Обвязка столбчатого фундамента брусом: правильное соединение винтовых свай своими руками, цена под ключ, особенности для каркасного дома

Обвязка фундамента брусом своими руками.

Свайные и столбчатые фундаменты часто используются для частных домов и других построек. Их применение связано с тем, что в большинстве случаев стоимость такой конструкции ниже, чем ленточных или других типов фундаментов. Существует несколько типов свай и столбчатых опор, которые отличаются используемыми материалами и техническими характеристиками, но для всех требуется устройство ростверка. Эта горизонтальная конструкция в виде балок или плиты предназначена для сбора и распределения нагрузки на каждую опору.

В большинстве случаев ростверк представляет собой систему балок, опертых на сваи или столбы. На такую конструкцию удобно монтировать стены из любых материалов. Балки воспринимают нагрузку и равномерно распределяют ее по опорам. Ростверк изготавливают из разных материалов:

  • монолитного и сборного железобетона;
  • металлических конструкций;
  • дерева.

Деревянный ростверк прост в монтаже и не требует больших трудозатрат при установке. Для его монтажа используют разные изделия из древесины, например, брус. Такую конструкцию также называют обвязкой. В некоторых случаях она применяется не только для свайных и столбчатых фундаментов, но и для лент. Как проводится обвязка свайного фундамента брусом и какие нюансы при производстве работ?

Сам процесс соединения бруса и сваи осуществляется несколькими способами:

  • посадкой на резьбу;
  • хомутами;
  • сваркой.

Рассмотрим один из популярных видов соединения – с использованием шпильки.

Материалы для обвязки и используемые технологии

Для обвязки фундамента используют не только дерево, но и металл. В принципе, для некоторых типов свайных конструкций использование стального проката удобнее и проще. Например, винтовые сваи часто обвязывают швеллером, который крепят к стержням с помощью сварки. В таком варианте не требуется дополнительных крепежных материалов, но конструкция получается существенно тяжелее.

Обвязку фундамента брусом проводят как как цельным, так и клееным материалом. Причем клееный обладает рядом преимуществ:

  • Высокими прочностными характеристиками. Доски для такого бруса специально отбираются и сортируются.
  • Из клееного бруса изготовляют балки длиной до 80 м, то есть для обвязки можно подобрать брус необходимой длины без лишних соединений.
  • Обвязка винтового фундамента брусом позволяет уменьшить вес конструкции и обеспечить необходимую огнестойкость. Это важно, так как для частных домов без механизмов строят сваи с малой несущей способностью.
  • При производстве клееного бруса все доски проходят процесс просушки, что исключает их деформацию на объекте.
  • При распиливании и склеивании досок снимается внутренне напряжение в древесине, что уменьшает растрескивание бруса в уже эксплуатируемом здании.

Основной минус – цена. Выбор того или иного типа бруса зависит от его доступности в регионе и финансовых возможностей застройщика. Для обвязки также потребуются шпилька диаметром от 18 мм, оцинкованные уголки, гвозди и гайки. Рассмотрим поэтапно как проводят обвязку фундамента брусом своими руками.

Обвязка свайного фундамента

Для свай любого вида в первую очередь выравнивают верхнюю часть всех опор. Для этого используют разные методы. С помощью строительного уровня или нивелира натягивают шнур в строго горизонтальном положении. Верх самой низкой сваи должен располагаться минимум в 200 мм от поверхности земли. Затем каждая свая срезается по уровню. Это относится в основном к винтовым сваям из металла. Для столбчатого фундамента горизонтальный уровень обеспечивают при строительстве, как и для буронабивных свай или свай ТИССЭ. Это достигается при бетонировании и монтаже опалубки.

Обвязка фундамента на винтовых сваях брусом проводится в таком порядке:

  1. Поле обрезки каждой сваи на нее приваривается опорная площадка из листовой стали такого размера, чтобы удобно было разместить брус необходимого сечения. Размер балки принимают не менее 200×200 мм. Точное сечение бруса определяется расчетом исходя из шага между опорами и веса дома. В некоторых случаях достаточно клееного бурса 150×150 мм.
  2. К опорной площадке методом сваривания крепят шпильку такого размера, чтобы она насквозь проходила через брус (например, 220 мм). Шпильку размещают по центру опорной площадки.
  3. На углах дома опорная площадка ограничивается стальным уголком, чтобы задать точные габариты стен.
  4. На оголовки укладывается слой гидроизоляции. Нижняя часть бруса в местах соединения со сваями обмазывается мастикой.
  5. На подготовленных брусьях высверливаются отверстия такого диаметра, чтобы сквозь них свободно проходила резьба на шпильке, но и оставалась возможность притянуть брус к опорной площадке гайками. В основном используют брусья из хвойных пород деревьев. Часто устраивается обвязка фундамента брусом из лиственницы, так как эта порода меньше подвержена гниению.
  6. Между собой брусья в углах и в местах пересечения соединяются выпилами.
  7. Брусья поочередно укладываются на опорные площадки и притягиваются к ним гайками.
  8. Дополнительно места соединений брусьев усиливают уголками, которые прикручивают саморезами к боковым поверхностям.

Далее брус покрывается защитными составами и приступают к возведению стен.

Существует также технология двойной обвязки, когда используют два ряда брусьев. Это удорожает фундамент, но увеличивает его прочность и несущую способность.

Обвязка ленточных фундаментов

Обвязка брусом ленточного фундамента используется в основном для деревянных домов. Например, для сруба или дома из бруса довольно трудно закрепить сами стены на бетонном основании фундамента. Чтобы упростить работы устраивается обвязка. Для сруба она выступает первым венцом дома. На такое основание проводится крепление следующих бревен. Соединение дерева и бетона проводится закладными шпильками или анкерными болтами. Закладные детали устанавливаются в ленту при бетонировании. Для этого применяют оцинкованную шпильку диаметром от 18 мм. Работы проводят в таком порядке:

  1. Очищают и выравнивают поверхность ленты. При необходимости проводят устройство выравнивающего цементного слоя. Чем плотнее брус соприкасается с бетоном, тем равномернее передается нагрузка и не возникает ненужных деформаций стен.
  2. Подготовленная поверхность ленточного фундамента гидроизолируется. Для этого на нее наносят мастичную гидроизоляцию или используют рулонные материалы (рубероид). Это необходимо для защиты дерева от возможного намокания.
  3. В брусе высверливаются отверстия нужного диаметра (до 5 мм больше диаметра шпильки). Разметку необходимо проводить аккуратно, чтобы отверстия максимально точно совпадали с местом закладных элементов.
  4. Проводится укладка бруса на слой гидроизоляции и притягивается гайками. В тех местах, где брус соединяется между собой, применяют нагели или гвозди. На пересечении балок в местах стыка также применяют оцинкованные уголки.

Фундамент готов к монтажу стен.

Обвязка столбчатого фундамента брусом проводится таким же образом, как и свайного или ленточного. Так как столбы в основном бетонные или каменные, то применяется технология закладных элементов. Шпилька заделывается в верхнюю часть столба. Дальнейшие работы проводят так же, как и для винтовых свай.

Столбчатый фундамент обвязка брусом

Обвязка свайного фундамента брусом: делаем своими руками

Сегодня большой популярностью пользуются фундаментные основания, возведенные по свайным опорам. К числу их достоинств относится быстрота монтажа составляющих элементов. Естественно, что строительные сроки в определенной степени зависят от сложности конструкции, но в среднем такой фундамент строится за два – три дня. Отметим, что для возведения бетонного основания потребуется не меньше одного месяца, потому что придется дожидаться окончательного высыхания бетона. Свайная конструкция устанавливается быстро, отличается небольшими финансовыми расходами. Кроме этого, такой фундамент подходит для участков с любыми почвенными составами. Существует только одна особенность, упускать из внимания которую не рекомендуется – обвязка свайного фундамента брусом.

Особенности свайной фундаментной основы

Такие типы фундаментов считаются популярными для строительства малоэтажных сооружений – объектов из бруса или каркасных строений, отличающихся небольшой массой.

Объясняется это некоторыми достоинствами свайных оснований:

  • устанавливать их можно на участках с пучинистыми и сложными почвами. Это условие распространяется на строительные площадки, имеющие уклоны, когда особенности рельефа не позволяют устраивать другие фундаменты;
  • продолжительный эксплуатационный период. Если полностью соблюдать технологические особенности монтажных работ и использовать качественные материалы, то при правильной эксплуатации свайная фундаментная основа прослужит вам не менее ста лет;
  • приемлемая стоимость материалов и работ;
  • простота выполнения монтажа. Погрузить винтовые сваи в грунт можно в течение нескольких часов, используя для этого специальную технику. При наличии достаточного количества работников такой процесс выполняется вручную.

Закладывая винтовой свайный фундамент, вы полностью исключаете необходимость проведения земляных работ, отнимающих много времени и сил. Только необходимо точно определить глубину погружения свай и расстояние между ними.

Для проведения расчетом принимаются во внимание вес предполагаемого объекта, особенности почвенного состава, уровень грунтовых вод, глубина промерзания.

При установке свайной фундаментной основы придется учесть и тот факт, что конструкция не будет иметь сплошной опоры, что создаст определенные затруднения при строительстве межкомнатных перегородок. Но такую проблему можно решить, выполнив обвязку свай. Если такую процедуру выполнить в соответствии с требованиями, то показатель прочности готового сооружения увеличится.

Разновидности обвязки

Если рассматривать расположение обвязочного пояса относительно поверхности почвы, различаются следующие виды обвязки:

  • заглубленную – погружается в землю так, чтобы верхняя поверхность находилась на едином уровне с грунтом;
  • повышенную – размещается на поверхности почвы;
  • высокую – приподнята над поверхностью на пятнадцать сантиметров и более.

Последний вариант рекомендуется применять на участках с пучинистыми почвенными составами. Заглубленный тип используется мало и лишь на малопучинистых грунтах.

По используемым материалам обвязки делятся на четыре группы:

  • швеллерная;
  • двутавровая;
  • лента из железобетонного монолита;
  • брусовая.

Обвязка металлом является более прочной, но монтировать ее сложно. Железобетонные ростверки по показателю надежности не уступают металлическим аналогам, сооружаться могут своими руками, но обладают большими трудозатратами. Следует добавить, что они увеличат строительные сроки, ведь бетону потребуется время до набора окончательной прочности.

Возводя частный дом из легких стройматериалов, в качестве обвязки рекомендуется использовать деревянный брус – прочный, недорогой и легкий в монтаже материал.

Зачем нужна

Чтобы понять, для чего выполняется обвязка фундамента брусом, следует уточнить технологические особенности установки свайной фундаментной основы.

Такие фундаменты зачастую используют под легкие каркасные здания, отличающиеся небольшой удельной массой. Свайное основание существенно выигрывает в денежном отношении, отличается надежностью, не уступая другим своим аналогам.

Сваи представлены погруженными в почву столбами, расположенными друг от друга с определенным шагом. Но как бы не были надежны опоры, они не дают стопроцентной гарантии в показателе прочности и исключении перекосов. В этом случае приходится выполнять обвязку, позволяющую идеальным образом решить названные проблемы.

Процесс обвязки свайного фундамента брусом своими руками должен предусматривать формирование прочного крепежа, с помощью которого установленные опоры соединяются в единую конструкцию.

С помощью такого рабочего этапа получается надежная фундаментная основа, позволяющая в равной степени распределять и выдерживать воздействия нагрузочного характера. Обвязка свай с помощью бруса называется ростверком и признана наиболее эффективным вспомогательным элементом.

Особенности обвязки

Перед тем, как приступить к обвязке свайно-винтового фундамента брусом, древесину следует обработать антисептическими составами, чтобы надежно защитить ее от образования грибков и плесени. Дополнительной мерой предосторожности будет обработка бруса антипенирами, понижающими способность дерева к воспламеняемости.

В то время, когда обработанные деревянные элементы просыхают, на торцевых участках свай устраиваются оголовки – стальные конструкции, навариваемые на стволы винтов. Своей формой оголовок напоминает букву «П», а промежуток между его ножками определяется в зависимости от размеров брусового сечения. Рекомендуется также заблаговременно устроить отверстия для крепежных элементов.

Чтобы получить более надежную обвязку, ее следует выполнить двойным рядом. Запилы в этом случае выполнять не придется, что положительно скажется на показателе прочности. Для второго ряда используют брус меньшего сечения (15 на 10 против 20 на 20 см). Установка второго уровня выполняется на ребро, стыковочные участки нижнего ряда должны перекрываться.

Нижнюю обвязку чаще всего выполняют из хвойного материала, обладающего определенными достоинствами:

  • продолжительным эксплуатационным периодом;
  • хорошим показателем прочности;
  • низким содержанием влаги;
  • приемлемой стоимостью.

При покупке пиломатериала проверяйте его на отсутствие трещин, чтобы не снизить качество собранной конструкции. Кроме этого, в расчеты на потребность следует дополнительно заложить от десяти до пятнадцати процентов от общего объема.

Разберемся, из чего лучше выполнять обвязку на свайном фундаменте – из бруса или из досок.

Утвержденные в строительной сфере нормы разрешают применять цельный брус сечением 15 на 15, 15 на 20, 20 на 20 см, либо брус, подготовленный за счет соединения нескольких досок и в сечении имеющий размеры 5 на 20 см. Наборный аналог прекрасно заменяет цельный элемент, по определенным показателям даже считается более надежным. Соединенные в одно целое три доски способны заменить брус сечением 15 на 20 см, а четыре – 20 на 20 см.

Брусовой материал, размер одной из сторон которого составляет 20 см, монтируется на свайные оголовки меньшей гранью, и высота обвязочного пояса в этом случае составляет 200 мм.

Каждый из вариантов пользуется популярностью и считается правильным. Отметим, что после изучения всех достоинств и недостатков материалов, застройщики в большинстве случаев используют сшитые между собой доски.

Цельная форма бруса считается тяжелым видом стройматериала, и, если количество рабочих на площадке ограничено, переносить такие элементы на места проведения монтажа будет сложно. Кроме того, цельные брусы обладают плохой сопротивляемостью на изгиб, что снижает их практичность. Зато доски перед монтажом приходится соединять, что влечет за собой дополнительные затраты.

Материалы и инструменты

Перед тем, как сделать обвязку из бруса для винтового фундамента, следует приготовить все необходимое для работы. Вам потребуются:

  • уровень и рулетка;
  • саморезы;
  • анкера;
  • рубероид;
  • сварочный агрегат;
  • болты для выполнения стяжек;
  • молоток;
  • кисти и защитные средства для обработки древесины;
  • сухой брус.

Этапы выполнения работ

Рассмотрим, как правильно сделать обвязку из бруса для столбчатого фундамента. Для этого предстоит выполнить определенные виды работ.

Готовим оголовки свай

Чтобы было удобней выполнять обвязку столбчатого фундамента брусом, необходимо свайные верхушки оснастить пластинами квадратной формы, размеры которых составляют 25 на 25 см.

Готовят их следующим образом:

  • засверливают три – четыре отверстия, с помощью которых процесс крепления деревянного бруса саморезами упрощается;
  • на оголовках с помощью рубероида или битумного состава устраивается гидроизоляционный слой. Вырезая куски рулонного материала, на каждую сторону рекомендуется оставлять двухсантиметровый запас, облегчающий процесс фиксации.

За счет гидроизоляционной прослойки создается защищенность древесины от негативного воздействия воды, источником которой считается конденсат, появляющийся на прохладной поверхности металла после изменений температурного режима. Поэтому следует предпринять любые усилия, чтобы содержать древесину в сухом состоянии.

Крепим брус

Для облегчения монтажных работ по обвязке винтового фундамента брусом, деревянные элементы предварительно раскладываются по периметру строящегося основания. Это позволит соблюдать размеры, определенные проектным решением. Разложенные балки должны стыковаться друг с другом под прямым углом, проверка перпендикулярности выполняется замерами диагоналей углов, размеры которых должны быть одинаковыми.

Монтажные работы:

  • установку начинают в местах пересечений балок;
  • брус стыкуется «в полкорпуса». Иногда используется вариант соединения «в лапу», являющийся более надежным. Чтобы прилегание бруса было плотным, его торцевые участки обрезаются ровно. В местах соединений древесину рекомендуется промазывать клеевым составом;
  • к подошвам оголовком брус крепится саморезами. Лучше использовать метизы с шестигранными головками – их удобней вкручивать снизу. Для облегчения такой работы предварительно сверлятся небольшие по диаметру отверстия, саморезы затягиваются торцевым ключом;
  • внутри ростверкового периметра балка врезается «в полкорпуса». Брус до этого в точках соединений оснащают канавками. Затем часть торца подрезается, чтобы брус погрузился в основную обвязку.

Врезаемый элемент должен входить на свое место как можно туже.

Дополнительный крепеж

Чтобы в местах соединений увеличить уровень надежности, такие участки дополнительно фиксируются металлическими скобами, диаметр которых составляет 8 мм. Данная мера применяется в случае, когда длина саморезов оказывается недостаточной для прочного соединения балок.

Скобы устанавливаются в верхние части бруса, напротив узлов соединений. Заостренные концы вбиваются в цельную поверхность бруса, не имеющую выборок.

Целиком вбить восьмимиллиметровую скобу порой сложно, и такую процедуру рекомендуется выполнять таким образом:

  • выполняется разметка, для чего крепежный элемент прикладывается к поверхности балки и обводится маркером;
  • по нанесенной линии устраивается канавка на 1 и 0.8 см по глубине и ширине соответственно;
  • места, в которые предстоит погрузить ножки скобы, засверливаются. Предварительно подготовленные отверстия в 5 – 6 мм по диаметру предотвратят образование трещин;
  • каждая канавка и отверстие обрабатываются антисептическими составами;
  • начинается забивание стальных скоб, которые должны быть погруженными заподлицо с древесной поверхностью;
  • в точках пересечений балок используют вариант стыковки «в полдерева». Саморезы вкручивают снизу, забивают четыре скобы, чтобы они образовывали квадрат.

Выступающие над поверхностью металлические скобы создадут определенные сложности для выполнения последующих монтажных работ.

Проверяем горизонтальный уровень

Когда работа по обвязке будет завершена, смонтированная конструкция проверяется на горизонтальное расположение с помощью строительного или водяного уровня. Между двумя углами, находящимися в противоположных местах, допускаются перепады в диагоналях, не превышающие пяти миллиметров. Каждый параметр подготовленной обвязки должен в точности соответствовать проекту. Имеющиеся погрешности придется учитывать при строительстве стен.

Советы специалистов

Чтобы узнать, как правильно обвязать свайный фундамент брусом, изучите рекомендации опытных строителей:

  • перед началом работ по обвязке необходимо удостовериться. Что все сваи установлены на одинаковую высоту. Если это условие не соблюдено, торцевые участки опор подрезаются, либо в брусах устраиваются пазы;
  • крепежные элементы располагаются по продольной оси бруса, смещения от этого направления не разрешаются, потому что это вызовет неравномерное распределение нагрузочных усилий и уменьшение не только запаса прочности, но и нарушение целостности древесины;
  • в свайном фундаменте ростверок из деревянного бруса по ширине должен быть в два раза больше сечения свайной опоры. Данное требование обязательно учитывается при подборе строительных материалов;
  • для облегчения крепления древесины к опорам, при возведении основания заранее устанавливаются закладные элементы, на которые потом крепится деревянный каркас.

Заключение

Успешно проведя все монтажные работы по обустройству обвязки из бруса на свайном фундаменте, вы получите качественное и надежное основание под строительство запроектированного сооружения. Возведенный по сваям ростверок равномерно распределит на опорные элементы нагрузочные усилия, создаваемые объектом, обеспечив этим долговечность здания. Отметим, что все рабочие этапы не вызывают сложностей и легко выполняются своими силами без привлечения строительных бригад. Это поможет вам сэкономить денежные средства, выделенные для строительства дома.

Фонд электронной почты 2 документа

Wrapper создает необходимую структуру для обертывания элементов, чтобы можно было применять фоны полной ширины.

Основы

При использовании Inky HTML тег создаст структуру

, ,
, необходимую для создания согласованных фонов полной ширины. Вы можете добавить классы в оболочку, чтобы нацеливать на нее свойства CSS или целевые элементы в ней.Класс .wrapper-inner доступен для добавления отступов в оболочку. HTMLВключить Inky
   содержание  wrapper>  
  
содержание TD> TR> table>

DEMO

Создать коллектор жидкости с компонентом довольно просто. Обтекание будет держать ваш контент привязанным к ширине контейнера.Добавьте класс к , чтобы добавить цвет фона.

HTMLВключить Inky
   
   

DEMO

Использование этой структуры вне контейнера приведет к изменению ширины фона, который расширяется до ширины области просмотра клиента электронной почты.

,

Фонд электронной почты 2 документа

Центрирование, изображения, текст, кнопки и меню в электронных письмах HTML стали проще.

Foundation включает в себя несколько полезных классов выравнивания, чтобы добавить общее поведение позиционирования к элементам.


Выравнивание текста

Вы можете выровнять текст с классами .text-x . Эти классы будут применяться как к большой точке останова, так и к маленькой.

HTMLВключить Inky
   
   

DEMO

Если вам нужно изменить выравнивание текста только на небольшой точке останова, вы можете использовать .small-text-x классов.

HTMLВключить Inky
   
   

DEMO

Вы можете объединить эти классы, чтобы переопределить поведение на небольшой точке останова.

HTMLВключить Inky
   
   

DEMO


Центрирование изображений

Просто оберните вокруг изображения, которое вам пригодится.Инки справится с магией за кулисами! В версии CSS вы добавите класс .float-center , атрибут align = "center" и оберните тег , чтобы убедиться, что все в центре.

HTMLВключить Inky
       Центр>  Столбцы>  Строка>  container>  
   Центр>  Е>   е>  TR>  Table>  Е>  TR>  TBODY>  Table>  TD>  TR>  TBODY>  table>   

DEMO

Для ясности: с Inky вам нужно только обернуть изображение в метку , чтобы надежно центрировать его.

В версии CSS наш рецепт центрирования включает в себя три ингредиента:

  • . Плавучий центр класса на элементе
  • align = "center" атрибут элемент
  • Оберните с тегов (необходимо для Outlook 2007, 2010 и 2011)

Кроме того, это не просто поплавок, а класс .float-center для элемента, который задействует трюк с автоматической центрировкой поля.Обратите внимание, что это будет работать только с элементами с абсолютной шириной, что означает не процент или автоматическую ширину.

Если вам нужно центрировать изображение только на мобильных клиентах, вы можете применить класс .small-float-center . Хорошим вариантом использования будет центрирование изображения меньше полной ширины столбца на устройствах, таких как iPhone 5, iPhone 6 и Android 4.4.

HTMLВключить Inky
     Столбцы> 
Что за сделка? h5>

Сладкие звериные лучи купаются или гоняются за мышами, теряют лицо всем или оставляют мертвых животных в качестве подарков на время игровой территории. p> Столбцы> Строка> container>

  
Е> TR> Table> Е>
Что за сделка? h5>

Сладкие звериные лучи купаются или гоняются за мышами, теряют лицо всем или оставляют мертвых животных в качестве подарков на игровое время. Р> Е> TR> Table> Е> TR> TBODY> Table> TD> TR> TBODY> table>

DEMO


Выравнивание изображений по левому и правому сторонам

Вы также можете выравнивать изображения по левому или правому краю.

HTMLВключить Inky
      Столбцы>  Строка>  container>  
  
.

видов фундаментов для домов

Фундаменты - это горизонтальные или вертикальные элементы конструкции, которые обеспечивают опору всей конструкции, а также передают нагрузки от здания или отдельных колонн к грунту под ним.

Преобразование нагрузки осуществляется посредством правильных фундаментных работ. Фонд классифицируется как неглубокий и глубокий фундамент.

Мелкий фундамент снова подкатегоризован как основание колодки, основание полосы, основание плота, основание широкой полосы и основание ленты.

Фундаменты основания

: это наиболее распространенный, самый простой и наименее дорогостоящий тип фундамента, который можно применять, когда почва сравнительно прочная или когда нагрузки на колонны легкие. Они обычно бывают квадратной или прямоугольной формы на плане с одинаковой толщиной. Обычно они сделаны из железобетона.

Ленточные фундаменты: они подходят, когда основания подушек для нескольких столбцов в линии плотно натянуты, так что расстояние между площадками примерно равно длине боковой части площадок.Обычно он дешевле и быстрее выкапывается. Они также могут быть использованы в слабых местах, чтобы расширить площадь опоры фундамента и уменьшения давления подшипника.

Плот Фундаменты: Они также известны как матовые фундаменты, которые относятся к непрерывной плите, уложенной на почву. Они подходят, когда полосы становятся очень широкими из-за веса колонны или слабого грунта. Они также могут применяться для управления дифференциальным расчетом на переменных площадках и для рассредоточения изменений нагрузок надстройки от области к области.Они расширяют нагрузку, обусловленную количеством колонн и стен по всей площади фундамента. Основание плота также классифицируется как плотный плотный плот, плотный балочный плот, сотовый плот и сложенный плот.

Также читайте: Типы фундаментов для зданий
Фундаменты с широкой полосой

: Они похожи на обычные ленточные фундаменты, но обычно выбираются, когда почва мягкая или имеет низкую несущую способность, чтобы распределить нагрузку по большей площади. Они в основном нуждаются в подкреплении.

Фундаментные фундаменты: Фундаменты этих типов в основном представляют собой комбинированные опоры и состоят из двух или более опор колонн, прикрепленных к бетонной балке, известной как балочная планка. Ремешок балки распределяет вес колонн.

Глубокое основание

: включает в себя свайное основание, основание пирса и основание из просверленного вала.

Свайное основание: сваи подходят, когда земля на уровне фундамента очень слаба для поддержки любого из типов фундаментов, упомянутых выше.Сваи также наносятся на участки, где на почвы особенно воздействуют сезонные изменения (и / или действие корней деревьев), чтобы обеспечить структурные нагрузки ниже уровня такого влияния. Сваи могут передавать нагрузку на конструкцию в более прочную почву или в скальную породу и плотный гравий. Сваи обычно применяются как средство передачи нагрузок через неподходящие несущие слои в сплошной слой на большей глубине.

Основание Pier

: состоит из цилиндрической колонны большего диаметра для поддержки и передачи больших наложенных нагрузок на твердые слои под ним.

Фундамент с просверленным валом: он также известен как просверленный пирс, и его целью является поддержка конструкций с очень большой осевой нагрузкой. Это выполняется путем выкапывания цилиндрических валов в землю, после чего цилиндрический вал заполняется бетоном.

,

Проектирование
БЕСПЛАТНО-
при заказе сруба!

Оставить


заявку

Обвязка свайного фундамента брусом своими руками

Без обвязки фундамента дом не построить. На начальном этапе работы отдельно стоящие сваи связываются в единую жесткую конструкцию при помощи деревянного бруса, что позволит в дальнейшем складывать стены из штучного пиломатериала.

Сцепка должна быть надежной, иначе сооружение еще при строительстве или позже разъедется в разные стороны. Выбрать в качестве материала цельный брус или клееную древесину – дело каждого, главное – плоские поверхности с четырех сторон, придающие удобство укладке и креплению.

Брус для обвязки

Обвязка свайного фундамента при помощи бруса носит специальное наименование – ростверк. Этот вид является самым распространенным, так как в работе не потребуется участие строительной техники и особых профессиональных умений не нужно.

Брус представляет собой ствол дерева, обработанный таким образом, что получилось сечение квадратной или прямоугольной формы.

Для ростверка чаще всего используют хвойные породы. Преимущество перед лиственными состоит в том, что они наделены антисептическими свойствами и меньше подвержены гниению. Еще один существенный плюс в цене: она значительно ниже.

Для прочной и долговечной обвязки необходимо использовать брус с сечением не меньше 150х150 мм. Уделить внимание стоит и материалу: чем суше, тем лучше. Допустимый уровень влажности – 18%. Если этот показатель будет больше, после усушки ростверк перекосится. Проследите за тем, чтобы пиломатериал не был испорчен вредителями. На нем не должно быть трещин и большого количества сучков.

Закупая материал для обвязки, к подсчитанному количеству прибавьте про запас – хотя бы 10 %. Это правило касается всех видов масштабных работ, в том числе и создания ростверка. Подстраховка не повредит.

Для обвязки свайного фундамента используется также клееный брус. Так называют материал, который изготавливается из нескольких маленьких брусьев при помощи склеивания под прессом. Этот ростверк отличается такими свойствами:

  • высокая прочность;
  • натуральный материал;
  • практически не пропускает влагу;
  • не поддерживает возгорание.

Обратите внимание: клееный брус изготавливается заводским способом, поэтому его размеры точны.

Цена обвязки фундамента клееным брусом высока, но его преимущества это оправдывают.

Технология укладки

Монтаж обвязки бруса на винтовые сваи выполняется по двум основным технологиям:

  • Крепление хомутами
  • Присоединение на резьбу

Такая фиксация даст возможность удержать все столбы выложенного фундамента.

Важно: раз в год в теплую и солнечную погоду необходимо обрабатывать деревянные и металлические части. Для дерева средством обработки является антисептик, для металла – состав против коррозии.

Процедуру обвязки свайного фундамента брусом можно легко выполнить свои руками. И состоит она из следующих основных этапов:

  1. Приготовьте прокладки из рубероида.
  2. Пропитайте олифой.
  3. Проложите их в тех местах, где брус будет непосредственно контактировать со сваей.
  4. Отмерьте пиломатериал необходимой длины
  5. Поместите его так, чтобы стойки находились с двух сторон по краям.
  6. Посадите обвязку на резьбу.

К разным частям конструкции брус крепится различными приспособлениями, например, к столбам по бокам – с помощью саморезов, а к основанию – шпильками и анкерами.

  1. Зафиксировав, подгоните деталь молотком.
  2. Усильте места соединения. Для этой цели применяйте шипы или же оцинкованные уголки. Крепятся они на саморезы.
  3. Соедините таким образом все сваи по порядку.

Перед нами описание соединения на резьбу. Когда же применяется вторая из названных технологий – хомутами? Ее употребление обосновано расположением свай не в форме буквы «П», такую конструкцию не получится закрепить по бокам и у основания.

Этапы работы в данном случае таковы:

  1. Уложить брусья на сваи сверху.
  2. Скрепить при помощи саморезов. Если производится обвязка свайно-винтового фундамента швеллером, скрепление необходимо выполнять сваркой.
  3. Используйте в работе уровень. Следите за выравниванием верхней плоскости бруса. При его перекосе получатся неровные стены.
  4. Соедините конструкцию по всему периметру.
  5. На уложенные брусья наложите бруски из дерева в форме перевернутой буквы «П». Они то и носят название хомутов. По размеру такие бруски должны быть несколько меньше основных. Так будет обеспечена дополнительная фиксация всех элементов фундамента.

Обратите внимание: хомуты прикрепляются концами вниз. Это делается для того, чтобы в дальнейшем легко скрепить их со столбами с помощью двух описанных выше технологий.

Проверить результат проделанной работы можно следующим образом: крепления прочны и не шатаются – обвязка свайного фундамента уголком выполнена на совесть. И притом своими руками.

Полезные советы напоследок

  1. При укладке брусьев или профильной трубы убедитесь в том, что сваи одинаковы по высоте. Иначе при обвязке будут видны расхождения. И не получится состыковать все ее элементы. Если даже это удастся сделать, в дальнейшем вы получите разные стены.
  2. Скрепляйте пиломатериал при помощи саморезов аккуратно, чтобы избежать растрескивания.
  3. Обвязка должна в два раза превышать размер столбов по ширине.

Прислушиваясь к советам и рекомендациям, вы выполните обвязку свайного фундамента брусом быстро и качественно.

Обвязка свайно-винтового фундамента брусом, виды, технология, способы, фото

Назначение обвязки свайного фундамента

Столбчатые фундаменты имеют ряд преимуществ перед плитными или ленточными. В первую очередь это касается экономии материала и времени на возведении фундамента. Особенно это касается фундамента на винтовых сваях, которых не требует времени на усадку, и к строительству дома можно приступать сразу после закладки основания.

Однако несущая способность фундамента на сваях может быть понижена по сравнению с монолитными фундаментами. Основная причина этому – неравномерность противодействия свай нагрузкам со стороны веса здания. По сути, каждая опора имеет свои нагрузочные характеристики – в зависимости от грунта, веса той части дома, которая на него опирается и т.д. Монолитный фундамент принимает вертикальные нагрузки равномерно.

Способом распределить нагрузочные напряжения более равномерно служит обвязка свайного фундамента. Она одновременно служит скрепляющим все опоры конструкционным элементом, а также – единым основанием для установки домовой конструкции.

Проще говоря, обвязка связывает отдельные опоры в единое целое и равномерно воспринимает нагрузки от веса дома.

Обвязка распределяет нагрузки равномерно

Следует отметить, что иногда дополнительная обвязка  бывает полезна и при использовании ленточных фундаментов – их конструкция тоже может воспринимать нагрузки неравномерно в силу возможно неравномерности структуры бетона в разных участках.

Материалы для обвязки свайного фундамента

Итак, все сваи фундамента установлены. Следующим этапом будет скрепление их балками, придающими жесткость единой конструкции. Такое скрепление и есть обвязка фундамента (или ростверк)

Обвязка представляет собой перекрытие между фундаментом и нижним основание здания и распределяет нагрузку от веса всего дома на все опоры.

Очевидно, что сам материал, из которого сделаны связующие балки, должен быть:

  • Конструкционно прочным
  • Стойким к воздействию окружающей среды
  • Долговечным

Этим условиям удовлетворяют металлические балки, а также толстый брус. Металл значительно прочнее, но подвержен коррозии. Дерево придает конструкции пластичность и более естественно в связи с основным материалом дома – древесиной. Именно обвязка из бруса чаще применяется для строительства деревянных домов, к которым относятся и каркасные.

Понятно, что сам брус для обвязки должен выбираться из прочных пород дерева, устойчивых к влаге.

Сам брус – это материал, получаемый обрезкой ствола дерева с четырех сторон. Как правило, название «брус» применяют для отрезков, имеющих одинаковое прямоугольное сечение по всей длине.

Обычно для обвязки фундамента применяют брус хвойных пород дерева. Несмотря на то, что прочность их уступает прочности лиственных пород, они имеют свои преимущества:

  • Долговечность без разрушения
  • Хорошая гидрофобность, то есть противодействие попаданию излишней влаги в толще древесины – вследствие наличия большого количества в ней смол
  • Более высокая пластичность – что способствует прочности на излом при возникающих боковых нагрузках
  • Более низкая цена

Как правило, в сечении брус обвязки не должен быть меньше 150х150 мм. Берется или брус с таким сечением или несколько досок с меньшим сечением, сложенных воедино. Обвязочные доски должны иметь однородную структуру, поэтому при выборе материала необходимо тщательно проследить за качеством древесины. Не допускается использование невысушенной древесины —  что при ее усадке существенно скажется на основании дома. Строго нужно следить за отсутствием трещин и других дефектов, ухудшающих качество бруса.

Типовой брус 150х150мм

Важным моментом уже на стадии возведения фундамента является обработка древесины с целью защитить ее от вредителей и болезнетворных бактерий. Брус обрабатывается специальным антисептиком, предотвращающим загнивание и развитие грибка. Это существенно сказывается на долговечности фундамента.

Кроме того, древесина должна быть защищена от воздействия огня. Для этого ее обрабатывают антипиренами – веществами, повышающими огнестойкость материала. Особенно это значимо для хвойных пород дерева – как раз из-за большого удельного содержания смол в его толще.

Как было сказано выше, иногда применяют соединение нескольких досок с целью придать балке обвязке квадратное сечение. Зачастую доски сразу склеивают в процессе производства. Такой брус называют клееным. Он имеет высокие эксплуатационные свойства, благодаря специальным технологиям – доску для бруса выбирают особенно тщательно, с использованием специальных контрольных приборов. Склеивание происходит под высоким давлением. В результате прочность клееного бруса не уступает монолитному  брусу. Клееный брус имеет дополнительные преимущества – например, в нем можно вырезать геометрически ровные пазы, да и сами размеры клееного бруса выдержаны более точно. Кроме того, клееный брус обладает повышенными влагозащитными и антипиреновыми свойствами – благодаря лучшей пропитке исходных досок меньшей толщины, чем общий брус. Их также легче высушивать до склейки.

Еще одни преимуществом является легкость клееного бруса – как раз вследствие хорошей просушки древесины.

Методы обвязки

Обвязка винтовых свай может предполагать соединение опор и балок с помощью одной из трех технологий, среди них монтаж:

  • на сварку;
  • резьбовое соединение;
  • хомуты.

Выбрать технологию можно в зависимости от конструктивных особенностей материала балки и прочности фундамента. Обвязка винтовых свай брусом делается довольно часто. Однако многие домашние мастера задаются вопросом о том, стоит ли прибегать к данной технологии, если существуют более прочные и долговечные материалы по типу бетона и стали. Но брус выступает наилучшим вариантом для ростверка каркасных и деревянных домов. Он имеет высокую теплостойкость и внушительную прочность.

Если брус обработать антисептиком, который сможет защитить материал от гниения, то по долговечности такие конструкции смогут конкурировать даже с стальными балками. Обвязка брусом винтовых свай может вестись по одной из двух технологий, первая предусматривает установку балок на резьбовую пару, тогда как другая предполагает фиксацию элементов ростверка на хомуты.

Выбор материала

Когда встает вопрос, чем обвязать основание опираются на следующие требования:

  • выдерживать наибольшие нагрузки, чем возможные во время эксплуатации;
  • противостоять внутренним и внешним воздействиям;
  • иметь высокую механическую прочность.

В зависимости от задач и условий для обвязки могут использоваться следующие материалы:

  • Брус сечением 150х150 мм либо 200х200 мм. Актуален при возведении и обвязке каркасного либо щитового дома. Наиболее экономичным вариантом является брус из лиственных пород деревьев. Перед выполнением монтажа древесину пропитывают антисептиками и слоем битумной гидроизоляции.
  • Уголок равнополочный шириной не менее 50 мм и толщиной 5 мм. Самый экономичный вариант из всех видов металлической обвязки. Материал и работа обойдутся в два раза дешевле двутавровой балки либо швеллера. Используется для дачных домиков и хозпостроек.
  • Швеллер обладает на порядок большей несущей способностью, чем обвязка из бруса. Используется при строительстве каркасных строений, одноэтажных домов из шлакоблоков и газобетона. Для обвязки по периметру несущих стен нужен швеллер сечением 0,3 см, под внутренние перегородки достаточно 0,2 см. Стыки балок из металлопроката соединяют точно под прямым углом.
  • Толстостенная профильная труба имеет более низкую устойчивость к механическим чем у швеллера. Скрепляют при помощи сварки. Преимуществом являются дешевизна и вес, не утяжеляющий конструкцию.
  • Доски для лёгких строений. Устанавливают на ребро, предварительно склеивая между собой. Фиксируют при помощи саморезов или болтов. Стыки должны быть расположены на разных сваях.

Варианты обвязки винтовых свай швеллером

Первый — это приваривание швеллера внакладку. Приваривается швеллер непосредственно к самим сваям с длинной стороны конструкции. Если длина сваи превышает длину в 4 метра, то швеллеры необходимо сварить между друг с другом. После этого начинается установка поперечного швеллера. Его нужно приварить к продольному швеллеру. Благодаря этому, конструкция становится надежнее и крепче, ее можно использовать на песке и насыпном грунте, при установке пирсов и мостков, без каких-либо опасений. Второй вариант — приваривание уголка или швеллера крестом — накрест. Для правильной обвязки, к верхнему концу первой сваи приваривается край одного швеллера, а к нижнему концу второй сваи, край второго. После всех проделанных манипуляций у вас должно получиться что-то схожее с «зигзагом», обвязывающим все сваи.

Обустройство слива

При строительстве бани необходимо уделить особое внимание обустройству сливной системы. Неэффективный отвод влаги может спровоцировать преждевременное гниение деревянного пола, приведет к появлению плесени и неприятных запахов

Траншеи для трубопроводов нужно выкапывать еще до того, как сруб будет установлен на ростверк. Их необходимо подвести к зданию в тех точках, где будут располагаться трапы в моечном помещении, а также раковины и унитазы (если в бане будет обустраиваться отдельный санузел).

Траншеи должны иметь небольшой уклон, чтобы трубы располагались под углом и обеспечивали отвод влаги самотеком.

Как обустроить слив в бане на винтовых сваях, подскажет видео:

С использованием доски

Обвязка доской 50х200 производится при недоступности качественного бруса.

Технология несколько более трудоемкая, поскольку каждую балку приходится собирать по отдельности, но имеются и плюсы:

  • Отсутствие коробления или разворота винтом.
  • Возможность более точного выполнения угловых соединений.
  • Каждую доску можно предварительно обработать антисептиком и антипиреном, что позволяет значительно увеличить устойчивость балок к биологическим проявлениям или к возгоранию.

Работа заключается в изготовлении из пачки досок подобия сборного бруса.

Доски нарезают по длине, подрезают в нужных местах для угловых соединений и собирают в плотный пакет.

Для фиксации используют шпильки, которые пропускают через сквозные отверстия и туго стягивают.

Образованные балки собирают по технологии, аналогичной методике монтажа брусовой обвязки.

Балки необходимо располагать таким образом, чтобы доски были установлены на ребро, а не горизонтально.

Деревянная обвязка для свайного буронабивного фундамента

Если вы выбрали свайный фундамент для вашего каркасного дома, то вам обязательно нужен ростверк (обвязка). Кто-то делает из его бетона, я предпочитаю — деревянный. Делается это или из бруса 200×150 (нужно считать сечение от нагрузки дома и шага свай) или из 3 сплоченных досок 200×50 (рекомендую, ведь сухой брус достаточно сложно и его может повести).

Также напоминаю, что купить готовый недорогой проект каркасного дома <= вы можете у нас, или заказать индивидуальный проект по всем вашим пожеланиям у наших опытных проектировщиков, которые специализируются именно на каркасной технологии.

Доски сколачивать можно по-разному, вот некоторые варианты:

А в СП также показано, как правильно стыковать и сколачивать такую обвязку:

Помните о направлении волокон дерева (доски должны идти вразнобой):

Обычно шаг между гвоздями — 400 мм. Гвозди — 90мм с обеих сторон, либо 120 мм поочередно с разных сторон в шахматном порядке.

Фотографии с узлами крепления реально деревянного ростверка:

Как крепится ростверк к сваям?

Обычно крепят его на шпильки 10-12 мм толщиной. Шпильки выходят из свай на 25 см. Мы вставляем их в бетон пока он еще не высох прямо посередине сваи. Затем длинными сверлами (больше 200 мм длинной) сверлим центральную балку ростверка насквозь и сажаем ее на это место на шпильку. Сверху потом берем перьевое сверло и высверливаем в этой же балке место под шайбы — отмечу, что это достаточно нелегко. Сверху надеваем 2 шайбы и гайку того же диаметра, что и шпильки. Все!

Итак, в этой статье мы рассмотрели вопрос о том, как делается обвязка деревянного дома. Если следовать каркасной технологии, это совсем не сложно.

Обвязка винтовых свай

Обвязка винтовых свай (ростверк) проводится для большего скрепления фундамента и равномерного распределения веса будущей конструкции на все сваи, а изготавливается она обычно из профильной трубы, бруса, уголка, швеллера или двутавра.

Ростверк из профильной трубы

Обвязка винтовой сваи профильной трубой или уголком обычно проводится с боковой стороны. Электродуговой сваркой основательно привариваются стыки и обязательно обрабатываются высококачественным антикоррозийным покрытием. Можно использовать и другие крепежные элементы, например заклепки или болты, но обработка водостойкой химией нужна любому виду креплений.

Фото 1 — Обвязка из профильной трубы

Давайте разберемся, нужна ли обвязка вообще? Если вы собрались построить совсем легкую конструкцию, например беседку или какую-то хозяйственную постройку, то можно обойтись и приваренными оголовками, которые расположены в верхней части свай.

Если же планируется возведение бани, пирса, или дачного дома, то необходимо учесть, что горизонтальная обвязка – это важный технологический процесс, позволяющий всему винтовому фундаменту работать как единое целое и обладать большей устойчивостью, прочностью и долговечностью.

Обвязка из бруса

Если вы планируете построить деревянный дом из сруба, щитовой или каркасный дом, то любой специалист порекомендует сделать обвязку винтовых свай брусом, который будет долго и крепко держать фундамент. Самый распространенный размер 150 – 200 мм. В качестве креплений обычно используют комбинацию двух технологий – посадку на резьбу и на хомуты. Для того чтобы ростверк сделать быстро и качественно понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • уровень для ровной установки;
  • саморезы, хомуты, шпильки;
  • металлические уголки;
  • молоток;
  • сварочный аппарат;
  • рубероид и олифа;

Брус обязательно пропитывают антисептическим средством, которое препятствует гниению и разрушению древесины. Крепят его на оголовки от одной сваи к другой и создают общую конструкцию, которая является основанием будущего строения как на фото.

Фото 2 — Обвязка винтовых свай боусом

При покупке бруса обязательно обращают внимание на качество. Дерево должно быть сухим, без видимых повреждений, ровным, без темных пятен и конечно, без признаков гниения

На обвязке не должно быть лишних запилов, это может оказать негативное влияние и сильно ослабить строение. Ширина бруса обычно в два раза больше, чем ширина свай.

Можно сделать комбинированный ростверк из бруса и профильной трубы. Установку винтовых свай и проведение обвязки можно сделать своими руками, но конечно лучше работу доверить профессионалам, ведь от качества материалов и правильного монтажа зависит долговечность вашего строения.

Под брус предварительно укладывают рубероид. Затем уровнем проверяют горизонтальность свай и если все идеально ровно, то можно укладывать обвязку.

Обвязка винтовых свай швеллером

Увеличить жесткости и надежность винтового фундамента поможет обвязка винтовых свай швеллером. При строительстве может понадобиться спецтехника, для которой нужно много места и подъездные пути, что не всегда удобно

Отдельное внимание необходимо уделить крепежам. Использовать только сварку не рекомендуется

Желательно добавить болтовые соединения или заклепки. Дополнительно нужно обработать металл антикоррозийным покрытием.

Фото 3 — Обвязка винтовых свай швеллером

Особенности обвязки

Чтобы понять, подойдет ли для вас такой тип конструкции, необходимо изучить некоторые особенности обвязки. Этот вариант ростверка выбирается инженерами для небольших построек. К примеру, одно- или двухэтажный дом часто стоит именно на таком фундаменте. Главное требование – низкие весовые нагрузки. Фундамент с обвязкой подходит для частного строительства и по причине финансовой выгоды. Также дом с таким основанием возводится значительно быстрее, если сравнивать с другими постройками.

Столбики располагаются друг от друга на определенном расстоянии, а затем заколачиваются или ввинчиваются в землю – это и есть сваи. Без обвязки такая конструкция довольно хлипкая, и в будущем дом обязательно покосится, поэтому ростверк является обязательным элементом. Процесс довольно простой – сваи скрепляются между собой различными материалами, мы разберем брус и швеллер. Принцип у обоих способов примерно одинаковый. После обвязки конструкция становится прочной, частный дом будет стоять на надежном основании, способном выдержать большие нагрузки.

Деревянная основа под стены


Планируемые внутренние перегородки, несущие нагрузку веса второго этажа и кровли солидарно с наружными стенами также обопрутся на антисептированный брус, уложенный на прокрашенный швеллер. Гидроизоляционный слой, как и по бетону, надлежит проложить по всему периметру. Оксид железа – ржавчина и деревянная обвязка дома не лучшее соседство.

Шпильки крепления бруса к прокату предпочтительнее не варить, просверлить отверстия. Для удобства монтажа лаг желательно пропустить по внутреннему периметру брусок 40х40. Плиты ОСП лягут на него, став опорой лагам. Крепление всех силовых узлов каркасного дома осуществляется на гвоздях. Саморезы – только для фиксации ОСП и гипсокартона.
Утеплитель независимо от типа: минеральная вата, пенополистирол, другие виды, укладывается вразбежку, перекрывая стыки предыдущего ряда, нейтрализуя образование мостиков холода под полом дома. Невзирая на то, что плиты ОСП, влагостойкая фанера плохо пропускают влагу, пароизоляционная мембрана сверху и ветрозащитная плёнка с противоположной стороны укладываются непременно.

Железобетонный ростверк

Ростверк для достаточно массивного дома можно делать из железобетона

Существует также вариант устройства бетонной обвязки, без армирования.  Применять такую конструкцию следует с осторожностью

Не закладывать в ростверк арматуру можно только при соблюдении следующих условий:

  • расстояние между сваями небольшое;
  • нагрузка на фундамент невелика;
  • тип ростверка – заглубленный и незаглубленный (применение висячего недопустимо).

Устройство железобетонного ростверка

Устройство железобетонного ростверка для фундамента дома выполняют в следующем порядке:

Выставляют опалубку из досок. Для устройства достаточно купить пиломатериалы толщиной 22-25 мм.

Укладывают арматуру. Пруты сваривают со сваями для обеспечения совместной работы элементов. В зависимости от высоты ростверка подбирают количество рядов армирования. При высоте более 150 мм необходимо предусмотреть не менее 2 рядов, для толщины 150 мм и менее достаточно одного. Диаметр арматуры зависит от шага свай и нагрузки, в среднем принимается диаметр 14-16 мм. Также влияет расположение элемента относительно земли. Для конструкций, которые по всему пролету опираются на грунт, арматура потребуется меньше, чем для висячих обвязок. Класс арматуры – А400. Для каркаса применяют три типа стержней: рабочие, поперечные хомуты, вертикальные хомуты. Диаметры хомутов можно назначать из конструктивных соображений не менее 8 мм

Важно заложить арматуру также внутрь свай для совместной работы конструкции.

Выполняют заливку бетона. Лучше всего проводить ее за один раз

Максимальное число этапов -2. При этом разрыв между слоями с разным временем заливки должен быть горизонтальным, а не вертикальным. Класс бетона во многом зависит от расположения элемента. При опирании всем пролетом на грунт достаточно смеси В20 – В22,5. Для висячих может понадобится более прочный бетон в зависимости от нагрузки и шага свай.

Отвердевание бетона и уход за ним. Снимать опалубку можно после набора прочности 70% от марочной. 100% прочности при темпе6ратуре +20°С конструкция набирает в течение 28 дней. Уход заключается в увлажнении поверхности и предотвращении испарения с нее.

Источник

Обвязка или свайный ростверк?

Фундамент – это группа свай, объединённая жёстким ростверком, который воспринимает вертикальные и горизонтальные нагрузки, изгибающие моменты.

Такое определение прописано в актуализированной редакции СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты».

Главное, что надо понимать: устройство безростверковых свайных фундаментов недопустимо.

Расчётная нагрузка на сваю определяется с учётом веса ростверка и всего здания, поэтому проектом (в соответствии с СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений») его материал определяется одновременно с видом свай.

Если используется слово «обвязка», то оно применимо к сваям как основе лёгкого сооружения из бревна, бруса, каркасного здания.

Выражение «обвязка свайного фундамента брусом» означает, что ростверком в конкретном случае служит нижний венец дома, жёстко связанный со сваями.

Теплоизоляция

Внутреннее пространство под домом необходимо защитить от холода. Иначе затраты на обогрев сооружения значительно увеличатся. С целью теплоизоляции необходимо возвести фальш-цоколь и выполнить утеплительные работы. В качестве материала для цоколя используют кирпич или навесные панели из сайдинга, профнастила, пластика.

Утеплитель должен соответствовать следующим требованиям:

  • иметь низкую теплопроводность;
  • быть устойчивым к атмосферным осадкам;
  • не утяжелять строение;
  • не разрушаться от времени.

По указанные параметры идеально подходят:

  • полистирольные листы;
  • пеноплекс;
  • экструдированный пенополистирол.

Преимущества винтовых свай

В отношении веса каркасных домов железобетонные винтовые сваи обладают избыточной несущей способностью, поэтому нецелесообразно переплачивать за дорогие конструктивные элементы и аренду оборудования для их вкручивания. Металлические винтовые сваи намного проще в монтаже и способны удерживать вес каркасного сооружения.

Положительные характеристики винтовых свай, которые обуславливают их широкое применение для строительства каркасных домов:

  1. Дешевизна.
  2. Простой монтаж.
  3. Быстрое возведение.
  4. Разнообразие моделей.
  5. Достаточная несущая способность.
  6. Ремонтопригодность.
  7. Возможность строительства на склонах.

Какие выбрать?

В зависимости от геологических условий и особенностей проектной конструкции выбирают модель винтовых свай. Определяющие характеристики опорных элементов:

  • ширина лопасти;
  • диаметр столба;
  • длина трубы;
  • тип наконечника;
  • толщина металла.

Для каркасных домов с несущей нагрузкой 5–9 т используют винтовые сваи диаметром 108 мм и толщиной трубы 4-5 мм. Вес построек в несколько этажей может достигать 14 т, тогда выбирают стержни с размером сечения – 133 мм. В большинстве случаев подходят сваи со стандартным размером лопастей – 250–300 мм.

Как рассчитать?

На какую глубину закручивать винтовые сваи? Минимальная глубина закладывания свай рассчитывается исходя из уровня промерзания почвы. При этом наконечник опоры должен упираться в твердый несущий пласт. Для этого на этапе геологических исследований анализируют состав почвы и высоту слоев.

Например, в преобладающей части московского региона глубина промерзания грунта равна 1,5 м, тогда как в северных – этот показатель составляет 2,4 м. Это значение принимается за глубину фундамента.

Высота свай рассчитывается исходя из таких показателей, как:

  • высота снежного покрова зимой;
  • температурный режим в помещении;
  • уровень подземных источников;
  • вероятность подтопления;
  • тип рельефа на участке.

Минимальна высота свай – 20 см, но на практике этот показатель редко опускают ниже 30 см. уровень цоколя подбирают индивидуально в зависимости от исходных условий.

Определяясь с моделью силового элемента, выбирают сваи с запасом по длине минимум в 0,5 м, чтобы было удобно выровнять высоту фундамента по горизонтали. Чаще всего для строительства каркасных домов используют стандартный типоразмер опор – 108х300х2500 мм.

Как рассчитать расстояние между сваями? Шаг между ближайшими силовыми элементами рассчитывают, основываясь на потребности в опорах. Сваи обязательно устанавливают в местах, где сооружение оказывает максимальную нагрузку на почву: под углами и точками пересечения несущих стен.

Если расстояние между столбами превышает 3 м, то посередине устанавливают промежуточные опоры. Рекомендованный шаг для винтовых свай – 1,5–2,5 м.

Заключение

Заключение

Чтобы дом на сваях прослужил долго без перекосов, приседаний и деформаций, монтируют обвязочный профиль вокруг выступающих над землей опорой. Профильные трубы широко используются в качестве основного материала для обвязки в связи со своей доступностью.

Металлический профиль лучшим образом подходит в качества материала для обвязочного пояса, если по проекту ведется строительство каркасного дома, сооружения из кирпича или пеноблоков. Но это не является ограничивающим условием, так как нет строгих правил относительно выбора материалов для обвязки.

В процессе монтажа особого внимания заслуживают точки соединения конструкции. Сложность работы с профильными трудами состоит в том, что строитель должен уметь управлять аппаратом электродуговой сварки, так как именно этот метод используется для сборки отдельных элементов в единую конструкцию.

Таким образом, несмотря на то, что технологию обустройства обвязки для свай из профильной трубы можно осуществить своими руками, в некоторых случаях целесообразно доверить работу специалистам. Ориентировочные цены за услугу под ключ для разных российских городов приведены в настоящей статье.

Деревянная обвязка для свайного буронабивного фундамента

В комментариях к статье о стенах каркасного дома  у одной из моих читателей возник вопрос о том, как правильно делать обвязку деревянного дома, как сколачивать ростверк (нижнюю обвязку фундамента из 3-4 досок).

Если вы выбрали свайный фундамент для вашего каркасного дома, то вам обязательно нужен ростверк (обвязка). Кто-то делает из его бетона, я предпочитаю — деревянный. Делается это или из бруса 200×150 (нужно считать сечение от нагрузки дома и шага свай) или из 3 сплоченных досок 200×50 (рекомендую, ведь сухой брус достаточно сложно и его может повести).

Также напоминаю, что купить готовый недорогой проект каркасного дома <= вы можете у нас, или заказать индивидуальный проект по всем вашим пожеланиям у наших опытных проектировщиков, которые специализируются именно на каркасной технологии.

Доски сколачивать можно по-разному, вот некоторые варианты:

А в СП также показано, как правильно стыковать и сколачивать такую обвязку:

Помните о направлении волокон дерева (доски должны идти вразнобой):

Обычно шаг между гвоздями — 400 мм. Гвозди — 90мм с обеих сторон, либо 120 мм поочередно с разных сторон в шахматном порядке.

Фотографии с узлами крепления реально деревянного ростверка:

А вот мое обучающее видео по изготовлению деревянной обвязки для каркасного дома в Архикаде:

И еще одно видео об обвязке:

Как крепится ростверк к сваям?
Обычно крепят его на шпильки 10-12 мм толщиной. Шпильки выходят из свай на 25 см. Мы вставляем их в бетон пока он еще не высох прямо посередине сваи. Затем длинными сверлами (больше 200 мм длинной) сверлим центральную балку ростверка насквозь и сажаем ее на это место на шпильку. Сверху потом берем перьевое сверло и высверливаем в этой же балке место под шайбы — отмечу, что это достаточно нелегко. Сверху надеваем 2 шайбы и гайку того же диаметра, что и шпильки. Все!

Итак, в этой статье мы рассмотрели вопрос о том, как делается обвязка деревянного дома. Если следовать каркасной технологии, это совсем не сложно. А если все же остались какие-то вопросы, обращайтесь за консультацией по скайпу.

Подписывайтесь, задавайте вопросы в комментариях, обязательно отвечу на все возникающие у вас вопросы.

Обвязка винтовых свай брусом и швеллером

Винтовые сваи используются не только для изготовления фундамента на его начальном этапе, но и также для усиления старого фундамента при ремонте, его реконструкции или при повышении на него нагрузок.

Качество и надежность каждого готового фундамента напрямую зависит от правильности выполнения работ по технологии на каждом отдельном этапе. Одним из наиболее важных и ответственных этапов является обвязка фундамента на винтовых сваях.

Для того, чтобы опорные сваи фундамента соответствовали четкой разметке, оставаясь в таком положении, рекомендуется их связывать. Существует 2 вида обвязки свай:

  1. При помощи деревянных брусков;
  2. С использованием металлических швеллеров.

Обязательной обвязка является только в тех случаях, когда сваи выступают над уровнем земли свыше 60 см. В других случаях к верхним концам свай приваривают специальные оголовки.

Варианты использования бруса

Одним из наиболее популярных и доступных по цене способов является обвязка винтовых свай брусом. Такую обвязку на сегодняшний момент чаще всего применяют при строительстве бань, срубов и домов из дерева.

Важным условием при таком виде обвязки является обязательное выравнивание всех свай в один уровень во избежание перекосов.

В случае если по каким-то причинам выровнять сваи не представляется возможным, необходимо выпиливание в деревянных брусках углублений, соответствующим размерам выступающих торцов свай. Это позволяет произвести выравнивание свай при помощи деревянного бруса.

Для состыковки брусков между собой с каждой их стороны выполняются распилы: распил на одном брусе выполняется снизу, распил на стыкующем брусе, соответственно, сверху.

После чего производят наложение торцов друг на друга с прокладыванием джута по стыкам и производят крепление.

Обвязка фундамента брусом — это довольно простая процедура, при которой не требуется специального набора инструментов.

Для проведения такой работы достаточно иметь строительный уровень, рулетку и бензо- или электропилу. Обвязку винтовых свай при помощи деревянного бруса практически нереально осуществить в одиночку. Рабочие руки требуются для обработки бруса, его переноса и дальнейшей установки.

Брусковая обвязка по завершению монтажа требует проведения работ по защите от влаги, и должна быть подвергнута тщательной пропитке креозотом или антисептиками.

В некоторых случаях роль нижней обвязки выполняет нижний венец сруба, поставленный на фундамент. Но подобный вариант возможен только в тех случаях, когда лаги пола деревянного дома вырублены на 2-3 венца выше.

В зависимости от качества выполнения обвязки винтовых свай брусом в дальнейшем зависит надежность здания и срок его эксплуатации.

Когда актуален швеллер

Повысить жесткость всей конструкции также поможет обвязка винтовых свай металлическим швеллером. В связи с тем, что швеллер является довольно тяжелым материалом, чем длиннее, тем тяжелее — обустройство фундаментов с масштабными размерами часто становится возможным только при наличии специальной крановой техники.

Поэтому такая обвязка чаще используется для крупных объектов, для строительства которых организуют стройплощадку с большим количеством свободного пространства и устройством подъездных дорог для беспрепятственного курсирования специальной техники.

На небольших территориях создать аналогичные условия бывает крайне сложно или невозможно, поэтому обвязка швеллером для фиксации и укрепления свай в индивидуальном строительстве используется крайне редко.

При таком виде связки особого внимания требует крепление швеллеров. Использование только сварочного шва для соединения является нецелесообразным. Для создания более надежного крепления желательно совместить сварку с болтовыми или клепочными соединениями.

Помимо этого, во время монтажа металлических швеллеров, необходимо провести работы по защите материала от возможной коррозии в условиях эксплуатации. Для этих целей готовую конструкцию обрабатывают специальными антисептиками или грунтовками, а также антикоррозийными средствами.

Проведение таких работ в совокупности с грамотно сделанной обвязкой обеспечат надежность и долговечность фундамента здания.

Личный опыт строителя

Лучшим вариантом для строительства моего деревянного дома размером 9х12 м при расчете стал свайно-винтовой фундамент. Для удержания плановой нагрузки будущего дома конструкцию фундамента составили из 16 винтовых свай, обвязанных деревянным брусом.

Расскажу, как производил установку основы — фундамента. Пробное бурение показало, что грунт в той местности, где я собрался строиться, состоит преимущественно из твердой глины с включением мелких камней.

Для подобной почвы с таким уровнем промерзания зимой, а также предполагаемым общим весом дома, рекомендуется использование винтовых свай марки D 108.

Расчетная длина свай для фундамента моего дома составила 2.5 метра, которые мы вкручивали в землю до упора. 70 — 80 сантиметров свай, оставшиеся над поверхностью земли, я укоротил по гидроуровню до 50 см.

При оставлении высоких концов свай получается рычаг, который при сильных ветрах может расшатывать дом.

Поэтому в таком случае нужно при обвязке дополнить каркас дополнительным диагональным уголком из металла. Для придания большей прочности конструкции фундамента, была произведена стяжка цементным раствором свай.

Для осуществления дальнейших работ по обвязке я использовал оголовки 250х250 мм, приварив их к верхним концам свай при помощи личного сварочного оборудования и генератора.

После проделанной работы была произведена шлифовка и обработка сварочных швов препаратами от коррозии. Обвязку свай я с помощниками делал и выравнивал брусом.

Построенный фундамент, пережив зиму, а затем весну с серьезным половодьем, остался «непоколебим», все его размеры остались первоначальными.

Bentley — Документация по продукту

MicroStation

Справка MicroStation

Ознакомительные сведения о MicroStation

Справка MicroStation PowerDraft

Ознакомительные сведения о MicroStation PowerDraft

Краткое руководство по началу работы с MicroStation

Справка по синхронизатору iTwin

ProjectWise

Справка службы автоматизации Bentley

Ознакомительные сведения об услуге Bentley Automation

Bentley i-model Composition Server для PDF

Подключаемый модуль службы разметки

PDF для ProjectWise Explorer

Справка администратора ProjectWise

Справка службы загрузки данных ProjectWise Analytics

Коннектор ProjectWise для ArcGIS — Справка по расширению администратора

Коннектор ProjectWise для ArcGIS — Справка по расширению Explorer

Коннектор ProjectWise для ArcGIS Справка

Коннектор ProjectWise для Oracle — Справка по расширению администратора

Коннектор ProjectWise для Oracle — Справка по расширению Explorer

Коннектор ProjectWise для справки Oracle

Коннектор управления результатами ProjectWise для ProjectWise

Справка портала управления результатами ProjectWise

Ознакомительные сведения по управлению поставками ProjectWise

Справка ProjectWise Explorer

Справка по управлению полевыми данными ProjectWise

Справка администратора геопространственного управления ProjectWise

Справка ProjectWise Geospatial Management Explorer

Ознакомительные сведения об управлении геопространственными данными ProjectWise

Модуль интеграции ProjectWise для Revit Readme

Руководство по настройке управляемой конфигурации ProjectWise

Справка по ProjectWise Project Insights

ProjectWise Plug-in для Bentley Web Services Gateway Readme

ProjectWise ReadMe

Матрица поддержки версий ProjectWise

Веб-справка ProjectWise

Справка по ProjectWise Web View

Справка портала цепочки поставок

Управление эффективностью активов

Справка по AssetWise 4D Analytics

AssetWise ALIM Linear Referencing Services Help

AssetWise ALIM Web Help

Руководство по внедрению AssetWise ALIM в Интернете

AssetWise ALIM Web Краткое руководство, сравнительное руководство

Справка по AssetWise CONNECT Edition

AssetWise CONNECT Edition Руководство по внедрению

Справка по AssetWise Director

Руководство по внедрению AssetWise

Справка консоли управления системой AssetWise

Руководство администратора мобильной связи TMA

Справка TMA Mobile

Анализ мостов

Справка по OpenBridge Designer

Справка по OpenBridge Modeler

Строительное проектирование

Справка проектировщика зданий AECOsim

Ознакомительные сведения AECOsim Building Designer

AECOsim Building Designer SDK Readme

Генеративные компоненты для Building Designer Help

Ознакомительные сведения о компонентах генерации

Справка по OpenBuildings Designer

Ознакомительные сведения о конструкторе OpenBuildings

Руководство по настройке OpenBuildings Designer

OpenBuildings Designer SDK Readme

Справка по генеративным компонентам OpenBuildings

OpenBuildings GenerativeComponents Readme

Справка OpenBuildings Speedikon

Ознакомительные сведения OpenBuildings Speedikon

OpenBuildings StationDesigner Help

OpenBuildings StationDesigner Readme

Гражданское проектирование

Дренаж и коммунальные услуги

Справка OpenRail ConceptStation

Ознакомительные сведения по OpenRail ConceptStation

Справка по OpenRail Designer

Ознакомительные сведения по OpenRail Designer

Справка по конструктору надземных линий OpenRail

Справка OpenRoads ConceptStation

Ознакомительные сведения по OpenRoads ConceptStation

Справка по OpenRoads Designer

Ознакомительные сведения по OpenRoads Designer

Справка по OpenSite Designer

OpenSite Designer ReadMe

Строительство

ConstructSim Справка для руководителей

ConstructSim Исполнительный ReadMe

ConstructSim Справка издателя i-model

Справка по планировщику ConstructSim

ConstructSim Planner ReadMe

Справка стандартного шаблона ConstructSim

ConstructSim Work Package Server Client Руководство по установке

Справка по серверу рабочих пакетов ConstructSim

Руководство по установке сервера рабочих пакетов ConstructSim

Справка по управлению SYNCHRO

SYNCHRO Pro Readme

Энергия

Справка по Bentley Coax

Справка по PowerView по Bentley Communications

Ознакомительные сведения о Bentley Communications PowerView

Справка по Bentley Copper

Справка по Bentley Fiber

Bentley Inside Plant Справка

Справка конструктора Bentley OpenUtilities

Ознакомительные сведения о Bentley OpenUtilities Designer

Справка по подстанции Bentley

Ознакомительные сведения о подстанции Bentley

Справка конструктора OpenComms

Ознакомительные сведения о конструкторе OpenComms

Справка OpenComms PowerView

Ознакомительные сведения OpenComms PowerView

Справка инженера OpenComms Workprint

OpenComms Workprint Engineer Readme

Справка подстанции OpenUtilities

Ознакомительные сведения о подстанции OpenUtilities

PlantSight AVEVA Diagrams Bridge Help

PlantSight AVEVA PID Bridge Help

Справка по экстрактору мостов PlantSight E3D

Справка по PlantSight Enterprise

Справка по PlantSight Essentials

PlantSight Открыть 3D-модель Справка по мосту

Справка по PlantSight Smart 3D Bridge Extractor

Справка по PlantSight SPPID Bridge

Promis.e Справка

Promis.e Readme

Руководство по установке Promis.e — управляемая конфигурация ProjectWise

Руководство пользователя sisNET

Руководство по настройке подстанции

— управляемая конфигурация ProjectWise

Инженерное сотрудничество

Справка рабочего стола Bentley Navigator

Геотехнический анализ

PLAXIS LE Readme

Ознакомительные сведения о PLAXIS 2D

Ознакомительные сведения о программе просмотра вывода 2D PLAXIS

Ознакомительные сведения о PLAXIS 3D

Ознакомительные сведения о программе просмотра 3D-вывода PLAXIS

PLAXIS Monopile Designer Readme

Управление геотехнической информацией

Справка администратора gINT

Справка gINT Civil Tools Pro

Справка gINT Civil Tools Pro Plus

Справка коллекционера gINT

Справка по OpenGround Cloud

Гидравлика и гидрология

Справка по Bentley CivilStorm

Справка Bentley HAMMER

Справка по Bentley SewerCAD

Справка Bentley SewerGEMS

Справка Bentley StormCAD

Справка Bentley WaterCAD

Справка Bentley WaterGEMS

Проектирование шахты

Помощь по транспортировке материалов MineCycle

Ознакомительные сведения по транспортировке материалов MineCycle

Моделирование мобильности

LEGION 3D Руководство пользователя

Справка по подготовке к LEGION CAD

Справка по построителю моделей LEGION

Справка API симулятора LEGION

Ознакомительные сведения об API симулятора LEGION

Справка по симулятору LEGION

Моделирование

Bentley Посмотреть справку

Ознакомительные сведения о Bentley View

Анализ морских конструкций

SACS Close the Collaboration Gap (электронная книга)

Ознакомительные сведения о SACS

Анализ напряжений в трубах и сосудов

AutoPIPE Accelerated Pipe Design (электронная книга)

Советы новым пользователям AutoPIPE

Краткое руководство по AutoPIPE

AutoPIPE & STAAD.Pro

Завод Проектирование

Ознакомительные сведения об экспортере завода Bentley

Bentley Raceway and Cable Management Help

Bentley Raceway and Cable Management Readme

Bentley Raceway and Cable Management — Руководство по настройке управляемой конфигурации ProjectWise

Справка по OpenPlant Isometrics Manager

Ознакомительные сведения об OpenPlant Isometrics Manager

Справка OpenPlant Modeler

Ознакомительные сведения для OpenPlant Modeler

Справка по OpenPlant Orthographics Manager

Ознакомительные сведения об OpenPlant Orthographics Manager

Справка OpenPlant PID

Ознакомительные сведения о PID OpenPlant

Справка администратора проекта OpenPlant

Ознакомительные сведения для администратора проекта OpenPlant

Техническая поддержка OpenPlant Support

Ознакомительные сведения о технической поддержке OpenPlant

Справка по PlantWise

Ознакомительные сведения о PlantWise

Реальность и пространственное моделирование

Справка по карте Bentley

Ознакомительные сведения о карте Bentley

Справка по мобильной публикации Bentley Map

Справка консоли облачной обработки ContextCapture

Справка редактора ContextCapture

Файл ознакомительных сведений для редактора ContextCapture

Мобильная справка ContextCapture

Руководство пользователя ContextCapture

Справка Декарта

Ознакомительные сведения о Декарте

Справка карты OpenCities

Ознакомительные сведения о карте OpenCities

OpenCities Map Ultimate для Финляндии Справка

OpenCities Map Ultimate для Финляндии Readme

Структурный анализ

Справка OpenTower iQ

Справка по концепции RAM

Справка по структурной системе RAM

STAAD Закройте пробел в сотрудничестве (электронная книга)

STAAD.Pro Help

Ознакомительные сведения о STAAD.Pro

Программа физического моделирования STAAD.Pro

Расширенная справка по STAAD Foundation

Дополнительные сведения о STAAD Foundation

Детализация конструкций

Справка ProStructures

Ознакомительные сведения о ProStructures

ProStructures CONNECT Edition Руководство по внедрению конфигурации

ProStructures CONNECT Edition Руководство по установке — Управляемая конфигурация ProjectWise

Как залить столбчатый фундамент из асбестовых труб.Фундамент из асбестоцементных труб своими руками. Как создать подобный фундамент

В данной статье мы рассмотрим столбчатый фундамент из асбоцементных труб. Их также называют трубами кондиционирования воздуха или асбестовыми трубами. Этот вид несъемной опалубки пользуется большой популярностью благодаря множеству преимуществ, о которых мы поговорим в этой статье.

Преимущества столбчатого фундамента из асбестовых труб

  • Опалубка из асбоцементных труб вместе с заливным бетоном образует цельную конструкцию.
  • Высокая прочность, морозостойкость.
  • Устойчивость к агрессивным средам.
  • В отличие от рубероидной опалубки они обладают повышенной жесткостью. При заливке бетона деформация опалубки отсутствует.
  • Имеют гладкую внешнюю поверхность.

недостатки

  • Дороже, чем рубероид, но этот недостаток окупается большим списком преимуществ.

Состав и разновидности труб кондиционера

Состав труб кондиционера: асбест (15%) + портландцемент (85%) + вода.

Разновидности: Асбестовые трубы выпускаются двух видов: напорные и безнапорные.
Трубы безнапорные кондиционеры предназначены для создания сетей безнапорной канализации, вентиляции и др., В которых транспортируемая среда подается без давления. Они отмечены BNT.
Напорные трубы кондиционера более долговечны и используются в условиях повышенного давления (6-9 атм). Маркировка VT.

Средние цены на трубы асбоцементные (Санкт-Петербург)

Трубы асбоцементные безнапорные
Длина, мм Наружный диаметр D, мм Внутренний диаметр d, мм Масса, кг Цена, руб. / Шт.

Трубка кондиционера БНТ-100

3950 118 100 24 360

Трубка кондиционера БНТ-150

3950 161 141 37 580

Трубка кондиционера БНТ-200

3950 211 189 64 1210

Трубка кондиционера БНТ-200

5000 204 184 74 1310

Трубка кондиционера БНТ-250

5000 252 228 94 1780

Трубка кондиционера БНТ-300

5000 295 269 121 2560

Трубка кондиционера БНТ-400

5000 388 356 199 4000

Трубка кондиционера БНТ-500

5000 508 454 359 7600
Трубы асбоцементные напорные
Труба асбестоцементная самотечная Длина, мм Наружный диаметр D, мм Внутренний диаметр d, мм Масса, кг Цена, руб. / Шт.

Трубка кондиционера d 100 VT-9

3950 122 100 45 760

Трубка кондиционера d 150 VT9

3950 168 141 67 1110

Трубка кондиционера d 200 VT-6

5000 224 200 123 1670

Трубка кондиционера d 200 VT-9

5000 224 196 142 2010 г.

Трубка кондиционера d 300 VT-6

5000 324 292 199 3190

Трубка кондиционера d 300 VT-9

5000 324 286 217 3970

Трубка кондиционера d 400 VT-6

5000 427 385 333 5310

Трубка кондиционера d 400 VT-9

5000 427 377 390 6570

Трубка кондиционера d 500 VT-9

5000 528 466 637 7550

Из этих таблиц с ценами можно сделать два вывода:

  • Есть напорные трубы, и они более прочные, чем безнапорные.В свою очередь, они дороже. Для строительства фундамента из асбестовых труб достаточно взять самотечные трубы популярного диаметра 150-250 мм. Нельзя забывать, что основная роль несъемной опалубки — это не конструктивная функция, а формирование железобетонных свай.
  • Как видите, цена на безнапорные трубы кондиционера ниже, чем на трубы ПВХ для наружной канализации. Но есть и плюс в сторону труб из ПВХ, они имеют больший диапазон длин (1-6 м), они легче, имеют более гладкую внешнюю поверхность, а цена на трубы популярного диаметра 200 мм практически не уступает. такой же, как у асбестовых безнапорных труб.

Инструкция по устройству столбчатого фундамента из асбоцементных труб

Прежде чем приступить к разметке площадки под столбы, необходимо произвести расчеты по конструкции нашего фундамента. Необходимо определить количество столбов и их расположение, определить глубину бурения в зависимости от уровня промерзания почвы.

4. Отрезать трубу кондиционера необходимой длины (надземная часть + подземная часть от верха почвы до верха уширения).Затем прикрепляем мешок для мусора ко дну нашей опалубки с помощью скотча. Пакет будет действовать как барьер между бетоном и почвой во время формирования уширения. В основном преграда в виде пакета нужна, если у вас высокие грунтовые воды и вода начинает скапливаться на дне колодца.

5. Формируем арматурный каркас. Каркас будет состоять из 4 стержней арматуры диаметром 10-12 мм. Если вы решили также усилить уширение внизу столба, то арматура внизу сгибается в форме буквы L.Затем, когда мы вставляем арматурный каркас в уширение, вам нужно будет развернуть арматуру так, чтобы изгиб смотрел на край уширения. При таком типе армирования каркас делается неплотно соединенным, чтобы можно было поворачивать арматуру вокруг своей оси. (Ниже картинка, где все станет ясно.)

7. Вставьте опалубку из трубы кондиционера в колодец.

8. Формование уширения столба.Для этого залить первую порцию бетона, достаточную для заполнения уширения. Затем поднимаем столб вверх, чтобы бетон заполнил расширение на дне колодца через мешок. Последней операцией будет небольшое опускание опалубки. Не забывайте вибрировать или заколачивать бетон. Можно штык с обычной фурнитурой.

Все столбы должны находиться на одном горизонтальном уровне. Для этого отбиваем уровень с помощью лазерного или гидроуровня.Натягиваем шнурок по уровню. На нем мы отобразим все столбы в одну строку. Чтобы столб не проваливался в уширение, сделаем своеобразную рукоятку в виде трех планок, с одной стороны скрепленных саморезом, а с другой стянутой веревкой.
Если сложно установить опалубку вдоль шпагата, то в процессе подготовки можно сделать ее длиннее, а затем разрезать все сваи на один уровень. Главное, сделать отметку на опалубке — до какого уровня вы будете заливать бетон.

9. Установите арматурный каркас в опалубку. Каркас должен находиться чуть ниже края опалубки. Не забывайте, что в этом примере у нас столбчатый фундамент под деревянную обвязку. Если у вас фундамент свайно-ростверковый, то каркас арматуры должен быть выше столба.

10. Чтобы усилить пятку стойки, разверните усиление. На рисунке показаны два арматурных каркаса: без арматуры для расширения колонны и с арматурой.

11. Залить столб бетоном до края опалубки. Не забудьте встряхнуть или заколоть бетон, чтобы удалить пустоты. Затем до схватывания бетона закрепляем анкерную шпильку для соединения стойки с верхней обвязкой из бруса.
Для расчета состава бетона предлагаем воспользоваться нашим сервисом :.

Все. На этом столбчатом фундаменте из асбестовых труб мы готовы. После заливки бетоном конец столба необходимо накрыть пленкой для созревания бетона.Не забывайте также, что все столбы должны быть выполнены на одном уровне. www.site

Делая просчеты по обустройству фундамента, собственник учитывает состав, глубину промерзания грунта, уровень водоносных горизонтов, сложность рельефа и многие другие факторы. И если вес конструкции достаточно легкий, например, предполагается сделать дом щитового, каркасного, панельного или рубленого типа, то идеальный вариант — фундамент из асбестовых труб своими руками.Процесс, как показано на видео, максимально быстрый, не требует больших навыков и знаний.

Особенности использования базы

Основание свайного типа из асбестовых труб для дымохода подходит для использования на затопленных и пучинистых почвах. Избыточное содержание влаги в почве приводит к морозному набуханию почвы, поэтому другие варианты опорного основания могут оказаться неприемлемыми. В частности, пучение грунта оказывает толкающее действие на фундамент, что приводит к перекосу готовой постройки, в период оттепелей слабые грунты имеют свойство проседать, а это также грозит повреждением основания и, соответственно, , вся конструкция.

Чтобы этого не произошло, опоры, как показано на видео, заглубляют ниже точки промерзания грунта не менее чем на 0,54 метра, причем между опорной конструкцией и анкером необходимо оставить небольшой зазор (до 0,2 метра). площадка, которая предотвратит взаимодействие опорного основания с грунтом и убережет здание от давления.

Трубы асбестоцементные: целесообразность использования

Самая главная причина сделать фундамент из асбоцементных труб своими руками — это экономия материала и всего строительства.Отличаются прекрасной прочностью, недаром такие трубы используются для дымохода, элементы имеют легкий вес, гладкую поверхность, устойчивы к коррозии и не подвержены гниению. При этом трубы для дымохода не гниют, не разлагаются под воздействием агрессивной среды, чрезвычайно устойчивы к перепадам температур и не нуждаются в гидроизоляции.

Для устройства фундамента идеально подходят трубы для безнапорного дымохода сечением 100-300 мм, но монтаж предельно прост и, в отличие от ленточного, плитного или монолитного, не требует:

  1. Проведение точных и сложных расчетов расхода материалов, общей нагрузки и др .;
  2. Проведение насыпных земляных работ;
  3. Использование специальных механизмов, тяжелого оборудования;
  4. Закупка дополнительных материалов;
  5. Задержка высыхания бетонной смеси.

Кроме того, представленный на рынке ассортимент асбоцементных труб для дымохода позволяет подобрать элементы необходимой длины для изготовления практичного столбчатого фундамента из асбоцементных труб своими руками.

Единственным недостатком цоколя может быть необходимость дополнительного утепления нижнего этажа дома и некоторые ограничения по обустройству цоколя.

Проектирование фундаментов и фундаментные работы

При подготовке проекта необходимо точно разметить расположение опор по всему периметру с шагом не более 1-2 метров.Расчет весовой нагрузки производится из стандартных параметров: не более 800 кг на одну опору. Массовая нагрузка рассчитывается исходя из параметров площади, толщины, веса используемого материала.

Уровень заглубления определяется по температуре промерзания грунта, к этому значению прибавляется 50-80 см и получается нужный параметр. Также необходимо рассчитать количество арматурного стержня: на каждую сваю будет вполне достаточно 2-3 штук.

Этапы работы:

  1. Подготовить строительную площадку, как показано на видео, очистив ее от травяного покрова, нанеся разметку для устройства свай;
  2. Отверстия просверливаются механической или ручной дрелью.Диаметр котлована должен быть на 0,5 см больше сечения опоры, а глубина — на 0,2-0,3 м больше;
  3. Для приготовления заливки лучше всего взять портландцемент высшего сорта и взять на 1 часть цемента 6 частей песчано-гравийного состава.

Совет! Для обеспечения пластичности начинки можно использовать пластификаторы. Такая добавка минимизирует угрозу образования пустот, а фундамент из асбестовых труб под дымоход получит дополнительную прочность.

Если учесть все советы, посмотреть предложенное видео от профессионалов, то устройство основания из асбестовых труб для дымохода для дома не представит никаких трудностей. При этом можно сэкономить много денег и значительно сократить общее время строительства.

Фундамент — это основа конструкции. Срок службы всего здания будет зависеть от прочности этой конструкции. По сути, это главный элемент любого здания, ведь в случае его проседания или движения может появиться ряд негативных факторов:

  • вздутие полов;
  • невозможность закрыть двери;
  • общее искажение конструкции;
  • разрушение дома.

Предлагаем Вашему вниманию материал о том, как сделать продуманный и надежный столбчатый фундамент из асбестовых труб.

  1. Простота установки. Полное исключение спецтехники.
  2. Демократичная стоимость материалов.
  3. Работу можно проводить в кратчайшие сроки.
  4. Возможность строительства даже на затопленных территориях.
  5. Длительный срок службы.
  6. Реальность самостоятельных расчетов.

Профессионалы в один голос утверждают, что сделать фундамент из асбестовых труб своими руками не представляет особой сложности. Однако следует учитывать, что при возведении свайного фундамента теряется возможность строительства цокольного этажа. Кроме того, используя этот прием строительства, необходимо учитывать, что перекрытия под зданием нуждаются в тщательном утеплении и защите от ветра.
Также следует отметить, что свайный фундамент может крайне негативно проявить себя на подвижных грунтах.Но чаще всего такой момент может проявиться, когда асбестовые трубы были проложены вопреки действующим строительным нормам.
Асбестоцементный фундамент очень часто применяется для каркасных построек из бруса, дерева, арболита и других альтернативных легких материалов: бани, веранды, хозблоки, беседки, бытовки и т. Д. ростверк, можно комбинировать материал плиткой или бетонной лентой. Сфера применения фундамента из асбестоцементных труб своими руками очень обширна, возводится он на участках, где происходит подтопление, есть сильно выветрившиеся почвы, а также там, где грунт может промерзать более чем на полтора. метров.

Расчеты

Для проведения необходимых расчетов нужно узнать два основных параметра:

  1. Температура промерзания почвы.

Для определения промерзания почвы можно воспользоваться справочной информацией. В соответствующих источниках есть данные о промерзании почв без снежного покрова. Кроме того, если уровень снегопада достаточно велик, цифра, приведенная в справочнике, может быть несколько занижена.
Вы можете добавить значение от 0.От 3 до 0,5 метра к справочным данным — этот показатель укажет правильную глубину подземной части свай. Учтите, что их основания должны быть видны над уровнем земли примерно на 30 см, однако при существующем риске затопления этот показатель может быть увеличен на несколько сантиметров.

Асбоцементные трубы для фундамента обычно имеют диаметр, который зависит от веса будущего здания. Для бревенчатых построек лучше всего подходит объем 20-30 см, а для небольших беседок диаметр труб может составлять всего 7 см.
Нагрузка на возводимую конструкцию будет зависеть от сложности конструкции конструкции и материала, из которого она будет изготовлена. Для проведения расчетов нужно учитывать не только стены, но и крышу, отделку и утеплитель.
Имеющиеся сваи укладываются по периметру конструкции, а также по ее углам и в местах пересечения несущих стен. Их расстояние должно быть не более одного метра. Примерная нагрузка на каждую сваю в среднем должна составлять 800 кг.Если полученный вес больше указанного значения, количество свай следует увеличить.
По окончании предпринятых шагов становится известно необходимое количество труб и фитингов. Расчет следует производить по следующему принципу — 2-3 стержня арматуры на каждую асбестовую трубу.

Пошаговая инструкция изготовления фундамента

Итак, есть материал, желание и готовность сделать фундамент из асбоцементных труб своими руками.Рассмотрим пошагово, как правильно построить эту конструкцию:

  • Дизайн. Возведение каркасных конструкций относится к группе несложных работ. Итак, средний вес одноэтажного коттеджа — 8 тонн. Это значит, что для такого фундамента нужно использовать 10 опор, сечение которых составит 20 см. Готовую конструкторскую документацию можно найти на просторах глобальной сети, однако, как альтернативный вариант, ее можно заказать у специалистов. На сегодняшний день статистика выполненных работ по строительству частных домов показывает, что большинство заказчиков хотят индивидуальный строительный проект.
  • Подготовка площадки с последующей разметкой. Чтобы подготовить участок к соответствующим строительным работам, необходимо выполнить следующие действия:
    • очистить территорию от камней и деревьев;
    • разметить угловые отметки фундамента — закопать металлические прутья или деревянные столбы с натянутой на них веревкой;
    • отступите на два метра от возможной границы возводимого фундамента и обозначьте участок, с которого впоследствии потребуется удалить плодородный грунт (более 30 см).Такая манипуляция необходима, чтобы впоследствии из-под постройки не прорастали сорняки;
    • удалите дерн, выровняйте участок и засыпьте его песчано-гравийной смесью. Утрамбуйте платформу.
  • Бурение скважин под опоры. В случае самостоятельных работ по возведению конструкции из асбестовых труб допускается использование обычного садового бура. Бригады специалистов строительных компаний обычно используют специальную технику (автоматические мотоциклетные или дрели для отверстий).Диаметр скважины для опоры должен превышать ее объем на 10-12 см. В свою очередь, глубина должна быть больше на 20 см, чем предполагаемая высота свай. Такой подход необходим для изготовления специальной фундаментной «подушки» из неметаллических строительных материалов.
  • Подготовительные работы к возведению столбчатого фундамента из асбестовых труб и монтаж этих труб. Дно подготовленного колодца тщательно засыпается щебнем и песком, методично утрамбовывается и заливается водой.Верхний слой покрывается гидроизоляцией — это может быть пленка или рубероид. Опоры погружаются в яму и фиксируются рейками. Основание засыпано песком. Длина столбов должна иметь запас по длине чуть более 10 см; позже, благодаря этой технике, вы легко сможете выровнять высоту любой опоры. Если почва имеет повышенную влажность, рекомендуется все трубы обработать специальным раствором на основе битума или полимера.
  • Бетонирование и армирование.Приготовленную бетонную смесь заливают в асбестовые трубы на 30–40 см. Далее опоры необходимо поднять на 20 см и закрепить. Подобным образом получаем своеобразную бетонную подошву, благодаря которой столбы будут более устойчивыми.
  • Заключительный этап. После застывания слоя бетона в трубу устанавливается арматурный каркас, который соединяется проволочными перемычками или поперечными каркасами из тонкой арматуры. Далее раствор заливается до необходимого уровня. Чтобы удалить любые появляющиеся пузырьки воздуха, вы можете использовать кусок дерева или металлический стержень.Верхний слой покрывают целлофановой пленкой для равномерного высыхания бетонного раствора. Срок высыхания должен быть не менее 21 дня.

Изначально асбестоцементные трубы использовались в частном жилищном строительстве в ограниченном объеме. Во-первых, асбестовые трубы отпугивали людей мифами о канцерогенности материала, а во-вторых, было мало опыта использования при устройстве фундамента на этот вид материала. Сегодня столбчатый фундамент из асбоцементных труб можно назвать хорошим компромиссом между невысокой стоимостью и высокой устойчивостью к влаге и нагрузкам.Еще одно неоспоримое преимущество — столбчатый фундамент из асбестовых труб своими руками сделать намного проще и быстрее, чем любой другой вариант столбчатого фундамента.

Устройство фундамента из асбоцементных труб

Общая конструкция и принцип изготовления такого фундамента мало чем отличается от других вариантов изготовления свайных опор с заливкой бетона в подготовленную форму. В нашем случае каркас и бетонный раствор заливаются в асбоцементный корпус трубы, погруженной в пробуренную скважину в земле.Свайный фундамент на асбестоцементных опорах ценится, прежде всего, за такие моменты:

  • Скорость изготовления такого фундамента намного выше, а трудоемкость намного ниже, чем у любых других буронабивных опор, включая сваи TISE, каркасные литые сваи, уступая по этому показателю только дорогим винтовым и железобетонным вариантам;
  • Высокая стойкость асбестоцементной основы труб к воздействию влаги при отсутствии потери прочности свайной опоры, деградации материала, коррозии;
  • На сваях из асбестоцементных труб возможно поднять основание здания на высоту 30-40 и даже 100 см с правильным распределением нагрузки, что в некоторых случаях не всегда возможно для свайных конструкций. другого типа.

Фундамент на асбоцементных трубах своими руками

Возведение фундамента с опорами для асбестоцементных труб нельзя назвать идеальным. Его можно легко и быстро собрать и построить за два дня с помощью бетономешалки, ручного сверла для сверления отверстий, болгарки, сварочного аппарата, бетонного раствора и подготовленной стальной арматуры толщиной 8 мм. Прежде чем приступить к изготовлению такого фундамента, нужно обратить внимание на его недостатки:

  • Прочность опор фундаментов из асбестоцемента относительно невысока.Жесткости и несущей способности свайных элементов достаточно для возведения каркасного, бревенчатого или газобетонного здания при условии, что строительство ведется на плотных и тяжелых грунтах;
  • Буровые работы необходимо проводить на глубину не менее 150-180 см, из-за малой прочности свай приходится пробурить большое количество скважин, а практически все работы выполнять ручным бурами;
  • В отличие от конкурентов, затопленные сваи TISE, асбестоцементные сваи не обладают «анкерным» свойством, поэтому при нарушении технологии изготовления фундамента возможны случаи выдавливания опор пучением грунтов.

Изготавливаем сваи из асбестоцементной трубы

Перед началом работ по подготовке площадки и разметке мест для бурения скважин необходимо определить точное количество необходимых асбестоцементных опор и их диаметр. Чаще всего для изготовления опор используют асбестоцементные трубы диаметром 100 или 150 мм. Гораздо реже используется труба 200 мм. В основном используется в тех случаях, когда необходимо отремонтировать асбестовую трубу столбчатого фундамента.Соответственно под размер асбестоцементной трубы необходимо подбирать вылет режущих кромок ручной дрели. Диаметр скважины должен быть как минимум на 10 мм больше наружного диаметра асбестоцементной опоры.

Например, для «плетения» — асбоцементной трубы 100 мм наружный диаметр для марки «БНТ» будет 118 мм, а для более распространенной «ВТ» — 122 мм. Соответственно диаметр скважины должен быть 128 и 132 мм. Для 150-й трубы диаметр скважины должен быть 170 и 180 мм.Этот зазор указывается на глубину 150 см, если бурение будет производиться на два и более метров, размер зазора необходимо увеличить еще на 30%.

После того, как будет пробурена скважина необходимого диаметра и глубины, на дно необходимо насыпать смесь песка и просеивания для образования подушки толщиной не менее 10 см. Это компенсирует усадку бетонной смеси внутри асбоцементной трубы.

Перед установкой асбестоцементной трубы рекомендуется обработать внешнюю поверхность битумной мастикой независимо от уровня грунтовых вод.Далее устанавливаем трубу в полость колодца и заливаем внутрь небольшое количество раствора, не более 2-3 литров. После заливки слегка приподнимите трубу и несколько раз опустите, чтобы добиться выравнивания налитого слоя раствора по поверхности подушки, как на видео:

На следующем этапе выравниваем все асбестоцементные опоры по вертикальному отвесу так, чтобы добиться максимально ровного положения по горизонтали и вертикали, после чего закрепляем трубы деревянными рейками.Внутрь каждой асбоцементной трубы закладываем пакет из трех десятимиллиметровых стержней арматуры. Каждый стержень должен находиться на одинаковом расстоянии от стенок трубы и других стержней.

Заливка асбоцементных опор бетоном

Самым ответственным этапом строительства фундамента является заливка бетона во внутреннее пространство трубы. Бетонный раствор готовится из цемента марки 300, песка и мелкого гравия или отсевов, предварительно промытых водой. Консистенция раствора должна быть такой, чтобы смесь, залитая в воронку с размером горлышка 50 мм, текла свободно без образования пробок.

В зависимости от диаметра и глубины опоры для каждой сваи потребуется не менее 40 литров бетона. После заливки первой части бетон внутри опоры аккуратно заливают тонкой палочкой на 10-15 минут, после чего заливают остаток раствора.

Полости между трубой и стенками скважины необходимо заделать остатками строительного раствора, чтобы внутрь не просачивалась дождевая вода. Это значительно увеличит срок службы опорных элементов. Верхний конец опоры может менять свое положение по мере затвердевания и усадки бетона.Окончательное выравнивание торцов асбестоцементных столбов можно производить не ранее, чем через две недели после заливки свай. Если работы ведутся в жаркое летнее время, лучше накрыть сваи полиэтиленовыми пакетами, чтобы уменьшить потери влаги за счет испарения и избежать растрескивания бетона.

Решетка или каркас, что использовать

На завершающем этапе, после выравнивания высоты головок свай, необходимо установить опорный каркас фундамента или залить ростверк.Последний вариант чаще всего применяется для стен из газобетона, кладки из арболита, любых строительных материалов на основе цемента. Если вы строите панельный дом или комнату из профилированного бруса, то каркас может быть выполнен из дубового бруса сечением 200 мм или швеллеров, что позволяет относительно легко заменить свай или отремонтировать его при необходимости. В любом из вышеперечисленных вариантов необходимо предусмотреть способы соединения арматуры асбестоцементных свай с несущими элементами каркаса.

Заключение

Асбестоцементные сваи практически не подвержены коррозии даже при длительном нахождении в воде. Но материал имеет щелочную реакцию, поэтому при установке в кислых грунтах гладкая внешняя поверхность трубы может превратиться в каверны, особенно при повреждении гидроизоляции. Чтобы избежать проблем подобного рода, в зоне перехода внешней части сваи в грунт требуется засыпка песком. Никакие другие смеси для этих целей использовать не рекомендуется.В таких условиях свайный фундамент может свободно простоять 30-40 лет.

  • Строим дом из пеноблоков своими руками
  • Плавучий фундамент
  • Опалубка фундамента своими руками
  • Фундамент под печь в бане

Как сэкономить на затратах на строительство дома, но при этом не потерять его прочностные характеристики? Одной из самых надежных конструкций является фундамент из асбестовых труб, который можно смело использовать при строительстве каркасных домов или любых легких построек.О том, как правильно рассчитать, подобрать материалы и построить такой фундамент, читайте в этой статье.

Как выбрать трубы

Асбестовая труба для столбчатого фундамента выбирается со средним диаметром 250 мм. Полость изделия необходимо залить бетоном. В некоторых случаях при больших нагрузках внутренняя часть трубы дополнительно армируется.

Если выбрать трубы небольшого диаметра (100 мм), то их становится сложно заполнить бетоном.Есть вероятность появления пустот, что значительно сократит срок службы фундамента. Такие трубы чаще всего используют для более легких конструкций (например, беседок). Но нужно быть готовым к трудностям при установке таких труб.

Для тяжелых зданий можно использовать трубы диаметром 300 мм. С таким материалом легче работать, потому что заливка бетоном будет проще.

Преимущества столбчатого фундамента

Выбор асбоцементных труб для столбчатого фундамента имеет следующие преимущества:

  • низкая стоимость;
  • простота установки;
  • силы;
  • прочность.

Приемлемая стоимость обусловлена ​​тем, что материалы для работы можно приобрести по более низкой цене, чем, например, для строительства из бетонных блоков.

Легкость монтажа позволяет устанавливать трубы самостоятельно. В этом случае не нужно брать в аренду специализированную технику. Это большой плюс для тех участков, где проезд автомобилей затруднен. Кроме того, возвести конструкцию на столбчатом фундаменте можно за неделю, в отличие от монолитного, которому нужно дать застыть в течение месяца.

Особый состав асбестовых труб (дисперсионно-армированный) делает материал устойчивым к негативным воздействиям окружающей среды.

Это придает такому фундаменту влагостойкость и прочность. Трубы имеют низкий коэффициент теплового расширения.

Несмотря на эти преимущества асбестовых труб, необходимо правильно рассчитать материал. Если не следовать технологии, то все преимущества сводятся к нулю. Ведь дальнейшее строительство дома на фундаменте, не выдерживающем определенной нагрузки, будет опасным.

Основные принципы строительства

Перед тем, как установить фундамент из асбестовых труб, необходимо ознакомиться с несколькими принципами:

  • Стройте на нем только легкие конструкции.
  • Учитывайте тип почвы.
  • Сделайте расчеты.
  • Придерживайтесь технологии возведения фундамента.

Работу над устройством следует разделить на несколько этапов:

  • Расчеты.
  • Подготовка площадки.
  • Устройство фундамента.
  • Формирование ростверка.

Работа начинается с дизайна. Установка не может быть начата без предварительных расчетов.

Расчет баз

Расчет основания начинается с определения типа грунта грунта. Для этого определяется глубина промерзания земли.

Длина свай должна превышать глубину промерзания грунта.

Величина промерзания почвы в разных регионах разная.Эти показатели определены по справочным данным. Но следует отметить, что эти значения указаны без учета снежного покрова.

Также необходимо учитывать нагрузку будущей конструкции. В среднем глубина свай принимается около 150 см. Что касается диаметра труб, то он различается в зависимости от нагрузки (для каркасного дома или небольшой веранды эти показатели будут разными).

Для правильного расчета баз следует воспользоваться инструкцией:

  1. Определите вес дома.
  2. Определите сопротивление почвы.
  3. Рассчитайте площадь фундамента.

Общая формула для расчета минимальной общей площади основания выглядит так:

Отсюда следует, что P — вес здания, кг,

R0 — сопротивление грунта, определяемое расчетным путем, кг / см2.

Для запаса прочности в формулу вводится коэффициент 1,3.

Пример расчета

Вот пример: есть каркасный дом с размерами стен 6х7 м с высотой первого этажа 2.8 м, фронтон — 2,6 м.

Удельный вес каркасных стен γс = 50 кг / м2.
Удельный вес кровли из листовой стали γк = 30 кг / м2.
Удельный вес межэтажных перекрытий γp = 100 кг / м2.

Нагрузка межэтажных перекрытий при эксплуатации γнп = 210 кг / м2.

Почва, на которой будет построен дом, представляет собой суглинок (R0 — 3,5 кг / см2) с глубиной промерзания 1,2 м.

Расчет количества труб

Для расчета необходимого количества и размера труб для фундамента выполняется несколько действий:

  • Определяется масса стен.

Площадь стен дома вместе с фронтоном будет равна Sс = 89 м2. Исходя из этого, получается масса стен:

Pс = Sс × γс = 89 × 50 = 4450 кг.

  • Затем рассчитывается масса этажей между этажами (на первом этаже и на чердаке).

Как утеплить крышу мансарды читайте в

Найдена площадь перекрытия (Sп = 84 м2). Масса этажа:

Pp = Sp × γp = 84 × 100 = 8400 кг.

При Sп = 84 м

Пнп = Sп × γнп = 84 × 210 = 17640 кг.

Подробную информацию о бетонных плитах перекрытия можно найти

  • Определяется масса кровли.

Площадь кровли находится: Sk = 50 м2. Вес крыши:

Pк = Sк × γк = 50 × 30 = 1500 кг.

  • Произведен расчет предварительной массы фундамента.

Для этого берется примерное количество столбов, например 14. Исходя из того, что через каждые 2 метра фундамента (по периметру) будет устанавливаться столб, то 14 штук должно хватить.Длина стойки L = 1,9 м.

Определен объем колонны:

Вс = π × R2 × L = 0,24м3,

где R — радиус колонны (R = 0,2 м). Исходя из этого, масса 1 колонки составляет 0,24 × 2500 = 600 кг.

Общая масса столбов: 600 × 14 = 8400 кг.

Общая масса дома

Для этого все полученные значения (стены, перекрытия, крыши, фундаменты) суммируются и получается 40390 кг.

  • Минимальная общая площадь оснований рассчитывается по формуле, приведенной в начале раздела: S = 1.3 × 40390 / 3,5 = 11540 см2.
  • При расчете площади основания 1 колонны вычисляется количество 1250 см2. (S = nr2 = 3,14 × 0,22) Общее количество столбцов рассчитывается: 11540/1250 = 10 штук.

Из этого следует, что с увеличением диаметра столбов их количество может уменьшаться и наоборот.

Только после такого расчета можно приступать к закупке материала и установке фундамента.

Подготовка к размещению

Подготовка территории под устройство фундамента заключается в подготовке площадок под установку свай.Для этого земельный участок очищают от сорняков и растительности. Затем участок выравнивают, присыпают щебнем. (О типах гравия, его фракциях и плотности вы можете прочитать здесь).

После этого в места установки труб устанавливаются колышки, между которыми натягивается канат. Необходимо точно измерить расположение фундамента.

Фундамент из асбестовых труб. Пошаговая инструкция

После подготовки начинаются основные работы по прибору:

  • бурение скважин;
  • монтаж труб;
  • установка каркаса;
  • залив.
  • столбов для переплета.

Скважины бурятся в местах установки колышков.

Диаметр отверстий должен быть на 10 см больше диаметра труб.

Сверление осуществляется механическим способом или сверлом. Глубина трубы должна быть равна расчетному значению. После этого в колодец насыпают песок, заливают водой и уплотняют.

Монтаж труб производится следующим образом: труба вставляется в подготовленный колодец, заливается бетоном (часть) и приподнимается на 15 см.(О том, как приготовить бетон самостоятельно, читайте в статье Бетон: как приготовить самостоятельно.) За счет этого образуется бетонная подошва, которая защитит фундамент зимой и убережет его от коробления. О том, как правильно отрезать трубу необходимого размера, можно узнать из этого видео. Предоставляет пошаговые инструкции по обрезке трубы.

Необходимо постоянно проверять установленные трубы на уровень. Они должны быть идеально ровными.

Следующим шагом будет установка каркаса.Для этого в трубу вставляют фитинги. Его стержни должны выступать над трубой на 10 см. После этого в трубу заливается оставшийся бетон. Пространство между внешними стенками трубы и внутренними стенками колодца засыпается щебнем и утрамбовывается.

Когда трубы полностью заполнены бетоном, их необходимо оставить на 14 дней.

Этого времени достаточно, чтобы смесь застыла. Затем можно переходить к завершающему этапу работы — формированию обвязки.

Деревянная крепежная арматура

Обвязка столбов (или формирование ростверка) необходима для равномерного распределения нагрузки на столбы. Кроме того, ростверк — это опора для будущих стен. Следовательно, это проектирование должно выполняться качественно, следуя инструкциям:

  • На трубах сделайте опалубку из досок.
  • Насыпьте песок на дно опалубки.
  • Установите фитинги на песок, соединив их с фитингами, выходящими из труб.
  • Залить бетонной смесью.
  • После схватывания бетона снимите опалубку.

Пошаговые инструкции, начиная от бурения скважины, заканчивая формированием ростверка, представлены в этом видео.

Консультации профессионала

Для получения качественного результата можно использовать несколько советов:

  • Для заливки труб используйте бетон марки M200 или M300.
  • После заливки бетона трубы следует проткнуть металлическим стержнем.Это устранит воздушные зазоры.
  • Для дополнительной защиты столбов от влаги рубероид можно укладывать в колодец на слой песка.
  • В опалубке не должно быть зазоров.

Фундамент из асбестовых труб можно изготовить в довольно короткие сроки. На это уйдет минимум денег и времени. Но следует учитывать, что такой вариант подходит для легких построек.

Свайный фундамент своими руками

Фундамент — это основа здания, от его прочности зависит долговечность конструкции, по сути, это основная несущая конструкция конструкции, ее перемещения или проседания приводят к перекосам конструкции здания, перекрытия начинают набухать и двери перестают закрываться, и в худшем случае дом может просто рухнуть… Как построить недорогой и надежный столбчатый фундамент из надежных асбестовых труб, предлагаем рассмотреть в данной статье.

Схема столбчатого фундамента из труб

Следует отметить, что особенно популярным стал этот вид фундамента дома в последнее время.

Преимущества и недостатки свайного фундамента

Фундамент под дом из асбоцементных труб материально выгоден и достаточно надежен для возведения легких построек и вспомогательных сооружений, таких как бревенчатые или каркасные дома, бани, хозяйственные постройки.Для строительства столбчатого фундамента из асбестовых труб вам потребуются настоящие трубы, садовый бур, бетономешалка (можно арендовать при строительстве), несколько прутков гофрированной арматуры, песок и цемент. По сложности исполнения его вполне можно построить своими руками.

О преимуществах такого фундамента можно сказать следующее:

Асбестовые трубы не требуют больших затрат, быстро строятся, защищают от влаги

  • по сравнению с монолитными решениями основание из асбоцементных труб для дома обойдется вдвое дешевле и потребует вдвое меньше времени и сил;
  • копать яму под такой фундамент не нужно;
  • свайный фундамент из асбестоцементных труб возводится очень быстро, по окончании работ можно сразу приступить к строительству дома, сэкономив до двух недель по сравнению с монолитным фундаментом;
  • высота такого фундамента над землей обычно не менее 30 см, что исключит попадание воды в дом при ливнях и затоплении, а если на данном участке когда-либо случалось наводнение, сваи можно поднять повыше;
  • на фундаменте из асбестоцементных свай гораздо проще подвести к дому коммуникации — водопровод, канализацию, газоснабжение и так далее.

Применение таких оснований ограничивается следующими факторами:

  • такие конструкции применимы только при размещении на них конструкций ограниченной массы;
  • срок безопасной эксплуатации свайных фундаментов из асбестоцементных свай ограничен 80 годами;
  • в домах на таком фундаменте устроить подвал практически невозможно;
  • фундамент дома из асбестоцементных свай невозможен в местах с плавающими грунтами.

Для этих целей вполне применимы и другие материалы, в частности изделия из металла или пластика. Однако у них есть и недостатки, характерные для материалов. Металлические трубы подвержены коррозии и стоят дороже, в то время как пластиковые трубы ограничены воздействием отрицательных температур.

Асбестоцементные трубы имеют самый низкий коэффициент теплового расширения, что обеспечивает устойчивость фундамента при эксплуатации.

Как сделать фундамент

При запуске строительства нужно выполнить ряд обязательных действий, чтобы работа не была проделана зря:

  1. Проверить качество грунтов на строительной площадке, чтобы исключить падение на плавучие грунты.
  2. Для уточнения глубины промерзания грунта на заданном участке от этого зависит глубина погружения свай из асбоцементных труб.
  3. Рассчитайте размер сваи с учетом максимальной перераспределенной нагрузки на трубу 800 кг. Если расчетная нагрузка больше, количество промежуточных свай необходимо увеличить.

Расчет столбчатого фундамента из труб

Порядок работы

Последовательность закладки столбчатого фундамента

  1. Разметить план дома в выбранном месте, разметить колышками пересечение несущих стен.
  2. Проверьте маркировку, измерив габаритные размеры по диагоналям маркировки. Они должны быть одинаковыми.
  3. Разметить размещение промежуточных свай под несущими стенами. Расстояние между ними должно быть не более 1 метра.
  4. С помощью садовой дрели проделайте в земле яму для сваи. Глубина погружения должна быть больше промерзания почвы на 0,3 — 0,5 метра. Диаметр отверстия должен быть больше диаметра сваи минимум на 5 см.Работа легко выполняется вручную
  5. Залить под основание асбоцементной трубы два слоя песка и гравия.
  6. Утрамбуйте подстилку и пролейте водой.
  7. Разметьте и обрежьте трубу своими руками болгаркой до необходимой длины с учетом превышения верхнего конца над уровнем земли примерно на 30 см.
  8. Погруженный конец необходимо обработать водополимерной гидроизоляцией на длину погружения в соответствии с инструкциями на упаковке эмульсии.Работа легко выполняется одним человеком своими руками.
  9. Опустите трубу в отверстие и ослабьте деревянными брусками.
  10. Также установите остальные сваи. Еще раз измерьте диагонали, при необходимости откорректируйте расположение труб.
  11. С помощью уровня проверить горизонтальность расположения верхних концов асбестоцементных свай, разметить уровень бетонирования труб. После застывания бетона отрежьте выступающие части.
  12. Залить сваи бетоном, приготовленным по следующей рецептуре: 2 части цемента М300, две части песка, две части щебня средней фракции, вода.Чтобы проверить консистенцию бетона, вылепите из него шар диаметром примерно 10 см. Он должен немного провисать под собственным весом, но не рассыпаться и не расплываться.
  13. Снаружи сваи установите 3-4 стержня арматуры, обвязывая их проволокой. Таким же образом установите арматурные стержни внутрь трубы.
  14. После загрузки внутрь или снаружи бетонной трубы дозатора прокалывать слой массы бруском в нескольких местах и ​​утрамбовывать во избежание образования пузырьков воздуха в заливочной массе.
  15. После этого сделайте перерыв на 5-7 дней в любых работах на строительной площадке, чтобы дать бетону время затвердеть.
  16. Проверьте горизонтальность верхних концов свай, при необходимости укорачивайте выступающие своими руками.

Фундамент ростверка

При необходимости усиления свайного фундамента применяется конструктивный элемент — ростверк. Этот термин относится к бетонной плите или балке, которая укладывается поверх вертикальных опор фундамента.

Виды ростверков

Виды исполнения.

Это могут быть:

Виды ростверков

  1. Высокий — опорный элемент располагается над поверхностью земли, применяется на участках с высоким расположением грунтовых вод.
  2. Низкий — применяется для глубоких почв и на участках с малой глубиной промерзания почвы.
  3. Поднятым ростверком называется опорный элемент, расположенный на уровне земли. Осуществляется изготовлением опалубки, армирования и непрерывной заливки бетоном.Самый прочный фундамент для малоэтажного и крупногабаритного строительства, так как опора превращается в монолитную конструкцию.

Виды ростверков по используемым материалам:

  1. Деревянный — ростверк из бруса, применяется для строительства деревянных домов, бань, хозяйственных построек. Легко сделать своими руками. Нуждается в качественной защите древесины от гниения и вредителей.
  2. Сталь — из стальных конструкций, стержней и винтовых свай. Используется в легкой конструкции, прочен и устойчив.Недостаток — подверженность коррозии.
  3. Монолитный — система элементов из асбоцементных свай и опорной поверхности из монолитного бетона, объединяющая все составляющие конструкции в единое целое. Самый надежный и прочный вид свайных фундаментов.

Виды ростверков по материалам

Если вы хотите сделать фундамент для загородного дома своими руками, обратите внимание на описанные здесь способы. Вы получите фундамент достаточной прочности по невысокой цене.Я желаю вам успеха!

Как театр начинается с вешалки, так и любое строительство начинается с фундамента. Срок службы конструкции зависит от ее прочности и надежности. При строительстве грандиозного коттеджа не обойтись без тяжелого ленточного фундамента, требующего больших вложений и труда. Если вы стали счастливым обладателем дачного участка на грунтах, которые периодически нагреваются и промерзают, то лучшим решением при строительстве загородного дома станет фундамент из асбестовых труб своими руками.Такой вариант фундамента идеален для небольших построек, к тому же он малобюджетный и легко возводится своими силами, без привлечения строителей.

Похоже на дачный дом на фундаменте из асбестовых труб

Это разновидность свайного фундамента, для создания которого используются асбестовые трубы, которые на определенном расстоянии вбиваются в землю и служат надежным опора для строительства. Внутрь каждой трубы заливается бетон, устанавливается арматурный каркас.Когда бетон в конструкциях застывает, сверху формируется нижняя часть каркаса будущего строения, чаще всего это обвязка из бруса. При возведении столбчатого фундамента можно использовать деревянные сваи и металлические трубы, но это намного дороже и не совсем рационально. Металл быстро корродирует, а дерево со временем гниет, особенно во влажной среде. Поэтому фундаментные трубы из асбеста — это экономичный вариант, простой в установке и долговечный в использовании. Но у этих труб есть и другие преимущества.

Преимущества асбестовых труб:

  • устойчивы к агрессивной среде, к гниению и коррозии, поэтому их фундамент рекомендуется для строительства домов на затопленных территориях и на пучинистых грунтах;
  • проста в обработке: можно резать, распиливать обычными инструментами без привлечения специалистов;
  • наличие низкого коэффициента теплового расширения: при изменении температуры асбестовые трубы не меняют своих линейных размеров;
  • при заливке бетона опалубка не деформируется, создается цельная конструкция с высокой жесткостью и гладкой внешней поверхностью.

Примерно так будет выглядеть фундамент из асбестовых труб в разрезе.

Столбчатый фундамент своими руками

Перед тем, как приступить к строительству на участке, необходимо внимательно изучить особенности столбчатого фундамента из асбестовых труб. Выражение «дешево и сердито» не означает правильного, нельзя забывать о рациональности и целесообразности. Записываем и запоминаем некоторые особенности, без которых невозможно обойтись при строительстве.

  1. Фундамент из асбестовых труб подходит только для легких конструкций: деревянных беседок, веранд, каркасных домов, бань, небольших загородных домов.
  2. При возведении обязательно учитывать тип грунта, глубину промерзания и уровень грунтовых вод, вес постройки.
  3. Глубина укладки труб будет зависеть от типа здания.
  4. Асбестовые трубы целесообразно использовать в качестве фундамента на откосах, неровностях.
  5. Кладку такого фундамента можно производить даже зимой с небольшими морозами.
  6. Здания на асбестовом фундаменте хорошо сохраняют тепло, так как контакт с землей минимален. Гарантия сухости и комфорта.
  7. Чтобы произвести расчеты фундамента и построить его под силу каждому, не обязательно обращаться к специалистам.
  8. Для фундамента лучше использовать безнапорные асбестовые трубы диаметром 150-250 мм. Расчет такой: для легких конструкций типа веранды, беседки можно использовать трубы диаметром до 200 мм, но если конструкция более сложная и тяжелая, то берется труба диаметром не менее 250 мм. .

Асбестовые фундаментные трубы подходят для легких построек: беседок, небольших загородных домов, веранд.

Необходимые расчеты

Правильная планировка будущего фундамента — залог успешного строительства. Для начала нужно определить, сколько свай нужно и на какую глубину их закапывать.

Количество постов будет зависеть от типа здания. Они равномерно распределяются по углам здания, по периметру, в центре на пересечении внутренней и внешней стен.Обычно их устанавливают через каждые два метра по длине и ширине.

Глубина будет напрямую зависеть от типа почвы, веса постройки. Придется изучить особенности участка, на котором планируется строительство, залегание грунтовых вод, степень промерзания грунта. Обычно высота асбестовых труб над уровнем земли составляет 30-50 см. Но его можно увеличить, если есть угроза наводнения или наводнения.

Количество свай и их глубина будет зависеть от типа конструкции и ее размера.

Подготовительные работы

Начинают с расчистки территории. Перед разметкой убирают мусор, корчатся кусты, деревья, удаляют 20-сантиметровый слой земли. Намечаются границы расширенного участка, для этого достаточно отступить на 2 метра от основного фундамента во все стороны.

Колышки и шнур используются для разметки мест, где будут проложены асбестовые трубы. В углы пересечения канатов вбиваются колышки или металлические стержни.Только после этого отмечаются места для установки промежуточных столбов. Выравнивание проводится по диагоналям во избежание перекоса постройки в будущем.

Все неровности на участке засыпаны песком или гравием. Теперь пора перейти к основному делу — возведению самого фундамента из асбестоцементных труб своими руками.

Порядок строительства фундамента

Для установки асбоцементных труб необходимо вырыть котлованы.Для этого используется садовая дрель или дрель, диаметр которой немного больше диаметра (на 10-15 см) самой трубы. По возможности используется автоматизированный метод. Глубина колодцев всегда указывается в проекте, но обычно она на 20 см больше подземной части сваи. Это сделано для создания специальной песчаной подушки.

На дно колодца насыпают 20-30 см песка, хорошо утрамбовывают. Есть вариант, когда песчаную подушку заливают водой, ждут, пока она впитается, а потом на дно укладывают рубероид, а сверху уже устанавливают трубы.Некоторые мастера также используют этот метод: дно колодца делают шире, к трубе скотчем прикрепляют мешок для мусора. Труба опускается в яму, заливается бетон, по трубе идет в мешок для мусора, труба приподнимается на 10-15 см, образуется уширение («пятка»), благодаря которому получается получилась не песочная, а бутоновая подушка. Такая конструкция необходима, если уровень грунтовых вод высокий.

Так выглядит асбестовая труба с удлинителем из упаковки.

В готовые колодцы устанавливают трубы, выравнивают и фиксируют временными деревянными подпорками, при необходимости трубы гидроизолируют мастикой и ждут, пока она высохнет. Затем пространство вокруг трубы засыпается песком, плотно утрамбовывается.

Монтаж трубы своими руками — экономия средств.

Для повышения прочности и надежности фундамента из асбестовых труб необходимо применять арматуру. Для этого перед заливкой бетонного раствора в каждую трубу устанавливают по 3-4 вертикальных стержня арматуры.Они должны выступать из трубы на 20-30 см, чтобы в будущем можно было соединить фундамент с помощью деревянного бруса или бруса.

Опалубка для труб из асбеста становится прочнее, если ее укрепить.

Готовится к заливке раствор: смешивают цемент с песком в соотношении 1: 2, разбавляют водой до толщины жидкого теста, добавляют 2 части мелкого щебня. Все хорошо перемешивается и заливается в трубу по частям, она постоянно стыкуется обычным металлическим стержнем во избежание образования воздушных карманов.Часто для создания бетонного основания внизу трубы делают так: на треть трубы наливают цемент, выдергивают трубу на 15 см и ждут, пока раствор не застынет. Затем полностью заполните трубу. Вы можете использовать готовый бетон, заказав его на заводе ЖБИ.

Важно, чтобы верх всех столбов находился в одной плоскости, ведь на нее будет установлена ​​обвязка из бруса. Он крепится шпилькой М16 — 400, которая монтируется в свежий бетон.

К асбестовому фундаменту легко крепится обвязка из бруса, которая станет основой будущего здания.

Теперь фундамент из асбестовых труб готов, осталось накрыть столбы пленкой, чтобы бетон «созрел». Набирает силу через 28 дней. Чтобы продлить срок службы асбестовых труб, их необходимо гидроизолировать битумом или другими полимерными материалами. Приступить к дальнейшему строительству дома можно будет примерно через 15 дней, так как опалубка асбестовых труб достаточно прочная.

Простой и экономичный вариант фундамента из асбестовых труб позволит построить уютное, теплое и комфортное здание на участке с преобладанием песчаного грунта, где существует угроза частого затопления грунтовыми водами. Удачных строительных решений всем!

Видео: как разрезать асбестовую трубу

Приняв решение о начале строительных работ, придется задуматься о закладке фундамента. Правильный выбор типа будущего фундамента играет немаловажную роль, ведь от него зависит, насколько надежным и крепким будет будущий дом.Этот выбор зависит от того, какими особенностями обладает проект дома и какими материалами и финансовыми возможностями обладает человек, строящий этот дом. Столбчатые фундаменты из асбестовых труб довольно часто используются при возведении фундаментов под частный дом, баню или различного рода хозяйственные постройки (рис. 1).

Рис. 1. Схема подземного столбчатого фундамента.

Особенности конструкции фундамента

Многие из тех, кто строит дом своими руками, пользуются им, ведь этот вид конструкции относительно прост в установке.Это связано с его финансовой доступностью и высокой надежностью. Основной материал такого фундамента — специальные асбестовые трубы. Их использование позволит управлять строительством самостоятельно, не привлекая к работе тяжелую технику или наемных рабочих.

Необходимых инструментов для работы:

  • ручная дрель;
  • бетономешалка;
  • стандартный набор ручного инструмента.

Вернуться к содержанию

Преимущества и недостатки данного типа фундамента

К преимуществам можно отнести, опять же, финансовую доступность (рис.2).

Если вы выберете фундамент из монолитной конструкции, то в этом случае вам придется потратить как минимум в 2 раза больше средств.

Рис. 2. Схема конструкции столбчатого фундамента.

Практически не требуется работы с землей. Выравнивать участок или выкапывать яму под фундамент не нужно. И скорость такой работы довольно высока. Приступать к дальнейшим работам можно практически сразу после установки фундамента, ведь такая конструкция должна простоять всего 6-8 дней, в отличие, например, от ленточного фундамента, для которого требуется почти месяц перерыва в работе.Кроме того, возвышение над землей на уровне 30 см дает возможность защитить дом от наводнения и затопления (рис. 3).

К недостаткам можно отнести сравнительную хрупкость фундамента данного типа. Его хватит примерно на 70 лет. Например, кирпичный фундамент прослужит почти в 2 раза дольше. Такая конструкция применима только для возведения небольших построек с относительно небольшим весом. Чаще всего это небольшие одноэтажные дома. Но такой фундамент хорошо подходит для срубов и каркасно-панельных домов.Еще один недостаток — подвал в таком фундаменте невозможно устроить точно. Придется построить подвал отдельно от дома. Наконец, дом с таким фундаментом нельзя строить на участках с подвижными грунтами или перепадами высот.

Вернуться к содержанию

Подготовительные мероприятия

Рис. 3. Схема монтажа лаг на столбчатый фундамент.

Перед началом работ стоит подготовить поверхность участка, на котором будут проводиться работы (рис.4). Основной этап подготовки — разметка грунта. Оптимальное расстояние между опорами 1,5-2 м. Но естественно, что чем чаще, ближе и плотнее производилась установка столбов, тем прочнее и прочнее будет будущий фундамент. На момент начала процесса крепления столбов лучше уже иметь в руках план будущего дома и сконцентрировать больше опор в ключевых точках, где будет располагаться наибольший вес — стенах, несущих , печи, уголки и т. д.

Необходимо заглублять опоры примерно на 25-30 см ниже уровня промерзания грунта на данном участке. Этот показатель для нашей климатической зоны составляет около 1,5 м. Диаметр будущих отверстий, предназначенных для опор, зависит от того, на каком типе труб вы остановились. Чаще всего диаметр составляет 15-25 см. Опоры должны выступать над землей не более чем на 0,5 м.

Вернуться к содержанию

Технология строительства столбчатого фундамента

Существует 2 основные причины очень широкого использования асбоцементных труб для столбчатых фундаментов (рис.5):

  1. Такие трубы обладают высоким уровнем устойчивости к процессам коррозии. Металлические трубы гораздо более уязвимы для этого удара.
  2. По сравнению с трубами из пластика образцы асбестоцемента демонстрируют хорошую устойчивость к перепадам температур и низким температурам.

Работы по устройству столбчатого фундамента включают следующие основные этапы:

Рис. 4. Схема дрели.

  1. В пробуренную ранее скважину вставляется труба диаметром 20 см.Глубина колодца должна быть около 1,5 м. Сама колонна, как уже говорилось ранее, должна выступать над уровнем земли на 30-40 см.
  2. Выравнивание и установка столбов на 1-м уровне. Соответственно, трубы должны быть одинаковой длины. Эти трубы фактически действуют как своего рода опалубка, поскольку большая часть нагрузки приходится на металлические стержни, находящиеся внутри каждой опоры. Перед дальнейшими работами стоит обработать штанги специальным составом, который защитит металл от преждевременного износа и обеспечит определенную гидроизоляцию.
  3. После завершения выравнивания опор можно приступать к процессу заливки в них бетонной смеси. Процесс осуществляется одновременно как снаружи, так и изнутри. Получившиеся выступающие части арматуры пригодятся при создании ростверка. Ростверк — это часть фундаментной конструкции, на основании которой начинают возводиться здание.
  4. В трубу помещается штифт, выступающий на резьбе на 20-30 см от опоры.Это будущая основа для монтажа ростверка. Резьба в этом случае значительно облегчает процесс создания ростверка.

Установка столбов может производиться 2 способами:

Рис. 5. Схема установки столбчатого фундамента.

  1. В подготовленный котлован устанавливается труба. Затем в трубу вбиваются 2 стержня арматуры, расстояние между которыми 6-7 см. Стержни вбиваются в землю на 20-30 см.Стержни должны смотреть вверх от трубы на одинаковом расстоянии.
  2. Установленная труба на 1/3 заполнена бетонным раствором. Подняв ее на 10-15 см, внутрь трубы следует опустить стержни арматуры, которые не должны выступать за ее пределы. После таких действий бетон расширится, что будет мешать выталкиванию сваи наружу. Поднятая труба должна быть выровнена со всеми другими уже установленными трубами. В конце труба заливается бетоном до краев.

Если необходимо установить его на рыхлый грунт, то перед началом процесса монтажа столбов необходимо создать подложку для труб:

  1. Перемешать щебень с песком нужно в пропорции 1: 1.
  2. Полученную смесь заливают в каждую лунку, создавая таким образом слой толщиной 10-15 см.
  3. Затем накройте залитую смесь влагостойким материалом. Это может быть как строительный целлофан, так и рубероид.

Крепление бруса к бетону по горизонтали.Как прикрепить брус к бетону

Во время строительных или ремонтных работ часто бывает необходимо прикрепить к стене дома деревянный брус. Если вам нужно создать каркас под облицовочный материал, установить какой-либо предмет мебели или бытовую технику, перепланировать стены или построить пристройку, в любом из этих случаев вам нужно будет прикрепить к стене деревянную балку.

От правильной установки деревянных брусков во многом зависит дальнейшее выполнение работ и надежность конструкции.В первую очередь следует выбрать способ установки и необходимый крепеж.

Как правило, для возведения и отделки стен используется:

  • · бетон;
  • · кирпич;
  • · дерево;
  • · Газобетонные блоки;
  • · Гипсокартон.

После того, как вы определились с материалом для установки деревянных брусков, вы также можете определиться с выбором крепежа. Рассчитать его количество можно исходя из следующих норм: при участке рельса от 2.От 5 до 4 см, расстояние между застежками должно быть до 60 см, на планке сечением от 4 до 6 см их размещают на расстоянии 70-80 см друг от друга.

О чем пойдет речь:

Монтаж бруса на бетонное основание

Чтобы прикрепить деревянные рейки к бетонному основанию, необходимо выполнить следующие действия. Сначала подготавливается брус, просверлив в нем отверстия под крепеж. Далее на таком же расстоянии сверлим отверстия в стене. Для более точной разметки можно прикрепить к поверхности стены уже просверленную балку и разметить имеющиеся отверстия.

Сверление в бетоне выполняется сверлом победы или сверлом с алмазным покрытием. Лучше использовать дрель с перфоратором. Во время сверления отверстия слишком горячее сверло погружается на некоторое время в воду и охлаждается.

Далее в стену забивают деревянные отбивные, накладывают брусок и в каждую насквозь вбивают гвоздь. На следующем фото вы можете увидеть, как выглядит крепление для бетонного основания. Также можно прикрепить деревянные рейки к бетону с помощью анкеров (на фото ниже).

Как крепить балки к кирпичу

Если стена в доме кирпичная, следует использовать несколько иную технологию монтажа. Для этого на расстоянии по планке просверливаем отверстия сверлом в дереве, затем меняем сверло на победное. Прикрепив рейку к стене, делаем разметку через просверленные отверстия, просверливая кирпич.

Затем снимаем блок и просверливаем в кирпичной стене отверстия необходимой глубины и ширины.При этом рекомендуется держать сверло прямо и не расшатывать, иначе кирпич может рассыпаться. Крепить брус к кирпичной стене можно с помощью дюбелей и саморезов. Анкеры также можно использовать для кирпичной стены.

Особенности монтажа деревянных реек к газобетону

В последнее время газобетонные блоки довольно часто используются при строительстве домов и других построек. Их легко обрабатывать, поэтому строительство здания происходит намного быстрее.Однако с определенной мягкостью газобетона связаны особенности установки балок на его поверхность.

В первую очередь выбор крепежа будет зависеть от величины будущей нагрузки на планку. Если конструкция не нагружена большим весом, в газобетонные блоки можно вкручивать саморезы или болты клиновидной формы. Для этой цели также можно использовать винты с полной резьбой.

Для того, чтобы конструкция выдерживала достаточно большие нагрузки, используются стальные или пластиковые дюбели.

При выборе крепежа следует также учитывать тот факт, что блоки из газобетона со временем могут разрушительно воздействовать на металл. Поэтому перед покупкой желательно проконсультироваться с продавцом и выяснить все возможные риски.

Установка реек на стену деревянного дома

Довольно часто при возведении стен используют также клееный или профилированный брус. Как нужно крепить брус к стене сруба? Чаще всего для соединения деревянных поверхностей используют перфорированные крепежи.Закрепить их на поверхности бруса и стены можно гвоздями, шурупами или шурупами. Перфорированные застежки бывают разных типов. Для фиксации элементов, находящихся в одной плоскости, используются пластины, если крепление должно осуществляться в разных плоскостях, используются уголки.

Если конструкция не будет подвергаться сильному давлению, можно использовать монтажную ленту. При креплении деревянных элементов гвоздями следует соблюдать несколько простых правил. Если приходится забивать гвозди в труднодоступных местах, следует использовать болт с гайкой на конце.Также необходимо правильно подобрать длину ногтей.

Для большей устойчивости конструкции гвозди вбиваются на расстоянии под определенным углом друг к другу. Если планки изготовлены из дерева высокой плотности, середина гвоздя удерживается плоскогубцами во время забивания. Предварительное просверливание отверстий облегчит забивание больших гвоздей.

Как правильно прикрепить бруски к гипсокартону

Если планки должны быть прикреплены к стене из гипсокартона, действуйте следующим образом.Из-за определенной хрупкости материала не рекомендуется использовать гвозди и саморезы. Как правило, для надежной фиксации брусков на гипсокартоне выбирают нейлоновые или металлические анкеры. Их вкручивают в лист и фиксируют саморезом.

Это самый простой способ. Выпадающие анкеры могут обеспечить более стабильное крепление. Их особый дизайн обеспечивает дополнительную остановку на спине. Эти анкеры вставляются в отверстия и затягиваются отверткой до полного складывания.

Также можно использовать обычные пластиковые заглушки. Для этого просверлите отверстие, вставьте дюбель, закрепите планку саморезом. Свернутый дюбель сможет оказать поддержку обратной стороне листа.

Узнайте больше о том, как можно прикрепить брус к стене, в видео ниже. Как видно из видео, способов надежно закрепить деревянную конструкцию существует довольно большое количество.

Крепление бруса к стене присутствует в процессе строительства любого загородного или частного дома.Технология монтажа относительно проста и состоит из нескольких этапов.

Брус крепится на определенном расстоянии друг от друга. Зазор между крепежом делается в зависимости и, соответственно, от качества поверхности стены.

Таким образом, если параметры бруса 4 × 5 см или 5 × 6, то фиксируется каждые 80 см. В этом случае этот элемент устанавливается только после того, как вы определились, чем будете обшивать поверхность стены. Экономия свободного места при отделке также является главным фактором при выборе сечения бруса.

При установке не забывайте учитывать неровности, шероховатости и другие деформации стены. В этом случае следует подбирать строительный крепеж строго по высоте — так вы скроете все недостатки. Если в доме, где вы обшиваете, поверхность состоит из дерева, то перед креплением бруса необходимо тщательно обработать антисептиком или олифой, чтобы не образовалась плесень и дерево не подвергалось негативному воздействию. насекомых.

Есть 2 метода крепления каркаса: мягкий и жесткий. У каждого из них свои особенности работы.

Что нужно для крепления бруса к стенам?

Вам потребуются следующие инструменты и материалы:

  • древесина;
  • антисептик;
  • олифа;
  • молоток;
  • гвоздей;
  • шурупов;
  • топор;
  • шабашка;
  • дрель;
  • деревянной отбивной;
  • Долото
  • ;
  • самолет.

Технология крепления: мягкий метод

Этот метод используется с U-образными скобами. У метода есть как достоинства, так и недостатки. Главный плюс мягкой фиксации бруса к стене — скорость работы, минус — ненадежность крепления каркаса, конструкция со временем может разрушиться.

Из других недостатков следует отметить хрупкость бруса: каркас легко повредить случайно задев его. Поэтому перед выполнением этой работы стоит задуматься.Однако выход все же есть: если элементы для отделки стен укладываются из пластиковых панелей, то, как правило, никаких деформаций не наблюдается.
Следует учесть, что обшивка панелей деревянного каркаса выполняется перпендикулярно самим панелям элемента. В нижней части стены брус укладывается чаще, чем в верхней части. Как правило, крепление бруса к стене на высоту до 1,5 м располагается через каждые 0,4 м. Выше этой отметки расстояние становится больше и может равняться 0.6-0,7 м.

Вы можете проделать эту работу самостоятельно. Установка каркаса не требует особых навыков в области строительства, важно лишь точно следовать инструкции.

Особенности установки жесткой

Метод отличается надежностью, прочностью и долговечностью конструкции.

Специалисты советуют производить крепление к стенам жестким способом, так как в дальнейшем проблем с деформацией каркаса не возникает.

В процессе работы используется болт — приспособление для проделывания отверстий. Для установки фурнитуры необходимо просверлить отверстие. Неважно, бетонная стена или кирпичная — этот инструмент поможет вам справиться с поставленной задачей.

В образовавшуюся дырку вставить деревянную отбивную (забить ее молотком). Далее нужно забить в отбивную сабо или брусок гвоздь.

Этот метод используется чаще, чем метод мягкого крепления. Однако, несмотря на гарантию и качество работы, у него есть один серьезный недостаток — время.Процесс облицовки стен отнимет у вас много времени и сил, которых так не хватает современному человеку.

Установка своими руками: пошаговая инструкция

Прежде всего, необходимо создать разметку, которая будет основой для создания проекта. Это сделано для того, чтобы можно было определить уровень поверхности стен.

Следующий шаг — обвязка. Для этого элементы следует укладывать строго по контуру выравниваемой стены.Если вы собираетесь выровнять одну стену, то вам нужно прикрепить брус к стенам, которые расположены перпендикулярно. Установка не требует использования проставок.

Рекомендуется сначала проделать небольшое отверстие в устанавливаемой детали. Это нужно сделать так, чтобы можно было вставить шурупы. При этом помните, что диаметр просверленного отверстия должен быть немного больше диаметра винта.

Затем вы берете продукт и наносите его на поверхность стены.Проделайте часть этой работы с помощью молотка и гвоздя. Ваша задача — перенести отметку отверстия на поверхность.

Следующий этап работ — просверливание размеченных отверстий. Как правило, в них приходится вбивать деревянную чеку или обычные дюбеля.

Теперь вы прикрепляете и устанавливаете все дополнительные элементы контура. Для удобства между ними следует протянуть нить. Для чего нужна нить? По нему вы сможете установить высоту шабашки, причем во всех местах крепления бруса к стене.Таким образом вы измеряете расстояние, которое образуется от поверхности стены до резьбы. Затем из этого расстояния вычитаем высоту элемента.

Затем нужно взять куски фанеры разной толщины и соорудить початок. В процессе вам понадобятся топор и стамеска.

После того, как скорлупа будет готова, можно приступать к сверлению в ней отверстия. Диаметр просверливаемого отверстия должен быть больше диаметра винта.

Далее следует проделать отверстия в брусе, чтобы потом можно было прикрепить его к стене.
Как просверлить отверстие зависит от высоты элемента, а также от материала, из которого оно выполнено. Например, если брус имеет высоту более 6 см, а материал — лиственница, то необходимо использовать сверло со сверлом диаметром 12 мм. При установке учитывайте одно важное обстоятельство: колпачок винта должен полностью входить в планку, не допускать возвышений, старайтесь вставить винт во внутреннюю часть элемента.

Если брус имеет значительную толщину, то следует проделывать ямки глубиной до 3 см.
Далее приступаем к креплению элемента к поверхности с помощью ранее изготовленных бочонков.

Используйте строительный уровень, чтобы убедиться, что закрепленная древесина ровная. Если выясняется, что балка крепится к поверхности немного выше, чем планировалось, то откручиваем винт и заменяем початок. Также можно использовать второй способ: открутить винт (только не до конца) и поставить проставки нужных параметров с обеих сторон элемента.

Если планка находится ниже запланированного уровня, откручиваем винт и меняем початок.Однако, если разница в отметках незначительна (до 2 мм), можно обрезать ненужную часть строительной плоскостью.

Крепление бруса к кирпичной стене: особенности монтажа

Для начала вам необходимо приобрести:

  • дюбелей;
  • Саморезы
  • ;
  • анкеров;
  • заклепок;
  • гвоздей;
  • углов.

Подходящую дрель можно найти в строительном магазине. Процесс сверления займет у вас много времени, но иначе не получится.

Монтаж производится по стандартной схеме: проделываем отверстия и фиксируем брус с помощью специальных приспособлений. Будьте осторожны, при неправильной установке вся конструкция может обрушиться.

Крепление бруса к бетонной стене осуществляется по той же инструкции, приспособления и материалы те же. Однако основной инструмент — это сверло, способное проделывать отверстия в бетоне (сверло здесь бесполезно). Для остальных работ также потребуется просверлить, рассчитать и закрепить.Таким образом, если соблюдены все точки технологии крепления, то брус будет держаться надежно.

При строительстве дома или его ремонте часто возникает ситуация, когда необходимо крепить брус к кирпичной стене. В одном случае он должен нести достаточно серьезную нагрузку, в другом — служить только каркасом, куда крепится, например, какой-то облицовочный материал или гипсокартон внутри. Для знающих технологию монтажа прикрепить брус к кирпичной кладке не составит большой проблемы.

При установке бруса на кирпичную стену нужно учитывать свойства конструкции, деталей, а также способ крепления.

Где используется этот тип абатмента?

Сфера применения узлов в местах примыкания деревянных балок к кирпичной стене чрезвычайно широка. Чаще всего этот тип абатмента используется для следующих целей:

  • починить мебель, бытовую технику или элементы интерьера;
  • для монтажа перегородок из дерева;
  • для вставки дверей в проем;
  • для помещений или там, где обрешетка брусьев играет роль каркаса;
  • повесить козырек над входом в дом или в другое место;
  • на строительство пристройки к зданию (тамбур или веранда).

При необходимости закрепить предметы интерьера на стене, деревянную планку прикладывают к поверхности ровно и фиксируют с помощью крепежа. Так что он способен нести значительную нагрузку. Чем больше значение этой нагрузки, тем больше должно быть точек крепления к кирпичной кладке. То же правило применяется при вертикальной установке стартовой планки.

Дверная коробка постоянно испытывает динамические нагрузки, поэтому крепится к кирпичу с помощью особо надежных крепежных элементов: анкеров.Также их используют при установке различных навесов, испытывающих снеговые и ветровые нагрузки.

Для внешнего или внутреннего утепления кирпичных стен из брусков собирают обрешетку (каркас), являющуюся основой для монтажа облицовки: винилового сайдинга, гипсокартона, пластиковых панелей и других материалов. В этой ситуации дерево испытывает минимальные механические нагрузки, поэтому его можно закрепить дюбелями для быстрой установки.

Для возведения пристройки требуется надежная конструкция, несущая крышу со всеми вытекающими отсюда последствиями.

В этом случае деревянные балки действуют как несущие и примыкают к кирпичной кладке под углом 90 °. Есть несколько способов, как их можно успешно опереть на кирпич и надежно закрепить.

Установка на кирпичной стене

Для установки балок на кирпичную стену с полным прилеганием по плоскости необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

  • электродрель;
  • дюбелей с пластиковыми заглушками;
  • сверла и сверла диаметром, соответствующим размеру дюбелей;
  • молоток;
  • измерительных приборов;
  • карандаш.

В первую очередь нужно сделать разметку, определив положение планки на стене, и обвести ее карандашом. Затем разметьте на поверхности бруса места для сверления отверстий, которые должны находиться на расстоянии 20-30 см друг от друга. Дальнейшие действия выполняются по алгоритму:

  1. Выберите сверло в соответствии с диаметром пластмассовой вставки для дюбеля и просверлите отверстия в стержне.
  2. Возьмите сверло, диаметр которого вдвое больше исходного, и сделайте углубления так, чтобы головки крепежа уходили в «развертку».
  3. Прикрепите блок к отмеченному месту на стене и отметьте кирпич через подготовленные отверстия.
  4. Вставьте сверло в сверло и просверлите глухие отверстия в кирпичной кладке. Прикрепите брус, вставьте пластиковые заглушки и забейте дюбелями.

Длину дюбелей необходимо подбирать так, чтобы они входили в стену не менее чем на 50 мм. Если нагрузка значительная, то расстояние между точками крепления делают меньше (10-15 см), а углубление в стене больше (80-100 мм).

Крепление к анкерам осуществляется в таком же порядке, отличие в более тщательном подборе диаметра сверла и точном сверлении.

Если отверстие слишком велико, стержень застежки будет вращаться внутрь, и анкер не сможет затянуться.

Монтаж балок

Традиционное крепление конца деревянного бруса к стене — кладка в кирпичную кладку. Такую конструкцию узла примыкания можно использовать в тех случаях, когда толщина кладки составляет 2 кирпича (250 мм) и более.Причина в том, что конец бруса должен входить в специально подготовленную нишу на глубину не менее 12 см (половину кирпича). Если толщины перегородки будет недостаточно, то ниша получится сквозной, что ненадежно и некрасиво.

Идеальный вариант — предусмотреть ниши под балки заранее, при возведении стены. Если этого не сделать, то их можно аккуратно выдолбить. Разумеется, вторую опору для балки в виде каркаса пристройки необходимо сделать перед установкой деревянного изделия в проектное положение.

//www.youtube.com/watch?v=ddeEvmo0I1E

Монтаж опорной планки выполняется по следующей схеме:

  1. Осуществляется антисептическая обработка древесины. Конец, предназначенный для встраивания в кладку, оборачивается рубероидом.
  2. Конец балки вставляется в нишу, а второй упирается в готовую конструкцию. Расстояние от торца элемента до задней стенки ниши — 40 мм.
  3. Положение планки по горизонтали и вертикали проверено, второй ее конец фиксируется выбранным способом.
  4. Зазоры между поверхностью кирпича и дерева заделывают цементно-песчаным раствором марки М50.

Недостаток этого способа в том, что нужно время на подготовку ниш и ожидание, пока раствор хорошо застынет, иначе при дальнейшей сборке кровли он будет выпадать кусками. Есть более практичный способ: плоско прикрепить к кирпичной кладке опорную балку того же сечения, что и балки. Его необходимо закрепить таким образом, чтобы обеспечить требуемый угол наклона балок, когда они опираются на это основание.

//www.youtube.com/watch?v=g1jv_gLN6uQ

Опорная балка должна быть надежно закреплена анкерными болтами, заходящими в кирпич как минимум на 100 мм. Шаг установки анкеров — 30 см (3 крепежа на 1 погонный метр). После этого балка обоими концами упирается в деревянные конструкции и фиксируется оцинкованными саморезами на стальных уголках.

При строительстве возникает вопрос, как крепить деревянную обрешетку к кирпичной стене, а также брус и другие деревянные элементы.Для этого используют анкеры, дюбеля, цементный раствор. Вариант крепления деревянных элементов зависит от того, какую функцию они будут выполнять и какой вес вам нужно удерживать. Немаловажен и момент монтажа: при строительстве доски заходят в стены, а затем к ней крепятся.

Когда вам нужно крепление к плате?

Можно столкнуться с проблемой установки штанги во время работы:

  • перепланировка и строительство новых деревянных стен;
  • установка дверной коробки;
  • установка подвесной мебели;
  • пристройка веранды;
  • устройство козырька над входной дверью;
  • утепление дома.

Вернуться к содержанию

Какие инструменты нужны, чтобы прикрепить доску к кирпичной стене?

Набор инструментов определяется типом крепления и функциональностью деревянных элементов. При прикреплении штанги необходимо:

  • дрель или перфоратор;
  • сверл и дрелей;
  • молоток;
  • рулетка;
  • карандаш;
  • дюбелей;
  • уголков;
  • скоб;
  • гвоздей;
  • шурупов;
  • винты и др.
Отверстие в стене необходимо проделать дрелью.

С помощью дрели осторожно просверлите отверстие в кирпичной стене. Во время работы старайтесь не расширять его, чтобы кирпич не потрескался. В отверстие вставляется дюбель, который при вкручивании свернется в узел и надежно зафиксируется. Такой вариант подходит для пустотелого кирпича. Затем в дюбель будет вкручен саморез. Если брус должен выдерживать большую нагрузку, то лучше использовать анкер.

Вернуться к содержанию

Способы крепления к кирпичной стене

Мягкий метод

С этим методом легко и быстро работать, но он ненадежен — он не сработает при больших нагрузках.Но для отделки и обрешетки используется. Этот метод можно использовать без посторонней помощи, так как он не требует строительных навыков. Если следовать инструкции, результат будет удовлетворительным.

П-образных металлических скоб необходимо для завершения крепежа. Их крепят на кирпич с расстоянием 40 см. На уровне полуметра от пола между ними делается отступ 60 см. Чем больше креплений, тем прочнее держится доска. Это позволит избежать деформации облицовки.Под механическим воздействием древесина теряет прочность и конструкция разрушается. Поэтому будьте осторожны при работе.

Вернуться к содержанию

Жесткий метод

Для более прочной фиксации доски используются деревянные заглушки.

Этот способ прочный, надежный и позволит конструкции долго служить. В кирпиче проделывается отверстие, в которое забивается смоченная клеем деревянная пробка. В пробку через брус вбивают гвоздь. Такой способ позволяет надежно закрепить обрешетку и не допустить ее деформации.Он рассчитан на легкую нагрузку.

Вернуться к содержанию

Другие методы

Крепление бруса к кирпичной стене возможно и другими способами. Для крепления навесной мебели доску прикладывают горизонтально к стене и закрепляют саморезами, гвоздями, шурупами в подготовленные проемы. Чтобы шкафчики выдерживали нагрузку, выполнено множество точек крепления. Для перегородок действуют те же правила, но фиксируются они вертикально. Крепить брус анкерами следует для конструкций с большой нагрузкой.Этот способ подходит для дверных коробок, навесов над дверью.

Монтаж балки для пристройки происходит в процессе установки конца балки в кладку. Для этого в стене делается соответствующий проем. Но это возможно при толстой стене в полтора кирпича. Если это не так, то конструкция будет сквозной, что недопустимо. В этом случае вам нужно будет использовать опорный брус. Его крепят к анкерам, соблюдая расстояние 30 см.После этого балка крепится к дереву с помощью металлических уголков и саморезов.

этокирпичи.ру

Способы крепления

За долгую историю строительных работ было испытано большое количество методов крепления дерева к бетону. Среди текущих и часто используемых методов отметим использование специализированных монтажных клеев и использование крепежной фурнитуры.

Рассмотрим особенности реализации этих методов и выясним, какие материалы оптимальны для проведения таких работ.

Применение специализированных клеев

Если вы резали железобетон алмазными кругами, и теперь вам нужно установить небольшие по размеру и весу деревянные детали, можно использовать специальные монтажные клеи.

Правильно подобранный клей позволяет надежно закрепить не только багеты или плинтусы, но и вагонку на лестнице. Однако нужно понимать, что ассортимент клеев широк, а потому рассчитывать на лучший результат стоит только при правильном выборе продукта.

Если вам нужен клей для бетона и дерева, обратите внимание на следующие составы:

  • Клей строительный «Жидкие гвозди» Это относительно недорогое и в то же время эффективное решение для работы с интересующими нас материалами. «Жидкие гвозди» представлены на рынке в нескольких модификациях, а именно: «Универсальный», «Экспресс», «Суперпрочный», «Особопрочный», «Для панелей» и др.

Если вопрос в том, как прикрепить деревянный брусок к бетонной стене, то особенно злобная и универсальная модификация будет лучшим выбором.

Универсальный клей «Жидкие гвозди» — отличный выбор для внутренних работ. Например, этим инструментом можно удачно приклеить стеновые панели из бруса к предварительно очищенному и беспыльному бетону.

Но если вас интересует, как приклеивать дерево к бетону при минусовых температурах, вам потребуются особо прочные «Жидкие гвозди» с усилием захвата до 70 кг на 1 м². Этот клей удерживает древесину даже на неровном бетоне при температуре до -17 ° C.

  • Клей «Момент» — это широкий спектр различных рецептур с разными техническими и эксплуатационными свойствами.

Особый интерес представляет модификация «Эпоксилин», представляющая собой двухкомпонентный состав, работающий с широким спектром материалов, включая бетон и дерево.

После высыхания компаунд не только надежно удерживает склеиваемые поверхности, но также может быть отшлифован или обработан другим способом без снижения прочности сцепления.

Еще одна модификация клея «Момент», с помощью которой можно соединить бетон с деревом, — «Момент Столяр». Этот инструмент нашел широкое применение при укладке напольных покрытий из бруса.

Пенополиуретан — хороший вариант для простого и эффективного приклеивания

При необходимости в качестве клея можно использовать пенополиуретан повышенной прочности. Это хорошее решение для деревянных полов, подоконников, стеновых панелей и т. Д.

Этот метод соединения двух поверхностей имеет ряд преимуществ, в том числе:

  • доступная цена по сравнению с другими клеями;
  • высокая прочность сцепления после полного высыхания состава;
  • низкая степень теплопроводности, что немаловажно при отделке полов и стен;
  • отличные звукоизоляционные качества;
  • гидрофобность;
  • биологическая устойчивость;
  • простая инструкция по применению.

Однако есть и существенный недостаток, а именно длительное высыхание пены. Поэтому в течение 5 минут склеиваемую деталь нужно будет удерживать в желаемом положении, чтобы она не отошла от поверхности.

Важно: Для обеспечения оптимального контакта склеиваемых поверхностей с пеной их необходимо слегка смочить водой.

Подготовка поверхности — залог успеха

Какой бы из вышеперечисленных составов вы ни выбрали, обе поверхности должны быть должным образом подготовлены перед прикреплением дерева к бетону.Чтобы в результате монтажных работ было прочное и долговечное соединение, обе поверхности должны быть как можно более гладкими, очищенными от пыли и обезжиривания.

Основная проблема — это пористая структура материала, особенно если производилось алмазное сверление отверстий в бетоне. Это свойство является причиной чрезмерного впитывания клея, и поэтому соединение не успевает набрать должную прочность.

Сделать покрытие из бетона, склонного к слипанию, несложно, для этого нужно уменьшить количество пор.Для этого используются грунтовки глубокого проникновения, которые проникают в пористую структуру материала и там застывают. В результате микропоры закрываются, а плотность бетона позволяет использовать клей.


Важно: приклеивать деревянные детали к заранее подготовленным бетонным основаниям следует строго в соответствии с инструкциями производителя клея.

Крепеж дюбелями

Если вам необходимо качественное и прочное крепление деревянного столба к бетону, без обычного клея или пенопласта не обойтись.В этом случае можно использовать крепеж, рассчитанный на высокие механические нагрузки.

Тяжелые деревянные детали можно крепить с помощью дюбелей и анкерных болтов. Принцип действия этих креплений аналогичен, так как после того, как они упадут в бетон, их рабочая часть начинает лопаться. В результате крепление деревянных столбов к бетонному основанию очень прочное.

мастерабетона.ру

Монтаж бруса на бетонное основание

Чтобы прикрепить деревянные рейки к бетонному основанию, необходимо выполнить следующие действия.Сначала подготавливается брус, просверлив в нем отверстия под крепеж. Далее на таком же расстоянии сверлим отверстия в стене. Для более точной разметки можно прикрепить к поверхности стены уже просверленную балку и разметить имеющиеся отверстия.

Сверление бетона выполняется сверлом победы или сверлом с алмазным покрытием. Лучше использовать дрель с перфоратором. Во время сверления отверстия слишком горячее сверло погружается на некоторое время в воду и охлаждается.

Далее в стену забивают деревянные отбивные, накладывают брусок и в каждую насквозь вбивают гвоздь. На следующем фото вы можете увидеть, как выглядит крепление для бетонного основания. Также можно прикрепить деревянные рейки к бетону с помощью анкеров (на фото ниже).

Как крепить балки к кирпичу

Если стена в доме кирпичная, следует использовать несколько иную технологию монтажа. Для этого на расстоянии по планке просверливаем отверстия сверлом в дереве, затем меняем сверло на победное.Прикрепив рейку к стене, делаем разметку через просверленные отверстия, просверливая кирпич.

Затем снимаем блок и просверливаем в кирпичной стене отверстия необходимой глубины и ширины. При этом рекомендуется держать сверло прямо и не расшатывать, иначе кирпич может рассыпаться. Крепить брус к кирпичной стене можно с помощью дюбелей и саморезов. Анкеры также можно использовать для кирпичной стены.

Особенности монтажа деревянных реек к газобетону

В последнее время газобетонные блоки довольно часто используются при строительстве домов и других построек.Их легко обрабатывать, поэтому строительство здания происходит намного быстрее. Однако с определенной мягкостью газобетона связаны особенности установки балок на его поверхность.

В первую очередь выбор крепежа будет зависеть от величины будущей нагрузки на планку. Если конструкция не нагружена большим весом, в газобетонные блоки можно вкручивать саморезы или болты клиновидной формы. Для этой цели также можно использовать винты с полной резьбой.

Для того, чтобы конструкция выдерживала достаточно большие нагрузки, используются стальные или пластиковые дюбели.

При выборе крепежа следует также учитывать тот факт, что блоки из газобетона со временем могут разрушительно воздействовать на металл. Поэтому перед покупкой желательно проконсультироваться с продавцом и выяснить все возможные риски.

Установка реек на стену деревянного дома

Довольно часто при возведении стен также используют клееный или профилированный брус.Как нужно крепить брус к стене сруба? Чаще всего для соединения деревянных поверхностей используют перфорированные крепежи. Закрепить их на поверхности бруса и стены можно гвоздями, шурупами или шурупами. Перфорированные застежки бывают разных типов. Для фиксации элементов, находящихся в одной плоскости, используются пластины, если крепление должно осуществляться в разных плоскостях, используются уголки.

Если конструкция не будет подвергаться сильному давлению, можно использовать монтажную ленту.При креплении деревянных элементов гвоздями следует соблюдать несколько простых правил. Если приходится забивать гвозди в труднодоступных местах, следует использовать болт с гайкой на конце. Также необходимо правильно подобрать длину ногтей.

Для большей устойчивости конструкции гвозди вбиваются на расстоянии под определенным углом друг к другу. Если планки изготовлены из дерева высокой плотности, середина гвоздя удерживается плоскогубцами во время забивания. Предварительное просверливание отверстий облегчит забивание больших гвоздей.

Как правильно прикрепить бруски к гипсокартону

Если планки должны быть прикреплены к стене из гипсокартона, действуйте следующим образом. Из-за определенной хрупкости материала не рекомендуется использовать гвозди и саморезы. Как правило, для надежной фиксации брусков на гипсокартоне выбирают нейлоновые или металлические анкеры. Их вкручивают в лист и фиксируют саморезом.

Это самый простой способ. Выпадающие анкеры могут обеспечить более стабильное крепление.Их особый дизайн обеспечивает дополнительную остановку на спине. Эти анкеры вставляются в отверстия и затягиваются отверткой до полного складывания.

Также можно использовать обычные пластиковые заглушки. Для этого просверлите отверстие, вставьте дюбель, закрепите планку саморезом. Свернутый дюбель сможет оказать поддержку обратной стороне листа.

Узнайте больше о том, как можно прикрепить брус к стене, в видео ниже. Как видно из видео, способов надежно закрепить деревянную конструкцию существует довольно большое количество.

brusportal.ru

Общие принципы

Они, в целом, сложностью не отличаются:

  • При установке любых деревянных конструкций на фундамент требуется надежная гидроизоляция на границе двух разнородных материалов. Бетон при нарушении гидроизоляции фундамента способен обеспечить капиллярный отсос грунтовых вод; между тем влага губительно для древесины;

Примечание: разные породы древесины по-разному переносят длительный контакт с влагой.Поэтому нижнюю обвязку каркасных стен или нижний бортик сруба стараются делать из дуба или лиственницы, которые чрезвычайно устойчивы к гниению и отличаются высочайшей механической прочностью.

  • Если предполагается контакт с водой или влажным воздухом, дерево по возможности защищают от сырости пропиткой льняным маслом или масляными композициями;
  • Антисептическая пропитка необходима для всех деревянных строительных конструкций. Он не только защищает древесину от грибка, но также отпугивает древоточцев и снижает горючесть древесины.

Методы крепления

Обвязка днища к ленточному фундаменту

Прилагается:

  1. Бетонная поверхность гидроизолирована. Программа минимум — укладка пары слоев рубероида; в идеале его не просто уложить под обвязочную балку, а приклеить к битумной мастике;
  2. В обвязочной балке подбираются пазы для соединения в полдереве. Все соединения должны быть в точках крепления к фундаменту;
  3. Древесина пропитана антисептиком и (в идеале) защитной гидроизоляционной пропиткой.Обычно эту роль играет обычная олифа;
  4. Затем просверливается нижняя обвязка под анкерные болты — в точках соединения деревянных профилей и на прямых участках с шагом не более 1,5 метра. Отверстия потайные для шайб и анкерных гаек;
  5. Анкерные отверстия отмечены и просверлены в бетоне;
  6. Последний этап — собственно крепление. Анкеры забиваются в бетонный монолит через отверстия в брусе, после чего гайки затягиваются торцевым ключом.

Деревянный ростверк к столбчатому фундаменту

Здесь алгоритм крепления очень похож на описанный выше; однако вместо анкерных болтов обычно используются отрезки гладкой или гофрированной арматуры диаметром 14 мм, закладываемые при сооружении столбов в их кладку.

  1. Поверхность столбов гидроизолирована. Методы такие же, как указано выше;
  2. Отверстия под анкеры подбираются в брусе;

Обратите внимание: в этом случае стойки с анкерами должны приходиться на все стыки бруса.

  1. Ростверк пропитывается антисептическим грунтом и по возможности водоотталкивающим составом;
  2. Затем на столбы укладывается ростверк, после чего срезается часть анкеров, выступающая над поверхностью бруса. Дополнительная фиксация ростверка к столбам, как правило, не применяется: после возведения стен он будет надежно прижат своей массой.

Мауэрлат армопоясу

В этом случае необходимо крепление деревянного бруса к бетонной стене, чтобы в дальнейшем привязать к нему стропильную систему.Возможно, лучше уточнить описание конструкции.

Как правило, стены жилых малоэтажных домов возводятся из легких материалов с низкой теплопроводностью. Вот несколько примеров:

Все эти материалы объединяет одно — низкая механическая прочность. Они способны обеспечить достаточную несущую способность за счет твердой толщины стенок; но надежно закрепить к ним стропильную систему или мауэрлат невозможно: любые анкеры вырвутся при первом же сильном порыве ветра.

Проблема решается заливкой по верху стены железобетонного бронепояса, который, по сути, становится основой для крепления мауэрлата.

Примечание: армопояс дополнительно увеличивает сейсмостойкость конструкции за счет соединения смежных стен. В районах с повышенной сейсмичностью бронепояс заменяется несущей арматурой; легкие материалы используются только в качестве наполнения стен.

Инструкция по установке мауэрлата на армопояс практически идентична описанию монтажа нижней обвязки на ленточный фундамент:

  • Поверхность железобетона гидроизоляция битумной мастикой и / или рубероидом;
  • На них укладывают пиломатериал, пропитанный антисептиком и олифой, соединенный в углах и точках сращивания разрезом пополам;
  • В древесине просверливаются углы и места соединения;
  • Отверстия потайные для шайб и анкерных гаек;
  • Просверливаются отверстия в бетоне под анкеры;
  • Анкеры забиваются, после чего их гайки затягиваются торцевым ключом.

Дверная коробка к бетонной перегородке

Как прикрепить брус к бетонной стене, если речь идет о дверной коробке? Этот кейс имеет несколько отличий от предыдущих:

  • Антисептическая пропитка и гидрофобизация дверной коробки не являются обязательными, так как она будет эксплуатироваться в сухом воздухе жилища;
  • Гидроизоляция соединения тоже не нужна: влажность коробчатого бруса и бетона не отличается;
  • Между коробкой и краями проема, как правило, остается зазор шириной от 1 до 5-6 сантиметров.

Окончательная фиксация двери в последние годы осуществляется единственным простым, быстрым и удобным способом — ящик, жестко закрепленный в проеме, вспенен по периметру; после схватывания пенополиуретана острым ножом срезают его излишки.

Затем периметр проема замазывается гипсовой, цементной или акриловой шпатлевкой — не менее двух раз с промежуточной шлифовкой. Последний этап — закрепление наличников с двух сторон ящика или, при значительной глубине проема, отделка его гипсокартоном, деревом, стеновыми панелями или ламинатом.

Основная проблема при установке коробки — обеспечить ее надежную фиксацию перед вспениванием: пенополиуретан при схватывании расширяется и может заклинить дверное полотно.

Вот несколько относительно простых способов надежно закрепить короб из бруса своими руками.

  1. Используйте крепежный комплект, состоящий из анкерных винтов с пластиковыми дюбелями и стальных рамок на коробке. Накладки притягиваются к брусу обычными саморезами; саморезы вкручиваются в дюбели, предварительно вставленные в просверленные в проеме отверстия.Затем головки винтов вставляются в пазы накладок и зажимаются парой гаек с помощью обычного рожкового ключа;
  1. Вместо анкеров можно использовать прямые подвесы для потолков из гипсокартона. К стене крепится вешалка, после чего с двух сторон фиксируется балка короба. Отламывается лишняя перфорированная подвеска; в дальнейшем застежки закрываются наличниками;
  2. Наконец, брус, на который навешивается дверь, можно прикрепить непосредственно к бетону с помощью пары деревянных распорок с обычными анкерными болтами, которые позже будут скрыты петлями.Вторая сторона коробки будет зафиксирована пенополиуританом после застывания. Чтобы дверное полотно не заклинило, используйте деревянные клинья, вставленные между ним и коробкой.

Заключение

Надеемся, что предлагаемые нами решения помогут читателю в процессе строительства и ремонта собственного дома. Как обычно, приложенное видео в этой статье предложит ему дополнительную информацию. Удачи!

rubankom.com

Виды фундамента для дома из бруса

Все типы фундаментов для дома из бруса, которые используются для деревянного домостроения, можно разделить на две основные категории:

  • с ростверком;
  • без ростверка.

Что такое ростверк? Свайные винтовые, а также столбчатые фундаменты выполняются в виде отдельных элементов, расстояние между которыми составляет 1,5-3 метра. Перед тем, как возвести дом на таком фундаменте, необходимо соединить между собой все столбы или сваи, что повысит общую прочность и жесткость конструкции. Для этого служит ростверк. Выполняется в следующих версиях:

Для создания бетонного ростверка делается опалубка, которая покрывает весь периметр дома, а при необходимости проходит под внутренними стенами.Затем опалубку заполняют арматурой, которую приваривают или привязывают к арматуре фундамента, после чего заливают и уплотняют бетон. Через 25-30 дней ростверк готов к закладке первой (лоскутной) кроны. Для создания металлического ростверка используется уголок или швеллер, который укладывается на фундамент и приваривается к его арматуре. Часто ростверк делают из двух стальных уголков, которые укладывают так, чтобы между ними с натягом входила планка оклада. Углы приваривают к арматуре или винтовой свае.

Деревянный ростверк изготавливается из бруса, сечение которого немного больше, чем у бруса, идущего к стенам. Перед укладкой этот брус сушат до влажности менее 13% и обрабатывают антисептиками на основе тяжелых масел. Раньше для такой обработки использовали креозот, сейчас чаще всего используется отработанное машинное масло. После высыхания покрытия ростверк крепится к бетону с помощью анкерных болтов, а к металлу — с помощью П-образных скоб или толстых пластин.К винтовой свае привариваются кронштейны таким образом, чтобы к ним можно было прикрутить брус с помощью болтов и гаек. Кронштейн П-образной формы приваривается так, чтобы он плотно прикрывал штангу.

Фундаменты, не нуждающиеся в ростверке, бывают плитными, ленточными и комбинированными. Вершиной этого фундамента является гладкая бетонная поверхность.

Вкратце технология крепления бруса к бетону описана в предыдущем разделе. Есть два способа крепления бруса к бетону — с помощью винтовых шпилек, встроенных в фундамент, и с помощью анкерных болтов.Первый способ более сложный, поэтому требует высокой квалификации проектировщика и рабочих. Расположение шпилек определяется на этапе проектирования, затем с точностью до 1 мм их вставляют в опалубку и приваривают к арматуре, затем заливают бетон. Брус помечается в соответствии с проектом и в нем просверливаются отверстия для шпилек с точностью до 1 мм. Размер отверстий внизу соответствует шпильке, а вверху немного больше диаметра шайбы.Затем планка гидроизоляции надевается на шпильки и закрепляется шайбами ​​и гайками.

Для крепления анкерными болтами брус укладывается на фундамент и определяются оптимальные места для отверстий. Если брус укладывается на сборный фундамент, то половину отверстий делают в центре свай или опор, а другую половину кладут между первыми. На ленточном фундаменте отверстия можно просверлить в любом месте, которое соответствует центральной линии бруса и отступает от края или другого отверстия на 70-150 миллиметров.В большинстве случаев для крепления бруса используются анкерные болты диаметром 12 мм, поэтому нижняя часть отверстия выполняется диаметром 13–14 мм. Верхняя часть отверстия выполняется диаметром 20-30 мм в зависимости от диаметра шайбы. Затем сверлом диаметром 12 мм просверливается отверстие в фундаменте, после чего все отверстия очищаются от пыли. Когда все отверстия готовы, брус укладывается на место, вставляются анкерные болты и затягиваются.

Для крепления к металлическому ростверку используются болты и толстые шурупы.Если ростверк швеллерный, то болты и шурупы ставят вертикально, если с двух углов, то горизонтально. Для крепления саморезами просверливается ростверк (это можно сделать снизу, если в него уложен брус, или сверху, если бруска еще нет), затем в бруске просверливается отверстие. Диаметр отверстия в ростверке на 1–2 мм больше диаметра шурупа, а в бревне, наоборот, на 2–4 мм меньше. Крепление винтом выполнить проще, но менее надежно.Для крепления бруса на болт просверливается подходящее отверстие в ростверке. Затем сверлят штангу. Диаметр отверстия в нижней части бруса на 1-2 мм больше толщины болта, а в верхней части бруса диаметр на 1-2 мм больше размера шайбы. Затем в отверстие вставляется шайба и болт вставляется либо сверху, либо снизу. Болт всегда кладут в ростверк с двух углов снаружи. Подходящая пружинная шайба помещается между шайбой и болтом или гайкой, чтобы предотвратить ослабление соединения.

Как прикрепить брус к деревянному ростверку

Для крепления бруса к деревянному ростверку используйте деревянные шпильки или компенсаторы усадки. Для установки деревянных дюбелей в брусе и ростверке проделывается отверстие, диаметр которого на доли миллиметра меньше диаметра дюбеля. Деревянные штыри необходимо обработать защитными пропитками и только после этого вбивать в отверстия. Технология установки деформационных швов подробно описана в статье Компенсатор усадки сруба из бруса.

Гидроизоляция

Нижняя балка, а также деревянный ростверк должны быть должным образом защищены от воды и сырости, однако не всегда можно использовать креозот или другие не менее эффективные (а чаще всего неприятно пахнущие) вещества. Если невозможно обработать ростверк или нижнюю балку тяжелыми нефтяными фракциями, то необходимо использовать менее эффективные вещества, а между фундаментом или железобетонным ростверком и деревом необходимо уложить не менее 2-х слоев рубероида.Этот материал защитит древесину от конденсата, возникающего при перепадах температур. Ведь с утра температура воздуха повышается, а температура фундамента или ростверка остается неизменной. Если вы используете деревянный ростверк, то гидроизоляцию необходимо прокладывать как под ним, так и над ним. Это сохранит стену сухой и предотвратит появление плесени и гниения.

Какой способ крепления лучше

При выборе способа монтажа учитывайте следующие факторы:

  • влажность древесины;
  • климатических условий;
  • Сейсмическая активность
  • ;
  • сила самых частых ветров.

Для крепления влажного (более 16%) бруса к деревянному ростверку необходимо использовать только компенсаторы усадки. Все остальные способы крепления неэффективны.

Ведь брус высокой и тем более естественной влажности дает очень сильную усадку, поэтому обычные анкерные болты не смогут обеспечить качественную фиксацию. Для крепления бруса повышенной или естественной влажности к деревянному ростверку необходимо использовать аналог компенсатора усадки, только сделанный не из шурупа, а из анкерного болта.Таким же способом можно установить штангу на шпильки с резьбой. Вместо гайки и шайбы необходимо использовать гайку, две шайбы и пружину. Такой же способ крепления стоит применять в тех регионах, где весной и осенью идут сильные и продолжительные дожди.

В регионах с повышенной сейсмической активностью необходимо использовать нижнюю планку с влажностью не выше 12%, обработать ее наиболее эффективной гидроизоляцией и установить на наиболее жесткое крепление (штатные и анкерные болты).Это обеспечит достаточную прочность всей конструкции. Такой же подход следует применять в регионах, где скорость ветра часто превышает 20 метров в секунду. Пренебрежение жестким креплением в сейсмически активных или ветреных регионах приведет к расшатыванию крепления под воздействием внешних факторов, и дом начнет раскачиваться. Пренебрежение компенсаторами усадки при работе с древесиной естественной и повышенной влажности, а также в регионах с частыми и сильными сезонными дождями приведет к появлению зазоров между цоколем и фундаментом или ростверком.

aquagroup.ru

В этой статье мы рассмотрим проблему, с которой столкнулся любой человек, независимо от того, живет он в квартире или в своем доме. Каждому нужно что-то прикрутить к бетонной стене или что-то повесить на нее. Но как это сделать? Сегодня мы вам об этом расскажем!

К бетонной стене прикрепляем деревянную балку.

Сначала подготавливаем брус, просверливаем отверстия под крепежный элемент, а затем подготавливаем стену, на которой вы планируете установить конструкцию.
1. Первый шаг — просверлить отверстие. Нужно брать сверло с алмазным напылением или с победным наконечником. №
2. Для увеличения срока службы сверл советую периодически охлаждать их в воде, чтобы они не перегревались.
3. Подготовив деревянную пробку, окунаем ее в клей. Только клей не должен быть на водной основе, иначе древесина может намокнуть.
4. Вы также можете сделать свечу самостоятельно. Для этого возьмите свинцовый лист, отрежьте полоску, которая подходит к отверстию, затем скрутите ее в трубочку.
5. Затем берем гвоздь, протыкаем его, затем вкручиваем в эту дырочку.
Также можно использовать гипсовый или алебастровый монолит.

Далее вам нужно будет взять медную проволоку и намотать ее в виде спирали на винт. Затем берем приготовленный раствор и заполняем им лунку. Также этим раствором нужно будет намазать проволоку на саморез. Затем быстро, не теряя ни секунды, пока приготовленный раствор не высохнет, нужно вдавить саморез в отверстие на нужную нам глубину.Лишний раствор вылезет сам по себе, остаток убираем, пока он тоже не подсохнет. Ждем, пока пробка застынет и прочно пристанет к стене. После этого приступаем к непосредственному креплению бруса к бетонной стене. Могу также предложить другой способ, даже лучше. Это анкерные болты. Они отлично держатся на растворе, кирпиче и бетоне. Анкеры обеспечивают отличную прочность любого крепления. Что бы вы ни прикрепили, оно будет держаться очень крепко и крепко.

bygaga.com.ua

Что нужно для крепления бруса к стенам?

Вам потребуются следующие инструменты и материалы:

  • древесина;
  • антисептик;
  • олифа;
  • молоток;
  • гвоздей;
  • шурупов;
  • топор;
  • шабашка;
  • дрель;
  • деревянной отбивной;
  • Долото
  • ;
  • самолет.

Технология крепления: мягкий метод

Этот метод используется с U-образными скобами.У метода есть как достоинства, так и недостатки. Главный плюс мягкой фиксации бруса к стене — скорость работы, минус — ненадежность крепления каркаса, конструкция со временем может разрушиться.

Из других минусов также отмечается хрупкость бруса: каркас легко повредить случайно задев его. Поэтому перед выполнением этой работы стоит задуматься. Однако выход все же есть: если элементы для отделки стен укладываются из пластиковых панелей, то, как правило, никаких деформаций не наблюдается.
Следует учесть, что обшивка панелей деревянного каркаса выполняется перпендикулярно самим панелям элемента. В нижней части стены брус укладывается чаще, чем в верхней части. Как правило, крепление бруса к стене на высоту до 1,5 м располагается через каждые 0,4 м. Выше этой отметки расстояние становится больше и может составлять 0,6-0,7 м.

Вы можете проделать эту работу самостоятельно. Установка каркаса не требует особых навыков в области строительства, важно лишь точно следовать инструкции.

Особенности установки жесткой

Метод отличается надежностью, прочностью и долговечностью конструкции.

Специалисты советуют производить крепления к стенам жестким способом, так как в дальнейшем проблем с деформацией каркаса нет.

В процессе работы используется болт — приспособление для проделывания отверстий. Для установки фурнитуры необходимо просверлить отверстие. Неважно, бетонная стена или кирпичная — этот инструмент поможет вам справиться с поставленной задачей.

В образовавшуюся дырку вставить деревянную отбивную (забить ее молотком). Далее нужно забить в отбивную сабо или брусок гвоздь.

Этот метод используется чаще, чем метод мягкого крепления. Однако, несмотря на гарантию и качество работы, у него есть один серьезный недостаток — время. Процесс облицовки стен отнимет у вас много времени и сил, которых так не хватает современному человеку.

Установка своими руками: пошаговая инструкция

Прежде всего, необходимо создать разметку, которая будет основой для создания проекта.Это сделано для того, чтобы можно было определить уровень поверхности стен.

Следующий шаг — обвязка. Для этого элементы следует укладывать строго по контуру выравниваемой стены. Если вы собираетесь выровнять одну стену, то вам нужно прикрепить брус к стенам, которые расположены перпендикулярно. Установка не требует использования проставок.

Рекомендуется сначала проделать небольшое отверстие в устанавливаемой детали. Это нужно сделать так, чтобы можно было вставить шурупы.При этом помните, что диаметр просверленного отверстия должен быть немного больше диаметра винта.

Затем вы берете продукт и наносите его на поверхность стены. Проделайте часть этой работы с помощью молотка и гвоздя. Ваша задача — перенести отметку отверстия на поверхность.

Следующий этап работ — просверливание размеченных отверстий. Как правило, в них приходится вбивать деревянную чеку или обычные дюбеля.

Теперь вы прикрепляете и устанавливаете все дополнительные элементы контура.Для удобства между ними следует протянуть нить. Для чего нужна нить? По нему вы сможете установить высоту шабашки, причем во всех местах крепления бруса к стене. Таким образом вы измеряете расстояние, которое образуется от поверхности стены до резьбы. Затем из этого расстояния вычитаем высоту элемента.

Затем нужно взять куски фанеры разной толщины и соорудить початок. В процессе вам понадобятся топор и стамеска.

После того, как скорлупа будет готова, можно приступать к сверлению в ней отверстия.Диаметр просверливаемого отверстия должен быть больше диаметра винта.

Далее следует проделать отверстия в брусе, чтобы потом можно было прикрепить его к стене.
Как просверлить отверстие зависит от высоты элемента, а также от материала, из которого оно выполнено. Например, если брус имеет высоту более 6 см, а материал — лиственница, то необходимо использовать сверло со сверлом диаметром 12 мм. При установке учитывайте одно важное обстоятельство: колпачок винта должен полностью входить в планку, не допускать возвышений, старайтесь вставить винт во внутреннюю часть элемента.

Если брус имеет значительную толщину, то следует проделывать ямки глубиной до 3 см.
Далее приступаем к креплению элемента к поверхности с помощью ранее изготовленных бочонков.

Используйте строительный уровень, чтобы убедиться, что закрепленная древесина ровная. Если выясняется, что балка крепится к поверхности немного выше, чем планировалось, то откручиваем винт и заменяем початок. Также можно использовать второй способ: открутить винт (только не до конца) и поставить проставки нужных параметров с обеих сторон элемента.

Если планка находится ниже запланированного уровня, откручиваем винт и меняем початок. Однако, если разница в отметках незначительна (до 2 мм), можно обрезать ненужную часть строительной плоскостью.

Крепление бруса к кирпичной стене: особенности монтажа

Для начала вам необходимо приобрести:

  • дюбелей;
  • Саморезы
  • ;
  • анкеров;
  • заклепок;
  • гвоздей;
  • углов.

Подходящую дрель можно найти в строительном магазине. Процесс сверления займет у вас много времени, но иначе не получится.

Монтаж производится по стандартной схеме: проделываем отверстия и фиксируем брус с помощью специальных приспособлений. Будьте осторожны, при неправильной установке вся конструкция может обрушиться.

Крепление бруса к бетонной стене осуществляется по той же инструкции, приспособления и материалы те же.Однако основной инструмент — это сверло, способное проделывать отверстия в бетоне (сверло здесь бесполезно). Для остальных работ также потребуется просверлить, рассчитать и закрепить. Таким образом, если соблюдены все точки технологии крепления, то брус будет держаться надежно.

1подереву.ру

Крепление бруса к бетонным и кирпичным стенам

Сверлить кирпич следует осторожно, строго под прямым углом, не «расшатывать» сверло, чтобы не раскололся кирпич.Раскол может привести к расколу кирпича. если в полость попадет кирпич, придется использовать дюбель анкерного типа, который при вкручивании в стену образует узел, или дюбель-распорный. Осторожно затяните дюбель. Механические анкеры для крепления деревянных балок к кирпичным стенам намного лучше саморезов и гвоздей как технологически, так и по прочности крепления.

Для бетона понадобится дрель с функцией перфоратора и прочные пластиковые дюбели под саморезы, иногда перед вбиванием пластмассового дюбеля в стену его дополнительно смазывают клеем.

Крепление бруса к деревянной стене

Используйте перфорированные угловые или плоские застежки. Крепежные детали различаются по размеру, толщине металла и покрытию. Используются гвозди, шурупы и шурупы. Для больших гвоздей предварительно просверлите отверстия, особенно при работе с засохшей древесиной.

Крепление к газобетонной стене и гипсокартону

Газоблоки — это мягкий материал, для них подходят винты с полной резьбой, но лучше использовать анкеры механические или химические. Чтобы правильно установить анкер с отгибаемыми ребрами или клиновидным, предварительно просверливается отверстие диаметром чуть больше анкера.Один из видов анкеров идеально подходит для пустотелых блоков и блоков из газобетона — пеноблоков, газоблоков и т. Д. Основные «детали» анкера — стальная гильза с ребрами жесткости и гайка на конце. Когда винт ввинчивается во втулку, ребра изгибаются и расходятся, образуя «бабочку», которая надежно удерживает анкер в материале.

Химические анкеры держатся еще сильнее, они подходят для всех материалов стен из легкого бетона и для гипсокартона, а также для любых материалов стен.Принцип действия — способность синтетических смол глубоко проникать в поры и прилипать к основе. Слабым звеном крепления к пористым блокам и гипсокартону является не крепеж, а основной материал, особенно под действием вертикальной нагрузки, и именно эти проблемы помогают решить химические анкеры. Химический якорь вводится с помощью специального пистолета. В просверленное отверстие под давлением выдавливается клеящая масса, и тут же вставляется крепеж — шпилька с резьбой или стержень.Клеевой состав заполняет поры газобетона или другого пористого блока, а после затвердевания образует прочное и надежное соединение. Усилие вырывания химического анкера из кирпича более 500 кг. Срок службы химических анкеров составляет десятки лет, они не деформируются от перепадов температур, инертны к агрессивным средам. Последнее очень важно при работе с газобетоном, который агрессивен к металлам. Все крепежи для газобетона должны иметь антикоррозийное покрытие.

Для крепления бруса к газобетону или гипсокартону метод анкеровки является наиболее долговечным, хотя и дорогостоящим. Все зависит от плотности (марки) газобетона и от необходимой нагрузки. Для крепления обрешетки может быть достаточно механических анкеров — клиновидных или «спиральных гвоздей». Последние удобны тем, что монтируются в стене из газобетона, забивая обычным молотком. При забивании спиральный гвоздь ввинчивается в блок, не нарушая его пористой структуры.

Дюбель, похожий по рабочему положению на спицы полуоткрытого зонта, носит ласковое имя Молли и отлично подходит для крепления деревянных брусков к перегородкам из гипсокартона с целью закрепления на них картин, световых полочек или светильников. Молли — это разновидность анкерного болта с гильзой с продольными прорезями, которая при затягивании резьбы вставляемого винта складывается до упора и превращается в зонтик. Несущая способность отличная, но у этого крепления есть недостатки — снять его можно, только отломив часть перегородки.Кроме того, с «Молли» невозможно работать в замкнутом пространстве.

Крепление бруса к конструкциям кровли

Бревна из бруса крепятся замковым соединением и скобами, но для кровли такая стыковка недопустима, так как кровля эксплуатируется в совершенно иных условиях. Все элементы кровли (стропильная система) устанавливаются по проекту и расчету, крепятся специальными элементами и болтовыми системами, иногда дополнительно укрепляются скобами.

Крепление бруса к подвесу

В интерьерах иногда используются декоративные элементы, для которых требуется закрепить брус к потолку на свободном подвесе или имитировать такой подвес. Иногда подвеска из дерева необходима по конструктивным причинам. Этот вид крепления осуществляется с помощью специальной подвески, рассчитанной на определенную нагрузку. Система подвески этого типа может иметь дополнительную возможность регулировать высоту подвески бруса.

Подвесы крепятся к потолку дюбелями, вторая часть крепления устанавливается на брус, затем элементы соединяются. Практика показывает, что такой крепеж вопреки ожиданиям выдерживает значительные нагрузки. Но все же лучше не иметь над головой подобный фактор риска, а для конструкции смоделировать подвес, а брус надежно прикрепить к стене. В данном случае подвесная система устанавливается для усиления крепления, а в конструктивных целях «для красоты».

Деревянные балки — практичный строительный материал. Невысокая цена, низкие теплопотери, небольшой вес и простота монтажа дома из бруса делают этот материал очень популярным. Однако прикрепить брус к фундаменту не так-то просто, ведь дерево нельзя приклеивать к бетону или приваривать к металлу. В этой статье мы расскажем о том, как брус крепится к разным основаниям, на что обращают внимание и какие ошибки допускают.

Виды фундамента для дома из бруса

Гидроизоляция

Нижняя балка, а также деревянный ростверк должны быть должным образом защищены от воды и сырости, однако не всегда можно использовать креозот или другие не менее эффективные (а чаще всего неприятно пахнущие) вещества.Если невозможно обработать ростверк или нижнюю балку тяжелыми нефтяными фракциями, то необходимо использовать менее эффективные вещества, а между фундаментом или железобетонным ростверком и деревом необходимо уложить не менее 2-х слоев рубероида. Это материал, который выпадает при перепадах температур. Ведь с утра температура воздуха повышается, а температура фундамента или ростверка остается неизменной. Если вы используете деревянный ростверк, то гидроизоляцию необходимо прокладывать как под ним, так и над ним.Это сохранит стену сухой и предотвратит появление плесени и гниения.

Какой способ крепления лучше

При выборе способа монтажа учитывайте следующие факторы:

  • влажность древесины;
  • климатических условий;
  • Сейсмическая активность
  • ;
  • сила самых частых ветров.

Для крепления влажного (более 16%) бруса к деревянному ростверку необходимо использовать только компенсаторы усадки. Все остальные способы крепления неэффективны.

Ведь брус высокой и тем более естественной влажности дает очень сильную усадку, поэтому обычные анкерные болты не смогут обеспечить качественную фиксацию. Для крепления бруса повышенной или естественной влажности к деревянному ростверку необходимо использовать аналог компенсатора усадки, только сделанный не из шурупа, а из анкерного болта. Таким же способом можно установить штангу на шпильки с резьбой. Вместо гайки и шайбы необходимо использовать гайку, две шайбы и пружину.Такой же способ крепления стоит применять в тех регионах, где весной и осенью идут сильные и продолжительные дожди.

В регионах с повышенной сейсмической активностью необходимо использовать нижнюю планку с влажностью не выше 12%, обработать ее наиболее эффективной гидроизоляцией и установить на наиболее жесткое крепление (штатные и анкерные болты). Это обеспечит достаточную прочность всей конструкции. Такой же подход следует применять в регионах, где скорость ветра часто превышает 20 метров в секунду.Пренебрежение жестким креплением в сейсмически активных или ветреных регионах приведет к расшатыванию крепления под воздействием внешних факторов, и дом начнет раскачиваться. Пренебрежение компенсаторами усадки при работе с древесиной естественной и повышенной влажности, а также в регионах с частыми и сильными сезонными дождями приведет к появлению зазоров между цоколем и фундаментом или ростверком.

О нас — Фонд адвокатов Флориды

Наши программы грантов на лидерство Наши сотрудники делают пожертвования сейчас

Сегодня во Флориде тысячи людей и семей с низкими доходами пытаются решать сложные юридические проблемы в одиночку.Для них доступ к правосудию зачастую неуловим или, что еще хуже, недостижим. Проблемы, с которыми сталкиваются бедные, вполне реальны. В число тех, кому помогает Фонд, относятся:

Юридическая помощь по гражданским делам устраняет препятствия на пути к стабильной и продуктивной жизни — и когда жизнь наших наиболее уязвимых соседей улучшается, выигрывают все жители Флориды.

Совет управляющих адвокатов Флориды основал Фонд адвокатов Флориды в 1956 году как некоммерческую корпорацию, учрежденную для поддержки программ, связанных с общественными интересами, от имени юристов Флориды.

Фонд адвокатов Флориды — это некоммерческая организация 501 (c) (3), миссия которой состоит в обеспечении большего доступа к правосудию. Посредством стратегического предоставления грантов Фонд финансирует местные и общегосударственные организации и проекты по оказанию юридической помощи по гражданским делам, направленные на улучшение отправления правосудия и повышение эффективности и действенности системы оказания юридической помощи. Фонд занимается каталитической благотворительностью, инвестируя в обучение, технологии, техническую помощь, оценку и наращивание потенциала для оказания юридической помощи, а также работает над развитием и расширением инновационных инициатив pro bono.

Хотя основная поддержка благотворительной деятельности Фонда обеспечивается Программой Процентов на Трастовые Счета (IOTA), осуществленной Верховным Судом Флориды в 1981 году, гранты Фонда также поддерживаются подарками от адвокатов Флориды, юридических фирм, корпораций, фондов и других лиц.

Мы предлагаем помощь, но рассчитываем и на вашу.

Заявление Совета Фонда адвокатов Флориды

Заявление Совета Фонда адвокатов Флориды Фонд адвокатов Флориды Board Application
Наши руководящие организации, которым мы помогаем финансировать наш персонал, сделайте пожертвование сейчас

Членство

Членство открыто для всех лиц, заинтересованных в поддержке благотворительных целей Фонда.Члены имеют право занимать должности и быть директорами Фонда. Участники программы Флориды «Интерес на доверительные счета» (IOTA), администрируемой Фондом, автоматически получают право на членство. Членство также доступно за счет ежегодных взносов в Фонд, включая льготные взносы для студентов-юристов, и через программу стипендиатов Фонда.

Управление

Фонд адвокатов Флориды — это некоммерческая корпорация Флориды, основанная в 1956 году Советом управляющих Коллегии адвокатов Флориды для поддержки программ защиты общественных интересов от имени юристов Флориды.

Фонд управляется советом директоров из 33 членов, который собирается ежеквартально. Правление проводит свою работу через постоянные и специальные комитеты. В совет директоров входят должностные лица Фонда, шесть директоров по назначению (два судебных должностных лица, назначенные главным судьей Верховного суда Флориды, президент, избранный президент и бывший президент Коллегии адвокатов Флориды, а также президент юридической службы Флориды). Службы, обеспечивающие координацию, обучение и другие вспомогательные услуги для программ юридической помощи по всему штату), не менее двух, но не более четырех общественных членов и 18 директоров на свободе.Максимальный срок полномочий директоров At-Large составляет два, три года, при этом одна треть избирается советом управляющих адвокатуры Флориды, одна треть — советом директоров Фонда, а одна треть — Верховным советом Флориды. Суд. Комитеты назначаются ежегодно советом директоров по запросу президента и включают в себя директоров фондов, членов коллегии адвокатов в целом и представителей общественности.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *