Нужна ли опалубка для фундамента в земле: 404 страница не найдена

Фундамент без опалубки

Фундамент без опалубки облегчает строительные работы. Процедура заливки его несложная, но требует определенных знаний. Строительство дома без опалубки может привести к просадке фундамента и непоправимым последствиям. Когда можно использовать грунт в качестве опалубки, можно ли заливать бетон без опалубки в только что вырытую траншею?

Блок: 1/4 | Кол-во символов: 364
Источник: http://opalubka-expert.ru/fundament-bez-opalubki/

Роль опалубки в фундаменте

Если говорить о нашем случае, какую роль играет опалубка? Естественно, что на нее нужно тратить много денег, усилий и времени, поэтому она является неотъемлемым в конструкции, и с этим нельзя не согласиться. Она дает возможность получать характеристики расчета для ленты основания. Опалубка является надземной частью конструкции, которая выполнена из щитов, досок, листов металла и прочих материалов. С ей также формируют цоколь здания.

Есть некоторые неоспоримые достоинства опалубки:

  1. При ее использовании можно сформировать правильный и идеально ровный геометрический корпус любого размера. Благодаря этому вся нагрузка здания будет распределена по фундаменту равномерно, и не будет слабых участков.
  2. Благодаря наличию коробки опалубки вы без труда сможете правильно расположить и зафиксировать прутья арматуры.
  3. С опалубкой вы обеспечите своему фундаменту точность укладки гидроизолирующего и теплоизоляционного слоя, а также их высокое качество.

Обратите внимание, что главной задачей опалубки является выдерживать раствор бетона и наземную часть так, чтобы лента фундамента не была изменена, пока он полностью не затвердеет и не станет прочным. Также над уровнем земли формируется лента идеальной конфигурации.

Но неужели без опалубки не обойтись? Не совсем. Если вы сможете выполнить все требования (правильная укладка арматуры, создание ровной траншеи и укладка слоя гидроизоляции), то вам это не нужно. Но в таком случае не будут цоколя, а вот для небольших и легких по весу зданий заливка фундамента в землю без опалубки станет хорошим решением для экономии. В таком случае опалубка не нужна, вам лишь потребуется вырыть траншею и залить бетонный раствор в землю, а в качестве опалубки будут стены котлована.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 1743
Источник: https://domsdelat.ru/fundament/fundament-v-zemlyu-bez-opalubki-plyusy-i-minusy-kak-zalit-nado-li-uteplyat-i-oblast-primeneniya-video.html

Можно заливать фундамент в землю или нет, нужна ли опалубка для ленточного фундамента или можно обойтись без неё — ответы вы узнаете из нашего материала

Лить иль не лить, вот в чём вопрос! Именно так можно перефразировать одно известное изречение, когда форумчанин берется заливать ленточный фундамент без использования съёмной опалубки.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 368
Источник: https://www.forumhouse.ru/articles/house/5507

Предварительные мероприятия

Заливка фундамента в почву требует выполнения специальной подготовки. Решив выполнить фундамент в земле без опалубки, не забудьте, первоначально, определить вид почв. На песчаных грунтах обойтись без опалубки сложно, хотя при определенных навыках – возможно. Суглинки, глинистые почвы более благоприятны для сооружения безопалубочного фундамента.

Необходимо провести исследования и по высоте залегания грунтовых вод, которые влияют на метод возведения основы. Откажитесь от визуального определения, лучше пробурите шурф, чтобы избежать непредвиденных последствий. Следует также полностью снять плодородный пласт – он совершенно непригоден для такого строительства.

Следующим этапом выполните разбивку периметра траншеи с помощью веревки и колышков. Используйте строительные приборы, приспособления, чтобы соблюсти правильные геометрические пропорции, не допустить отклонения по вертикали.

По завершении подготовительных работ приступайте, непосредственно, к сооружению основы.

Заливка фундамента без опалубки позволяет уменьшить затраты на производство работ и облегчить сооружение

Блок: 3/8 | Кол-во символов: 1112

Источник: https://pobetony.ru/stroitelstvo/zalivka-fundamenta-v-zemlyu-bez-opalubki/

Преимущества фундамента без опалубки


Несмотря на всю рискованность дела, если правильно залить такое основание, то это принесет немало пользы. Сразу отметим, что фундамент без опалубки не предусматривает создание наземной части, называемой цоколем. В некоторых случаях это нерационально, например, для регионов с суровыми зимами. Но есть и преимущества:

  1. Снижение цены на обустройство фундамента.
  2. Меньшие трудозатраты.
  3. Сокращение времени на строительство.
  4. Есть возможность демонтажа конструкции, который не затронет его основание. Фундамент можно задействовать в дальнейших целях. Это идеальное решение для конструкций, используемых некоторое время.

Отказ от опалубки рационален даже для суглинистой почвы. А исключить холодовое выталкивание и негативные явления полностью или частично поможет укладка основания под линией промерзания грунта. Сделать фундамент без опалубки своими руками на территории России можно по таким шагам:

  1. Выкапывание траншеи для фундамента согласно размерам.
  2. Прикрытие внешних сторон пленкой.
  3. Создание песчаной подушки на дне траншеи, слоем от 5 до 10 см.
  4. Усиление конструкции посредством арматуры в два слоя (снизу и сверху). Процесс называется армированием.
  5. Непосредственно заливка бетонного раствора в подготовленную траншею.

Есть один нюанс: для заливки фундамента с опалубкой или без нее, важно правильно выбрать марку цемента. Для подобных работ она должна быть минимум М300. Рекомендуется использовать М400. Именно это делают опытные профессионалы, чтобы основание прослужило долго и не разрушалось.

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 1537
Источник: https://2proraba.com/fundament/kak-zalit-fundament-bez-opalubki.html

Заключение

Подобные способы обустройства фундамента литьем в землю без опалубки вполне оправдывают себя для небольших каркасных построек в виде навесов, беседок, складских помещений. Обязательным условием постройки для более серьезных конструкций является утепление фундамента ЭППС и сооружение отмостки.

  • Строим дом из пеноблоков своими руками
  • Плавающий фундамент
  • Опалубка для фундамента своими руками
  • Фундамент под печь в баню

Беседка на фундаменте, залитом в землю

Ленточный фундамент без опалубки применяется при строительстве небольших легких строений, в которых не предусматривается устройство подвального помещения. Это могут быть гаражи, летние кухни, сараи, беседки и т.п. Заливка фундамента непосредственно в подготовленную земляную траншею выполняется без установки опалубки, на устройство которой нужны дополнительные финансовые затраты. К тому собрать опалубочную систему считается трудоемким и длительным процессом, требующим немало времени, поэтому такой вариант устройства фундамента без опалубки будет недорогим, экономически выгодным.

Блок: 4/12 | Кол-во символов: 1098
Источник: http://beton-stroyka.ru/fundament/mozhno-li-zalit-lentochnyy-fundament-bez-opalubki-v-transheyu.html

Преимущества ленточного фундамента без опалубки

Заливка ленточного фундамента без опалубки значительно экономит время на сооружение опалубочной системы, и, таким образом, сокращает сроки строительства.
Затраты на строительный материал, необходимый для формирования опалубки, также сокращаются.

Вариант фундамента залитого без опалубки

Однако не стоит забывать, что при заливке бетона, ограниченного лишь рыхлой землей, происходит значительное увеличение расхода самой бетонной смеси, ведь часть ее неизменно впитывается в почву. Поэтому в качестве ограничителя можно укрепить по всему периметру поверхности траншеи рубероид.

Очень хорошо подходит для строительства временных или сезонных домов, ведь после сноса постройки такой этап работ, как разрушение верхней части фундамента, теряет свою актуальность.

Подготовительные работы

Перед заливкой ленточного фундамента необходимо сделать расчистку и выравнивание территории, а также ее разметку, ориентируясь на необходимые размеры будущей постройки. Залить ленточный фундамент без опалубки совсем несложно своими руками. Для этого в земле необходимо выкопать траншею глубиной от 80 до 100 см. При этом может быть использован как ручной, так и механизированный труд. Необходимо правильно рассчитать ширину будущей траншеи, она обязательно должна быть больше ширины стен как минимум на 30 см.

Песчаная подушка

На дне траншеи необходимо соорудить песчаную подушку. Размеры ее напрямую зависят от типа почв местности и их способности к промерзанию. Обычно высота песчаной подушки колеблется в пределах 10–15 см.

При этом песчаная подушка является необходимым этапом при заливке ленточного фундамента и служит:

  • Для выравнивания основания;
  • Для отвода грунтовых вод от основания дома;
  • Для равномерного распределения давления на грунт;
  • Для увеличения амортизационных свойств фундамента.

Нет смысла засыпать песчаную подушку, если основание котлована под фундамент песчаное, или строительство происходит на подтапливаемых территориях.

Схема устройства фундамента без опалубки

Для того чтобы избежать дальнейшей осадки песчаной подушки и деформации фундамента, каждый слой песка при засыпке предварительно смачивают водой, а затем тщательно утрамбовывают. Переувлажнять песок не стоит, так как это приведет к обратному эффекту.

Если площадь котлована под фундамент большая, то утрамбовку песчаной подушки можно осуществлять с помощью специализированных катков или площадочных вибраторов.

В случае небольшой площади заливки можно утрамбовать песчаную подушку вручную, при этом необходима лишь послойная ее утрамбовка. После утрамбовки поверхность должна быть ровной и плотной. Если встать на такую поверхность, след от обуви оставаться не должен.

Раствор для фундамента своими руками

Для обеспечения прочной основы строения необходимо соблюдать точные пропорции строительного материала. Для приготовления бетонной смеси используют цемент, песок и щебень, придерживаясь соотношения 1:3:5.
В смесь необходимо постепенно добавлять воду до тех пор, пока не получится однородная густая смесь. При соблюдении технологии приготовления бетонного раствора застывший бетон будет обладать такими свойствами, как водонепроницаемость и морозоустойчивость.

Чем быстрее будут произведены заливочные работы, тем крепче получится фундамент. В идеале заливка всего фундамента должна быть произведена в течение суток, и пусть высыхает до возможности продолжения следующих этапов строительных работ около месяца.

Процесс выравнивания залитого раствора

При этом обязательным условием получения качественного основания является высыхание бетона во влажной среде.

Вернуться к оглавлению

Блок: 2/3 | Кол-во символов: 3606
Источник: https://Proekt-sam.ru/fundamenty/lentochniy-fundament-bez-opalubki.html

Важные моменты

Проанализируем более подробно основные этапы строительных работ. Рассмотрим, как сооружается ленточный фундамент.

Очень ответственным моментом при строительстве ленточного основания, является устройство песчаной подушки. Она необходима для:

  • обеспечения горизонтальности нижнего уровня;
  • отвода влаги от будущего сооружения;
  • выравнивания действующих на грунт нагрузок;
  • компенсации колебаний.

Чтобы песчаная подушка полностью выполняла возложенные на нее функции, необходимо тщательно провести ее уплотнение. Если работы ведутся на большой площади, можно воспользоваться специализированной техникой (катки, площадочные вибраторы). Если трамбовка проводится вручную, то следует проводить уплотнение послойно, чтобы добиться максимальной плотности и плоскостности.

К армированию основания следует отнестись с полной ответственностью. Этот этап работ нельзя проигнорировать, поскольку от правильно проведенного укрепления зависит прочность и долговечность всей сооружаемой конструкции в целом. Поэтому учтите некоторые нюансы:

  • Применяйте для армирования металлические прутки, как отдельные элементы либо, при необходимости, свяжите их с помощью вязальной проволоки.

Размечая площадку под строительство, забейте в нужных местах колья, протянув между ними верёвки

  • Арматуру укладывайте в землю (подготовленную траншею) как продольно, так и в поперечном направлении.
  • При укреплении угловых фрагментов основания пользуйтесь прутьями Г–образной формы, соединенных между собой проволокой.

Занимаясь подготовкой отверстий для закладки водопроводных и канализационных коммуникаций, помните:

  • трубы для отвода воды из санблока или кухни укладывают с уклоном 1–3 см на каждый метр трубы;
  • канализационный отвод кладут, придерживаясь уклона 1–2 см на метр;
  • в местах соединения элементов используются водопроводные углы на 45⁰ или 30⁰, поэтому при производстве работ учтите эти моменты, увеличьте проходное отверстие для их свободной установки.

Блок: 5/8 | Кол-во символов: 1962
Источник: https://pobetony.ru/stroitelstvo/zalivka-fundamenta-v-zemlyu-bez-opalubki/

Фундамент без опалубки

При слове «фундамент» сразу возникает образ объемной громоздкой конструкции из досок, бруса или металлических щитов, которая впоследствии заливается бетонной смесью. Над изготовлением опалубочной системы приходится трудиться не один день и потратить немало вспомогательных материалов: гвоздей, проволоки, крепежей, металлической арматуры и других ресурсов. Если площадка планируемой постройки находится на твердых и сухих грунтах, лучшим вариантом будет безопалубочный способ устройства фундаментов. Смысл такого способа заключается в укладке бетонной смеси непосредственно в земляную траншею, стенки которой служат непосредственно границами бетонного массива залитого ленточного фундамента.

Строительство ленточных фундаментов жилых домов на неустойчивых песчаных грунтах с повышенной влажностью требует обязательной установки опалубки.

Положительные стороны ленточного фундамента без опалубки

Преимущества бетонирования фундамента без устройства опалубки очевидны:

  • Экономия времени и трудозатрат ввиду исключения работ по сборке и монтажу опалубочной системы.
  • Сокращение срока работы по созданию фундаментной конструкции.
  • Выполнение работ не требует привлечение квалифицированных специалистов.

Устроить литьевой ленточный фундамент может любой домашний умелец – строитель.

Устройство естественной опалубки

При демонтаже постройки по каким-то объективным причинам ленточный фундамент, залитый в землю, можно использовать, как несущее основание для другого здания.

В зимнее время конструкции ленточного фундамента оказывается под значительным влиянием низких температур, происходит выталкивание и вспучивание грунтовых масс. Такие сезонные колебания создают риски возможной потери устойчивости ленты фундамента, уложенной непосредственно в земле.

Фактор неустойчивости – это единственный главный недостаток безопалубочного способа ленточного фундамента.

Блок: 5/12 | Кол-во символов: 1881
Источник: http://beton-stroyka.ru/fundament/mozhno-li-zalit-lentochnyy-fundament-bez-opalubki-v-transheyu.html

Заливка ленточного фундамента в грунт: по

шаговая инструкция 

1.      Разметка ленты фундамента

Радомир999:

– Для разметки стенок траншеи вам понадобятся: прочные нитки, рулетка длиной больше диагонали периметра дома, отвес; длинные саморезы с крупной заметной шляпкой.

Затем определяется место на участке, где вы хотите копать траншею. На углах устанавливаете по 2 доски.  Затем в них забиваются небольшие гвозди, к которым привязываются верёвки. Палки забиваются в землю с выносом за углы, чтобы они не мешали вам в дальнейшем копать.

Для точности замеров посчитайте, чему равна диагональ вашего периметра по теореме Пифагора. Затем отвесом отметьте несколько точек на земле нужной вам линии. А саморезы воткните под натянутой верёвкой с выносом за угол, недалеко от доски.

2.      Копка траншеи

Радомир999:

–  Отец сам за две недели выкопал две стены под ленточный фундамент постройки. Стенки траншеи получились хорошие. Разница особенно заметна по сравнению со стенками, где копал трактор.

Также, как и при строительстве цокольного этажа, трактор должен немного не докопать до дна траншеи, чтобы не потревожить материнский грунт. А  за глубиной заложения конструкции можно следить по доске, на которой предварительно надо сделать отметку по глубине вашей траншеи и, опуская её, проверять глубину копки.

Траншею надо делать шире толщины фундамента + ЭППС на 5 см.

Радомир999:

–  После того, как трактор выкопает траншею, я советую с помощью гидроуровня, начиная от самого низкого угла периметра, определить «нуль» на всех остальных углах. В этих точках вы вкрутите саморез и натяните верёвки. Это поможет вам выровнять дно траншеи.

Песок для укладки на дно траншеи Радомир999 советует увлажнять на улице и укладывать его на дно траншеи уже смоченным. Это нужно для того, чтобы не дать появиться жиже и влаге на дне траншеи.

После этого можно трамбовать его виброплитой.

Радомир999:

У нас виброплиты не было, трамбовали с отцом заранее спиленной дубовой чуркой. У нас песчаная подушка в 20 см.

По большому счёту, подушка вредна, и если у вас идеальные по уровню дно и углы, то профессионалы советуют обойтись без неё.

3.      Выстилаем в траншею полиэтилен

Достаточная толщина полиэтилена для этой цели –150 микрон, но Радомир999 стелил 200 мкр.:

– Если есть возможность, то лучше брать рулон шириной побольше, чтобы не склеивать стыки скотчем. Если будете клеить скотчем, то обязательно клейте с двух сторон! Мы клеили с одной, внутренней, и это было нашей ошибкой.

В жару под полиэтиленом течёт конденсат. Если стыки собраны так, что конденсат попадает в карманчик, то в этих местах скотч будет отклеиваться и протекать конденсат с грязью. Также полиэтилен поддерживает влажность в траншее и в жаркие знойные летние дни стенки траншеи не пересыхают. Если они пересохнут, то начинают крошиться, осыпаться, идут большие трещины и стена может обвалиться.

4.      Выстилаем  рубероид на дно, как корытце.

Важно помнить, что не следует оставлять рулоны на жаре, т.к.  битум слипнется, это повлияет на его качество и рулон будет тяжело раскрыть.

5.    Устанавливаем листы ЭППС.

Листы ставим вертикально по уровню, стыкуя их паз в паз. Затем  прибиваем их к земле гвоздями длиной от 20 до  30 см (в зависимости от неровностей стен траншеи).

Радомир999:

– Для гвоздей в 20 см мы использовали шайбы. На один лист уходило по 6 гвоздей. На углах можно крепить уголками (самодельными) с болтами и гайками.

После установки нижнего ряда ЭППС можно применять обратную засыпку песком. Радомир999 советует не экономить на песке.

Это не правильно по СНиПам, и если пойдут дожди и вода попадёт за листы ЭППС, глина разбухнет и выдавит листы.

Форс-мажорные обстоятельства

Несмотря на детально проработанный план, природа внесла свои коррективы. Вместо обещанного бабьего лета от Москвы до Чебоксар, где живет наш герой, шли затяжные ливневые дожди. Это могло привести к обрушению стенок траншеи.  А  тщательно выровненное дно на глазах форумчанина постепенно превращалось в вязкую жижу, на которую нельзя залить фундамент. Необходимо было что-то срочно придумать, чтобы любым способом спасти плоды своих трудов!

Радомир999:

– Шли дожди, и вода иногда попадала внутрь траншеи, вдобавок начал кукожиться рубероид. На полиэтилене, которым мы решили укрыть траншею,  стали собираться лужи воды, в которые попадали черви. Птицы садились их клевать и рвали клювом полиэтилен. Порванные места мы склеивали скотчем, но вода кое-где просачивалась через скотч. Поэтому мы решили на дно траншеи залить бетонную подушку толщиной в 10 см.

6.      Армирование фундамента

При армировании необходимо помнить основные моменты СНиПов:

1)      Защитный слой бетона должен быть не менее 5 см.

Это значит, что арматура не должна прилегать вплотную к стенам траншеи. По бокам траншеи и сверху арматура должна отступать от края ленточного фундамента на 5 см. Снизу — 7 см. При отсутствии бетонной подушки и не менее 3,5 см при наличии таковой.

2)      При высоте МЗЛФ (мелокзаглубленного фундамента) более 70 см необходимо укладывать не только нижний и верхний ряд продольной арматуры, но и средние ряды, которые не несут нагрузки, но являются конструктивными.

Средние ряды продольной арматуры достаточно делать из арматуры d=12 мм. Если стена более 3 м в длину, то только по боковым граням ленточного  фундамента. Т. е. для средних рядов продольной достаточно 2 прутов из 12-й арматуры.

3)      Для анкеровки арматуры в соседней примыкающей стене её концы  надо загибать или использовать дополнительные Г-образные углы для усиления анкеровки.

7.      Опалубка для цоколя

Радомир999:

– На форуме советуют ставить опалубку из досок толщиной 40-50 мм. Специалисты рекомендуют такие доски для всех: и для тех, кто делает опалубку на всю высоту ленточного фундамента в 1,5-2 метра, и для тех, кто, как и я, проводит «опалубочные работы» только для цоколя, т. е. для надземной части фундамента. Мы  взяли 25-ку и ни разу об этом не пожалели. Главное ставить в конструкции почаще подпирающие треугольники и поперечины. У нас они стояли через 1 метр. Высота опалубки желательно на 5 см (как минимум) выше края фундамента, чтобы бетон не плескался.

8.      Устанавливаем верхний ряд ЭППС внутри опалубки

9.      Установка гильз в траншее для будущих канализационных и водопроводных труб

Радомир999:

– Мы купили пластиковую рыжую трубу диаметром 200 мм длиной 1 метр. Из неё сделали 2 гильзы, где будет проходить канализация.

Необходимо заранее продумать все особенности очистки сточных вод : как и где будет проходить канализация, под каким уклоном будут идти трубы, какие переходники будут установлены.

И здесь есть свои секреты:

  • Гильзы должны быть шире, чем трубы канализации в 2 раза;
  • Трубы от кухни, душа, ванной d=50 мм кладут с уклоном не более 3 см на 1 метр трубы;
  • Трубы от унитаза и трубу выхода до септика d=110 мм кладут с уклоном не более 2 см на 1 метр трубы;
  • Все переходы из горизонтали в вертикаль делать уголками 2х45 градусов или 3х30 градусов;
  • Труба канализации должна идти к септику по прямой.

10.  Заливка бетона

Радомир999:

– Мы заливали раствор бетона марки М250, 48 кубов. К этому времени дожди так размыли землю вокруг траншеи, что, даже работая в галошах и сапогах, мы вязли в жиже. О гружённых бетоном миксерах, которые будут подъезжать к нашей траншее, можно было забыть, пришлось пойти сложным путем и заказывать автобетононасос.

При литье бетона с помощью бетононасоса  Радомир999 советует:

1.      Заранее,  в письменной форме, договориться с поставщиком бетона о непрерывной доставке бетона;

Это поможет взыскать неустойку с компании поставщика бетона, если миксеры опоздают.

2.      Требуется купить для всех строителей, которые будут находиться рядом с подающей трубой бетононасоса: защитные очки, дешёвые одноразовые хирургические повязки, резиновые перчатки;

Радомир999:

– Струя бетона настолько сильная, что брызги бетонной смеси летят в глаза, рот, руки сушатся, болят ногти на руках.

3.   Поставить автобетононасос задом к подъезжающим миксерам – это ускорит работу.

Радомир999:

– Т.к. начались  холода, мы решили перестраховаться и заказали антиморозную присадку к бетону. Как учили на форуме, я заказал 49 кубов,  т. е. свой посчитанный объём + 1 м3 про запас, на случай форс-мажорных обстоятельств. В итоге залили ровно 48 кубов, а после заливки из остатков сделали бетонирование небольшого участка перед домом. Вот тебе и готовая площадка для подъезда машины!

Читатйте нашу статью о том, как правильно подойти к вопросу фундаментной гидроизоляции  и гидроизоляции крыши.

Пользователи FORUMHOUSE могут узнать все детали и особенности строительства ленточных фундаментов, прочитать  детальный и наглядный рассказ  нашего форумчанина о том, как он лил свой фундамент в землю. А в нашем видеосюжете подробно рассказывается о том, как возвести цокольный этаж в условиях высоких грунтовых вод.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 8982
Источник: https://www.forumhouse.ru/articles/house/5507

Бетонный раствор – тонкости приготовления

Учитывая тот момент, что фундамент (залит он с использованием опалубки или без нее), несет основную часть нагрузок, следует применять для его изготовления цемент М300 и выше.

Если вы хотите добиться максимальной прочности основания, придерживайтесь точных пропорций при приготовлении смеси. Оптимальным при использовании песка, цемента и гравия, является соотношение 3:1:5. Смешав сухие компоненты, постепенно добавляйте воду до образования густой однородной смеси.

Чтобы получить массу высокого качества, рекомендуем использовать строительные миксеры или небольшие бетономешалки. Они помогут более качественно и быстро произвести замес требуемого количества раствора. Соблюдая технологические требования по приготовлению бетонного раствора, легко добиться высоких показателей водонепроницаемости и морозоустойчивости застывшего бетона.

Блок: 6/8 | Кол-во символов: 884
Источник: https://pobetony.ru/stroitelstvo/zalivka-fundamenta-v-zemlyu-bez-opalubki/

Подготовка площадки

Главный показатель подготовительного этана – это правильная оценка состояние грунтового основания. Если проигнорировать исследование почвы, то можно построить ненадежную фундаментную конструкцию, Иногда нет возможности профессионально определить категорию грунтов и сделать анализ почвы, в этом случае рекомендуется самостоятельно провести на площадке геологические изыскания. Для этого достаточно раскопать небольшой шурф или с помощью подручных средств, пробурить пробную скважину и сделать заключение о наличии грунтовых вод, толщине плодородной почвы, плотности грунтов.

После определения типа почвы и проверки состояния несущих грунтов можно приступать к расчистке площадки и вертикальной планировке территории. Завершающим этапом подготовительных работ будет разметка линейных размеров планируемого ленточного фундамента.

Блок: 6/12 | Кол-во символов: 848
Источник: http://beton-stroyka.ru/fundament/mozhno-li-zalit-lentochnyy-fundament-bez-opalubki-v-transheyu.html

Подведем итоги


Если вы хотите сэкономить средства и создать фундамент без опалубки для небольшой конструкции, то это вполне реально. Мы увидели все преимущества использования такой технологии. А подробная инструкция и видео помогут вам реализовать идею на практике. Работать нужно аккуратно, следить за ровностью траншеи фундамента и хорошенько уплотнить ее. Тогда можно сказать, что фундамент будет не хуже обычного.

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 420
Источник: https://2proraba.com/fundament/kak-zalit-fundament-bez-opalubki.html

Заключительная часть

Технологический процесс заливки основы будущего строения – ответственная строительная операция, в которой нет мелочей. Фундамент в земле без опалубки, выполненный согласно требованиям строительных норм, обеспечит устойчивость здания на протяжении длительного периода эксплуатации.

Блок: 8/8 | Кол-во символов: 302
Источник: https://pobetony.ru/stroitelstvo/zalivka-fundamenta-v-zemlyu-bez-opalubki/

Кол-во блоков: 14 | Общее кол-во символов: 25107
Количество использованных доноров: 7
Информация по каждому донору:
  1. https://domsdelat.ru/fundament/fundament-v-zemlyu-bez-opalubki-plyusy-i-minusy-kak-zalit-nado-li-uteplyat-i-oblast-primeneniya-video.html: использовано 1 блоков из 5, кол-во символов 1743 (7%)
  2. https://2proraba.com/fundament/kak-zalit-fundament-bez-opalubki.html: использовано 2 блоков из 7, кол-во символов 1957 (8%)
  3. https://www.forumhouse.ru/articles/house/5507: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 9350 (37%)
  4. http://beton-stroyka.ru/fundament/mozhno-li-zalit-lentochnyy-fundament-bez-opalubki-v-transheyu.html: использовано 3 блоков из 12, кол-во символов 3827 (15%)
  5. https://pobetony.ru/stroitelstvo/zalivka-fundamenta-v-zemlyu-bez-opalubki/: использовано 4 блоков из 8, кол-во символов 4260 (17%)
  6. https://Proekt-sam.ru/fundamenty/lentochniy-fundament-bez-opalubki.html: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 3606 (14%)
  7. http://opalubka-expert.ru/fundament-bez-opalubki/: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 364 (1%)

Источник: m-strana.ru

Самые распространенные ошибки при строительстве фундаментов

Читайте в статье:

Стоимость фундамента составляет примерно 20–25% от цены коробки дома, и поэтому вполне понятно стремление застройщиков сократить часть затрат. Но одно дело — грамотная экономия, например, за счет применения эффективных конструкций фундаментов. И совсем другое — экономия на качестве материалов и профессионализме исполнителей

Такая «бережливость» приводит к многочисленным ошибкам, и исправить их будет сложно и дорого (до 50–70% от общей суммы расходов на строительство), а иногда и просто невозможно. Какие же ошибки допускают при возведении фундаментов?

Земляные работы, водопонижение

Начальный этап работ по созданию фундамента — подготовка участка под застройку. Уже на стадии рытья котлована могут произойти первые ошибки. Существует проектная отметка, на которой должна находиться подошва фундамента. И обычно в документации содержится указание: «Недобор до проектной отметки — 10–20 см». Это значит, что основную массу грунта вынимают экскаватором (в зависимости от типа фундамента), а последний слой (10–20 см) снимают вручную лопатами. Если же траншея или котлован вырыты глубже, чем это необходимо, засыпать грунт обратно, конечно, можно. Но утрамбовать его до плотности грунта естественного сложения не удастся. Подсыпка в значительной степени ослабит несущую способность грунта. Выходов из данной ситуации два: либо подсыпать вместо выкопанного излишка песок и щебень и тщательно утрамбовать их, либо возводить фундамент на том уровне, который получился в результате ошибки. Правда, и в одном, и в другом случае придется вносить соответствующие изменения в проект, что повлечет за собой дополнительные финансовые расходы. Неизбежно и возрастание затрат на стройматериалы.

Фундамент — конструкция, предназначенная для передачи и распределения веса здания на основание (грунт). Цоколь — это нижняя часть наружной стены здания или сооружения, лежащая непосредственно на фундаменте

Песчано-гравийное основание котлована следует уплотнять послойно. Кроме того, песок еще надо умеренно проливать водой: сухой или переувлажненный песок плохо утрамбовывается. Лучше проводить механизированное уплотнение виброплитой, поскольку трамбовка вручную не обеспечивает одинакового качества работ по всей площади основания. Все недочеты на этой стадии строительства могут привести к неравномерной осадке фундамента.

Марки бетона

Бетон делят на марки по прочности, морозостойкости и водонепроницаемости. Первый показатель означает предел прочности при сжатии (кг/см²). Марки бетонов по прочности: 100, 150, 200,250, 300, 400, 500. Чем выше марка, тем большую нагрузку способен воспринимать бетон. Для каждой марки бетона используют определенную марку цемента. Для бетона марки 100 — М 200, для бетона 150 и 200 — М 300 и т. д.

Показатели морозостойкости бетона определяют его способность подвергаться попеременному замораживанию и оттаиванию без разрушения. Марки по морозостойкости: F50, F75, F100, F150, F200, F300, F400, F500.

По водонепроницаемости бетон делят на марки W2, W4, W6, W8 и W12. Марка обозначает способность бетона выдерживать напор воды.

Какую марку бетона использовать для фундамента? На этот вопрос точный ответ может дать лишь автор проекта вашего дома после тщательно проведенных расчетов. Но если говорить о марке прочности, то, как считают специалисты, для строения размером менее 6 х 6 м хватит марки М 200, для домов большей площади — М 300.

Фундамент рекомендуется закладывать сразу после земляных работ, чтобы не допустить размывания и осыпания грунта и частичной потери им несущей способности, а в зимнее время — не проморозить основание. Один из главных врагов строителей — дождь. Еще вчера светило солнце, а сегодня вырытые под фундамент траншеи (или котлован) залиты водой. Что делать? Воду и разжиженный грунт следует обязательно удалить, основание высушить. А чтобы избежать подобной ситуации, для отвода воды (в том числе и грунтовых вод) устраивают систему водоотведения. С этой целью по периметру котлована, на расстоянии 0,8–1,5 м от будущего фундамента, роют канавы с уклоном 0,002–0,006° в сторону сборного отводящего рва, откуда стоки насосом сбрасывают на рельеф. Для понижения уровня грунтовых вод на линии подошвы фундамента прокладывают трубы с отверстиями с уклоном к дренажному колодцу, после чего производят обратную засыпку гравием, крупным песком. Чтобы дренажные трубы не заиливались глинистым грунтом, их обертывают геотекстилем.

При строительстве фундаментов необходимо заранее предусмотреть в них технологические отверстия для последующей прокладки инженерных коммуникаций; заделка этих отверстий должна быть герметичной

Опалубка, армирование и бетонирование

Достаточно большое количество ошибок допускается на стадии устройства опалубки и укладки арматуры. Что используют при строительстве многих загородных домов в качестве опалубки? Как правило, обрезные доски толщиной 40 или 50 мм (опалубка из досок меньшей толщины прогибается в процессе заливки бетона, и ширина фундамента получается разной, кроме того, существенно вырастает расход бетонной смеси). Очень часто доски сбивают так, что между ними остаются щели, в которые вытекает цементное молочко. Происходит обезвоживание и расслоение бетона, следовательно, смесь при затвердении не обеспечит заданную марку по прочности. Серьезные компании применяют инвентарную опалубку, а также щиты из влагостойкой фанеры, выдерживающие от 20 до 80 циклов использования. При такой опалубке поверхность фундамента получается более гладкой и ровной, а это немаловажно, ведь на бугристое основание очень трудно качественно наклеить гидроизоляцию.

Основой фундамента является арматурный каркас. От того, насколько он грамотно выполнен, зависит способность фундамента к восприятию нагрузки. Одна из самых типичных ошибок — несоблюдение длины перехлеста арматурных стержней при их сращивании. Отступление от указанной в проекте величины перехлеста и расположение стыков в одном сечении приводит к некачественному армированию — в этих местах оно может быть ослаблено, вот почему стыки арматуры надо делать вразбежку. Если не соблюден шаг арматуры или неправильно подобран ее диаметр, фундамент будет не способен воспринимать нагрузки от здания.

Между плоскостью опалубки и арматурой должен быть предусмотрен защитный слой не менее 20 мм. Очень часто строители об этом забывают (а некоторые и не знают), и арматура касается опалубки. К чему это ведет? К тому, что арматура останется оголенной и в дальнейшем не будет работать совместно с бетоном.

Уровень планировки земли в строительстве принято называть черновой отметкой. А нулевая отметка — это отметка чистового пола первого этажа. Она является точкой отсчета, от которой все уровни нижележащих конструкций обозначаются знаком «минус»

От качества укладки бетона во многом зависит его прочность, а значит, и долговечность фундамента. Бетон обязательно нужно уплотнять с использованием глубинного вибратора. Укладку бетона осуществляют горизонтальными слоями без разрывов. Толщина слоя — 30 см, чтобы длина насадки аппарата обеспечивала бесперебойную работу. В ходе процесса бетонная смесь разжижается и приобретает способность легко заполнять пустоты и выдавливать содержащийся в ней воздух.

Уход за бетоном

После заливки бетона сооружение фундамента в целом завершено. Казалось бы, риск допустить ошибку уже позади. На самом деле это не так. Во-первых, строители очень часто забывают о правильном уходе за бетоном. В жаркие летние дни его необходимо поливать водой для обеспечения гидратации цемента или накрыть на 2–3 дня водонепроницаемой пленкой, чтобы предотвратить быстрое испарение влаги. При строительстве в зимнее время нужно осуществлять прогрев бетона на +18…+23°С в течение трех дней до набора им 70%-й прочности. Для этого по арматурному каркасу закрепляют греющие электропровода, к которым поступает ток от понижающего трансформатора. Во-вторых, нередки случаи, когда рабочие не дожидаются проектного набора прочности фундамента, а начинают уже через неделю его нагружать: укладывать перекрытия, возводить стены. Это очень грубая ошибка, которая может привести к появлению в фундаменте трещин.

Допустимые отклонения расстояния между внутренними сторонами стеновой опалубки от проектных размеров — 3 мм. Отклонения кромок щитов от прямой линии могут составлять не более 4 мм. Неровности опалубки при проверке двухметровой рейкой ограничены 3 мм

Гидроизоляция и утепление

Если не оградить бетон от воздействия влаги, то, впитавшись в его поры, при замерзании вода расширится. Это приведет к образованию микротрещин, через которые влага будет просачиваться в фундамент. Вот почему необходимо качественно выполнить его вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию. Ошибки на данном этапе связаны с использованием неподходящих материалов или нарушением технологии их укладки. Например, рулоны гидростеклоизола перед применением должны быть выдержаны не менее суток в помещении с температурой +20°С. Очень часто это правило не соблюдается, поскольку иногда единственным отапливаемым помещением на участке является бытовка, где живут строители, однако из-за тесноты положить туда рулоны материала нет возможности. И если в этом случае температура на улице гораздо ниже +20°С, то укладка гидростеклоизола идет с нарушениями.

Все поверхности фундамента перед устройством гидроизоляции должны быть высушены (допускается влажность не более 5%) и загрунтованы праймером. На практике из-за погодных условий далеко не всегда возможно осуществить просушку, и поэтому изоляцию клеят к переувлажненной основе. Добиться надежной фиксации в данном случае очень сложно.

Практически те же ошибки связаны и с укладкой теплоизоляции (при имеющихся подвальных помещениях). По словам специалистов, занимающихся экспертизой строительства, они довольно часто сталкиваются с тем, что в качестве теплоизолирующего материала используют обычный пенопласт марки 5 или 10. Этого недостаточно для качественного утепления. Не следует забывать, что из-за рыхлости пенопласт после обратной засыпки уже имеет толщину не 50 или 100 мм, а 25 и 50 мм соответственно.

Конечно, из-за одного незначительного нарушения ни с фундаментом, ни с домом в дальнейшем ничего страшного не про изойдет. Но, как правило, такие нарушения накладываются одно на другое. Например, строители возводят фундамент в зимнее время. Какие бы усилия они ни прикладывали, добиться уплотнения песчаного основания до коэффициента 0,98 на морозе нереально. Вот уже одно нарушение. Далее рабочие переходят к укладке арматуры. Часто она бывает ржавой, но никто очищать ее и не думает — так появляется вторая ошибка. Иногда во время вязания арматурного каркаса строители ходят по верхней сетке, из-за чего она начинает прогибаться, а порой и ломается при заливке бетоном. Вот уже третий недочет. Таким образом набирается достаточное количество нарушений. Конечно, архитекторы при проектировании фундамента закладывают более высокие нагрузки, чем это необходимо, но порой сумма недочетов сводит на нет предусмотренный запас прочности. В итоге — неравномерная осадка фундамента, трещины, потеря им несущей способности.

Распространенные ошибки

температура, влажность, скорость застывания, рекомендации

В процессе строительства очень часто применяется такой метод, как заливка бетоном. По другому его еще называют монолитным. Такую технологию часто используют при создании фундаментов, а также для создания монолитных плит для стен и перекрытий. Чтобы создать монолитный элемент с определенными формами и размерами, требуется опалубка.

Требования и нормативы

Согласно СНиП «Несущие и ограждающие конструкции» распалубка вертикальных щитов производится, когда бетонное основание наберет 70% прочности, или 50% если на это будут соответствующие основания. Точно такие же требования озвучены и в СП

Также существует европейский регламент ENV 13670-1:20000, согласно которому демонтировать опалубку можно при наборе 50% прочности, если температура воздуха составляла не менее 0 градусов. В американском нормативе ACI 318-08 прописаны другие требования – удалять деревянный каркас рекомендуется через 7 дней, если влажность и температура воздуха соответствуют нормам.

Как видите, почти все нормативы ссылаются на температуру, влажность и прочие условия «созревания» бетонного основания. Соответственно, если температура окружающей среды будет отличаться на несколько градусов, то набор прочности будет происходить быстрее или медленнее. Отсюда делаем вывод, что, для того, чтобы определить, когда можно снимать деревянную опалубку с ленточного фундамента, достаточно узнать, когда именно бетонная масса наберет прочность.

Стоит ли оставлять опалубку на зиму?

Оставлять бетонное литье в опалубке на зиму не рекомендуется. Существует два варианта развития событий: после разбухания деревянная конструкция начнет либо раздвигать подпорки, либо врезаться в фундамент. Со стальными листами дела обстоят лучше, но здесь злую шутку может сыграть русский менталитет – металл попросту украдут.

Разбирается монолитная опалубка с угловых элементов, так как они застывают в первую очередь. Некоторые умельцы прибегают к помощи подъемников или автомобилей, что бы быстрее снять листы. Ни в коем случае не стоит этого делать, так Вы рискуете повредить застывший бетон.

Заметим, в сухую погоду частицы бетонной смеси кристаллизируются неравномерно, в результате чего, фундамент может треснуть. Что бы этого не допустить, поливайте его водой. Не бойтесь, больше чем нужно он не впитает.

Когда снимать опалубку с горизонтальных конструкций?

Если опалубки для фундамента делает каждый второй строитель, то отливать горизонтальные перекрытия берутся не все. Существует более простой вариант: заблаговременно отлить конструкции на земле, после чего приступать к горизонтальному монтажу. Если же выбран классический метод литья, опалубку следует снимать:

  • через 30 дней при средней температуре воздуха 0..+1 °C;
  • через 20 дней при средней температуре воздуха +4..+5 °C;
  • через 14 дней при средней температуре воздуха +10..+12 °C.

Существует одно простое правило, которое позволит всегда достигать нужного результата. Снимайте опалубку при достижении 80% затвердевания бетона. Иногда для лучшего понимания достижения прочности можно сделать небольшой кирпич из той же смеси бетона. Он позволит контролировать степень застывания всей конструкции.

В любом случае, никогда не спешите снимать опалубку. Вместе с подпорками Вы можете оторвать куски не застывшего бетона, после чего придется бегать с мастерком вокруг перекрытий.

  • Щебень для фундамента
  • Особенности опалубки для заливки бетона

Как выбрать опалубку

Стоит отметить, что от качества опалубочной системы напрямую зависит то, насколько качественными в итоге получатся монолитные элементы. И по этой причине такое оборудование должно отвечать всем требованиям российского ГОСТа.

Опалубки, используемые для монолитного строительства, классифицируются с учетом таких параметров, как:

  • будет ли опалубка съемной или несъемной;
  • для каких поверхностей она будет использоваться – горизонтальных или вертикальных;
  • наличие каких—либо конструктивных особенностей;
  • какие материалы будут использоваться для изготовления;
  • будут ли присутствовать утепление и подогрев;
  • также имеет значение и оборачиваемость.

Опалубки несъемного типа применяют в малоэтажном строительстве. Для этого с помощью полимерных блоков формируют будущие габаритные размеры монолита из железобетона с учетом необходимых конфигураций. Опалубка из полимера отличается низкими параметрами теплопроводности. За счет этого ее можно использовать в качестве дополнительного утеплительного слоя для здания.

Опалубка для фундамента

Практически для всех видов монолитных работ при строительстве многоэтажных зданий и не только используется опалубка для создания вертикальных поверхностей. Она имеет целый ряд конструктивных отличий, о которых речь и пойдет далее.

Когда речь идет о создании монолитных горизонтальных поверхностей, то, прежде всего, это фундаменты. Чтобы сформировать фундамент применяется мелкощитовая опалубка. Она способна выдержать высокие нагрузки с боков, которые возникают из-за давления, оказываемого жидкой бетонной смесью. Последняя, к слову, весит совсем не мало, поэтому каждый опытный строитель знает, насколько важно, чтобы опалубка для фундамента была прочной.

В большинстве случаев для создания опалубки для будущего фундамента используют такие материалы, как:

  1. Металл.
  2. Дерево.
  3. Влагостойкая фанера.

Чтобы создать фундамент замкнутого типа и небольшого размера применяют опалубку блочного вида (смотрите на сайте). Ее в собранном виде переставляют с места на место с использованием кранов или других подъемных механизмов.

Опалубка для стен

Один из самых сложных и ответственных этапов строительства – это возведение стен, а если они монолитные, то их созданию следует уделять еще больше внимания. В зависимости от того, для чего будут предназначены стены и каким именно способом бетонных работ они будут возводиться, выбирается вид опалубочной системы.

Опалубку для возведения монолитных стен можно изготавливать из таких материалов, как металл, влагостойкая фанера и пластик. Что касается опорных конструкций для опалубки, то они всегда изготавливаются из металла. При этом сам вид стеновой опалубки не имеет значения. Хотя стоит добавить, что разновидностей опалубок для монолитных стен существует всего шесть. Это:

  1. Мелкощитовая.
  2. Крупнощитовая.
  3. Блочная.
  4. Объемно-переставная.
  5. Скользящая.
  6. Подъемно-переставная.

Так, мелкощитовая опалубка может вполне комбинироваться с крупнощитовой. Это позволит получить бетонные монолитные стены требуемого размера. Что касается опалубки блочного вида, то их применяют для возведения стен в лифтовых шахтах и прочих помещений, имеющих замкнутые контуры.

Если говорить об объемно-переставной опалубке, то ее можно использовать одновременно с горизонтальными опалубками. Другими словами, бетонировать стены можно одновременно с фундаментом. Что касается скользящих опалубок и объемно-переставных, то их применяют для возведения монолитных стен, у которых одинаковое сечение. Чтобы передвинуть опалубку на новый уровень, применяются домкраты или другие подъемные механизмы. Стоит добавить, что опалубки такого вида всегда металлические.

Опалубки для перекрытий

Стоит отметить, что опалубки, используемые для создания монолитных железобетонных горизонтальных перекрытий, отличаются от опалубок, используемых для возведения фундамента. Разновидности опалубок для перекрытий существуют такие:

  1. Мелкощитовые.
  2. Крупнощитовые.
  3. Объемно-переставные.
  4. Горизонтально-перемещаемые.
  5. Пневматические.

Принято считать, что единственный материал, который способен выдерживать значительную нагрузку жидкого бетона – это металл. Поэтому именно металлические опалубки применяют в тех случаях, когда горизонтальное перекрытие очень большое. А вот для создания перекрытия поменьше можно применять опалубку из таких материалов, как дерево и влагостойкая фанера.

Что касается отдельных видов горизонтальных опалубок, то горизонтально-перемещаемые применяют тогда, когда строят туннели, водопроводы, а также коллекторы. А вот пневматические опалубки служат для того, чтобы сооружать монолитные бетонные перекрытия, имеющие сферическую форму.

Видео. ЧТО ТАКОЕ НЕСЪЕМНАЯ ОПАЛУБКА ФУНДАМЕНТА

Технологии строительства монолитных домов

Возведение монолитного дома отличается тем, что практически все работы проводятся на месте. В отличие от панельных или других типов домов, для этого типа все материалы привозят на точку строительства. Сначала заливают фундамент, который чаще всего представляет собой метровую бетонную плиту, при необходимости усиленную забивными сваями. Фундамент укрепляют арматурой, которая становится поясом каркаса.

Затем начинается возведение литых бетонных стен. Прямо на месте собирают конструкции, которые остановятся формой для заливки бетона. Опалубки, так называются эти системы, могут быть сделаны из разных материалов — дерева, стали или алюминия. Часто используется современный материал полистирол.

Опалубка может быть съемной, когда она отсоединяется от уже засохшей и готовой стены и перемещается на уровень выше. Это наиболее экономичный вариант. Несъемная же конструкция остается в стене, служа дополнительной крепости стен и тепло- и звукоизоляции. Так поступают чаще всего при строительстве частных малоэтажных домов.

За счет того, что опалубки представляют собой сборные элементы, в архитектуре монолитного здания нет ограничений. Оно может быть круглым или полукруглым, иметь форму многогранника. Это позволяет воплощать любой индивидуальный дизайн здания, что особенно ценится при строительстве частных коттеджей.

Бывают опалубки, которые изготавливаются промышленным способом — тоннельные, их привозят на объект уже готовыми и изменить такие конструкции невозможно. Но создаются они по индивидуальному проекту, поэтому никаких ограничений по форме здания не возникает.

Ускорение застывания

Когда работа выполняется в зимнее время или период, влажность воздуха высокая, нужно максимально быстро завершить процесс кладки и ускорить затвердевание. На практике сделать это можно с помощью применения нескольких методов. Утепление и подогрев позволяют быстрее затвердеть основе, при этом не разрушая поверхность.

Могут использоваться как электрические обогреватели и специальные арматурные технологии, так и мешковина и ткани, которыми закрывается основа. Добавление суперпластификаторов позволяет элементам бетона быстрее вступить в химическую реакцию между собой и затвердеть.

Недостаток метода заключается в невозможности быстрого выведения влаги изнутри, что потом может привести к разрушению. Использование химических присадок и добавок также предполагается в процессе, но здесь надо соблюдать пропорцию и использовать те элементы, которые сочетаются с маркой бетона.

Приготовление смеси на быстротвердеющий цемент является одним из наиболее эффективных и недорогих вариантов. Купить готовый цемент можно у фирмы-производителя, или же можно сделать его самостоятельно с использованием дополнительных компонентов. Если говорить о химических добавках, то они не только ускоряют кристаллизацию, но и защищают бетон от действия низких температур, не давая воде замёрзнуть.

Наиболее простым и эффективным методом является приготовление смеси на горячей воде, заливка в форму и тщательное утепление. Также для того, чтобы реакция не замедлялась, делают внутренний подогрев с помощью электрического кабеля. Использование плёнки не будет эффективным при низких температурах, поскольку вода внутри начнёт кристаллизоваться, и это приведёт к растрескиванию основы.

Желательно совмещать плёнку и тепловую пушку, за счёт которой будет происходить обогрев поверхности. Если говорить о том, когда снимать опалубку после заливки бетона летом, то учитывается уровень высыхания основы и затвердевания фундамента, он должен составлять не менее 50% от общего показателя.

Этап распалубки

В процессе снятия нужно быть осторожным, чтобы не повредить основание. Хотя фундамент и прошёл 50% от затвердевания, его текстура недостаточно плотная, чтобы выдержать механическую нагрузку или остаться однородной после повреждений. Поэтому нужно придерживаться нескольких рекомендаций. Начинать снимать опалубку надо с мест, что хорошо затвердели.

Как показывает практика, это углы. При отделке первого щита нужно удостовериться в том, что бетон достаточно застыл, чтобы сохранить свою форму, и не будет рассыпаться. Работать желательно вручную, нельзя применять тяжёлые механические инструменты или металлические механизмы, которые могут повредить поверхность. Также надо отказаться от острых предметов, которыми иногда любят снимать опалубку.

Это повредит цемент. Щиты, что пристали к поверхности бетона, снимаются с помощью деревянных клиньев, которые аккуратно вбиваются между конструкцией и опалубкой. Выполняется процесс ближе к опалубке, чтобы не повредить цемент.

Нельзя бить по опорным элементам и деревянным ограждениям. При недостаточном остывании могут образовываться трещины, если это произошло, нужно прекратить демонтаж и перенести срок снятия опалубки на несколько дней.

Поэтому ответ на вопрос, через сколько дней снимать опалубку с фундамента, не может быть однозначным. Здесь учитывается ряд факторов, ключевой из которых — температурные условия и отсутствие осадков.

Советы специалистов

Проводить бетонирование основы лучше в тёплое время, когда не ожидается осадков. В процессе лучше пользоваться методом двойной заливки:

  • оптимальным периодом для начала работ будет ранняя весна;
  • если заливка производится осенью, то оставлять основу не накрытой в зимнее время не рекомендуется, поскольку фундамент будет втягивать влагу из осадков. Это же касается и опалубки, древесина может быстро испортиться, элементы металла заржавеют;
  • Поэтому желательно выдержать до 20 дней, после чего снять щиты, провести обмазочную гидроизоляцию и снова закрыть основания до тёплого времени.

Ответ на вопрос, через сколько снимать опалубку с фундамента, могут дать только строители-профессионалы. Также это зависит от типа цемента и окружающей среды.

Нужна ли опалубка фундамента: мнения экспертов

  • Монтаж фундамента Выбор типа
  • Из блоков
  • Ленточный
  • Плитный
  • Свайный
  • Столбчатый
  • Устройство
  • Гидроизоляция
  • После установки
  • Ремонт
  • Смеси и материалы
  • Устройство
  • Устройство опалубки
  • Утепление
  • Цоколь
      Какой выбрать
  • Отделка
  • Устройство
  • Сваи
  • Инструмент
  • Работы
  • Устройство
  • Расчет
  • Поиск

    Фундаменты от А до Я.

    • Монтаж фундамента ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатыйФундамент под металлообрабатывающий станокУстройство фундамента из блоков ФБСЗаливка фундамента под домХарактеристики ленточного фундамента
  • Устройство
      ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтеплениеУстранение трещин в стенах фундаментаКак армировать ростверкНеобходимость устройства опалубкиКак сделать гидроизоляцию цоколя
  • Цоколь
      ВсеКакой выбратьОтделкаУстройствоОтделка фундамента камнемВыбор цокольной плитки для фасадаЧто такое цокольКак закрыть винтовые сваи
  • Сваи
      ВсеВидыИнструментРаботыУстройствоДинамические и статические испытания свайИспользование железобетонных свайИзготовление винтовых свай своими руками
  • Требования к монолитному фундаменту

    Монолитный фундамент в соответствии с ГОСТ должен обладать следующими свойствами:

    • Прочность. Чтобы фундамент был устойчивым и выдерживал все нагрузки, следует правильно рассчитывать глубину заложения фундамента, его несущую способность, размеры конструкции основания и его давление на грунт.
    • Долговечность. Для обеспечения долговечности оснований сооружений необходимо выбирать морозостойкие и водостойкие строительные материалы, а также осуществлять надежную гидроизоляцию фундаментов.
    • Экономичность. Достигается благодаря правильному расчету необходимого фундамента, то есть отсутствием перерасхода материалов.

    Сроки снятия опалубки по нормативным документам

    Если прочность фундамента набирается при других условиях, то сроки снятия опалубка можно найти в нормативных документах. Например, в нормативном документеСНиП , несущие и ограждающие конструкции,  таблица № 3  при условии, что бетон на пористом заполнителе (керамзит), опалубку снимают при достижении бетоном прочности 3,5 мПа или при марочной прочности не меньше чем 50%.

    А вот в ENV 13670-1:2000, раздел 8.5 (Евросоюз) говорится, что при условии, что температура бетона будет выше 0°С, но не превышать 65°С прочность должна составлять не меньше 50 %.

     Если нет под рукой нормативного документа, то ориентироваться следует на сроки, когда набор марочной прочности бетоном будет примерно 50-80%, (около 10 дней). Но продолжать строительство нужно не раньше чем через 28 дней после залива фундамента бетоном.

    Условия созревания бетона

    Залить бетонный раствор в опалубку и ждать, когда он просохнет, чтобы продолжить строительные работы – ошибка начинающих мастеров. Существует ряд мероприятий, которые гарантируют качество конечного результата. И ими пренебрегать нельзя.

    1. Бетонная масса будет давить на внутренние стенки опалубки, распирая их. Поэтому важно на всем протяжении схватывания бетона осматривать конструкцию на предмет ровной установки. Поэтому сооружению опалубки уделяется особое внимание.
    2. Резкие перепады температуры негативно сказываются на состоянии бетонной смеси. Весной и осенью такие перепады – дело обычное. Поэтому нужно любыми способами сглаживать их. К примеру, закрывать на ночь залитый раствор утеплителями.
    3. Если фундамент заливается летом в жару, то надо позаботиться, чтобы бетонная масса не пересохла. Поэтому фундаментную конструкцию рекомендуется периодически поливать водой, а лучше дополнительно закрыть полиэтиленовой пленкой или мешковиной. Быстрое испарение влаги из бетонного раствора – это снижение качества бетона. Допускать этого нельзя.
    4. Не допускать механического воздействия, когда снимается опалубка с ленточного фундамента. Демонтаж опалубки надо проводить аккуратно, не повреждая поверхности фундаментной конструкции. Она еще не прочная, так что присутствует вероятность появления сколов и других дефектов.

    Снимается опалубка аккуратно не только потому, чтобы не повредить бетонную конструкцию, но и потому, чтобы не сломать саму опалубку. Это приспособление многоразового использования.

    И если с ней обращаться осторожно и аккуратно, то с ее помощью можно залить не один кубометр бетонной массы. Вот основные рекомендации, как правильно демонтировать опалубку:

    • начинать надо с углов конструкции;
    • процесс проводят сверху вниз;
    • сначала демонтируются подпорки, укосины, стяжки, затем сами щиты опалубки;
    • в местах прохождения закладных деталей (труб для коммуникационных сетей) демонтаж проводится очень аккуратно;
    • если один из щитов не отделяется, то между ним и фундаментом потихоньку забивается деревянный клин;
    • деревянную опалубку оставлять на зиму, не демонтированной, нельзя, древесина придет в негодность.

    Типы конструкций ленточного фундамента

    Нельзя не уделить внимания такому факту, как установка фундамента. В зависимости от габаритов и количества этажей возводимого сооружения, а также особенностей грунта, выделяют следующие типы конструкций:

    Поверхностный фундамент

    Чаще всего поверхностный фундамент выполняется в виде монолитной плиты, которая обеспечивает надежную опору будущему строению за счет большой площади опоры на грунт. Правда возведение такой конструкции – процесс трудоемкий и дорогой из-за большого объема материала.

    В редких случаях поверхностный фундамент бывает ленточным. Несущая способность данной конструкции зависит от правильности проектирования, а значит, устанавливать такую конструкцию на грунт без заглубления можно только по профессионально составленному проекту.

    Добавьте к этому и то, что поверхностный фундамент может быть установлен только на ровную поверхность, а значит, под эту опорную конструкцию необходимо разровнять и утрамбовать площадку.

    В любом случае поверхностный фундамент годится только для установки каркасных одноэтажных домов, сараев, бань, беседок и прочих хозяйственных построек, расположенных в местах, где грунтовые воды подходят близко к поверхности земли.

    Мелкозаглубленный фундамент

    Фундамент называется мелкозаглубленным, если его основание располагается на 50-70 см ниже поверхности грунта. К строительству подобной несущей конструкции прибегают в случае возведения одноэтажных и двухэтажных домов, при условии расположения грунтовых вод не менее 1 м от поверхности земли. На таком фундаменте можно выстроить каркасный или деревянный дом, а также строение из пенобетонных блоков, т.е. любую легкую постройку, не создающую большой нагрузки на основание.

    Правда и здесь есть нюансы. Все вышеописанное относится к стандартному ленточному фундаменту прямоугольного сечения. Если же возвести мелкозаглубленное основание т-образного сечения, на такой опоре вполне можно выстроить одноэтажный дом из кирпича.

    Практика показывает, что такую конструкцию не поведет при пучении грунта, а потому, если рядом нет грунтовых вод, для строительства добротного дома вполне можно ограничиться мелкозаглубленным фундаментом. Стоимость его невысокая, да к тому же нет необходимости производить сложные земельные работы, а значит, с такой задачей справится даже непрофессионал. Важно лишь дополнить такую опору гидроизоляцией и теплоизоляцией. Это позволит защитить фундамент от воздействия окружающей среды.

    Ленточный фундамент глубокого заложения

    Заглубленным фундаментом или фундаментом глубокого заложения называют основание, которое выполняется ниже уровня промерзания грунта. Делается это в том случае, если необходимо установить строение на твердый слой земли, не подвергающийся пучению. Очевидно, что к строительству такой основательной конструкции прибегают в случае, когда необходимо возвести многоэтажный и многоквартирный дом, а также крупное строение общественного значения.

    К преимуществам данной конструкции можно отнести не только основательную постройку, но и возможность вывести подвал в доме. Если же говорить о минусах, то будьте готовы к серьезным тратам, ведь для строительства фундамента глубокого залегания необходимо провести основательные земляные работы. Да и объем самого основания в разы больше всех предыдущих вариантов, что значительно повышает расходы на материалы.

    Гибридные варианты фундамента

    Стремление объединить преимущества разных типов фундаментов привело к появлению комбинированных конструкций. 

    • Свайно-ленточный фундамент представляет собой сочетание мелкозаглублённой ленты и буровых либо забивных свай. Несущая способность такого фундамента в основном обеспечивается лентой, а сваи предотвращают её выталкивание. Но при промерзании грунта конструкция испытывает повышенные нагрузки (особенно если лента недогружена) — именно поэтому в ней не стоит использовать винтовые сваи, у которых могут оторваться лопасти. Такой фундамент хорошо сочетается с простыми в плане небольшими блочно-кирпичными зданиями.
    • Свайно-плитный фундамент крайне редко, но всё же применяется в частном домостроении при возведении кирпичных домов большой площади. Он представляет собой свайное поле (сваи располагают с шагом 1,5–2 м на всей площади застройки), объединённое с толстой монолитной плитой. 
    • Свайно-буровой фундамент с ростверком и стяжкой — неплохая альтернатива шведской плите, обеспечивающая без дополнительных затрат высокий цоколь, а значит, лучшую защиту стен от увлажнения. Стяжку толщиной 100–150 мм с одноуровневым армированием выполняют поверх ростверка и тщательно утрамбованной песчаной подсыпки. При этом цоколь утепляют снаружи плитами ЭППС, чтобы снизить вероятность промерзания грунта под фундаментом. 
    • Дачный участок

      Как сделать фундамент из блоков ФБС: пошаговая инструкция и советы по выбору материала

    Рекомендации по демонтажу конструкции

    В процессе установки для предотвращения порчи фундамента конструкция огораживается от механических повреждений. Применяются различные способы предотвращения усадки бетона в течение 2-3 дней после заливки. Имеющие дефекты устраняются сразу. Предварительно вычисляется, через сколько времени можно снимать опалубку, исходя из среднесуточной температуры и влажности воздуха и марки бетона.

    Определить, когда нужно демонтировать конструкцию, можно визуальным осмотром. Вертикальные элементы снимаются после появления щелей между бетоном и досками. Для удобства демонтажа при установке щиты обрабатываются специальным строительным раствором или обматываются пленкой. Снимать доски можно подъемной техникой, оказывающей силовое воздействие. Ее применяют при условии, что не требуется сохранить опалубку в целостности для повторного использования, а материал застыл полностью. В остальных случаях применение техники не рекомендуется.

    Если конструкцию с ленточного фундамента надо сохранить, демонтаж начинается с менее нагруженных участков, открытых краев и углов. Удаляются щиты с верхней части вниз.

    Первыми снимаются крепежи и соединительные брусья. Они откручиваются или срезаются, что приводит к отпаданию части щитов. Элементы, не поддающиеся снятию, отделяются посредством вбивания клина из дерева, но без применения усилий и ударов по фундаменту.

    Подготовительные работы

    Первоначально участок, на котором будет осуществляться заливка фундамента, необходимо убрать от деревьев и кусков. Затем нужно выкорчевать пни и оставшиеся в земле корни, а после произвести снятие верхнего плодородного слоя грунта.

    Разметка

    Чтобы наметить границы основания лучше всего прибегать к использованию колышек, между которыми в дальнейшем следует совершить натягивание шнура или прочной нити. Их требуется вбить в землю по углам каждой из стен, что будут в будущем возведены. Именно между ними нужно натягивать нить в строго горизонтальном положении с использованием строительного уровня для избегания любых неровностей.

    Обратите внимание! Ширина канавы для опалубки должна на 10 см быть больше ширины заливаемого фундамента.

    Выкапывание траншеи

    Ее глубина должна быть не меньше 50 см, а желательно и более. Дно траншеи должно быть ровным и горизонтальным. В ходе работ также необходимо прибегать к использованию строительного уровня или разметочного шнура.

    Важно! Выкопанный из траншеи грунт можно расположить внутри по периметру основания или применять для выравнивания приусадебного участка.

    Обустройство подушки

    На дно траншеи следует уложить песчаный слой, который обеспечит защиту фундамента от грунтовых вод и промерзания, а также предоставит возможность равномерно распределять нагрузку на почву.

    Каждое покрытие из песка должно быть по 10 см и его необходимо в обязательном порядке увлажнять водой. Требуется совершать укладку не менее 3 таких песчаных слоев.

    На покрытия из песка нужно постелить геотекстильное полотно, а поверх него надо произвести засыпание щебня мелкой фракции. Толщина слоя должна достигать 10-15 см. Покрытие из щебня требуется хорошо утрамбовать и выровнять.

    Ленточный фундамент без опалубки

    Заливка ленточного фундамента в землю без опалубки

    Это очень распространенный способ изготовления фундамента при строительстве дома хозспособом. Существует устойчивый миф, что любой человек решивший построить дом, может сделать это самостоятельно. Без привлечения специализированных организаций, без проекта, без прорабского контроля, без каких-либо серьезных расчетов и прочих «лишних» опций. Ну и естественно фундамент в этом случае обычно отливается просто в землю без опалубки. Попробуем разобраться с этой ситуацией.

    Технология заливки

    Мне кажется, даже школьник знает технологию заливки фундамента в землю. Тем не менее, предоставлю краткое описание: выкапывается траншея, делается песчаная подушка, которую необходимо уплотнить, затем укладывается арматурный каркас и потом заливается бетон. Траншею можно выкопать как вручную, так и экскаватором, выбранный грунт при этом обычно засыпают внутрь фундамента, чтобы не нести дополнительных расходов по его вывозу. Песчаная подушка обычно делается 200 мм толщиной, ее можно утрамбовать вручную, вибротрамбовкой или просто пролить водой. Арматурный каркас необходимо хорошо связать и зафиксировать, чтобы обеспечить защитный слой бетона. Бетон для фундамента необходимо использовать в соответствии со СНиП, марки не ниже М-250. После заливки бетон необходимо провибрировать, так как непровибрированный бетон после набора прочности теряет 20% от заявленной марки.

    Разновидности фундаментов заливаемых в землю без опалубки

      1. Мелкозаглубленная лента с глубиной залегания от 500 до 1500 мм.
    1. Лента глубокого залегания с глубиной залегания от 1500 до 2000 мм.

    Следует отметить, что оба этих типа фундаментов можно делать совсем без опалубки, то есть бетон заливается в уровень с грунтом (заподлицо) а потом цокольная часть изготавливается из фундаментных блоков или из кирпича. Использование фундаментных блоков, конечно, предпочтительнее, так как кирпич имеет очень сильное водопоглощение и в условиях российской зимы со временем разрушается. Цокольную часть можно также исполнить и из бетона, но в таком случае не обойтись без опалубки, ее необходимо собрать над уровнем земли примерно на 500 мм. Этот вариант, конечно, надежнее, но дороже. Кладка цокольной части из фундаментных блоков обходится дешевле.

    Недостатки ленточного фундамента залитого в землю без опалубки

    1. Стенки неровно выкопанной траншеи формируют неровную бетонную ленту, остаются следы от лопаты или ковша. Корни или камни, осыпаясь, оставляют раковины и рытвины. За эти неровности замерзший грунт может выталкивать силой бокового морозного пучения фундамент, и даже весь дом.
    2. Песчаная подушка в основании ленты даже при самом тщательном трамбовании все равно остается недостаточно уплотненной и после полной загрузки фундамента дает просадку.

    Следует отметить, что основной недостаток залитого в землю фундамента касается только мелкозаглубленных лент с глубиной залегания до 1200 мм. Так как ленты глубокого залегания все-таки более надежный вариант и за счет глубины залегания гораздо меньше подвержены морозному пучению. Соответственно, стоимость ленты глубокого залегания гораздо выше, чем мелкозаглубленной.

    Выбор типа фундамента для частного дома – это непростой вопрос. На сайте довольно много статей посвящены этой теме.

    Если вы еще не определились с фундаментом и вас интересует мнение профессионала, звоните по номеру: 8—(495) 928-74-74 или закажите обратный звонок.

    С удовольствием вас проконсультируем и поможем принять верное решение.

    Правильное снятие опалубки или «ломать – не строить» не пойдет!

    Снятие опалубки делается в обратном монтажу порядке. Для того чтобы во время этого процесса не поломать отдельные части конструкции, необходимо уже в процессе монтажа продумать, как вы ее будете снимать.

    Гвоздевые соединения разъединяются, доски или фанера отделяются от бетона. Иногда между отдельными досками вставляются тонкие узкие куски фанеры, которые образуют место для того, чтобы зацепить и снять опалубку.

    Снимать ее можно лишь после того, как бетон стал достаточно прочным. Только в этом случае бетон не будет иметь разрушений при нагрузках, которые он получает во время снятия.

    Обратите внимание

    Срок высыхания смеси, в зависимости от марки, может достигать 28 дней. Однако, если температура воздуха ниже +5 градусов Цельсия, то срок высыхания увеличится в два раза.

    Если во время снятия температура минусовая, то с этим процессом необходимо подождать, пока мороз не пройдет.

    Разборка опалубки должна производиться отдельными элементами, плавно, без толчков и аккуратно, чтобы избежать разрушения бетона и конструкции.

    В связи с этим проводить работу с помощью топора или кувалды строго запрещается.

    Конструкции больших пролетов демонтируются постепенным раскружаливанием, то есть первым делом немного осаживаются все клинья, и только после этого начинается полное снятие.

    В опалубках перекрытий сначала понижаются несущие конструкции. Этот процесс можно упростить, используя стойки с понижающими головками. Резкое отбивание элементов конструкции запрещено.

    Для освобождения больших по площади плит используются механические приспособления, например, резьбовые болты, которые крепятся на досках конструкции.

    Вы вращаете болты, и доски отходят от основания, чем облегчают демонтаж.

    Если есть колонны, стены или консоли, то с них необходимо в первую очередь снимать опалубку. И только после этого можно разбирать конструкцию с балок, перемычек и перекрытий.

    Чтобы избежать трещин и прогибов на освобожденных перекрытиях, ставятся вспомогательные стойки (если ширина между пролетами более восьми метров).

    Если пролеты до восьми метров, то для них достаточно поставить одну вспомогательную балку посередине.

    Важно

    После демонтажа вся опалубка очищается от остатков бетона, древесины и другой грязи. Делать это необходимо аккуратно, например, напором воды, так как ручная чистка может серьезно повредить элементы.

    Использовать бетонный рубанок можно только для нестроганных досок и панелей.

    Ручные инструменты, такие как шлифовальная машинка или вращающаяся щетка, также могут применяться только для элементов с улучшенной поверхностью.

    При разборке опалубки фундамента все доски необходимо аккуратно складировать в одном месте. Нужно проверить, чтобы там не было торчащих гвоздей или других выступающих элементов.

    Особенно это важно для лакированной фанеры, так как при повреждении слоя лака ее защитные свойства сильно снижаются, и материал быстро портится.

    Примечание! Если элементы опалубки будут храниться на улице, то их стоит ставить вертикально, чтобы минимизировать их контакт с грунтом.

    Раскосы и упоры для укрепления опалубки

    Избежать разрушения опалубки позволяет её дополнительное укрепление. Раскосы устанавливаются снаружи конструкции на расстоянии максимум 1м. Деревянные брусья, либо обрезки доски устанавливают под углом к вертикальной поверхности. Благодаря их наличию удаётся обеспечить достаточную жёсткость и прочность каркаса.

    Внимание! Если высота щитов превышает 2 м, делают два яруса распорок: верхний и нижний.

    Упор предотвращает смещение раскоса под нагрузкой. Его устанавливают в наиболее нагруженных местах. Чаще всего по углам.

    Каркас должен оставаться неподвижным после заливки бетона

    Рекомендации по демонтажу конструкции

    В процессе установки для предотвращения порчи фундамента конструкция огораживается от механических повреждений. Применяются различные способы предотвращения усадки бетона в течение 2-3 дней после заливки. Имеющие дефекты устраняются сразу. Предварительно вычисляется, через сколько времени можно снимать опалубку, исходя из среднесуточной температуры и влажности воздуха и марки бетона. Определить, когда нужно демонтировать конструкцию, можно визуальным осмотром. Вертикальные элементы снимаются после появления щелей между бетоном и досками. Для удобства демонтажа при установке щиты обрабатываются специальным строительным раствором или обматываются пленкой. Снимать доски можно подъемной техникой, оказывающей силовое воздействие. Ее применяют при условии, что не требуется сохранить опалубку в целостности для повторного использования, а материал застыл полностью. В остальных случаях применение техники не рекомендуется.

    Если конструкцию с ленточного фундамента надо сохранить, демонтаж начинается с менее нагруженных участков, открытых краев и углов. Удаляются щиты с верхней части вниз.

    Первыми снимаются крепежи и соединительные брусья. Они откручиваются или срезаются, что приводит к отпаданию части щитов. Элементы, не поддающиеся снятию, отделяются посредством вбивания клина из дерева, но без применения усилий и ударов по фундаменту.

    Лента: алгоритм расчета

    Этому вопросу на FORUMHOUSE уделяется огромное значение.

    al185Модератор FORUMHOUSE

    Заклинаю не назначать конструктив фундамента на основе «народного опыта» и советов различных советчиков, которые «всегда так строили».

    Участник нашего портала с ником MaximGvozdev создал калькулятор ЛентаОнлайн v. 1.0, который поможет при строительстве этого типа фундамента. Инструмент может рассчитать сопротивление грунта основания, ширину и длину проектируемой ленты, арматуру и бетон, состав бетона, количество замесов бетона в бетономешалке.

    Новичкам модератор FORUMHOUSE с ником al185 для проектирования ленточного фундамента рекомендует первым делом определиться с грунтовыми условиями (состав грунта, УГВ, рельеф) и прибегнуть к следующим способам:

    1. В идеале заказать проект у адекватного конструктора, способного получить хорошие рекомендации на FORUMHOUSE.
    2. Можно заимствовать уже рассчитанный конструктив фундамента-аналога для сходных грунтовых условий и похожего здания.
    3. Освоить проектирование для любителей: алгоритм проектирования ленточного фундамента для чайников.

    Дальше нужно сравнить стоимость полученных вариантов и выбрать подходящий.

    Как ухаживать за бетоном

    После заливки нужно накрыть бетон защитной пленкой. Требуется обеспечить должный уход – благоприятно сказывается на сроках затвердевания, легкости снятия опалубочной конструкции.

    Бетон требует постоянного ухода

    Требование – поверхность требуется хорошо проливать. Но перед первой поливкой необходимо проверить состояние поверхности. Если влажная, бетон «зреет» в хороших условиях.

    Открывать настил нужно через каждые 2 метра. Вода растечется сама – «помогать» не требуется.

    Перед процедурой пролива необходимо проверить бетон на трещины, повреждения. Если есть, при закладке фундамента были допущены ошибки.

    Оптимальная температура для пролива – 25 градусов. Разрешается проливать основание при более высокой температуре. Самое главное – чтобы влажность превышала 70%, в воздухе должно находиться максимальное количество пара.

    Воды нужно лить как можно больше. Температура воды — любая. Если рядом находится море, воду можно использовать – на качество конструкции соленая вода не повлияет.

    Пролив можно делать примерно через день, в течение трех недель. Но если бетон под защитной пленкой достаточно влажный, слишком часто, много поливать не рекомендуется – начнет сыреть, скажется на качестве.

    По мнению строителей, распалубка должна производиться примерно через трое суток.

    Ленту разрешается нагружать только по истечении 1,5-2 недель – зависит от созревания бетона.

    Специалисты полагают, что лента должна выстоять зиму (в некоторых частях России в это понятие входит часть весны) – только после этого разрешается возводить коробку.

    Необходимо возвести цоколь в 3-5 кирпичей, закрыть плитами перекрытия. Можно уходить до весны.

    Несъемная опалубка: технология монтажа

    Интернет пестрит негативными отзывами на большое количество материалов. Причина банальна: это несоблюдение технологии строительства исполнителями, которые решились на подвиг, — на самостоятельное возведение дома. Сам метод не кажется очень сложным, однако требует точного расчета и идеальной ровности стен: как по горизонтали, так и по вертикали. В противном случае дом вряд ли будет претендовать на звание красивого, надежного строения.

    Заливка фундамента

    Дом из несъемной опалубки — относительно легкая конструкция. В этом случае ленточное основание — самое разумное решение, если для его обустройства нет никаких препятствий.

    1. Траншею роют на глубину промерзания грунта (1,5-1,7 м). Всегда устраивают песчаную подушку, за ней — «перину» из щебня. Сколачивают опалубку из досок, затем устанавливают ее в траншею, устилают рубероидом. Внутрь укладывают, а затем связывают арматурный каркас.
    2. Над поверхностью будущего фундамента дома делают выпуски: арматурные штыри должны возвышаться над основанием на 600-700 мм. Такая длина необходима, чтобы потом можно было установить два ряда пенополистирольных блоков (500 мм), но оставить отрезки. Они понадобятся для связки со следующими стержнями.
    3. Заливают раствор. После застывания бетона укладывают гидроизоляцию. Рулонные материалы либо пленку накалывают на штыри. Битумные мастики использовать не рекомендуют. В некоторых случаях обходятся вовсе без гидроизоляции, объясняя ее отсутствие тем, что основание и стены делают из одного материала. Однако лучше данную операцию не пропускать.
    Мнение эксперта №3. Фундамент – основа всего дома | Агентство недвижимости Держава, г Омск Ленточный фундамент. Часть 2: подготовка, разметка, земляные работы, опалубка, арматура — Rmnt.ru Можно ли заливать фундамент в землю без опалубки – Можно ли заливать фундамент без опалубки?Построй Меня, пожалуйста! Строительство и ремонт своими руками видео инструкции — Мини гостиница «Отель А» Ленточный фундамент. Часть 2: подготовка, разметка, земляные работы, опалубка, арматура — Rmnt.ru Как поставить опалубку для фундамента: Как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками – Монтаж опалубки для ленточного фундамента — Inside — дизайнерская мебель и освещение

    Установка блоков

    Дом из несъемной опалубки — очень требовательно сооружение. Перед началом работ обязательно проверяют уровень основания. Любой перекос фундамента устраняют цементным либо клеевым раствором.

    1. Начинают укладку блоков, нанизывая их на арматуру, с углов. После завершения первого ряда в пустоты помещают горизонтальную арматуру: делают операцию внахлест, связывают с вертикальными стержнями проволочными скрутками либо пластиковыми стяжками.
    2. Начинают собирать второй ряд, имитирую кирпичную кладку. Смещение должно быть кратно 250 мм. На этом этапе в блоках вырезают отверстия для труб под коммуникации, формируют отводы под дверные группы и межкомнатные перегородки. В каждый ряд укладывают арматурный каркас, наращивают вертикальные штыри, связывают все элементы между собой.
    3. За один раз устанавливают 2-4 ряда (зависит от марки), однако заливают раствором последний только до половины. Причина — защита от смеси соединительных выступов, возможность надежно спрятать швы. Заливка большего количества рядов может привести к «пузу» — к их выпиранию.
    4. Для предохранения модулей от бетонного раствора на верхние части элементов надевают специальные накладки. Заменой им могут стать самодельные П-образные рамки, ширина которых немного больше, чем у блоков. Их убирают только после заливки.
    5. Чтобы избежать появления провалов и пустот, раствор трамбуют. Делают операцию вибраторами небольшой мощности. Или используют одну из альтернатив — длинный арматурный стержень либо деревянный черенок. Каждый последующий слой заливают после небольшой паузы: в день заполняют не более 3-4 рядов, в ином случае нижние блоки могут разорваться.
    6. Кладку следующих рядов производят аналогично. Для перекрытия в грунт забивают деревянные опоры, соединяют их промежуточными балками. Затем на них настилают листы ламинированной фанеры. На нее укладывают двойной арматурный каркас (до 160 мм высотой), оставляют технологический люк для коммуникаций. После выставления маяков всю площадь заливают из бетононасоса. Затем ждут, пока бетон схватится, чтобы продолжить работу.

    Строительство опалубки перекрытий | Форма MSB

    26 января 2021 г.

    Создание прочной плиты для любого здания

    Строите сарай? ? Или, может быть, вы наконец строите дом своей мечты. В любом случае — прочная бетонная плита имеет решающее значение для обеспечения прочного фундамента.

    Без устойчивого старта внизу остальная часть здания может представлять опасный и непредсказуемый риск. Это также может привести к непоправимому повреждению конструкции.

    К счастью, следуя нескольким простым советам, применяя технологию поддержки опалубки и меры безопасности на протяжении всего процесса, можно обеспечить надежную плиту и постоянную конструкцию на долгие годы. Читайте дальше, чтобы узнать больше о процессе подготовки и заливки бетонной плиты.

    Осмотреть почву

    Проверка состояния почвы — это первый шаг при заливке бетонной плиты. Обычно это может сделать архитектор или инженер-строитель. Важно отнестись к этой детали серьезно, так как она может кардинально изменить способ укладки плиты.

    Следите за глинистой почвой. Трещины могут возникнуть, если такая почва намокнет, что приведет к ее расширению и сжатию. Каждый раз, когда это происходит, появляются трещины, и со временем проблемы могут стать более распространенными в периоды сильного дождя или чрезмерного количества осадков и влажности.

    Выкопать и разложить участок

    Перед укладкой бетона очень важно удалить отходы, включая камни, камни, гальку, корни и ветки, поскольку они могут помешать выравниванию плиты.Это легко сделать, выкопав землю на необходимую глубину для плиты. Не копайте глубже, чем нужно, так как это может создать проблемы при укладке бетона.

    Заложить фундамент

    Когда земля выровняется, можно начинать укладку бетона. В зависимости от типа фундамента и типа почвы на участке этот шаг может выглядеть по-разному. После заливки бетона убедитесь, что нет воздушных зазоров, так как это может привести к дальнейшим трещинам в бетоне.Перед тем, как продолжить, необходимо избавиться от лазеек в основании. Строгое соблюдение уровня плоского пола (FFL), указанного архитектором, важно, поскольку это указывает на то, что на поверхности не будет значительных низких или высоких точек, что упрощает укладку пола.

    Опалубка имеет решающее значение

    Бетон нуждается в армировании, чтобы повысить прочность и противостоять трещинам. Именно здесь на помощь приходит MSB Form, обеспечивающая превосходную и ровную отделку. Ожидайте высококачественных результатов, от которых вы можете отказаться с уверенностью, что каждая плита высшего качества.Разработанный для работы на любом типе плиты или почвы, MSB Form невероятно универсален и служит в качестве связки для бетонного каркаса.

    Сделайте MSB Form вашим выбором опалубки номер один

    Получить наилучшие результаты с помощью формы MSB просто. Мы уверены, что переход на форму MSB позволит вам сразу увидеть выгоду и сэкономить.

    Чтобы получить дополнительную информацию о форме MSB, ее приложениях и разнообразии доступных продуктов, свяжитесь с командой сегодня.Используйте нашу онлайн-форму для связи, чтобы запросить расценки, и кто-нибудь из нашей группы экспертов свяжется с вами, чтобы обсудить вашу ситуацию дальше.

    пустотных форм при строительстве фундамента: их виды и применение

    🕑 Время чтения: 1 минута

    Пустотные опалубки — это жертвенные элементы опалубки, предназначенные для создания пространства между бетонным фундаментом и расширяющимся грунтом, то есть для защиты фундамента от вспучивания нижележащего грунта. Они также предлагают временную опалубку для недавно залитого бетона, пока он не наберет достаточной прочности, чтобы выдерживать нагрузки.

    Кроме того, пустотные формы используются для уменьшения выемки грунта и уменьшения количества бетона. Глубина пустот под фундаментом колеблется от 5 см до примерно 60 см в зависимости от способности подстилающего грунта двигаться вверх.

    Кроме того, для использования доступны несколько типов пустотных форм, например разлагаемая пустотная форма, неразлагаемая пустотная форма, складывающаяся пустотная форма и несжимаемая пустотная форма. Эти пустотные формы могут быть изготовлены из гофрированной бумаги, просечно-вытяжного металла, металлического листа, формованного пластика, формованной бумаги, пенополистирола и дерева.

    Почему при строительстве фундамента используются пустотные формы?
    1. Для поглощения увеличивающегося объема почвы
    2. Для уменьшения количества бетона
    3. Для создания более стабильной плиты
    4. Для уменьшения выемки грунта

    Материалы пустотной формы
    1. Гофрированная бумага
    2. Расширенный металл
    3. Металлический лист
    4. Формованный пластик
    5. Формованная бумага
    6. Пенополистирол
    7. Дерево

    Типы и применение пустотных форм

    1.Разлагаемая пустота с

    Разлагаемая пустотелая форма изготавливается из легко разлагаемых материалов, таких как формованная бумага и гофрированная бумага. Он подходит для строительной площадки, где в окружающей среде достаточно воды для разрушения материала пустотной формы до того, как произойдет расширение почвы.

    Рисунок 1: Разлагаемые пустотные формы

    Разлагаемые пустотные формы используются для создания пространства между расширяющимся грунтом и опорными балками (Рисунок 2), плитой на уровне грунта (Рисунок 3) и отделением опор фундамента от окружающей почвы.

    Рисунок 2: Разлагаемые пустотные формы, используемые для конструкции горизонтальной балки Рисунок-3: Разлагаемые пустоты, используемые под плитой

    Они достаточно прочные, чтобы выдерживать свежий бетон, пока он не наберет достаточной прочности, чтобы выдержать собственный вес. Форма будет разрушаться и терять свою целостность из-за влаги и в конечном итоге оставлять пространство между фундаментом и обширной почвой.

    Разлагаемые пустотелые формы — идеальное решение для бетонных конструкций, где удаление опалубки невозможно.Они также используются под бетонной плитой, чтобы предотвратить серьезные повреждения, вызванные обширным грунтом.

    Не допускать размещения таких материалов, как пластиковая оболочка или слой гравия, под картонными формами; в противном случае капиллярное движение воды будет затруднено, и форма пустот не ухудшится.

    Пустотные формы следует хранить в сухом месте. Пустые формы также требуется защищать от влаги до заливки бетона. Пластиковая пленка должна быть установлена ​​над разрушаемыми пустотами.Разлагаемые пустотные формы легкие, легко устанавливаются, легко режутся и доступны в стандартных размерах и прочности.

    Рисунок 4: Схематическое изображение размещения пустотной формы

    2. Неразлагаемая пустая форма с

    Как видно из названия, этот тип пустотных форм производится из материалов, которые трудно разлагаются, таких как металл, дерево, пенополистирол и пластик. Неразлагаемые пустотные формы остаются на своем месте в течение долгого времени, поэтому проектировщики фундамента должны помнить об этом, прежде чем использовать его.

    Рисунок 5: Неразлагаемые пустотные формы

    3. Складывающаяся пустотная форма с

    Разборные пустотелые формы изготавливаются из материалов, которые повреждаются под давлением расширяющегося грунта. Они должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать давление свежего бетона, но значительно слабыми, чтобы противостоять расширяющемуся давлению почвы.

    Сила расширяющегося грунта иногда бывает достаточной, чтобы поднять конструкцию и ее фундамент. Разборную пустотелую форму нельзя использовать под железобетонной плитой.

    Рисунок 6: Складывающиеся пустотные формы

    4. Несжимаемая пустота на мс

    Неразборные пустотные формы подходят для мест, где прочность фундамента достаточна, чтобы противостоять подъемным силам расширения почвы, действующим на формы.

    Рисунок 7: Несвертываемая пустотная форма

    Не складывающуюся систему пустотных форм следует использовать только под поперечной балкой. Этот тип опалубки не следует использовать под зоной перекрытия с большим пролетом между балками жесткости и тонкими неармированными элементами перекрытия.

    Рисунок 8: Установка складных пустотных форм

    Часто задаваемые вопросы

    Что такое форма пустот в бетонном фундаменте?

    Форма пустоты — это жертвенный элемент, используемый под фундаментом для создания пространства между фундаментом и пучиной обширной почвы. Кроме того, обеспечьте временную опору для свежего бетона, пока он не достигнет определенной прочности.

    Каково типичное пространство между фундаментом и подстилающим грунтом для установки пустотных форм?

    Расстояние между бетонным фундаментом и расширяющимся грунтом под ним колеблется от 5 см до примерно 60 см в зависимости от потенциального движения грунта вверх.

    Какие бывают типы форм аннулирования?

    1. Разлагаемые пустотные формы
    2. Неразрушаемые пустотные формы
    3. Разборные пустотные формы
    4. Несгибаемые пустотные формы

    Какой тип пустотных форм подходит для бетонной плиты?

    Разлагаемые пустоты — единственный тип, который подходит для установки под бетонной плитой. Комбинация постоянной и продолжительной динамической нагрузки и внутренней жесткости плиты недостаточна для обрушения как складывающихся, так и неразрушаемых пустотных форм.В результате на плиту будет передана сила тяги.

    Каковы преимущества пустых форм?

    1. Поглотить увеличивающийся объем почвы
    2. Уменьшить количество бетона
    3. Создать более устойчивую плиту
    4. Уменьшить выемку грунта

    Подробнее

    Процесс строительства бетонной балки

    Морозное волнение — как оно работает, последствия и предотвращение

    10 наиболее распространенных причин отказа фонда

    Можно ли оставлять формы на бетоне?

    образует или «опалубку», которая удерживает бетон на месте до тех пор, пока он не высохнет, и его следует оставить в покое не менее чем на два дня, чтобы гарантировать, что бетон полностью высохнет.Если формы удаляются слишком рано, бетон может начать прогибаться, трескаться и разрушаться, особенно если такие условия, как температура, влияют на его прочность.

    Щелкните, чтобы увидеть полный ответ

    Также спрашивают, можно ли оставить дерево в бетоне?

    Заливка Бетон . Поскольку влажный бетон оказывает значительное давление, деревянная форма должна быть прочной и прикрепленной к земле. Формы можно либо удалить после заливки бетона , дать высохнуть, либо оставить в бетоне в качестве постоянной кромки.Если вы планируете, чтобы оставил , древесину на месте, используйте обработанные давлением пиломатериалы .

    Далее возникает вопрос, как снять опалубку с бетона? Как снять бетонную опалубку

    1. Дайте бетону высохнуть перед тем, как снимать формы.
    2. Удалите формы, начиная с вершины наклонных перекрытий.
    3. Удалите с земли колья, которые поддерживают формы, с помощью съемника для столбов, чтобы не повредить колья или формы.
    4. Оттяните формы от стенок бетонной плиты с минимальным усилием.

    В связи с этим, как скоро вы снимете опалубку с бетона?

    Снятие в нужное время Например, колонны и стены можно укрепить всего за 24 часа, а широкие перекрывающие балки могут занять за три недели.

    Как скоро вы сможете ездить по бетону?

    Ваш новый бетон рассчитан на достижение 90% полного потенциала прочности через 7 дней, поэтому не стесняйтесь водить на нем на своем личном автомобиле.Потребуется дополнительное время , прежде чем вы сможете водить или припарковать тяжелую технику или оборудование на недавно залитом бетоне , поэтому обязательно подождите не менее 30 дней.

    BLDG4001 — Модуль 3 — Системы бетонных оснований

    BLDG4001 — Модуль 3 — Системы бетонных оснований

    Модуль 3 — Системы фундамента

    Часть 3.2 — Бетон Система фундамента


    Модуль Цель

    Цель этот модуль должен предоставить подробную информацию о требованиях к фундаментная система.Бетон и опалубка для опор, фундамента. стены и плиты будут обсуждаться в связи с передовой практикой, касающейся размещение, отверждение и отделка.

    Результаты модуля

    К концу этого модуля Обучающийся сможет:

    • перечислить компоненты система фундамента
    • опишите минимальные размеры элементов фундаментной системы
    • эскиз и этикетка различные компоненты фундаментной системы

    Выберите содержимое в указателе ниже или прокрутите вниз:

    Введение

    Фундамент бетонный состоит из опор, фундамента. стена, бетонная плита на грунте, облицовочная плитка и система гидроизоляции.

    Источник: иллюстрированное жилищное и коммерческое строительство, Питер Манн, стр. 5-10

    К началу

    Бетонные опоры

    Типы опор (при наведении указателя мыши):

    Назначение опор — распределение веса дом к земле внизу.

    К началу

    Ленточные опоры

    Ленточные опоры поддерживают фундаментные стены.

    Бетон ленточные опоры должны иметь минимальную глубину для защиты от замерзания.

      Общее практическое правило для ширины опоры заключается в том, что опора должна выступать за каждую сторону стены не менее чем на 4 дюйма. (100 мм).

      Следовательно, для стены толщиной 10 дюймов (250 мм) потребуется следующая ширина опоры для опоры:

      4 «+ 10» + 4 «= 18″ = 1′-6 » широкий

      (100 мм + 250 мм + 100 мм) = ширина 450 мм

    Макет опалубки

    Гвоздь устанавливается для определения угла фундаментной стены.

    Опоры будут смещены на 100 мм (4 дюйма) от этого гвоздя.

    На этом рисунке показаны формы, установочный гвоздь и гвоздь в основании. для установки фундаментной стены.

    Ленточные опорные формы

    Пиломатериалы используются как формы для боковин ленточных фундаментов.

    Формы будут выровнены, а деревянный настил сохранит формирует нужную ширину.

    Фундамент из бетонной ленты

    Ленточный фундамент сформирован, залит и зачищен.

    при наведении указателя мыши показан крупный план шпоночного паза в основании, который будет использоваться в качестве замка для система фундаментных стен.

    Укладка бетонных полос — Услуги

    Ленточные опалубки на месте и канализационная служба устанавливается под фундамент.

    The при наведении курсора мыши показано, что бетонный ленточный фундамент был залит и раздели.

    Фундамент из бетонных полос — плитка Weeper

    Пересечение ленточных фундаментов.Обратите внимание, что часть плитки плаката встроена в бетон.

    Позволяет прополочной плитке проходить по периметру фундамента. и пройти сквозь опору.

    Гравий под бетонной плитой

    Гранулированная основа может быть помещена в ленточный фундамент где будет размещена бетонная плита на уклоне.

    Примечание: Как вы думаете, ленточные опоры выглядят волнистыми? Вы?

    К началу

    Опоры колонн (подушек)

    Опора колонны (подушки) используется для поддержки точечной нагрузки например стальная колонна под балкой.

    Размер подушечного фундамента зависит от нагрузки (количество этажей), которую он поддерживает.

    Формы опорной подушки

    Формы подушек строятся и устанавливаются.

    При ближайшем рассмотрении красные баллончики нарисовали знаки «x» середина расположения каждой подушечки.

    Фундамент бетонной подушки

    Бетонные опоры залиты бетоном и опалубкой. раздели.

    (Ленточные опоры можно увидеть по внешнему периметру фундамента.)

    при наведении указателя мыши показывает крупный план 1 подушечного фундамента.

    Источник: Канадское деревянное каркасное домостроение, стр. 27

    Подушка опоры и стойки

    Бетонная опора для опоры поддерживает изолированную нагрузку, например, стальную регулируемую Почта.

    К началу

    Ступенчатая опора

    Ступенчатые опоры можно использовать:
    • на крутых склонах
    • на неустойчивой почве
    • или там, где этажи разделены.

    Нижняя часть ступенчатых опор всегда находится на ненарушенной почве или уплотнена гранулированная заливка.

    Толщина ступенчатой ​​опоры должна быть не менее 6 дюймов (150 мм). и такой же ширины, как и опора.

    На крутых склонах, где может потребоваться более одной ступеньки, поэтому применяется следующее:

    К началу

    Фундаменты

    Фундаментная стена используется для несения пола, стены, кровля и другие строительные нагрузки вплоть до фундамента.

    Бетон в качестве материала для фундаментных стен широко распространен.

    Толщина стены для бетона 6-12 дюймов (150-300 мм). Толщина стены фундамента затронуто:

    • Глубина ниже отметки
    • предусмотрена система боковой поддержки
    • Присутствуют нестабильные почвы — проконсультируйтесь с инженером

    Опалубка фундамента

    Опалубка фундамента должна быть установлена ​​достаточно прочной, чтобы удерживать бетон

    Системы форм

    доступны во множестве типов.Формы-стяжки используются чтобы удерживать формы вместе, а также на заданном расстоянии.

    Опалубочные анкеры могут быть защелкнуты или разорваны непосредственно под бетонной поверхностью. и залатаны, чтобы сделать его водонепроницаемым.

    Источник: Канадское деревянное каркасное домостроение, рисунок. 12, стр.30

    Стяжки формы

    Стяжки для форм служат для раздвигания форм на желаемый размер.

    Они также служат для удержания формы после сдвига стального ригеля. через форму (планку) завязать.

    Источник: Reading Blueprints for Trade Information, стр. 133

    Хомуты с защелкой

    Опалубочные анкеры могут быть защелкнуты или разорваны непосредственно под бетонной поверхностью. и залатаны, чтобы сделать его водонепроницаемым.

    Источник: Building Construction Technology, F. Hately, стр.109

    К началу

    ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТА

    После снятия опалубки бетонной фундаментной стены снаружи участок, подлежащий засыпке, необходимо будет обработать гидроизоляцией. 2 метода обработки распыляются и взвод.

    Система гидроизоляции

    Обработка битумом асфальта по бетонной поверхности, подлежащей покрытию с засыпкой.

    Weeper Tile c носком устанавливается по внешней стороне основания. но еще не покрытый плачущим камнем.

    Гидроизоляция

    Платон Система гидроизоляции установлена ​​на фундамент в сборе. с плиткой и гравием вокруг опор.

    при наведении указателя мыши на стену отображается засыпка.

    К началу

    ДЕТАЛИ ФУНДАМЕНТА

    Ступенчатый фундамент

    Бетонные опоры и фундаменты могут быть ступенчатыми, как фундамент. Слева.Это позволяет избежать большого количества оголенных бетонных стен.

    Формы могут быть не очень красивыми, но если они построены прямо и с сильной волей. служить хорошо.

    при наведении указателя мыши показывает фундамент после зачистки и засыпки.

    Опалубка

    Угловая деталь системы фундаментной стены.

    Не вся опалубка для фундамента красивая.

    Стяжки формы

    Опалубка бетонного фундамента и стены фундамента Система была снята, и бетон обнажился.

    После удаления стяжек формы (также называемых защелками) поверхность может быть заделана строительной смесью.

    [при наведении указателя мыши]

    После завершения чистки вся поверхность может затем нанесите гидроизоляцию.

    Опалубка

    Опалубка фундамента готова для бетонирования.

    Опалубка будет снята после схватывания бетона.Эти формы использовались и будут использоваться много раз.

    Карманы балки

    Луч в фундаментных стенах должны быть заложены карманы, чтобы балки могли войти в фундаментная стена.

    Карман для балки слева выполнен крепежными деталями. пиломатериалов на внутреннюю часть форм.

    Источник: иллюстрированное жилищное и коммерческое строительство, Питер Манн, стр. 4-9

    Балки

    В бетон можно заделывать стальные и деревянные балки. стены в области, сделанные с балочными карманами.

    Необходимо поддерживать минимальную опору концевой балки.

    Подвальное окно

    Монолитное деревянное подвальное окно.

    Подвал окна тоже можно сделать из металла.

    Чек

    Выверенный участок фундамента служит полкой за кирпич перед домом.

    Проверка переборки

    Бетонный фундамент понижен при въезде в гараж.

    Пониженная зона называется переборкой или чеком.

    А небольшая часть бетона — это все, что осталось между двумя проверками площадь.

    Проверка фундамента

    Часть фундамента проверена на наличие полки. под кирпич.

    Источник: иллюстрированное жилищное и коммерческое строительство, Питер Манн, стр. 5-7

    Анкерные болты

    Анкерные болты, заделанные в бетон, используются для крепления пиломатериалов. подоконник к системе фундаментной стены.

    [при наведении указателя мыши]

    Бетонная плита

    Бетонные плиты будут размещены после того, как будет уложен гравий и все черновая сантехника завершена.

    Бетонные плиты будут отделаны таким образом, чтобы они были наклонены к полу. осушать».

    Источник: иллюстрированное жилищное и коммерческое строительство, Питер Манн, стр. 5-9

    Система плиток Weeper

    Уложена система пропиточной плитки Big «O» рядом с основанием. и ниже верха фундаментной плиты.

    Weeper Stone 10 дюймов (250 мм) помещается поверх диаметра 4 дюйма (100 мм). плакучая плитка

    К началу

    Контрольные вопросы
    1. Какие два наиболее распространенных материала используются для изготовления бетона? формы?
    2. Как заделываются отверстия в бетонных стенах, где обломаны стенные стяжки?
    3. Для чего нужны анкерные болты в фундаментной стене?
    4. Что произойдет, если контрольные швы не будут использоваться в заливке? бетонная фундаментная стена?
    5. Где следует использовать контрольные швы в фундаментной стене?
    6. Зачем нужен гравийный слой и полиэтиленовая пленка? под плитой цокольного этажа?
    7. Какова основная функция гидроизоляции?
    8 ..

    Ссылаясь на следующую фотографию, зачем нужен степпинг? фундаментные системы?

    К началу

    Как построить бетонный фундамент

    Что бы вы ни строили, сарай, гараж или дом, вам понадобится прочный фундамент, который выдержит вес конструкции.Даже столбам забора нужна устойчивая основа, чтобы они не проваливались в мягкую почву. Вы можете построить одну систему фундамента, которая покрывает всю площадь, на которой будет застраиваться, или вы можете выбрать серию отдельных опор, каждая из которых поддерживает определенную область постройки. В любом случае фундамент важен для обеспечения стабильности и прочности вашего проекта, и определение того, какая система лучше всего подходит для вашей сборки, является отправной точкой.

    Это фундаментальная часть вашего проекта, и стоит знать, подходит ли каждый тип фундамента, прежде чем вы начнете копать.

    Фундаменты и опоры

    Опоры и фундамент — это не одно и то же; часто для того, чтобы надежно закрепить большой строительный объект, потребуется и то, и другое. Опоры обеспечивают усиленную поддержку колоннам здания и располагаются прямо на мягком грунте внизу. Фундаментная система фактически является частью здания и обычно устанавливается поверх ряда опор для распределения нагрузки от конструкции между отдельными опорными опорами.

    Устройство бетонных фундаментов

    Бетон — лучший материал для строительства фундаментов просто потому, что он универсален и очень прочен.Чтобы построить фундаментную систему, сначала необходимо построить деревянный каркас в качестве формы для бетона. Затем бетон можно заливать прямо в форму, чтобы получить необходимую форму. Форма системы фундамента будет зависеть от типа грунта под ним, формы здания и необходимой конструкционной опоры. После застывания залитого бетона каркас или опалубку можно снимать.

    Если проект представляет собой крупную постройку, вполне вероятно, что вместе с каркасом будут добавлены металлические арматурные стержни и цементные колонны, чтобы обеспечить дополнительную прочность фундаментной системе.

    Правильный тип бетона для фундамента

    Выбор правильной бетонной смеси для фундамента имеет жизненно важное значение. Бетон меньшей прочности обычно дешевле, но важно выбрать правильную смесь, обеспечивающую правильную прочность для поддержки здания над ним. Различные типы бетона изготавливаются с использованием различных соотношений цемента, песка и воды, а также различных типов заполнителей.

    Часто смеси C25 достаточно для фундаментов меньшего размера, но чем больше проект, тем выше требуется прочность на сжатие.Ознакомьтесь с различными доступными типами бетона или просто позвоните группе экспертов All Mix Concrete, чтобы обсудить ваш проект, и мы будем рады проконсультировать вас.

    Глубина бетонного фундамента

    Фундаменты закладываются в землю. Требуемая глубина часто зависит от типа земли, на которой вы строите. Например:

    • Если ваша почва очень тяжелая, с известняком, гранитом, песчаником или твердым мелом, этот каменный материал окажет некоторую поддержку вашей постройке, поэтому, вероятно, вы сможете построить более мелкий фундамент.
    • Если почва очень мягкая с мелом или влажной глиной, весь этот материал необходимо выкопать, пока не достигнете более твердой почвы внизу.
    • Если почва естественным образом содержит большое количество гравия или песка, это может повысить прочность фундамента. Однако он должен быть должным образом утрамбован во избежание обрушения фундамента.
    • Если почва в основном торфяная или очень рыхлая и песчаная, она не выдержит нагрузки. Возможно, вам придется соорудить прочный фундамент для плота, чтобы предотвратить проседание.

    Часто, если вам нужно копать глубже, чем на 2 метра или 6 футов, вам придется построить дополнительную опору в системе фундаментов, чтобы предотвратить обрушение траншей. В результате, как правило, более рентабельно построить усиленную бетонный плот для вашей фундаментной системы.

    Стоимость бетонных фундаментов

    Стоимость строительства фундамента будет зависеть от многих факторов, а не только от количества и прочности вашего бетона на сжатие.

    • Крупномасштабные раскопки могут потребовать найма специального землеройного оборудования.
    • Возможно, вам придется заплатить за утилизацию выкопанного грунта
    • Возможно, вам потребуется приобрести гидроизоляционную мембрану, армирующие материалы и деревянную опалубку.
    • Может потребоваться аренда бетононасоса для доставки бетона в нужное место
    • И напоследок стоимость бетона и доставки

    Заливка фундамента

    Вам нужно будет тщательно спланировать, как вы собираетесь заливать бетон, чтобы создать наиболее надежную систему фундамента.Несколько вещей, которые следует учитывать:

    Моно-налив

    Моно-заливка — обычное дело и дает ряд преимуществ. Это просто означает, что каркас для фундамента построен без стыков и разрывов. Это позволяет заливать бетон во всю конструкцию за один раз, создавая более прочное основание и не создавая швов, требующих гидроизоляции. Это может показаться простым, если вы строите небольшой гараж, но если конструкция сложная, это может означать тщательное планирование опалубки, чтобы избежать стыков.

    Доступ к сайту

    Если участок имеет легкий доступ для транспортных средств, вы можете заливать бетон прямо из желоба грузовика в каркас. Однако, если участок откладывается, вам может потребоваться тачка вашего бетона с грузовика на участок. Это менее эффективно, так как трудно добиться равномерного распределения бетона, особенно при использовании метода монолитной заливки. Кроме того, это более беспорядочно, медленнее и требует больше рабочей силы.

    Другой вариант — аренда бетононасоса.Для этого используется серия соединенных труб, по которым бетон транспортируется от грузовика к фундаменту.

    Уровни фундаментов

    Бетон необходимо равномерно засыпать в каркас, поэтому возможность перемещать желоб или насос вперед и назад по конструкции, пока он разгребается, имеет жизненно важное значение, поэтому убедитесь, что у вас есть достаточно инструментов и людей на месте, чтобы помочь.

    Если ваша бетонная заливка хорошо спланирована и выполняется эффективно, вам будет намного проще выровнять бетон.Ровный фундамент является ключом к выравниванию строительства, так как исправить неровный фундамент с помощью конструкции может быть сложно.

    Избегать обрушения траншеи

    Наконец, не забывайте следить за работой формы, когда вы заливаете и разгребаете, и быстро реагируйте, чтобы закрепить раму, если она начнет двигаться. Если вы не заметите, что каркас нестабилен, он может разрушиться во время заливки, что приведет к значительным затратам и задержкам в реализации вашего проекта.

    Когда я смогу опираться на свой фундамент?

    Очень важно дать бетону достаточно времени для застывания (схватывания).Процесс отверждения на самом деле является непрерывным, поэтому ваш бетон будет укрепляться еще долгие годы. Однако прочность вашего бетона на сжатие оценивается через 28 дней. Итак, хотя вы сможете ходить по бетону всего через несколько дней, если вам нужен бетон определенной прочности для сборки yoru, лучше подождать 28 дней, пока он не достигнет необходимой прочности.

    Если вам нужно, чтобы ваш бетон застыл раньше, вы можете добавить в замес добавки-ускорители. Это дополнительные расходы, и, возможно, это не лучший вариант для вашего строительного проекта.Если вы не уверены, поговорите со своим конкретным поставщиком и следуйте его рекомендациям. Не поддавайтесь соблазну начать строительство слишком рано, так как ваша окончательная сборка не будет иметь необходимой силы и поддержки.

    Универсальный бетон

    Команда All Mix Concrete всегда готова дать квалифицированный совет по вашему строительному проекту. Независимо от того, что вы создаете, вы можете положиться на нашу команду. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше.

    Сколько стоит фундамент дома?

    Первая часть из серии статей геодезиста Кейта Келлихера, помогающая вам оценить конкретные элементы вашей самостоятельной сборки.

    На выставке Self Build Live Dublin в сентябре прошлого года в Citywest ко мне обратились самозастроители, у которых были проблемы с определением стоимости строительства. В основном виноват нелогичный, но широко распространенный подход к усреднению затрат. Средние затраты не ограничиваются самостоятельной сборкой; они распространены в строительной отрасли. Средние значения могут быть полезны при обсуждении вещей в целом, но редко кто на самом деле достигает этой средней цифры.

    Такой подход привел к тому, что многие в сообществе самостоятельного строительства оказались с дизайном мечты на участке мечты с полным разрешением на планирование только для того, чтобы узнать стоимость строительства этой мечты либо выше их досягаемости, либо выше их ценности. готовы принять участие в проекте.

    В этой серии я опишу, что может повлиять на стоимость, включая выбор материала, форму и наклон площадки, а также технические характеристики. Я надеюсь, что благодаря пониманию того, как на самом деле оценивается стоимость проектов, будущие строители смогут подойти к процессу строительства и оценке затрат с гораздо большей точностью.

    В этом обзоре также будут выявлены неточности и опасности оценки, основанной на средних затратах.

    Стоимость основания

    В первой части этой серии я расскажу о проблемах, связанных с затратами на подструктуру.Это включает в себя все, что находится ниже уровня готового пола, но не включает такие элементы, как пешеходные дорожки, мощение или водосток, о которых мы поговорим позже.

    Основными компонентами, которые повлияют на стоимость вашего каркаса, являются:

    • тип почвы, который очень сильно зависит от участка — разные части вашего участка будут иметь разные почвенные условия; Достаточно ли нагрузка выдерживает грунт, определит, нужен ли вам самый простой и дешевый фундамент или более дорогой вариант.
    • уровень грунтовых вод; Если вы наткнетесь на воду при копании, вам, вероятно, придется пересмотреть, где строить, или вложить средства в дорогостоящую систему отвода воды от здания.
    • близость к рекам, озерам или колодцам, так как это снова может повлиять на уровень грунтовых вод, но это также может означать, что вам необходимо принять во внимание возможность повышения уровня в течение срока службы собственности более согласованным образом, чем на участке, который не расположен рядом с любым источником воды.
    • близость к растительности, включая деревья, сорняки и т. Д.Они могут дать представление о почвенных условиях и необходимости решения проблем с корневыми системами
    • Уклон
    • или отметка площадки; если вам нужно врезаться в насыпь или выровнять участок, вы столкнетесь с дополнительной сложностью и, следовательно, с более высокими затратами.
    • дизайн (форма и размер) дома напрямую влияет на стоимость фундамента. Чем больше дом, тем он тяжелее и тем больше требует опоры. Большая площадь первого этажа также означает больше стен, а значит, больше бетона.

    Как только все эти проблемы будут известны и поняты, инженер-строитель спроектирует фундамент для собственности, чтобы удовлетворить потребности уникальной структуры на уникальном участке. Затем можно рассчитать стоимость этой спецификации, включая требуемый уровень земляных работ, количество бетона на стройплощадке и т. Д.

    Типы фундаментов

    Самый распространенный тип фундамента в NI и ROI известен как ленточный фундамент. Обычно выкапывается траншея шириной около 900 мм для внешней стены, но, опять же, это не всегда так.Ширина, глубина и состав любого конкретного фундамента должны быть разработаны инженером. Глубина обычно составляет примерно 1 м ниже уровня земли, а дно траншеи заполнено бетоном и арматурой на глубину примерно 300 мм, от которой затем начинаются стены из блоков вверх.

    В среднем первые 700 мм высотой кирпичной кладки, обычно известной как возвышающиеся стены или глухая кладка, располагаются от верха фундамента до уровня готового пола. Затем блочная кладка используется в качестве опалубки для засыпки камня на нижней стороне нового пола и для заливки бетона на следующую бетонную плиту перекрытия.

    Прямые затраты

    Тот же процесс применяется для внутренних и внешних стен; однако для большинства внутренних стен потребуется более узкий фундамент из-за разной толщины стен. Плотные фундаменты предназначены для участков, где грунтовые условия не такие твердые, как в тех, где можно использовать ленточный фундамент. Фундаменты на плотах покрывают всю площадь плиты первого этажа дома и распределяют нагрузку на здание по большей площади, чем другие фундаменты, тем самым снижая давление на землю.

    В элементе плотного фундамента вся конструкция заливается за один прием. Плотные фундаменты обычно требуют значительного количества дополнительной опалубки и стальной арматуры сверх стандартного ленточного фундамента, что делает их более дорогими. Если грунтовые условия крайне плохие, может потребоваться свайный фундамент. Укладка свай представляет собой процесс погружения отдельной бетонной колонны в землю до достижения твердого уровня.

    Затем сооружается фундамент от верха сваи до верха сваи, при этом вес собственности распределяется по всем сваям и спускается до твердого грунта ниже.Укладка свай — дорогостоящее дополнение к любому проекту, и рассчитать стоимость работ можно только после завершения детального проектирования. Учитывая стоимость мобилизации свайного оборудования на площадку и обратно, как правило, даже самые незначительные операции по укладке свай существенно увеличивают стоимость эксплуатации основания.

    Существует опасность даже при попытке оценить стоимость свайных фундаментов, поскольку они сильно различаются в зависимости от количества требуемых свай, размера сваи и типа оборудования, которое вам понадобится.Недавно у меня была работа, которая заключалась в том, чтобы устроить подвал под четырехспальным полуфабрикатом, и сваи, чтобы удержать дом соседа, стоили 100 000 евро. Другая работа, которую мы выполняли на юге Дублина для нового дома площадью около 3500 квадратных футов, обошлась нам в 60 000 евро.

    Поэтому исследование почвы определенно стоит усилий, прежде чем тратить время и силы на проектирование дома.

    Типичный пример

    Обычно я считаю, что самый дешевый способ строительства — это копировать то, как наши бабушка и дедушка строили свои дома.Это касается всех аспектов, от формы до выбора материала и способа изготовления. Если мы посмотрим на форму и стиль домов, построенных в 1940-х, 1950-х и 1960-х годах в Ирландии, то большинство жилых домов были спроектированы вокруг простых прямоугольных форм. Недвижимость обычно строилась как одноэтажное бунгало или как стандартная двухэтажная недвижимость.

    Эти формы зданий были и остаются наиболее экономичными в строительстве. Чем меньше углов, поворотов, выемок или выходов коробок в конструкции, тем дешевле будет ее строительство.Очевидно также, что два объекта недвижимости размером 139 кв. М (1500 кв. Футов), один из которых представляет собой бунгало, а другой — двухэтажный, будут иметь разные затраты на основание конструкции с двухэтажным имуществом, занимающим меньшую площадь. земля.

    В примере на следующей странице показано сравнение стоимости фундамента и растущих стен для внешней стены двух типичных домов площадью 139 кв.м., на двух этажах цокольный этаж составляет примерно 70 кв.м. Следует отметить, что цены включены только в информационных целях — вы никогда не можете рассчитывать на собственные расходы, связанные с другими объектами недвижимости, ваши расходы должны быть рассчитаны индивидуально.

    Цифры также не включают НДС и относятся к затратам на рабочую силу, оборудование и материалы, необходимые для выполнения этих работ по конкретному проекту. Опять же, каждый проект уникален, и из этого не следует, что одинаковые ставки применяются для выполнения одинаковых работ на разных участках проекта. Местоположение также имеет тенденцию иметь отношение к стоимости. Что касается цены и затрат, начальные работы, необходимые на любом участке, будут включать удаление существующей на участке растительности, деревьев и верхнего слоя почвы. Количество каждого из этих элементов может быть разным, и в некоторых случаях для сайта может потребоваться небольшая работа, если она вообще потребуется.

    Участок очищен, пора выровнять участок и выкопать траншеи для фундамента. Вся площадь здания должна быть выровнена до точки, где будет нижняя сторона каменного заполнения пола.

    Именно с этого уровня вы будете копать котлованы под фундамент. После того, как арматура и бетон были залиты, настало время для возведения стен из блоков (так называемых «мертвых» из-за их расположения под землей). Блочная кладка в ленточных фундаментах обычно, в зависимости от проекта инженера по конкретному проекту, будет иметь высоту около 700 мм, начиная с верха фундамента.После того, как кладка завершена, нижняя сторона уровня пола заполняется каменными материалами для обратной засыпки, а затем утрамбовывается на место. Важно, чтобы выбранный материал был сертифицирован, чтобы подтвердить отсутствие в камне каких-либо газовых материалов, таких как пирит. Поверх камня — слой выровненного и уплотненного песка.

    Затем, как правило, поперек пола устанавливается бетонная плита толщиной 150 мм, которая служит основным несущим перекрытием для собственности. Влагостойкая мембрана укладывается на пол и загибается вверх, чтобы соответствовать верхнему уровню блочной конструкции, где она будет встречаться с гидроизоляционным слоем (DPC) в блочной кладке.

    Эти материалы предназначены для отвода влаги от дома. Чтобы предотвратить потерю тепла через блоки, уложенные на фундаменте, вы можете указать материалы, предотвращающие тепловые мосты, за дополнительную плату. Затем на мембрану укладывается изоляция пола до необходимой толщины, указанной проектировщиком, с загибом изоляционного материала, обращенным к внешней стене по периметру собственности. Затем на изоляцию укладывается второй бетонный пол, обычно называемый стяжкой, который образует первый этаж дома.

    В случае полов с подогревом трубы для этой системы обычно укладываются на изоляцию перед заливкой стяжки. Часто изоляция и стяжка не устанавливаются до стадии кровли — это необходимо, чтобы не повредить пол. Блокировка фундамента на плоту обычно имеет высоту только 300-400 мм над фундаментом. После того, как блочная кладка установлена, и исходя из того, что плита плота сама по себе является основной конструкцией первого этажа, гидроизоляционная мембрана устанавливается непосредственно на плиту плота, за которой следует изоляция и стяжка, как показано выше для ленточного фундамента.

    Во всех случаях дренаж в полу, радоновые отстойники и трубопроводы, а также любые воздуховоды или аналогичные элементы могут быть спроектированы и установлены в соответствующих конструкциях.

    В примере на странице напротив для бунгало площадью 139 кв.м сравнивается стоимость стандартной детали ленточного фундамента и детали плотного фундамента. Технические характеристики и дневные ставки одинаковы для обоих отелей.

    About Author


    alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *