как сделать, устройство, глубин и ширина, заливка

Вы можете построить ленточный фундамент своими руками даже в том случае, если ваш опыт строительства ограничивается возведением песочных куличей в далеком детстве. Ведь монолитная лента – это почти тот же кулич. Только масштабы сооружения, в данном случае, совершенно иные. Да и сам процесс сооружения бетонного кулича выглядит немного иначе.

Поэтому, в данной статье мы расскажем нашим читателям, о том, как сделать ленточный фундамент, используя труд начинающих строителей. Эта информация будет интересна всем приверженцам традиций «самостроя». Кроме того, этой информацией могут воспользоваться заказчики строительных работ, решившие проконтролировать процесс сооружения ленточного фундамента.

↑

Устройство ленточного фундамента — типовая конструкция

Схема ленточного фундамента не отличается особой сложностью. Такое основание похоже на заглубленный в грунт бетонный короб с толстыми стенками. Причем лента основания может не только опоясывать дом по контуру, но и пересекать внутреннее пространство, играя роль основания для межкомнатных перегородок.

В итоге, чертеж ленточного фундамента, в горизонтальной проекции выглядит, как обычный прямоугольник, во внутреннюю часть которого вписан прямоугольник (или несколько прямоугольников) меньших размеров.  Впрочем, существуют и более сложные конструкции, составленные из более вычурных геометрических фигур. Однако, даже в самом сложном случае, внутри ломаного многоугольника располагается (вписывается) его подобие.

В поперечном срезе ленточный фундамент выглядит, как армированная платформа  монолитного типа, которая опирается на песчано-гравиевую подушку, засыпанную на дно траншеи. И это единственный вариант поперечной структуры. Иной конструкции просто не существует. Классическую схему могут дополнить лишь боковые прослойки гидроизоляции или утеплителя, отсекающие тело основание от грунта.

↑

Габариты ленточного основания

Горизонтальные габариты фундамента определяются исходя из длины и ширины фасада дома. Причем длина и ширина фундамента должна превышать аналогичные габариты фасада хотя бы на 20-30 сантиметров.

Ширина ленты фундамента определяется исходя из толщины несущих стен строения, но не может быть меньше 40 сантиметров. Впрочем, с учетом обязательной теплоизоляции и гидроизоляции минимальная ширина ленточного фундамента превышает заявленные 40 сантиметров. Поэтому минимальная ширина траншеи под ленту равна 100-120 сантиметрам.

Глубина ленточного фундамента определяется исходя из уровня промерзания грунта, уровня грунтовых вод и наличия жилого помещения в цокольной части строения. Кроме того, на глубину (высоту) фундамента влияет еще и вес самого дома.

Поэтому на влажных грунтах илистого типа ленточное основание заглубляют в грунт на 50-70 сантиметров (малозаглубленный вариант), а на стойких участках грунта основание вводят в почву на глубину, превышающую отметку промерзания на 40-60 сантиметров.

↑

Самостоятельное возведение ленточного фундамента: поэтапная инструкция

Процесс возведения основания ленточного типа, как и любое другое усложненное и трудоемкое действо, разбивается на несколько простых операций, выполняемых в последовательном или параллельном режиме.

И в этот «набор» входят следующие технологические операции, позволяющие выстроить монолитное или блочное основание:

• Обустройство котлована (траншеи).
• Монтаж дренажной системы и песчаной подушки.
• Установка горизонтальной гидроизоляции.
• Монтаж опалубки.
• Введение армирующего каркаса.
• Заливка фундамента бетоном.
• Демонтаж опалубки.
• Обустройство вертикальной гидроизоляции.
• Монтаж утеплителя.
• Засыпка пазух траншеи или котлована.

И далее по тесту мы предложим нашим читателям подробный обзор каждого вышеупомянутого этапа.

↑

Рытье котлована

Этот этап организовывают на особо подготовленной площадке, избавленной от верхнего, плодородного слоя почвы. Котлован роют экскаватором (что быстрее, но дороже) или вручную (что сложнее, но дешевле).

