На фундамент под брус что положить: Страница не найдена — ГидФундамент

Страница не найдена - ГидФундамент

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5. 1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

Содержание статьи1 Этапы возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента1.1 Проектирование, расчёт1.2 Водоотведение с участка1.3 Планировка и разметка1.4 Организация строительной площадки1.5 Земляные работы1.6 […]

Содержание статьи1 Фундамент забора с кирпичными столбами2 Геология участка3 Промерзание грунта4 Материал фундамента4. 1 Бетонирование с армированием4.2 Бутовый бетон5 Виды фундаментов […]

Укладка первого венца из бруса на фундамент: как правильно

Уложенный первый ряд бруса

Как класть брус на фундамент при возведении из него дома, бани либо другой постройки? Существуют различные варианты закрепления. Важным моментом является гидроизоляция основания. Защита от воды нужна, чтобы нижние венцы не сгнили. Если перепады фундаментного уровня превышают 1 см, то предварительно выравнивают опорную поверхность. Соблюдение технологии проведения монтажных работ позволяет получить качественный результат – долговечное строение.

Способы крепления брусьев первого ряда

Нижний венец из бруса для сруба либо каркасно-щитового строения требует замены чаще всего, поэтому укладку выполняют так, чтобы можно легко было провести ремонт.

Схема закрепления анкером

Для соединения брусьев с фундаментом используют следующие материалы:

  • шпильки;
  • нагели.

Встречается, что строители не закрепляют к основанию первый венец из бруса. Из-за значительного веса постройки они полагают, что смещения воздвигнутой конструкции не произойдет.

Шпильки закладывают во время заливки основания бетоном. При этом их запас по высоте берут такой, чтобы первый ряд бруса можно было затянуть с помощью гаек без проблем. Для закрепления пиломатериала в нем сверлят отверстия под шпильки.

Нагели представляют собой арматурные штыри. Их также вмуровывают в фундаментную плиту либо ленту на этапе бетонирования, чтобы затем уложить брусья.

На винтовых сваях с П-образными либо пластинчатыми оголовками, расположенные снизу венцы тоже можно поменять, если они израсходуют свой ресурс.

Анкерное, жесткое закрепление не позволяет ремонтировать конструкцию в дальнейшем.

Для фиксации уложенных брусьев друг с другом применяют также металлические уголки, скобы, гвозди (включая и деревянные). Данный крепежи используются совместно со стыковкой по пазам.

Изоляция основания

Перед тем как положить первый венец, проводят выравнивание верхней фундаментной поверхности уже при наличии сантиметрового отклонения ее уровня от горизонтальной плоскости. После в обязательном порядке укладывают гидроизоляционный материал.

Гидроизоляция фундамента под нижними брусьями постройки

Верхняя поверхность основания должна быть без уклона, перепадов, идеально выровненной. Проверяют это лазерным или водяным, либо строительным уровнем. Выравнивание часто выполняют цементно-песчаным раствором. Им же можно заделывать зазор, если имеется между нижним венцом и фундаментной поверхностью. В последнее время для этих целей применяют главным образом строительную пену. Ее излишки после затвердевания срезают ножом. Заделанный участок в конце работ закрывают декоративной планкой либо отливами.

В качестве влагоизоляционного покрытия часто применяют рубероид одновременно со стеклоизолом. Материалы улаживают на основание так, чтобы они выступали за его края примерно на 0,25 м. Рекомендуется делать гидроизоляционное покрытие из двух слоев. Между ними кладут доски. По углам рубероид или другой используемый материал укладывают внахлест.

Класть первый венец нужно обязательно сверху на гидроизоляцию. Это связано с тем, что через монолитное основание с почвы поступает к пиломатериалу капиллярная влага. Дерево быстро при этом сгнивает и постройке требуется ремонт.

Работа бензопилой

Подготовительный этап

Предварительный этап перед укладкой первого венца из бруса на фундамент заключается в подготовке материала и инструмента.

Все нужное для работы представлено в таблице далее.

Инструменты и приспособленияМатериалы
1большая киянка, рулетка, угольник, маркердеревянный брус
2лестницы или козлыанкера, скобы, гайки с шайбами, нагели, шпильки, гвозди, металлические уголки
3уровни разных систем (водяной, лазерный)антисептические составы
4гаечные ключи, рубанокмонтажная пена

Деревянные изделия должны соответствовать таким критериям:
  • быть без сучков, а также без зазубрин;
  • поверхность бруса должна быть ровной;
  • для работы нужно использовать пиломатериал из сердцевины деревьев, который не отдает оттенком синевы.

Предпочтение рекомендуется отдавать пиломатериалу с большим количеством годовых колец.

Для брусового дома высота ленточного основания над поверхностью грунта должна быть минимум полметра. Достраивание часто выполняют кирпичом.

Материал для 1 ряда можно обработать отработанным маслом, а остальной – антисептическими составами.

Весь пиломатериал перед началом строительства рекомендуется проверить на наличие мелких дефектов, пометив эти стороны. Ими брус расположат вверх либо вниз. Стороны с выпуклостями должны быть боковыми.

Обрабатывать брусья следует тщательно, чтобы не пропустить никакого участка. Иначе он послужит источником распространения гнилостного процесса. Качеству выбираемого материала принадлежит первостепенное значение в обеспечении долговечности постройки.

Технология укладки бруса на различных видах фундамента

Укладку бруса на фундамент выполняют с его закреплением либо без него. Если производится стыковка элементов конструкции с замками, то в случае необходимости демонтажа весь процесс демонтажа сильно усложняется.

Фиксация брусьев на сваях

Стыковку брусьев в углах выполняют следующими основными способами:

  • в полдерева с шипом, когда на одном брусе срезают верхнюю его половину (длиной по ширине стыкуемых пиломатериалов), а на другом – нижнюю;
  • в лапу, при этом вырезанные стыковочные части бревен соединяются без включения их торцевых частей.

Последний вариант получил наибольшее практическое распространение. На фотографии ниже представлены, кроме основных, редко встречающиеся способы соединений брусьев без остатка и с ним.

Варианты стыковки брусьев между собой

Последовательность действий, показывающая как правильно класть брус можно на ленточное либо плитное основание, следующая:

  • определяют ровность ленты или плиты;
  • при необходимости выравнивают их поверхности;
  • выбирают оптимальный способ стыковки пиломатериала;
  • меньшим диаметром, чем у используемых шпилек, сверлят отверстия в брусьях;
  • бетонируют анкера;
  • укладывают нижние венцы;
  • фиксируют их гайками, подложив предварительно под них шайбы;
  • с помощью гвоздей соединяют углы конструкции;
  • проверяют уровень уложенного ряда;
  • рубанком срезают неровности.

Если при проведении заливки основания, были предусмотрены крепления под нижний брус, вмурованные в бетон, то это значительно облегчает весь процесс, ускоряя его. При этом шпильки вставляют в еще не застывший раствор на треть их длины через каждые 50 см. Минимальное количество болтов (креплений) для каждого венца должно равняться двум. Пиломатериал предварительно подготавливают, просверлив отверстия нужного диаметра с требуемым шагом. Гайки сильно не затягивают, чтобы избежать их перекоса.

Для закрепления венцов на сваи монтируют оголовки (например, п-образного вида), в которых предусмотрены по бокам отверстия под крепления. Предварительно опоры покрывают рубероидом (2-3 слоя). Брусья монтируют в пазы, соединяя выбранным способом в углах. Соединяют их с опорами при помощи шпилек либо винтов.

Если высоты свай незначительно отличаются, то выпиливают в требуемых местах брус.

Технология накладного монтажа предполагает отсутствие закрепления пиломатериалов к основанию.

Весь процесс укладки выполняется аналогично варианту, предполагающему жесткую фиксацию, только без применения крепежей.

Венцы должны соединяться обязательно под углом 90 градусов. Иначе будут проблемы с дальнейшим возведением постройки. Если соблюдать технологию, проверяя геометрию возводимой конструкции, то вероятность деформации постройки со временем сведется к минимуму.

Процесс монтажа первого ряда бруса показан в видеоролике ниже.

Различные способы укладки первого венца из бруса на основание имеют своих сторонников и противников. Однозначное мнение по данному вопросу отсутствует. Большинство специалистов рекомендует обязательно закреплять первый ряд из-за возможности подвижек фундамента. Жесткое крепление примет на себя перемещения. Только при больших нагрузках обвязка способна сдвинуться, вырвав анкер.

Надежное закрепление придаст устойчивость построенной конструкции.

Как класть первый венец бруса на фундамент после устройства гидроизоляции

Насколько ровным окажется будущее строение зависит от многих факторов. Важным является четкость первоначальной разметки осей, правильность заложения фундамента, обеспечение горизонтальности уровня верхнего среза цоколя или ростверка, а также другие, не менее значимые моменты строительного процесса. Перечень зависит от конструктивных особенностей объекта, которые, в свою очередь, определяют на что именно следует обратить внимание. К примеру для брусового дома решающим этапом работ является тщательная укладка первого венца на фундамент. Она требует тщательного и неторопливого подхода, соблюдения технологии и нормативных требований.

Устройство гидроизоляции

На стыке фундамента со стенами в обязательном порядке укладывают гидроизоляционный слой. Вначале выравнивают верхний горизонт цоколя или ростверка. Чаще всего для этого используется бетонный раствор, который позволяет качественно сгладить поверхность.

В случае с металлической обвязкой свай, по уровню выставляются оголовки, на которые укладывается профильный элемент.

Далее тщательно настилается гидроизоляция из 2-3 слоев рубероида. Полотна после укладки должны выступать за внешние края боковых сторон примерно на четверть метра.

Следует понимать, что нижний венец принимает на себя не только самые существенные нагрузки от наземной части строения, но и контактирует с фундаментом. При отсутствии гидрозащиты капиллярная влага начнет подниматься вверх, в результате чего древесина будет намокать. Это приведет к разбуханию бруса, появлению плесени и постепенному разрушению структуры древесины в результате жизнедеятельности грибка. В этом случае даже самая лучшая антисептическая пропитка рано или поздно окажется бессильной.

Укладка гидроизоляции относится к наиважнейшему этапу строительства сруба, поэтому исключать ее из перечня работ не допускается!


Качество бруса

Пиломатериал для первого венца должен выбираться с учетом определенных требований. Он не должен иметь сучков и синевы, а все его четыре поверхности должны быть ровными, без зазубрин, впадин или резких изгибов. Брус необходимо предварительно обработать антисептиком и антипиреном. Даже если продавец уверяет, что материал был пропитан в производственных условиях, правдивую информацию о тщательности обработки, обстоятельствах и сроках хранения бруса он предоставить не сможет. Так что лучше перестраховаться.

Покупая брус из цельной древесины, необходимо обратить внимание на его поперечный срез. Качественный материал имеет среднее расположение сердцевины и равномерно удаляющиеся от центра годовые кольца. При усушке пиломатериала с другим «рисунком» могут появиться проблемы, связанные с различными деформациями древесины – изгибами, перекручиванием, сильным растрескиванием и т.д.

Насчет нанесения на торцы цельного бруса пленкообразующего состава можно услышать разные мнения. Одни оппоненты утверждают, что «запечатывать» поперечные срезы нужно сразу, чтобы влага из древесины не уходила слишком быстро. Другие приводят аргументы о недопустимости подобных действий, хотя соглашаются с тем, что торцы замазывать нужно. Для этих целей они рекомендуют пользоваться глиной, известью или водоэмульсионкой. Пленка же препятствует выходу влаги естественным образом, в результате чего внутри ствола образуются очаги гниения. На самом деле, обе стороны в какой-то степени правы.

Укладка первого венца

Технология монтажа нижнего ряда брусового дома предполагает определенную последовательность работ. Во-первых, на фундамент поверх гидроизоляционного слоя с шагом 25-30см укладываются пропитанные антисептиком рейки толщиной 10-15мм. Зазор в дальнейшем заполняется монтажной пеной. Далее на них монтируют первый венец брусового дома. На последнем этапе производится проверка горизонтальности уложенного бруса с помощью строительного или лазерного уровня. При необходимости пространственное положение венца корректируется до получения требуемых результатов.

Класть первый ряд бруса следует с учетом правильности оформления углов. Одна сторона должна быть строго перпендикулярна другой, за исключением проектов, предусматривающих сложную форму дома в плане. После монтажа нижнего венца на фундамент проверяется еще и соответствие размеров диагоналей между противоположными углами. Если строение прямоугольное, то обе длины должны совпасть.

Крепление бруса

В этом вопросе среди мастеров также возникают разногласия. Первые убеждены, что возведенный сруб своей массой способен надежно прижать первый венец к фундаменту, поэтому устойчивость дома обеспечивается, исходя из законов физики. Кстати, заменить незакрепленный брус в случае необходимости будет гораздо легче еще и потому, что угловые стыки здесь соединяются не с помощью замков, а скобами или пластинами из металла.

Если длина стен дома превышает идентичный размер пиломатериала, то крепление бруса к фундаменту, скорее всего, потребуется.

Представители другой группы специалистов имеют свое мнение. Они доказывают необходимость жесткой фиксации нижнего венца к фундаменту посредством анкеров. Они уверяют, что таким образом будет проще сохранить правильную геометрию сруба при его возведении. К тому же, дому на сваях крепление бруса к подземной части строения придаст большую устойчивость.

Ну что ж, оба способа имеют право на существование. Главное, чтобы работы по укладке первого бруса на фундамент проводились тщательно, без излишней торопливости. Тогда и дом будет стоять дольше.

Укладка бруса

У каждого домашнего мастера, занимающегося строительством собственного дома, на определенном этапе возникает вопрос о том, как класть брус на фундамент.

Для строительства дома из бруса часто используют ленточный фундамент с высотой в 0,5 м над землей.

Инструменты и материалы

Для работы необходимо приготовить следующие материалы и инструменты:

  • гидроизоляционный материал;
  • строительный уровень;
  • крепежные элементы, анкера, нагели, гайки с широкими шайбами;
  • деревянная киянка;
  • антисептики;
  • электрорубанок.

Вернуться к оглавлению

Технология укладки бруса

Основным моментом строительства деревянного дома является выбор бруса.

Схема укладки бруса.

Лучшими из них считаются ровные, с наименьшим количеством сучков и без оттенка синевы. При выборе бруса следует обратить внимание на годовые кольца. Предпочтение отдают брусьям, плотность колец которого наиболее высокая.

Укладка бруса не может быть проведена на высоком уровне без качественно выполненного фундамента. Идеальным вариантом является бетонная монолитная плита, но высокая стоимость материала в большинстве случаев делает невозможным ее применение. Исключение составляет подвижный грунт, где нельзя возводить фундамент иного типа.

Довольно часто для строительства деревянного дома из бруса используют ленточный фундамент, высота которого над уровнем земли должна составлять не менее 0,5 м. Возвышенную часть выполняют из кирпича.

  1. Прежде чем будет проведена укладка брусьев первого венца, сначала определяют ту его сторону, которая будет находиться внутри помещения. Та сторона бруса, на которой имеется видимый дефект, будет направлена вверх. Сторона бруса, имеющая выпуклости, будет являться боковой. В процессе укладки бруса необходимо учитывать его усадку, в соответствии с которой заключительную облицовку дома проводят спустя 1-2 года.
  2. Брус нижнего венца обмазывают отработкой, остальную его часть обрабатывают специальными антисептическими составами.
  3. Чтобы положить первый венец деревянного дома, все проводят достаточно основательно, делая все необходимые математические расчеты. Это необходимо для того, чтобы стены нового дома находились строго под углом 90°. Самое главное – не торопиться на данном этапе и сделать все с максимальной точностью.

Вернуться к оглавлению

Особенности изоляционного процесса

Схема гидроизоляции фундамента сверху под брус.

Прежде чем перейти к установке первого венца, должна быть проведена изоляция, для чего следует уложить два слоя гидроизоляционного материала, между которыми кладется подкладочная доска.

Изоляция включает в себя два слоя рулонного рубероида и стеклоизол. Все материалы укладываются таким образом, чтобы их края на 25 см выступали за фундамент. На углах изоляцию укладывают внахлест.

Прежде чем изоляция будет проложена между венцом и основанием, нужно проверить поверхность фундамента, которая должна быть идеально ровной, без перепадов. Для этого используют гидравлический уровень, который точнее обычного. Допускаются перепады величиной не более 1 см относительно всей плоскости фундамента. Сильные перепады убираются путем подкладывания рубероида или выравнивания цементным раствором.

Не менее важным моментом является заделывание зазора между фундаментом и нижним венцом бруса.

Самым распространенным способом является добавление цементного раствора под слой гидроизоляционного материала. Проведение работ может осложниться из-за сложности доступа к нужному месту. В некоторых случаях щель просто заделывают деревянными обрезками определенной толщины. Между рубероидом и нижним брусом крепятся деревянные клинья или доски, которые плотно вбиваются до полного устранения зазора. Как по длине, так и по ширине таких вставок может быть неограниченное количество.

Схема укладки бруса на фундамент.

Наиболее распространенным методом заделывания щелей в последнее время является их запенивание строительной пеной, которая продается в баллончиках. Будет лучше проводить подобные работы в сырую погоду, когда материал очень хорошо схватывается.

Через сутки после запенивания излишки материала срезаются острым ножом. В дальнейшем участок между нижним венцом и цоколем закрывают металлическими отливами или декоративной планкой. Это необходимо для того, чтобы защитить пену от воздействия прямых солнечных лучей, под действием которых она разрушится буквально за один сезон. Кроме того, создается надежная преграда для скопления влаги, которая приведет к гниению древесины.

Вернуться к оглавлению

Установка брусьев на фундамент

После того как будет проведена изоляция фундамента, приступают к установке нижней обвязки.

Брусья, устанавливаемые на фундамент, должны довольно плотно прилегать друг к другу без образования между ними минимального пространства. В особенности это касается нижней части сруба, где будет создаваться пол и где будут оказываться значительные нагрузки.

Между собой брусья скрепляются металлическими нагелями, которые добиваются при помощи деревянной киянки. В некоторых случаях, если это необходимо, брусья дополнительно скрепляют скобами или гвоздями.

Схема крепления брусьев между собой.

Стыковка брусьев нижнего венца друг с другом происходит путем выборки на углах любым из существующих способов:

  • «в полдерева» – вариант укладки брусьев, при котором в угловых соединениях на одном брусе удаляется верхняя половина массива, а на другом – нижняя половина;
  • «в лапу» – наиболее распространенный способ соединения брусьев, которое является противоположным и в него не входит торцевая часть бревна, выступающая за пределы уровня стены.

Посредством гаек и широких шайб осуществляют крепление бруса к поверхности фундамента. Широкая шайба позволит расширить площадь касания гайки с поверхностью дерева. Использовать нужно только шестигранную гайку, а квадратные или круглые гайки для таких целей не подойдут. Если для крепления брусьев использовать узкие гайки или не использовать их совсем, тогда во время выполнения монтажных работ будет вполне понятно, что гайка полностью утопится в поверхность бруса и соединение элементов каркаса дома будет ненадежным и недолговечным.

Вернуться к оглавлению

Завершающие этапы монтажа

Когда брусья нижнего венца в углах были скреплены нагелями или гвоздями, анкер обычно не устанавливается. В дальнейшем первые анкера будут установлены на внутреннем контуре фундаментальной ленты.

  1. На одном отрезке деревянного бруса должно быть как минимум 2 анкерных болта, но при условии, что у дома короткие стены.
  2. При помощи строительного уровня тщательно проверяют диагонали и углы нижнего венца. Все имеющиеся неровности устраняют электрорубанком.
  3. После того как к фундаменту будут прикреплены брусья, приступают к установке вертикальных стоек каркаса дома.

Вопрос крепления бруса к фундаменту является спорным и имеет как сторонников, так и противников. Несмотря на это, специалисты утверждают, что крепление является обязательным, поскольку фундаменту свойственно быть в движении, часто высказываются, что он «гуляет». Жесткая фиксация нижней обвязки полностью принимает на себя любые перемещения основания.

В самой критической ситуации нижний венец брусьев способен немного сместиться в сторону или вырвать анкер. Именно поэтому крепление бруса к поверхности фундамента дает гарантию устойчивости всей конструкции.

В отдельных случаях не проводят крепление нижнего венца сруба к фундаменту, поскольку это считается лишним. Под тяжестью собственного веса дом из брусьев будет стоять достаточно прочно без анкеров. Угловые стыки создаются без использования специальных замков, а сам брус стыкуется посредством торцов. Такой метод позволяет по мере необходимости проводить замену любой части бруса, не разбирая углы.

Первый венец дома из бруса

Возведение добротного дома из бруса – непростой процесс, при котором каждая операция должна быть проведена с особенной тщательностью и основанием. Большое внимание стоит уделить укладке первого венца, ведь именно это скажется на качестве всего строения. Если правильно проделать этот этап, то стены дома будут стоять ровно, образуя углы в 90 градусов.

Первый венец должен быть уложен не торопясь, в соответствии со всеми требованиями и техническими нормами. Кроме того, не менее тщательно нужно подготовиться к работе. Ещё до того, как начать укладку венца дома из бруса, нужно позаботиться насчет гидроизоляции фундамента.

Гидроизоляция

Гидроизоляция перед укладкой первого венца

Итак, перед тем как начать укладывать гидроизоляцию, нужно проверить и обследовать верхнюю часть фундамента. Для совершения этого действия потребуется приготовить гидравлический уровень. Если перепад составляет более 1 см по поверхности фундамента, то стоит провести дополнительные работы, связанные с его выравниванием. Как правило, для этого потребуется приготовить бетонный раствор.

Специалисты рекомендуют проводить изначально укладку двух слоев гидроизоляционного материала, после чего укладочной доски и после снова слоя гидроизоляции. Материалы, использующиеся для этого процесса, нужно крепить так, чтобы они выходили за края на 25 см с любой из сторон.

Поиск качественного материала для первого венца

Материал под строительство дома из бруса для укладки стоит подготовить заранее. Первый венец должен состоять из высококачественного материала. Он должен быть:

  1. С минимальным количеством сучков на поверхности;
  2. С идеально ровной поверхностью;
  3. Материал не должен обладать синевой, такой не подойдет для укладки первого венца;
  4. Плотность колец бруса должна быть максимальной – тогда становится понятно, что этот материал изготовлен из середины дерева.

Прежде чем класть первый венец (лиственница) его нужно обработать антисептиком

После выбора бруса нужно тщательно смазать его битумной мастикой, ранее смешанной с отработкой. Подобный состав нужен, чтобы пропитка хорошо впиталась в древесину. Обрабатывать торцы бруса не стоит, иначе влага не сможет «покидать» дерево. Тщательность обработки и пропитки окажет влияние на множество факторов, в том числе и на долговечность и надежность первого венца, а, следовательно, и всего дома из бруса.

Укладка первого венца

Укладка первого венца выглядит следующим образом:

  1. На слой гидроизоляционного материала требуется уложить рейки. Они предварительно должны быть обработаны антисептическим раствором. Расстояние между рейками должно быть равно 30 см. Ширина каждой рейки в отдельности составляет 15 мм;
  2. Поверх реек необходимо уложить брусья. Они будут формировать первый слой. Благодаря применению в этом процессе реек удается обеспечить брусьям надежную защиту, а также не допустить их прямого контакта с фундаментальной поверхностью. Если этот процесс провести правильно, то долговечность дома из бруса будет значительно увеличена;
  3. Между брусом и фундаментом будет образован зазор. Его ни в коем случае не стоит оставлять, иначе постройка быстро деформируется и скоситься. Заполнить эту пустоту можно с использованием монтажной пены. Она крепко и надежно будет крепить обе стороны, на долгое время, гарантируя плотность;
  4. Далее следует снова определить показатель ровности поверхности с использованием гидравлического уровня. В случае, когда горизонтальность поверхности имеет нарушение после окончания укладки первого венца, то и стены будут собраны неровно. Решить эту проблему можно благодаря дополнительному выравниванию поверхности.

Крепление первого венца

Точки зрения насчет крепления первого венца к фундаменту сильно различаются между собой. Некоторые считают, что в обязательном порядке нужно прочно крепить венец к фундаментальной поверхности, другие строители и специалисты утверждают, что в этом нет никакой необходимости.

Строительство дома из клееного бруса и любого другого обладает большим весом, поэтому они считают, что он будет хорошо и прочно стоять без использования анкеров и дополнительного крепления. В такой ситуации, используется стыковка без замка. При её выполнении в будущем можно заменить любой брус без разборки углов строения. В углах для соединения используют простые скобы или металлические пластинки. При строительстве дома своими руками, каждый человек самостоятельно выберет, будет ли он крепить венец к фундаменту или нет.

Крепление бруса к ленточному основанию

Для крепления первого венца дома из бруса на ленточный фундамент нужно придерживаться следующего порядка действий:

  • Приобрести элементы для крепежа к фундаменту, лучше всего с запасом;
  • Проверить уровень ровности поверхности с использованием гидравлического уровня. Если неровность превышает 1 см, то стоит устранить её с помощью раствора. Если неровность меньше 1 см, то можно положить под брус дощечки;
  • Выберите метод стыковки: в чашу или в лапу. Оба варианта крепкие и надежные. В интернете на видео можно посмотреть, как собирают их профессионалы;
  • В подготовленных для укладки к фундаменту брусьях нужно высверлить отверстия немного меньшего отверстия, нежели анкерные шпильки, которые будут бетонированы в верхнюю часть основания;
  • Углы первого венца нужно соединить нагелями или гвоздями;
  • После этого требуется проверить с использованием уровня каждый угол. Если будут найдены неровности, нужно убрать их с помощью рубанка.

Крепить и класть первый венец таким способом – непростое дело. Если выполнить его правильно, то дом гарантированно простоит большой срок времени.

Крепление на свайно-винтовый фундамент

Обвязка – обязательный и необходимый элемент укладки, если имеется винтовый фундамент. Все связано с тем, что сваи представляют собой точечную опору, поэтому на некоторые места нагрузка будет больше, нежели на другие.

Итак, для начала стоит убедиться, что все сваи правильно установлены на фундамент. Если имеются некоторые отклонения, то нужно устранить неровности методом выпиливания бруса в требуемых местах. В углах нижнего венца нужно расположить анкера, залитые раствором. С внешней стороны углы требуется обложить алюминиевыми уголками. После этого, чтобы все участки бруса были состыкованы, нужно выполнить на них распилы. Первый нужно сделать с нижней стороны, второй с верхней части.

Места стыковки рекомендуется наполнять джутом. Этот способ удобен тем, что в качестве обвязки выступает нижний венец. Благодаря этому удается добиться дополнительной прочности. Видео по такой укладке и методу соединения можно посмотреть в интернете.

Углы при укладке

Правильно класть первый венец на фундамент нужно так, чтобы его углы были равны 90 градусам. Это строгое правило соблюдается все строительство дома из профилированного бруса, которое не стоит нарушать. Благодаря этому удастся обеспечить точную и правильную геометрию дома. При несоответствии стороны дома противоположные друг другу будут отличаться по длине, кроме того диагонали пересечения также будут нарушены. Если условие насчет углов выполнено верно, то дом простоит долгое время без деформирования.

Другим важным условием считается проведение всей деятельности в спокойном темпе без спешки. В противном случае, это может обернуться серьезными проблемами, для решения которых потребуются большие финансовые затраты.

Завершение монтажа

После того, как нижний венец и брусья в нем будут скреплены нагелями, либо гвоздями, анкер можно не устанавливать.

  • На одном отрезке бруса должно находиться 2 болта, если дом имеет короткие стены;
  • С использованием строительного уровня нужно проверить все диагонали и углы. Устранить неровности электрическим рубанком;
  • После крепления брусьев на основание, нужно установить вертикальные стойки.

Несмотря на то, что вопрос крепления бруса к фундаменту имеет и сторонников, и противников, выбор остается за каждым строителем.

Укладка нижнего венца на фундамент брусового дома – важный технологический процесс. От него будет зависеть большое число факторов, среди которых долговечность и прочность дома. Качественно соединить все брусья несложно, но нужно постоянно следить за ровностью поверхности.

Что положить между фундаментом и брусом

3 способа заделать зазор между бревнами сруба и фундаментом: кирпичная кладка, замятина, бетонирование

    Как известно, в деревянном домостроении мелочей не бывает. Дерево — материал благодарный, но небрежного отношения не прощает. Даже самый, казалось бы, малозначительный элемент конструкции может как продлить, так и сильно сократить жизнь сруба

    Одним из таких «элементов» является зазор под двумя параллельными бревнами в первом, окладном венце сруба. Он образуется за счет того, что пара продольных бревен (лежней) опираются всей плоскостью на фундаментную ленту, а два других — поперечных — перекрывают их, как бы зависая на некотором расстоянии от фундамента. О заполнении этого пространства и пойдет речь. Но для начала рассмотрим монтаж обвязки сруба в целом.

    Монтаж обвязки

    Для нижнего венца используют самые толстые бревна, желательно из особо прочных, стойких к гниению лиственницы или дуба; век сосны, даже тщательно обработанной для повышения влагостойкости, будет сравнительно недолгим. Стены должны быть в обязательном порядке отсечены от фундамента двумя-тремя слоями рулонной битумной гидроизоляции, которая не допустит подъема в древесину капиллярной влаги из бетона. Предварительно ленту можно покрыть битумной мастикой.

    Сооружая фундамент дома, необходимо позаботиться об устройстве отмостки. Она не только снижает гидронагрузку на его подземную часть, но и защищает от намокания и загрязнений цоколь, а также нижние венцы сруба

    Как правило, под лежни из сосны помещают пропитанную антисептиками подкладную доску (желательно лиственничную или дубовую) толщиной 50 мм и шириной примерно на 10 см меньше, чем диаметр бревна. Такая доска, особенно при невысоком цоколе, будет первой принимать на себя все негативные воздействия, предохраняя низ сруба от ускоренной порчи, а также при необходимости упростит замену обвязки или ремонт фундамента. Если окладной венец изготовлен из лиственницы или дуба, в подкладной доске как защитной прослойке надобности нет. Однако в технологическом плане она может быть очень полезной.

    Так, в европейском деревянном домостроении принято, чтобы бревна первого венца слегка выступали за плоскость фундамента (примерно на 2 см). Отлив в этом случае не ставят, так как атмосферная влага, стекая со стен, не попадает на цоколь. В наших условиях, когда цоколь обычно утепляют, а следовательно, еще и отделывают, его толщина образует выступ — цокольную полку, которая нуждается в монтаже отлива. А крепить его лучше всего именно к подкладной доске: поскольку она ýже стенового бревна, вода сверху не сможет затекать под отлив. К тому же это гораздо удобнее. Ведь при фиксации отлива к бревну будет довольно сложно обойти угловые перерубы (понадобится выкраивание фигурных козырьков), а щель на стыке со стеной придется герметизировать.

    Помимо того, использование подкладной доски позволяет выровнять мелкие дефекты на поверхности фундамента, а если он имеет небольшой уклон, допустимо выставить доску по горизонтали, подложив под нее фанеру. Все щели между основанием, фанерными листами и доской следует тщательно запенить. Важный момент: к подкладной доске нельзя крепить ветрозащиту перекрытия, так как это чревато продуванием и промерзанием пола в доме. Правильное решение — установить опорные балки выше уровня доски и зафиксировать изоляционную пленку на стене, прижав ее бруском.

    Стремясь как можно лучше предохранить подкладную доску от разрушения, некоторые застройщики оборачивают ее в рубероид или густо промазывают битумом. Эффект будет обратным: в такой «оболочке», лишенная возможности дышать, древесина сгниет еще быстрее. Кроме того, спорной является рекомендация крепить доску к основанию анкерами: если она потребует замены, приподнять домкратами сруб на несколько сантиметров и просто вытащить ее не получится — придется либо вывешивать дом на бóльшую высоту, либо извлекать ее по частям, выбивая стамеской, и частями же ставить новую. По сути, смысла в фиксации доски к фундаменту нет, так как она будет прижата всей массой стен, и никакое смещение ей не грозит.

    Узел соединения деревянной стены с фундаментом

    Независимо от того, используется подкладная доска или нет, чтобы лежни прилегали к основанию максимально плотно, их стесывают на 4–5 см и кладут на межвенцовый уплотнитель. Стесанную поверхность следует не менее трех раз промазать антисептиком. Понятно, что если уложить поверх перекрывные бревна, под ними появится просвет высотой примерно в половину диаметра бревна. Его нужно закрыть, притом сделать это без мостиков холода и щелей, куда может затекать вода.

    Для проветривания пространства под домом служат продухи — специальные отверстия диаметром 100–150 мм, располагаемые по одному на 2–3,5 м стенки цоколя. Оптимальная высота продухов для средней полосы России — не менее 60 см от земли. От проникновения в подполье грызунов их защищают сеткой

    Способы заполнения зазоров

    1. Самый надежный в плане долговечности вариант — заложить зазоры кирпичом марки М120–150. Делать это надо через год, когда постройка даст основную усадку, а пока они послужат для вентилирования конструкции сруба.

    2. Еще один способ — заполнить «брешь» располовиненным вдоль отрезком бревна, так называемой замятиной. Несмотря на пропитку антисептиком и укладку на посмоленную паклю, срез, раскрывающий глубокие слои заболони, значительно повышает уязвимость древесины перед неблагоприятными факторами, особенно это касается гнили и плесневых грибов. Устанавливают замятины одновременно с возведением сруба, изготавливая их из материала с тем же уровнем влажности, так как усаживаться они должны равномерно с венцами. Вместо полубрёвен используют также деревянные бруски; и те и другие укладывают с уплотнением стыков. Несущим элементом замятина не является, так что со временем может быть безболезненно заменена.

    Технология гидроизоляции между срубом и фундаментом

    Важным аспектом в сфере деревянного строительства является не допустить постоянного контакта древесины с водой. Исключаются погодные осадки, ведь дождь и снег – кратковременные явления и впитываемость бревна либо бруса больше зависит от заботы самого хозяина. Именно ему придётся предусмотреть всё и предпринять заранее меры по обработке деревянных элементов. Однако есть такой участок дома, который будет всегда иметь риск взаимодействия с водой – это фундамент и защитить его – важнейшая задача собственника.

    Виды гидроизоляции

    Наиболее распространенным материалом является гидроизоляция Технониколь для фундамента. Она производится в виде рулонов, которые раскатываются на мастику, без использования газовых горелок для нагрева.

    Проложенная гидроизоляция между фундаментом и срубом имеет два назначения:

    1. Антифильтрационная. Рассчитана на агрессивные среды и капризные грунты. В почве часто бывает большое количество растворённых там химических элементов, которые могут влиять на состав фундамента и оказывать неблаготворное действие, потихоньку разрушая его.
    2. Антикоррозийная. От неё напрямую зависит состояние древесины – слой гидроизоляции не должен допустить гнили и как следствие остальной порчи.

    Особенности проведения гидроизоляционных работ

    Рассмотрим первый вариант, который необходимо укладывать до заливки бетоном. Потом смысла уже не будет. Собственник должен понимать это ещё на стадии определения грунта и модели фундамента для строительства.

    Основные этапы и особенности проведения гидроизоляции своими руками:

    1. Когда канавы и опалубка готовы, следует засыпать на дно слой песка и тщательно его утрамбовать, проливая несколько раз водой. Затем поверх него засыпается щебень и также трамбуется. В совокупности оба слоя не должны быть менее 30 см.

    Только потом кладутся остальные слои фундаментной подушки, и всё заливается бетоном. В чём суть? Песок будет служить фильтром для грунтовых вод и при их поднятии окажет задерживающее действие для растворённых в ней химических элементов.

    А сама вода в нём долго не задержится. Это стоит учесть собственникам, дома которых расположены поблизости от промышленных предприятий, автомобильных стоянок, ферм и прочего. Продукты жизнедеятельности обязательно окажутся в почве, и кто знает, как она поведёт себя, встретившись с основанием.

    2. Второй вариант привычный в понимании – древесина не должна контактировать с водой. Гидроизоляция сруба от фундамента, делается посредством создания слоёв между двумя разными поверхностями. Имеет такой процесс несколько способов – обмазочный, клеёный и прокладочный.

    • Для первого применяется битумная мастика либо жидкая смола. Доведя их до состояния краски, приготовленный фундамент, освобождённый от опалубки, промазывают очень тщательно, не оставляя никаких белых пятен. Работа проводится в несколько слоёв по высыханию предыдущего.
    • Следующий способ клеёный. Для него применяют рубероид, который также нагревают и плотно прикладывают к поверхности фундамента. Одним слоем обойтись нельзя. Два – обязательно, три по состоянию грунта.
    • Третий способ, при котором гидроизоляция фундамента под сруб будет служить практически вечно, предполагает использование прогрессивных средств защиты от нынешней промышленности.

    Речь идёт о стиролах. Производные пенопласта – лучшие защитники от влаги на сегодня. Как их применить:

    В утрамбованную канаву по периметру стен всего фундамента укладывают листы пенопласта, пенополистирола или экструдированного производного материала. Крепить их можно «на живульку», всё равно заливка и арматура прижмёт как надо. Таким образом, обрабатывается всё основание.

    Но перед этим поверхность нужно высушить от влаги и просмолить, а пока битум горячий, плиты удобно приклеивать. Излишне говорить, что первый венец в этом случае также промазывается.

    Вот таким образом производится гидроизоляция фундамента. Совместить утепление и защиту от влаги можно, используя для этого третий способ – укладку стиролов, тогда расходы на дополнительные материалы сократятся, что удешевит самостоятельное строительство.

    Гидроизоляция жилого сруба и бани

    Защита от влаги требуется не только фундаменту – жилое помещение также нуждается в ней. Для этого, предусмотрена укладка своеобразного пирога – кроме утепления укладываются слои гидро- и пароизоляции как внутри, так и снаружи. Однако это предназначено для таких жилых срубов, которые не предполагают облицовки.

    Баня – самое «мокрое» помещение. Причём в постоянном контакте с паром находятся все его помещения. А пропитывать нельзя, за исключением особо продвинутых составов или отходов масла.

    Выход один – в бане должна быть хорошая вентиляция и сток воды. Для этого устройство пола делают таким образом, чтобы он представлял собой бетонную подушку под наклоном.

    Высота чистого покрытия в этом случае должна находиться на приличном от него расстоянии. Пропитки, чтобы гидроизоляция сруба бани была на уровне – обязательны, но только с соответствующей маркировкой, иначе она никого не оздоровит.

    Что положить между фундаментом и брусом для гидроизоляции

    Бетонный фундамент и деревянный брус имеют разные показатели гигроскопичности. Непосредственный контакт этих материалов приводит к быстрому загниванию нижнего венца.

    Гниение происходит из-за того, что влага от контактирующего с сырым грунтом бетона будет активно впитываться уложенным выше деревом.

    Предотвратить разрушение можно путем установки гидроизоляционного барьера между фундаментом и нижним рядом брусовой стены. Чем суше будет материал фундамента, тем меньше проблем возникнет в случае нарушения герметичности гидроизоляции между основанием дома и его деревянными стенами.

    Нужна ли гидроизоляция фундамента перед монтажом бруса

    Слой гидроизоляции совершенно необходим перед укладкой нижнего ряда стен из бруса. Влагонепроницаемое препятствие предотвратит впитывание древесиной излишней влаги.

    Даже качественно просушенный брус содержит порядка 15% воды. Увеличение влажности не является угрозой сохранности и прочности стеновых материалов.

    Однако при избытке воды внутри древесины создаются оптимальные условия для развития плесени. В процессе жизнедеятельности бактерии неизбежно повредят бревно. А это уже чревато ухудшением эстетики и изменением геометрии бруса, и уменьшением его механической прочности.

    Необходимо обеспечить гидроизоляцию фундамента от воздействия грунтовых вод и атмосферных осадков. Это предотвратит растрескивание бетона после замерзания и оттаивание попавшей в него влаги.

    Какими материалами выполняется гидроизоляция

    Различают следующие виды гидроизолирующих материалов:

    Последний тип получил наибольшее распространение, поскольку он позволяет создать наиболее прочный гидробарьер. Состоит он из слоя обмазочного материала, поверх которого уложена рулонная изоляция. Обмазка позволяет заполнить все неровности бетонной поверхности и упростить укладку рулонного материала.

    Чаще всего в качестве обмазки применяются вязкие жидкости на основе битума. Рулонный материал (рубероид) выполняет функцию основного гидробарьера. Кроме гидроизоляции, рубероид создает демпфирующий слой меду не всегда идеально гладкой поверхностью бетона и брусом.

    Рулонная гидроизоляция в качестве единственной защиты используется редко. Применяемые в данных целях плотные рубероид или стеклоизол могут способствовать появлению влаги как под, так и над гидроизолирующим слоем. Происходит это из-за невысокой эластичности материалов, не способных обеспечить плотное прилегание к бетону и брусу.

    Обмазочная мастичная гидроизоляция также не способна гарантировать создание надежного барьера для влаги. Под весом стеновых материалов она будет выдавливаться и возникнут точки соприкосновения незащищенных дерева и бетона. Лучше всего обмазочные материалы показывают себя при использовании в качестве гидрозащиты нижней части фундамента, контактирующей с грунтом.

    Этапы изоляции

    Изоляция фундамента и сруба от влаги производится в несколько этапов.

    Устраивают дренажную подушку под фундаментом. Этот этап производят еще до заливки фундамента, сразу после подготовки траншеи. На дно траншеи последовательно насыпаются слои песка и щебня. Каждый слой после засыпки тщательно трамбуют. Совокупная толщина дренажной подушки не должна быть менее 30 см.

    После заливки, высушивания и снятия опалубки, фундамент обрабатывается обмазочной гидроизоляцией в виде мастики. Лучшего эффекта можно добиться, если использовать комбинированную гидроизоляцию, т. е. наклеить на поверх мастики слой гидроизола или рубероида. Дополнительный гидробарьер можно организовать утеплением фундамента пеноплексом или иной негигроскопичной теплоизоляции.

    Гидроизолируется верхний срез фундамента. Он должен иметь максимально гладкую поверхность. Это избавит от возникновения полостей и неровностей, в которых может концентрироваться влага. Когда фундамент будет подготовлен, производят обмазку мастикой. В зависимости от вида применяемой мастики, ее нужно наносить в холодном или разогретом состоянии.

    Укладывается рулонная гидроизоляция. Листовой материал должен иметь напуски по краям фундамента в 5-10 см. Нужно обеспечить напуски в местах стыков соседних листов гидроизоляции (не менее 15 см).

    Класть изоляцию необходимо так, чтобы материал плотно прилегал к основанию, Оставлять воздушные пузыри и складки недопустимо.

    Технология укладки бруса на фундамент

    Нижний венец может крепиться к фундаменту двумя способами: сверху, либо снизу. В первом случае крепеж выполняют анкерными болтами. В брусе просверливаются сквозные отверстия. В бетонном фундаменте в соответствующих местах также подготавливаются отверстия. Их глубина подбирается под длину анкерных болтов с учетом сечения бруса.

    В местах засверливания влагоизолирующий слой будет повреждаться, поэтому перед укладкой первого ряда имеет смысл нанести дополнительное количество мастики в точках крепежа.

    Фиксация снизу подразумевает использование закладных элементов, устанавливаемых на этапе заливки фундамента. Можно использовать сквозные шпильки с резьбой и куски арматуры.

    Высота отрезков арматуры подбирается, чтобы ее хватило на 2/3 сечения пиломатериала. У шпильки крепежную гайку затягивают до тех пор, пока она полностью не уйдет в древесину. Излишек шпильки срезают болгаркой.

    Способы заделки щелей между фундаментом и первым венцом

    Причины появления щелей — огрехи геометрии пиломатериалов и бетонной заливки.

    Заделываются щели следующими материалами:

    • Монтажной пеной;
    • Цементным раствором;
    • Паклей;
    • Деревянными брусками.

    Желательно ограничивать применение цементного раствора и монтажной пены. Они гигроскопичны и их непосредственный контакт с древесной приведет к постепенному загниванию последней. Поэтому лучше всего ликвидировать зазоры паклей и вырезанными по размеру деревянными брусками.

    Монтаж защитного отлива

    Главное назначение отлива — предотвращение появления влаги на стыке стены и выступающей наружу части фундамента. Изготавливают их из металла или пластика.

    Пластиковые отливы легче и не боятся коррозии, но их легко повредить в ходе эксплуатации. Металлические требуют контроля за состоянием защитной окраски, но в случае сложной геометрии фундамента им проще придать необходимую форму.

    При монтаже цокольных отливов нужно учитывать ряд моментов.

    • Установку нужно делать до устройства облицовки наружных стен.
    • Наличие откосов способствует сохранению герметичности. Создаются они из цементной смеси. Оптимальный уклон поверхности откосов — 15 градусов.
    • Крепить отливы можно к стене и к направляющим из оцинкованного профиля или бруска. К деревянной основе их прибивают обычными гвоздями, на профиль материал фиксируют саморезами.

    Для обеспечения герметичности отливы следует положить внахлест. Внутренние и внешние углы можно сделать из обрезков самих отливов.

    Как предотвратить разрушение сруба

    Помимо устройства гидроизоляции и установки отливов, необходимо обеспечить вентиляцию подпола. Простейший способ — устроить вентиляционные отверстия в стенках фундамента.

    В качестве дополнительной защиты применяют пропитку поверхности нижнего венца специальными составами. Это предотвращает развитие гниения дерева и отпугивает насекомых.

    Стелить ли толь между брусом и фундаментом

    Здравствуйте, не знаю как правильно задать вопрос. Из бруса построили баню. Стоит на фундаменте. Внутри делаем перегородки из бруса. В моечной брус класть сразу на фундамент или можно постелить толь?

    Наталья, Саратов.

    Привет, Наталья из Саратова!

    Говоря вашими словами, не знаю как правильно ответить.

    Если вы уже построили баню, то как можно положить толь между брусом и фундаментом? Если только поднять сруб бани домкратами и подложить толь?

    Поэтому отвечу по наитию, пытаясь понять то, что вы хотели сказать.

    Во-первых толь, картон пропитанный каменноугольными или сланцевыми составами, практически не выпускается в настоящее время. По крайней мере не видел его в продаже уже много лет. Да и его характеристики для гидроизоляции настолько плохи, что им пользоваться не стоит, даже если где и найдете таковой.

    Для гидроизоляции лучше всего подходит рубемаст или стеклоизол, уложенный в два слоя между каменным фундаментом и древесиной сруба. Поэтому рекомендую так и сделать. То есть его укладка производится в обязательном порядке, в противном случае влага, которая тоже в обязательном порядке содержится в каменном фундаменте (так как он контактирует с грунтом, где постоянно присутствует вода), будет по порам в камне поступать в древесину, в результате чего она через какое-то время начнет загнивать, как бы вы ее ни пропитывали всевозможными антисептиками.

    Во-вторых деревянные лаги моечного отделения и деревянные полы (если они там как таковые присутствуют) пропитывают упомянутыми антисептиками все от того же гниения.

    А вот береза, которую вы обнимаете – самый лучший топочный материал для банных печек, даже дуб не так хорош для топки./Или у вас в парилке электрический тэн, не требующий дров?/

    Большего добавить не могу.

    Строительство в Москве и подмосковье

    Широкий спектр строительных услуг.
    Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!

    Другие вопросы по теме ремонта фундаментов домов:

    Строительство в Москве и подмосковье

    Широкий спектр строительных услуг.
    Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!

    Строительство в Москве и подмосковье

    Широкий спектр строительных услуг.
    Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!

    Строительство в Москве и подмосковье

    Широкий спектр строительных услуг.
    Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!

    Строительство в Москве и подмосковье

    Широкий спектр строительных услуг.
    Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!

    Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

    Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел – забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

    Ремонт квартир в Москве и подмосковье

    Широкий спектр ремонтных работ.
    Профессиональные мастера.

    Как класть первый венец бруса на фундамент

    Укладка бруса на фундамент

    Как класть брус на фундамент при возведении из него дома, бани либо другой постройки? Существуют различные варианты закрепления. Важным моментом является гидроизоляция основания. Защита от воды нужна, чтобы нижние венцы не сгнили. Если перепады фундаментного уровня превышают 1 см, то предварительно выравнивают опорную поверхность. Соблюдение технологии проведения монтажных работ позволяет получить качественный результат – долговечное строение.

    Способы крепления брусьев первого ряда

    Нижний венец из бруса для сруба либо каркасно-щитового строения требует замены чаще всего, поэтому укладку выполняют так, чтобы можно легко было провести ремонт.

    Схема закрепления анкером

    Для соединения брусьев с фундаментом используют следующие материалы:

    Встречается, что строители не закрепляют к основанию первый венец из бруса. Из-за значительного веса постройки они полагают, что смещения воздвигнутой конструкции не произойдет.

    Шпильки закладывают во время заливки основания бетоном. При этом их запас по высоте берут такой, чтобы первый ряд бруса можно было затянуть с помощью гаек без проблем. Для закрепления пиломатериала в нем сверлят отверстия под шпильки.

    Нагели представляют собой арматурные штыри. Их также вмуровывают в фундаментную плиту либо ленту на этапе бетонирования, чтобы затем уложить брусья.

    На винтовых сваях с П-образными либо пластинчатыми оголовками, расположенные снизу венцы тоже можно поменять, если они израсходуют свой ресурс.

    Анкерное, жесткое закрепление не позволяет ремонтировать конструкцию в дальнейшем.

    Для фиксации уложенных брусьев друг с другом применяют также металлические уголки, скобы, гвозди (включая и деревянные). Данный крепежи используются совместно со стыковкой по пазам.

    Изоляция основания

    Перед тем как положить первый венец, проводят выравнивание верхней фундаментной поверхности уже при наличии сантиметрового отклонения ее уровня от горизонтальной плоскости. После в обязательном порядке укладывают гидроизоляционный материал.

    Гидроизоляция фундамента под нижними брусьями постройки

    Верхняя поверхность основания должна быть без уклона, перепадов, идеально выровненной. Проверяют это лазерным или водяным, либо строительным уровнем. Выравнивание часто выполняют цементно-песчаным раствором. Им же можно заделывать зазор, если имеется между нижним венцом и фундаментной поверхностью. В последнее время для этих целей применяют главным образом строительную пену. Ее излишки после затвердевания срезают ножом. Заделанный участок в конце работ закрывают декоративной планкой либо отливами.

    В качестве влагоизоляционного покрытия часто применяют рубероид одновременно со стеклоизолом. Материалы улаживают на основание так, чтобы они выступали за его края примерно на 0,25 м. Рекомендуется делать гидроизоляционное покрытие из двух слоев. Между ними кладут доски. По углам рубероид или другой используемый материал укладывают внахлест.

    Класть первый венец нужно обязательно сверху на гидроизоляцию. Это связано с тем, что через монолитное основание с почвы поступает к пиломатериалу капиллярная влага. Дерево быстро при этом сгнивает и постройке требуется ремонт.

    Подготовительный этап

    Предварительный этап перед укладкой первого венца из бруса на фундамент заключается в подготовке материала и инструмента.

    Все нужное для работы представлено в таблице далее.

    Инструменты и приспособленияМатериалы
    1большая киянка, рулетка, угольник, маркердеревянный брус
    2лестницы или козлыанкера, скобы, гайки с шайбами, нагели, шпильки, гвозди, металлические уголки
    3уровни разных систем (водяной, лазерный)антисептические составы
    4гаечные ключи, рубанокмонтажная пена

    Деревянные изделия должны соответствовать таким критериям:

    • быть без сучков, а также без зазубрин;
    • поверхность бруса должна быть ровной;
    • для работы нужно использовать пиломатериал из сердцевины деревьев, который не отдает оттенком синевы.

    Предпочтение рекомендуется отдавать пиломатериалу с большим количеством годовых колец.

    Для брусового дома высота ленточного основания над поверхностью грунта должна быть минимум полметра. Достраивание часто выполняют кирпичом.

    Материал для 1 ряда можно обработать отработанным маслом, а остальной – антисептическими составами.

    Весь пиломатериал перед началом строительства рекомендуется проверить на наличие мелких дефектов, пометив эти стороны. Ими брус расположат вверх либо вниз. Стороны с выпуклостями должны быть боковыми.

    Обрабатывать брусья следует тщательно, чтобы не пропустить никакого участка. Иначе он послужит источником распространения гнилостного процесса. Качеству выбираемого материала принадлежит первостепенное значение в обеспечении долговечности постройки.

    Технология укладки бруса на различных видах фундамента

    Укладку бруса на фундамент выполняют с его закреплением либо без него. Если производится стыковка элементов конструкции с замками, то в случае необходимости демонтажа весь процесс демонтажа сильно усложняется.

    Фиксация брусьев на сваях

    Стыковку брусьев в углах выполняют следующими основными способами:

    • в полдерева с шипом, когда на одном брусе срезают верхнюю его половину (длиной по ширине стыкуемых пиломатериалов), а на другом – нижнюю;
    • в лапу, при этом вырезанные стыковочные части бревен соединяются без включения их торцевых частей.

    Последний вариант получил наибольшее практическое распространение. На фотографии ниже представлены, кроме основных, редко встречающиеся способы соединений брусьев без остатка и с ним.

    Варианты стыковки брусьев между собой

    Последовательность действий, показывающая как правильно класть брус можно на ленточное либо плитное основание, следующая:

    • определяют ровность ленты или плиты;
    • при необходимости выравнивают их поверхности;
    • выбирают оптимальный способ стыковки пиломатериала;
    • меньшим диаметром, чем у используемых шпилек, сверлят отверстия в брусьях;
    • бетонируют анкера;
    • укладывают нижние венцы;
    • фиксируют их гайками, подложив предварительно под них шайбы;
    • с помощью гвоздей соединяют углы конструкции;
    • проверяют уровень уложенного ряда;
    • рубанком срезают неровности.

    Если при проведении заливки основания, были предусмотрены крепления под нижний брус, вмурованные в бетон, то это значительно облегчает весь процесс, ускоряя его. При этом шпильки вставляют в еще не застывший раствор на треть их длины через каждые 50 см. Минимальное количество болтов (креплений) для каждого венца должно равняться двум. Пиломатериал предварительно подготавливают, просверлив отверстия нужного диаметра с требуемым шагом. Гайки сильно не затягивают, чтобы избежать их перекоса.

    Для закрепления венцов на сваи монтируют оголовки (например, п-образного вида), в которых предусмотрены по бокам отверстия под крепления. Предварительно опоры покрывают рубероидом (2-3 слоя). Брусья монтируют в пазы, соединяя выбранным способом в углах. Соединяют их с опорами при помощи шпилек либо винтов.

    Если высоты свай незначительно отличаются, то выпиливают в требуемых местах брус.

    Технология накладного монтажа предполагает отсутствие закрепления пиломатериалов к основанию. Весь процесс укладки выполняется аналогично варианту, предполагающему жесткую фиксацию, только без применения крепежей.

    Венцы должны соединяться обязательно под углом 90 градусов. Иначе будут проблемы с дальнейшим возведением постройки. Если соблюдать технологию, проверяя геометрию возводимой конструкции, то вероятность деформации постройки со временем сведется к минимуму.

    Процесс монтажа первого ряда бруса показан в видеоролике ниже.


    Различные способы укладки первого венца из бруса на основание имеют своих сторонников и противников. Однозначное мнение по данному вопросу отсутствует. Большинство специалистов рекомендует обязательно закреплять первый ряд из-за возможности подвижек фундамента. Жесткое крепление примет на себя перемещения. Только при больших нагрузках обвязка способна сдвинуться, вырвав анкер. Надежное закрепление придаст устойчивость построенной конструкции.

    Как правильно положить и крепить первый венец из бруса на фундамент, видео установки

    Возведение добротного дома из бруса – непростой процесс, при котором каждая операция должна быть проведена с особенной тщательностью и основанием. Большое внимание стоит уделить укладке первого венца, ведь именно это скажется на качестве всего строения. Если правильно проделать этот этап, то стены дома будут стоять ровно, образуя углы в 90 градусов.

    Гидроизоляция

    Гидроизоляция перед укладкой первого венца

    Итак, перед тем как начать укладывать гидроизоляцию, нужно проверить и обследовать верхнюю часть фундамента. Для совершения этого действия потребуется приготовить гидравлический уровень. Если перепад составляет более 1 см по поверхности фундамента, то стоит провести дополнительные работы, связанные с его выравниванием. Как правило, для этого потребуется приготовить бетонный раствор.

    Специалисты рекомендуют проводить изначально укладку двух слоев гидроизоляционного материала, после чего укладочной доски и после снова слоя гидроизоляции. Материалы, использующиеся для этого процесса, нужно крепить так, чтобы они выходили за края на 25 см с любой из сторон.

    Поиск качественного материала для первого венца

    Материал под строительство дома из бруса для укладки стоит подготовить заранее. Первый венец должен состоять из высококачественного материала. Он должен быть:

    1. С минимальным количеством сучков на поверхности;
    2. С идеально ровной поверхностью;
    3. Материал не должен обладать синевой, такой не подойдет для укладки первого венца;
    4. Плотность колец бруса должна быть максимальной – тогда становится понятно, что этот материал изготовлен из середины дерева.

    Прежде чем класть первый венец (лиственница) его нужно обработать антисептиком

    После выбора бруса нужно тщательно смазать его битумной мастикой, ранее смешанной с отработкой. Подобный состав нужен, чтобы пропитка хорошо впиталась в древесину. Обрабатывать торцы бруса не стоит, иначе влага не сможет «покидать» дерево. Тщательность обработки и пропитки окажет влияние на множество факторов, в том числе и на долговечность и надежность первого венца, а, следовательно, и всего дома из бруса.

    Укладка первого венца

    Укладка первого венца выглядит следующим образом:

    1. На слой гидроизоляционного материала требуется уложить рейки. Они предварительно должны быть обработаны антисептическим раствором. Расстояние между рейками должно быть равно 30 см. Ширина каждой рейки в отдельности составляет 15 мм;
    2. Поверх реек необходимо уложить брусья. Они будут формировать первый слой. Благодаря применению в этом процессе реек удается обеспечить брусьям надежную защиту, а также не допустить их прямого контакта с фундаментальной поверхностью. Если этот процесс провести правильно, то долговечность дома из бруса будет значительно увеличена;
    3. Между брусом и фундаментом будет образован зазор. Его ни в коем случае не стоит оставлять, иначе постройка быстро деформируется и скоситься. Заполнить эту пустоту можно с использованием монтажной пены. Она крепко и надежно будет крепить обе стороны, на долгое время, гарантируя плотность;
    4. Далее следует снова определить показатель ровности поверхности с использованием гидравлического уровня. В случае, когда горизонтальность поверхности имеет нарушение после окончания укладки первого венца, то и стены будут собраны неровно. Решить эту проблему можно благодаря дополнительному выравниванию поверхности.

    Крепление первого венца

    Точки зрения насчет крепления первого венца к фундаменту сильно различаются между собой. Некоторые считают, что в обязательном порядке нужно прочно крепить венец к фундаментальной поверхности, другие строители и специалисты утверждают, что в этом нет никакой необходимости.

    Строительство дома из клееного бруса и любого другого обладает большим весом, поэтому они считают, что он будет хорошо и прочно стоять без использования анкеров и дополнительного крепления. В такой ситуации, используется стыковка без замка. При её выполнении в будущем можно заменить любой брус без разборки углов строения. В углах для соединения используют простые скобы или металлические пластинки. При строительстве дома своими руками, каждый человек самостоятельно выберет, будет ли он крепить венец к фундаменту или нет.

    Крепление бруса к ленточному основанию

    Для крепления первого венца дома из бруса на ленточный фундамент нужно придерживаться следующего порядка действий:

    • Приобрести элементы для крепежа к фундаменту, лучше всего с запасом;
    • Проверить уровень ровности поверхности с использованием гидравлического уровня. Если неровность превышает 1 см, то стоит устранить её с помощью раствора. Если неровность меньше 1 см, то можно положить под брус дощечки;
    • Выберите метод стыковки: в чашу или в лапу. Оба варианта крепкие и надежные. В интернете на видео можно посмотреть, как собирают их профессионалы;
    • В подготовленных для укладки к фундаменту брусьях нужно высверлить отверстия немного меньшего отверстия, нежели анкерные шпильки, которые будут бетонированы в верхнюю часть основания;
    • Углы первого венца нужно соединить нагелями или гвоздями;
    • После этого требуется проверить с использованием уровня каждый угол. Если будут найдены неровности, нужно убрать их с помощью рубанка.

    Крепление на свайно-винтовый фундамент

    Обвязка – обязательный и необходимый элемент укладки, если имеется винтовый фундамент. Все связано с тем, что сваи представляют собой точечную опору, поэтому на некоторые места нагрузка будет больше, нежели на другие.

    Итак, для начала стоит убедиться, что все сваи правильно установлены на фундамент. Если имеются некоторые отклонения, то нужно устранить неровности методом выпиливания бруса в требуемых местах. В углах нижнего венца нужно расположить анкера, залитые раствором. С внешней стороны углы требуется обложить алюминиевыми уголками. После этого, чтобы все участки бруса были состыкованы, нужно выполнить на них распилы. Первый нужно сделать с нижней стороны, второй с верхней части.

    Углы при укладке

    Правильно класть первый венец на фундамент нужно так, чтобы его углы были равны 90 градусам. Это строгое правило соблюдается все строительство дома из профилированного бруса, которое не стоит нарушать. Благодаря этому удастся обеспечить точную и правильную геометрию дома. При несоответствии стороны дома противоположные друг другу будут отличаться по длине, кроме того диагонали пересечения также будут нарушены. Если условие насчет углов выполнено верно, то дом простоит долгое время без деформирования.

    Другим важным условием считается проведение всей деятельность в спокойном темпе без спешки. В противном случае, это может обернуться серьезными проблемами, для решения которых потребуются большие финансовые затраты.

    Завершение монтажа

    После того как нижний венец и брусья в нем будут скреплены нагелями либо гвоздями, анкер можно не устанавливать.

    • На одном отрезке бруса должно находиться 2 болта, если дом имеет короткие стены;
    • С использованием строительного уровня нужно проверить все диагонали и углы. Устранить неровности электрическим рубанком;
    • После крепления брусьев на основание, нужно установить вертикальные стойки.

    Несмотря на то, что вопрос крепления бруса к фундаменту имеет и сторонников, и противником, выбор остается за каждым строителем.

    Укладка нижнего венца на фундамент брусового дома – важный технологический процесс. От него будет зависеть большое число факторов, среди которых долговечность и прочность дома. Качественно соединить все брусья несложно, но нужно постоянно следить за ровностью поверхности.

    Как правильно уложить сруб из бруса на фундамент

    Состояние деревянного дома оценивают по трем нижним венцам сруба: если древесина отличается по цвету, можно с уверенностью сказать, что дом построен не правильно. При более внимательном рассмотрении на поверхности бруса обнаружится черный плесневой налет. Причину этих проблем надо искать в ошибках, допущенных на этапе строительства деревянного дома. Профессионалы считают: только правильно уложенный окладной венец обеспечит долгую и беспроблемную «жизнь» строению, а хозяевам – комфортные условия проживания.

    В ряду неприятностей, которые могут возникнуть в результате неправильной укладки сруба из бруса на фундамент, отмечают:

    • Нижние углы сруба промерзают, зимой полы в доме холодные;
    • В подпольном пространстве повышенная влажность, образуется конденсат;
    • Замокание нижних венцов сруба, появление грибка и плесени;
    • Перекос строения.

    Все это неприятности можно избежать или минимизировать при соблюдении правил кладки окладного венца, эту операцию называют обвязкой фундамента, а окладной венец – обвязкой. Обвязка является несущим основанием для стен строения, в эту конструкцию запиливают лаги для пола и для внутренних перегородок. Для строений, возводимых на столбчатых или свайных опорах, окладной венец может использоваться в качестве ростверка. В этом случае нужна двойная обвязка.

    Подготовка фундамента под окладной венец

    На цокольную – верхнюю поверхность ленточного фундамента, наносят слой рулонной гидроизоляции на битумной основе. Материал укладывают в 2-3 слоя и заливают битумной мастикой. На застывшую гидроизоляцию укладывают теплоизоляционный слой. В качестве теплоизолятора используют джутовую ленту или строительный войлок. Лучше всего гидроизоляционный материал положить на сухое основание, а работы проводить в сухую погоду. Перед укладкой поверхность цоколя рекомендуется просушить газовой горелкой.

    Гидроизоляции при устройстве свайного фундамента подлежат места укладки ростверка на стойки.К секретам и хитростям опытных мастеров относят использование доски-подкладки для минимизации последствий сезонных подвижек строения. На слой гидроизоляции укладывают доску из твердых пород дерева толщиной 40-50 мм. Нижнюю и боковые части доски обрабатывают битумной мастикой, теплоизоляционную подкладку укладывают поверх доски.

    Инструменты и материалы, используемые для нанесения гидроизоляции:

    • Рубероид или рулонная битумно-полимерная мембрана;
    • Битумно-латексные мастики горячего и холодного применения с антисептическими и гербицидными добавками;
    • Газовая горелка;
    • Щетка с металлическим ворсом, шпатель металлический рифленый, нож строительный.

    Выбор материала для обвязки

    Для обвязки лучше всего использовать брус из древесины твердых пород, дополнительные расходы для его приобретения минимальные, такая партия составит менее 5% от общего объема пиломатериала. При отсутствии такой возможности, из всей партии выбирают брусовые заготовки без видимых дефектов с ровной поверхностью, при необходимости нижнюю и верхнюю сторону дополнительно остругивают.

    При строительстве сруба из профбруса, окладной венец делают из цельного бруса. У первого бруса, укладываемого на оклад, нижнюю часть строгают до удаления профиля.

    Как класть брус венца на фундамент

    Обвязку рубят способом в полдерева, соединение в углах осуществляют «в лапу». Такой способ укладки углового соединения самый надежный, выдерживает разнонаправленные нагрузки. Кладку углов и соединение брусьев в последующих венцах можно выполнять любым способом.

    При укладке обвязывающего венца на ленточный фундамент, можно столкнуться с неровностями на цоколе, достигающими 10-15 мм. Такие неровности устраняются путем увеличения толщины мастичного слоя гидроизоляции. Лучшим решением для укладки первого венца из бруса на фундамент является ровный и отгоризонтированный ростверк.

    Крепление венца из бруса на цоколь производится различными способами:

    • В ленточных фундаментах и бетонных ростверках через 1.5-2.0 м заливают анкера диаметром 12-16 мм, на ленточное основание венец крепится на анкерный болт гайкой;
    • На металлические сваи наваривают квадратные пластины, ростверк и окладной ряд бруса скрепляется с пластиной сквозным болтовым соединением, гайка располагается в нижней части крепления.

    Под крепеж высверливают отверстия с запасом в 3-4 мм, в щель набивают льняную паклю.

    Следующие венцы сруба крепят на нагели, нагели устанавливают вертикально с натягом в специально высверленные отверстия, края нагелей утапливаются и не выступают над поверхностью.

    Профессионалы рекомендуют обратить внимание на горизонтирование окладного венца, при выставлении горизонта, высоту регулируют деревянными клиньями между цоколем и первым брусом, образовавшиеся пустоты герметизируют. Операция выполняется с использованием строительного уровня. После завершения горизонтирования, гайки на анкерном креплении затягивают и фиксируют.

    Установка цокольного отлива

    Щель, образовавшаяся на месте укладки окладного венца на слой гидроизоляции, представляет серьезную опасность для всего строения, в этой части застаивается атмосферная влага. Этот недостаток устраняется путем установки металлических отливов по периметру сруба. На полосе железа шириной 20-25 мм делают загиб под углом 120 градусов, конструкция крепится саморезами, место прилегания к брусу обрабатывается герметиком. Для изготовления и монтажа отлива все инструменты есть в домашнем хозяйстве.

    Как положить первый ряд бруса на фундамент

    В зависимости от конструкции основания существует несколько вариантов, крепления бруса к фундаменту для максимально возможного эксплуатационного ресурса. Для этого используются закладные шпильки, металлические нагели, анкеры либо саморезы.

    Варианты крепления первого ряда

    Перед укладкой первого ряда брусового сруба или нижнюю обвязку панельного, каркасного или щитового коттеджа, необходимо учесть:

    • нижние венцы чаще требуют замены;
    • поэтому необходимо обеспечить максимальную ремонтопригодность конструкции при последующем подъеме домкратами.

    Для этого используется два способа фиксации закладными элементами:

    • нагели – в монолитный ростверк, ленту или плиту при бетонировании вмуровывают арматурные стержни, на которые предполагается класть брус;
    • шпильки – так же закладываются в ж/б конструкцию при заливке, чтобы их высоты хватило для прохождения пиломатериала насквозь для затягивания гайками.

    При использовании винтовых свай с пластинчатыми или П-образными оголовками нижний венец так же можно заменить после выработки эксплуатационного ресурса. Жесткое крепление пиломатериала в бетон анкерами обладает нулевой ремонтопригодностью.

    Внимание! Не зависимо от типа фундамента и способа крепления первого ряда бруса или сруба необходимо позаботится об отсечной гидроизоляции между фундаментом и деревянной стеной, для этого подойдет любой гидроизоляционный рулонный материал, уложенный в 2 слоя.

    Монтаж бруса на бетонную плоскость

    Основным достоинством фундаментов, обладающих сплошной опорной поверхностью (плита, ростверк, лента) является возможность корректировать первый ряд бруса в горизонтальной плоскости. Крепление венца/бруса обвязки возможно несколькими способами:

    • снизу – в фундамент монтируются закладные, в пиломатериале высверливаются отверстия по месту;
    • сверху – крепление анкерными болтами сквозь брус, опять же по месту.

    В первом случае может использоваться шпилька, проходящая сквозь брус, который притягивается к фундаменту гайкой, утапливаемой в теле нижнего венца. Лишняя резьба срезается болгаркой. Чтобы гайка не сминала древесину, применяются широкие шайбы.

    Другим вариантом является нагель:

    • закладной арматурный вертикальный пруток обрезают до 2/3 от размера бруса, чтобы он не проходил его насквозь;
    • в нижнем венце высверливается глухое отверстие;
    • пиломатериал надевают на стержни.

    Этот метод позволяет исключить смещение бруса в горизонтальной плоскости.

    Во втором варианте чтобы правильно прикрепить пиломатериал к бетонной поверхности, необходимо уложить брус на всех стенах, соединить венцы замками, проверить совпадение диагоналей. После чего, останется просверлить сквозь него отверстия, забить анкеры 12 х 129 мм с увеличенными шайбами, протянуть гайки ключом.

    Внимание! Единственным недостатком анкерного способа является нулевая ремонтопригодность. При замене сгнившего нижнего венца придется вырезать его кусками для демонтажа. Новый брус установить этим же способом не получится.

    Укладка бруса на бетонные столбы, сваи

    Чтобы смонтировать первый ряд правильно на ж/б сваях или столбах, применяются исключительно анкеры. Закрепить первый венец правильно получится только после сборки всех элементов замками. Стыки запрещено изготавливать навесу, после сборки нижнего венца его невозможно приподнять вручную, чтобы надеть на закладные шпильки или нагели.

    Ростверк по стандартным оголовкам винтовых свай

    Для деревянных домов часто используются свайно-винтовые фундаменты. Поэтому технологии, позволяющие правильно закрепить брус нижней обвязки горизонтально или стойки фахверка — вертикально, интересуют индивидуальных застройщиков. Оголовками решатся несколько задач:

    • расширение опорной поверхности – в местах сопряжения класть каждый венец можно на пластину, а не стыковать навесу;
    • возможность крепления саморезами – эти метизы гораздо дешевле анкеров, сохраняется ремонтопригодность нижних элементов здания.

    Если верхняя часть сваи отстоит далеко от земли, проще всего приварить на нее пластину. При высоте свайного поля 0,4 – 0,5 м от отмостки потолочный шов делать по месту неудобно, используются усиленные оголовки – кусок трубы большого диаметра с приваренной пластиной, усиленной косынками.

    В любом случае опорная поверхность получается ровной, в пластинах имеются или дополнительно изготавливаются отверстия, через которые и производят крепление саморезами. Первый венец при необходимости можно легко поменять в процессе эксплуатации.

    Внимание! Вертикальные брусовые стойки фахверка крепятся к свайно-винтовому фундаменту только в П-образные оголовки. В монолитные ленточные, плитные фундаменты для них монтируют закладные элементы, так же имеющие П-образную форму.

    Ростверк на П-образных оголовках

    Производители винтовых свай учли особенности технологий строительства домов из дерева. Для удобства крепления имеются П-образные оголовки из швеллера, между полками которого удобно укладывать брус. Способы крепления в этом случае становятся гораздо удобнее:

    • венец укладывается внутрь П-образного оголовка;
    • фиксация осуществляется саморезами сквозь боковые полки швеллера.

    Закреплять брусья обвязки можно только после того, как закончена укладка всех сторон нижнего венца, выверены диагонали здания.

    Внимание! П-образные оголовки используются только на прямых участках. В сопряжениях стен их смонтировать невозможно, поэтому применяют либо пластинчатые оголовки либо гнутые пластины, полки которых расположены снаружи сруба.

    Таким образом, выбор способа крепления нижнего бруса обвязки «каркасника», дома из СИП панелей, нижнего венца сруба зависит от типа фундамента. Вначале производится укладка пиломатериала на все стороны, изготавливаются замки в углах, Т-образных сопряжениях стен, вымеряются диагонали. После этого брус можно класть и крепить саморезами, анкерами либо надевать на металлические нагели.

    фундаментов для деревянного каркасного строительства | Блог

    Существует несколько различных типов фундаментов для деревянных каркасных конструкций, и то, что используется, будет зависеть от типа желаемой конструкции. При добавлении деревянной отделки или опорных конструкций к существующему зданию, как правило, достаточно нынешнего фундамента. Хотя древесина твердых пород, такая как дуб, является тяжелым материалом, фундамент, предназначенный для поддержки бетона или кирпича, должен быть достаточно прочным. Однако при строительстве новой конструкции необходимо оценить выбранное место, чтобы убедиться, что используются подходящие фундаменты.Во время планирования следует проконсультироваться со специалистом по контролю за зданием, чтобы убедиться в соблюдении строительных норм. Это может быть человек, назначенный отделом планирования местных властей или независимый утвержденный инспектор. Часть A (Структура) действующих строительных норм касается фундаментов и регулярно обновляется, поэтому каждую новую работу следует оценивать индивидуально.

    Тип используемого фундамента зависит от трех основных факторов - типа грунта, размера конструкции и используемых материалов.Различные типы грунта имеют разные допуски на несущую способность, и это необходимо учитывать, чтобы обеспечить безопасную и устойчивую конструкцию. Размер самой конструкции будет определять нагрузки, которые она оказывает на землю под ней, а неравномерное распределение веса может привести к обрушению. Наконец, если конструкция построена исключительно из твердой древесины, не всегда будет нужен фундамент, аналогичный комбинации кирпича и твердой древесины. Есть две группы фундаментов, мелкие и глубокие, и выбор того, какой будет использоваться, будет зависеть от вышеуказанных факторов.

    Фундаменты мелкого заложения

    Они состоят из трех типов - подушечка, ленточный и плотный. Неглубокие фундаменты обычно используются там, где нагрузки, создаваемые конструкцией, относительно низки по сравнению с несущей способностью почвы под ними.

    Падовые основания

    Используются для поддержки отдельных колонн или столбов, например, при строительстве декоративной садовой арки или беседки. Под местом расположения каждого столба выкапывается квадратное или прямоугольное отверстие и заливается бетон, чтобы создать седловой камень при установке.Затем столб садится на него, чтобы выдержать его вес. Бетон является предпочтительным материалом из-за его прочности и потому, что в застывшем состоянии он не впитывает воду, которая может замерзнуть и расколоть опору. Седельные камни обычно имеют коническую форму, так как более широкое основание более эффективно распределяет вес. Иногда они имеют прямые края, если они должны быть размещены рядом с существующей конструкцией, например, в качестве опоры для гаражных ворот. Этот тип фундамента особенно прост и подходит для многих декоративных проектов на открытом воздухе.

    Ленточный фундамент

    Ленточный фундамент, безусловно, является наиболее распространенным типом фундамента для деревянных каркасных зданий. Они состоят из непрерывной ровной бетонной полосы в качестве основы для линейной конструкции, такой как стена или ряд дубовых балок. Затем поверх полосы ниже уровня пола следует уложить трехуровневый слой кирпича. Ленточные фундаменты лучше всего подходят для грунтов с хорошей несущей способностью и обычно не требуют использования железобетона. Это делает их проще и быстрее строить, чем другие фундаменты.Они лучше всего подходят для относительно легких нагрузок, таких как внутренние конструкции или внешние постройки, такие как большие летние дома. Сама полоса должна доходить минимум до 75 мм по обе стороны от стены, которую она поддерживает, а ее глубина будет зависеть от веса конструкции. Опять же, по этому поводу следует проконсультироваться с инспектором здания.

    Плотный фундамент

    Этот тип фундамента состоит из «плота» из железобетонных плит одинаковой толщины на уплотненном твердом основании.Они проходят по всей площади конструкции, чтобы равномерно распределять вес здания. Плотные фундаменты используются на более рыхлых грунтах с низкой несущей способностью, где в противном случае потребовались бы особенно глубокие ленточные фундаменты. Это может сделать их более дешевым и эффективным выбором, поскольку исключаются обширные раскопки. Бетонные плиты армированы сталью для дополнительной прочности и предотвращения растрескивания под нагрузкой. Они также могут быть отлиты с утолщенными участками, где требуется дополнительная поддержка.Фундаменты этого типа должны проектироваться инженером-строителем с учетом специфики работы. Этот тип фундамента может быть необходим при строительстве более крупных объектов, таких как гаражи или большие пристройки с деревянным каркасом.

    Глубокие фундаменты

    Для участков почвы с особенно низкой несущей способностью потребуется более глубокий фундамент для передачи нагрузок на более сильные слои ниже.

    Свайный фундамент

    Свайный фундамент состоит из длинного тонкого элемента, обычно сделанного из стали, но иногда из дерева.Эта свая затем передает нагрузку на фундамент на более твердый слой почвы или породы, обладающий достаточной прочностью, чтобы поддерживать ее. Свайные фундаменты обычно используются для больших конструкций с очень высокими нагрузками и поэтому редко используются при строительстве зданий с деревянным каркасом. Подобные работы должны выполняться специализированными строительными фирмами. Однако тем, кто хочет осуществить проект по благоустройству дома, фундаментальные работы не требуются.

    Как видно из описанных выше типов, фундаменты для зданий с деревянным каркасом относительно просты в строительстве.В результате они не должны представлять реальных проблем для заказчика, обладающего хотя бы небольшими навыками и способностями в строительстве. Даже если нанимаются профессионалы, большинство из них относительно недороги и быстро строятся из-за их простой конструкции. Это означает, что нет причин откладывать улучшение внешнего вида и функциональности вашей собственности с помощью сделанной на заказ конструкции из деревянного каркаса. Взгляните на наши сделанные на заказ здания с дубовыми каркасами.

    Крепление дерева к бетону | JLC Онлайн

    Q . Должен ли я использовать пиломатериалы, обработанные под давлением, когда я прикрепляю дерево к бетону или каменной кладке в «сухих» ситуациях - например, внутри подвала или под защитой крытого крыльца? Похоже, я помню, читая код, что обработка древесины требуется только на определенном расстоянии от сорта.

    А . Гленн Мэтьюсон, инспектор по строительству в Вестминстере, штат Колорадо, отвечает : Ваша память вам хорошо служит, за исключением того, что требуемое расстояние варьируется в зависимости от условий. Раздел IRC R317.1 (редакция 2009 г., которую я администрирую) перечисляет семь обстоятельств, при которых требуется защита от гниения, и четыре из них могут применяться к вашему описанию древесины, прикрепленной к бетону или каменной кладке, в зависимости от деталей. В целом, положения кодекса касаются не только способности древесины смачивать, но и того, насколько легко она высыхает.В некоторых условиях пребывание «внутри» на самом деле создает больший потенциал гниения, чем «снаружи», где древесина может лучше высохнуть. Состояние интерьера, в котором древесина остается влажной, - отличный рецепт гниения.

    Код также указывает на сорт древесины, который вы можете использовать. В большинстве случаев приемлемы пиломатериалы, прошедшие обработку давлением, или пиломатериалы естественной прочности (определяемые IRC как сердцевина красного дерева, кедра, черной акации и черного ореха). В некоторых случаях все, что требуется, - это отделить дерево от бетона с помощью водонепроницаемой мембраны или пароизоляции.Давайте по очереди рассмотрим четыре соответствующих положения кодекса.

    Пороги рядом, комплектация. Пункт № 2 согласно R317.1 относится к деревянным элементам каркаса, которые опираются на бетонные или кирпичные внешние фундаментные стены и находятся на расстоянии менее 8 дюймов от открытого грунта. Проблема заключается в капиллярном действии, которое может привести к тому, что внешняя бетонная фундаментная стена, контактирующая с насыщенным грунтом, протянет через нее воду и намочит подоконник. Согласно этому положению, не имеет значения, находится ли внешняя фундаментная стена под крышей в предположительно «сухом» состоянии.

    Пороги на плиты. Пункт № 3 касается подоконников и шпал, прикрепленных к горизонтальным бетонным плитам на уклоне, и не делает различия между внутренними и внешними условиями. Это положение предназначено для защиты от движения водяного пара из земли через бетон в древесину, которая не сможет высохнуть, потому что она прикреплена непосредственно к плите и таким образом задерживает влагу. В этом случае требуется ПТ или натуральная прочная древесина, если только древесина не отделена от бетона «непроницаемым барьером для влаги».«Использование влагозащитного барьера под плитой, однако, не является альтернативой этим положениям, поскольку любая влага, уже содержащаяся в новом бетоне, или другая влага, которая может проникнуть, не будет изолирована от древесины. Это условие будет применяться для Например, в случае крыши крыльца, обрамленной поверх бетонной плиты внутреннего дворика, контактирующей с землей.

    Карманы балок. Пункт № 4 требует, чтобы деревянная балка, которая входит в наружную кладку или бетонные стены, была устойчивой к гниению, если на конце, по бокам и в верхней части балки предусмотрен зазор 1/2 дюйма.Распространенным примером является опора крыши в кармане бетонной балки или в кармашке, который проходит через внешнюю облицованную кирпичом стену. Если стена подвергается воздействию атмосферных осадков, со временем влага, поглощенная бетоном или кладкой, может вызвать гниение дерева - если не будет сохранено пространство на 1/2 дюйма. Однако, как правило, пространство закрывается по эстетическим соображениям, поэтому используются устойчивые к гниению пиломатериалы.

    Полоски для обшивки. Позиция № 7 применяется к деревянным каркасам или каркасам, прикрепленным к внутренней стороне бетонных и кирпичных стен ниже уровня уклона.Потенциал сильного смачивания и медленного высыхания на внешней стороне стены может вызвать поглощение воды и выделение пара внутри. Таким образом, планки обрешетки должны быть либо отделены от стены «одобренным антипаром», либо быть изготовлены из устойчивой к гниению древесины. Это положение не распространяется на опалубку, прикрепленную к внешней стене над уровнем земли.

    Я надеюсь, что этот обзор окажется полезным, но имейте в виду, что это только моя интерпретация раздела кода, которому относительно трудно следовать. Вот почему, делая оценки, я стараюсь придерживаться цели языка кода - отсюда и мои объяснения «науки», стоящей за словами.К сожалению, громоздкий список условий в R317.1, вероятно, будет интерпретироваться по-разному в зависимости от того, кто его читает. Как всегда, когда вы имеете дело с нечетким языком кода, лучше проконсультироваться с вашим местным строителем, прежде чем переходить к сомнительной установке.

    фундаментов из обработанной древесины - Buildipedia

    Фундаменты из обработанной древесины строятся на большинстве типов почв (группы I - III), за исключением неудовлетворительных почв (группа IV) по определению U.С. Департамент сельского хозяйства. Как и в случае с обычными системами фундамента, перед началом работ необходимо очистить участки от органических материалов и верхнего слоя почвы. Затем выкапывают подвал или подвал и кладут фундамент на ненарушенный грунт ниже линии промерзания. Фундамент под фундаментную стену из обработанного дерева может быть выполнен из наливного бетона или деревянной опорной плиты поверх гранулированной засыпки. Размер фундамента рассчитывается исходя из нагрузок на фундаментные стены. Адекватный, беспрепятственный дренаж вокруг обработанного деревянного фундамента достигается за счет непрерывного гранулированного заполнения по бокам здания и под конструкцией.Гранулированный материал может быть щебнем размером до 1/2 дюйма, гравием 3/4 дюйма или песком 1/16 дюйма в зависимости от того, где он предназначен для использования. Весь гранулированный материал должен быть чистым, без ила, глины и органических материалов, и должен быть покрыт полиэтиленовой пленкой толщиной 6 мил. Водосборные насосы, дренажные системы по периметру и сухие колодцы могут использоваться под полом подвала или подполья, а также вокруг снаружи для улучшения дренажа. Контроль ливневой воды, включая водосточные желоба, водосточные трубы, брызговики и водосточные трубы, в дополнение к финишной поверхности с уклоном 1/2 дюйма, также важен для отвода воды от конструкции.

    Материалы, используемые для строительства фундаментов из обработанной древесины, включают: фанеру, пиломатериалы, обработанные консервантами, крепеж, защиту от термитов, гидроизоляцию, герметизацию и изоляцию. Рекомендуемая фанера - это фанера, полностью облицованная шпоном. Фанера должна быть прикреплена к деревянному каркасу на внешних стенах толщиной 1/2 дюйма или 5/8 дюйма, а затем обернута полиэтиленовой пленкой толщиной 6 мил. Пиломатериалы для каркаса могут быть еловыми или сосновыми и могут использоваться в качестве стеновых стоек, опорных плит, нижних и верхних плит.Размеры пиломатериалов определяются размером дома, этажностью, структурными нагрузками и расстоянием между элементами. Опорная плита опирается на гранулированный материал у основания фундаментной стены и может иметь размер 2x6, 2x8 или 2x10. Размер шпильки и пластины может быть 2х4, 2х6 или 2х8. Шпильки устанавливаются вертикально с шагом 16 или 24 дюйма по центру. Нижняя плита устанавливается горизонтально вдоль верхней части опорной плиты или бетонного основания. Верхняя пластина также устанавливается горизонтально по верху шпилек. Как и вышеупомянутые перекрытия и стены, фундаментные стены возводятся, скрепляются, обшиваются и укрепляются.Как и в случае с баллонным каркасом, деревянный пол возводится после возведения стен. Деревянные полы могут быть заменой бетонных плит, но для обоих требуется 6-миллиметровый полиэтиленовый замедлитель паров над гранулированным заполнителем и под конструкцией пола. Деревянные полы строятся со шпалами вдоль гранулированного заполнения, а балки перекрытия проходят в противоположном направлении по шпалам с деревянными блокировками по краям, прикрепленными к каркасу стен. К верхней части балок крепится фанерный черновой пол.

    Все пиломатериалы для каркасов ниже класса в обработанном деревянном фундаменте должны быть обработаны консервантами под давлением в соответствии со стандартом C22 Американской ассоциации защитников древесины (AWPA) «Пиломатериалы и фанера для долговечных деревянных фундаментов - консервативная обработка процессами под давлением».«Хромированный арсенат меди (CCA) - это консервант для древесины, который используется с 1940-х годов; однако он содержит мышьяк, и сегодня Агентство по охране окружающей среды США ограничивает его использование во всех жилых помещениях. Альтернативные консерванты для древесины включают кислоты Хромат меди (ACC), четвертичная щелочная медь (ACQ), аммиачный цитрат меди (CC) и азол меди (CA). При строительстве фундамента из обработанной древесины важно учитывать металл, используемый в крепежных деталях. медь в консервантах для древесины, крепеж должен быть устойчивым к коррозии.Рекомендуются гвозди из нержавеющей стали марки 304 или 316.

    Неотъемлемой частью системы фундамента из обработанной древесины является защита от влаги и термитов. В дополнение к полиэтиленовой пленке толщиной 6 мил, обернутой вокруг внешней фанерной обшивки, все стыки обшивки должны быть заделаны высококачественным акриловым латексом или полиуретановым герметиком. Защита от термитов включает размещение антипара под цокольным полом, который снижает влажность, привлекающую термитов. Использование обработанной консервантом древесины избавляет от термитов в подвале или в обрамлении пространства, потому что термиты не могут проникнуть в древесину; тем не менее, следует предпринять дополнительные меры для защиты необработанных полов наверху.

    Во время строительства рабочую площадку необходимо тщательно очистить, чтобы удалить весь древесный мусор. Зазор между сортом и деревом внутри помещения для лазания и снаружи здания необходим для проверки на наличие термитов. Если зазоры, как это определено APA в «Термитной защите деревянных конструкций», не могут быть достигнуты, то конструкция первого этажа и черный пол также должны быть из древесины, обработанной консервантами под давлением. Кроме того, обработка почвы термитицидами может использоваться там, где существует опасность термитов.

    Несколько преимуществ делают фундамент из обработанной древесины привлекательным вариантом для фундамента с легкой каркасной конструкцией. Строительство фундамента из обработанной древесины несложно для монтажной бригады по сравнению с бетонным фундаментом. Работа каркасной бригады строит фундамент из обработанного дерева, что позволяет сэкономить средства в результате упрощенного и ускоренного графика, поскольку график не требует участия других профессий.

    Фундамент из обработанной древесины также имеет преимущества по сравнению с бетонным фундаментом, такие как возможность установки изоляции между стойками, что обеспечивает более высокое значение R по сравнению с неизолированными бетонными фундаментными стенами, что приводит к большей энергоэффективности.Кроме того, отделка подвального помещения не требует дополнительной конструкции на внутренней поверхности, поскольку гипсокартон можно прикрепить к стойкам стены фундамента, а в полости стены можно установить водопровод, электропроводку и систему отопления / охлаждения.

    Стандарт Американского национального института стандартов (ANSI) и Американской лесной и бумажной ассоциации (AFPA), PWF 2007, «Спецификация конструкции прочного деревянного фундамента», был принят в качестве ссылки в Международном жилищном кодексе 2009 года.

    11 самых популярных вариантов фундамента для навесов (№3 - мой любимый)

    Последнее обновление 7 октября 2020 г.

    Когда-нибудь открывали дверь гаража и ничего не находили или не помещали машину? Двор забит детскими велосипедами, а летом лопаты для снега встречают посетителей у дверей? Куда все это положить?

    Вам нужен сарай! У каждого есть сарай! Они наклоняются в ту или иную сторону, дверь заедает или пол гниет. Некоторые из них сделаны из дерева, другие из пластика или стали, сделанные своими руками или сборные.Когда начать?

    Лучшее место для начала - фундамент сарая. Правильная основа подойдет для того типа сарая, который вы построите или купите. Какой фундамент вам нужен? Каковы их плюсы и минусы каждого из них? Что на уровне оценок или на постоянной основе? Вам нужно разрешение на строительство? Во что это все будет стоить?

    Эта статья о самых популярных фундаментах для навесов поможет ответить на эти вопросы. Это поможет вам выбрать лучший фундамент для сарая.

    Нужен ли моему сараю фундамент?

    Когда-нибудь стояли у вас во дворе после дождя? Ваши ноги промокают.То же самое происходит с вашим сараем. Если он сядет на землю, он намокнет от грунтовой влаги. Это приведет к гниению дерева и ржавчине металла. Это приведет к отсыреванию содержимого сарая.

    Кроме того, земля не ровная. Неровная земля заставляет двери прилипать и снижает устойчивость сарая. Фундамент поднимает ваш сарай от земли. Это обеспечивает устойчивое и ровное основание, поэтому двери открываются, и ваш сарай прослужит дольше.

    Обратитесь к местному строительному инспектору

    Перед тем, как начать строительный проект, вам следует проконсультироваться с местным строительным инспектором.Если вы этого не сделаете, вам могут грозить штрафы и / или вам придется удалить то, что вы построили.

    В некоторых общинах есть ограничения по размеру и стилю хозяйственных построек (навесов). Инспектор знает пределы и часто является источником информации. Они сообщат вам о любых неудачах или послаблениях, которые нужно уважать.

    Они также должны быть знакомы с типами почв в своем районе. Если вам нужно разрешение на строительство, вам сообщат и об этом.

    Нестандартный фундамент против постоянного навеса

    Фундамент сарая на ровной поверхности - это фундамент, который стоит на земле.Это может быть полозья, гравий, патио-камень, блок или столб или даже пластиковая конструкция. Через 20 лет вы сможете убрать свой сарай.

    Вынуть основание сарая так же просто, как вставить его, разгребать граблями, посадить семена травы, и оно исчезнет. Постоянный фонд - это именно то, что нужно, постоянный.

    Это бетонная плита, выкопанный блок, залитая стена или бетонный пирс. Через 20 лет его еще предстоит удалить. Плюсы и минусы каждого из них приведены ниже.

    Популярные типы фундаментов для навесов

    Нестандартные фундаменты сараев

    Фундамент сарая №1 с бетонной плиткой

    Легкий фундамент для сарая для новичков и подходит для сборных или самодельных навесов.Фундамент из брусчатки укладывается на выровненную открытую землю или песчаную основу. Они обеспечивают прочное плоское основание, на котором можно построить или установить сарай, и равномерно поддерживать пол.

    Чем больше асфальтоукладчик, тем он тяжелее, но тем меньше вам нужно. Брусчатка отлично подходит для плоской поверхности для небольших навесов из дерева, металла или пластика с полом или без него. Использование брусчатки позволяет разместить вход близко к земле или на земле, что так удобно для езды на газонокосилках или квадроциклах.

    Сложность: Легко
    Когда земля выровнена, укладывать брусчатку не составит труда.Если укладывать на песок, перед укладкой брусчатки необходимо сделать дополнительную ступеньку. Песок также облегчает выравнивание брусчатки.

    Стоимость строительства: 100,00- 200,00 долларов США
    Стоимость брусчатки зависит от их размера, цвета и формы. Некоторые большие брусчатки доступны со стальной сеткой внутри, но стоят дороже. Я предпочитаю 24 x 24 или 24 x 30 дюймов (тяжелее, но покрывает больше). Добавление слоя песка также увеличивает стоимость.

    Советы профессионалов:
    • На протяжении сборки проверяйте свои уровни.
    • Для облегчения выравнивания используйте песок.
    • Садовая ткань под брусчаткой помогает уменьшить попадание сорняков в трещины.
    • Не делайте его больше, чем основание сарая, так как стоки с крыши могут собираться и просачиваться в ваш сарай.

    Плюсы

    • Доступен в нескольких цветах, формах и размерах
    • Быстрая и простая установка
    • Непрерывная опора для пола сарая или хороший пол
    • Крепление навеса / стен к брусчатке

    Минусы

    • Может оседать со временем в почве
    • Брусчатка становится неровной
    • Может треснуть при больших нагрузках
    • Не подходит для больших навесов
    Фундамент под навес с тротуарной плиткой

    # 2 Полнобетонные блоки

    Изображение предоставлено finehomebuilding.com

    Относительно простой фундамент для новичка и хорошее основание для сарая любого размера. Подходит для сборных или самодельных сараев. Бетонные блоки имеют квадратную или прямоугольную форму.

    Используйте только монолитные бетонные блоки. Они сидят на земле и должны быть на одном уровне друг с другом. Размеры навеса и уклон грунта определяют, сколько блоков вам нужно.

    На наклонной поверхности может потребоваться сложение блоков, чтобы образовать уровень башни с другими башнями из блоков. Поддерживайте углы и каждые 6-8 футов по периметру (ближе, если для тяжелого оборудования) и в средней зоне.Сарай размером 8х12 футов потребует 6 блоков или больше, если вы используете башни для выравнивания.

    Сложность: Относительно легко
    Вы выравниваете не землю, а только фундаментные блоки. Сложные шаги - выровнять блоки друг с другом и скруглить углы. Уровень сложности увеличивается для склонов.

    Стоимость строительства: 0,00 $ - 100,00 $
    Стоимость моноблоков зависит от их размеров и формы. Требуемое количество будет зависеть от размеров сарая и уклона земли.То, насколько высоко вы хотите, чтобы сарай был над землей, также является важным фактором.

    Pro советы:
    • Подходит для ровного двора или склонов с перепадом в 24 дюйма или меньше для пробега навеса
    • Всегда перепроверяйте уровни, когда строите фундамент под навес. Отлично подходит для любого навесного материала
    • Применение для сараев, бытовок и коттеджей
    • Не идеален для тяжелой техники из-за несущей способности конструкции и возможных проблем с вибрацией
    • Пол не полностью поддерживается, и вибрация может вызвать смещение башен из блоков
    Плюсы
    • Доступен в нескольких формах и размерах (12 дюймов x 12 дюймов x 4 дюйма, 4 дюйма x 8 дюймов x 16 дюймов, 2 дюйма x 8 дюймов x 16 дюймов)
    • Быстрая и простая установка
    • Легко складывать и выравнивать
    • Подходит для маленьких или больших навесов

    Минусы

    • Может тонуть со временем на влажной почве
    • Расстояние между блоками не поддерживается
    • Не подходит для склонов более 24 дюймов
    Строительство фундамента сарая из бетонных блоков

    # 3 Блоки деки

    Отличный фундамент для сарая любого размера.Это также довольно легко сделать начинающему мастеру-мастеру. Подходит для сборных или самодельных сараев. Блоки настила имеют квадратно-пирамидальную форму.

    Вверху есть каналы для деревянного каркаса. Они сидят на земле и должны быть на одном уровне друг с другом. Размеры сарая определяют необходимое вам количество блоков.

    Поддерживайте каждый угол и каждые 6–8 футов по периметру (ближе, если для тяжелого оборудования) и через среднюю зону. В сарае размером 8х12 футов потребуется 6 блоков настила - по 3 на каждую сторону.Подходит для ровного участка, а не для склонов.

    Отлично подходит для использования с любым навесным материалом. Используют для сараев, бытовок и коттеджей. Помещает сарай ближе к земле; так легкий доступ для газонокосилок или квадроциклов.

    Не идеально подходит для тяжелой техники из-за несущей способности конструкции, так как пол не полностью поддерживается.

    Сложность : Относительно легко
    Вы не выравниваете землю, а только блокирует колоду. Сложные шаги - выровнять блоки палубы друг к другу и скруглить углы.

    Стоимость строительства: 0,00 $ - 100,00 $
    Блоки для террасы и камни для террасы имеют одинаковую цену. Требуемое количество меньше и зависит от размеров сарая.

    Pro Tip: Не забывайте проверять свои уровни во время строительства.

    Плюсы
    • Быстрая и простая установка
    • Легко выравниваемый
    • Подходит для маленьких или больших навесов

    Минусы

    • Может тонуть со временем
    • Расстояние между блоками не поддерживается
    • Не подходит для наклонной поверхности
    Основание сарая с опорными блоками

    # 4 Гравийная площадка и деревянная рама

    Изображение предоставлено Классические здания

    Относительно простой фундамент для сарая любого размера и отлично подходит для готовых или самодельных сараев.Размер усложняет задачу начинающему мастеру-мастеру.

    Гравийная подушка и деревянный каркасный фундамент подходят для ровной поверхности. Используйте гравий для выемки из карьера или 1-дюймовой дробилки. Он имеет более мелкие частицы и упаковывается в более стабильную основу.

    Уплотните гравий с помощью газового компактора; Работаем, чтобы гравий оставался ровным. Площадка стоит на земле и должна быть на 2 фута шире и длиннее, чем ваш сарай.

    Удалите дерн и / или накройте его садовой тканью, затем разложите и утрамбуйте гравий.Она должна быть ровной и толщиной 4-6 дюймов. Размеры сарая диктуют, какую площадь вам нужно.

    Поместите обработанные давлением бревна размером 4 "x4" (или 4 "x6", 6 "x6") на гравий того же размера, что и навес.

    Используйте соединение внахлестку внахлест в месте соединения бревен. Выровняйте углы и выровняйте пиломатериалы друг с другом. Просверлите стыки и забейте кусок арматуры в землю.

    Сложность: Относительно легко
    Выровняйте землю или замаскируйте небольшие неровности под ровным слоем гравия.Выровнять 4 дюйма на 4 друг друга и скруглить углы - трудные шаги для этого фундамента.

    Стоимость строительства: 200,00 $ - 400,00 $
    Стоимость гравия колеблется в зависимости от местоположения. Часто в продажу поступают рулоны садовой ткани. Количество гравия и количество 4х4 дюйма зависит от размеров сарая.

    Советы профессионалов:
    • Гравий толщиной 6 дюймов лучше 4 дюймов
    • Основание из гравия должно быть
    • уровня.
    • Если вам необходимо добавить второй слой пиломатериалов, обработанных давлением, используйте оцинкованные шипы, чтобы соединить их со слоем ниже
    • .
    • Рекомендуется предварительное сверление, чтобы было легче забивать гвозди
    Плюсы
    • Быстрая и простая установка
    • Легко выравниваемый
    • Сарай находится на уровне земли или рядом с ним
    • Использование с навесами с полом или без него
    • Подходит для небольших или больших навесов

    Минусы

    • Может тонуть со временем на влажной почве
    • Повышенный риск контакта с землей и гниения
    • Может потребоваться дренажная канава
    • Может потребоваться подпорная стена для удержания гравия на месте
    • Не подходит для склона
    Строительство фундамента из гравийной подушки для сарая

    Связано: Популярные стили крыши для навесов (с фотографиями)

    # 5 Фундамент на салазках

    Изображение предоставлено Сарай в доме

    Фундамент на салазках - это быстрый и простой способ поддержать сарай, который легко построить даже новичку.Мы не говорим о коммерческих салазках для доставки. Он состоит из 2 или более обработанных давлением бревен размером 4 дюйма на 4 дюйма, 6 дюймов на 6 дюймов, 8 дюймов на 8 дюймов или даже бревен, уложенных параллельно, чтобы поддерживать длину здания.

    Сарай стоит на салазках и равномерно поддерживается ими. Полозья, также называемые полозьями, обычно располагаются прямо на земле. Это означает, что вам нужна относительно ровная местность.

    Исторически сложилось так, что салазки можно было перенести в другое место. Рекомендуется выкопать траншею, в которой будут лежать салазки, а затем утрамбовать гравий, чтобы поверхность была ровной и дренированной.

    Это поможет защитить древесину и упростит выравнивание. Траншея должна быть шире и длиннее вашей полозья. Я помогал перемещать домик 10х30 футов, построенный более 90 лет назад на бревенчатых салазках. Мы использовали полторы веревки к грузовику; движение на 100 ярдов оказалось легче, чем ожидалось.

    Сложность: Легко
    Выровняйте землю или замаскируйте небольшие неровности под ровным слоем гравия. Сложные шаги - выравнивание самих салазок и друг к другу.

    Стоимость строительства: 0 $.00–100,00 $
    Количество гравия (если используется) плюс размер и количество салазок (определяется размером навеса) влияет на стоимость.

    Советы профессионалов:
    • Толщина гравия в траншее 6 дюймов лучше, чем 4 дюйма
    • Гравий должен быть
    • уровня
    • Чем больше навес, тем больше должен быть размер салазок.
    • Вы можете использовать 2 "x6" или 2 "x8", прибитые вместе и расположенные на краю
    Плюсы
    • Быстрая и простая установка
    • Легко выравниваемый
    • Сарай передвижной
    • Навес находится на суше или близко к ней
    • Подходит для небольших или больших навесов

    Минусы

    • Может тонуть со временем на влажной почве
    • Повышенный риск контакта с землей и гниения
    • Не подходит для участка с уклоном
    Основание и пол сарая на салазках

    # 6 Пластиковый фундамент (или пластиковая сетка основания садового сарая)

    Пластиковый базовый комплект навеса

    Новый тип фундамента из переработанного материала.Новичку легко собрать, и он подходит для сборных или самодельных сараев.

    Он сидит прямо на земле, поэтому лучше всего подходит ровная поверхность. Он похож на конструкцию бетонной брусчатки, но намного легче. Подготовить грунт несложно, убедитесь, что он твердый, ровный, заполните все углубления и удалите выступы.

    Когда земля выровняется, раскатайте садовую ткань. Поместите блокирующие блоки сетки, соедините вместе и выровняйте. Блоки можно даже разрезать по размеру с помощью ручной пилы.

    Как только основание выровняется, заполните открытую решетку мелким гравием. Основание должно быть такого же размера, как и ваш сарай, но может быть шире.

    Сетка удерживает мелкий гравий на месте и пропускает влагу. Сетка также помогает поддерживать основание сарая более сухим, чем бетонная брусчатка.

    Пластиковая решетка может использоваться для навесов с полом или без него и обеспечивает ровную опору для пола.
    Идеально подходит для использования с газонокосилками или другим колесным оборудованием, так как он устанавливается на уровне земли или близко к ней.Доступна здесь.

    Сложность: Легко
    Выровняйте землю или замаскируйте небольшие неровности слоем песка. Сложные шаги - выравнивание самих сеток и друг друга.

    Стоимость строительства: 150,00 $ - 300,00 $
    Количество мелкого гравия, садовой ткани и количество решеток влияют на стоимость строительства.

    Pro Совет: Выровняйте землю песком. Не забывайте проверять уровень во время работы.

    Плюсы
    • Быстрая и простая установка
    • Легкое выравнивание
    • Сарай находится на уровне земли или рядом с ним
    • Подходит для небольших или больших навесов

    Минусы

    • Может тонуть со временем
    • Широко недоступен
    • Не подходит для наклонной поверхности

    # 7 Комплект от производителя

    Arrow FDN1014 Базовый комплект навеса для хранения

    Некоторые производители небольших сараев предлагают комплекты фундамента для своих сараев.Наборы фундамента доступны в различных стилях.

    Их можно использовать для изготовленных навесов или для поддержки других небольших навесов того же размера. Новичку легко собрать.

    Он стоит на земле, а значит, вам нужен ровный участок. Фундаменты также могут иметь меньший вес для перемещения.

    Подготовка земли тоже проста. Убедитесь, что он твердый, плоский, заполните все углубления и удалите выступы.

    Подготовьте землю. Установите фундаментные элементы (следуя инструкциям производителя), соедините вместе и выровняйте.Основание должно быть такого же размера, как и ваш сарай.

    Возможно, вам придется приобрести другие необходимые материалы для завершения некоторых изготовленных фундаментов.

    Сложность: Легко
    Выравнивание земли и изготовление фундамента - трудные шаги для этого фундамента. Читать и интерпретировать инструкции тоже может быть сложно.

    Стоимость строительства: 50,00 $ - 100,00 $
    Стоимость набора, садовой тряпки и всех необходимых материалов определяет стоимость (см. Сегодняшнюю цену здесь).

    Советы профессионалов:
    • Используйте песок, чтобы выровнять землю, и положите садовую тряпку перед закладкой фундамента
    • Не забывайте проверять уровень во время работы
    • Затяните все болты / винты до того, как они исчезнут под другими конструкционными материалами.
    Плюсы
    • Быстрая и простая установка
    • Легко получить уровень
    • Навес находится на уровне земли или близко к нему, что обеспечивает легкий доступ
    • Подходит для небольших навесов

    Минусы

    • Может тонуть со временем
    • Повышенный риск контакта с землей и гниения / ржавления
    • Не подходит для наклонной поверхности
    • Часто требует покупки других материалов

    Постоянные фонды

    Перед началом любого постоянного фундамента обязательно проконсультируйтесь с инспектором по строительству.

    # 8 Бетонные опоры и балки фундамент сарая

    Изображение предоставлено Green Button Homes, LLC

    Отличный фундамент для сарая любого размера, но сложнее в строительстве. Хорошо для построенных дома сараев и некоторых сборных.

    Опоры - это бетон, залитый в ямы, вырытые или просверленные в земле до линии промерзания (или коренной породы).

    Ямы должны иметь на дне 6 дюймов гравия для дренажа.Существуют пластиковые формы опор, которые можно установить в котлован, выкопанный до линии промерзания. Затем их закапывают и заливают бетоном (после того, как они были выровнены и выровнены).

    Самыми распространенными являются картонные трубки. Их вставляют в отверстия, выравнивают по отвесу и закрепляют на месте. Засыпьте пространство вокруг трубы, затем залейте бетоном.

    Все трубки / формы должны быть выровнены в их точном положении на линии струны. Опоры должны совпадать с каркасом, к которому они будут прикрепляться и поддерживаться.

    Каждая опора должна выступать как минимум на 6 дюймов над уровнем земли, но при желании может выступать и выше. Верх опор должен быть на одном уровне друг с другом.

    Стойки размером 4 дюйма на 4 дюйма (6 дюймов на 6 дюймов, 8 дюймов на 8 дюймов), обработанные давлением, могут располагаться на вершине опор, чтобы обеспечить ровную поверхность для балок, обработанных давлением.

    Прежде чем бетон застынет в опорах, установите опоры или стойки и выровняйте их по месту. Размеры сарая определяют необходимое вам количество простенков. В сарае 8х12 футов потребуется 6 опор - по 3 на каждую сторону.

    После того, как опоры затвердеют, балки можно установить на опорах (или опорах и столбах) и выровнять с помощью прокладок.

    Подходит для ровной поверхности или склонов.
    Отлично подходит для использования с любым навесным материалом.
    Применяется для сараев, бытовок и коттеджей.

    Сложность: Сложная
    Вы выравниваете не землю, а только то, насколько далеко опоры выступают над землей. Выравнивание опор по вертикали и горизонтали увеличивает уровень сложности.

    Стоимость строительства: 200 $.00–800,00 $
    Заливка бетона, количество труб / форм, опор или опор, а также размерные пиломатериалы для балок - все это влияет на стоимость. Количество необходимых бетонных опор будет зависеть от размеров сарая. Расстояние до линии промерзания и уклон земли также являются факторами, влияющими на стоимость.

    Pro советы ::
    • Еще раз проверьте горизонтальный и вертикальный уровни
    • Тройной контроль, чтобы 4 угловые стойки оставались квадратными
    • Сначала установите 4 угла, это облегчит квадрат и выравнивание других опор
    • Хорошие помощники - это преимущество.
    Плюсы
    • Отлично подходит для большинства почвенных условий
    • Исключительно для регионов с морозами
    • Обеспечивает постоянную базу уровня
    • Подходит для маленьких или больших навесов

    Минусы

    • Немного прощения за ошибки.
    • Расстояние между опорами напрямую не поддерживается
    • Сложная для новичка
    Построить фундамент для причала

    # 9 Бетонная плита - Лучший фундамент сарая

    Отличный фундамент для сарая любого размера: готового или самодельного, гаража или даже двухэтажного дома.Различные этапы усложняют эту задачу для начинающего домашнего мастера и создают более сложную основу.

    Размеры навеса определяют, какую площадь вам нужно. Готовая плита достаточно прочна, чтобы выдерживать транспортные средства, и стоит на земле, поэтому к ней легко проехать. Убедитесь, что у вас есть доступ к автобетононасосу, в противном случае вам может потребоваться самосвал или кран за дополнительную плату.

    Это НЕ пошаговая инструкция по изготовлению бетонной плиты. Он определяет многие шаги, которые вам нужно знать.

    Установите 4 угловых стойки, убедившись, что углы прямоугольные. Используйте веревочную линию и уровень, чтобы определить уклоны земли. Чем больше уклон, тем больше материала нужно переместить. Если плита построена на твердой, хорошо дренированной почве, она прослужит дольше.

    Удалите дерн и верхний слой почвы на 4–6 дюймов, создав ровное основание. Использование 2 x 12 дюймов для формирования периметра; закрепите углы и отрегулируйте их так, чтобы они были ровными и ровными. Толщина бетона и гравия определяет, какой высоты должны быть формы.

    4–6 дюймов бетона на гравии 6–8 дюймов помещает ваши формы на несколько дюймов от земли.Если под бетонную подушку кладут жесткий пенопласт, вам нужно будет приподнять формы выше. Если вам нужна бетонная площадка толщиной 4 или 6 дюймов, тогда утрамбованный гравий должен выровняться на 4 или 6 дюймов ниже верха форм.

    После того, как формы будут на месте, они должны быть закреплены вертикально, а верх - по диагонали через каждые 2 фута. Насыпьте 6–8 дюймов гравия, чтобы заполнить подушку (вам может понадобиться искусственный гравий). Уплотните гравий с помощью газового компактора; работа, чтобы поддерживать уровень гравия основания.

    Периметр вашей гравийной подушки должен иметь уклон до 2 дюймов толщины гравия для внешних 12 дюймов периметра.Это создает опору, которая помогает поддерживать стены вашего здания.

    Накройте подушку пластиковым (поли) листом толщиной 6 мил, чтобы не допустить попадания влаги в бетонную подушку после ее схватывания. Используйте арматурный стержень ½ дюйма по периметру и положите сетку арматуры 4 дюйма на гравийную подушку. Согните его по периметру, чтобы соединить с арматурой периметра.

    Вместо арматурной сетки можно использовать стальную сетку размером 6 x 6 дюймов. Используйте блоки или опоры для арматуры, чтобы приподнять арматурный стержень с полигона. Теперь вы готовы к заливке, стяжке, вибрации по периметру и финишной обработке поверхности подушки по желанию - гладкой, глянцевой или щеткой.

    При креплении подоконника размещайте анкерные болты через каждые 4 фута по периметру, прежде чем бетон затвердеет (не в дверных проемах). В зависимости от размера бетонного фундамента вам могут потребоваться также продольные канавки.

    Если это похоже на дождь, накройте пластиком для защиты поверхности. Как только бетон затвердеет (24 часа), снимите формы. Перед засыпкой вы можете решить любые проблемы с дренажем.

    Сложность: Сложная
    К фундаменту этого типа нужно много ступеней.Это постоянный фундамент, поэтому ошибки постоянны.

    Стоимость строительства: 2500,00 - 4000,00 долларов (для площадки 300 кв. Футов)
    Стоимость материалов будет зависеть от местоположения. Аренда / прокат оборудования и требования Строительного кодекса также увеличивают стоимость.

    Pro советы ::
    • Нанять экскаватор для уборки почвы и выравнивания участка
    • Используйте лазерный уровень для установки уровней
    • Используйте винты для настила вместо гвоздей, чтобы удерживать формы; проще сделать наладку и демонтировать по окончании проекта
    • Формы можно использовать при строительстве вашего здания, снижая затраты и отходы
    Плюсы
    • Несъемный фундамент
    • выдерживает большие нагрузки
    • Навес находится на поверхности земли или близко к ней для облегчения доступа
    • Для навесов с полом или без
    • Отлично подходит для небольших или больших навесов

    Минусы

    • Для заливки должна быть температура выше нуля
    • Может со временем треснуть при оседании или смещении грунта
    • Опасность контакта с землей и гниения при неправильном уклоне грунта
    • Может потребоваться дренажная канава
    • Может потребоваться подпорная стена для удержания откосов на месте
    • Не подходит для наклонной площадки
    Построить фундамент сарая из бетонных плит

    # 10 Опора и балки

    Изображение предоставлено StorageBuildingsUnlimited

    Это хороший фундамент для сарая любого размера; дом построенный или сборный.Он похож на конструкцию бетонного пирса, но более щадящий.

    В нем используются обработанные давлением столбы размером 6 дюймов на 6 дюймов или 8 дюймов на 8 дюймов, размещаемые в ямах, вырытых или просверленных в земле до линии промерзания (или коренной породы). Копайте только настолько, насколько вам нужно, стойки должны стоять на ненарушенной почве. На дне ям должен быть гравий для дренажа.

    Вы также можете перемешать и залить мешок бетона в каждое отверстие. Столбы вставляются в отверстия, выравниваются и закрепляются на месте, затем засыпаются и утрамбовываются.Оставьте утрамбованную землю насыпью вокруг столба.

    Все стойки должны быть в точном месте, чтобы соответствовать обрамлению, к которому они будут прикрепляться и поддерживаться. Каждый столб может возвышаться на несколько футов над уровнем земли. Верхние части столбов можно выровнять друг с другом после того, как все они будут установлены. Они обеспечивают ровную поверхность для установки балок, обработанных давлением.

    Обрежьте стойки на одном уровне друг с другом, затем сделайте надрез для балок (убедитесь, что зарубки сделаны на правильной стороне каждой стойки).

    Размеры навеса определяют необходимое количество столбов.В сарае 8х12 футов потребуется 6 столбов - по 3 на каждую сторону. После того, как стойки будут надрезаны, установите балку на место, просверлите отверстия для болтов с квадратным подголовком и прикрутите их на место.

    Диагональные раскосы должны быть прикреплены между стойками к балке для боковой поддержки. Подходит для ровной поверхности или склонов. Отлично подходит для использования с любым навесным материалом. Используют для сараев, бытовок и коттеджей.

    Сложность: Немного сложно
    Вы не выравниваете землю, а только то, насколько высоко над землей выступают столбы.Выравнивание столбов по вертикали и горизонтали увеличивает уровень сложности.

    Стоимость строительства: 200,00 $ - 800,00 $
    Гравий, бетон, количество и размеры столбов и балок - все это влияет на стоимость. Требуемое количество столбов будет зависеть от размеров сарая. Расстояние до линии промерзания и уклон земли также являются факторами, влияющими на стоимость. Также необходимо учитывать, насколько высоко над землей должен быть сарай.

    Pro советы ::
    • Еще раз проверьте горизонтальный и вертикальный уровни
    • Тройной контроль, чтобы 4 угловые стойки оставались квадратными
    • Сначала установите 4 угла, это облегчит прямоугольное сечение и выравнивание других стоек
    • Хорошие помощники - ценность

    Плюсы

    • Подходит для большинства почв
    • Отлично подходит для морозов
    • Обеспечивает постоянную базу уровня
    • Подходит для маленьких или больших навесов

    Минусы

    • Присутствует большое количество планов размещения и выравнивания.
    • Расстояние между стойками напрямую не поддерживается
    • Может быть сложно для новичка

    # 11 Винтовые сваи

    Изображение предоставлено technometalpost.com

    Это хороший фундамент для сарая или дома любого размера; дом построенный или сборный. Также отлично подходит для любого типа почвы.

    Аналогичен бетонной опорно-столбовой конструкции. Винтовые сваи представляют собой стойки из оцинкованной стали с винтовым концом.Они бывают разной длины и диаметра. Некоторым нужен небольшой экскаватор со специальной насадкой, чтобы вкручивать их в землю до линии промерзания.

    Для других типов используется специальная ручная отвертка - надеюсь, у вас крепкие запястья. Винт помогает предотвратить вертикальный подъем на морозе. Также наблюдается минимальное оседание, так как почва не нарушается копанием.

    После установки прикрепите балки и перекладины и продолжайте работу. Подходит для ровной земли или склонов. Отлично подходит для использования с любым материалом.

    Сложность: Немного сложно
    Вы не выравниваете землю, а только то, насколько высоко над землей выступают столбы. Выравнивание свай по вертикали и горизонтали увеличивает уровень сложности. Это станет легко, если вы наймете сертифицированного установщика и получите гарантию.

    Стоимость строительства: 500,00 $ - 1000,00 $
    Винтовые сваи, способ установки и пиломатериалы для балок влияют на стоимость. Требуемое количество свай будет зависеть от габаритов здания.Расстояние до линии промерзания и уклон земли также являются факторами, влияющими на стоимость.

    Pro Совет: Наймите опытного сертифицированного установщика с гарантией.

    Плюсы
    • Подходит для любых почвенных условий
    • Отлично подходит для морозов
    • Обеспечьте постоянную горизонтальную базу для сарая
    • Подходит для маленьких или больших навесов
    • Быстрая установка

    Минусы

    • требует специализированного оборудования или наемных специалистов.
    • Расстояние между сваями напрямую не поддерживается

    Как правильно выбрать фундамент для моего сарая?

    Выбор фундамента - важное решение. Он помогает поддерживать ровный и сухой навес и обеспечивает ему стабильную основу. Все продлевает срок службы вашего складского сарая.

    Большинство фундаментов для сараев на одном уровне строить проще, и для них не требуется много специальных инструментов или опыта. Выберите тот, который соответствует типу навеса, который вы хотите поддерживать, и месту, в котором вы хотите его разместить.Инспектор по строительству тоже может ответить на многие ваши вопросы.

    Постоянные фундаменты обычно более сложны и могут потребовать дополнительных усилий. Это не значит, что вы не можете этого сделать; это означает, что вам нужно больше узнать о своем выборе тонального крема. Всегда привлекайте строительного инспектора ко всем постоянным фундаментам.

    Выбирайте исходя из размера и типа навеса, который вы хотите построить. То, что вы собираетесь хранить в нем, что требуется в месте, и ваш бюджет также влияют на ваше решение.К маленькому сараю предъявляются другие требования, чем к большому. Открытое дно или встроенный пол, наклонный или ровный грунт - все это влияет на ваш выбор.

    Надеюсь, эта статья предоставила вам информацию, чтобы облегчить ваше решение.

    Ваши комментарии приветствуются. Если вы знаете кого-то, кто думает о строительстве фундамента под навес, поделитесь с ним, если вам это понравилось.

    Обязательно ознакомьтесь с моим постом о различных стилях односкатной крыши.

    Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит проявлять творческий подход, вдохновляя на творчество других.Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

    Комплект фундамента

    Подготовка прочного уровня кедрового фундамента

    Варианты фундамента-

    ДЕРЕВЯННЫЙ ФУНДАМЕНТ: (наиболее распространенный)

    Для начала вам потребуется: 3/4 «дренажная скала или щебень, брус 4x6, обработанный давлением, размеры в соответствии с вашими планами фундамента из кедра.

    - Поместите фундаментные брусья в траншеи на гравийной подушке так, чтобы верх бруса находился на одном уровне (или немного выше) с окружающей землей в вашем дворе.

    - После того, как балки фундамента будут надежно скреплены, засыпьте вокруг балок гравий и засыпьте гравием оставшуюся площадь пола. На рисунках ниже представлены отличные идеи, которые есть у клиентов для отделки проходов.

    - Вы можете положить ландшафтную ткань на пол перед укладкой гравия, чтобы препятствовать росту сорняков.

    - Утрамбовать весь гравий до уплотнения.

    ПАЛУБА:

    Многие клиенты размещают свои теплицы на существующих площадках.

    БЕТОННАЯ ПЛИТА УЖЕ НА МЕСТЕ:

    Просверлите отверстия в бетоне и поместите дюбели в отверстия или просверлите отверстия в бетоне

    и установите болты с помощью эпоксидного раствора.

    Поместите болты в места, указанные на планах фундамента из кедра.

    БЕТОН ДЛЯ ЗАЛИВКИ:

    Залить бетонные опоры фундамента или плиту в соответствии со спецификациями вашего фундамента из кедра.

    ПОСТРОЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ БАЗАРЕЙ ИЗ КАМНЯ ИЛИ КЛАДКИ:

    Иногда клиенты хотят использовать кирпичную кладку или камень, а не наши цокольные стены. Мы предоставим вам чертежи для строительства ваших собственных 30-дюймовых или 18-дюймовых базовых стен с фундаментом, или мы можем предоставить каркас 2х4 для вашей фанеры. К нему будет прикреплен наш наклонный подоконник.

    Подготовка фундамента - простой процесс, все материалы доступны на месте.

    По заказу вам будут предоставлены спецификации и детали вашего фундамента.

    Многие варианты указаны ниже, чтобы помочь вам найти тот, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям.

    Гравий / деревянный фундамент - кирпичная дорожка

    Гравий / деревянный фундамент - деревянная дорожка

    Пиломатериалы и гравий с каменной дорожкой.

    Гравий / деревянный фундамент - дорожка из шифера

    * При заказе комплекта для строительства из кедра мы предоставим вам все размеры и планы фундамента.

    Copyright © 2000-2018 Cedar-Built Holdings, Ltd. Все права защищены

    Дорожка из гравия / дерева и резинового коврика

    БЕТОННАЯ ОБРАБОТКА С ПОДОГРЕВАЕМЫМ ПОЛОМ

    МЫ ОТКРЫЛИ ДВЕРЬ, ЧТОБЫ НАСТРОИТЬ МОДУЛЬ


    НА ФОТО ДОПОЛНИТЕЛЬНО

    Древесина с гравием и красным кирпичом.

    ФУНДАМЕНТЫ ИЗ ПЕНОБЛОКОВ И ОТКЛОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

    ПЕНОПОЛИНА ДОБАВЛЕНА В ИНТЕРЬЕР

    Стены из золоченого блока ПЕРЕД ЗАПОЛНЕНИЕМ ГРАВИЙНОГО ПОЛА

    НАПРАВЛЯЮТСЯ НАПРАВЛЯЮЩИМ НАПОЛЬНЫМ НАПОЛЬНЫМ ПОЛОМ

    ПЕРЕДНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ

    РАБОТА С ОТКЛОННЫМИ УЧАСТКАМИ

    ПОЧЕМУ НЕ ВСТРАИВАЛИ В БАНК? ДОБАВЛЕННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ БАЗОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДОБАВЛЯЕТ БОЛЬШУЮ ИЗОЛЯЦИОННУЮ ЦЕННОСТЬ.НАЖМИТЕ НА ФОТО ДЛЯ БОЛЬШЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ

    ЛЕСТНИЦЫ ДОБАВЛЕНЫ ИЗ-ЗА ОТКЛОННОЙ ПЛОЩАДКИ

    Как построить фундамент навеса

    Ваш фундамент сарая имеет значение. Нельзя ставить сарай на землю, иначе он сгниет от влаги. И вы хотите, чтобы он был устойчивым, чтобы он не перекосился, а двери и окна открывались и закрывались должным образом.

    Ниже приведен подробный обзор типов фундаментов, которые мы рекомендуем для наших навесов, и когда их лучше всего использовать.

    ПЕРЕЙТИ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ФУНДАМЕНТА ДЛЯ КАЖДОЙ МОДЕЛИ

    Нужен ли для моего сарая SolidBuild Wood фундамент?

    Короткий ответ - да, и даже самому маленькому навесу Optima 8x8 требуется ровный и прочный фундамент. Если он стоит прямо на земле, он намокнет из-за влажности почвы, что приведет к гниению дерева и может привести к отсыреванию вещей, хранящихся в сарае.

    В случае, если земля неровная или неровная (не ровная), это повлияет на устойчивость сарая и приведет к прилипанию окон или дверей и предотвращению падения стеновых панелей в их пазы, создавая зазоры между досками .Всего этого можно избежать, поставив сарай на хороший фундамент.

    В целом, прочный и ровный фундамент продлит жизнь сараю. Вопрос в том, какой тип фундамента лучше?

    Разница между успеваемостью и постоянным фондом

    Фундамент «на уровне земли» - это фундамент, который опирается на поверхность земли. Это может быть обработанный деревянный каркас, гравий, бетонный блок или аналогичная конструкция, которую можно легко снять при перемещении / снятии сарая. Этого типа фундамента достаточно для всех навесов SolidBuild ™ площадью до 160 кв. Футов.

    «Постоянный фундамент» - это тот вид, который нелегко снять или разобрать. Обычно это бетонная плита или бетонные опоры. Однако бетонные опоры намного легче удалить, чем плиту, и их также легче сделать своими руками.

    Варианты фундамента для нормального сарая:

    Фундамент Бетоноукладчик

    Этот тип фундамента подходит для любого из наших навесов площадью менее 160 кв. Футов. Бетонные брусчатки просты в установке и очень экономичны. Однако такой фундамент хорош только в том случае, если место под навес ровное.

    Вы можете закрепить навес к брусчатке с помощью бетонных анкеров, но в районах с сильным ветром их, скорее всего, будет недостаточно. Брусчатка большего размера более прочная и может предложить лучшую базу для крепления.

    Чтобы обеспечить надлежащий дренаж и легкое выравнивание, вам нужно выкопать 1-2 дюйма земли, чтобы выровнять землю и засыпать яму гравием. При установке каждого асфальтоукладчика дважды проверяйте уровень всей платформы.

    Уровень сложности : легкий

    Стоимость : дешево

    Лучшее для :

    • Плоский и ровный грунт
    • Плотный, хорошо дренированный грунт

    Не подходит для :

    • Большой навес
    • Тяжелое оборудование (подумайте о беговой дорожке, газонокосилка в порядке)
    • Участки с уклоном
    • Мягкая или влажная почва

    Основные недостатки :

    • Может меняться со временем
    • Область ограничена тем, что может быть достигнуто в зависимости от размера каждого блока.То есть из блоков 24 x 24 дюйма можно получить площадку размером 8 x 8 футов, 10 x 12, 12 x 14 и т. Д., В то время как размеры фундамента под навес немного более точны, например, 9 футов 1,5 дюйма. x 9 футов 1,5 дюйма, так что у вас будет немного места по периметру сарая. Вы всегда можете добавить несколько футов и проложить проход вокруг сарая!

    Совет : Используйте ландшафтную ткань или садовую ткань под гравием, чтобы предотвратить рост.

    Рама из обработанного дерева, заполненная гравием

    Это еще один универсальный, но простой вариант фундамента.Вы можете построить его на уровне земли или как приподнятую грядку, а также построить на небольшом склоне, уложив пиломатериалы на склоне. На этот фундамент требуется немного больше щебня, который нужно очень хорошо утрамбовать, иначе он сместится.

    Деревянный каркас и фундамент из гравия обеспечивают отличный дренаж, но если он построен там, где вода имеет тенденцию собираться в лужах, вам может потребоваться вырыть небольшую траншею для дренажа.

    Для моделей навесов, не включающих пол, вам необходимо приобрести обработанные давлением 2x4, чтобы они могли располагаться под навесом в качестве балок перекрытия (спецификации для каждой модели приведены под обзором типов фундаментов).

    Уровень сложности : относительно легко

    Стоимость : от дешевой к средней (зависит от количества щебня)

    Лучшее для :

    • Плоская поверхность
    • Небольшие склоны
    • Твердая почва

    Не подходит для :

    Главный недостаток :

    • Может сместиться со временем, особенно на влажной / мягкой почве

    Наконечники :

    • Используйте ландшафтную ткань и гравий, чтобы предотвратить рост под навесом
    • Используйте оцинкованные стержни, просверленные в углах 4x4 деревянной рамы, чтобы удерживать многослойные пиломатериалы от смещения.

    Рама из обработанного дерева на бетонных блоках

    Еще один простой тип фундамента, который также экономичен и предлагает дополнительную гибкость по сравнению с бетоноукладчиками. В отличие от брусчатки, бетонные блоки можно укладывать друг на друга, чтобы выдержать небольшой уклон и обеспечить достаточную устойчивость в районах с слабым ветром. Мы предлагаем сделать выбор в пользу этого типа фундамента, если у вашего сарая уклон от до 6 градусов. Тот, что изображен выше, находится на пределе.

    При использовании этого типа фундамента вам потребуется всего лишь выкопать 4–6 дюймов земли под основанием каждой штабеля блоков и засыпать их гравием. Стопки блоков должны располагаться через каждые 6-8 футов. Вам нужно будет построить деревянную решетку, обработанную давлением, которая может быть прикреплена к блокам, и навес может располагаться непосредственно на этой решетке. Вам не нужно использовать балки перекрытия, входящие в комплект, если в вашем сарае есть пол. Это отличный вариант для навесов, в которых нет пола - просто положите немного фанеры и уложите пол по вашему выбору.

    Преимущество этого варианта фундамента в том, что вы можете сделать его точно по размеру рекомендуемого фундамента вашей модели сарая - подробнее о рекомендуемом размере фундамента ниже.

    Уровень сложности : легкий

    Стоимость : дешево

    Лучшее для :

    • Плоская поверхность
    • Наклоны до 6 градусов
    • Твердая почва

    Не подходит для :

    • Мягкая почва
    • Сарай, используемый для двигательной активности (например, навес для спортзала, навес для танцевальной студии и т. Д.)

    Основные недостатки :

    • Может тонуть со временем
    • Блоки могут смещаться из-за вибрации от интенсивной активности, как упоминалось выше.

    Наконечники :

    Аналогичным вариантом является фундамент салазок на бетонных блоках . Применяются все те же правила, за исключением того, что вместо каркаса из обработанного дерева вы должны использовать обработанные каркасы 2x4, опирающиеся на бетонные блоки. В этом случае вам нужно будет использовать балки перекрытия, входящие в комплект сарая (если в сарае есть пол). Полозья и балки пола должны располагаться перпендикулярно друг другу. Это немного менее стабильный вариант, поэтому его лучше всего использовать для небольших навесов с более легкими помещениями.Изображение ниже.

    Обработанный деревянный каркас на бетонных блоках опор / настилов


    Tom’s, наш бывший торговый представитель, навес в стадии строительства - построен из бетонных блоков настила и деревянного каркаса из обработанной древесины

    Еще один простой тип фундамента. При строительстве требуется примерно столько же усилий, как и при строительстве из бетонных блоков. Основное отличие состоит в том, что он лучше всего работает на ровной поверхности, так же, как и фундамент асфальтоукладчика, но является отличным решением, если в месте, где вы хотите разместить свой сарай, собирается вода - блоки предлагают небольшой подъемник, чтобы держать сарай подальше сидит в луже.Они более устойчивы на ровной поверхности, чем простые блоки, так как они не штабелируются и имеют специальные каналы для опирания пиломатериалов.

    Блоки пирса и блоки настила очень похожи по конструкции. Блоки опор обычно поставляются с металлическим кронштейном, который вмещает пиломатериалы определенных размеров, и пиломатериалы должны быть прикреплены к кронштейну шурупами для дерева. Блоки настила имеют встроенный канал, в котором пиломатериалы просто лежат без винтов. Оба служат одной цели.

    Уровень сложности : легкий

    Стоимость : дешево

    Лучшее для :

    • Плоский и ровный грунт
    • Твердая почва

    Не подходит для :

    Главный недостаток :

    Наконечник :

    • Используйте ландшафтную ткань и гравий, чтобы предотвратить рост под навесом.

    Варианты постоянного фонда

    Обработанный деревянный каркас на бетонных опорах

    Это самый универсальный фундамент типа , который может сделать новичок, и подходит для сарая любого размера на любом грунте и на любом склоне.Несмотря на то, что это требует больше работы, чем все перечисленное выше, это также самый долговечный фундамент, который, даже если он считается постоянным, все же может быть относительно легко удален или благоустроен. И это не обернется для вашего банка.

    К фундаменту бетонной опоры имеется разветвленных подходов . На изображении выше показаны опоры, залитые в картонные трубы, и обработанные пиломатериалы 4х4, прикрепленные металлическими скобами. Кронштейны устанавливаются в мокрый бетон.

    На изображении ниже показан бетонный пирс с прорезью 4x4, предназначенный для горизонтальной установки деревянного каркаса, как и все предыдущие варианты с бетонными блоками или блоками настила.Этот уголок крепится бетонным клиновым анкером.

    Видео по этой ссылке (https://www.youtube.com/watch?v=Z6fBHCBYyJY), которое мы настоятельно рекомендуем посмотреть независимо от того, какой фундамент вы решите построить, демонстрирует бетон, залитый прямо в ямы в земле.

    В любом случае придется рыть ямы. Глубина отверстия зависит от линии замерзания в вашем районе. На этом веб-сайте есть информация о линии заморозков для всех США. Добавьте глубину 4–6 дюймов для гравия под опорами для дренажа.

    Бетонный фундамент опоры поднимет ваш сарай выше, а вам понадобится лестница или пандус . Сами опоры должны быть не менее 6 дюймов над уровнем земли плюс высота вашего деревянного каркаса.

    Самое прекрасное в фундаменте для пирса заключается в том, что он имеет достаточно доступа снизу для установки электрической распределительной коробки, так что вы можете незаметно прокладывать кабели под полом сарая и устанавливать розетки на уровне пола.

    Уровень сложности : от среднего до сложного

    Стоимость : в среднем

    Лучшее для :

    • Плоская поверхность
    • Большой и малый спуск
    • Мягкая и твердая почва
    • Малый и большой сарай
    • Действительно, нет никаких обстоятельств, что это не сработает.

    Главный недостаток :

    • Возможно, придется копать довольно глубоко в более холодном климате.

    Наконечники :

    Фундамент из бетонных плит

    По-настоящему постоянный вариант фундамента. И что-то такое, что новичок, скорее всего, не сможет построить, что также делает его самым дорогим вариантом.

    Вам нужно будет залить его на такую ​​же глубину, как бетонные опоры, в зависимости от линии замерзания в вашем районе, поэтому для выемки такого большого количества почвы может потребоваться специальная техника.Будьте готовы заняться серьезным ландшафтным дизайном, если у вас глубокая линия мороза!

    Как и в случае с деревянным каркасом и гравийным фундаментом, вам придется использовать обработанные давлением полозья для балок пола, если ваша модель сарая не поставляется с полом.

    Уровень сложности : сложный

    Стоимость : дорого (обычно от 1000 долларов)

    Лучшее для :

    • Плоская поверхность
    • Небольшие склоны
    • Любой тип почвы
    • Навес любой размер
    • Тяжелые грузы

    Не подходит для :

    Главный недостаток :

    • Может потребоваться довольно глубокое копание в более холодном климате
    • Нельзя легко перемещать или разбирать

    Мы пропустим советы, так как вы либо профессионал, либо собираетесь нанимать его.

    Возможно, вам понадобится разрешение на строительство

    Независимо от того, какой тип фундамента вы выберете для постройки сарая, обязательно уточните в местном строительном отделе, требуется ли вам разрешение на постройку сарая или существуют ли какие-либо особые требования для строительства сарая или фундамента. Многие муниципалитеты, которым требуются разрешения на строительство навесов, также имеют ограничения по типу фундамента. В некоторых городах разрешение на постройку сарая не требуется, но может потребоваться разрешение на электромонтажные работы и т. Д.Поэтому всегда полезно связаться с в местном строительном управлении , чтобы выяснить это.

    Чтобы подготовиться к звонку или визиту в строительный отдел, имейте копию плана этажа сарая, который вы планируете построить. План этажа доступен для загрузки на каждой странице модели сарая, рядом с разделом «Размеры и техническая информация» на рабочем столе или в разделе «Размеры и техническая информация» на мобильном устройстве. Смотрите скриншот ниже.

    Что такое «Рекомендуемый размер основания»?

    Вы можете заметить, что хотя наши размеры сарая составляют 8 x 8, 10 x 10 и т. Д., рекомендуемый размер фундамента меньше размеров сарая. Это почему? Взгляните на конструкцию сарая - конструкция сарая в стиле бревенчатого дома с шипом и пазом скрепляется зазубринами на концах досок, которые соединяются перпендикулярно друг другу. Мы называем края платы за выемкой «лопатками». Рекомендуемый размер фундамента включает площадь навеса и толщину стен, без лопастей . Это означает, что фундамент находится заподлицо с периметром внешних стен, позволяя непрерывной поверхности доходить до земли.Смотрите фото-пример ниже.

    У есть два преимущества изготовления фундамента до рекомендованного размера :

    1. Практически отсутствует шов или поверхность, на которой могла бы скапливаться вода, что защищает натуральное дерево от контакта с почвой и чрезмерной влажности.
    2. Этот вариант является наиболее тонким с эстетической точки зрения. Вы можете спроектировать ландшафтный дизайн без препятствий или проложить дорожку вокруг сарая по своему усмотрению.

    Вы, безусловно, можете построить более крупную фундаментную платформу, особенно если вы строите палубу спереди.В этом случае вы можете добавить длину только к рекомендуемому размеру фундамента, который всегда является вторым из двух чисел. Например, садовый сарай Aspen 12x10 имеет ширину 12 футов спереди и 10 футов глубину, его рекомендуемый размер фундамента составляет 11 футов 9 дюймов x 9 дюймов 1 ½ дюйма . Чтобы добавить колоду спереди, вы можете построить фундамент размером 11 футов 9 дюймов на 13 футов, что даст вам пространство на палубе 3 фута 10,5 дюймов. Или просто сделайте фундамент большего размера, чем рекомендуется. См. Фото ниже для иллюстрации.Это применимо к любому типу фундамента, который вы строите.

    Рекомендуемый размер фундамента по модели

    Ниже перечислены 10 самых популярных навесов с характеристиками фундамента. На каждом изображена диаграмма с размерами и начальный вид фундамента.

    Рекомендуемый размер фундамента: 7 футов 6 ½ дюймов x 7 футов 6 ½ дюймов

    Эта модель сарая поставляется без настила . Если вы строите на фундаменте, отличном от каркаса из обработанной древесины, вам нужно будет приобрести 6 единиц 8-футовых обработанных под давлением 2х4, чтобы положить их под навес для балок перекрытия, и укоротить их до 7 футов 6 дюймов.5 ”. См. Диаграммы ниже.

    Для пола установите внутри навеса листы фанеры. Затем либо оставьте его без покрытия, либо положите дощатый пол, твердую древесину, ковер или что-нибудь еще, что подходит для вашего применения. Если вы используете навес для хранения вещей, обычно достаточно плиты OSB.

    Если вы хотите построить навес прямо на бетонной плите, вы должны уложить барьер между бетоном и стартовыми досками из натурального дерева , например, обработанные под давлением плиты 2x2 по периметру стеновых панелей.

    Рекомендуемый размер фундамента: 9 футов 1 ½ дюйма x 7 футов 6 дюймов

    Навес модели поставляется с еловым полом с гребнем и пазом и может быть построен на любом из типов фундаментов, перечисленных выше. Если вы строите сарай с использованием обработанного деревянного каркаса, откажитесь от поставляемых балок перекрытия и соберите сарай прямо на деревянном фундаменте.

    Рекомендуемый размер фундамента: 9 ’1 ½” x 9 ’1 ½”

    Навес модели имеет еловый пол с гребнем и пазом и может быть построен на любом из типов фундаментов, перечисленных выше.Если вы строите сарай с использованием обработанного деревянного каркаса, откажитесь от поставляемых балок перекрытия и соберите сарай прямо на деревянном фундаменте.

    Рекомендуемый размер фундамента: 9 ’1 ½” x 9 ’1 ½”

    Навес модели имеет еловый пол с гребнем и пазом и может быть построен на любом из типов фундаментов, перечисленных выше. Если вы строите сарай с использованием обработанного деревянного каркаса, откажитесь от поставляемых балок перекрытия и соберите сарай прямо на деревянном фундаменте.

    Рекомендуемый размер фундамента: 9 ’1 ½” x 9 ’1 ½”

    Навес модели имеет еловый пол с гребнем и пазом и может быть построен на любом из типов фундаментов, перечисленных выше. Если вы строите сарай с использованием обработанного деревянного каркаса, откажитесь от поставляемых балок перекрытия и соберите сарай прямо на деревянном фундаменте.

    Рекомендуемый размер фундамента: 9 футов 2 3/8 дюйма x 9 футов 2 3/8 дюйма

    Эта модель сарая поставляется без настила .Если вы строите на фундаменте, отличном от деревянного каркаса, вам нужно будет приобрести 7 единиц 10 футов длиной, обработанных давлением, 2x4, чтобы положить под навес для балок перекрытия, и укоротить их до 9 футов 2 3/8 дюйма. См. Диаграммы ниже.

    Рекомендуемый размер фундамента: 11 футов 9 3/4 дюйма x 9 футов 1 1/2 дюйма

    Навес модели имеет еловый пол с гребнем и пазом и может быть построен на любом из типов фундаментов, перечисленных выше. Если вы строите сарай с использованием обработанного деревянного каркаса, откажитесь от поставляемых балок перекрытия и соберите сарай прямо на деревянном фундаменте.

    Рекомендуемый размер фундамента: 11 футов 10 1/2 дюймов x 11 футов 10 1/2 дюймов

    Эта модель сарая поставляется без настила . Если вы строите на фундаменте, отличном от каркаса из обработанной древесины, вам необходимо приобрести 8 единиц 12 футов длиной, обработанных давлением, 2x4, чтобы положить под навес для балок перекрытия, и укоротить их до 11 футов 10,5 дюймов. См. Диаграммы ниже.

    Рекомендуемый размер фундамента: 9 футов 1 1/2 дюйма x 12 футов 5 1/2 дюймов или 9 футов 1 1/2 дюйма x 9 футов 1 1/2 дюйма и 2 опоры 4 дюйма x 2 3/4 дюйма

    Навес модели имеет еловый пол с гребнем и пазом и может быть построен на любом из типов фундаментов, перечисленных выше. Существует два варианта определения размера фундамента для этой модели сарая - вы можете либо построить одну платформу, которая вмещает корпус сарая и стойки, либо иметь подогнанный фундамент для корпуса сарая и две опоры для столбов. Если вы строите сарай с использованием обработанного деревянного каркаса, откажитесь от поставляемых балок перекрытия и соберите сарай прямо на деревянном фундаменте.

    Рекомендуемый размер фундамента: 12 футов 1 дюйм x 10 футов 1 1/4 дюйма

    Навес модели имеет еловый пол с гребнем и пазом и может быть построен на любом из типов фундаментов, перечисленных выше.Если вы строите сарай с использованием обработанного деревянного каркаса, откажитесь от поставляемых балок перекрытия и соберите сарай прямо на деревянном фундаменте.

    Foundation Вопросы и ответы по теме

    Стоит ли класть под пол подстилку?

    Можно в качестве меры предосторожности, но это не обязательно, поскольку балки перекрытия позволяют воздуху циркулировать под навесом. Если вы используете фанеру в качестве чернового пола, она подвергается химической обработке, чтобы сохранить свойства барьера для влаги.

    Чем можно закрыть зазор между балками пола?

    Самый распространенный способ закрыть зазор - это использовать тонкую проволочную сетку, которая защищает от попадания опавших листьев под навес, потенциального места для гнездования и при этом обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха.

    Если вы изолируете между балками пола, открытые концы между балками пола должны иметь деревянные рейки в качестве скоб, закрывающих изоляционный материал, что также устраняет зазор под ними.

    Какой тип фундамента лучше всего подходит для комплектов навеса SolidBuild?

    Все типы фундаментов, перечисленные выше, великолепны. Если вы делаете это самостоятельно, выбирайте на основе предпочитаемого места размещения, бюджета и уровня уверенности.

    Какое напольное покрытие я могу установить для навесов, не входящего в комплект для пола T&G?

    Из того, что поделились нашими клиентами, наиболее распространенным подходом является ламинат на фанерной основе.Фанера или любая другая плоская основа требуется для любого типа напольного покрытия, поэтому он идет:

    1. Фундамент
    2. Балки перекрытия (обработанные давлением 2x4) *
    3. Фанера или другая плоская деревянная основа
    4. Напольное покрытие на ваш выбор

    Обратите внимание на звезду (*) возле # 2. Балки перекрытия вам понадобятся только в том случае, если вы строите на каком-либо другом фундаменте из дерева, например, бетонной брусчатке или бетонной плите.При строительстве из обработанного деревянного каркаса, независимо от того, что его поддерживает, вы можете положить фанеру прямо на фундамент. А если вы строите на деревянной террасе, вы можете даже использовать ее в качестве пола!

    ВАЖНО! Если вы хотите, чтобы бетонная плита использовалась в качестве пола, вам все равно понадобится барьер между первым рядом стен сарая и бетоном, чтобы натуральное дерево не контактировало напрямую с бетоном. Для этого вы можете поместить обработанные давлением плиты 2x2 прямо под периметр стен, прикрепить их к бетону винтами Tapcon, а затем прикрепить стартовые доски (первый ряд стеновых панелей) к 2x2.

    Остались ли вопросы без ответа? Напишите нам по адресу [email protected] Мы с радостью ответим на них и добавим их в этот список.

    9 причин, по которым деревянные сваи - лучший выбор для фундамента - Pine River Group

    ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДЕРЕВЯННЫХ СВАЙ

    Деревянные сваи и столбы имеют девять основных преимуществ, в том числе:

    1. Долгая история эффективности

    Деревянные сваи имеют долгую укоренились в истории и поддерживают репутацию высококачественного материала.Город Венеция был построен на 60-футовых деревянных сваях, которые сохранились до сих пор. Даже после того, как были внедрены конструкции из стальных и бетонных свай, деревянные свайные и балочные фундаменты по-прежнему являются отличным выбором из-за сочетания многих преимуществ, подобных тем, которые обсуждаются ниже.

    2. Простота установки

    Желание каждого строительного проекта - выполнить работу наилучшим образом за минимальное время. Чем проще и эффективнее установка, тем лучше.

    Из-за большого веса стальных и бетонных свай требуется большая подготовка, а также использование специального оборудования. Деревянные сваи имеют меньший вес и не требуют того же оборудования для безопасной установки. По сути, установка деревянных свай проще, и строители с меньшей вероятностью совершат ошибки по сравнению со строительством из громоздкой и неумолимой стали или бетона.

    3. Скорость установки

    Деревянные сваи не только упрощаются в установке, но и быстрее устанавливаются.Благодаря меньшему весу деревянные сваи легче маневрировать и обеспечивают идеальное размещение. Проекты, связанные со сталью или бетоном, могут быть более сложными и определенно потребуют больше времени, чем проекты, построенные с использованием деревянных свай.

    Бетон также требует дополнительного времени для отверждения после заливки. Хотя это редко встречается в профессиональных приложениях, всегда есть вероятность того, что бетон будет использован не того типа, и вы получите фундамент, на котором в будущем возникнут структурные проблемы.

    Чем эффективнее будет строительный процесс, тем дешевле он будет. Деревянные сваи снизят общие затраты на строительство вашего фундамента.

    4. Готовность к работе

    Возможно, одним из самых неприятных аспектов строительства является доработка конструкции, которую нужно оставить в ожидании неизвестного количества времени для прибытия ваших свай.

    Это не редкость для стальных и бетонных свай из-за производственного процесса и большого веса, замедляющего скорость доставки.Укладка деревянных свай происходит быстрее в обоих аспектах, и Pine River Group может адаптировать поставки в соответствии с вашими потребностями. Благодаря более чем 100 платформам и саморазгружающимся агрегатам возможна своевременная доставка прямо к месту работы.

    С позиции подрядчика, чем быстрее вы получите материалы и начнете строительство, тем счастливее будет ваш клиент и тем быстрее вы сможете перейти к другим проектам.

    5. Возобновляемые ресурсы

    Экологически чистая или «зеленая» конструкция может применяться как для свайного, так и для балочного фундамента, как и для любой другой конструкции.Деревянные сваи - это возобновляемый ресурс, обычно производимый из быстрорастущих пород древесины, и, если они будут закуплены у авторитетных источников, таких как Pine River Group, они будут заготовлены в ответственно управляемых лесах. С этой точки зрения деревянные сваи лучше для окружающей среды, чем бетон и сталь.

    6. Экономическая эффективность

    Фундаменты из свай и балок - один из самых экономичных фундаментов, идеальный для проектов, где прочность и доступность являются ключевыми факторами. Деревянные сваи настолько же естественны, насколько это возможно, когда речь идет о строительных материалах.Дерево - натуральный материал, поэтому его производство не такое сложное, как у других материалов. После уборки, резки и обработки под давлением сваи готовы к отправке.

    Стальные сваи требуют значительного объема производства и механической обработки, что приводит к увеличению затрат.

    About Author


    alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *