Разметка фундамента под дом: Разметка фундамента под дом своими руками – схемы, способы и примеры

Как разметить фундамент – выбор способа разметки и как её проводить

Для каждого строения одним из самых важных элементов является прочный и долговечный фундамент в основании. А сам фундамент начинается с его разметки, на основании которой проводятся земляные работы. Разбираемся с тем, как разметить фундамент и лучшим образом, вывести диагональ. Вы узнаете об особенностях и всех этапах разметки, правильное выполнение которой во многом влияют на качество и долговечность вашего дома.

Нахождение точек по теореме Пифагора – школьные формулы, без которых фундамент не разметишьИсточник doma125.ru

Выбор типа фундамента

Прежде чем приступать к разметке фундамента, надо определиться с тем, какого типа он будет. Каждый из них имеет определённые отличия в конструкции и способах обустройства.

Столбчатый фундамент

Самый доступный и простой вариант, но считается менее надежным по сравнению с остальными типами фундамента.

По будущему периметру стен делаются столбы из подходящего материала. Их размещают в самых важных местах на отрезках 1,2-2,5 м друг от друга. Сверху на них монтируется балка, формирующая основу под строение. Есть второй вариант – углубляющийся: в опорах делают скважины, их армируют и бетонируют.

Снизу столбы делают расширенным, что придает большей устойчивости. Этот тип конструкции может применяться только на прочных почвах и только для легких и малоэтажных конструкций. Обустройство подвала полностью исключено.

Столбчатый фундамент из блоковИсточник fundamentt.com

Плитный фундамент

Самый надежный, однако и дорогой, отличается универсальностью и прочностью. Заливается целая плита из железобетона на специально подготовленной песчано-щебневой подушке. Делается непосредственно под параметры строения или немного больше. В случае смещения почвы подушка «плавает» вместе с ней, исключая повреждения стен дома.

Существует нескольких вариантов обустройства:

  • заглубленный – роется яма по размерам будущей постройки, на дно заливается плита, можно обустроить подвал;
  • мелкозаглубленный – обустраивается на поверхности почвы, сделать подвал нельзя.
Плитный фундаментИсточник ustanovkasvai.ru

Свайный фундамент

Применяется для неровного и слабого грунта. Сваи проникают очень глубоко, монтируются в прочных слоях грунта. На сваи ставится обвязка из балок для устойчивости строения.

Сваи бывают:

  • винтовые – делаются из металла, заостренные, на конце есть винт, легко углубляются, применяются в основном для негабаритных небольших построек;
  • буронабивные – бурятся скважины, бетонируются, регулировка высоты осуществляется в соответствии плану, могут армироваться или возводиться без армирования;
  • забивные – тяжелые, обязательно армированные и очень длинные сваи, которые на конце обязательно заостренные, углубление происходит с применением спецтехники, практически не применяются в частном строительстве из-за дорогостоящей техники.
Свайный фундамент с ростверкомИсточник remoskop.ru

Ленточный фундамент

Роются траншеи, сверху которых будут стены, заполняются выбранным материалом, в зависимости от характеристик грунта: 

  • литой бетон или плиты – для глиняных почв;
  • бутобетон – для песка и скалистых грунтов;
  • кирпич – применяется редко, используется для наружной стороны, применяется для глины, запрещено использовать при близком расположении грунтовых вод.

Этот вариант конструкции может применяться для разных типов почвы, обустройства подвала. Создание проще и дешевле, чем плитного.

Мелкозаглублённый ленточный фундамент с дополнительным усилениемИсточник full-haus.ru

Разобраться с тем, как правильно разметить фундамент ленточного типа достаточно просто. Для начала необходимо выбрать один из вариантов его создания, который может быть:

  • сборный – не заливается бетоном, а монтируется при помощи плит;
  • монолит – бетонируют внутренние грани;
  • заглубленный – применяется только для очень больших конструкций, глубина создаваемой траншеи должна быть ниже точки промерзания почвы, при достаточном весе постройки устойчив к смещению грунта;
  • мелкозаглубленный – для стабильных почв, можно строить на нем только легкие здания, траншея не глубже 70 см.

Этапы обустройства конструкции

Перед обустройством конструкции надо подготовить сам участок. Потребуется разобраться с тем, как вывести диагональ фундамента и некоторые другие данные. Чертеж переносится на местность с максимальной точностью, что позволит во время строительства избежать больших проблем. Именно поэтому рекомендуется обращаться к специалистам в данном вопросе.

Разметка основания под баню:

Разметка

Если пренебречь разметкой или допустить серьезные ошибки, то это приведет к следующим последствием:

  • сборные детали не подойдут под существующие размеры;
  • отклонения конструкций ведет к нарушению функционирования строения;
  • большие неточности замеров;
  • происходит нарушение геометрии постройки.

Разметка дает возможность расположить все опоры в полном соответствии с проектом.

Разметка прямого угла на отведённом участкеИсточник rusolymp.ru

Как вымерить диагональ фундамента максимально точно – только применяя специальные инструменты и материалы:

  • стрежни, колышки и длинные рейки;
  • шнур, рулетка, уровень, угольник;
  • гвозди или другие варианты для фиксирования шнура.

При строительстве большого количества зданий стоит приобрести нивелир. С этим устройством работы проводятся значительно быстрее и проще.

Методики разметки

Как правильно разметить фундамент для дома – пошаговая инструкция для всех вариантов конструкций очень похожа. Самый простой вариант – плитная конструкция, где достаточно определить стороны и углы.

Для ленточной конструкции необходимо выполнить следующее: 

  • Определение первой точки. Это любой угол будущего строения. Надо определить внешнюю сторону, поэтому на чертежах строение привязывается к параметрам участка/объекта на нем.
Первая точкаИсточник www.dom-tips.ru
Фундамент для дома из пеноблоков: особенности выбора типа основания – лента, монолит или сваи

После определения точки строится угол: в одну сторону откладывается величина, делимая на 3 (можно больше, тогда будет меньше погрешность), в другую – на 4. Угол 90 градусов, замеры определяются между концами отрезков, в данном случае диагональ составляет 5 м. Если параметры не совпадают, то потребуется выровнять угол.

Разметка делается колышками с рейками. Данная конструкция используется только для внешней стороны, внутренняя сторона обозначается шнуром, он крепится к обноске. При этом наружная деревянная обноска может быть с разрывами или сплошной.

  • Определяется 2-я и 3-я точки из откладывания стен. Строится угол 90 градусов, проводится проверка показателей. В точки вбиваются вешки.
  • Определение 4-й точки, что является окончанием построения контура конструкции. Проверяется угол.
Определение точек фундаментаИсточник www.dom-tips.ru
  • Проверяются диагонали. Показатели должны полностью соответствовать разработанному чертежу. Для квадратного и прямоугольного дома диагонали равны.
  • По внешней стороне устанавливаются колышки, натягивается шнур.
  • К колышкам прибиваются горизонтальные рейки (по верху или середине).
  • Проводится разметка внутреннего контура – отступ на ширину конструкции и обозначить используемыми материалами.
  • Проверяются диагонали, углы.
  • Размечаются внутренние стены, проверяется соотношение стен, углов, расположенных снаружи.

По окончанию проведения разметок убирается верхний слой грунта и роется траншея. Если делается подвал, тогда роется необходимых размеров яма. Внутренняя разметка не нужна до момента работ с почвой.

Траншея под основаниеИсточник buildor.ru
Опалубка для фундамента: разновидности, материалы, этапы монтажа, фото и видео

Как сделать разметку под фундамент других типов конструкций? Процедура практически ничем не отличается от ленточной конструкции. Но для других вариантов процесс будет немного сложнее, поскольку на разметке требуется наметить точки установки опор на расстоянии между точками не больше двух метров. Для столбчатой/ленточной конструкции деление внешнего контура проводится по теореме Пифагора, далее отступается ширина конструкции, проводится разметка внутри.

Для столбчатого варианта единственное отличие в разметке – это нанесение ее в местах установки столбов. После их заглубления и использования ростверка надо создать вторую разметку с двухъярусной обноской. Для этого крепят шнуры обоих периметров на уровне оголовок. После этого делают верхнюю обноску.

Столбчатое основаниеИсточник i.
ytimg.com

Произвольная конфигурация

Если будущая постройка произвольной формы, то здесь есть свои особенности. Чтобы знать, как разметить фундамент для дома неправильной конфигурации надо запомнить следующее:

  • размечается прямоугольник;
  • добавляются нужные конструкции;
  • для дымохода и крыльца делается прямоугольное основание;
  • разметка дуг, кругов осуществляется от их центра;
  • при разметке многоугольника намечается квадрат, а затем формируется сама фигура, возле всех углов ставится обноска, при помощи шнура намечается периметр.

Иногда используются опоры неправильной формы. На чертеж накладывается координатная сетка, намечаются опорные точки. Затем натягивается координатная сетка на участке, переносятся точки на грунт.

Фундамент неправильной формыИсточник евродом-урал.рф
Фундамент для дома: виды и особенности

Заключение

Понимая, как разметить фундамент для дома своими руками, зная, как это делается правильно, можно с уверенностью начинать обустройство конструкции и строительство будущего здания. Но не нужно забывать, что в появление различного рода сложностей и нюансов практически неизбежно, и решать их приходится оперативно. Поэтому, лучше будет всё же обратиться к специалистам в данной сфере, которые уже знают обо всех тонкостях создания разных типов фундаментов.

Разметка фундамента под дом. | Заяц строит от души!!!

Разметка фундамента в принципе работа не сложная, но очень ответственная. Ведь от неё зависит какой геометрии будет ваш дом, все ли углы будут прямыми, диагонали ровными. И вообще чтобы всё было чётко!

Участок у нас был голый, на нём кроме травы не было ничего ни одной палочки,

поэтому начали мы с того, что поехали в Натухаевскую, на рынок пиломатериалов и приобрели там брусок некондицию 50 на 50 для колышков. Взяли штук 40 по-моему точно не помню.

Затем началось самое весёлое:

Для начала мы разместили 1 угол нашего дома. От одной границы участка отметили 9 метров, а от другой границы участка 8 метров и на их пересечении забыли первый колышек. Исходя из этого колышка начали мерить остальные углы.

На второй угол вымеряли от границы участка 9 метров и от колышка 8 метров и уже в месте где они пересекались, встал второй колышек. И по такому же принципу установили все остальные колья. 

Вообще в такой почве как у нас, лучше делать железные колышки. Деревянные толстые, я их конечно застрял но всё равно в эту сухую глину они заходили очень не охотно. Но как говорится «кто хочет тот добьется» и соответственно я их забил на тех местах, где они должны стоять.

Только потом до меня дошло, что всё это делал зря, по крайней мере половину колышков надо было точно вытаскивать, потому что, как это всегда бывает, диагонали были неровные. Поэтому, при выравнивании диагоналей колышки надо переставлять, с чем мы благополучно и справились. Правда потратили на это немалое количество времени. Да, ушло у нас на выставление диагоналей часа два и не обошлось без крепкого словца конечно.

Так мы выставили все диагонали, натянули шнурку. Осталось дело за малым: сделать разметку для экскаваторщика чтобы он выкопал траншею ровно без изъянов.

Купили строительный гипс, взял две доски, и выкладывал доску на землю по шнурке, отмерял 30 см, так ка толщина ковша 30 см, и ложил вторую доску, а между ними сыпал гипс на всю ширину.

Только потом мне сказали, что можно было насыпать тонкой полоской с наружной стороны.

Но от этого я особо не расстроился, не так уж и много времени заняло это дело.

На этом этапе разметка под фундамент была завершена. И мы, с высоко поднятой головой и хорошим настроением поехали отдыхать. Ведь нам ещё предстляло очень много работы.

Но об этом я вам расскажу в следующих статьях.

Не забываем подписываться на канал.

Ставить лайки.

Всем добра!!!

Разметка фундамента под дом

Независимо от типа постройки, которая может быть неприметным сараем или симпатичной банькой, одноэтажным частным домом или красивым в несколько этажей зданием, строительство начнется не с закладки фундамента, а с разметки участка под него. Сложность и важность такой процедуры переоценить невозможно. Вдумчивый подход и грамотное применение разработанных алгоритмов позволяют будущим владельцам выполнить разметку своими руками.

Подготовка

К началу разметки фундамента под дом должна быть готова вся документация, план строения из которой потребуется перенести в реальных размерах на выбранную площадку. Ровная территория – обязательное условие, поэтому необходимо произвести выравнивание, для чего воспользоваться, к примеру, нивелиром или уровнем.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Лишней не будет перепроверка соответствия выбранного типа фундамента (ленточного, плиточного, свайного, столбчатого) конкретному виду грунта, климатическим условиям, залеганию подземных вод, предполагаемой нагрузке.

Подготовьте рулетку не менее, чем на 20 м, гидроуровень, набор строительных инструментов типа лопаты, молотка, гвоздей, топора и др., маркер, колышки, катушку капронового шпагата.

НА ЗАМЕТКУ! Если в пользовании нет большого угольника с прямым углом, то его можно изготовить самостоятельно из плашек, к примеру, 60 см, 80 см и закрепляющей их в 1 м. Используемое соотношение 3 : 4 : 5 имеет название египетского треугольника и является частным случаем знаменитой теоремы Пифагора.

К содержанию ↑

На всех этапах максимум внимания и тщательности

Разметка участка начинается с определения месторасположения фасадной, задней или одной из боковых стен. Привязка к четко установленному ориентиру позволит обеспечить идеальную горизонтальность поверхности под надежную основу.

Выбрав одну из сторон, колышками отмечают ее расположение, не забыв свериться с планом. Для разметки прямых углов следует воспользоваться угольником. На продолжении намеченных сторон закрепить колышки, расстояние до которых будет отвечать заданным параметрам дома в плане.

ВАЖНО! Обязательно проверьте прямоугольность формы намеченного четырехугольника с помощью имеющегося прямого угла, а также измерением диагоналей, которые должны быть равными по длине. Не допускайте ни малейшего расхождения в точности данных!

К содержанию ↑

Нюансы, которые должен знать каждый самостоятельный строитель

  • После того¸ как внешние границы стен будут отмечены, для внутренней разметки потребуется отступить внутрь прямоугольной основы на запланированную ширину стен.

  • Если контуры дома имеют неправильную форму, то после основной отметки границ на участке необходимо так же тщательно произвести разбивку выступающих частей.
  • Далее выполняется и проверяется разметка внутренней планировки помещений тем же способом. Нельзя забывать о проверке комнат прямоугольной формы!
  • Обозначение траншей под фундамент должно подчиняться следующему правилу: ширина основания дома примерно составляет 0,4-0,6 м по минимальным расчетам, но не меньше ширины стен.

  • Завершением обозначения границ под строение послужит красивая и аккуратная картинка на земле, которая будет понятна и самому владельцу, и специалистам, и рабочим.
К содержанию ↑

Особенности разметки в зависимости от типа фундамента

Обратите внимание на то, как правильно сделать разметку под следующие основания:

Ленточный фундамент

Размечая контуры ленточного фундамента, в угловых точках внешних границ вбивают колышки. Между ними натягивают шнур или цветную крепкую леску. Запас ширины, который делается под основание, связан с выемкой земли и необходимостью устройства опалубки.

По окончании разметки ленточного фундамента под дом потребуется найти на участке точку, которая является самой низкой и поэтому определяющей в плане отсчета глубины под траншею. Если дом не очень большой по размерам, то котлован на 0,4-0,5 м обеспечит устойчивость постройки. К тому же вырыть траншею своими руками не составит труда.

ПОМНИТЕ! Траншея должна иметь очень ровное основание, стенки должны быть строго вертикальными!

Это обусловлено тем, что построение опалубки и последующая заливка бетона напрямую связаны с безопасностью, устойчивостью и сохранностью дома в процессе эксплуатации.

К содержанию ↑

Столбчатый фундамент

Этапы разметки под столбчатый, свайный или плитный фундаменты практически ничем не отличаются от стандартного алгоритма, однако сам процесс более сложен.

К обязательным моментам относится обозначение на участке расположения опор, рисунок которых выстраивается из расчета: сваи или столбы могут находиться между собой на расстоянии до 2 м. После этого в каждую из расчетных точек ввинчиваются сваи, заливаются бетоном арматурные связки или устанавливаются специальные железобетонные конструкции, напоминающие сверху ячеистую сетку.

Если вы решите, что вам под силу самостоятельная разметка фундамента под дом, то смело беритесь за данный этап работы. При соблюдении всех тонкостей процесса возможно качественно и малозатратно разметить территорию под постройку!

Читайте также:

Разметка осей фундамента и положение разметки в натуре

Геодезическая разметка фундамента с выносом в натуру основных осей должна иметь не менее 4 знаков (отметок) на каждую ось фундамента (закрепленные бетонной отливкой отрезки арматуры). При разметке обязательно должны быть отмечены точки пересечения основных разбивочных осей фундамента. В натуре на местности разметкой должны быть отмечены наружные габариты фундамента.
Если в проекте присутствует привязка положения фундамента здания к известным ориентирам (другие здания, конструкции),  геодезическим знакам или вам требуется сделать привязку разметки положения фундамента  к известной красной линии улицы, то вам придется произвести привязку положения хотя бы одной из осей фундамента к известным ориентирам. Получив разметку выноса в натуру одной из осей или сторон ленты фундамента, в дальнейшем можно достроить на местности положение остальных осей и угловых точек будущего фундамента.   Посмотрим, как сделать разметку фундамента в натуре, используя рулетку, шнур и колышки.

Методика разметки фундамента в натуре с привязкой к известным ориентирам.
Допустим, из проекта дома нам известно расстояние от ориентира (заборного столба) до проекции фундамента на забор (расстояние E на схеме №18) и расстояние от фундамента до забора (расстояние F на схеме №18). Вместо забора вы можете подставить положение осевой линии улицы и задать требуемое расстояние от центра улицы, замерив положение соседских домов, либо задав свое собственное расстояние F. Помните, что по нормам пункта 6.6 СНиП 30-02-97 «Планировка и застройка территорий  садоводческих объединений граждан, здания и сооружения»  cадовый дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, а от красной линии проездов — не менее чем на 3 м. При этом между садовыми домами, расположенными на противоположных сторонах проезда, должны быть учтены противопожарные расстояния, указанные в нижеприведенной таблице.

Таблица №2 из СНиП 30-02-97 «Планировка и застройка территорий  садоводческих объединений граждан, здания и сооружения».

Материал несущих и ограждающих конструкций строения вашего строения

Расстояния до соседнего здания определенного стенового материала и горючести перекрытий, м

 

Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы с негорючими перекрытиями

Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы, с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными негорючими и трудногорючими материалами

Древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих, трудногорючих и горючих материалов

Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы

6

8

10

То же, с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными негорючими и трудногорючими материалами

8

8

10

Древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих, трудногорючих и горючих материалов

10

10

15

Схема №1. Разметка фундамента. Вынос точек и осей в натуру.

 
  1. Продолжение на схеме №2. По теореме Пифагора находим значение диагоналей фундамента A и DA= √B2+C2
  2. Из точки 2 с помощью шнура и колышка (отрезка арматуры) проводим окружность на местности с радиусом C  (расстояние 2-3 равное длине стороны фундамента ).
  3. Из точки 1 с помощью шнура и колышка (отрезка арматуры) проводим окружность на местности с радиусом A, значение которого мы определили в пункте 1.
  4. Точка пересечения окружностей даст положение в натуре угловой точки фундамента №3 на местности.
  5. Повторяем действия аналогичные пп. 11-13 для разметки положения угловой точки фундамента №4.

Далее по требованию пункта 3.5 СНиП 3.01. 03-84 «Геодезические работы в строительстве» при выносе в натуру разметки фундамента разбивочные оси следует переносить на обноску для временного закрепления осей.
Обноска для закрепления в натуре осей представляет собой конструкцию, состоящую из деревянных столбиков диаметром 80-120 мм к которым прибиты с наружной от фундамента стороны ровные строганные доски толщиной 40-50 мм. Длина доски обноски должна превышать ширину фундаментной ленты. Столбики закапывают или вбивают в землю на расстоянии 3 метра (требование пункта 6.1. ВСН 37-96) от края будущей траншеи перпендикулярно каждой вынесенной в натуру осевой фундамента. Верхнюю грань обноски устанавливают в горизонте на высоте равной высоте будущего ленточного фундамента (на 5-7 см ниже верхнего среза планируемой опалубки). Все верхние плоскости всех обносок выставляются в натуре в единый горизонт с помощью водяного уровня или лазерного построителя плоскостей. Положение одной из обносок в натуре при этом принимают за исходное, обозначив дополнительно на колышке уровень планировочного нуля. На каждой стороне фундамента должна быть разметка не менее двух высотных отметок.

После разметки и выноса основных осей фундамента в натуру, осевые переносят на обноску.  Обноска должна обеспечивать незыблемость закрепленных на ней точек.
Между точками пересечения осевых или угловыми точками фундамента натягивают шнуры (струны из стальной проволоки), которые закрепляются на кольях или отрезках арматуры, отступив 2 м от краев траншеи. Обноску устанавливают над осевыми струнами. Положение осевой струны переносится на грань обноски с помощью отвеса или лазерного уровня. На поверхности обноски в обе стороны от осевой струны откладывается значение половины ширины фундаментной ленты. Если в натуру выносятся края фундамента, то от  перенесенного на обноску положения края фундамента откладывается целое значение ширины ленты.  В найденные крайние точки ширины ленты вбиваются гвозди, к которым крепятся стальные проволочные струны разметки фундаментной ленты.   Для контроля с помощью отвеса положение краевых струн переносится на откосы и дно траншеи, где могут быть отмечены забетонированными отрезками араматуры. Отесы можно оставить до укладки фундаментных плит или установки опалубки фундамента. Отметки из отрезков арматуры также требуется установить на всех пересечениях краевых струн обноски фундамента и в точках пересечения осевых струн. На каждую ось разметки фундамента требуется минимум 4 отметки на местности. Также, при небольшой глубине траншеи детальная разбивка мест положения фундамента может производится с помощью нитяных отвесов, подвешенных на стальной проволоке струн и фиксирующих положение разбивочных осей в пространстве. 

Контроль разбивки обноски осуществляется измерением прямых углов на двух диаметрально расположенных углах обноски или методом сравнения противоположных диагоналей через углоые точки или точки пересечения осевых. Посмотрите как переносить разметку высот положения основания фундамента на дно котлована или траншеи.

Разметка фундамента

Поскольку фундамент является важнейшей частью здания, правильное выполнение его разметки крайне необходимо. Будут обеспечены такие показатели, как достаточная прочность и устойчивость, при этом обеспечивается нужное распределение нагрузки.

Инструменты для выполнения разметки

Работы проводятся с использованием инструмента, позволяющего качественно и быстро выполнить задачу:
  • уровень;
  • отвес;
  • рулетка;
  • лазерные инструменты – нивелир, дальномер;
  • шнур.
Дополнительно используются деревянные колья и обрезки арматуры.

Особенности выбора участка

Работы начинаются с выбора участка, который определяется по следующим критериям:
  • перспективы проведения коммуникаций;
  • состояние дорожной сети;
  • географическая привязка к сторонам света.
Основным назначением разметки является создание правильной ориентации, применительно к местности, что позволит построить здание с учётом общепринятых технологических решений.

Процесс разметки фундамента

Работа будет проводиться в несколько этапов.

Первоначально осуществляется выявление угловых крайних точек — выявляются размеры объекта на местности. Любое здание традиционно привязывается к габаритам, причём не только угловым, но и линейным. Также существует привязка к геодезическим опорам, отмеченным в проектировочной разбивочной схеме. Требуется добиться верного расположения стен, которые должны быть параллельны границам участка. Определяются и фиксируются крайние точки стены, для чего используется лазерный дальномер и колья из дерева.


Начальной точкой является угол первой конструкции, от которого откладывается нужная длина. Чтобы рассчитать прямоугольный угол, необходимо найти диагональ, прибегнув к теореме Пифагора. Третий колышек, устанавливается в месте пересечения двух предыдущих кольев. Идентичный принцип используется при установке четвёртого колышка. Последовательность выполнения разметки будет следующей:

  • первая стена:
  • вторая стена – выбираем в качестве исходной точки угол первой;
  • расчёт диагонали угла;
  • выявление точек 3 и 4;
  • границы отмечаются при помощи канатов.
Так же смотрите:

Начинается работа по выкапыванию котлована, для чего в каждом из углов устанавливаются колья, являющиеся ориентиром. Используя колья, натягивают шпагат вдоль всего периметра будущего здания. После этого надо выяснить, каковым является горизонтальный уровень каждой из стен, для чего пользуются специализированными приспособлениями:

  • лазерный дальномер;
  • гидроуровень;
  • нивелир.
Определив нужные параметры, следует выполнить на кольях точную разметку, наносимую на одном уровне, при этом оптимальной высотой считается расстояние 30см. Когда измерения проведены, приступают к рытью траншеи, ориентируясь на метки в качестве точек, от которых отмеряют глубину, указанную в проектных документах.
Выполняя разметку котлована, надо учитывать, что его габариты должны на 0.5 метра превышать фундаментальное основание дома. Необходимо учесть, что если в процессе рытья используется техника, то необходимо осуществлять контроль глубины, что своевременно нивелировать отклонения от нормы. Используют для этих целей лазерный уровень. Когда этап завершён, следует натянуть шпагаты, пересечения которых переносится на дно, для чего вбивают колья и пользуются отвесом.

Особенности разметки фундамента

Размечая фундамент необходимо учитывать ряд особенностей, которые необходимо в строгости соблюдать:
  • идеально прямые углы здания;
  • абсолютное соблюдение размеров – не допустимы погрешности;
  • необходимо отдельно проводить разметку внутреннего и внешнего контура;
  • отдельно измеряют глубину основания;

Разметка основания из бетонных блоков, проводится после этапа заливки фундамента смесью. Выполнять разметку в этом случае, следует только после высыхания бетонной смеси и демонтажа опалубки. Отмечается на рейках верхняя линия основания, от которой делается разметка с интервалом 20см. Требуется точно соблюдать технологию, так как малейшие неточности приведут к тому, что здание будет иметь перекосы, а это чревато его обрушением и дальнейшими сложностями в процессе эксплуатации.


Полезные материалы

 

 

 

 

Как делать разметку фундамента на участке

Разбивки участков и геодезические съемки проводят геодезисты, найти которых не проблема. А вот как сделать разметку участка под фундамент — такой вопрос кажется нетривиальным. Тем более, что в плане застройщика черным по белому написано: «Запрещается начинать строительство без уточнения привязки, осей фундамента и размещения инженерных коммуникаций»…

Можно пытаться заказать эту услугу у какого-нибудь прораба или в вашем управлении архитектуры и строительства. Но на самом деле разметить участок под фундамент довольно просто самостоятельно. Для этого не надо быть профессиональным строителем — достаточно знаний по геометрии из школы.

Комментарий с одного строительного форума:
«Я лично сама размечала фундамент, и не только по периметру, но и по санузлу, котельной и несущей стенке. Опыта до этого в строительстве не было. Правда, в конце моих разметок заехал сосед и помог проверить правильность разметки по диагонали (шнурком). Разметила нормально, хотя в одном месте, где должен был проходить фундамент, была навалена куча песка, что усложняло задачу…

Фундамент залит, дом построен и накрыт крышей, особых нареканий со стороны строителей не было — все ровно. При том при всем, что я женского роду племени:)»

Что понадобится для правильной разметки участка?
  • рулетка 20 м, желательно металлическая
  • деревянные колышки (или арматура)
  • веревка
  • терпение:)
С чего начать разметку?

Начнем с того, что определим первый угол. В плане застройщика у вас прописаны расстояния от соседского забора или дороги — отталкиваемся от них и определяем угол номер один.

Если в документах у вас одно, а на практике получается другое — не беда, ведь проще позже переутвердить документы, чем жить в доме, не сориентированном по сторонам света, неправда ли?) Главное, прочитайте о минимально допустимых расстояниях от границ земельного участка.

Берем в руки рулетку, отмеряем нужные метры до второго угла, вбиваем колышек. Точно так же выставляем еще два колышка:) Далее вопрос:

Как получить прямые углы?

Для проверки углов и диагоналей существует теорема Пифагора — в школе учили все.

Меряем по одной стороне будущего фундамента 3 метра, по другой стороне — 4 метра, и соединяем эти точки. Третья сторона должна быть 5 метров — если так, то угол прямой.

Если получилось больше или меньше — переставляем колышки и меряем снова. Таким образом проверяем каждый угол.

После этого проверим расстояния по диагоналям — они должны совпасть (1-3 сантиметра разницы в диагоналях можно считать несущественными).

Вариант разметки с расчетами (для умных))

Делаем разметку простейшего прямоугольного фундамента под дом, баню, гараж и т.п.


Вариант разметки участка — схема
Из паспорта застройщика известны расстояния: OF и DF — привязка фундамента к участку, AB и AC — стороны фундамента. По теореме Пифагора нетрудно высчитать расстояние OD (зная два катета прямоугольного треугольника OFD) и диагональ фундамента AD (зная два катета прямоугольного треугольника ACD).

На местности:

  1. Отмеряем точку F, от нее проводим дугу радиусом DF; также дугу проводим от точки O радиусом OD — в месте пересечения этих дуг получаем точку D
  2. От точки D строим дугу радиусом CD, от точки E радиусом CE — на пересечении получаем точку C;
    можно проконтролировать себя, сверив расстояние OC
  3. Определяем остальные два угла фундамента аналогично: из точки D дуга радиусом AD, из точки C дуга радиусом AC — на пересечении точка A; из точки C дуга радиусом BC, из точки D дуга радиусом BD — на пересечении точка B
  4. Контролируем себя, измерив расстояние AB
  5. Для особо тревожных: проверяем диагонали. В разметке фундамента эти самые диагонали участвуют в качестве радиусов дуг, поэтому проверять их — лишняя трата времени. Проверить необходимо только ту сторону, которая при разметке не используется: AB.
Как мы размечали фундамент на практике

Для начала заострили колья 🙂

Попытались оттолкнуться от дороги по плану, чтобы наметить первый угол, но получилось, что тогда угол приходится на нынешнюю дорогу и вообще расположен не там, где нужно. Поэтому просто сдвинули все вперед, отсчитали 7 метров от соседского забора слева и забили первый колышек.

Натягиваем измерительный шнур ко второму колышку:

Так выставили все колышки, затем проверили по теореме Пифагора, затем проверили диагонали. Все сошлось.

Проверяем перепад лазерным уровнем после того, как уже выставлены все колышки.

Перепад оказался очень большой — около 1,2 метра от одного угла до второго. Хотя визуально казалось что там максимум полметра. Так что не поддавайтесь первому впечатлению, как говорится… Из-за такого перепада, собственно, мне и пришлось все-таки вызывать трактор и искать песок на подсыпку по карьерам…

Из нюансов: сложновато (но в принципе возможно) размечать участок одному, т. к. нужно ровно натягивать метр — вдвоем это делать намного проще.

А вот участок после разравнивания трактором:

Эту разметку, конечно, придется еще уточнить, когда начнутся реальные работы, но об этом —  немного позже, заходите еще 😉

***

Периодически вижу новые заложенные фундаменты в округе и тихо радуюсь, что не закопал денег в землю, что гидроизоляция подвалов мне не предстоит. Особенно это понимаешь, когда соседи приходят и жалуются на то, зачем они построили себе огромный подвал и как вообще теперь это все отапливать…

Поделиться «Как делать разметку фундамента на участке»

Порядок установки фундаментов

В этом строительном видео представлены подробные рекомендации по разметке фундамента. В видео дан план постройки гостиной и кухонной комнаты. Разметка центральной линии также снабжена 6 номерами столбцов. Первоначально вы должны установить базовую точку, так как это очень важно для разметки. После этого от этой базовой точки устраивается базовая линия с ниткой для фиксации второй точки.

Центральная линия стены, перпендикулярная длинной стене, отмечается под правильным углом. Прямой угол устроен путем создания треугольников со сторонами 3, 4 и 5 единиц длины.Если мы установим две стороны прямоугольного треугольника равными 3 м и 4 м, то предполагается, что третья сторона, то есть гипотенуза, равна 5 м. Для фиксации всех размеров следует использовать стальную ленту.

Здесь используется формула √(L2+B2).

Прямой угол можно зафиксировать с помощью теодолита. Этот инструмент очень удобен для исправления острых или тупых углов. Небольшие прямоугольные выступы обычно выкладываются квадратом каменщика.

Надлежащая маркировка фундамента особенно важна для новых стен, чтобы убедиться, что фундамент имеет точный размер и находится в идеальном положении, чтобы выдержать нагрузку стены. Хороший фундамент необходим для того, чтобы гарантировать, что никакое движение не может произойти, потому что любое движение может привести к трещинам и проблемам в здании, которое поддерживается фундаментом.

Чтобы получить полные инструкции, посмотрите следующее видео.


Разметка фундамента дома и камня – МНОГО камня!

Стадия подготовки к любому проекту всегда кажется самой длинной, но именно на ней проект либо реализуется, либо разрушается. На прошлой неделе или около того на участке моего дома был отмечен фундамент, а затем был удален последний верхний слой почвы, в результате чего образовался купол скального уступа прямо под поверхностью на очень большой части участка.Мы подозревали, что это так, глядя на геологию и складки земли, когда я впервые купил недвижимость. Это был главный мыслительный процесс в моей голове, когда я решил пойти с бетонными опорами и поднять дом — вместо обычного подвала. Идите с сайтом вместо того, чтобы бороться с ним.

В эти выходные мы с папой просматривали сайт, и он определенно изменился. Вся территория холма представляла собой уступ скалы под узким слоем песчаного верхнего слоя почвы — эта почва была удалена в эти выходные.Уступ скалы вырывается из земли на общей дороге, исчезает (где я установил свою септическую систему), а затем снова появляется там, где будет дом (все фотографии в этом посте), исчезает примерно на 20 минут, а затем появляется снова. и встречается со страницами ручья. Вероятно, в колониальные времена на этом месте был естественный небольшой водопад, и именно поэтому мельница была построена так рано в истории города (1660 год на самом деле очень ранний в истории колонии Массачусетского залива с момента основания Бостона в 1630 году).

Мой отец провел некоторые исследования, и мы думаем, что это часть гнейса, который составляет местную формацию Nashoba/Shawsheen или Fish Brook Gneiss в этом районе. В здешней литературе по геологии, по крайней мере, половина времени посвящена тому, у кого из геологов есть права на имя — лол. Гнейс представляет собой метаморфическую магматическую породу (т. е. из мантии/ядра, а не отложенную, как песчаник или известняк), и, по словам специалистов по взрывным работам, порода в Карлсле является ТВЕРДОЙ (т. е. ее формирование с помощью взрывчатых веществ обходится дороже, чем обычно).Кроме того, очень интересно смотреть вблизи, и «полосатость» на моем участке очень и очень интересна. Гнейс в Википедии — обратите внимание на раздел о Шотландии, где есть полосы, похожие на мой сайт. Надеюсь, когда сайт будет очищен, фотографировать станет легче, или я сделаю наложение искусственных цветов.

На фото!

Март 2015 г. Вид на выступ скалы под пригорком у моего дома. Снимки, сделанные в мае 2015 года после полного раскопок, показывают, что это огромный каменный пузырь, покрывающий большую часть участка.План установить и закрепить дом на бетонных опорах, прикрепленных к скале, оказался отличной идеей

, март 2015 г., вид с холма, позади септического поля с подъездной дорогой, начинающейся слева от моего отца и изгибающейся вправо (за ним). Эта область оказывается 100% выступом скалы под нами

Грязь, которая с тех пор была перемещена — обратите внимание на оранжевые колышки — это то место, где на другом фото камни, окрашенные в оранжевый цвет

Под ним весь скальный уступ – чрезвычайно трудно сфотографировать как следует – но все «скребущие» участки представляют собой отвесную скалу с тонким слоем пыли на них.Скалы с оранжевой краской на них — это места, где раньше были оранжевые колья — углы локаций фундамента

.

Труба из темного железа является устьем для геотермальной скважины со стоячей водой (обеспечивающей как отопление/охлаждение, так и питьевую воду – глубина 600 футов). & McNary наметили места для бетонных опор дома, в отличие от недельной давности

.

Примечание — на фотографии выше устья колодца — прямо за ним, с другой стороны системы удержания тюков сена для удержания ила, находится уступ скалы над старой плотиной.Когда я купил участок, этот скальный выступ был единственным обнаженным камнем. Мы догадались, что остальная часть горной системы была там по рельефу земли, и мой папа использовал некоторые из своего набора инструментов для археологии, чтобы исследовать верхний слой почвы (например, забить стальные стержни в виде сетки и посмотреть, когда / если вы что-то ударите , Он так и сделал, и это было довольно последовательно, поэтому мы предположили, что рок — 100% на деньгах!!)

Больше мест для опор — после удаления последнего слоя грунта — на переднем плане скала

Скальный уступ, выходящий из склона холма, когда вы подъезжаете к подъездной дорожке. План состоит в том, чтобы оставить это место нетронутым и обойти этот выступ. Вживую это очень интересно выглядит с широкими полосами светлого и темного камня (на данный момент немного скрытого). На этом сайте много рока 🙂

А теперь совсем о другом (украдена фраза из Монти Пайтона). Часть коммунальной заповедной земли у моего дома. Это было сделано с видом на север от пешеходной дорожки вдоль Бедфорд-роуд, примерно в 50 футах слева от моей обычной дороги.
Если вы читали мой пост о работе старой мельницы на моем участке – эта территория является частью полевого комплекса, который зимой был бы затоплен, и люди катались на коньках на затопленной территории.

 

Как спланировать здание

Разметка здания — это процесс переноса архитектурных предложений с чертежей на землю. Он устанавливает точки расположения границ площадки, фундаментов, колонн, осевых линий стен и других необходимых конструктивных элементов. Кроме того, он устанавливает правильную протяженность, угол и уровень здания. Вся конструкция будет расположена и возведена в соответствии с первоначальным планом.

Таким образом, точная разметка является фундаментальной частью строительных работ, а исправление ошибок может быть очень дорогостоящим и трудоемким.Ее должны выполнять только компетентные лица, и вся работа должна тщательно проверяться, предпочтительно разным персоналом.

Разбивка обычно проводится после осмотра участка и кабинетного исследования, а также после очистки от любого мусора, нежелательной растительности или препятствий. Работы, необходимые для создания необходимых уровней, также могут быть завершены до начала процесса компоновки.

Положение и ориентация конструкции обычно описываются на чертежах архитектора или инженера и точно определяют, как должна быть организована планировка.

Контрольные размеры и ссылки на планах определяют положение здания и, в частности, его фундамента. Это включает; общая длина и ширина, расстояния до осевых линий дорог и других сооружений, размеры внутренних конструкций, подходы и полосы отчуждения и т. д.

Затем контрольные точки конструкции могут быть отмечены, чтобы строительная бригада могла легко их идентифицировать. Обычно это включает в себя разметку углов здания, горизонтальных и вертикальных положений, использование кольев, досок с натянутыми линиями, просверливание отверстий, обозначения выемки и засыпки и другие методы.

[править] Временный контрольный показатель (TBM)

Временная реперная отметка — это фиксированная точка с известной высотой, обычно на уровне первого этажа. Его создание должно быть предпринято на ранней стадии. Это фиксированная точка, с которой начинается установка и с которой связаны все уровни. Там, где это возможно, TBM должен относиться к контрольной отметке боеприпасов. На объекте это может относиться к любому постоянному приспособлению, такому как крышка люка или прочно забитый столб. Как правило, это обозначается удобно расположенным штифтом или стальным уголком (например, рядом с офисом участка), забетонированным или отгороженным низкоуровневым деревянным каркасом.

Поскольку знаки «минус» легко считываются неправильно, положение TBM должно позволять всем остальным уровням быть положительными. ТПМ должна быть четко указана на всех чертежах с указанием всех уровней и вертикальных размеров, выраженных в метрах с точностью до трех знаков после запятой по отношению к ней.

[править] Базовый уровень

Обычно первой задачей компоновки является установление базовой линии, с которой может быть связана вся разметка. Базовая линия – это прямая опорная линия, относительно которой на местности расположены углы здания.Она часто совпадает с «линией застройки», которая является границей территории, или внешней границей дороги или бордюра, часто определяемой местными властями.

[править] Горизонтальные элементы управления

Это точки с известными координатами относительно определенной точки. Затем можно найти другие точки, такие как углы макета. Следует использовать многочисленные контрольные точки, чтобы каждая точка плана могла быть точно расположена на местности.

[править] Вертикальные элементы управления

Они позволяют размещать расчетные точки на соответствующих уровнях.Вертикальные контрольные точки устанавливаются относительно заданной вертикальной точки отсчета — часто это деревянный столб, залитый бетоном. Но это также может быть определенная высота от близлежащей дороги или рельефа местности.

Горизонтальный и вертикальный контроль обычно устанавливается на этапе нивелирования с использованием теодолита или аналогичного прибора. Для получения дополнительной информации см. Геодезические инструменты.

Уровни на планах расположения должны обозначаться в метрах с точностью до трех знаков после запятой, например 32,350. Кроме того, предполагаемые уровни должны быть написаны в рамке, в то время как существующие уровни могут быть записаны как обычно.На планах следует использовать «x» или «+» для обозначения точной точки, к которой применяется уровень.

Для простого макета здания, такого как прямоугольник, контур здания отмечается линией, привязанной к угловым стойкам — для присоединения линии можно использовать гвоздь в верхней части стойки. Теодолит, площадной угольник или строительный угольник используются для выключения 90-градусных углов для остальных углов. Для установления прямой линии между угловыми стойками могут потребоваться рейки.

Угловые стойки обычно представляют собой деревянные стойки размером 50 x 50 мм, прочно вбитые в землю с гвоздем в центре стойки.Контур можно отметить на земле сухой известью или подобным порошком. В углах можно использовать деревянные профилированные доски. Профильные доски обычно имеют высоту от 0,6 до 1 м и состоят из двух стоек 50 х 50 мм, вбитых в землю не менее чем на 600 мм, с поперечной доской 150 х 38 мм.

Если контур здания более сложен, чем простой прямоугольник, может возникнуть необходимость установить диапазон точек таким же образом, как и при планировании простого прямоугольника. Тем не менее, требуется большая осторожность, так как более вероятно появление небольших ошибок по мере позиционирования большего количества точек.Часто самый простой способ планировки здания неправильной формы состоит в том, чтобы сначала выложить большой прямоугольник, который охватит все здание или большую его часть. Как только это будет сделано, можно будет сделать вычеты и изменения, чтобы получить точный требуемый макет.

Схема траншей устанавливает размер, форму и направление выемки, а также ширину и положение стен. Траншеи выкапываются после того, как будут намечены контуры здания. Ширина часто отмечается линией из сухих известковых порошков для точной выемки грунта вручную, тогда как центральная линия отмечается для точной выемки грунта машиной.

Плиты с контурным профилем часто используются для контроля положения, ширины и глубины траншеи. Чтобы они не мешали земляным работам, профилированные доски должны быть установлены на расстоянии не менее 2 м от позиций траншей. Уровень перекладины профиля должен быть связан с исходной точкой площадки и закреплен на удобной высоте над уровнем земли, часто с помощью шнуров, натянутых между двумя профилями на обоих концах траншеи. Полосы могут быть нарисованы на кроссборде для идентификации.

Колышки часто вбивают в дно траншеи, чтобы обозначить верхнюю часть бетонной полосы, которую затем заливают.

Углы стен переносят с пересекающихся шнуровых линий на точки раствора на бетонных основаниях, используя для точности ватерпас.

Выемку траншей необходимо проводить с большой осторожностью, особенно если они должны оставаться открытыми в течение длительного времени, так как существует вероятность обрушения стенок.

Общий контур области пониженного уровня можно задать, работая от базовой линии. Угловые столбы крепятся к контуру участка раскопок, а контур отмечается сухим песком или подобным материалом.Для контроля глубины раскопок устанавливаются смотровые планки на удобной высоте и в положениях, которые позволяют использовать путешественника.

Траверса представляет собой профильную доску с фиксированной высотой, используемую для контроля уровней выемки между профильными досками. Поместив путешественника на линию обзора между двумя досками уровня, можно увидеть, были ли раскопки выполнены на правильном уровне. Высота путешественника – это желаемый уровень визирной планки за вычетом уровня образования раскопанного участка.

Каркасные здания обычно связаны с сеткой, часто откладываемой от базовой линии. Пересечения линий сетки отмечают центральные точки для изолированных или подкладных фундаментов.

Разметка сетки устанавливается с помощью теодолита, а пересечения сетки отмечаются колышками. После того, как сетка будет установлена, можно закрепить смещенные колышки или профили, чтобы избежать каких-либо последующих земляных работ. Контроль глубины раскопок может осуществляться с помощью путешественника, находящегося между смотровыми рейками, или с помощью уровня и посоха, связанных с исходной точкой площадки.

Как разметить здание

Профили здания 

Как установить линию здания (профиль, периметр здания) и обеспечить его прямоугольность и уровень. Подходит для квадратных или прямоугольных зданий.

Закрепите четыре внешних угла:

Определите расположение здания по отношению к другим зданиям и границам (как обычно показано на плане участка или другом соответствующем плане) и вставьте колышки в землю, отмечая четыре угла здания.

Проверьте, являются ли колышки квадратными и образуют ли они правильный прямоугольник. Это можно сделать, убедившись, что:

  • 1). Линия AA-CC и линия BB-DD параллельны. Линия AA-BB и линия CC-DD параллельны (как показано на рисунке ниже)
  • 2).  Расстояние между штифтом AA и штифтом BB такое же, как расстояние между штифтом CC и штифтом DD .
  • 3). Расстояние между PEG AA и PEG CC и PEG CC такой же, как и расстояние между PEG BB и PEG DD
  • 4) Расстояние между PEG AA и PEG CC одинаково как расстояние между штифтом BB и штифтом DD

 

Вбить колья и отметить высоту:

Отрезать 12 кольев 60 2) стоковые (или аналогичные).Отрежьте точку на одном конце каждого кола, чтобы их можно было легко забить в землю.

Расположите двенадцать кольев, как показано на схеме (по 3 в каждом углу), и крепко вбейте их в землю.

Примечание. Если земля имеет наклон, то для компенсации необходимо, чтобы стойки в нижних углах были длиннее.

Колья должны находиться на расстоянии не менее 600 (2 футов) от линии здания, чтобы было место для рытья угловых отверстий для фундамента. Если для рытья фундамента требуется машина, то колья должны быть дальше от линии застройки.

Сделайте отметку уровня на всех двенадцати стойках, начиная примерно на высоте 150 (6 дюймов) над уровнем земли, в самом высоком углу земли (если земля наклонная). Удерживание досок теста близко к земле избавляет от необходимости распорок. Высота — это всего лишь контрольная высота, поэтому на самом деле не имеет значения, будут ли отметки немного выше или ниже, главное, чтобы они были на одном уровне. Метод уровня – это один из способов определения точного уровня.

Крепление доски к кольям: 

После того, как линия уровня установлена ​​и отмечена на всех двенадцати кольях, прибейте доски к кольям так, чтобы верхняя часть доски была на одном уровне с линией уровня отмечено на кольях.

Проложите веревку:

Протяните натянутую веревку от одной доски к другой, пропустив ее непосредственно над колышками. Прикрепите к каждой доске между 2 гвоздями, которые будут служить направляющими гвоздями.

Параллели и диагонали: 

Следующее упражнение такое же, как и в ШАГЕ 1. Были проверены колышки на земле, чтобы убедиться, что они параллельны и перпендикулярны. На этот раз нужно проверить струнную линию прямо над колышками, чтобы она была параллельной и прямоугольной.

Убедитесь, что расстояние между линией струны в точках AA и BB и расстояние между DD и CC равны. Если нет, внесите необходимые коррективы, перемещая линию тетивы внутрь или наружу вдоль доски и соответствующим образом регулируя направляющие гвозди. Расстояние между AA и CC и расстояние между BB и DD также должны быть одинаковыми. Внесите необходимые корректировки.

После того, как периметры станут параллельными, необходимо измерить диагонали, чтобы убедиться, что линия здания прямая.

Для этого измерьте расстояние между AA и DD и расстояние между BB и CC (диагонали). Внесите все необходимые корректировки, чтобы убедиться, что диагонали равны, и, если корректировки потребуются, снова проверьте параллели, поскольку изменение диагоналей также изменит параллели.

Когда линии построения параллельны, а диагонали равны, линия построения становится квадратной. Теперь у вас есть ровная квадратная линия здания, с которой можно работать.

Примечание 1: В этом примере высота линии, граничащей с периметром здания, является базовой или базовой высотой. Это означает, что это не конкретная высота для чего-либо конкретного, поэтому любая конкретная высота здания может быть измерена вниз или вверх от линии струны. Например: если линия струн находится на высоте 200 (8 дюймов) над уровнем земли, где земля находится в самой высокой точке, а фундаменты должны быть на высоте 150 (6 дюймов) над землей, тогда фундаменты будут на 50 (2 дюйма) ниже. струнная линия по всему периметру.
Примечание 2: Если профили достаточно высоки над землей, чтобы обеспечить раскачивание, то профили должны быть раскреплены. Смотри ниже.

 

Процесс раскопок фундамента – создание прочного основания для вашего здания

Очень приятно видеть, как возводится новое здание. Независимо от того, строите ли вы новый дом, бизнес-объект или участвуете в общественном проекте, по мере того, как вы переходите от чертежа к перерезанию ленточки, приходит определенная радость и удовлетворение.Однако заливка фундамента может занять много времени, когда кажется, что ничего не сделано. Важно знать процесс раскопок фундамента, чтобы вы могли быть в курсе того, что происходит.

Расчистка и подготовка площадки

Прежде чем приступить к раскопкам фундамента, строительная бригада должна расчистить площадку. Им нужно будет очистить растительность, такую ​​как деревья или подлесок. И, в зависимости от участка, им также нужно будет очистить такие предметы, как пни, сухостой, большие камни или остатки предыдущей постройки.

Кроме того, корни деревьев будут удалены на фут ниже, чем будет вырыт фундамент. Любые проблемы, возникшие в результате удаления объектов, которые могут помешать раскопкам или закладке фундамента, должны быть соответствующим образом заполнены и уплотнены.

Земляные работы для фундамента

Перед началом фактического процесса раскопок участок «размечается» с помощью деревянных колышков и веревок, чтобы отметить участок, который необходимо раскопать. Уровень глубины также будет заранее определен генеральным подрядчиком.

Земляные работы — это сложная работа по удалению земли с отведенного участка, чтобы освободить место для фундамента. В зависимости от глубины и твердости почвы может потребоваться укрепление траншеи по мере удаления земли. Если земля очень рыхлая, будет уложена обшивка, чтобы удерживать стороны, пока не будет залит фундамент.

Заливка фундамента

После завершения раскопок будет залит фундамент. Бетон (иногда смесь, в зависимости от использования здания) заливают в желоба, которые помогают удерживать смесь по мере ее формирования и придают ей правильную и работоспособную структуру. Затвердевание фундамента занимает от 3 до 10 дней. Тем временем можно выполнить некоторые работы по кладке.

Процесс раскопок фундамента – главное терпение

Расчистка участка, земляные работы и заливка фундамента могут занимать значительную часть строительного процесса. Важно сохранять терпение, пока вы ждете завершения фундамента.

Хотя кажется, что сделано не так уж много, фундамент абсолютно необходим для долговечного и безопасного здания.Если строительство жилого дома занимает 15 недель (по самым скромным оценкам), первые 5 или 6 недель, скорее всего, будут связаны с фундаментными работами. Будьте терпеливы, более визуально привлекательная часть уже не за горами.

Фундамент – это ключ к любому зданию. Компания New England Enterprises из Мальборо, штат Массачусетс, просто достаточно сумасшедшая, чтобы насладиться обычно обыденным процессом раскопок фундамента. Мы предлагаем фундаменты для жилых и коммерческих проектов, земляные работы в подвалах, подготовку площадки и дренажные системы фундамента.

Если вам нужна дополнительная информация о наших услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами. Наша команда профессионалов, полностью лицензированный и застрахованный подрядчик по земляным работам, будет рада помочь вам.

Как найти диагональ фундамента, если дом стоит. Кладка под фундамент дома

Научившись правильно рисовать стены будущего дома своими руками, вы не только немного сэкономите бюджет, но и сможете потом внести некоторые коррективы.Потому что, проект на бумаге – это одно, а когда воочию увидишь, как и где будут располагаться стены в будущем доме, возможно, захочется что-то подправить. А не зная, как это сделать, придется платить заново.

Подкрепление также имеет тенденцию оставлять своего рода клеймо, которое может беспокоить будущих покупателей и страховщиков. Почти три четверти всех действительных заявлений об урегулировании связаны с деревьями. Если оседание вызвано деревьями, есть два основных варианта.

Удалите разрушающее дерево, контролируйте его. . Но если вы просто срубите большое, жаждущее дерево, земля может отреагировать, набухнув от влаги, которая больше не впитывается, вызывая «всплеск». Помните также, что вырубка дерева, находящегося под защитой Ордена охраны деревьев, или без согласия может привести к судебному преследованию. Управление деревьями предназначено для уменьшения количества поглощения влаги и того, как высыхание может повлиять на почву.

Сейчас я покажу схематично один из простых способов разметки как прямоугольных стен любой сложности, так и эркеров, без специальных приспособлений, с помощью одной рулетки.

Закладка фундамента дома с прямыми углами

Начнем, пожалуй, с самого простого – разметки дома прямоугольной формы. Более того, на этом методе строят даже дома сложной планировки, но с прямыми углами.

Одним из средств является «загрязнение», но не все деревья выдержат сильное срезание кроны. Чтобы обрезка была эффективной, требуется сокращение примерно на 90 процентов, и некоторые виды реагируют на обрезку сильным новым ростом, который быстро восстанавливает поглощение влаги деревом.Вот почему вам следует обратиться за консультацией к специалисту, прежде чем принимать решение об обрезке, опрокидывании или удалении дерева.

Установка корневых барьеров может обеспечить альтернативный метод управления деревьями. Это включает в себя рытье траншеи на глубину около 4 м между разрушающим деревом и зданием и вставку больших листов жесткого пластика для защиты всего здания от воздействия растительности.

Разметка любого дома по форме начинается с определения его местоположения на строительной площадке.

Если вы начинаете строить, то у вас уже должно быть на руках разрешение на строительство и сопутствующие документы, в которых указан минимальный отступ от всех границ участка.

Начнем с самого простого примера, когда участок, как и дом, имеет прямоугольную форму (см. схему выше). Не имея под рукой специального, дорогого инструмента, на мой взгляд, самым простым способом изготовления маркировки фундамента будет следующий:

Этот способ может иметь существенные преимущества перед фундаментом, плюс есть преимущество сохранения деревьев.Однако могут быть практические ограничения; барьеры, например, нельзя вставлять так близко к дереву, чтобы повредить основные корни, что может привести к нестабильности. Также важно, чтобы они были достаточно прочными и рассчитаны на размещение любых дренажных труб и подземных коммуникаций.

Сплошные стены, выпирающие наружу или наклоненные с растрескиванием внутри штукатурки и заклеиванием окон, не являются чем-то необычным, и тому есть ряд возможных причин. Прислоненные, как правило, наиболее заметны на окнах, а дверь встречается у уровня крыши.

  1. Определяем место будущего дома на участке, в нашем случае это правый нижний угол.
  2. Выбираем две ближайшие границы участка (в нашем случае это границы, отмеченные черным цветом на схеме выше).
  3. Выставляем первые 4 колышка, отмеченные цифрами 1-4, в соответствии с отступом от границ участка и натягиваем между ними шнуры, как показано черным пунктиром. Так мы нашли один угол нашего дома.
  4. Затем от колышка No.2, отмерьте длину, равную длине стены BD, и установите колышек № 6. Аналогично поставьте колышек № 8.
  5. От колышка №3 по нижней границе участка отмерить длину стены CD, и выставить колышек №7. Аналогично поставить колышек №5.
  6. Натягиваем шнуры, как показано на схеме черным пунктиром, получившиеся углы будут углами домика.
  7. Проверяем, насколько прямоугольник получился правильным описанным ниже способом.

Стоит отметить, что очень часто бывает так, что площадка не имеет прямоугольной формы, тогда отталкиваться нужно не с двух сторон площадки, а только с любой, натягивая параллельно ей только один шнур. Остальные шнуры натягиваются «на глазок», затем исправляя ошибки, как описано ниже.

Последствия выгорания или наклона стен

Поклонение или вздутие старых массивных стен часто ассоциируется со зданием Джерри, в результате чего стены никогда не были должным образом соединены с полом или конструкцией крыши или были просто дешево построен.Иногда это проявляется, например, в боковых стенах викторианских домов и торцевых террасах.

Прочные стены иногда строились с небольшими встроенными «соединяющими бревнами», чтобы связать их вместе. Эти бревна могут со временем гнить и расширяться, что приводит к образованию стены. Стены также могут прогибаться наружу, потому что они перегружены, слишком тонкие или в результате неудачных конструктивных изменений. Наиболее частая причина наклона — «расползание крыши», когда стропила выталкивают верхние части капитальных стен наружу, если только они не ограничены ригелями или потолочными балками перекрытий.

Проверка диагоналей и исправление ошибок разметки фундамента

Если вы все сделали правильно, то расстояние от точки А до точки D должно быть равно расстоянию от точки В до точки С. Другими словами, диагонали прямоугольника должны быть равны (менее 1 см допустимая разница ).

Если у вас обе диагонали одинаковой длины — поздравляем, основная часть разметки выполнена и можно приступать к разметке внутренних стен. Но, к сожалению, в большинстве случаев при измерении диагоналей есть незначительные отличия.Причин может быть несколько – не совсем прямоугольный участок, высокая трава, мешающая измерениям, да и человеческий фактор.

Как отремонтировать болгарку или наклонные стены

Возможно, это произошло из-за того, что балки были плохо прибиты к стропилам или сгнили. Прежде чем можно будет отремонтировать поврежденный участок стены или даже вырезать и восстановить его, необходимо сначала определить и устранить причину смещения.

Если стены вздуты из-за чрезмерных нагрузок, необходимо предусмотреть дополнительную опору и проконсультироваться с инженером-проектировщиком.Например, тонкую стену толщиной 115 мм с одним листом, возможно, потребуется полностью перестроить, или можно отвести или разгрузить нагрузку, установив стальную балку. Иногда стена «ослабевает», потому что концы основания пола, которые использовались для ее удержания, сгнили. Гнилые бревна должны быть распилены, исправлены и улучшены, прежде чем дефектные отрезки могут быть заменены новой предварительно обработанной древесиной, защищенной влагонепроницаемым корпусом. Точно так же, когда крыша выталкивает стены, заставляя их расширяться, решение состоит в том, чтобы обеспечить дополнительную изоляцию, такую ​​как новые потолочные балки или зажимы, а в тяжелых случаях восстановить верхнюю стену.Потенциально проблематичные внешние трещины в кирпичной кладке, через которые может проникнуть сырая нефть, должны быть устранены.

Что делать в таком случае, чтобы начать все заново?

Ни за что! Если расхождения не в метрах, начинать заново не нужно. Нужно просто «подправить» углы, сейчас я расскажу как это сделать.

Предположим, что ваша диагональ CB на 20 см длиннее диагонали AD, тогда ваш периметр дома выглядит так, как на схеме.


Существует два основных типа вертикальных трещин в кирпичной кладке: те, которые проходят прямо через кирпичи или камни, и ступенчатые трещины, которые зигзагообразно следуют за растворными швами.Реже трещины могут идти горизонтально. Трещины в штукатурке и оклейке дверей и окон внутри являются признаком того, что что-то не так.

Закладка фундамента под дом с прямыми углами

Перед проведением ремонта первым делом необходимо определить причину подвижки. Диагностировать причину может быть сложно, поэтому страховые компании часто хотят отслеживать и измерять скорость взлома в течение как минимум 12 месяцев, чтобы диагностировать риск движения в будущем.Обычно это связано с установкой «этажей» по трещине. Скажем, эти истории лучше всего описать как градуированные стеклянные микроскопы, привинченные или закрепленные эпоксидным клеем.

Как выполнить разметку фундамента под дом :

  1. Углы А и В смещены влево примерно на 10 см (половина разницы в размере диагонали).
  2. Повторно измерьте все стороны и диагонали. Стороны не должны меняться в размерах, но лучше перестраховаться.
  3. Если разница уменьшилась, но тем не менее они не равны (например, разница стала 5 см), то повторяем пункты 1 и 2, но уже сдвигая их на 2,5 см.
  4. Если теперь диагональ AD стала больше, то также повторяем шаги 1 и 2, но смещая углы в обратную сторону (в нашем случае вправо).

Разметка фундамента сложной формы

Ну а когда закладывается под дом обычный прямоугольный фундамент, то сделать это своими руками не представляет никаких сложностей.Но что делать, если дом сложной формы.

Тепловое движение. Одной из наиболее распространенных причин растрескивания является тепловое движение из-за расширения и сжатия соседних материалов с разными скоростями. Обычно это происходит на стыке различных материалов, например, когда старые сплошные кирпичные стены соприкасаются с каменными стенами. Но большие участки стены из того же материала также могут образовывать тонкие вертикальные трещины при тепловом движении.

Некоторые материалы особенно подвержены растрескиванию, например, белый силикатный кирпич и реставрированные каменные блоки.Дифференциальное движение: обычно дифференциальное движение возникает, когда новые пристройки с более глубоким фундаментом примыкают к старому дому или когда эркеры и веранды были построены с более глубокими опорами, чем основное имущество. Разная глубина фундамента и нагрузки означают, что они будут двигаться с разной скоростью, создавая напряжения, которые, в свою очередь, приводят к трещинам.

Тут, конечно, разметка будет чуть посложнее, но все же не настолько, чтобы отдавать на это часть своего драгоценного бюджета.


Разметка дома сложной формы своими руками порядок действий должен быть следующим:

  1. Необходимо заключить дом в прямоугольник, как показано на схеме синей пунктирной линией (исключая выступающие эркеры).
  2. Отмечаем этот прямоугольник на сайте, как и в предыдущем разделе, проверяем и корректируем диагонали.
  3. Затем размечаем все остальные углы так же, как и для прямоугольного дома, только шнуры будем протягивать не от границ участка, а от границ самого дома (голубой прямоугольник).
  4. В принципе, нет необходимости проверять диагонали каждого отдельного получившегося прямоугольника, потому что если синий прямоугольник окажется идеально прямым, то, натянув шнуры параллельно его сторонам, мы получим точную разметку основания прямоугольника. будущий дом.

Маркировка эркера

Разметка самого эркера хоть и сложнее прямоугольной разметки, но тоже не представляет особой сложности и опасности, как может показаться на первый взгляд.

Вода и ржавчина: если вода проникает в стену и затем замерзает, она может со временем вызвать ржавчину и расширение металлических компонентов. Если в трещину попала дождевая вода, а в стене есть старая перемычка, которая, например, начала ржаветь, расширение может привести к сдвигу соседней кирпичной кладки.

Точно так же железные скобы, встроенные в традиционную кладку, могут ржаветь, когда на них нанесено защитное свинцовое покрытие. Расширение ржавчины в конце концов расколет камень, который ему пришлось сдерживать. Ржавчина также может вызывать разрушение стенок полости стенки, когда оцинкованные связи разъедают и расширяются. Расширенные связи могут подниматься вдоль стены, что приводит к возникновению горизонтальных трещин в периодических растворах, соответствующих положениям стяжки.

Я не буду так подробно описывать компоновку эркера, как это было в предыдущем разделе с прямоугольным фундаментом, потому что принципы те же.Я опишу только те нюансы, которые необходимо учитывать, если делать это своими руками.


Эркер разметим так же — своими руками. Заказ Маркировка фундамента под дом  в виде эркера следующая:

Обычно это более заметно для верхних стен. Двери и окна: ступенчатые трещины часто встречаются над отверстиями в стенах полостей, где также были заменены двери или окна. Отсутствие опоры во время работ по замене может привести к небольшому проседанию стены.

Неглубокие основания. Вероятность проседания чаще встречается у более старых объектов с неглубокими основаниями на глиняных недрах, на склонах и рядом с деревьями. Тревожные звоночки должны начинаться с кольца, где трещины простираются ниже мокрого уровня до фундамента.

  1. Итак, дом уже размечен, шнуры не убираем.
  2. На шнурах 5-7 и 1-3 отметьте утолщение эркера и натяните шнур.
  3. Затем по нижней границе участка измерьте длину эркера и выставьте колышек №1.9.
  4. Переносим эту длину на сторону домика CD (точка Н) и натягиваем шнур между полученной точкой и колышком №9 (очертания уже должны быть в виде прямоугольника).
  5. Далее просто от точки С и от точки Н по проекту отметьте одинаковые расстояния и перенесите их на натянутый в шаге 2 шнур (точки Е и F).

Разметка прямых углов фундамента дома с помощью «Египетского треугольника»


Есть еще один способ сделать разметку фундамента своими руками – с помощью «Египетского треугольника».

Другими подсказками являются места, где диагональные конические трещины расширяются по мере их подъема по всему зданию, и где можно увидеть растрескивание «зеркального изображения», видимого как внутри, так и снаружи. Это часто может происходить на глинистых почвах, как правило, после удаления большого соседнего дерева.

Вода, которая должна быть поглощена корнями, затапливает землю, которая затем может замерзнуть и расшириться, подталкивая неглубокий фундамент вверх. Плохие строительные работы: наконец, мы не должны упускать из виду силу ботов.Некомпетентные строители или некачественные материалы могут стать причиной структурных дефектов — ярким примером являются стальные балки, установленные с недостаточной опорой на обоих концах.

Как вы знаете из школьного курса геометрии, «египетский треугольник» — это прямоугольный треугольник со сторонами 3, 4 и 5. А вот в каких единицах, в сантиметрах или километрах, значения не имеет.

Для того, чтобы собрать такой треугольник своими руками, вам понадобится 3 относительно жестких рейки, размером 3м, 4м и 5м, деревянные или металлические.А если из этих реек собрать треугольник, то получится прямоугольный.

В любом случае необходимо учитывать как тепловое, так и дифференциальное движение, а это можно сделать, формируя деформационный шов гибким герметиком из мастики. Также важно отметить, что вы должны заранее уведомить местный отдел управления зданиями о всех строительных работах.

Если причина растрескивания устранена, ступенчатые трещины можно создать, просто повторно нанеся подходящий раствор или используя прозрачную эластичную мастику.С другой стороны, при вертикальных трещинах, как правило, приходится подрезать и заменять поврежденные кирпичи или камень. Другим методом исправления областей со значительными трещинами является просверливание ряда отверстий вдоль трещины и введение их в раствор тиксотропной смолы. Кирпичная поверхность затем может быть отремонтирована раствором сравнимого цвета, который не должен быть обнаружен. Во избежание некрасивого повторения трещин на обработанных поверхностях можно наносить свежий слой штукатурки через скрытый шарнир из нержавеющей стали; это дает гибкость для размещения будущего трафика.Оригинальные перемычки, которые слишком тонкие, отсутствуют или перегружены, необходимо обрезать и заменить. Ржавые металлические компоненты также можно разрезать и заменить новыми более прочными компонентами, такими как скобы из нержавеющей стали. Там, где есть горизонтальные трещины по слоям раствора, специализированные фирмы могут выполнить замену стеновых стенок полости. Движение из-за плохо выполненных прошлых структурных изменений может потребовать от инженера-строителя разработки нового метода дополнительного армирования. Кирпич — прочный материал для кладки стен, который при правильном строительстве и уходе может прослужить дольше, чем срок службы здания.

С помощью этого треугольника можно отметить прямые углы и направления перпендикулярных стен.

Но, как показывает практика, этот треугольник, во-первых, трудно сделать идеальным, а во-вторых, если дом большой, то и треугольник нужен большой, а это просто нецелесообразно. Маленький треугольник, будет погрешность, которую потом все равно исправят, путем измерения диагоналей.

Принимая во внимание вышеизложенное – делать «египетский треугольник» своими руками, для разметки фундамента, в большинстве случаев нет смысла.

Итак, на первый взгляд все очень сложно и без профессиональной помощи — не обойтись, но это далеко не так. Если вникнуть и понять суть, то разметка фундамента под дом своими руками станет для вас сущим пустяком.

Вот несколько предложений:

  1. Перед тем, как приступить к разметке, обязательно сделайте достаточный отступ от соседних участков и красной линии (согласно документам).
  2. Кусочки арматуры диаметром 10-14 мм являются идеальными колышками, чтобы можно было точнее разметить фундамент.
  3. Хорошо натяните шнур между колышками, чтобы из-за травы его направление не отклонялось.
  4. Не снимать натянутые шнуры, пока траншея не будет выкопана лопатой в 2-3 ряда, иначе точная разметка может превратиться в неровный фундамент.

Внимание! Как бы вы точно не разметили фундамент под дом , все равно при дальнейшей работе с ним после заливки, будь то кладка кирпича, блоков или дальнейшая заливка, необходимо перепроверить диагонали.

Первое, с чего начинается непосредственная работа по строительству дома, бани, бытовки или любого другого объекта – это планировка фундамента. Конечно, об этом много написано в книгах, там, как правило, рассматриваются варианты разметки с устройством двойной мощения, и другие, так сказать, трудозатратные способы — если строится дом 10 х 14 м, с два сложных эркера и куча углов, без этого не обойтись.

Но если вам нужно разметить простой прямоугольник 6 х 3 м.Под бытовку, или фундамент 1,5х1,5м. Для летнего душа тогда не нужно целый день бегать по участку с кучей веревок, как паук, плетущий паутину.

В большинстве книг можно встретить подобную фразу « при разметке фундамента дома необходимо соблюдать максимальную точность — это залог успеха последующих работ… «. И начинающие строители, набрав дюжину и два кола, как охотники на вампиров, и тоскуя по себе, по мотку веревки, как связисты времен ВОВ, начинают бегать по участку, намечая контуры будущего здания, замеряя углы, диагонали и параллельные прямые.Как правило, это занимает почти весь день.

А при этом мало кто думает, и такая точность нужна на данном этапе? При этом если для установки опалубки траншея отрывается шире ленты фундамента, а земляные работы производятся механическим способом, то в этом случае обнос полностью удаляется. Посмотрим, какие действия нам нужно выполнить на начальном этапе строительства:

  • Маркировка траншей
  • Выемка траншей
  • Установка опалубки

Итак, максимальная точность, желательно до миллиметров, требуется на последнем этапе – установке опалубки.Именно от точности установки опалубки зависят геометрические размеры фундамента. А зная несколько простых правил и законов геометрии, совсем не сложно разметить небольшой фундамент для рытья траншеи или установки нескольких столбов.

Эти правила применялись еще при строительстве пирамид в Египте и Колизея в Риме. Почему эти способы вам не подходят при строительстве сарая или бани? Вот правила:

    • Линия между двумя точками всегда прямая.(обойдемся без высшей математики…)
    • Диагонали правильного прямоугольника равны. (не говоря уже о равнобедренной трапеции)
    • И самое главное, правило прямоугольного треугольника 3 — 4 — 5. В треугольнике со сторонами, кратными 3 и 4, диагональ треугольника будет кратна 5, а угол равен 90 гр. . Например, в треугольнике со сторонами 90 см и 120 см. Диагональ (гипотенуза) равна 150 см, а угол при основании треугольника равен 90 гр.
    • Также рекомендуем вспомнить формулу прямоугольного треугольника для расчета диагонали (для тех, кто забыл c = √ (a2 + b2)). Либо заранее начертить и измерить все диагонали (например, в бесплатной, но очень практичной программе «Google SkethcUp») это тоже сильно облегчит процесс.

Итак, что нам нужно сделать, чтобы разметить фундамент будущей постройки, скажем бани или сарая с глубиной траншеи сантиметров 40-50?

Первый вариант разметки фундамента – построение «египетского» или «золотого» треугольника с соотношением сторон 3 – 4 – 5, и чем он больше, тем точнее будет разметка.Для конструкции 4 х 6 м вполне подойдет треугольник со сторонами 3 м и 4 м, а диагональ будет соответственно 5 м. Суть этого метода в том, что линии стен протягиваются параллельно сторонам треугольника.

Выберите угол, который будет базовым. В этом месте забиваем колышек или кусок арматуры длиной 1,1 – 1,3 м (почему она такая длинная, станет понятно далее), и задаем направление будущей стены. В принципе, не так важно, какая это будет стена, но лучше, если это будет самая длинная стена.Далее в этом направлении откладываем ровно 4 ед. выбранной длины (не важно какие 4 м., или четыре отрезка удава случайно под рукой), устанавливаем второй колышек, и туго стягиваем первый шнурок. У нас есть одна сторона треугольника.

Далее измерьте длину струны чуть больше 3 и 5 выбранных единиц длины. К первому колышку прикрепляем более короткий, ко второму – более длинный. Отмечаем на них точки в 3 и 5 единиц длины (если в качестве шнура выбрана леска, то маркеры удобнее всего указывать с помощью грузиков).

Начинаем делать концы и на пересечении меток ставим третий колышек. У нас получился треугольник с двумя перпендикулярными сторонами и с углом при основании, равным 90 гр. Здесь мы продолжим размечать стены из него.

Максимально параллельно катетам из натянутой лески откладываем 6 и 4 м. В этих местах также забиваем штыри из арматуры или кольев. Теперь у нас уже есть три угла нашей будущей конструкции. Найти расположение четвертого угла, снова отложив 6 и 4 м., И найти точку пересечения, не сложно. Проверяем диагонали, они должны совпадать и чем точнее тем лучше, минимально допустимая точность +/- 10 мм. Если диагонали совпадают, то забейте все штифты так, чтобы осталось 30-40 см. Ставим на них метки, например, обматывая изолентой, дорабатывая штыри, с помощью водяного уровня выравниваем до совпадения меток. Натяните леску по периметру.

Если есть внутренние перемычки, то отметьте их, отмерив от углов и отметив булавками.

Внешнее литье готово! Для этого внутренний контур сдвигаем внутрь на ширину ленты фундамента (30, 40 или 50 см).

После того, как внешний и внутренний обноски готовы, сравниваем диагонали и убираем все лишние вспомогательные колышки. Вдоль оставшихся колышков укладываем доску и нарезаем дерн, намечая контуры траншей. Настало время раскрыть секрет, зачем при разметке понадобились такие длинные штифты арматуры. Штыри заглубляем на 80-100 см, а траншею глубиной 40-50 см, то есть когда вынимаем 50 см грунта, оставшейся части 30 см достаточно, чтобы колышек не упал, а леска вытянутая по горизонтали будет служить своеобразным уровнем при копании, по которому удобно контролировать глубину траншеи.

Второй способ разметить небольшой фундамент — уйти от «поганого». Сразу вычисляем периметр, диагонали и плетем своеобразную «паутину».

Считаем внешний периметр будущего фундамента, пример для конструкции 2,5 х 4 м. Будет 13 м. Отрезаем такое количество лески или шнура. Отмечаем будущие углы, в этих местах можно сразу прикрепить леску к колышку. Теперь по формуле c = √(a2 + b2) считаем диагональ, √(2.5*2,5+4*4)=4,7169, то есть диагональ равна 4,717 мм. Отрежьте два отрезка такой длины и закрепите их крест-накрест, крест-накрест. Получилась своеобразная «паутина» осталось ее только натянуть.

Для этого выбираем базовый угол нашей будущей конструкции и забиваем первый колышек. Затем тянем самую длинную «стенку». Теперь берем третий колышек, следя, чтобы диагональ и «стенка» не провисали, находим третий уголок. Также находим расположение четвертого угла. На всякий случай проверьте диагонали.Для разметки траншей берем ровную доску шириной 10 – 15 см, и с помощью нее сдвигаем внутрь контур будущего фундамента, подрезая дерн. Время от времени можно начинать копать, контролируя глубину уровня воды.

Третий способ. Но если нам нужна максимальная точность при разбивке фундамента, например, под столбы, или сваи, то без устройства полной обноски не обойтись.

И первое, что нам нужно, это создать чертеж фундамента, на котором должны быть отмечены все размеры, диагонали, расстояния между стойками и так далее.Чтобы не запутаться, чертеж можно разделить, на первом обозначить внешние размеры и диагонали, на втором внутренние перемычки под стены, а на последнем сами сваи. С помощью «SkethcUp» за 15 минут можно создать вот такой простой рисунок, которого вполне хватит для первоначальной работы, что сэкономит массу времени.

Для точной разметки нам понадобится леска, несколько колышков и так называемые «скамейки», работать перемещая по ним шнур гораздо удобнее, чем пытаться воткнуть колышек с леской на 1 см вправо.Так что не скупитесь, купите две доски, например 100 х 20 мм. и четыре бруска 30 х 30 мм. для их изготовления (кстати, на рынке можно попросить обрезки и остатки материала). Все затраты составят 400-600 рублей, а нервы и время, поверьте опыту, сэкономят тысячи на две как минимум. Скамейка должна надежно входить в почву, для этого достаточно 10-15 см, и возвышаться на 20-30 см, то есть вполне достаточно будет общей высоты 40-50 см, а ширины 70-100 см. В зависимости от количества осевой линии фундамента нам понадобится 15 — 25 скамеек.Например, чтобы сломать фундамент дома на рисунке, нам понадобится около 20 скамеек. Я предпочитаю одиночные «скамейки», потому что, в отличие от угловых, их можно устанавливать на любом расстоянии от контура фундамента, хоть три метра пополам, чтобы обеспечить маневрирование оборудования.

После завершения всей подготовки приступаем к непосредственной разметке фундамента. Дело в том, что она делится на две части: сначала устанавливается первая обноска, обозначающая углы будущего дома, а вторая, выровненная по горизонтали, уже натягивается на нее.Постройку начинаем с самого большого треугольника — по чертежу у него стороны 6 м, 9 м и диагональ 10,817 мм. Выбираем первый угол, который будет основанием, в этом месте забиваем первый колышек. Затем в нужном нам направлении откладываем самую большую из «стен» 9 м., в этом месте забиваем второй колышек, у нас уже есть два угла будущего дома. Натягиваем леску за колышки на шпильках – расстояние между шпильками должно быть ровно 9 м. Чтобы не мучиться с измерением диагоналей рулеткой, и не переставлять десять раз третий колышек, отрежьте два отрезка лески, чтобы найти местонахождение третьего угла, и привяжите их к первому и второму колышку.Отмечаем на леске 6 м и 10,817 мм, и начинаем сводить леску. В месте схождения точек ставим третий колышек и натягиваем леску. Измеряем стороны и диагональ (лучше лазерным длиномером, так лазерный луч, в отличие от рулетки, не провисает, и не растягивается), если все сделано правильно, то размеры должны сойтись. Если диагональ треугольника больше, сместите колышек внутрь контура, если меньше — наружу.

Мы разметили две стороны нашего фундамента, и нашли три угла из четырех, теперь снова находим четвертый угол размером 6 и 9 м.И отметить точку пересечения не составит труда. Снова измерьте стороны и диагонали. Теперь нам нужно разметить линию для внутренней перемычки фундамента, под несущей стеной, для этого проводим линию посередине перемычки и откладываем это расстояние от углов (в нашем случае перемычка идет точно в середина фундамента, соответственно расстояние от углов будет 3 м.), отметить эти места колышками и натянуть леску. Контур основного фундамента готов, осталось разметить контур фундамента под веранду.Здесь же отмеряем нужное расстояние от угла, например два метра, забиваем в этом месте колышек с зубчиком сверху. По линиям находим вершину треугольника, отмечаем ее колышком, затем строим такой же треугольник с другой стороны, и измеряем диагонали.

Первоначальный стяжка готова, берем наши скамейки и устанавливаем их на расстоянии 0,7 — 1,5 м от колышков (чтобы при необходимости стяжку можно было снять), по водяному уровню выравниваем их по горизонтали .Используя скамейки чуть выше, но параллельно шнурам начального обноска натягиваем второй.

Когда все скамейки установлены и выровнены по горизонтали, размечаем внутреннюю обноску. Для этого с помощью второго шнурка откладываем ширину ленты фундамента или траншеи. После снимаем первоначальный обнос. Намечается внешний и внутренний контур фундамента. Если выемку производить вручную, то горизонтально натянутую леску можно использовать как уровень для контроля глубины, если выемку производить механическим способом, то снятый заброс можно потом легко восстановить, снова натянув леску на оставшиеся зубчики на скамьях.Если не планируется ленточный фундамент, например, свайный, можно натянуть дополнительную линию по центру предполагаемых свай и с помощью отвеса отметить на местности места их установки.

В заключение хочу обратить внимание на следующее: все эти методы, конечно, проверены веками, но время не стоит на месте, и мы живем в 21 веке, когда технологии стремительно дешевеют. Поэтому, если затевается действительно большая стройка, может есть смысл задуматься и купить лазерный уровень? Пригодится при разборке фундамента, отборе проб грунта, возведении стен, отделочных работах.Тем более, что полнофункциональный аппарат сейчас можно приобрести за 2 — 3,5 т.р.

Что такое нормальное урегулирование и каковы настоящие проблемы с фондом?

Вы, вероятно, слышали, как минимум один из ваших друзей или родственников говорил о необходимости ремонта фундамента в их доме в Хьюстоне. Совершенно нормально начинать беспокоиться о собственном доме, узнав о проблемах других. Предстоит ли в будущем ремонт фундамента или у вашего дома просто проблемы с усадкой?

Это факт, что дома с годами оседают.Это совершенно нормально и не о чем беспокоиться. Однако знание того, когда звонить специалисту по ремонту фундамента, поможет избавиться от ненужного беспокойства и беспокойства. Давайте обсудим некоторые из признаков, которые определят, есть ли у вас нормальная осадка или требуется ремонт фундамента.

1. Трещины фундамента; трещины в стенах и полу.

Через 2-3 года после постройки дома в стенах появляются трещины. Это нормально. Это называется оседанием, и это происходит, когда земля под вашим фундаментом начинает сдвигаться.Итак, как мы определяем, требуют ли трещины, которые вы видите в стенах, ремонт фундамента? Трещина размером 1/16 дюйма довольно часто встречается, когда дом начинает оседать.

Эти микротрещины должны быть вертикальными и иметь длину от 2 до 6 дюймов. Горизонтальные трещины любого размера будут указывать на то, что у вас осадка выше нормы. Наличие горизонтальных или вертикальных трещин размером более 1/16 дюйма является признаком того, что вам следует вызвать эксперта, чтобы узнать, нуждается ли ваш дом в ремонте фундамента.

2. Проникающий фундамент.

Глядя на свой дом снаружи, вы можете заметить, что одна сторона кажется выше другой. Вы также можете иметь дом, который изгибается посередине. Может быть, когда вы смотрите на свое крыльцо, кажется, что оно тонет посередине. Это признак проблем с фундаментом, которые должен проверить инженер-строитель, чтобы выяснить, требуется ли ремонт фундамента. Возможно, ваш дом придется поднять и установить внутренние или внешние опоры для ремонта фундамента, чтобы решить эту проблему.

3. Нарушение фундамента.

Нарушение фундамента – это полная противоположность проседающему фундаменту. Плитный фундамент может сильно смещаться со временем. Это может вызвать переворот вашего фундамента и повлиять на внутреннюю часть вашего дома, а также на периметр. Ремонт фундамента, вероятно, в вашем будущем, если у вас есть фундамент со следующими проблемами: вы можете увидеть прогибающиеся полы в вашем коридоре, или вы можете также увидеть трещины в вашей плитке или нарушения в ваших деревянных полах.Наиболее распространенной причиной вздутия фундамента является влага. Некоторыми причинами могут быть протекающая сантехника, недостаточный дренаж или сухая почва.

4. Трудно открывать и закрывать двери.

Наружные двери вашего дома могут начать заедать, когда вы их открываете или закрываете. Вы, вероятно, можете увидеть, что выравнивание нарушено, глядя на дверь и дверной зазор. Вам нужно будет внимательно посмотреть на них, чтобы увидеть причину залипания. Двери также будут заедать при открытии и закрытии из-за влаги в древесине.Посмотрите на дверь, когда вы открываете и закрываете ее, чтобы увидеть, не нарушено ли выравнивание. Вызовите эксперта по ремонту фундамента, если вы видите, что ваши двери не выровнены.

5. Трещины или отделение столешницы от стены

Взгляните на прилавки на кухне и в ванных комнатах. Счетчики, которые начали отрываться от стен, могут быть признаком серьезных проблем с фундаментом. Вы также можете заметить, что на столешнице начинают образовываться трещины. Это может быть признаком отсутствия надлежащей поддержки для них или может означать серьезные проблемы с фундаментом.Как только вы решите, что вашей поддержки достаточно, вам может потребоваться вызвать эксперта по ремонту фундамента для проверки.

6. Окна не выровнены.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.