Границы котлована размечают на очищенном от почвы грунте. Отобранную почву складируют в шаговой доступности от края котлована – ее еще можно будет использовать для подсыпки фундамента

Котлован роют поэтапно, снимая грунт по всему периметру фундамента. Причем выемку углубляют до уровня, равного высоте фундамента.

↑

Обустройство дренажной системы и песчаной подушки

Дренаж ленточного фундамента оформляется в виде пристенной траншеи,

расположенной на расстоянии в 0,5 метра от края будущей стены основания. Траншею копают вручную, на глубину в 25-30 сантиметров, после чего ее покрывают геотекстилем и засыпают щебнем.

Причем щебневая подсыпка покрывает дно котлована 10-сантиметровым слоем.  Внутри траншеи можно смонтировать ливневый водопровод, отводящий влагу в дренажный колодец.

Песчаную подушку досыпают на дно траншеи (котлована) 15-20 сантиметровым слоем, поверх песчаной подсыпки. Причем песок нужно пропитать водой и тщательно утрамбовать.

↑

Строительство горизонтальной гидроизоляции

Гидроизоляционная мембрана или прослойка расстилается прямо по утрамбованной песчаной подушке. Причем в качестве гидроизолятора используют или материал с односторонней проницаемостью или обычный рубероид.

В особо сложных случаях, поверх песчаной подушки наливают 5-сантиметровый слой бетона, по которому напыляют слой жидкой резины.

↑

Монтаж опалубки, введение каркаса и заливка

После завершения обустройства горизонтальной гидроизоляции, прямо по рубероидной или нанесенной прослойке, монтируют опалубочную конструкцию.

В процессе монтажа необходимо собрать две «стены»: внешнюю, расположенную по контуру основания, и внутреннею – отстоящую от внешней на расстоянии, равном ширине ленты. Стены соединяются поперечными перемычками и усиливаются боковыми крепежными лесами.

Арматурный каркас состоит из вертикальных и горизонтальных прутьев. Вертикальные пруты вводят в тело опалубки, вдоль внешней и внутренней палуб, с шагом в один метр. Горизонтальные пруты соединяют с вертикальными элементами проволочными скрутками. Шаг размещения горизонтальных армирующих элементов равен 30-40 сантиметрам.

Бетон вводят в тело опалубки после завершения армирования. Раствор подается либо по шлангам, либо по желобу, 25-сантиметровыми слоями, которые тщательно штыкуются или прессуются.

↑

Демонтаж опалубки и монтаж утеплителя

После отвердения бетона опалубку снимают со стен фундамента для подготовки основания к вертикальной гидроизоляции и последующего утепления.

Вертикальную гидроизоляцию выполняют путем пропитки ленты особыми растворами или напыления слоя жидкой резины. Плиточный утеплитель наклеивают на ленту до нулевого уровня грунта и фиксируют термодюбелями к внешней (надземной) части основания.

Если в предыдущем этапе использовалась несъемная опалубка, то этот этап можно проигнорировать.

↑

Подсыпка грунта

Засыпку пазух фундамента выполняют либо отобранным грунтом, либо дренажной смесью (песок и щебень). Эту массу вносят в пространство между утеплителем и краем траншеи слоями по 30-40 сантиметров. Причем слои подсыпки обязательно промачиваются и прессуются.

В финале, на расстоянии от стенки фундамента до края цоколя монтируется отмостка, защищающая утрамбованный слой от промерзания и увлажнения.

Ленточный фундамент своими руками с пошаговой инструкцией

Недостатки и достоинства

Видео про технологию ленточного фундамента

Основные достоинства:

• Универсальность – пожалуй, главное преимущество такой конструкции. Она подходит для возведения как частных, так и многоквартирных домов.
• Возможность постройки зданий на нестабильных почвах, а также на склонах.
• Монтаж можно проводить в любых погодных условиях.
• Осадка постройки – минимальна.
• Сравнительная простота возведения.
• При правильном расчете и соблюденных технологиях вы получите надежный и долговечный фундамент.

Недостатки:

• Хоть сам процесс и не слишком сложен, для возведения задействуется довольно большое количество материалов и техники, что делает процесс не самым экономичным.
• За счет массивности конструкции, возрастает и объем земельных работ.
• Не рекомендуется использовать этот тип  на горизонтально подвижных грунтах.
• Проблематичность возведения цокольного этажа или подземного гаража (для фундаментов с неглубоким заложением).

Зачастую такие конструкции используются тогда, когда отсутствуют условия для устройства столбчатых фундаментов, например – при строительстве на склоне или косогоре, рельефной местности, где боковое давление грунтов играет большое значение. Технология ленточного фундамента позволяет контролировать и компенсировать неравномерное воздействие почвы, так как все его элементы прочно соединены между собой в поперечном и продольном направлениях.

В каких случаях целесообразно использование ленточного фундамента?

• если на участке имеется неравномерный грунт и есть вероятность его усадки;
• когда в конструкции здания будут применяться тяжеловесные перекрытия – бетонные блоки, кирпич;
• если стены сооружения имеют плотность от 1000 до 1300 кг/м­­³.

Современные ленточные фундаменты, в зависимости от объема работ, различают на сборные и монолитные.

Монолитный ленточный фундамент

Целостная технология позволяет возвести довольно широкое, прочное и надежное основание, которое явится опорой здания. Монолитность достигается путем скрепления каркаса из арматуры бетонным раствором. Если в качестве основания используются винтовые сваи, то их ряды также объединяют между собой, после чего заливают бетоном.

Ленточный сборный фундамент

Такая технология подразумевает сборку блоков из бетона и железобетона, а затем скрепление их цементным раствором между собой. Нужно сказать, что надежность такого фундамента ниже, чем у монолитного, на 30%.

Существует еще сборно-монолитный принцип закладывания фундамента, когда сперва соединяется свайное поле, а поверх него выкладываются блоки из железобетона.

Глубина заложения ленточного фундамента

Эта величина во многом зависит от типа постройки, вида грунта и используемых материалов.

Выделяют мелкозаглубленный и глубокозаглубленный фундаменты.

Мелкозаглубленный, невзирая на количество новых технологий, по-прежнему удерживает позиции самого популярного. Его распространенность обусловлена довольно высокой несущей способностью, а также приемлемой себестоимостью.

Используется он на всех типах почв, кроме просадочных и торфяников и является оптимальным вариантом для домов легкой конструкции высотой не более двух этажей. Как правило, мелкозаглубленный  применяется в деревянном и каркасном домостроении и рекомендуется для зданий со второй и третьей категорией ответственности, согласно ГОСТу 27751-88. Глубина заложения  обычно не больше 60 см, а его основание похоже на плавающую несущую конструкцию, способную устоять от разрывного воздействия грунта.

Если грунт пучинистый, дом будет иметь тяжелые элементы, такие, как шлакоблок, газосиликат или кирпич, и под ним предполагается подвальное помещение, используют глубокозаглубленный ленточный фундамент. Глубина возведения рассчитывается с учетом уровня промерзания грунта и нижняя точка располагается на 20-30 см ниже установленной отметки. В наших широтах это составляет 1-1,5 м, а иногда и больше. Монолитная лента в данном случае оснащается предварительным армированием.

Расчет ленточного фундамента

Определение минимальной ширины мелкозаглубленного фундамента основывается на главном принципе: удельная нагрузка на единицу площади грунта, расположенного под бетонным основанием, должна быть меньше его несущей способности. А именно, эта разница должна составлять как минимум 30% в пользу почвы. Расчетное сопротивление грунта определяется по месту строительства, согласно табличным данным из СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений».

Ниже приведены несколько примеров готовых расчетов, исходя из типажа здания.

Баня, сарай. Оказываемая нагрузка – 20 кН/м2. Ширина ленты в зависимости от типа почвы:

• каменистый грунт, глина твердая сухая, суглинок – 25 см;
• плотная глина и суглинок, который лепится в руке – 30 см;
• сухой, слежавшийся песок, супесь – 40 см;
• мягкий песок, супесь, илистый грунт – 45 см;
• очень мягкий песок, супесь, илистый грунт – 65 см;
• торф – требуется другой тип фундамента.

Дача, двухэтажный дом с нагрузкой 50 кН/м2

• Каменистый грунт, глина твердая сухая, суглинок – 30 см;
• плотная глина и суглинок – 35 см;
• сухой, слежавшийся песок, супесь – 60 см;
• мягкий песок, супесь, илистый грунт – 65 см;
• очень мягкий песок, супесь, илистый грунт – 85 см;
• торф – требуется другой тип фундамента.

Коттедж из двух полноценных этажей и крытым навесом для авто. Нагрузка — 50 кН/м2.

• Каменистый грунт, глина твердая сухая, суглинок – 25 см;
• плотная глина и суглинок – 30 см;
• для остальных типов требуется индивидуальный расчет, а для торфа – другой тип фундамента.

Особняк на 2-3 этажа, нагрузка 70 кН/м2.

• Каменистый грунт, глина твердая сухая, суглинок – 65 см;
• плотная глина и суглинок – 85 см;
• для остальных типов требуется индивидуальный расчет, а для торфа – другой тип фундамента.

Важно: ширина фундамента должна обязательно превышать толщину стен.

Для определения глубины заложения помогут табличные данные:

• каменистый скальный грунт – 45 см;
• глины – 75-100 см;
• пески, супеси, суглинки – 45-90 см.

Минимальная глубина зависит от нахождения грунтовых вод, уровня пучинистости грунта. Чем глубже промерзает почва зимой, тем больше в ней воды, а значит, тем ближе влага находится к поверхности. От этого напрямую зависит и сила пучения, которая будет сдавливать бетон со всех сторон, выталкивая его к поверхности. Чтобы снизить воздействие пучения, фундамент нужно заглубить.

Но есть также и более современные способы борьбы с пучением – это утепление фундамента снаружи, а также создание подушки из крупного песка, не подверженного пучению, под конструкцией и вокруг нее.

Характеристики прочности рассчитываются исходя из предполагаемой на них нагрузки, а именно: веса крыши, несущих стен, перекрытий и предполагаемого веса осадков на крыше в зимний период. Большинство из этих данных берется из таблиц, где сгруппированы предполагаемые подсчеты веса с учетом материала конструкции.

Что отличает «самострой» от профессионального подхода к процессу проектирования? Конечно, чертежный план.

После того, как расчеты завершены, для ленточного фундамента выполняется чертеж, с помощью которого можно наглядно рассчитать количество цементно-песчаной смеси, армирующих прутьев, кубатуру будущих земляных работ и опалубочного материала.

Устройство ленточного фундамента

Видео про ленточный фундамент своими руками

Основные конструкционные элементы:

• Распланированная и подготовленная площадка.
• Внешняя стенка.
• Цоколь.
• Отмостка.
• Слой гидроизоляции.
• Чистовой пол.

Когда разработка проекта окончена и выбор местоположения сделан, приступают к самостоятельному возведению фундамента.

Подготовка участка:

1. Разбивку по осям осуществляют при помощи шнура с колышками или теодолита ( для более сложных построек).
2. При помощи мини-экскаватора с небольшим ковшом роют траншею под основу.
3. Траншея заполняется на 15-20 см песком, образуя так называемую «песчаную подушку».
4. Сверху еще на 15-20 см насыпают гравий или щебень.
5. Выполняется «подбетонка» — цементный раствор заливают слоем 5-10 см, и в течение недели он набирает примерно половину своей прочности. Только после этого приступают к дальнейшим этапам.

• Армирование ленточного фундамента

Ранее перед началом укладки арматуры использовали гидроизолирующий слой (например, рубероид), однако при сегодняшних технологиях этот шаг можно опустить.

Как правило, для армирования  используют ребристую арматуру диаметром 10-15 мм.

Стержни с антикоррозийным покрытием перевязывают проволокой, выполняя продольное и поперечное армирование в 3-8 прутов. Если арматуру решено сварить, нужно помнить, что места сварки будут подвержены коррозии.

В зависимости от тяжести стен и перекрытий, делается усложненный армакаркас с вертикальным армированием.

• Опалубка для ленточного фундамента

Независимо от выбранного типа фундамента, обойти процесс заливания бетона невозможно. Для достижения наилучшего результата, производится армирование и опалубка, которые вполне реально осуществить своими руками.

1. Первый этап – строительство опалубки. Для этого используют фанеру, обрезные и необрезные доски, шифер или металлическую опалубку.Нужно сказать, что доски 2-3 м в длину и толщиной 25-50 мм приобрели наиболее широкое распространение.
2. Опалубка состоит из собственно палуб и их крепежных элементов. Необходимо строго следить за горизонтальным положением опалубки — под ней не должно быть впадин, бугров и прочих неровностей.
3. Расстояние между элементами должно соответствовать проектной ширине. Для параллельной фиксации щитов изнутри используют проволоку и распорки, в роли которых могут выступать деревянные бруски 50 х 50 мм.Снаружи, хоть доски и удерживаются грунтом, но от давления бетона могут деформироваться, поэтому их дополнительно фиксируют при помощи колышков, вбитых в землю.Если высота опалубки превышает 20 см, то для закрепления конструкции используют специальные упоры.
4. Гвозди в опалубку забивают изнутри, загибая затем книзу острые концы.
5. Марку бетона выбирают в соответствии с погодными условиями. Если они благоприятные – М200 и выше, если нет – М300-М400. Кроме этого, в холодное время года в бетон добавляют специальные вещества, влияющие на его морозостойкость, пластификацию и ускоряющие его твердение. Количество и пропорции соблюдают согласно инструкции, обычно такие добавки составляют 1-2% от общего количества.
6. Для строительства бани лучше использовать легкие бетонные смеси: шлакобетон, керамзитобетон или арболит – они являются хорошими теплоизоляторами.
7. Чтобы узнать, сколько смеси необходимо, высоту, длину и ширину будущего фундамента перемножают и получают кубическую единицу.
8. Соотношение цемента к песку и щебню равняется 1:3:5. Эта пропорция может варьироваться, однако гравия берут всегда в два раза больше, чем песка. Предварительно сухая масса цемента на 60% разводится с водой. В холодное время года для этих целей используют подогретую воду,  а в жаркие дни – наоборот, охлажденную, чтобы замедлить схватывание.
9. Залитую в опалубку смесь в нескольких местах протыкают щупом, а снаружи простукивают молотком. Делается это для того, чтобы дать выход пузырькам воздуха.
10. Через две-три недели опалубку убирают, а как только бетон набрал достаточной прочности, приступают к этапу гидроизоляции и строительства цоколя.

Важно: вода, песок и гравий не должны содержать глину и землю.

Если грунт на строительной площадке оказался сильнопучинистым или вы обнаружили, что грунтовые воды находятся слишком высоко, возможно, стоит уйти от применения ленточного фундамента и прибегнуть к свайному или свайно-ростверскому.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

пошаговая инструкция + фото и видео

В этой статье вы сможете ознакомиться с пошаговой инструкцией с фотографиями и видео, которая поможет возвести ленточный фундамент своими руками.

При постройке частного дома почти всегда выбор останавливается на ленточном фундаменте, а многие непрофессиональные строители даже не знают других способов обустроить основание дома.

Такой фундамент пользуется заслуженной популярностью в силу надёжности, универсальности и относительной простоты изготовления, кроме того, это лучший способ при желании обустроить подвал. Но при всей кажущейся простоте ленточный фундамент достаточно требователен к технологии и грубые нарушения могут привести к тому, что через год-другой фундамент треснет, а дом – покосится, и вся работа пойдёт насмарку. Поэтому так важно заранее узнать, как сделать ленточный фундамент своими руками.

Виды ленточного фундамента

Прежде всего, нужно определиться, что ленточными называют несколько видов фундаментов, которые объединяет замкнутый контур железобетонной «ленты» под основными стенами будущего здания. По составу бывает:

1. монолитный;
2. блочный.

Первый состоит из залитого в траншею или котлован на готовую опалубку бетона, второй строится из специальных блоков ФБС, скрепляющихся раствором.

Для разных строений и грунтов фундамент можно зарывать на разную глубину, различают:

1. мелкозаглубленный;
2. заглубленный

Мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ), как видно из названия, залегает на небольшой глубине. Это накладывает ограничения на вес строения над ним, это может быть:

• деревянный дом;
• газобетонный или пенобетонный дом;
• каркасный дом;
• монолит с несъёмной опалубкой;
• небольшое каменное сооружение – сарай или баня.

На МЗЛФ строят обычно одноэтажные, в редких случаях – двухэтажные строения.

Заглубленный фундамент опирается на прочные глубинные слои, до которых не добирается мороз зимой. Эти плотные слои грунта не расширяются из-за замерзающей влаги и не меняют своего объёма между временами года.

Стандартная лента фундамента составляет 40-50 сантиметров в ширину и от 0,6 до 2 метров вниз, однако глубина может сильно варьироваться в разных климатических зонах и почвах.

Ленточный фундамент: плюсы и минусы

Популярность ленточного фундамента в нашей стране легко объясняется его ключевыми преимуществами, вот они:

• простой для частного строительства;
• позволяет сделать подвал;
• готов к высокой нагрузке.

Однако присутствуют и ряд минусов у этой технологии, из-за которой застройщики переключают своё внимание на менее популярные свайные или плитные фундаменты:

• продолжительность работ – после заливки, вы будете ждать его засыхания около месяца;
• частая потребность в технике и дополнительных рабочих руках.

Как правильно сделать ленточный фундамент

Процесс разделен на несколько шагов, каждый из которых определяет качество и надёжность дальнейшего строительства. Рассмотрим все этапы подробнее.

Расчёты и разметка

Выбор ленточного фундамента хотя и удачен в подавляющем большинстве случаев, но требует геологического уточнения. Его нежелательно строить на грунте с высокой пучинистостью. И чтобы определиться, подходит ли участку ленточный фундамент и какой глубины его делать, лучше всего обратиться к профессиональным геологам, которые сделают анализ грунта и вынесут решение. При обнаружении неглубоко залегающих грунтовых вод также стоит подумать об организации дренажа, чтобы фундамент не подмывало.

Окончательно определившись с типом фундамента, необходимо разметить его контуры на участке. Делается это с использованием подручных средств – колышков из дерева или арматуры и направляющих – верёвки, лески, нити. Очерчиваются контуры внешних и внутренних границ фундамента, после чего разметка проверяется с помощью сравнения диагоналей.

Подготовка котлована

По размеченным контурам будущих стен копаются траншеи. Делать это можно вручную или с использованием техники (экскаватора): первый вариант надёжнее, второй – быстрее. Глубину траншеи измеряют в самой низкой точке участка. Дно и стены должны быть ровными, это нужно постоянно контролировать с помощью уровня или нивелира.

Траншея капается обычно на 15-30 сантиметров глубже уровня фундамента – такое расстояние потребуется для подготовки основания под ленту. Сначала засыпается песок, после гравий, эта «подушка» улучшит распределение веса конструкции по грунту. Поверх обычно выстилаются листы рубероида – для гидроизоляции.

Ширина траншеи должна учитывать ширину будущего фундамента, которая, в свою очередь, должна быть не меньше толщины стены. В мягких грунтах траншею роют с запасом, в плотных – почти впритык, учитывая толщину опалубки.

Иногда вместо траншеи вырывают котлован – если требуется заменить слишком пучинистую почву или для обустройства подвала, цокольного этажа. Стенки котлована в таком случае укрепляются откосами с деревянными подпорками.

Монтаж опалубки

Традиционно материалом для этой цели служат доски (25-50мм), которые располагают ровной стороной внутрь траншеи. Опалубка монтируется как под землёй, так и возвышается над ней, чтобы бетон сформировал выступающий цоколь.

Около 10-15 лет назад вместо столярной начали использовать несъёмную опалубки из полимерных материалов. Её гораздо проще монтировать. Ещё одно преимущество – теплоизоляционные свойства такого материала.

Арматур и бетон

В траншею устанавливается арматурный каркас – совокупность вертикальных и горизонтальных прутов.

Вертикальные пруты устанавливаются так, чтобы арматура не касалась стенок опалубки – металл должен полностью скрыться под бетоном во избежание коррозии. Чтобы узнать точное количество, диаметр арматуры, расстояние между прутьями необходимо произвести расчеты (это тема для следующей статьи). На этом этапе нужно предусмотреть разъёмы под коммуникации: проложите трубы нужного диаметра там, где будут проходить водопровод и канализация.

После сбора арматурного каркаса можно заливать бетон. Он готовится из песка, щебня и цемента марок М-200, М-250 или М-300. Бетон нужно заливать равномерно и постоянно утрамбовывать. Работу нужно провести непрерывно, что обеспечивает монолитность фундамента.

После заливки бетона необходимо дать ему устояться, то есть набрать свою проектную прочность. Опалубку рекомендуется снимать не раньше, чем фундамент затвердеет наполовину. Этот процесс длится от 3 дней при +30 градусах до двух недель при температуре едва выше нуля.

Некоторые дожидаются полного застывания – после 28 дней он получает 99% своей прочности и процесс замедляется настолько, что последний процент набирается годами. К этому времени опалубку можно снимать смело при любых погодных условиях.

Гидроизоляция, утепление и обратная засыпка

После снятия опалубки остаются гидроизоляционные работы и утепление. Изолировать от влаги можно с помощью рубероида, обложив бетон со всех сторон его листами, или специальным жидкими составами. Строительный рынок заполнен разными марками, можно выбрать оптимальный вариант, как по качеству, так и по цене.

Утепление можно произвести различными способами, все зависит от ваших финансовых возможностей:

• пенопластом – экономный и универсальный способ;
• пенополистеролом – его свойства сходны с пенопластом;
• пенополиуретаном – наносится на фундамент как аэрозоль, хорошо утепляет, но из-за токсичности нужно сразу закрыть землёй.

Последним этапом становится засыпка грунта — оставшиеся после всех работ полости засыпают вынутым землей или же песком, который утрамбовывают.

Надеюсь вы посмотрели видео, где показано поэтапное строительство ленточного фундамента, хотя он не совсем обычный.

Этапы строительства ленточного фундамента под дом

Ленточные фундаменты являются самыми распространенными, но применимы не на всех грунтах. Чтобы приступить к строительству такого фундамента, необходимо тщательно исследовать грунты и решить, какой толщины и высоты должна быть лента.

В данной статье мы подробно опишем все этапы строительства ленточного фундамента, начиная от рытья траншеи, армирования, опалубки и заканчивая заливкой бетона.

Геология грунта под фундаментом

Это важнейший этап, по которому определяются следующие данные:

1. Тип грунта и его расчетное сопротивление.
2. Глубина промерзания.
3. Уровень грунтовых вод.
4. Степень пучинистости грунта и его однородность.

После геологии можно приступать к проектированию самого фундамента.

Составление проекта

В зависимости от архитектурного решения, то есть, изначально запланированного здания, определяется вес дома, включая вес фундамента, снеговую, ветровую и полезную нагрузки. Тип фундамента, в нашем случае ленточный, может быть заглубленный и малозаглубленный.

Следующим этапом будет определение параметров самого фундамента, а именно:

1. Ширина фундамента.
2. Высота заглубленной части.
3. Высота надземной части.
4. Требуется ли дренаж.

Чтобы определить ширину фундамента, необходимо вес дома поделить на площадь опоры фундамента, и полученное значение должно оказаться меньше расчетного сопротивление грунта на 20%.

Для увеличения площади опоры фундамента, делается уширение(пятка), которая распределяет нагрузку по большей площади.

Более подробно про это мы расписали в нашей предыдущей статье – как рассчитать вес дома.

Глубина заложения ленты фундамента

Для заглубленного фундамента, глубина заложения должна быть ниже глубины промерзания на 20 см. Для малозаглубленного всё зависит от грунта, а точнее от пучинистости, глубины промерзания и уровня грунтовых вод. 

Для примерного определения глубины малозаглубленного фундамента смотрите таблицу.

Высота надземной части фундамента

1. Максимальная высота надземной части ленточного фундамента не должна превышать четыре ширины ленты фундамента.
2. Надземная часть должна быть меньше чем подземная.
3. Оптимальная высота надземной части составляет 40-50 см.

Выполнение разметки по участку

По готовому проекту необходимо тщательно вымерять все углы будущего фундамента и выставить колышки. Колья расставляются по внешнему и внутреннему периметру фундамента, между кольями натягивается шнурка, определяющая контуры для рытья траншеи фундамента.

Земляные работы для фундамента

На данном этапе роется траншея, глубина которой должна быть под проект фундамента с учетом песчаной подушки и опалубки. Есть два способа рытья траншеи: трактором при помощи узкого ковша, и ручной способ (лопатами). Трактор справится намного быстрее, но лопатами получается ровнее и аккуратней.

Песчано/щебневая подушка и пленка

Песчаная подушка делается толщиной около 20 см, смачивается водой и хорошо утрамбовывается.

Далее в траншею укладывается пленка, которая служит дополнительной гидроизоляцией, не позволяет бетону быстро пересыхать, и предотвращает попадание грунта в бетон при заливке.

Арматурный каркас для фундамента

В некоторых случаях, намного удобнее будет сперва связать каркас в траншее, а уже после выставлять деревянную опалубку.

Этапы армирования каркаса:

1. На дно траншеи укладываются камни или кирпичи высотой 5-6 см, задача которых – приподнять арматурный каркас, чтобы создать защитный слой бетона снизу.
2. Далее на дно выкладываются продольные арматурыне стержни, предварительно загнутые на углах.
3. Далее на нижний ряд арматуры надеваются предварительно сделанные хомуты они же рамки, они же поперечная арматура.
4. Хомуты и ряд нижней арматуры связываются вязальной проволокой.
5. Если высота ленты больше 80 см, то добавляются конструкционные ряды арматуры, один ряд или более.
6. Далее к каркасу добавляются верхние продольные прутки арматуры, г-образные хомуты на углах и связываются проволокой.
7. Чтобы обеспечить защитный слой бетона по бокам фундамента, применяют специальные пластиковые кольца, которые помогают удерживать каркас в нужном положении.

Очень советуем ознакомиться с нашей статьей про расчет армирования ленточного фундамента, в котором подробно расписаны все нюансы по подбору арматуры и схемы армирования углов.

Установка опалубки для фундамента

Опалубка сбивается из деревянных досок, и усиливается множеством брусков, которые дополнительно упираются в землю на колышки. Также для усиления опалубки применяют металлические стяжки из проволоки, или затягиваются шпильки в пластиковых трубках.

К установке опалубки нужно подходить очень ответственно, так как жидкий бетон обладает большой распирающей силой, особенно, если высота и ширина опалубки большие. Довольно часто у неопытных строителей лопается опалубка, и бетон вытекает на землю. Чтобы избежать такой ситуации, максимально сильно усиливайте опалубку. И помните, что большее давление бетона создается в нижней части.

Не забываем про установку гильз для коммуникаций (вода, канализация).

Заливка бетоном

Очень важно, чтобы фундамент был монолитным, и чтобы достичь такого состояния, необходимо залить бетон в траншею за один раз. Вручную, бетономешалкой, этого вряд ли удастся достичь, потому лучше заказать доставку готового бетона в миксерах.

1. Время между подачами бетоновозов не должно превышать два часа.
2. Заливку лучше осуществлять послойно, растаскивая бетон по всему периметру.
3. Для получения более пластичной(жидкой) бетонной смеси, попросите добавить в миксер пластификатор. 
4. Лишняя вода в бетоне понижает марочную прочность, увеличивает количество усадочных трещин и повышает количество пор в бетоне, делая его менее влагоустойчивым. Избегайте лишней воды в процессе замеса.
5. Во время заливки нужно пользоваться глубинным вибратором, который уплотняет бетон и выгоняет воздух.
6. Старайтесь максимально выровнять плоскость фундаментной ленты.
7. В течении недели нужно проливать поверхность фундамента водой, это позволит избежать усадочных трещин и поможет бетону набрать марочную прочность. Также рекомендуем накрывать ленту пленкой.

Фундамент готов. Осталось выполнить вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию, а также утепленную отмостку, которая уменьшает глубину промерзания и отводит лишнюю воду от фундамента.

О том, сколько времени фундамент должен выстояться, мы написали отдельную статью, где рассматриваются варианты отстаивания от 10 дней, до полугода.