Как сделать опалубку для смотровой ямы в гараже своими руками: Сделать опалубку для смотровой ямы. Смотровая яма в гараже своими руками из кирпича. Сооружение ямы в гараже по всем правилам

Как залить пол в гараже своими руками?


Окончательным этапом постройки гаража станет бетонирование пола.

Так как в гараже лучше всего сделать смотровую яму, то сам пол — залить довольно проблематично, и нужно иметь некоторые познания в строительных работах.

Однако если приложить немного старания вы сможете легко залить пол в гараже своими руками.

 

Обустройство смотровой ямы

Первым делом нужно подготовить армированную сетку и установить опалубку.

Для начала в гараже нужно выкопать углубление для смотровой ямы. Дальше все зависит от того, каким образом вы будете отделывать смотровую яму.

Некоторые автолюбители отделывают стенки кирпичом, однако такой подход непрактичен, так как кирпич со временем разрушается, поэтому стенки смотровой ямы надежнее всего делать из бетона.

Первым делом нужно позаботится о гидроизоляции смотровой ямы, чтобы грунтовая влага не попадала в нее.

Для этого можно использовать любой доступный подходящий материал, например — битумную мастику.

Видео:

Когда гидроизоляция установлена, нужно связать арматурную сетку для стенок. Для этого достаточно одного слоя сетки, который будет находиться где-то в середине стенки.

Когда сетка для стенок готова, нужно связать сетку и для пола ямы.

Дальше лучше всего залить пол в смотровой яме гаража. Так как армированная конструкция и гидроизоляция готовы, то это не составит проблемы.

Пол можно заливать просто на глаз, но лучше всего — сделать это по уровню, ведь это облегчит работу с опалубкой стен.

Когда пол смотровой ямы высохнет, можно начинать работы по установке боковой опалубки. Для этого делаются четыре щита необходимого размера, которые после этого монтируются в короб в смотровой яме.

Самое главное при установке опалубки — поставить внутри будущей ямы несколько распорок, которые будут опираться в противоположные стенки.

Ведь при заливке бетон будет разгонять стенки, и они получатся неровными, также будет тяжело снимать опалубку. Кроме того, такие распорки предотвращают прорыв опалубки.

После того как опалубка сделана, выравнивается арматура, и стенки просто заливаются раствором. Раствор должен быть жидким, чтобы полностью заполнить все пространство, и в стене не образовалось полостей.

Поэтому при заливке стенок, желательно использовать строительную виброрейку для бетона, которая загоняет бетон в такие пустоты.

Когда яма готова, не стоит сразу снимать опалубку, ведь она понадобится для того, чтобы залить пол в гараже своими руками. Ведь работы по заливке основного пола — еще только предстоят.

Заливаем пол бетоном

Перед тем как залить пол в гараже бетоном, нужно проделать подготовительные работы.

Сначала нужно убрать из гаража весь мусор, который остался после работ со смотровой ямой, а также убрать из пола грунт, до такого уровня, чтобы можно было залить двадцатисантиметровую стяжку, а после этого можно было спокойно заезжать на автомобиле.

Говоря простыми словами, грунт должен быть на двадцать сантиметров ниже уровня въезда.

Видео:

После этого вяжется армированная сетка.

Если в смотровой яме достаточно и одного слоя арматуры, то на самом полу гаража лучше всего сделать два слоя, так как этой стяжке будет нужно выдерживать постоянно вес автомобиля.

Первый слой арматуры поднимается с помощью подставок на высоту пять сантиметров, после этого ставятся подставки для арматуры, так называемые «жабы», которые имеют высоту восемь сантиметров, и уже сверху вяжется второй слой арматуры.

Таким образом, сетка как снизу, так и сверху — будет покрыта бетоном.

После окончания работ с арматурой нужно выставить маяки, по которым будет заливаться стяжка. На армированной сетке лучше всего сделать их из той же арматуры, приварив их сваркой.

Однако если вы используете стекловолоконную арматуру, то сварить ее невозможно, и придется ставить маяки другим способом.

Можно просто несколько коротких кусков арматуры загнать в землю и на нужной высоте — привязать куски арматуры проволокой.

После заливки, еще до полного засыхания, эту горизонтальную арматуру вынимают, а вертикальную просто обрезают болгаркой вровень с бетоном.

Стоит напомнить, что опалубку смотровой ямы стоит выровнять тоже, согласно верхнему уровню бетона, так она не будет мешать при заливке, а также будет служить дополнительным маяком для заливки пола в гараже.

Когда выставлены маяки, то ровно по ним заливаем бетонный пол в гараже, в результате — должна получиться ровная поверхность, без уклона, на которой без опаски можно оставить автомобиль не на тормозе, и при необходимости будет легко его толкнуть.

Видео:

По окончанию заливки пол нужно увлажнять согласно инструкциям той марки цемента, которую вы использовали.

Самое главное при заливке пола — стараться сделать его максимально ровным, тогда будет очень удобно убирать мусор, или очищать его от загрязнений. В дополнение — пол будет красиво выглядеть.

Заливаем пол цементом

Если стяжка в гараже просто нуждается в ремонте, то можно просто залить пол цементом, однако перед тем как залить пол в гараже цементом, нужно его основательно подготовить, чтобы результат был красивым и долговечным.

Первым делом с пола нужно удалить все загрязнения и мусор. Для того чтобы убрать маслянистые пятна, можно воспользоваться растворителем.

Также нужно удалить все кусочки бетона, которые плохо держатся в полу.

Чтобы старая и новая стяжки хорошо сцепились, нужно промыть старый пол несколько раз водой, а после его высыхания обработать его грунтовкой типа «бетоноконтакт», лучше всего брать самую сильную маркировку данного ряда грунтовок.

Это обеспечит хорошую адгезию поверхностей, и пол со временем не потрескается.

После этого можно приступать к заливанию пола цементом.

Делается жидкий, но очень сильный раствор, который тонким слоем в несколько сантиметров наносят на пол гаража.

Нужно стараться хорошо выровнять пол. Также заливка всей плоскости пола должна происходить в один день, чтобы не было швов. Ведь такие швы в будущем все равно будут трескаться.

Когда стяжка готова, на протяжении нескольких дней ее нужно поливать, чтобы она не растрескалась.

Потому что для такого ремонта используется очень сильный раствор, который без увлажнения просто перегорает и становится непрочным.

Увлажнение нужно проводить два, три раза на день, можно также покрыть стяжку использованными мешками из цемента или картоном, бумага будет удерживать влагу, и бетон будет засыхать намного лучше.

Любые работы по ремонту в гараже можно сделать двумя способами, сделать их самостоятельно, если есть время, или найти фирму или мастеров, которые сделают вместо вас работу.

Видео:

Именно от этого выбора и будет зависеть цена заливки пола в гараже, ведь узнав цену за такие работы, вы будете неприятно удивлены.

Самостоятельное исполнение работ — отличный способ сэкономить деньги, и хотя результат может получиться не всегда таким, как вы хотели, или не таким качественным, как у профессионалов, однако это не только экономно, а и очень интересно, ведь создавать из ничего что-то, это высшее наслаждение.

Кроме того, с приобретением опыта строительные работы могут стать неплохой подработкой во время отпуска.

пошаговое самостоятельное строительство гаражной ямы

В гаражном помещении смотровая яма становится просто незаменимой. С ней можно регулярно проводить практически профессиональный технический осмотр, делать плановую замену деталей, а также ремонт, по необходимости. Конечно, если автолюбитель уделяет своей машине достаточное время, сам занимается ее ремонтом и осмотром, ему просто необходимо соответствующим образом обустроить помещение.

Сегодня мы узнаем, как может быть построена из кирпича. Определим все наиболее важные этапы, полезные советы, выясним, по какому алгоритму строить яму. Кроме того, рассмотрим конкретный алгоритм работы по возведению смотровой ямы из кирпича.

В первую очередь понадобится провести комплексные подготовительные работы. Сейчас мы выделим все наиболее важные моменты.

Грунтовые воды

Большое значение имеет один фактор риска – уровень подъема грунтовых вод. От этого во многом зависит конечный успех работы по строительству смотровой ямы. В некоторых случаях приходится отказаться от устройства такой ямы или погреба. Нужно быть заранее готовым к тому, что уровень вод окажется критичным.

К сожалению, в некоторых населенных пунктах вовсе нет геологических специализированных служб, где производят соответствующие изыскания. Но вы можете самостоятельно определить уровень подъема грунтовых вод с достаточно высокой точностью. Это делается следующим образом. Вам нужно выкопать шурф глубиной 2,5 метра.

Следите, до какого уровня поднимется вода. Когда подтверждаются худшие прогнозы, то есть воды залегают слишком близко к уровню земли, от строительства смотровой ямы лучше отказаться. Конечно, чисто теоретически, можно обеспечить гидроизоляцию даже в такой ситуации, но тогда яма будет напоминать больше бункер, потребуются большие усилия и вложения в строительство, а опасность затопления все равно сохранится.

Еще один вариант, который поможет справиться с природным фактором риска, заключается в обустройстве дренажа. Бывает так, что автолюбитель занимается своей машиной профессионально, смотровая яма ему необходима, а возможности выбрать другой участок нет. В таком случае следует сделать качественный дренаж подпочвенных вод. Выкапывается специальный дренажный колодец за пределами гаражного помещения, куда и отводится вода. Но такая работа трудоемкая, требует существенных вложений.

Грамотно определяем размеры смотровой ямы

Очень важно сразу точно определить оптимальные параметры смотровой ямы. Она не должна быть слишком большой, но в тесноте работать тоже неудобно. Все должно быть грамотно подобрано, безусловно, в соответствии с габаритами автомобиля.

Остановимся на методах определения ключевых параметров.

  • Длина ямы. Учитывайте параметры автомобиля. Обычно стандартная длина смотровой ямы для легковой машины составляет примерно 4-5 метров. Чтобы обустроить удобный спуск с приставной или монолитной лестницей, надо добавить еще один метр. Это хорошие параметры, которые ориентированы на комфортное, рациональное использование смотровой ямы. Вам уже не понадобится регулярно передвигать автомобиль в ходе проведения ремонтных работ, как это бывает, если яма слишком маленькая, короткая.
  • Ширина. Здесь для вас ключевую роль играет расстояние между колесами машины. Стандартный параметр для современных легковых автомобилей – яма с шириной 75-80 см. Такой ширины будет вполне достаточно, при этом она не слишком большая.
  • Глубина. Тут все строго индивидуально. Конечно, в смотровой яме работают стоя. Некоторые выкапывают неглубокие ямы, чтобы не провоцировать давление и протекание грунтовых вод, однако работать сидя на табуретке неудобно. Лучше сделать хорошую глубокую смотровую яму. К росту автолюбителя прибавляется примерно 15 см. Когда возникают какие-то сомнения относительно глубины (например, когда в яме планируется работа нескольких людей с разным ростом), разумеется, лучше сделать ее больше. Ведь при необходимости под ноги просто можно сделать небольшой помост.

Когда параметры определены, надо сделать чертеж, а на нем прописать все точные размеры. Потом эта схема переносится на место строительства, выкапывания котлована.

Методы строительства

Процесс строительства во многом будет зависеть от метода обустройства смотровой ямы. Оптимальный вариант – закладывать основу сразу, еще на этапе возведения ленточного фундамента и цоколя гаража. В таком случае и котлован тоже выкапывает экскаватор. Параллельно идут и работы по гидроизоляции, вентилированию и утеплению ямы с гаражным помещением в целом.

Но достаточно часто приходится заниматься строительством уже после возведения коробки гаража. Конечно, тогда и копать котлован приходится вручную.

Обратите внимание на один существенный момент. Вам понадобится грунт от разработки, чтобы потом засыпать им пазухи, а также повышать уровень пола в помещении. Дело в том, что пол гаража делают по отметке выше, чем дорога, на которую автомобиль выезжает.

Строим смотровую яму

Пришло время подробно рассмотреть, как строить смотровую яму из кирпича своими руками. Начнем с уточнения некоторых моментов.

Уточняем размер котлована

Мы уже говорил о параметрах смотровой ямы. Но важно запомнить: котлован должен быть больше ямы! Учитывайте следующие параметры.

Вам предстоит выкладывать выравнивающий слой, который будет состоять из гравия, щебенки и песка. Стандартная толщина такого слоя – 50-100 мм. Это надо прибавить к глубине.

Из бетона с маркой 150-200 выполняется днище, толщина которого составляет примерно 100 мм. Это тоже отражается на глубине котлована.

Ширина и длина тоже увеличивается, поскольку толщина кирпичных стен составляет 250 мм, когда ведется строительство в один кирпич. Кроме того, между кладкой и стенкой котлована надо оставлять зазор примерно в 30-40 мм, чтобы затем сделать гидроизоляцию снаружи и уплотняющую засыпку грунтом.

Алгоритм работы

Вам понадобится щебенка, бетон марки 200, цемент, гравий и песок, а также гидроизолирующие листовые материалы (изолон), штукатурка, кисти с лопатами, уровень, приставная стремянка, металлический уголок, доски, пенополистирол для утепления, металлические трубы и решетки для устройства вентиляции.

Переходим к пошаговой инструкции.
  1. В первую очередь вся разметка с чертежа переносится на пол гаража в том месте, где вы и решили делать смотровую яму.
  2. Затем нужно вырыть котлован. Дно тщательно зачищается, после чего идет обустройство пола в яме. В процессе работы в яму лучше спускаться по приставной лестнице.
  3. После выравнивания пола выполняется устройство горизонтальной гидроизоляции днища. Используйте рулонные материалы, например, известный изолон. Материал популярный, проверенный. Можно взять рубероид, в крайнем случае – толстую полиэтиленовую пленку.
  4. Обязательно выведите края гидроизолирующего материала на 50 см за границы дна ямы. Потом их заворачивают, прикрепляют к наружной поверхности кирпичной кладки.
  5. Важный этап – бетонирование днища. Здесь надо сразу учесть размеры бетонной основы. Если яма планируется с шириной в 75 см, прибавляют толщину кирпичной кладки (50 см по периметру), а также делают запас 5-10 см. В результате ширина составляет 140 см. По такой же схеме высчитывается и ширина бетонной базы.
  6. Армирование опционально, хотя для большей надежности и долговечности лучше все-таки уложить армирующую металлическую сетку. Если вы взяли бетонную смесь М-200, а толщина бетонного дна составляет более 80-ти см, вполне допустимо обойтись и без армирования.
  7. Потом наступает время, когда необходимо дать возможность бетону застыть. На это уйдет минимум 3 дня.
  8. Теперь пора начинать кладку кирпичных стен смотровой ямы. Тщательно делайте порядовки, используйте уровень, чтобы кладка была отрегулирована по горизонтали. Здесь достаточно стенок в один кирпич. Не забывайте, что вам нужно оставить зазор между стенками котлована и кладкой.
  9. Выполняйте тщательное оштукатуривание стен с двух сторон. Хорошее решение – штукатурить кладку параллельно с возведением стен. Так, выложив 4 ряда, надо покрыть их слоем штукатурки снаружи и внутри.
  10. Уделите больше внимания наружной отделке стен. Необходима качественная обмазочная гидроизоляция. Используйте битумную мастику, горячий битум. Выполняется такая гидроизоляция обязательно в два слоя. Без этого не обойтись, поскольку именно такая мера позволит предотвратить появление сырости в смотровой яме. В противном случае стены будут вытягивать влагу из земли.
  11. Когда кладка полностью завершена, сделана наружная гидроизоляция, приходит очередь засыпки имеющихся пазух. Тут вам пригодится оставшийся от копания котлована грунт. Его засыпают по 15 см, тщательно трамбуют, потом делают следующий слой. Такая послойная трамбовка тоже очень важна. Лучшее решение – добавить в грунт глину. Уплотненный глиняный слой станет надежной дополнительной преградой для проникновения влаги, а также монолитной опорой для кладки.

Если вы хотите проводить в смотровую яму освещение, сразу предусмотрите в кладке ниши для осветительных приборов. Также стоит сделать дополнительную большую нишу для хранения наиболее востребованного инструмента, гаечных ключей.

Обустраиваем смотровую яму

Важно провести достаточно объемную дополнительную работу, чтобы полностью обустроить смотровую яму в гараже.

Ниши

Они пригодятся для осветительных приборов и инструментов. Предусмотреть их нужно в процессе кладки кирпичных стен. Оптимальные размеры для стандартной ниши следующие: глубина в 12 см, высота в 25-30 см, а длина примерно 50-75 см.

Сбор воды

Приямок – очень полезная вещь в смотровой яме. Ведь даже при безупречной гидроизоляции вам понадобится как-то избавляться от влаги, которая может заноситься на колесах, капать с автомобиля. Оптимальный вариант – сделать сборник жидкости на дне смотровой ямы. Для этого к одному углу делается минимальный уклон. Там выкапывается небольшое углубление. Оно тоже цементируется, чтобы края не обваливались. Поскольку можно случайно наступить туда, приямок накрывается прочной решеткой.

Вентиляция

Желательно сделать принудительную или естественную вентиляцию в смотровой яме. Используйте металлические трубы, небольшой вентилятор. Вентилирование поможет быстро устранять из ямы все вредные испарения, а также предотвращать образование конденсата. И находится в таком пространстве гораздо комфортнее, безопаснее.

Укрепление краев ямы

Края ямы должны быть хорошо укреплены. Обязательно этим займитесь, чтобы яма не осыпалась, выдерживала давление колес автомобиля. Вам понадобится металлический уголок № 45-50. Из него сваривается обрамляющая рамка по всему периметру смотровой ямы. Чтобы рамка была надежно зафиксирована, к внешним боковым сторонам надо приварить анкерные выпуски с диаметром 6-10 мм. Они должны располагаться через каждые 25 см. Когда пол гаража дополнительно бетонируется, они входят в бетонную основу.

Закрываем яму

Чтобы оградить яму от всех внешних воздействий, ее желательно закрывать на те периоды, когда не используется. Стоит учесть этот момент уже на этапе сваривания уголков для рамки. Сварите их так, чтобы доски удобно вставлялись в нее по узкой стороне.

Ограничители для колес

Продумайте момент заезда автомобиля в зону над смотровой ямой. Чтобы колеса даже случайно в нее не попали, необходимо специально установить для них ограничители. Для этого берите металлический профиль: уголок, швеллер или трубы. Металлическое обрамление должно возвышаться над полом, ограждая яму от заезда машины.

Утепление

Хорошее решение – утеплить смотровую яму. Для этого подойдут листы пенополистирола, которые можно просто наклеить на стены из кирпича.

Освещение

Позаботьтесь и об освещении пространства ямы. В заранее подготовленные ниши установите лампы, проведите в пластиковых каналах кабели. Освещение обеспечит комфортную работу в любое время.

Пошаговая инструкция с фото от гаражника

Инструкция с фото по шагам позволяет получить наглядное представление о процессе работы по строительству смотровой ямы из кирпича своими руками.


  1. Сначала было просто работать: шла копка песка.
  2. Потом пошла глина, поэтому стало труднее копать.
  3. Сделал коробку гидроизоляции из изопласта. Временно уложил доски для фиксации.
  4. Уложил армирующую сетку.
  5. Начал класть кирпичные стенки.
  6. Сделал ниши по бокам.
  7. Углубления разных размеров: для инструментов, для светильников.
  8. Ниши тоже оформил металлическими рамками.
  9. Ниша для лампы маленькая.
  10. Взял часть бетона, по две части цемента и щебенки. Сделал бетонную заливку.
  11. Бетоном залил аккуратно: внутри пол, снаружи, вокруг ямы, чтобы укрепить дополнительно.
  12. Тщательно оштукатурил стены.
  13. Сделал в кармане розетку для переносной лампы.
  14. Провел кабель.
  15. В нишу вставил лампу.
  16. Вот так выглядит готовая яма с освещением.

Видео: учимся делать смотровую яму

Вы сумеете лучше разобраться во всех тонкостях строительства смотровой ямы в гараже, если посмотрите следующий материал на видео. Можно сделать яму своими руками. Главное, запомнить все важные советы, алгоритм работы. Полное представление будет получено после просмотра следующего ролика: в нем подробно рассказывается и показывается на конкретном примере, как выполнять строительство смотровой ямы в гараже.

Будьте внимательны, действуйте аккуратно.

К акому автомобилисту известно, как нужна порой смотровая яма в гараже ! Бывает, ерундовая поломка, устранить раз плюнуть, а попробуй, доберись. Или масло поменять — пять минут дел, а приходится тащиться на СТО и платить сумму, совсем несоизмеримую с работой. Стоит, пожалуй, пролить немножко пота, поработать несколько выходных и навсегда избавиться от подобных трудностей. Как сделать смотровую яму в гараже своими руками вы и узнаете здесь.

Содержание
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Видео-версия статьи

Начинаем работу. Разметка смотровой ямы

Как и для всех, даже самых простых сооружений, строительство нашей ямы начинаем с разметки, то есть с определения очертаний и размеров будущей ямы. Это необходимо, тем более что устраивать яму мы будем в уже построенном, а то и действующем . Что, согласитесь, усложняет нашу задачу, хотя бы из-за стеснённых условий работы.

Разметку котлована выполним исходя из того, что грунт, образующий стенки котлована, будет иметь определённый уклон, при этом размеры смотровой ямы должны выдерживаться в пределах, делающих работу удобной.

Это с одной стороны. С другой, выполняя парковку, водитель не должен обливаться холодным потом от страха, что машина провалится. Для страховки от соскальзывания, мы предпримем определённые шаги, но об этом дальше.

Исходя изо всех упомянутых требований, определим ширину ямы «в чистоте» (то есть по ширине рабочего пространства) в 70 см. Этого достаточно для удобной работы, причём, даже для крошки «Daewoo Matiz» (колея 128 см) останется пространство для манёвра порядка 20 сантиметров (между ямой и колесом). А для «Жигулей», с их колеёй 132 см, ширину можно сделать и больше. Сантиметров на пять – десять, но и это неплохо.

Длину определяем исходя из личных понятий об удобстве работы, а так же размеров гаража, но делать её меньше двух метров вряд ли оправдано.

На полу гаража рисуем (либо обозначаем колышками) прямоугольник нашей ямы, затем, добавляем по всем четырём сторонам толщину стен и, руководствуясь качествами устойчивостью грунта, даём приблизительный запас на уклон земляных стенок. Для плотных суглинков эта величина приблизительно равна 20-30 см.

Глубину, определяем из требований эргономики, причём применительно именно к себе любимому. Ясно, что согнувшись, либо стоя на цыпочках, много не наработаешь. Поэтому, рассчитываем нашу яму таким образом, что бы от макушки головы, до днища машины было расстояние 25-30 см.

Если вы хотите обустроить свой гараж таким образом, чтобы он обладал максимальной функциональностью, то его пространство необходимо дополнить смотровой ямой. При этом вы сможете не только хранить в нем свой автомобиль, но и складировать вещи, ремонтировать и осматривать машину.

Особенности смотровой ямы

Если будет обустраиваться смотровая яма в гараже своими руками, размеры нужно выбрать еще на первом этапе. Но важно подумать, так ли уж вам необходима такая составляющая. Еще два десятилетия назад наличие этого элемента в гараже не обсуждалось, однако с развитием СТО появилась категория автовладельцев, которые не видят смысла самостоятельно производить обслуживание машины. Смотровая яма в гараже своими руками из железа может быть обустроена. Но если вы не хотите тратить время и силы на самостоятельный технический осмотр, то она вам будет не нужна. Некоторые утверждают, что углубление в гараже может негативно повлиять на элементы машины, ведь со дна поднимаются испарения. Это верно только лишь в том случае, когда работы производятся не по технологии. Ведь важно утеплить яму, сделать ее удобной для собственного использования. Снабдив подпольное пространство герметичной крышкой, вы можете быть уверены в том, что даже плохо утепленная яма не будет источником испарений.

Когда нет возможности обустроить смотровую яму

Смотровая яма в гараже своими руками может быть обустроена не во всех случаях. Это будет зависеть от линий залегания подземных вод. Если их уровень выше 2 метров, то проведение подобных работ будет нецелесообразно, это обусловлено тем, что пространство будет наполняться водой. Но если есть необходимость, даже самые критические условия могут быть преодолены методом наличия хорошей дренажной системы, а также качественный гидроизоляции. Смотровая яма в гараже своими руками из бетона достаточно часто строится, ее тоже необходимо дополнить дренажом, но эта задача достаточно сложна, заниматься ею должны исключительно знающие люди на этапе возведения гаража. Если предстоит создавать данную систему на существующей застройке, это может сопровождаться приложением большого количества сил и средств. Помимо прочего, такие манипуляции не всегда оказываются эффективными.

Если залегание грунтовых вод под существующей постройкой указывает на то, что от ямы стоит отказаться, то к данной подсказке необходимо прислушаться. Альтернативным решением может выступить оборудование лежачей ямы, которая вполне может заменить полноценную в некоторых случаях. Если будет обустраиваться смотровая яма в гараже своими руками, то необходимо пригласить соответствующих специалистов, которые будут способны проанализировать уровень залегания подземных вод. Если вы решили потратить наименьшее количество денежных средств на проведение данных манипуляций, то осуществить проверку можно самостоятельно, однако это займет гораздо больше времени. Для этого следует выкопать котлован, однако сразу же бетонировать его не стоит. Нужно дождаться сезона паводка, подойдет и сильный дождь. После этого вы сможете оценить его последствия.

Габариты смотровой ямы

Если вам кажется, что смотровая яма — достаточно стандартная часть гаража, вы можете ошибаться. Такое устройство может обладать несколькими вариантами. Его можно совместить с погребом и подвалом, сделать узкое углубление, которое будет эксплуатироваться с помощью приставной лестницы, а также устроить лежачую яму, которая была упомянута выше. Габариты следует выбрать в зависимости от мастера, который наиболее часто будет пользоваться ямой. Важно учесть и размеры автомобиля, а также его предполагаемое размещение. Ширина не должна оказаться меньше 80 сантиметров, в качестве оптимального параметра можно выбрать 1 метр. В глубину яма должна иметь размеры от 1,8 до 2 метров. Этот параметр является самым важным, а зависеть он будет от роста человека. Наиболее подходящим вариантом считается глубина, которая больше роста мастера на 15 см. Наиболее часто в качестве длины использует размер пределах 2 метров. Если будет обустраиваться смотровая яма в гараже своими руками, то при планировании необходимо учесть, что упомянутые показатели приведены не для самого котлована. Выкапывать его необходимо с припусками в 50 см на ширину и длину. Что касается глубины, то увеличить ее нужно на 25 см. Если вы планируете теплоизолировать стены, то размеры котлована необходимо увеличить на ширину утеплителя, наиболее часто этот показатель равен 50 миллиметрам.

Обустройство пола

После того как котлован будет подготовлен с учетом выбранных размеров, можно заняться полом. Если грамотно подходить к проведению строительства, то вопросов с сыростью в процессе эксплуатации возникать не будет. Таким образом, необходимо учесть, что смотровая яма в гараже, своими руками обустроенная, должна быть снабжена вентиляцией. Для этого в полу оставляется отверстие, через которое под землю и на поверхность вводится гибкий шланг. Он представляет собой воздуховод, на который надевается крышка. Первоначально необходимо засыпать подготовку для бетона. Она будет представлена двумя слоями, первый из которых предполагает наличие гравия, тогда как второй — песка. Первый слой засыпается толщиной в 10 сантиметров, второй — в 5 сантиметров. Каждый из них должен быть полит водой и хорошо уплотнен. Поверхность пола следует обработать глиной и уложить слой гидроизоляции. Далее монтируется арматура и производится бетонирование. Как только слой раствора наберет свою прочность, следует положить еще один слой гидроизоляции, только после мастер может начинать финишную отделку.

Альтернативный вариант обустройства пола

Если вы не хотите чрезмерно утруждать себя, то можно пойти более легким путем, для этого дно смотровой ямы достаточно выложить кирпичом. Однако этот подход можно считать рациональным только лишь в том случае, если подземные воды располагаются на достаточной глубине. Это обусловлено тем, что хорошей гидроизоляции при этом добиться не удастся.

Выбор материалов для гидроизоляции

Если вами будет обустраиваться самодельная смотровая яма в гараже своими руками, размеры ее вы можете выбрать самостоятельно. Однако важно подумать и над гидроизоляцией. На рынке таких материалов представлено великое множество, но следует учесть, что выбранный вами должен обладать эффективностью. Это особенно важно по той причине, что яма будет подвергаться сильным нагрузкам в вопросе переизбытка влажности. Однако важно исключить вариант переплаты. Руководствуясь упомянутыми соображениями, из ряда имеющихся продаже материалов можно особенно выделить полимерные мембраны, которые представлены в однослойном варианте. Их толщина может варьироваться от 1,5 до 2 миллиметров. Что касается двухслойных мембран такого типа, то их толщина максимально может быть равна 3,1 миллиметра. Этот материал характеризуется стойкостью и долговечностью. Но он обладает наиболее внушительной ценой по сравнению с другими. Вернее, обойдется дорого установка, которая предполагает необходимость наличия специальных инструментов и определенных навыков.

Если есть желание сэкономить, то следует выбирать битумные материалы, к ним относятся рубероид и битумная смазка. Устанавливать их достаточно легко, однако не стоит рассчитывать на срок службы, который превышает 20 лет. Сооружаемая смотровая яма в гараже своими руками, размеры которой были упомянуты выше, может быть гидроизолирована битумными составляющими. Материал реализуется в рулонах, его вы сможете нарезать по необходимым габаритам, а после наклеить с обеспечением нахлеста в 15 см. Можно осуществить склеивание методом нагревания или с помощью битумного растворителя. Альтернативным решением двух вышеупомянутых способов считается гидроизолирующая смазка. Она изобретена сравнительно недавно и стоит недорого. Наносить ее достаточно просто. Поверхность должна быть влажной, тогда материал полностью пропитает бетон и защитит его от переизбытка влажности.

Утепление смотровой ямы

Смотровая яма в гараже своими руками (фото которой представлены в статье) утепляется достаточно редко. Специалисты утверждают, что неопытные мастера напрасно пренебрегают данной манипуляцией.

В особенности это касается тех гаражей, которые отапливаются. Если произвести теплоизоляцию, то вы минимизируете расходы на обогрев.

Утеплитель необходимо наклеивать на кирпич или бетон, после стены и пол могут быть подвергнуты декоративной отделке. Если при проведении гидроизоляционных работ вы можете сомневаться в выборе определенного материала, то в роли утеплителя специалисты советуют использовать пенополистирол. Однако важно учесть маркировку. Таким образом, для пола отлично подойдет ПСБ-С-35, тогда как для стен может быть использован ПСБ-С-25.

Строительство стен

Если обустраивается смотровая яма в гараже самодельная, то для ее стен можно выбрать одно из двух наиболее распространенных решений. Одно из них предполагает использование бетона, тогда как другое — применение кирпича. Если есть желание, то оба варианта могут быть оштукатурены или обложены плиткой, а также стекловолокном. Подготовка перед использованием бетона или кирпича выглядит одинаково. Поверхность стен покрывается слоем глины, на которую застилается плотный полиэтилен. На следующем этапе производится монтаж опалубки, толщина при этом должна быть равна пятнадцати сантиметрам.

Когда выполняется самодельная смотровая яма в гараже своими руками, возведение стен должно сопровождаться выполнением двух условий. Одно из них предусматривает необходимость наличия страховочной рейки. В качестве ее задачи выступает предотвращение попадания колеса машины в яму. Помимо прочего, она препятствует попаданию воды с колес непосредственно в яму. Ее следует выполнить в виде планки, которая напоминает по форме буквы Т. В ее основе содержится металл, а укрепить элемент необходимо к опалубке, расположив его вровень с поверхностью пола. Эта планка будет выступать в качестве опоры для крышки. Среди дополнительных составляющих — ниши и выступы в стене, они станут полками для различных инструментов и нужных вещей. Мастер сможет оценить удобство таких выступов при первом же использование ямы по назначению.

Освещение

Если будет выстраиваться смотровая яма в гараже своими руками, освещение ей просто необходимо. Некоторые мастера выступают против наличия осветительных приборов внутри. Ряд автолюбителей использует переносные лампы, которые обладают мощным аккумулятором. Однако если учесть уровень комфортности, то о наличие внутреннего освещения стоит задуматься. Если есть желание обустроить все по правилам, то стоит руководствоваться СНиПом, которые указывают на то, что напряжение в розетке внутри ямы не должно превышать 36 В. Для такого напряжения можно найти специальные лампы. Использовать стандартные 220 вольт внутри категорически запрещено, так как они могут стать угрозой для жизни.

Крышка ямы

Когда обустраивается смотровая яма в гараже своими руками, из досок можно создать надежную крышку. Для этого следует использовать древесину, толщина которой равна 50 мм. Однако будет достаточно толщины в 35 миллиметров. Обусловлено это тем, что доски не будут испытывать постоянной нагрузки. Крышка может выполняться из разных материалов, это будет зависеть от того, из чего формировалась окантовка ямы. Если это стальной уголок, то крышку можно выполнить из нескольких щитов. В их нижней части можно зафиксировать маленькие ролики. Щиты могут быть сформированы из деревянных планок, ширина которых варьируется от 30 до 35 миллиметров. Когда выполняется смотровая яма в гараже своими руками из кирпича, то крышку можно сформировать по принципу роллет. Для этого следует использовать доски, толщина которых равна 40 миллиметрам, тогда как длина будет соответствовать ширине ямы. На каждой доске с двух концов нужно сделать пазы, в которые продевается стальной трос. Между ним и планкой следует установить пружины, которые будут обеспечивать мобильность. Трос фиксируется на последней доске, тогда как с противоположного конца устанавливается ручка. Необходимо будет только лишь немного потянуть за неё, что позволит открыть яму настолько, насколько это необходимо для проведения определенного рода работ. Вообще же для изготовления любой части ямы и ее составляющих можно использовать почти все материалы.

Проведение техобслуживания или мелкого ремонта автомобиля многие стараются делать сами. Чтобы не лежать под машиной на спине, необходима смотровая яма в гараже.

Размеры смотровой ямы в гараже


Это все далеко не догмы. Каждый делает так, как считает нужным. Некоторым глубокие ямы кажутся неудобными и они делают их практически ровно в рост, а иногда и ниже — в 1,5 метра. Если учесть клиренс авто, от пола ямы до дна авто получится порядка 1,7-1,8 метра. Можно сделать и так.

Еще момент по длине. Иногда длинную яму сделать не удается. Тогда ее делают примерно вполовину длины автомобиля, загоняя его передом или задом, в зависимости от того, какая часть машины нуждается в осмотре или ремонте.

Теперь о том, где располагать яму в гараже. Обычно ее немного смещают к одной из стен, оставляя широкую сторону под установку оборудования, складирование запчастей и т.д. При этом от края ямы до ближней стены должно быть не менее 1 метра.

На этом параметры все. Только обратите внимание, что речь шла о чистовых размерах ямы. При разметке котлована необходимо будет добавить толщину на стенок, а копать глубже на высоту стяжки пола (если будете ее делать).

Из каких материалов делают

Смотровая яма в гараже (ее стенки) выкладывается кирпичом, тяжелыми строительными блоками, делают из монолитного бетона. Если говорить о кирпиче, то лучше использовать керамический кирпич: он не боится влажности. Стенки делают в полкирпича или в кирпич. Толщина стенка в зависимости от способа кладки получается 12 см или 25 см. Это необходимо учесть при разметке котлована.

Использовать кирпич можно на сухих, плотных грунтах. Уровень подземных вод должен быть низким. Если вода подходит высоко, лучше стенки ямы делать из армированного бетона.

Строительные блоки также необходимо выбирать те, которые не боятся повышенной влажности. Это бетонные блоки. Остальные если использовать, то с обязательной наружной гидроизоляцией, и то это не гарантия того, что они не рассыпятся, особенно если грунтовые вода располагаются близко.

С бетонной смотровой ямой все проще: бетон влаги не боится, от нее он только крепче становится. Для заливки стен используют бетон марки М 250, для пола достаточно М 200. Почему так? Потому что при зимнем пучении основная нагрузка приходится именно на стенки. Чтобы они не «сложились» требуется запас прочности, что достигается армированием и использованием бетона высокой прочности. Кстати, чтобы избежать пучения грунта под гаражом, надо хорошо сделать отмостку, чтобы вода уходила, а не впитывалась в грунт.

Толщина стенки при заливке смотровой ямы бетоном от 15 см. Стеки должны армироваться. Для этого используют готовую сетку с толщиной проволоки 5-6 мм и шагом 150 мм (если подземные воды глубоко) или вяжут каркас из арматуры диаметром 10-12 мм. Шаг установки арматуры — 20 см. Для большей прочности делать можно единый прут на дно и стены, изогнув его соответствующим образом.

Способы гидроизоляции

Смотровая яма в гараже может быть защищена от проникновения влаги двумя способами: при помощи наружной гидроизоляции, которая выполняется исключительно в процессе строительства, и внутренней, которую можно сделать и во время эксплуатации.

Наружная защита

Если в месте строительства гаража грунтовые воды находятся глубоко, ниже чем 2,5 метра и даже весной или после обильных дождей выше не поднимаются, можно обойтись и без гидроизоляции. С другой стороны, гидрологическая ситуация постоянно меняется, и там где раньше было сухо, может появится вода. Если смотровая яма в гараже уже построена, наружную гидроизоляцию не сделаешь. Остается только использовать пропитки глубокого проникновения чтобы уменьшить гигроскопичность стенок. Потому, если есть возможность, наружную изоляцию сделайте в любом случае.

Как предотвратить попадание влаги в смотровую яму в гараже? Чаще всего используют гидроизоляционные пленки или мембраны (бутилкаучук, акваизол и т.п.). Их укладывают полотнищами, застилая котлован от одного края до другого, с выпуская по 10-15 см с каждой стороны ямы на пол гаража. Полотнища укладывают внахлест. Они должны перекрываться не менее чем на 15 см. Чтобы получить более герметичный стык, их склеивают двухсторонним скотчем, можно в две полосы — в начале и конце «перехлеста». Пленку хорошо расправляют, чтобы она плотно прилегала к стенкам котлована. При дальнейших работах важно не повредить мембрану.

Внутренняя гидроизоляция

Внутренняя гидроизоляция — это обычно пропитка стен обмазочной гидроизоляцией. Если есть возможность — составом для бассейнов. Он создает водонепроницаемую плотную пленку, очень напоминающую резину. Она и имеет голубой цвет и после застывания хорошо моется. Обрабатывать этим составом лучше стенки два раза, а можно и больше.

Еще вариант — грунтовка глубокого проникновения на основе цемента. Содержащихся в ней полимерные частицы блокируют капилляры, по которым влага проникает сквозь толщу материала. Одна такая обработка в разы снижает гигроскопичность материала. В случае с водой в яме гаража необходима, как минимум, двукратная обработка (а лучше еще и больше).

Устройство кессона

Есть еще один вариант спастись от грунтовых — сделать металлический кессон. Варят из листового металла короб соответствующих размеров, обрабатывают антикоррозионными составами, затем устанавливают в котлован. Если сварные швы сделаны герметично, воды не будет, но может возникнуть другая проблема. При большом количестве вода может выдавить кессон. Говорят, что он «всплывает».

Чтобы избежать такой ситуации, к бокам кессона снаружи приваривают уголки, пруты, которые уходят на 1-1,5 метра в грунт. Чтобы при этом объем земляных работ не был очень уж большим (котлован с учетом этих распорок получается большой), можно схитрить. Перед установкой кессона вбить в грунт уголки или металлические стержни, выпустив их концы наружу. Приварить их к корпусу кессона можно после установки. Котлован все-таки придется делать больше (варить надо снаружи), но его размеры будут все-таки меньше. Второй плюс такого способа — стержни будут забиты в плотный грунт, а значит — будут лучше держать кессон.

Еще один способ исключить»всплытие» кессона — сделать на некоторой высоте в стене дырку. Если вода поднимется до ее уровня, она начнет заливаться внутрь. Воду впоследствии можно откачать, главное, чтобы все осталось на месте. Устроенная по такому принципу смотровая яма в гараже, простояла более 20 лет — пока не проржавел металл.

Приямок для сбора воды

Если яма уже построена, а обмазочная гидроизоляция или пропитка не дали требуемого результата, надо или устраивать дренажную систему вокруг гаража, или собрать воду в одном месте. Для этого в гаражной смотровой яме, в одном из ее концов, делают приямок. В нем скапливается вода, откуда ее выкачивают насосом. Чтобы работала система в автоматическом режиме, ставят датчик наличия воды, который при срабатывании включает насос.

Под приямок делают опалубку, заливают бетоном. Потом делают гидроизоляцию приямка вместе с гидроизоляцией всей ямы. Для надежности можно поставить внутрь еще и металлический кессон.

Так как полностью от сырости в этом случае избавиться не получается, на пол ямы сбивают дощатый настил. Чтобы доски на гнили, их можно пропитать отработкой. Если не нравится ее запах, возьмите специальную пропитку для древесины, имеющей непосредственный контакт с грунтом (Сенеж Ультра, например).

Утепление смотровой ямы в гараже

Если вы много времени проводите в гараже, то и отопление у вас, скорее всего будет. Чтобы прогревалось все быстрее, имеет смысл яму утеплить. Лучше всего для этих целей подойдет ЭППС (экструдированный пенополистирол). Он выдерживает значительные нагрузки, не боится сырости, не гниет, на нем не размножаются грибки и бактерии.

Толщина ЭППС для создания ощутимого эффекта — от 50 мм. Закладывают его между грунтом и стенкой ямы. Тогда снаружи-внутрь яма будет выглядеть так:


Пенополистирол можно закладывать и под стяжку на дне смотровой ямы. Поверх него обычно укладывают армирующую сетку, а затем заливают бетон.

Как сделать смотровую яму в гараже

После того как вы определились с размерами и тем, из какого материала будете делать стенки, какой они будут толщины, можно приступать к разметке котлована. Это можно сделать при помощи колышков,вбитых по периметру. Второй вариант — между кольями, вбитыми по углам, натянуть бечевку/веревку. По разметке начинаем копать котлован. Землю обычно выносят и временно складируют возле ворот.

Из кирпича: пошаговый фотоотчет

Попутно с земляными работами отслеживайте влажность грунта. Если вы достигла проектной глубины (необходимая + толщина стяжки пола), а влаги так и нет, можно обойтись и без гидроизоляции. Тем, кто не хочет рисковать, можно посоветовать сразу стелить пленку.

Ровняем стенки. Идеальной геометрии добиваться не надо, но заметных горбов и ям быть не должно. Дно котлована тоже выравниваем, трамбуем, хорошо уплотняя грунт. Используют обычно ручную трамбовку. На дно насыпают слой щебня (два раза по 5 см), каждый слой тоже тщательно трамбуют. Далее идет слой песка. Его достаточно 5 см. Песок смачивают, трамбуют до высокой плотности — чтобы нога не отпечатывалась. Далее настилаем гидроизоляционную пленку.

Ее хорошо разравниваем, заправляя в углы. Полотнища укладываем с перехлестом в 15 см, которые проклеиваем двусторонним скотчем. Чтобы края не скатывались, прижимаем подручными материалами — досками, камнями.

На дно укладываем слой утеплителя, на него — армирующую сетку из проволоки. Все это заливаем бетоном марки М 200. Толщина слоя — не менее 5 см. Чтобы при укладке проще было ориентироваться, на пленке делаем отметки, по которым можно контролировать толщину слоя.

Если использовать портландцемент М 400, пропорции будут следующие — цемента 1 часть, песка — 3, щебня средней и мелкой фракции — 5 частей.

Строится смотровая яма в гараже: пол залит бетоном

Ждем несколько дней, пока бетон не наберет 50% прочности. Точный срок зависит от температуры. Если она в районе +20°C, ждать придется дней 5-6. Если +17°C это уже две недели.

Приступаем к выкладке стенок. Решено делать в полкирпича. Использовали кирпич б/у, пошло порядка 850 штук (размер ямы 4,2*0,8*1,7 м). До уровня локтя выкладывали стенки по кругу.

На уровне 1,2 метра от пола решено сделать нишу для инструмента. Высота ее в 3 ряда кирпича, верх перекрыт обработанной доской.

Чтобы не пришлось выкладывать нишу из кирпича, вставлен вкладыш из металла. Сварен короб, подходящий по размерам.

Далее стенки выгонялись почти в уровень с полом гаража. Часть стен была заменена двумя отрезками швеллеров. В низ при необходимости упираются домкраты. На верхний ряд укладывается металлический уголок с полкой 50 мм, толщина стали 5 мм.

Уголок разворачивается так, чтобы одна его полка была свешены вниз, вторая закрывала часть верхней поверхности кирпича. Чтобы при нагрузке стенка не обрушилась, к этому уголку приваривают закладные, которые затем связываются с армирующим поясом бетонного .

Заливка пола в гараже — уровень бетона по верхней кромке уголка

Особенности изготовления стенок из бетона

При отливке бетонных стенок необходимо изготовить опалубку. Проще ее делать из листового материала — строительной влагостойкой фанеры толщиной от 16 мм, ОСП. Сбивают щиты необходимого размера, укрепляют брусками по наружной стороне. Они необходимы, чтобы под давлением бетона фанера или ОСП не выгибались. Сначала ставят наружные части опалубки. Если стенки котлована ровные, проблем не возникнет. Их просто прислоняете, ставите ровно.

Затем выставляется внутренние щиты опалубки. Между ними должно быть расстояние не меньше 15 см. Чтобы в процессе заливки стенки не деформировались, между ними ставят распорки.

Заливку желательно проводить за один раз. Залитые порции надо обязательно штыковать или обрабатывать погружным вибратором для бетона. Снимают опалубку через два-три дня. После можно установить уголок с приваренными закладными прутами (полосами) и приступать к заливке пола.

Казалось бы, соорудить смотровую яму +в гараже — проще простого. Однако данное мероприятие сопряжено с массой различного рода тонкостей, незнание которых зачастую приводит к плачевным последствиям, например, коррозии днища автомобиля. Чтобы избежать неприятных сюрпризов стоит очень тщательно подойти как к этапу планирования, подготовительным работам, так и к непосредственному строительству.

Планирование смотровой ямы

Как это не выглядит странным, но перед постройкой смотровой ямы необходимо продумать ряд деталей, оказывающих значительное влияние на комфортабельность условий проведения осмотра или ремонта автомобиля.

размеры ямы

Смотровая яма, размеры которой не позволяют выпрямиться во весь рост или свободно передвигаться даже при проведении осмотра автомобиля — не имеет никакой ценности, поскольку ремонтные работы могут длиться довольно продолжительное время, а отсутствие минимально необходимого комфорта повлечет частые перерывы для отдыха, либо обращение в автосервис. Исходя из этого, габариты ямы должны соответствовать следующим параметрам:

  • Глубина смотровой ямы складывается из роста автовладельца + 15-20 см;
  • Ширина — зависит от марки автомобиля, поэтому для ее определения необходимо измерить расстояние между передними, либо задними колесами. При этом ширина ямы должна быть чуть меньше полученного значения, чтобы безопасно заезжать на яму, не боясь в нее провалиться. К тому же, не стоит откидывать факт возможной смены машины на другую модель. Исходя из данных соображений, оптимальная ширина смотровой ямы составляет 70-75 см;
  • Длина — рассчитывается из длины автомобиля + 1 м для свободного спуска в яму и подъема из нее. При этом делать длину ямы менее 2 м не стоит.

При строительстве ямы полученные данные необходимо увеличить на величину припусков, включающих ширину гидроизоляционного и теплоизоляционного слоя, а также толщину бетонного слоя или кирпичной кладки. В среднем, величина припуска варьируется в пределах 20-30 см.

гидроизоляция

Многообразие гидроизоляционных материалов отличается как способом укладки, эксплуатационным периодом, так и стоимостью. К тому же, толщина различного вида гидроизоляции неодинакова, поэтому выбирать гидроизоляционный материал необходимо на стадии планирования, чтобы оставить необходимый припуск при определении размеров котлована.

В качестве гидроизоляции для смотровой ямы можно использовать следующие материалы:

  • Битумные, представленные рубероидом, еврорубероидом, рубемастом и др. В данном случае укладка материала осуществляется на битумную мастику в 2 слоя. При этом стыки перекрываются внахлест на 20-25 см и проклеиваются посредством горячего битума. Эксплуатационный срок этой категории гидроизоляции составляет 10-15 лет;
  • Полимерные однослойные или многослойные мембраны обладают более длительным эксплуатационным сроком, превышающим 50 лет. Укладка мембран требует наличия армированного каркаса с ячейками 10х10см, покрытого геотекстилем. При этом мембраны укладываются внахлест на 10 см, если имеется самоклеющаяся основа, либо на 30 см при ее отсутствии. Образовавшиеся стыки подлежат обязательному склеиванию с помощью специального оборудования. Относительно недавно на рынке появились полимерные геомембраны, уже включающие геотекстильный слой;
  • Проникающие составы представлены сухими смесями, разводимыми водой перед непосредственным использованием. Они наносятся поверх бетонного слоя, проникая вглубь его структуры и блокируя просачивание воды на поверхность. Однако данный способ чаще используется в качестве дополнительного гидроизоляционного слоя;
  • Смесь жирной глины в сочетании с отходами нефтепереработки в качестве самостоятельного гидроизолятора используется довольно редко на фоне современных материалов, значительно превосходящих смесь глины как по эксплуатационному периоду, так и по степени герметичности. Однако в комбинации с другими видами гидроизоляции встречается частенько.
теплоизоляция

Для утепления смотровой ямы идеальным теплоизолятором выступает полистирол, поскольку обладает отличными теплоизоляционными характеристиками и минимальным показателем водопоглощения. При этом влажные условия никаким образом не сказываются на снижении уровня теплоизоляционных свойств.

ниши в стене ямы

Осмотр и тем более ремонт автомобиля сопровождается использованием различного вида инструментов. Чтобы каждый раз не подниматься за потребовавшимся приспособлением в помещение гаража или не спотыкаться об раскиданные на дне ямы инструменты по всему периметру ямы или в некоторых местах можно обустроить ниши различного размера, где будут располагаться необходимые для осуществления ремонта приспособления и детали. Таким образом, наличие ниш способствует быстроте и удобству проведения ремонтных работ.

освещение

Если для освещения будет использоваться переносная лампа, то планирование в этом случае отпадает. Однако освещение смотровой ямы стационарными осветительными приборами требует подведения в яму проводов и наличие углубления в стене для установки розетки, поэтому здесь стоит определиться с расположением светового прибора и источника его питания.

вентиляция

Даже отапливаемый гараж не спасет смотровую яму от конденсата. Кроме создания в яме определенного микроклимата, вентиляция способствует притоку свежего воздуха и оттоку эфирных масел и прочей химии, используемой при ремонте автомобиля. Самый простой способ соорудить вентиляцию смотровой ямы, вывести из нее небольшого диаметра гибкий воздуховод на высоту 25-30 см от пола гаража. При этом выведенный конец вентиляции необходимо закрыть сеткой и крышкой во избежание попадания в него различного мусора.

Исходя из вышеизложенного, предварительный учет даже мельчайших деталей позволит значительно сэкономить время и финансовые ресурсы.

Технология строительства смотровой ямы

После того, как детали будущего сооружения продуманы и приобретены необходимые материалы, можно переходить к осуществлению плана, соблюдая следующий порядок работ.

подготовка котлована
  1. Отмечаем на поверхности пола или земли участок, предназначенный для смотровой ямы.
  2. Вынимаем на необходимую глубину грунт и выравниваем дно ямы по уровню.
  3. В стене или по периметру стен вынимаем землю для ниш.
  4. Утрамбовываем дно котлована.
обустройство пола
  1. На земляной грунт укладываем слой щебня, составляющий 10 см, и уплотняем его.
  2. Поверх щебня засыпаем слой песка в 5 см и также утрамбовываем.
  3. Наносим жирную глину толщиной 20-30 см.
  4. Укладываем армированную сетку.
  5. Замешиваем бетонный раствор из песка с цементом, соблюдая пропорцию 3:1 и заливаем пол толщиной 6-7 см.
  6. После отвердевания бетона наносим слой битумной мастики и укладываем рубероид, не забыв проклеить стыки горячим битумом.
  7. Укладываем слой пенопласта.
  8. Заливаем бетонным раствором толщиной 10-15 см и даем полностью просохнуть.
обустройство стен
  1. Стены обмазываем жирной глиной и закрываем полиэтиленом.
  2. Сверху пленки накладываем рубероид и горячим битумом проклеиваем его стыки.
  3. Крепим на стены пенопласт посредством клеящего состава.
  4. Возводим опалубку из досок или фанеры на расстоянии 6-7 см от стены.
  5. Армируем стены по периметру.
  6. Заливаем стены бетонным раствором постепенно, ежедневно заливая смесь на высоту 15-20 см.
  7. После полного отвердевания бетона опалубку убираем.
устройство ниш

Верх, низ и стенки ниш армируем проволокой и обмазываем глиной, после высыхания которой ниши можно облицевать кирпичом или керамической плиткой.

безопасность

Делаем смотровую яму защищенной от случайного наезда машины, устанавливая Т-образную железную рейку на уровне основного пола гаража. Кроме того, данная рейка послужит каркасом при накрытии ямы в период простоя отдельными досками или из досок сразу можно сколотить крышку.

Итак, смотровая яма +своими руками готова. Осталось только устроить вентиляцию, провести свет и спустить в яму лестницу. К тому же, через месяц после последней заливки бетона можно будет облицевать смотровую яму керамической плиткой, кирпичом, либо другим отделочным материалом.

Смотровые ямы для ремонта легкового автомобиля. Смотровая яма в гараже своими руками из бетона

Гараж – это «сакральное» место почти для каждого мужчины. Большинство автолюбителей стараются обустроить его максимально функционально и практично. Любому автовладельцу нужна смотровая яма гараже, так как для ремонта автомобиля нужно создать условия для доступа к ходовой части и днища своего любимца.

Причем, смотровую яму можно сделать, даже если гараж уже построен: пользователи FORUMHOUSE уверены, что рано или поздно она понадобится. Хотя это может быть проблематично. Если гараж слишком мал, сделать полноценную яму будет сложно, не хватит места. Возможны проблемы и в случае высоких грунтовых вод. Но, если особых сложностей не предвидится, можно приступать к строительству — ремонтировать своего железного коня все равно когда-нибудь придется.

Составляем проект

Перед тем как взяться за выемку грунта, вы точно должны представлять, какой будет смотровая яма в гараже, ее размеры и глубину. Лучше всего сделать компьютерную модель, но подойдет и обычный чертёжный проект.

Обычно ширина ямы – чуть меньше метра (0,8-0,9 м.), но следует руководствоваться габаритами и размерами ходовой части машины. Следует иметь в виду, что от краев смотровой ямы до колес автомобиля должно быть более 20 см. Длина конструкции также определяется габаритами транспорта. Но и здесь не забывайте о запасе. Не поленитесь сделать ее на метр длиннее, чем ваш автомобиль.

Глубина конструкции – тоже индивидуальный параметр. Рассчитывайте его, исходя из собственного роста. Подумайте, в каком положении тела вам лучше работать и учтите, что между вами и авто должно остаться пространство в 25-30 см.

Когда будете определяться с размерами ямы, возьмите во внимание толщину стен. Оставьте «припуск»: полметра – на стены и 30 сантиментов – на пол.

Если планируете сделать в яме полочки для хранения инструментов, то для удобства лучше сразу обозначить их в проекте.

Подготавливаем материал

Когда смотровая яма в гараже готова на стадии проекта, следует позаботиться о строительных материалах.

Какие строительные материалы потребуются:

Влага – коварный враг подземных построек. Поэтому важно обеспечить гидроизоляцию конструкции, она будет особенно актуальной в момент таяния снега и продолжительных дождей.

Для этого понадобится рубероид и глина.

domk , владелец гаража в ГСК с 25-летним стажем, считает, что если грунтовые воды поднимаются выше уровня пола, то никакой гидроизоляционный слой от нее не защитит.

domk

Все 80 гаражей нашего ГСК, стоящего на плывуне, от этого страдают. Победил только один человек: выстилал корыто гидроизола по бетонному основанию, сверху – стяжка, по бокам тоже (опалубка из шифера так и осталась). Сам я предпринимал две попытки спастись. Не смог. В итоге просверлил в полу дыру 11 см, пробурил скважину (через метр уже стоит вода, которая по весне поднимается) и загнал туда канализационную трубу.

Теперь вода в гараже форумчанина легко приходит, но так же легко уходит. Кто-то откачивает воду насосами. Как вариант, можно сделать глобальный дренаж – считает domk – или кессон (дорого и трудоемко). Он же «смирился и живет в гармонии».

Также в смотровая яма в гараже нуждается в вентиляции. Многие делают выход из ямы в вентиляцию всего гаража. Но можно сделать и отдельную вентиляционную трубу.

Строительные работы

Для начала выполняется разметка с использованием рулетки и маяков. Выкапываем яму. Кстати, не спешите выбрасывать весь грунт на этой стадии земляных работ. Оставьте небольшое количество для того, чтобы засыпать стенки после заливки. Пол вырытого котлована должен быть ровным. После чего на дно насыпают слой щебня с песком и тщательно утрамбовывают.

DimaVSmith

Необходимо понять, как сделать так, чтобы при пучении грунта зимой и осадке гаража на место весной яма не проломила пол или не образовалось больших щелей между ее стенами и полом гаража. Тут и играет свою роль засыпка из гравия и песка, т. к. она является непучинистым основанием и неким амортизатором при просадке.

Вся работа представляет собой наслаивание одного материала на другой:

  • слой щебня (15 см) закрывается слоем песка (5-7 см), на песок укладывается рубероид. Его края должны закрывать и нижние участки стен (приблизительно 10-15 см).
  • бетонный раствор заливает слой рубероида.
  • на залитый и немного подсохший пол помещают металлическую сетку и заливают ее раствором цемента (это сделает конструкцию крепкой). Слой должен получиться достаточно толстым (6-7 см). Только когда полы в яме основательно схватятся, можно приниматься за стены. На них наносится небольшой слой глины, далее – слой рубероида.

Сборка опалубки и засыпка

Следующим этапом будет сборка опалубки из досок для возведения стен. Когда вы будете ее собирать, обязательно учитывайте расположение полок для инструментов, которые имеются в проекте. Когда опалубка собрана, ее заливают толстыми слоями цемента (35-40 см). Не забудьте утрамбовывать материал в процессе заливки. В каждый слой добавляйте полоску металлической сетки.

Закладная рама устанавливается сверху стен, когда все они полностью вылиты. Чтобы закрепить анкера, можно применять стальные пруты длиною в полметра. Установите раму так, чтобы по краям ямы получились невысокие бордюры. Они будут служить страховкой, чтобы колесо случайно не соскочило с краев ямы.

Когда бетон окончательно схватился, можно приступать к обратной засыпке стен. Грунт нужно как можно лучше утрамбовать, насыпать сверху щебень и с помощью бетона выровнять поверхность с полом. Смотровая яма в гараже своими руками готова.

Проводим освещение
Также в конструкцию можно провести освещение, это очень поможет при ремонте автомобиля. Провода следует поместить в гофротрубу, а розетка должна находиться в герметичном корпусе. Лестницу для ямы можно не закреплять — доставать ее по мере необходимости.


Правильная эксплуатация смотровой ямы

Многим автовладельцам знакома проблема: в дождливую погоду грязная машина ставится в гараж, и все это попадает в помещение или, того хуже – прямиком в смотровую яму. По этому поводу пользователь FORUMHOUSE Smith3007 дает свои предложения.

Smith3007 участник FORUMHOUSE

Сделать уклон пола в гараже «к смотровой яме» (конвертом). По периметру конструкции – канаву шириной 4-5 см и глубиной 2 см (плиткой выложить). Затем пробурить длинным буром на 40 мм каналы со дна канавки вниз в смотровую яму. Выход отверстия будет на стене смотровой ямы. Таких каналов сделать несколько, от 5 до 8 штук. В образовавшиеся отверстия вставить канализационные трубы, которые все соединить в горизонтальные (почти у пола или чуть выше с уклоном). На дне конструкции сделать углубление под емкость на 10-20 литров, в нее завести весь слив. В емкость можно установить дренажный насос, который включать по мере заполнения емкости для откачки воды.

Форумчане предположили, что система будет забиваться песком и прочим мусором. Поэтому лучше просто накрыть яму щитом, сделав вокруг нее небольшой удобный бортик, а пол организовать так, чтобы все сливалось наружу.

Но тут возможна другая проблема: если делать уклон наружу в сторону ворот, то во время мороза вода будет скапливаться и замерзать внизу ворот – или внутри гаража, или снаружи.

ДмитрийМ

Сделайте такой трапик из плитки, неглубокий и с уклоном. Только не по периметру ямы, а по периметру машины. А грязь вычищать вручную. Ну или если вашу систему будет мутить, с дренажником и ёмкостью, то ежедневно смывать грязь с пола шлангом.

Vzik планирует установку в гараже лотка с пескоуловителем и отводом воды в фильтрующий колодец. Тогда можно будет и машину, и гараж помыть.

Смотровая яма в готовом гараже

Форумчанин Las9w рассказывает, как была построена смотровая яма в гараже своими руками.

  1. Выкопал яму.
  2. Гидроизоляция материалом типа рубероида/рубимаста.
  3. Выложил срезанные с пола гаража куски бетона на пол ямы и засыпал это песком на пару см вверх.
  4. Забетонировал пол (5-10 см бетона).
  5. Выложил стены кирпичом с армированием сеткой каждые 3-4 ряда.
  6. Оставшееся пространство между рубероидом и стеной ямы засыпал выкопанной ранее землей с трамбовкой.

fidel1970 советует выкладывать стены ямы в один кирпич («так надежней, да и ниши для инструмента и освещения легче делать»), а сверху сделать обвязку металлическим уголком. Также форумчанин рекомендует вместо земли засыпать пространство глиной.

Подытожим: смотровая яма в гараже своими руками может быть сделана как опытным мастером, так и новичком в строительном деле. Главное верно оценивать особенности грунта и соблюдать технологию.

Посмотрите видео, в котором специалист советует, как сделать гидроизоляцию погреба в гараже . Гараж можно совместить со столярной мастерской – столяр Александр рассказывает как раз о таком решении. Почитайте полезные . А в этой теме форума вы можете проследить за .












Сегодня расскажем о том, как сделать смотровую яму в гараже. Для многих автолюбителей это необходимый элемент гаражной постройки, потому многие из нас стараются сэкономить, отчего некоторые профилактические работы, связанные с автомобилем, проводят самостоятельно. Сразу надо оговориться, что при кажущейся простоте конструкции смотровой ямы, соорудить ее не так просто. Поэтому большинство владельцев гаражей предпочитают пригласить опытных мастеров, чтобы получить гарантированно высокое качество конечного результата. Но чтобы гарантия была стопроцентная, надо самому знать технологию возведения гаражной ямы. Поэтому читайте статью, запоминайте все, и это будет гарантия, что мастера вас не обманут.

Смотровая яма в гараже

Планирование сооружения смотровой ямы

Есть две ситуации , когда строят яму в гараже:

    в только возводимой постройке ;

    в уже эксплуатируемой .

Первый вариант проще, потому что ничто не мешает выкопать грунт под размеры намеченного сооружения. Для этого даже можно воспользоваться услугами экскаватора, тем самым убыстрить сам процесс и отойти от трудоемких земляных работ.

Но обе ситуации случаются часто, так что разберемся с ними по отдельности. Но предварительно расскажем о размерах ямы в гараже под машину.

Размеры смотровой ямы

В основе размерных показателей лежит автомобильная база, а точнее, расстояние между колесами вашего авто, как по ширине, так и по длине. Но есть и минимальные параметры ширины, которые чаще и берутся за основу. Это 80-85 см. Что касается длины, то к длине автомобиля приплюсовывают 1 м. Хотя надо отдать должное, что для удобства использования смотровой ямы многие не останавливаются на этом размере, поэтому в гаражах можно встретить ямы длиною до 6 м.

Эскиз, где показана минимальная ширина смотровой ямы

Теперь с глубиной. Понятно, что рост владельца гаража и должен стать этим габаритом. При этом он руками должен достать до любой детали или узла на машине. Но специалисты рекомендуют углублять смотровую яму до 2 м. И если даже рост человека небольшой, то можно на дно всегда установить подставку или настил. Правда, это возможно сделать не всегда. Многое будет зависеть от уровня пролегания грунтовых вод. Если он высокий, к примеру, 1,2-1,5 м, то о яме можно забыть.

Это были габаритные размеры. Теперь о размерах строительных. По понятным причинам сам котлован под яму выкапывается побольше. Это связано с тем, что для формирования самого сооружения необходимо конструкцию обустроить. А для этого на дно надо уложить подушку с гидроизоляцией и залить ее стяжкой. Стены собирают из блоков или кирпича или заливают монолитной конструкцией в опалубку. Для всех этих материалов необходимо пространство без учета выбранных габаритов смотрового сооружения.

Поэтому котлован выкапывают шириною, равной ширине смотровой ямы, плюс толщина стен, плюс 30 см. Длина рассчитывается точно также. Глубина – это толщина подушки, толщина стяжки и слоя гидроизоляции, плюс 1,8-2,0 м.

Эскиз смотровой ямы со всеми размерами

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными – от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».

Технология сооружения смотровой ямы

Не будем рассказывать, как сооружать гараж с ямой, который возводится. Это не так сложно. Расскажем о том, как сделать смотровую яму в уже эксплуатируемом гараже.

Разметка котлована внутри гаража

Обычно пол в гараже – это толстая бетонная стяжка, в которую уложен армирующий каркас в виде решетки из стальной арматуры. Поэтому по разметке надо раздолбить бетон и срезать по периметру котлована арматуру.

Из образовавшегося проема лопатами удаляют песчано-гравийную подушку и грунт. Стенки и дно котлована лопатами выравнивают по максимуму. Это трудоемкая работа, которая может затянуться на два дня. Хотя многое будет зависеть от состава грунта под строением и активности мастеров. Есть одно преимущество при строительстве смотровой ямы в эксплуатируемом гараже. Стройплощадка находится под навесом, так что дождь в данном случае не помеха.

Выкапывание котлована (выемка грунта)

Вентиляция смотровой ямы

Ошибку делает тот, кто не задумывается о вентиляционной системе. А ведь ее назначение не только удалять влажный воздух. Затхлые запахи от промасленных тряпок, бензина заполнят небольшое пространство быстро, постепенно перемещаясь в сам гараж. Так что лучше затратить немного времени и денег, но вентиляцию соорудить.

По сути это пластиковая труба диаметром 100 мм, которую выводят за пределы постройки. Для этого выкапывают горизонтальную траншею, которую выводят или под фундаментом, или через стену. В нее засыпают песок и укладывают трубу с выводом выше крыши гаража. Нижний конец должен располагаться у дна ямы.

Вентиляционная труба внутри смотровой ямы

Обустройство смотровой ямы

Итак, переходим к основным работам, связанным со строительством самой ямы. В первую очередь подготавливают дно :

    Засыпают слой песка толщиною 15-20 см , который трамбуют с поливкой воды.

    Засыпают щебень средней или мелкой фракции толщиною 10 см, который тоже утрамбовывают.

    Проводится гидроизоляция всей ямы : пол и стенки.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу проектирования и строительства гаражей и прочих «малых архитектурных форм» для загородного дома . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».
Гидроизоляция

Гидроизоляция смотровой ямы в гараже – ответственный этап. Поэтому разберитесь в этом процессе.

Для проведения гидроизоляционных работ используют рулонный материал. Это может быть полиэтиленовая пленка толщиною не менее 0,2 мм, уложенная рукавом. Для этого используют рубероид или современные гидроизоляционные материалы на основе битума.

Полосы гидроизоляции укладывают полосами от стены до стены внахлест относительно друг друга со смещением в 10-15 см. Битумные изделия в местах нахлеста крепятся битумной мастикой. Полиэтиленовая пленка скрепляется самоклеящимися лентами. На фото ниже как раз показан вариант с полиэтиленом. Обратите внимание, что края гидроизоляции заводят за пределы ямы и прижимают грузом.

Гидроизоляция смотровой ямы в гараже с помощью полиэтиленовой пленки

Формирование пола и стен

Подготовленное дно заливают стяжкой толщиною 3-7 см. Никакого армирующего каркаса в него закладывать не надо, потому что нагрузкам конструкция не подвергается, кроме веса человека. Поэтому основное внимание сооружению стенок.

Как уже было сказано выше, здесь два варианта:

    использовать кирпичи или блоки;

    возвести монолитную конструкцию.

В первом случае блочный стеновой материал укладывают по периметру подготовленного котлована, укладывая элементы кладки с перевязью. То есть со смещением в половину блока или кирпича. Для скрепления используется обычный кладочный раствор с рецептурой 1:2 (цемент-песок).

Яма из блоков или кирпича

Если сооружают монолитную конструкцию, то для этого собирают опалубку. Изготавливают ее из досок, плитных или листовых ровных и прочных материалов. К примеру, из металлического листа или профнастила, фанеры или плит ОСП.

Основная задача – собрать опалубку так, чтобы она не разъехалась под действием достаточно большого веса заливаемого бетона. Если грунт под гаражом глинистый, то опалубку монтируют как один слой ограждений с внешней стороны. Покрытая гидроизоляцией стенка котлована сама сможет спокойно выдержать любые нагрузки. Если грунт песчаный, неплотный и непрочный, тогда опалубку устанавливают в два слоя, оставляя между ними пространство для заливки бетонного раствора.

Бетон заливают за один раз, не оставляя на следующий день. Перерыв может быть между заливками, но не более 4 часов. Посмотрите на фото, вот так выглядит опалубка с залитым в нее бетонным раствором.

Смотровая яма, как монолитная бетонная конструкция

Рекомендуется в бетонные стены заложить армирующий каркас в виде решетки из арматуры диаметром 6-8 мм. Решетки устанавливают вдоль стен так, чтобы они оказались посередине пространства опалубки. На соседних стенках каркасы связываются между собой вязальной проволокой.

Через неделю после заливки бетонного раствора снимают опалубку. Но свою прочность бетон наберет только через 28 дней. После чего нужно поверхности сооружения прогрунтовать и продумать вид отделки. Оптимальный вариант – керамическая плитка. Она хорошо отмывается. Но можно яму покрасить, оштукатурить или облицевать кирпичом. Что касается ямы из кирпича или блоков, то ее обязательно штукатурят, затем белят или отделывают кафелем.

В принципе, можно считать, что строительство смотровой ямы в гараже закончено. Необходимо добавить, что нередко по периметру сооружения вровень с полом укладывают ограничительную конструкцию. Это стальной уголок, сваренный в виде прямоугольника, равному размерам смотровой ямы. Его крепят к штырям или шпилькам, заложенным в процессе заливки бетона.

Пластиковые модели

Сегодня производители изделий из полимерных и пластмассовых материалов предлагают готовые пластиковые ямы для гаража. Надо отдать должное данному виду продукции, которая упростила сооружение смотровых ям. Предложений на рынке с каждым годом все больше и больше. Здесь не только широкий размерный ряд, но и разнообразие сырьевого материала, да и цены значительно разняться.

Для готового котлована нет надобности проводить гидроизоляцию. Главное – заложить хорошую песчаную подушку и засыпать песком пространство между стенками выкопанного углубления и сами пластиковым изделием.

Видео описание

Чтобы вы поняли, о чем идет речь, предлагаем посмотреть видео, в котором описывается одна из представленных на рынке моделей.

Видео описание

Про ошибки обустройства ямы в гараже – следующее видео:

Заключение по теме

Итак, нами разобрана тема – смотровая яма в гараже (размеры и правила сооружения). Насколько сложен весь строительный процесс, судить Вам. Но учтите, что точные размеры ямы – залог успеха. Сделали яму меньше – неудобно будет в ней находиться. Сделали больше, особенно по ширине, то возникает вероятность, что машина просто не сможет на ней поместиться.

То, что полноценный гараж должен оборудоваться смотровой ямой, используемой для периодического осмотра и ремонта автомобиля, не вызывает ни у кого сомнений. Яму для осмотра днища автомобиля имеет смысл делать даже в том случае, когда его хозяин не владеет навыками самостоятельного обслуживания принадлежащей ему техники. Что же касается водителей со стажем, то последние без всяких сомнений от наличия ямы только выигрывают. И действительно, в случае самостоятельного обслуживания автомобиля они получают довольно существенные преимущества, заключающиеся в следующем:

  • заметно снижаются производственные расходы, связанные с ремонтом машины;
  • исполнитель, как правило, получает моральное удовлетворение от проделанной своими руками работы.

Кроме того, в капитальном гараже смотровая яма очень удобна тем, что через неё можно будет организовать доступ в погреб .

Аргументы «за» и «против» смотровой ямы

И, тем не менее, перед тем как делать смотровую яму в гараже вам следует ознакомиться как с доводами в пользу её обустройства, так и с аргументами против этого. За её обустройство говорят следующие весомые аргументы:

  • возможность проведения периодических профилактических осмотров ходовой части автомобиля и выявление возможных технических неисправностей;
  • заметная экономия средств, затрачиваемых на текущий ремонт машины за счёт выполнения его собственными силами;
  • исключение из процесса возможных затрат, связанных с недостатками обслуживания в автосервисе.

Обратите внимание! К аргументам против смотровой ямы следует отнести вероятность подтапливания гаража, а также опасность появления конденсата на её стенках и на автомобиле.

В случае недостаточной проработки проекта смотровой ямы, не учитывающего особенностей грунта в месте её расположения (в частности – предполагаемого уровня почвенных вод) проблемы с её эксплуатацией вам гарантированы. Единственным выходом из подобной ситуации является использование специальной дренажной системы, способной отводить подземные воды со дна ниши.

Что касается конденсата, образующегося на днище автомобиля, постоянно находящегося в гараже, то этот недостаток устраняется путём перекрытия смотровой ниши многосекционной крышкой.

Из всего вышесказанного следует, что при обустройстве смотровой ямы своими руками, особое внимание необходимо уделять действующим строительным нормативам, регламентирующим порядок сооружения этого элемента гаражной архитектуры с учётом его основных характеристик.

Габариты смотровой ниши

Для эффективного использования площадей, выделенных под гаражную застройку, желательно ещё на стадии проектирования проработать вопрос зонирования участка, предполагающего его оптимальную разбивку в пределах периметра строения.

Вполне логично, что при проведении этих работ пристальное внимание должно уделяться рабочей зоне с расположенной в её пределах смотровой ямой. Кроме того (при условии, что площадь строения достаточно велика), необходимо заложить в проект и зону стоянки, находящуюся в стороне от смотровой ниши. Это позволит вам уберечь свой автомобиль от накапливания конденсата, способного оказать разрушающее воздействие на его днище.

При выборе линейных размеров будущей смотровой ниши следует исходить в первую очередь из габаритов самого автомобиля, а также из соображений удобства работы в ней, т.е. учитывать физические данные работающих в яме людей).

Обратите внимание! При подготовке котлована под смотровую яму его длина выбирается с небольшим запасом, необходимым для обустройства нескольких спусковых ступенек. В гаражных помещениях большого размера ступеньки могут быть стационарными, тогда как в небольших по площади гаражах используется более экономичный вариант – так называемая приставная лестница . Для безопасного спуска в яму длина проекции лестницы на дно котлована не должна быть менее 1 метра.

Для определения ширины котлована следует исходить из параметров колесной базы автомобиля с учётом возможных модификаций. В том случае, если вы ещё не определились с моделью машины – выбирайте усреднённое значение этого габарита (порядка 75-80 см).

Глубина ямы выбирается с учётом индивидуальных особенностей владельца, что позволяет создать достаточно комфортные условия работы в ней. При этом оптимальное значение этого параметра устанавливается по формуле: рост человека +12-15 см.

Дополнительные требования к габаритам

При проведении ремонтных работ в смотровой яме непременно потребуется набор инструментов, при доступе к которому не должно возникать каких–либо затруднений. Вот почему в смотровой яме должны быть предусмотрены специальные ниши, в которых можно будет хранить самый востребованный инструмент, а также часть подсобного инвентаря, используемого при обслуживании автомобиля (ёмкости с ГСМ, ветошь и т.п.)

Кроме того, желательно предусмотреть многосекционную «крышку» для ямы, которая позволяла бы закрывать её по мере необходимости. В качестве такой крышки допускается использовать сборные щиты из обрезной доски, изготовленные по размеру ямы с небольшим напуском.

Обустройство дна и стен котлована

Окончательные размеры подготавливаемого котлована определяются с учётом толщины стенок и импровизированного пола будущей ямы, состоящего из чередующихся слоёв хорошо утрамбованных песка и гравия.

Если грунт в месте расположения ямы имеет высокую влажность – поверх слоя песка укладывается толстая прослойка из глины, которая засыпается затем гравием. При этом слой глины играет роль гидроизоляции, защищающей нишу от влажных испарений. В связи с этим следует отметить, что неплохими гидроизоляционными показателями обладает глина, смешанная с отходами переработки нефтяного масла. Поверх глины застилается полиэтиленовая пленка, и лишь после этого заливается бетонный раствор.

Стенки ямы перед заливкой бетона также отделываются глиной с последующим закреплением на ней полиэтиленовой плёнки. Затем вдоль всего периметра ямы сооружается опалубка сборного типа, набирающаяся из готовых щитов или сколачиваемая из обрезных досок. Для повышения надёжности конструкции при изготовлении опалубки обязательно используются дополнительные распорки и подкосины. С целью повышения прочности бетонных простенков при их заливке нередко используются специальные армирующие элементы (сетку-рабицу, например).

После того как опалубка готова, всё свободное пространство за ней заполняется приготовленным ранее бетонным раствором с заполнителем. В процессе заливки готовый раствор основательно уплотняется с помощью специальной «трамбовки».

Обратите внимание! Наиболее удобным способом обустройства стенок считается использование при их монтаже заранее сваренного металлического каркаса или рамы. Такое каркасное основание может быть изготовлено из металлических уголков или швеллеров самостоятельно; причём фиксация его в опалубке производится с помощью специальных элементов крепления (анкеров).

Верхний срез каркаса должен несколько возвышаться над уровнем пола , что обеспечивает надёжную защиту от случайного попадания колес машины в створ смотровой ямы. Снимать опалубку следует не ранее, чем через пару недель, после чего стены должны «отстояться» ещё как минимум месяц, что позволит бетону набрать необходимую прочность.

Возможен ещё один способ отделки смотровой ямы, состоящий в выкладывании её стенок из обычного кирпича. Но если по какой-то причине все перечисленные способы отделки стен вам не подходят – можете выбрать самый дешёвый вариант, состоящий в застилке дна и стенок ямы рубероидом и с последующей обшивкой всей поверхности промасленными досками (как вариант – обычными плоскими шиферными листами).

Гидроизоляция

Перед тем как построить смотровую яму вас необходимо будет определиться с гидроизоляционным материалом, выбор которого на современном рынке достаточно велик. При этом среди бесконечного ряда изолирующих материалов особо выделяются следующие позиции:

  • гидроизоляция проникающего типа;
  • гидроизоляционная защита, выполненная на основе полимерных мембран;
  • битумная гидроизоляция.

Проникающая гидроизоляция продаётся в виде жидкой смазки, которую допускается наносить даже на увлажненную поверхность. Ее защитная функция состоит в глубоком проникновении в материал бетонной (кирпичной) отделки и блокировании процесса образования влаги.

Мембранный метод гидроизоляции поверхностей и ограждений применяется только при проведении внутренних отделочных работ и считается наиболее оптимальным. Правда, решение о применении этого метода следует принимать лишь после того, как вы оцените связанные с его реализацией затраты.

Дело в том, что нанесение защитного слоя мембранного типа возможно лишь при наличии специальных распылительных приборов, стоимость которых, как правило, достаточно велика. Помимо этого, ещё до работы с этими приборами вам необходимо будет освоить приёмы спайки отдельных участков мембранного покрытия. В том случае, если всё эти условия для вас выполнимы – вы получите идеальную гидроизоляцию, срок службы которой практически не имеет ограничений.

Гидроизоляция смотровой ямы на основе битумных рулонных материалов (рубемаст, рубероид и т.п.) является самым дешёвым способом защиты поверхностей сооружений от проникающей влаги. В процессе монтажа материалов рулонного типа на защищаемую поверхность отдельные заготовки необходимо укладывать с небольшим перекрытием порядка 15 см.

При этом стыки смежных рулонных листов должны пропаиваться посредством специальных нагревательных приспособлений или же склеиваться при помощи готовых к использованию составов.

Утепление ямы

Понятно, что необходимым условием эффективности производимых в смотровой яме работ является поддержание в ней комфортной температуры. Вот почему перед тем, как делать смотровую яму в гараже, вам следует основательно проработать вопрос о её утеплении. Помимо всего прочего, надёжная теплоизоляция позволит вам сэкономить на электроэнергии, расходуемой на обогрев всего гаража в целом.

Большинство специалистов считает, что самым подходящим для утепления ямы материалом с неплохим соотношением цены и качества является хорошо известный нам пенополистирол. Тем более что он обладает рядом достоинств, присущих большинству используемых в строительстве полимеров:

  • высокая устойчивость к гниению;
  • хорошая водонепроницаемость;
  • возможность надёжного сцепления с кирпичными или бетонными основаниями.

Для утепления стен подойдёт синтетический материал типа ПСБ-С-25, а для пола обычно используется полистирол марки ПСБ-С-35 толщиной 50 мм. Поверх утеплителя стены и пол можно отделать керамической плиткой, материал которой отличается устойчивостью к воздействию реактивов и влаги.

Освещение и вентиляция

При изготовлении смотровой ямы своими руками обязательно следует побеспокоиться о том, чтобы в ней имелось электрическое освещение , без которого ремонтные работы под днищем автомобиля просто невозможны.

Необходимая освещённость в месте проведения работ должна обеспечиваться специальными переносными светильниками, питающимися от трансформатора с выходным напряжением не более 36 В. При этом строительные нормы не предполагают установку каких-либо розеток в пределах смотровой зоны, что является грубейшим нарушением требований ТБ.

Повысить комфортность условий пребывания в смотровой яме можно будет за счёт обустройства в ней простейшей вентиляционной системы, состоящей из гибкого шланга, подающего в зону работ свежий воздух.

Видео

Каждый автолюбитель может обеспечить себе комфорт при проведении диагностики и ремонта своего автомобиля. Смотровая яма в гараже своими руками решит эту проблему. Проще устраивать смотровую яму во время строительства самого гаража.

Определение места и размера

Перед началом строительных работ следует произвести геологические изыскания. Из них можно узнать расположение грунтовых вод, проходящих под гаражом. Это влияет на величину и глубину ямы.

Размеры смотровой ямы в гараже должны быть подобраны оптимально. Не стоит отводить под нее много места, но должно сохраняться удобство при работе в ней.

Если гараж планируется использовать лишь для хранения в нем автомобиля, то смотровую яму удобно помещать в центре. При желании использовать это помещение как небольшую мастерскую, лучше размещать ее ближе к одной из стенок.

Ширина смотровой ямы в гараже зависит от вида машины. Главную роль будет играть расстояние между колесами. Для современных легковых автомобилей стандартной является яма, имеющая ширину 75-80 см. Выбор длины зависит от конкретной модели. Обычно она составляет 4-5 метров. Если планируется сделать лестницу для спуска, то следует прибавить еще один метр.

Глубина смотровой ямы в гараже зависит от роста владельца машины. Она должна быть больше его на 25-30 см. Такое положение уменьшит усталость при работе, поскольку руки будут находиться в согнутом положении. Определившись с параметрами, можно приступать к составлению чертежа.

Определяясь с размерами, следует оставлять «припуск» на толщину стен и пола.

Смотровая яма в гараже своими руками

Яма для машины своими руками предполагает приобретение перед началом постройки необходимых материалов. Наиболее часто используемыми являются бетон и кирпич.

Для армирования стен необходимо приобрести металлическую сетку, стальные прутья и уголки. При заливке бетоном понадобятся цемент, щебенка и песок. Гидроизоляция потребует приобретения листовых материалов типа изолона и рубероида, а вентиляция – труб и решеток.

Необходимые для работы инструменты:

  • лопата;
  • сварочный аппарат;
  • рулетка;
  • уровень;
  • бетономешалка;
  • молоток;
  • ведро;
  • набор отверток;
  • плоскогубцы;
  • мастерок;
  • дисковая пила;
  • электродрель;
  • терка для выравнивания;
  • правило;
  • саморезы;

Правильно делаем яму в гараже своими руками – начинать надо с переноса чертежа в масштабе на приготовленное место. Затем наступает черед рытья котлована. Если смотровая яма делается до того, как построены стены гаража, то можно использовать экскаватор, иначе придется копать вручную.

Дно вырытой ямы следует зачистить и начать обустраивать пол в яме. На дно надо насыпать слой щебня толщиной 10 см и тщательно его утрамбовать. Поверх насыпать слой песка, вдвое меньший по высоте, и также утрамбовать. Затем уложить гидроизоляционную пленку, на которую установить армирующий каркас. Сверху его залить бетоном М200 в предварительно построенную опалубку. Минимальная толщина слоя бетона – 5 см. Теперь придется подождать несколько дней до полного высыхания бетона.

Строительство стен

При устройстве смотровой ямы в гараже своими руками одним из главных этапов является возведение стен. Вначале изготовить опалубку. Удобно делать ее из листового материала.

Щиты укрепить по наружной стороне брусками, чтобы под давлением тяжести бетона они не начали прогибаться. Затем установить внутренние щиты таким образом, чтобы расстояние до внешних было не менее 15 см. Между ними разместить распорки.

Перед тем, как залить яму в гараже бетоном, желательно заложить каркас из арматуры. Диаметр прутьев должен быть порядка 6-8 мм. Устанавливать решетки следует так, чтобы они были посередине между наружной и внутренней стороной опалубки. На углах прутки арматуры связать вязальной проволокой. Для этого использовать специальный вязальный крючок.

Армирование ямы в гараже придаст ей необходимую прочность. Когда опалубка будет полностью собрана, ее залить бетоном. Заливку следует делать послойно, уплотняя каждый слой с помощью штыковой лопаты. Снять опалубку через несколько дней после полного высыхания бетона. В образовавшиеся зазоры насыпать землю, тщательно утрамбовать каждый слой.

Заливку бетоном следует проводить за один день.

Высохшие стены подвергнуть финишной обработке. К ней относится штукатурка, отделка плиткой или гипсоволокном.

Смотровая яма из кирпича

Делать смотровую яму в гараже своими руками удобно из кирпича.

Кладку кирпича начать с углов поверх гидроизоляционного полотна. Горизонтальность укладки нижнего ряда контролировать с помощью уровня. С целью усиления конструкции следует прокладывать металлическую сетку через каждые два ряда. Раствор для скрепления кирпичей приготовить из цемента и песка в пропорции 1:3. Вертикальность стен при их возведении контролировать с помощью веревочного отвеса.

Стенки смотровой ямы выложить до уровня, предусмотренного проектом. На верхний ряд установить металлическую рамку из уголка. Для фиксации рамки к ее боковой стороне приварить анкерную арматуру, другим концом входящую в тело бетона пола.

После полного высыхания можно обложить кирпичные стены декоративной плиткой. Особенностью смотровой ямы из кирпича является то, что в стене можно сделать ниши для инструментов, что делает ремонт в смотровой яме гаража более удобным. Заливку пола бетоном делают после возведения стен из кирпича.

Для безопасности заезда машины в гараж следует установить колесоотбойники, которые будут препятствовать случайному съезду машины в смотровую яму. Они представляют собой барьер из металлического профиля, который устанавливается несколько выше пола.

Вентиляция

Устройство смотровой ямы в гараже желательно дополнить вентиляцией, поскольку вследствие разности температур влажность становится повышенной. Образующийся конденсат осаждается на днище автомобиля, что может привести к образованию ржавчины.

Вентиляция бывает естественной и принудительной. Наиболее часто применяется естественный способ. Вытяжной канал делают из пластиковой или асбестоцементной трубы на расстоянии 10-15 см от пола. Для соединения труб применяют поворотное колено, выполненное из металла. Далее отвод выполняют с помощью металлической трубы диаметром 10-12 см. Второе поворотное колено устанавливают на выходе на улицу. Возможно соединение с вентиляционной трубой гаража.

Гидроизоляция

Гидроизоляция смотровой ямы в гараже препятствует возникновению влаги. Материалами для гидроизоляции могут служить:

  • битум;
  • полимерные мембраны;
  • жидкая резина.

Отличаются они своими характеристиками и стоимостью.

Материалы из битума продаются в рулонах, что позволяет использовать их в самых труднодоступных местах. Перед использованием рулон надо смазывать растворителем. Нарезанные листы укладываются внахлест. Наиболее популярный вид – рубероид.

Применение полимерных материалов предполагает сварку. К преимуществам относятся устойчивость к механическим воздействиям и неограниченный срок службы. Жидкая резина наносится на поверхности, которые перед этим специально увлажнили. После напыления должно пройти несколько часов для застывания нанесенного материала.

Частое применение находит проникающая гидроизоляция. Рабочий раствор получают путем соединения специальной смеси с водой. Затем его наносят на предварительно увлажненные пол и стены смотровой ямы. Происходит кристаллизация, вследствие которой закупориваются поры в бетоне.

Проведение освещения

Обязательным условием комфорта при использовании смотровой ямы является наличие в ней освещения. Согласно правилам недопустимо при устройстве освещения в ямах для ремонта использовать лампы накаливания 220 В. Допустимы источники света с лампами, имеющими напряжение не более 36 В, для питания которых приходится использовать понижающий трансформатор. Осветительное оборудование должно иметь надежную защиту от влаги.

В гаражной яме можно установить:

  • люминисцентные лампы;
  • аккумуляторные светильники.

Удачным решением будет установка ламп дневного света в водонепроницаемом корпусе, потребляющих небольшое количество электроэнергии. Применение светодиодов имеет высокий уровень безопасности.

В смотровой яме запрещена установка розеток и выключателей.

В целях повышения эффективности освещения можно отделать стены ямы светоотражающим материалом, например, фольгой.

Крышка для ямы

Под конец строительства встает вопрос – чем закрыть яму в гараже. Крышка, закрывающая смотровую яму, служит дополнительным слоем гидроизоляции. При ее отсутствии испаряемая влага будет постоянно оседать внизу кузова при нахождении автомобиля в гараже, иногда длительном.

Крышка для смотровой ямы в гараже выполняется из листов металла или досок. Древесина является материалом недорогим и не тяжелым. Замена вышедшей из строя доски не составит большого труда. Применять доски желательно из твердых пород дерева. Перед началом использования их следует пропитать противогрибковыми препаратами и антисептиком. Устанавливают доски в металлических уголках, закрепленных наверху ямы.

Правильно обустроенная яма в гараже является отличным помощником для автолюбителя, с ней можно сделать мелкий ремонт автомобиля, провести профилактические работы или диагностические мероприятия без особых затрат. Она быстро становится важной частью строения и его главным достоинством.

В нашей стране наличие смотровой ямы способен оценить практически каждый автовладелец, поэтому и при строительстве гаража ее часто планируют первой. Чем же полезна смотровая яма, сделанная своими руками, как ее спроектировать и построить? И можно ли ею дополнить уже в готовое строение?

Достоинства и недостатки наличия смотровой ямы в гараже

На первый взгляд наличие ямы в собственном гараже является большим плюсом, но есть и нюансы, о которых нужно знать при ее обустройстве. К достоинствам решения в первую очередь относится возможность осуществлять осмотр вышеперечисленных частей автомобиля, не прибегая к помощи специалистов. Это просто, бесплатно и для многих владельцев машин даже интересно.

Далее, ремонт и техническое обслуживание без участия профессионального автослесаря позволяет сэкономить довольно большие суммы. Если подсчитать за год, во сколько обходится в мастерской смена масла и другие действия, выгода становится очевидной. Да и сам навык ремонта будет ещё не раз полезен.

К тому же если яма достаточно просторная, в ней же часто хранят ремонтные наборы и запасные части для автомобиля. Особенно это актуально для небольшого по площади гаража, в котором есть дефицит свободного места.

Чем же может не угодить столь полезный уголок? Самой главной опасностью при постройке гаража с ямой, являются близкорасположенные грунтовые воды. Вообще, избыток влаги является врагом автомобиля, а если в смотровой яме плохо сделана гидроизоляция, то даже при отсутствии подтоплений, вода будет накапливаться на стенках сооружения из-за перепадов температур в холодное время года.

Внимание! Любая смотровая яма может приводить к образованию конденсата на днище машины за счет перепада температур на разных уровнях строения.

Однако стоит отметить, что недостатком смотровая яма станет только в том случае, когда она сделана с нарушением технологий строительства и без учета инженерно-грунтовых особенностей участка.

Строительство смотровой ямы

Производится ли оно при закладке будущего гаража или в уже готовом помещении, этапы строительства одинаковы. Сначала проводится подготовка и разметка ямы, затем ее отделка и проведение коммуникаций. Ничего сложного в этом нет, однако каждый шаг требует грамотного исполнения со знанием некоторых тонкостей.

И в первую очередь нужно узнать уровень залегания грунтовых вод на разрабатываемом участке. Он должен быть не менее 2.5 метров для того, чтобы строительство было оправданным, и проверку лучше проводить самостоятельно, просто пробурив как можно глубже отверстие в земле на строительном участке. Можно также опросить соседей, уже имеющих в своих гаражах подвалы или ямы.

Внимание! Если размеры гаража позволяют, то можно сделать смотровую яму с боковым входом. Таким образом, ее пропорции будут Г-образными, что позволяет сократить длину основной траншеи и делает спуск в нее более простым и удобным, когда машина стоит на осмотре.

Какими должны быть размеры

Первым важным шагом является разметка ширины смотровой ямы. Она должна быть комфортной, но не усложнять движений автомобиля по гаражу. Опыт многих строителей сходится на том, что это около 70 см, к которым можно прибавить ещё 5-10 см.

Более сложным вопросом является определение длины сооружения. Она не должна быть меньше двух метров, иначе весь смысл конструкции меняется, однако ее увеличение может быть очень полезным при правильном использовании. Если будут сделаны стационарные ступени, их длина также должна быть прибавлена к минимальной.

Однако растягивать ее на весь гараж не только финансово невыгодно, но и вредно. Хорошо, если помещение большое и смотровая яма просто будет находиться дальше того места, где становится машина — это ещё один способ защитить днище от конденсата.

Важно помнить, что итоговый размер углубления будет меньше, чем черновой за счет слоев отделки и выкладывания стен. Поэтому на этапе земляных работ к полученным пропорциям прибавляют толщину стен и пола, и «углубляются» в соответствии с этим.

Глубина ямы должна составлять рост пользователя и зазор для работы — это 15-20 см до верха ямы. Лучше сделать ее более глубокой, ведь сделать деревянный настил на полы довольно легко. Если же ошибка приведет к необходимости постоянно биться головой о днище машины, вся постройка потеряет свой смысл.

Если строится смотровая яма для грузовика, то ее пропорции несколько меняются. Расстояние между колесами у больших машин разных моделей весьма разное, поэтому за основу берется размер собственного авто. Яма должна быть на 30-40 см уже, чем этот показатель. Если она будет меньше, то добраться до всех узлов грузовика не получится.

Если же яма нужна для обслуживания и легковой и грузовой машины, ее ширина должна быть усредненной. Например, ширина для одного автомобиля 80 см, а для другого 120 см. В таком случае искомый размер ямы будет один метр, хотя это усложнит маневрирование на легковой машине.

Основные этапы строительства

Строительство смотровой ямы своими руками проходит несколько этапов:

  • разметка участка;
  • рытье котлована;
  • укладка гидроизоляции;
  • обустройство пола;
  • выкладка стен.

Для того чтобы сделать правильную разметку на участке, необходимо сразу выбрать строительный материал для стен. Если выбран кирпич, то ширина кладки будет составлять примерно 12 см (у кирпича разных марок и размеры отличаются), и тогда к ширине и длине прибавляются по 24 см. Если стены бетонируются, то берется толщина в 20 см, то есть к общим параметрам стоит добавить по 40 см.

Рытье котлована производится вручную, так как пропорции его довольно небольшие. Стены и пол после проведения земляных работ нужно выровнять как можно более тщательно, это упростит дальнейшие действия.

Важно! Необходимо сделать качественную гидроизоляцию, на ней не стоит экономить.

До сих пор многие используют в качестве водонепроницаемого слоя полиэтилен, однако более долговечными являются полимерные мембраны или битумные материалы. Если гараж стоит на достаточно сухом грунте, можно взять жидкую гидроизоляцию, которая наносится кисточкой, а затем застывает.

Для пола достаточной будет бетонная заливка толщиной в 7-8 см, однако качество смеси должно быть высоким. Ещё перед укладкой гидроизолирующего материала нужно провести уплотнение пола гравием. Для этого слой камня в несколько сантиметров выкладывается на грунт и вбивается в него специальным приспособлением — «трамбовкой».

Затем в качестве арматуры на пол кладется кусок стальной сетки необходимых размеров. Заливка проводится в быстром темпе. Так как понадобится довольно много материала, сделать необходимое количество смеси в один прием вряд ли удастся. Поэтому работа должна вестись быстро, чтобы бетон застыл одним ровным слоем.

После того как пол твердеет и становится пригодным для использования, проводят армирование стен. Для этого часто используют ту же сетку, только выкладывают ее слоями. После армирования строится первый слой опалубки, делается заливка бетона. Удобнее всего проводить работу в три этапа, устанавливая и снимая на каждом из них доски опалубки. Кстати, их качество тоже может быть отменным, ведь после работ из хорошего дерева можно сделать полки для гаража.

Важные детали при обустройстве смотровой ямы

Есть ряд нюансов, на которые стоит обратить внимание по ходу работы. Так, ещё с момента рытья котлована важно заложить в стенах ямы несколько ниш, которые затем станут полками для подручного инструмента. Хорошей идеей является и закладка нескольких цилиндрических наклонных углублений, в которых потом можно располагать светильники.

Далее, смотровую яму можно и утеплить. Когда за стенами гаража температура опускается хотя бы до -10, работать в утепленном сооружении гораздо приятнее. Для этого можно использовать плиты пенополистирола, которые просто сажаются на специальный клей. Так уменьшается и количество конденсата на стенах и днище автомобиля.

Внимание! Освещение смотровой ямы должно быть простым, безопасным и запитываться от источника с напряжением в 36 В. Прокладка сети с напряжением в 220 В опасна для жизни автовладельца. Светильники должны иметь уровень защиты УР5 Х по ГОСТ 17677-82Е и ГОСТ 14254-80.

Край смотровой ямы стоит отделать железным или деревянным уголком небольших размеров. Это дополнительное ребро жесткости для постройки, и упор для колес машины, который не позволит ей при неосторожном движении провалиться.

Последним штрихом станет крышка для смотровой ямы, которую собирают из досок. Она защищает человека от падения в яму, а днище машины — от влаги, которая может конденсироваться даже при самой тщательной обработке стен и пола ямы. Часто крышку трудно поднимать, поэтому ниже приведено простое и оригинальное решение сооружения подходящей ручки.

Смотровая яма в гараже своими руками

Наличие смотровой ямы в гараже нежелательно и она обычно необходима для автомобилистов, желающих самостоятельно проводить ремонт или обслуживание своего автомобиля. Если вы задаетесь вопросом — нужна ли смотровая яма в гараже? то ответ прост, если у вас есть хоть малейшее желание самостоятельно осматривать ходовую часть автомобиля, производить замену масла, фильтров, мелкие ремонты, то яма в гараже будет весьма и весьма кстати.   Теперь перейдем к вопросу как сделать смотровую яму в гараже своими руками из кирпича или подобного материала. Смотровая яма обычно делается из красного кирпича но можно сделать опалубку и залить бетоном. Так как яма смотровая это дополнительный источник сырости, очень важна гидроизоляции смотровой ямы от  грунта, так как сырость, которая будет образовываться из за плохой гидроизоляции, будет выходить из ямы и сразу попадать под машину, что приводит в последствии к коррозии автомобиля.   Также если у вас будет погреб в гараже и вход в него будет осуществляется через смотровую яму, то сырости вам не миновать, и в данном случае необходима установка плотно закрывающей двери в погреб.

Даже при идеальной гидроизоляции, из за перепада температур, будет образовываться конденсат в нижней части автомобиля.

Смотровая яма может быть вдоль так и поперек гаража. В последнем случае в нее будет очень удобно спускаться, но при этом придется сделать мостик под колеса для заезда а машину при  необходимости надо  будет перемещать.

Глубина смотровой ямы в гараже выбирается из предпочтения и вашего роста. Можно работать лежа, можно стоя, это зависит от её глубины.

Размер смотровой ямы в гараже зависят от размеров автомобиля для которого предназначена смотровая яма.

Ширина смотровой ямы в гараже зависит от автомобиля, для этого необходимо замерять межколесное расстояние вашего авто и вычесть 150-250 мм с каждой стороны, полученное расстояние  и будет приблизительной шириной.

Также можно узнать расстояние ширины колеи колес, которое официально публикуют производители автомобилей, в данной таблице представлены некоторые марки авто с указанием наименьшей (ширина передней и задней колеи может различаться)  ширины колеи.

В большинстве случаев достаточно будет ширины смотровой ямы  800-900мм и глубины около одного метра.

Не забывайте чем меньше размеры смотровой ямы тем больше разных автомобилей сможет заехать на смотровую яму, но будет неудобно ее использование для больших широких автомобилей а на большую яму не сможет заехать меленький автомобиль.

Длина ямы берется обычно чуть меньше длины авто, при не большой длине смотровой ямы потребуется помощник для передвижения авто.

Если гараж будет небольшого размера по ширине  то смотровая яма должна быть смещена в право, так чтоб водительская дверь могла нормально открываться и стена гаража не мешала этому.

Для удобства выполнения техобслуживания автомобиля в стенах ямы можно сделать углубленные полочки для удобного расположения инструментов или запасных частей и впоследствии будет удобно также разместить осветительные приборы для освещения смотровой ямы.

Смотровая яма в гараже своими руками

Приветствую, дорогой читатель! Спасибо, что Вы проявили интерес к моему дневнику…

Длительность срока эксплуатации автомобиля в немалой степени зависит от условий его содержания, регулярного осмотра и хранения. Вопрос становится актуальным, когда имеется дачный участок, территория которого позволяет выделить место для гаража.

Тогда с возведением капитального строения смотровая яма нередко становится неотъемлемым его атрибутом.

Несмотря на то, что обслуживание и ремонт современных автомобилей в кустарных условиях связан с определенными трудностями, смотровая яма в гараже незаменима при проведении профилактических работ под днищем автомобиля.

Последствия дорожной ситуации непредсказуемы, поэтому не резон по каждой мелкой неисправности транспортного средства обращаться к услугам автосервиса, стоимость которых не отличается дешевизной.

С другой стороны, рациональное использование полезного пространства под гаражом оправдано, например, при строительстве диагностической ямы и погреба для хранения тех же запасов в течение зимнего периода. Как же сделать смотровую яму в гараже своими руками?

В заметке на основе полученного опыта рассматривается решение поставленной задачи с выбором размеров сооружения.

Размеры смотровой ямы для легкового автомобиля

Создание диагностической ямы в гараже опирается на эскиз, пусть даже не на бумаге, а лишь в своем воображении. Очертания и размеры смотровой ямы зависят от габаритов бокса.

Вначале хочется подчеркнуть, что диагностическую яму лучше разместить вблизи гаража или же в нем, но рядом с местом стоянки автомобиля, потому что пары влаги, скапливающиеся на дне ямы, не лучшим образом воздействуют на состояние днища автомобиля.

В большинстве случаев гараж на даче строится ограниченных размеров, поэтому место смотровой ямы отводится обычно посредине здания, а ее гидроизоляция в некоторой степени ограничивает распространение сырости.

Если же присутствие грунтовых вод близко от поверхности земли, то гидроизоляция сооружения просто необходима, потому что в зависимости от сезона года вместо основного предназначения смотровая яма может оказаться просто водоемом.

К сооружению диагностической ямы уместно приступать сразу же с возведением гаража, но нередко она оборудуется уже в действующем боксе.

Независимо от обстоятельств, размеры смотровой ямы для автомобиля имеют существенное значение, так как она представляет рабочее пространство, которое, наравне с комфортностью, не должно стеснять действия при обслуживании и ремонте автомашины.

Длина диагностической ямы зависит напрямую от длины автомобиля, но для удобства проведения работ эту величину нужно увеличить на 1 м для размещения лестницы.

Ширина смотровой ямы колеблется в среднем вблизи 70-80 см, а ее оптимальная величина соответствует расстоянию между передними шинами автомобиля, значение которого уменьшается на 20 см, чтобы при заезде на конструкцию не проваливалась машина.

Глубина смотровой ямы учитывает рост владельца, когда при работах касание головой днища машины крайне нежелательно. Как правило, этот размер составляет 170-180 см, чтобы руки при работе находились без напряжения в полусогнутом положении и не уставали, например, эта величина может соответствовать росту человека.

При большей глубине создаются условия и возможность использования сооружения для хранения продуктов зимой, а обслуживание автомашины тогда придется проводить с помощью подставки.

Когда размеры смотровой ямы определены, то эти значения надо увеличить на 25-30 см, принимая в расчет толщину стен, а также слоев гидро- и теплоизоляции. Например, для сооружения из железобетона толщина стен диагностической ямы обычно не превышает 15 см, которая немного сужается у дна и в ней создаются ниши для принадлежностей и инструментов.

Сверху в целях безопасности обслуживающего персонала, а также, чтобы автомобиль не соскальзывал, конструкция оборудуется дополнительно четырьмя металлическими опорами-ограничителями, размещаемые по углам, или металлическими уголками, устанавливаемыми по ее сторонам.

После уточнения размеров смотровой ямы для легкового автомобиля создается набросок ее чертежа, согласно которого рассчитывается объем необходимых материалов, определяются размеры котлована и его разметка.

Если почве присуща рыхлость, то края сооружения желательно разместить подальше от колес машины и увеличить размер стен для снижения нагрузки на него.

Как правило, смотровая яма в гараже своими руками оборудуется из кирпича или как единый монолит из железобетона, но также используются и другие материалы, например, деревянные доски или листы металла, поэтому разметка котлована осуществляется с учетом занимаемого объема используемыми строительными материалами.

С одной стороны, железобетонному остову сооружения присуща неплохая прочность и долговечность, но требуются повышенные трудозатраты. С другой стороны, кладка из кирпича не столь обременительна, но по прочности и герметичности она уступает железобетону и требует принятие дополнительных мер.

Комбинированная стена

Ниже описывается один из возможных вариантов сооружения ограждающей конструкции своими руками. Наружные стенки котлована выкапывают наклонными, с запасом по ширине, чтобы обеспечить в дальнейшем доступ для гидроизоляционных работ. Выкладывают 4–5 рядов кирпичной кладки в полкирпича по всему внутреннему контуру будущего сооружения. Эта перегородка будет служить внутренней опалубкой. Наружную устанавливают, отступая 130 мм от сложенной стенки сразу на всю высоту траншеи, используя старые доски, листы фанеры, ДСП, ОСП и другие подобные материалы. Подпирают ее распорками и укосинами, после чего заливают бетонный раствор с верхним обрезом кладки.


Армирующая кладочная сетка

Укладывают армирующую кладочную сетку шириной 250 мм с ячейкой 50 × 50 и толщиной проволоки 4 или 5 мм. Выкладывают следующий участок и снова устанавливают арматуру. Для лучшего сцепления с бетоном наружную поверхность кладки из кирпича выполняют «в пустошовку». Жесткость конструкции придадут замкнутые пояса из прутков арматуры диаметром 10 мм, заложенные внизу и вверху ограждения. Чтобы впоследствии оборудовать освещение смотровой ямы в гараже, предусматривают ниши для установки светильников. Гидроизоляция, если она предусмотрена проектом, выполняется после снятия наружной опалубки.

Внешняя гидроизоляция смотровой ямы своими руками

Вопрос относительно гидроизоляции решается на стадии планирования земляных работ, о чем подсказывает влажность грунта. Когда подземные воды залегают глубоко, то необходимость во внешней гидроизоляции отпадает, но, как показывает практика, о ее монтаже следует все-таки позаботиться.

С этой целью выравниваются стенки котлована, а дно котлована трамбуется и создается песчаная подушка высотой 5 см, которая смачивается водой и песок также трамбуется.

При близком расположении грунтовых вод вместо подушки из песка используется хорошо утрамбованная жирная глина. Затем на песчаной подушке размещается два слоя щебня разных фракций по 5 см, которые тоже тщательно трамбуются, и накрываются слоем влажного хорошо уплотненного песка толщиной 5 см.

Наиболее простой и дешевой гидроизоляцией считается битумный вариант, в котором используются рубероид, рубемаст, технониколь, но ее срок службы не превышает 10 лет. Битумная гидроизоляция укладывается в два слоя с использованием горячей смолы.

Более долговечна (свыше 50 лет) гидроизоляция из полимерных мембран и гидроизоляционной пленки (акваизол, бикрост, бутилкаучук), которые используются для гидроизоляции бассейнов, но они монтируются на армированный каркас из геотекстиля.

На этой же стадии с одного из краев котлована для надежности оборудуется приямок для скопляющейся воды и последующей ее откачки дренажным насосом. Дно приямка также выстилается гидроизоляционными материалами, и он заливается бетоном, а для страховки еще оборудуется кессоном из металла.

Полотнищами гидроизоляционного материала застилается дно и стенки котлована внахлест с запасом 10-15 см, стыки между которыми для герметичности склеиваются двухсторонним скотчем или посредством паяльной лампы, но перед этим пленка аккуратно расправляется без ее физического разрушения.

Края гидроизоляции закрепляются подсобными материалами, чтобы предотвратить скатывание их с котлованных стенок.

С целью утепления конструкции смотровой ямы наиболее пригоден ЭППС (экструдированный пенополистирол), которому не страшна сырость, он не поддается гниению, не подвержен размножению бактерий и плесени, а также выдерживает немалые нагрузки.

Заметный эффект получается, когда толщина утеплителя более 50 мм и он укладывается между гидроизоляцией и армирующим каркасом.

Армирование бетонного основания пола осуществляется стальными прутьями диаметром 8-10 мм с ячейками размером до 15 см, места пересечений которых скрепляются вязальной проволокой, но в этом отношении неплохо себя зарекомендовала также кладочная сетка.

Армированный каркас устанавливается на осколки кирпичей выше на 3-5 см дна смотровой ямы, в углах которого и по длинным сторонам будущей диагностической ямы не лишними будут вертикальные штыри, к которым впоследствии удобнее крепить арматурную сетку стен.

Пол заливается слоем бетона не ниже марки М200 и высотой 7-10 см, в который добавляются гидрофобизирующие вещества для улучшения гидроизоляции. В ходе укладки бетонной смеси она уплотняется бетонным вибратором или в простейшем варианте штыкованием посредством металлического прутка для удаления воздушных пазух.

Поверхность пола выравнивается по уровню, и через пару недель, когда бетонная смесь затвердеет, можно начинать создавать стены конструкции.

Стены смотровой ямы из бетона

Менее трудоемким вариантом считается создание своими руками стен смотровой ямы в гараже из кирпича, но выгоднее все-таки для стен отдать предпочтение монолитному железобетону.

По затратам на материалы, в частности, когда бетон изготавливается самостоятельно, второй вариант получается даже дешевле. Конечно, в этом случае увеличивается трудоемкость, но конструкция будет намного надежнее и прочнее, так как установка и крепление закладных деталей получается более качественно.

Перед заливкой стен бетонной смесью создается опалубка, материалом которой могут служить листы строительной влагостойкой фанеры ОСП толщиной 16 мм, так как они не деформируются и не дают просачиваться бетонному раствору.

Деревянная конструкция опалубки крепится распорками, плиты скрепляются посредством саморезов и досок, а зазоры между ними создаются как можно меньше. Размер стен смотровой ямы в гараже из железобетона обычно составляет не менее 15 см, что принимается во внимание при размещении опалубки.

При монтаже опалубки сначала устанавливается наружная ее часть и сразу же предусматриваются места для расположения ниш и канала вентиляции, а в последнем ярусе устанавливаются под углом обрезки пластиковых канализационных труб для последующего монтажа светильников.

Если стенки котлована относительно ровные, то можно использовать вариант односторонней опалубки, в которой роль внешней стены принадлежит гидро изоляционному материалу.

Внутри опалубки, как и при заливке пола, устанавливается арматурный каркас на расстоянии не менее 3 см от внутренней плоскости стены, который монтируется не сразу, а ярусами, чтобы не создавать дополнительных проблем при укладке бетонного раствора слоями по 15-20 см с обязательным уплотнением.

После монтажа опалубки смотровой ямы из поля зрения не упускается подготовка для заливки бетоном пола гаража, чтобы создать единый монолит стен смотровой ямы со стяжкой пола бокса. На этой стадии не лишним предусмотреть закладку металлического гофрированного рукава с кабелем для подведения освещения.

Бетонную смесь для стен готовится из 360 кг цемента, 670 кг песка и 0,68 кубометра щебня фракции 20 мм, в которую добавляется 210 л воды или используется бетон марки М250. Заливку бетонным составом стен конструкции желательно осуществить за один раз, после чего через пару-тройку дней, когда бетон застынет, снимается опалубка.

Обратная засыпка стен сооружения грунтом выполняется неделю спустя после их заливки посредством жирной глины или суглинком слоями по 15-20 см, которые тщательно трамбуются.

Иногда такая операция отводится песку со щебнем, проливаемых водой, но такой вариант существенно дороже и для легкового автомобиля далеко не всегда оправдывается.

Вентиляция подполья


Вентиляция смотровой ямы

В ремонтной траншее из-за разности температур возникает повышенная влажность и образуется конденсат с осаждением на днище автомобиля. Чтобы избежать этого неприятного явления, смотровая яма в гараже должна иметь хорошую вентиляцию. Вытяжной канал выполняют из асбоцементной или пластиковой канализационной трубы, заложенной в щебеночную подготовку пола. Эту трубу необходимо соединить переходным коленом с вертикальным вытяжным стояком. Вытяжки из-под потолка гаражного бокса и траншеи должны быть самостоятельными. Если объединить их в одну — эффективность вентиляции технического подполья резко снизится.

Дополнительное обустройство смотровой ямы своими руками

Верх диагностической ямы обрамляется рамой, предварительно созданной из металлических уголков толщиной 5 мм и с шириной полки не менее 50 мм, к которой привариваются закладные элементы в виде полос или штырей длиной до 50 см соединяющиеся с армирующим каркасам бетонного пола бокса.

Обрамляющая рама должна быть немного выше пола гаража, и она выполняет следующие функции:

  • укрепляет углы конструкции сооружения;
  • создает страховочное ограждение (поребрик), чтобы не соскальзывал автомобиль;
  • является каркасом закрывающего проем настила из досок, толщина которых не менее 40 мм, или другого материала.

Спуск в смотровую яму по приставной лестнице небезопасен, поэтому лучше создать стационарную лесенку из металлического уголка, скрепленной с ограждающим приспособлением или при создании стен одновременно отлить ступени из бетона.

Одним из основных вопросов обустройства диагностической ямы своими руками заключается в оборудовании ее вентиляцией, необходимость которой диктуется эффективным удалением токсичных веществ и накапливающегося конденсата.

В простейшем случае используются закладываемые в бетон асбестоцементные и пластиковые трубы или гибкий воздуховод, который возвышается над поверхностью гаражного пола на 25-30 см и закрывается сеткой от попадания мусора.

В дополнение к внешней гидроизоляции, смотровая яма в гараже нуждается во внутренней гидроизоляции, которая иначе называется обмазочной, и она особенно важна, если отсутствует внешняя гидроизоляция, а стены созданы посредством кирпичной кладки.

С этой целью используется пропитка для бассейнов, применение которой создает на поверхности стен плотную водонепроницаемую пленку сходную с резиной, с которой хорошо удаляется грязь, а голубой цвет придает законченный вид.

В другом варианте применяется грунтовка на основе цемента, содержащая частицы полимеров, надежно перекрывающие небольшие каналы, пропускающие влагу и снижающие гигроскопичность материалов. Составами внутренней гидроизоляции следует проводить обработку стен сооружения не менее двух раз.

При оснащении смотровой ямы в гараже стационарным освещением потребуется подвод электричества, а также влагозащищенные и герметичные светильники, выключатели и розетки, размещаемые в углублениях и нишах.

Требования руководящих документов определяют, что в помещениях с повышенной влажностью следует использовать осветительные приборы с напряжением не выше 36 В.

Когда для освещения планируется использование переносной лампы то такая проблема не возникает, но тогда дренажный насос для откачки воды лишается автоматики и его надо включать и выключать каждый раз вручную.

Ковш или лопата

Если смотровая яма в гараже изготавливается одновременно с заливкой фундамента, есть смысл прибегнуть к услугам экскаватора. Вся работа будет выполнена за полдня. Расходы будут такого же порядка, как если нанять землекопов. Иногда бывает, что в сезон их еще и не найдешь. Ну а если пришла мысль устроить техническую траншею, когда гараж уже построен? Остается только один выход — выкопать котлован своими руками. Чтобы не делать лишней работы, какое-то количество вынутого грунта следует складировать недалеко от строительного плацдарма, поскольку земля понадобится для обратной засыпки пазух.

Чем обшить смотровую яму. Делаем яму в гараже – этапы строительства, используемые материалы, инструмент. Особенность устройства смотровой ямы

Смотровая яма в гараже является неизменным атрибутом для автовладельца, который самостоятельно обслуживает собственную машину. Поэтому строительство гаража часто начинается с обустройства ямы. Как соорудить ее по всем правилам?

Общие правила выполнения работ

Выкопать яму в гараже — это половина дела, ведь она должна быть комфортной для работы. Для этого следует учитывать некоторые нюансы при строительстве:

  1. Важно уделить внимание внутренней отделке стен, ее следует сделать так, чтобы внутрь ямы не проникали грунтовые воды. Часто для этого устанавливают под отделкой внутреннюю гидроизоляцию.
  2. Материал для пола ямы не должен быть скользким, так как часто на него проливается масло и другие автомобильные жидкости.
  3. При расчете размера смотровой ямы следует учитывать величину всего гаража и непосредственно автомобиля.
  4. Для комфортной работы следует позаботиться об освещении. Часто используется переносное оборудование, которое крепится на одну из стен.
  5. При надобности яма должна закрываться, поэтому стоит продумать, из какого материала изготовить покрытие, оно должно быть достаточно крепким и устойчивым.

Все нюансы строительства следует продумать еще до его начала и только после этого приступать к работам.

Разметка ямы

  1. Ширина смотровой ямы должна составлять 70-80 см, этого будет достаточно для колеи среднестатистического автомобиля и даже останется место между колесом и ямой для маневра.
  2. Длина ямы определяется собственным удобством, а также величиной гаража. К размерам автомобиля данный параметр отношения не имеет. Стандартная длина составляет около 2 метров.
  3. Глубина смотровой ямы определяется из собственного роста — стоя на цыпочках или согнув ноги в коленях, много сделать не получится. Поэтому оптимальным вариантом считается расстояние 25-30 см между головой и днищем автомобиля. Например, при росте 180 см и клиренсе автомобиля 16 см глубина ямы должна составлять 170 см.

Соблюдая данные параметры, можно соорудить яму, в которой будет комфортно работать.

Земляные работы

Копка ямы считается одним из самых трудоемких занятий при обустройстве гаража. При этом нужно будет выкопать приблизительно 9 кубометров земли. Если нет желания делать это самостоятельно, можно нанять рабочих. При этом важно сделать разметку при помощи колышков для ориентации в размерах.

Выполняются земляные работы следующим образом:

  • при копке ямы часть земли (примерно половину) нужно оставить для заполнения пазух, которые появятся при строительстве, остальное можно вывезти;
  • важно выровнять пол при помощи строительного уровня, для того чтобы глубина ямы была равномерной;
  • затем на пол насыпается слой щебня высотой около 5 см, его нужно утрамбовать в землю;
  • на данной стадии есть возможность обустройства ниш в стенах для хранения инструментов и других необходимых вещей.

От правильности выполнения земляных работ зависит будущее удобство ямы и ее функциональность.

Оборудование стен ямы

Для возведения стен существует два распространенных материала — монолитный бетон и кирпич. Опытные строители рекомендуют обратить внимание на бетон, он выполняет также функцию внутренней гидроизоляции, а его стоимость значительно меньше.

Работы выполняются следующим образом:

  1. Для приготовления бетонной смеси для одного кубометра стены понадобится 300 кг цемента, 680 кг речного песка, 120 л воды, 1200 кг щебня мелкой фракции. Для приготовления однородной смеси важно использовать бетономешалку, так как самостоятельно смешать такое количество материалов довольно сложно.
  2. Размер смотровой ямы следует рассчитывать с учетом заливки стен, толщина которых составляет около 5 см.
  3. В качестве арматуры часто используется сетка.
  4. Для заливки стен нужно соорудить опалубку из ОСП, которую потом можно будет использовать для обшивки ворот, сборки стеллажей и полок.
  5. После заливки бетон должен высохнуть в течение 14 дней, после чего можно приступать к другим работам.

Формирование стен из бетона является кропотливой работой, которая не терпит спешки.

Обустройство пола ямы

Как и стены, пол так же формируется при помощи бетонного раствора. При этом следует учитывать такие нюансы:

  1. Важно сделать подложку перед заливкой пола. Для этого на щебень насыпается слой песка толщиной 5 см и тщательно утрамбовывается.
  2. Затем, как и при формировании стен, кладется арматура, роль которой играет строительная сетка.
  3. На сетку заливается бетон, слой которого составляет 5 см.
  4. При помощи строительного уровня пол выравнивается, пока раствор еще жидкий.
  5. На застывание пола отводится 2 недели, при этом важно периодически смачивать поверхность водой во избежание растрескивания.

При обустройстве пола смотровой ямы своими руками следует учитывать уровень грунтовых вод. При их близком расположении следует уделить больше внимания гидроизоляции.

Освещение в яме

Для комфортного проведения работ в яме должно быть предусмотрено освещение. часто его роль выполняет лампа на переноске, которую при необходимости можно подвесить в любое место. Также освещение можно сделать стационарным, для этого ниши для осветительных приборов следует предусмотреть еще на стадии земляных работ. На количество светильников значительно влияют размеры смотровой ямы.

Крепление провода, который тянется к портативному светильнику, должно осуществляться при помощи зажимов. Если его не зафиксировать, то он может мешать во время работ в яме. Кроме того, можно приобрести портативный штатив, при помощи которого свет можно будет направлять в нужную сторону.

Формирование ступенек

Вход в смотровую яму чаще всего осуществляется при помощи ступенек. Их можно соорудить из деревянных досок или вылить из бетонного раствора. Оптимальное количество ступеней — 6-8, высота между которыми составляет около 20-25 см. При этом нижняя ступень делается ниже и шире остальных для комфортного спуска.

Для строительства ступеней делается деревянная опалубка, между которой закрепляются прутья для армирования. Состав бетона для возведения лестницы повторяет раствор для стен и пола. Так как ширина и глубина ступеней являются довольно значительными, заливка происходит в несколько этапов. При этом важно, чтобы предыдущий слой бетона успел полностью просохнуть.

Многие при обустройстве гаража своими руками вместо строительства ступенек предпочитают использовать обыкновенную переносную деревянную лестницу. Этот вариант является очень удобным, если размеры смотровой ямы, а точнее ее длина, являются недостаточными для размещения стационарной лестницы.

Гидроизоляция

При обустройстве гаража своими руками следует большое внимание уделить гидроизоляции, особенно если близко расположены грунтовые воды. Она осуществляется следующим образом:

  • гидроизоляционная пленка укладывается на всю поверхность пола с нахлестом на стены около 15 см, при этом важно не повредить ее целостность;
  • только после этого можно приступать к бетонированию пола;
  • при близком залегании грунтовых вод вместо песчаной подушки можно использовать хорошо утрамбованную жирную глину;
  • опытные строители рекомендуют при замешивании бетонного раствора добавить гидрофобизирующие добавки, которые будут препятствовать разрушению стен и пола под воздействием влаги.

Гидроизоляция должна быть качественной, потому при выборе материалов следует особенное внимание уделить их характеристикам.

Заключение

Работы, которые проводятся в яме, должны быть безопасными для человека, поэтому следует соблюдать некоторые рекомендации:

  1. При работах на неустойчивом грунте следует особое внимание уделить укреплению стен, иначе в будущем они могут обрушиться в самый неподходящий момент. Неустойчивость будет заметна еще на этапе копки ямы — земля будет крошиться, проседать или трескаться.
  2. Работы должны проводиться с использованием средств индивидуальной защиты — рабочих ботинок, прочных рукавиц. При использовании болгарки, сварочного аппарата или отбойного молотка следует надевать защитные очки, которые предотвращают повреждение глаз отлетающими частицами металла, грунта, камней или пыли.

Если следовать подробным инструкциям, в обустройстве ямы нет ничего сложного. Для удобства выполнения работ должно быть два человека. При правильном расчете размеров ямы и правильном укреплении ее стен можно не беспокоиться о том, что не останется места для маневра автомобиля или пол просядет под его тяжестью.

Каждый автолюбитель может обеспечить себе комфорт при проведении диагностики и ремонта своего автомобиля. Смотровая яма в гараже своими руками решит эту проблему. Проще устраивать смотровую яму во время строительства самого гаража.

Определение места и размера

Перед началом строительных работ следует произвести геологические изыскания. Из них можно узнать расположение грунтовых вод, проходящих под гаражом. Это влияет на величину и глубину ямы.

Размеры смотровой ямы в гараже должны быть подобраны оптимально. Не стоит отводить под нее много места, но должно сохраняться удобство при работе в ней.

Если гараж планируется использовать лишь для хранения в нем автомобиля, то смотровую яму удобно помещать в центре. При желании использовать это помещение как небольшую мастерскую, лучше размещать ее ближе к одной из стенок.

Ширина смотровой ямы в гараже зависит от вида машины. Главную роль будет играть расстояние между колесами. Для современных легковых автомобилей стандартной является яма, имеющая ширину 75-80 см. Выбор длины зависит от конкретной модели. Обычно она составляет 4-5 метров. Если планируется сделать лестницу для спуска, то следует прибавить еще один метр.

Глубина смотровой ямы в гараже зависит от роста владельца машины. Она должна быть больше его на 25-30 см. Такое положение уменьшит усталость при работе, поскольку руки будут находиться в согнутом положении. Определившись с параметрами, можно приступать к составлению чертежа.

Определяясь с размерами, следует оставлять «припуск» на толщину стен и пола.

Смотровая яма в гараже своими руками

Яма для машины своими руками предполагает приобретение перед началом постройки необходимых материалов. Наиболее часто используемыми являются бетон и кирпич.

Для армирования стен необходимо приобрести металлическую сетку, стальные прутья и уголки. При заливке бетоном понадобятся цемент, щебенка и песок. Гидроизоляция потребует приобретения листовых материалов типа изолона и рубероида, а вентиляция – труб и решеток.

Необходимые для работы инструменты:

  • лопата;
  • сварочный аппарат;
  • рулетка;
  • уровень;
  • бетономешалка;
  • молоток;
  • ведро;
  • набор отверток;
  • плоскогубцы;
  • мастерок;
  • дисковая пила;
  • электродрель;
  • терка для выравнивания;
  • правило;
  • саморезы;

Правильно делаем яму в гараже своими руками – начинать надо с переноса чертежа в масштабе на приготовленное место. Затем наступает черед рытья котлована. Если смотровая яма делается до того, как построены стены гаража, то можно использовать экскаватор, иначе придется копать вручную.

Дно вырытой ямы следует зачистить и начать обустраивать пол в яме. На дно надо насыпать слой щебня толщиной 10 см и тщательно его утрамбовать. Поверх насыпать слой песка, вдвое меньший по высоте, и также утрамбовать. Затем уложить гидроизоляционную пленку, на которую установить армирующий каркас. Сверху его залить бетоном М200 в предварительно построенную опалубку. Минимальная толщина слоя бетона – 5 см. Теперь придется подождать несколько дней до полного высыхания бетона.

Строительство стен

При устройстве смотровой ямы в гараже своими руками одним из главных этапов является возведение стен. Вначале изготовить опалубку. Удобно делать ее из листового материала.

Щиты укрепить по наружной стороне брусками, чтобы под давлением тяжести бетона они не начали прогибаться. Затем установить внутренние щиты таким образом, чтобы расстояние до внешних было не менее 15 см. Между ними разместить распорки.

Перед тем, как залить яму в гараже бетоном, желательно заложить каркас из арматуры. Диаметр прутьев должен быть порядка 6-8 мм. Устанавливать решетки следует так, чтобы они были посередине между наружной и внутренней стороной опалубки. На углах прутки арматуры связать вязальной проволокой. Для этого использовать специальный вязальный крючок.

Армирование ямы в гараже придаст ей необходимую прочность. Когда опалубка будет полностью собрана, ее залить бетоном. Заливку следует делать послойно, уплотняя каждый слой с помощью штыковой лопаты. Снять опалубку через несколько дней после полного высыхания бетона. В образовавшиеся зазоры насыпать землю, тщательно утрамбовать каждый слой.

Заливку бетоном следует проводить за один день.

Высохшие стены подвергнуть финишной обработке. К ней относится штукатурка, отделка плиткой или гипсоволокном.

Смотровая яма из кирпича

Делать смотровую яму в гараже своими руками удобно из кирпича.

Кладку кирпича начать с углов поверх гидроизоляционного полотна. Горизонтальность укладки нижнего ряда контролировать с помощью уровня. С целью усиления конструкции следует прокладывать металлическую сетку через каждые два ряда. Раствор для скрепления кирпичей приготовить из цемента и песка в пропорции 1:3. Вертикальность стен при их возведении контролировать с помощью веревочного отвеса.

Стенки смотровой ямы выложить до уровня, предусмотренного проектом. На верхний ряд установить металлическую рамку из уголка. Для фиксации рамки к ее боковой стороне приварить анкерную арматуру, другим концом входящую в тело бетона пола.

После полного высыхания можно обложить кирпичные стены декоративной плиткой. Особенностью смотровой ямы из кирпича является то, что в стене можно сделать ниши для инструментов, что делает ремонт в смотровой яме гаража более удобным. Заливку пола бетоном делают после возведения стен из кирпича.

Для безопасности заезда машины в гараж следует установить колесоотбойники, которые будут препятствовать случайному съезду машины в смотровую яму. Они представляют собой барьер из металлического профиля, который устанавливается несколько выше пола.

Вентиляция

Устройство смотровой ямы в гараже желательно дополнить вентиляцией, поскольку вследствие разности температур влажность становится повышенной. Образующийся конденсат осаждается на днище автомобиля, что может привести к образованию ржавчины.

Вентиляция бывает естественной и принудительной. Наиболее часто применяется естественный способ. Вытяжной канал делают из пластиковой или асбестоцементной трубы на расстоянии 10-15 см от пола. Для соединения труб применяют поворотное колено, выполненное из металла. Далее отвод выполняют с помощью металлической трубы диаметром 10-12 см. Второе поворотное колено устанавливают на выходе на улицу. Возможно соединение с вентиляционной трубой гаража.

Гидроизоляция

Гидроизоляция смотровой ямы в гараже препятствует возникновению влаги. Материалами для гидроизоляции могут служить:

  • битум;
  • полимерные мембраны;
  • жидкая резина.

Отличаются они своими характеристиками и стоимостью.

Материалы из битума продаются в рулонах, что позволяет использовать их в самых труднодоступных местах. Перед использованием рулон надо смазывать растворителем. Нарезанные листы укладываются внахлест. Наиболее популярный вид – рубероид.

Применение полимерных материалов предполагает сварку. К преимуществам относятся устойчивость к механическим воздействиям и неограниченный срок службы. Жидкая резина наносится на поверхности, которые перед этим специально увлажнили. После напыления должно пройти несколько часов для застывания нанесенного материала.

Частое применение находит проникающая гидроизоляция. Рабочий раствор получают путем соединения специальной смеси с водой. Затем его наносят на предварительно увлажненные пол и стены смотровой ямы. Происходит кристаллизация, вследствие которой закупориваются поры в бетоне.

Проведение освещения

Обязательным условием комфорта при использовании смотровой ямы является наличие в ней освещения. Согласно правилам недопустимо при устройстве освещения в ямах для ремонта использовать лампы накаливания 220 В. Допустимы источники света с лампами, имеющими напряжение не более 36 В, для питания которых приходится использовать понижающий трансформатор. Осветительное оборудование должно иметь надежную защиту от влаги.

В гаражной яме можно установить:

  • люминисцентные лампы;
  • аккумуляторные светильники.

Удачным решением будет установка ламп дневного света в водонепроницаемом корпусе, потребляющих небольшое количество электроэнергии. Применение светодиодов имеет высокий уровень безопасности.

В смотровой яме запрещена установка розеток и выключателей.

В целях повышения эффективности освещения можно отделать стены ямы светоотражающим материалом, например, фольгой.

Крышка для ямы

Под конец строительства встает вопрос – чем закрыть яму в гараже. Крышка, закрывающая смотровую яму, служит дополнительным слоем гидроизоляции. При ее отсутствии испаряемая влага будет постоянно оседать внизу кузова при нахождении автомобиля в гараже, иногда длительном.

Крышка для смотровой ямы в гараже выполняется из листов металла или досок. Древесина является материалом недорогим и не тяжелым. Замена вышедшей из строя доски не составит большого труда. Применять доски желательно из твердых пород дерева. Перед началом использования их следует пропитать противогрибковыми препаратами и антисептиком. Устанавливают доски в металлических уголках, закрепленных наверху ямы.

Если техобслуживание автомобиля вы делаете самостоятельно, то лучше всего оборудовать в гараже смотровую яму. Она позволяет проводить мелкий ремонт, экономить средства и время на дорогостоящий сервис.

Чтобы можно было эффективно использовать яму для технического осмотра необходимо соблюдение строительных норм и правил при ее обустройстве.

Как сделать смотровую яму в гараже: видео

Перед началом строительства необходимо определить качество почвы и уровень грунтовых вод. Наиболее подходящим является глинистый грунт, так как он не пропускает влагу и может служить естественным гидроизоляционным слоем.

При высоком уровне грунтовых вод смотровую яму оборудуют дренажной системой и погружными насосами, с помощью которых проводят осушение объекта.

Определение размеров смотровой ямы

Для обустройства смотровой ямы в гараже своими руками размеры определяют в зависимости от габаритов вашего автомобиля. Существуют общие требования, руководствуясь которыми производится строительство объекта для технического обслуживания автомобиля.

Однако любой автовладелец может сделать конструкцию смотровой ямы в соответствии со своими желаниями. Например, высоту определить размером 1,5 м или только в свой рост.

Иногда не удается построить яму в полную длину авто, в этом случае она может быть выполнена в половину длины. Во время ремонта легковой автомобиль загоняют передом или задом, в зависимости от неисправности.

Смотровую яму располагают обычно возле одной из стены на расстоянии примерно одного метра. Большую часть гаража занимает оборудование, запчасти и т. п. При устройстве котлована необходимо учитывать толщину стен и глубину стяжки пола.

Материалы и инструменты

Для строительства ямы техобслуживания своими руками потребуются следующие инструменты:

Необходимы материалы:

  • кирпич;
  • цемент, щебень, песок;
  • бетон М200 для заливки основания;
  • прутья арматурные;
  • уголки металлические, ширина 50 мм;
  • доски 400х50 мм;
  • гидроизоляционный материал.

Технология изготовления смотровой ямы

Как сделать смотровую яму в гараже своими руками

Перед началом строительства делается разметка котлована в соответствии с размерами автомобиля. После чего по углам будущей ямы устанавливают колышки, между которых натягивают веревку. Далее начинают копать яму, землю при этом оставляют недалеко от гаража, так как она может понадобиться для утрамбовки и выравнивания основания.

В процессе работы необходимо следить за степенью влажности грунта. Если почва остается сухой, то гидроизоляцию можно не устанавливать. Однако для подстраховки площадь ямы покрывают гидроизолирующей пленкой.

Следующий этап – это выравнивание стен и утрамбовка пола. В процессе работы необязательно добиваться идеально гладкой поверхности, достаточно просто разровнять стены без заметных неровностей. Для устройства пола выкладывают два слоя щебня и один (верхний) из песка по 5 см. Все плотно утрамбовывают с помощью ручной трамбовки, песок при обработке смачивают водой.

После утрамбовки пол выстилают гидроизоляционной пленкой, стыки делаются внахлест по 15 см и сверху проклеиваются двусторонним скотчем. После чего на пол устанавливают утеплитель и армирующую сетку из металлических прутьев. Сверху заливают раствор бетона (М200) слоем от 5 см. Период застывания длится в зависимости от окружающей температуры: при + 20 о С бетон затвердевает до 50% прочности за неделю, а при +17 о С – за две недели.

Монтаж стен, фото

Заливка стен бетоном. Предварительно делают опалубку стен из щитов влагостойкой фанеры (толщиной 16 мм) или ОСП, которые соединяют досками и саморезами. Сначала устанавливают наружные щиты, затем внутренние, расстояние между ними должно быть не менее 15 мм.

Смотровая яма




Между стенами делают распорки во избежание деформации. Внутри опалубки монтируют армирующую сетку. Далее проводится заливка бетона, в процессе которой раствор штыкуют погружным вибратором для бетона. Спустя два-три дня опалубку разбирают.

При односторонней опалубке котлован предварительно покрывают гидроизоляционным материалом. После чего вдоль стен устанавливают один ряд щитов из ОСП плит. Между гидроизолирующим слоем и щитами устанавливают металлическую сетку и заливают это пространство бетоном.

Смотровая яма из кирпича. Периметр котлована покрывают гидроизоляционным полотном. Делается это внахлест, по краям материал прижимают досками. Далее производят кладку стен толщиной в полкирпича. На уровне локтя (примерно 1,2 метра) предусматривают ниши для инструментов. Размеры выемки делают высотой в 3 ряда кирпичей, ее перекрытие изготавливают из досок. В нишу можно вставить металлический короб.

Стены поднимаются практически до уровня пола гаража. Сверху на последний ряд устанавливают металлический уголок с полкой 50 мм, толщиной 5 мм. Полки с одной стороны укладывают параллельно основанию, так как сверху будут располагаться доски, закрывающие смотровую яму. После устройства стен делается заливка пола.

Обустройство металлической ямы для техосмотра (кессона). Одним из способов избежать грунтовых вод – это устройство кессона. Он представляет собой металлический короб, установленный в смотровой яме. Швы кессона герметично заваривают во избежание течи и обрабатывают специальными антикоррозионными составами.

Перед установкой короба необходимо вбить в грунт металлические пруты на глубину 1–1,5 метра, которые приваривают к корпусу кессона за боковые уголки. Таким образом предотвращают опасность «всплытия» конструкции при повышении уровня грунтовых вод. При устройстве кессона котлован приходится сделать немного больших размеров.

Чтобы короб не всплыл, можно просто сделать в его стенке дыру, куда будет заливаться вода при затоплении. В последующем ее приходится откачивать, однако кессон останется на своем месте.

Смотровая яма из дерева. Доски для устройства смотровой ямы необходимо обработать антисептическими и водоотталкивающими средствами. Перед монтажом в котловане дополнительно оборудуют гидроизоляционный слой. Доски устанавливают горизонтально, в узкой части ямы делаются распорки. Сверху закрепляют раму из металлических уголков, дно лучше залить бетоном.

Гидроизоляция смотровой ямы в гараже своими руками

Гидроизоляцию объекта можно осуществить как до устройства объекта, так и после его возведения.

Если уровень грунтовых вод не поднимается выше 2,5 метра, то опасность затопления для смотровой ямы не ожидается. Однако нужно учитывать, что геологическая ситуация может быть изменчивой. Поэтому при устройстве объекта лучше сделать наружную гидроизоляцию.

Для монтажа наружной гидроизоляции применяются специальные пленки или мембраны (акваизол, бутилкаучук и т. д.). Полотнища выстилают по стенам внахлест на 15 см, с заходом на пол гаража в 10–15 см. Для лучшей герметизации стык проклеивают двусторонним скотчем. Пленку нужно расправить таким образом, чтобы она плотно прилегала к поверхности стен.

Материал расплавляют паяльной лампой, в результате чего он более плотно прилегает к поверхности стен и основанию. Целостность пленки не должна быть повреждена, так как в этом случае будет нарушена гидроизоляция смотровой ямы.

Внутренняя гидроизоляция делается с помощью пропитки глубокого проникновения, позволяющая уменьшить гигроскопичность стен. Состав представляет собой грунтовку на основе цемента, содержащего полимерные частицы. Полимеры способны блокировать проникновение влаги сквозь основной материал.

Другой способ гидроизоляции – это обработка поверхности жидким веществом, которое при высыхании создает гидроизолирующий слой. Одним из таких средств является состав для бассейна. Его наносят в два слоя и после высыхания он образует водоотталкивающую пленку, напоминающую резину.

Приямок для сбора воды

Если устроенная своими руками гидроизоляция недостаточно эффективна, можно сделать дренажную систему возле гаража или устройство для сбора воды – приямок. Для чего в смотровой яме с одного конца выкапывают небольшой колодец, который одновременно с основанием оборудуют гидроизоляционным слоем и покрывают бетоном. В колодце также можно было бы установить кессон.

По мере скапливания воды в приямке, ее откачивают с помощью насоса. Для удобства устанавливается датчик наличия влаги , который включает насос в автоматическом режиме. Так как в смотровой яме полностью избавиться от влаги не получится, то пол лучше сделать из деревянного настила, обработанного водоотталкивающей пропиткой.

Утепление смотровой ямы

В целях утепления смотровой ямы используется ЭППС (экструдированный пенополистирол), обладающий хорошей водонепроницаемостью и низкой теплопроводностью. Материал может выдерживать значительные нагрузки.

ЭППС устанавливают между гидроизоляционной пленкой и стеной, толщина слоя пенополистирола должна составлять не менее 50 мм для создания необходимого эффекта. Утеплитель можно укладывать и под бетонную стяжку.

Крышка для смотровой ямы

Крышку изготавливают из металлических листов или досок. Для деревянной крышки подбирают доски из твердых пород дерева (лиственницы, дуба), толщиной более 40 мм. Предварительно их обрабатывают антисептическими средствами для защиты от грибка и влаги. Укладывают доски в проемы металлических уголков, установленных сверху смотровой ямы.

Металлические листы для крышки не очень удобны, так как они подвержены коррозии и тяжелее деревянных. Металлическое покрытие может прогибаться в процессе эксплуатации. Кроме того, использование металла обойдется дороже, чем дерева.

После окончания строительства стены можно оштукатурить или выполнить облицовку кафелем. Таким образом, сделать смотровую яму своими руками не представляет большого труда, если должным образом следовать рекомендациям специалистов.

Устройство смотровой ямы позволяет регулярно отслеживать техническое состояние своего автомобиля. Сооружение может быть использовать и в качестве хранения овощей, для чего в конструкции предусматривают специальные полки и ниши.

Видео: как правильно сделать смотровую яму в гараже

Правильно обустроенная гаражная яма позволяет провести самостоятельный осмотр или мелкий ремонт автомобиля без обращения на СТО. Создавая комфортные условия для работы, нельзя забывать о нормах безопасности конструкции и оборудования ямы.

Каких размеров должны быть смотровые ямы?

В первую очередь на месте обустройства смотровой ямы необходимо выяснить уровень нахождения грунтовых вод. Если он находится на отметке 2,5 м от уровня почвы, то про идею устройства ямы лучше забыть. Вода постоянно будет скапливаться на дне и никакие меры не помогут спасти днище авто от появления коррозии. Лучше для осмотра машины установить на улице около гаража эстакадную конструкцию.

Перед разметкой для рытья траншеи определяются с размерами ямы.

При этом обычно руководствуются следующими данными:

  • Глубина смотровой ямы обычно закладывается исходя из роста автовладельца. Оптимальной считается высота от дна ямы на 10–15 см большая, чем рост человека. Только в этом случае обеспечиваются наиболее комфортные для работы условия, когда не приходится приседать, нагибаться либо высоко тянуться.
  • Ширина должна быть увязана с габаритами автомобиля. Однако при расчетах следует учесть все возможные модификации. Оптимальными размерами считаются 70–80 см, но при большей ширине колесной пары и яма тоже может быть на столько же шире.
  • Оптимальная длина как минимум на 1 м больше размера авто. Это обеспечивает беспрепятственный удобный спуск в яму. Обычно в процессе проектирования предусматривают обустройство небольшой лестницы либо ступеней.

При устройстве смотровых ям на СТО руководствуются в первую очередь принципом универсальности этого объекта и поэтому размеры там несколько другие. Так например для поста СТО РУУК, где производят легковых машин, размеры ямы 1000x5500x1800 мм (ширина, длина, высота). Причем для СТО высота указывается не до уровня пола, а до поверхности, на которой должны стоять во время ремонта. На СТО такие рабочие поверхности не всегда находятся на одном уровне с полом.

Если строится яма для обслуживания грузовиков, то ее размеры несколько меняются. У больших автомашин различных моделей между колесами весьма разное расстояние. Поэтому за основу берут ширину базы собственного транспорта. Яму надо делать уже, чем эта характеристика, на 30–40 см. Если ширина смотровой ямы окажется меньше, то будет проблематично или невозможно добраться до всех нужных узлов грузовика.

Когда яма нужна для осмотра и грузовой, и легковой машины, ее ширину усредняют. При ширине для одного автомобиля 120 см, а другого 80 см искомый размер – 1 м.

Разметка и рытье траншеи под смотровую яму

Прежде чем правильно разметить границы копаемой траншеи под яму необходимо предварительно определиться с строительным материалом ее будущих стен. Если планируется возводить кирпичные шириной в ½ кирпича, то толщина этих стен будет составлять около 12 см (у этого материала разных марок габариты отличаются) и в этом случае к размерам ямы прибавляют по 24 см. Полученные значения будут длиной и шириной траншеи. Когда предполагается кладка в 1 кирпич, то, соответственно, толщина стен будет примерно 24 см, а к длине и ширине ямы добавляют по 40 см. Если планируется бетонировать стены, то их толщина принимается равной 20 см (этого вполне достаточно), а к размерам прибавляют по 40 см.

На полу гаража обозначаем колышками либо рисуем прямоугольник траншеи. Затем, исходя из качества устойчивости копаемого грунта, делаем приблизительный отступ от намеченного периметра для формирования уклона стенок траншеи без потери размеров будущей ямы.

Роют траншею своими руками, потому что ее пропорции довольно небольшие. При этом делают припуск на глубину в 20–25 см. Пол и стены тщательно выравнивают – это значительно упростит дальнейшие операции.

До рытья траншеи необходимо обязательно выбрать место для складирования грунта, потому что часть земли впоследствии понадобится при засыпке промежутка между стенками траншеи и смотровой ямы. Стандартный объем подобных земляных работ обычно составляет 9 м 3 . При вызове транспорта для вывоза грунта надо учитывать, что у разрыхленного грунта объем на 20–25 % больше, чем у траншеи.

Строительство и обустройство смотровой ямы

Должна быть предусмотрена гидроизоляция смотровой ямы, выполняемой своими руками. Бюджетный вариант – использование жирной глины, которую смешивают с отходами переработанных нефтяных масел. Современные варианты:

  • полимерные мембраны – самый надежный и дорогой материал, бывают одно- и многослойные;
  • проникающая – такая гидроизоляция смотровой ямы часто используется на СТО, удобна в работе;
  • битумная в рулонах – простой в укладке и недорогой материал: рубемаст, рубероид, еврорубероид, специальные смазки.

Непосредственно перед бетонированием пола обязательно подготавливают его основание:

  • насыпаем своими руками на дно траншеи 10-сантиметровым слоем гравий, тщательно его утрамбовываем и выравниваем;
  • засыпаем сухой песок слоем 5 см;
  • делаем гидроизоляцию – можно применить жирную глину, а поверх нее уложить пленку из полиэтилена;
  • выполняем своими руками армирование арматурой 4–5 мм и стальной проволочной сеткой с размером ячеек 150×150 мм.

После этого выполняют бетонирование. После полного застывания пола необходимо уложить еще 1 слой гидроизоляции и выполнить финишную отделку (после возведения и отделки стен).

Если планируется делать стены из бетона или кирпича, то можно изготовить своими руками или заказать специальную раму для предотвращения опасных заездов на яму:

  • свариваем закладную деталь (объемную раму) из стальных швеллера или уголков;
  • из арматуры выполняем анкера («усы») по контуру рамы длиной 50 см;
  • раму сажаем в траншею на уровне пола гаража;
  • закрепляем анкера (можно подгибать, если деталь по высоте до конца не входит).

Такая «обойма» дополнительно укрепит углы стен. Если предполагается заливка бетоном, то деталь устанавливают внутрь опалубки. После гидроизоляции своими руками стен их можно укрепить сеткой-рабицей. Под бетонирование изготавливаем опалубку и устанавливаем в 3 см от стены. При этом предусматриваем устройство ниш для инструмента и цилиндрических для светильников. Их потолок армируем стержнями арматуры диаметром 8–10 мм. После бетонирования работы приостанавливаем на 1 неделю. Затем своими руками делаем обратную засыпку грунта, а спустя еще 2 недели снимаем опалубку.

Согласно норм техники безопасности для освещения ямы допустимо использовать только низковольтные переносные и стационарные светильники. На СТО как правило применяются светильники на 36 В с встроенным трансформатором для понижения напряжения 220/36 В. Можно также использовать светильники или переноски с лампами на 12 В и 24 В, подключенными к понижающим трансформаторам или аккумулятору.

Крышку для ямы собирают из досок (можно составную). Она защитит автовладельца от падения, а кузов авто – от влаги, конденсирующейся в смотровой яме.

Смотровая яма повышает функциональные возможности гаража. Автовладелец может производить сложные виды ремонта, избегать лишнего похода в сервисный центр. Смотровая яма в гараже зачастую существенно экономит деньги и время. Обладая навыками, можно самостоятельно выполнить одну из наиболее регулярных процедур — слить и заменить масло.

Возводить конструкцию можно самостоятельно, в процессе постройки гаража и когда гараж уже построен.

Нужна ли яма в гараже, помимо ремонта? Разумеется. Ее можно использовать как небольшой склад — складывать туда вещи, которые занимают лишнее место в гараже.

Если придерживаться предписаний и технологий, данная конструкция будет безопасна и комфортна при использовании. Гараж со смотровой ямой значительно расширяет возможности автовладельца при выполнении самостоятельного ремонта.

Смотровая яма в гараже — фото:

Конструкция и постройка

Смотровую яму можно возводить на любом этапе строительства гаража. Но лучшим решением будет спланировать строительство «с нуля» и закладывать фундамент для гаража с ямой. Иначе придется приложить больше сил и потратить большее количество времени.

Если вы только приступаете к строительству гаража, то настоятельно рекомендуется для повышения гидроизоляции сразу же создавать дренажную систему . Трубы соединяются с коллектором. С помощью этого количество влажности и испарений удастся сильно снизить и минимизировать вред автомобилю.

Чтобы узнать, какие есть требования к смотровым ямам в гараже, давайте разберем наиболее важные вопросы.

Размер смотровой ямы в гараже

Размер конструкции напрямую зависит от размеров автомобиля и водителя. Для расчетов необходимо узнать точную длину и ширину машины. Помимо этого, следует учитывать рост автовладельца.

Оптимальный размер смотровой ямы в гараже для легкового автомобиля должен быть следующий: ширина около 80 сантиметров, глубина смотровой ямы в гараже должна быть на 10-20 сантиметров больше роста автовладельца. Это делается, чтобы обеспечить удобство при проведении ремонта — не приходилось сгибаться, без труда получалось дотягиваться до нужных частей автомобиля.

Длинна смотровой ямы должна быть приблизительно на метр больше длины вашей машины. Дополнительный метр нужны для создания лестницы, то есть входа/выхода.

Таким образом, размеры ямы в гараже для стандартного автомобиля:

  • длинна — 5 метров;
  • ширина — 80 сантиметров;
  • высота/глубина — 2 метра.

Схема смотровой ямы в гараже — ширина:

Гидроизоляция

В гараже смотровая яма нередко вызывает опасения у автовладельцев. Одним из них является влажность и ее потенциальный вред. В этом есть доля правды. Если яма под гаражом была плохо покрыта гидроизоляцией, влага может конденсироваться, образовывать испарения. В таком случае автомобиль подвергается опасности .

Постоянное нахождение над углублением, из которого поднимаются испарения, будет негативно влиять на металл. Процессы коррозии ускоряются, детали начинают ржаветь . Самым лучшим решением будет подобрать размеры гаража с ямой таким образом, чтобы было два места для вашей машины. Первое место — обычный грунт/пол гаража , второе — смотровая яма .

По необходимости автомобиль следует завозить на смотровую яму , производить ремонт. Остальное время машина стоит на грунте, и не может быть даже теоретически подвержена влиянию влажности. Но подобное не всегда удается осуществить. Гараж может быть попросту слишком мал для двух отдельных стоянок. В таком случае вопросом гидроизоляции придется заняться основательно.

Самое важное, что необходимо выяснить — на каком уровне залегают грунтовые воды . При высоких уровнях — 2.5 метра и меньше яму лучше не строить. Единственным возможным решением при таких уровнях грунтовых вод будет лежачая яма . Её глубина гораздо меньше, следовательно, влажность/испарения станут меньшей проблемой.

Помимо отделки специальными материалами для обеспечения гидроизоляции, следует дополнительно использовать щит , которым закрывают яму, чтобы влажность не распространялась по помещению, и тем самым не наносила вред автомобилю.

Щит из дерева должен быть толщиной 30-50 миллиметров. Относительная тонкость объясняется тем, что щит не нагружается массой автомобиля. Его основная функция — защита помещения от влажности.

Еще одной полезной процедурой станет периодическое осушение гаража . Яму осушать лучше всего летом — для этого нужно ее открыть, если вы уехали на сутки или дольше.

Материалы и технология

Яму в гараже из кирпича и бетона, при желании можно отштукатурить или даже выложить плиткой. Перед этим стены покрывают глиной и застилают полиэтиленом. После покрытия монтируют опалубку, её толщина составляет 15 сантиметров.

Для гидроизоляции лучше брать качественный материал , так как конструкция подвергается постоянному воздействию влажности. Одним из стандартных решений является полимерная мембрана . Для однослойной мембраны толщина составляет 1.5-2 миллиметра, для двухслойной — около трёх миллиметров. Полимерные мембраны — это долговечный и стойкий материал, но достаточно дорогой.

Более дешевым вариантом является использование битумных материалов (рубероид, битумная смазка). Их срок службы не превышает двадцати лет, после этого гидроизоляция придет в негодность. Склеивать куски изоляции можно нагревом или же битумным растворителем.

Помимо гидроизоляции, можно использовать теплоизоляцию . Теплоизоляционный материал следует наклеивать на бетон/кирпич конструкции. Распространенным решением является пенополистирол .

При постройке необходимо позаботиться о страховой рейке . Страховая рейка блокирует попадание колес автомобиля в смотровую яму. Второй плюс — вода с колес собирается в углублении, и не попадает вниз. Выполнить рейку необходимо в виде буквы T, используя металл. Она должна быть выполнена прочно, выдерживать вес автомобиля.

Для создания удобства работы вы можете также встроить полки и выступы в стенах конструкции. В них можно складывать инструмент и прочие необходимые вещи.

Заключение

Как видите, смотровая яма избавит вас от лишних походов в сервисный центр. Главным условием является постройка с соблюдением норм и правил. Конструкцию можно возвести своими силами, даже если гараж уже построен. Особое внимание нужно уделять гидроизоляции и размерам.

Если грунтовые воды залегают слишком высоко (2.5 метра и выше), то строить яму не рекомендуется . Влажность будет слишком велика, и испарения, скорее всего, навредят автомобилю. Как обойтись без ямы в гараже? Возможным решением будет создание лежачей ямы . Тогда грунтовые воды не смогут вызывать коррозию металла.

Полезное видео

Смотрите видео о смотровой яме в гараже:

Смотровая яма в гараже своими руками (фото) | Своими руками

Из-за дороговизны ремонта или просто из-за удовольствия, но многие ремонтируют машину своими руками. Делая мелкий и сложный ремонт, например, заменяя сцепление, чтобы было удобно работать, машина поднимается с помощью домкратов и стоек. И все же настоящего комфорта нет.

Единственное решение — сделать яму в собственном гараже.

Материал: бетон, крупный щебень, стальные прутья, гвозди, арматурная сетка, проволока, пиломатериалы для опалубки .

Инструмент: угольник, уровень, пневмомолот, лопата, штык-лопата, болторез, пила, кусачки, молоток.

Сначала определяем размер ямы. Его максимальная ширина зависит от ширины колеи колеса. Длину и глубину можно определить самостоятельно, но желательно, чтобы они были не меньше размеров, указанных на чертеже. Пол и стены должны быть из железобетона. Также необходимо предусмотреть скобу — лестницу.

Наносим контуры котлована на пол и в их границах производим выемку грунта на необходимую глубину.Укладываем трубу приваренным концом. Насыпьте на пол слой гравия (50 мм). Заливаем первый слой бетона (75 мм).

На него укладываем сетку так, чтобы загнутые концы арматуры находились не близко к стенкам котлована, а на расстоянии от них, равном половине толщины будущей бетонной стены. Поверх сетки насыпьте бетон так, чтобы общая толщина ее слоя составляла 100 мм.

Взяв бетонный пол смотровой ямы, приступаем к возведению опалубки.

Формы каркаса

можно собрать по предложенному чертежу или самостоятельно, если размеры вашей ямы разные.

При этом учитываем, что толщина бетонной стены не менее 100 мм, т.е. Длина и ширина опалубки должны быть на 200 мм меньше размеров котлована. Опалубку укрепим распорками, иначе под воздействием бетонного раствора она может расколоться. В качестве элементов досок подойдут доски или фанера.


Смотрите также: Как сделать яму в гараже (другой вариант)


Чтобы избежать слива отработанного масла и бензина в землю или в канализацию, встраиваемый слив в бетонный пол должен быть оборудован хранилищем бензина и масла.

В стене конкретизируем ступени из кусков стальных прутков.

Закончив подготовительные работы, приступаем к бетонированию стен. Но сначала сглаживаем неровные края пола гаража. Компоненты бетона — щебень, песок и цемент с объемным соотношением 9 соответственно: 3: 1.

Слева: Правильно построенная смотровая яма. Справа: опалубка из досок или фанеры должна быть тщательно армирована, чтобы выдерживать давление со стороны бетонного раствора.

Смотровая яма в гараже своими руками

1. Конструкции смотровой ямы наносятся мелом на пол гаража с помощью доски и угольника.

2. Чтобы толщина бетона была равномерной по всему полу (100 мм), насыпанный слой щебня необходимо выровнять и выровнять по горизонтали.

3. Сетка продается стандартных размеров. Поэтому их предварительно нужно обрезать болтером до нужного размера.

4. На слой бетона толщиной 75 мм уложить армирующую сетку с загнутыми концами арматуры, а поверх нее — дополнительный слой бетона общей толщиной 100 мм.

5. Чтобы доски в зоне пола выдерживали одну линию, к гвоздям временно прикрепляют тонкие рейки.

6. Концы арматуры от пола соединяются с арматурной сеткой бетонных стен.

7. На месте монтируются опалубочные плиты, опускаются в котлован и укрепляются раскосами.

8. При общей длине стержня 800 мм длина его загнутых концов должна составлять примерно 250 мм. В смотровой яме достаточно смонтировать пять ступенек.

9. Для бетонирования торцов кусков круглой стали в опалубочных плитах предварительно просверливаются отверстия. Длина бетонных частей загнутых концов 80 мм.

10.Чтобы добиться плавного перехода между полом гаража и стенами котлована, края бетона подрезают.

11. После установки опалубки стены смотровой ямы бетонируются. Бетонная смесь не должна быть слишком густой.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Лежит смотровая яма в гараже своими руками. Правила и требования к устройству смотровой ямы в гараже. Как выбрать гидроизоляционный материал

Каждый автолюбитель может обеспечить комфорт при проведении диагностики и ремонта своего автомобиля. Просмотр ямы в гараже своими руками решит эту проблему. Смотровую яму проще устроить при строительстве самого гаража.

Определение места и размера

Перед началом строительных работ необходимо провести геологические изыскания. Из них можно узнать расположение грунтовых вод, проходящих под гаражом. Это влияет на величину и глубину ямы.

Размеры смотровой ямы в гараже нужно подбирать оптимально. Под ним много места занимать не стоит, но удобство работы в нем следует сохранить.

Если гараж планируется использовать только для хранения в нем автомобиля, то смотровую яму удобно поставить в центре.Если вы желаете использовать это помещение как небольшую мастерскую, лучше расположить ее поближе к одной из стен.

Ширина смотровой ямы в гараже зависит от типа машины. Основную роль будет играть расстояние между колесами. Для современных легковых автомобилей стандарт — яма шириной 75-80 см. Подбор длины зависит от конкретной модели. Обычно это 4-5 метров. Если вы планируете сделать лестницу для спуска, то следует добавить еще один метр.

Глубина смотровой ямы в гараже зависит от роста владельца машины.Оно должно быть больше 25-30 см. Такое положение снизит утомляемость при работе, так как руки будут в согнутом положении. Определившись с параметрами, можно переходить к составлению чертежа.

Определяясь с габаритами, следует оставить «припуск» на толщину стен и пола.

Ищу яму в гараже своими руками

Яма для машины своими руками подразумевает приобретение перед постройкой необходимых материалов перед стартом.Чаще всего используются бетон и кирпич.

Для армирования стен необходимо приобрести металлическую сетку, стальные стержни и уголки. При заливке бетона понадобится цемент, щебень и песок. Гидроизоляция потребует приобретения листовых материалов по типу изолона и каучукоида, а вентиляции — труб и решеток.

Необходимые инструменты:

  • лопата;
  • сварочный аппарат;
  • рулетка;
  • уровень;
  • Бетономешалка
  • ;
  • молоток;
  • Ведро
  • ;
  • Набор отверток
  • ;
  • Плоскогубцы
  • ;
  • мастер ОК;
  • циркулярная пила;
  • электродрель;
  • терка для разравнивания;
  • Правило
  • ;
  • Саморез
  • ;

Правильно сделайте яму в гараже своими руками — начать нужно с переноса рисунка в масштабе приготовленного места.Затем наступает черед копать яму. Если смотровую яму сделать до того, как будут возведены стены гаража, то можно использовать экскаватор, иначе придется копать.

Дно котлована очистить и приступить к обустройству пола котлована. На дно необходимо насыпать слой щебня толщиной 10 см и хорошенько перемешать. Сверху насыпать слой песка, вдвое превышающий высоту, а также утрамбовать. Затем уложите гидроизоляционную пленку, на которую устанавливается арматурный каркас.Сверху залить бетоном М200 в предварительно построенную опалубку. Минимальная толщина слоя бетона 5 см. Теперь нужно подождать несколько дней до полного высыхания бетона.

Строительство стен

При устройстве смотровой ямы в гараже своими руками одним из основных этапов является возведение стен. Изначально сделайте опалубку. Его удобно делать из листового материала.

Щиты для усиления внешней части прутков, чтобы под давлением жесткости бетона они не начали имитировать.Затем установите внутренние щитки так, чтобы расстояние до внешних было не менее 15 см. Между ними разместить распорки.

Перед заливкой ямы в гараж бетоном желательно уложить каркас из арматуры. Диаметр стержня должен быть около 6-8 мм. Установите решетки так, чтобы они находились посередине между внешней и внутренней стороной опалубки. По углам кронштейна арматуры связать вязальную проволоку. Для этого используйте специальный крючок.

Армирование ямы в гараже придаст ей необходимую прочность. Когда опалубка полностью собрана, залить ее бетоном. Заливку следует производить послойно, запечатывая каждый слой штыковой лопаткой. Снимите опалубку через несколько дней после полного высыхания бетона. В образовавшиеся зазоры насыпьте землю, тщательно утрамбовав каждый слой.

Заливку бетоном производить в течение суток.

Высушенные стены, подлежащие отделке.Относится к штукатурке, отделке кафелем или сушке.

Яма для наблюдения за кирпичом

Делать смотровую яму в гараже своими руками удобно из кирпича.

Кладку кирпича начинают с углов поверх гидроизоляционного полотна. Горизонтальная установка нижнего ряда контролируется с помощью уровня. В целях усиления конструкции необходимо через каждые два ряда укладывать металлическую сетку. Раствор для склеивания кирпича приготовить из цемента и песка в соотношении 1: 3.Вертикальность стен в их конструкции контролируется веревочным отвесом.

Стены смотровой ямы выложены до уровня, предусмотренного проектом. К верхнему ряду установите металлический каркас из угла. Прикрепить каркас сбоку, для уединения анкерной арматурой, другой конец перекрытия бетонным.

После полного высыхания можно облицовывать кирпичные стены декоративной плиткой. Особенностью смотровой ямы из кирпича является то, что в стене можно сделать нишу для инструментов, что делает более удобным ремонт в гаражной смотровой яме.Заливка пола бетоном производится после возведения стен из кирпича.

Для безопасности заезда машины в гараж следует установить колесные знаки, которые предотвратят случайный съезд машины в смотровую яму. Они представляют собой преграду из металлического профиля, которая устанавливается немного выше уровня пола.

Вентиляция

К устройству смотровой ямы в гараже желательно добавить вентиляцию, так как из-за перепада температур влажность становится повышенной.Образовавшийся конденсат оседает на днище автомобиля, что может привести к образованию ржавчины.

Вентиляция естественная и принудительная. Чаще всего применяется естественным способом. Вытяжной канал выполняется из пластиковой или асбоцементной трубы на расстоянии 10-15 см от пола. Для соединения труб используется поворотное колено из металла. Далее удаление выполняется при помощи металлической трубы диаметром 10-12 см. Второе поворотное колено устанавливается на выходе на улицу.Есть возможность подключения к вентиляционной трубе гаража.

Гидроизоляция

Гидроизоляция смотровой ямы в гараже предотвращает попадание влаги. Материалами для гидроизоляции могут быть:

  • битум;
  • полимерных мембран;
  • жидкая резина.

Отличаются характеристиками и стоимостью.

Материалы из битума продаются в рулонах, что позволяет использовать их в самых труднодоступных местах.Перед использованием валок необходимо смазать растворителем. Нарезанные листы укладываются по умению. Самый популярный вид — рубероид.

Использование полимерных материалов предполагает сварку. К достоинствам можно отнести устойчивость к механическим воздействиям и неограниченный срок службы. Жидкая резина наносится на поверхность, предварительно специально смоченную. После распыления должно пройти несколько часов, чтобы нанесенный материал заморозился.

При частом использовании находит проникающую гидроизоляцию.Рабочий раствор получается при соединении специальной смеси с водой. Затем наносится на предварительно увлажненные пол и стены смотровой ямы. Происходит кристаллизация, в результате чего в бетоне закупориваются поры.

Освещение

Обязательным условием комфорта при использовании смотровой ямы является наличие освещения. По правилам недопустимо при осветительном устройстве в ямах для ремонта использовать лампы накаливания 220 В. Допускаются источники света с лампами, имеющими напряжение не более 36 В, в которых необходимо использовать понижающий трансформатор.Осветительное оборудование должно иметь надежную влагозащиту.

В яме гаража можно установить:

  • лампы люминесцентные;
  • светильники аккумуляторные.

Удачным решением станет установка светильников дневного света в водонепроницаемом корпусе, потребляющем небольшое количество электроэнергии. Использование светодиодов обеспечивает высокий уровень безопасности.

В смотровой яме запрещается устанавливать розетки и выключатели.

Для повышения эффективности освещения можно отделить стенки ямы светоотражающим материалом, например фольгой.

Крышка для ямы.

По окончании строительства возникает вопрос — как закрыть яму в гараже. Крышка, закрывающая смотровую яму, служит дополнительным слоем гидроизоляции. При ее отсутствии испаряющаяся влага будет постоянно оседать на дне кузова, когда машина стоит в гараже, иногда долго.

Крышка смотровой ямы в гараже выполняется из металлических листов или досок. Дерево — материал недорогой и не тяжелый. Замена вышедшей из строя платы не составит большого труда.Применять доски желательно из массива дерева. Перед применением их следует пропитать противогрибковыми препаратами и антисептиком. Установите доски в металлические уголки, закрепленные наверху ямы.

К автомобилист аком знает как нужно иногда смотровая яма в гараже ! Бывает, ерунда поломка, устраняй раз плюнь, и попробуй, получишь. Или поменять масло — пять минут дел, а надо затянуться на сотню и заплатить сумму, совершенно несоизмеримую с работой.Возможно, возможно, немного попотеть, поработать несколько выходных и навсегда избавиться от подобных трудностей. Как сделать смотровую яму в гараже своими руками вы узнаете здесь.

Содержимое
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Видео версия статьи

Приступаем к работе. Маркировка наблюдательная яма

Что касается всех, даже самых простых сооружений, строительство нашего котлована начинается с разметки, то есть с определения контуров и размеров будущей котлована.Это необходимо, тем более что яму мы устроим в уже построенном, а то и в существующем. Что, согласитесь, усложняет нашу задачу хотя бы из-за стесненных условий труда.

Разметка котлована производится исходя из того, что грунт образует стенки котлована, будет иметь определенный уклон, при этом размеры смотровой ямы необходимо выдерживать в пределах, удобных для работы.

Это с одной стороны. С другой стороны, выполняя парковку, водитель не должен быть холодным тогда из опасения, что машина выйдет из строя.Для страховки от масштабирования мы предпримем определенные шаги, но об этом дальше.

Исходя из всех указанных требований, определяем ширину ямы «чистую» (то есть в ширину рабочего пространства) в 70 см. Этого достаточно для удобной работы, и даже для крохи «Дэу Матиз» (кало 128 см) останется пространство для маневра порядка 20 сантиметров (между ямой и колесом). А для «Жигулей» с их кола 132 см ширину можно сделать больше. Сантиметров пять-десять, но это неплохо.

Длину определяют исходя из личных представлений об удобстве работы, а также размеров гаража, но вряд ли оправдано делать ее меньше двух метров.

На полу гаража рисуем (или указываем пикантный) прямоугольник нашей ямы, затем прибавляем толщину стен со всех четырех сторон, ориентируясь на качество устойчивой почвы, даем примерный запас на уклон земляных стен. Для плотных суглинков это значение составляет примерно 20-30 см.

Глубина, определите из требований эргономики, и по отношению к себе к вашему любимому человеку. Понятно, что согнуться или стоять на цыпочках мало что получится. Поэтому рассчитываем нашу яму таким образом, чтобы она находилась на расстоянии 25-30 см от задней части машины.

Казалось бы, смотровая яма + в гараже попроще. Однако это событие связано с массой разного рода тонкостей, незнание которых часто приводит к плачевным последствиям, например, к коррозии днища автомобиля.Чтобы избежать неприятных сюрпризов, стоит очень внимательно подойти как к этапу планировки, так и к подготовительным работам и непосредственно к строительству.

Планирование наблюдения Яма

Как это не выглядит странным, но перед строительством смотровой ямы необходимо учесть ряд деталей, которые существенно влияют на комфортность условий проведения осмотра или ремонта автомобиля.

Размеры Jama

Смотровая яма, размеры которой не позволяют распрямиться во весь рост или свободно передвигаться даже при осмотре автомобиля — не имеет значения, так как ремонтные работы могут длиться довольно долго, а отсутствие минимально необходимого комфорта повлечет за собой частые перерывы на отдых или доступ к автосервису.Исходя из этого, размеры котлована должны соответствовать следующим параметрам:

  • Глубина смотровой ямы сложена от роста автовладельца + 15-20 см;
  • Ширина — зависит от марки автомобиля, поэтому для его определения необходимо измерить расстояние между передними или задними колесами. При этом ширина ямы должна быть немного меньше полученного значения, чтобы безопасно въезжать в яму, не боясь в нее упасть. Кроме того, не стоит узнавать факт возможной смены машины на другую модель.Исходя из этих соображений, оптимальная ширина смотровой ямы составляет 70-75 см;
  • Длина — рассчитывается из длины автомобиля + 1 м для свободного спуска в яму и подъема. При этом делать ямы длиной менее 2 м не стоит.

При строительстве котлована полученные данные необходимо увеличить на размер припуска, включая ширину гидроизоляционного и теплоизоляционного слоя, а также толщину бетонного слоя или кирпичной кладки.В среднем величина припуска колеблется в пределах 20-30 см.

Гидроизоляция

Разнообразие гидроизоляционных материалов различается способом укладки, сроком эксплуатации и стоимостью. К тому же толщина у разных видов гидроизоляции неодинакова, поэтому выбирать гидроизоляционный материал нужно еще на этапе планирования, чтобы оставить необходимый припуск при определении размеров китла.

В качестве гидроизоляции смотровой ямы можно использовать следующие материалы:

  • Битумные, представленные каучукоидом, еврорубероидом, рубекстом и т. Д.В этом случае укладка материала осуществляется на битумную мастику в 2 слоя. При этом стыки перекрывают вспышки на 20-25 см и отбираются горячим битумом. Срок эксплуатации данной категории гидроизоляции 10-15 лет;
  • Полимерные однослойные или многослойные мембраны имеют более длительный срок эксплуатации, превышающий 50 лет. Для укладки мембран необходим усиленный каркас с ячейками 10х10 см, покрытыми геотекстилем. При этом укладывают мембраны на 10 см при наличии самоклеящейся основы или на 30 см при ее отсутствии.Сформированные стыки подлежат обязательной склейке на специальном оборудовании. Сравнительно недавно на рынке появились полимерные геомембраны, в состав которых уже входит слой геотекстиля;
  • Проникающие составы представлены сухими смесями воды перед непосредственным применением. Они наносятся поверх бетонного слоя, глубоко проникая в его структуру и блокируя просачивание воды на поверхность. Однако чаще этот метод используется как дополнительный слой гидроизоляции;
  • Смесь жирной глины в сочетании с отходами нефтепереработки в качестве самостоятельного гидроизолятора используется довольно редко на фоне современных материалов, значительно превосходящих глиняную смесь как по эксплуатационному периоду, так и по степени герметичности.Однако в сочетании с другими видами часто встречается гидроизоляция.
Теплоизоляция

Для утепления смотровой ямы полистирол является прекрасным теплоизолятором, так как имеет отличные теплоизоляционные характеристики и минимальный показатель водопоглощения. В этом случае влажные условия не влияют на уровень теплоизоляционных свойств.

Ниша в стене котлована

Осмотр и тем более ремонт автомобиля сопровождается использованием другого типа инструмента.Для того чтобы инструменты каждый раз пересекались внизу гаража, инструменты по периметру или в некоторых местах могут быть оборудованы нишами различных размеров в некоторых местах, где могут быть найдены необходимые для ремонта приспособления и детали. расположена. Таким образом, наличие NIS способствует скорости и удобству ремонтных работ.

освещение

Если для освещения используется переносная лампа, планировка в этом случае отпадает. Однако для освещения смотровой ямы стационарными осветительными приборами требуется подъем проводов и наличие углубления в стене для установки розетки, поэтому необходимо определить расположение светового прибора и источник его питания.

вентиляция

Даже отапливаемый гараж не спасет смотровую яму от конденсата. Помимо создания определенного микроклимата в яме, вентиляция способствует притоку свежего воздуха и оттоку эфирных масел и другой химии, используемой при ремонте автомобиля. Проще всего построить вентиляцию смотровых ям из гибкого воздуховода небольшого диаметра на высоте 25-30 см от пола гаража. При этом выдвинутый конец вентиляции должен быть закрыт сеткой и крышкой, чтобы в него не попал разный мусор.

Исходя из вышесказанного, предварительный учет даже самых мелких деталей позволит значительно сэкономить время и финансовые ресурсы.

Использование Jama Construction Technology

После того, как детали будущих конструкций продуманы и необходимы необходимые материалы, можно переходить к реализации плана, соблюдая следующий порядок действий.

Приготовление катлована
  1. Отмечаем на полу или на суше, на участке, предназначенном для смотровой ямы.
  2. Вынимаем почву на необходимую глубину и выравниваем дно ямы по уровню.
  3. В стене или по периметру стен вынимаем землю для ниш.
  4. Утрамбовываем дно ямы.
Устройство пола
  1. На землян его кладут в слой щебня, составляющий 10 см, и уплотняют его.
  2. Поверх щебня засыпаем слой песка в 5 см и тоже трамбуем.
  3. Наносим жирную глину толщиной 20-30 см.
  4. Ставим армированную сетку.
  5. Бетонный раствор из песка с цементом смешиваем, соблюдая пропорцию 3: 1, и заливаем пол толщиной 6-7 см.
  6. После затвердевания бетона наносим слой битумной мастики и кладем бегунок, не забывая закоптить стыки горячего битума.
  7. Поместите слой пены.
  8. Залить бетонным раствором толщиной 10-15 см и дать мне полностью высохнуть.
Устройство стен
  1. Стены разрушить жирной глиной и закрыть полиэтиленом.
  2. Сверху пленки наносим каучуконос и горячий битум, утопляем его стыки.
  3. Подтвердить на стенах пенопласт через клеевой состав.
  4. Строим опалубку из досок или фанеры на расстоянии 6-7 см от стены.
  5. Армирование стен по периметру.
  6. Стены заливаем бетонным раствором постепенно, ежедневно поливаем смесью на высоту 15-20 см.
  7. После полного отслоения бетона опалубка снимается.
Ниш

Верх, низ и стенки ниши укрепляют проволокой и фракционной глиной, после чего ниши можно обжигать кирпичом или керамической плиткой.

безопасность

Делаем смотровую яму, защищаемую от случайного вождения автомобиля, устанавливая Т-образную железную рейку на первом этаже гаража. Кроме того, эта рейка послужит рамой при прикрытии ямы в период простоя отдельными досками или из досок, можно сразу вести за крышку.

Итак, смотровая яма + своими руками готова. Осталось только устроить вентиляцию, провести свет и перетянуть лестницу в яму. Кроме того, через месяц после последней заливки бетоном смотровую яму можно будет обвязать керамической плиткой, кирпичом или другим отделочным материалом.

Гаражный ямный кирпич — простая постройка, необходимая для самостоятельного ремонта автомобиля. Предварительно специалисты советуют подготовить план-план по определению уровня грунтовых вод, обзавестись стройматериалами и инструментами.

Ищущая яма для гаража должна располагаться посередине строения.

Возведена смотровая яма из кирпича относительно назначения гаража:

  • для хранения автомобиля — приямок расположен в центре конструкции;
  • для ремонта и хранения автотранспорта и продуктов питания — приямок сдвинут к стене основного строения.

На схеме указана длина ямы, которая должна превышать длину автомобиля на 1 м (для устройства комфортного спуска и ступенек).Ширина углубления колеблется в пределах 75-80 см. Следующий этап — рытье гаража.

Для этого используют лопату и дрель с насадкой. Бур потребуется в случае наличия каменистого и твердого рельефа. Специалисты рекомендуют предварительно предусмотреть употребление утят. Следующий этап — возведение стен. Прежде всего, изоляция терминальных стадий. Сверху монтируется твердый рубероид. Смотровая яма отклонена сеткой. Затем оштукатуривают стены в яме.Финишная отделка проводится после высыхания раствора. Предварительно края углубления закрепляются алюминиевыми уголками.

Дополнительные моменты

Если смотровая яма в гараже возводится из кирпича, то предварительно обустраивают пол, затем возводят стены.


Кромка перегородок целиком или 1/2 кирпича. Если для строительства используется старый кирпич, то материал очищают от старой штукатурки. Для этого используйте болгарку. Раствор для кладки кирпича готовится в соотношении 3: 1.В полученный состав рекомендую добавить жидкое мыло. В этом случае раствор будет более эластичным. Это увеличит время застывания, что очень важно для начинающих строителей.

Чтобы стена из кирпича была гладкой, натяните шнур, проверьте вертикальность. Специалисты советуют размещать ниши в боковых стенках котлована. Их можно использовать для хранения инструментов. Верхние ряды кладки защищают от разрушения, монтируя обвязку из металлических уголков. Последние элементы нужно сваривать с учетом формирования полки, на которую будет укладываться напольное покрытие из доски.Полученное покрытие обеспечивает безопасный въезд машины на смотровую яму.

Ставим на пол деревянную решетку, стены протираем безводным раствором. Если наблюдательная пряжа размещается в северных регионах, то термоизоляция осуществляется укладкой пенополистирола толщиной 50 мм.

Создание котлована для обустройства подземных вод

Перед началом работ необходимо четко обозначить место расположения котлована.

Смотровая яма в гараже рассчитана на глубину залегания грунтовых вод.Для этого потребуется выкопать яму. Если значение показателя меньше 2 м, то проводится его гидроизоляция. Для этого специалисты советуют использовать:

  • полимеры с одним и несколькими слоями мембран — такие материалы должны заложить специалисты;
  • Жидкие или рулонные битумы
  • — самый дешевый и доступный способ гидроизоляции кирпичных котлованов — срок службы такой конструкции достигает 15 лет;
  • Проникающая гидроизоляция
  • — неограниченный срок годности.

Гидроизоляционные работы начинаются с подготовки полового покрытия. Для этого необходимо будет поймать землю. В траншею уложить насыпной материал. Рубероид или Бризол укладываются после обработки поверхности котлована ЗВП. Первый слой раннероида используется полосами. При этом соблюдается в 15 см. Док-станции обрабатывают горячий битум. Если последний материал остыл, то укладываются 2 слоя.

Специалисты советуют изолировать смотровую яму в гараже с помощью проникающей гидроизоляции.

Наносится на необработанное настенное покрытие, а затем — на кирпич. В эту смесь входит минеральный наполнитель и различные добавки. Для приготовления раствора герметика используется 1 кг порошковой смеси, 0,3 л воды.

Если смотровая яма в гараже также будет использоваться для хранения овощей, то необходимо будет сделать перегородку. Особое внимание уделяется влажности и температуре воздуха в хранилище. Если половое покрытие и стены заливаются бетоном, то ставится опалубка.

Устройство вытяжки и освещения

Для копания лучше использовать лопату и дрель с насадкой.

Следующий план работ — это устройство перекрытия перекрытия, утепление котлована, возможно утепление и самого гаража, установка вентиляции и освещения. Вытяжка нужна для обеспечения нормальной работы в гараже. Если в яме предусмотрена подгонка гидроизоляционного материала, то перед началом работ монтируют вытяжку. В противном случае его целостность нарушится.

В приямок смонтировано 2 трубы:

  1. Поставка — отвод чистых воздушных масс с улицы в смотровую яму;
  2. Выхлоп — отвод загрязненных и влажных воздушных масс из ямы на улице. Это соответствует следующему требованию: труба отводится на расстоянии 1 м от уровня крыши. Для обустройства такой системы используются пластиковые или металлические трубы.

Смотровая яма требует освещения. Следует учесть:

  • Требования электробезопасности — Схемы освещения рекомендуется составлять с привлечением квалифицированного специалиста;
  • для обеспечения равномерного освещения в помещении проведено общее и местное электричество;
  • В гараже установлено
  • розеток и выключателей;
  • сечение медного кабеля должно быть 4 кв.мм.

Для обеспечения помещения светом устанавливаются низковольтные лампы. Для работы надо будет оборудовать ГЭУ понижения.

Типы источников света

Освещение гаража и смотровой ямы осуществляется по:

  • лампы 12В;
  • лампы 36В;
  • батарейки лампы.

При использовании вышеперечисленных осветительных приборов возле счетчика монтируется дополнительный трансформатор (200/12 В). Специалисты советуют установить в смотровой яме лампы дневного света.Они расположены с двух сторон котлована. Предварительно оборудованы специальные ниши. Лампы необходимо защищать герметичной оболочкой от влаги. Если вам нужно выделить в автомобиле труднодоступное место, то используйте переносную лампу. Подключено к электропроводу более 4 м.

Освещение в гараже осуществляется лампами:

  • лампа накаливания;
  • энергосбережение;
  • светодиод;
  • люминесцентный.

// www.youtube.com/watch?v\u003dmov09oecmmi.

Характеристики осветительных приборов

Для каждой лампы характерны определенные достоинства и недостатки. Лампы накаливания не рекомендуется устанавливать в гараже со смотровой ямой, так как эти осветительные приборы имеют высокую опасность, потребляют много электроэнергии, излучают свет разных оттенков. Это отрицательно сказывается на зрении.

Люминесцентные осветительные приборы рекомендуется устанавливать в теплом помещении.Если температура воздуха не превышает + 5 ° С, то люминесцентный свет не надежен в эксплуатации. К его недостаткам специалисты относят ртуть. Поэтому по истечении срока службы лампу утилизируют.

В смотровой яме чаще устанавливают энергосберегающие лампы, которые обеспечивают яркое и равномерное освещение, имеют длительный срок службы. Их производительность не зависит от температуры в гараже. К минусам специалисты относят высокую цену и бережное обращение (из-за наличия ртути).

//www.youtube.com/watch?v\u003dmnwxls4z2lg.

Для местного освещения используются

светодиодных лампы. Они не мигают, давая ровный свет. При этом эти инструменты потребуют минимум энергии и не окажут негативного воздействия на здоровье человека. По окончании электромонтажных работ можно переходить к

.

В помещении гаража смотровая яма становится просто незаменимой. Есть возможность регулярно проводить практически профессиональный технический осмотр, производить плановую замену деталей, а также производить ремонт по мере необходимости.Конечно, если автомобилист уделяет своей машине достаточно времени, он сам занимается ее ремонтом и осмотром, его просто нужно соответствующим образом оборудовать. Сегодня мы узнаем, как строить кирпичи. Определим все самые важные этапы, полезные советы, узнаем, по какому алгоритму построить яму. Кроме того, мы рассматриваем конкретный алгоритм строительства смотровой ямы из кирпича.

В первую очередь вам потребуется провести комплексные подготовительные работы. Теперь выделим все самые важные моменты.

Подземные воды

Большое значение имеет один фактор риска — уровень подъема грунтовых вод. От этого во многом зависит окончательный успех строительства смотровой ямы. В некоторых случаях необходимо отказаться от устройства такой ямы или погреба. Нужно заранее быть готовым к тому, что уровень воды будет критическим.

К сожалению, в некоторых населенных пунктах нет специализированных геологических служб, где бы проводились соответствующие исследования.Но вы можете самостоятельно определить уровень подъема грунтовых вод с достаточно высокой точностью. Это делается следующим образом. Выкопать шурт нужно на глубине 2,5 метра. Следите, до какого уровня поднимется вода. Когда подтвердятся худшие прогнозы, то есть вода заблокирована слишком близко к уровню суши, от строительства смотровой ямы лучше отказаться. Конечно, чисто теоретически, и в такой ситуации можно обеспечить гидроизоляцию, но тогда котлован будет больше походить на бункер, потребуются большие усилия и изыскания в строительстве, и опасность затопления все равно сохранится.

Еще один вариант, который поможет справиться с естественным фактором риска — устройство дренажа. Бывает, что автолюбитель занимается своей машиной профессионально, нужна смотровая яма, а выбрать другой участок нет возможности. В этом случае следует произвести качественный слив стержневой воды. За пределами гаражного помещения роется специальный дренажный колодец, куда подается вода. Но такая работа трудоемкая, требует значительных вложений.

Грамотно определить размер смотровой ямы

Очень важно сразу определить оптимальные параметры смотровой ямы.Он не должен быть слишком большим, но и в тесноте тоже неудобен. Все должно быть грамотно подобрано, конечно, в соответствии с габаритами автомобиля.

Остановимся подробнее на методах определения основных параметров.

  • Длина котлована. Учитывайте параметры автомобиля. Обычно стандартная длина смотровой ямы для легкового автомобиля составляет примерно 4-5 метров. Чтобы оборудовать удобный спуск подходящей или монолитной лестницей, нужно добавить еще один метр.Это хорошие параметры, которые ориентированы на комфортное, рациональное использование смотровой ямы. Больше не нужно регулярно перемещать машину во время ремонтных работ, так как это бывает, если яма слишком маленькая, короткая.
  • Ширина. Здесь ключевую роль играет расстояние между колесами автомобиля. Стандартный параметр для современных легковых автомобилей — яма шириной 75-80 см. Такой ширины будет вполне достаточно, пока она не велика.
  • Глубина. Здесь все строго индивидуально. Конечно, в смотровой яме работают стоя.Некоторые выкапывают неглубокие ямы, чтобы не спровоцировать напор и протечку грунтовых вод, а вот на табуретке работать неудобно. Лучше сделать хорошую глубокую смотровую яму. К росту автомобилиста прибавляется около 15 см. Когда возникают сомнения по поводу глубины (например, когда в яме планируется работать несколько человек с разным ростом), конечно, лучше сделать больше. Ведь при необходимости под ногами можно просто сделать небольшую губу.

Когда параметры определены, нужно сделать чертеж, и он пропишет все точные размеры.Затем эту схему переносят на строительную площадку, роют котлован.

Методы строительства

Процесс строительства во многом будет зависеть от способа устройства смотровой ямы. Оптимальный вариант — закладывать фундамент сразу, еще на этапе строительства ленточного фундамента и цоколя гаража. В этом случае котел тоже роет экскаватор. Параллельно ведутся работы по гидроизоляции, вентиляции и утеплению котлована с гаражным помещением в целом.

Но часто приходится заниматься строительством после возведения гаражного бокса. Конечно, тогда копать яму придется вручную.

Обратите внимание на один существенный момент. Вам понадобится грунт от застройки, затем засыпайте пазухи, а также поднимите уровень пола в комнате. Дело в том, что шестерня гаража сделана на отметке выше дороги, на которую выезжает машина.

Построить яму для взвешивания

Пора подробно рассмотреть, как построить яму под кирпич своими руками.Начнем с выяснения некоторых моментов.

Уточняем размер Котлована

О параметрах смотровой ямы мы уже говорили. Но важно помнить: яма должна быть больше ямы! Учитывайте следующие параметры.

Вы должны выложить выравнивающий слой, который будет состоять из гравия, щебня и песка. Стандартная толщина такого слоя 50-100 мм. Это нужно добавить к глубине.

Из бетона марки 150-200 выполняется дно, толщина которого примерно 100 мм.Это также отражается на глубине ямы.

Ширина и длина также увеличиваются, так как толщина кирпичной стены составляет 250 мм, когда ведется строительство в один кирпич. Кроме того, между кладкой и стенкой стены котла должен быть зазор примерно 30-40 мм для того, чтобы сделать снаружи гидроизоляцию и заделать грунт.

Алгоритм работы

Вам понадобится щебень, бетон марки 200, цемент, щебень и песок, а также листовые гидроизоляционные материалы (ИЗОЛОН), штукатурка, щетки с лопатками, уровень, пальмовое тушение, металлический уголок, доски, пенополистирол для утепления, металлические трубы. и решетки для вентиляционных устройств.

Переходите к пошаговым инструкциям.
  1. Прежде всего, вся разметка с чертежа переносится на пол гаража в то место, где вы и решили сделать поиск.
  2. Тогда нужно выкопать яму. Дно тщательно очищается, после чего настил в яме. В процессе работы в яме лучше спускаться по панельной лестнице.
  3. После выравнивания пола выполняется устройство горизонтальной гидроизоляции днища.Используйте рулонные материалы, например, известный изолон. Материал популярный, проверенный. Можно взять рубероид, в крайнем случае, толстую полиэтиленовую пленку.
  4. Обязательно отведите края гидроизоляционного материала на 50 см за границу дна котлована. Затем их заворачивают, прикрепляют к внешней поверхности кирпичной кладки.
  5. Важный этап — бетонирование днища. Здесь необходимо сразу учитывать размер бетонного основания. Если яма планируется шириной 75 см, добавьте толщину кирпичной кладки (50 см по периметру), а также сделайте запас 5-10 см.В итоге ширина 140 см. По такой же схеме рассчитывается ширина бетонного основания.
  6. Армирование — опционально, хотя для большей надежности и долговечности лучше уложить армирующую металлическую сетку. Если вы взяли бетонную смесь М-200, а толщина бетонного дна более 80 см, вполне допустимо обойтись без армирования.
  7. Тогда наступает время, когда необходимо дать бетону замерзнуть. На это уйдет минимум 3 дня.
  8. Пришло время приступить к кладке кирпичных стен смотровой ямы. Тщательно оформляйте квартиры, используйте уровень, чтобы кладка была выровнена по горизонтали. В одном кирпиче достаточно стен. Не забывайте, что нужно оставлять зазор между стенками котлована и кладкой.
  9. Произвести основательную ударную обработку стен с двух сторон. Удачное решение — оштукатуривание кладки параллельно со строительством стен. Итак, выкладывая 4 ряда, необходимо покрыть их слоем штукатурки снаружи и изнутри.
  10. Уделите больше внимания внешнему оформлению стен. Необходима качественная гидроизоляция покрытия. Используйте битумную мастику, горячий битум. Эта гидроизоляция выполняется в два слоя. Без него не обойтись, так как именно такая мера предотвратит появление сырости в смотровой яме. В противном случае стены будут вытягивать влагу из земли.
  11. Когда кладка полностью завершена, производится наружная гидроизоляция, очередь на заливку имеющихся пазух.Здесь вам пригодится уворот отсыпной почвы. Засыпаем на 15 см, хорошенько утрамбуем, затем делаем следующий слой. Такой слой Тамбровка тоже очень важен. Лучшее решение — добавить в почву глину. Уплотненный глиняный слой будет надежным дополнительным препятствием для проникновения влаги, а также монолитной опорой для кладки.

Если вы хотите провести освещение в смотровой яме, сразу обращайтесь к кладке ниши под осветительные приборы. Также стоит сделать дополнительную большую нишу для хранения самого популярного инструмента — гаечного ключа.

Рисуем смотровую яму

Важно провести достаточное количество прилегающих дополнительных работ, чтобы полностью оборудовать смотровую яму в гараже.

Ниша

Они пригодятся для освещения и инструментов. Предусматривать их необходимо в процессе кладки кирпичных стен. Оптимальные размеры стандартной ниши: глубина 12 см, высота 25-30 см, длина примерно 50-75 см.

Сбор воды

Кирка — очень полезная вещь в смотровой яме.Ведь даже при безупречной гидроизоляции нужно будет как-то избавляться от влаги, которая может попасть на колеса, капать с автомобиля. Оптимальный вариант — сделать сбор жидкости на дне смотровой ямы. Для этого делается минимальный уклон в один угол. Есть небольшое углубление. Также цементируем, чтобы края не обрушились. Так как туда можно случайно ступить, яма накрывается сплошной сеткой.

Вентиляция

В смотровой яме желательно делать принудительную или естественную вентиляцию.Используйте металлические трубы, небольшой вентилятор. Вентиляция поможет быстро устранить все вредные испарения из ямы, а также предотвратит образование конденсата. И именно в таком пространстве намного комфортнее, безопаснее.

Усиление краев Jama

Края котлована должны быть хорошо укреплены. Обязательно сделайте это, чтобы не появлялась яма, выдерживала давление колес автомобиля. Вам понадобится металлический уголок №45-50. Из нее по периметру смотровой ямы сваривается рама обрамления.Для надежной фиксации рамы следует использовать анкерные расцепители диаметром 6-10 мм на внешние боковые стороны. Они должны располагаться через каждые 25 см. Когда пол гаража дополнительно забетонируют, их включают в бетонное основание.

Закрытый карьер

Для защиты ямы от всех внешних воздействий желательно закрывать ее на те периоды, когда она не используется. Учесть этот момент необходимо уже на этапе приварки уголков для каркаса.Готовьте их так, чтобы доски удобно входили в него по узкой стороне.

Ограничители колес

Рассмотрим регистрацию автомобиля в зоне над смотровой ямой. Чтобы колеса даже случайно не упали в него, необходимо специально установить на них ограничители. Для этого возьмите металлический профиль: Уголок, Швеллер или Трубы. Металлический каркас должен возвышаться над полом, ограждая яму от автокресла.

Изоляция

Хорошее решение — утеплить смотровую яму.Для этого используются листы пенополистирола, которые можно просто наклеить на стены из кирпича.

Освещение

Позаботьтесь об освещении пространства котлована. Заранее подготовили ниши, установите светильники, проведите кабели в пластиковых каналах. Освещение обеспечит комфортную работу в любое время суток.

Пошаговая инструкция с фото из продуктового магазина

Инструкция с фото по шагам дает возможность получить наглядное представление о процессе строительства кирпичной смотровой ямы своими руками.


  1. Сначала работать было легко: Sand Coppe.
  2. Потом глина пошла, и копать стало труднее.
  3. Изготовлен короб гидроизоляционный из изопласта. Временно уложенные доски для фиксации.
  4. Поставить армирующую сетку.
  5. Начата кладка кирпичных стен.
  6. Сделаны ниши по бокам.
  7. Отверстия разных размеров: для инструментов, для светильников.
  8. Ниша также выполнена с металлическим каркасом.
  9. Ниша для лампы малая.
  10. Он взял часть бетона, две части цемента и щебень. Сделана бетонная заливка.
  11. Бетон заливали осторожно: внутри пола, снаружи, вокруг котлована для дополнительного укрепления.
  12. Тщательно оштукатурены стены.
  13. Сделано в кармане розетка для переносного светильника.
  14. Провел кабель.
  15. В нишу поставить лампу.
  16. Вот так выглядит готовая яма с освещением.

Видео: учимся делать внешний вид

Вы сможете лучше разобраться во всех тонкостях строительства смотровой ямы в гараже, если посмотрите следующий материал на видео. Сделать яму можно своими руками. Главное, запомнить все важные советы, алгоритм работы. Полноценный вид вы получите после просмотра следующего видео: в нем подробно и показано на конкретном примере, как выполнить строительство смотровой ямы в гараже.

Будьте осторожны, действуйте аккуратно.

Кладка стен гаража. Ремень монолитный армированный своими руками

Возведение стен — один из этапов строительства зданий жилищно-хозяйственного назначения. При строительстве гаража следует учитывать несколько критериев выбора материала. Стены в гараже должны защищать помещение от злоумышленников и создавать в нем комфортные условия для хранения автомобилей.Эстетическая сторона также имеет большое значение. Проблемами прочности можно пренебречь только в том случае, если строительство ведется на закрытой или защищенной от посторонних территории территории. В гаражных кооперативах допускается возведение стен из легких блоков или бруса с использованием матов из минеральной ваты. Рассмотрим, какие существуют решения для того, чтобы такие стены в гараже максимально соответствовали целям и условиям строительства.

Возведение бетонных стен

Использование бетона позволяет создавать конструкции повышенной прочности.Пробить стены под бетон практически никакими бытовыми инструментами невозможно.

Есть такие варианты строительства из этого материала:

  1. Применение сборных стеновых панелей. Изделия размещаются вертикально, закрепляются на фундаменте и свариваются. По верхнему краю плит делают обвязку из уголка или швеллера. Оставшиеся после сварки зазоры заделывают цементным раствором. Недостатком этого метода является необходимость аренды грузового автомобиля и крана, что значительно увеличивает бюджет строительства.
  2. Изготовление заливкой. Монолитную бетонную стену можно создать своими руками без привлечения средств механизации. Сначала делается опалубка, в которую укладывается арматура. По мере заливки бетона он поднимается выше. Для достижения необходимой прочности толщина бетона должна быть не менее 100 мм.

Недостатком железобетона является его высокая теплопроводность. Поэтому во избежание резких перепадов температур построенный гараж утепляют.Самый доступный и простой вариант — утеплить его плитами из пенопласта.

Поверх пенопласта наносится теплая штукатурка слоем до 5 см. Такой настенный пирог обеспечивает качественное утепление гаража. Однако помещение становится полностью герметичным. Во избежание сырости следует уделить внимание качественной вентиляции.

Строительство гаража из кирпича

Кирпич — проверенный временем материал, обладающий необходимой прочностью и долговечностью.Возведение стен из него не представляет особой сложности даже для новичков в строительной сфере. Стены гаража будут иметь меньшую теплопроводность, если их выложить красным глиняным кирпичом. Для их возведения используется стандартная однокирпичная кладка. Укладывать кладку в 1,5 или 2 кирпича нецелесообразно, так как при увеличении затрат практически не изменится прочность и теплоизоляция конструкции.

При возведении стен в гараже из кирпича следует придерживаться следующих правил:

  1. Перед началом работ необходимо выровнять фундамент.Для этого используется цементный раствор.
  2. Для увеличения прочности постройки и удобства эксплуатации необходимо предусмотреть строительство угловых и промежуточных столбов. Их толщина должна быть в 2 раза больше, чем у стены.
  3. Чтобы избежать деформации гаража из-за веса плиты перекрытия, необходимо усилить углы. Для этого используется арматура, которую кладут между рядами кладки, или внешняя сварка углов металлическими полосами.
  4. Перед возведением стен кирпич следует смочить водой.Это значительно улучшит их адгезию. Зимой такое мероприятие не проводится, так как на просыхание кирпича и застывание раствора требуется много времени.
  5. Каждый угол должен быть выложен кирпичом со смещением на половину его длины. В таких местах следует избегать использования треснувшего и битого кирпича.
  6. Перед укладкой первого ряда установите гидроизоляцию. Для этого используется рубероид или плотный целлофан, уложенный в несколько слоев.
  7. Идеально ровную кладку можно получить, сделав короб из досок.Эта конструкция устанавливается по периметру фундамента. Наращивание его ведется так же, как и кладка.

Способ оформления швов выбирается в зависимости от варианта отделки стен. Если вы планируете замуровывать стену штукатуркой, то между кирпичами оставляют зазоры. В том случае, если здание будет утеплять пеной, цементный раствор выравнивается по плоскости кладки.

Если вы не планируете отделку или утепление стен, шов выполняют в виде полукрутка со специальной расшивкой.В этом случае сразу собираются излишки раствора, а сами кирпичи протираются влажной тряпкой.

Строительство стен из пеноблоков

При выборе материала для стен гаража имеет смысл остановить свой выбор на пеноблоках. Камни довольно большие и легкие. Это позволяет вести строительство быстро, без значительных физических усилий. Гладкие края блоков позволяют использовать клей вместо цементного раствора, который наносится тонким слоем толщиной 2-3 мм.Пеноблок имеет пористую структуру. Это свойство способствует тому, что стены из пеноблоков обладают низкой теплопроводностью. Решая, какая толщина стен больше всего подходит для той или иной местности, следует ориентироваться на формат камней, которые есть в продаже. Для строительства желательно использовать блоки размером 200 × 300 × 600 мм. В зависимости от принятого решения из них можно выкладывать стены толщиной 20 см, 30 см и 60 см.

При строительстве гаража из пенобетона необходимо придерживаться следующих правил:

  1. Материал пористый и хорошо впитывает влагу.В обязательном порядке поверхность блоков покрывается слоем фасадной штукатурки. Поверх него наносится водостойкая краска, служащая дополнительной гидроизоляцией.
  2. Чтобы предотвратить разрушение гаража от движений грунта или давления плиты перекрытия, необходимо усилить углы кладки. Металлоконструкции необходимо устанавливать после каждого ряда камней.
  3. Дверные и оконные проемы необходимо армировать стальными уголками или швеллерами по периметру.
  4. Поскольку газобетон хрупкий и хрупкий, его внешняя поверхность должна быть надежно защищена. Оптимальный выбор — стальной сайдинг или сэндвич-панель.

При использовании пенобетона для строительства гаража следует помнить, что стены из этого материала обладают невысокой несущей способностью. Поэтому для перекрытия можно использовать только пустотелые бетонные плиты или деревянные балки. Предварительная обвязка выполняется из бетона и арматуры.

Статья о преимуществах строительства каркасного гаража своими руками, основных этапах строительства.Устройство фундамента каркасного гаража самостоятельно, стен и крыши. Фото и видео.

Перед покупкой машины многие задумываются о постройке гаража. И это неудивительно, ведь покупка машины стоит дорого и ее следует соответственно хранить. В последнее время все большую популярность у владельцев «железных коней» приобретают каркасные гаражи, которые можно построить в короткие сроки и с небольшими затратами.

Ведь далеко не каждый может позволить себе покупку или строительство крупного гаражного помещения, например, из кирпича или другого строительного материала для добротного строительства.К тому же такое помещение отлично послужит для хранения запчастей и проведения мелкого ремонта, который обычно автовладельцы делают самостоятельно.

Строительство начинается с плана

Несмотря на то, что гараж будет ближе к постройкам хозяйственного назначения, его возведению должно предшествовать составление плана проекта, в котором будут отражены как его функциональные возможности, так и особенности конструкции, а также учтены все финансовые затраты, с учетом возможных непредвиденных расходов.Как и при строительстве дома, проект составляется в виде документа, желательно хорошо разбирающимся в этом вопросе специалистом, где все подписывается поэтапно и строго оформляется.

Каркасный план гаража

Причем план должен затрагивать не только финансовую сторону, но и сроки поэтапного выполнения работ. Такой подход, как правило, способен уберечь владельца строящегося объекта от различных неожиданностей в процессе строительства.

При строительстве каркасного гаража различают строительство утепленной конструкции или ее облегченный вариант, который будет намного дешевле. Однако даже в зимний период такой гараж защитит машину только от ветра и заноса снега. Но утепленная версия уже сможет обеспечить машине температуру для комфортного проживания, которая будет чуть выше нуля, чего вполне хватит для ее обслуживания.

В случае, если в гараже планируется хранить не только машину, но и множество других полезных предметов в виде садового инвентаря и летней складной мебели, а также автотранспорт или велосипеды, то это следует принять. учитывать при планировании размеры конструкции.

А вот более массивное сооружение даже каркасного типа уже потребует фундаментного фундамента, пусть и легкого, но, тем не менее, с земляными работами и всеми теми операциями, которые требуются для его возведения.

Также выбор ворот будет зависеть от размеров гаражной конструкции, вариантов которой сегодня достаточно.

Фундамент каркасного гаража своими руками

Для начала нужно определиться с типом фундамента для гаража:

Столбчатый фундамент стоит недорого, но без специальной техники построить его сложно.К тому же потребуется устройство прочного пола с учетом веса машины.

Монолитный фундамент — требует армирования и довольно большого расхода бетона, к тому же плита долго сохнет. Тем не менее, это прочная и прочная основа для каркасного гаража.

Наконец, ленточные фундаменты относительно недороги и долговечны. К тому же его вполне можно построить своими руками.

Лучше подобрать оптимальный тип фундамента для каркасного гаража своими руками, то есть ленточный, и мы вам об этом подробно расскажем.

Перед тем, как приступить к устройству ленточного фундамента под каркасный гараж, необходимо очистить участок, выровнять и срезать верхний плодородный слой почвы. Делать это нужно аккуратно, не должно оставаться корневищ, травы, кустов, ямок и шишек.

Для фундаментных работ вам потребуются следующие инструменты:

Отвес, уровень, лазерный дальномер;

Строительная площадь;

Колышки деревянные или арматурные.

Разметка сайта

Начинаем разметку с одного из углов, для этого вбиваем первый колышек.Его вертикальность контролируем с помощью отвеса. От него отмеряем длину стороны гаража, и вбиваем второй колышек. Затем измеряем ширину гаража, и с помощью строительного угольника определяем точный угол, и вбиваем третий колышек. С двух сторон отмеряем вторую ширину гаража и вбиваем четвертый колышек. Натягиваем шнур со всех четырех сторон, проверяем размеры сторон и контролируем замеры по диагонали — диагонали должны быть равны.

Разметка внутренней части фундамента производится отступом от внешней разметки по ширине фундамента.

Затем выкапываем траншею под фундамент, делая стены строго вертикальными и в соответствии с габаритами (и с учетом толщины опалубки). Глубина подбирается исходя из глубины залегания грунтовых вод и типа почвы.

Дно траншеи необходимо хорошо утрамбовать, затем покрыть геотекстилем. Далее насыпьте слой песка толщиной 10 см и утрамбуйте его заливной водой.

Сбиваем опалубку для фундамента из фанеры или ДВП, подойдут также обрезные доски или металлические щиты.

Для защиты фундамента от разрыва опалубку крепят поперечными стяжками (перемычками) с шагом 60-100 см, а также раскосами (см. Фото). Кроме того, опалубку можно закрепить анкерами (см. Фото).

Армирование фундамента гаража

Для армирования необходимо использовать арматуру диаметром 8-10 мм, из которой с помощью вязальной проволоки вяжется каркас.Защитный слой арматурного каркаса необходимо сохранить, 1,5-2 см будет достаточно.

Рама влезает довольно просто:

На брусьях 50х50 мм, устанавливаемых поперек дна траншеи с шагом 1-1,5 метра, продольно укладывают две стержни арматуры — по одной у каждой стены (с учетом защитного слоя!). Затем на них вяжутся поперечные отрезки арматуры с шагом 200-300 мм, после чего вертикальные стержни вяжутся встык с поперечными, с таким же шагом.К вертикальным стержням при помощи такой же проволоки прикрепляются две продольные арматуры, по аналогии с нижними накладывается и поперечная арматура.

Для простоты и удобства вязания каркаса две вертикальные стороны можно связать снаружи траншеи, затем опуская их и связав поперечной арматурой.

Заливка бетона

Для фундамента гаража следует выбирать бетон марки М400, если бетон производится непосредственно на строительной площадке, то примерное соотношение песок: щебень: цемент — 3: 5: 1.Если бетон заливается в холодное время года, то нужно позаботиться о добавках, ускоряющих схватывание бетона и пластификаторов.

Заливать фундамент рекомендуется за один раз, это позволит получить прочную, монолитную конструкцию. Для более плотной укладки бетона используется вибродрель, но для гаража это не важно. Сразу после заливки бетон протыкают тонкой арматурой, затем осторожно накрывают полиэтиленовой пленкой. Первые 3-5 дней фундамент поливают водой.

Как только бетон застынет, опалубку снимают (а происходит это примерно через 3-4 дня), а после высыхания стены обрабатывают гидроизоляционными составами.

Устройство смотровой ямы и заливка пола в гараже описаны в другой нашей статье, поэтому мы не будем здесь повторяться.

Строительство стен каркасного гаража из бруса

Сами строительные работы будут заключаться в сборке каркаса и облицовке его стен с изоляцией или без нее.Поскольку стены гаража не несут большой нагрузки, их можно обшить листами OSB или вагонкой.

Пиломатериал имеет ряд преимуществ — экологически чистый материал, недорогой, прочный и надежный. Единственный момент, так как это изделие из дерева, его необходимо предварительно обработать пропитками от грибков и других вредителей, а также составами для пожаротушения. Для каркаса используем брус 100х100 мм надлежащего качества.

Технология каркасного строительства довольно проста:

Изготавливается нижняя обвязка, которая анкерами крепится к фундаменту;

Закрепите на обвязку усиленными монтажными уголками (130х130 мм при ширине 100 мм) и саморезами угловые и промежуточные вертикальные стойки с шириной ступеньки до 110 см;

Вертикальные стойки дополнительно усилены укосинами из доски 100х50 мм;

Следующим шагом будет сборка верхней обвязки, которая выполняется так же, как и нижняя.

Когда каркас готов, приступают к облицовке и утеплению стен. Для этого подходят стандартные изоляционные материалы: минеральная вата, пеноплекс, пенополистирол и другие. Между стойками каркаса помещается утеплитель, заполняющий зазор между внешней и внутренней обшивкой.

Для облицовки допускается использование влагостойкой фанеры, OSB-плиты, ЦДП, плиты Izoplaat.

Пластины крепятся к стойкам саморезами (с просверленными отверстиями) с шагом: по краям — 150 мм, по центру — 300 мм.Расстояние крепежа от края листа не менее 10 мм, что позволит избежать раскола бруса или листа обшивки.

Важно! Необходимо учитывать деформацию листов обшивки при воздействии температуры и влажности, поэтому крепление плит встык категорически противопоказано. Ширина деформационного шва 3 см.

Для придания гаражу красивого вида применяется декоративная отделка — сайдинг, фасадная краска.Для плит Izoplaata необходимо нанести паропроницаемую штукатурку на стойкую к щелочам мелкую сетку.

Внутренняя обшивка обычно выполняется вагонкой — наиболее подходящий для этого материал. Также используют влагостойкий гипсокартон, пластиковые панели и фанеру — выбираете вы.

Устройство кровли каркасного гаража

Для устройства кровельной системы применяется та же схема, что и при строительстве дома. Выбранный рубероид, в основном, для покрытия гаража используются шиферные или ондулинские листы, укладывается по поэтапной стропильной системе.

В первую очередь нужно определиться, какой тип кровли будет — односкатной или двухскатной. Односкатный проще, требует меньше знаний и материала, фронтон позволит расширить площадь гаража за счет мансарды, но стоимость материалов будет выше.

Односкатная крыша. При ширине гаража 4,5 м и менее стропила кладут на мауэрлаты (балки 120х120 мм), предварительно закрепленные анкерами к верхнему каркасу каркаса с одной стороны и с добавлением бруса с другой стороны (чтобы получить уклон).В мауэрлатах нарезаются монтажные пазы под стропила (шаг 700-1200 мм). Если ширина гаража больше 4,5 м, стропила укрепляют подкосами.

Для кровли обычно используют рубероид, шифер или профлист. У каждого из них есть как достоинства, так и недостатки.

Рубероид

Рубероид — недорогой и простой в установке материал. Для его укладки необходимо:

Изготавливайте сплошную обрешетку, для этого подойдет обрезная доска толщиной 25-30 мм;

Основание (обрешетка) промазываем битумной мастикой, затем укладываем первый слой рубероида.Укладка производится снизу вверх, с нахлестом полос 15-20 см;

Укладывается и следующий слой, только полосы лежат перпендикулярно полосам первого слоя.

Кровля из профнастила

Профнастил отличается малым весом и невысокой стоимостью. Порядок кровельных работ:

Осуществляем обрешетку, прикрепляем к ней полиэтиленовую пленку рейками;

Листы профнастила прикручиваем к обрешетке саморезами, укладка ведется снизу вверх, с нахлестом 10-15 см;

Утепляем кровлю изнутри, закрепив утеплитель между стропилами рейками.

Если в качестве кровельного материала выбран шифер, то следует учитывать его вес, поэтому следует использовать более сильные стропила — брус 80х100 или даже 100х100 мм. В остальном технология укладки такая же, как и в случае с профнастилом.

Дополнительные преимущества

Помимо экономической выгоды, дополнительным преимуществом строительства гаража по каркасной технологии является возможность его возведения в любое время года. Многие сегодня уже проектируют гараж при строительстве дома, что дает массу преимуществ.Во-первых, постройка единого комплекса имеет отличный внешний вид, что способствует не только эстетике, но и значительной экономии места на участке, во-вторых, современное расположение гаража в подвале дома также позволяет получить теплое помещение для хранения авто.

Таким образом, каркасный гараж можно построить самостоятельно, так как при определенном строительном опыте это не составит труда, и даже новички в этой сфере смогут построить его после нескольких консультаций с профессионалами.Кроме того, если жилой дом выполнен по технологии каркасного строительства, может получиться прекрасный ансамбль, который добавит участку стиля и респектабельности.

Строим каркасный гараж — Видео

Ниже описан процесс возведения стен из наиболее подходящего материала:

Инструменты для монтажа стен

Для возведения стен вам понадобятся следующие инструменты:

  • отбойный молоток, которым вы разрубите на куски целый кирпич,
  • расшивка, которой вы будете обрабатывать швы кладки,
  • лопата для раствора, которой будете измельчать раствор,
  • мастерок (кельма), которым вы будете выполнять штукатурные работы и разглаживание,
  • Строительный уровень
  • (спиртовой уровень).

Отсутствие кирпичных стен

Кирпичные стены имеют один недостаток — значительную теплопроводность. В связи с этим их необходимо утеплить. Для этого стены изнутри оштукатуривают. При возведении стен гаража лучше всего использовать кладку в один или половину кирпича.

Чтобы знать, сколько готовить материала, нужно рассчитать его расход на квадратный метр кладки. Расчет производится следующим образом:

  • при кладке в один кирпич требуется 100 шт.кирпичи и 75 литров раствора;
  • при кладке в половину кирпича требуется 50 штук. кирпичей и 35 литров раствора.

Если стены будут в половину кирпича, то необходимо предусмотреть наличие промежуточных и угловых столбов. В этом случае вы не только существенно сэкономите стройматериалы, но и в образованных между столбами нишах удобно разместите полки и стеллажи для инструментов.

Гидроизоляция полов

Сразу после закладки фундамента пол необходимо гидроизолировать.Для этого делают гидроизоляционный слой из двух или одного слоя рубероида, рубероида или из цементного раствора, уложенного слоем толщиной 2 см.

Кроме того, в перечень подготовительных работ входит выравнивание фундамента. Для этого с помощью уровня с обеих сторон фундамента планки фиксируются в строго горизонтальном положении. Между установленными рейками заливается раствор, он хорошо разравнивается.

Горизонтальная кладка стен

Кладка стен должна быть строго горизонтальной.Для этого в углах будущего строения устанавливаются ордера — рейки из дерева, снабженные делениями через каждые 7,7 см и числами по рядам кирпичной кладки.

Высота плоско лежащего кирпича в точности равна одному делению заказа. Ордера необходимо выставить так, чтобы номера каждого из них соответствовали одной горизонтальной линии. Между ними протягивают тонкий шнур и в дальнейшем по нему проверяют горизонтальную кладку.

Возведение стены: заранее выложить кирпичи без раствора по границе будущего гаража.При этом оставьте между ними зазор, равный толщине шва (10 мм — 12 мм). Затем вытяните шнур на 1-2 мм от края стены. Отступ делается так, чтобы при кладке кирпича с раствором шнур не сдвигался и позволял выдерживать прямолинейность кладки.

Затем зачерпывают кельмой часть раствора, а другой рукой берут кирпич, уложенный без раствора, и кладут на его место рабочий раствор. Раствор разглаживают, кирпич возвращают на место и, постукивая по нему ручкой кельмы, прижимают так, чтобы образовался шов необходимой толщины.При этом так, чтобы верх кирпича располагался на одной линии с натянутым шнуром.

Затем берут второй кирпич и другой рукой кладут раствор на его место, выравнивают шпателем и наносят немного раствора на поверхность выступа первого кирпича. На место кладут второй кирпич, проверяют, совпадает ли его верх с уровнем шнура. И так укладываются все следующие кирпичи, приподнимая шнур по мере необходимости. В случае, когда часть раствора, в которую вдавливается кирпич, выступает за плоскость стены, ее нужно сразу удалить кельмой и снова положить в ведро.

Возведение стен без натянутого шнура

Стены можно возводить без натянутого шнура. Но в этом случае необходимо каждые полтора метра укладывать на возводимую стену штабеля кирпича. Затем берут порцию раствора, которой хватает на 3-5 кирпичей, и раскладывают ее на части стены.

Кирпичи кладут на раствор один за другим (обязательно постучите по ним ручкой шпателя). Также не забывайте о нанесении большой части раствора на поверхность края предыдущего кирпича.

Выровнять швы

Помните о швах при укладке. Если вы планируете покрыть штукатуркой одну из сторон стены гаража (лицевую или внутреннюю), то кладку можно производить без швов, т.е.чтобы раствор не доходил до плоскости стены на 12 мм. Для этого раствор кладем посередине и не доводим до краев на 35 — 40 мм. После окончания кладки раствор, конечно же, расширится, но не до такой степени, чтобы выровнять швы с поверхностью стены.

В случае, когда стены не планируется оштукатурить, швы в кладке необходимо заполнить полностью. Раствор для этого наносится так, чтобы он выдавливался из швов. Затем его снимают так, чтобы шов был на одном уровне с лицевой поверхностью кладки.

Видео. Страна ответ. Самостоятельное строительство гаража

Видео. Каркасный гараж / мастерская 50м2 отдельно

Лента армированная монолитная — это железобетонная лента, заливаемая в опалубку, установленную непосредственно на стене, которая служит для обвязки стен из пеноблоков, придания жесткости конструкции и создания ровного (надежного) основания в горизонтальной плоскости для крепление мауэрлата к стене.

Пришла весна. После 5 месяцев отсутствия серьезных физических нагрузок тело потребовало срочной поездки на дачу для продолжения строительства гаража своими руками. В первую очередь было решено приступить к возведению армированного монолитного пояса жесткости, завершив этап возведения стен и придания жесткости всей конструкции. В моем случае монолитный пояс также выполнял функцию железобетонных перемычек над оконным и дверным проемом.Дополнительно монолитный пояс выполняет функцию крепления мауэрлата к стене, для чего из него отпустили катанку диаметром 6 мм, которую после установки мауэрлата на рубероид закрутили ломом. На фото ниже показано, как выглядит мой армированный монолитный пояс после снятия опалубки.

Монтаж армированной ленточной опалубки.

Для заполнения монолитного пояса была выставлена ​​опалубка из досок высотой 15 см, верхний уровень которой был установлен строго горизонтально с помощью водяного уровня.Монтаж опалубки производился с помощью вязальной проволоки и распорок из деревянных брусков длиной 15 см, установленных внутри опалубки (после укладки арматурного каркаса) и снятых в процессе заливки. Внутри опалубки был установлен арматурный каркас, представлявший собой поперечное сечение вершины треугольника, т.е. два стержня арматуры в нижней части пояса жесткости на распорках и один в верхнем. После заливки бетон покрывают пленкой, чтобы предотвратить быстрое испарение влаги и бетон набирает необходимую прочность.На фото ниже смонтирована опалубка железобетонной монолитной с перемычками над окном и дверью. В сечении монолитный пояс получится 15х15 см.

Арматурный каркас монолитного пояса.

Арматурный каркас монолитного пояса в моем случае укладывался в два этапа: сначала на распорки (с зазором 1-1,5 см) укладывались две нижние арматурные стержни 10 диаметров и устанавливалась опалубка, а затем , в процессе заливки в верхней части посередине уложили одну арматуру.Арматуру скрепляли между собой вязальной проволокой. Дополнительно в процессе заливки монолитного пояса вставлялись закладные детали для крепления мауэрлата. На рисунке ниже показан принцип укладки нижнего ряда арматурного каркаса.

Закладные детали для крепления мауэрлата к стене.

Изначально закладные детали для крепления мауэрлата к стене предполагалось изготавливать с помощью стержня с резьбой или анкерного стержня, который можно было заливать в блоки, и монолитного ремня с выпуском резьбовой части для крепления мауэрлата.Но при этом могли возникнуть сложности с совпадением резьбовых стержней и отверстий в мауэрлате, чего я совершенно не хотел. Во-вторых, я хотел избежать сверления самого мауэрлата. Катанка 6.5 была в наличии и у меня возникла идея использовать ее для крепления. Согнув 1,5 метра катанки в виде перевернутой П и пропустив ее для надежности под нижний ряд арматурного каркаса, как видно на фото ниже, мы получили надежное и удобное крепление мауэрлата к стене.

Заливка монолитного пояса.

После установки опалубки и арматурного каркаса сложностей с заливкой монолитного пояса не возникает. Стандартно замешиваем бетон в пропорциях 1-3-4 (цемент — песок — щебень), поднимаем его до опалубки и засыпаем штыком с куском арматуры, чтобы выпустить воздух из бетона и сделать смесь однородная. После заливки ленты важно обеспечить застывание бетона (увеличение прочности бетона), для чего достаточно накрыть его пленкой и в особо жаркую погоду поливать несколько раз в течение недели.Пока монолитный пояс несколько недель набирал силу, было установлено деревянное окно (позже замененное пластиковым) и металлическая входная дверь, по доброте души подаренная знакомым в связи с заменой ее в квартире. .

Изоляция армированного ремня.

Последнее, на что нужно обратить внимание, это изоляция армированного ремня. Монолитный пояс на стене, как и любой железобетонный элемент, служит проводником тепла, возникают так называемые «мостики холода».Таким образом, перед отделочными работами желательно утеплить любым теплоизоляционным материалом. Я сделал это с помощью простого пенопласта толщиной 2,5 см с каждой стороны, который был прикреплен к полиамину вместо разобранной опалубки.

Сделав усиленный пояс, я готов продолжить строительство и приступить к

Гараж — необходимость для любого автовладельца, как охрана, так и безопасность. В статье мы поговорим о том, как выбрать бетонный гараж, построить его самостоятельно, рассмотрим виды, а также преимущества и недостатки бетонных гаражей.

Виды бетонных гаражей, их плюсы и минусы

Гараж из бетонных или железобетонных плит — самое безопасное место для хранения и обслуживания автомобиля. Постройку можно возвести своими руками, это не займет много времени, к тому же это относительно недорогое сооружение.

Здания подразделяются на:

  • Сборные железобетонные здания , возводимые из блоков или стеновых панелей и плит перекрытия. Вы можете купить готовые комплекты гаражных плит, они более легкие, но не менее надежные конструкции.

Такие постройки возводятся в короткие сроки, при необходимости быстро разбираются и перевозятся на новое место. Сейчас многие компании предлагают приобрести бетонный гараж с установкой специалистами компании, в этом случае установка осуществляется в течение нескольких часов.

На сегодняшний день производители предлагают сборные литые в единой конструкции. Такой гараж доставляется к месту установки и жестко монтируется на фундамент.

Но габариты монолитных гаражей ограничены транспортировкой, к тому же его демонтаж невозможен и транспортировка затруднена, но такая конструкция устанавливается быстро — через пару часов у вас есть полноценный, надежный гараж, практически готовый к эксплуатации. .

  • Монолитные железобетонные дома возведены из бетона, залитого в железобетонную опалубку. Работы ведутся с помощью небольшой бетономешалки: для строительства стандартного гаража хватит аппарата 0,5–1 м3.

Монолитный бетонный гараж достаточно надежен, его можно построить любого размера, формы и конфигурации. Из соображений экономии вместо ПГС можно использовать шлакобетон или пенобетон, цена на которые ниже, к тому же такие стены лучше сохранят тепло.

Преимущества гаража из бетона

Итак:

  • Надежность … Стены гаража защитят машину от атмосферных воздействий и вторжений.
  • Долговечность … Гаража прослужат не один десяток лет, ведь строят его раз и почти навсегда.
  • Экологичность. Все используемые материалы не содержат веществ, опасных для жизни и здоровья человека.
  • Морозостойкость … Бетон не подвержен разрушению от низких температур.
  • Огнестойкость. Материал не боится высоких температур и сохраняет эксплуатационные свойства даже при контакте с открытым огнем.

Недостатки бетонного гаража

Правильно построенный гараж практически не имеет недостатков, разве что требует утепления и обогрева помещения (см.). Температура в гараже зимой будет всего на несколько градусов выше, чем на улице, поэтому отопление необходимо для комфортного пребывания в нем.

Гараж из пенобетона потребует защиты стен от проникновения влаги, придется заняться внешней отделкой здания (см.). Сборный гараж из бетонных панелей ограничен в размерах, для строительства необходимо задействовать технику, а если элементы соединяются сваркой, то специалистов.

Этапы технологического процесса строительства гаража

Начнем с того, что любая работа начинается с проекта, в котором указываются габариты постройки, требуемые материалы и их количество, привязка постройки к земле, то есть все необходимые параметры.

Проект бетонного гаража можно сделать своими руками или заказать в специализированной организации. Грамотные мастера проанализируют грунт, определят глубину промерзания и залегание грунтовых вод, что немаловажно в случае подвала или мастерской под гаражом. Монтаж гаражей из бетона осуществляется на выровненном основании, очищенном от плодородной почвы, мусора, засыпанном слоем песка или мелкого щебня и тщательно утрамбованном.

Фундамент

Ленточный фундамент под гараж

Итак:

  • Монолитный или сборный гараж без подвала ставят на высоте 40-60 см и ширине 25-30 см.
  • Армирование осуществляется арматурой диаметром 12-14 мм.
  • Лента должна выступать над землей не менее чем на 10 см.
  • Поверхность фундамента гидроизолирована слоем рубероида или другого рулонного материала, чтобы отсечь влагу от стен.

Стенка

Монолитный усиленный гараж возведен с помощью опалубки, выставлен на фундамент с расстоянием между элементами, равным толщине стен.

Если заводской опалубки нет, то можно использовать разные подручные материалы:

  • Фанера.
  • Доски.
  • Листы металлические.

Крепят опалубку болтами или шпильками для облегчения разборки и последующей сборки конструкции. Стены армируются пространственным каркасом или отдельными стержнями. Особое внимание уделяется углам конструкции.

Бетон заливают слоями (каждый слой толщиной не более 50 см), тщательно встряхивая, чтобы выпустить лишний воздух.В противном случае в стенах могут образоваться пустоты и раковины, которые ослабят постройку и лишат эстетики поверхности.

По мере затвердевания бетона ряд опалубки снимается и закрепляется выше, образуя следующий ряд. Выравнивается последний слой, отмеряется по горизонтали для правильной установки панелей пола. После снятия опалубки швы между слоями следует освободить от подтеков бетона, выровнять и заштукатурить.

Гараж из сборного железобетона монтируется конструктором на подготовленный фундамент с помощью автокрана.Элементы соединяются скобами, болтами или сваркой. В комплект входят подробные инструкции по сборке, которые необходимо внимательно проверить и установить в указанном порядке.

Швы между панелями и соединительными элементами заделаны цементным раствором.

Крыша

Поговорим о некоторых нюансах, на которые нужно обратить особое внимание при установке кровли.

Двускатная крыша гаража обшита профнастилом

Итак:

  • Монолитный гараж перекрывается железобетонными плитами, при этом необходимо учитывать материал стен и площадь гаража.
  • Если стены бетонные, то можно укладывать сплошные перекрытия.
  • Для более слабых стен используются пустотелые плиты. Например, гараж 6 на 6 из пенобетона просто не выдержит веса монолитной плиты, материал стен под давлением постепенно начнет ослабевать, и возможен риск обрушения кровли.
  • Панели устанавливаются на цементный раствор.
  • Плиты укладываются с уклоном не менее 3% для стекания воды.
  • Зазоры между панелями кровли и местом расположения монтажных петель заделывают раствором или заливают пеной (избыток которой после схватывания срезают), поверхность плит при необходимости выравнивают стяжкой.
  • Перед началом кровельных работ крышу просушивают и обеспыливают.
  • Панели покрыты рулонным материалом: рубероидом, техно-нейлоном и так далее. Работы выполняются согласно инструкции по устройству сварной кровли.
  • В качестве опции кровля может быть покрыта ондулином, мягкой черепицей (см.), Профлистом и другими кровельными материалами.

Этаж гаража

Как в монолитном гараже, так и в сборном гараже (если в комплекте нет плиты перекрытия) напольное покрытие заливается по следующей технологии.

  • Основание выровнено и хорошо утрамбовано
  • Укладывается слой песка или мелкого щебня толщиной 10 см и также плотно утрамбовывается.
  • Укладывается гидроизоляция, роль которой отлично сыграют два слоя пленки, рубероид, техно-николь и другие рулонные материалы. Края материала доводят до стены на 15 см.
  • Если бетонный гараж в будущем оборудуют отоплением, то рациональным будет утеплить пол, чтобы тепло не тратилось зря и ноги не мерзли. Утеплитель кладется на гидроизоляцию — пенополистирол, минеральную вату и т. Д.
  • Для упрочнения покрытия и защиты от разрушения и растрескивания монтируется армирующая сетка из арматуры диаметром не менее 14 мм и шагом 10-15 см.

Важно! Арматурная сетка должна быть защищена бетоном со всех сторон. Для этого к сетке с нижней стороны прикрепляются «ножки», что позволит смеси проникнуть под арматуру. Защитный слой делается толщиной не менее 3 см.

  • Компенсационные зазоры устанавливаются вдоль стен и вокруг выступающих конструкций; для их устройства можно использовать пенопласт толщиной 5 см.
  • Бетон заливается с уклоном 2-3%, в сторону ворот. Толщина покрытия колеблется в пределах 7-15 см и зависит от требований к полу.
  • Чтобы основание получилось прочным и монолитным, рекомендуется укладывать смесь за один прием.

  • После полного застывания бетона можно переходить к дополнительному декоративному покрытию пола: покрыть полимерным составом (см.), Покрасить бетон, уложить плитку или сделать наливной пол.Главное, чтобы поверхность была выполнена в нескользком варианте.

Гаражные ворота

Функция гаражных ворот — защита дверного проема от посторонних лиц и угона автомобилей, а также сохранение тепла зимой. Поэтому они должны быть прочными, надежными, безопасными для пользователя, плотно прилегающими и легко открывающимися.

В бетонном гараже устанавливаются несколько типов ворот:

  • Отдача.
  • Качели.
  • Подъемно-поворотные.
  • Рольставни.
  • В разрезе.

У каждого типа есть свои достоинства и недостатки. Если гараж находится в гаражном кооперативе или на даче, то особым спросом пользуются обычные распашные ворота, как самый простой, проверенный и надежный вариант.

Все остальные типы уместны возле дома при наблюдении за гаражом, так как у них плохая устойчивость к взлому и проникновению.

Заключение

Мы пошагово рассказали, какие виды работ придется выполнять при установке или строительстве бетонного гаража.Если правильно и последовательно следовать цепочке «проект — гараж — бетон», неукоснительно выполнять все рекомендации и инструкции, то в результате вы получите надежное и прочное укрытие для своего автомобиля.

Тематические фото и видео, представленные в этой статье, наглядно продемонстрируют некоторые нюансы строительства и помогут разобраться в сложных вопросах.

Как построить гараж из профлиста своими руками. Гараж своими руками из профнастила

Мощные конструкции из кирпича и железобетонных панелей, которые автовладельцы построили для своих «стальных коней», теперь уступают место каркасным конструкциям.

Доступная цена и простота монтажа — вот два основных аргумента в пользу гаража из профлиста. Также следует учитывать долговечность, прочность, эстетичность материала и возможность утепления.

Всем, кто планирует или начинает строительство такого гаража впервые, будет полезно узнать об основных этапах и важных особенностях предстоящих работ. Наша статья поможет новичкам правильно подготовиться к этому процессу и избежать типичных ошибок на этапах сборки.

Особенности строительства гаража из профнастила

Так как в качестве покрытия для гаража мы выбрали профлист, к его выбору нужно уделить должное внимание. Для этой работы предназначен профнастил марок С или НС (С-стенка). Цифры после букв указывают высоту профиля «волна» в миллиметрах.

Несложно догадаться, что чем выше профиль и толще лист, тем он прочнее, но при этом дороже.Экономия в этом случае должна быть разумной. Поэтому не рекомендуем использовать для облицовки дешевый материал марок С-8 и С-10. Требует более частой установки стоек и от любого неосторожного «тыка» покрывается вмятинами. Оптимальный вариант — профлист марки НС-20 толщиной 0,5 мм.

Теперь можно переходить к рассмотрению основных конструктивных элементов гаража — фундамента, стен, ворот, кровли и изучать особенности изготовления каждого из них.

Фонд

Оптимальный вариант основания — монолитная железобетонная плита. Небольшой вес каркаса и обшивки не требует рытья глубоких траншей и устройства мощного фундамента. Уплотненной песчано-щебеночной подсыпки толщиной 15-20 см будет вполне хватить для заливки плитного фундамента такой же толщины. Если грунтовые воды залегают достаточно глубоко (1,5-2,0 метра), то в плите можно сделать выемку под смотровую яму. Это не сильно усложнит общую конструкцию опалубки, которую делают из досок или плиты OSB, набитых на каркас из толстых реек.

Армирование осуществляется сеткой из прутка диаметром 12-14 мм, укладываемой непосредственно по засыпке на футеровку кусков кирпича. Прокладки нужны для создания защитного слоя бетона (толщиной 5-6 см), защищающего арматуру от коррозии. Поверхность плиты от растрескивания желательно укрепить проволочной кладочной сеткой, погрузив ее на 2-3 см в слой свежего бетона.

Тот, кто хочет построить гараж из профнастила своими руками, при составлении чертежа должен определиться: его каркас будет сборно-разборным или цельным.От этого зависит конструкция крепления стоек к фундаментной плите.

Если в дальнейшем возникнет необходимость в демонтаже, то без закладных деталей-плит, забетонированных в фундамент, не обойтись. Если конструкция стационарная, то нижние концы стоек каркаса можно заделывать прямо в бетон.

После заливки бетона в арматурный каркас плиты, установки закладных пластин для столбов и проволочной сетки от трещин в ней нужно выждать не менее 2 недель.За этот период фундамент наберет необходимую прочность.

Чтобы не терять время сразу после бетонирования, можно приступить к изготовлению каркасов. Если речь идет о стационарном гараже, то каркасы ставятся в колодцы, предварительно сделанные в бетонной плите. При заливке фундамента в местах установки стоек делают опалубку из досок, оставляя для них свободное место.

Для сборки рам потребуется стальная труба квадратного или прямоугольного сечения, длину которой можно определить по чертежу.Сечение стоек и балок крыши может быть любым, но для экономии металла его минимальное значение должно быть 40х40х2 мм или 40х60х2 мм.

Сваривать рамы удобнее всего на твердой и ровной поверхности. Нарезав трубу по размеру чертежа, ее выкладывают на участке. Сегменты соединяются друг с другом с помощью сварочных магнитов, а стыки ошпариваются.

Варианты крепления каркаса каркаса к фундаменту

Перед установкой каркаса каркаса в бетон не забудьте приварить открытые торцы стоек заглушками и обработать битумной мастикой от коррозии.

Стены и крыша

Монтаж каркаса гаража из металлопрофиля начинается с крайнего торца каркаса-фермы. В случае неразборной конструкции ее помещают в подготовленные колодцы, выравнивают по шнуру, проверяют на вертикальность и фиксируют временными стяжками (деревянными планками-упорами, вбитыми в землю). После этого монтируется соседний каркас.

Соединяются между собой горизонтальными отрезками труб сваркой или саморезами. В коньковой части каркаса они связаны между собой стальными трубчатыми балками.Среднюю часть ската фермы можно заполнить обрешеткой из досок, толщина которой должна быть равна толщине труб (30-40 мм).

Установив все каркасы, забетонируют монтажные отверстия в фундаменте, делают перерыв на несколько дней, после чего начинают застеливать гараж профнастилом. Ставится вертикально для лучшего слива воды.

Листы прикрепляют к продольным стяжкам каркаса (трубы, уголка) с помощью саморезов, вкручивая их в нижнюю часть волны.Верхний нахлест фиксируется заклепками для более плотного прилегания.

Крепление профнастила к каркасу

Первый лист обшивки кладут так, чтобы он прилегал нижним краем волны к стойке. Сначала фиксируется верхний угол листа, затем его выравнивают и закрепляют на продольных трубах, не касаясь области стыковки со следующим листом.

Процесс обшивки гаража профнастилом

Обшив три стены гаража, углы накрывают вертикальными рейками, которые покупаются вместе с коньковым профилем.

Ворота

Изготавливаются из профильной трубы 40х20 мм, снабжены поворотными петлями и стопорами для фиксации створки.

Самая важная операция — петля двери выполняется в два приема. Сначала петли, приваренные к дверям, заедают монтажным швом к стойкам. После проверки калитки на перекос и легкость закрывания петли ошпаривают рабочим швом.

Подъемные гаражные ворота

Монтаж профнастила на крышу такой же, как и на стены.Для упрощения работы лучше заказать листы, длина которых равна длине ската крыши. Важный нюанс — использование герметика в местах стыковки листов. Он защитит крышу от протечек.

После завершения монтажа профнастила к коньковому участку крепят профиль, закрывающий стык откосов. Чтобы дождевая вода не попадала под крышу, под коньковый профиль кладут уплотнительную ленту.

Утепление

Избавиться от дискомфорта, вызванного сильным нагревом металла летом и зимними холодами в гараже, можно, утеплив каркас.Самый простой способ выполнить эту работу — использовать пенополистирол. Для утепления и размещения между стойками каркаса будет достаточно листа толщиной 40 мм. Пенопласт не пропускает водяной пар. В нашем случае это отрицательное качество материала становится преимуществом, избавляя от необходимости использовать пароизоляцию.

Не забудьте проветрить гараж, установив решетки внизу и вверху боковых стен!

Жесткий лист утеплителя клеем фиксировать не нужно.Достаточно просто вставить его между стойками. Изнутри гаража утеплитель можно обшить OSB, к которому надежно и легко крепятся стеллажи и полки для инструментов и автомобильных принадлежностей.

Гаражи из профнастила имеют достаточно преимуществ, чтобы считаться одним из самых популярных вариантов гаража на сегодняшний день, а возможность построить такой гараж своими руками делает его еще более привлекательным.

Прочность, надежность, долговечность, относительно небольшой вес и экономичность — вот основные преимущества каркасного гаража из профнастила.Профлист стоит недорого, легко монтируется и позволяет быстро и без особых усилий построить достойный гараж для автомобиля.

Листы профнастила благодаря своей волнообразной конструкции имеют отличные показатели жесткости, поэтому их нужно приложить немало усилий, чтобы согнуть или повредить другим способом, а гараж из профнастила прослужит десятилетия.

Строительство гаража из профнастила своими руками требует определенного опыта и навыков, но это не так сложно, как может показаться на первый взгляд и, конечно, намного выгоднее, чем покупка готового гаража или найм строителей.

Весь процесс строительства можно свести к двум основным пунктам:

а) конструкция рамы

б) обшивка профлистом.

Это могут сделать два человека , а благодаря большой площади каждого листа работа будет идти очень быстро.

Безусловно, самодельный гараж из профнастила не лишен ряда недостатков, о которых тоже нужно сказать.Профнастил — отличный строительный материал, однако его нельзя использовать для строительства неприступного бастиона вокруг автомобиля. Например, злоумышленники, вооруженные циркулярной пилой, могут пробивать дыры в стенах, а замки можно срезать. Также листовой металл не защищает станок от резких перепадов температур. Конечно, этот недостаток можно исправить путем утепления гаража, но это одновременно влечет за собой увеличение его стоимости.

Однако эти отрицательные черты бледнеют на фоне неоспоримых достоинств гаражей из профнастила, поэтому все больше автовладельцев хотят построить гараж из профнастила своими руками.И мы расскажем, как это сделать.

1. Подготовка материалов и инструментов

Перед постройкой убедитесь, что у вас есть все необходимое. Основной строительный материал — профнастил. Рассчитайте необходимое количество листов, исходя из площади общей поверхности, и обратите внимание, что листы перекрываются. Крепление профнастила к металлическому основанию производится обычными саморезами.

Дополнительно вам понадобятся:

    • трубы профильные для каркаса, например П-образный профиль
    • кусачки, стальные заклепки, винты, отвертка
    • отвес, карандаш
    • лопата, цемент, щебень, песок для строительства фундамента
    • дополнительная изоляция, пароизоляционная мембрана.

2. Выбор места под гараж

Перед тем, как начать строительство гаража, стоит выбрать для него оптимальное место. Главный критерий — незамысловатый выезд автомобиля. Участок земли рядом с воротами и немного сбоку от дома будет отличным вариантом. Не поддавайтесь искушению прикрепить гараж к стене дома, чтобы сэкономить на строительных расходах. В противном случае есть риск, что будут мешать звуки, выхлопные газы и запахи из гаража.комфортная жизнь в доме. Также подумайте о выезде из гаража к воротам; вам может понадобиться устроить подъездную дорожку.

3. Залить фундамент

Подготовка площадки под фундамент

Определившись с точным местом постройки гаража из профнастила, подготовьте участок: очистите участок от мусора, выровняйте его, также может потребоваться снятие слоя грунта. Если в вашем проекте смотровая яма , то работы по ее рытью и облицовке тоже относятся к стадии подготовки.

Наценка

Следующий шаг — разметка. Натянуть канаты на вбитых в землю колышках несложно, просто постарайтесь сделать это максимально аккуратно и аккуратно.

Заполните контур

А теперь займитесь фундаментом — он будет важным фундаментом для вашего гаража.

В углах выкапывают ямки 50х50х50 см. под опалубку.

Приготовьте бетон: три части цемента на одну часть хорошего чистого песка.На дно ямы можно положить песок и / или гравий в качестве подушки. В котлованы устанавливают металлические трубы или столбы и заливают бетонной смесью до уровня почвы. Сечение труб в этом случае особой роли не играет — подойдут как круглые, так и прямоугольные варианты. Важно дать бетону хорошо высохнуть, так что наберитесь терпения и расслабьтесь.

Бетонирование площадки

Теперь пора подумать о поле. Также его можно залить бетоном, для чего необходимо срезать верхний слой почвы с корнями растений, засыпать пол песком и залить бетоном до необходимого уровня.Во избежание появления трещин бетон следует армировать. Надеемся, что на этом этапе вы не вспомните, что вы также планировали проделать смотровую яму, потому что будет уже поздно.

Деревянный пол
Альтернативой бетону может быть деревянный пол. Он несомненно удобнее, теплее, но и будет стоить дороже. Но если вам этот вариант кажется более привлекательным, то подготовьте балки и доски пола. Брусья кладут на землю по уровню — это будет основание пола.И не забывайте про гидроизоляцию, если не хотите через несколько лет заменять гнилые балки. К основанию перпендикулярно прибивают толстые половые доски. Вуаля — пол вашего гаража готов!

Предлагаем посмотреть видео о заливке фундамента под гараж — очень наглядно и полезно.

4. Монтаж рамы

Каркас играет роль каркаса при строительстве гаража; к нему будут крепиться листы профнастила.Кажется, вы заранее определились с размером гаража, решив для себя, сколько машин / мотоциклов / велосипедов / стеллажей / полок / верстаков поместится в вашем здании. Не забывайте свободно открывать и закрывать двери, это действительно важно, поверьте нашему опыту.

Для каркаса гаража из профнастила купите профилированные трубы. Вы уже залили опорные стойки бетоном по углам, теперь займитесь перекладинами. Металлический профиль необходимо разрезать на кусочки нужного размера; для крепления использовать саморезы.

5. Обшиваем стены профнастилом

Возведение стен — самый приятный этап строительства самодельного гаража из профнастила, ведь результат виден сразу. Несколько листов — и вот из почти пустого места выросло здание.

Для покрытия гаража профнастилом используется профлист с маркировкой «С», что означает «стена». Перед тем, как приступить к монтажу, еще раз все замерьте и проверьте горизонтальность уровнем, чтобы в дальнейшем не пришлось упрекать себя в кривых стенах или недостатке материалов.

Крепление листов к раме

Крепление профнастила к каркасу осуществляется саморезами с шагом 30 см … При обшивке гаража профнастилом листы крепят к стойкам, а для доп. фиксация суставов.

Крепежные детали должны иметь резиновую основу для обеспечения герметичности, надежного крепления и предотвращения царапин на листах. Перед установкой установите каждый лист вертикально по уровню, а крепеж проведите через волну нижних прогибов — в том месте, где изгиб листовой волны касается обрешетки.

Утепление стен

Полюбуйтесь готовыми стенами вашего гаража, которые вы построили своими руками, и подумайте об утеплении. Для гидроизоляции можно использовать битумный герметик, для теплоизоляции — минеральную вату или стекловату. Между планками каркаса и профнастилами укладываются изоляционные маты, но не стоит забывать и о внутренней обшивке таким же профнастилом. Таким образом, вы не только утеплите свой гараж, но и сделаете его интерьер более эстетичным.Ради крепкого гаража разве не стоит приложить еще немного усилий?

6. Накрываем крышу

Выбор типа кровли — односкатная или двускатная

Крыша гаража из профнастила бывает одно- и двухскатной. Первый вариант гораздо популярнее благодаря простоте монтажа. Но в этом случае позаботьтесь о том, чтобы весь гараж можно было накрыть одним листом профнастила, ведь каждый стык в будущем грозит протечкой.Не бойтесь покупать лист слишком большого размера — лучше срезать с него лишнее, чем собирать мозаику из отдельных кусочков. Если все же звезды расположены так, что стыков при обшивке гаража профнастилом не избежать, то внахлест не менее 20 см. … Стыки обработайте битумным герметиком, это обеспечит гидроизоляцию.

Для того, чтобы правильно покрыть крышу гаража профнастилом, необходимо при установке выровнять листы по линии карниза, держать строго параллельно ему, и будет вам счастье в виде плоской кровли.Прикрепите листы к каркасному профилю саморезами и не забудьте про резиновые накладки. Оставьте , свес листа с карниза не менее 4 см. , если вы не хотите, чтобы дождь каждый раз смачивал стены вашего красивого гаража.

Утеплитель кровли

Утеплить крышу гаража из профнастила — дело хозяев, без него можно обойтись, хотя гараж в качестве качества, конечно, потеряет. Если вы руководствуетесь своей совестью и рассчитываете, что гараж будет эксплуатироваться долго и счастливо, не избегайте этого этапа.Более того, если выбирать между утеплением стен гаража или кровли, то стоит сделать выбор в пользу последнего, ведь именно кровля принимает на себя большую часть ударов судьбы в виде атмосферных осадков.

Поэтому важно в первую очередь обеспечить гидроизоляцию. Уложите ПВХ-мембрану, и вам не страшны капли дождя или снега. А чтобы получилось по-настоящему хорошо, нужно добавить слой минеральной ваты (подойдет и стекловата), только оставьте небольшой зазор 2-4 см. за слоем ваты для вентиляции.Посмотрите видео о покрытии крыши гаража профнастилом, тогда будет нагляднее.

Гараж готов!

Вот и все, теперь вы знаете, как построить каркасный гараж из профнастила. Это не так уж и сложно: немного теории, хорошая подготовительная работа, немного усердия, и у вас уже есть отличный металлический гараж. Ну или просто хорошо. Если не первый, то ваш второй или третий гараж точно будет просто пиршеством для глаз и на зависть соседям.

Сделать гараж из профнастила — лучшее решение для хранения автомобиля. С появлением современных строительных материалов и технологий автовладельцам стало намного проще решать проблему с гаражами. Соорудить такую ​​конструкцию своими руками можно буквально за несколько дней, выполнить работу самостоятельно и качественно. Для этого не нужно быть профессиональным строителем, достаточно иметь начальные навыки выполнения простейших строительных и сварочных работ.

Преимущества и недостатки

Многие владельцы профлистам не доверяют, считают, что гараж из оцинкованного профнастила значительно уступает традиционным кладочным материалам по характеристикам. Чтобы иметь объективное представление, следует сравнить показатели гаража из профлиста и кирпича или блоков.

  1. Ориентировочная стоимость. Если учесть стоимость кирпича, цементно-песчаного раствора для кладки, стоимость внешней отделки и трудозатрат, то ориентировочная стоимость гаражного профнастила их как минимум в два раза ниже.И далее. Гараж из профнастила можно сделать самостоятельно, кладка из профнастила требует помощников.
  2. Срок строительства. Гараж из профнастила можно сделать своими руками за несколько дней, для кирпичного или блочного потребуется не менее двух недель. Другой фактор. Металлические конструкции можно возводить без монолитного фундамента, что еще больше сокращает время строительства.
  3. Наработка. При соблюдении всех рекомендаций металлический гараж находится в эксплуатации не менее тридцати лет.В дальнейшем при необходимости проводится мелкий косметический ремонт, а конструкцию можно использовать одновременно. Кирпичные постройки стоят дольше, но гараж — это не то строение, которое нужно использовать сотни лет.
  4. Мобильность. Гараж из профлиста разбирается и перемещается на новое место, при этом подавляющее большинство материалов можно использовать повторно без предварительной подготовки. Строительство гаража из кладочных материалов не допускает такой возможности.
  5. Показатели экономии тепла.По этому параметру кирпичные гаражи существенно проигрывают металлическим. Достаточно утеплить конструкцию пенопластом или минеральной ватой толщиной всего пять сантиметров, чтобы были такие же показатели теплосбережения, как у кирпичной стены толщиной 60 см, а это толщина кладки в два кирпича. Такие стены возводят на многоэтажных домах.

К недостаткам гаражей из металлоконструкций можно отнести лишь низкие показатели антивандальной защиты. Но это все относительно.Те, кто хочет угнать машину, не ломают кирпичные стены и не открывают ворота. И у них точно такая же защита, как и у металлических.

Какие размеры, где разместить на сайте

  1. Ширина. Оставьте примерно 0,7–0,8 м свободного пространства с каждой стороны автомобиля. Это гарантирует, что двери откроются, и вы сможете без проблем передвигаться по машине.
  2. Длина. При строительстве гаража из профнастила расстояние от вытяжки и багажника до стен необходимо оставлять не менее одного метра.
  3. Высота. Не рекомендуется делать потолок гаража выше 2,5 метра.

Это примерные размеры самого простого гаражного варианта. Если вы планируете построить гараж из профнастила с местом для отдыха или небольшую мастерскую, то гараж из профнастила нужно увеличить.

Гараж лучше всего располагать на возвышенности, это исключит затопление в осенне-весенний период сильных дождей и тающего снега.Обратите внимание на удобство подъезда, близость инженерных коммуникаций, линий электропередачи. Но для всех случаев действуют общие требования пожарной безопасности — гараж не может находиться ближе трех метров от жилых домов.

Одно из преимуществ гаражей из профнастила — небольшой удельный вес … Фундамент гаража из профнастила самый дешевый и простой. Какие типы конструкций можно выбрать?

Фундамент гаражного типа Описание и характеристики
Столбчатый Один из самых простых вариантов… По периметру гаража залиты бетонные столбы глубиной около 50 см; для исключения вздутия земли столбы насыпают на песчаную подушку. Столбы также делают вдоль стен конструкции на расстоянии примерно 1,5–2,0 м.
скучно Разновидность столбчатых фундаментов … Отличие в том, что под заливку не выкапываются ямы, а просверливаются.
Шуруп Современный, но дорогой тип фундамента.Свайные фундаменты не заливаются бетоном, это позволяет продолжить строительство сразу после их установки, и не тратить минимум две недели на созревание бетона. Еще одно преимущество — такие фундаменты можно делать даже на сильно заболоченных или заболоченных приусадебных участках.
Мелкий ремень Довольно дорогой и сложный вариант, требует специальных строительных знаний.
Монолитный Преимущество — фундамент одновременно служит полом под гараж.Во время заливки бетона необходимо сделать армирующий пояс.
Сделано На песчаную подушку укладывают готовые железобетонные балки. Оптимальный вариант для металлического гаража, отсутствие бетонных работ позволяет значительно сократить время строительства.

Учитывайте индивидуальные факторы при выборе фундамента. Для первых трех типов фундаментов (столбчатый, буронабивной и винтовой) вам в будущем придется делать обвязку, чтобы закрыть зазор между уровнем земли и каркасом гаража.Если использовать третий вид (сборный), то пол в гараже обустраивают после монтажа конструкции. Пол гаража может быть бетонным, металлическим или деревянным.

Из чего сделать раму из

Каркас может быть изготовлен из деревянных балок размером не менее 100 × 100 мм для вертикальных опор и 50 × 100 мм для горизонтальных элементов и стропильной системы … Второй вариант каркаса изготавливается из металлопроката. Трубы квадратного или круглого сечения, швеллеры, двутавры, отводы и др.используются. Размеры проката должны учитывать габариты гаража и максимальные ветровые и снеговые нагрузки.

Вид на крышу гаража

Для гаража используют два вида кровли: наклонную плоскую или двускатную. Первый дешевле, проще монтаж профлиста, выполняется несколько быстрее. Недостаток — плоская скатная крыша для гаража имеет ограничения по нагрузке. Их не рекомендуется использовать в климатических зонах с высокими значениями высоты снежного покрова. Двускатные выдерживают значительные нагрузки и считаются универсальными конструкциями, гораздо чаще гараж из профнастила делают с двускатной крышей.

Важно. Если предполагается поставить теплый гараж, то необходимо предусмотреть утепление крыши. В качестве утеплителя лучше использовать пенополистирол — он не боится влаги, с ним легко работать. К тому же стоимость пенопласта намного дешевле минеральной ваты. В настоящее время существуют виды пены, не поддерживающие открытое горение — не нужно бояться огня.

Минеральная вата крайне негативно реагирует на повышение влажности. Чтобы утеплитель был эффективным, минеральную вату нужно защищать с двух сторон специальными мембранами, что усложняет монтаж профнастила.Их задача — дать возможность влаге испаряться с минеральной ваты и защитить ее от ветра. Уносит ветром большое количество тепла, резко ухудшается эффективность утеплителя.

Выбираем профлист для гаража

Профнастил — новый строительный материал для возведения легких недорогих конструкций. В зависимости от технических параметров имеет несколько видов, ширина профнастила стандартная.

Профлист типа Маркировка и технические характеристики
Кровля Самый прочный профнастил при изгибе.Увеличена толщина листа и высота профиля. Обозначается H (носитель).
Универсальный По техническим параметрам листы металлопрофиля занимают среднее положение, толщина и высота профиля меньше, чем у кровельного. Может использоваться как для кровли, так и для облицовки стен. Обозначается буквами НС.
Стеновой Самый легкий профилированный лист с низким сопротивлением изгибу.Производители рекомендуют использовать такой профнастил только для внутренней или внешней облицовки вертикальных поверхностей. Обозначается буквой С.

При выборе конкретного листа нужно обращать внимание на производителя, толщину, стоимость и размер профнастила. Продолжительность эксплуатации любого вида профнастила во многом зависит от добросовестности производителя. Если при изготовлении соблюдены все технологические нормы, толщина цинкового слоя и верхнего защитного покрытия соответствует нормированным параметрам, краски качественные и износостойкие, не боятся ультрафиолета, то срок службы составит минимум тридцать лет.

Практические советы. Стоимость листов на 50% зависит от их толщины. Но покупать самый дорогой кровельный профлист для кровли необязательно. Можно купить более тонкий и дешевый, а для повышения устойчивости уменьшить шаг ящика. За счет этого сметная стоимость постройки существенно снизится при тех же показателях несущей способности кровли.

Еще одно примечание. Учитывайте параметры листов по длине и покрышку при выборе размеров, возведение стен гаража из профнастила будет практически безотходным.При проектировании важно помнить о нахлесте листов, в большинстве случаев достаточно нахлеста одной волны. Высота и ширина волн указаны на разметке, если их нет, рекомендуется измерить их рулеткой.

Пошаговая инструкция по постройке гаража

Для примера возьмем простейший проект строительства гаража из металлического профиля. Размер трубы 8 × 4,3 × 2,5 м 50 × 25 мм, трубы 36 м 60 × 30 мм.Для облицовки стен необходимо иметь 25 листов металлопрофиля стандартной длины 2,5 м, для покрытия крыши потребуется 16 листов металлопрофиля длиной 2 м. Гребень закрыт двумя коньковыми элементами длиной по 2 м, дождевая вода отводится двумя горизонтальными стоками Ø100 мм и двумя вертикальными Ø 50 мм.

Для повышения устойчивости нагруженных углов и усиления каркаса необходимы уголки 100 × 100 мм и конструктивная арматура периодического профиля Ø 8–10 мм. Профилированные листы крепятся специальными саморезами с резиновыми уплотнителями; на весь гараж требуются саморезы под металлический профиль не менее шести ящиков по 250 шт.в каждом. Саморезы для профлиста должны иметь длину не менее трех сантиметров. Металлический каркас защищен от коррозии краской (необходимо около 2 кг), для сварки потребуется две упаковки электродов Ø 2 мм. Фундамент делается из готовых железобетонных балок 100х100 мм, на них требуется 42 м.

Устройство фундамента и обвязка нижнего ремня рамы

Шаг 1. Выровняйте участок под гаражом, сделайте на нем песчаную подушку толщиной ≥ десяти сантиметров.Песчаный слой будет выполнять две задачи: компенсировать силы набухания во время замерзания / оттаивания почвы и служить естественным возвышением для отвода талой и дождевой воды.

Шаг 2. Выровняйте и утрамбуйте песок. Выровнять его нужно, можно как современный лазерный прибор, так и традиционный водяной. В противном случае каркас для гаража из профнастила может перекоситься.

Шаг 3. Сделайте планировку гаража. Чтобы углы были правильными, воспользуйтесь простой формулой: квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов.Соответственно, если у вас одна ножка три метра, вторая четыре метра, то длина гипотенузы должна быть пять метров. На одной стороне гаража отметьте три метра, подготовьте веревку длиной пять метров, прикрепите ее к концу отметки и используйте гипотенузу в качестве гипотенузы, чтобы найти точное местоположение другой стороны четырехметрового гаража. Все просто и очень четко.

Шаг 3. Выровняйте бетонные балки по разметке. Выровняв их положение, получится каркас для гаража из профнастила.При необходимости добавьте или удалите песок. Для увеличения прочности конструкции железобетонные балки необходимо скрепить по углам металлическими угольниками и дюбелями. Проверьте положение фундамента, представьте, как в каркасе расположены листы профнастила. Все нормально — можно приступать к оформлению каркаса.

Изготовление рамы

Это очень важный этап работы, к нему нужно относиться внимательно.

Шаг 1. Строго уложите нижний пояс каркаса на бетонные балки из квадратных труб 60 × 60 мм.Углы привариваем, забиваем анкеры из арматуры с двух сторон. Для этого сначала нужно просверлить отверстия в бетоне, приварить анкер к трубам. Проверить правильность пространственного положения конструкции. На этом этапе еще можно исправить ошибки, тогда будет уже поздно.

Шаг 2. Вырежьте заготовки вертикальных стоек и горизонтальных перемычек, удалите заусенцы. Если разметка сделана правильно, то детали будут иметь одинаковую длину, что значительно облегчит и упростит процесс сборки каркаса.

Практические советы. Сваривать каркас гаража проще по секциям. Не приваривайте каждую вертикальную стойку отдельно к нижнему поясу, а устанавливайте готовые секции с горизонтальными перемычками.

Шаг 3. Установить переднюю и заднюю секции ворот гаража. Конструкции армировать раскосами, даже если есть гараж небольшого размера, их можно сделать из любого проката. Необязательно покупать новый, можно использовать старый, будет намного дешевле.

Шаг 4.Сделайте верхнюю обвязку. Работы следует вести ровно, не допускать перекосов.

На этом первый этап сварки каркаса завершен, можно производить и устанавливать элементы кровли.

Монтаж стропильной системы

Ферма для гаража с двускатной крышей приварена к земле на ровном участке. Сделайте шаблон din, проверьте правильность оформления. Если все правильно, то по этому шаблону можно сварить остальные элементы кровли.Для такого гаража потребуется 6 ферм. Угол наклона двускатной крыши гаража не менее 20 °, но конкретное решение принимается с учетом климатической зоны расположения гаража.

Шаг 1. Приварите две концевые фермы, проверьте их положение. На них монтируется двускатная крыша гаража из профнастила.

Шаг 2. Протянуть веревку по коньку и приварить по нему все оставшиеся фермы, при необходимости элементы можно немного подкорректировать.Необходимо следить за тем, чтобы конек располагался строго по канату, а все нижние концы ферм лежали на одной линии.

Шаг 3. Приварите углы крепления крыши к фермам. Расстояние между обрешеткой выбирается в зависимости от толщины листов. Если для кровли используются тонкостенные листы, то расстояние между обрешеткой не более 50 см, иначе соединение двух профнастилов под снегом может погнуться. Обрешетка оцинкованного профиля — отличный вариант, но доступный далеко не каждому.

Не торопитесь, сварные швы исправить сложно. После того, как каркас будет полностью сварен, необходимо удалить все потеки металла и ржавчину с помощью цилиндрической шлифовальной машины, затем каркас окрашивается для защиты поверхностей от коррозии. Если краска создана на основе растворителей, то можно продолжить работу на следующий день. Можно сделать каркас из оцинкованного профиля, но это очень дорого.

Порядок крепления обшивки и кровельных листов

Монтаж профлиста начинается с кровельного покрытия.Листы следует прикручивать ровными рядами, первым укладывается нижний ряд. Нахлест листов около 10 см. Первый ряд уложите очень аккуратно, тогда ошибки исправить невозможно. Если возникнут проблемы, то металлический профиль придется полностью демонтировать и начинать все сначала. На завершающем этапе к профнастилу крепится конек. Чтобы исключить занесение снега, между коньком и крышей можно установить специальные резиновые уплотнители; они продаются вместе с дополнительными элементами крыши.



После того, как крыша сделана, можно приступать к обшивке стен гаража. Обшивка также производится рядами, работа начинается с нижнего ряда. На последнем этапе зашивают фронтоны. По периметру гаража на бетонных блоках устанавливаются металлические отливы.

Крепление гаражных ворот

Ворота довольно тяжелые, их нужно вешать на прочные петли. Все работы ведутся по уровню, обе половинки ворот должны плотно прилегать друг к другу.Это поможет избавиться от трещин в гараже от металлического профиля. Осторожно приварите петли. Перед сваркой установите калитку на место, с помощью различных опор зафиксируйте ее в нужном положении и только потом отметьте места, где будут привариваться петли. Прикрепляем профнастил к воротам.

Важно. Не забудьте приварить накладку к раме ворот для установки замка, если он будет внутренним. Для внешних замков такая площадка не требуется.

Перед установкой ворот профнастил спереди необходимо демонтировать.Оборотные листы устанавливаются по окончании работы с воротами. В конце над воротами следует установить отлив, иначе вода из обшивки фронтона попадет в гараж.

Утепление гаража

Для утепления металлических конструкций используется утеплитель из пенопласта или минеральной ваты. Что выбрать?

  1. Минеральная вата. Уже упоминалось, что этот материал очень боится влаги, влажная вата отлично проводит тепло, эффективность утепления практически нулевая, кровельный профлист холодный.Есть еще одна проблема с ватой. Это тяжелый материал; нужно закрепить его специальными металлическими дюбелями к твердой поверхности. В гараже для внутренней обшивки используют плиты OSB, но они не выдерживают таких нагрузок — не допускают малой толщины … Если прессованная вата не зафиксирована прочно, то со временем она обязательно даст усадку, а это тоже отрицательно влияет на показатели теплосбережения. Вывод — категорически не рекомендуется использовать минеральную вату для утепления гаражей из металлического профиля.
  2. Пенополистирол. По всем параметрам для гаражей намного лучше минеральная вата, ее можно использовать для утепления гаража из профнастила. Но у него есть и недостаток — грызуны по непонятным причинам любят пену. Через несколько лет твердые листы они могут превратить в пыль, все затраты окажутся напрасными. Как закрепить пенопласт на профнастил? Ни за что.

Еще одно примечание. Утепленный гараж будет тепло только в том случае, если он будет постоянно отапливаться. При сегодняшних ценах на энергоносители это очень дорого.Кроме того, старым машинам требовались теплые гаражи. Они очень плохо включались при минусовых температурах … Современные двигатели хорошо работают при любых температурах. Вывод — опытные строители и водители категорически не рекомендуют утеплять гаражи. Вот и все дельные советы, как сделать гараж из профнастила своими руками.

Если раньше считалось, что гараж обязательно должен быть капитальным сооружением из кирпича или монолитных бетонных блоков, то с появлением такого материала, как профнастил, мнение девелоперов заметно изменилось.

Рассматриваемый материал имеет множество преимуществ: он продается по доступной стоимости, имеет относительно небольшой вес и чрезвычайно прост в установке. При этом все работы, связанные со строительством гаража из профнастила, легко выполняются своими руками. Все, что вам нужно сделать, это изучить инструкции, подготовить материалы и по очереди выполнить каждый шаг руководства.

Выбирая место для быстрого строительства металлического гаража на собственном участке, постарайтесь выбрать участок, расположенный ближе к выезду.Так вам будет просто удобнее хотя бы с точки зрения того, что зимой вам придется тратить меньше времени и сил на расчистку выхода из снега.

При этом гараж должен располагаться недалеко от дома. На этом этапе все снова сводится к простоте использования.

Строительная площадка предварительно выровнена, вход на нее освобожден от всевозможных препятствий.

Для постройки гаража купите настенное покрытие. Обозначается буквой «С».Также в маркировке есть цифровое обозначение, указывающее высоту волны листа. Например, если листы имеют маркировку С-20, это означает, что перед вами стеновой профнастил, высота каждой волны которого составляет 20 мм.

Для обустройства максимально жесткой и надежной конструкции используйте профлист с высокой волной. Самые бюджетные марки — С-8 и С-10. Однако использовать такие листы для строительства гаража категорически не рекомендуется. Они потребуют частой установки крепежа, на фоне чего общая герметичность конструкции заметно снизится.

Кроме того, тонкие листы «гуляют» даже на слабом ветру, издавая при этом неприятный звук.

Что касается толщины листа, то профлиста толщиной 0,5 мм вполне хватит для строительства гаража.

Помимо профнастила вам нужно будет купить ряд дополнительных материалов и собрать определенные инструменты.

Гаражный комплект своими руками из профлиста

  1. Бетонный раствор.
  2. Стержни арматурные.
  3. Трубы для строительства каркаса.
  4. Трубы и уголки для ворот.
  5. Саморезы.
  6. Болгарский.
  7. Сварочный аппарат.
  8. Отвертка электрическая.
  9. Ножницы для резки металла.
  10. Электролобзик.

Порядок строительства гаража из профнастила

Работы по возведению гаража из металлического профлиста выполняются в несколько этапов.

Первый этап — возведение фундамента. На этом этапе вам предстоит обустроить прочный фундамент. Лучше сразу сделать фундамент в виде монолитной бетонной плиты … Такое основание удобно тем, что одновременно будет выполнять функции перекрытия. Заливку можно проводить через 1-2 дня, однако начинать использование основы разрешается не ранее, чем через 3-5 недель после заливки. За это время материал наберет необходимую прочность.

Второй этап — сборка каркаса. Лучше всего для этой работы подходят металлические трубы … Также потребуются швеллеры и уголки. Стеновые и потолочные стойки устанавливаются на этапе фундамента. Сварка применяется для соединения элементов основания.

Третий этап — закрепление листового материала. При необходимости листы лобзиком разрезаются на элементы необходимого размера, после чего крепятся к каркасу саморезами. На этом этапе рекомендуется заручиться поддержкой хотя бы одного помощника, так как работа предполагает одновременное выравнивание листов и их закрепление.Делать это в одних руках просто неудобно и долго.

Четвертый этап — установка ворот. Сначала из углов собирается каркас, а затем к нему крепятся металлические профилированные листы.

В завершение проводятся работы по утеплению и внутренней отделке гаража. Порядок исполнения зависит от предпочтений самого хозяина.

Устройство фундамента

Сначала заливается основа. Пока раствор набирает необходимую прочность, вы будете собирать элементы каркаса.

Шаг первый. Разметьте участок по размеру будущего гаража и выкопайте траншею глубиной около 50 см. Насыпьте 10-15 см песка, залейте водой и хорошенько утрамбуйте.

Вторая фаза. Подготовьте отверстия для стоек каркаса. Ямки должны быть настолько глубокими, чтобы стойки заходили в них с определенным запасом. Оптимальная глубина от 50 см.

Этап третий. Соберите опалубку по периметру основания. Для сборки подходят щиты и доски из дерева.

Четвертый этап. Поверх участка будущего фундамента уложите армирующую сетку. Для сборки используйте стержни диаметром 10-12 мм. Гараж из профнастила достаточно легкий, поэтому сетки с ячейками 15-20 см будет достаточно. Используйте стальную проволоку для соединения стержней.

Пятый этап. В подготовленные ямы установите опорные стойки. Предварительно ту часть труб, которая будет проходить под землей, необходимо обработать битумной мастикой. Выровняйте стойки вертикально и закрепите распорками.

Шестой этап. Залить опалубку бетонным раствором, приготовленным на основе цемента марки не ниже М400, желательно даже М500. После заливки раствор необходимо несколько раз проткнуть металлическим бруском. За счет этого из начинки будет удаляться лишний воздух, что поспособствует увеличению ее прочности. Выровняйте поверхность заливки с помощью правила.

Бетон созревает 3-5 недель в зависимости от погодных условий и качества сырья. В это время можно заняться другими этапами работы.

Подготовка каркасной конструкции

Приступаем к сборке каркаса будущей конструкции. Для этого понадобится металлический уголок. Его необходимо приварить к опорным стойкам, установленным на предыдущем шаге. Закрепите планки металлическими пластинами. На этом этапе вам понадобится сварочный аппарат.

Шаг первый. Обрежьте элементы каркаса на необходимую длину в соответствии с ранее составленным чертежом.

Вторая фаза. Приварите стальные горизонтальные стержни с трех сторон к опорным стойкам.Там, где будет калитка, перекладины пока не приваривайте.

Этап третий. Подготовьте основание для крыши. Новичкам рекомендуется отдавать предпочтение односкатным кровельным конструкциям. Пандус будет наклонен в сторону задней стены здания.

К противоположным стойкам прикрепить металлические перекладины — они будут служить каркасом крыши. К ним прикрепить элементы обрешетки. Традиционно используется не строганная доска. Обшивку кровли рекомендуется делать сплошной.

Четвертый этап.Подготовьте каркасные гаражные ворота … Для этого вырежьте уже привычный вам угол в соответствии с размерами будущих ворот. Резать нужно под углом 45 градусов. Угловые элементы приварите к каркасу. Приварите к каркасу дополнительные уголки. Они будут выполнять роль ребер жесткости. Там, где будут размещаться болты или замки, следует приварить стальные пластины.

Приварите петли к передним опорным стойкам, прикрепите каркас ворот и отметьте места установки ответных петель. Закрепите петли сваркой.

После полного застывания бетона приступаем к монтажу профлистов. Если поторопиться, каркас просто перекосится, а сами листы обшивки деформируются.

Профнастил рекомендуется крепить вертикально. Благодаря этой установке будет обеспечен более эффективный поток воды. Уложите листы внахлест в одну волну. Поэтому любые стройматериалы всегда желательно считать с некоторым запасом.

Для большего удобства и сокращения временных затрат вы можете заказать профлист в специализированной компании, сразу разрезав его на нужные вам размеры. Дополнительным преимуществом этого решения является то, что вырезы будут оцинкованы и окрашены.

Шаг первый. Приступайте к облицовке стен гаража. Установите первый лист таким образом, чтобы край его нижней волны максимально плотно прилегал к опорной трубе. Для фиксации листов используйте саморезы с дополнительным резиновым уплотнением.Крепежные детали удобнее всего и быстрее всего затягивать с помощью электрической отвертки.

Начните прикрепление с верхнего угла. После этого выровняйте лист и закрепите его на участке, кроме места, где он будет стыковаться со вторым листом.

Вторая фаза. Следующий лист накладывают внахлест в одну волну, оба профилированных листа скрепляют в месте стыка несколькими саморезами и закрепляют свежеуложенный лист в других точках, кроме стыка с третьим листом.Покройте все стены в таком же порядке.

Вертикальные кромки профлиста в углах должны максимально плотно прилегать к опорным стойкам, контролировать этот момент.

Этап третий. Начинаем устраивать крышу. Для начала нужно закрепить сливную и защитную планки. Прикрепите крюки водостока к нижнему краю крыши и установите желоб непосредственно.

Закрепите ветрозащитные ленты по всему периметру конструкции крыши. Их можно сделать своими руками из листа железа.Достаточно просто согнуть его под углом. Эти полосы предотвратят попадание осадков на крышу гаража. Используйте пару временных гвоздей, чтобы закрепить каждую доску.

При обшивке кровли листы необходимо укладывать таким образом, чтобы волны были параллельны оси конструкции. Это обеспечит наиболее эффективный сток атмосферной воды.

Поместите лист покрытия на боковую защиту ветрового стекла, выровняйте его, а затем прикрепите лист и полосу к обрешетке.Для крепления используйте саморезы. Скрепите профилированные листы таким образом, пока не дойдете до другого края постройки.

В конце концов, осталось выполнить запланированные внутренние работы, и гараж можно будет сдавать в эксплуатацию.

Видео — Гараж своими руками из профнастила

Строительство гаража для грузовика своими руками. Каркасный гараж своими руками: Пошаговая инструкция с фотоотчетом. Создать проект

В наше время многие строят не только каркасные дома, но и по этой технологии строят гаражи.Практичность и эффективность этой технологии подтверждается большим количеством построек на ней по всему миру. Конструкция изготавливается чаще всего из дерева, поэтому такая конструкция имеет небольшой вес и установка фундамента не требует больших затрат.

К положительным качествам каркасного гаража можно отнести низкую теплопроводность. Благодаря этому прогревание в зимнее время осуществляется довольно быстро. Также такая конструкция отличается повышенной прочностью. Поэтому переживать по поводу разрушения конструкции от воздействия природных факторов не стоит.

Строительство гаража — с чего начать

Перед тем, как перейти к строительству, очень важно подготовить проект каркасного гаража. До недавнего времени приходилось делать это вручную, а расчеты занимали много времени. С появлением специализированного программного обеспечения разрабатывать проектную документацию стало намного проще. Это, в свою очередь, даст возможность сократить время при строительстве. Такая программа производит точный расчет размеров всех необходимых компонентов.Если нет возможности самостоятельно использовать аналогичные программы, вы можете найти план застройки в Интернете, либо заказать в архитектурной компании.

Далее можно приступать к выбору места под гараж. Желательно вся площадка 10х10 м. После этого необходимо провести подготовительные работы на строительной площадке. Для этого участок нужно будет очистить от различных растений. Также нужно ровно и ровно выровнять почву. Не забудьте о создании для основы подушки из песка и гравия.Чтобы поверхность была гладкой, необходимо растворить ее с помощью виброплит.

Важный этап строительства — закладка фундамента

Как известно, основой, обеспечивающей прочность любой конструкции, является фундамент. Выбирая тип опоры для гаража, следует в первую очередь обратить внимание на собственные финансовые возможности, особенности грунта и строения конструкции. Для таких конструкций чаще всего выбирают монолитную бетонную плиту.Также он выполняет роль чернового пола, который в будущем можно отделить настилом. Главное достоинство монолитной плиты в том, что она распределяется равномерно. Создание прочного фундамента гаража требует выполнения обязательной последовательности действий.

Как сделать закладку фундамента под каркасный гараж — пошаговая схема

Шаг 1: Прокопская траншея

Закладка фундамента начинается с рытья траншеи по периметру конструкции глубиной 40-50 см.

Шаг 3: Создание железного каркаса фундамента

Теперь важно изменить обвязку арматуры для основания гаража. Для этого потребуется прут диаметром 10-12 мм. Их можно связывать друг с другом. Важно, чтобы арматура не выглядывала из-под фундамента. В противном случае он будет подвержен преждевременной коррозии.

Шаг 4: Заливка бетонного раствора

После создания арматурного каркаса можно переходить к заливке бетона.Для создания замеса лучше всего использовать бетономешалку. Когда он уже залит, требуется дать ему набраться сил. Для этого потребуется подождать пару недель. После этого можно переходить к другим этапам строительства.


Гаражные стены — как их собрать

Каркас гаража можно собрать из дерева или металла. Самый дешевый вариант — это сделать каркасный гараж своими руками из деревянного основания. Но такой топливный материал и для кого-то может стать большим минусом.Поэтому, чтобы снизить вероятность воздействия огня на деревянную конструкцию, все используемые плиты необходимо пропитать огнеупорными материалами. Также не повредит деревянные бруски, покрытые антисептиком. Это даст дополнительную защиту от влаги и гниения.

Самый тугоплавкий и прочный материал — металл. Несущие конструкции из чугунного профиля обладают высочайшей прочностью. Их соединения не просто болтовые, а сварные, что наиболее надежно. Косая перевязка подобного типа снимет всякую непогоду.Поэтому машина будет под отличной защитой.

С точки зрения финансовых возможностей предлагаем более подробно рассмотреть наиболее доступный вариант строительства. Чтобы сделать основу конструкции стен деревянного гаража, вам потребуется уложить на фундамент стартовый брус. Предварительно его необходимо покрыть гидроизоляционным материалом. БРУСЭВ необходимо изготавливать крепежные детали с саморазъемными анкерами. Размещать их лучше с шагом 1-1,5 м. Для такой нижней обвязки подойдут доски 100х50 мм.

По завершении можно приступать к монтажу других частей каркаса стены. На этом этапе устанавливаются стойки, для которых потребуются бруски 100х100 мм. Лучше всего подойдет длина 3 метра. От этого будет меньше отходов.

Рекомендуется делать шаг 120 см между стойками. Их можно прикрепить с помощью заранее подготовленных пазов. Можно обойтись и без них, тогда крепление происходит гвоздями или шурупами 28-90 мм. Для придания конструкции прочности необходимо сделать диагональные соединения в углах, установить перемычки и закрепить верхнюю обвязку деревянным ремнем. При длине стойки в 3 м рекомендуется делать средний пояс на высоте 1,5 м. Усилит конструкцию и упростит дальнейшую облицовку стен.

Чтобы сохранить строгость конструкции ворот, место входа должно иметь усиленные детали. В любой из просветов гаражных ворот необходимо поставить усиленную опору. Перед установкой деревянной конструкции рекомендуется обработать биозащитными составами и антипираном.

Важные нюансы при проектировании крыши

Чаще всего автомобилисты выбирают гараж с гаражной крышей.Но для более дешевого строительства можно сделать крышу одинарную. Для первого варианта потребуется лыжная балка сечением 100х100 мм. Крепится к верхнему поясу. Для стропильных элементов используются доски размером 100х40 мм.

В основе стеллажа должны лежать стеллажи. Чтобы распределить нагрузку от снега и ветра, также лучше размещать между стоками. С помощью затяжных стропил они стягиваются между собой, что дает возможность слегка разгрузить лошадь.Доски под коньки Желательно закрепить стяжку сверху и закрепить листами фанеры или ОСП.

Гараж из дерева во многих регионах нашей страны является наиболее оптимальным вариантом для строительства, благодаря доступной стоимости материалов, простоте монтажа и красивому внешнему виду готовой конструкции. В этой статье мы расскажем, как сделать деревянный гараж своими руками, из каких материалов он построен, а также покажем схемы, фото и видео инструкции.

Выбор технологии строительства

Главное — выбрать оптимальную технологию строительства и выполнить все этапы в точном соответствии с выбранным типом строительства.

Наиболее распространены технологии строительства гаражей из дерева: каркасная технология и из оцилиндрованного бревна.

Отдать предпочтение конструкции бокса для смелой техники, если главное здание, дом или коттедж построены из аналогичного материала.Обойдется каркас дешевле, материалы подобрать проще, а время постройки значительно сократится. Кроме того, отделить гараж от деревянного каркаса снаружи можно любыми подходящими по стилю фасадными материалами загородного дома сразу после возведения конструкции или по прошествии некоторого времени.

Подготовительные работы

Максимальная скорость и простота работы — главные преимущества каркасной технологии. Но, несмотря на простоту, строительство каркасного гаража требует предварительной подготовки, разработки проекта, с помощью которого можно рассчитать необходимое количество материалов и комплектующих.Проект рассчитывается самостоятельно, с привлечением опытных специалистов или скачиванием с профильных интернет-ресурсов. Размер конструкции должен учитывать количество автомобилей, наличие открытого навеса для летнего хранения авто и мансардного этажа, который многие автомобилисты устраивают над гаражом.

На подготовительном этапе Устанавливается расположение будущего гаража и тип сооружения: отдельно стоящий, пристроенный к основному заданию, вид на проем ворот и выравнивание с общей зоной входа на участок.Выбранный участок тщательно очищается, выравнивается и при необходимости трамвай.

Фундаментальные работы

Качественный и надежный фундамент — основа любого сооружения. Выбор технологии возведения фундамента зависит от множества различных факторов: конструктивного решения конструкции, особенностей грунта, финансовых возможностей собственника и т. Д.

Основанием для строительства гаража служит бетонная плита, залитая по монолитной технологии.

Бетонная плита послужит черновым полом, который потом можно облицевать любыми отделочными материалами. Бетонная плита, являясь разновидностью «плавающего» фундамента, воспринимает равномерно высокие нагрузки, что позволяет избежать деформации конструкции в процессе ее эксплуатации.

Для устройства монолитного фундамента по периметру предполагаемой постройки роется траншея неглубокого заложения и устанавливается опалубка. Сначала делают подушку из песка и гравия, натирая ее. Затем укрепите основание двумя сетками из металлических прутьев, подготовив площадку, и залите ее бетоном.После этого фундамент нужно тушить примерно 3 недели.

Сборка каркаса из досок и бруса

Нижняя обвязка выполняется из деревянной доски 100х50 мм, обработанной предварительным антисептиком. Для стоек в углах гаража и в несущих створках брус используется 100х100 мм, для остальных частей конструкции — стропил и блоков перекрытий — 100х50 мм. В нижней обвязке между стойками шаг не более 1200 мм.

Чтобы сделать каркас большей прочности в углах конструкции, следует установить созер.

Если ширина гаража запланирована более 4 м, балки перекрытия лучше делать из более прочных и надежных досок 50х100 мм. Продольные элементы выполняются из бруса не менее 50х50 мм.

Крыша и стены

Для улучшения кровли используется доска 100х25 мм, которая заранее обшивается выбранным рубероидом. Металлочерепицу или шифер можно прикрепить прямо к деревянной обрешетке, не забыв оборудовать систему гидро- и пароизоляции для организации комфортного микроклимата в гараже.

Снаружи на кровельной системе необходимо установить водопровод, который можно сделать самостоятельно, обтянутым пластиком.

Для покрытия внешней части конструкции можно использовать специальную фасадную вагонку или массивную деревянную доску, предварительно пропитанную пропиткой для защиты от влаги. Изнутри гараж утеплен минеральной ватой, обязательно уложен слой пароизоляции и обшит вагонкой.

Гараж из дерева 6х4

Предлагаем вам ознакомиться с принципом устройства гаража, размер которого 6х4 м при высоте потолков 3 м.В нем будут размещены ворота размером 2,8х2,5 м, фундамент из бетонных плит и каркас из деревянных брусков 100х100 мм. Что касается внешней отделки, то пол будет выполнен из профнастила или другого подобного материала.

Прежде всего, что нужно сделать — Очистить строительную площадку. На месте будущей конструкции вы удаляете почву на глубину до 10 см. Дно котлована засыпается песком, выравнивается и утрамбовывается.

По периметру уложить доски для опалубки 1.5 × 0,5 см, высотой 15 см. Основание армировано проволокой Ø 12 мм. Ячейки должны быть размером 20х20 см. Получившаяся сетка должна находиться посередине опалубки. После этого заливается бетон. Хотя может показаться, что такой фундамент ненадежный, важно не забывать, что вес каркасной конструкции гаража 6х4 м относительно невелик.

Принцип построения каркаса уже описан в этой статье. Здесь разница заключается в том, что важно соблюдать размер гаража.Итак, из брусков возводится каркас длиной 3 м. Сборка начинается с нижней коронки. Крепятся угловые водостоки и уже на них верхний венец.

Чтобы стойки имели надежную фиксацию, следует выполнить их временную фиксацию с помощью реек или досок.

Полученная конструкция будет иметь гораздо большую прочность. При необходимости раму дополняют перемычками для большей жесткости. Что касается проема, то верх стеллажа укладывается горизонтально балкой.Он также должен быть надежно закреплен.

В нашем случае построим гараж-гараж. Лыжная балка будет крепиться к двум опорам, сечение которых 10 × 10 см. Эти опоры будут опираться на фронтоны. Для изготовления стропил и конька используется доска 40 × 100 мм.

Стропила устанавливаются вплотную друг к другу. Это позволит сохранить устойчивость крыши при сильной ветровой нагрузке. Между собой они стянуты. Такая техника разгрузит лошадь.Сами доски следует укреплять не до усов, а под лошадь поверх натяжителей. В заключение конструкция обшивается USB или фанерой.

Пол в гараже может быть выполнен по разной технологии. Например, сделать его деревянным, из бетона или использовать технику объемного секса. Стены можно обработать плотным картоном, сверху придадут органичность. Но можно применить и другие отделочные материалы. Как было сказано в начале этого описания, мы предлагаем установить на фасаде гофру.Для этого нужно выполнить небольшую решетку из бруса 40 × 40 мм. Потолок можно использовать из деревянных досок.

Чтобы кровля под тяжестью снега не приходилась, рекомендуется крепить накладки от стен к стропилам. Также это сделает связку карниза и крышу мойки более привлекательной.

Лучше использовать листы 3м. Так конструкция будет герметичной без лишних стыков. Наконец, осталось сделать металлическую калитку.

По такой нехитрой технологии можно сделать гараж из дерева размером 6х4 м.

Видео

Процесс строительства каркасного гаража в формате видео:

Фото

В представленной фотогалерее вы можете увидеть различные варианты Строительство деревянного гаража:

Схемы и чертежи

Если вы решили построить гараж из дерева самостоятельно, то предварительно ознакомьтесь со схемами и чертежами:

Гараж — это необходимое каждому автомобилисту сооружение, обеспечивающее безопасность автомобиля и предохраняющее его от негативных воздействий.окружающий. Многие собственники откладывают строительство такого объекта, считая его строительство слишком сложной и дорогостоящей процедурой. Однако сегодня построить гараж можно с минимальными временными и финансовыми затратами, если построить каркасную конструкцию. В статье узнаем об основных нюансах и особенностях каркасного строительства.

Почему так популярны каркасные конструкции?

В последние годы Каркасные объекты стали очень популярными. При использовании качественных строительных материалов и при правильной организации работы такой гараж не уступит место построенному из кирпича, дерева или любых других традиционных материалов.

Технология каркасного строительства приобрела широкую популярность, прежде всего, благодаря простоте монтажа. Каркасное здание можно возвести самостоятельно, не обращаясь к профессиональным монтажникам, благодаря чему можно значительно сократить бюджет на строительство объекта. К тому же такое строительство занимает сравнительно мало времени — люди с опытом в этом деле могут построить объект буквально за несколько дней.

Снижение затрат на строительство здания также связано с наличием современных строительных материалов.А благодаря их небольшому весу доставка к месту строительства может осуществляться без привлечения специализированной техники.

Каркас гаража может быть построен из разных материалов, но чаще всего используется деревянный брус и металлический профиль.

Сама процедура строительства включает несколько простых этапов:

  1. 1. Подготовка строительной площадки.
  2. 2. Осушение отвала и создание фундамента.
  3. 3. Разметка и монтаж каркаса стены.
  4. 4. Устройство кровли.
  5. 5. Утепление и покрытие стен.
  6. 6. Установка гаражных ворот.

Чтобы научиться строить каркасные объекты своими руками, нужно разобраться в каждом из этапов, описанных отдельно.

Начало монтажных работ — Подготовка строительной площадки и устройство фундамента

Подготовительные работы считаются важнейшими в любом строительстве. От качества подготовки площадки под строительство объекта будет зависеть ровность и надежность всей новостройки.После выбора подходящего места на участке необходимо очистить периметр и тщательно выровнять участок.

Строительная площадка должна быть больше периметра возводимого объекта на 50-60 см с каждой стороны. После разметки с земли необходимо удалить плодородный слой почвы на глубину от 15 до 20 см. Проще всего вырыть такую ​​яму с помощью специального оборудования, хотя при некоторой сноровке и наличии свободного времени можно заняться лопатой и все сделать самому.Дно рифленой ямы необходимо утрамбовать вручную или катком.

Для возведения каркасного гаража подойдет любой тип фундамента, так как конструкция не будет отличаться большим весом, а значит, не создаст серьезной нагрузки на подготовленное основание. Однако, помимо самого строительного объекта, при выборе фундамента необходимо учитывать вес машины, которая будет стоять в гараже. Специалисты рекомендуют каркасные объекты для создания плитного или ленточного фундамента.

После определения типа фундамента необходимо наметить угловые точки периметра под стенами. Для начала нужно отметить одну угловую точку, в которой установлена ​​разметка. К пикапу привязывают шнуры — по два с каждой стороны при ленточном подвальном устройстве, в этом случае расстояние между шнурами будет задавать ширину планируемой ленты. Шнуры натягиваются по бокам будущего фундамента на всю длину, после чего фиксируются на противоположных обручах.

Крайне важно, чтобы все углы будущего здания были прямыми. Используя реклаймер установленного, вы можете перемещать на нем точку фиксации в определенных пределах. Чтобы углы были прямоугольными, можно измерить диагональ прямоугольника, они должны быть одинаковой длины.

Каркасный гараж можно построить на бюджетном столбчатом основании. Фундамент из опор отличается простотой монтажа, его можно сделать самостоятельно и он отлично подходит для последующего настила полов, который должен быть достаточно прочным и надежным, чтобы выдерживать вес автомобиля.Столбчатый фундамент может быть выполнен из разных материалов. Обычно для устройства используются железобетонные конструкции, бетонные блоки, кирпич или комбинируют несколько материалов.

Ленточный фундамент более сложен в обустройстве и требует гораздо больше времени, так как при строительстве придется использовать бетонный раствор, который долго набирает прочность и застывает. Основное преимущество ленточной основы под рамную конструкцию в том, что она дает широкие возможности для создания смотровой ямы.Пол гаража на ленточном фундаменте может быть как деревянным, так и бетонным.

Третье место по популярности по типу фундамента для возведения каркасных конструкций занимает плиточное основание. Он считается самым сложным и дорогостоящим в строительстве, так как требует создания целой системы беспорядочных слоев из разных материалов, поверх которых уже залит бетон. Преимущество плиточного основания — высокая прочность, надежность и долговечность.

Проектирование и строительство каркаса строительства

После создания фундамента можно переходить к возведению каркаса будущего сооружения.Каркас гаража может быть изготовлен из металлического профиля, деревянных брусков или из обоих этих материалов одновременно. Определившись с используемыми материалами, необходимо подготовить проект. Этот документ позволит правильно выполнить все этапы строительства и построить действительно качественное, продуманное здание.

Сами монтажные работы принято делить на несколько этапов:

  1. 1. Установка нижней обвязки.
  2. 2. Монтаж вертикальных конструкций — стен.
  3. 3. Установка верхней обвязки.
  4. 4. Сохранение рамки.
  5. 5. Крепление каркаса крыши.

Первым делом на готовое основание укладывается гидроизоляционный материал (обычно каучукоид). Гидроизоляция необходима для защиты деревянных и металлических элементов будущего здания от негативного воздействия влаги. Рубероид выполняет вполне приличную отсечку, благодаря которой влага не будет распространяться со стенок фундамента и с почвы с обильными осадками.

На следующем этапе на фундамент укладывается деревянный брус выбранного размера, это может быть плунжер 120 × 120 мм, 150 × 150 мм или 120 × 150 мм. Брус при желании можно заменить доской 50 × 120 мм или стальной профильной трубой квадратного сечения 10 × 10 см. Для закрепления бретелек в углах используется ключ или запястье. Металлические элементы обвязки закрепляют на углах сваркой, а деревянные — анкерными шурупами или шпильками, замешанными в основании. При установке обвязки на столбчатый фундамент внутри ее каркаса по краю укладываются лаги, которые понадобятся для фиксации клеевого пола.

После этого можно переходить к сборке каркаса стен. Возможны два варианта сборки:

  1. 1. На месте установки. То есть каркасные стены собираются и закрепляются вертикально на месте их постоянного нахождения. Метод применяется при установке деревянных конструкций.
  2. 2. На Земле. Каркас металлического каркаса обычно собирается в горизонтальном положении на земле, после чего поднимается и прикрепляется к обвязке в вертикальном положении.

В качестве элементов деревянного каркаса используется брус 60 × 60 мм, доска 30 × 150 или 30 × 120 мм.Металлический каркас принято собирать из профильной трубы 60 × 60 мм. После соединения отдельных элементов между собой и установки подготовленной конструкции по вертикали выполняется верхний блок, который необходим для придания каркасу максимальной прочности. Для обвязки используется брус или труба, размер которых должен соответствовать размеру отдельных элементов каркаса. Например, если вертикальные стойки изготовлены из досок шириной 120 мм, то верхняя обвязка может быть сделана из той же доски, уложив ее в два слоя, или из бруса 60 × 120 мм.

Возведенный каркас должен быть сразу виден внутри или снаружи облицовочными материалами. В качестве такой обшивки используются листы из OSB или фанеры, а также профнастил. Обшивка внутренней или внешней стороны объекта сделает его более прочным и позволит перейти к монтажу кровли.

Крыша гаража может быть одинарной или сдвоенной. Канальные крыши дороже и сложнее, но они позволяют оборудовать полезное чердачное помещение или подготовить определенное пространство для хранения материалов и инструментов, используемых в хозяйстве.Выполняется в несколько этапов. Сначала делается стропная система, после чего штанги обшиваются листами фанеры, поверх которых укладывается кровля.

Настил пола в гараже и установка изоляционных материалов

После устройства кровли и стен стен с одной стороны, можно приступать к устройству пола в гараже. Если перед установкой кровли положить пол, деревянная вагонка может сильно пострадать из-за внезапных осадков. Для облицовки лучше всего использовать доску без опрокидывания, чтобы отделка могла расширяться и сужаться из-за перепадов температуры и влажности окружающей среды.

Полы укладываются с небольшим зазором между отдельными элементами облицовки. Между досками нужно оставлять свободное пространство не менее 3-4 мм, чтобы отделка не деформировалась при температурном расширении. Облицовку обычно кладут на лаги из деревянных брусков и закрепляют на основе самовыражения или гвоздей.

На плиточный фундамент нельзя укладывать дополнительную футеровку. Достаточно будет только обработать поверхность специальной укрепляющей грунтовкой глубокого проникновения, которая сможет укрепить, заморозить верхние слои бетона и обеспечить наилучшие гидрофобные характеристики основания.Бетонный пол сверху можно покрасить или скрыть керамическую плитку, а можно вообще оставить без отделки.

Следующим этапом строительства каркасного объекта является его утепление. Теплоизоляция очень проста в установке в рамках объекта. Выбранный материал просто укладывается в пустоты в каркасе с внутренней или внешней стороны (смотря с какой стороны изначально были стены).

В качестве утеплителя можно использовать Минвату, пенополистирол, напыляемый пенополиуретан и любые другие теплоизоляционные материалы.Пенополиуретан с напылением считается предпочтительным для утепления каркасной конструкции. Он дороже большинства других видов теплоизоляции, требует использования специального оборудования, но они могут полностью заполнить все пустоты в каркасе, включая любые полости и трещины, так что конструкция будет надежно защищена от мостиков холода.

После монтажа утеплителя можно переходить к стенам стен со стороны, куда еще не уложены облицовочные материалы.Для отделки можно использовать любые светлые отделки, для сцен с одним материалом с обеих сторон здания рекомендуется использовать один материал. То есть, если внутри стены уже заделаны OSB-печами, то каркас с этими же плитами лучше дышать снаружи.

Отделка облицовки и установка гаражных ворот

Чтобы гараж стал по-настоящему комфортным, привлекательным внутри и снаружи, все поверхности дополнительно облицовываются. Внутри помещения лучше всего использовать надежные, прочные и устойчивые к внешним негативным воздействиям материалы.Рекомендуется отказаться от облицовки, которая легко зажигается и способствует быстрому распространению пламени. В гаражах, где могут храниться пожароопасные вещества, нет места для такой отделки.

Одновременно с финишной облицовкой в ​​гараже устанавливаются ворота, которые могут быть набухшими, секционными, откатными или подъемно-поворотными. Для самостоятельной установки лучше всего подходят простые распашные двустворчатые ворота, остальные конструкции требуют определенных профессиональных знаний и навыков при установке определенных профессиональных знаний и навыков, которых у обычного хозяина, скорее всего, нет.

Строительство каркасного дома хоть и занимает довольно много времени, но может быть выполнено полностью самостоятельно. Конечно, если вы найдете себе помощников, работа пойдет быстрее и потребует меньше сил, но при определенном навыке вы можете обойтись и без них. Соблюдайте порядок действий, описанный в нашей пошаговой инструкции, и вы сможете с минимальными вложениями сделать гараж своей мечты.

Строительство гаража возможно по заказу третьих лиц. Вы также можете изучить доступные инструкции и построить отличный гараж своими руками.В этом случае вам не придется тратиться ни на что, кроме строительных и отделочных материалов. Вы лично будете контролировать каждый этап работ и будете уверены в качестве и надежности готовой конструкции.

Выберите подходящий материал для строительства гаража. Конструкция может быть выполнена из «каменных» стройматериалов и металла. В качестве каменных материалов обычно используют кирпич, пеноблоки, шлакоблоки и т. Д.

Каменная конструкция отличается большей надежностью по сравнению с металлическими конструкциями.Металлический гараж выигрывает по сложности и скорости возведения. Остальное решение о подходящем стройматериале Вам придется принимать самостоятельно.

Сначала будет рассмотрен порядок строительства гаража из каменных материалов, а в конце вы получите рекомендации по возведению металлического гаража.

Подготовка проекта

Грамотный проект — залог успешной работы. Проектная документация может быть скромной.Главное, чтобы в проекте отражалась следующая информация:

  • задач возложено на будущую структуру. Гараж, предназначенный исключительно для хранения автомобиля, будет отличаться от строения, в котором также планируется проводить какие-либо ремонтные работы. Обязательно учтите этот момент и отразите в проекте свои пожелания;
  • конструктивных размеров. Зависит от требований к будущему гаражу и площади имеющейся строительной площадки. Для хранения легкового автомобиля вполне достаточно места размером 3х6 м.В противном случае сосредоточьтесь на своих потребностях и возможностях.

Назовите пункты, описанные выше, и нарисуйте эскиз будущего гаража на бумаге или в компьютерной программе.

Разметка и земляные работы

Перенести готовый эскиз на реальную площадку. В этом вам поможет некоторое количество арматурных колышков. Обычно используются стержни диаметром 12 мм. Углы и стороны гаража вы разместите с помощью колышков, вбитых в землю и натянутых между ними.

После завершения разметки приступить к основным земляным работам. Землю можно катать на санках с помощью спецтехники или вручную. Если вы планируете оборудовать в гараже смотровую яму или даже полноценный погреб, рекомендуется воспользоваться помощью компаний, специализирующихся на выемке земляных работ. Раздать такую ​​большую яму вручную очень сложно.

В процессе копания учитывайте особенности будущего фундамента. Для ленточной основы достаточно траншей глубиной 60-100 см.Конкретная глубина зависит от климатических условий и типа почвы на строительной площадке. Метровой глубины в большинстве случаев хватает.

Выровняйте дно и стенки ямы. В этом вам поможет обыкновенная лопата.

Основное устройство

На сегодняшний день существует множество видов фундаментов. Частные гаражи, как правило, строятся на бетонной площадке. Это относительно бюджетная и предельно простая по устройству система, которую можно изготовить своими руками.

Шаг первый. Уложить в траншею из коричневого камня. Укладывать этот камень нужно слоями, проливая каждый слой бетонным раствором. Создать раствор на основе цемента марки М400 и выше. Поместите камень к верхней границе ямы.

Шаг второй. Установите деревянную опалубку для цоколя по периметру. Соберите из досок конструкцию опалубки. Подойдут доски шириной около 10 см. В целом дизайн задается строго по уровню.

Шаг третий. Положите на основание влагоизоляционный материал. Двух слоев каучукоида будет более чем достаточно. Материал укладывается насухо.

Шаг четвертый. Залить фундамент будущего гаража бетонным раствором до уровня, установленного опалубкой.

Установка ворот, стенка стен и конструкция крыши

Шаг первый. Установите ворота. Устанавливается этот элемент строго перед началом стены. Привариваем к каркасу рядка стержня арматуры диаметром около 12 мм.Благодаря штанге будет обеспечено более прочное соединение гаражных ворот с его стенами. В процессе возведения стен клапан будет врезаться в швы. Ворота Устанавливать строго вертикально. Выровняв ворота, закрепите их с помощью деревянных скрипов.

Шаг второй. Начните выкладывать стены из выбранного материала. Следующий ряд кладки, независимо от используемого материала, должен перекрывать швы уложенного. Непосредственно кладку следует начинать с углов.Обязательно контролируйте вертикальность стен, правильность углов и горизонтальность рядов кладки на каждом этапе.

Шаг третий. Крыша гаража монтируется под уклоном, необходимым для отвода атмосферных вод. Чтобы получился уклон, сделайте торцевые стенки разной высоты. Традиционно уклон составляет 5 см на 1 м2. Например, если гараж имеет длину около 6 м, общий перепад высот составит около 30 см.

Перекрытие частного гаража будет выполнено из металлических балок с дополнительной прострочкой из деревянных досок.Подготовьте стальные балки воздуховодов. Их высота должна быть около 12 см. Балки используют такие, чтобы их длина примерно на 250 мм превышала ширину будущего гаража. В конструкции эти балки начинаются не менее 100 мм. В остриях буханки шлакоблока кирпич или другие использованные строительные материалы следует заменить монолитными бетонными блоками.

Проложите балку поперек конструкции на расстоянии около 800 мм друг от друга. Балки укладываются с уплотнением в длинной стене конструкции и с таким же уклоном, что и эта стена.

Шаг четвертый. Закрепите на нижней части балок деревянные доски толщиной 4-5 см. Разместите доски как можно ближе друг к другу. Покройте доски резиновым покрытием. Края этого гидроизоляционного материала должны входить в стену примерно на 100 мм.

Отвалиться рубероидный шлак или накрыть гидроизоляцию другим утеплителем, например плитами из минеральной ваты. По заднему и переднему краям крыши нужно установить козырьки, выступающие примерно на 40 мм. Для изготовления козырьков используйте доски.Поверх утеплителя залить цементную стяжку толщиной примерно 3-3,5 см. Постарайтесь максимально тщательно выровнять стяжку. Застывшую стяжку необходимо обработать битумной грунтовкой.

Шаг пятый. В конце крышу нужно гидроизолировать. Для защиты от влаги можно использовать уже знакомый вам рубероид. Укладывается этот гидроизоляционный материал методом выжигания. Также Рубероид можно прикрепить к битумной мастике. Листы рубероида укладывают попеременно примерно 100-150 мм.По краям крыши сделайте козырек к козырьку.

Руководство по устройству полов и кулис

Пол делают на уровне верхней границы базы или чуть выше. Конструкция пола должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать вес автомобиля и другие нагрузки. Для заливки используйте бетон, приготовленный на основе цемента марки 500. Либо купите готовый бетон марки М200. Толщина слоя заливки должна быть около 10 см.

Шаг первый.Тщательно выровняйте основание для заливки пола.

Шаг второй. Расположите маяки на необходимом уровне и натяните шнурок между ними. Маяки можно делать, например, из профильной трубы или другого подходящего материала.

Шаг третий. Уложите подушку из щебня толщиной примерно 5 см.

Шаг четвертый. Залить бетон полосами между маяками. После укладки всего бетона поверхность следует тщательно выровнять.

Шаг пятый.Пока пол будет набирать силу, вытяните внешние работы, в частности, устройство сцены. В случае с гаражом откос шириной 50-60 см.

Сцена создается в том же порядке, что и пол, т.е. сначала устанавливаются маяки, затем подготавливается основание рубки и заливается бетонный раствор. Только перед установкой досок, которые будут обозначать границы сцены, т.е. сделать опалубку. Такой же пологий рекомендуется сделать с некоторым уклоном от стен гаража.Рекомендуемая расчетная толщина — 40-60 мм.

Особого внимания на отделку гаража, как правило, не обращают. В большинстве случаев хозяева просто натирают стены раствором цемента и покрывают их слоем штукатурки.

Более значимым моментом является теплоизоляция конструкции. Для утепления подойдут плиты из минеральной ваты и плиты из пенопласта.

В аналогичном порядке утепляются потолок, стены и ворота гаража. Премиум крепился к поверхности с шагом равной ширине плиты утеплителя, затем на обрешетку укладывалась полиэтиленовая пленка, поверх гидроизоляции укладывался утеплитель, плакированные плиты покрывались влагоизоляцией и финишным покрытием. выполняется, например, отделка, сайдинг или другой материал на выбор.

Порядок строительства металлического гаража

Обустройство металлического гаража требует меньше денег и времени.

Шаг первый. Сделайте фундамент. Предварительно подготовьте траншею глубиной около 400 мм по периметру будущей металлической конструкции. На внешних границах котлована закрепите доски опалубки. Сделайте опалубку на такой высоте, чтобы после заливки слой раствора выступал над землей не менее 10 см. Раствор сразу выливается на всю площадь.

Шаг второй. Сделайте каркас из трубы для резки. Вам понадобится сварочный аппарат. К высохшему бетонному основанию прикрепите элементы каркаса. Для крепления используйте анкер длиной около 20 см и диаметром около 14 мм. Анкер можно сделать из арматуры. Для большего удобства предварительно подготовьте в бетоне отверстие диаметром в диаметр анкера.

Шаг третий. Добро пожаловать на забитые штанги нижнего каркасного ремня гаража. Для надежной фиксации конструкции 4х6 м будет достаточно 15 анкеров.Продолжайте сваривать поперечную ленточную конструкцию, пока не получите каркас необходимой высоты.

Шаг четвертый. Вырежьте каркас из листового металла. Достаточно будет листов толщиной 3-4 мм.

Шаг пятый. Утеплить стены гаража изнутри. Для этого к стенам предварительно прикрепите каркас из деревянных брусков. Brussia Place с шагом, равным ширине изоляционной плиты. Для теплоизоляции удобнее использовать минеральную вату или пенопласт. Предварительно деревянный каркас необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой, а уже укладывать утеплитель.Открытый верх теплоизоляционной пароизоляционной пленки. В конце разделка стены вагонкой, OSP, сайдингом, ДСП или другим материалом на выбор.

Таким образом, если вам нужен простой и недорогой гараж, отдайте свой выбор в пользу металлоконструкции. При правильной конструкции и аккуратной циркуляции металлический гараж прослужит очень долго.

Если вы хотите иметь капитальную и максимально прочную конструкцию, сделайте гараж из бетонных блоков, кирпича и других подобных материалов.Обе задачи без проблем решаются самостоятельно, достаточно лишь внимательно следовать инструкции и безоговорочно выполнять основные рекомендации.

Молодец!

Видео — строительство гаража своими руками

Каждый автовладелец мечтает о небольшом уютном гараже. Эту мечту несложно воплотить в реальность своими руками, построив гараж самостоятельно.

Особенности конструкции

Перед тем, как начинать делать гараж, нужно досконально продумать и разобрать план постройки.Прежде всего, необходимо получить разрешение на строительство.

Следует обратить особое внимание на следующие документы:

  • СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
  • Снип 21.01.97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

При несоблюдении норм пожарной безопасности строительство может быть признано незаконным и снесено.

Также необходимо определиться, что будет построено. Делится на несколько видов:

  • временное — имеет небольшой срок службы;
  • мобильный — требуется рамная конструкция;
  • комбинированный — подходит для посева почв;
  • капитальный
  • — имеет долгий срок службы, но уже не будет.

Необходимо учитывать защиту от злоумышленников. Лучше потратиться на сигнализацию, чем подсчитывать убытки из-за угнанного имущества и угнанной машины.

Размеры

Для того, чтобы рассчитать необходимые размеры, следует определиться с количеством и размерами машин, которые будут «жить» в конструкции.Также следует понимать, хранятся ли в гараже еще какие-то вещи. Стоит учитывать, будет ли в ближайшее время куплена габаритная машина. Например, если в ближайшее время хозяин собирается приобрести большой грузовик, то для легкового автомобиля конструкция бессмысленна, лучше сразу задуматься о строительстве большого гаража.

Для одной машины размер будет рассчитываться исходя из ее габаритов. К этому значению нужно добавить по полметра с каждой стороны. Это необходимо для комфортного выхода из машины и свободного передвижения по гаражу. Следует помнить, что при таких небольших размерах покрышкам и разным приспособлениям места не будет. Поэтому необходимо увеличить длину на 3 метра и добавить к ширине еще несколько метров. Высота конструкции должна быть больше полуметра от высоты автомобиля.

Все измерения лучше проводить при открытом багажнике.

Для нескольких автомобилей рассчитать размер будет сложнее. Между ними нужно создать расстояние полностью открытой двери, можно добавить 30-40 см для комфортной парковки. Расстояние между стеной и дверью должно быть больше полуметра. Передняя и задняя часть автомобиля должны быть расположены так, чтобы человек мог свободно проходить. Расстояние должно быть около одного метра.

Что касается ворот, то здесь нужно взять ширину машины и прибавить 60 см с обеих сторон.Если машин две, то ширину ворот лучше брать от 2,5 метров и примерно 20 см с запасом с каждой стороны. Высота конструкции также рассчитывается как в случае одной машины.

Это были примеры простейших коробочек. Если владелец хочет использовать гаражное пространство не только для хранения своего «железного коня», но и для других целей, достаточно будет рассчитать габариты предметов и учесть пространство для свободного подхода к ним.Затем сложите полученные данные с имеющимися размерами гаража, которые были рассчитаны выше.

Чертеж определит чертеж , он выполняется на бумаге или в специальной программе. За советом можно обратиться к профессионалам, они помогут и подскажут, как лучше реализовать ту или иную идею. Можете взять готовую схему. Главное — это его наличие. Рисунок очень важен для последующей работы.

Выбор места

Если гараж находится на коттеджном участке, можно рассмотреть вариант с пристройкой к дому.Здесь не нужно получать разрешение, строительство особых условий не требует, ведь такая постройка считается частью дома. Возможен выход максимально близко к цели или сразу на улицу.

С гаражом отдельного типа придется повозиться. Снип утверждает, что между гаражом и границей участка должно быть расстояние не менее одного метра, если на соседних земельных участках нет построек.В том случае, если они есть, расстояние должно быть минимум 6 метров. При строительстве здания следует убедиться в отсутствии труб, линий отопления, водоснабжения и электропередач. В низинах этого следует избегать — это может привести к затоплению. Лучшим вариантом будет небольшое возвышение.

Если на участке мало места, то выход на подземный гараж будет выходом из положения. Выезд нужно делать по ул.Гараж прямо под самим домом разместить нельзя, рационально сделаете пристройку к ленточному основанию. Территория, под которой находится постройка, не должна использоваться для установки конструкций с глубиной фундамента более 55 см. Но если на месте будущей постройки есть подземные ключи или болотистая местность, от строительства лучше отказаться, для такого грунта потребуется чрезвычайно дорогая дренажная система.

Помещение необходимо размещать как можно ближе к съезду и трассе, но без резких поворотов.

Если вилл нет, а гараж необходим, можно купить приватизированный земельный участок в городе. После этого, получив разрешение, приступаем к строительству. Эта процедура очень долгая, поэтому необходимо набраться терпения. Следует выбирать место как можно ближе к дому, но нужно быть готовым к тому, что в черте города может быть не бесплатная земля под застройку, а только на окраине или за городом.Такой гараж нуждается в тщательной защите от злоумышленников.

Варианты дизайна

Есть много видов гаражей, на любой вкус и кошелек. Самые простые и дешевые варианты — «ракушка» и «карандаш». Их легко сделать своими руками, а «ракушку» можно даже передвинуть. Но прочностью они не отличаются.

Следующий тип — одноэтажный, может быть приямком или хозблоком. Город чаще всего строят монолитным вариантом, и он хоть и не очень привлекателен с виду, но очень прочен.Ни один вор не сможет в него попасть. Если гараж находится на дачном участке, то гаражный щитовой каркас может стоить недорого. Возводится он в разы быстрее монолитно-кирпичного.

Двухэтажное здание может служить не только для хранения автомобилей, но и пригодно для проживания летом. Жилой этаж должен быть теплым, освещенным, туалетом и кухней. А второй этаж с темно-серой крышей может превратиться в уютную мансарду.

Гараж может быть продолжением основного дома. Плюсы такой конструкции в том, что больше не нужно думать об отоплении и других коммуникациях, вход в пристройку можно сделать прямо из дома. Но существенный минус — выхлопные газы проникают в дом при движении и поездке на автомобиле. Такой вариант подойдет хозяевам, не завершившим основной дом, ведь пристройка к уже готовой постройке требует больших вложений и тщательной подготовки.

Чтобы построить подземное помещение, необходимо выполнить несколько условий:

  • При строительстве глубокого гаража наибольшей проблемой считается его гидроизоляция. Здесь берется устройство водосточной системы крыши гаража и усиленная гидроизоляция всех несущих конструкций.
  • Каркас крыши гаража должен выполняться с использованием бетонных плит с обязательной системой отсчета.
  • Помещение должно быть запасным выходом на случай обрушения дома или пожара.
  • Выбрав дизайн гаража, следует определиться с материалом и найти хороших поставщиков всей необходимой атрибутики для строительства.

Материалы

На рынке представлен огромный ассортимент качественных материалов, которые прослужат долго. У каждого есть свои плюсы и минусы, стоит об этом помнить и выбирать тот вариант, с которым будет комфортно работать.

Поликарбонат — легкий и дешевый материал, но использовать его следует только для небольшого гаража. Например, для снарядов.

Если хозяин предпочитает металл, то можно остановить свой выбор на сэндвич-панелях или профнастиле. Сэндвич-панели напоминают сэндвич: между двумя металлическими листами находится изоляция. Строительство ведется в очень сжатые сроки, конструкция не имеет большого веса и не требует модернизации.Цена у них очень небольшая, а установку можно проводить в любое время года. Но такой недолговечный материал, металлический каркас требует обработки от ржавчины, а деревянную основу следует обработать антисептическими веществами.

Профнастил — дешевый, качественный и красивый материал. Гаражи из профнастила возводятся довольно быстро. Стоит обратить внимание на марку: лучше выбирать С-20 или ПС толщиной 0.5 мм. Ни в коем случае нельзя брать оценки -8, эти листы служат недолго из-за плохой ветроустойчивости и низкой морозостойкости.

Конструкция из красного кирпича будет намного надежнее металлической. Такой материал обладает повышенной морозостойкостью, низкой теплопроводностью. С точки зрения эстетики кирпичная кладка выглядит вполне достойно, но материал отличается дороговизной.

Пеноблок дешевый и имеет небольшой вес, поэтому возведение из него может осуществить один человек.Единственная загвоздка — серые блоки не очень привлекательны. Решить такую ​​проблему можно с помощью отделочных материалов.

Большой популярностью пользуются газосиликатные блоки. Несмотря на незначительный вес, они обладают высокой прочностью, легко обрабатываются. Также блоки обладают низкой теплопроводностью, не требуют дополнительной антисептической обработки. С таким материалом можно не бояться появления плесени, бактерий и грибка.

По экологическим характеристикам блоки газиликатные Расположены в один ряд с натуральными материалами.

Минус газосиликатные блоки — высокое водопоглощение. Слой штукатурки на стенах может потрескаться и отслоиться. Решить эту проблему можно, обработав стены грунтовками. Поскольку блоки — слабая основа для крепежа, закрепить массивные предметы будет проблематично. У них нет высокой морозостойкости. Материал имеет высокие показатели свободной извести, что позволяет активировать процессы коррозии металлических включений: арматуры, трубопровода, каркаса и других.

Еще один искусственный, но экологически чистый материал — шлакоблок. Можно купить или сделать самому. Для второго потребуется виброформовочная машина. При покупке стоит обратить внимание на наполнитель. Лучше выбирать щебень, опилки, семерку, кламзит. Гараж из шлакоблоков не страшен бедствиям, имеет высокую пожаробезопасность, легко ремонтируется. Таким материалом можно варьировать толщину стен.К тому же он не поддается биологическому разрушению, цена у него довольно небольшая, а срок службы — около 100 лет. Снижает достоинства шлакоблока — непервичный вид, сложная прокладка труб и кабелей, высокая теплопроводность.

Арболит известен со времен СССР. Имеет небольшой вес и низкую теплопроводность. Это быстродействующий материал, устойчивый к растяжению. Ему не страшны трещины и деформации при цоколе фундамента.Он неуязвим для гниения и плесени. Материал отличается высокой морозостойкостью. Исправить различные конструкции по-прежнему несложно. В таком гараже будет хорошее звукопоглощение. Из минусов — высокий коэффициент водопоглощения от 40 до 85% и довольно высокая цена.

Помощником в воплощении смелых дизайнерских и архитектурных идей станет керамзитблок. Для него подходят практически все виды отделки, как внутренние, так и внешние.Материал имеет низкую теплопроводность, он прочный и долговечный, с высокой звукоизоляцией. Паропроницаемость блоков создает благоприятный микроклимат в помещении. Процесс постройки гаража будет быстро продвигаться за счет больших размеров блоков. А простота изготовления способствует доступной цене.

Минус керамзитовых блоков — образование мостиков холода, но с помощью облицовки и дополнительной теплоизоляции проблему можно решить.Материал имеет невысокую водонепроницаемость, достаточно тяжелый и требует прочного основания, но использовать этот строительный материал в качестве фундамента невозможно.

Более натуральный материал — дерево. Материал недорогой, красивый и позволяет выполнять смелые дизайнерские решения. С помощью различных пропиток можно добиться огнеупорности. Минус — небольшой срок службы и высокая теплопроводность.

Шпалы железнодорожные — прутки из деревьев. Специальная смесь, которая действует как антисептик, помогает защитить гараж от гниения, бактерий, солнца, влаги и мелких грызунов.Купить шпалы можно на ближайшей железнодорожной станции, где производится ремонт дорожек. Гараж из такого материала будет сухим и теплым, выдержит даже землетрясение. Но никогда не стоит строить гараж из новых шпал. Запах креозота очень опасен, может вызвать химические ожоги и отравления. Срок их использования на воздухе должен составлять 12-30 лет, за это время смесь смывается и теряет неприятный запах.

Способы изготовления и обработки шпал разные, одни изделия пропитываются насквозь, другие — 2.75 сантиметров. Лучше использовать последний вариант. Такая конструкция требует тщательной обработки внутри, что снижает риск контакта с остатками креозота. Снаружи необходимо сделать хорошо вентилируемый фасад.

Многие стройматериалы не обладают высокой морозостойкостью Поэтому гараж необходимо утеплять. Самый дешевый утеплитель — пенопласт. Установка очень проста. Но нужно помнить, что это сплошной материал, который быстро изнашивается.

Еще один дешевый утеплитель — минеральная вата. Он безопасен для здоровья, обладает высокой теплоизоляцией и высоким уровнем звукопоглощения. Такой материал необходимо покрыть дополнительным слоем испарения.

Более серьезная изоляция — светоотражающая теплоизоляция. Материал состоит из слоя теплоизолятора, верхняя часть покрыта металлизированной пленкой. Из плюсов — низкая теплопроводность, отличная звукоизоляция, небольшой вес, невосприимчивость к влаге.Такой материал прост в установке. Недостаток в том, что материал используется не так давно, все его свойства не изучены. Известно только, что этот утеплитель вызывает коррозию.

Базальтовый картон — прочный материал, который отличается высокой степенью устойчивости к температурным перепадам, деформации и влаге. Материал имеет низкую теплоемкость и хорошее звукопоглощение, не боится огня. Это недешево, но очень качественно и прослужит долгие годы.

Дополнительно утеплить гараж поможет изоляционная краска и «теплая» штукатурка.

Отделка снаружи здания должна сочетать устойчивость к внешнему воздействию окружающей среды и иметь презентабельный вид. Современный рынок предлагает широкий выбор вариантов, отвечающих этим условиям. Самыми простыми и дешевыми способами считаются стыки швов, опалубки, сайдинга. Более дорогие способы — деревянная вагонка, натуральные или искусственные камни.

Если гараж двухэтажный, то пространство между первым и вторым этажом перекрывается плитой продиума. Желательно делать пустотелую плиту, потому что она проще в установке и невысока.

Кровельные материалы можно разделить на две группы: мягкие и твердые. Первый подходит для плоской кровли, а второй — для дуплекса.

Принадлежит мягкому:

  • Гибкая плитка.Материал до 55 лет, устойчив к коррозии и гниению, может быть любого цвета. В северных регионах материал лучше не использовать — под воздействием морозов он становится хрупким.
  • Рубероид. Срок службы — около 15 лет. Материал дешевый, устойчив к морозам и солнечным лучам.

  • Наливная кровля служит 22 года, легко и быстро монтируется, ремонтируется. Видимая поверхность должна быть идеально гладкой.
  • Кровля заявленная рулонная (гидроизол, глассизол) эксплуатируется около 50 лет.Материал прочный, не горит, имеет хорошую звукоизоляцию, невосприимчив к перепадам температур. Единственный минус — высокая цена.

Tough принадлежит:

  • Печь железобетонная — имеет длительный срок службы, подходит для плоских крыш, выдерживает большой вес. На такой крыше можно даже огород разбить.
  • Плоский шифер — прост в установке, стоит недорого, не теряет своих качеств в любых климатических условиях.Исправить это очень просто.

  • Поликарбонат — служит около 25 лет, не горит и не вступает в реакцию с растворителями, невысокий. Такой материал прост в установке, устойчив к перепадам температур, но под их воздействием может незначительно изменяться.
  • Складная крыша — не требует мощного каркаса, прочная, устойчивая к механическим повреждениям и перепадам температур. Минусы материала — высокая цена, сложный монтаж, низкое звукопоглощение.

  • СИП-3 — для передачи электроэнергии по воздушным линиям;
  • СИП-4 устойчив к ультрафиолетовым лучам;
  • СИП-5 подходит для умеренного и холодного климата, устойчив к высоким температурам.

Для хранения и безопасного перемещения стройматериалов необходимы деревянные поддоны. Удачным выбором станет поддон из белой акации, березы или самшета.

Для экономии средств можно купить поддон б / у, главное хорошее качество.

Процесс строительства: Основные этапы

После создания чертежа, выбора стройматериалов и составления пошаговой инструкции можно приступать к строительству.

«Карандаш» и «Ракушка» не требуют прочного основания. Сначала нужно сделать несколько отдельных секций, а затем собрать их.

Этапы сборки:

  • необходимо просверлить технологические отверстия в конструкции;
  • готовые элементы покрыть антикоррозийным средством и покрасить;
  • сегментов для сборки и фиксации в общую конструкцию;
  • все дефекты сварки защитить и покрасить.

В гараже можно провести электричество. Для этого устанавливается лампа и две розетки, затем через гофры пропускаются провода. В работу берутся медные провода с двойной изоляцией.

Строительство более сложной конструкции начинается с устройства прочного фундамента. Для гаража подойдут такие варианты, как монолитная плита, свайный материал, ленточный мелкозернистый или выдувной фундамент.Если планируется яма или погреб, то лучший выбор — лента Bloomed. Гараж с качественным фундаментом прослужит долго и не принесет проблем, поэтому этому этапу стоит уделить больше внимания.

Отдельно стоит рассмотреть строительство котлована. Размер зависит от самого автомобиля. Для легковой машины ширина около 70 см, для грузовика нужно к стандартному размеру прибавить 20-25 см. Высота зависит от роста гаражного хозяина, но, в любом случае, гараж лучше сделать чуть глубже.

Важным элементом является цоколь, его высота колеблется от 0,5 до 2 метров. Есть два типа основания: выступающее и поливное. Первый вариант более изящный, но для него потребуется дополнительная популярная конструкция на выступающем верхнем крае — это предотвращает попадание влаги. Второй вариант более практичен, и здание получает максимальную защиту от влаги.

Когда возводят стены, используют два метода, все зависит от выбранного материала.Первый способ — это строительство из блоков. С его помощью гараж не нужно будет сильно утеплять, но потребуется дополнительная отделка снаружи. Второй способ — перекос. Каркас изготавливается из металлической профильной трубы или деревянного бруса. Преимущество этого метода в быстром возведении помещения.

Следующим шагом будет подготовка ворот к установке. Сначала необходимо произвести замеры. Необходимо замерить проем, обращая внимание на расстояние от правого края до левого.Также необходимо измерить высоту стручка.

Ворота для гаражей существуют разных видов: простые распашные, секционные, автоматические или ручные. Большинство автовладельцев отдают предпочтение секционным. Такие изделия очень удобны, занимают меньше места, герметичны и прочны. Но они дороги и имеют сложное устройство.

Перед тем, как оборудовать калитку, нужно внимательно прочитать инструкцию и как следует подготовить проем. Если материал легкий, находку укрепляют специальным металлическим каркасом.Для кирпичного гаража такой каркас не требуется.

Помещение нужно освободить, это поможет намного быстрее и проще справиться со сборкой и установкой ворот.

Следующий этап зависит от этажности: если гараж двухэтажный, то необходимо выполнить перекрытие первого и второго этажа плоскости из бетона и перестроить стены.

При строительстве крыши нужно соблюдать осторожность и соблюдать технику безопасности.Самый простой способ — плоская крыша с небольшим наклоном, около 15 см. Так что лучше будет пойти и осадки слить. Единственный минус такой кровли — отсутствие мансарды.


Смотровая яма в гараже своими руками, устройство и размер смотровой ямы

Правильная яма в гараже — отличный помощник для водителей, здесь можно без каких-либо затрат сделать мелкий ремонт и провести профилактические или диагностические мероприятия.Она быстро становится важной частью конструкции и ее главным преимуществом.

В нашей стране наличие смотровых ям способен оценить практически каждый автовладелец, и поэтому строительство гаража это зачастую первый план. Какая польза от смотровой ямы, сделанной своими руками, как спроектировать и построить? И будет ли это БАД уже в здании?


Яма из кирпича

Ответ на этот вопрос очевиден — яма нужна для удобного ухода за автомобилем.Некоторые любители сами без помощи мастера делают сложнейшие операции, поставив в своем гараже небольшую СТО.

Остальные обычно обращаются к специалистам в техцентрах, но не могут отрицать полезность смотровой ямы. На дорогах то и дело возникают ситуации, при которых возникает желание вернуться домой, чтобы осмотреть днище машины. Неровности и выбоины щедрых размеров возникают ежедневно, и после каждого неприятного удара вряд ли удобно идти к механику.

Но у себя в гараже в спокойной обстановке, без очередей и в удобное время легко проверить, нет ли серьезных поломок машины. И эта яма дает вам возможность такого обследования, не говоря уже о практической работе. Дает доступ к:

  • подвеска;
  • днище и его защита;
  • глушитель;
  • трансмиссия;
  • поддон;
  • выхлопная труба.

Также благодаря такой конструкции есть возможность самостоятельно менять масло, но в Студии эта процедура довольно дорогая.


ямочная плитка

На первый взгляд наличие ямы в своем гараже — большой плюс, но есть нюансы, о которых следует знать при ее обустройстве. К преимуществам решения можно отнести возможность провести осмотр вышеперечисленных частей автомобиля, не прибегая к помощи профессионалов. Это просто, бесплатно, и многие автовладельцы даже задаются вопросом.

Далее ремонт и обслуживание без профессионального слесаря ​​позволяет сэкономить довольно большую сумму. Если подсчитать на год, сколько стоит в мастерской замена масла и другие действия, выгода становится очевидной.Да и навык ремонта пригодится.

Кроме того, если яма достаточно просторная, в ней часто хранятся ремкомплекты и запчасти для автомобиля. Особенно это актуально для небольшой площади гаража, где ощущается нехватка свободного места.

Что может оказаться такой полезной площадью? Основные опасности при строительстве гаража с ямой находятся вблизи грунтовых вод. В общем, лишняя влага — враг автомобиля, так как если в яме плохо сделана гидроизоляция, даже при отсутствии затопления вода будет скапливаться на стенах конструкций из-за перепадов температур в холодное время года.


вода в яме

Внимание! Любая яма может привести к образованию конденсата на дне машины из-за разницы температур на разных уровнях конструкции.

Однако следует отметить отсутствие смотровой ямы в том случае, когда она выполнена с нарушением технологии строительства и без учета инженерно-грунтовых особенностей участка.

Будь то фундамент будущего гаража или готовое помещение, этапы строительства одинаковы.Сначала идет подготовка и разметка ям, затем подрезка и коммуникации. Это не так уж сложно, но каждый шаг требует тщательного выполнения со знанием некоторых тонкостей.

Прежде всего, вам необходимо знать уровень грунтовых вод на участке разработки. Он должен быть не менее 2,5 метров для того, чтобы постройка была оправдана, а испытание лучше проводить самостоятельно, просто просверлите как можно глубже яму в земле на стройплощадке. Вы также можете опросить соседей, у которых уже есть гаражи, подвалы или ямы.

Внимание! Если гараж габаритный, то можно сделать смотровую яму с боковым входом. Таким образом, соотношение сторон будет Г-образным, что позволит сократить длину основной траншеи, а спуск сделает его более простым и удобным при осмотре автомобиля.

Какие должны быть размеры? ↑

Первым важным шагом является разметка ширины смотровой ямы. Она должна быть удобной, но не затруднять передвижения машины по гаражу. По опыту многих строителей это примерно 70 см, к которым можно прибавить еще 5-10 см.

Более сложный вопрос — определение длины конструкции. Он не должен быть меньше двух метров, иначе меняется весь смысл конструкции, однако его увеличение может быть очень полезным при правильном использовании. Если вы делаете стационарные сцены, их длину тоже нужно прибавить к минимуму.

Однако растянуть его на весь гараж не только материально выгодно, но и вредно. Хорошо, если комната большая и яма будет как раз на том месте, куда садится машина, — еще один способ защитить днище от конденсата.

Важно помнить, что окончательный размер углублений будет меньше, чем сквозняк через слои отделки и укладки некоторых стен. Поэтому на этапе земляных работ к пропорциям прибавляют толщину стен и пола и «углубляют» в соответствии с этим.

Глубина котлована должна соответствовать росту пользователя, а зазор для работы — 15-20 см до верха котлована. Лучше сделать его поглубже, ведь сделать паркет на полах довольно просто.Если эта же ошибка приведет к необходимости постоянно биться головой о днище машины, все здание потеряет смысл.

Если построить яму для грузовика, его пропорции изменятся. Расстояние между колесами больших автомобилей разных моделей сильно различается, поэтому за основу берется размер собственной машины. Яма должна быть на 30-40 см уже этого показателя. Если меньше, добраться до всех узлов грузовика не получится.

Если котлован необходим для обслуживания легковых и грузовых автомобилей, его ширину следует усреднить.Например, ширина одной машины составляет 80 см, а другой — 120 см. В этом случае требуемый размер ямы составляет один метр, хотя это затруднит маневрирование на машине.

Основные этапы строительства ↑

Строительство смотровой ямы их перекалибровано в несколько этапов:

  • макет сайта;
  • рытье траншеи;
  • укладка гидроизоляции;
  • устройство пола;
  • отображение стен.


Элементы проектной смотровой ямы

Для того, чтобы сделать правильную разметку на участке нужно будет выбрать строительный материал для стен. Если вы выбрали кирпич, ширина кладки будет около 12 см (у кирпичей разные марки и размеры отличаются), а затем ширина и длина увеличиваются на 24 см. Если стены литые, то толщина 20 см, то есть к общим параметрам необходимо добавить 40 см.

Земляные работы ведутся вручную, так как пропорции небольшие.Стены и пол после раскопок нужно выровнять как можно точнее, это упростит дальнейшие действия.

Важно! Необходимо сделать качественную гидроизоляцию, экономить не стоит.


Элементы гидроизоляционные

До сих пор многие люди используют в качестве водонепроницаемого слоя полиэтилен, однако более прочными являются полимерные мембраны или битумные материалы. Если гараж находится на довольно сухом грунте, можно взять жидкую гидроизоляцию, которая наносится кистью, а затем промерзает.

Пол достаточный бетонный пол толщиной 7-8 см, но качество смеси должно быть высоким. Перед установкой гидроизоляционного материала провести заделку пола щебнем. Этот слой камня в несколько сантиметров раскладывают на земле и забивают его специальным приспособлением — «трамбовкой».

Затем в качестве арматуры на пол кладут кусок стальной сетки необходимого размера. Заливка ведется в быстром темпе. Поскольку на приготовление необходимого количества смеси за один прием потребуется довольно много материала, маловероятно.Поэтому работы нужно делать быстро, чтобы бетон застыл на один ровный слой.

После того, как пол затвердеет и станет пригодным для использования, проведите армирование стен. Часто используется одна и та же сетка, просто выкладывайте слои. После укладки арматуры первый слой опалубки заливается бетоном. Удобнее всего работать в три этапа, выбирая и очищая каждую из досок обшивки. Кстати, качество их тоже может быть отличным, ведь после работы из хорошей древесины нужно делать полки для гаража.

Есть ряд нюансов, на которые стоит обращать внимание в процессе работы. Итак, даже после раскопок важно заложить в стенках ямы несколько ниш, которые потом станут полками для удобного инструмента. Хорошая идея — сделать закладки для нескольких наклонных цилиндрических выемок, в которые затем можно будет разместить светильники.

Далее смотровая яма может быть и теплой. Когда в стенах гаража температура опускается минимум до -10, работать в изолированном здании намного приятнее.Можно использовать плиты пенополистирола, которые просто насаживаются на специальный клей. Так уменьшилось и количество конденсата на стенках и днище автомобиля.

Внимание! Освещение смотровой ямы должно быть простым и безопасным, а питаться от источника напряжением 36 В. Полосовая сеть с напряжением 220 В опасна для жизни владельца. Лампы должны иметь степень защиты УР5 X по ГОСТ 17677-82Е и ГОСТ 14254-80.

Край смотровой ямы отделать железом или деревянным участком небольшого размера.Это и дополнительное ребро жесткости для постройки, и упор для колес транспортного средства, не позволяющий выйти из строя при неаккуратном вождении.

Последним штрихом станет крышка смотровой ямы, которую собирают из досок. Он защищает человека от падения в яму, а днище автомобиля — от влаги, которая может конденсироваться даже при самой тщательной обработке стен и пола ямы. Часто крышку сложно поднять, поэтому ниже приводится простое и оригинальное решение конструкции подходящей ручки.

Габаритные размеры для работ земляных работ.

Копание.

Укладка гидроизоляции.

,

Залить пол бетоном.

Возведение стен из кирпича.

Или залить стены бетоном.

Чистовая отделка.

  • ТКП 45-3.02-241-2011 (02250) СТАНЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ;
  • ОНТП-01-91 «Общесоюзные нормы технологического проектирования автотранспортных предприятий»;
  • ВСН 01-89 «Предприятие по обслуживанию автомобилей»;
  • МГСН 5.01-94 «автомобили»;
  • ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

Связанные с контентом

Как сделать ленточный фундамент для гаража своими руками. Ленточный фундамент — стоит ли — Статьи

Как сделать ленточный фундамент для гаража своими руками. Ленточный фундамент — стоит ли

Почему многие выбирают именно этот тип фундамента? Не проще ли сделать гараж на винтовых сваях или столбах? Понятно, что времени, денег и сил на устройство будет больше.Все дело в конструкции ленточного фундамента. Он состоит из монолитной железобетонной ленты, которая проходит под каждой стеной гаража, как несущей, так и перегородкой. Ремень уходит глубоко в землю и переносит на него всю нагрузку. Чем же хорош ленточный фундамент для гаража?

  1. Он прочный, надежный и долговечный. Правильно сделанное бетонное основание может прослужить до 200 лет.
  2. Ленточный фундамент благодаря своей конструкции выдерживает большие нагрузки. Чаще всего гараж строят из кирпича или тяжелых блоков.Не все фундаменты способны выдержать такую ​​нагрузку.
  3. Хотя для устройства потребуется много материала, для гаража это не проблема. Он небольшой и чаще всего имеет всего четыре стороны. Сделать такой ящик несложно, да и фундамент сильно углублять не придется. Следовательно, затраты не будут капитальными.
  4. Вы можете представить себе гараж без смотровой ямы? Если вы идете в автомастерскую, чтобы отремонтировать машину, то вам легко. Но чтобы провести технический ремонт вашего автомобиля в гараже, нужна яма.С ленточным фундаментом это можно сделать без проблем.
  5. Ленточный фундамент можно построить практически на любом типе грунта и даже под небольшим уклоном.

Все эти положительные моменты говорят сами за себя. Если вы хотите, чтобы гараж простоял долго, без особых ремонтных работ, рекомендуем задуматься именно об этой причине.

Ленточный фундамент для гаража из пеноблоков своими руками. Монолитная лента

Альтернативой плиточному фундаменту гаража из пеноблоков может стать монолитный ленточный.Отличия между ними в том, что ленточное монолитное основание укладывается под все элементы постройки, а плиточное основание — под всю площадь постройки. Исходя из этого предполагается, что бюджет на строительство ленточного фундамента меньше, так как меньше расход материалов.

Хотя стоимость такого фундамента ниже, объем работ, необходимых для возведения ленточного фундамента, практически не отличается от монолитной плиты. Для начала нужно вырыть траншеи предполагаемой глубины.Далее добавляется подушка из песчано-щебеночного камня, а также устройство опалубки. Опалубка строится на основе ленты необходимой формы. Его необходимо закрепить подпорками через каждые полметра. Как и при строительстве плитного основания, арматура понадобится, но ее количество будет заметно меньше. Последним этапом строительства ленточного фундамента станет заливка бетона. Его количество значительно меньше, и появляется возможность делать раствор самостоятельно. Дополнительные работы по устройству фундамента: гидроизоляция, дренаж, отмостка и утепление.

Ленточные и плитно-монолитные основания практически идентичны между собой по порядку выполнения работ. Их отличия заключаются только в конструктивных особенностях.

Фундамент под гараж своими руками. Фундамент для гаража своими руками

Построить гараж хлопотно, но отчасти приятно. По крайней мере, каждый, кто увлечен строительными работами, может получить удовольствие от самого процесса. Строительство гаража начинается, конечно же, с чертежа. И в основе его, как и любого другого здания, лежит фундамент.Неправильно уложенный фундамент может испортить все работы, поэтому нужно знать все тонкости его обустройства. В статье мы поговорим о том, как залить фундамент под гараж своими руками, рассмотрим различные варианты: ленточный, плавающий, бетонный.

Первый этап

Чертеж гаража на две машины

  1. Первый этап работ — это чертеж будущего сооружения. Необходимо не только рассчитать количество материалов для гаража. Перед тем как сделать фундамент под гараж, еще нужно определиться с местом расположения конструкции и знать, где рыть траншею и какого она будет размера.Поэтому все чертежи и планы готовятся заранее.
  2. На начальном этапе выбирается место для строительства. Перед строительными работами желательно провести анализ грунта. Это необходимо для того, чтобы знать характеристики почвы. В зависимости от типа грунта придется установить дополнительные конструкции (например, дренажную систему). Также грунт существенно влияет на глубину заложения фундамента.
  3. Если вы не хотите проводить исследование грунта, то в среднем вам нужно установить глубину траншеи под фундамент в 1 метр, а ее ширина должна быть не менее 40 см.

Наконечники

Ленточный монолитный фундамент

Существует много видов фундаментов для гаража. Теоретически застройщик может установить практически любые из них, за исключением тех, которые могут мешать проникновению в помещение. Делая фундамент под гараж своими руками, лучше выбрать его такой вид, который не требует тяжелой техники и большого количества труда.

Самый распространенный вариант — монолитный ленточный фундамент. Выполнить это довольно просто, если не считать обилия земляных работ.Также можно сделать бетонный фундамент, представляющий собой разновидность ленты.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент под гараж

  1. Для начала нужно определиться с размерами фундамента. Они зависят от размеров будущего гаража и его серьезности, а также от характеристик почвы. В среднем глубина траншеи под фундамент должна составлять от 70 до 100 см, а ширина около 40-50 см. Ширину можно увеличить. Длина определяется габаритами конструкции.
  2. После того, как разметка сделана, необходимо приступить к земляным работам. Глубину фундамента под гараж, как и другие характеристики, необходимо измерить.
  3. Когда траншея готова, нужно насыпать на дно песок и щебень. Состав утрамбовывается для увеличения плотности.
  4. Пришло время установить опалубку. Получить опалубку фундамента можно двумя способами: купить или изготовить самостоятельно. Второй вариант менее предпочтителен, если строитель не имеет навыков для подобной работы.При этом выдерживать все габариты очень сложно, и опалубка должна быть выполнена безупречно. Каждый ее элемент должен быть выполнен предельно точно по размерам, поэтому лучше приобрести готовый комплект или заказать его изготовление. Опалубка устанавливается стандартно. Главное в процессе работы правильно закрепить, чтобы не было перекосов и отклонений.
  5. После установки опалубки нужно приступить к заливке фундамента. Перед заливкой следует определиться, стоит ли армировать конструкцию.Если это так, то необходимо установить арматурные стержни или даже арматурную сетку.

Арматура для ленточного типа

Бетон заливается не сразу, а поэтапно. На каждом из этапов необходимо заливать бетон таким образом, чтобы его слой составлял примерно 20 — 30 см. Когда этот слой высохнет, можно будет делать следующий.

Бетон

Устройство щебеночно-бетонного фундамента

Щебенобетонный фундамент гаража — одно из самых экономичных сооружений (особенно если учесть отсутствие затрат на работу бригады строителей).Для его возведения вам понадобится цемент и бутовый камень.

  1. Сначала размечают фундамент и роют траншею, как при устройстве ленточного фундамента.
  2. Затем готовят бутовый камень и цемент марки 400, а также песок и щебень.
  3. Песок и гравий насыпают на дно и уплотняют.
  4. Раствор готовится из песка с цементом. На каждое ведро с цементом нужно положить по два ведра с песком. Воды для такого состава потребуется около ведра.
  5. На дно укладывается первый ряд бутового камня. Сверху камень заливается цементно-песчаной смесью. Затем нужно положить камень обратно и залить раствором. Это должно продолжаться до тех пор, пока последний слой цемента не выровняется с краем траншеи.

Плавающий

Заливка плиточного фундамента

Плавающий фундамент — это тип ленточной конструкции. Идеально, если гараж будет построен на не очень надежном грунте. Такой фундамент сможет выдержать колебания грунта и капризы погоды, а также довольно высокие нагрузки.

Что такое плавучий фундамент? Он напоминает железобетонную плиту, которую при этом закапывают. Для строительства вам понадобится цемент, арматура или армирующая сетка и рубероид. К тому же нужно запастись инструментом.

Конструкция плитного фундамента

Плавучие (плиточные) фундаменты бывают трех типов:

  • обычные;
  • решетка монолитная или сборная;
  • монолитный усиленный по краям.

Самый экономичный вариант — первый.Второй вариант, особенно разборный, стоит дорого. Средний по соотношению прочности и стоимости — монолитный плиточный фундамент с ребрами жесткости.

Параметры

Для не слишком больших гаражей подойдет и простой плавающий фундамент. Он будет незаменим на пучинистых почвах.

  1. Сначала выкапывается котлован необходимой глубины. Обычно это определяется характером почвы.
  2. Песок нужно насыпать в самое дно ямы. Подушка из песка уплотняется.
  3. После этого на песчаный слой устанавливается армирующая сетка. Он послужит укреплению конструкции.
  4. На этом этапе можно заливать фундамент бетоном. В некоторых случаях хозяева сначала устанавливают на сетку бетонные блоки, а уже потом заливают конструкцию смесью для армирования.
  5. После высыхания цемента нужно сделать пол в гараже. Для этого выполняется обычная стяжка с использованием песка и цемента.

В любом случае после изготовления фундамента необходимо провести гидроизоляцию и пароизоляцию пола.Также могут быть установлены дренажные системы.

Фундамент под гараж из пеноблока

Если вы решили построить гараж из пеноблоков, то, возводя под него фундамент, следует учитывать технические характеристики блоков. Сам пеноблок — это легкий материал. Поэтому нет необходимости возводить слишком прочный и тяжелый фундамент. В таких условиях большую роль играет тип грунта на строительной площадке.

Подробнее о том, как построить гараж из пеноблоков, читайте в статье «Гараж из пеноблоков».

Гараж из пеноблоков на ленточном фундаменте

Если уровень грунтовых вод ниже 2 м, то достаточно построить ленточный фундамент глубиной до 0,5 м. Если грунт на стройплощадке проседает, тогда фундамент нужно будет сделать монолитным, как вариант из бетонной плиты. Почему такой контраст, если сам пеноблок — легкий материал? Дело в том, что этот материал плохо переносит напряжения изгиба. В результате он трескается и разрушается. А если грунт начинает двигаться, то для предотвращения этого на фундамент устанавливают бетонную плиту.В результате стены и фундамент будут единым целым. Стены из пеноблоков никогда не сломаются.

Но здесь есть одно ограничение. Если в гараже планируется построить смотровую яму, то бетонная плита не подходит. В этом случае потребуется строительство комбинированного свайно-ленточного или заглубленного ленточного фундамента.

Ленточный фундамент для гаража своими руками пошаговая инструкция. Как самостоятельно залить фундамент под гараж?

Для строительства гаража чаще всего используются блоки из шлакобетона или пенобетона: легкие, прочные, сохраняющие тепло, но нуждающиеся в устойчивом основании.Надежный фундамент необходим даже при сборке стен из металла или каркасных панелей: он позволяет в любой момент сменить материал и защищает внутреннее пространство и автомобиль от влаги. В частном строительстве обычно останавливаются на неглубокой плите или железобетонной ленте. Небольшие размеры и простота технологии позволяют заливать фундамент под гараж самостоятельно, экономия в этом случае составляет более 30%. В конструкции сочетаются два противоречивых требования: подъем на 20 см над землей и удобный вход, организация склона неизбежна.Все остальные нюансы указаны в этой пошаговой инструкции.

Выбор типа основания под гараж из блоков

Основными критериями являются: тип грунта, высота подъема половодья весной, этажность, необходимость подземного помещения. Для гаража одинаково хорошо подходят ленточные, плитные, свайно-ростверковые типы, меняется только глубина основания фундамента. Предпочтение отдается первым двум вариантам: армированной лентой или пластиной. Чтобы исключить ошибки при выборе высоты конструкции, необходимо провести анализ грунта, заключающийся в отборе проб из колодцев и определении уровня подъема грунтовых вод и глубины промерзания.

Колонный фундамент под гараж своими руками. Колонный фундамент под гараж

Основным положительным качеством столбчатого фундамента является возможность его установки на глубину от 3,5 м и более. Это делает фундамент пригодным для любого типа почвы.

Установить ленточный фундамент на глинистые грунты проблематично. Столбчатый фундамент устанавливается на глубину ниже промерзания грунта, укрепляется арматурой и долго служит, не растрескиваясь и не деформируя гараж.

При использовании столбчатого фундамента невозможно сделать подвал в гараже.

Столбы фундамента, расположенные по углам гаража, иногда уходят в землю на 0,5-1 м ниже остальных. Столбы располагаются под всеми стенами здания на расстоянии 1,5-2 м друг от друга.

Столбчатые фундаменты обычно изготавливаются по технологии TISE. Перед установкой опор скважины бурят фундаментным буром в заранее обозначенных точках.

Чаще всего столбы изготавливают из железобетонной смеси двумя способами.

Проще — установка арматуры в пробуренную скважину и заливка в нее железобетонной смеси.

Другой метод более дорог в производстве, но имеет лучшие несущие свойства. На пустом месте укладывается рубероид, а к нему гвоздями горизонтально крепятся деревянные доски. Строится деревянная опалубка, по размерам равная будущему столбу. Стены опалубки скрепляют гвоздями, чтобы еще не набравшийся цементный раствор не вытек.Вместо опалубки можно использовать асбоцементные или металлические трубы.

В опалубку или трубу устанавливаются стойки арматуры и заливается железобетонная смесь. Для его изготовления рекомендуется использовать цемент марки 300 или 400. Опорная плита изготавливается отдельно. Его высота не менее 10 см, а ширина зависит от диаметра столбов и размера ступеньки между ними.

Опорная плита бетонируется к столбам, выполненным в опалубке, вместе с ней с помощью крана укладываются в просверленные отверстия.К столбам, образованным заливкой бетонной смеси в колодцы, бетонируют фундаментную плиту после их установки.

Диаметр скважины должен быть на 3-4 см больше диаметра ранее изготовленной колонны. После установки столбов в колодцы оставшееся пустое пространство возле них засыпают грунтом, что обеспечивает надежную фиксацию фундамента.

В зависимости от назначения и материала, из которого сделаны стены, используется столбчатый фундамент из дерева, кирпича и камня.

Деревянный гараж изготавливается, например, для установки рядом с деревянным домом, в этом случае фундамент под него также может быть деревянным. Перед закладкой деревянного фундамента необходимо обязательно защитить древесину от гниения. Прежде всего нужно убедиться, что древесина сухая. После изготовления или покупки деревянных опор на них наносится защитное покрытие. Можно покрыть деревянные столбы битумом. На такое покрытие желательно добавить 2-3 слоя рубероида.

Есть и другие варианты обработки, но при контакте с влажной почвой они смываются, и дерево быстро гниет.

Для обработки древесины, контактирующей с влагой, используются органические растворители: сольвент, уайт-спирит. Кирпичные и каменные столбы фундамента также нуждаются в дополнительной обработке битумной мастикой. Несущие столбы вместо кирпичных или каменных всегда делают из железобетона.

Установка столбчатого фундамента под гараж позволяет обойтись с минимальными затратами, с возможностью строительства практически на любом типе грунта. Если вместо универсального железобетона использовать дерево или камень, возникнут дополнительные трудности и материальные затраты, связанные с формированием столбов и их дополнительным покрытием.

Чем покрыть крышу гаража? Ответ на этот вопрос вы узнаете, прочитав эту статью.

А в этой статье рассказывается об утеплении крыши гаража.

Фундамент под каркасный гараж своими руками. Ленточная основа для каркасного строительства

Ленточный фундамент для каркасного гаража — один из распространенных вариантов для такого типа строений. Этому способствуют следующие преимущества такого решения:

  • такой фундамент прочный и выдерживает конструкции внушительных размеров и веса;
  • соответствует строительным нормам, устойчив к деформации и усадке;
  • возможность сделать сплошной пол на основе бетонной стяжки;
  • такую ​​основу можно построить своими руками.

К недостаткам такого решения можно отнести высокую стоимость по сравнению с столбчатым фундаментом, необходимость привлечения специального оборудования и выполнения дополнительных работ, таких как установка и демонтаж опалубки. К тому же такое основание можно устанавливать в определенное время года и только в хорошую погоду. При работе с ним не допускаются низкие температуры и повышенная влажность или частые осадки.

Перед тем, как приступить к возведению самого здания, необходимо несколько недель подождать, пока бетон застынет.

Ленточный фундамент под гараж

После завершения подготовительных работ требуется вырыть траншею по периметру постройки. Его глубина должна быть ниже уровня промерзания почвы. В большинстве случаев это около 50 см.

Следующим этапом работ будет установка опалубки. Для желающих сэкономить на материалах можно использовать простые доски из дешевой древесины. Для более дорогого строительства опалубку можно купить или взять в аренду.

На дно траншеи укладывается подушка из песка и гравия. Следующим слоем будет гидроизоляция. При необходимости будущий фундамент можно армировать, после чего в подготовленную траншею нужно будет залить бетонный раствор. В процессе работы смесь необходимо утрамбовать с помощью специальных инструментов.

Затем конструкцию оставляют до затвердевания бетона. Предварительно фундамент необходимо накрыть пленкой и периодически поливать водой, чтобы не пересыхать верхний слой бетона.

После того, как конструкция достаточно застыла и опалубка демонтирована, необходимо проверить получившееся основание на прочность. Во-первых, его горизонтальность должна быть везде ровной. Максимально допустимое падение — 1 см. Если где-то замечена ошибка, ее исправляют нанесением цементного раствора на нижние участки ленты, чтобы выровнять поверхность. В этом случае используемая смесь требуется на порядок толще той, которая заливается в опалубку.

Во-вторых, все углы должны составлять 90 градусов.Все обнаруженные отклонения от нормы необходимо срочно устранять, и только после этого можно приступать к обвязке фундамента и строительству гаража.

Как сделать фундамент под гараж своими руками. Арматура

Чтобы сделать прочный фундамент под гараж своими руками, желательно укрепить его конструкцию. Такая процедура укрепит железобетонную конструкцию и защитит ее от давления веса гаража и движений грунта.Гараж с фундаментом из металлической арматуры считается более устойчивым, чем постройка с арматурой из пластиковой или композитной арматуры. Бруски между собой лучше крепить вручную арматурной проволокой и арматурными кусачками. Сварка разрешена только для арматуры с маркировкой «С».

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *