Как залить монолитный фундамент под дом – Все о фундаменте монолитная плита для дома, видео, расчет, заливка, размеры и вся пошаговая инструкция по строительству своими руками

Заливка монолитной плиты фундамента: применение и технология

Для постройки зданий строителям приходится заливать различные типы фундаментов. На проблемных грунтах сооружается фундаментная основа в виде сплошной плиты. Начинающие застройщики интересуются, как правильно залить монолитную плиту фундамента под планируемое здание. Для этого после очистки поверхности земли с разрабатываемой площади снимают слой грунта. Затем формируют приямок и засыпают слой крупного песка и гравия. После отсыпки трамбуется основание, собирается опалубка, укладывается гидроизоляция, укладывается решетка из арматуры и выполняется бетонирование.

Цельная фундаментная плита – специфика применения

Монолитная плита, изготовленная из армированного бетона, отличается повышенным запасом прочности и используется в области промышленного, гражданского и жилищного строительства для сооружения различных типов строений:

  • дачных построек;
  • частных домов;
  • групповых и одиночных коттеджей;
  • объектов промышленной сферы;
  • помещений для хранения транспорта;
  • различных зданий малой этажности.
Различные типы фундаментов приходится заливать строителям для постройки зданий

Прочностные характеристики железобетонного фундамента позволяет ему выдерживать вес построек из различных материалов:

  • блочного бетона;
  • натурального камня;
  • обожженного кирпича;
  • деревянного бруса;
  • бутового камня;
  • армированного бетона.

Плитный фундамент также используется в качестве основы для сооружения каркасных строений и бревенчатых домов. Положительно зарекомендовала себя в различных условиях эксплуатации фундаментная плита под дом из газобетона. Она предотвращает растрескивание стен, построенных из хрупких газонаполненных блоков.

Монолитная плита – оптимальный вариант для решения следующих задач:

  • строительства зданий на болотистых почвах;
  • возведения домов на грунтах с близко расположенными подземными водами;
  • сооружения построек на проблемных почвах, склонных к пучению;
  • постройки объекта на насыпных грунтах, содержащих мелкий песок.

Плитная конструкция фундамента также применяется в районах с повышенной сейсмической активностью и при увеличенном уровне промерзания грунта.

До того, как залить монолитную плиту, следует рассчитать прочность конструкции и выполнить расчет арматуры. Определяясь с возможностью применения цельной плиты для сооружения фундамента под конкретное строение, следует определить толщину основания и выбрать глубину залегания плитной основы.

Вес построек из различных материалов позволяет выдерживать прочностные характеристики железобетонного фундамента

При этом необходимо учитывать следующие факторы:

  • свойства почвы на стройплощадке;
  • уровень расположения грунтовых вод;
  • нагрузочные характеристики фундамента;
  • массу будущего здания;
  • особенности климатических условий;
  • высотные колебания на месте работ;
  • рабочие характеристики применяемого стройматериала.

Расширенный диапазон применения монолитной плиты обусловлен увеличенной площадью опорной подошвы, которая обеспечивает:

  • пропорциональное распределение на почву массы строения;
  • предотвращение осадки отдельных частей коробки здания;
  • демпфирование реакции почвы, связанной с морозным пучением;
  • невозможность образования трещин на стенах здания.

Цельная плита из армированного бетона успешно применяется для обеспечения устойчивости различных строений, сооружаемых на проблемных грунтах.

Разновидности и характеристики монолитного основания

Выбор разновидности монолитной основы плитного типа зависит от ряда факторов:

От ряда факторов зависит выбор разновидности монолитной основы плитного типа
  • расположение поверхности плиты относительно нулевой отметки;
  • метод сооружения фундаментной конструкции;
  • конструктивный вариант исполнения.

По величине заглубления в почву плитные основания классифицируются следующим образом:

  • незаглубленные фундаменты. Они сооружаются на спланированной поверхности почвы, с которой удалены строительный мусор и растительность;
  • мелкозаглубленные основания. Технология сооружения фундаментной плиты предусматривает ее погружение в грунт на 40-50 см ниже нулевой отметки;
  • заглубленные основы. Нижняя плоскость железобетонной плиты фундамента располагается на глубине замерзания грунта или ниже.

Способ обустройства цельной плиты также отличается:

  • монолитная конструкция возводится на спланированной и очищенной площадке. Технология предусматривает сооружение подушки, монтаж опалубки, гидроизоляцию, армирование и бетонирование. Для постройки цельной плиты не требуется грузоподъемная техника. Внутри бетонной основы размещаются инженерные сети и необходимые коммуникации. Габариты фундаментной платформы не ограничены;
  • сборный вариант сооружается из стандартных плит, изготовленных в промышленных условиях. Укладка панелей выполняется на щебеночно-песчаную подушку с помощью крана. После завершения монтажных операций стыковые участки заливаются раствором. Допускается армирование сборной платформы с последующей заливкой слоя стяжки. Толщина и размеры сборной конструкции регламентированы габаритами готовых панелей.
Одним из доступных считается этот вариант фундамента

Сооружаются следующие плиты, отличающиеся особенностями конструкции:

  • чашеобразная платформа. Она представляет сложную конструкцию, которая позволяет соорудить под домом вместительный подвал;
  • плоский фундамент. Он выполняется в виде обычной плиты, которая дополнительно утепляется листовым теплоизолятором.

Остановимся на характеристиках цельной плиты фундамента, которую отличают следующие свойства:

  • увеличенная нагрузочная способность. Прочная конструкция железобетонной плиты не разрушается, воспринимая вес строения и реакцию грунта;
  • повышенная влагостойкость. Правильно сооруженная монолитная основа не позволяет влаге проникать через фундамент к стенам;
  • длительный срок использования. Железобетонная платформа гарантирует устойчивость строений на протяжении продолжительного периода.

Размеры плиты выполняются в соответствии с габаритами возводимого строения, а толщина зависит от определенных условий:

  • устойчивость зданий на нормальных почвах обеспечивается при толщине платформы 40-50 см;
  • для надежности построек, сооружаемых на проблемной почве, следует увеличить толщину до 100 см.

Эксплуатационные характеристики монолитной платформы определяются также маркой бетонного раствора, диаметром арматурных прутков и конструктивным вариантом исполнения плиты.

В соответствии с габаритами возводимого строения выполняются размеры плиты

Профессиональные строители и частные застройщики убедились в многочисленных достоинствах монолитной конструкции:

  • конструктивной простоте. Конфигурация основы повторяет контур здания. Сооружение монолитной платформы осуществляется за ограниченный период времени;
  • экономичности конструкции. В результате сооружения цельной плиты отпадает необходимость в обустройстве пола. Это позволяет сэкономить денежные средства;
  • повышенной прочности. Благодаря применению марочного бетона и правильно подобранному диаметру арматуры, плитный фундамент предотвращает деформацию стен;
  • универсальности. Монолитный фундамент применяется для различных видов зданий, обеспечивает долговечность на подвижных, влажных и промерзающих грунтах;
  • морозоустойчивости. Прочная конструкция железобетонной плиты не растрескивается в результате сезонных колебаний температуры, вызывающих подвижки грунта.

Наряду с преимуществами конструкция имеет также и слабые стороны:

  • сложность сооружения цельной плиты в условиях наклонной местности;
  • увеличенный объем затрат и повышенная трудоемкость выполнения работ;
  • необходимость выполнения дополнительных объемов земляных работ для заглубленного основания.

Недостатки не останавливают строителей, которые уверенно выбирают плитный фундамент для строительства домов на различных типах грунта.

Как правильно залить монолитную плиту фундамента – схема будущего основания

Проверенная на практике технология, в соответствии с которой заливается монолитная железобетонная плита, гарантирует надежность фундаментной основы. Важно в правильном порядке производить сооружение многослойной конструкции. Размышляя, как залить бетонную плиту, следует изучить порядок расположения слоев фундамента.

Гарантирует надежность фундаментной основы -проверенная на практике технология

Рассмотрим, как устроена плита, начиная с уровня почвы:

  • геотекстильная ткань. Укладывается на горизонтальную поверхность уплотненного грунта. Материал выполняет функцию разделительной прослойки между песчано-щебеночной подушкой и почвой;
  • демпферная подушка. Сооружается из смеси песка и гравия. Подсыпка предназначена для сглаживания сдвигов грунта и выравнивания основания. Внутри массива располагаются дренажные магистрали;
  • слой подбетонки. Формируется из бетонного раствора. Подбетонка позволяет спланировать поверхность и повысить нагрузочные характеристики фундаментной плиты;
  • гидроизоляция. Она сдерживает проникновение грунтовой влаги к подошве основания и позволяет поддерживать требуемую концентрацию влаги в бетонном растворе;
  • рассыпчатый или листовой утеплитель. Слой теплоизоляции уменьшает тепловые потери, что способствует обеспечению комфортной температуры внутри помещения;
  • неразборная или составная опалубка. Опалубка возводится по контуру фундаментной плиты, придает ей необходимую форму, а также предотвращает просачивание влаги из бетона во время твердения;
  • арматурная решетка. Не позволяет бетонной основе растрескиваться под воздействием нагрузок и реакции почвы. Силовой каркас продлевает срок службы фундамента;
  • слой бетона. После набора эксплуатационной прочности бетон воспринимает вес строения и равномерно распределяет нагрузку по площади фундаментной поверхности.

Для обеспечения повышенной прочности монолитной плиты и повышения ее ресурса эксплуатации следует соблюдать очередность расположения всех прослоек.

Как залить монолитную фундаментную плиту – технология заливки бетонной основы

Заливка фундаментной плиты – ответственный процесс, который осуществляется в соответствии с требованиями технологии.

Технология заливки бетонной основы

Алгоритм сооружения железобетонного фундамента плитного типа предусматривает следующие стадии:

  1. Подготовительные мероприятия. Они осуществляются до начала строительных работ и включают геодезические изыскания, выполнение расчетов, разработку проекта, определение потребности в стройматериалах.
  2. Земляные работы. Проводятся с помощью специальной техники после очистки строительной площадки от мусора, корней и растительности. Технология предусматривает выравнивание поверхности и выполнение разметки.
  3. Сооружение демпфирующей подушки. Подсыпка выполняется на основе смеси песка и гравия. Материалы равномерно распределяются по поверхности будущего фундамента и тщательно уплотняются.
  4. Монтаж элементов опалубки. Для изготовления опалубочной конструкции используется влагостойкая фанера, металлические листы или строганые доски, которые устанавливаются по контуру фундамента.
  5. Сборка и монтаж арматурного каркаса. Предварительно нарезанные арматурные стержни соединяются вязальной проволокой в силовую решетку и устанавливаются внутри опалубки.
  6. Приготовление бетонного раствора и заливка рабочей смеси в опалубку. Важно правильно рассчитать объем бетонной смеси для выполнения бетонирования в один прием.

Остановимся на особенностях выполнения основных этапов.

Строительство плитного фундамента – расчет материалов и проектирование

Заливка монолитной плиты выполняется после завершения подготовительных работ, которые предусматривают следующие операции:

  1. Изучение характера почвы.
  2. Определение глубины грунтовых вод.
  3. Расчет нагрузочной характеристики основы.
  4. Разработка проектной документации.
  5. Определение необходимого количества материалов.
После завершения подготовительных работ выполняется заливка монолитной плиты

Зная габаритные размеры фундаментной плиты, несложно определить ее объем и рассчитать потребность в материалах. Для расчета количества арматуры следует руководствоваться проектной документацией.

Подготовка площадки под железобетонное основание

При выполнении земляных работ соблюдайте следующий порядок действий:

  1. Удалите с территории площадки мусор.
  2. Извлеките растительность вместе с корневой системой.
  3. Разровняйте поверхность площадки.
  4. Разметьте контур будущего фундамента.
  5. Произведите извлечение грунта для мелкозаглубленного фундамента.
  6. Спланируйте поверхность дна приямка.

Остается уложить геотекстиль и выполнить монтаж дренажных магистралей.

Как сформировать подушку под монолитный фундамент

Заливка плиты под фундамент производится на предварительно подготовленную поверхность. Для обустройства подушки выполните следующие работы:

  1. Тщательно перемешайте гравий с песком.
  2. Распределите смесь равномерным слоем по площади фундамента.
  3. Утрамбуйте подсыпку, добавляя в процессе трамбовки воду.

Для получения прочной основы под будущее строение разберитесь, как заливать плиту под фундамент.

Сооружение опалубки под плитный фундамент своими силами

Самостоятельное выполнение работ по монтажу опалубки не вызывает затруднений. Порядок действий:

На предварительно подготовленную поверхность производится заливка плиты под фундамент
  1. Подготовьте материалы, нарежьте заготовки для опалубки.
  2. Соберите щитовые элементы высотой, соответствующей толщине плиты.
  3. Установите щиты опалубки по периметру плитного фундамента.

Важно обеспечить неподвижность опалубочной конструкции путем установки с внешней стороны подпорок. При выполнении работ обратите внимание на герметичность опалубочного контура.

Как собирать силовой каркас и укладывать арматуру

Мероприятия по сборке силовой решетки выполняйте по следующему алгоритму:

  1. Нарежьте заготовки требуемых размеров из арматурной стали.
  2. Уложите продольные прутки нижнего яруса с шагом 20-25 см.
  3. Соедините их вязальной проволокой с поперечными элементами.
  4. Закрепите вертикальные прутки рифленой арматуры.
  5. Соберите арматурную сетку верхнего яруса.
  6. Зафиксируйте собранную решетку отожженной проволокой.
  7. Уложите арматурный каркас на специальные подставки.

Размещение арматурной решетки в опалубке выполняйте после укладки гидроизоляционного материала.

Как залить плиту под фундамент монолитного типа

Следует разобраться, сооружая плитный фундамент, как залить его с соблюдением технологии. Важно предварительно определить требуемый объем бетонной смеси и выбрать метод изготовления раствора.

Возможные варианты:

  • применение готовой смеси, доставляемой к месту работы в миксерах. Бетон транспортируется по желобу и распределяется внутри опалубки подсобными рабочими;
  • самостоятельное приготовление раствора с использованием электрического бетоносмесителя. Ограниченный объем емкости значительно увеличивает продолжительность цикла;
  • использование мощного бетононасоса. Специальное оборудование с раздвижной штангой позволяет подавать раствор по бетонопроводу, что ускоряет процесс бетонирования.
Заливка плиты под фундамент монолитного типа

Порядок действий по бетонированию:

  1. Заполните подготовленным раствором опалубку.
  2. Равномерно распределите бетон.
  3. Разровняйте поверхность.
  4. Тщательно уплотните бетонный массив.

Профессиональные строители всегда подскажут, как залить монолитную плиту фундамента.

Как самостоятельно сделать бетонную смесь

Самостоятельная заливка бетонной плиты требует обязательного использования следующих компонентов:

  • цемента, выполняющего функцию вяжущего вещества;
  • песка и гравия, применяемых в качестве наполнителя;
  • воды, добавляемой до нужной пластичности раствора.

Оптимальное соотношение указанных сыпучих составляющих – 1:3:5. Для приготовления бетона следует равномерно перемешать ингредиенты, постепенно добавляя воду до сметанообразного состояния смеси.

Как правильно залить под дом плитную основу

Недостаточно просто приготовить бетон и заполнить им опалубку. Важно понимать, как правильно залить плиту под дом.

Соблюдайте приведенные рекомендации по заливке бетона:

  • не допускайте перерывов в подаче раствора;
  • уплотняйте бетон глубинным или поверхностным вибратором;
  • поддерживайте постоянную влажность массива путем периодического увлажнения;
  • постелите на залитый фундамент полиэтилен для сохранения влаги.

Помните, что процесс застывания бетона до набора рабочей прочности длится 28 суток.

Заключение

Разобравшись с технологией бетонирования плиты, несложно самостоятельно соорудить надежную основу для частного дома или дачи. Следует тщательно соблюдать требования технологии и применять качественно приготовленный бетон. Железобетонная плита обеспечит долговечность и устойчивость строения на любом грунте. Определяясь с исполнением фундаментной плиты, учтите особенности строения и руководствуйтесь требованиями проекта.

Полный процесс строительства монолитного фундамента своими руками

На практике в строительстве применяется несколько конструкций фундаментов. Одна из самых распространённых – это монолитный. По сути это железобетонная монолитная плита, уложенная на некоторую глубину в землю.

Его отличие от других видов оснований заключается в том, что при подъёме грунтовых вод или деформации слоёв грунта монолит, расположенный под строением, будет реагировать на изменения целиком, то есть всей массой. Такая реакция не приведёт к деформации дома.

Преимущества и недостатки монолитного основания

Содержание статьи

Преимущества и недостатки монолитного основанияПреимущества и недостатки монолитного основанияПреимущества и недостатки монолитного основания

Монолитной плите можно придать любую форму, которая будет полностью повторять форму дома. И самое главное – это то, что такая конструкция основания здания обеспечивает полную герметичность, так как нет никаких конструктивных стыков, а сам бетон изготавливается с использованием водоотталкивающих присадок.

Кроме явных достоинств, в монолитной конструкции имеются и некоторые недостатки. К ним можно отнести большие затраты времени необходимые для её строительства. Для заливки самой плиты потребуется значительный объём бетона и привлечение спецтехники.

Разновидности конструкций монолитного фундамента

Разновидности конструкций монолитного фундаментаРазновидности конструкций монолитного фундаментаРазновидности конструкций монолитного фундамента

Как уже отмечалось, монолитный фундамент – это плита, уложенная в заранее подготовленное место. Но, тем не менее существует несколько способов изготовления такого основания. Между собой они отличаются вариантами гидро — и теплоизоляции. Как вы уже поняли, ленточный монолитный фундамент – это немного другое. Там земля выкапывается только под фундамент, если нет подвала, а под пространством комнат земля остается. Здесь же выкапывается земли весь объем, под всей площадью дома.

Самый простой из такого рода фундаментов выполняется по следующей схеме:

На дно котлована, на заранее утрамбованную песчаную подушку устанавливают арматурную конструкцию и потом заливают бетоном. К более сложным относятся конструкции, в которых используют листы гидроизоляционного материала, геотекстиль, кроме этого в зависимости от типа грунта, возможно, изготовление дополнительной подушки из щебня.

Самый сложный монолитный фундамент выглядит в сечении как многослойный бутерброд:

  • песчаная подушка;
  • слой из геотекстиля;
  • слой щебня;
  • слой бетона так называемый подготовительный;
  • слой гидроизоляции;
  • монолитная плита.

Иногда, для повышения надёжности защиты фундамента перед тем как начать заливку бетона, укладывают листы полистирола, таким образом, теплоизоляция фундамента улучшается.

Такие сложные конструкции используются на сложных грунтах, например, с высоким уровнем грунтовых вод. Строители с большим опытом говорят, что монолитный фундамент можно применять вплоть до торфяников.

Как рассчитать железобетонную плиту самостоятельно?

Как рассчитать железобетонную плиту самостоятельно?Как рассчитать железобетонную плиту самостоятельно?Как рассчитать железобетонную плиту самостоятельно?

Для расчёта монолитной плиты фундамента надо знать:

  • Уровень расположения грунтовых вод;
  • Параметры грунта, на котором будет размещён фундамент;
  • Величину промерзания грунта;
  • Полный вес здания, он включает в себя вес коробки, кровли, установленной в нём мебели, бытовых приборов и жильцов;
  • Размер снеговой и ветровой нагрузки;
  • Вес самой плиты.

В результате подсчётов заданных параметров можно определить, какое давление будет оказывать вся конструкция на грунт. Затем необходимо обратиться к СНиП 2.02.01–83 и определить максимальное давление на грунт в месте строения. Рассмотрим пример:

  • Вес здания составляет 19 тонн;
  • Вес кровли 3 тонны;
  • Вес фундаментной плиты составляет 20 тонн.

Возможная снеговая и ветровая нагрузка добавит сверху 7,5 тонны, итого суммарная нагрузка составляет 49,5 тонны.

При размере здания 6х6 метра, площадь поверхности фундамента составит 36 квадратных метров или 360 000 квадратных сантиметров. Нагрузка на грунт составит разность между весом конструкции и площадью фундамента в результате получаем 0,13 кг на кв. сантиметр. Такая нагрузка допустима для любого грунта.

При расчёте толщины монолита надо в обязательном порядке учесть следующие параметры:

  • Расстояние между слоями арматурной сетки;
  • Высота бетонного слоя на и под крайними слоями арматурной сетки;
  • Размеры арматуры.

Практика показывает, что традиционная толщина плиты составляет 200–300 миллиметров. Если учесть, что под ним должна находиться уплотнённая песчаная подушка высотой до 300 мм суммарная то толщина состав 600 мм. Необходимо понимать, что этот параметр меняется в зависимости от типа грунта, веса здания.

Кроме, силового расчёта конструкции необходимо рассчитать количество расходного материала и арматуры.

Объём бетона равен произведению периметра фундамента на его высоту, точно так же считается и необходимый объём песка или щебня. На основании проведённых расчётов будет известно и необходимое количество гидроизоляции, арматуры и пр.

Подготовительный этап к строительству железобетонной плиты

Подготовительный этап к строительству железобетонной плитыПодготовительный этап к строительству железобетонной плитыПодготовительный этап к строительству железобетонной плиты

На подготовительном этапе работ необходимо завести на строительную площадку все, что будет необходимо возведения фундамента. На основании заранее проведённых расчётов необходимо завести на участок песок или щебень, подготовить гидроизоляцию. Другими словами, на участке должны быть собраны все необходимые материалы, приобретённые в соответствии с проведёнными ранее расчётами. Прочитайте ниже инструкцию о строительстве фундамента для дома от а до я с пошаговым фото.

Непосредственное строительство монолитного основания

Этап I. Подготовка участка

Подготовительные работы при строительстве монолитного фундамента начинают с очистки поверхности строительного участка. С него удаляют всё лишнее, в том числе и дёрн, на котором располагается травяной покров. После этого можно провести разметку будущего котлована. Разметку целесообразно начинать с той стены, которая будет параллельной к ограде.

Для разметки будет необходим шнур, который не растягивается, несколько колышков. Если под руками нет специальных геодезических инструментов, применяемых для разметки, то её можно выполнить самостоятельно. Надо заранее подготовить несколько отрезков шнура, их длина должна равняться длине стены и припуску для закрепления его на колышке.

После того как с помощью шнура и вбитых в землю колышков обозначена первая стена, необходимо к одному из концов нужно привязать тот отрезок шнура, который обозначит вторую стену. Для образования между ними, застройщик должен решить Теорему Пифагора, это позволит узнать длину диагонали между стенами.

Перемещая шнуры необходимо построить прямоугольный треугольник. Как только он будет выстроен, можно приступать к разметке оставшихся стен. Результатом станет прямоугольник, который обозначает местоположение будущего фундамента. Проверить качество разметки можно достаточно просто. Надо промерить диагонали, если все размечено правильно, то их размеры совпадут.

Этап II. Рытье котлована

Этап II. Рытье котлованаЭтап II. Рытье котлованаЭтап II. Рытье котлована

После окончания разметки начинаются земляные работы. Основное требование к качеству их выполнения заключаются в следующем — дно котлована, должно быть, расположено строго в горизонтали, посмотрите фото.

Это определяет качество возводимого фундамента. Если учесть, что глубина котлована лежит в пределах 1 метра, то за застройщиком остаётся выбор, копать его вручную или пригласить спецтехнику. В любом случае после того как из котлована удалён основной объём грунта необходимо дно разровнять и по мере обнаружения удалить из него все лишнее.

После того как котлован готов, необходимо устроить подушку, как уже отмечалось выше, она может быть из песка или мелкого щебня. Высота подушки составляет до 300 мм, после трамбования.

Засыпка песчаной подушкиЗасыпка песчаной подушкиЗасыпка песчаной подушки

Кстати, перед тем как начать засыпать песок, на дно котлована желательно уложить геотекстиль, он будет препятствовать проникновению песка в поверхность грунта. Для этой операции целесообразно применить специальный вибрационный трамбовщик.

По мере уплотнения песка необходимо постоянно подсыпать свежий песок и продолжать его трамбовать, до достижения нужной высоты подушки. Поверхность подушки должна располагаться в горизонтальной плоскости.

Этап III. Монтаж опалубки

Любые работы связанные с изготовлением конструкций из железобетона, так или иначе, связаны с обустройством опалубки. Самая простая опалубка – это сбитые из досок деревянные щиты. Доски крепятся к вертикальным брускам.

Эти щиты должны быть установлены вертикально и закрепляются с помощью деревянных раскосов, упирающихся в колышек, вбитый в грунт. Шаг между ними составляет порядка 1 метра. Но практика показывает, что чем чаще они вбиты в землю, тем опалубка будет прочнее.

Этап IV. Утепление и гидроизоляция

Этап IV. Утепление и гидроизоляцияЭтап IV. Утепление и гидроизоляцияЭтап IV. Утепление и гидроизоляция

Полноценный монолитный фундамент целесообразно защитить от влаги и обеспечить его теплоизоляцию. Для достижения гидроизоляции применяют обыкновенный рубероид, который укладывается в два слоя или на поверхность подушки, если сооружается простой монолит, или укладывается перед заливкой на слой промежуточного бетона.

Теплоизоляция фундамента, если таковая нужна, сооружается из пенополистирола. Слой утеплителя укладывается перед слоем бетона и сверху на него укладывается полиэтиленовая плёнка.

Этап V. Армирование

Этап V. АрмированиеЭтап V. АрмированиеЭтап V. Армирование

Арматурная конструкция изготавливается на песчаной подушке. Она состоит из двух поясов. Для армирования, может, применена арматурная сетка, но это касается только фундаментов для небольших сооружений, например, баня.

Для сооружения полноценного фундамента целесообразно применять рифлёную арматуру диаметром от 10 мм и больше.

Для вертикальных стержней допустимо применять гладкую арматуру диаметром от 8 мм. Надо помнить, чем тяжелее здание, тем больше диаметр арматурных прутков.

Вертикальная арматура вбивается с шагом 200–300 мм, по всей заливаемой бетоном площади. Нижний слой арматуры должен быть расположен на расстоянии порядка 50 мм от поверхности подушки, а верхний на расстоянии 50 мм от поверхности фундамента. Арматура соединяется между собой вязальной проволокой или пластиковыми хомутами.

Этап VI. Заливка фундамента

Этап VI. Заливка фундаментаЭтап VI. Заливка фундаментаЭтап VI. Заливка фундамента

Заливка фундамента, по сути это финишная операция, и опыт подсказывает, что для её проведения целесообразно бетон заказывать на ближайшем заводе и доставлять его с помощью миксера. Таким образом, можно будет, проводит заливку из нескольких точек, да и разравнивать его будет значительно проще.стати, надо всегда помнить о том, что заливаемый бетон необходимо уплотнять. Для этого можно применять специальные вибраторы погружной или поверхностный.

Видео

Посмотрите видео о строительстве монолитного плитного фундамента под дом своими руками.

подготовка, армирование и заливка плитного фундамента

foto 1

foto 1Фундамент-плита своими руками порой становится единственным эффективным способом возведения основания для дома.

У таких конструкций есть свои плюсы и минусы, противники и приверженцы. Для того, чтобы оценить необходимость данного фундамента следует разобраться с его особенностями строительства и эксплуатации.

Проведение работ своими руками поможет снизить финансовые затраты, но при этом необходимо учитывать действующие нормы и рекомендации специалистов.

Особенности фундамента

Что такое монолитная фундаментная плита? В общем случае, это мелкозаглубленный фундамент в форме бетонного монолита, покрывающего всю площадь под строением. Важным условием возведения данной конструкции является наличие подушки, которая служит демферным слоем между фундаментом и грунтом, а также исполняет дренажную роль.

Типовая схема монолитного плиточного фундамента предусматривает многослойную конструкцию. Поверх песчано-гравийной (щебневой) подушки поочередно укладывается:

  • геотекстиль;
  • бетонная подготовка;
  • гидроизоляция;
  • утеплитель.

Только после этого производится заливка бетоном. Надежность основания обеспечивается толщиной слоев: подушка – не менее 30 см, бетонная плита – 40 см и более.

Главная особенность монолитной плиты – большая площадь опоры, что позволяет равномерно распределить нагрузку на грунт и снизить удельное давление до 100 г/см² при небольшом загрублении фундамента. Именно эта способность и определяет область применения данного основания.

Несмотря на высокую материалоемкость, оно становится незаменимым при строительстве дома на нестабильных грунтах, при чрезмерно большой глубине промерзания почвы и близком расположении грунтовых вод.

В частности, такой нормативно-рекомендательный документ, как СП 50-101-2004, указывает на необходимость использования малозаглубленного или вообще незаглубленного плиточного фундамента при избыточной пучинистости грунта и излишней чувствительности сооружений к деформациям.

foto 2foto 2

К таким сооружениям можно отнести кирпичные и пеноблочные стены, для которых опасны деформации уже в пределах 2-3 мм. Документ при этом рекомендует, в качестве обязательного элемента, обустройство подушки из материалов, не подверженных вспучиванию.

Плиточный фундамент наиболее популярен при строительстве загородных домов со стенами в виде кирпичной, каменной и блочной кладки. Особенно часто он используется при возведении зданий каркасного типа. В принипе, его можно использовать для любых одноэтажных сооружений (максимум, двухэтажных построек).

foto 2foto 2

Плюсы и минусы

При выборе фундамента для дома следует обратить внимание на такие достоинства плиточной конструкции:

  1. Возможность установки в вышеуказанных осложненных условиях, в т.ч. на нестабильных грунтах.
  2. Повышенная надежность за счет монолитной структуры, усиленной арматуры. Высокая стойкость к перепадам температур.
  3. Возможность обустройства при высоком расположении грунтовых вод и тяжелой паводковой обстановке, при частых подтоплениях.
  4. Простота технологических приемов. Возможность возведения своими руками без использования специальной техники.
  5. Незначительный объем земляных работ. Котлован под плиту имеет небольшую глубину, что ускоряет строительные работы.
  6. Возможность использования в качестве бетонной стяжки напольного покрытия.

foto 3

foto 3

Ограничивают распространенность рассматриваемого основания такие недостатки:

  • высокие требования к подготовке стройплощадки. Она должна быть идеально ровной, т.е. без уклона;
  • повышенный расход материалов, т.к. плита закрывает всю площадь под сооружением, что делает фундамент достаточно дорогим;
  • ограничение этажности (высоты) сооружения;
  • проблемы с обустройством погреба внутри дома.

Анализируя все плюсы и минусы плиточного фундамента, нетрудно прийти к выводу, что выбор его чаще всего обусловлен конкретными обстоятельствами. Он возводится в тех случаях, когда ленточное основание является ненадежным.

foto 2foto 2

Разновидности монолитной плиты

Несмотря на то, что монолитный фундамент имеет специфический принцип строительства, одинаковый для всех вариантов обустройства, он имеет несколько конкретных разновидностей. Выделяются следующие основные виды фундаментных плит.

Классический тип

Это наиболее распространенная, типовая технология, когда железобетонная плита возводится на песчано-гравийной подушке. Утеплитель не является обязательным элементом. Бетонная плита имеет толщину в пределах 25-50 см.

Утепленная шведская конструкция

Данный фундамент имеет многослойную систему, но основное отличие заключается в наличии несъемной пенопропиленовой (пенопластовой) опалубки. Она служит прекрасным теплоизоляционным материалом.

В конструкции предусматриваются прокладки геотекстиля и технониколя, а также гидроизоляция. Сверху заливается теплый пол толщиной до 10 см. Шведская плита сложна в изготовлении, но хорошо сохраняет тепло в доме.

foto 4

foto 4

Русский вариант

Эта фундаментная плита характеризуется формированием ребер жесткости в месте установки несущей стены, а также на наиболее нагруженных участках. Ребра делаются при заливке бетона за счет соответствующей конструкции опалубки.

Они могут быть направлены вниз (заглублены в грунт) или вверх (имитируя ленточный фундамент). Такой фундамент ведет к увеличению расхода бетона, но при этом значительно улучшаются прочностные характеристики.

Выбор типа монолитного основания производится с учетом финансовых возможностей и конкретных условий. Шведскую плиту сделать своими руками очень сложно, а потому при наличии соответствующих средств приглашается специализированная компания. Этот тип фундамента скорее относится к элитному классу. Наиболее доступен классический вариант, который и применяется чаще всего.

foto 2foto 2

Устройство плиты под фундамент

Для получения надежного, долговечного фундамента дома важно правильно выбрать материал. Особое внимание уделяется бетону. Следует выделить следующие требования, предъявляемые к нему:

  • водонепроницаемость должна соответствовать не ниже категории W8;
  • по прочности подбирается бетон с маркой не ниже М300;
  • морозостойкость должна соответствовать F200;
  • подвижность раствора при ручной заливке достаточна П3.

Для армирования плиты можно использовать любую стальную арматуру с периодическим профилем диаметром не менее 12 мм. Часто предпочтение отдается стержням А500С, которые обладают необходимой прочностью и предназначены для сварного соединения.

foto 5foto 5

На стадии подготовки следует подготовить и необходимый инструмент – лопата, лом, болгарка для резки арматуры, нож и ножницы для раскроя рулонных материалов, ножовка по металлу, ножовка и молоток для изготовления опалубки, плоскогубцы, перфоратор.

При подготовке и заливке раствора потребуется вибратор, строительный миксер, мастерок или кельма, терка, правило. Контроль качества и измерения обеспечиваются строительным уровнем, рулеткой, металлической линейкой, угольником.

Земляные работы и опалубка

Для возведения плиточного фундамента необходимо тщательно подготовить площадку под строительство. Прежде всего, снимается плодородный слой почвы и производится выравнивание площадки с использованием нивелира. При необходимости завозится дополнительный грунт, который засыпается на участке и трамбуется. Желательно для этого использовать виброплощадку.

Следующий шаг – рытье котлована («корыто»). Размер ямы превышает габариты плиты на 20-30 см для установки опалубки. Глубина ее выбирается на 30-40 см больше высоты заглубляемой части фундамента. Дно «корыта» тщательно выравнивается по горизонтали и утрамбовывается.

На нем рекомендуется сформировать дренажные отводы. Далее дно застилается по всей площади геотекстилем. Этот слой позволит удерживать подушку от миграции в грунт, при этом свободно пропуская влагу.

foto 6

foto 6Важный этап подготовительной работы – засыпка подушки. Для этого насыпается слой песка, а затем слой щебня или гравия. Общая толщина подушки в среднем составляет 30 см.

Если строительство ведется на сильно пучинистых грунтах, то толщина увеличивается до 40-45 см. Через каждые 8-10 см засыпки производится трамбование (рекомендуется виброплитой). Внутри подушки укладываются трубы коммуникаций, а также дренажные трубы.

Подготовительный этап завершается монтажом опалубки. Она устанавливается по всему периметру будущей фундаментной плиты и строго определяет ее размеры. Монтаж начинается с установки по углам брусьев высотой, равной высоте фундамента.

Между брусьями натягивается шнур, ориентируясь по которому вбиваются промежуточные брусья с шагом 1,5-2 м. К вертикальным брусьям прибиваются дощатые стенки. Используются доски шириной 15-20 см и толщиной 2,5-3 см, которые плотно подгоняются друг к другу.

С внешней стороны опалубка упрочняется укосинами (подпорками). Особое внимание уделяется прочности углов. При установке опалубки следует помнить, что поверхность плиты формируется по верхнему краю доски, а значит, от ровности монтажа зависит горизонтальность фундамента.

foto 2foto 2

Как правильно сделать бетонную подготовку?

Надежность плитного фундамента значительно возрастает при наличии такого элемента, как бетонная подготовка (подбетонка). С учетом большой площади основной заливки, подбетонка выполняет такие функции – исключение протекания бетона, равномерное распределение раствора, ослабление воздействия резкого вспучивания грунта, упрощение правильного монтажа армировочной системы.

Параметры бетонной подготовки определяются СНиП 52-01-2003. Среди основных положений следует отметить такие нормы:

  • использование тощего бетона на основании смеси марки М50;
  • толщина слоя составляет 5-10 см;
  • выдержка после заливки в течение 28 суток для набора прочности материалом.

Тощий бетон для подбетонки содержит всего 6-7% цемента. Смесь содержит минимальное количество ингредиентов, что ускоряет процесс гидратизации, а следовательно, и затвердение массы. Раствор заливается внутрь опалубки по всей поверхности и тщательно разравнивается правилом. Ровность поверхности контролируется строительным уровнем.

Укладка гидроизоляции

Гидроизоляция плитного фундамента считается обязательным элементом конструкции. Она должна надежно защитить бетонную плиту от влаги почвы и паводковых вод. Гидроизоляционный слой должен защищать плиту как снизу, так и сбоку. Обеспечить защиту можно с помощью рулонных, обмазочных и напыляемых материалов, обладающих водонепроницаемостью.

Наиболее часто используется рубероид и толстая полиэтиленовая пленка. В качестве дополнительной изоляции применяется битумная обмазка. Рулонный материал укладывается поверх бетонной подготовки с нахлестом полос. Длина нахлеста составляет не менее 15 см.

Для обеспечения боковой защиты материал поднимается на стенки опалубки (с внутренней стороны). Современная стройиндустрия предлагает усовершенствованные полимерные материалы, которые эффективно исполняют роль гидроизоляции.

foto 7

foto 7

Утепление

Теплоизоляция в плитном фундаменте является необязательном, но желательным элементом. Особо важна его установка при строительстве в холодных регионах. Утеплитель может укладываться поверх гидроизоляции или сверху фундаментной плиты при изготовлении напольной стяжки. Не следует забывать, что тепловая защита существенно ухудшается при отсутствии торцевой изоляции.

В качестве теплоизоляции монолитного фундамента используются такие материалы.

Пенопласт

Он технологичен, легко монтируется, не подвергается гниению, обладает высокой водостойкостью. Среди недостатков выделяется токсичность при нагреве выше 50 градусов, хрупкость и горючесть.

Материал выпускается в форме плит различной толщины. В качестве утеплителя фундаментных плит находит широкое применение, в т.ч. из-за низкой стоимости.

Пенополистирол экструдированного типа

По внешнему виду он напоминает пенопласт, но отличается по способу изготовления. Обладает хорошими теплоизоляционными свойствами и повышенной прочностью. Выпускается в рулонах и плитах.

Минеральная вата

Она является хорошим утеплителям, но высокая гигроскопичность способна значительно ухудшить свойства. В качестве теплоизоляции фундамента находит применение вата из базальтовых волокон, которая обладает повышенной влагостойкостью. При использовании минеральной ваты требуется надежная гидроизоляция.

При изготовлении шведской плиты теплоизоляционный слой является обязательным элементом. В этом случае из пенопласта или пенополистирола изготавливается опалубка, которая не подлежит демонтажу после заливки бетона. Для упрочнения несъемной опалубки могут дополнительно устанавливаться временные деревянные щиты с внешней стороны.

Как армировать?

Механическая прочность монолитной, бетонной плиты обеспечивается путем ее армирования стальными стержнями. Для этого поверх гидроизоляции или утеплителя собирается сетчатая конструкция из арматуры диаметром не менее 12 мм. В зависимости от толщины плиты монтируется один или два слоя. Как правило, применяется двухслойное армирование.

Армирующие слои формируются в виде сетки, т.е. укладкой стержней в двух направлениях с соединением в местах пересечения вязальной проволокой. Сварка допускается при использовании арматуры с наличием в маркировке буквы «С». Размер ячеек такой сетки составляет 20-25 см.

Нижний слой устанавливается на опорах высотой 3-4 см, что дает возможность создания защитного бетонного слоя. Верхний слой закрепляется на вертикальных стержнях и отстоит от нижней армировки на расстоянии 10-12 см.

Торцы фундаментных плит армируются с использованием П-образных элементов, которые скрепляют оба горизонтальных слоя. Эти элементы считаются обязательными, т.к. принимают на себя крутящие нагрузки.

foto 8

foto 8

Бетонная заливка

Фундаментная плита изготавливается путем заливки бетона в опалубку по всей площади. Расход его велик, а потому придется использовать бетономешалку или заказывать готовый раствор. Для фундамента необходим бетон марки по прочности не ниже М300 (как правило, применяется М400). Заливка осуществляется слоями, которые подвергаются уплотнению с помощью глубинного вибратора.

Всю плиту следует заливать за один день, не допуская отвердения промежуточных слоев. Если объем работ слишком большой и не удается завершить заливку в течение суток, то последующая качественная заливка возможна только при условии, что отвердение не достигло уровня прочности в 10 МПа.

Это условие можно проверить вибратором. Старая заливка должна разжижаться при его работе. Незавершенная плита во время простоя должна надежно защищаться от загрязнения.

Заливка бетона осложняется при чрезмерно низких или высоких температурах воздуха. При проведении работ зимой следует вводить специальные добавки и надежно утеплять раствор. В жаркую погоду следует увлажнять опалубку. В противном случае влага из раствора будет активно впитываться древесиной, что может привести к появлению трещин в бетоне.

foto 2foto 2

Завершение работ

При изготовлении фундаментной монолитной плиты надо помнить о специфическом свойстве бетона. Он постепенно набирает прочность в процессе отвердения и этот процесс в норме продолжается 28 суток. Быстрое и неравномерное затвердение вызывает нарушение химических процессов, происходящих внутри материала, что приводит к его растрескиванию, усадке и деформациям.

Для обеспечения нужного качества требуется специальный уход за бетоном. Наиболее ответственный период продолжается примерно 10 суток. В это время следует обеспечить увлажнение бетона и постараться обеспечить оптимальную температуру (в пределах 17-24 градуса).

Для этого производится периодическое обрызгивание фундамента. Плита укрывается от ветра и прямых солнечных лучей. Нельзя допускать механических воздействий – ударов, трения, царапания. В холодную погоду бетон придется утеплять.


Когда можно демонтировать опалубку? Ее можно снимать только при условии достижения достаточной прочности бетона, а это происходит через 28-30 дней. Лучше не торопиться и проводить демонтаж через 40-45 суток после заливки. Если сроки чрезмерно поджимают, то минимально допустимо снимать доски через 10 суток.

Снимается опалубка предельно осторожно, не допуская повреждения бетона. При появлении сколов, необходимо зачистить место дефекта металлической щеткой, промыть водой и зашпаклевать смесью цемента и песка с в отношении 1:2.

После демонтажа досок, закрепляется гидроизоляция и утеплитель на торцах плиты, а зазор заполняется грунтом с уплотнением. Можно улучшить гидроизоляцию, создав гидрозатвор. Для этого зазор заполняется глиной.

В ряде случаев наиболее подходящим вариантом фундамента становится монолитная железобетонная плита. Она дает возможность построить дом на подвижных и увлажненных грунтах. Такое основание имеет повышенную материалоемкость, что приводит к высокой стоимости строительства.


Затраты можно снизить, возведя плитный фундамент своими руками. Важно соблюсти все нормативы, удовлетворить предъявляемые требования и учесть рекомендации специалистов.

Монолитный фундамент для дома своими руками

Как самому сделать монолитный фундамент для дома своими руками — инструкция по шагам.

Какой фундамент построишь, столько дом и простоит. Поэтому отнеситесь к выбору серьезно, чтобы гарантировать сооружению долгую жизнь. Монолитный фундамент для дома подойдет для строительства на проблемных грунтах, так как в конструкции нет слабых мест соединения, как в сборных основаниях.

monolitnyy-fundament-dlya-domaМонолитный фундамент для дома.

Существует 3 вида основания из монолитного бетона. Выбор зависит от веса строения, типа почвы и вашего бюджета. Залить монолитный фундамент своими руками не так сложно, особенно малозаглубленную ленту и плиту.

Под всеми несущими стенами будущего сооружения делают ленту из бетона. Она бывает малозаглубленной (30 ‒70 см) и заглубленной (1 м и более). При высоком уровне грунтовых вод на глинистых почвах обязательно заглублять фундамент ниже линии промерзания почв, укреплять и изолировать от воды. Это оптимальный вариант фундамента дома с подвалом.

monolitnyy-fundament-dlya-doma-razrezМонолитный фундамент для дома разрез.

Самый недорогой, весь фундамент — столбы на расстоянии 1‒2 м. Подходит только для одноэтажных легких построек на неподвижных грунтах. Иногда эту технологию сочетают с лентой, чтобы сделать подпол небольшого размера.

stolbchatyy-monolitnyy-fundament-dlya-domaСтолбчатый монолитный фундамент для дома.

Фундаментную плиту легко рассчитать и залить. Также как и лента, такой фундамент бывает малозаглубленным и заглубленным. Первый вариант позволяет существенно сэкономить на размере земельных работах, но не дает обустроить помещение под домом. Зато у вас сразу будет готов черновой пол. Второй тип подойдет для тяжелого строения, кроме того, там можно сделать подвал. Но стоимость такой плиты высока.

Когда целесообразно использовать:

  • Проблемные почвы.
  • Для домов из тяжелых материалов (бетон, кирпич, камень).
  • Для построек на ровной местности.

monolitnaya-plita-fundamenta-dlya-domaМонолитная плита фундамента для дома.

Допустим, вы уже провели все необходимые расчеты, выполнив экспертизу почвы и просчитав вес дома, и нарисовали схему будущего основания. Технология монолитного плитного фундамента проста, поэтому при желании ее просто залить самому.

  1. 1. Разметим площадь будущего дома по схеме.
  2. 2. Удалим грунт и выровняем поверхность. Оптимальная толщина монолитной плиты — 20‒40 см, в зависимости от грунта и общего веса конструкции.
  3. 3. Засыпаем песок, хорошо утрамбовываем. Для этого его лучше смочить, если есть возможность, используйте виброплиту для трамбовки. Затем засыпаем щебень, толщина каждого слоя — 10‒15 см, в зависимости от наличия бетонной подготовки и характеристик грунта.
  4. 4. Возведем бетонную подготовку. Уложите пленку на поверхность, чтобы жидкость не уходила в песок, Обычно используют марки М50‒М100. Толщина — 5‒10 см.
  5. 5. Монтируем необходимые детали водопровода и канализации. Лучше установить над трубами коробы, это убережет конструкцию от разрушения.
  6. 6. Положим материалы для гидроизоляции. Их размер должен немного превышать площадь будущей фундаментной плиты, а все швы нужно спаять.
  7. 7. Уложим слой теплоизоляции.
  8. 8. Монтируем арматуру.
  9. 9. Устанавливаем опалубку.
  10. 10. Заливаем бетон и уплотняем. Удобнее использовать виброуплотнитель, чтобы равномерно и быстро распределить бетон по всей опалубке.
  11. 11. Покрываем защитной пеленкой. Ждем 3-4 недели, пока бетон наберет достаточную прочность для дальнейших работ.

Нюансы и рекомендации по заливке.

1. Зачем нужны ребра жесткости?

Плита не всегда бывает плоская. Для тяжелых строений и проблемных почв под несущие стены устанавливают ребра жесткости. Чаще всего они бывают прямоугольными или же уменьшаются к низу. Такая конструкция повышает прочность. Ребра, размещенные над плитой, позволяют создать технический подвал небольшого размера, что упростит проведение коммуникаций в дом. Но тогда поверхность монолитной фундаментной плиты уже не будет черновым полом.

2. Чем гидроизолировать?

Полиэтиленовой пленкой толщиной от 200 мкм или рубероидом. Существуют специальные материалы для бетона, например, Дельта МС. Он отлично изолирует от воды, а если УГВ небольшой, может играть роль бетонной подготовки. Также для этой цели используется геотекстиль.

gidroizolyatsiya-monolitnoy-plity-fundamenta-dlya-domaГидроизоляция монолитной плиты фундамента для дома.

Действительно рабочий законный способ экономии.

Это нужно знать каждому!

3. Обязательно ли утеплять монолитную конструкцию?

Да. Бетон хорошо проводит тепло, а большое количество арматуры создает мостики холода. Распространенные утеплители — пенополистирол и пенопластное полотно.

4. Нужно ли делать дренаж?

Однозначно нужен, если на участке высокий УГВ. Важно соблюдать уклоны труб, предусмотреть место для отводки вод, сделать колодцы, чтобы в случае заиливания труб их можно было почистить. Дренаж обычно укладывают в геотекстиль на песчано-гравийную подушку.

opalubka-monolitnogo-fundamenta-dlya-doma-svoimi-rukamiОпалубка монолитного фундамента для дома своими руками.

5. Как и из чего соорудить опалубку?

Рекомендуем использовать ламинированную фанеру. Снимать такую опалубку будет легко. Если вы делаете ее из обычных досок, обстругайте их там, где они будут прикасаться к бетону. В опалубке не должно быть щелей, а ее прочность проверяют, ударив ногой. Существует множество смесей, которыми смазывают опалубку, чтобы легче было снимать ее, для этой же цели можно закрепить на ней пленку. Скреплять опалубку лучше саморезами, а не гвоздями.

6. Как правильно армировать?

Для плиты 20‒40 см достаточно 2 слоя армирования. Расстояние по горизонтали не должно превышать 20‒30 см. Расстояние до границ бетонной плиты — 15‒20 см. Для скрепления арматуру связывают проволокой. Монолитный железобетонный фундамент выдержит нагрузку двух- трехэтажного дома из бетона, кирпича, камня. Для армирования подойдут стержни диаметром 10‒16 мм, в зависимости от веса дома.

zalivka-monolitnogo-fundamenta-dlya-doma-svoimi-rukamiЗаливка монолитного фундамента для дома своими руками.

7. На чем можно сэкономить?

Если вы планируете обустраивать крыльцо или террасу большого размера, сделайте там ленточный фундамент, чтобы не расходовать бетон, так как нагрузка на эту часть будет в разы меньше.

Основные ошибки при строительстве

1. Неправильный уход. Согласно инструкции бетону необходимо 28 дней для набора марочной прочности. Особенно важны первые дни, если стоит сухая и солнечная погода, накройте бетон тентом и поливайте его водой. Оптимальная температура для твердения +15-20 градусов.

2. Низкая марка. Для строительства монолитной основы необходим бетон выше М200, а если грунт проблемный — выше М300.

3. Слабая опалубка. Непрочная конструкция расширится под давлением смеси, из-за этого бетона не хватит. Такую ошибку невозможно исправить, основание придется сносить и перестраивать, так как обязательно заливать все за один раз. Если вы решили строить самостоятельно, лучше показать опалубку специалисту.

4. Недостаточная тепло- и гидроизоляция. Высокая марка и сильное армирование не спасет от трещин, особенно для фундамента на подтапливаемых территориях, а расходы на отопление перечеркнут экономию на теплоизоляции.

5. Неправильное армирование. Связывать стержни нужно, чтобы они перекрывали друг друга на 10‒20 см в зависимости от диаметра. В монолитной железобетонной конструкции арматура препятствует растяжению, а бетон — сжатию, поэтому прочность достигается гармоничным сочетанием компонентов.

6. Крыльцо. Случается, что застройщики забывают про крыльцо. Но его лучше делать сразу, чтобы при усадке в почву дом и крыльцо не разошлись.

Если вы решили строить своими силами, заранее сделайте расчеты и нарисуйте схему, чтобы выбрать правильный тип. Не существует универсальной монолитной конструкции, подходящей для любого случая. Следуйте технологии строительства фундамента пошагово, чтобы не исправлять свои ошибки.

Монолитный ленточный фундамент для дома.

Надежный фундамент дома – это залог его прочности и надежности (при условии грамотной постройки здания). На сегодняшний день самым популярным видом является ленточный фундамент. Одна из его разновидностей – монолитный ленточный фундамент. Он представляет собой ленту из железобетона, которая размещена и под внешними несущими стенами, и под внутренними.

Монолитный ленточный фундамент может быть как мелкозаглубленным, так и погруженным на глубину ниже сезонного промерзания грунта. Цена этого основания для дома весьма высока, поскольку для него требуется большое количество материала высокого качества.

За и против.

Отдавая предпочтения какому-либо виду фундамента, важно правильно оценить все его достоинства и недостатки и решить – перекрывают ли первые вторые. Так, ленточный железобетонный монолитный фундамент обладает значительным количеством достоинств, на которые, несомненно, требуется обратить внимание при выборе.

razrez-monolitnogo-fundamenta-dlya-domaРазрез монолитного фундамента для дома.

К плюсам конструкции относятся:

  • • повышенная прочность конструкции;
  • • возможность постройки на почвах практически любого типа;
  • • пригодность даже для очень сложных архитектурных решений;
  • • особая долговечность;
  • • простота при организации теплых подвальных помещений.

Но, несмотря на такие существенные достоинства, нельзя забывать и про отрицательные качества этого типа фундамента. К его минусам смело можно отнести: длительность процесса строительства, высокую цену фундамента и возможность его возведения исключительно в теплое время года. Однако прочность и удобство при постройке дома перекрывают недостатки, делая такую конструкцию очень востребованной.

Виды фундамента.

Как и все основания для дома, ленточный монолитный фундамент имеет несколько вариантов, среди которых и требуется подобрать оптимальный для себя. Виды монолитного фундамента следующие:

  • • классический бетонный монолитно-ленточный фундамент для дома – надежный, он может применяться даже для конструкций, имеющих очень высокий вес;
  • • ленточно-свайный монолитный фундамент – используется при грунте непригодном для строительства без применения свай и высоком весе возводимого здания. В этом случае ленточная часть фундамента обеспечивает постройке надежную опору, а сваи, доходя до прочных слоев, держат вес;
  • • сборный ленточный монолитный фундамент – используется, когда нельзя создать классический монолитный фундамент;
  • • столбчато-ленточный монолитный фундамент – представляет собой сочетание сразу двух видов основания для дома, является подвидом свайного, но предназначен для более легких построек.

razrez-monolitnogo-fundamenta-dlya-chastnogo-domaРазрез монолитного фундамента для частного дома.

Определяясь с выбором, надо помнить и о том, что если постройка особо тяжелая, то для нее придется возводить ленточный фундамент выбранного типа еще и с монолитной плитой, которая обеспечит опору под всем основанием постройки. В этом случае в смете следует учесть дополнительные затраты на выкапывание котлована.

Особенности постройки и расчет.

Решившему самостоятельно возвести монолитно-ленточный фундамент человеку необходимо подробно изучить технологию строительства и строго следовать ей в процессе выполнения работ. Если этого не сделать, вместо надежного основания легко получить слабый фундамент, который не справится с нагрузкой от веса здания.

Строительство ленточного монолитного фундамента, как и любого другого, разделяется на этапы, которые необходимо соблюдать, как бы ни хотелось ускорить процесс строительства. Качественное возведение фундамента гарантирует его прочность и надежность.

Начинается строительство с расчистки участка под постройку. Затем производят разметку фундамента при помощи клиньев и веревки. После этого приступают в выкопке котлована под фундамент. Глубина его зависит от того, какой фундамент выбран – мелкозаглубленный или нет. Когда выкопка производится с применением техники, то копать следует на двадцать сантиметров меньше требуемого уровня, для того чтобы машина не нарушила опорный слой грунта.

До нужной глубины котлован доводится вручную. Следующим этапом устройства ленточно-монолитного фундамента является формирование подушки из песка или щебня. Далее монтируется опалубка и создается гидроизоляция. После этого устанавливается арматура и происходит заливка бетона. К следующему этапу работ приступают только после того, как цемент высохнет. При строительстве монолитного ленточного фундамента важно помнить, что чем сложнее его конструкция, тем серьезнее надо подходить к процессу заливки, чтобы избежать образования пустот внутри бетона.

monolitnyy-fundament-dlya-doma-svoimi-rukamiМонолитный фундамент для дома своими руками.

Планируя строительные работы, следует правильно рассчитать необходимый объем материалов и финансовые затраты. Для этого при планировании ленточно-монолитного фундамента требуется воспользоваться специальным калькулятором, благодаря которому можно будет достаточно точно определить расход материала. Это позволит избежать лишних затрат при их покупке.

Кроме этого, для расчета стоимости строительных работ можно обратиться в фирму, занимающуюся профессиональным составлением смет. Там точно подсчитают затраты не только на монолитно-ленточный фундамент, но и на все работы. В этом случае придется оплатить еще и работу сметчиков, но зато в дальнейшем не возникнет проблемы нехватки или излишка материала.

Качественно сделанный монолитно-ленточный фундамент для дома является одной из самых надежных опор для построек с большим весом. На таком основании массивные здания могут стоять даже на рыхлых грунтах, непригодных для построек с фундаментами других видов.

Возведение монолитного фундамента для частного дома.

Монолитный фундамент для дома бывает простым или армированным, который в строительстве называется железобетон. Если при заливке бетона добавлять в него камни (их масса составляет 30-40%), такой бетон называется бутобетон. Его прочность не меньше обычного.

monolitnyy-fundament-dlya-chastnogo-doma-svoimi-rukamiМонолитный фундамент для частного дома своими руками.

Железобетонный монолитный фундамент является наиболее прочным из всех видов, он легко выдерживает различные виды нагрузки.

При строительстве с использованием камня возможно существенно сократить расход цемента. что снижает расходы.

ruberoid-dlya-monolitnogo-fundamenta-dlya-domaРубероид для монолитного фундамента для дома.

Рубероид используют для устройства гидроизоляции.

Прежде чем начать заливку монолитного фундамента дома, нужно из досок собрать деревянную опалубку, можно воспользоваться инвентарными щитами. Для опалубки можно применить и стенки котлована, но тогда необходимо выполнить изоляцию пленками из ПВХ или рубероидом. В противном случае цементное “молоко” впитается в грунт, и это снизит прочность фундамента дома.

Фундамент из монолитного железобетона самый надежный. Он не разрушаются под воздействием влаги, к тому же монолитный фундамент отлично выдерживает все нагрузки, вертикальные и боковые. Это позволяет строить дома в два-три этажа, не боясь образования трещин в ограждающих конструкциях.

Для возведения понадобятся следующие инструменты и материалы: бетономешалка, тачка, лопаты, сварочный аппарат, болгарка, ведра, трубы, мастерок, расшивки, трамбовка, молоток-кирочка, отвес, рулетка, м, угольник, уровень; бетон, арматура, фиксаторы арматуры, гидроизоляционные материалы, добавки для бетона.

Изготовление опалубки.

doski-dlya-opalubki-chastnogo-domaДоски для опалубки частного дома.

Для изготовления опалубки лучше всего использовать древесину хвойных пород.

Опалубку возводят вокруг всего периметра дома. Основная задача, которую она выполняет, – придать фундаменту на время необходимую форму, пока не «схватится» бетон. Для монолитного фундамента изготовить опалубку можно из обрезных досок, но чтобы на стыках не образовывалось щелей. Если есть возможность, опалубку дома лучше изготовить из инвентарных щитов. Это позволит сократить трудовые затраты и время на создание конструкции.

Пиломатериал, применяемый для монтажа опалубки, лучше использовать из хвойных деревьев. В качестве креплений и распорок возможно применение древесины лиственной породы (осина, ольха и др.). Нужно брать доски не более 150 мм шириной, толщина досок для опалубки должна быть одинаковой. Для строительства опалубки необходимо применять сырые доски, поскольку сухие впитывают из бетона влагу, что снижает прочность бетона. При необходимости лицевую сторону опалубки можно отделать листами фанеры или металла. А чтобы уменьшить сцепление опалубки с бетоном и тем самым облегчить демонтаж конструкции, лицевую поверхность опалубки покрывают смазкой. С этой целью рекомендуется использовать раствор жидкой глины, известковое молоко или отработанные минеральные масла и др. Посредством внутренней облицовки опалубки возможно получить лицевую сторону фундамента с высокой чистотой поверхности.

opalubka-dlya-monolitnogo-fundamenta-dlya-doma-svoimi-rukamiОпалубка для монолитного фундамента для дома своими руками.

Опалубка фундамента должна быть надежно закреплена, чтобы она смогла выдержать нагрузку от залитой бетонной смеси.

Между щитами расстояние выбирают в зависимости от ширины. С наружной стороны щитов опалубки в землю вбивают колья для фиксации щитов в определенном положении. Колья дополнительно крепят, прибивая их к щитам гвоздями. При заливке бетона щиты могут разойтись, поэтому их тоже дополнительно укрепляют: по верхней кромке щитов прибивают деревянные планки. Каждый крепежный элемент должен быть расположен вне пространства, куда затем будет укладываться бетон. Иначе вытащить из затвердевшего бетона эти крепежные элементы будет невозможно.

Чем ровнее установлена опалубка, тем ровнее будет фундамент. Высокая точность установленной опалубки особенно важна для цоколя – надземной части монолитного фундамента. Его внешний вид влияет на вид всей постройки. После снятия опалубки надземную часть фундамента нужно затереть тонким слоем цементного раствора. В других облицовочных работах цоколь монолитного фундамента не нужен, ведь искусственные облицовки красиво будут смотреться первый год, а со временем декоративное покрытие отслоится.

Придать бетону высокую прочность, превращая его в железобетон, позволяет предварительное армирование. Без арматуры бетон устойчив к нагрузкам, направленным на сжатие конструкции, но не устойчив к нагрузкам, направленным на изгиб и растяжение. Этот минус устраняется армированием. Армирование можно выполнить сваренными для этого конструкциями из арматурной стали или отдельными металлическими стержнями. При этом используется стальная арматура с гладким или периодическим профилем.

Арматурный каркас.

armaturnaja-setka-dlya-monolitnogo-fundamenta-dlya-doma-svoimi-rukamiАрматурная сетка для монолитного фундамента для дома своими руками.

Применение готовой сварной арматурной сетки значительно облегчит и ускорит процесс устройства монолитного фундамента.

Если правильно высчитать соотношение всех элементов (заполнителей, вяжущих компонентов, арматуры), можно построить мощную конструкцию, способную выдержать любые нагрузки. Железобетонный фундамент устойчив к просадкам грунта, надежно удерживает ограждающие конструкции дома. Стальная арматура, применяемая для армирования бетона. должна быть без коррозии и жира. Иначе загрязнения поспособствуют тому, что арматура с бетоном будет плохо сцеплена, что снизит прочность и жесткость.

При изготовлении арматурного каркаса следует применять круглую арматурную или горячекатаную сталь с периодическим профилем. Иногда применяют полосовую и квадратную сталь. Арматурная сталь, диаметром не больше 12 мм, – это легкая арматура, поступающая в продажу в бухтах. Арматура, диаметр которой больше 12 мм, продается в прутках. Такой тип относится к тяжелой арматуре.

Арматуру в железобетонных конструкциях по назначению делят на два класса: рабочую и распределительную. Первая арматура воспринимает и внешние нагрузки, и внутренние, возникающие от массы конструкции. Арматура второго типа распределяет нагрузки между основными стержнями рабочей арматуры, и работа всего арматурного каркаса происходит совместно. Арматуру можно соединить следующими способами: сваркой или проволочной скруткой. Для каркаса арматуру заготавливают в несколько этапов: правка, сортировка, резка и сборка каркаса.

opalubka-s-armokarkasom-dlya-monolitnogo-fundamenta-dlya-doma-svoimi-rukamiОпалубка с армокаркасом для монолитного фундамента для дома своими руками.

Монтировать опалубку и арматурный каркас следует очень осторожно, чтобы не допустить их смещения.

Расход стали для армирования железобетонной конструкции для 1 кубического метра бетона в среднем около 100 кг. Сваривать арматуру должны квалифицированные специалисты прямо на месте строительства. Вязать проволокой арматуру можно только в некоторых случаях, когда требуется выполнить мелкие подготовительные работы.

Устанавливая опалубку, нужно следить, чтобы не сместились арматурные стержни. Смещение, превышающее 1/5 наибольшего диаметра стержня, не допускается. Наблюдайте за слоем бетона: недопустимо, если отклонения толщины защитного слоя бетона превышают 3 мм (при защитном слое бетона 15 мм) или меньше 5 мм (при защитном слое бетона 15 мм). Установив арматурный каркас, проверьте опалубки и устраните возникшие дефекты.

Бетонирование конструкции.

Фундамент бетонировать следует при плюсовой температуре воздуха. Если фундамент дома строится в морозную погоду, уложенную бетонную смесь нужно утеплить, поскольку промерзший бетон становится непрочным и даже при небольших нагрузках рассыпается. В сухую летнюю погоду опалубку перед бетонированием необходимо увлажнить, так как содержащаяся в бетоне влага может впитаться в доски опалубки.

betonirovanie-monolitnogo-fundamenta-dlya-doma-svoimi-rukamiБетонирование монолитного фундамента для дома своими руками.

Для качественного бетонирования, работы следует выполнять при положительной температуре наружного воздуха.

Бетонирование выполняется послойно, каждый слой при этом уплотняя специальными вибраторами или штыкованием смеси. В место укладки смесь подают в металлической бадье вручную или автоматически бетоноукладчиком.

Читайте также: Советы по строительству дома из блоков

Монолитность конструкции бетонного фундамента, его высокая прочность возможна только при непрерывном бетонировании. В случае если непрерывное бетонирование производить не получается, делают рабочие швы. Они представляют плоскость стыка между старым, затвердевшим слоем бетона и свежеуложенным. Рабочие швы нельзя делать наклонными, только горизонтального или вертикального направления. Прерванное бетонирование можно возобновить, когда залитая бетонная смесь не получает прочность более 1 мПа. Возобновить заливку монолитного фундамента можно, когда ранее уложенный слой разжижается при вибрации. Перед началом укладки нового слоя бетона поверхность рабочих швов обязательно нужно промыть, а цементную пленку cчистить стальной щеткой.

При заливке нередко допускается ошибка – допущение попадания грунта, осыпающегося с котлована или бровки вырытой траншеи, в бетонную смесь. Попавший в монолитный фундамент грунт существенно снижает прочность конструкции, приводит к образованию трещин.

Уход за монолитом.

Важный этап бетонирования – уход за уложенным бетоном. Особенно это важно в первую неделю после заливки. Бетон нужно выдерживать, придерживаясь требуемого температурно-влажностного режима. Рекомендуемая температура – 18-25 градусов. Бетон необходимо оберегать от ударов, механических повреждений и других негативных воздействий, способствующих разрушению структуры бетона.

poliv-fundamenta-vodoy-dlya-doma-svoimi-rukamiПолив фундамента водой для дома своими руками.

В жаркую погоду, чтобы избежать образования трещин в свежеуложенном бетоне, необходимо периодически поливать конструкцию водой.

Свежеуложенный бетонный фундамент необходимо защитить от ветра, мороза, прямых солнечных лучей. Под воздействием ветра или солнечных лучей монолитный фундамент быстро теряет влагу, что приводит к появлению трещин. В жаркое время бетон накрывают влагоемким материалом (опилки, плотная ткань, мешковина и др.) и поливают холодной водой. Опалубку следует тоже смачивать водой в жаркую погоду. Поливать необходимо так, чтобы поверхность бетона все время была влажной. При отрицательной температуре бетон нужно утеплять по принципу термоса, для этого сооружают утепленную опалубку, открытые поверхности закрывают специальными «теплыми» материалами (опилки, маты).

Строя дом с монолитным фундаментом при низкой температуре, необходимо обогревать бетон, обдувая его теплым паром или воздухом. В бетон, который укладывается при минусовой температуре, можно добавлять цементы с большим тепловыделением и быстротвердеющие цементы. Самый популярный способ – электрический подогрев свежеуложенного бетона.

Снятие опалубки.

Схема устройства железобетонного монолитного фундамента.

Демонтаж опалубки необходимо начинать не раньше чем через 10 дней после бетонирования. Нагружать фундаменты кирпичной кладкой или перекрытиями можно после того, как бетон полностью схватился. Если монолитный фундамент выполнен по технологии, то в процессе эксплуатации усадка дома будет идти равномерно, без трещин и перекосов. Чем дольше оставлять опалубку вокруг залитого бетона, тем лучше будет сцепление стенок опалубки с бетоном, и снять опалубку без повреждения верхнего слоя фундамента будет проблематично.

Конструкцию опалубки нужно разбирать очень аккуратно, не допускать осыпания углов фундамента, которые могут еще не набрать необходимую прочность. Дефекты, обнаруженные на бетонной поверхности после снятия опалубки (сколы), необходимо зачистить металлической щеткой, промыть сильным напором воды и затереть раствором цемента (соотношение цемента и песка для такого раствора составляет 1:2). Крупные каверны и раковины нужно расчищать на всю глубину, пока не будет удален «слабый» слой бетона и выступающие куски заполнителя. Затем поверхность снова обрабатывают металлической щеткой и промывают водой под напором. Большие раковины желательно обрабатывать жесткой бетонной смесью.

Перед началом бетонирования необходимо предусмотреть технологические полости для подземных коммуникаций (канализация, электрические кабели, водопровод). Для этого в определенных местах опалубки нужно вставить и закрепить пластмассовые или металлические трубы с соответствующим сечением диаметра. Во время строительства фундамента их прикрывают ветошью, просмоленной паклей или другим материалом с похожими свойствами. После протяжки всей коммуникации отверстия и зазоры следует заполнить силиконовым составом или зачеканить просмоленным канатом. Это необходимо, чтобы коммуникационная система была герметична и в нее не попадала влага.

 

Рекомендация: Из статьи можно понять общий принцип строительства монолитных фундаментов для дома и в общих чертах понять основные принципы строительства монолитных фундаментов для частного дома. Для строительства фундамента своими руками информации маловато, но не смотря на это, вы сможете не потерять кругленькую сумму своих кровно заработанных денег.

Все о фундаменте монолитная плита для дома, видео, расчет, заливка, размеры и вся пошаговая инструкция по строительству своими руками

Подготовительные работы

 
1. Необходимо произвести геологическое исследование участка:
а) Определить тип грунта и его несущую способность.
б) Наличие подземных вод под плитой. При мелко-заглубленном фундаменте достаточно бурить 70 см глубиной.
2. Монолитные плиты бывают 2х типов:
а) Плита ниже уровня промерзания ( как правило с цокольным этажом)
б) Плита вровень с землей.
После того как произвели геологическое исследование и определились с типом фундамента, переходим к следующему этапу.
 

Первый этап при строительстве фундамента монолитной плиты
 
1. Снимаем плодородный слой, укладываем дренажные трубы с наклоном и предусматриваем коммуникации.
2 . Укладываем геотекстиль с выпуском от плиты не менее одного метра, с нахлестом друг на друга.
 


 

Укладка песчаной подушки для плиты
 
Укладывается песчаная подушка с послойной утрамбовкой. Толщина делается от 10-30 см. В 90% случаев делается толщина 20 см. На данном видео был выбран песок: речной мытый.

 


 

Укладка щебеночного основания
 
Толщина щебеночного основания делается от 10-30 см и это больше зависит от наличия грунтовых вод на Вашем участке. При укладке щебня, его также необходимо утрамбовывать послойно.
 


 

 
Устройство подбетонки
 
Как правило, выполняется из бетона низкого класса B7,5/ B12,5/ B15. Толщина подбетонки делается от 50-100 мм и как правило она делается больше плиты на 10 см во все стороны. На данном видео толщина была сделана 50 мм.
 


 
 

Гидроизоляция фундамента монолитная плита
 
На застывшую подбетонку укладывается гидроизоляция, как правило, в 2 слоя. Можно применять также и проникающею гидроизоляцию. На данном объекте было использовано 2 вида гидроизоляции. 1 обмазочная и 2я рулонная, которая укладывалась внахлест друг на друга.
 


 
 

Утепление монолитной плиты
 
Утепление в большинстве случаев делается экструдированным пенополистиролом, от 50-100мм. В представленной видео утепление производилось Пеноплэкс — фундамент 100мм. Если дом для постоянного проживания укладка пленки на утеплитель не обязательна, если же не для постоянного проживания, то укладка пленки рекомендуется.
 


 
 

Армирование фундамента монолитная плита
 
Площадь сечение арматуры в одном направление не менее 0.3% от общего сечения фундамента. Диаметр вертикального стержня не меньше 6 мм. рекомендуем от 8-10 мм. Размер ячейки от 10 см, как правило, делается ячейка 20 на 20 см, арматура от 12-14 мм. При расчете арматурного каркаса необходимо учитывать все нюансы, а также делать усиления в местах повышенной нагрузки. На представленных чертежах Вы можете посмотреть пример.
 


 

Установка опалубки
 
Площадь сечение арматуры в одном направление не менее 0.3% от общего сечения фундамента. Диаметр вертикального стержня не меньше 6 мм. рекомендуем от 8-10 мм. Размер ячейки от 10 см, как правило, делается ячейка 20 на 20 см, арматура от 12-14 мм. При расчете арматурного каркаса необходимо учитывать все нюансы, а также делать усиления в местах повышенной нагрузки. На представленных чертежах Вы можете посмотреть пример.
 


 

Заливаем фундамент монолитную плиту
 
При заливке фундамента монолитной плиты рекомендуем, придерживается данных правил:
а) Сброс бетона с высоты не более 0.5 метра
б) Разгонять бетон более чем на 2 метра от места сброса не рекомендуется.
в) После заливки бетона уплотняем его с помощью вибрирования.

 


 

 
Подведем итог:
 
После заливки бетона за ним необходимо ухаживать
а) Укрыть пленкой
б) Периодически увлажнять, первая неделя выполняется каждые 4 часа, также и ночью.
в) Опалубка снимается при наборе прочности выше 75%
По ссылки выше Вы можете перейти на пример чертежа фундамент монолитная плита. Важный момент, чтобы защитить любой фундамент от сил природы (пученье, промерзание и.т.д.) мы рекомендуем делать неразрывную систему отмостки с углублением. Видов утепленной отмостки несколько, но мы рекомендуем именно с углублением.
 

Часто задаваемые вопросы, при заливку фундамента, тип монолитная плита

 
Вопрос: Можно ли не делать утепленную отмостку?

Ответ: Да можете не делать но учтите что именно она защищает фундамент от сил природы

 
 
Вопрос: Как рассчитать усиление плиты

Ответ: Расчет по усилению плиты Вы найдете в наших чертежах, самому же это сделать без опыта затруднительно.

 
 
Вопрос: Через сколько нужно снимать опалубку?

Ответ: Когда бетон наберет прочность более 75%, у нас на сайте есть температурная таблица затвердевания бетона

Фундамент монолитная плита своими руками

Русский — плита с ребрами жесткости. Для усиления конструкции под тяжелые дома и в тяжелых условиях эксплуатации (сильное морозное пучение) русские ученые придумали делать более массивные ребра жесткости. Их устраивают, как правило, под несущими стенами. Сложность работ при этом возрастает — отдельно устраиваются ребра жесткости, отдельно — плита. Но несущая способность такого фундамента значительно выше, что позволяет уменьшить толщину плиты — до 10-15 см. Так выглядит в разрезе русский плитный фундамент

Так выглядит в разрезе русский плитный фундамент

Строение фундаментной плиты с ребрами вниз и вверх

Строение фундаментной плиты с ребрами вниз и вверх

Технология строительства утепленной плиты

Экономия энергоносителей становится действительно актуальной темой, так что фундамент без утепления  уже мало кто строит. Любой плитный фундамент — это многослойная конструкция, а в случае с утеплением слоев еще больше. Для достижения нужного уровня качества необходимо тщательно выполнять каждый из уровней. Остановимся на каждом подробнее.

Структура фундамента монолитная плита

Структура фундамента монолитная плита

Подготовка основания

Размеры котлована под монолитную плиту должны быть больше самого здания, как минимум, на 1 метр. На этом участке полностью снимается плодородный грунт. Его толщина в разных регионах разная — от 20-30 см до 50 см и больше. В любом случае убирают все.

Выкопать котлован с запасом в 1 метр во все стороны

Выкопать котлован с запасом в 1 метр во все стороны

По краю котлована, чуть ниже общего уровня дна, укладываются дренажные трубы, отводящие поверхностные воды в дренажные колодцы. Эта мера необходима, чтобы стены и сам фундамент не мокли.

Полная схема фундамента монолитная плита

Полная схема фундамента монолитная плита

Дно ровняют, ямы засыпают, горбы убирают, тщательно все ровняют в уровень горизонта и уплотняют. На выровненное дно раскатывается геотекстиль. Он должен закрывать не только дно, но и  стенки. Полотна расстилаются с нахлестом, края склеиваются армированным скотчем. Геотекстиль не дает корням растений прорастать, а также предотвращает вымывание песка, который служит демпферной подушкой.

Выравнивание дна в уровень

Выравнивание дна в уровень

На уложенный геотекстиль насыпают чистый песок средней зернистости. Слой песка — 20-30 см. Его насыпают тонкими слоями, равномерно распределяют и послойно трамбуют. Слой песка, который качественно можно утрамбовать ручной виброплитой — 8-10 см. Вот такими слоями и укладывают песок. Он должен также быть уложен в уровень, одинаковым слоем по всему котловану.

 

Песок насыпан, его надо пролить и утрамбовать

Песок насыпан, его надо пролить и утрамбовать

Толщину слоя можно контролировать при помощи натянутых шнуров. Их привязывают к вбитым кольям, специально сделанным опорам — скамейкам, к установленной в уровень опалубке (смотрите на фото ниже). Все шнуры должны находится в горизонтальной плоскости. Зная изначальное расстояние от дна котлована до натянутых нитей, можно определять высоту насыпанного слоя.

На утрамбованный песок насыпают щебень. Засыпают сразу весь объем, равномерно распределяя по площадке. Выровненный щебень трамбуют до высокой плотности.

Щебень засыпан, установлены закладные элементы канализации и водопровода

Щебень засыпан, установлены закладные элементы канализации и водопровода

На этом этапе закладывают канализационные и водопроводные трубы. В уже утрамбованном щебне выкапывают канавы требуемой глубины. Они должны быть такими, чтобы вокруг закладных элементов было некоторое пространство. В канавы укладываются трубы, засыпаются песком, выравнивают, лопатой или доской песок уплотняют. Более серьезное уплотнение может привести к трещинам. Потому и укладывают трубы уже после трамбовки.

Бетонная подготовка

По периметру котлована ставят опалубку. Ее собирают обычно из доски толщиной 40 мм  или фанеры 18-21 мм. Высота опалубки для монолитной плиты — суммарная толщина оставшихся слоев. По ее краю удобно контролировать уровень бетона при заливке, потому доска должна быть обрезной. Для экономии материала, можно выставить опалубку только на подготовку. После схватывания бетона ее демонтируют и выставляют выше, используя повторно для заливки основной плиты. Но потери времени при таком подходе значительные, так что так делают далеко не всегда.

В любом случае опалубку подпирают с наружной стороны упорами и укосинами. Конструкция должна быть жесткой, чтобы выдержать массу бетона.

На утрамбованный гравий наливают слой бетона 100 мм. Это может быть бетон невысоких марок — В7,5 — В10. Бетонная подготовка будет надежной основой для укладки гидроизоляции и утеплителя, также служит для более равномерного распределения нагрузки от дома.

Залита бетонная подготовка

Залита бетонная подготовка

Гидроизоляция

Так как монолитная плита фундамента находится полностью в грунте, она нуждается в тщательной гидроизоляции. Потому обычно используют два типа материалов: обмазочную и рулонную. Основание сначала тщательно обеспыливают, потом пропитывают разведенным керосином или растворителем праймером (и бока бетонной подготовки тоже промазывают). Продается он очень густым и плохо схватывается с бетоном. В результате рулонная гидроизоляция приклеивается плохо и фундамент будет мокнуть. Разведенный он становится более текучим и проникает глубже в бетон. Свойства свои при этом почти не теряет.

При раскладке рулонной гидроизоляции, ее выпускают за пределы фундамента на 10-15 см. Полотнища раскатываются с нахлестом, соединяющиеся края обязательно промазывают битумной мастикой и хорошо прижимают. При раскладке надо следить, чтобы не было заломов и волн.

Если уровень грунтовых вод высокий, может понадобится два слоя рулонной гидроизоляции. Ее тогда раскатывают поперек, и клеят тоже на праймер (битумную гидроизоляцию), но уже можно не разводить.

Гидроизоляция монолитной плиты фундамента двойная - обмазочная и рулонная

Гидроизоляция монолитной плиты фундамента двойная — обмазочная и рулонная

Из рулонных гидроизоляционных материалов лучше всего себя показали Гидроизол, Технониколь Техноэласт ЭПП -4 на полистироле высокой плотности. У Технолниколя данной марки высокая прочность на разрыв около 60 кг, что увеличивает шансы, что его не повредят при дальнейших работах. Использовать рубероид, как бы ни хотелось сэкономить, не следует. В современном исполнении он слишком тонкий и ломкий, быстро теряет свои свойства. Заменить гидроизоляцию в плите вы не сможете, потому закладывайте лучший материал.

Уменьшить капиллярный подсос влаги через плиту можно еще при помощи жидких пропиток типа Бетонита. Она в разы снижает впитываемость влаги. Проникает на глубину до 50-60 см, так что бетонную подготовку пропитает насквозь. Минус этого материала — высокая цена, но свойства у материала отличные.

Утепление

Для утепления плитного фундамента используют экструдированный пенополистирол высокой плотности. Толщина слоя утеплителя — 10-15 см, в зависимости от региона (для Средней Полосы достаточно 10 см). Укладку проводят как минимум в два слоя, перекрывая швы, который образуют мостики холода. Времени это требует больше, но затраты на отопление будут меньше. Если плиты будут иметь L-образный замок, их можно класть в один слой.

Утеплитель уложен

Утеплитель уложен

Так как пенополистирол «не дружит» с нефтепродуктами, на него расстилают плотную полиэтиленовую пленку, а потом уже укладывают теплоизоляционный материал.

Армирование

Для армирующего каркаса используется ребристая арматура класса AIII, диаметром 12-14 мм. Она укладывается вдоль и поперек, с шагом в 15-30 см, может иметь один или два слоя. Все зависит от типа грунта и массы здания. Все параметры армирования считаются отдельно.

От края плиты арматура должна находится на расстоянии не менее 5 см. Потому укладывается она на специальные подставки, которые обеспечивают требуемый зазор.

Первый ряд армирования связан, выставлены некоторые стойки для подвязывания второго пояса

Первый ряд армирования связан, выставлены некоторые стойки для подвязывания второго пояса

При армировании получается клетка, в каждом месте пересечения прутья связывают между собой специальной мягкой стальной проволокой. Есть еще техники соединения — при помощи пластиковых хомутов или сварки. Пластиковыми хомутами связывать быстро, но не все им доверяют. Сварку использовать не рекомендуют, потому что сварной шов — самое уязвимое для ржавчины место, да и слишком жесткое получается соединение. При использовании проволоки и хомутов вся конструкция может немного «играть» без разрушения связки, а при сварке такие подвижки приводят к тому, что шов лопается. В результате надежность такого армирования низка.

Заливка фундаментной плиты бетоном

Толщина плиты рассчитывается под каждый конкретный случай и может быть от 20 см до 50 см. При заливке используют бетон не ниже марки B30. Весь периметр надо залить за один день, избегая появления вертикальных швов. Потому для бетонирования плитного фундамента чаще всего бетон привозят готовый: требуются большие объемы в определенный срок.

Одновременно с распределением бетона его вибрируют

Одновременно с распределением бетона его вибрируют

График прибытия машин надо рассчитать так, чтобы у вас было время распределить первую порцию и уплотнить ее. Для уплотнения используют строительные глубинные вибраторы, которые создают высокочастотные колебания. В результате удаляются весь воздух, бетон лучше перемешивается, становится более текучим и пластичным. Результат этой обработки — не только ровная поверхность бетона, но и более высокий класс по гигроскопичности.

В крайнем случае можно заливать плиту горизонтальными слоями. Вертикальное деление в данном случае неприемлемо, так как в местах стыков скорее всего пойдут трещины.

Уход за бетоном

Для нормального процесса твердения бетона необходим достаточный уровень влажности 90-100% и температуры выше +5°C. Заливать плиту желательно в теплую погоду с температурой около +20°C. Этот температурный режим оптимален для процесса твердения. Уход за бетоном монолитной плиты состоит в предупреждении механических повреждений и поддержании влажности.

Сразу же после укладки бетон закрывают пеленкой или брезентом. Это не дает ему нагреваться от солнца, на него не действует ветер. Пленку склеивают в большие полотнища. Полосы укладывают с заходом в 10-15 см, проклеивают скотчем. Желательно чтобы непрокленных стыков было как можно меньше, то есть укрытие должно состоять из одного или двух кусков, если один слишком неудобен. При этом отдельные куски пленки заходят один на другой не менее чем на полметра.

Послезаливки монолитная плита укрывается пленкой

Послезаливки монолитная плита укрывается пленкой

Размеры пленки такие, чтобы была закрыта и боковая поверхность опалубки, а на края пленки можно было уложить груз, который не даст ветру ее поднять. Также грузом — досками- прижимают место прехлеста двух полотнищ, чтобы уменьшить парусность, их можно разложить по поверхности.

Если температура воздуха выше +5°C, примерно через 8 часов после заливки, бетон первый раз поливают водой. Орошение должно быть капельным, не струйным. Чтобы не повредить поверхность каплями, на нее можно уложить мешковину или насыпать слой опилок, а сверху закрыть пленкой. Поливают укрывной материал, а он поддерживает влажность бетона. В любом случае полив ведут только при температуре выше +5°C.

Политая поверхность

Политая поверхность

Если есть угроза заморозка, плиту и опалубку дополнительно утепляют. Использовать можно любые теплоизолирующие материалы, как приготовленные для строительства дома, так и опилки, солому и другие подручные средства.

Когда снимать опалубку

Для монолитной плиты рекомендуют удалять опалубку после того, как бетон наберет 70% от проектной прочности. Этот срок зависит от температуры, в которую происходит твердение. Эта зависимость приведена в таблице.

Таблица набора прочности бетона в зависимости от температуры

Таблица набора прочности бетона в зависимости от температуры

Отличия утепленной монолитной шведской плиты и видео о ее строительстве

Как уже говорили ранее, разработанная шведскими строителями утепленная плита под дом является энегосберегающей. При ее строительстве используется несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола. В результате утечки тепла в грунт минимальны. Второе коренное отличие — вмонтированная в плиту система водяного теплого пола.

Так как инженерные системы оказываются залиты в толще бетона, она требует точного и грамотного расчета. Высокие требования предъявляются и к исполнению. Даже небольшие ошибки критичны. Делать УШП вы можете и сами, но проект лучше заказать. Примерный расклад по затратам смотрите в следующем фото. Суммы уже неактуальны, но процентное соотношение справедливо. Стоимость проекта фундамента составляет порядка 1%.

Примерное процентное соотношение затрат на монолитный плитный фундамент

Примерное процентное соотношение затрат на монолитный плитный фундамент

В следующих видео вы увидите этапы изготовления шведской плиты под конкретный дом. Описано много полезных приспособлений, которые облегчат работу, даны пояснения по некоторым особенностям.

А еще посмотрите, как такую плиту заливают немцы. Тоже много полезных нюансов.

последовательность операций, советы и рекомендации

Дата: 13 июня 2017

Просмотров: 4675

Коментариев: 0

Важнейшей частью любого здания является фундамент, обеспечивающий устойчивость строения. Несмотря на возможность строительства здания на различных видах оснований, многие застройщики отдают предпочтение плитной основе, компенсирующей реакцию пучинистых почв и обеспечивающей надежность постройки. Можно самостоятельно подготовить прочное основание, зная, как залить плиту под фундамент. При устройстве основания под дом, цельную фундаментную плиту, армированную стальным каркасом, формируют высотой до 40 см на утрамбованной щебеночно-песчаной подушке. Обладая повышенной пространственной жесткостью, монолитная основа превосходит по эксплуатационным характеристикам ленточный вариант и сборную конструкцию.

Остановимся детально на преимуществах плитной основы и особенностях конструкции. Рассмотрим, как правильно приготовить бетонный раствор, чтобы заливать фундамент. Разберемся с технологией выполнения работ.

На сегодняшний день существует несколько видов фундамента

Каждое сооружение нуждается в качественном и прочном основании

Преимущества и особенности монолитных плит

Цельные железобетонные плиты широко применяются при возведении оснований строительных объектов благодаря комплексу преимуществ:

  • простоте конструкции. Цельная железобетонная база размещается по всей площади здания на уровне нулевой отметки или с незначительным заглублением в почву. Не требует увеличенных объемов земляных работ, выполняется за ограниченное время;
  • приемлемому уровню затрат. Снижение сметной стоимости бетонирования достигается за счет подачи значительных объемов бетона с транспортных средств с помощью лотков. При этом для вязки арматуры, заливки и вибрационного уплотнения бетона используется труд малоквалифицированных рабочих;
  • повышенной несущей способности. Увеличенная площадь опорной поверхности и жесткий пространственный каркас усиления позволяют максимально загружать монолитную плиту фундамента. Конструкция гарантирует обеспечение устойчивости возводимого здания при подвижках почвы;
  • обеспечению целостности стен строения. Монолитная платформа под дом не подвергается локальным деформациям, равномерно передает на грунт вес конструкции, компенсирует пучение почвы в зимнее время;
  • объединению основы постройки с черновым полом. Монолитная основа выполняет функцию чернового пола. Она позволяет обустроить пол нижнего этажа без использования железобетонных плит и заливки стяжки для напольного покрытия;
Такой процесс позволяет быстро определить тип будущего фундамента, так как именно от состава почвы зависит выбор основания

Перед началом работ осуществляется анализ грунта

  • возможности сооружения плитной основы на сложных почвах. Отсутствие необходимости углубления в грунт снижает трудоемкость земляных мероприятий в районах с близко расположенными водоносными слоями, а также в зонах глубокого промерзания почвы;
  • универсальности. Цельную фундаментную плиту можно использовать для легких строений, а также зданий с тяжелыми стенами из кирпича или бетонных блоков.

Плитная конструкция наряду с достоинствами имеет ряд недостатков:

  1. Проблематичность обустройства на наклонных участках, где велика вероятность сдвигов почвы. Проблема решается путем заливки монолитно с основанием ребер в нижней части наклонного участка, которые фиксируют площадку.
  2. Повышенная сметная стоимость, связанная с привлечением к выполнению работ на договорной основе строительных фирм. Самостоятельное строительство позволяет значительно уменьшить затраты.
  3. Увеличение объемов работ по выемке грунта и бетонированию при строительстве цокольного помещения. Это связано с необходимостью заливки бетонной основы ниже нулевой отметки на дне котлована.

Особенности плитного основания связаны с различным расположением площадки относительно нулевой отметки. Цельная основа может выполняться:

  • незаглубленной. Обустраивается без выемки грунта на предварительно спланированной поверхности почвы;
На ней устанавливается основание, которое несет основную нагрузку здания

Стандартная монолитная плита больше всего востребованная в сооружениях с наличием подвального помещения

  • мелкозаглубленной. Основание здания погружается в почву на глубину 30–40 см до совпадения опорной поверхности с нулевой отметкой;
  • заглубленной. Применяется при возведении зданий, имеющих подвальные и цокольные помещения. Строительство связано с выполнением значительных объемов земляных работ, резким увеличением затрат.

Плитный фундамент отличается конструкцией и способом формирования:

  1. Монолитный заливается в опалубку с установленным арматурным каркасом. Вся конструкция заливается в один прием, образуя цельную основу. Конструкция характеризуется повышенной прочностью.
  2. Сборный состоит из отдельных железобетонных плит, которые уложены на щебеночную подушку. Зазоры между ними бетонируются, а поверхность выравнивается небольшим слоем раствора. Сборный вариант основания проигрывает монолитному по прочностным характеристикам.

Для строительства прочного фундамента требуется:

  • применять качественную стальную арматуру;
  • соблюдать рецептуру при изготовлении бетонного раствора;
  • придерживаться технологии выполнение работ.
Чтобы соорудить такую плиту фундамента потребуется разнообразные строительные материалы и значительные трудовые ресурсы

Более прочной основой служит плита, которая имеет ребра жесткости

Где вы предпочли бы жить: в частном доме, или квартире?

Однозначно квартира! Комфорт, уют и тепло, вокруг люди и инфраструктура 829 ( 7.62 % )

Только частный дом! Вокруг тишина, покой, много места и мало людей! 4957 ( 45.57 % )

Зачем выбирать что-то одно? В городе квартира, а за городом — частный дом. 4611 ( 42.39 % )

Я — свободный Гражданин Планеты Земля! Мне не нужна рукотворная клетка! 481 ( 4.42 % )

Назад

Соблюдение указанных требований позволит сформировать надежное основание здания, избежать появления трещин на стенах.

Приготовление бетонной смеси для монолитной плиты фундамента

Заливка плиты под фундамент осуществляется бетонным раствором со следующими характеристиками:

  1. Маркой М300 и выше, соответствующей классу прочности В22,5.
  2. Степенью водонепроницаемости не менее W8.
  3. Стойкостью к воздействию отрицательных температур на уровне F200.
  4. Пластичностью смеси П-3.

Для приготовления бетонной смеси потребуется:

  • портландцемент, являющийся вяжущим веществом;
  • мелкий песок и среднефракционный гравий, используемый в качестве заполнителя;
  • вода, вводимая до обеспечения требуемой консистенции.

Рецептура бетона характеризуется соотношением ингредиентов. Пропорции песка, портландцемента и гравия отличаются для различных марок бетона. Например, соотношение 3:1:5 предусматривает смешивание 3 тонн песка с тонной цемента и 5 тоннами гравия.

Для этого нужно произвести все подготовительные работы, а также заказать услуги компании занимающейся доставкой бетонной смеси с помощью машины миксера

Таким способом залить монолитную плиту можно в кротчайшие сроки

Приготовление и подача бетонного раствора в зависимости от объемов работ осуществляется различными методами:

  • с использованием готового раствора, доставляемого в миксерах. Объем миксера позволяет доставить на строительную площадку до 8 кубов бетона. Подача раствора производится в разные участки площадки по желобу длиной 1,5–2 метра. Небольшая бригада из пяти рабочих способна залить монолитную плиту фундамента за 3–4 часа;
  • с помощью специального бетононасоса, вызов которого значительно повышает объем затрат. Установка комплектуется раздвижной металлоконструкцией с бетонопроводом, длина которого позволяет подавать раствор на расстояние до 50 метров. Это позволяет производить бетонирование без подъезда непосредственно к месту работ;
  • путем самостоятельного приготовления раствора в электрической бетономешалке объемом от 0,05 до 0,2 т. Использование смесителя значительно облегчает работу, улучшает качество раствора. Возможен ручной замес в емкости с помощью лопаты, однако длительность цикла и небольшой объем приготовленного бетона значительно увеличивают трудоемкость работ и сроки бетонирования.

Как производится заливка плиты под фундамент

Рассмотрим, как правильно залить плиту. Осуществляйте работы, соблюдая последовательность операций:

  • Произведите разметку, спланируйте площадку для будущего здания.
Это самый дешевый способ заливки, но достаточно трудоемкий и затратный по времени

Залить плиту под фундамент можно своими руками

  • Извлеките грунт для мелкозаглубленного основания.
  • Установите дренажные трубы, спланируйте дно приямка.
  • Засыпьте основание мелким щебнем, уплотните и накройте текстилем.
  • Установите опалубку по периметру фундамента, используя доски или готовые щиты.
  • Закрепите внешнюю сторону деревянной конструкции упорами.
  • Произведите равномерную подсыпку гравийно-песчаной смеси слоем толщиной 30 см.
  • Тщательно утрамбуйте подсыпку, необходимую для отвода влаги и амортизации реакции почвы.
  • Гидроизолируйте подсыпку, заливая цементно-песчаный раствор слоем 4–5 см.
  • Соберите арматурные каркасы, используя вязальную проволоку и стальные стержни диаметром 12–14 мм.
  • Установите под арматурную сетку специальные подкладки, обеспечивая расстояние до основания 4–5 см.
  • Залейте фундаментную плиту раствором бетона (желательно за один прием).
  • Произведите вибрационное уплотнение бетонного массива с целью исключения воздушных полостей.

При увеличенной площади фундамента возможен вариант секционной заливки. При этом залитый бетонный массив ограничивается вертикальными перегородками, установленными на всю высоту возводимого основания. Не рекомендуется выполнять послойное бетонирование, так как заливка свежего раствора на затвердевший бетон значительно снижает прочность фундамента.

Выводы

Зная, как правильно залить плиту, можно сформировать цельный фундамент, который является отличным решением для возведения различных объектов. Повышенные эксплуатационные характеристики позволяют основанию воспринимать значительные усилия, обеспечивая устойчивость строений на любых видах почв. Бетонирование плитного основания не представляет сложности. Важно соблюдать технологию и использовать качественный бетонный раствор. Поручив заливку профессионалам, можно гарантировать качество плитного фундамента.

Филонцев Виктор Николаевич

На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках – 12 лет, из них 8 лет – за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.