Деревянный сарай каркасный: Как построить каркасный сарай своими руками

Как построить каркасный сарай своими руками

Сарай необходим как на территории частного дома, так и дачном участке. Он позволяет решить многие хозяйственные проблемы. Это помещение предназначено для хранения дров, удобрения, садового инвентаря или какой-либо техники, например, газонокосилки. Также в нем можно установить верстак, оборудовать мастерскую. Существует множество способов, как и из каких материалов его построить. В статье мы рассмотрим, как построить недорогой каркасный сарай своими руками.

Содержание:

  1. Несколько важных моментов при проектировании сарая
  2. Строительство каркасного сарая
  3. Пластиковый или металлический каркасный сарай
  4. Каркасный сарай фото

 

 

Несколько важных моментов при проектировании сарая

 

Несмотря на простоту конструкции, следует принять во внимание некоторые нюансы перед его возведением:

  • сарай не должен быть виден с главного входа на территорию, его лучше расположить на заднем плане.
    Каким бы аккуратным он не был, это все же хозяйственный блок;
  • подход к нему должен быть свободным, так как здесь возможен занос и вынос крупногабаритных вещей (при ремонте в доме) или строительных материалов;
  • расположить его лучше на возвышенности, тем самым можно защитить постройку от талых или дождевых вод. Это предотвратит появление сырости в помещении, коррозии на металлических деталях и гниение деревянных каркасных элементов;
  • тщательно продуманная планировка помещения поможет избежать изменений в ходе строительства или дополнительных пристроек после его окончания. Возможно, в нем будет оборудована мастерская, игровая комната, летняя кухня или запланированы места для курочек? Тогда целесообразно разделить помещение на две части: хозяйственную и мастерскую (игровую и т д.). В этом случае рекомендуется сделать два отдельных входа;

  • несомненно, сарай каркасного типа обладает долгим сроком эксплуатации. Для возведения стен чаще применяется обыкновенный пиломатериал и OSB.
    Придать более приятный и аккуратный вид этой постройке можно, обшив ее вагонкой или сайдингом;
  • хозблок с кирпичными стенами прослужит целую вечность, но при этом он обойдется гораздо дороже. В этом случае рекомендуется выполнить цоколь из трех-четырех рядов клинкера, проложить гидроизоляцию и продолжить стройку уже бревнами.
  • на каркасном сарае обычно выполняется односкатная крыша, но по желанию осуществляется и двускатный вариант. Для кровли чаще используют еврошифер или профилированный лист, но здесь, конечно, можно выбрать и материал, которым покрыта крыша основного строения, для поддержания общего стиля;
  • перед строительством необходимо точно определить расположение двери и ската крыши, иначе дождевые капли или талая вода будет стекать прямо над входом;
  • не стоит забывать и о гидроизоляции, применив, например, пленку, которую, следует натянуть поверх стропил, а потом зафиксировать и контробрешетку.

 

 

Строительство каркасного сарая

 

Фундамент под каркасный сарай

 

Обезопасить от влаги деревянный каркас можно с помощью ленточного фундамента, лучшим вариантом будет, если сделать цоколь (30-40 см) из бетона. Следует помнить, что он не подходит для осадочного и торфяного грунта. Также такое основание подойдет, если планируется выполнить первые несколько рядов из клинкера, тогда необходимость в цоколе отпадает.

 

Этапы работ

  • Для этого подготавливается траншея глубиной около 30-40 см и шириной 25-30 см, засыпается 10-15 см песчаная подушка.
  • Сверху обязательно укладывается изоляция, иначе при заливке бетона «молочко» сразу впитается в песок, тем самым уменьшается прочностные характеристики бетона.
  • Затем монтируется опалубка. Высота этой конструкции над грунтом должна соответствовать высоте цоколя. При необходимости верхнюю часть опалубки укрепляют подпорками. Особое внимание следует уделить углам, ведь именно на них приходится основная нагрузка. Следом укладывается арматура толщиной 10-12 мм, между собой она вяжется проволокой или укрепляется специальными фиксаторами, сварка ячеек недопустима.

  • Закладку бетона (М200, 250) желательно проводить одним заходом. Не рекомендуется выполнять данные работы в дождь, а при жаркой погоде его необходимо регулярно смачивать водой, чтобы избежать микротрещин, которые, в свою очередь, в дальнейшем повлияют на прочность всего основания.
  • Через 10-14 дней можно приступать к установке вертикальных опор, как правило, к этому времени бетон набирает до 70%  прочности.

 

К легким постройкам применим и столбчатый фундамент.

 

Этапы работ

  • Для этого по периметру конструкции и обязательно на углах с шагом не более 1,5 метра выставляются так называемые «стульчики» из жженого кирпича. Где их ширина составит 240 мм — два кирпича, а высота – 195 мм (3 ряда кирпича).
  • Кладка выполняется с перевязкой швов, для раствора лучше подойдет цемент М400. Чтобы постройка не перекосилась необходимо следить за вертикалью и горизонталью столбиков.

 

В качестве альтернативы может выступить пустотные бетонные блоки (390х190 мм), позже эти пустоты заполняются песко-цементным раствором.

 

Этапы работ

  • Здесь выкапываются ямы глубиной около 0,5 м, засыпаются песком и щебнем (каждый слой утрамбовывается) и далее устанавливаются блоки.
  • Монтируются они обязательно на углах строения и далее распределяются по всему периметру, рекомендуемое расстояние между ними около 1 метра.
  • Дополнительный ряд бетонных блоков можно пустить и под полом будущего сарая.

 

Деревянный фундамент желательно выполнить из бревен лиственницы толщиной около 300 мм, их необходимо обработать не менее 2-3 раз жидким битумом.

 

Этапы работ

  • Бурятся лунки и в них устанавливаются подготовленные деревянные сваи. Поливая грунт, тщательно его уплотнить и затем отпилить по нужной высоте (30-40 см).
  • Для надежности в лунку можно залить бетонный раствор.
  • Вместо бревен конструктивными элементами послужат и металлические сваи.

 

 

Пол.
Стены. Крыша

 

Советы:

  • крепление бруса обвязки к деревянным сваям производится гвоздями, обязательно вбитыми наискосок;
  • к кирпичному и бетонному ростверку монтаж выполняется Т-образными анкерными шпильками.

 

  • На  этапе монтажа обвязки следует уложить гидроизоляцию (например, рубероид в пару слоев), а уже сверху осуществляется обвязка пиломатериалом.
  • Для каркаса используется брус 100х100 мм, их стыки на углах можно сделать в «полбревна», где на половину толщины бруса (с двух сторон) выполняются пропилы примерно 50х50 мм. При необходимости стамеской или остро заточенным топором производится подгон деталей по углам каркаса.

  • Балки-лаги укладываются из доски 50х100, поставленной на ребро с шагом не более 600 мм. Все элементы между собой соединяются гвоздями или саморезами.

Совет: для удобства работы выполняется рабочая площадка (черновой пол). Для настила применяются доски 30х150 мм, с плотным подгоном их друг к другу или листами фанеры, ДСП толщиной 16 мм.

  • Перед установкой стоек для стен необходимо проверить все горизонтальные линии и сверить диагонали полученной нижней обвязки.
  • Вертикальные стойки из бруса 100х100 мм крепятся с использование Г-образных металлических креплений или обычными гвоздями с косым забоем. Расстояние между ними должно составлять не более 1,5 м. Для большей надежности их скрепляют по диагонали доской 40х100 мм.

  • Неугловые опоры можно укрепить укосинами, чтобы они не «расходились», после осуществления верхней обвязки их снимают.
  • Расположение стоек для двери зависит от ее вида и размера. Если дверь однопольная, то здесь есть 2 варианта установки вертикальных опор:
    1. с одной стороны в качестве опоры для коробки послужит угловой брус, и тогда дополнительно устанавливается одна дополнительная стойка;
    2. но если дверь планируется по центру стены, тогда монтируются 2 стойки. Расстояние между ними диктует ширина двери с коробкой.
  • Далее настает очередь монтажа горизонтальной планки, которая должна соответствовать высоте двери. На стенах, в местах для окон, также выставляются бруски необходимых размеров.
  • Затем выполняется верхняя обвязка, здесь применяется этот же пиломатериал. На данном этапе необходимо осуществить врезку в стойки. Устанавливаются и несущие лаги потолка из досок 50х100 мм.
  • Для односкатной крыши – одну из ее сторон надо нашить (приподнять) брусками, пока не получится требуемый уклон, который не должен быть менее 25°. При монтаже стропил нужно помнить, что они должны выступать за край кровли примерно на 300 мм. Обязательно выставляются подстропильные ноги (подпорки).

  • Поперечные доски 50х100 мм также устанавливаются с выступом, шаг не более 600 мм. Затем  выполняется обрешетка для монтажа кровельного материала. В зависимости от материала она может быть сплошной или разряженной. В качестве гидроизоляции отлично выступит обычный рубероид или мембранная пленка.

 

Далее представлено подробное видео о том, как построить каркасный сарай своими руками.

 

 

 

 

 

Облицовка каркасного сарая

 

 

  • Для обшивки используется любой материал, обычно это профлист или доски, крепеж которых может быть выполнен как вертикально, так и горизонтально, с нахлестом в 2-3 см или без оного.
  • Можно взять и вагонку, но этот вариант выйдет на порядок дороже.
  • Внутреннюю часть хозблока по желанию утепляют, в зависимости от его предназначения, обшивают, разделяют перегородкой, устанавливают верстак, стеллажи, определяют место «проживания» кур.

 

 

Количество материала на проект каркасного сарая 3х6 м

 

Перед тем как построить каркасный сарай нужно составить чертеж, чтобы не пришлось на ходу дорабатывать задуманное. План позволит правильно рассчитать, а затем и приобрести требуемый материал. Сразу следует отметить, что весь пиломатериал со всех сторон тщательно обрабатывается разнообразными пропитками, антисептиками, таким образом, он прослужит на порядок дольше.

Размеры досок, брусков зависят от вида их крепления: вырубка полная (неполная «в пол дерева») или с помощью стальных планок, уголков.

Для фиксации используются гвозди, саморезы, шурупы, применяются специальные Г-образные планки для более надежного крепления особенно на углах конструкции.

Ниже приведен расчет материала, необходимого для возведения каркаса хозяйственного блока 3х6 м на ленточном основании, с одним окном 1,5х1 м, дверью 80х200 см (по центру стены).

  • Нижняя и верхняя обвязка и лаги (балки перекрытия) – брусья 100х100 мм – 6 шт. 6000 мм и 8 шт. 3000 мм.
  • Настил пола осуществляется 6000 мм досками 25х150 мм, их необходимо 20 штук.
  • Вертикальные опоры – брусья 100х100 мм – 11 штук 2400 мм, два из которых пойдут на стойки для двери.
  • Наклон крыши можно создать 2-мя способами: нарастить 50 см брусками, для этого понадобятся 4 штуки, либо при установке вертикальные опоры с одной стороны, на которую будет приходиться уклон, должны быть изначально короче (ниже).
  • Черновой потолок накрывают также листами фанеры или ДВП, ДСВ, ОСП или используют доски 25х150 мм.
  • Стропила выполняются из брусков 100х100 мм с учетом 300 мм напуска, здесь необходимы 2 шт. по 6600 мм.
  • Стропильные ноги монтируются в данном случае с шагом 90 см — 6 досок 50х100х3600 мм.
  • Обрешетка разряженного типа монтируется с шагом равным 600 мм из досок 25х100х6600 мм, их понадобится 7 штук.
  • Торцевые доски (ветровики) устанавливаются по торцам строения, для этого используется пиломатериал 25х100 мм. Соответственно, нужны 2 доски 6600 мм и 2 – длиною 3600 мм.
  • Для окна и двери понадобится дополнительные горизонтальные перекладины: 2 бруска 100х100х1500 мм и 1 брус 100х100х800 мм.

 

 

Пластиковый или металлический каркасный сарай

 

Новое слово в строительстве – сарай из пластика или металла.

Преимущества

  • Эти варианты идеальны для тех, кто ценит свое время и не приемлет строительную «грязь» на участке.
  • Детали хозяйственного блока упакованы в коробки, тем самым обеспечивая удобную транспортировку до нужной точки.
  • Такое строение при необходимости легко переместить, потому что его монтаж/демонтаж довольно прост и занимает менее двух часов.
  • Сарай из этих материалов имеет эстетичный вид, благодаря разнообразной цветовой окраске.
  • Одним из его достоинств является практичность, за ним не нужен особый уход, как например: обработка антисептиками или ежегодная покраска. Уход за таким хозблоком заключается в мытье обыкновенной водой.
  • Для его установки не требуется фундамент, здесь подойдет основание из щебня или песчано-гравийной смеси. А выдержать снеговые и ветровые нагрузки поможет каркас, усиленный арматурой.     
  • При возведении или монтаже готового каркасного сарая или бытовки, следует помнить, что любая постройка должна быть удалена от линии улицы не менее чем на 5 м, а от соседнего участка – 3 м. Остальные нюансы – положение на территории, ориентирование по сторонам света это уже, как говорится, дело личного вкуса.

 

 

Каркасный сарай фото

Сарай своими руками — 69 фото постройки простых и сложных вариантов

Сколько бы ни было места в загородном доме, на приусадебном участке не обойтись без такой необходимой хозяйственной постройки как сарай.

Если опыта самостоятельного строительства пока нет, но хозяин умеет обращаться с инструментом, он легко сможет соорудить на даче сарай своими руками, следуя инструкции.

Если сарай будет располагаться рядом с домом, и важно, чтобы он выглядел эстетично, лучше использовать те же материалы, из которых выстроен дом. Чтобы удешевить строительство, можно отделать сарай сайдингом – он бывает разный, и имитирует любые материалы – дерево, кирпич, разной фактуры камень.

Содержимое обзора:

Как сделать сарай быстро и недорого

Руководствуясь пошаговой инструкцией, как самостоятельно сделать сарай, возвести его можно в кратчайшие сроки, затратив при этом совсем немного средств.

Один из самых простых, быстрых и дешевых вариантов – это каркасный сарай. Сам каркас может быть как из дерева, так и металлический, снаружи его обшивают подходящим материалом, устанавливают крышу – и удобная хозяйственная постройка готова к эксплуатации.

Если сарай будет деревянным, то и каркас можно сделать из бруса. Но удобнее, надежнее и долговечней сделать каркас из профилированных труб с прямоугольным либо квадратным сечением – профиль с круглым сечением сложнее стыковать и сваривать.

В продаже есть также готовые металлические каркасы, которые собираются при помощи саморезов, а на заводе можно заказать конструкцию по собственному чертежу.

Как показывает практика, сборка и металлических, и деревянных сараев обычно занимает всего несколько дней. На фото представлены сараи на каркасах – какими они бывают, и как красиво можно их отделать.

Каким быть фундаменту

Сараи на каркасах – это легкие строения, поэтому и фундамент под них делают облегченным. Чаще всего хватает нескольких столбиков, винтовых свай или бетонного блока – одного или нескольких в зависимости от площади сарая.

Если грунт на земельном участке сложный, фундамент может быть ленточным неглубокого заложения из специальных монолитных блоков.

Армированный ленточный фундамент выдержит в качестве стен даже кирпич и строительные блоки – постройка будет надежна и не станет давать трещин и на грунте, который склонен к вспучиванию, поскольку движение строения будет происходить вместе с фундаментом.

Выбор вида фундамента зависит от почвы на участке, площади сарая, материала, из которого он строится, а также финансовых возможностей хозяев участка. Но проще, быстрее и дешевле всего построить сарай на каркасе без фундамента.

Каркасный односкатный сарай без фундамента

Каркасные сараи можно возводить вообще без фундамента. Есть два варианта. В одном случае обработанные против гниения стойки заглубляют на 60-80 см, бетонируют, а затем к ним крепится нижняя обвязка, на которую укладывается на лагах пол. Стоит отметить, что такой способ подходит только для постройки небольшой площади.

На грунтах, которые хорошо впитывают и спускают воду, можно возвести сарай без фундамента еще и так: участок под постройку размечается таким образом, чтобы площадка, на которой будет стоять сарай, с каждой стороны была шире на 0,5 м, чем площадь самого строения.

С грунта снимается дерн и делается песчано-гравийная подсыпка, которую необходимо тщательно утрамбовать. На подготовленное место укладывается брус обвязки, на него крепятся обработанные антисептиком лаги для пола – лаги будут напрямую контактировать с грунтом, поэтому обработка антисептическим средством обязательна.

Как только на площадку уложены лаги для будущего пола, делают сам пол. Его можно сделать дощатым, из листов влагостойкой фанеры либо из ориентированно-стружечной плиты (ОСП). При этом рекомендуемая толщина материалов:

  • для доски – 20 мм;
  • для фанеры и ОСБ – 13-15 мм.

Когда площадка под строение готова, можно приступать к возведению сарая.

Обратите внимание!

При строительстве каркасного сарая с односкатной крышей следует правильно установить крышу – угол ее наклона должен быть таким, чтобы с нее легко скатывался снег.

Практика показывает, что оптимальный угол наклона достигается при высоте одной стены – 3 м, а противоположной – 2,4 м. Крышу неплохо покрыть ондулином – этот кровельный материал называют еще еврошифер.

Ондулин гораздо привлекательней на вид, чем шифер, он имеет волнообразную форму, а его цвет может быть разным, это позволяет сделать крышу сарая красивой, веселой, по-настоящему дачной.

Начав сборку каркаса, сначала поочередно в пол монтируются стойки каждой стены. Если для обшивки выбраны не доски, а готовые плиты – из дерева, металла или другого материла, обшивку можно установить на каркас каждой стены заранее, на земле, и уже в готовом виде крепить стену к полу. Как вариант, стены можно обшить ОСП толщиной 9,5 мм.

Существует альтернативная технология – Balloon (балун). При таком способе монтаж осуществляется постепенно – сразу на обвязку или сами блоки крепят угловые каркасные стойки по мере монтажа стоек в высоту. Между ними на каждом новом уровне высоты натягивается веревка, по которой и выставляются затем очередные стойки.

Обратите внимание!

При устройстве оконных и дверных проемов следует учесть, что нагрузка на каркас здесь больше, поэтому необходимо усиление каркаса в тех местах, где будут крепиться створки окон и дверей. Для этого проемы оборудуются не только угловыми, но и усиленными стойками.

Возведение крыши

Поскольку крыша сарая будет односкатной, стропильная система проста: стропильные доски, длина которых для обеспечения свеса (как правило, его делают 30-50 см) должна быть больше длины боковой стороны самой площади, предназначенной под крышу, укладываются на ребро. Например, если запланированная площадь сарая – 3 м на 3 м, то длина доски для стропил должна быть 3,840 м.

Доски прибивают гвоздями наискосок – по два гвоздя с обеих сторон, чтобы крыша надежнее выдерживала нагрузки под давлением снега и при сильном ветре, ее можно усилить металлическими уголками.

На крыше необходимо смонтировать обрешетку (подойдет 100*25 мм). Если крышу планируется покрыть ондулином, то рекомендуемый производителем этого кровельного материала оптимальный шаг обрешетки должен быть 40 см.

Завершающий шаг – покрыть крышу выбранным материалом – ондулином, шифером или другим.

Обратите внимание!

Завершение строительства сарая

После возведения стен и кровли, в подготовленные проемы монтируются окна и двери.

У двери можно сделать небольшое крылечко или просто одну, или несколько маленьких ступенек – в зависимости от высоты порога сарая.

Обшивку сарая можно покрасить в тон крыше, или, если она деревянная, оставить естественный цвет, что будет органично выглядеть на даче, проолифив ее.

А фундамент, чтобы постройка выглядела эстетично и аккуратно – зашить асбестовым листом.

Такой сарай, если площадка, на которой он строится, уже была подготовлена, можно возвести всего за пару дней. Построенный своими руками и с учетом индивидуальных потребностей, он получится очень удобным и красивым.

Фото сарая своими руками


Как построить каркасный сарай с односкатной крышей своими руками

Обустройство загородного участка подобно ремонту квартиры. Процесс нельзя завершить, можно только приостановить, затем продолжить. Собственная усадьба, словно живой организм, вечно требует от хозяина пристального внимания, вложения трудовых усилий и средств. Особенно острым становится вопрос, когда дело касается бытовых построек. Хочется, чтобы они были крепкими, удобными, внешне достойными, но недорогими.

Союз экономии с результатом возможен, если строить своими руками. Для этого нужно знать, как сооружается каркасный сарай с односкатной крышей – самый доступный для неопытного исполнителя вариант.

Неспроста каркасные технологии настойчиво вытесняют с отечественных просторов привычные способы строительства. Новые методы широко используются в возведении бань, гаражей, дач, солидных жилых домов. В сфере сооружения сараев у каркасной технологии вообще нет альтернативы, потому что это:

  • Дешево. Ощутимо сокращается расход материалов, необходимых для возведения стен. Благодаря легковесности каркасной постройки основой служит бюджетный столбчатый фундамент.
  • Быстро. Строительство выполняется в разы быстрее, чем сооружение несущих конструкций из пеноблоков, кирпича, бруса, бревна.
  • Легко. Монтаж элементов каркаса небольшого сарая производится без строительной спецтехники.
  • Практично. Собранную из щитов на каркасе постройку можно демонтировать при необходимости, перенести и снова скомпоновать на другом месте.

Кроме всего прочего это просто удобно. Каркасное строение без проблем адаптируется к хозяйственным потребностям и вкусовым критериям владельцев. Имеется возможность дополнить или изменить конфигурацию.

Стропильные системы скатных крыш опираются на верхнюю обвязку каркасной постройки, играющей роль мауэрлата. При устройстве односкатной крыши в классическом варианте стропила укладываются отдельно на стенки разной высоты.

Разница в высоте опорных стен обеспечивает скату уклон, необходимый для отвода осадков. Однако для устройства односкатной крыши это необязательное условие. Ее вполне можно построить над коробкой со стенами, расположенными на одном уровне, если:

  • Соорудить консольно-прогонную раму над одной из стен каркасного короба. Рама в таких конструкциях выполняет функцию опоры для прогона, на который верхами опираются стропила.
  • Установить стропильные фермы, формой напоминающие прямоугольный треугольник. Длинный катер треугольника прикрепляется к обвязке, гипотенуза играет роль стропильной ноги.

Выбор покрытия односкатной крыши тесно связан с уклоном ее единственной плоскости. В большинстве случаев это пологие конструкции крутизной до 8º. Для их обустройства лучше всего подходит рулонные мягкие материалы, битумный или битумно-полимерный рулонный материал.

Односкатные системы с наклоном от 10º до 25º покрывают металлическими профилированными листами или кровельной сталью без профиля. Если необходимо соблюсти целостность архитектурного ансамбля, допустимо укладывать на односкатные крыши штучный материал. Но следует четко помнить, что чем меньше крутизна, тем больше вероятность застоя осадков и протекания атмосферной воды в кровельный пирог. Следом за крайне нежелательным увлажнением составляющих кровельной системы неизбежно наступит преждевременное разрушение.

Разбор конкретных примеров – лучший способ узнать, как правильно построить сарай с прочной односкатной крышей. Исследование реальных решений поможет изучить принципы технологии, получить представление о том, как распределить этапы работ и на чем заострить внимание.

Предложенные нами в качестве образца проекты дадут возможность без проблем соорудить аналогичный объект или подскажут, как сделать собственную разработку.

Сооружение каркасного сарая на полозьях

Неоспоримое достоинство легкого каркасного сарая на полозьях в том, что его при желании перемещают и устанавливают в любой точке садового участка. Например, его можно расположить летом возле бассейна или пруда для временного размещения насосного оборудования, а с завершением сезона перевезти ближе к дому для складирования дров.

С целью периодической транспортировки строение устанавливается на полозья из бруса. Если идея мобильности не увлекает, сарай в зависимости от свойств подстилающих грунтов опирается на поверхностную ж/б плиту или на мелко-заглубленные бетонные блоки, расположенные под углами постройки.

Иллюстрировать будем процесс сооружения сарайчика на полозьях. Построить подобный объект своими руками и оснастить его элементарной односкатной крышей сможет хозяин, владеющий только начальными приемами плотницкого дела. Размеры на рисунках даны в дюймах, менять мы их не стали, чтобы не путать заинтересованных читателей. Желающие могут перевести данные, умножив приведенные числа на условный коэффициент 2,54.

Строительство для удобства разделим на следующие этапы:

  • Сооружение основания. Конструктивно оно включает раму, прикрепленную к двум параллельно расположенным брусьям-полозьям. Полозья выполнены из бруса 4ʺ×4ʺ, рама из бруса 2ʺ×4ʺ. Пространство между сторонами рамы заполнено отрезками бруса 2ʺ×4ʺ. Элементы основания соединяются гвоздями или саморезами. Для надежности ответственные места желательно продублировать металлическими уголками. Полозья фиксируют 4 шурупа. Все точки крепления должны отступать от края присоединяемой заготовки минимум на 1,2ʺ, чтобы деревянные детали не расщеплялись.
  • Устройство пола. Промеряем диагонали перед креплением к раме листа фанеры 3/4″, играющего роль будущего пола. Размеры диагоналей обязаны совпадать. Если условие не выполнено, выявляем огрехи и исправляем, затем крепим лист. Крепеж не затягиваем «до упора», чтобы не повредить фанеру. По периметру пола с учетом дверного проема прокладываем дополнительную обвязку.
  • Построение задней стенки каркаса. Детали для нее выкраиваем из дюймовки по размерам с учетом формирования дверного проема. Верх вертикальных элементов следует подпилить под углом 17,5º. Стойки стенки фиксируются временными укосинами. После проверки параметров установки уровнемером стойки крепятся уголками к основанию. Верх обычных стоек и коротких стоек над проемом соединяется прибитой сверху доской – задней частью верхней обвязки. Она должна быть расположена под углом.
  • Построение передней стенки. Выполняется по аналогии, но с учетом отсутствия дверного проема. Стойки выкраиваем по размерам и запиливаем в верхней части под углом 17,5º. Запилы в обоих случаях удобнее сделать перед установкой. Однако если нет уверенности в точности раскроя и монтажа, детали лучше раскроить с небольшим запасом. А после установки и фиксации запилить по факту.
  • Построение боковых стенок. Выполняются они в форме рамы с центральной стойкой посредине. Крайние элементы рамы укрепляют угловые стойки каркасного сарая.
  • Изготовление стропилин. Для раскроя стропилин используется обрезок дюймовки. Его прикладываем к месту предстоящей установки с торца и отмечают линии запилов. Выкраиваем по этому шаблону из бруса 2ʺ×4ʺ.
  • Установка стропильных ног. Стропила располагаем точно над стойками передней и задней стенки. Для крепления используем гвозди или самонарезающие шурупы.
  • Обшивка. Производится стеновым профлистом, шпунтованной или не шпунтованной доской.
  • Крепление ветровой доски. После обшивки стенок вверху по периметру устанавливается доска 1ʺ×4ʺ так, чтобы край предыдущего элемента был закрыт торцом последующего. Раскрой деталей производится с предварительными примерками по фактическому положению.
  • Монтаж обрешетки. Влагостойкую фанеру 1/2ʺ раскраиваем с учетом фактической площади крыши вместе с установленной по периметру доской. Листовой материал фиксируется к стропилам.
  • Укладка гидроизоляции и покрытия. На пологие крыши поверх обрешетки стелим сплошной гидроизоляционный ковер. Полосы гидроизоляции настилаются снизу вверх так, чтобы швы были в результате направлены вдоль течения атмосферной воды. Гидроизоляция укладывается с нахлестом 10-15см. Поверх нее устраивается кровля. В описываемом примере это гибкая черепица, технологию укладки которой мы уже разбирали.

В завершении дверной проем обрамляется косяками из доски 1ʺ×4ʺ, устанавливаются дверные петли и навешивается дверь.

Предложенный метод строительства мобильного сарая с односкатной крышей подходит для сооружения своими руками детских домиков, будок для хранения инвентаря, наружных составляющих скважинных оголовков.

В бюджетных вариантах раму основания можно банально закрепить посредством забивки в грунт арматуры. Металлические стержни длиной примерно 50см либо просто забивают через высверленные в раме отверстия, либо забивают рядом с основанием, а к нему крепят с помощью металлических пластин.

Сооружение стационарной бытовки

Несмотря на более солидные размеры следующего сарая, заливать под него ленточный или монолитный фундамент не имеет малейшего смысла. Достаточно бетонных блоков, уложенных в три ряда. Однако это не значит, что работы по рытью и подготовке котлована можно упразднить. Отказаться от них разрешается только, если под строительство отведена площадка, ранее выровненная и тщательно утрамбованная в процессе активной эксплуатации.

Если сарай предстоит строить на неподготовленном месте, то придется сначала полностью снять почвенно-растительный слой. Затем вырыть котлован, глубиной на 0,2м ниже уровня сезонного промерзания в конкретном регионе.

Отметку найдем в сборнике нормативов «Строительная климатология», не забывая сверять показания с видом грунта на площадке. Дно котлована следует утрамбовать, засыпать щебенисто-песчаной подушкой на 25-30см и залить слоем тощего цемента толщиной 10см.

После отвердевания бетона разметим котлован под строительство кирпичных или пенобетонных столбов. Соорудим опоры подходящего нам типа. Во время кладки столбиков заложим анкера для будущего крепления нижней обвязки каркаса.

Поверх столбов уложим обрезки рубероида, чтобы защитить деревянный каркас от гниения. Будем считать, что этап устройства фундаментной основы благополучно пройден и займемся непосредственно строительством сарая с односкатной крышей.

Алгоритм работ:

  • Проверяем, насколько точно построены опорные столбы. Кладем на ряд столбов плашмя доску и устанавливаем ватерпас. Выявленные ошибки исправляем посредством установки обрезков доски на верхушки столбиков. Контрольные действия проводим, помещая доску вдоль длинных и вдоль коротких рядов.
  • На выровненный столбчатый фундамент укладываем брус основания. Если при возведении столбов не были заложены анкера, брус сначала примеряем по месту и размечаем точки сверления отверстий для крепежа к столбам.
  • Поверх бруса устанавливаем раму нижней обвязки и заполняем ее внутри рядовыми лагами.
  • По лагам стелим пол из толстой фанеры, доски или плит ОСП. Элементы пола укладываем с зазорами по 2-3мм на температурное линейное расширение.
  • Монтируем переднюю стенку согласно размерам. Фиксируем ее положение временными укосинами.
  • Собираем и устанавливаем заднюю и боковые стенки каркаса. Если раскрой был выполнен правильно, то результатом сборки станет безупречный каркас со стенками одной высоты. В противном случае придется подпиливать или наращивать. Мастерам, сомневающимся в безукоризненности работы, желательно стены собирать не готовой рамой, а отдельными стойками, раскроенными с небольшим запасом по длине. Согласно этому методу верх стоек скрепляется временной боковой обвязкой. А после сооружения всех стен излишки отпиливаются по показаниям верхней грани обвязки.
  • Сверху на торцы стоек устанавливается в два ряда верхняя обвязка. Если для выравнивания применялась временная боковая доска, ее следует демонтировать. Стационарная обвязка укладывается с перекрытием стыков нижележащего ряда.
  • Собираем консольно-прогонную раму, из коротких стоек, верх которых запиливаем под требующимся углом для формирования ската. Угол вычисляем заранее, вычертив на схеме профиль крыши в виде обычного прямоугольного треугольника.
  • Изготавливаем из доски шаблон стропильных ног, приложив заготовку сбоку к месту установки. Не забываем, что длина стропильной ноги обязана обеспечить передний и задний карнизный свес.
  • Раскраиваем стропилины, устанавливаем их прямо над стойками, фиксируем металлическими уголками.
  • Устраиваем по стропилам сплошную обрешетку с гидроизоляционным ковром и укладываем кровельное покрытие: металлочерепицу, профилированную кровельную сталь и т.д.

По завершению устройства каркаса обшиваем сарай сайдингом или любым подобным материалом.

Затем сооружаем дверной косяк, навешиваем дверь, на нее замки. Консольно-прогонную раму изнутри закрываем сеткой. Если задумались, как лучше сделать крышу с одним скатом на каркасный сарай с равными по высоте стенками, сведения о проведении строительства описанным способом очень пригодятся.

Устройство ската стропильными фермами

Применение готовых стропильных ферм в формировании односкатной крыши вполне оправдано удобством и безопасностью выполнения работ. Основные действия по изготовлению стропильных модулей проводятся в спокойных условиях на твердой почве.

Приобрести деревянные или металлические фермы можно в готовом виде, их нужно будет просто водрузить на крышу и закрепить. Правда, бюджет строительства покупка несколько увеличит.

Самостоятельное сооружение стропильных ферм позволит сэкономить внушительную сумму. К тому же неопытному в плотницком деле мастеру, решившему заняться изготовлением собственноручно, гораздо комфортнее будет работать на земле.

Легче контролировать точность размеров и исправлять недочеты, чем отпиливать, наращивать, соединять на высоте. Благодаря комфортным условиям плотницкой работы ощутимо возрастает качество сооружения.

Главное преимущество использования стропильных ферм в каркасном строительстве заключается в том, что замкнутый треугольный модуль не передает распор на стенки, что крайне нежелательно для несущих конструкций этого типа. Распор распределяется и гасится внутри стропильной фермы, не передавая нагрузки на каркас постройки.

Однако способ все же не идеален. Применяется он только в случае обустройства небольших по площади строений, т.к. стропильные треугольники без дополнительных приспособлений вправе перекрывать пролеты лишь до 7м, с дополнениями в виде подкосов и опор до 24м.

Стропильные фермы устанавливаются на каркасы со стенками равной высоты. Принцип сооружения элементарен. По заранее спроектированным размерам изготавливаются деревянные модули, конфигурацией напоминающие прямоугольные треугольники.

Гипотенуза треугольника чаще всего является стропильной ногой, реже представляет собой опорный элемент, поверх которого укладывается стропилина. Длинный катет выполняет функцию балки перекрытия. Короткий катет играет роль стойки своеобразной консольно-прогонной рамы, составленной из торцовых частей стропильных ферм.

Перед изготовлением стропильных треугольников необходимо сделать чертеж с расчетами. Длина стропильной ноги должна обеспечивать карнизные свесы с обеих сторон. Если ферма изготавливается под последующее крепление стропилины сверху гипотенузы, то треугольник вычерчивается без учета свесов. Т.е. длинный катет равен ширине обустраиваемой коробки.

Крутизну односкатной крыши необходимо тщательно продумать. Преобладающее количество конструкций с одним скатом имеют небольшой уклон из-за увеличенной ветровой нагрузки на вертикальную часть крыши. Однако производители профилированной кровельной стали, к примеру, настоятельно рекомендуют использовать материал для обустройства скатов с уклоном не менее 25º.

Увеличение угла наклона до рекомендованных производителями размеров порой приносит не слишком привлекательные по эстетическим критериям результаты. К тому же повышается расход материалов для возведения стропильной системы и укладки покрытия. При уменьшении крутизны возрастает расход гидроизоляции из-за необходимости стелить многослойный сплошной ковер и усиливать проблемные участки дополнительными полосами водозащиты.

Ролики в «живой» форме объяснят, как своими руками можно качественно сделать односкатную крышу: видео инструкции наглядно ознакомят с процессом устройства.

Остроумный метод строительства на фундаменте из шин:

Распространенная технология сооружения:

Каркасный сарай на бетонных плитах:

Строительство сарая с односкатной крышей по каркасной технологии – дело, за которое можно смело браться хозяину, не забывшему, как в руках держать инструмент.

Технологических тонкостей не слишком много, но специфика все же есть. Без учета особенностей строительства не может быть безупречного результата. Помнить об этом следует и при выборе оптимального способа сооружения, и при воплощении намеченных планов.

Строим каркасный сарай своими руками: где, из чего, как?

За участком возле частного дома нужно ухаживать. Это значит, что необходимы соответствующие инструменты, удобрения, садовая химия и место для хранения всего этого богатства. Конечно, можно выделить уголок в доме или гараже, но это потерянные квадратные метры и грязь. Поэтому лучше построить на участке отдельный хозблок, тем более что сделать каркасный сарай своими руками несложно.

Если не учитывать время на застывание фундамента, возведение постройки займет 2-3 дня. Причем с этим можно легко справиться в одиночку, даже если у вас нет опыта в строительстве. Просто следуйте нашей инструкции — в ней подробно расписано, как построить каркасный сарай от выбора места до укладки кровельного покрытия.

Согласно нормативам, сарай, если в нем будут храниться только хозяйственные принадлежности и оборудование, можно ставить:

  • не ближе, чем в метре от межи;
  • не ближе, чем в 5 м от красной линии проезжей улицы;
  • только на пожаробезопасном расстоянии от жилых домов.

Если вы планируете поселить в сарае кур или другую живность, то требования к его расположению будут более жесткими:

  • не ближе, чем 4 м от межи;
  • не ближе, чем 12 м от жилых домов;
  • не ближе, чем в 8 м (в некоторых случаях — 20 м) от бань, скважин, колодцев.

Независимо от назначения сарая, на соседний участок не должны попадать снег и дождь с его крыши, а также тень от постройки.

Все это обязательные требования, за нарушение которых вас могут обязать снести каркасный сарай. Поэтому не нарушайте их, даже если сосед не возражает.

Если на участке есть несколько мест, которые соответствуют обязательным требованиями, лучше построить каркас сарая там, где:

  • постройка не будет портить общий вид;
  • земля не подходит для выращивания растений, например, из-за тени;
  • в радиусе 5 м нет деревьев.

Не ставьте каркасный сарай в местах, где постоянно высокая влажность. В частности, возле прудов, на болотистых грунтах. В таких местах нужно делать дорогой дренаж, иначе строение быстро сгниет.

Каркас для сарая делают из стали или из дерева.

Стальной каркас прочнее и легче деревянного, но для его сборки нужно уметь работать со сварочным аппаратом. Кроме того, черный металл подвержен коррозии, поэтому каркас придется регулярно красить. Из-за этих особенностей металлический каркасный сарай своими руками делают редко. За исключением случаев, когда речь идет о готовых сборных хозблоках: у них почти всегда оцинкованный стальной, реже — алюминиевый каркас.

Как правило, на приусадебных участках ставят деревянный каркасный сарай. В первую очередь, потому что работать с деревом проще — для этого не нужны особые навыки и инструменты. Кроме того, для хозблока можно купить дешевую древесину. И последнее — хотя дерево тоже нужно регулярно обрабатывать, чтобы предотвратить его гниение и поражение грибком, на практике это делают не каждый год, если речь идет о каркасе. К тому же, пропуск одной обработки не так фатален, как в случае со сталью.

Для облицовки сарая обычно используют:

  • профнастил — самый дешевый и простой вариант;
  • сайдинг — монтаж более трудоемкий и сам материал дороже;
  • деревянную вагонку — красивая, но дорогая «эко» обшивка.

Иногда каркас хозблока обшивают плоским шифером, необрезной доской, OSB-плитами или фанерой. Но это не самые подходящие материалы как по эстетике, так и по сроку службы. За исключением шифера, который может прослужить до 50 лет, но при этом содержит канцерогенный асбест.

Крышу каркасного сарая, чаще всего, кроют дешевыми материалами, под которые не нужна сплошная обрешетка:

  • ондулином,
  • профнастилом,
  • волнистым шифером.

Но если хозблок стоит недалеко от дома, то его лучше покрыть тем же материалом, что лежит на кровле основного здания.

Каркасный хозблок — легкая и простая постройка, в которую люди будут только изредка заходить. Поэтому настоящий профессиональный проект для строительства сарая, как правило, не заказывают. Но это не значит, что можно вовсе обойтись без чертежей.

Обязательно нужно сделать чертеж будущего сарая в двух проекциях: сбоку и спереди. На них необходимо обозначить:

  • ширину, высоту, длину сарая;
  • уклон крыши;
  • место расположения дверного проема;
  • стропила, вертикальные стойки каркаса и горизонтальные бруски;
  • глубину залегания для ленточного фундамента и количество столбов для столбчатого.

Чертеж не обязательно должен быть выполнен по всем правилам — его можно сделать схематическим. Главное, чтобы вы могли построить каркасный сарай в соответствии с ним.

В целом возведение сарая занимает около трех недель, но непосредственно работать вы будете 2-3 дня. Все операции можно условно разделить на два больших этапа:

  1. На первом этапе подготавливают землю под строительство, вынимают грунт из ям или траншеи, делают фундамент. Это обычно занимает один день.
  2. Второй этап можно начинать примерно через две недели — столько нужно, чтобы бетон набрал прочность. Он включает устройство каркаса хозблока, его обшивку и монтаж кровли. На это уходит 1-2 дня, в зависимости от размеров постройки и выбранных материалов.

Работы лучше начинать весной или осенью, когда средняя температура будет выше +10 °C, но при этом не будет сильной жары. В этом случае бетон будет быстро набирать прочность, но при этом не растрескается из-за чересчур быстрого высыхания.

Возле частного дома или дачи обычно ставят хозблок из дерева, так что в этой инструкции расскажем о том, как сделать деревянный каркасный сарай своими руками. 

Устройство фундамента под каркасный сарай

Поскольку каркас сарая из бруса довольно легкий, даже с учетом обшивки, под него не нужен плитный или сделанный по всем правилам ленточный фундамент. Достаточно установленных по периметру строения опорных столбов.

Исключение — торфяные, осадочные, скальные грунты. При строительстве на таких сложных грунтах фундамент нужно обязательно рассчитывать в соответствии с СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений».

Независимо от типа фундамента, перед тем как построить каркасный сарай, нужно подготовить место строительства:

  • скосить траву, выкорчевать кусты и деревья, убрать мусор под будущим сараем и на расстоянии 1 м от него;
  • с помощью капроновой нити или другой веревки и кольев разметить периметр стен и, при необходимости, места установки опорных столбов;
  • снять верхние 100-150 мм грунта с полосы шириной 400-500 мм по периметру сарая. 

Дальше для устройства столбчатого фундамента нужно вырыть ямы под опоры, глубина которых должна быть на 100-150 мм больше глубины промерзания грунта в местности. Опоры делают по углам сарая и, при большой длине постройки, через каждые 2,5-3 м.

На дно ям насыпают и утрамбовывают песчано-гравийную смесь. Должен получиться плотный слой толщиной около 100 мм. Затем в каждой яме выкладывают опорный столб из кирпича или газоблока, устанавливают деревянные бревна или заливают бетонные столбы. В последнем случае сначала внутри ямы фиксируют щиты съемной опалубки, внутрь устанавливают арматурный каркас и заливают все это бетоном.

При монтаже опор важно вывести их верхушки в один уровень, чтобы можно было уложить на них ростверк.

Делаем каркас хозблока

Теперь о том, как сделать каркас из бруса для сарая. Для этого на фундамент укладывают рубероид для гидроизоляции, а затем два бруса 100×100 мм в качестве ростверка. На углах брус соединяют врезкой вполдерева. К опорам его обычно крепят анкерами или на предварительно вмурованные в бетон шпильки.

Затем собирают сам каркас:

  • устанавливают лаги из доски 50×100 мм для пола врезкой вполдерева в верхний брус;
  • в углах устанавливают опорные стойки из бруса 100×100 мм;
  • угловые стойки дополнительно фиксируют подкосами из доски 20×100 мм с двух сторон;
  • устанавливают остальные стойки в соответствии с чертежом, включая стойки с двух сторон от планируемой двери;
  • делают горизонтальную обвязку из досок 20×100 мм;
  • крепят верхнюю обвязку из бруса 100×100 мм;
  • распорки на угловых опорах снимают — они больше не нужны;
  • чтобы получилась односкатная крыша, пара угловых стоек с одной стороны должна быть выше стоек с противоположной стороны;
  • для двускатной крыши по центру стены устанавливают вертикальный брусок, а поверх него — коньковую балку;
  • на крыше крепят стропила из досок 50×100 мм с шагом около 1,5 м и врезкой в брус на треть.

Все элементы каркаса скрепляют друг с другом с помощью стальных уголков, пластин и саморезов.

Обшивка стен сарая и монтаж кровли

Стены сарая обшивают. Профнастил крепят кровельными саморезами вертикально, сайдинг — методом подвеса, чтобы компенсировать температурное расширение.

Дверь изготавливают и зашивают отдельно. В нее обязательно врезают замок, а петли устанавливают навстречу друг другу, чтобы дверь нельзя было просто снять.

На крышу укладывают гидроизоляционную пленку с провисом 20-30 мм между стропилами. Поверх нее крепят обрешетку, шаг которой зависит от выбранного материала. Все профилированные кровельные покрытия укладывают с нахлестом в одну волну вдоль и 150-250 мм поперек в зависимости от уклона и материала.

с односкатной и двускатной крышей, деревянный каркасный хозблок на даче пошагово, чертежи и проекты, стройматериалы

Многие дачники делают на своих земельных участках небольшие сараи для хранения различного хозяйственного и огородного инвентаря. Подобные сооружения можно сделать из самых разных материалов. Некоторые садоводы возводят такие постройки собственноручно. Сегодня мы поговорим о том, какими особенностями обладают сараи с габаритами 3х6 метров и о том, как их можно построить самостоятельно.

Особенности

Дачные сараи 3х6 метров считаются относительно вместительными постройками. В них сможет уместиться различное оборудование, инструменты. Чаще их делают из деревянного или металлического каркасного материала.

Хозпостройка может быть сделана в различных вариантах. Чаще дачники изготавливают «холодные» сооружения, в них не создают гидроизоляционный слой. Такие конструкции являются наиболее простыми, их сможет создать практически любой человек.

Также существуют «холодные» сараи с защитой от атмосферной влаги. Полностью удалить всю лишнюю жидкость в таком хозяйственном помещении практически невозможно, потому что внутри в холодное время года образуется конденсат.

«Теплый» сарай на даче часто используется не только как хранилище, но и как удобная мастерская.

В таких помещениях делают качественную гидроизоляцию и организуют отопительную систему.

Проекты

Прежде чем приступить к изготовлению сарая, следует определиться, какой именно тип конструкции вам нужен. Можно заранее самостоятельно составить свой проект будущего сарая. Если вы не хотите тратить на это время, можно найти на просторах интернета уже готовую пошаговую схему со всеми размерами.

В настоящее время существует огромное количество различных чертежей хозблоков размером 6х3 с односкатной или двускатной крышей. Можно подобрать схемы сборных моделей с внутренней планировкой.

Стройматериалы

Перед началом возведения хозблока следует приобрести все необходимые для этого строительные материалы. Предварительно произведите расчет, чтобы знать, какое именно количество вам понадобится. Можно сделать постройку из пеноблоков. Они не горят, не впитывают жидкость, имеют относительно маленькую массу.

Кроме того, такие блоки отличаются высоким уровнем прочности, надежности и долговечности, при этом они пропускают воздух, являются абсолютно безопасными для человека, не содержат токсичных элементов.

Также часто такие каркасные сооружения изготавливают из деревянного материала. Их можно сделать даже из ненужных остатков и брусков. В готовом виде такие сараи будут иметь небольшую массу, при необходимости их можно будет легко перенести на другое место. В процессе изготовления древесину рекомендуется покрывать специальными защитными составами, которые будут предотвращать образование на материале грибка, проникновение мелких грызунов и насекомых.

Металлический профильный материал также используется для строительства таких хозпостроек. Такая основа является довольно прочной и долговечной.

Но при строительстве металл стоит покрыть защитными растворами, которые предотвратят образование коррозии.

Процесс строительства

Возводить сарай своими руками следует пошагово в несколько этапов. Начинать нужно с создания разметки на земельном участке. После создают фундамент. Он может быть нескольких типов.

Если вы будете изготавливать каркасный сарай, то тогда можно сформировать фундамент свайного или столбчатого типа. Для производства моделей из более тяжелых блоков, рекомендуется подготовить основание ленточного вида. Тип фундамента во многом будет зависеть от почвы, на которой будет возводиться хозяйственная конструкция. На глинистой земле не стоит формировать столбчатую основу.

  • Ленточный. Предварительно на земельном участке делают подробную разметку. Для этого понадобятся деревянные колья и строительная рулетка. Для создания ленточного фундамента нужно будет вырыть яму глубиной не менее 45–50 сантиметров. После этого туда насыпают смесь, состоящую из песка и щебня, и монтируют опалубки. На месте сооружают гидроизоляционный слой, чтобы защитить конструкцию от влаги. Далее делают установку каркаса из арматуры. В конце все это заливают бетонным составом. Раствор обязательно должен полностью застыть, только после этого можно приступать к дальнейшему строительству.
  • Столбчатый. Чтобы соорудить фундамент столбчатого типа, надо выкопать яму, ее глубина должна достигать примерно 40–45 сантиметров. Затем туда высыпают массу с песком и устанавливают там столбики высотой в 50–55 сантиметров. После того как строительная масса полностью отвердеет, можно заняться созданием гидроизоляции.
  • Свайный. Для организации свайного фундамента лучше сразу обратиться к специалисту. Делать его самостоятельно довольно сложно, это займет слишком много сил и времени.

Некоторые сараи делают вообще без фундамента.

Таким образом можно построить хозяйственные конструкции временного типа. Основную часть при этом делают из бруса и досок. Такой вариант сможет подойти только для невысоких сооружений (до 2,5 метров в высоту), так как более высокие строения обладают парусностью, их может снести сильными порывами ветра.

На глинистых почвах конструкции без фундамента возводить не рекомендуется, так как при сезонных осадках там будет скапливаться большое количество лишней жидкости, которая будет быстро разрушать основание сарая. Оптимальным вариантом для таких построек станет песчаная водонепроницаемая почва. На таком земельном участке хозблоки смогут простоять несколько сезонов подряд. Подобные сооружения без основания являются наиболее дешевыми и простыми помещениями для размещения на огороде.

Как только фундамент для сарая будет сделан, можно перейти к сооружению каркасной части. Первостепенно осуществляется монтаж вертикальных несущих стоек из дерева. После этого зашивают пол и фиксируют стропила (они будут нужны для создания в дальнейшем односкатной крыши).

Несущие центральные материалы должны быть сделаны из доски размером 50х100. Для заднего настенного покрытия стоит вырезать три деревянные стойки, каждая из которых по 220 миллиметров. Для передней стены понадобятся четыре прочные стойки по 250 миллиметров.

Каждую опору предварительно следует зафиксировать на нижней обвязке. Сделать это можно при помощи саморезов по дереву. После этого нужно взять строительный уровень и выставить точное горизонтальное положение, в конце конструкцию дополнительно закрепляют полуметровыми подкосами.

Когда все стойки будут зафиксированы, их закрепляют строительными подкосами, после чего выполняют обвязку верхней части каркаса под будущую крышу односкатного вида.

Для того чтобы придать каркасному сооружению большую прочность и жесткость, следует зашить напольное покрытие шпунтованной доской.

Затем все деревянные элементы будущего сарая тщательно обрабатываются специальным защитным составом и прозрачным строительным лаком. Все это лучше наносить в несколько слоев.

Для монтажа сетки и стропил, верхнего свеса крыши нужно будет зафиксировать еще один горизонтальный брус. Запил посадочного места на балке выполняется по заранее сделанной разметке, можно взять уже готовый шаблон. После монтажа и выравнивания каждой балки надо забить образовавшееся между ними открытое пространство досками небольшой длины. Они позволят избежать смещения в будущем, а также значительно усилят основание крыши.

Далее можно приступать к изготовлению крыши. Стропила такого покрытия оформляют обрешеткой. Если вы планируете использовать рубероид либо гибкую черепицу, то тогда на деревянные доски нужно будет дополнительно уложить листы ОСБ, также можно забить обрешетку деревянной вагонкой.

Односкатную крышу легче всего оформить профнастилом. Такой металлический материал сможет выдержать практически любые природные катаклизмы. Уложить основу сможет любой человек.

Начинать стоит с левого листа в нижней части. Каждый отдельный элемент нужно стыковать с предыдущим вперехлест. Все места с нахлестами, а также верхний и нижний края необходимо закрепить кровельными гвоздями с шайбами из силикона.

По боковым сторонам кровельного покрытия фиксируют ветровые планки. Они защищают крышу от порывов ветра и от затекания жидкости. Под нижним свесом прибивают еще одну рейку для организации водоотвода.

Верхний свес лучше дополнительно защитить при помощи одного экрана, состоящего из древесных планок.

Сараи иногда делают с двускатной крышей. Такие постройки предусматривают наличие конькового узла. Его можно сделать разными способами. Финишный материал в этой части монтируется свободно, так как там обязателен небольшой зазор, предназначенный для того, чтобы под кровлей смог свободно циркулировать воздух. Можно установить дополнительные элементы, которые защитят от большого количества воды.

Для отделки стен чаще всего используют простую вагонку или листовую основу ОСБ. При необходимости нужно позаботиться об утеплении на зиму. Для облицовки понадобится смонтировать на стены рейки и подкосы. Образовавшиеся щели между досками необходимо заделать при помощи монтажной пены. В конце все излишки аккуратно срезают и обрабатывают атмосферостойкой краской.

О том, как построить сарай 6х3 своими руками, смотрите в следующем видео.

Как построить каркасный сарай самостоятельно? Этапы строительства , рекомендации, фото

Технологии строительства

Хозяйственные постройки позволяют решить много проблем, возникающих на приусадебном участке. Они являются местом для хранения различного инвентаря, домашней консервации и других вещей. Отличным вариантом будет построить каркасный сарай своими руками, и в статье вы узнаете, как это сделать.

Преимущества каркасного сарая

Такая конструкция имеет целый ряд преимуществ. Среди них можно выделить следующие:

  • Удобство и быстрота возведения. Каркасная хозпостройка на даче собирается за несколько дней, если вы решили возвести ее самостоятельно. Бригада профессиональных строителей справится с этой задачей быстрее.

  • В специализированных строительных магазинах продаются уже готовые элементы, которые понадобятся для сборки каркаса. К тому же, деревянные детали отлично поддаются дополнительной обработке.

  • Привлекателен и внешний вид сарая. Кроме того, его можно обшить материалами, подходящими по стилистике к общему дизайну участка.

  • Каркасная конструкция обойдется дешевле, чем постройка из кирпича или любого другого материала. Качество возведенного сооружения будет на высоком уровне, если при строительстве будут соблюдены все правила.

  • Такой сарай может совмещать функции хозпостройки и домика для отдыха. Для этого достаточно сделать правильную планировку будущего помещения.

Этапы строительства

Важным этапом является выбор места для постройки. Он имеет несколько нюансов:

  • Лучше строить сарай на возвышенности. Так можно уберечь постройку от чрезмерной влажности. Возводя любое строение в низине, вы только ускорите процесс его гниения. Также пострадают предметы, находящиеся внутри.

  • Хозяйственные постройки не должны располагаться близко к главному входу на участок.

  • Рассчитывать место под постройку следует с небольшим запасом. Возможно, вы захотите сделать пристройку к уже возведенному сараю.

Фундамент хозпостройки

Фундамент под каркасный сарай нужно устанавливать в соответствии с типом почвы. Для осадочного или торфяного грунта не подходит ленточный фундамент. Для остальных типов можно использовать бетон в качестве материала для основания постройки.

Возведение ленточного варианта происходит следующим образом:

  1. Копаются траншеи, которые будут основой. Длина зависит от площади постройки. Ширина около 30 см, а глубина – около 40 см.

  2. Делается деревянная опалубка. Она нужна для того, чтобы заливаемый бетон имел четкую форму и смог выдержать необходимые нагрузки. Опалубка должна возвышаться над землей на высоту, равную предполагаемой высоте цоколя. Если планируется возводить цоколь из нескольких рядов кирпича, деревянная конструкция фундамента заканчивается на уровне грунта.

  3. На дно опалубки укладывается арматура. Толщина прутов составляет около 11 см. Между собой армирующие элементы скрепляются проволокой, паять их не нужно.

  4. После этого приступают к заливке бетона, обязательно в один заход. Нужно следить за тем, чтобы раствор не пересыхал и не намокал. Не рекомендуется выполнять подобные работы в дождь, а в сильную жару бетон следует слегка смочить водой.

  5. Возводить каркас сарая можно только через 10 дней. По истечению этого срока бетон в достаточной степени затвердеет и приобретет нужные прочностные характеристики.

Также можно возвести столбчатый фундамент. Его особенность заключается в использовании опорных столбов, на которых и будет держаться будущая конструкция.

В качестве материалов для столбов-опор можно использовать:

  • Жженый кирпич. При возведении столбиков нужно обязательно следить за тем, чтобы они были строго вертикальны. Иначе произойдет перекос всего строения.

  • Бетонные блоки, пустоты в которых впоследствии заполнятся смесью цемента и песка.

  • Дерево (лучше всего подойдет лиственница).

Вне зависимости от выбранного типа фундамента, на дно углубления обязательно должна насыпаться дренажная подушка. Она может быть изготовлена из песка или щебня (возможен комбинированный вариант). Если этого не сделать, прочностные характеристики бетона уменьшатся.

Возведение каркаса

Перед тем, как начать возводить основание деревянного каркаса, нужно позаботиться о самом материале. Его обрабатывают специальными пропитками и антисептиками. Обработка позволяет защитить древесину от негативного воздействия влаги, грибков и насекомых. Иногда деревянные части каркаса пропитываются составами, препятствующими возгоранию.

Сечение бруса, из которого будет возводиться основание, должно быть таким же, как и у самого каркаса. На него можно укладывать лаги чернового пола (их сечение может быть меньшим). К деревянному фундаменту основание крепится при помощи гвоздей, для бетонного или кирпичного – лучше использовать специальные Т-образные анкерные шпильки. Далее возводятся опорные стойки. Их количество определяется числом углов в сарае, наличием или отсутствием окон, а также расположением двери. Чтобы выравнивать опоры строго по уровню, можно воспользоваться деревянными распорками. Они закрепляются при помощи гвоздей, которые забиваются на половину (для удобства дальнейшего демонтажа). На установленные опоры крепится верхняя часть каркаса. Позже на нее будет установлена стропильная система.

Обустройство крыши

Допускается возведение сарая с односкатной или двускатной крышей. Односкатный вариант целесообразнее использовать в случаях, когда на участке мало места. Тогда сарай будет расположен вплотную к дому и иметь общую с ним стену. Односкатная крыша не нуждается в стропильной системе: достаточно, чтобы с одной стороны деревянные опоры были выше, чем с другой.

Вид обрешетки выбирается в зависимости от кровельного покрытия сарая. Ячеистая обрешетка применяется для установки жестких материалов: шифера, металлочерепицы, профлиста. Сплошная – подходит для мягкой кровли. Поверх монтируется защитный слой, он будет препятствовать попаданию под крышу влаги и пыли. Дополнительно устанавливается слой термоизоляции. Финальный этап – наружная отделка постройки. Стены обшивают разными материалами: сайдингом, блок-хаусом, вагонкой. Некоторые используют лак или краску для придания большей эстетичности внешнему виду сарая.

Утепленный сарай, как построить за пару недель, мастер класс с пошаговыми фото

Если вы решили построить утепленный сарай на даче на скорую руку, то смотрите мой мастер класс с пошаговыми фото, как это можно сделать всего за пару недель.

Выбор места для утепленного сарая

Построить дома за городом (вот мы начинали с фундамента для загородного дома) – всегда была мечта № 1 в нашей семье. Свежий воздух, природа и конечно отдых, вот обязательные атрибуты этого желания вырваться из каменных джунглей. Но приехав на участок, мы вдруг осознали, что первое, что нам предстоит построить – это не дом, а маленькую времянку, в которой можно было бы  переночевать, не замерзнуть и дальше трудиться над осуществлением своей мечты — строительством дома своими руками. 

Сегодня расскажу, как мы построили такой утепленный сарай домик, который на совесть выручал нас весь первый год нашей наших приездов, давая защиту от непогоды, а сегодня превратился вместо хранения всего садового инвентаря и дачной техники. 

Очень важный момент выбор места для новой постройки. К сожалению выделенные 10 соток земли – это очень маленький участок, чтобы расположить на нем все, что задумывается в голове, поэтому место под каждое новое строение нужно очень ответственно выбирать с точки зрения его функциональности. 

В нашей местности самые холодные ветра дуют с северо-востока, поэтому мы и решили сарайчик поставить именно в эту часть участка, чтобы сделать искусственную преграду от этого фактора. Кроме того создание такой защиты даст возможность в будущем сделать площадку для выращивания винограда, который в наших широтах растет только в защищенных от холодных ветров местах.

Приготовление материала и инструментов для строительства теплого сарайчика

Сарайчик решили сделать по каркасной технологии с полным утеплением. Вот тут я уже рассказывал про утепление каркасного дома и даже показывал, как построить каркасный туалет. В связи с этим нам понадобились  четыре деревянных бруска  сечением 150*150 мм. два куба обрезной доски (ель) сечением 100*45 мм, 20 досок кровельной обрезной доски (ель) 100*25 мм, фанера строительная 12 листов 1250*2500*12 мм, утеплитель фасадный толщиной 50 мм,  пароизоляционная пленка, ондулин для кровли.  

Стены укроем плитами ОСП (OSB). Для работы с материалом нам понадобятся ручная циркулярная пила, шуруповерт и строительный степлер. В качестве расходных материалов  нам понадобятся перфорированные строительные уголки  (прямой и посадочный), саморезы по дереву на 45 и 75 мм, скобы для строительного степлера.

Для обработки древесины нам понадобится биозащитный раствор без эффекта морения. 

Делаем основание сарайчика

В качестве опор для основания каркаса используем четыре стойки расположенные под углами сарая.  Делаем углубление в грунт на глубину 30 см и сооружаем опалубку (размер 300*300*500 мм). И заливаем  ее бетоном.

Спустя три дня снимаем опалубку, обрабатываем наши стойки  строительным гудроном  на всю высоту и затем делаем песчаную отсыпку под каждую стойку, тщательно утрамбовывая песок возле основания стоек. Затем на стойки укладываем рубероид в качестве гидроизоляции, а затем приступаем к созданию обвязки из бруса.

Торцы запиливаем на четверть и укладываем их «в лапу», крепя при этом саморезами на 75 мм и обязательно по уровню выводим горизонтальность всей конструкции подкладывая под торцы брусков деревянные подложки.  По всей длине крепим посадочный перфорированный  уголок на расстоянии 50 см друг от друга. В них мы уложим слеги под пол. Слеги сделаем из обрезной доски 100*45 мм. После того, как переводы для пола уложены в уголок, крепим их на саморезы длиной 45 мм к уголку, чтобы закрепить их на брусках. 

Прежде, чем начать укладывать утеплитель в межлаговое пространство – задумались над тем как его закрепить в нем и надумали такую хитрость! Сделать опоры для крепления листов ОСП. Делаем полоски толщиной 100 мм и напиливаем  их из листов ОСП, затем эти полоски прикручиваем в нижний торец доски и тем самым получаем надежную опору для листа ОСП, который будет играть роль  нижней поддержки матов утепления.

Напиливаем листы ОСП под  маты утепления по размерам 470*2500 мм в количестве 6 штук. И укладываем их в межлаговое пространство. Все основа под утеплитель готова, кроме того ни мыши ни другие грызуны нам теперь не страшны.

Укладываем утеплитель

В несколько пазов уложили полиалпан (его одолжили соседи, которые уже закончили процесс строительства) все стыки с лагами обязательно пропениваем строительной пеной. 

К сожалению полиалпана хватило только на 4 пролета, в остальные положили маты из минеральной ваты. Оказалось, что работать с ним намного удобнее. Достаточно сделать заготовку на пару сантиметров больше чем межлаговое пространство и уложить в него мат, кА он расправляясь сам займет все предоставляемое пространство без необходимости работать со строительной пеной. 

В качестве основания для пола применяем строительную фанеру толщиной 12 мм.  Крепим ее на саморезы как по периметру, так и в лаги пола.  

В нашем  случае получилось так, что  должно было получится масса обрезков, поэтому мы всячески комбинировали обрезки под стык и прикручивали их к полу.

Саморезы старайтесь продавить под уровень основания фанеры. Обязательно проходим все швы и стыки листов герметиком, чтобы флага не попала под фанеру и не стала причиной  обледенения матов из минваты.

Всё – пол готов. Кстати этой операцией вы сразу поймаете двух зайцев. У вас будет готов пол и одновременно сделана площадка для изготовления элементов конструкции строения.

Делаем каркас стен сарайчика.

Высота передней и задней стенки сарайчика  2000 мм. Исходя из этих параметров подготавливаем материал для строения каркаса стены. Исходный материал обрезная доска сечением 100*45 мм. Вначале напиливаем, раскладываем на полу, вымеряем все углы и только затем приступаем к монтажу стены.

Все элементы каркаса крепим на саморезы длиной 75 мм, строго вымеряя правильный прямой угол. Это очень важно для дальнейшей укладки утеплителя. После того как все элементы прикреплены, делаем общую укосину. Этот прием я увидел у шведов, которые каркасные дома строят по всей стране в большом количестве и эта технология у них доведена до идеала. Не нужно делать укосину на каждый пролет.

Достаточно сделать одну общую укосину и положить ее в заранее пропиленный паз. Обязательное условие – паз должен быть такой глубины, чтобы внешняя часть укосины была расположена вровень с внешней гранью стены.

Каракас стены готов, достаточно его поставить на место и закрепить на временные крепежи, пока не готова следующая стена. 

Аналогично выставляем фасадную стену сарайчика и крепи ее на времянку.

Делаем  каркасы торцевых стен. Обязательно выводим основание каркаса дверного косяка на стене расположенной к дому.

После того, как все четыре стены  собраны, подняты и закреплены обязательно стягиваем их между собой и проверяем надежность каркаса простым движением. Нужно раскачать стены сарайчика.

Если  они стоят прочно, то можно приступать к формированию  ската крыши. Если же нет, то по углам можно поставить еще укосины к стойкам навстречу друг другу. 

Делаем крышу сарая

Для того, чтобы создать уклон на крыше делаем один очень простой прием. На фасадную стену поверх горизонтальной слеги укладываем две доски друг на друга и притягиваем их на саморезы.

Теперь фасадная стена выше задней на 10 см. этого вполне достаточно для создания естественного уклона стока воды. Тем более, что односкатные крыши не накапливают много снега за зиму. 

Укладываем доски на ребро с интервалом 50 см – это будут стропильные балки.  Чтобы они не провернулись под нагрузкой,  крепим их с использованием доски поставленной на ребро и уложенной в межстропильное пространство. Монтаж осуществляем на саморезы  длинной 75 мм. Получается очень надежная система.

На стропила укладываем пароизоляционную пленку. Обязательное условие – ведем настил пленки с нижнего ската крыши к верхнему, с  обязательным нахлестом  в 50 см. 

Должен образоваться сток образующегося  конденсата от  матов потолочного утепления.

Поверх пароизоляционной пленки укладываем  обрезные доски в качестве направляющих для укладки ондулина. Торцевать (обрезать по одной длине) доски необходимо после того, как уложены все направляющие. Вам достаточно замерить первую и последнюю доску и затем по черте отпилить все доски по мерке. 

Длина ската нашей крыши такова, что пришлось делать укладку 1,5 листов. Очень важно сделать достаточный нахлест  (не менее 20 см) для того, чтобы влага не проникла под ондулин. Высота гребня 36 мм, поэтому необходимы саморезы длиной  50 мм с широкой прижимной шляпкой. При хождении по ондулину на крыше рекомендую использовать доску, которую необходимо класть поперек волн, чтобы ходить, не продавливая материал. 

После того как крыша закрыта, приступаем к монтажу листов ОСП.  Обязательное условие для монтажа каждого листа – это прикручивание его к  стартовым брускам основания и к каждой стойке каркаса. Толщина листа 12 мм, поэтому для монтажа достаточно использовать саморезы на 35 мм.

Обязательно, как и для пола делаем промазывание герметиком всех швов и стыков листов. Особенно над дверным проемом.

Обшивку ведем, двигаясь по кругу, но изначально фиксируем углы сарайчика, чтобы не создать парусность объекта.

Утепляем стены сарая своими руками

В качестве утеплителя стен и потолка используем маты из минеральной ваты (фасадной) толщиной 50 мм. Это не даст надежной защиты в морозы, но переночевать в сарайчике в осеннюю непогоду в комфортных условиях вполне приемлемый  вариант.

Обязательное условие работы при таком виде деятельности – использование мер индивидуальной защиты открытых частей тела, глаз и  органов дыхания.

Режем маты таким образом, чтобы ширина  обрезка была больше  ширины проема куда он будет уложен.  Используйте деревянную лопаточку для подтыкания  краев мата. Это удобнее чем использования ножа (он протыкает мат, а лопаточка проталкивает).

После того, как маты в стены и в потолок уложены необходимо их укрыть пароизоляционной пленкой. Это необходимо по двум причинам. Во первых температура  и  влажность внутреннего помещения всегда выше чем снаружи и значит вероятность образования конденсата очень высока.  Во вторых вы защищены от осыпания частичек минеральной ваты, пока производите обшивку стен изнутри листами ОСП.

Осталось только подвести электричество, но это совсем другая история.

Вот такой утепленный сарай, построенный своими руками, у нас получился. Надо сказать что в этом году ему уже 3 года, и он всегда спасал нас от непогоды пока мы строили дом. Просто и очень надежно.

Смотрите также, как построить сарай из шпал и простой сарай на даче.

Как построить сарай, который вам понравится

Сараи с деревянным каркасом — это красивые постройки, построенные с использованием метода строительства, который применялся на протяжении тысячелетий. Они рустикальные, уникальные, высочайшего качества и просто великолепны на вид. Если вы решили построить собственный сарай с деревянным каркасом, но не знаете, с чего начать, вот несколько способов упростить весь процесс.

Чем деревянный каркас отличается от обычного строительства?

Сараи с деревянным каркасом имеют долгую историю.Вы не поверите, но этот тип строительства восходит к эпохе неолита и исторически использовался по всей Европе и в некоторых частях Римской империи.

В то время приходилось работать с тем, что у вас было, а стиль конструкции столбов и балок сильно зависел от доступных строительных материалов. В таких регионах мира, как Финляндия, Швеция и Норвегия, предпочтение было отдано бревенчатому строительству, потому что повсюду были высокие прямые пиломатериалы, такие как сосна и ель.

В районах, окруженных лиственными (лиственными) деревьями, стандартом был деревянный каркас.Этот метод предполагает использование пиломатериалов большого размера, спиленных непосредственно с деревьев, использование ручных инструментов для рубки бревен и распиловки столярных изделий. Это означало, что любой, у кого есть нужные инструменты и знания, мог построить конструкцию задолго до того, как появились лесопилки, электроинструменты и магазины товаров для дома.

Сегодня эти старые строительные методы возрождаются и часто используются в качестве альтернативы традиционным методам строительства с использованием стержневых конструкций. Чем они отличаются? В традиционной конструкции (стержневой) рамы небольшие панели для обрамления располагаются близко друг к другу и соединяются с помощью гвоздей или других механически обработанных крепежных элементов.Поскольку в деревянных каркасах используются большие куски материала, древесина укладывается дальше друг от друга и удерживается вместе с помощью различных соединений и деревянных штифтов и колышков.

Итак, если вы хотите построить сарай с деревянным каркасом, первое, что вам нужно сделать, это принять эти старые методы.

Почему именно деревянный каркас?

Одна из главных причин, по которой строительство сараев с деревянным каркасом так привлекательно, заключается в том, что они просто красивы. Это стиль, который невозможно создать другими способами.Поскольку деревянные каркасы использовались во всем мире, существует множество различных стилей деревянных каркасов. Этот метод можно использовать для создания различных стилей, чтобы вы могли придать своему сараю викторианский стиль, стиль Новой Англии или деревенский стиль.

Конструктивно сараи с деревянным каркасом очень прочные. Благодаря размеру и прочности бруса вы можете создать более крупную конструкцию, не беспокоясь о несущих стенах. Это ускоряет и упрощает строительство, а конечный продукт намного более долговечен, чем конструкции, изготовленные с использованием традиционных методов строительства.

Фото любезно предоставлено Maine Mountain Post and Beam

Как построить свой собственный сарай с деревянным каркасом

Если вы решили, что иметь индивидуальный сарай с деревянным каркасом для вас, вот общее руководство о том, как его построить.

Самое первое, что вам нужно сделать, это выяснить, какой сарай вы хотите. Большинство больших сараев потребуют сотрудничества с компанией, которая специализируется на деревянных каркасных зданиях и комплектах. Есть много аспектов при строительстве такого сарая, которые намного проще сделать с помощью профессионального подрядчика.

Есть несколько решений, которые вам нужно принять, чтобы убедиться, что вы получите сарай своей мечты. Вы добавляете сарай к уже имеющейся у вас собственности или собираетесь купить новый участок земли? Будет ли там электричество и водопровод? Ты будешь в нем жить? Будет ли он соответствовать всем местным строительным нормам?

Есть над чем подумать, но если разбить все на маленькие шаги, процесс станет немного более управляемым.

Сначала решите, где вы собираетесь строить.Если вы планируете установить в сарае электрическое освещение и водопровод, обратите внимание на доступ. Чем ближе вы будете к существующей водопроводной сети и линиям электропередач, тем легче будет это сделать. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом, если вы планируете добавить электричество и водопровод, чтобы быть уверенным, что все в безопасности и в соответствии с кодом. С другой стороны, если вас это не беспокоит, вы можете сделать почти всю работу самостоятельно.

Когда дело доходит до места, идеально подходит большой открытый участок земли, относительно ровный и свободный от мусора, хотя это не всегда возможно.Поймите, что, возможно, потребуется выполнить некоторую работу, прежде чем начнется строительство, чтобы расчистить камни, растения, мусор и даже деревья. К тому же, чем более неровной будет земля, тем больше будет работы по выравниванию и закладке фундамента.

Во-вторых, начните процесс проектирования вашего сарая. Как только вы узнаете, где будет располагаться амбар с деревянным каркасом, самое время приступить к проектированию. Доступно множество различных наборов деревянных каркасов, которые делают этот процесс относительно простым и позволяют снизить стоимость.Если вы выбираете комплект, это так же просто, как смотреть на дизайн и выбирать тот, который вам нужен. Все необходимое для сборки прилагается, так что у вас будет почти все необходимое для начала сборки после доставки комплекта.

Закладка фундамента — это первый шаг в процессе строительства. Вы можете построить свой сарай на бетонном фундаменте, деревянных балках или даже на грунтовом полу. Самый распространенный фундамент — это плита — для того, чтобы заложить такой фундамент, вы обычно просто обрамляете территорию и заливаете бетон.Если земля неровная и вы работаете на разных высотах, вам может понадобиться мини-погрузчик или другое небольшое оборудование для удаления грязи.

При использовании набора вся древесина уже будет профилирована и обрезана по размеру. Вы также получите все оборудование, необходимое для создания конструкции. В зависимости от размера вашего сарая вам также может потребоваться доступ к некоторой строительной технике. Эти материалы большие и тяжелые, и их нелегко поднять и разместить.

Красота, которая сохраняется на всю жизнь

С правильным комплектом сарая с деревянным каркасом вы можете построить свой собственный красивый сарай высочайшего качества, не собирая собственные деревья, не подготавливая собственные пиломатериалы или не придумывая идеальный дизайн.Вы по-прежнему будете получать удовольствие, строя свой сарай своими руками, но этот процесс немного проще, потому что вся подготовительная работа сделана за вас.

Детали каркаса сарая | Техника каркаса сарая

От простого стоечного каркаса до более дорогого и сложного деревянного каркаса — у вас есть выбор построить свой сарай с любым каркасом, который вам нравится.

Есть много разных способов обрамить сарай, но мы перечислим только (4) в основном здесь использовалась техника обрамления стен.Каждое изображение имеет гиперссылку (нажмите изображение, чтобы увеличить его). Отметим, что независимо от того, какой сарай технику каркаса, которую вы будете использовать для постройки сарая, снаружи вы можете сделать чтобы любой из этих сараев выглядел точно так же. Это разница в фундамент и стиль обрамления, которые отличают амбары.

Обычный каркас (рама-гвоздь)

При использовании каркаса стойками для каркаса сарая мы рекомендуем использовать стойки 2×6. Расстояние между стойками должно быть 16 дюймов.c. или 24 «o.c. По возможности, Постарайтесь разместить шпильки стены на том же расстоянии, что и стропила. Как видно на на этом изображении стойки, балки перекрытия и стропила расположены на расстоянии 16 дюймов в одну линию. друг с другом. При строительстве сарая с 24-дюймовыми фермами с постоянным расстоянием между стенками и без на чердаке, также лучше всего разместить между стойками стены 24 «o.c.

Примечания: Если вы хотите построить сарай с каркасом на шпильке и вертикальным деревянным сайдинг, необходимо сначала прикрепить обшивку из фанеры CDX 5/8 «на внешней стороне каркаса, затем домашняя пленка и, наконец, сайдинг.Менее затратный способ — закрепить горизонтальная планка 24 дюйма, обшивка дома (если здание необходимо утеплить), а затем вертикальный сайдинг.

Преимущества рамы с шипами : Легче преобразовать раму с шипами конструкция в дом. Кроме того, каркасные стены легче изолировать и отделка обычным гипсокартоном.

Недостатки: Дороже в строительстве, чем обычный сарай на столбах.

Фундамент Требуется: Нижний колонтитул с цементными блоками, залитая стена фундамент или монолитная плита.

Дуб Рустик Обрамление

Чтобы придать деревенский вид открытой дубовой рамы, сарай также может быть построен из необработанный пиломатериал из зеленого дуба, купленный на местной лесопилке. Этот тип каркаса Построен из основных опорных стоек из дуба 4×6 (обычно с интервалом 8-12 футов), 4×4 из дуба дверные стойки, дубовые горизонтальные балки 2×4 (расстояние 24 дюйма), а также верхние и нижние распорки. Такой каркас лучше всего использовать с вертикальным деревянным сайдингом, т.к. крепится непосредственно к горизонтальным дубовым балкам.

[другие строительные изображения]

Примечания: Oak Wall Frame требует одной толстостенной перемычки, такой как 2×12 LVL вместо двух жаток из желтой сосны 2х12, используемых на стойлах для столбов. В лучший способ прикрепить заголовок LVL — повернуть все основные стойки 4×6, сделать их сверху и поместите заголовок в паз вместо того, чтобы вешать его на гвозди (см. изображение здесь).

Преимущества сарая в дубовой раме: Придает деревенский вид, но не требуется фанерная обшивка или рейка для крепления вертикального сайдинга, дешевле строить, если для фундамента используются бетонные опоры.

Недостатки : сложнее построить и стены невозможно отделать обычный гипсокартон за счет использования зеленого пиломатериала.

Фундамент Требуется: Бетонные опоры или залитый стеновой фундамент. Примечание. Фундамент из цементных блоков не рекомендуется для этого типа каркаса, если только все блоки заполнены бетоном и имеют более толстую основу (12 дюймов толщиной с арматуры).

Строительная рама (столб для сарая)

Самый простой и наименее затратный способ обрамить сарай — использовать почтовую раму. строительство.Рама столба состоит из вертикальных стоек, обработанных давлением. (интервал 8 футов), 2×8 пт. брызговики, двойные заголовки 2×12 MSR, пояса SPF 2×4 и кровельные фермы. Что способствует экономии денег, так это устранение бетонный фундамент, легкость и скорость возведения.

Примечания: Как и любой другой сарай, обычный сарай может быть построен с чердаки и стропила. Кроме того, любой амбар на столбах можно улучшить до включают клееные столбики, бетонный фундамент, деревянный или виниловый сайдинг и др. вариант.

Преимущества Pole Barn : Просто и экономично, не требует дорогой бетонный фундамент.

Недостатки : Сложнее утеплить и отделать внутренние стены.

Требуется фундамент : Поместив опору, обработанную давлением, в землю, сарай можно построить без фундамента. Как вариант, сарай на столбах может также должны быть построены поверх Perma Columns (бетонные колонны), бетон опоры, залитый стеновой фундамент или на правильно спроектированную монолитную плиту.

Конструкция стойки и балки (деревянная рама)

Наиболее заметная разница между стойлами и стойлами с балками и другими стойлами заключается в использование тяжелых балок во всем строительстве. Основные опорные посты, перекрытия, балки перекрытия, распорки, стропила и прогоны — все построено деревянных балок. Конечно, все эти балки имеют разные размеры и предназначены для выдерживания постоянных и постоянных нагрузок. Сараи с деревянным каркасом тяжелые построен и обеспечивает очень деревенский вид.К сожалению, они стоят значительно больше, чем обычный сарай на столбах.

Преимущества Post & Beam Barn: Пожалуй, главное преимущество этого сарай — это деревенский вид и тяжелый каркас. Также обычный дом можно построить из бруса. Каркасная конструкция.

Недостатки: Самый дорогой, чем любой другой сарай, указанный здесь.

Фундамент Требуется: Фундамент бетонный стеновой.

Что такое сарай для столбов? Разница между зданием на столбе и домом.Рамка для ручки

Мы сравним здание амбара с столбами и конструкцию с рамой из стержней, чтобы понять, почему конструкция с каркасом в конце концов побеждает. Но прежде чем мы это сделаем, давайте удостоверимся, что мы понимаем именно , что мы подразумеваем под сараем с шестом.

Что такое сарай для столбов?

Столб-сарай, или столбовое здание, — это традиционное название большого сельскохозяйственного сооружения без подвала, с высокими потолками и широко открытыми пространствами. В каркасе используются ламинированные деревянные столбы, и сегодня строители отдают предпочтение понятию каркасный дом .

Эти ламинированные стойки, а также фермы крыши — это тщательно спроектированные сборные элементы. Среди других преимуществ они помогают создать прочную, экономичную конструкцию, идеально подходящую для чего угодно: от гаража, мастерской или сарая для хобби до витрины магазина, центра мероприятий, конюшни или основного места жительства.

Чтобы оценить истинное различие между столбчатым зданием и структурой из рамок, вам не нужно судить о книге по ее обложке или о здании по его фасаду.Давайте посмотрим поближе.

Основы каркаса сарая на столбах

Опорно-каркасная конструкция, обычно используемая для строений с сараями на столбах, и конструкция стержневой рамы, обычно используемая для домов, принципиально отличаются. Но не по тем причинам, которые вы можете подумать.

К сожалению, слишком часто люди склонны рассматривать внешний вид амбара с шестом как его определяющую характеристику. Но технически это не так. По сути, разница между амбаром с шестом и строением из палки сводится к их соответствующим системам каркаса — их костей .

Что такое каркасная конструкция?

Конструкция опор предполагает использование высокотехнологичных сборных ламинированных деревянных опор, также известных как колонны, которые обычно размещаются на расстоянии 8 футов от центра. Столбы, заглубленные на глубину от 4 до 6 футов для обеспечения опоры, являются основным вертикальным элементом каркаса во всех зданиях с опорами и обычно соединяются с деревянными балками боковин.

Эти конструктивные элементы помогают передавать ветровые и снеговые нагрузки на фундамент.Что касается этого фундамента, опорные конструкции , а не , требуют заливки так называемого непрерывного фундамента, что упрощает процесс строительства и снижает общие затраты.

Что означает «построенный на палке»?

В зданиях, построенных на палочках (или каркасах), большинство компонентов, составляющих деревянный каркас конструкции, строятся на месте по частям (или палка за палкой), а не на заводе.

Стеновые стойки являются основным вертикальным элементом обрамления и обычно имеют размер от 16 до 24 дюймов по центру.

В качестве опоры эта система каркаса обычно возводится и крепится к непрерывному бетонному фундаменту в виде подполья или подвала.

Теперь, когда мы рассмотрели их основные различия, давайте рассмотрим 12 причин, по которым сараи с столбами, в которых используется конструкция с опорой, имеют преимущество над зданиями с стержневыми каркасами.

1. Лучшие варианты фундамента для сарая на столбах

В каркасных зданиях столбы погружаются на глубину от 4 до 6 футов в землю, и бетонная плита не требуется.Обратите внимание, что плита может быть добавлена ​​(и часто так и есть). Но это будет за небольшую часть стоимости сплошного фундамента, что обычно является требованием для конструкции с рамной рамой.

Затраты на бетон и земляные работы для непрерывного фундамента часто могут составлять около 15% от общих затрат по проекту. Если вы пытаетесь определить, например, стоимость дома-сарая из столбов и его стоимость, важно помнить об этом.

Фактически, это важный фактор для любого типа здания, в котором вы взвешиваете свой амбар с шестом иварианты стика-рамы.

2. Меньше подготовки площадки

Поскольку столбовые амбары не требуют непрерывного фундамента, у вас есть больше гибкости с точки зрения местоположения вашего участка.

Кроме того, в отличие от конструкции стержневого каркаса, здание сарая на столбах может не нуждаться в полностью плоском фундаменте во время строительства. Вы можете добавить внутренний гравий и провести окончательную оценку после завершения строительства.

3. Приспособляемость к различным условиям участка

Близко к No.1 выше, системы опор в столбовых амбарах могут быть спроектированы так, чтобы выдерживать изменяющееся давление грунта на стены, как изнутри, так и снаружи стены здания.

Это может быть выполнено без значительных затрат на земляные работы и без дорогостоящей системы бетонного фундамента, необходимой для опорных стен в рамных каркасах.

4. Внешние надстройки проще

Возможность рентабельного расширения пространства увеличивает срок службы вашего здания. Амбары с полюсами и здесь имеют преимущество.

Такие варианты, как большие свесы и даже крупные дополнения, легче построить на основе столбов или колонн в амбарах с столбами, чем на стенах с гвоздями в здании с решетчатым каркасом.

5. Более быстрое и безопасное строительство

Конструкция сарая на столбах включает в себя меньше общих компонентов здания, чем каркас. Кроме того, большинство используемых компонентов будут предварительно собраны перед доставкой на строительную площадку.

Подобные факторы сокращают время строительства, тем самым снижая общие затраты на проект.Кроме того, благодаря меньшему количеству компонентов и меньшему количеству трудозатрат на месте проектная площадка более безопасна.

6. Очень большие проемы в стенах для дверей и окон

Колонны, используемые в зданиях с амбарами на столбах, могут иметь расстояние между центрами 8 или более футов, что значительно упрощает сооружение очень больших проемов в стенах. Для достижения этого в типичной конструкции стальной рамы требуются дорогие коллекторы и усиление рамы.

Большие проемы в стенах могут быть абсолютной необходимостью, например, в сельскохозяйственных зданиях, складских помещениях и коммерческих зданиях.Дверные проемы в этих конструкциях должны быть достаточно большими, чтобы безопасно и удобно перемещать оборудование и инвентарь.

Кроме того, большие экранированные окна пропускают больше воздуха и создают лучшую вентилируемую среду для животных и людей.

7. Повышенная прочность за счет передачи усилия на землю

Из-за того, что массивные стойки закреплены в земле на глубине не менее 4 футов, здания сараев с столбами будут переносить ветровые и снеговые нагрузки непосредственно в почву в этих местах.Это очень важная особенность строений на Среднем Западе.

Это обеспечивает гораздо большее сопротивление ветру и нагрузке, чем постройки из стержневых конструкций, у которых есть слабые звенья на концах шарнирных соединений на концах стен каркаса.

8. Более просторные помещения

Так как конструкция амбара с столбами использует более просторные деревянные фермы с прозрачным пролетом, вы можете получить более обширные пространства без внутренних опорных стен.

Идеально подходит для спортзалов, помещений для мероприятий, открытых убежищ и мастерских.

9. Без несущих внутренних стен

Как правило, конструктивные элементы рамной конструкции меньшего размера требуют наличия несущих внутренних стен.

Но в зданиях с амбарами на столбах нет необходимости в несущих внутренних стенах. Это снижает затраты на каркас, обычно связанные с возведением несущих стен.

10. Превосходная долговечность

Строительство здания, безусловно, требует сложных процедур.Но вот концепция здания, которая довольно проста: в конструкции столбчатого сарая используются более крупные компоненты. И чем крупнее компонент, тем дольше срок службы.

Что лучше подходит для вас, деревянный или стальной сарай?

Строительство нового амбара на вашей молочной ферме — это крупное вложение, требующее тщательного планирования и принятия решений. Одно из этих решений — переходить ли сарай вперед со стальным или деревянным каркасом.

Давайте потратим несколько минут, чтобы понять разницу между ними и то, как это решение может повлиять на ваше предприятие в долгосрочной перспективе.

Стоимость

При оценке вариантов конструкции из стали по сравнению с деревом для каркаса сарая, одним из наиболее частых вопросов, поднимаемых фермерами, является стоимость. Когда некоторые люди слышат слово «сталь», они автоматически думают, что цена выше, но это не всегда так. Разница в цене между двумя типами конструкций может быть не такой большой, как вы предполагаете.

Первоначальные затраты и долгосрочные затраты — это области, на которые следует обратить внимание при взвешивании вариантов между деревянной или стальной конструкцией. Здание с деревянным каркасом, как правило, будет меньше на входной стороне из-за более низкой цены на материалы и меньшего времени на изготовление здания.

Сборная стальная конструкция обычно требует дополнительных инженерных часов, затрачиваемых на проектирование проекта. Эти часы и материалы могут создать разрыв в цене между двумя проектами.Однако в долгосрочной перспективе стальные рамы предлагают преимущества, которые следует учитывать, например надежность и чистоту.

Проверенные временем здания со стальным каркасом лучше выдерживают снеговую нагрузку, что снижает риск обрушения. Кроме того, вы можете тратить меньше времени и денег на обслуживание здания, а ваша страховая премия может быть дешевле при использовании стальной конструкции.

Срок строительства

Срок изготовления деревянного каркасного дома обычно намного меньше, чем у стального.Древесину можно производить и хранить на складе за несколько месяцев до начала вашего проекта. С другой стороны, в случае металлического здания эти элементы изготавливаются на заказ в соответствии с вашим конкретным дизайном.

Когда вы подписываете пунктирную линию на своем строительном проекте, начинается процесс изготовления здания. В свою очередь, может пройти от восьми до 12 недель, прежде чем каркасы вашего здания попадут на строительную площадку. После того, как материалы завершены и готовы к возведению, здания со стальным каркасом соединяются так же быстро или быстрее, чем здания с деревянным каркасом.

Долговечность

Не сбрасывайте со счетов долговечность, выбирая, какой тип здания строить. Стальное здание прослужит значительно дольше. Позвольте мне рассказать вам об этом. Сталь есть сталь. Его хватит на сотни лет. Дерево — ну, это дерево. Зеленая древесина содержит много различных химикатов, предотвращающих гниение. В последние годы методы для этого изменились.

Ранее промышленность использовала арсенат для предотвращения гниения древесины, но около 15 лет назад промышленность прекратила использование этого химического вещества в древесине, используемой для возведения любого типа жилья, из-за проблем со здоровьем.Сегодня для компенсации арсената в обработанной древесине используется несколько химикатов.

Эти новые химические вещества содержат более высокие уровни меди. Медь имеет более высокую скорость коррозии, что, в свою очередь, снижает долговечность обработанного пиломатериала. Некоторые строители из дерева начали использовать столбы с пластиковым покрытием, чтобы продлить срок службы дерева.

Выбор опорных колонн из стали или дерева — еще одно решение, на которое следует обратить внимание при рассмотрении ваших вариантов. Преимущество стали в этом случае заключается в том, что стойла и ворота крепятся с помощью сварки, что обеспечивает прочную и надежную опору для защиты от износа крупного рогатого скота.

На деревянной опорной колонне эти приспособления крепятся болтами, которые в какой-то момент оторвутся от систем крепления.

С деревянными внешними колоннами на боковых стенках занавеса дождь и солнце будут медленно портить древесину. В сарае с естественной вентиляцией, как правило, имеется открытый гребень, позволяющий дождю получить доступ к конструктивным элементам кровли. В сараях с деревянной конструкцией это отверстие обеспечивает прямой доступ дождя к древесине, которая со временем выветривается и ослабляет ее.

Также имейте в виду, что все мы становимся немного неуклюжими и небрежными, когда рабочая нагрузка высока и мы торопимся с делом. Что происходит в таком случае? Погрузочные машины натыкаются и ударяются о колонны. Так бывает на каждой ферме. Когда колонны будут стальными, зданию будет нанесен гораздо меньше повреждений.

Деревянные колонны, с другой стороны, могут быть повреждены и выкрашены, что ограничит прочность и долговечность колонны. С другой стороны, если зданию будет нанесен значительный ущерб, деревянное здание определенно станет менее дорогим ремонтом.

Соображения по конструкции

Насколько важна для вас вентиляция? Выбирая деревянную или стальную конструкцию для отдельно стоящего сарая, следует учитывать вентиляцию. В стальном здании у вас может быть гораздо меньше опорных колонн. Каждое препятствие будет влиять на воздушный поток в вашем сарае.

Чем больше препятствий, тем больше перерывов в постоянной скорости воздуха. Это просто мысль, которую нужно учитывать.

Техническое обслуживание и чистота

Оба амбара в какой-то момент будут иметь проблемы с коррозией из-за высокой влажности и атмосферы аммиака в этих средах.Стальные каркасы должны быть должным образом подготовлены с использованием защитной грунтовки и лакокрасочного покрытия, чтобы максимально устранить коррозию.

Может потребоваться повторное нанесение защитного покрытия в какой-то момент его срока службы, чтобы обеспечить максимально долгий срок службы. В сарае с деревянным каркасом для соединения деревянных прогонов с каркасами используются оцинкованные зажимы. Они легкие и тоже подвержены коррозии.

Я искренне верю, что при строительстве амбара со стальным каркасом необходимо сочетание стали и дерева, чтобы обеспечить максимальную продолжительность жизни.Любой тип металла по металлу создаст естественную коррозию. Если поместить стальные прогоны на стальной каркас, здание разъедет само себя.

Когда деревянная обрешетка приставляется к стали, этого не происходит. Вы также избавите вас от того, чтобы металлические винты повредили прогоны, когда они ввинчиваются в деревянные прогоны, а не в металлические прогоны.

Здание со стальным каркасом также отпугивает птиц от гнездования на вашем предприятии, потому что у них меньше площадей для строительства домов.Но, как мы все знаем и на собственном опыте, эти птицы могут проявлять творческий подход и все же находить места и способы для этого.

Некоторые строители стальных конструкций кладут свои прогоны поверх стальных рам. Много лет назад мы начали размещать деревянные прогоны между каркасами двутавровых балок. Это значительно сократило количество гнездовий птиц и теперь стало обычной практикой.

Планируя строительство новых зданий на своей молочной ферме, подумайте о плюсах и минусах этих различных вариантов и о том, как они могут быть частью достижения ваших целей и дальнейшего развития вашей деятельности на долгие годы.

Pole Barn Home vs Barndominium — Какой дом лучше?

По сравнению с традиционными домами барндоминиумы более доступны, долговечны и универсальны. Однако некоторым не нравится идея жить в стальном доме.

Дом-амбар на столбах может стать альтернативой стандартному барндоминиуму. Оба варианта имеют много общего, в том числе большие рамы со стойками или колоннами, расположенными на расстоянии восьми футов или более друг от друга. Каркас позволяет создавать разнообразные планировки, которые сложно реализовать в традиционном доме с деревянными гвоздиками.

Barndominium

Основные отличия заключаются в материале, из которого изготовлен каркас, и в способе крепления каркаса к земле. Эти различия приводят к целому ряду преимуществ для каждого варианта. Прежде чем выбрать дизайн для своего нового дома, сравните плюсы и минусы постройки дома-сарая на столбах и барндоминиума.

Что такое барндоминиум?

Первые барндоминиумы представляли собой амбары с жилыми помещениями. Некоторые из этих конструкций были построены на сараях со стальным каркасом, в то время как другие были построены на сараях с деревянными столбами.

Когда сегодня говорят о барндоминиумах, они обычно имеют в виду здания со стальным каркасом. Каркас состоит из толстых стальных колонн, что упрощает использование больших открытых планов этажей. Колонны часто находятся на расстоянии от 12 до 20 футов друг от друга.

Открытая планировка Barndominium. Колонны на бетонном фундаменте.

В отличие от традиционного дома с деревянными карнизами, в интерьере не требуются несущие стены. Стальной каркас обеспечивает более чем достаточную опору для балок и стропил.

Колонны крепятся к бетонному фундаменту. Хотя многие барндоминиумы имеют фундамент из плит из бетона, вы также можете построить стальной каркас над частичным или полным подвалом.

Металлический сайдинг и кровля Barndominium.

Наружные стены обычно покрывают металлическим или алюминиевым сайдингом. Большинство барндоминиумов также имеют металлическую крышу.

Что такое амбар для столбов?

Дом-амбар на столбах — это жилое здание, построенное с использованием деревянных опор.Вместо стальных колонн дом-сарай на столбах строится с деревянными столбами, закрепленными в земле.

Деревянные столбы используют более близкие расстояния.

Деревянные столбы обычно находятся на расстоянии от 8 до 12 футов друг от друга. Деревянные рамы, как правило, используют более близкие расстояния по сравнению со стальными, поскольку деревянные стойки обеспечивают меньшую поддержку. Однако конструкция деревянной стойки остается более стабильной по сравнению с традиционной деревянной стойкой.

Как и в случае со стальным барндоминиумом, у дома-амбара на столбах могут быть открытые планы этажей. Возможности дизайна практически безграничны, поскольку опорная рама устраняет необходимость в несущих стенах.

Pole Barn Home vs Barndominium — Обзор преимуществ

Выбор между домом-амбаром и барндоминиумом — непростое решение. Оба варианта обеспечивают уникальные преимущества, но при сравнении плюсов и минусов легко растеряться.

Начните с обзора преимуществ постройки стального барндоминиума:

  • Долговечные рамы
  • Повышенная защита
  • Огнестойкость
  • Меньшие расходы на страхование
  • Больше возможностей для проектирования

Это лишь некоторые из причин, по которым стоит построить стальной барндоминиум.Тем не менее, вам также следует обратить внимание на потенциальные преимущества дома-сарая на столбах:

  • Снижение затрат на строительство
  • Более быстрый процесс строительства
  • Столбы-амбары устойчивы к ржавчине

Наряду с этими преимуществами, оба варианта обеспечивают преимущества по сравнению со строительством традиционного дома с деревянным каркасом. Рама стойки обычно состоит из двойных 2×4, расположенных на расстоянии около 16 дюймов друг от друга.

Рама крепится к бетонному фундаменту. Однако для поддержки крыши в интерьере требуются несущие стены.Это ограничивает варианты дизайна при выборе плана этажа.

Строительство традиционных домов также обходится дороже. Строительство каркаса стойки требует больше труда по сравнению с установкой деревянного или стального каркаса столба. Обрамление внутренних стен и установка несущих стен также увеличивает стоимость.

Строительство дома в среднем стоит от 100 до 200 долларов за квадратный фут. Стальной барндоминиум может стоить от 20 до 90 долларов за квадратный фут, в зависимости от того, с какой частью строительства вы справитесь без подрядчиков.Стоимость дома с сараем на столбах колеблется от 15 до 35 долларов за квадратный фут, но может стоить больше с готовыми интерьерами.

Независимо от того, выберете ли вы дом из стального барндоминиума или столбового амбара, вы, вероятно, сэкономите деньги по сравнению со строительством традиционного дома.

Итак, как выбрать между амбаром из столбов и стальным зданием? Вот более подробный обзор преимуществ, предлагаемых каждым вариантом.

Стальные здания служат дольше

Стальные барндоминиумы имеют прочный стальной каркас, который может прослужить более 100 лет.В отличие от дерева сталь не подвержена гниению. Основная угроза — коррозия, но есть способы защитить барндоминиум от ржавчины, такие как надлежащая изоляция и использование оцинкованной стали.

При строительстве стального каркаса колонны крепятся к бетонному фундаменту. Стальной каркас не смещается при оседании грунта. Он остается на месте.

Независимо от того, строите ли вы традиционный деревянный дом или дом-амбар, деревянный каркас может сместиться. При смещении стоек или стоек гипсокартон может треснуть.Общая структурная целостность каркаса постепенно ослабевает.

При правильном уходе деревянный каркас прослужит более 100 лет. Однако большинство деревянных домов страдают от оседания грунта и естественной деградации древесины.

За счет предотвращения смещения каркаса дома барндоминиум с меньшей вероятностью будет страдать от того же износа, от которого страдают деревянные дома.

Барндоминиумы более стабильны

Стабильная стальная конструкция барндоминия обеспечивает превосходную защиту от непогоды.Сильный ветер и неблагоприятная погода с меньшей вероятностью нанесут серьезный ущерб стальному зданию.

Стальная рама выдерживает более высокие нагрузки по сравнению с деревянными рамами. Типичное стальное здание может выдерживать ветер до 170 миль в час. Торнадо могут вызывать ветер со скоростью до 110 миль в час, но часто движутся со скоростью от 20 до 30 миль в час.

Суровая погода всегда вызывает беспокойство, когда вы живете в деревянном доме. Торнадо, обломки шторма и сильный ветер могут нанести серьезный или средний ущерб деревянному каркасу.

При ударе ветра или обломков в сторону дома деревянные столбы или стойки могут расколоться или потрескаться. Это также может увеличить серьезность смещения, вызванного оседанием грунта.

Барндоминиумы огнестойкие

Стальные рамы огнестойкие. Сталь плавится при температуре около 2500 градусов по Фаренгейту. Древесина начинает гореть при температуре около 572 градусов по Фаренгейту и превращается в пепел при 1112 градусах. Жара от обычного домашнего пожара часто достигает 1100-1500 градусов.

Хотя огонь может разрушить части внешней и внутренней части стального барндоминиума, он вряд ли разрушит каркас. Это снижает риск обрушения конструкции, что может определить разницу между жизнью и смертью во время сильного пожара.

Если вы решите построить дом с сараем из столбов, подумайте об использовании огнестойкой изоляции. Вы также можете использовать огнезащитную краску, чтобы добавить защитное покрытие на внешние элементы.

Сталь защищает от плесени, гнили и вредителей

Ржавчина — это проблема стальных зданий, но это решаемая проблема.Угрозы деревянному каркасу больше. Основными угрозами деревянному дому являются вредители, гниль и плесень.

Термиты могут нанести серьезный ущерб деревянному каркасу за короткий период времени. Колония термитов может ослабить структуру дома в течение нескольких месяцев и разрушить его в течение года или двух.

Вам не нужно беспокоиться о термитах со стальным строением. Термиты ищут древесину, а не сталь. Хотя гниль и плесень редко представляют серьезную опасность для стального барндоминиума, они все же могут появиться.

Влага, вызванная протечками, может со временем проникнуть в полости стены, пропитывая изоляцию и способствуя росту плесени.Внутренние протечки могут медленно гнить деревянные рамы, используемые для внутренних стен.

Гниль и плесень опасны для любого типа здания, но риски выше, когда вы живете в деревянном доме. Бассейны с водой по бокам дома-сарая из столбов могут подвергнуть деревянные столбы воздействию влаги, увеличивая угрозу гниения древесины и роста плесени.

Гниль или плесень могут повредить внутренние рамы стального здания. В сарае из столбов гниль и плесень могут повредить интерьер или внешний вид. Если деревянный каркас начинает гнить, он может стать пригодным для жилья.

Меньшие расходы на страхование стальных зданий

Многие страховые компании до сих пор не знают, как лечить стальные барндоминиумы. Иногда вы можете столкнуться с более высокими затратами по сравнению со страхованием традиционного дома с деревянными гвоздиками. Тем не менее, стоимость страховки, вероятно, будет ниже по сравнению с домом-амбаром на шесте.

Дома-сараи на столбах — не самые устойчивые конструкции. Существует повышенный риск повреждения из-за суровой погоды и несчастных случаев. Эти риски увеличивают стоимость страхования.

Согласно одному обзору цен на страхование, страхование стального барндоминиума может стоить до 40% меньше, чем страхование дома-амбара на столбах.

Строить амбары на столбах недорого

Изучив преимущества стальных барндоминиумов, взвесьте преимущества постройки дома-сарая из столбов. Первое преимущество — это стоимость. Дома-сараи на столбах часто дешевле в строительстве из-за более низких цен на материалы и меньшего количества рабочей силы.

Материалы обычно стоят от 15 до 25 долларов за квадратный фут.Вы можете заплатить дополнительно от 5 до 10 долларов за квадратный фут, нанимая профессиональную рабочую силу.

Барндоминиумы

стоят от 20 до 40 долларов за квадратный фут материалов. Если вы купите комплект и завершите большую часть строительства без подрядчиков, вы можете потратить меньше. Однако вы все равно, вероятно, потратите больше по сравнению со строительством дома-сарая из столбов.

Также возможно построить дом-амбар без фундамента. Закладка фундамента может стоить от 5000 до 20000 долларов, в зависимости от размера и типа.Например, фундамент из плит может стоить всего несколько тысяч долларов, но полноценный фундамент подвала будет стоить намного дороже.

Дома-амбары на столбах можно быстро построить

В сельской местности нередко устраивают вечеринку по выращиванию сарая, что позволяет собрать раму за один день. Даже без помощи соседей и друзей возведение каркаса сарая из столбов не займет много времени.

Дома-амбары с полюсами также обычно строятся быстрее, если в конструкции отсутствует фундамент.Если вы решили построить подвал для стального барндоминия, возможно, вам придется подождать около двух месяцев, прежде чем начинать работы с каркасом.

Жилые амбары устойчивы к ржавчине

Стальные здания склонны к ржавчине, если они не защищены должным образом от влаги. Когда вы строите дом из дерева, ржавчина не является серьезной проблемой.

Гвозди, шурупы и болты, используемые для изготовления деревянного каркаса, со временем могут заржаветь под воздействием воды. Однако маловероятно, что это создаст серьезную проблему или повлияет на структурную целостность деревянного каркаса.

Какой тип рамы следует использовать?

Стальные барндоминиумы имеют более длинный список преимуществ по сравнению с домами-амбарами на столбах. Дома-сараи на столбах часто дешевле и быстрее строятся, поскольку для них не требуется бетонный фундамент. Однако на этом преимущества заканчиваются.

Имейте в виду, что дома-амбары на столбах не всегда дешевле и быстрее строятся. Подрядчики, которых вы нанимаете, материалы, которые вы используете, и даже ваш регион могут повлиять на общие затраты на строительство.Вы также можете заплатить больше за страховку.

Хотя оба варианта предлагают много преимуществ по сравнению с традиционными деревянными каркасными домами, стальные барндоминиумы выделяются своей долговечностью и эффективностью.

Ржавчина не представляет угрозы для домов-сараев на столбах, но вам нужно беспокоиться о вредителях, гнили и пожарах. Деревянный каркас может медленно гнить под воздействием влаги. Вредители, например термиты, тоже могут постепенно разрушать конструкцию.

Стальные барндоминиумы обеспечивают защиту от этих угроз. Термиты не могут есть сталь.Влага может вызвать ржавчину, но потенциальный ущерб менее серьезен по сравнению с гнилью дерева на каркасном здании.

Конструктивная целостность стального здания также превосходна. Если вы живете в районе, где часто бывают суровые погодные условия, вы можете предпочесть безопасность стального каркаса.

Заключение — Pole Barn Home vs Barndominiums

В конечном итоге следует выбрать тот тип конструкции, который соответствует вашим конкретным потребностям. Если вам не нравится идея жить в стальном доме, подумайте о строительстве дома с сараем из столбов.Вы по-прежнему можете пользоваться многими преимуществами по сравнению со строительством традиционного дома.

Если вы хотите самый прочный и долговечный дом, подумайте о строительстве стального барндоминиума. Барндоминиумы могут прослужить дольше, чем всю жизнь, и предлагают бесконечный выбор планировок и дизайнов интерьера.

Уход за старым сараем

Уход за старым сараем

ПРИНИМАЮ УХОД ЗА СТАРОЙ КОРОБКОЙ
Совет № 5 — Устранение структурных проблем.



Структурный проблемы в сельскохозяйственных постройках могут стать серьезной угрозой их выживанию.Разрушение конструкции может быстро привести к обрушению части или всего здания, особенно когда здание подвергается большой нагрузке на оборудование, сено, снег или даже сильный ветер.

Деревянный каркас сельскохозяйственные постройки относительно легко датируются типом структуры, которую они имеют. Столб-балка рамы из тяжелой древесины и столярные изделия с деревянными колышками обычно датируются девятнадцатого века и, возможно, раньше. Конструкция стойки-каркаса с размерные пиломатериалы и стропильные фермы обычно датируются концом девятнадцатого века. и ХХ века.Иногда фермеры повторно использовали бревна или каркасные секции. переработаны из прежних сараев в их новые сараи, запутывая вопросы для случайный наблюдатель. Многие сараи состоят из двух или более построек из разные периоды.

Перед ремонтом конструкции убедитесь, что вы полностью понимаете причину проблемы. Затем вы должны сначала устранить источник проблемы. Часто вам может понадобиться инженер-строитель или опытный подрядчик по деревянным каркасам, чтобы точно оценить условия и разработать варианты ремонта.Пожалуй, самые частые проблемы гниют бревна подоконника, потому что почва, мокрое сено или навоз вокруг основания здания, и неотремонтированные протечки крыши, которые приводят гнить в конструкции крыши или в плите в местах стыковки стропил стена. Часто при воздействии на фундамент морозного пучения укладывают необычная нагрузка на раму, ее скручивание, разрушение и разрыв столярные изделия. Проблемы со стоком или дренажем почвы также могут удерживать древесину влажный, что приводит к гниению древесины, повреждению насекомыми или росту грибка.

Проверить более весь Каркас сарая, брус за бревном, ежегодно . Ищите любые структурные дефекты. Проверьте балки подоконников и их соединения на предмет гниения или трещин, указывающих на стресс. Посмотрите на опорные стойки и опоры в подвале, чтобы увидеть, что они добротные и без длинных глубоких трещин. Есть ли сломанные стропила или балка коньковая сломана или раскололась? Отделите балки пола от бревна, на которые они опираются или к которым присоединены? Если вы обнаружите любую из этих проблем которые указывают на нагрузки и движение конструкции, важно чтобы определить, сохраняется ли стресс или движение или некоторое время назад был единичным происшествием или временным состоянием.Общий, оценить, где осела конструкция, где сосредоточились нагрузки, и слабые ли перекрытия и конструкции крыши.

Ищите повреждения насекомыми и грибком рост древесины, которая кажется влажной. Плотник муравьи проделывают входные / выходные отверстия в древесине размером с карандаш оставляя под собой груды крупных «опилок». Истребить муравьиные гнезда с помощью инсектицида, как только они будут обнаружены. Растачивание по дереву жуки проделывают в лесу небольшие туннели, сбрасывая внизу желтый порошок.Они наносят вред медленнее, чем муравьи-плотники, но могут потребоваться повторные усилия по искоренению. Рост грибка может выглядеть как светлая или темная пленка. (порошкообразный при высыхании) на древесине и может расти в трещинах и столярных изделиях, где не видно. Исследование мягких участков острым предметом выявит не повреждается ли древесина. Консерванты для древесины остановят рост грибка и предотвратить дальнейшее ухудшение. Если дерево повреждено насекомыми или грибком может быть изолирован от контакта с землей или водой, новая разработка на основе бората обработки могут использоваться как для уничтожения вредителей, так и для сохранения древесины.(Такие средства гораздо менее токсичны, чем большинство других инсектицидов и консервантов.)

Стабилизация и ремонт Повреждение конструкции обычно связано с наймом подрядчика, имеющего опыт работа над старыми постройками. Из-за рисков поддомкрачивание и усиление структура должна создаваться теми, у кого есть опыт и надлежащие инструменты. Местный лесопилки обычно являются лучшим источником пиломатериалов по индивидуальному заказу. Иногда новые стальные тросы или поперечные балки могут препятствовать расползанию стен и разрешить дальнейшее использование коровника.Часто новая древесина может быть «зарегистрированной». (соединенные) на сторону поврежденных или сломанных бревен для их усиления, избегая замены конструктивных элементов, таких как пороги, плиты или балки. Эпоксидные уплотнители и наполнители иногда можно использовать для ремонта поврежденных древесина, не подверженная структурным напряжениям.

© 1995 Отдел охраны памятников Вермонта и Совет по жилищному строительству и охране штата Вермонт. Все права защищены.


Вперед на кончик сарая №6…

Вернуться к содержанию …

Деревянная рамка Easy Barn из старой фоторамки

С Весной всех милых ремоделахоликов !! Я только что прилетел сюда из «Кусочки радуги» =)! Помните ту бетонную рамку для картины, которую мы здесь сделали? Сегодня мы делаем что-то столь же простое и забавное — мы трансформируем старую простую рамку для картины (или рамку для искусства / плаката) в рамку BARNWOOD!

Очарование деревенского сарая или вторичной древесины просто неотразимо! Есть так много отличных способов привнести его в наш дом, например, эта удивительная дверь сарая, сделанная Кэссити и Джастином!

Как сделать простой каркас из восстановленной древесины сарая

Материалы и инструменты:

  • рамка изображения, здесь я использовал простую рамку 8 × 10.Рамки, на которых не слишком много выпуклостей, будут работать лучше, как вы увидите на следующих шагах
  • .
  • дрова для сараев: о нет, я не вижу сараев в Сан-Диего !! Что ж, эти восстановленные деревянные заборы почти так же красивы, не так ли?
  • инструментов для разметки углов 45 градусов и пила для резки дерева. Торцовочная пила была бы идеальной, мы использовали циркулярную пилу, которая требует немного больше стратегии!
  • горячий клей и клеевой пистолет.
  • пара маленьких саморезов для крепления подвесного троса

Как к:

Первый шаг — измерить древесину.

Размер стандартной рамы 8 × 10 составляет примерно 7,5 ″ x 9,5 ″, как у меня здесь. Измерьте древесину так, чтобы размер готового отверстия нашей деревянной рамы был не больше 7 ″ x9 ″, меньшее — нормально. Это даст вам дополнительное пространство для размещения неровностей мелиорированной древесины в деревенском стиле.

Шаг 2: Распилите древесину. Если вы используете торцовочную пилу, она будет более точной. Если вы используете циркулярную пилу с направляющей, то сначала вырежьте 3 из 4 частей и отметьте ими 4-ю часть.Рама должна выглядеть деревенской, поэтому, даже если она не подходит идеально, она все равно может выглядеть очень красиво!

Шаг 3: Обработайте деревянную раму. Теперь, когда вы измерили последний кусок в соответствии с первыми тремя, он будет плотно прилегать. Используйте много столярного клея. Ключ состоит в том, чтобы склеивать части по одной, подождите, пока клей высохнет, прежде чем приклеивать следующий кусок. Вы можете использовать скобы для дополнительной поддержки.

Шаг 4: прикрепите рамку для рисунка. Разве не здорово, что у нас уже есть фоторамка с подложкой и стеклом? Все, что нам нужно сделать, это использовать горячий клей и приклеить его к деревянной раме. Отцентрируйте старую фоторамку, осторожно переверните их, прижмите рамки, отметьте карандашом и с помощью большого количества горячего клея приклейте ее к деревянной рамке.

Последний шаг — к добавить пару маленьких шурупов для прикрепления подвесного троса / веревки. Теперь у нас есть красивый каркас из сарая!

Можете ли вы узнать этот кадр раньше? Это тоже будет прекрасным подарком. Дни мамы и папы уже совсем близко!

Если вы любите регенерированную древесину для дома, вам понравятся эти деревянные ящики для хранения поддонов!

И эти красивые настенные произведения искусства из лома дерева с бесплатными старинными печатными изданиями!

Эта вешалка для верхней одежды из переработанного дерева и смесителя была бы такой забавной для входной стены!

Всем спасибо! Желаю вам очаровательного и деревенского дня !!

——————————

Дополнительные уроки по созданию рамок своими руками, которые помогут вам украсить:

оправа из грубого кварца

бетонный каркас

рамы из дерева деревенские недорогие

Плавающая деревянная рама для холста галереи

построить большой толстостенный каркас

Remodelaholic является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств зарабатывать рекламные сборы за счет рекламы и ссылок на Amazon.com. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим полным раскрытием здесь.

Рубрика: Автор, Ремесла, Украсить, Как сделать, Учебники с метками: Украшение, Рамки, Идеи подарков, вторичная древесина

Об Ананде