Облицовка фундамента деревянного дома: Отделка фундамента деревянного дома — цены, каталог услуг

Отделка фундамента деревянного дома — цены, каталог услуг

Цоколь сруба, выполненный из дерева, так же как и другие части дома, подвержен воздействию факторов внешней среды, заражению вредителями, гниению и растрескиванию. Цоколь и фундамент несут на себе значительную нагрузку. Долгий срок эксплуатации без надлежащей защиты приводит к разрушению основания строения. Своевременно и грамотно выполненная отделка фундамента деревянного дома позволяет предотвратить эти процессы.

Современные отделочные материалы предоставляют широкие возможности для превращения функциональной обшивки в настоящее украшение.

Порядок отделки фундамента деревянного дома

Независимо от выбранного материала, монтажу облицовки предшествуют обязательные подготовительные этапы:

  • для новых зданий обязательно выждать, когда завершится усадка;
  • обрабатываем деревянные части строения, которые планируется укрыть обшивкой, специальными пропитками, предотвращающими появление плесени и паразитов, а также снижающими горючесть древесины;
  • выполняем гидроизоляцию при помощи рубероида, влагостойкой мембраны или битумного раствора;
  • монтируем слой утеплителя (минвата, пенополиуретан или пенопласт).

Теперь можно приступать к монтажу основной отделки фундамента древесного дома. На этом этапе потребуется установка обрешетки или закрепление сетки.

Для декорирования основания постройки можно использовать:

  • натуральный или искусственный камень;
  • сайдинг;
  • декоративную штукатурку;
  • деревянные стройматериалы.
Натуральные материалы экологичны, но дороги. Декорирование при помощи деревянных реек формирует гармоничный и легкий образ постройки полностью из дерева. Используются преимущественно хвойные породы деревьев из-за своей смолистости и, соответственно, сравнительно большей влагоустойчивости. Недостатки материала общие для всей древесины – подверженность гниению, заражению паразитами и горючесть, в связи с чем требуется постоянный уход и обработка антисептиками и антипиретиками.

Нюансы отделки фундамента деревянного дома

Природный камень обладает наибольшей прочностью и обеспечивает продолжительный период эксплуатации, но его высокая стоимость представляет собой весьма внушительный недостаток.

Вполне приемлемой заменой натуральному может стать искусственный камень. Красивый и разнообразный дизайн, более легкий вес, относительно доступная стоимость, несложный монтаж (камень клеится на основание, швы кладки заполняются раствором для обеспечения необходимой герметичности) завоевали популярность этому отделочному материалу. Облицовка фундамента сруба искусственным камнем смотрится не менее солидно, чем цоколь из натурального материала. Правда «подделка» уступает «оригиналу» в устойчивости к воздействию влаги и, как следствие, в сроке службы.

Самый бюджетный вариант – штукатурка. Она наносится на подготовленное основание, сам процесс не особо сложен, но и внешний вид не радует глаз. Впрочем, вместо обычной можно использовать более интересную и разнообразную декоративную штукатурку.

Оптимальным вариантом большинство специалистов считает сайдинг. Композитные панели имеют высокую прочность, устойчивы к атмосферным воздействиям, многообразны по внешнему виду. Монтаж сайдинга выполняется достаточно легко – панели крепятся саморезами на предварительно установленную обрешетку. Никакого дополнительного ухода такая облицовка не требует.

Завершающим этапом отделки является установка отливов. Так как цоколь обычно чуть шире стены, его верхняя часть подвергается воздействию осадков. Для защиты цоколя от влаги после монтажа облицовки над верхним краем цоколя крепятся отливы, чаще всего металлические. Все работы качественно и недорого проведут специалисты компании «Отделка сруба».

Отделка фундамента для дома

В наши дни построить блочный, деревянный или каменный дом можно за минимальные сроки. И если при этом соблюдать все правила, то дом получается теплый, и уютный. Оформление фундамента в деревянном доме – это очень важная часть работ при строительстве. Такие дома считают легкими постройками. Тип фундамента для такого дома выбирают в зависимости от состояния грунта. Наша компания «ФундаментПлюс31» предложит Вам монолитный ростверк или свайное поле.

И следует понимать, что отделка фундамента снаружи служит защитой от любых воздействий, и является элементом оформления всего дома.

 

Производят оформление фундамента на конечном этапе строительства. Выбор материала для оформления зависит от возможностей владельца. Но, необходимо знать характеристики материалов для работы.

Искусственный камень – это надежная отделка фундамента деревянного дома снаружи. В прочности материала сомневаться не приходится. И длительность срока службы искусственного камня зависит от дома. Выглядит такой материал представительно и красиво. Данный материал отличается красивым внешним видом. Он очень надежный, и представлен большим ассортиментом оттенков.

Но, есть у искусственного камня и минусы. Сюда относят высокую стоимость этого материала, и большой вес конструкции. Не взирая, на такие недостатки, этот материал пользуется очень большой популярностью у потребителей.

Панели из пластика — экономичный вариант отделки деревянного дома снаружи. К преимуществам данного материала относят: простоту укладки, безопасность и полную надежность. А еще это длительное хранение первоначального вида, и возможность скрывать все недостатки, которые имеет фундамент.

К минусам пластиковых панелей следует отнести только их не длительный срок эксплуатации. Но, к такому минусу не относятся очень критично, потому, что замена этих панелей совсем несложный, и не очень затратный процесс.

Сайдинг это универсальное решение отделки фундамента в доме из дерева. И возможность при выборе оттенков этого материала просто огромная. Оформление таким материалом не отнимает много времени и силы. К плюсам такого материала относится то, что он является отличной защитой от проникновения воды, и не теряет цвета. Сюда же нужно добавить прочность и длительный срок службы. Также данный материал очень устойчив к повреждениям.

Отделка фундамента дома из дерева снаружи натуральным камнем. Этот натуральный природный материал для облицовки фасада. И больше всего соответствует требованиям защиты от влияния внешней среды. К такому материалу относят: гранит, доломит, базальт и мрамор, песчаник, и другие. Такие материалы отличаются прочностью, и чудесным внешним видом.

Используя разновидности этого материала, можно придать дому просто неповторимого и эффектного вида. Этот вид облицовки считается самым надежным и дорогостоящим.

Наберите нам и получите бесплатную консультацию.

Цены на фундамент.

Облицовка деревянного дома

Дерево – очень красивый и экологичный материал, издавна применяющийся для строительства домов. Однако, к сожалению, время не щадит деревянные постройки: даже обработанные специальными составами, с годами они теряют свой привлекательный внешний вид. Поэтому, чтобы защитить коттедж из дерева от воздействия окружающей среды (или же придать ему новый облик), многие владельцы жилья решаются спрятать его стены под декоративные отделочные материалы. Чаще всего в нашей стране облицовка деревянного дома, утратившего свой первоначальный вид, производится с помощью кирпича или сайдинга, чуть реже хозяева таких коттеджей обращают свое внимание на различные фасадные панели и плиты, в огромном количестве предлагаемые строительным рынком.

Внешняя облицовка деревянного дома сайдингом, наверное, один из самых простых видов его отделки: стоимость самого материала сравнительно невысока (в большинстве случаев в коттеджном строительстве используется виниловый сайдинг, цена которого колеблется в пределах 7-12 долларов за квадратный метр), а монтаж его весьма прост. Конечно, при желании панели сайдинга можно приобрести и недешевые: самым прочным и дорогим считается сайдинг стальной, а на втором месте за ним идет материал, выполненный из алюминия (панели такого рода, предлагаемые некоторыми немецкими фирмами, могут стоить около 100 долларов за 1 м2). Впрочем, облицовка фасада деревянного дома таким дорогим материалом, скорее всего, неоправданна: обычный сайдинг из виниловых полимеров прекрасно справится с задачей защиты здания от воздействия внешней среды. Он легкий, достаточно прочный, практически не горит в огне и необременителен в уходе, к тому же большинство предприятий, производящих виниловый сайдинг, обещают, что он не потеряет своих свойств в течение полувека.

Конечно, облицовка коттеджа сайдингом имеет и некоторые недостатки: при низких температурах данный отделочный материал становится хрупким и при сильном ветре может повредиться.

Что же касается монтажа, то облицовка деревянного дома сайдингом очень похожа на отделку его вагонкой: крепится он на обрешетку из деревянных прямых реек (их влажность не должна быть выше 15-18%), пропитанных антисептической жидкостью. Устанавливаться рейки обрешетки должны вертикально с шагом 30-40 см, соединять их между собой горизонтальными досками нежелательно – таким образом можно нарушить под панелями сайдинга вентиляцию. Сами панели сделаны таким образом, что стены ими отделываются горизонтально, внахлест, а чтобы при расширении винила в теплое время года конструкция не повредилась, в сайдинге сделаны специальные удлиненные отверстия для гвоздей. Кстати, гвозди, с помощью которых производится

облицовка коттеджа сайдингом, должны быть алюминиевые или оцинкованные, в ином случае на материале со временем могут образоваться потеки ржавчины.

Несмотря на удобство и сравнительную дешевизну отделки деревянного дома виниловым сайдингом, многие владельцы коттеджей довольно предвзято относятся к этому искусственному материалу и предпочитают защищать свой дом от природных явлений кирпичными стенами. Облицовка кирпичом деревянного дома, конечно, более логична: все-таки камень, пусть и не природного происхождения, – материал натуральный и экологичный. Однако хозяева, решающие отделать своё жилье таким образом, могут столкнуться с некоторыми трудностями, самая распространенная из которых – неподходящий фундамент деревянного строения, выдерживающий только небольшую нагрузку. В этом случае облицовка деревянного дома

тяжелыми декоративными материалами может производиться только после наращивания фундамента (процедуры порой весьма дорогостоящей). Другая проблема, с которой встречаются люди при отделке своего дома кирпичом – неровные по вертикали стены – в такой ситуации облицовка фасада деревянного дома данным материалом тоже становится практически невозможна.

Если же «одеть» коттедж в кирпич ничто не мешает, то перед началом отделочных работ стоит учесть несколько важных моментов, например, то, что облицовка кирпичом деревянного дома выполняется только после окончательной усадки здания. Связи между стенами (кирпичной и деревянной) желательно делать из оцинкованного металла с шагом в 4 ряда кирпичей по вертикали и около 1 метра по горизонтали, расстояние для вентиляционного канала между кладкой и деревом должно быть не менее 40 мм. А выбирая антисептик для дерева или же водоотталкивающую пропитку для кирпича, обратите внимание на то, не нарушают ли они паропроницаемость материала – в этом случае использование таких составов для обработки стен недопустимо.

Фундамент для деревянного дома, особенности и технологии строительства

Деревянные постройки отличаются достаточно небольшим весом в сравнении с домами из других материалов (камень, кирпич, пеноблоки). Потому в данном случае можно не рассматривать такие требующие больших временных затрат фундаменты, как заглубленный ленточный и плитный. К тому же и цены на их устройство довольно высоки. Для деревянных домов из бруса, каркасных строений, бань, 1-2-этажных сооружений, где не предполагается последующая облицовка тяжелыми материалами, оптимально три варианта фундамента: столбчатый, свайный и мелкозаглубленный ленточный.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Наиболее частый вариант в нашей стране. Его возведение целесообразно даже при пучинистых грунтах, но только при условии, что глубина пролегания грунтовых вод составляет более 1 м от поверхности. В данном случае ленточное основание функционирует как единая жесткая конструкция и отлично защищает деревянные дома от неравномерного подъема слоев грунта в зимний период. Даже в тех районах, где глубина промерзания грунта весьма высока, строительство мелкозаглубленного ленточного фундамента под дом из дерева оптимально, так как такое основание отличается способностью «плавать»: в зимний период постройка равномерно поднимается, а весной – опускается.

Глубина строительства ленточного фундамента для деревянного дома может составлять 0,5-0,7 м (глубина траншеи) в зависимости от конкретных характеристик грунта. В основной части вырытая траншея заполняется песком (200-400 мм), который после плотной утрамбовки играет роль компенсатора пучинистого грунта и хорошей базой для железобетонного монолита. Уровень заглубления ленты (ниже нулевой отметки) составляет всего 0,2-0,4 м.

Столбчатый фундамент

Если планируется возведение небольшого деревянного дома, к примеру, для сезонного проживания, или бани, то можно отдать предпочтение столбчатому основанию. Но так как такой тип фундамента – незаглубленный, перед его возведением обязательно исследуется грунт. Для сильно пучинистых грунтов подобное основание не подойдет.

Столбчатый фундамент состоит из небольших столбиков-кубов, выполненных из железобетона, кирпича, камня и имеющих ребро около 0,4 м. Устанавливаются столбики с шагом в 1.

5-2 м как по периметру постройки, так и под несущими стенами (и в местах их пересечения), перегородками. Чтобы объединить столбики, возводят забирку – по сути это нижний венец здания, который обрабатывается специальными составами для тепло- и влагоизоляции.

При строительстве столбчатого фундамента в тех местах, где будут установлены столбы, предварительно выкапываются ямы объемом 0,125 м3 (куб с ребром 0,5 м), которые затем плотно наполняются щебнем. Таким образом, создается надежное основание для столбов.

Но, несмотря на то, что строительство фундамента деревянного дома столбчатого типа отличает и высокая скорость проведения работ, и небольшая стоимость, к выбору такого основания стоит подходить аккуратно. Ведь в случае выбора такого вида основания вы не сможете обустроить в доме подвал, к тому же оно очень чувствительно к нагрузкам, что будет накладывать определенные ограничения в плане последующей эксплуатации здания.

Свайный фундамент для деревянного дома

К преимуществам такого типа основания относится его экономичность, надежность, высокая скорость возведения, а также отличная приспособленность к нашим климатическим условиям. Наиболее распространенными вариантами данного типа фундамента являются винтовой и буронабивной.

1. Винтовой свайный фундамент.

Используется для любых видов домов из дерева. Представляет собой совокупность стальных свай (несущих элементов), каждая из которых в нижней части имеет винтовую лопасть, благодаря чему сваи «вкручиваются» в грунт до уровня наиболее плотных опорных пластов. Каждая подобная свая выдерживает нагрузку в 4-8 т, что оптимально при возведении 1-2-этажных построек из дерева.

2. Буронабивной свайный фундамент.

Представляет собой конструкцию из асбестоцементных труб, которые внутри имеют каркас из арматуры и залиты бетоном. В данном случае труба является и формой, и конструктивным элементом, который берет на себя частично нагрузку от здания. Строительство подобного основания подразумевает бурение скважин на глубину, которая превышает максимальную глубину промерзания грунта. Далее осуществляется устройство труб, вязка каркаса из арматуры и соединение всех элементов посредством бетона. Такой фундамент экономичен, может применяться для слабых грунтов даже если речь идет о 2-этажной постройке.

Специалисты нашей компании не только помогут вам определиться с выбором конкретного типа основания для вашего будущего дома, но также проведут анализ грунтов и рассчитают возможные нагрузки на фундамент.

Цены

Цена, Рр уб/м2

Наименование работ

от 9 900

Фундамент на монолитной плите (работа+материалы+гидроизоляция)

от 18 000

Монолитный цокольный этаж (без перекрытия) (работа+материалы+гидроизоляция)

от 7 000

Монолитный свайно-ростверковый фундамент (работа+материалы+гидроизоляция)

от 12 500

Монолитный ленточный фундамент (работа+ материалы+гидроизоляция)

Преимущества постоянного деревянного фундамента

Тем из вас, кто подумывает о новом доме, новом подвале или замене фундамента, стоит подумать о постоянном деревянном фундаменте в качестве альтернативы бетонному. То, что вы обнаружите, это комфорт, которого нет ни у одной другой основы — теплее, суше и энергоэффективнее. Спросите кого-нибудь, у кого он есть, и он обязательно скажет вам, насколько он удобен (особенно зимой).

Постоянные деревянные фундаменты изготавливаются из древесины, специально обработанной для использования под землей.Он не будет гнить и не будет съеден насекомыми, так как пищевая ценность древесины исчезает при обработке. Они спроектированы таким образом, чтобы выдерживать давление грунта за счет правильного выбора размеров стоек, добавления стен жесткости и правильного соединения с основной конструкцией с помощью крепежных элементов. Деревянные фундаменты включают в себя контрфорсы, блокировку и обратную засыпку ПОСЛЕ того, как нижние плиты закреплены, а фундамент «закрыт» для обеспечения их долговечности.

Как и фундаменты из литого бетона или бетонных блоков, постоянные деревянные фундаменты нуждаются в каменном или бетонном основании.

Изоляция деревянного фундамента намного проще, чем бетона, так как вся изоляция выполняется изнутри с изоляцией в полостях стоек. Минимальный размер шпильки 2 x 8 дюймов обеспечивает достаточную глубину для достижения значения «R» больше, чем требуется для фундамента здесь, в Миннесоте.

Что еще предлагает постоянный деревянный фундамент?

  • Более быстрое строительство, так как его можно обшивать панелями на заводе
  • Гибкость в архитектурном дизайне
  • Больше квадратных метров в подвале, поскольку нет необходимости в обшивке стен подвала
  • Упрощенная отделка подвала за счет прокладки электропроводки прямо через стойки наружной стены
  • Наружная обшивка дома сайдингом близко к уровню земли

Если вас особенно заинтересовала энергоэффективная альтернатива бетонному фундаменту, позвольте нам ответить на любые дополнительные вопросы, которые могут у вас возникнуть.Мы даже можем составить смету стоимости вашего фундамента, и, поскольку мы являемся универсальным магазином, все ваши другие строительные потребности (окна, двери, столярные изделия и т. д.) могут быть рассчитаны одновременно. Просто зайдите на [email protected] Glenbrook Building Supply является дочерней компанией Edgebuilder, которая специализируется на панельных стенах (включая фундаментные панели).

технология облицовки. Подбор материалов. Облицовка фундамента и стен. Как обложить дом облицовочным кирпичом Как обложить каменный дом кирпичом

Вопрос: «Можно ли обкладывать деревянный дом кирпичом?», который интересует многих владельцев частной недвижимости, вовсе не праздный.У дерева и кирпича совершенно разные значения теплопроводности – и это может создавать определенные проблемы.

Мы постараемся дать исчерпывающие ответы на все актуальные вопросы, связанные с этой темой. Вашему вниманию будет предложена инструкция по монтажу декоративной кирпичной стены, а видео в этой статье можно использовать как наглядное пособие.

Нужна ли деревянному дому облицовка кирпичом

Облицовка деревянного дома кирпичом, может рассматриваться либо как вариант эстетического оформления стен, возводимых из низкосортной древесины, либо, если здание старое и требует капитального ремонта, как возможность их конструктивного обновления. В других ситуациях выбор этого вида отделки просто не имеет смысла.

Итак:

  • Стены, построенные из цельного толстого бревна или клееного бруса и хорошо просверленные, не нуждаются ни в армировании, ни в дополнительном утеплении, ни даже в дополнительной отделке. Кроме того, кирпич – холодный материал, из-за чего на нем может образовываться конденсат. Дерево начнет намокать из-за скопления паров, попадающих под обшивку не снаружи, а изнутри дома – и, соответственно, гнить.

  • Те, кто выполняет облицовку, не предусмотрев вентиляционный зазор между вертикальными поверхностями, и обрабатывают вентиляционные отверстия для выхода пара. Также не рекомендуется монтировать на деревянную поверхность непроницаемую рулонную мембрану, так как она станет препятствием для пара, и он будет конденсироваться не на подкладке, а на пленке.

Плохо и то, что кирпичную облицовку деревянного дома нельзя делать в процессе строительства, как это делают при возведении кирпичных и блочных стен. ..Самую сильную усадку дает дом из бруса или бревна, и если есть такая необходимость, то облицовывать наружные стены можно не ранее чем через год — а лучше через пару лет после окончания строительства . А вот какие нюансы при этом следует предусмотреть, вы узнаете из следующей главы.

Первичные требования

Чтобы иметь возможность производить облицовку кирпичом, при закладке фундамента здания необходимо учитывать расстояние, необходимое для поддержки кладки.При толщине декоративной стены в полкирпича с учетом величины вентиляционного зазора свободная консоль ленты фундамента должна быть 15-16 см.

Хотя по нормам кирпич может свисать с опоры на 4 см, поэтому расстояния в 12 см тоже будет достаточно. Для стены в четверть кирпича она соответственно уменьшается.

  • Если вы решили укладывать утеплитель внутрь конструкции, ширину фундамента придется увеличить в соответствии с толщиной материала, не забывая о зазоре.Чтобы потом не пришлось вылезать, доливать фундамент, из-за чего цена конструкции только возрастает, такие вещи нужно предусмотреть и просчитать заранее.

Внимание! Кирпичная кладка сама по себе прекрасно защищает стены от продувания ветром и осадков, благодаря чему внутри нельзя устанавливать рулонные мембраны. Единственный способ, которым атмосферная вода может попасть внутрь конструкции, — это стекание со свесов крыши.

  • И попадает туда через технологический зазор, который остается между последним рядом кирпичной кладки и карнизом.Поэтому, когда планируется кирпичный деревянный, или любой другой дом, в первую очередь следует измерить ширину карниза.

Если они больше 35 см, то все в порядке — если меньше, то об устройстве вентилируемого фасада для такого здания вообще не стоит рассматривать. При этом, если очень хочется, чтобы фасад дома выглядел не хуже кирпичного, лучше отдать предпочтение фасадным панелям под кирпич, что мы и видим на фото.

Поверьте, сделать такую ​​отделку своими руками гораздо проще, чем расширять фундамент, а потом выкладывать и армировать декоративную стену.

Основание для кирпичной облицовки

Многих интересует, можно ли обкладывать кирпичом деревянный дом, если он имеет каркасную конструкцию?

Ответим сразу: для каркасного дома это предпочтительная отделка. В таком здании только деревянный каркас заполняется утеплителем и обшивается листовым материалом обшивки.

Его стены представляют собой многослойную конструкцию, в которой обязательно присутствует и пароизоляция, и ветрозащита:

  • В них практически не образуется конденсат, поэтому нет необходимости соблюдать осторожность, как в случае с брусом или бревном.Проблема только в том, что каркасные дома чаще ставят на точечные опоры: сваи, монолитные или блочные столбы – это позволяет снизить трудозатраты и себестоимость здания.

  • Так как стены каркасного дома очень легкие, то для них не всегда делают даже швеллерную обвязку, а делают из бруса. А вот для кирпичной облицовки требуется более прочная опора: ленточный фундамент, бетонный или металлический ростверк. В этом случае кирпичная обшивка деревянного дома, осуществляемая в процессе его эксплуатации, начинается с возведения фундамента под облицовку.
  • Это может быть как слегка заглубленная бетонная лента, так и металлические сваи, ввинченные по внешнему периметру дома и обвязанные швеллером с широкой полкой. Конечно, все это дополнительные затраты, и они имеют смысл только тогда, когда ветхость и непрезентабельный вид деревянного здания, которое давно эксплуатируется, требует конструктивного вмешательства.

Под кирпичную облицовку строящегося дома опору необходимо предусмотреть еще на этапе проектирования.Ведь даже при достаточном бюджете никому не хочется выбрасывать лишние деньги на ветер.

Как сделать опору

Как бы то ни было, если имеющийся фундамент не позволяет опираться на него кирпичной кладкой, придется заниматься проектированием дополнительной опоры. Проще всего, конечно, залить ленту бетоном – а еще лучше сделать полноценную бетонную отмостку по периметру дома.

Действующие в строительстве правила допускают опирание кирпичной облицовки на отмостку – если, конечно, она выполнена по всем правилам.

  • Это очень удобно, так как для того, чтобы поверхностная влага не контактировала со стенами дома, или чтобы под ним не застаивался свайный фундамент, отмостка все равно нужна. Да и ландшафтный приусадебный участок значительно выигрывает, когда вокруг дома красивая отмостка.

  • В принципе обустраивается так же, как мелкозаглубленный ленточный фундамент – отличие только в ширине этих конструкций, да еще и в небольшом уклоне, который всегда присутствует на отмостке.Единственное, в отмостке, которая должна стать опорой для кладки, уклон начинается не от существующей стены, а от внешней поверхности стены из декоративного кирпича.
  • Ширина ровного участка рассчитывается так же, как если бы это был ленточный фундамент. В остальном все делается так же, как на приведенной выше схеме. Это самый простой выход из ситуации – если, конечно, ваш дом не стоит на болоте, или сильно промерзающем пучинистом грунте.

В таких ситуациях дома обычно ставят на сваи, и делать отмостку из монолитного бетона нет смысла — долго в таких условиях она все равно не прослужит.Тогда под облицовку также придется монтировать столбы или сваи, а приваренный к их оголовкам швеллер будет служить опорой для кирпичной кладки.

Строительство декоративной стены

Для облицовки деревянных стен самыми разными видами кирпича: силикатным, керамическим, гиперпрессованным. Но чаще всего используют облицовочный кирпич — цветной или с рельефом, нанесенным на одну ложковую и одну торцевую кромку.

Итак:

  • Было бы как-то нелогично выкладывать стены из обычного кирпича, который потом придется штукатурить.Легче тогда монтировать на стены теплый гипсовый фасад, в котором штукатурка наносится на поверхность жестких пенополистирольных плит.

При толщине стены в полкирпича (125 мм) для облегчения кладки применяют пустотелый кирпич. При толщине стены в четверть кирпича (65 мм) его кладут на ребро, поэтому здесь уже нужен полнотелый кирпич.

Технология кладки, как таковая, в данном случае ничем не отличается от возведения обычных стен: точно так же следует укладывать рубероид под первый ряд, а для контроля горизонтальности рядов натягивать швартовочный шнур.

Крепление кирпичной кладки к деревянной стене

Отличие только в том, что здесь необходимо не только армировать кладку в каждом четвертом ряду, но и привязывать ее к существующей стене. Способов армирования очень много, и мастер обычно выбирает наиболее подходящий вариант, исходя из конструктивных особенностей стен здания.

  • Для крепления кладки к массиву дерева можно использовать дюбели с прикрепленной к ним проволокой. Но, по мнению многих специалистов, для привязки кирпичной облицовки к любой существующей стене лучше всего подходят прямые подвесы, которые обычно используются при монтаже подвесных потолков… Они крепятся к стене путем установки распорных анкерных болтов.

  • Один край подвеса укладывают так, чтобы он перекрывал чуть более половины толщины стены, а другой конец загибают в соответствии с расстоянием до основной стены. Благодаря перфорации на вешалке ее несложно согнуть в нужном положении.
  • Изгиб выполняется так, чтобы монтажное отверстие было на стене дома. Сверление под крепеж производится непосредственно через него, а затем ударами молотка в готовые отверстия забивается анкер.Даже если после забивания анкера рычаг подвеса немного приподнимется, ничего страшного: он достаточно гибкий, и его край можно легко завести в кладку и зажать кирпичом.

Такие крепления должны располагаться достаточно близко друг к другу – через один кирпич. С учетом вертикальных швов кладки получается что-то около 65 см. каркасный дом, анкера можно забивать только в вертикальные стойки, а между ними всего 60 см.

Чтобы недостающие пять сантиметров не создавали проблем, привязка кирпичной облицовки к каркасу дома осуществляется с помощью кладочной сетки.Вы можете видеть этот вариант на фото выше, и мы думаем, что все понятно и без слов.

Глинобитные дома обладают прекрасными теплоизоляционными свойствами, но быстро оседают и теряют эстетичный вид. Для продления срока службы глинобитных домов, сохранения конструкции и предотвращения полного разрушения конструкции стены армируют кирпичом. Как именно происходит технологический этап, смотрим дальше.

Прежде чем приступить к строительным работам, составьте строительную смету, в которой тщательно рассчитаете количество и тип необходимого строительного материала.Так что в любом случае каждый из представленных ниже компонентов понадобится при облицовке стен кирпичом. Стройматериалы и инструменты для работы с облицовкой старого дома: кирпичи, цемент, песок, утеплитель, вода, отвес, уровень, ведро, лопата, бетономешалка (можно замешивать кладочный раствор вручную, тогда понадобится вместительное корыто ). Если вы намеренно строите дом из самана, после строительства дайте стенам осесть (естественным образом) и просидеть несколько лет, чтобы затем укрепить и защитить фундамент.За такой промежуток времени (3-4 года) стены будут достаточно укреплены и готовы к дальнейшим действиям.


Если у вас сложились такие обстоятельства, что вы приобрели вдобавок к старому глинобитному дому собственный дачный участок, не расстраивайтесь и не принимайте кардинальных решений. В большинстве случаев ситуацию можно исправить. Достаточно укрепить угловые стыки здания и залить фундамент. Краткое описание как это происходит:
  • Необходимо просверлить отверстия диаметром 12 мм и глубиной 100 мм в бетоне (или 200 мм в кирпиче) с уклоном вниз 15-20 градусов;
  • В проделанные отверстия погружается арматура
  • 12 мм.Остальные 150 мм длины должны доходить до поверхности фундамента;
  • Залить новый фундамент 30 см и оставить анкер в бетоне;
  • Выполнить гидроизоляцию из двухслойного рубероида.
После того, как вопрос с фундаментом будет решен, не забудьте поднять основание (если не сделали этого ранее) — доделать опалубку и залить бетоном, или, как вариант, выложить из кирпичей. Приступая к облицовке стен, выполните примерный расчет кирпича – в самый неподходящий момент запас стройматериалов может иссякнуть, доставив лишние хлопоты.Выложить «примерочный» ряд без использования вяжущей смеси – на сухую. Средний расход кирпича 55-58 шт. за м 2.
Предусмотрите систему вентиляции и не кладите кирпичи вплотную к стенам, оставляйте место для воздухообмена. Отсутствие возможности проветривать стены приведет к их скорейшему разрушению, сырости, распространению плесени и грибка.


Не забудьте про кучу стен. В качестве связного материала можно использовать простые 10-сантиметровые гвозди. Образовавшиеся щели было бы неплохо заполнить не цементным раствором, а теплоизоляционной смесью (например, керамзитом).


Приготовить цементный раствор для кладки из расчета 4 ведра песка на 1 ведро цемента. Тщательно перемешав, добавить воду до средней консистенции («сметаны»). В процессе кладки между кирпичами необходимо оставлять швы 11-13 мм. Установите металлические перемычки на дверные и оконные проемы. Максимальная прочность и минимальный зазор позволяют использовать их в качестве арматуры. Кирпичи необходимо выкладывать в шахматном порядке и регулярно проверять стены на «ровность» при помощи уровня.


Строительство и ремонт дома – это дорого. Бюджетирование позволит вам точно рассчитать количество и стоимость необходимого материала. Планируйте свои расходы. При покупке кирпича учитывайте запас не менее 500 штук. кроме того. Всякое бывает, и строительный материал вы не потеряете, в крайнем случае примените его для другой нужды.

Любая конструкция из дерева под воздействием времени начинает пропускать холод, поэтому очень важно обложить деревянный дом кирпичом.Недолговечный материал теряет свою привлекательность, теплоизоляционные свойства. Причиной этого является влияние погодных условий: дождя, снега и ветра. Пора задуматься о его реконструкции, обшивке более надежными и качественными материалами.

Облицовка деревянного дома кирпичом – самый популярный и эффективный метод реновации старой постройки. Способ надежный и трудоемкий, но при правильном подходе его можно сделать своими руками. И фасад вашего дома преобразится – приобретет обновленный вид, улучшит свои теплоизоляционные свойства и срок службы.

Перед началом работ необходимо определить, какой тип кирпича будет использоваться. Выбор кирпича разнообразен: силикатный, клинкерный, керамический. Все зависит от целей, которые преследуются при столкновении. Если задача только в утеплении и улучшении характеристик дома, то подойдет силикатный кирпич, если вы хотите облицевать здание с целью улучшения его внешнего вида, вам нужен керамический кирпич, можно и клинкерный, но он стоит намного дороже. Можно использовать кирпичи строительных марок, но после строительства будут дополнительные траты времени и денег на оштукатуривание наружной поверхности.


В процессе работы помимо кирпича вам потребуются песок, цемент, щебень и арматура. Кирпич можно приобрести сразу после предварительного расчета необходимого количества. Покупку лучше совершать с запасом процентов на 10-15 больше расчетной суммы; при облицовке или транспортировке не исключена возможность повреждения. Цемент и песок, как и другие материалы, можно покупать по мере их потребления.

Сколько кирпичей тебе нужно? В среднем на один квадратный метр облицовки требуется до 50 штук. Цемент следует выбирать марки 200 или 250. Можно купить готовый раствор для заливки фундамента, это значительно сократит время работ и сэкономит средства.

Фонд

При облицовке кирпичом обязателен фундамент. Можно использовать существующий, но если его окажется недостаточно, придется залить новый или усилить старый. Для облицовочной стены это будет скорее не фундамент, а своеобразная основа. Но он должен быть надежным, так как вес стен будет внушительным.Достаточная ширина траншеи под будущий фундамент – 30 сантиметров, в глубину она должна быть не менее 50 сантиметров.

Для приготовления раствора, необходимого при заливке фундамента, следует позаботиться о бетономешалке. Объем будет большим, а замешивание бетона вручную – очень трудоемкий процесс. Из инструмента понадобятся лопаты, лом, мастерок, кирка, материалы для опалубки, ножовка, молоток и уровень.

Перед заливкой бетона в траншею обязательно нужно поставить арматуру, выполненную в форме прямоугольника. Затем траншея заливается бетоном, для качественного основания это делается единовременно – непрерывно. После этого бетон уплотняют, чтобы исключить воздушные пустоты в основании будущей стены. Для этих целей подходят даже обычные палочки. Через несколько дней бетон затвердеет и можно приступать к кладке стен.

Сразу стоит отметить, что правильно подготовленный и залитый фундамент станет надежной опорой для будущего строения, поэтому пренебрегать этим этапом не стоит.

Стеновая кладка

Перед началом кладки следует подготовить стены. В процесс подготовки входит предварительная очистка от пыли, грязи, мха. Все подвесные конструкции и железные предметы демонтируются. После этого переходят к обработке древесины защитными материалами. Антисептическую обработку проводят тщательно и несколько раз, это предотвратит поражение древесины грибком, плесенью и различными вредителями. С целью утепления стен можно использовать плиты из минеральной ваты, но это на усмотрение хозяина.

После проведения всех предварительных работ переходят к облицовке стен. Для этого готовим цементный раствор, оптимальное соотношение будет один к четырем. Первый слой укладывается на ранее уложенную гидроизоляцию. Гидроизоляцию обычно выполняют из рубероида, достаточно уложить его в два-три слоя. Кладку ведут не вплотную, обязательно отступ от стены на шесть сантиметров для создания естественной вентиляции.


Укладка первого ряда требует особого внимания и точности.Никаких отклонений не допускается, все нужно тщательно выверять уровнем и вертикальным отвесом. При несоблюдении этих условий в конце строительства могут получиться серьезные перепады и неровности стен.

Во втором ряду кладки между боковыми швами кирпича оставляют расстояние, не заполненное раствором — это естественная вентиляция. Такие же отверстия нужно будет сделать в верхней части стены перед самой крышей. В первом ряду кладки делают дренажное отверстие, затем его закрывают мелкой сеткой для предотвращения проникновения вредителей.

Особенности облицовки стен

Возведение стен процесс несложный, он выполняется так же, как и обычные кирпичные перегородки. Но есть некоторые отличия и особенности. Если наружная стена будет фасадной и дополнительной обработки не предвидится, сразу зачищается вагонка. Все остатки раствора следует своевременно удалять, швы лучше зашлифовать специальным приспособлением – расшивкой. Сам шов должен быть идеально ровным, каждый ряд проверяется уровнем и отвесом.Для укрепления стен используется армирующая сетка; достаточно проложить его через три-четыре ряда кладки.

Укрепление стен

Обязательно привяжите кирпичную кладку к стене деревянного дома. Делается это с помощью штифтов, пластин, гвоздей или анкеров. Часть металлической конструкции прочно крепится к деревянной стене, а другая закрепляется в кладке. Можно обработать металл антикоррозийным покрытием, это увеличит срок службы крепежа. Расстояние между креплениями может быть от полуметра до 70 сантиметров.

Перемычки в стене

А если кладка не сплошная, а с дверным или оконным проемом? Решение простое — используйте перемычки. Самый лучший и экономичный вариант – железобетонная перемычка. Она полностью закрывает проем и позволяет продолжать работу. Другие способы: стальной уголок, собственная бетонная перемычка. Есть и другие, но более сложные способы перекрытия, и они требуют большого опыта в строительстве.

На рынке представлено несколько разновидностей этого традиционно популярного строительного материала.Однако для внешней отделки зданий используются изделия, специально предназначенные для этих целей. Он называется «облицовочный кирпич». Прежде чем рассмотреть методику производства работ, необходимо разобраться в некоторых особенностях этих изделий.

  • Превосходный внешний вид.
  • Защита от механических повреждений основного материала и изоляции.
  • Хорошая паропроницаемость и дополнительная теплоизоляция. Особенность кирпичей в том, что вне зависимости от их вида все они пустотелые.
  • Повышение уровня звукоизоляции.

Виды кирпича для облицовки

  • Керамика (чаще всего используется в частном доме).
  • Фасонный. Кирпичи отличаются закругленными углами, поэтому их используют для облицовки колонн, арок, проемов (окон, дверей) и тому подобного.
  • Гиперпрессованный. Процесс кладки более сложен, так как «лежаки» (плоские стороны) почти идеально ровные. Работу с такими изделиями лучше доверить профессионалу.
  • Клинкер (как разновидность — плитка). Наряду с массой достоинств он имеет и 2 существенных недостатка – плохо «сохраняет» тепло и имеет низкую паропроницаемость. Поэтому кладка облицовочного кирпича этого типа имеет свою специфику. Примеры применения – обустройство террас, дренажных систем, оформление ландшафта и так далее. Для внешней отделки лучше использовать плитку с дополнительными событиями.

Теперь, зная все особенности этого товара, можно перейти к вопросу о способе наружной отделки стен. Мы остановимся на самом распространенном типе материала – керамике. Сразу оговоримся, что подробно описывать всю технологию нет смысла.

Прежде всего , он такой же, как и при работе с традиционным «красным» кирпичом. Это тема для отдельной статьи, и вы можете изучить этот вопрос, перейдя по соответствующей ссылке.
Во-вторых , стены дома строятся из разных материалов, поэтому процесс облицовки будет иметь некоторые нюансы.

Поэтому остановимся только на особенностях данной работы и укажем на самые распространенные ошибки.

Как правильно покрыть поверхность дома

Фундамент

О строящемся доме говорить нет смысла, так как все просчитано заранее. Для облицовки уже обитаемого строения фундамент можно усилить 2-мя способами. Например, оборудовав дополнительную мелкозаглубленную ленту, которая соединяется с основанием здания.Его ширина определяется габаритами изделий, а также зазором между стеной и внешней отделкой. Можно построить столбчатый фундамент, усилив его ростверком с арматурой.

Вентспейс

Неопытные строители считают, что если не делать дополнительное утепление, то кладку облицовочного кирпича можно производить «впритык» к стене дома. Это большая ошибка. Между двумя поверхностями должен быть небольшой зазор. Даже без укладки материала для утепления – не менее 50 мм.

Для чего? Теплый воздух выходит из помещения. Стеновые и облицовочные материалы бывают разные, со своими особенностями. Поэтому на внутренней поверхности кирпича будет конденсироваться влага, причем постоянно. Нет нужды объяснять, к чему это приводит. Особенно вредно он действует на стены деревянных домов. А в любом другом здании повышенная влажность, сырость и грибок будут обеспечены.

При его выборе необходимо ориентироваться на степень паропроницаемости стен, ведь они могут быть выполнены из дерева, железобетона, газо- или пеноблоков.Кроме того, учитываются климат, расположение дома, способ внутренней отделки и ряд других факторов. В интернете много информации о принципе выбора обогревателя. Если такой материал подойдет, то дополнительный вентиляционный зазор делать не нужно.

Каменная кладка

Должен быть надежно закреплен, для чего крепится к стенам дома. Это можно сделать несколькими способами. Например, с помощью металлической сетки, которая одной стороной крепится к стене здания (или к крепежным элементам утеплителя), а другой укладывается на облицовку.И так — через несколько рядов. Также используется так называемое «прессование» (отходы от обработки листового металла). Но эта техника несколько сложна, особенно для неопытного строителя.

Можно сделать проще. В стену домика «втыкаются» горизонтальные штыри (брусок, куски толстой проволоки). Они будут элементами для соединения стен. внутренняя стена с облицовочной кирпичной кладкой. Сейчас в продаже есть гибкие соединения, изготовленные из различных пластиков. Они более удобны в работе и особенно рекомендуются для облицовки конструкций из газобетона.

Чтобы естественная вентиляция работала надежно, нужно побеспокоиться о доступе воздуха снаружи. Проще всего это сделать, оставив «пустые» швы, не заделанные раствором, в нижнем ряду между кирпичами. На прочность кладки это не повлияет, а приток воздушных масс в «зазор» будет обеспечен.

На что обратить внимание

  • Импортный кирпич имеет большие отклонения от заявленных параметров (повышенный допуск).Опытные мастера рекомендуют сначала выкладывать ряд без раствора, «насухо». Это позволит более точно подбирать товары по размеру (сортировать товары). А те, что не подходят, можно использовать в другом месте.
  • Одной из особенностей такой кладки является то, что для приготовления раствора используется только смесь «цемент+песок». Другие (на основе извести или глины) использовать не рекомендуется. Они более «подвижны», поэтому в процессе работы будут попадать в полости кирпичей (заполнять их). А это вызовет увеличение расхода материалов (прежде всего цемента) и, как следствие, удорожание строительства.
  • Любая кладка имеет определенный вес, хотя для облицовочного кирпича он не столь значителен. Кроме того, нужно учитывать раствор, используемый для крепления изделий. Хотя швы тонкие, в совокупности получается очень значительная масса, о которой мало кто упоминает.

Для «новостройки» это не проблема, но если облицовочный кирпич класть вокруг уже эксплуатируемого здания, то возможности в этом плане ограничены. Если отделка производится без дополнительного укрепления основания, то нужно правильно выбрать тип изделия, исходя из дополнительной нагрузки, которую будет создавать внешняя стена (например, в зависимости от высоты кладки и ее типа).Ведь сделать его можно по-разному, например, в ½ кирпича, в 1 ½. Есть несколько вариантов.

Например. Можно ограничиться клинкерной плиткой, если стоит задача только обновить наружную отделку. Но в этом случае придется сделать более качественное утепление стен и позаботиться об эффективной естественной вентиляции так называемого «пирога». (утепление + гидроизоляция и тд).

Полезные советы

  • Довольно часто для разнообразия фасада здания применяется кладка из цветного облицовочного кирпича.Чтобы растворный шов не диссонировал с отделочным материалом, для его приготовления целесообразно использовать специальные сухие смеси. Они имеют определенный цвет, поэтому подобрать необходимое сочетание цветов (кирпич — шов) не составит труда. Кроме того, «цветной» раствор сделает незаметными неровности стыков из-за несоответствия размеров изделий и неточности их подгонки.
  • При обустройстве утепляющего слоя рекомендуется использовать специальные мембраны, обеспечивающие надежную водозащиту и хорошую паропроницаемость.Не следует использовать такие материалы, как пергамин или рубероид. Они только усилит конденсацию влаги на облицовочном кирпиче.
  • Перед началом работ необходимо обработать стены специальными составами в зависимости от их материала (антисептики, антипирены). Причем желательно сделать это дважды.

Любому, даже самому старому и непритязательному зданию можно придать ухоженный и солидный вид, если обложить его фасад декоративным кирпичом. Хотя стоимость облицовки кирпичом намного выше, чем, например, нанесение минеральной штукатурки, и занимает много времени, срок ее службы составляет не менее 20 лет, и, скорее всего, облицовка прослужит столько же, сколько и дом. сам.И вам не придется каждый год ремонтировать облупившиеся стены.

Слой облицовочного кирпича часто прикрывается наружной теплоизоляцией, а сам он имеет сквозные полости, заполненные воздухом внутри своей конструкции. Это также улучшает тепловые характеристики здания.

Типы кирпичей

В продаже имеется три вида декоративного кирпича: керамический, клинкерный и гиперпрессованный.

Керамика может быть полой и полнотелой. Предпочтительно брать изделия с пустотами, так как это снижает общую нагрузку на фундамент.С другой стороны, кладочный раствор будет попадать в полости и его расход неизбежно увеличится. Поэтому при прочих равных выбирайте те, у которых отверстия по форме и размеру на подстилающих поверхностях самые маленькие.

Кирпич клинкерный

является усовершенствованной модификацией простого. Его получают путем обработки определенных глин при высоких температурах. Его плотная структура почти не впитывает влагу, устойчива к морозам. Благодаря отличным качествам применяется в местах повышенных нагрузок: при облицовке цоколей, отделке оконных и дверных проемов и мощении проездов и дорожек.

Гиперпрессованные кирпичи изготавливаются из дробленого известняка с добавлением цемента и пигментов. Технология изготовления не предполагает обжига, только прессование под чрезвычайно высоким давлением. Этот вид интересен тем, что его декоративные края образуют фактурную неровную крошку, имитирующую натуральный камень. Он выглядит утонченно и хорошо подходит для воплощения дизайнерских идей. Плотная структура ухудшает теплосберегающие характеристики и дом будет нуждаться в утеплении.

Устройство плакирующего слоя

Прежде чем обкладывать дом облицовочным кирпичом, определитесь с размером строительного материала.Узкий облицовочный кирпич имеет размеры – 250х60х65 мм, рядовой – 250х120х65 мм и утолщенный – 250х120х88 или 250х107х65 мм. Закупать и транспортировать отделочный материал лучше сразу, в полном объеме. Это позволит избежать несоответствия цвета. Если вы покупаете гиперпрессованный кирпич, то срок его изготовления на момент транспортировки и строительства должен быть не менее 15–20 дней. К этому времени он уже приобретает большую часть стандартной прочности и снижается вероятность механических повреждений.

Облицовочный кирпич можно использовать для отделки любых фасадов: от строительного кирпича, любых бетонных блоков и даже деревянного каркаса.Слой облицовки всегда должен располагаться на небольшом расстоянии от несущих конструкций, ок. 3 см, для естественной вентиляции фасада и воздушной тепловой подушки. Для связывания стен при укладке декоративного слоя закладывают крепления из анкерных болтов или арматурных прутьев.

Внимание! При отделке деревянного дома, чтобы древесина не намокала и не гнила, перед началом работ желательно обработать ее антисептиком и обязательно оставить вентиляционные отверстия размером 75 см на каждые 20 м2 площади.

Укрепление фундамента

Возможно, сначала придется укрепить существующий фундамент и залить дополнительный. Затем его перевязку делают так:

  1. С отступом 100 мм от верхнего уровня существующего основания сверлят отверстия под углом 15–20° диаметром 10 мм и глубиной 100 мм в бетоне или 200 мм в кирпиче.
  2. Вбивается арматура и оставляются свободные концы длиной 150 мм.
  3. Заливается дополнительный фундамент толщиной 30 см, при этом стержни должны быть заглублены в бетонный массив.
  4. Бетон утеплен двумя слоями рубероида.

Каменная кладка

  1. Верх цоколя тщательно выравнивается по горизонтали и на него укладывается первая линия кладки. Кирпичи рекомендуется предварительно выложить без раствора, чтобы увидеть, где нужна подрезка.
  2. Кладочный раствор лучше разводить небольшими порциями и чаще размешивать, чтобы он не успел затвердеть. Чтобы в дальнейшем на стенках не образовывались высолы (белесые разводы), не используйте для приготовления пищи солевые антифризные добавки и воду с водорастворимыми солями.Марка цемента предпочтительнее ПЦ500 или ПЦ400 без добавок.
  3. Раскладку начинают с углов дома, после того, как 4–5 кирпичей будут уложены друг на друга, нужно натянуть шнур и по нему выровнять ряды. Вертикаль проверяется отвесом.
  4. Зазоры должны быть максимально ровными, толщиной 10–14 мм. Чтобы швы получились одинакового размера, возьмите шаблон из квадратного железного стержня 10х10 мм и положите его на нижележащий ряд. Раствор наносится чуть выше шаблона, сверху кладется кирпич и аккуратно простукивается кельмой до тех пор, пока он ровно не ляжет на каркас.Загрязненные поверхности следует немедленно протереть сухой тканью. Окончательная очистка производится после завершения круглого бруса.
  5. Для вентиляции последний ряд под карнизом не раскладывается. Откосы окон и дверей утыкайте одним кирпичом.

Saltonstall Foundation for the Arts :: Custom Shou Sugi Ban Charred Cypress и MATSU Shou Sugi Ban Charred Accoya®

Фонд искусств Солтонстолла – Итака, Нью-Йорк

Наружная обшивка:
reSAWN TIMBER co.
Custom shou sugi ban обугленный кипарис
Выберите сорт
Обожженная поверхность, запечатанная со всех 4 сторон (ЧЕРНАЯ ОТДЕЛКА)
Массив +/- 13/16” толщиной x +/- 5-1/2” шириной x 6′-16′ произвольной длины
Сплошной +/- 13/16” толщиной x +/- 3-1/2” шириной x 6′-16′ случайным образом
S4S

перепиленная древесина co.
MATSU – shou sugi ban Обугленная древесина Accoya®, сертифицированная FSC
Порода: Pinus radiata
Сертифицированная FSC®: FSC® смешанная, 70% толщина x +/- 5-3/4″ ширина x 6′-16′ произвольное
длины
сплошное +/- 3/4″ толщина x +/- 3-1/2″ ширина x 6′-16′ произвольное
длины
S4S

Фонд искусств Солтонстолла поддерживает художников и писателей штата Нью-Йорк на их прекрасном участке площадью 200 акров в Итаке, штат Нью-Йорк. На сегодняшний день они предоставили резиденции почти 400 художникам и писателям и предоставили более полумиллиона долларов в виде грантов отдельным художникам и писателям штата Нью-Йорк. В этом здании проводится программа летней резиденции, самостоятельные ретриты, а также служит общественной галереей. Основатель Конни Солтонстолл сформировала идею, которая послужила руководством для формирования этого фонда. Конни особенно надеялась, что ее вдохновляющий дом и имущество станут убежищем, где художники и писатели могли бы жить и работать, и эта мечта теперь стала живописной реальностью.

Приверженность Фонда принципам устойчивого развития включает обугленный сайдинг shou sugi ban от reSAWN. Существующий сайдинг был повторно использован на задней стороне новой пристройки, чтобы создать как можно меньше отходов. Новый реечный фасад MATSU создает солнцезащитное устройство, делая самые жаркие месяцы года более терпимыми. В здании также есть элементы на солнечной энергии, переработанные материалы, а также оконные рамы и световые люки.

Индивидуальная обугленная наружная облицовка shou sugi ban покрывает большую часть здания.Похожий внешний вид этой нестандартной обугленной облицовки см. в MONOGATARI 2.0. Он также использовался в ламелях, закрывающих окна, а также в дверях сарая для входа в здание. Используя сочетание двух досок S4S, создается красивая эстетика, которая распространяется на исходную структуру и дополнение. Внешняя облицовка shou sugi ban, рассматриваемая как внешняя оболочка, покрывающая фасад пристройки, складывается по диагонали, образуя наружный амфитеатр, и медленно утончается в хвостообразную стену, которая выравнивает путь, ведущий к существующему главному дому.Планки MATSU помогли соединить существующее здание с новой пристройкой, образующей амфитеатр.

MATSU от reSAWN TIMBER co. имеет обожженную древесину Accoya, обожженную в японском стиле shou sugi ban, и может использоваться для внутренней или внешней облицовки стен. reSAWN гордится тем, что разрабатывает продукцию на основе высокопроизводительных, стабильных отечественных хвойных пород и современной модифицированной древесины. Кроме того, обжиг добавляет дополнительный слой защиты к структурной прочности древесины. Процесс shou sugi ban обугливает поверхность древесины и создает внешний обугленный слой, который защищает от гниения, насекомых и гниения, связанного с влажностью, при наружном применении.

От масштаба города до деталей CODA разрабатывает уникальные, адаптирующиеся к условиям местности и устойчивые решения, которые сочетают в себе функциональность и желание. Их отмеченная наградами фирма известна использованием инновационной палитры материалов, а также своей приверженностью динамическому взаимодействию между архитектурой и ее обитателями с течением времени. С 2008 года CODA разрабатывает инновационные решения для целого ряда программ, от художественных инсталляций до жилых домов, от религиозных и общественных зданий до жилых домов, от мебели до дизайна всего города.

Расстояние от грунта до каменной кладки и деревянной обшивки

Брюс,

Думаю, я должен был также опубликовать определение IRC «естественно устойчивых видов». На самом деле в определении «естественно прочная порода» есть два определения, поскольку это зависит от того, что рассматривается — гниение древесины или термиты: (жирный шрифт и подчеркивание выделено мной)

— ЕСТЕСТВЕННО ПРОЧНАЯ ДРЕВЕСИНА. Ядровая древесина следующих пород, за исключением того, что допускается наличие отдельных кусков с угловой заболонью, если 90 или более процентов ширины каждой стороны, на которой они встречаются, составляют ядровая древесина.

— — Устойчив к гниению. Красное дерево, кедр, акация и черный орех .

— — Устойчивый к термитам. Аляскинский желтый кедр, красное дерево, восточный красный кедр и западный красный кедр, включая всю заболонь западного красного кедра .

Первоначально Послано Дж. Б. Томпсон

Спасибо, Джерри. Таким образом, когда речь идет о деревянном сайдинге, расстояние от почвы требует использования обработанной консервантом древесины. Я не могу просто так сказать, что древесина не может находиться на расстоянии 6 дюймов от почвы.

Любая древесина, соприкасающаяся с землей, должна быть либо естественно прочной породой дерева, либо обработана давлением.

Любая деревянная обшивка, обшивка или каркас стен в пределах 6 дюймов от земли должны быть изготовлены либо из естественно прочных пород дерева, либо обработаны давлением.

И т. д. для древесины в других указанных местах.

Возникает вопрос: «Какая порода древесины считается долговечной породой?»

Ответ зависит от местоположения древесины — если древесина находится в контакте с землей, то ответ будет заключаться в том, что она должна быть устойчива как к гниению древесины, так и к термитам; однако, если древесина не соприкасается с землей и использовалась утвержденная обработка от термитов, то древесина должна быть только устойчивой к гниению.

Если обработка от термитов не использовалась и она находится в пределах указанных зазоров, то древесина должна быть устойчива как к термитам, так и к гниению древесины.

Сочетание стойкости к термитам и стойкости к гниению естественно долговечных пород дает: сердцевину красного дерева

Да, «кедр» устойчив к гниению, но только некоторые виды кедра устойчивы к термитам. Красное дерево — единственное дерево, занесенное в списки устойчивых к гниению и термитам.

Дерево для фундамента дома?

Все мы знаем, что фундамент дома должен быть прочным, крепким и если не постоянным, то, по крайней мере, способным прослужить долгие годы.Традиционно предпочтительными материалами для фундамента дома были камни, шлакоблоки или литой бетон, которые, очевидно, прочны и долговечны. Однако в последние годы все большую популярность набирают фундаменты домов из обработанной под давлением древесины. Если вас интересуют деревянные фундаменты, вот краткий обзор того, как они работают, а также некоторые их преимущества и возможные недостатки.

Действительно ли работает деревянный фундамент?

  • В Соединенных Штатах было построено более 300 000 домов с деревянным фундаментом, и это не совсем новая идея.Деревянные фундаменты были впервые построены в 1960-х годах, вскоре после разработки консервантов для древесины, которые предотвращали гниение и повреждение насекомыми.
  • Региональные строительные нормы и правила приняли деревянные фундаменты с того времени, а в 2000 году Международный кодекс жилищного строительства (который применяется во всех регионах США) включил деревянные фундаменты в качестве приемлемых для строительства жилых домов.
  • Кроме того, большинство страховых компаний и ипотечных кредиторов охотно принимают дома, построенные на деревянном фундаменте, поэтому их устраивает концепция деревянного фундамента.


Как построить деревянный фундамент?

  • Деревянный фундамент намного проще и требует меньше времени для возведения, чем традиционный бетонный фундамент. Сначала выкапывается яма для фундамента, затем насыпается и выравнивается слой гравия или крупнозернистого песка. Стены фундамента затем могут быть обрамлены на месте (аналогично наружным стенам дома и той же бригадой), используя 2 x 8 дюймовых шпилек с центрами 16 дюймов и обшитых обработанной фанерой 1/2 дюйма или 5/8 дюйма. Слой пластика толщиной 6 мил помещается на внешнюю сторону стен перед обратной заливкой для защиты от проникновения влаги.В качестве альтернативы для возведения наружных стен фундамента можно использовать готовые системы панельных фундаментов.
  • Поскольку стены деревянного фундамента намного легче бетонных стен фундамента, нет необходимости выкапывать и заливать бетонные фундаменты, чтобы выдержать вес стен. В результате возводить фундамент можно практически в любую погоду и не нужно ждать высыхания бетонных оснований.


В чем преимущества деревянного фундамента?

  • Помимо того, что древесину легче и быстрее возводить, чем традиционные бетонные фундаменты, она более эластична, чем бетон, что сводит к минимуму риск того, что бетонная стена треснет и вода попадет в подвал.
  • Кроме того, дерево обладает лучшими тепловыми свойствами, чем бетон или камень, поэтому подвал с деревянными стенами будет теплее. Кроме того, поскольку стены уже обрамлены деревом, добавление дополнительной изоляции между стойками, прокладка проводов или водопроводных труб через стойки намного проще и значительно дешевле.


Есть ли недостатки?

  • По данным www.woodfoundations.com, правильно построенный деревянный фундамент дома прослужит 100 лет, но на сегодняшний день нет такого старого деревянного фундамента.
  • Некоторые люди обеспокоены химическими веществами, используемыми для защиты древесины. Один из оригинальных химических веществ хромированный арсенат меди (ХАМ) был изъят из использования в жилищном строительстве
  • .
Мюррей Андерсон — ветеран-фрилансер, чьи работы были опубликованы в книгах, газетах и ​​информационных бюллетенях, а также на многочисленных веб-сайтах как в США, так и в Канаде. Он пишет на широкий круг тем, включая домашние, потребительские и личные темы, а также общие темы бизнеса и маркетинга.

ДЕРЕВЯННЫЕ ФУНДАМЕНТЫ: Панели, обработанные давлением, теплые, сухие и простые в сборке

Теплые, сухие и легко возводимые подвалы — мечта каждого строителя и домовладельца, и хотя конструкционные изолированные панели, обработанные давлением (SIP), — это строительный материал на основе древесины, который может это сделать, вам, вероятно, потребуется убедить их использовать для фундамент. А почему бы и нет? На первый взгляд кажется неразумным полагаться только на древесину и пенопласт для поддержки здания, особенно после того, как строители веками возводили каменные фундаменты.Но дело в том, что SIP-панели из обработанной под давлением древесины (PWF) — это зрелая и проверенная технология. PWF были одобрены кодексом в той или иной форме с 1967 года, и фундаменты SIP особенно важны, учитывая растущие ожидания домовладельцев в отношении теплых, сухих и уютных подвальных помещений.

Верх фундамента из SIP-панелей, обработанный под давлением, готовый для надземных стен. Эта проверенная технология надежна, но многие люди по-прежнему с подозрением относятся к использованию древесины в низкокачественном фундаменте.

Что такое SIP?

Аббревиатура SIP означает структурно-изолированные панели, , и они представляют собой одобренную нормами строительную систему, которая заменяет каркасные стены сэндвич-панелями, склеенными на заводе, из пенопласта (обычно вспененного полистирола) посередине и листовыми материалами (такими как как фанера или ОСП) перед и зад.Наземные SIP обычно изготавливаются из OSB толщиной 7/16 дюйма с обеих сторон, а фундаментные SIP изготавливаются из фанеры, обработанной давлением, толщиной 1/2 дюйма с внешней стороны и OSB с внутренней стороны. В обоих случаях именно прочность и жесткость клеевого соединения между пеной и деревом делает SIP-здания действительно очень прочными — примерно на 300% прочнее, чем аналогичные каркасные конструкции. Типичный SIP шириной 4 фута может выдержать около 30 000 фунтов нагрузки вниз. Как бы хорошо ни звучал фундамент SIP на первый взгляд, естественно ожидать ответов на ключевые технические вопросы, прежде чем доверить какой-либо проект такой, казалось бы, нетрадиционной системе фундамента без каменной кладки.

Продержатся ли фундаменты SIP?

Деревянные фундаменты, обработанные давлением (PWF), были одобрены нормами в Канаде и США с 1967 года, а фундаменты PWF SIP постоянно используются с 1984 года без проблем с гниением или разрушением конструкции в тысячах домов. Одной из причин этого является консервирующая обработка изделий из листового дерева.

Да, будут. Вещества, используемые для обработки фундаментных пиломатериалов, представляют собой либо хромированный арсенат меди (CCA), либо щелочные четвертичные соединения меди (ACQ), пропитанные древесиной со скоростью, намного превышающей скорость обработки пиломатериалов, обработанных обычным давлением для наземного использования. Уровни обработки под давлением выражаются в фунтах консерванта, введенного на кубический фут древесины, а типичная древесина, обработанная под давлением, обычно имеет рейтинг от 0,25 до 0,4 фунта. за кубический фут. Древесина для фундамента, напротив, имеет минимальный уровень обработки 0,60 фунта. за кубический фут.

Клей, используемый для приклеивания пенопласта к фанере для сборки SIP, представляет собой конструкционный уретановый клей, не содержащий формальдегида. И хотя клей, используемый для склеивания слоев дерева для фанеры, используемой для всех типов домостроения, действительно выделяет небольшое количество формальдегида (обычно в пределах 0.1 часть на миллион диапазон) это незначительное количество. Для сравнения, человеческое тело обычно содержит около 3 частей на миллион формальдегида. CSA, NFPA и Южный совет по сосне протестировали и одобрили деревянные фундаменты, обработанные давлением, как на безопасность, так и на прочность.

Как вы работаете с SIP, обработанными под давлением?

Ниже вы найдете видео, которое я сделал о SIP в целом, и те же методы строительства применимы к фундаментам SIP. Они стоят примерно столько же, сколько залитый бетонный фундамент, но SIP никогда не трескаются.СИП можно собирать в любое время года без особых навыков, хотя технология строительства иная, чем для деревянного каркаса.

Нижние концы SIP-панелей раскладываются на два бруса, обработанных под давлением, которые крепятся болтами к верхней части фундамента . Стойкий к коррозии крепеж, вбитый в листовой материал с обеих сторон СИП, утопает в пиломатериале, фиксируя настенный отвес. Я несколько раз строил здания из SIP, и это удивительно надежный способ укрепить стены, с добавлением большей прочности позже, когда строится конструкция пола.На самом деле, если вы не выровняли панели идеально отвесно перед креплением нижних концов, забудьте о том, чтобы отвесить их после этого.

Панели SIP бывают шириной 4 фута, и любая длина имеет смысл для вашего проекта; обычно доступны панели длиной 8, 9 и 10 футов для строительства подвалов и панели длиной 4 фута для морозостойких стен. Значения изоляции варьируются от R29,5 для панелей толщиной 4 1/2 дюйма до R47 для панелей толщиной 10 1/4 дюйма.

Когда придет время установить стекло, начните с нанесения монтажной пены на углубление вдоль нижней части одной панели, затем выполните следующие действия.

  1. Наклоните эту панель вертикально на нижнюю пластину, отвесьте ее, затем зафиксируйте панель в вертикальном положении, вставив крепежные детали через листовой материал вдоль нижней части в нижнюю пластину, прикрепленную к основанию.
  2. Установите обработанную под давлением деревянную планку в один из утопленных краев панели, используя дополнительный пенопласт и крепежные детали, затем вспеньте следующую панель и наклоните ее вертикально. Поскольку края панели смыкаются, вы не сможете наклонить эту вторую панель точно в конечное положение. Используйте 12 фунтов.кувалдой и деревянными обрезками отбивайте панель вбок, как только она охватит нижнюю пластину, пока канавки не зацепятся за шлицы.
  3. Заполните полость в верхней части панелей двойной верхней пластиной, как только все панели будут подняты. Большинство панелей будут использоваться в неразрезанном виде, поэтому работа идет быстро. Сборка всех панелей фундамента поверх существующего фундамента занимает всего один или два дня.
Мой друг-подрядчик впервые использует SIP. Кривая обучения этому материалу короткая и неглубокая.

Некоторые панели нужно будет разрезать, чтобы создать окна и, возможно, дверные проемы, и здесь пригодятся два специализированных инструмента. Резак для балок Prazi — это электроинструмент, который лучше всего подходит для резки SIP-панелей по размеру. Это своего рода шина бензопилы, предназначенная для крепления к электрической циркулярной пиле. Глубины пропила достаточно для работы с самыми толстыми СИПами, инструмент можно настроить и на резку под углом. Ниже вы можете увидеть мой балочный резак Prazi, установленный на циркулярной пиле DEWALT.

Приспособление для обрезки балок Prazi, используемое с циркулярной пилой DEWALT с боковой обмоткой.При таком расположении можно резать как массивные деревянные балки, так и SIP-панели.

Иногда бывает необходимо восстановить заводские утопленные края на SIP после распила, и в этом случае можно использовать электрический горячий нож. Это ручной инструмент с жесткой проволокой с высоким сопротивлением, которая расплавляет пену, позволяя удалить полосу для воссоздания углубления. Медленная работа горячих ножей является ограничивающим фактором в скорости строительства SIP в наши дни, особенно в холодную или сырую погоду. Вы получите более быстрые результаты, если предварительно надрежете стыки вдоль каждой стороны края с помощью универсального ножа.

 

Нажмите ниже, чтобы просмотреть видеотур или технологию SIP. Используется как для наземного, так и для подземного применения.

Завершите стены фундамента, защитив наружные поверхности водонепроницаемой мембраной до самого основания. В отличие от бетонных фундаментных стен, фундаменты SIP заполнены чистым щебнем, на целых 12 дюймов от стены от уровня грунта, ведущего прямо к плакучей плитке под фундаментом.Это направляет поверхностные воды вниз, а затем от конструкции. SIP, вероятно, вообще никогда не промокнут.

Каковы недостатки SIP?

Ни один строительный материал не идеален, и это относится и к плитам SIP для фундамента, обработанным под давлением. В случае глубокой, катастрофической протечки воды, которая остается без дренажа в подвале в течение нескольких дней, внутренняя плита OSB вздуется.  Испытания, проведенные на затопленных SIP-фундаментах, подобных этому, показывают, что они все еще достаточно прочны, но кому нужны набухшие OSB? Кроме того, поскольку все типы деревянных фундаментов, обработанных под давлением, являются новыми для многих домовладельцев, скептицизм может повлиять на стоимость жилья при перепродаже.У вас также могут возникнуть проблемы с поиском человека, готового работать с SIP, но, скорее всего, нет. Я знаю многих подрядчиков, которые никогда раньше не работали с SIP, но строили с ними эффективно и результативно после небольшого исследования.

Фундамент из обработанной под давлением древесины SIP действительно ускоряют и упрощают строительство подвалов и морозостойких стен, , но, как и в большинстве случаев прогресса, требуется время и информация, чтобы люди могли увидеть нечто большее, чем обычно.И хотя это особенно актуально в строительном бизнесе, даже здесь все меняется.

Как вам эта статья и видео? Надеюсь, он оказался для вас ценным. Пожалуйста, помогите мне покрыть расходы на создание контента и его публикацию. Кнопка «Купи мне кофе» ниже — это безопасный, быстрый и простой способ внести свой вклад. Большое спасибо верной группе сторонников, которые помогали мне.

Держи бетон! Не заливайте этот фундамент — прибейте его! Деревянные подвалы теперь считаются теплыми и водонепроницаемыми

Невада, Айова

Для тех, кто знает Сэма МакХоуза, не стало сюрпризом, что он должен начать строить комплекс таунхаусов в этом районе Айовы вскоре после того, как ушел из банковского дела.Но что удивило тех, кто был знаком с его прошлым, так это его выбор строительных материалов.

Г-н МакХоуз, пропитанный традициями бетона и каменной кладки, одно время руководил семейным заводом по производству кирпича и плитки. Но он решил пойти по полностью деревянному маршруту — вплоть до фундамента!

Его исследование выявило несколько удивительных фактов о современном цельнодеревянном фундаменте: он прочный, теплый, водонепроницаемый и почти невосприимчив к проблемам с конденсацией.

«Я никогда не заходил в подвал деревянного дома и не находил его затхлым, — говорит он.Ими, его жена и партнер по застройке площадью 28 акров, соглашается. Она добавляет, что за последние годы побывала во многих таких подвалах.

При выборе McHose также повлиял Ларри Крупп, подрядчик. С некоторой опрометчивостью г-н Крупп заложил свой первый деревянный фундамент 11 лет назад, а последний бетонный – в 1983 году. говорит — и это включает в себя блок коммерческих офисов.

То, что привлекает McHose и Krupp, подтверждается растущим числом домовладельцев и строителей.Плюсов у постоянного цельнодеревянного фундамента много, говорят они и перечисляют их так:

Благоустроенность. Подвалы имеют такое же ощущение и комфорт, как и надземная часть дома. Поскольку древесина отводит тепло от подвала гораздо медленнее, чем бетон, она гораздо менее подвержена липкости и плесени летом.

Энергоэффективность. По той же причине цельнодеревянный подвал дешевле отапливать зимой. Тот факт, что стена подвала представляет собой ту же каркасную конструкцию, что и стены над землей, упрощает и изоляцию.

Простота отделки. С уже установленными стойками, которые можно прибить гвоздями, сантехника и проводка легко спрятаны, а гипсокартон или обшивка легко прибиты гвоздями.

Обеспечивает больше жилой площади. Чтобы закончить, обычный фундамент из бетонной стены должен иметь каркас из стоек, размещенный внутри, чтобы разместить изоляцию и обшивку панелями. Добавьте к этому тот факт, что деревянный фундамент немного уже, чем стена из бетонных блоков (хотя и не обязательно меньше, чем заливная стена), и дополнительное жилое пространство становится очевидным.

К этим плюсам строители добавляют еще пару:

Скорость возведения. Многие строители говорят, что деревянный фундамент можно построить за день. В то время как некоторые предпочитают строить фундамент с нуля на месте, другие предпочитают предварительно собирать панели в мастерской и доставлять их на место работы.

Простота гидроизоляции. Весь бетон дает усадку и, следовательно, в некоторых местах трескается. Но деревянный фундамент, изготовленный из сертифицированных пиломатериалов, обработанных под давлением, не дает усадки и легко гидроизолируется.Говорит Кларенс Буэрман, строитель из Колд-Спринг, Миннесота, о постоянном деревянном фундаменте: «[Это] единственная система, мы гарантируем, что она останется сухой». щебень, толщина которого зависит от особенностей окружающего грунта. Как правило, чем больше глины, тем толще слой породы. Помимо поддержки дома, скала также служит стоком для отвода грунтовых вод от дома.

Все материалы должны соответствовать стандартам, установленным Американским институтом защиты древесины, и каждая деталь будет проштампована с этой целью.

Не думайте, что только потому, что он зеленый, он допустим в фонде. Нормы требуют, чтобы листы фанеры крепились гвоздями или скобами из нержавеющей стали.

Истоки постоянного деревянного фундамента уходят в прошлое примерно на два десятилетия, когда стало понятно, что их можно построить. Это стало возможным благодаря эффективным, экологически приемлемым консервантам и технологии тщательной обработки древесины под давлением.

В то же время движение подстегивали две потребности: в Канаде строители искали систему, которая сделала бы строительство возможным при температурах, слишком низких для заливки бетона, в то время как в Соединенных Штатах Федеральное жилищное управление увидело в древесине возможное решение этой проблемы. вечная жилищная проблема, дырявый подвал.

Испытания фундаментов в тех более теплых регионах страны, где незащищенная древесина сгниет или будет съедена термитами за считанные месяцы, подтвердили правильность концепции. Конструкции не имеют признаков распада или износа после ускоренного старения, эквивалентного 30 годам на обычной строительной площадке.

Конечно, ничто на этой земле не вечно, и Фултон Десслер из Американской ассоциации производителей фанеры первым с этим согласен. Но он добавляет: «Мы без колебаний заявляем, что [цельнодеревянный] фундамент прослужит столько же, сколько и дом, который стоит на нем.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.