Пошагово ленточный фундамент: пошаговая инструкция по стоительству и как правильно сделать все самому – Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция + фото

Ленточный фундамент своими руками - пошаговая инструкция

Что представляет собой ленточный фундамент

Ленточный фундамент

Описание

Уже исходя из названия можно понять, что такой тип фундамента будет чем-то напоминать ленту под контур здания.

Как и другие типы фундамента, может быть:

  • монолитным – заливаться целиком сразу на объекте строительства;
  • сборным – состоять из отдельных элементов заводского изготовления (фундаментные блоки и плиты, под небольшие постройки – кирпичи, в местах добычи – бутовые камни).

Технические характеристики

Представляет собой замкнутый контур под несущие и самонесущие стены зданий и сооружений. Ширина этой ленты несколько больше, чем планируемая толщина стен.

Должен быть заглублён в грунте с достаточно сильной несущей способностью, т.к. передаёт только вертикальную нагрузку на нижележащий грунт, в отличие, допустим, от висячих свай, обеспечивающих несущую способность за счёт сил бокового трения.

Ленточный фундамент

Необходимые стройматериалы

В случае сборного типа, понадобятся сами элементы фундамента – фундаментные блоки и фундаментные подушки, а также цементный раствор для соединения фрагментов в цельный объект.

Для обоих типов потребуются гидроизоляционные материалы, а также песок и щебень для подушки.

Преимущества и недостатки

Преимущества:

  • Позволяет устроить в здании подвальное помещение – боковая поверхность фундамента в данном случае будет играть роль стен подвала.
  • Относительно экономичен.
  • Применим для разнообразных сооружений, имеющих сложную форму в плане, разную этажность, большую и маленькую нагрузку.
  • Позволяет сделать разную глубину заложения под стены с разной нагрузкой, что даёт экономию материалов.
  • Требует меньшего количества земляных работ, в сравнении с плитным.

Недостатки:

  • Не подходит для пучинистых и слабых грунтов.
  • Относительного свайного и столбчатого более материалоёмок, трудоёмок, обойдётся дороже.
  • Невыгоден в условиях большой глубины промерзания грунта.

Ленточный фундамент

Этапы строительства ленточного фундамента

Пошаговая инструкция

Ленточный фундамент

  1. Прежде чем приступить непосредственно к работам по устройству фундамента, надо определить глубину его заложения. Для этого важно чётко представлять, каковы будут нагрузки от собственного веса здания, находящихся там людей и вещей.
  2. Помимо этого необходимо провести анализ грунта в месте строительства, потому что от его типа и других характеристик зависит несущая способность. Оптимальным будет подробное лабораторное изучение, но если это невозможно, следует хотя бы определить его тип, плотность, влажность. Методики этих исследований подробно описаны в нормативных документах, они не требуют сложного оборудования и специальных знаний, т.е. под силу практически каждому.
  3. Далее начинаются земельные работы – отрывка траншеи или котлована на 30-50 см глубже, чем глубина заложения фундамента. Эти сантиметры займёт песчаная или песчано-гравийная подушка. Её роль – выровнять дно котлована, придать фундаменту дополнительную гидро- и теплоизоляцию. Подушку следует качественно уплотнить.
  4. Также в отдельных случаях поверх подушки заливается бетонная подготовка или т.н. «подбетонка»из тощего бетона (обычно В -7,5) толщиной 10-15 см.
  5. Если выбран сборный фундамент, то можно начинать укладку элементов. Кирпичный фундамент можно выложить вручную, но для работы с тяжёлыми блоками и плитами потребуется спецтехника.
  6. Между собой составляющие фундамента соединяются цементно-песчаным раствором. Для прочного сцепления его не следует делать слишком жидким. Для прочности соединения можно добавить ещё тонкую арматурную сетку.
  7. Вместо фундаментных плит могут быть использованы положенные плашмя блоки.
  8. Сборный ленточный фундамент можно нагружать уже через 1-2 суток. Однако в сравнении с аналогичным монолитным фундаментом он будет иметь меньшую примерно на четверть прочность и обойдётся процентов на 30 дороже.
  9. Устройство монолитного фундамента начинается с монтажа опалубки. Уже на этом этапе необходимо позаботиться об отверстиях для прокладки различных коммуникаций. В нужных местах устанавливаются отрезки прочных труб необходимого диаметра, заполненные землёй или песком, чтобы туда впоследствии не затекал раствор.
  10. Далее устанавливается арматурный каркас. Между собой отдельные стержни арматуры обычно соединяются вязальной проволокой. Использование сварки при этом нежелательно, т.к. она значительно понижает коррозионную стойкость стали арматуры.
  11. Если дальнейшее строительство также будет монолитным, то у фундаментной арматуры делаются выпуски 5-10 см. Они впоследствии будут соединены с арматурой стен или колонн.
  12. Важно, чтобы арматура полностью находилась внутри бетонного камня, нигде не соприкасаясь с внешней средой, иначе коррозия вскоре приведёт её в негодность. Защитный слой должен составлять не менее 4-5 см.
  13. Сейчас довольно популярной становится стеклопластиковая арматура. К её плюсам можно отнести небольшой вес и цену. Однако недостатков существенно больше – стеклопластик горюч, а значит, в случае пожара конструкция с такой арматурой разрушится куда быстрее и сильнее, чем с традиционной стальной. Более того, этот материал нестоек к воздействию компонентов бетона. Для предохранения его от разрушения необходимо специальное покрытие, которое ухудшает сцепление бетона с арматурой. Соответственно, несущая способность конструкции становится хуже. Помимо этого пластиковая арматура слабо гнётся.
  14. После монтажа арматуры осуществляется укладка бетонной смеси. Её можно изготовить и самостоятельно непосредственно на строящемся объекте. Однако использование заводского бетона предпочтительнее. Производители ведут постоянный контроль качества компонентов и получившейся смеси, оптимизируют составы, имеют возможность использовать различные добавки. В итоге можно быть уверенным, что используемый бетон будет отвечать требованиям прочности, морозостойкости, водопроницаемости и др.
  15. Прочность бетона обеспечивается точным соблюдением пропорций его компонентов – цемента, песка, щебня и воды. Чтобы не нарушать эти пропорции, в жаркую и сухую погоду сохнущую конструкцию необходимо дополнительно поливать водой. В сырость и дождь фундамент придётся накрыть полиэтиленовой плёнкой.
  16. После устройства фундамента, его следует защитить от влаги в грунте. Существуют разнообразные виды обмазочной, рулонной, листовой и напыляемой гидроизоляции, которые часто комбинируются.
  17. По периметру здания под небольшим уклоном обязательно устраивается отмостка из монолитного бетона, бетонных плит, тротуарной плитки или иных подходящих материалов. Её роль – отвести от фундамента атмосферные осадки.

Типичные ошибки, которых следует избегать и их последствия

Излишняя спешка

Если фундамент монолитный, то необходимо дать бетонному камню набрать значительную часть прочности. Если в смесь не были добавлены ускорители твердения, то в нормальных условиях он наберёт практически стопроцентную прочность на 28-е сутки.

В идеале до продолжения строительных работ лучше выждать это время. Если же строить нужно значительно быстрее, то следует подождать хотя бы неделю. На 7-е сутки бетон имеет уже около 75% своей конечной прочности.

В противном случае фундамент может деформироваться, сведя на нет все труды по его устройству. И хорошо, если это произойдёт на этапе строительства, а не когда в дом заселятся жильцы.

Ленточный фундамент

Игнорирование гидроизоляции

Не следует пренебрежительно относиться к гидроизоляции. Даже если регион строительства имеет достаточно сухой климат, а вблизи постройки не проходят грунтовые воды, некоторое количество жидкости в почве будет обязательно. Через поры в бетонном камне она будет просачиваться в помещение, вызывая там сырость и грибок.

Как известно, замерзая, вода расширяется, поэтому в зимнее время она будет буквально разрывать бетон изнутри. Если же в ней будут присутствовать химически агрессивные вещества, то процесс разрушения ещё ускорится.

В разрушенном бетонном камне быстро придёт в негодность и арматура.

Большие перерывы в заливке бетона

Не следует проводить заливку монолитного фундамента с промежутками более 12 часов. Иначе соединение между ранее и позднее залитыми частями конструкции будет слабым, а значит, понизится и прочность всего фундамента.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

  • Монтаж фундамента
    • Выбор типа
    • Из блоков
    • Ленточный
    • Плитный
    • Свайный
    • Столбчатый
  • Устройство
    • Армирование
    • Гидроизоляция
    • После установки
    • Ремонт
    • Смеси и материалы
    • Устройство
    • Устройство опалубки
    • Утепление
  • Цоколь
    • Какой выбрать
    • Отделка
    • Устройство
  • Сваи
    • Виды
    • Инструмент
    • Работы
    • Устройство
  • Расчет

Поиск

Портал о фундаментах Портал о фундаментахФундаменты от А до Я.
  • Монтаж фундамента
    • ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый

      Фундамент под металлообрабатывающий станок

      Устройство фундамента из блоков ФБС

      Заливка фундамента под дом

      Характеристики ленточного фундамента

  • Устройство
    • ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление

      Устранение трещин в стенах фундамента

      Как армировать ростверк

      Необходимость устройства опалубки

      Как сделать гидроизоляцию цоколя

  • Цоколь
    • ВсеКакой выбратьОтделкаУстройство

      Отделка фундамента камнем

      Выбор цокольной плитки для фасада

      Что такое цоколь

      Как закрыть винтовые сваи

  • Сваи

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Гарантом прочности любого загородного дома является надежный фундамент.

Основная функция фундамента – перенос и равномерное распределение общего веса строения на грунт. Ошибки в расчетах, игнорирование особенностей почвы на участке, экономия на качестве строительных материалов приводят к неравномерной осадке, трещинам и разрушению здания.

Для тех, кто хочет правильно установить ленточный фундамент своими руками, — пошаговая инструкция для строительства загородного дома.

Сведения о ленточном фундаменте

Обычно, загородный дом — это небольшое, относительно легкое деревянное, кирпичное или каркасное строение. Для него подойдет практически любой из существующих видов основания, но оптимальным вариантом в общем случае считается ленточный фундамент.

Это железобетонная полоса одинаковой ширины вдоль всего периметра, под несущими стенами и особо тяжелыми конструктивами строящегося дома. Почему именно он? Потому, что ленточный фундамент ставят практически на всех типах грунтов кроме просадочных, водонасыщенных и торфяников. Для прочного фундамента огромное значение имеет показатель пучинистости грунта и глубина его промерзания. Пучинистый грунт – это грунт с большим содержанием глины, плохо проводящий воду. При низких температурах вода в почве замерзает, растет ее объем, грунт вспучивается и стремится вытолкнуть стоящий на нем фундамент. На этих грунтах монтируют ленточные фундаменты глубокого заложения. Глубина траншеи в этом случае будет на 25 см ниже уровня промерзания почвы (от 1,5 м). Еще один вариант – создание котлована под всей площадью будущего дома и заполнение его непучинистым грунтом (крупным песком или гравием). На сухих непучинистых, непромерзающих почвах для строительства загородного дома достаточно ленточного фундамента мелкозаглубленного (50-70 см).

Если в доме планируется цоколь, подземный гараж или подвал, то в основании должен лежать глубокозаглубленный фундамент. Тогда его боковые поверхности будут служить стенами этих помещений и потребуют дополнительной гидроизоляции.

Объем земляных работ при сооружении основания глубокого залегания довольно большой, а стоимость может составить треть от общей сметы на строительство. Выходом (особенно на рыхлых грунтах) является свайно-ленточный фундамент. Своими руками построить такое основание позволяют современные технологии установки свай, а величина трудовых и финансовых вложений значительно снижается.

По способу монтажа ленточные фундаменты подразделяют на:

  • Монолитные. Их заливают бетоном в опалубку непосредственно на строительном участке.
  • Сборные. Собираются на участке из заводских плит или блоков.

По используемому строительному материалу различают ленточные фундаменты:

  • Железобетонные и бутовые. Срок службы – до 150 лет.
  • Бетонные плитные и блочные. Служат 50-75 лет.
  • Кирпичные. Рассчитаны на 30-50 лет.

Вернуться к содержанию

Подготавливаем участок

Строительство ленточного фундамента своими руками начинаем с подготовки земельного участка и перенесения разметки с чертежей на участок. На очищенном от мусора, старых построек и пней участке ровняем грунт и очерчиваем периметр будущего фундамента.

Если на участке перепад высоты, то начинать разметку и рытье траншеи нужно с самой низкой точки, чтобы обеспечить горизонтальное положение фундамента.

Сначала прокладываются оси будущего дома и отметки углов. В каждом углу устанавливается колышек, между ними натягивается леска или прочная нить. Окончательное положение кольев определяется после проверки величины углов (они должны быть прямыми). Точность измерений обеспечивают уровень, угломер, лазерная рулетка и «провешивание» всех диагоналей. Аналогично выполняется внутренняя разметка, но с учетом отступа на толщину будущих стен (обычно 350-400 мм).

При расчете ширины фундаментной ленты нужно учитывать, что она должна быть на 10 см больше, чем выбранный строительный материал, а ширина траншеи должна учитывать толщину досок опалубки.

Рытье траншеи выполняют ручным или машинным способом на расчетную глубину, соответствующую виду ленточного фундамента. Чтобы в дальнейшем избежать боковых нагрузок, глубина траншеи должна превышать ее ширину как минимум вдвое. Дно тщательно выравнивается, на 15-20 см заполняется среднезернистым песком, увлажняется и утрамбовывается. Теперь наступает черед щебня и гидроизоляционного материала, который не пропустит влагу в период высыхания бетона. Полиэтилен или рубероид можно заменить тонким слоем цементного раствора, что упрочит основание.

Вернуться к содержанию

Монтируем опалубку

Опалубка для ленточного фундамента своими руками легко выполняется из строительных досок, струганных с одной стороны. Часто для этих целей используют влагостойкую фанеру или шифер, а в последние годы распространение получила несъемная блоковая или кирпичная опалубка. Но все же, самой экономичной является опалубка из сбитых в щиты досок (их потом можно применить для сооружения стропил). Причем гвозди вбиваются изнутри, а загибаются снаружи.

Высота опалубки должна быть выше уровня, до которого будет заливаться бетон (при наличии цоколя – на 30-40 см над уровнем почвы). Его стоит отметить внутренним натяжением сигнальной нити и наружной отметкой.

На этапе сооружения опалубки следует предусмотреть прокладку коммуникаций (водовод, электричество, газ), иначе проведение их в готовом фундаменте нарушит монолитность основания. В нужных местах поперек фундаментной ленты укладывают куски пластиковых труб, в которых позже и будут протянуты необходимые элементы.

При заливке фундамента опалубку может распереть, поэтому лучше сразу ее укрепить наружными подпорками или стянуть проволокой.

Вернуться к содержанию

Выполняем армирование

Чтобы создать прочный ленточный фундамент своими руками, пошаговая инструкция нужна и для процесса армирования основания. Армирование повышает прочность фундамента на 60%, а «шансы» лопнуть под нагрузкой уменьшаются в несколько раз!

Арматурный «пояс» сооружают из стальных прутьев толщиной 10-16 мм при помощи вязальной проволоки. Расстояние между прутьями 25 см, от почвы – 10 см, до поверхности будущего монолита – 5 см (чтобы прутья находились внутри).

Сварка для создания арматурной сетки не применяется, поскольку создает жесткое соединение там, где нужна гибкость!

Количество «поясов» будет зависеть от глубины фундамента.

Вернуться к содержанию

Заливаем бетон

Завершается устройство ленточного фундамента процессом заливки бетона в опалубку.

Монолитные фундаменты рекомендуется заливать в один раз или с минимальным временным промежутком между порциями бетона. Высота, с которой бетон будет падать в опалубку, не должна превышать 1,5 м (иначе бетон расслоится). Лучше, если для выполнения таких работ привлекается миксер (для непрерывного производства бетона) и переносной желоб (для равномерной подачи бетона в опалубку).

Умножив габаритные размеры ленты фундамента, получаем необходимый объем бетонного раствора. Песок, щебень и цемент в соотношении 3:5:1 соответственно заливаются водой до получения раствора с консистенцией «густая сметана». Оптимальная марка готовой бетонной смеси – М400.

Заливается бетон в опалубку слоями по 15-20 см. Монолит не должен содержать пустот, поэтому каждый слой утрамбовывается путем простукивания досок. После заливки до отмеченного уровня ленту сверху и с боков прокалывают металлическими прутьями, чтобы выпустить весь оставшийся воздух. Верхнюю сторону фундамента выравнивают для удобства последующего его соединения со стенами дома.

До начала заливки стоит завезти на участок песок, щебень и цемент на случай, если расчетного бетона не хватило. Также важен вопрос применения его излишков.

Свежезалитый фундамент оставляют сохнуть и набирать прочность, при этом предварительно накрыв полиэтиленом от размывания. При высоких температурах воздуха фундаменту требуется регулярное смачивание, чтобы избежать растрескивания.

Вернуться к содержанию

Важные мелочи

Удалять опалубку можно не раньше, чем через 14 дней, лучше – через месяц, когда бетон полностью застынет. Это рекомендации для температуры воздуха порядка 20 градусов. При пониженных температурах имеет значение наличие в бетоне специальных «подогревающих» добавок.

Готовый фундамент промазывают битумной мастикой в качестве гидроизоляционного материала и выполняют утеплительные работы (по необходимости). Оставшиеся после снятой опалубки «пазухи» засыпают песком и утрамбовывают.

Специалисты в строительном деле рекомендуют сооружать фундамент загородного дома осенью, чтобы на протяжении зимы прошла его усадка. В таком случае на зиму готовое основание нужно тщательно укрыть, например, рубероидом, чтобы оно не разрушилось под воздействием осадков.

Вернуться к содержанию

Ленточный фундамент для строительства бани

Практически неотъемлемой постройкой на участке с загородным домом является баня.

Как правило, это одноэтажная деревянная постройка, общий вес и срок службы которой делает ленточный фундамент необходимым и достаточным. На непучинистых грунтах для бани достаточно построить кирпичный мелкозаглубленный ленточный фундамент. На слабых почвах и в местах с высокими грунтовыми водами оправдано применение свайно-ленточного основания. Тогда вес бани распределяется по бетонной ленте (ростверку) по всему периметру, а закрепление в грунте обеспечивают армированные внутри сваи, установленные ниже уровня промерзания грунта.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

Пошаговая инструкция по заливке ленточного фундамента своими руками

Ленточный фундамент является наиболее простой и быстрой в возведении конструкцией, поэтому он часто используется при строительстве частных загородных домов любых типов. Простота конструкции позволяет производить заливку ленточного фундамента своими руками человеку, который не является профессиональным строителем. Чтобы полностью понять процесс заливки и сделать это самостоятельно мы подготовили для вас пошаговую инструкцию с фотографиями и видеоматериалами конкретных этапов.

Разметка участка под фундамент

Размечаем участок под заливку, вставляя колья с натянутой ниткой по углам. Обязательно замеряем и сверяем длину диагоналей (в случае квадратного или прямоугольного строения). Если длины диагоналей не равны, следовательно одна из сторон уведена в сторону, необходимо скорректировать вставленные колья.

Размечаем полосы вдоль проложенных ниток, ширина траншеи должна быть чуть больше, чем ширина стен будущего дома.  Глубина траншеи под ленточный фундамент должна быть больше, чем глубина промерзания грунта, здесь играет роль геологическое исследование перед выбором проекта. У кого-то глубина промерзания 80 см, а у кого-то 150 см. Снять такой слой грунта задача не из легких, поэтому эффективнее будет заказать экскаватор, процесс не дешевый, зато вы очень сильно сэкономите свое личное время.

Подготавливаем «подушку»

«Подушка» — слои, укладываемые в траншею перед заливкой цементным раствором. Первый слой состоит из песка, высотой 200-300 мм. Далее засыпаем щебень в районе 100 мм. Подушку необходимо уплотнить, для этого идеально подойдет виброплита.

Стоит сказать, что при заливке ленточного фундамента своими руками не у всех есть возможность воспользоваться виброплитой по разным причинам: высокая цена или бывает, что виброплита просто не влезает по ширине в выкопанную траншею. В этом случае можно воспользоваться самодельными средствами, например, воспользоваться брусом, высотой примерно чуть выше пояса и прибить к нему своеобразную рукоятку, для этого можно воспользоваться остатком черенка или брусом 50х50 со скругленными ребрами.

Изготовление опалубки

Опалубка сколачивается из досок, чем ровнее они будут, тем лучше. Необходимо сделать щиты из досок и скрепить их между собой, высота щитов должна превышать уровень грунта на 40-60 см. Щиты скрепляются досками между собой с внешней стороны опалубки, внутренняя сторона должна оставаться ровной. Все щиты необходимо соединить между собой.

Армирование фундамента

На первом этапе устанавливаются вертикальные прутья арматуры по углам, а также вдоль стены. Они должны располагаться на одной линии и быть чуть меньше края опалубки приблизительно на 5 мм. После того, как вертикальные прутья установлены, переходим к монтированию горизонтальных.

Скреплять арматуру можно двумя способами:

  • вязать;
  • варить (данный способ рекомендуется применять только профессионалам).

Более подробно о том, как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента.

Вентиляция фундамента

Для того, чтобы обеспечить вентиляцию пространства под домом, необходимо кусок трубы, набитый песком или чем-то другим, что можно легко вытащить из трубы, привязать к верхним горизонтальным прутьям арматуры. На  стену в 6 метров желательно делать 2-3 таких вентиляционных отверстия.

Заливка раствором

Заливать фундамент можно как с помощью техники (миксеры с бетоном), а также размешав раствор своими руками. Первый способ предпочтительней, поскольку заливку лучше проводить за один этап, а самостоятельно большой объем на весь фундамент у вас замешать скорее всего не получится.

В случае работы миксера, вам необходимо следить за процессом (а именно за тем, чтобы не расперло опалубку, чтобы бетон распределялся равномерно), а также необходимо утрамбовывать бетон, чтобы не оставлять воздушных пространств в фундаменте (это можно делать лопатой).

Если же вы решились заливать фундамент без специальной техники, то сначала вам нужно будет замешать бетонный раствор в соотношении 1 часть цемента к 3 частям ПГС (песчано-гравийная смесь), добавить щебня и воды.

ПРИМЕР. Замешиваем стандартную ручную бетономешалку (все действия описаны в последовательности выполнения):

  1. 3/4 20 литрового ведра воды;
  2. 2 совковых лопаты щебня;
  3. 5 совковых лопат цемента марки  М400;
  4. 12 лопат ПГС.

За смесью надо постоянно наблюдать, песок закидывать постепенно, чтобы раствор успевал размешиваться, иначе будет сухим и скатываться в камки, придется добавлять воды, что в свою очередь разжижает раствор.

Минус заливки самостоятельно в том, что пока вы готовите новый раствор и заливаете следующий участок, один из первых слоев успевает схватится, из-за этого могут возникать трещины в местах наложения таких слоев.

Видео: заливка ленточного фундамента

Надеемся данная пошаговая инструкция по ленточному фундаменту своими руками была вам полезна. Удачи в самостоятельной заливке фундамента!

Похожие материалы

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *