен при заливке бетона в опалубку и потере структурной целостности.
  • Использование незакрепленных клиньев для выравнивания боковых щитов с помощью распорок и упоров создает угрозу их обрушения при выполнении работ по вибрационному воздействию на бетон, залитый в опалубку.
  • Использование материалов, прочностные и упругие характеристики которых недостаточны, чтобы противостоять давлению залитого бетона, либо ошибки в конструкции опорных элементов могут привести к недопустимому смещению осей фундамента относительно проектного положения.

Снижение затрат на изготовление опалубки

Для уменьшения количества материала, необходимого для установки опалубки, можно использовать метод поэтапной заливки фундамента. Опалубка собирается в отдельный участок ленты и повторно используется при заливке в следующем участке. При положительной температуре и средней влажности воздуха допускается перерыв между этапами заливки сроком на 3-4 дня, что необходимо для частичного твердения бетона.

В зависимости от наличия материала процесс заливки можно разделить как по длине ленты, так и по высоте. Чтобы обеспечить достаточный уровень сцепления между участками фундамента, расположенными одна над другой, перед началом следующего цикла заливки необходимо удалить слой цементного молока, который скапливается на верхнем крае нижнего яруса. Для обеспечения возможности повторного использования материала фанерные панели или поверхность настила, собранную из отдельных досок, можно обернуть полиэтиленовой пленкой или предварительно обработать прилегающие к бетону деревянные элементы известковым молоком.

Чтобы правильно сделать хорошую опалубку для заливки ленточного фундамента, необходимо строго соблюдать строительные нормы и правила и правильно использовать проверенные технологии.

Практически все существующие типы ленточных фундаментов можно заливать только опалубкой — вспомогательной конструкцией, которая часто изготавливается из подручных материалов. Он служит не только для обеспечения неизменных размеров основания, но и придает фундаменту ровные формы и снижает расход бетонного раствора.Кроме того, его можно снять, переместить на другую строительную площадку и использовать более одного раза.

Виды конструкций

Устройство вспомогательной конструкции из дерева, металла или других материалов подразумевает использование жестких конструкций, связанных между собой и способных выдерживать массу бетона, но некоторые ее виды также обеспечивают отличные теплоизоляционные характеристики дома. Для устройства опалубки используются разные виды материалов, остановимся и для начала разберем виды опалубки для ленточного фундамента:

  1. Съемный (разборный).Это деревянные, реже пластиковые и металлические щитки, которые собраны в виде конструктора, обеспечивают надежное соединение элементов и герметичность швов. В большинстве случаев расчет количества требуемых материалов производится на месте при необходимости. Можно удалить и нанести повторно после использования. Его можно сделать своими руками из дерева.
  2. Несъемный. Одноразовая конструкция изготовлена ​​из пенополистирола и служит основным теплоизоляционным слоем.Необходим, когда площадь застройки ограничена. Благодаря армированию специальными опорами и распорками пенопласт выдерживает большие нагрузки, не деформируется, а сборка своими руками производится как конструктор из заводских элементов. Его нельзя снимать, необходимо рассчитывать щиты для каждой конкретной конструкции. Могут использоваться различные материалы, но чаще всего полимерные изделия.
  3. Комбинированный. Здесь одновременно дерево используется в качестве внешнего слоя опалубки, а пенополистирол — в качестве утеплителя.После заливки фундамента внешнюю часть конструкции можно снимать, при этом утеплитель остается заделанным в бетон.

Несколько лет назад строители предпочли использовать съемную опалубку для ленточных фундаментов, так как она многоразовая и может быть сдана в аренду по доступной цене. Более того, многие компании и небольшие фирмы изготавливают такую ​​опалубку своими руками, а затем сдают ее в аренду по доступной цене. Стоит отметить, что правильно построить опалубку по всем нормам, учитывая технические характеристики используемых материалов, а также возможность расширения подошвы при необходимости, сложно.

Конструкционные элементы и материалы


Опалубка состоит из нескольких основных элементов:

  1. Доски деревянные прямоугольной или квадратной формы любых размеров.
  2. Зажимы для вертикального расположения щитов.
  3. Горизонтальные внутренние втулки, они используются для обеспечения необходимой внутренней ширины ленты и предотвращения расширения щитов
  4. Гидроизоляция. Он предотвращает вытекание жидкости из опалубки, а также обеспечивает высокую скорость высыхания раствора.

Опалубка для ленточного фундамента может быть деревянной. Самый доступный и дешевый материал, устройство простое и сделать каркас своими руками с помощью подручных средств может любой желающий. Для изготовления опалубки в частных условиях используется фанера толщиной до 15 мм или обрезная доска толщиной 40 мм. В этом случае проще не только провести возведение ленточного фундамента, но и правильно рассчитать необходимое количество материалов.

Металлические заводские конструкции долговечны и надежны.Они отличаются прочностью и возможностью многоразового использования, но из-за большой массы их сложно транспортировать. Правильно установить такие щиты смогут только опытные строители. Расширение ленты не допускается.

Опалубка из пластика или полипропилена — легкая, компактная, дорогая и универсальная. Отлично подходит для устройства несущих стен и полов, а также для заливки ленточных фундаментов. Пластик и пенополистирол — это искусственная теплоизоляция, расчет делается прямо на месте, а щиты можно вырезать по размеру.Также на такой готовой ровной поверхности несложно произвести обустройство цоколя.

Устройство деревянной опалубки


Для изготовления деревянной опалубки лучше использовать обрезную доску или широкую фанеру. Из этих материалов изготавливают готовые щиты фиксированных размеров, затем на внешних контурах устраивают пазы для соединения щитов между собой. Все стыки обрабатываются водостойким герметиком или пенополиуританом. Влажность древесины не должна быть высокой, толщина зазоров до 2 мм.Высота досок не должна превышать 5-7 см над уровнем фундаментной ленты. Установка опалубки достаточно проста, можно сделать своими руками:

  1. Во-первых, подготавливается строительная площадка.
  2. Произведен расчет размеров опалубки, подобраны соответствующие материалы и собраны конструкции.
  3. Затем снаружи устанавливаются щиты и укрепляются распорками, где грунт или армированные столбы будут служить основным фиксатором.Раскосы прибивают к доскам и устанавливают с интервалом не менее 1 м друг от друга, минимально допустимое расстояние от 30 см для толстых оснований.
  4. Перемычки фиксированной длины крепятся гвоздями или уголками — это максимально допустимая ширина фундаментной ленты.
  5. Аналогичным образом устанавливается и стягивается внутренняя часть опалубки с помощью хомутов, гвоздей или других крепежных элементов.
  6. Проверяется расположение всех панелей по вертикали и горизонтали, допустимый угол наклона не более 3 градусов, они не должны иметь прогибов или изгибов.Состояние поверхности досок должно регулироваться рейками, уровнем или строительным гидроуровнем. Местные отклонения для фанеры не должны составлять 2 мм, а для досок — до 3 мм.
  7. После заливки бетонного раствора опалубку можно снять и использовать повторно, а подвал можно расположить на ровной внешней поверхности.

Правильное расположение панелей опалубки также можно контролировать с помощью ниток и тряпок, а также фиксаторов.В случае использования несъемной опалубки целесообразно закрепить с внутренней стороны пенополистирола деревянные планки, установить в них прочные крючки и гибко соединить арматуру. Затем крюки стянут обе поверхности опалубки и зафиксируют их по заданным параметрам.

После монтажа внутреннюю часть опалубки необходимо покрыть рубероидом в несколько слоев, чтобы бетон не протекал, а также для обеспечения гидроизоляции ленты.Укладывать гидроизоляцию следует с углов наклона, ближе к песчаной подушке, чтобы не нарушить слой при бетонировании. Верхнюю часть шара рубероида лучше загнуть над верхним краем опалубки, зафиксировать струбцинами или шурупами, зафиксировать степлером. Тогда лист выдержит нагрузку, возникающую при заливке бетона из автомобильного бетоносмесителя.

Как установить ленточную опалубку на неустойчивый грунт


Даже одна рытье траншеи или котлована в рыхлом грунте чревато некоторой опасностью из-за его возможного смещения.Поэтому сначала делают внешнюю опалубку траншеи, чтобы предотвратить движение грунта, и только потом обустраивают внутреннюю часть траншеи.

Для защиты работы рабочих траншея выкапывается под определенным уклоном стен и достаточной ширины для удобной установки щитов. Затем устанавливается опалубка, которую часто делают в несколько слоев, где промежуточная зона — это упоры внешнего края от земли и внутреннего края от зоны бетонного раствора.

Для того, чтобы опалубка стояла надежно, на песчано-гравийную смесь можно залить слой бетона средней плотности, чтобы он зафиксировал щиты изнутри. При установке опалубки на бетонное основание лучше использовать специальные резьбовые стяжки. Они скрепляют плиты между собой, не дают им сползать под массой бетона, а внутри опалубки предусмотрены стальные втулки.

Как оборудовать сборную опалубку для ленточного фундамента


Комбинированная опалубка оправдывает себя при необходимости возведения многоэтажного дома и устройства теплоизоляции на ограниченном участке строительной площадки.Конструкция подразумевает совмещение съемной и несъемной опалубки, которую вы можете сделать своими руками, при этом ее устройство остается достаточно простым. Снаружи — это обычные съемные пластиковые или деревянные щитки, а внутри — слой пенополистирола.

Эта конструкция имеет преимущества и недостатки двух типов опалубки. Некоторые застройщики тратят деньги и время на теплоизоляцию, особенно когда необходимо в короткие сроки построить фундамент без расчета. Недостатком такой опалубки является то, что при необходимости гидроизоляции ее можно ставить только на внешнюю поверхность, а внутреннюю часть утеплителя удалить невозможно.

Если ленточное основание возводится на твердых грунтах, не склонных к пучению, то траншею выкапывают с учетом толщины утеплителя, а также панели съемной опалубки. В подземной части утеплитель крепится к стенкам траншеи, а в наземной — с помощью саморезов. Также можно использовать специальные монтажные дюбеля и зонтики, но тогда снимать утеплитель при реставрации или ремонте проблематично. Если лента устанавливается в рыхлых грунтах, то утеплитель монтируется полностью погруженным в землю при условии, что уровень морозного пучения в регионе незначительный.

Роль несъемной опалубки ленточного фундамента


Это щиты из пенополистирола, соединенные между собой пазами в виде конструктора, поэтому часто изготавливаются своими руками по готовым чертежам. Внутри устанавливается арматурный каркас, затем он заливается бетоном. Благодаря наличию пенополистирола на поверхностях ленты одновременно формируются теплоизоляционные и гидроизоляционные слои. Этот тип используется, когда площадь застройки ограничена или имеется высокий уровень залегания грунтовых вод.Преимущества очевидны:

  • быстро монтируется прямо на строительной площадке, не занимает много места;
  • поставляется в заводской комплектации, нет необходимости рассчитывать параметры панелей, достаточно их просто обрезать, что невозможно сделать деревянной опалубкой;
  • все внешние и внутренние поверхности ленты остаются изолированными;
  • получается гладкая внешняя поверхность, готовая к укладке и устойчивая к морозному пучению.

Ключевым недостатком является стоимость несъемной опалубки, так как она изготавливается на заводе из дорогих материалов и не подлежит удалению. Для каждой отдельной конструкции необходимо заново рассчитывать размеры плит.

Форма будущего фундамента определяется опалубкой. Установка опалубки под ленточный фундамент будет основной темой данной статьи. Из него вы узнаете:

  • как построить фундамент своими руками;
  • как устроена опалубка;
  • как собрать арматурный каркас.

Преимущество ленточного фундамента в том, что он не требует использования тяжелой строительной техники при его установке. Замкнутый контур ленточного фундамента, усиленный металлической конструкцией, должен будет выдержать вес непростого материала, из которого будет построен ваш будущий дом. Ревностный хозяин по достоинству оценит соотношение цены и качества.

Перед установкой опалубки ленточного фундамента необходимо провести инженерно-геологические изыскания.Для этого нужно обратиться в местный отдел капитального строительства, они помогут узнать важную информацию о вашем грунте. Обращаем ваше внимание, что будущий фундамент

  1. не может располагаться ниже верхнего уровня грунтовых вод;
  2. 0,3 м должно проходить ниже уровня замерзания.

Несмотря на то, что сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками достаточно просто, не рискуйте спроектировать фундамент своими руками.В случае непрофессиональных действий можно обнаружить трещины на возведенных стенах, торцевую деформацию основания и другие неприятности.

При проектировании ленточного фундамента следует учитывать ряд особенностей.

  • габариты будущего здания;
  • количество внутренних перегородок;
  • количество несущих стен и их размеры.

Учтите, что чем толще стены, тем больше они весят, следовательно, фундамент будет более внушительным.

Строительство можно начинать уже тогда, когда будет решен вопрос о размерах и геометрии фундамента. Первое, что нужно сделать, это нанести разметку в том месте, которое предназначено для фундамента.

Размечаем участок под ленточный фундамент.

Перед тем, как приступить к разметке, необходимо удалить растительность по всему периметру территории, отведенной под будущую застройку. После этого обозначаем внешние края одной из внешних стен фундамента двумя П-образными конструкциями, состоящими из двух вбитых вертикально в землю колышков и одной планки, прибитой к колышкам.Протяните веревку между этими конструкциями.

Остальные внешние стороны фундамента обозначаются аналогично.

Периметр размечен, пора заняться внутренними перегородками. Веревки следует натягивать параллельно нитям, обозначающим край фундамента. Соблюдайте углы, все они должны быть 90 градусов. Расстояние между нитками должно быть равно ширине стен будущего фундамента.

А теперь пора браться за лопату — будем рыть траншеи по размеченным веревками линиям.Ширина вырытых траншей должна превышать ширину стен будущего фундамента, соблюдение этого условия позволит произвести устройство опалубки ленточного фундамента по правилам.

Глубина траншеи должна проходить на расстояние, состоящее из уплотненных слоев песка и щебня по 15 см каждый и на глубину фундамента.

Строим опалубку

Опалубка для ленточного фундамента строится после процедуры уплотнения с помощью виброплиты из вышеупомянутых слоев.Рекомендуется смочить песок водой — тогда можно будет добиться более плотной усадки.

Стандартные строганные доски толщиной 25 мм считаются лучшим материалом для опалубки. Именно такая толщина позволит доскам выдержать давление бетона. Отдавайте предпочтение доскам из хвойных пород деревьев — они отличаются природной прочностью и упругостью.

Еще нам нужно:

  • деревянных брусков 50 * 50 мм — будем использовать их для распорок;
  • для крепления щитков — колышков.

При сборке опалубки рекомендуется использовать обрезные доски, они позволят избежать лишних щелей. Ширина досок должна быть 15 см. Перед началом работы выберите необработанную древесину. Сухие доски впитывают влагу из бетона, тем самым нарушая процесс твердения и снижая прочность.

Проверьте доски на наличие зазоров — зазор более 3 мм может позволить раствору пройти сквозь них. Небольшие трещины не нанесут значительного ущерба — они исчезнут сами по себе после пропитывания древесины влагой.

  1. собрать щиты из деревянных досок, ширина которых должна быть равна сумме глубины траншеи и основания фундамента;
  2. забивают вертикальными клиньями с шагом 1 м;
  3. прикрутить заранее подготовленные щитки к клиньям саморезами;
  4. укрепить получившуюся конструкцию распорками и перекладинами;
  5. убедитесь, что щиты строго выровнены;
  6. измерьте диагонали — результаты измерений должны совпадать.

Если между досками есть зазоры более 3 мм, заполнить их рейками или заделать паклей. Уделите должное внимание креплению опалубки, если вы не уделите этому должное внимание, теперь в будущем вы столкнетесь с деформацией фундамента, которая может привести к неспособности выдерживать расчетные нагрузки.

Не поленитесь установить дополнительные опоры, помните, что стены фундамента должны быть идеально ровными.

Если вы планируете использовать экраны несколько раз, обратите внимание на их чистоту.В противном случае их придется долго чистить перед последующим использованием.

Если вы используете гвозди вместо саморезов, убедитесь, что шляпки находятся внутри опалубки, а острия смотрят наружу, которые впоследствии необходимо загнуть.

После завершения установки опалубки ленточного фундамента приступаем к укладке рубероида на дно траншеи. Таким образом вы предотвратите последующее поглощение влаги из бетона.Для поддержания должного влажностного режима закрепите на поваленных досках прочную пленку или по возможности рубероид.

Арматурный каркас

Теперь настало время арматурных каркасов, они нужны для придания надежности фундамента. Их следует собирать из арматуры диаметра, указанного в проекте фундамента. Категорически запрещается использовать сварку для установки каркаса арматуры. Все соединения необходимо производить непосредственно в опалубке с помощью вязальной проволоки.

Убедитесь, что с каждой стороны от каркаса до стен опалубки осталось примерно 5 см. Таким образом вы сможете защитить арматуру от контакта с лишней влагой, которая могла просочиться через землю. Уложите в продольном направлении не менее трех стержней арматуры, шаг укладки пола не более 250 мм.

Необходимо проложить проемы, по которым будут проходить вентиляция и коммуникации. Между щитками проложите асбестоцементные трубы, они дадут возможность сформировать сквозные отверстия в будущем фундаменте.Монтаж опалубки для ленточного фундамента можно считать завершенным, пора заливать бетон в нашу конструкцию.

Залить смесь в опалубку

Заливается смесь сразу по всему периметру фундамента. Заливка слоями приведет к недостаточной прочности бетона. Конечно, оптимальным будет заказать смесь в производстве — вам доставят необходимое количество бетона, приготовленного с полным соблюдением требуемых пропорций.

Если по каким-то причинам это сделать не получается, придется сделать это самостоятельно и с помощью бетономешалки.

Все компоненты не должны содержать глины и других посторонних элементов. Конечно, вода тоже должна быть чистой. Оптимальной маркой цемента считается 500, ниже 400 брать нельзя. Чем выше марка цемента, тем прочнее будет бетон. К тому же время его застывания намного короче.

Обратите внимание, что полученная смесь должна быть пластичной.Для ориентировки — на кубик бетона нужно потратить пять мешков с цементом, десять мешков с песком, тридцать мешков с щебнем. Далее залитую в опалубку смесь необходимо утрамбовать. Для этой манипуляции придется арендовать глубинный вибратор у строительной компании.

Не снимайте доски, пока смесь полностью не высохнет. После заливки фундамента должно пройти около двух недель, после этого можно будет снимать щитки. Бетон набирает необходимую прочность через календарный месяц.

В жаркую погоду бетонную поверхность необходимо время от времени увлажнять — это поможет избежать образования корки, препятствующей затвердеванию более глубоких слоев фундамента. Если погода дождливая, накройте фундамент пленкой, иначе он может намокнуть.

Хотя изготовление опалубки для ленточного фундамента — процесс довольно трудоемкий, с ним можно справиться.

Приняв решение что-то построить, мы задаемся вопросом, как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками? Ведь именно фундамент деревянного дома станет основой будущего строения.Итак, какие виды опалубки существуют и как выбрать правильный и более подходящий для нас вариант.


Типы опалубочных конструкций

Основная цель опалубки — придать будущей конструкции прочность и ее структурный вид. Задачи, с которыми должна справляться опалубка, довольно простые:

  • Он должен выдерживать давление бетонного раствора на фундамент.
  • Не изменять заданную форму при формировании фундамента под сруб.
  • Легко и доступно возводить и герметично изолировать от земли (для предотвращения утечки бетонной смеси).

Материал, из которого возводится опалубка, разный, это может быть многоразовый деревянный или стальной каркас или одноразовая конструкция, повышающая общую прочность фундамента и являющаяся его непосредственной основой (ярким примером несъемной опалубки является столбчатый фундамент из металлических труб).

Этот вид опалубки выгоден простотой монтажа и быстротой строительства, а после заливки бетоном остается неотъемлемой частью фундамента.Для несъемной опалубки обычно используется подручный материал, причем в зависимости от варианта возводимого фундамента это может быть ДВП, ДСП, металлический каркас или пенополистирол. Другой вариант — столбчатый фундамент из труб, в котором опалубкой выступают трубы (асбестовые, металлические) диаметром 150-200 мм.

Очевидным преимуществом такой опалубки является возможность укрепить фундамент с помощью используемого материала (особенно для столбчатого фундамента и в случае использования железобетонных плит).

Такая опалубка проще в установке и требует меньше земляных работ (позже ее не нужно снимать). При сборке опалубки не потребуются дополнительные опоры и распорки.

Виды и особенности устройства несъемной опалубки:

Металл

Самый дорогой, но достаточно универсальный вид — опалубка из стальных листов толщиной от 1 до 2 мм. Плюсы:

  • Такая опалубка легко принимает желаемую форму фундамента за счет способности изгибать стальной лист под нужным вам углом.
  • Хорошая гидроизоляция фундамента.
  • 3. Для металлической опалубки идеально подойдет монолитный фундамент и ленточный фундамент (арматурный каркас можно приварить непосредственно к опалубке).
  • Если фундамент будет сильно выступать над уровнем земли, обработать снаружи несложно.

Обратной стороной является стоимость и снова стоимость.

Железобетон

Относительно дорогой вариант. Плюсы: в зависимости от толщины бетонных плит позволяет значительно снизить расход бетона без потери прочности.

Оборотная сторона: вес плит, и если плиты не монолитные и высота одной плиты недостаточна, то потребуются дополнительные распорки.

Рисунок № 1

Пенополистирол

Нижний вариант — один из самых практичных. Опалубка собирается из отдельных блоков (рис. 1), которые четко закреплены между собой. Плюсы:

  • Простота установки
  • Возможность придания необходимой формы (закругление, угол)
  • Гидроизоляция и изоляция

К недостаткам можно отнести сложность подбора некоторых элементов (те же углы и закругления) и не самую низкую цену.

Деревянный

Рисунок № 2

Это может быть доска или фанерные листы. Плюсы: цена и доступность материала, простота монтажа и отсутствие необходимости приобретать дополнительное оборудование для монтажа. Минусы: возможно, из-за разных размеров используемого материала придется использовать дополнительные средства соединения и усиления опалубки (рис. 2).

Из подручных материалов

Это может быть шифер, профнастил, трубы (для столбчатого фундамента) или любой подходящий материал, который может обеспечить желаемую форму и предотвратить вытекание цемента из опалубки.Плюсы: Главный и, наверное, единственный плюс — невысокая стоимость строительства. Минусы: сложность сборки, особенно при использовании разных материалов. Бетонные утечки. Слабая несущая способность, вы вряд ли сможете построить достаточно высокий и прочный корпус для опалубки, а потому стоит ограничиться только небольшими постройками. Также могут потребоваться дополнительные опоры и клинья.

Как правильно сделать опалубку для фундамента? Несъемная опалубка своими руками возводится в несколько этапов.

Этап первый. Земельные работы.

Рассчитав (подробно этот этап будет описан ниже) необходимую вместимость будущей опалубки, выкапывают траншеи (не забываем учитывать толщину опалубки). Совет: между опалубкой и землей можно оставить запас в 1-2,5 см (это упростит установку и после того, как опалубка будет разложена, это пространство будет заполнено грунтом).

Рисунок №4

Далее дно траншеи засыпается щебнем или песком (Рисунок 3) и выполняется утрамбованная или бетонная подготовка (стяжка фундамента).Это сделано для уменьшения потерь бетона при заливке фундамента. Если основания фундамента армированы армированными прутьями, то на этом этапе их необходимо вбить в землю.

Вторая фаза. Монтаж элементов опалубки

Для несъемной опалубки все сводится к подгонке ее элементов и возведению конструкции в соответствии с выбранным материалом. На этом этапе формируется арматурный каркас (если он предусмотрен).

После завершения всех подготовительных работ опалубка заливается бетоном и, если ваши расчеты оказались верными, то через 25-30 дней можно приступать к дальнейшему строительству.

Опалубка деревянная съемная

Рассмотрим один из доступных и практичных видов опалубки (рисунок 4). Съемная деревянная опалубка имеет ряд преимуществ, и, хотя появились более современные материалы, большинство людей извлекают выгоду из древесины.

Причины, по которым вы должны выбрать именно его:

Хотя стоимость материала иногда может быть высокой, повторное использование опалубки, а также возможность использовать доску, например, для укладки пола и строительства других деревянных конструкций, полностью окупаются.Такую опалубку в целях экономии можно просто взять напрокат и вернуть обратно.

  • Если для изготовления опалубки используется однотипный деревянный материал (только доска, фанера и т. Д.), Его легко отрегулировать (всегда можно отрезать лишнее).
  • Легкость сборки (у вас или у ваших соседей наверняка есть все необходимые инструменты). На самом деле, в простейшем виде это можно сделать только с помощью молотка и пилы.

Минусы:

  • Сложность построения галтели.
  • При большом количестве заливаемого раствора опалубку необходимо укрепить распорками.
  • Могут возникнуть трудности при придании опалубке строго вертикального положения (например, если доска была прибита не совсем прямо).

Итак, как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками, не допустив ошибок и просчетов.

После разметки и подготовки строительной площадки. Деревянные блоки вбиваются в углы будущей опалубки (к ним будет крепиться конструкция), чтобы при возведении опалубки они остались на ее внешней стороне.Далее по замерам подготавливаются деревянные щиты и постепенно при помощи шурупов или гвоздей соединяются с брусками, образуя каркас.

Если объем заливаемого раствора большой, то для усиления конструкции стоит вбивать с внешней стороны дополнительные распорки на расстоянии 70-90 см друг от друга. Другой способ — стянуть стены опалубки шпильками (но стоит помнить, что тогда после того, как конструкция будет разобрана, в ней останутся дыры, что может ограничить ее дальнейшее использование).

При установке опалубку следует держать строго вертикально! Не допускайте в конструкции больших щелей и при необходимости заделайте их подручными средствами (если расстояние между сегментами опалубки составляет 4 мм и более, это уже утечка раствора в будущем).

Совет: для того, чтобы внутренняя сторона опалубки была гладкой, а также для исключения небольших протечек раствора, можно при помощи шпильки прибить к ней строительную клеенку или целлофан.

Относительно новый тип опалубки, очень универсальный и простой в использовании.

Из-за непродолжительного использования и немалой цены в частном строительстве до сих пор не получил широкого распространения.

Преимущества:

  • Материал хорошо сохраняет тепло и не пропускает влагу (сырых углов не будет)
  • Возможность заказать блоки любой формы позволяет дать волю своей фантазии при возведении фундамента.

Фото № 5

Очень простая сборка. Блоки крепятся к арматуре (устанавливается в основных узлах будущего здания, рис. 5) и соединяются между собой металлическими скобами (рис. 6). Иногда допустимо стыковать специальной пеной.

  • С помощью такой опалубки можно полностью возвести все здание, постепенно перекрывая существующие блоки, новые и заливая их бетоном.
  • Благодаря конструктивным особенностям утечки бетона отсутствуют, а опалубка получается идеально ровной (при правильной сборке, конечно).

Недостатки:

Опалубка несъемная и одному человеку (из-за дороговизны времени и отсутствия опыта) следует ограничиться только заливкой фундамента на ее основе.

Наверняка этот вопрос мучает многих энтузиастов и экспериментаторов — как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками, при этом придав ей круглую форму?

Основные подготовительные работы для фундамента будут такими же, как и для других видов опалубки, но к выбору материала следует отнестись серьезно.

Если конструкция не впечатляет, и вы решили построить, например, беседку, то пластик вполне подойдет. Она обладает достаточной гибкостью и при необходимости ее можно сгибать с небольшим нагревом, но прочность такой опалубки невысока.

Фигура №7

Такая опалубка собирается по бочкообразному принципу (рис. 7) и при необходимости может быть усилена с двух сторон колышками, вбитыми на небольшом расстоянии друг от друга (10-20 см).Если это несъемная опалубка, то ее можно формировать постепенно — сделать небольшую часть опалубки и закрепить небольшой стяжкой и т. Д. (Совет: можно просто закопать доски ниже уровня «подушки фундамента» «, это займет больше времени, но сделает опалубку более гладкой). А после сборки, если есть щель между нижней внешней частью опалубки и землей, засыпьте ее щебнем или песком. Этот вид выдерживает большие нагрузки.

Как и пластик, это очень непрочный материал, к тому же фанере не всегда можно придать нужную форму.

Вы можете заказать нужные вам параметры блока, так что вы сэкономите деньги и силы, но это дорого обойдется вашему кошельку.

Стальные листы толщиной 1 мм также могут использоваться для такой опалубки. Но без помощи дополнительных инструментов вы в одиночку вряд ли сможете придать ему желаемую форму.

Совет: вы можете поискать готовые рамы для съемной круглой опалубки и, если повезет, найти нужный диаметр.

Ленточный фундамент до сих пор остается одним из самых распространенных способов заливки фундамента под будущую конструкцию.Принцип довольно простой, на песчаную подушку заливается стяжка, после чего формируется арматурный каркас и заливается бетонной смесью. Но какую опалубку для нее выбрать предпочтительнее?

Как ни странно, но если грунт достаточно крепкий и фундамент утоплен в землю, можно вообще обойтись без опалубки, просто вырыть траншею — это, конечно, большая редкость.

В остальных случаях подойдет любой из представленных выше способов опалубки, все зависит от вашей фантазии, имеющихся материалов и имеющихся средств, а главное — «правильных рук».

И все же при строительстве опалубки большинство людей предпочитают деревянный каркас. Возможно, дело в цене и простоте постройки, у каждого свои достоинства, но факт остается фактом (наверное, не зря). Возможно, эта статья позволит более точно определить, что вам нравится.

Видео:

Расчет опалубки фундамента

Все в первую очередь зависит от выбранного материала.

Итак, приведем пример «классической» деревянной опалубки.Нормой длины покупной доски считается 6 метров, ширина подстилки должна быть 100-150 мм, толщина не менее 25 мм. Теперь делим периметр фундамента на длину доски (6), а высоту делим на ширину доски (0,10-0,15), полученный результат умножаем и узнаем необходимое количество досок. Для справки, в среднем 1 кубический метр может содержать от 42 (ширина 100 мм) до 64 (при 150 мм) досок. Цена за 1 куб.м 5300-6500 руб.К цене самой опалубки стоит добавить стоимость бруса для ее крепления и распорок для армирования, которая в разных случаях может составлять дополнительно 3000-4000 рублей.

  • Металлик. Рассчитывается по тому же принципу, что и древесина, исходя из параметров листа 1 * 1500 * 2500 мм. Продается на развес по цене 36-38 000 руб. / Т.
  • Опалубку из пенополистирола
  • должен рассчитывать специалист на основании плана фундамента.Со сложными узлами цена будет не намного ниже металлической. А если проект очень сложный, то в процессе установки вам может потребоваться помощь профессионала.
  • Не забывайте, что к любому типу опалубки следует прибавить стоимость расходных материалов: гвоздей и скоб, фурнитуры и распорок. Также нужно подумать об использовании дополнительных инструментов, которые, возможно, придется покупать.

Совет: Самый экономичный (вопреки распространенному мнению и если позволяет строительство фундамента) не гадать, как сделать опалубку для фундамента своими руками, а просто взять ее в аренду на ближайшей стройке .Это сэкономит вам время и силы и поможет избежать некоторых ошибок.

Особенности съемной опалубки для фундамента и как сделать своими руками. Самостоятельное производство опалубки для ленточного фундамента Подготовка опалубки для фундамента

Опалубка — форма для укладки бетона. При его установке используется система опорных и формирующих конструкций, которая должна обеспечивать характеристики бетонной конструкции, согласно проектной документации.Устройство опалубки для заливки ленточного фундамента предполагает соблюдение специальных строительных норм, важнейшими из которых являются требования по герметичности, прочности, жесткости и соблюдение расчетной геометрической формы. Существует ряд стандартных технологических приемов, позволяющих обеспечить все необходимые технические характеристики опалубки и оптимизировать затраты на ее возведение.

Выбор конструкции опалубки зависит от формы и конструктивных параметров ленточного фундамента, характеристик грунта, характеристик используемого материала и факторов окружающей среды.Согласно терминологии и определениям для ленточного фундамента могут применяться следующие виды опалубки:

  • Опалубка съемная, конструкция которой предусматривает возможность ее разборки на составные элементы после затвердевания бетона.
  • Несъемная опалубка, элементы которой являются неотъемлемой частью ленточного фундамента и могут выполнять дополнительные функции теплоизоляции, гидроизоляции, декоративного и защитного назначения. Набор модульных элементов сокращает время монтажа и не требует снятия после затвердевания бетона.

Если грунт не рассыпается и имеет достаточную твердость и вязкость, то допускается устройство опалубки, предусматривающее заливку бетона непосредственно в траншею ленточного фундамента, что позволяет снизить расход материала на устройство опорных и опорных конструкций. .

Пенополистирол, пеноблоки и пеноблоки могут применяться как несъемные элементы и учитываться при определении расчетного сечения ленточного фундамента. Пластиковые или металлические экраны используются для получения гладкой или фактурной поверхности стен цоколя, что позволяет снизить затраты на отделку.Самый доступный материал для опалубки — дерево.

Деревянная опалубка

Древесина, фанера водостойких сортов, ДВП и ДСП являются наиболее доступными и наименее дорогими материалами для изготовления опалубки. Малогабаритная опалубка из досок способна выдерживать до 15 циклов при соблюдении требований технологии. Толщина досок, из которых изготавливаются доски для фундамента (настила), должна составлять 4-5 см, а их ширина — не менее 15 см. Наиболее подходящими породами древесины для этих целей являются хвойные породы с влажностью не менее 22%.Зазоры между досками настила не должны превышать 2 мм. Перед заливкой бетона допускается обработать установленные доски водой для разбухания древесины и уменьшения щелевых щелей. Панели из фанеры, ДСП или ДВП выдерживают до 30 циклов литья.

Устройство деревянной опалубки ленточного фундамента с использованием стен траншеи в качестве формы для заливки бетона.

Мелкопанельная сборно-разборная конструкция из досок или фанеры, устанавливаемая по краям траншеи, является простейшим видом деревянной опалубки, которую можно сделать самостоятельно.Бетон заливается прямо в вырытую в глинистом грунте траншею. В зависимости от материала и наличия несъемных элементов данная конструкция может иметь следующие варианты:

Опалубка фанерная

Палуба фанерная. На краю траншеи устанавливаются фанерные щитки (3), которые укрепляются распорками (8) к стойкам (4), расположенным на расстоянии не менее 1 м от края траншеи. Шаг раскосов должен быть не более 1м. Верхние пропилы досок скрепляются деревянными перемычками (6) с шагом 0.5-1 мес. Допустимые отклонения геометрии фанерных плит не должны превышать 2 мм на 1 м длины опалубки. Крайние полосы отливки (7) устанавливаются по верхнему краю бетонной засыпки (5). Гидроизоляционный материал из ПВХ или EPDM (2) укладывается на песчаную подушку (1), утрамбованную на дне траншеи. Его края должны полностью закрывать отшлифованные стены и щитки, с загибом по их верхнему краю и надежной фиксацией мебельным степлером.

Опалубка для досок

Доска из досок (3) закреплена на краю траншеи.Для его усиления используются раскосы (8) и стойки (4) по схеме (рис. 2). Зазор между досками не должен превышать 2 мм. Монтаж этой конструкции аналогичен монтажу настила из фанерных панелей.

Опалубка полностью изолированная

Применение фиксированных блоков пенополистирола на всю глубину опалубки ленточного фундамента и настила из фанерных панелей. В блоках из пенополистирола (12) перед установкой в ​​траншею выполняется установка фасадных дюбелей (10).После затвердевания бетона дюбеля надежно крепят панели ВПСП к стенам фундамента. Фанерные панели (3) устанавливаются на край траншеи и закрепляются откосами (8) и кольями (4). Верхние края досок скрепляют деревянными перемычками (6), установленными на расстоянии 0,5-1 м друг от друга.

Блоки

EPS соединяются между собой с помощью специальных замков, обеспечивающих герметичность. Правильная высота заливки ленточного фундамента определяется краевыми полосами отливки (7).Высота фанерных досок должна быть на 5-7 см выше уровня заливки фундамента (5). Гидроизоляционная пленка (2) укладывается по всей глубине траншеи с небольшим нахлестом и фиксируется с загибом к верхнему краю панелей с помощью мебельного степлера. На дно траншеи утрамбовывается песчаная подушка (1) высотой 20 см и более. Блоки EPS крепятся к фанерным доскам и грунтовым стенкам траншеи гвоздями длиной 20 см (9). Верхние концы блоков пенополистирола крепятся к поперечным перемычкам с помощью саморезов (11), которые можно легко демонтировать, когда придет время снимать опалубку.

Опалубка с утеплением в подземной части

Использование блоков EPS в качестве несъемных элементов подземной опалубки и гладких (текстурированных) металлических или пластиковых листов для обеспечения требуемых качеств поверхности подвала. Листы EPPS (12) устанавливаются под прорезью траншеи, а настил (3) покрывается противными листами (11), чтобы придать поверхности стен подвала желаемую текстуру.
При использовании несъемных блоков пенополистирола (URSA, Penoplex, Dow, BASF) толщиной 5 см и более допускается более легкий вариант решетчатого настила, позволяющий экономить строительные материалы.

Устройство деревянной опалубки траншей с откосом или ленточных фундаментов с бетонной подготовкой

Если грунт не позволяет заливать бетон непосредственно в траншею, или требуется подготовка бетона для установки фундамента, то на всю глубину траншеи устанавливается деревянная опалубка, ширина которой увеличивается в 2 раза над проемом фундамента, а стены траншеи выполнены в виде откосов.

В качестве материала настила лучше всего устанавливать влагостойкие сорта фанеры (9), но также допускается использование досок толщиной 4-5 см и шириной 15 см.Листы фанеры крепятся к каркасу из деревянных балок (10). Для затяжки экранов используется специальное приспособление, состоящее из металлической трубки (5), установленной между щитками. В трубку вставляется стержень с резьбой, на концах которого установлены стержни для опоры, гайки или резьбовые пластины (4), которыми стягиваются экраны. Резьбовые стяжки устанавливаются на расстоянии 0,5 м друг от друга. Боковые струны (7) используются в качестве направляющих при установке экранов. С помощью распорок (3) и распорок (11) обеспечивается вертикальная устойчивость конструкции.Стойки (12) для поддержки раскосов вбиваются на расстоянии не менее 1 м от краев траншеи.

Опалубку можно устанавливать как на песчаную подушку (1), так и на бетонную подготовку, в которой установлены анкеры (2). Согласно таблице 1 показателей качества опалубки () вертикальная погрешность конструкции не должна превышать 5 мм на каждый метр высоты. Неровности на метр длины не должны превышать 3 мм для настила из досок и 2 мм для настила из фанерных панелей.Снимать опорные и формовочные деревянные конструкции необходимо без применения ударных нагрузок.

Ошибки, возникающие при установке опалубки

Если перед застройщиком стоит задача сделать ленточный фундамент правильно, то необходимо учесть типичные ошибки, которые допускают строители без соответствующего опыта:

  • Отсутствие достаточного расстояния между опорными кольями и краями траншеи может привести к обрушению ее стен при заливке бетона в опалубку и потере структурной целостности.
  • Использование незакрепленных клиньев для выравнивания боковых щитов с помощью распорок и упоров создает угрозу их обрушения при выполнении работ по вибрационному воздействию на бетон, залитый в опалубку.
  • Использование материалов, прочностные и упругие характеристики которых недостаточны, чтобы противостоять давлению залитого бетона, либо ошибки в конструкции опорных элементов могут привести к недопустимому смещению осей фундамента относительно проектного положения.

Снижение затрат на изготовление опалубки

Для уменьшения количества материала, необходимого для установки опалубки, можно использовать метод поэтапной заливки фундамента. Опалубка собирается в отдельный участок ленты и повторно используется при заливке в следующем участке. При положительной температуре и средней влажности воздуха допускается перерыв между этапами заливки сроком на 3-4 дня, необходимый для частичного твердения бетона.

В зависимости от наличия материала процесс заливки может быть разбит как по длине ленты, так и по высоте. Чтобы обеспечить достаточный уровень сцепления между участками фундамента, расположенными одна над другой, перед началом следующего цикла заливки необходимо удалить слой цементного молока, который скапливается на верхнем крае нижнего яруса. Чтобы обеспечить возможность повторного использования материала, вы можете обернуть фанерные панели или поверхность настила, собранную из отдельных досок, полиэтиленовой пленкой или предварительно обработать деревянные элементы, прилегающие к бетону, известковым молоком.

Чтобы правильно сделать хорошую опалубку для заливки ленточного фундамента, необходимо строго соблюдать строительные нормы и правила и правильно использовать проверенные технологии.

Форма будущего фундамента определяется опалубкой. Установка опалубки под ленточный фундамент будет основной темой данной статьи. Из него вы узнаете:

  • как построить фундамент своими руками;
  • как устроена опалубка;
  • как собрать арматурный каркас.

Преимущество ленточного фундамента в том, что он не требует использования тяжелой строительной техники при его установке. Замкнутый контур ленточного фундамента, усиленный металлической конструкцией, должен будет выдержать вес непростого материала, из которого будет построен ваш будущий дом. Ревностный хозяин по достоинству оценит соотношение цены и качества.

Перед установкой опалубки ленточного фундамента необходимо провести инженерно-геологические изыскания.Для этого нужно обратиться в местный отдел капитального строительства, там вы сможете узнать важную информацию о своем грунте. Обращаем ваше внимание, что будущий фундамент

  1. не может располагаться ниже верхнего уровня грунтовых вод;
  2. 0,3 м должно проходить ниже уровня замерзания.

Несмотря на то, что сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками достаточно просто, не рискуйте спроектировать фундамент своими руками.В случае непрофессиональных действий можно обнаружить трещины на возведенных стенах, торцевую деформацию основания и другие неприятности.

При проектировании ленточного фундамента следует учитывать ряд особенностей.

  • габариты будущего здания;
  • количество внутренних перегородок;
  • количество несущих стен и их размеры.

Учтите, что чем толще стены, тем больше они весят, следовательно, фундамент будет более внушительным.

Строительство можно начинать уже тогда, когда будет решен вопрос о размерах и геометрии фундамента. Первое, что нужно сделать, это нанести разметку в том месте, которое предназначено для фундамента.

Размечаем участок под ленточный фундамент.

Перед тем, как приступить к разметке, необходимо удалить растительность по всему периметру территории, отведенной под будущую застройку. После этого обозначаем внешние края одной из внешних стен фундамента двумя П-образными конструкциями, состоящими из двух вбитых вертикально в землю колышков и одной планки, прибитой к колышкам.Натяните веревку между этими конструкциями.

Остальные внешние стороны фундамента обозначаются аналогично.

Периметр размечен, пора заняться внутренними перегородками. Веревки следует натягивать параллельно нитям, обозначающим край фундамента. Соблюдайте углы, все они должны быть 90 градусов. Расстояние между нитками должно быть равно ширине стен будущего фундамента.

А теперь пора браться за лопату — будем рыть траншеи по размеченным веревками линиям.Ширина вырытых траншей должна превышать ширину стен будущего фундамента; соблюдение этого условия позволит нам произвести устройство опалубки ленточного фундамента по правилам.

Глубина траншеи должна проходить на расстояние, состоящее из уплотненных слоев песка и щебня по 15 см каждый и на глубину фундамента.

Строим опалубку

Опалубка для ленточного фундамента строится после процедуры уплотнения с помощью виброплиты из вышеперечисленных слоев.Рекомендуется смочить песок водой — тогда можно будет добиться более плотной усадки.

Стандартные строганные доски толщиной 25 мм считаются лучшим материалом для опалубки. Именно такая толщина позволит доскам выдержать давление бетона. Отдавайте предпочтение доскам из хвойных пород деревьев — они отличаются природной прочностью и упругостью.

Еще нам нужно:

  • деревянных брусков 50 * 50 мм — будем использовать их для распорок;
  • для крепления щитков — колышков.

При сборке опалубки рекомендуется использовать обрезные доски, они позволят избежать лишних щелей. Ширина досок должна быть 15 см. Перед началом работы выберите необработанную древесину. Сухие плиты забирают влагу из бетона, тем самым нарушая процесс твердения и снижая прочность.

Проверьте доски на наличие зазоров — зазор более 3 мм может позволить раствору пройти сквозь них. Небольшие щели не нанесут существенного ущерба — они исчезнут сами по себе после пропитывания древесины влагой.

  1. собрать щиты из деревянных досок, ширина которых должна быть равна сумме глубины траншеи и основания фундамента;
  2. забивают вертикальными клиньями с шагом 1 м;
  3. прикрутите подготовленные щиты к клиньям саморезами;
  4. укрепить получившуюся конструкцию распорками и перекладинами;
  5. убедитесь, что щиты строго выровнены;
  6. измерьте диагонали — результаты измерений должны совпадать.

Если между досками есть зазоры более 3 мм, заполнить их рейками или заделать паклей. Уделите должное внимание креплению опалубки, если вы не уделите этому должное внимание, теперь в будущем вы столкнетесь с деформацией фундамента, которая может привести к неспособности выдерживать расчетные нагрузки.

Не поленитесь установить дополнительные опоры, помните, что стены фундамента должны быть идеально ровными.

Если вы планируете использовать экраны несколько раз, обратите внимание на их чистоту.В противном случае их придется долго чистить перед последующим использованием.

Если вы используете гвозди вместо саморезов, убедитесь, что шляпки находятся внутри опалубки, а острия смотрят наружу, которые впоследствии необходимо загнуть.

После завершения установки опалубки ленточного фундамента приступаем к укладке рубероида на дно траншеи. Таким образом вы предотвратите последующее поглощение влаги из бетона.Для поддержания должного влажностного режима закрепите на вязанных досках прочную пленку или по возможности рубероид.

Арматурный каркас

Теперь настало время арматурных каркасов, они нужны для придания надежности фундамента. Их следует собирать из арматуры диаметра, указанного в проекте фундамента. Категорически запрещается использовать сварку для установки каркаса арматуры. Все соединения необходимо производить непосредственно в опалубке с помощью вязальной проволоки.

Убедитесь, что с каждой стороны от каркаса до стен опалубки осталось примерно 5 см. Таким образом, вы сможете защитить арматуру от контакта с лишней влагой, которая могла просочиться сквозь землю. Уложите в продольном направлении не менее трех стержней арматуры, шаг укладки пола не более 250 мм.

Необходимо проложить проемы, по которым будут проходить вентиляция и коммуникации. Между щитками проложите асбестоцементные трубы, они дадут возможность сформировать сквозные отверстия в будущем фундаменте.Монтаж опалубки под ленточный фундамент можно считать завершенным, пора заливать бетон в нашу конструкцию.

Залить смесь в опалубку

Смесь заливается сразу по всему периметру фундамента. Заливка слоями приведет к недостаточной прочности бетона. Конечно, оптимальным будет заказать смесь на производственной площадке — вам привезут необходимое количество бетона, приготовленного с полным соблюдением требуемых пропорций.

Если по каким-то причинам это не получается, придется ограничиться собственными силами и бетономешалкой.

Все компоненты не должны содержать глины и других посторонних элементов. Конечно, вода тоже должна быть чистой. Оптимальной маркой цемента считается 500, ниже 400 брать нельзя. Чем выше марка цемента, тем прочнее будет бетон. К тому же время его застывания намного короче.

Обратите внимание, что полученная смесь должна быть пластичной.Для ориентации — на кубик бетона нужно потратить пять мешков с цементом, десять мешков с песком, тридцать мешков с щебнем. Далее залитую в опалубку смесь необходимо утрамбовать. Для этой манипуляции придется арендовать глубинный вибратор у строительной компании.

Не снимайте доски, пока смесь полностью не высохнет. После заливки фундамента должно пройти около двух недель, после этого можно будет снимать щитки. Бетон набирает необходимую прочность через календарный месяц.

В жаркую погоду бетонную поверхность необходимо время от времени увлажнять — это поможет избежать образования корки, препятствующей затвердеванию более глубоких слоев фундамента. Если погода дождливая, накройте фундамент фольгой, иначе он может намокнуть.

Хотя изготовление опалубки для ленточного фундамента — процесс довольно трудоемкий, с ним можно справиться.

С инженерной точки зрения ни один специалист не сможет абсолютно точно рассчитать опалубку: слишком много переменных объективных и субъективных факторов влияет на конструкцию.

Назовем лишь некоторые из них.

  1. Качество пиломатериалов. В природе не бывает двух полностью одинаковых плат. Прочность пиломатериалов зависит от пороков развития, количества, характера и конкретного расположения сучков и т. Д.
  2. Индикаторы бетона. Бетон может иметь разную консистенцию по вязкости, это зависит от пропорций и характеристик фракций, используемых при приготовлении. Кроме того, нагрузки на опалубку зависят от скорости заливки бетона, способа набивки и наличия арматуры.
  3. Климатические условия. При минусовых температурах доски имеют одни показатели физической прочности, летом другие. Сухие доски выдерживают более высокие нагрузки, но в дождливые их прочность снижается.

Существуют строительные нормы, регулирующие максимальный прогиб опалубки. Для надземной части фундамента прогиб не должен превышать 1/400 длины; для подземной части стандарт увеличен до 1/250 длины.Непрофессионалам сложно достичь таких ценностей. Что делать обычным разработчикам? При создании опалубки нужно руководствоваться советами опытных строителей и своей интуицией. И помните главное правило — любую опалубку лучше делать с явным запасом прочности, не рассчитывать на «а может она выдержит». Необходимо помнить, что исправить нарушения линейности бетона очень сложно и дорого.

Во-первых, следует знать, для каких целей нужна опалубка.Если вы планируете использовать его многократно, то следует использовать специальную ламинированную водостойкую фанеру или сбить стандартные щиты из качественной обрезной доски.

Опалубка из ламинированной фанеры

Если опалубка одноразовая, то будут использованы некачественные материалы; при определенных условиях можно использовать куски ДСП, обычной фанеры или даже необрезные доски. Как правило, для строительства бани можно выбрать самый дешевый вариант опалубки.

По конструктивным особенностям опалубка может быть:


Изготовление съемной опалубки ленточного фундамента

Исходные данные: опалубка будет съемной по всей высоте фундамента, материал изготовления — обрезные доски второго сорта толщиной 25 мм.

Не существует единого универсального алгоритма изготовления опалубки, каждый мастер вносит свои изменения с учетом конкретного материала, особенностей фундамента и личных предпочтений. Мы поговорим только об одном из множества вариантов.

Шаг 1. Подготовка экранов. Измерьте длину и глубину траншеи. Не делайте щиты большими — работать с ними будет очень сложно, по длине они не должны превышать 3-4 метра в зависимости от высоты.Отколите доски от обрезных досок; такие же доски или рейки можно использовать в качестве вертикальных стоек. Если рейки у вас тонкие, то прибейте их кромкой.

Практические советы. Никогда не используйте саморезы для сборки опалубки.

  1. Во-первых, это занимает много времени и для их вкручивания нужен специальный электроинструмент.
  2. Во-вторых, разборка щитов саморезами — это одна мука. Отверстия под звездочку забиты землей или бетоном, «выковыривать» их оттуда — очень неблагодарное и «нервное» дело.А саморезы намного дороже гвоздей, а для опалубки им понадобится не один килограмм.
  3. В-третьих, ни один элемент опалубки не работает на растяжение, все имеют нагрузку только при изгибе или сжатии. В этом случае из досок не будут вырываться гвозди, используйте их спокойно. Кстати, необязательно брать длинные гвозди и потом гнуть «на метр» с лицевой стороны щита.

Шаг 2. Установка опалубки.

Осторожно опустите щиты в траншею.Подготовьте заземляющие колышки и угловые стойки. В нашем случае подпорки нужно делать с двух сторон примерно через каждые 50 ÷ 70 см.

Чтобы нижняя часть щитов не двигалась во время крепления, зафиксируйте их небольшими штифтами или вставьте проставки соответствующей длины между противоположными щитками. Тогда их не нужно вынимать, пусть остаются в бетоне.

На фото стойки щитов

Шаг 3. Забейте колышки в углах траншеи и протяните веревку между ними.Высота троса должна быть больше высоты надземной части фундамента. Дело в том, что точно выровнять опалубку по горизонту на заданной высоте у вас не получится; Выровнять фундаментную ленту после заливки придется вручную.

Шаг 4. Вбейте колышки в дно траншеи по уровню или отвесу, глубина забивки зависит от характеристик почвы, но в любом случае должна исключать их горизонтальные перемещения.

Шаг 5. Раскройте один ряд экранов, временно прижмите их к вертикальным штифтам. Поместите второй ряд и тоже возьмите его. Проверьте всю маркировку.




Шаг 6. Установите горизонтальные распорки между досками. Это могут быть отрезки металлических прутьев, деревянных реек, пластиковых труб и т. Д. Расстояние между распорками около метра, на них не действует растягивающая сила бетона, они служат только для облегчения установки опалубки.




Шаг 7. Измерьте необходимую ширину опалубки в верхней части, соедините два ряда панелей между собой деревянными рейками по размеру. Это соединение предотвратит деформацию опалубки во время заливки бетона. Расстояние между рейками примерно 50 сантиметров. Если у вас есть надземная часть более 50 сантиметров, то доски нужно перевязать через две тяги, чтобы не допустить разбухания досок под весом бетона.К вертикальным перекладинам снаружи крепится проволока, скрученная с небольшим натяжением — стены цокольной части фундамента получатся ровными. Во время демонтажа опалубки проволока просто срезается и остается в бетоне.

Шаг 8. По очереди поставить опоры щитков, в нижней части они должны упираться в колышки, в верхней части прибить к щитку небольшой кусок доски для упора. Всегда проверяйте положение экранов на тросе.Если вы правильно установили внутренние распорки опалубки, то при установке и закреплении она не изменит своего положения. Если вы видите ошибки, немедленно исправляйте их. Бывает, что некоторые колышки качаются в земле — на них больше не нужно полагаться. Вбейте рядом новые и закрепите к ним наклонные проставки. На стыке щитов нужно поставить доску и обязательно опору.

Шаг 9. В верхней части опалубки нужно вставить отрезки пластиковых труб для вентиляционных каналов и технологические отверстия в ленточном фундаменте.Под рукой нет труб — сделайте обычные деревянные ящики, потом их снимут, а дырки поправятся.

Шаг 10. Еще раз проверьте правильность положения и жесткость крепления опалубки фундамента, проблемные места необходимо немедленно исправить. Опалубка должна стоять прочно, не шататься даже при больших усилиях.

Все, бетон заливать можно. Опалубку рекомендуется снимать не ранее, чем через две недели после заливки бетона.Если погода жаркая и сухая, бетон нужно поливать большим количеством воды каждый день. Дело в том, что прочность цемента зависит от влажности и времени высыхания бетона. Если вода быстро испаряется, то химические реакции не успевают закончиться, значительно снизится надежность фундаментной ленты.






Что касается опалубки для столбчатого фундамента, то работы по ее изготовлению практически не отличаются от описанных выше.Нужно только размер щитов сделать сразу по размеру колонн. Конечно, небольшая ширина и высота стоек значительно упрощают технологию фиксации опалубки в нужном положении.

Фундаменты из монолитных железобетонных плит предназначены для ванн, построенных на переувлажненных почвах или грунтах с очень низкими несущими характеристиками. В большинстве случаев размеры бани не превышают 4х4 метра. Самостоятельно залить большую монолитную плиту достаточно сложно; вы вряд ли сможете достичь его идеальных горизонтальных характеристик.

Шаг 1. Максимально выровняйте поверхность земли, засыпьте и утрамбуйте песчаную подушку толщиной не менее 20 сантиметров.

Шаг 2. Подготовьте пиломатериал, вам потребуются обрезные доски и рейки. Высота опалубки зависит от толщины монолитного фундамента, в большинстве случаев она составляет не более десяти сантиметров. Это значит, что вполне достаточно досок шириной 20 см и толщиной 20 ÷ 30 мм.

Шаг 3. Вбить колышки в углы будущей монолитной плиты, натянуть трос. Подложите доски под веревку, закрепите колышками. Плотно вбейте колышки в землю. Ставьте опалубку буквой «П», так будет намного удобнее подавать и разравнивать бетон, вам не придется каждый раз перешагивать через опалубку. При бетонировании не забывайте об армировании.

Шаг 4. Когда до конца бетонной плиты останется около метра, установите последнюю планку, выровняйте ее, зафиксируйте ее положение и продолжайте заливку бетоном.

Видео — Фундамент коробчатая плита

Видео — Схема и опалубка монолитной плиты

Видео — Опалубка и арматура монолитной плиты

Теперь можно рассмотреть несколько вопросов, касающихся использования дополнительных материалов при изготовлении опалубки.

Вместо этого можно взять рубероид, рубероид, плотную вощеную бумагу или другие материалы. Приветствуется использование этих материалов для обивки панелей опалубки.Почему?


Пленку необходимо устанавливать с внутренней стороны опалубки. Закрепите его степлером, чтобы он не провисал и не соскальзывал.

Цены на полиэтиленовую пленку

пленка полиэтиленовая

Металлические анкеры




Если они у вас есть, используйте для здоровья, в противном случае не стоит покупать специально для фундамента бани. На высоких фундаментах желательно использовать металлические шпильки, их нельзя усиливать боковыми упорами.Шпильки необходимо вставить в пластиковые трубки подходящего размера; под гайки обязательно кладем шайбы большого диаметра и куски досок.

Цены на рулевые тяги

тяги

Несъемная опалубка

Новая технология заливки фундаментов и возведения стен отличается отличными эксплуатационными характеристиками и, к сожалению, такими же высокими ценовыми показателями. Значительно ускоряет процесс строительства, играет роль не только опалубки, но и утеплителя.Его часто используют для возведения монолитных сейсмостойких железобетонных зданий. Несущие стены не только прочные, но и утепленные.

Строительные компании производят несъемную опалубку из различных материалов и с разными линейными параметрами. Конкретный вид опалубки следует выбирать с учетом места ее использования. Существует несколько видов несъемной опалубки.

  1. Изготовлен из высокопрочного пенополистирола.Представляет собой плоские плиты или блоки, угловые повороты, распорки, хомуты арматуры и др. Толщина боковин может составлять от 40 до 100 мм. Процесс сборки блоков опалубки осуществляется шипами, все размеры необходимо сверять с помощью уровня. В зависимости от высоты опалубки бетон заливается в несколько слоев по всему периметру фундамента или стены. После заливки предыдущего слоя снова собирают несколько рядов опалубки и заливают следующий.

  2. Несъемная бетонная опалубка.Он изготовлен из прочного бетона, на боковых поверхностях блоков имеются шипы и пазы для прочного соединения друг с другом. Стены удерживаются мостами. Такую опалубку можно использовать как для заливки фундаментов, так и для возведения монолитных железобетонных зданий. Арматура не влезает, в отверстия вставляются вертикальные стержни, а горизонтальные упираются в специальные упоры.

  3. Арболит. Он может быть в виде пустотелых блоков или плоских панелей, лицевые поверхности должны быть отделаны, применяется только для надземной части фундамента или стен.Блоки устанавливаются методом сухой кладки; фурнитура может быть внутри. Панели монтируются на стяжках, установленных внутри бетона. Лицевые поверхности стяжек выполнены в виде больших плоских шайб, поверхности панелей отличаются высокой адгезией ко всем строительным отделочным материалам.

Использовать такую ​​дорогую опалубку на ленточном фундаменте ванны экономически нецелесообразно. Бани не нуждаются в утепленном фундаменте, а видимая часть подвала отделается обычными декоративными материалами.

Пенополистирол цены

пенополистирол

Возможные последствия некачественной опалубки

Сразу скажем — все последствия неправильно изготовленной, установленной или закрепленной опалубки очень печальны, их устранение требует больших усилий и денег. В самых серьезных случаях заливку фундамента придется начинать с нуля. Рассмотрим три возможных варианта последствий брака при возведении опалубки.

Вариант 1. При заливке бетона стало заметно набухание опалубки. Немедленно прекратите работу и обратитесь за помощью ко всем помощникам. Используйте лопату, чтобы отодвинуть бетон в местах набухания опалубки. Чтобы бетон не всплывал, прибейте на некотором расстоянии поперечные доски по всей ширине внутри опалубки. Имейте в виду, что бетон будет постепенно заполнять бороздку и работу нужно делать быстро. Бросьте бетон больше 1.5 метров от места аварии.

Заметно ослабло давление на опалубку — попробуйте выровнять. Очень хорошо, если вы сможете отрегулировать домкрат и использовать балки для медленного выравнивания опалубки. Вы можете растянуть проволоку в месте, свободном от бетона, и использовать ее для выравнивания выпуклости. Это очень важно: не стучите кувалдой по опалубке, так вы сделаете еще хуже. Вибрация заставит бетон плавать вниз и еще больше нарушит прямолинейность опалубки.Повышайте уровень щита постепенно, без излишнего фанатизма. Чрезмерное усилие может полностью сломать щит или отдельные крепежи. Последствия будут очень печальными. Как только появилась возможность выровнять щит, сразу зафиксируйте его положение. На этот раз внимательно проверьте надежность опор.

Этот случай самый простой, все остальные намного хлопотнее.

Вариант 2. Смещение опалубки заметили только на вторые сутки.

Что делать, если опалубка сместилась

Важно. Не все, что пишут на строительных форумах, однако, подумайте собственной головой, прежде чем верить первым попавшимся вам советам «знатока». Многие такие «знатоки» советуют снимать опалубку, и пока бетон еще не набрал прочности, лопатой срубить бугор. Это не совет, а издевательство. Никогда не снимайте опалубку! Весьма вероятно, что треснет весь фундамент.Он может не рассыпаться на глазах, но давать практически незаметные трещины, что снизит прочность конструкции практически до нуля. На следующий день проблему заметили — все, поезд ушел. Подождите, пока бетон полностью затвердеет, разберите опалубку, возьмите перфоратор и работайте «в поте лица».

Вариант 3. Опалубка или ее часть упала при заливке бетона. Самая неприятная ситуация. Что делать? Почешите умную голову «тихо и с улыбкой», удалите бетон, расчистите площадку и начните все сначала.

Надеемся, что со второго раза вы поймете, как правильно устанавливается опалубка. А чтобы этого не случилось — прочтите статью еще раз внимательно. Вносить собственные улучшения можно и нужно, но только если у вас есть опыт строительства как минимум трех различных опалубок.

Видео — Возможные последствия некачественной опалубки. Разрыв

Заключение

Многие статьи в Интернете начинаются со слов «фундамент имеет большое влияние на прочность здания.«Это правда. Но дальше вы можете прочитать, что« это может каждый », что« здесь нет ничего сложного »и т. Д. Это неправда. Не тратьте время на чтение этих советов. Подумайте, почему заработки профессиональных опытных Строители в несколько раз превышают заработок инженеров? Потому что профессиональный строитель обладает не только теоретическими знаниями, он испробовал все «научные» рекомендации своими руками.

Приступая к изготовлению опалубки, нужно придерживаться двух правил.

  1. Во-первых, вам нужно знать работу. Не думайте, что все очень просто, можно «как-то ослепить» и оно «как-то встанет».
  2. Секунда. Никакой работы не надо бояться, ее нужно уважать. У вас в голове всегда должно быть видение операций на несколько шагов вперед, вы должны уметь выбирать наиболее оптимальный из нескольких возможных вариантов.

Видео — Армирование и опалубка ленточного неглубокого фундамента

Видео — Установка раскосов под опалубку

Возведение опалубки, являющейся конструктивным и значимым элементом, является важным этапом при возведении фундамента.

— это форма, в которую заливается бетонный раствор. Устанавливается после завершения земляных работ, когда вырыта траншея и подготовлено место под фундамент. Цель — придать конструкции определенную форму и прочность.

Как сделать опалубку для фундамента своими руками, чтобы она способствовала возведению прочного фундамента дома, при этом сокращая до минимума трудозатраты и денежные затраты. Эти задачи волнуют каждого человека, который самостоятельно решает построить коттедж, гараж и другие сооружения, которые должны иметь прочный фундамент.

Строительная техника

  1. Обустроить траншею под фундамент фундамента; определить размеры арматуры, ее плотность, глубину и ширину. Эти значения зависят от этажности возводимого дома и от типа используемого строительного материала.
  2. Очистите участок от мусора вокруг траншеи.
  3. Выровнять территорию вдоль вырытых траншей, чтобы в месте возведения сооружения не было ям, углублений.В противном случае цемент потечет через щели из-за некачественной конструкции опалубки.
  4. Сделайте щиты из бруса и досок и обведите ими траншею. Необходимо взять трехметровые доски и сколотить их, расположив поперек них небольшие доски, на расстоянии 40 мм друг от друга. Следовательно, трехметровая доска будет иметь примерно три стыка поперечных досок, длина которых больше ее ширины. В дальнейшем разница в их длине поможет загонять щиты вокруг траншей.Лицевая сторона обязательно должна быть ровной, что качественно сказывается на надежности и прочности основания. Доски соединяются саморезами (быстрее, прочнее, дороже) или гвоздями (медленнее, дешевле). Головка крепежа должна располагаться на лицевой стороне, которая в дальнейшем будет взаимодействовать с бетоном.
  5. Изготовление и применение зажимов из дерева , длина вертикальных элементов которых не должна быть меньше половины высоты щита.Это повысит жесткость конструкции, поэтому при заливке бетона на стенки формы будет оказываться максимальное давление. Система должна выдерживать такие нагрузки. В противном случае произойдет его деформация: разрыв, образование трещин, продавливание. Посередине между подкосами кладут деревянные зажимы.
  6. На расстоянии не менее 1 метра разместить подкосы (дополнительные опорные элементы) на стыке досок и щита. Вместе с зажимами они служат для усиления опалубки, придавая ей хорошую прочность, чтобы она не деформировалась под высоким давлением бетона.Щиты должны быть установлены с соблюдением всех необходимых горизонтальных и вертикальных размеров. Это проверяется уровнем в горизонтальной плоскости, а отвесом — в вертикальной. Два противоположных щита фиксируются деревянными распорками и крепежными элементами, расположенными сверху на уровне распорок.
  7. При образовании трещин в конструкции их необходимо заделать гидроизоляционным составом или паклей. Может быть облицован кровельным материалом внутри траншеи и вокруг нее.
  8. Затем осуществили .
  9. Если есть необходимость , то часть фундамента, которая находится в земле, снаружи. Утеплитель укладывается под слой гидроизоляции, после чего проводятся другие строительные работы.

Совет! Для опалубки можно использовать доски второго сорта. При этом нужно учитывать, что после этого их повторно использовать уже нельзя.

Просмотры

Опалубка есть:

Съемная опалубка обычно применяется при строительстве коттеджей.Обычно его делают из стальных панелей, листов фанеры и досок.

Несъемный тип отличается простой и быстрой сборкой и установкой. В дальнейшем, после того как бетон застынет, его снимать не нужно. Для его возведения не придется проводить большой объем земляных работ, а после использования устанавливать дополнительные детали: подкосы и опоры.

Материал — это различные самодельные строительные изделия, в зависимости от способа и типа возводимого фундамента:

  • металлический каркас;
  • плиты пенополистирольные;
  • трубы асбестовые или металлические диаметром 150-200 мм.

Основным преимуществом несъемной конструкции является усиление и утепление основания за счет использования строительных материалов.


Основные требования к опалубке

  1. Достаточный уровень жесткости.
  2. Бетон при заливке не должен деформироваться.
  3. Простая установка.
  4. Обеспечивает изоляцию от земли , исключая протекание бетона.
  5. Конструкция должна быть без зазоров для предотвращения протечек бетона.
  6. Высокопрочный выдерживает давление всей массы бетона на стены.
  7. Размеры (редактировать) — точные и последовательные.
  8. Элементы необходимо закрепить так, чтобы после затвердевания бетона их можно было разобрать и снять.

Опалубочные материалы

В зависимости от типа материала различают несколько видов опалубки:

Металлическая опалубка

Металлическая опалубка — самый дорогой, но в то же время универсальный вид конструкции из листовой стали. 1-2 мм.

Преимущества:

  1. Этот вид быстро и легко принимает необходимую форму. , так как стальной лист хорошо изгибается под определенным углом.
  2. Придает высокую гидроизоляционную структуру.
  3. Ли позволяет прикрепить опалубку к арматурному каркасу сваркой, что идеально при возведении ленточного или монолитного основания.
  4. NS с сильным выступом основания над уровнем земли, металлическая конструкция легко обрабатывается снаружи.

Недостатки: отличная стоимость.

Опалубка железобетонная

Опалубка железобетонная — дорогой вид.

Преимущества:

Используя толстые бетонные плиты, можно значительно снизить расход бетонного раствора без снижения прочности фундамента.

Недостатки:

Поскольку плиты достаточно тяжелые, с недостаточной высотой, необходимо будет установить проставки в дополнение к возведенным.


Опалубка из пенополистирола

Опалубка из пенополистирола — наиболее практичная опалубка, которая строится из блоков пенополистирола, надежно скрепленных между собой.

Преимущества:

  1. Простота установки.
  2. Возможность придания нужной формы.
  3. Высокая гидроизоляция.
  4. Изоляционные функции.

недостатки :

  1. Трудно найти некоторые элементы (углы и закругления).
  2. Высокая цена.

Деревянная опалубка

Деревянная опалубка вид, в котором используются доски и листы фанеры.

Преимущества:

  1. Доступная цена.
  2. Материал легко найти.
  3. Простота установки.
  4. Не требуется специального оборудования для установки.

Недостатки:

Для обеспечения прочности соединений элементов используются дополнительные средства.Причина: разные размеры материалов.

Опалубка из подручных материалов

Опалубка из подручных материалов — для ее возведения используются различные строительные материалы: доски, шифер, трубы, профнастил и др., Которые придают основанию нужную форму и препятствуют растеканию бетонного раствора из.

Достоинства: доступность и недорогая стоимость.

Недостатки:

  1. Сложность монтажа , как правило, строительный материал разнообразен.
  2. Опасность утечка бетона.
  3. Малая мощность: поэтому большие конструкции лучше не строить, а ограничиться небольшими размерами.
  4. Необходимость использования дополнительных шин и опор.

Для правильного определения необходимого типа опалубки необходимо сначала выбрать тип конструкции, соответствующий конкретному фундаменту или конструкции. Металлическая или деревянная съемная опалубка хорошо подходит для возведения цоколя, не требующего утепления.

Стационарный — для здания, основание которого нуждается в защите от воды и холода.

На выбор того или иного типа влияют также тип грунта строительной площадки, особенности фундамента, из каких материалов он сделан.

Пленочная опалубка — новый экономичный вид, в котором емкость, в которую заливается строительная смесь, окутана материалом (пленкой), повышающим качество железобетонной конструкции. При этом материал, использованный для постройки, остается в первоначальном состоянии.

Независимо от типа используемого оборудования и материала, все типы похожи друг на друга в простой конструкции и принципах установки.

Строительство дома, дачи, бани, хозпостройки, массивного забора и других построек всегда начинается с возведения фундамента. Он является главной опорой всей конструкции.

Типы фундаментов

Фундамент здания может быть:

  • плиточный;
  • камень;
  • столбчатый;
  • блочный;
  • лента.

Самый распространенный и надежный — это ленточный литой фундамент, который можно использовать как для постройки дома, так и для бани, гаража или забора. Заливается опалубкой.

Устройство для заливки бетона

Опалубка — это конструкция определенной формы, которая используется для заливки. Он нужен для сооружения фундамента над земной поверхностью. Строят его из разных материалов, вариантов много.

Опалубка бывает двух основных типов:

  • съемная — предназначена для многократного использования;
  • несъемные — которые не удаляются после затвердевания бетона и остаются внутри основания, придавая ему дополнительные тепло-, гидроизоляционные и упрочняющие свойства.

Как правильно сделать опалубку фундамента

При изготовлении любого типа конструкции необходимо придерживаться следующих требований:

  • она должна изготавливаться только из качественных материалов;
  • его каркас должен быть прочным, жестким, хорошо закрепленным, чтобы заданная геометрическая форма не менялась при заливке;
  • все элементы должны быть точно выровнены и подогнаны друг к другу; Съемная опалубка
  • должна быть пропитана специальными средствами, исключающими прилипание к бетону, либо изнутри обита полиэтиленовой пленкой или рубероидом:
  • конструкция должна легко и быстро монтироваться и демонтироваться.

Какие факторы важно учитывать при строительстве

При устройстве опалубки, помимо прочности и надежности материала изготовления, важно учитывать внешние факторы, влияющие на работу. Это особенности климата в районе, где будет вестись строительство, сейсмическая активность, а также сезонность. Возведение конструкций лучше начинать весной, а заканчивать осенью.

Как сделать опалубку для фундамента, учитывая очень важный фактор — точность конструкции? При изготовлении необходимо использовать водяной уровень. Малейшие погрешности в расчетах могут привести к перекосам стен, трещинам.

Древесина, предназначенная для изготовления опалубки, должна быть без сучков и иметь гладкую внешнюю сторону. Между досками не должно быть зазоров и дырок. Все эти факторы влияют на прочность фундамента, его обработку и отделку.

Высота стен опалубки должна быть больше высоты насыпи. Это дает возможность минимизировать производственные потери, ведь тогда бетон не будет выливаться из конструкции.

Материалы, используемые для изготовления

Любой строитель должен знать, как сделать качественную опалубку для фундамента. Для возведения конструкции можно использовать дерево. Этот материал прочный и экологически чистый. Самая надежная опалубка — это древесина твердых пород, обладающая всеми прочностными характеристиками.В этом случае необходимо, чтобы доска была толщиной не менее 40 мм. Вы должны знать — чем он шире, тем больше вероятность появления трещин. Если между досками панелей обнаружены зазоры до 3 мм, перед монтажом их необходимо смочить водой. Когда щиты набухнут, трещины исчезнут. Заполните щели до 10 мм паклей, а для отверстий более 10 мм используйте деревянные рейки. При возведении опалубки нельзя использовать сухие материалы. Они слишком быстро впитают воду, что приведет к потере прочности бетона.

Кроме досок можно использовать фанерные листы. Это тоже неплохой вариант оформления. Как сделать опалубку фундамента из фанеры — вопрос, который часто интересует будущих хозяев дома. Его можно построить самостоятельно, так как строительство не требует особых технологий. Соблюдая необходимые размеры, листы фанеры скрепляются между собой стальными уголками при помощи саморезов. Эта конструкция легко деформируется, поэтому ее необходимо закрепить стяжками, установив их через 55 см на 25 см сверху.Для надежности его следует укрепить металлическим каркасом.

Наивысшего качества — это опалубка, материалом для изготовления каркаса которой является алюминий или сталь. Обладает высоким уровнем прочности, благодаря чему может использоваться многократно. Конструкция легко собирается и разбирается.

Как сделать опалубку фундамента дома из пенополистирола? Этот современный материал используется для возведения несъемной конструкции, которая является неотъемлемой частью фундамента дома.Пенополистирол удобен для построения схемы, так как может иметь различную форму, хорошо сохраняет тепло, устойчив к влаге. Благодаря качествам этого материала построенный из него фундамент имеет ровную поверхность, защищенную от конденсата и плесени.

Подготовительные работы перед строительством

Как сделать опалубку для фундамента, который является основанием дома? Для этого необходимо правильно установить конструкцию. Поскольку в большинстве случаев при строительстве индивидуальных жилых домов используются съемные деревянные приспособления, мы приводим пример, как сделать опалубку для фундамента из досок.

Перед изготовлением необходимо:

  • подготовить место для установки:
  • очистить территорию от всего лишнего;
  • удалить верхний слой почвы с участка;
  • для обозначения территории под застройку;
  • выкапывают грунт из котлована или траншеи на необходимую глубину, указанную на чертежах.

Производство опалубки начинается с подготовки участка, на котором планируется строительство. Территорию нужно расчистить и выровнять.После того, как расчистка проведена, следует приступить к разметке участка. Чтобы все было правильно, следует разметить участок при помощи деревянных колышков и веревки. Затем нужно вырыть траншею под будущий фундамент. Его ширина должна быть немного больше размеров будущей конструкции. Дно траншеи засыпают песком и гравием, выравнивая и утрамбовывая их.

Технология монтажа

После завершения всех подготовительных работ возникает вопрос, как сделать опалубку для фундамента.Строительство начинается с изготовления щита, который должен быть выше линии заливки бетона. Опалубка должна точно соответствовать очертаниям будущего основания постройки. Для сборки щита необходимо:

  • подготовить доски необходимого размера;
  • сложите
  • полотно нужной высоты;
  • прибить доски изнутри к вертикально установленным балкам.

Таким образом, щиты делаются на весь фундамент. Затем их нужно связать по периметру рамкой.Подготовленные балки сечением 5х5 см крепим гвоздями параллельно изготовленному полотну. Для этого нужно сделать нижний и верхний ремни каркаса. Нижний ремень, выполняющий роль упора, закрепляется от земли на расстоянии 10 см. Верхний предназначен для подпорок и устанавливается на высоте 40 см от земли. Реквизит устанавливается каждый метр.

Вся конструкция должна быть установлена ​​идеально точно, без различных отклонений. Выполнив все эти этапы работы, можно заливать бетон в подготовленный каркас.

Основание под хозяйственные постройки

Владельцы земельных участков под строительство дома или дачи хотят обозначить границы владения хорошим красивым забором, но не все знают, как сделать опалубку для фундамента. под забором. Для изготовления можно использовать хвойные доски или листы ламинированной фанеры. Его высота должна быть 30 см от поверхности земли.

Как сделать опалубку для фундамента бани? Все очень просто.Изготовление и установка производятся по технологии для ленточных основ. Высота конструкции сделана на 10 см выше уровня бетонной укладки.

Изготовить и провести установку опалубки для любой конструкции несложный процесс. Главное — придерживаться необходимых правил и этапов работы.

Мелкий фундамент — DocShare.tips

ВВЕДЕНИЕ
Фундаменты мелкого заложения представляют собой простейшую форму передачи нагрузки от конструкции на фундамент
. земля внизу.Обычно они строятся с небольшими выемками в землю,
не требуют специального строительного оборудования или инструментов и относительно недороги. В
г. В большинстве случаев фундамент неглубокого заложения является наиболее экономичным выбором для поддержки конструкции. A
неглубокий фундамент также известен как открытый фундамент, так как такой фундамент построен по
открытый раскоп. Отсюда те фундаменты, глубина которых даже больше его ширины, но
построенные путем открытых раскопок, также относятся к «неглубоким фундаментам».Мелкое
Фундамент можно разделить на три типа: подушечный, ленточный и плотный.
Подушечный фундамент, как правило, является самым простым и дешевым типом фундамента и используется, когда
почва относительно прочная или при относительно небольших нагрузках на колонну. Обычно они квадратные
или прямоугольные в плане, одинаковой толщины и, как правило, из железобетона. Их может быть
ступенчатый или корявый, если стоимость материала превышает затраты на рабочую силу. Армирование может варьироваться от
ничего, с одной стороны, до тяжелого стального ростверка с другой стороны, со слегка усиленным элементом
раздел является наиболее распространенным.

ПОДКЛАДКА

Ленточные опоры обычно используются для фундаментов для несущих стен. Они также
используются, когда основания площадок для ряда столбцов в строке расположены настолько близко, что расстояние
между площадками примерно равно длине стороны площадок. Обычно более
экономичнее и быстрее выкапывать и заливать бетон в одной длинной полосе, чем в серии близко расположенных изолированных площадок
. Они также используются на слабом грунте для увеличения несущей поверхности фундамента.

ПОЛОСНАЯ ФУТБОЛКА
Матовый фундамент состоит из одной сильно армированной бетонной плиты, которая лежит под
всей конструкцией или большей частью конструкции. Он также известен как фундамент плота. Фундаменты Mat
часто бывают экономичными, когда расстилаемые опоры могут покрывать более 50 процентов
площади площади в плане конструкции. Мат обычно поддерживает несколько колонн
и / или стен в любом направлении или равномерно распределенную нагрузку. Основное преимущество мата
— его способность преодолевать мягкие участки и уменьшать дифференциальное движение.Конструкции
, основанные на относительно слабых грунтах или легкие конструкции, могут экономически поддерживаться на фундаменте из матов
. Нагрузки на колонны и стены передаются на материалы фундамента через фундамент из мата
. Основание из мата распределяет нагрузки по большой площади, уменьшая тем самым интенсивность контактного давления
.

МАТ / ПЛОТНЫЙ ФУНДАМЕНТ

ПРОЦЕДУРА РАБОТ
Несмотря на то, что неглубокий фундамент имеет несколько типов с разными характеристиками, которые подкладывают фундамент
, ленточный фундамент, стыковочный или плотный фундамент, порядок работы остается прежним.
Порядок действий такой последовательности ниже;
1.
2.
3.
4.
5.

Расчистка площадки
Разметка
Земляные работы
Гидроизоляция
Установка (опалубка, опора, распорка, распорный блок, арматура, стартовый стержень и другие услуги

задействовано)
6. Осмотр
7. Бетонирование
8. Бетонирование
9. Демонтаж опалубки
10. Засыпка фундамента
11. Уплотнение засыпанного фундамента

2.1 Расчистка площадки
Перед началом строительства фундамента неглубокого заложения необходимо определить местоположение Строительная площадка
должна быть чистой, например, деревья должны быть срублены и брошены с корнями до начала строительства

.После расчистки площадки, заполните и утрамбуйте грунт, чтобы получить
a компактную и плоскую поверхность платформы, чтобы ее нельзя было легко повредить для подъездных путей к
, облегчающих въезд и выезд техники на строительные площадки.

2.2 Разметка
Положение неглубокого фундамента будет точно установлено геодезистами и отмечено
с использованием базовой линии для здания в соответствии с планом на чертеже, например, прямоугольная форма
здания с четырьмя углами, затем мы разметим четыре угла здания, что
был смещен по крайней мере на 2 метра позади линии сетки, поэтому колышек будет более прочным.
Профильная доска, устанавливаемая вокруг строительной площадки на основании базовой линии, и профиль высоты забора
должны находиться на уровне чистового пола, а уровень чистового пола
должен быть отмечен на колышке. Протяните нить между двумя линиями сетки, чтобы получить точку пересечения для опорной плиты
, и отметьте ее на земле. От инспектора требуется убедиться, что опорная площадка опоры
правильная.

2.3 Выкапывание основания
После того, как уже определено фактическое положение основания подушек, земляные работы
выполняются в соответствии с требуемыми размерами и глубиной.Земляные работы должны выполняться ниже уровня тощего бетона
.

2.4 Гидроизоляция
Гидроизоляция выполняется во избежание потери водоцементного отношения бетона во время бетонных работ
. Есть два распространенных метода выполнения работ по гидроизоляции с использованием пластикового листа
. После завершения земляных работ следует заливать тощий бетон, толщина тощего бетона
находится в диапазоне 50 мм или в соответствии с требуемыми спецификациями. Бережливые бетонные работы
необходимы, чтобы получить плоскую платформу и твердую поверхность для облегчения работ по установке арматуры

стержня, выполняемых, а также служит для предотвращения уменьшения влажности бетона из-за просачивания
в землю.

2.5 Установка
После гидроизоляции, например, тощего бетона, переходят к монтажным работам.
Материалы, включаемые в монтажные работы, такие как арматура, дистанционный блок, опалубка, опора / распорка, анкерная опалубка
, стартовый стержень и любые другие услуги, связанные с фундаментом. Последовательность работы следующая:
;
и.
ii.

Установите основную опалубку вокруг подошвы в соответствии с реальным размером
Установите опору для опалубки, чтобы стабилизировать основную раму.

Опалубка
Опалубка означает поверхность формы и каркаса, которые используются для удержания и придания формы влажному бетону
до тех пор, пока он не станет самонесущим. Опалубка включает формы, на которые или внутри которых заливается бетон
, а также рамы и распорки, обеспечивающие устойчивость. Хотя их обычно называют частью опалубки
, балки, опоры, распорки, фундаменты и опоры технически относятся к категории
как ложные конструкции.
Конструкция
Конструкция окончательной бетонной конструкции может существенно повлиять на легкость строительства опалубки
, а также на здоровье и безопасность людей во время строительства.Как правило, чем проще бетонная конструкция
и чем проще ее окончательная конструкция, тем безопаснее строить, монтировать и демонтировать опалубку
.
При проектировании монолитных бетонных конструкций
следует проконсультироваться с опытным проектировщиком опалубки, чтобы учесть риски для здоровья и безопасности во время строительства и демонтажа опалубки до
.
Проектировщик опалубки должен быть компетентен в проектировании опалубки, включая документирование временных рабочих платформ
и специального оборудования, необходимого для безопасного строительства опалубки на месте.
Проектировщик может использовать технический стандарт или комбинацию стандартов и инженерных принципов
, относящихся к проектным требованиям, если результатом является проект, который соответствует нормативным требованиям
.

Опалубка должна быть:

Жесткой, водонепроницаемой, скрепленной и связанной вместе для сохранения положения и формы во время строительства

, и
Способна легко и безопасно сниматься без повреждения сформированного бетона или иметь
компонент которые остаются частью готовой конструкции, поэтому остальные
можно удалить без повреждения конструкции.

РУКОВОДСТВО ПО ОПАЛУБКЕ
Чертежи опалубки должны включать детали





Опалубка и стыки опалубки и воздушные прерыватели
, если они используются.

Проектировщик опалубки должен определить вертикальную скорость заливки стен, колонн и других вертикальных бетонных элементов
до завершения проектирования опалубки.Подробная информация о методе строительства
и последовательности возведения должна быть включена в чертежи опалубки, где это необходимо.
При использовании специальных методов, таких как внешняя вибрация, конструкция опалубки должна учитывать
любые возникающие дополнительные структурные нагрузки. Изменения в конструкции системы должны быть проверены
и подтверждены в письменной форме проектировщиком, инженером или другим компетентным лицом.
iii.

После этого подготовьте и установите распорный блок на тощий бетон внутри

iv.
v.

опалубка. Толщина проставки зависит от спецификации чертежей.
Короткий арматурный стержень, затем установите его перед длинным
После этого длинный стержень был установлен и затянут коротким путем с шагом

vi.

предоставляется в спецификации.
Затем установите стартовую балку и затяните с помощью фундаментной арматуры. Убедитесь, что притирка

vii.

Достаточно стартовой планки для верхней конструкции согласно чертежам.
После этого идет установка других сервисов, которые присоединяют / прокалывают, например, канализационная труба
и кабель для использования электричества.

viii.

Затем для большего фундамента установите опалубку или распорку для усиления опалубки или
для предотвращения разрушения опалубки и вздутия бетона.

Однако последовательность монтажных работ не обязательна, как указано выше. Это зависит от состояния объекта
, которое влияет на ход работы. Некоторые критерии, которые могут повлиять на поток работы, — это материалы, рабочая сила, погода, а также материально-техническое обеспечение на месте.

2.6 ПРОВЕРКА РАБОТ
Когда обращаться для проверки
Когда все опалубочные работы (бокс) завершены, опоры выкопаны и арматура
установлена.
На что мы будем смотреть
Убедитесь, что расположение здания соответствует плану строительной площадки. Границы
должны быть идентифицированы по расположению ограничительных колышков или путем обследования. Для строительных проектов, которые имеют критическое значение
в отношении удаленности от границ, высоты или требований к дневному освещению, строительный комплект
должен быть подтвержден обследованием.

Опоры подходящего размера и выкопаны до твердого состояния
Арматура на месте (размер, расстояние, перехлесты и крышка) надлежащим образом привязана и закреплена, и


соответствуют документам согласия для кольцевых фундаментов; вентиляционные отверстия в черновом полу
Минимальные уровни пола / расстояния до земли могут быть достигнуты по отношению к исходной точке
Посоветовать при следующей проверке

Что делать
1



Убедитесь, что границы правильно определены
Убедитесь, что здание изложено в соответствии с согласующими документами
При необходимости имеется отчет сюрвейера
Утвержденные планы и подтверждающие документы находятся на месте

Не подвергайте нас и подрядчика давлению, заказывая бетон, пока не будет проведена проверка
out

После завершения всех монтажных работ

перед заказом бетона

будет проведен осмотр.Критерии, которые будут проверяться во время проверки:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

Арматура
Стартовая штанга
Распорка
Размер
Уровень
Положение
Чистота
Материалы для бетонных работ
Персонал

После завершения проверки будут продолжены работы по бетонированию.

2.7 Бетонирование фундамента
Проект фундамента должен быть утвержден местными властями (представитель клиента
).Планы, представленные на утверждение, будут детализировать тип и глубину фундамента
. Однако перед бетонированием фундамента земляные работы должны быть проверены и одобрены районным инспектором. Необходимо принять во внимание многие факторы, но
во время своего визита на объект он установит, что основание траншеи имеет хорошую несущую способность
и что нет никаких неблагоприятных факторов, таких как близлежащие деревья, которые могут повлиять на фундамент
. Деревья могут поглощать большое количество влаги из окружающей земли, поэтому высота
и виды близлежащих деревьев будут приниматься во внимание, чтобы исключить риск движения грунта
.
Спецификация бетона
Также в планы, утвержденные местными властями, будет включена спецификация бетонной смеси
, которая будет использоваться для фундаментов. Пропорции смеси обычно указываются как соотношение цемент: песок: заполнитель
. Обычно это будет 1: 3: 6 для фундаментов, таких как показанные на прилагаемых рисунках

. Эта смесь состоит из 1 части цемента: 3 частей острого песка: 6 частей заполнителя. В практике
часто проще заказать балласт, в котором песок и заполнитель предварительно смешаны.При использовании готовой смеси
смеси указываются по маркам. Вы должны убедиться, что смесь, которую вы используете, соответствует утвержденным документам
.

Смешивание бетона с готовой смесью

Смешивание бетона вручную нецелесообразно для этой работы — даже смешивание бетона миксером
— трудоемкий процесс. Доставка бетона на грузовом автомобиле с готовой бетонной смесью — это наиболее практичное решение для чего-либо, кроме небольшого объема. При заказе бетона
вам необходимо указать, какая смесь вам нужна, а также согласовать время доставки.Количество
бетона, которое вы заказываете, повлияет на цену, и помните, что вам, возможно, придется заплатить надбавку в размере
за любой кубический метр меньше, чем при полной загрузке. Есть также другие приготовления, которые
вам нужно будет сделать, помимо обеспечения того, чтобы работа была полностью готова до прибытия грузовика. Вы,
, должны быть уверены, что у грузовика будет место, чтобы припарковаться как можно ближе к месту работы —
чем меньше тачки, тем лучше. Поговорите с соседями и при необходимости заранее разметьте конусами участок улицы
.Меньше всего вам нужно, чтобы груз бетона поднимался и не мог его разгрузить
. Маршрут подъезда между грузовиком и траншеями под фундамент должен быть полностью свободным, чтобы обеспечить постоянный поток грузов из тачки взад и вперед.

Выкапывание и заливка бетона
Когда подъезжает грузовик, убедитесь, что у вас достаточно людей, готовых бросить бетон
в раскопки. Вы не можете ожидать, что грузовик будет болтаться, поэтому, если нужно, привяжите несколько помощников
.Приблизительно, кубический метр бетона составляет примерно 25 тачков, а вес
превышает 2 тонны. Водитель установит желоб так, чтобы бетон мог выгружаться в тачки
. Держите тележку устойчиво, когда она загружена — бетон тяжелый и может легко опрокинуть тележку
при падении.

Помните, что бетон может вызвать щелочные ожоги, поэтому надевайте защитное снаряжение и избегайте контакта
с кожей и глазами. Самый простой способ работы — это поручить одному человеку работать с бетоном, поскольку его опрокидывают в траншею, а два или три человека поднимают его из грузовика.Обработайте бетон таким образом, чтобы он
заполнил все пространство, не оставляя никаких карманов, пустот или воздушных пробок. Используйте лопату, чтобы установить ее на место
. Уровень верхней части бетона должен быть четко обозначен на месте, чтобы вы знали, когда
вы его достигли. Как только траншея будет заполнена до этого уровня, утрамбуйте поверхность обрешеткой
так, чтобы она была ровной и ровной, чтобы принять кирпичную кладку, когда она застынет.
Как только весь бетон будет залит, очистите место. Неизбежно будет
несколько помоев и разливов по пути, и это будет сложно, если не убрать сразу.Используйте лопату
, чтобы собрать пролитый бетон, а затем тщательно промойте это место из шланга. Убедитесь, что в
указана улица, по которой грузовик загружал тачки.

2.8 ОТВЕРЖДЕНИЕ НЕДОСТАТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА
Отверждение — это поддержание удовлетворительного содержания влаги и температуры в бетоне в течение периода времени
сразу после укладки и отделки, чтобы
достичь желаемых свойств. Трудно переоценить необходимость адекватного отверждения бетона.
отверждение оказывает сильное влияние на свойства затвердевшего бетона; надлежащее отверждение увеличит долговечность, прочность
, водонепроницаемость, сопротивление истиранию, стабильность объема и устойчивость к замерзанию и оттаиванию
и антиобледенителям.
Способы и материалы отверждения
Бетон можно поддерживать во влажном состоянии (а в некоторых случаях при благоприятной температуре) с помощью трех методов отверждения
:
 Методы, которые поддерживают присутствие воды для затворения в бетоне в течение начального периода затвердевания
. К ним относятся заливка или погружение, распыление или затуманивание, а также пропитанные влажные покрытия
. Эти методы обеспечивают некоторое охлаждение за счет испарения, что
полезно в жаркую погоду.

Методы, снижающие потерю воды при затворении с поверхности бетона.Это можно сделать,
покрывая бетон непроницаемой бумагой или пластиковыми листами, или применяя мембранообразующие отверждающие составы
.

Методы, ускоряющие набор прочности за счет подачи тепла и дополнительной влаги к бетону
. Обычно это достигается с помощью острого пара, нагревательных змеевиков или электрически нагреваемых форм или подушек. Выбор метода или комбинации методов зависит от факторов

, таких как доступность материалов для отверждения, размер, форма и возраст бетона, производственные помещения
(на месте или на заводе), эстетический вид и экономичность.
В результате отверждение часто включает в себя серию процедур, используемых в определенное время, когда бетон
стареет. Например, нанесение отверждающего состава
может предшествовать распылению тумана или покрытой пластиком мокрой мешковине. Время проведения каждой процедуры зависит от степени затвердевания бетона
, необходимой для предотвращения повреждения бетонной поверхности конкретной процедурой
Как долго должен выдерживаться бетонный фундамент перед возведением здания?
Между 3 и 9 днями

Бетону необходимо дать возможность застыть от трех до девяти дней,
в зависимости от температуры и уровня влажности, согласно Национальной ассоциации смешанного бетона
.Более низкие температуры и более высокий уровень влажности приводят к увеличению времени отверждения
.

От семи до 28 дней

Согласно Concrete Network, бетону необходимо дать возможность затвердеть в течение как минимум семи
дней, прежде чем он будет возведен. Однако более длительное ожидание значительно снизит риск растрескивания бетона
. Бетон продолжает твердеть до 28 дней после заливки, при достижении
точки он достигает максимальной прочности.

Итог

Когда подрядчик или инженер отвечает за проект, следуйте совету профессионала,
, так как результат лечения является его ответственностью, согласно Биллу строителя.Для небольших работ без документов,
, подождите минимум три дня, хотя семь дней лучше, советует
Builder Bill.

2.9 ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ НЕДОСТАТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА
Демонтаж опалубки должен производиться не позднее, чем через 12 часов после бетонирования или в зависимости от спецификации
. Демонтаж опалубки фундамента может быть выполнен до того, как испытание куба пройдет
, потому что это может обеспечить лучшее твердение бетона после засыпки.

МОНТАЖ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ И ЛОЖКИ
Опалубка и фальшпокрытие должны систематически устанавливаться и демонтироваться компетентными специалистами и постепенно закрепляться для стабилизации конструкции в соответствии с инструкциями проектировщика или
производителя.Сборная опалубка и фальш-сооружения должны быть возведены и использованы
в соответствии с инструкциями производителя.
Если строительные леса используются для сооружения опалубки и фальш-конструкций, они должны соответствовать требованиям
для строительных лесов, включая использование лицензированных строительных лесов.
Безопасные системы работы следует разрабатывать в зависимости от типа и сложности опалубки
и конструкции ложных работ. Система работы должна стремиться устранить или минимизировать
риск, например:

Минимизировать работу на высоте путем сборки компонентов на земле

Обеспечить безопасные временные рабочие платформы, где требуется работа на высоте

Обеспечение безопасного обращения с установками и оборудованием и их эксплуатации — для крупных сооружений может
потребоваться размещение строительных лесов или мобильных заводов на подвесных полах
Обеспечить подходящие устройства для транспортировки, размещения и хранения оборудования и материалов, чтобы
свести к минимуму ручные работы, и
Включить регулярный осмотр и обслуживание.


Безопасное возведение опалубки и ложных работ
Безопасное возведение опалубки и ложных работ будет включать подготовку фундаментов и опор
, где это необходимо, а также возведение, изменение и демонтаж опалубки и ложных работ, в том числе для
подходящих и рабочих платформ таким образом, чтобы свести к минимуму риск для рабочих и людей, которые могут
работать с опалубкой или рядом с ней и ложными работами.

2.10 ЗАПОЛНЕНИЕ ФУНДАМЕНТА
Есть четыре ключевых элемента для правильной засыпки:



Защита фундаментной стены от повреждений во время засыпки
Использование правильных материалов для засыпки
Уплотнение засыпки
Окончательная отделка земляного полотна до убедитесь, что вода стекает в направлении от фундамента.

Выполненные правильно, эти четыре шага помогут обеспечить надлежащее функционирование правильно построенного подвала.

Защита фундамента во время засыпки
Самый надежный способ защитить фундамент от повреждений во время засыпки — это засыпка только после того, как плита подвала
и настил первого этажа будут на месте. Для настила подоконники должны быть прикручены болтами
вниз, а балки прибиты к пластине подоконника. Это обеспечивает ограничение, необходимое для того, чтобы фундамент
был достаточно прочным, чтобы противостоять давлению грунта, вызванному засыпкой.

Выбор подходящего материала для засыпки
Некоторые люди рекомендуют засыпку сыпучим материалом со свободным дренированием.Когда вы выкапываете в земле яму
для фундамента, вода движется к ней так же, как и в колодце. Гранулированный наполнитель
облегчает поступление воды к стене фундамента. А если система сливной плитки
забьется, это может вызвать проблемы. Избегайте засыпки большими комками глины или
почвой, полной корней, веток деревьев или других органических материалов. Эти материалы не будут хорошо уплотнять
и будут удерживать много воды, даже если уклон грунта достаточно крутой, чтобы переносить поверхностные воды
подальше от дома.Гидравлические блоки для водосточных водостоков обычно не переносят воду на расстояние более одного фута или
двух от фундамента. Таким образом, большая часть воды, которая стекает с крыши, может попасть на следующий
к фундаменту, если обратная засыпка пористая.

2.11 УПЛОТНЕНИЕ ЗАПОЛНЕНИЯ
Уплотнение необходимо для уменьшения количества оседания почвы, которое происходит со временем. Если
не уплотнить почву, это может вызвать протечку подвала еще до завершения строительства дома. В этом случае,
во время дождливой погоды, вода собралась в желобе из-за осадка и начала протекать
через усадочные трещины в стене фундамента.Исправление неисправного дренажа остановило утечку
. Будьте осторожны при уплотнении засыпки. Некоторые катки достаточно мощные, чтобы повредить
фундамент. Один из способов избежать этой проблемы — разместить засыпку в лифтах толщиной 6 дюймов, и
попросите рабочих утрамбовать ее с помощью давления ногой или ручными трамбовками. Уплотнители с виброплитой
также можно использовать для засыпки сыпучих материалов без повреждения фундамента. Для уплотнения тонких слоев

требуется больше времени, но этот метод обеспечивает страховку от повреждения фундамента и от обратных вызовов
, связанных с проблемами дренажа.

3.0 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Неглубокий фундамент имеет 3 основных типа: подушечный фундамент, ленточный фундамент и плотный фундамент
.

Тканевая ленточная основа. Фото: Fab-Form [25].

Бетон — один из наиболее часто используемых строительных материалов, однако промышленное производство по-прежнему не соответствует установленным стандартам плоской опалубки и однородного поперечного сечения ради простоты и предсказуемости. В исследовании, проведенном в рамках работы по бетонной формовке, были изучены альтернативные методы производства бетонной опалубки с простым техническим переосмыслением материала: обмен знакомыми, т.е.е., жесткое дерево, для гибкой ткани. Обзор современных исследований в области гибкой опалубки выявил существующие проблемы, препятствующие более широкому промышленному внедрению этого метода формования бетона. Исследование, представленное в этой диссертации, выявило две фундаментальные проблемы: сложная адаптация, необходимая для производства нестандартных форм, и отсутствие точных инструментов моделирования для визуализации и передачи процесса изготовления. В этих исследованиях использовался рекурсивный, основанный на процессах рабочий процесс для построения исследовательских экспериментов, направленных на устранение обоих этих недостатков.Эксперименты проводились в области обшивки, гибкой опалубки, компьютерного моделирования, моделирования и корреляции и включали различные уровни разработки артефактов (зонд, прототип и демонстратор). Обзор соответствующих исследований выявил три важных характеристики ремесленных экспериментов: процедурные рабочие процессы, критерии оценки и экстернализация неявных материальных знаний. Эти качества послужили основой для исследовательской методологии работы «Конкретное формование» и того, как проводились эксперименты.Круговой рабочий процесс моделирования, изготовления и калибровки использовался для согласования сложной взаимосвязи между параметрически подобранной тканью и материальностью бетона. Эксперименты проводились с использованием различных «блуждающих» подходов (последовательных, расширенных, зондирующих), основанных на наличии или отсутствии предвзятой гипотезы; эти различные подходы позволяли производить ценные знания, сохраняя при этом представления о ремесле. Это исследование включает в себя всестороннее исследование возможностей дымохода как средства изготовления сложной опалубки.Сборка — это многовековая техника сборки и сборки ткани; его отличительной особенностью является способность превращать плоский лист материала с сеткой в ​​сложную поверхность без обширного пошива нестандартных деталей. Благодаря обширной каталогизации соответствующих областей исследований, таких как развертывание сетки, оригами, оригами с киригами, ауксетические материалы и конформное отображение, исследование, представленное в этой диссертации, имеет viii разработали цифровой инструмент OriNuno, который преобразует геометрию двойной кривизны в паттерны сглаживания.OriNuno демонстрирует способность программировать как локальное, так и глобальное геометрическое сочленение с параметрической сборкой, что позволяет стабильно изготавливать сложные формы из одного листа материала. Во-вторых, это исследование систематизировало неявные знания о материалах в области гибкой опалубки и бетона посредством коммуникации и экстернализации. Это было достигнуто за счет выделения не только результата, но и процесса экспериментов и разработки точных инструментов моделирования, которые коррелируют с готовыми аналогами.Инструмент моделирования использует плагины с открытым исходным кодом для построения моделей частиц-пружин, которые согласовывают сложные взаимосвязи между реологией бетона, гидростатическими силами и эластичностью ткани. Цифровой инструмент был усовершенствован за счет итеративного цикла обратной связи между моделированием, вычислением, физическими экспериментами и сборкой, чтобы обеспечить высокую корреляцию с литыми аналогами. Вклад исследования, проведенного в этой диссертации, можно рассматривать с точки зрения двух аспектов: текстильное моделирование сложных форм без переизбытка уникальных элементов и расширение доступного дизайна и точных инструментов моделирования для гибкой опалубки.Устранение существующих пробелов в знаниях и формализация неявных знаний улучшают доступность, полезность и повторяемость гибких методов изготовления опалубки для промышленности и проектировщиков, не имеющих предварительного негласного опыта. В этом тезисе предпринимаются важные шаги для восстановления некогда разрушенных отношений между дизайнером и изготовителем с помощью повторяющихся материалов и цифровых экспериментов. При этом исследования, проводимые в рамках работы по бетонной формовке, могут фундаментально изменить и упростить подход к области вычислительного моделирования и гибкой опалубки и ее интеграции в архитектурное проектирование.

Монтерейская плотина и мост

Неделя 4 февраля , 2013:

Начало строительства в понедельник 04.02.13. Мобилизовать оборудование, установить временные шпунтовые сваи на входе в существующую водопропускную трубу / канал для отвода воды через существующую плотину. Начните удаление существующей коробчатой ​​водопропускной трубы и фундамента фрезы. Начать земляные работы для временного водозаборного канала.

Неделя с 11 февраля , 2013:

Продолжить работы по демонтажу существующей коробчатой ​​водопропускной трубы и фундамента мельницы.Продолжить земляные работы для временного водозаборного канала. Установите камень для защиты откосов временного водоотводящего канала. Потяните временную пленку и отведите воду во временный отводной канал и обратно в существующий канал.

Неделя 18 февраля , 2013:

Начало работ по забивке шпунтовых свай для строительства перемычки вокруг существующего моста и плотины. Начать снос существующих мостовых и плотинных конструкций. Коффердам должен не допускать попадания воды в зону, где будут построены новая плотина и опоры моста.Установите временный мост через временный отводной канал для доступа к строительству.

Неделя 25 февраля , 2013:

Завершение работ по сносу существующих мостов и конструкций плотины. Приступите к сборке и установке опалубки для бетонного пола к новой конструкции плотины.

Неделя 4 марта , 2013:

Завершение земляных работ под фундамент плотины. Разместите и уплотните основной материал для основания плотины. Установить опалубку и арматуру для фундамента плотины.Уложить бетон для фундамента плотины.

Неделя 11 марта , 2013:

Земляные работы на водосбросе плотины. Установить плотную каменную наброску для водосброса плотины. Раскопки северной и южной опор нового моста.

Неделя 18 марта , 2013:

Забейте постоянные шпунтовые сваи вдоль восточной стороны Милл-стрит. Забивка свай для опор северного и южного мостов. Установить опалубку для наружных стен плотины. Установить арматурную сталь для наружных стен плотины.Уложите бетон для наружных стен плотины.

Неделя от 25 марта , 2013:

Установите опалубку для северного и южного упоров для нового моста. Установите арматуру для северного и южного упоров нового моста. Бетонировать северный и южный упоры нового моста. Установить опалубку плотины новой плотины. Установить арматуру для плотины новой плотины. Установить опалубку плотины новой плотины. Установить арматуру для плотины новой плотины.Уложите бетон для плотины новой плотины.

Неделя с 1 апреля 2013 г .:

Установка опалубки для северной и южной опор нового моста. Установите арматуру для северного и южного упоров нового моста. Бетонировать северный и южный упоры нового моста. Установить стояк сухого гидранта вдоль южного края плотины.

Неделя с 8 апреля 2013 г .:

Засыпка северных и южных устоев нового моста. Поместите каменную набивку перед северным и южным опорами нового моста.Установить балки для нового моста.

Неделя с 15 апреля 2013 г .:

Начало работ по установке настила для нового моста. Приступаем к установке арматурной стали для настила моста.

Неделя с 22 апреля 2013 г .:

Продолжить установку настила для нового моста. Продолжить работу по установке арматуры для настила моста.

Неделя с 29 апреля 2013 г .:

Бетонировать настил моста.

Неделя с 6 мая 2013 г .:

Бетонировать тротуар на настиле моста.Вытащить временный шпунт из перемычки вокруг нового участка плотины. Начните работу по снятию опалубки с настила моста. Начните работу по установке перил моста на восточной стороне настила моста. Установите элементы контроля эрозии для перехода на операции профилирования и обратной засыпки.

Неделя 13 мая 2013 г .:

Продолжить работы по установке перил моста на западной стороне настила моста. Продолжите работы по снятию опалубки с настила моста. Завершить вытягивание временных шпунтовых свай из перемычки вокруг нового участка плотины.Забейте временный шпунт, чтобы заблокировать воду из временного водозаборного канала, и начните направлять воду по новой плотине. Начать работы по обратной засыпке временного водозаборного канала и устройству насыпи проезжей части.

Неделя от 20 мая 2013 г .:

Продолжить работы по установке перил моста на западной стороне настила моста. Начните работу по снятию опалубки с настила моста. Завершить вытягивание временных шпунтовых свай из перемычки вокруг нового участка плотины. Начните забивать временные шпунтовые сваи, чтобы заблокировать воду из временного водозаборного канала, и начните направлять воду по новой плотине.

Неделя 27 мая 2013 г .:

Продолжить работы по снятию настилов с моста. Продолжить работу по установке перил моста. Установить перила вокруг платформы шлюзовых ворот. Завершите временную укладку шпунта, чтобы перекрыть поток в отводной канал. Выкопайте грунтовку из водозаборного канала. Начните работу по заполнению водозаборного канала. Начните работы по планировке земляного полотна проезжей части и насыпей.

Неделя 3 июня 2013 г .:

Продолжить работы по планировке и укладке засыпки и камня для земляного полотна на проезжую часть.Начните готовить укладку для бордюров, водосточных желобов и тротуаров.

Неделя с 10 июня 2013 г .:

Продолжить сортировку; Завершить засыпку временного водозаборного канала, распилить и удалить существующее покрытие, построить земляное полотно и насыпи для проезжей части, подготовить уклон для бордюров, желобов и тротуаров, положить верхний слой почвы. Вытащить временный шпунт из временного водоотводящего канала. Демобилизовать кран с строительной площадки.

Неделя с 17 июня 2013 г .:

Продолжить сортировку; построить земляное полотно проезжей части и насыпей, уложить камень для основания тротуара, подготовить уклон для бордюра, желоба и тротуара, уложить верхний слой почвы.Установить входы, трубы и сливы ливневой канализации.

Неделя с 24 июня 2013 г .:

Продолжить работы по планировке и укладке засыпки и камня для земляного полотна на проезжую часть. Начните готовить укладку для бордюров, водосточных желобов и тротуаров. Уложите бетон для бордюров, водосточных желобов и тротуаров.

Неделя с 1 июля 2013 г .:

Камень высокого качества для конструкции дорожного покрытия. Продолжаем работы по окончательному озеленению и реставрации. Асфальтовое покрытие на Милл-стрит.

Неделя 8 июля 2013 г .:

Положите камень на плечи на Милл-стрит.Установите защитную решетку на восточной стороне Милл-стрит. Продолжаем работы по окончательному озеленению и реставрации. Подметать проезжую часть и убирать строительный мусор с рабочей площадки. Работайте с любыми пунктами перфокарта. Церемония открытия назначена на 11 июля 2013 года.

Неделя с 15 июля 2013 года:

Установить перила шлюзовых ворот. Завершить установку сухого гидранта. Продолжайте работу над любыми пунктами перфокарта.

Неделя с 22 июля 2013 г.

Завершите работу над любыми пунктами перфок-листа.

Когда снимать бетонную опалубку?

Возможность быстрой разборки бетонной опалубки дает преимущество, позволяющее эффективно циклировать формы и быстрее достигать завершения проекта.Однако преждевременное удаление опалубки может вызвать повреждение бетонных конструкций и привести к дорогостоящему ремонту. Как правило, бетонная опалубка может быть снята в том месте, где бетон становится достаточно прочным, чтобы выдержать его собственный вес, а также вес любых грузов, которые ему необходимо будет нести. Правильное время для зачистки бетона зависит от ряда факторов, включая тип опалубки, тип бетона и даже погодные условия. Ниже приведены некоторые общие рекомендации, которые помогут определить, когда можно снимать опалубку.

Учитывать силу нагрузки

Перед снятием опалубки бетон необходимо выдержать до достижения необходимой прочности. Имейте в виду, что бетонные секции большего размера могут застыть быстрее, чем секции меньшего размера. Большие бетонные колонны и стены могут достичь требуемой прочности в течение 24 часов, а небольшие балки и плиты могут занять несколько недель. Также следует учитывать марку бетона. Бетон более высоких марок обычно набирает необходимую прочность в ускоренном темпе.Американский институт бетона дает конкретные рекомендации для определенных марок бетона, которым следует руководствоваться при определении подходящего времени для снятия опалубки.

Температурный коэффициент

Если на улице слишком жарко, бетон может высохнуть неравномерно и вызвать проблемы со структурой. Точно так же проблемы в процессе отверждения бетона также могут возникать при слишком низких температурах. Лучше всего планировать заливку бетона при экстремальных погодных условиях и по возможности избегать их при слишком высокой или слишком низкой температуре.Оптимальный диапазон температур для надежного отверждения бетона — от 50 до 90 градусов по Фаренгейту. Если вы выполняете заливку при температурах за пределами этого диапазона, становится еще более важным правильно контролировать бетон по мере его схватывания и проверять его грузоподъемность перед снятием опалубки.

Монитор и испытание бетона

Хороший способ оценить зрелость бетона, чтобы определить, можно ли снять опалубку, — это провести испытания цилиндра. Это включает в себя отверждение куба или цилиндра из бетона отдельно от основной бетонной конструкции и тестирование его состава и прочности, чтобы помочь вам оценить состав и прочность основной бетонной конструкции.Подобный метод тестирования может быть очень полезным, позволяя определить, пора ли снимать опалубку, особенно если вы не уверены в том, как такие факторы, как внешняя температура, могут влиять на процесс отверждения. Просто имейте в виду разницу во времени схватывания бетонных конструкций разных размеров.

Правильная опалубка для полос

Как только вы определите, что пора снимать опалубку, примите особые меры, чтобы сделать это должным образом. Составьте план снятия опалубки.Часто лучше использовать деревянные клинья, а не ломы, чтобы отделить формы от высохшего бетона. Снимая опалубку, тщательно осмотрите бетон, чтобы убедиться в отсутствии проблем, которые необходимо решить или отремонтировать.

При снятии опалубки не забудьте как можно скорее удалить остатки бетона и нанести разделительный состав, прежде чем помещать формы на хранение или продолжать их цикл для вашего проекта.

Удаление опалубки должно быть относительно плавным процессом, если правильно рассчитать время.Помните о наших предложениях, приведенных выше, при определении того, когда производить зачистку, и помните об особенностях марки бетона и типа используемой опалубки.

ПОКУПКА И ПРОДАЖА НА EIFFEL TRADING

На рынке использованной опалубки для бетона? Вы в нужном месте! Ознакомьтесь с нашей подборкой из бывших в употреблении опалубки , а также бывших в употреблении оборудования для сваебойных работ , бывших в употреблении грузовых толкачей , бывших в употреблении опорных башен и многого другого.

Все наши объявления постоянно обновляются, но если вы не видите то, что ищете, создайте объявление в розыск бесплатно .

Готовы продать подержанную тяжелую технику или строительные материалы? Разместите свои продукты сегодня бесплатно на онлайн-торговой площадке Eiffel Trading.

Если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна дополнительная информация, позвоните нам по телефону 1-800-541-7998 или по электронной почте [email protected] .

.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *