Каркасная стена: Конструкция стены каркасного дома | Стены своими руками

Конструкция стены каркасного дома | Стены своими руками

В современном строительстве загородных домов одним из наиболее экономичных и удобных в применении материалов считаются каркасные деревянные стены.

Они сегодня являются чрезвычайно популярными у потребителей, поскольку не требуют профессиональной подготовки и квалифицированного труда для монтажа.

Технические особенности данных конструкций позволяют сравнительно быстро возводить дома, поскольку сложные соединения на врубках здесь заменены простейшими гвоздевыми. 

Недостатки каркасной конструкции

Если для возведения своего загородного коттеджа вы хотите выбрать вариант каркасных стен, то вам необходимо знать про основной недостаток данных конструкций – про влагу, которая накапливается во внутренних полостях каркаса. Влага способна проникать через щелочки наружной обшивки во время косых дождей либо же конденсироваться в толще утеплителя.

Конденсат получается из водяных паров теплых потоков воздуха, попадающих из внутреннего отапливаемого помещения в зимний период года. Влага, проникшая внутрь каркаса, вызывает увлажнение утеплителя, а это значительно снижает его теплозащитные способности.

Поскольку утеплитель, расположенных еж слоев обшивки, высыхает долго и очень медленно, он довольно скоро становится благоприятной средой обитания и развития плесени и грибов, которые поражают все деревянные элементы.

В связи с этим при возведении каркасных жилых строений необходимо максимально надежно защитить их стены от попадания в них водяных паров изнутри, влаги наружи и от грунтовой влаги, которая поднимается вверх в процессе капиллярного подсоса.

Основные части каркасных стен

Конструкция наружной каркасной стены представлена тремя основными частями:

  • облицовка внутренняя, оснащенная гидроизоляционным слоем,
  • несущая часть, оснащенная теплоизоляционным покрытием,
  • облицовка наружная.

В случае, когда используется каркас либо каркасная плита, толщина несущей части может являться меньше, чем толщина самой теплоизоляции. Каркасная плита тоже может выступать в роли теплоизоляционного материала. 

Функции каркасных стен

Каждая из частей конструкции стены выполняет свои функции:

  • слой гидроизоляции препятствует проникновению в конструкцию стен конденсации водяных паров и влаги внутреннего воздуха,
  • несущая часть воспринимает, а также передает воспринятые нагрузки на конструкцию фундамента, обеспечивает сохранность в доме теплоты,
  • облицовка  наружная служит для защиты от проникновения внутрь конструкции стен влаги извне.

Каркас содержит нижнюю обвязку, на которую устанавливают угловые и несущие стойки, а также опирающиеся на стойки насадки. В зависимости от толщины конструкций заполнения будет определяться ширина частей каркаса. Стойки устанавливаются соответственно размеру заполнителя.

Типы конструкций каркасных стен

На сегодняшний день применяются следующие типы конструкций каркасов:

Монтируемые каркасные стены

 Здесь в качестве дополнительного теплоизоляционного слоя используют или еще один каркас (плита, расположенная под наружной облицовкой), либо плита с внешней стороны каркаса, которая состоит из минеральной ваты и покрытия, предназначенного для защиты от продувания.

Все слои конструкции скрепляются посредством пластиковых гильз, препятствующих сжатию изоляционной плиты. Между стойками каркаса расстояние составляет не больше 600 мм.

Каркас двойной

Здесь роль дополнительной теплоизоляции выполняет двойной каркас, элементы которого объединяются либо посредством твердой волокнистой плиты, либо посредством металлического крепления.

Модульные панели

Здесь дополнительным слоем теплоизоляции могут являться листы либо плиты из пенополиуретана. В таких стенах отверстия выпиливают непосредственно на рабочей площадке. Устанавливаемых поверху деревянных крепежный брус следует рассчитать таким образом, чтоб несущие балки перекрытия не оказались расположенными над монтажными отверстиями.

Стена наружная, выполненная из мелкоразмерных панелей

Конструкция так называемых мелкоразмерных панелей подобна конструкции традиционных наружных стен. Гидроизоляция прокладывается единым слоем. В местах швов она соединяется силиконовой массой. Отдельные элементы крепятся к нижнему брусу по швам, а также по внутренней поверхности собираемых стен.

Видео. Утепление каркасного дома // FORUMHOUSE

Видео. Стены каркасного дома

Статьи о стенах в загородных домах

Соединение коротких частей длинной каркасной стены

В случае, если каркасный дом возводит самостройщик с помощью жены и любимой собаки или же при сборке стены длиннее имеющегося в наличии пиломатериала встает вопрос — как соединить части стены в единое целое? На самом деле все очень просто!

Существуют два вида соединения — обвязки стены стыкуются на стойках и обвязки стыкуются в промежутке между стоек. Собственно, уже из названия понятна суть метода, но имеется несколько нюансов.

Стыковка частей стены на стойках

Во-первых, концы обвязок стыкуемых частей каркасной стены должны четко приходится на середину стойки.

Во-вторых, в случае применения ригеля, как в «финских домах», необходимо проследить, что бы место соединения частей ригеля, если такое наличествует, приходилось в стороне от стыка обвязок — в идеале или на следующей стойке или дальше соседней стойки.

В-третьих, удобней стыковать части стены в определенном порядке — сначала поднимается стена БЕЗ крайней стойки, а потом уже к ней стыкуется часть стены с крайней стойкой. Дело в том, что вставлять стойку между обвязок существенно проще, чем пытаться засунуть нижнюю обвязку под стойку уже прибитой к основанию стены.

Верхние обвязки стыкуемых стен крепятся к стойке гвоздями наискосок не ближе, чем в 2 см от края среза. Гвозди одной обвязки должны идти со смещением относительно гвоздей второй.

К нижней обвязке каркасной стены стойка крепится так же разнесенными относительно друг-друга гвоздями по-диагонали.

Стыковка частей стены вне стоек

В принципе, ничего не мешает стыковать стены и между стоек, но нужно соблюдать следующие рекомендации:

  • стык верхних обвязок «сшивается» доской, фанерой, ОСП-3 или металлической пластиной — по всей ширине обвязки;
  • чем ближе стык к стойке, тем лучше; но! на срез стойки стык делать нельзя — должно быть место для монтажа «сшивающего» элемента;
  • если верхняя обвязка двойная, то стык верхней ее доски должен быть или на стойке или дальше ближайшей стойки по отношению к стыку нижней;
  • концы нижней обвязки можно не «сшивать» — они все-равно прибиваются к полу или обвязке под ними;
  • если дом строится по финской технологии, то стык частей ригеля должен быть либо на ближайших стойках либо за их пределами;
  • не забудьте подрезать минеральный утеплитель по краям сшивающего материала (кроме стальной пластины), что бы не образовывалось воздушных мешков и не ухудшались теплоизоляционные свойства «пирога» стены.

Опасаться строить стену из нескольких частей не стоит — от этого качество конструкции не пострадает. Зато строить каркасный дом из небольших деталей, — обычно до трех метров длиной — намного проще, особенно если вы ограничены в количестве рабочих рук.

И да — я за стыковку каркасных стен на стойках, а не между ними.

Как правильно утеплять стены каркасного дома

Пирог стены каркасного дома

Каркасное домостроение, несмотря на очевидные достоинства, пока не получило в России должного признания. Отчасти это обусловлено традициями, а отчасти – новизной некоторых материалов и недостатком информации об их применении.

В этой статье пойдет речь об устройстве каркасных стен, но общие принципы применимы и к другим внешним ограждающим конструкциям.

Каркас

Самый популярный материал для каркасных домов – древесина, а точнее – деревянные доски прямоугольного сечения с толщиной 50 мм и шириной 100, 150 или 200 мм. Доски монтируются вертикально, так, что их широкая сторона располагается перпендикулярно плоскости стены. Жесткость доски в направлении торцов в основном определяет поперечную жесткость стены. Устойчивость каркаса обеспечивается горизонтальными и диагональными связями, в том числе и обшивкой, которая способна взять на себя значительные нагрузки.

В ответственных местах, где требуется усиление, из досок составляются угловые, тавровые и другие подобные комбинации, обеспечивающие получившейся конструкции жесткость, которая может превысить жесткость цельной балки такой же толщины.

Стена каркасного дома, конструкция которой в полной мере учитывает все возможные нагрузки, по несущей способности не уступит стене из кирпича или стене дома из профилированного бруса, а ее стойкость к сосредоточенным и неравномерным нагрузкам будет намного выше.

Устойчивость каркаса к грибкам и насекомым обеспечивается обработкой антисептиком, а пропитка антипиренами устранит потенциальную опасность пожара.

Утепление стен каркасного дома

Каркасное домостроение предполагает использование комплекса материалов с различными свойствами, что вполне соответствует современным тенденциям применения композитов в строительстве. Каждый материал выполняет свою функцию, для которой он приспособлен лучше всего, а вместе они дают набор качеств, характерных для современной каркасной стены:

  • легкость,
  • прочность,
  • долговечность,
  • технологичность,
  • высокое тепловое сопротивление,
  • хорошее поглощение звука.

Для утепления стен каркасных конструкций чаще всего используется минеральная вата. Она вкладывается между балками, заполняя собой все пустоты. С двух сторон эту каменную «шубу» закрывает обшивка каркасного дома. Утеплитель должен быть достаточно плотным и не проседать под действием собственного веса. В таких случаях обычно используем материал с плотностью не меньше 30 кг/куб.м.

Такая вата имеет вид плит и сохраняет форму при монтаже в вертикальные конструкции высотой до 4 м. При большей высоте необходимо выбрать более плотный материал или добавить в каркас промежуточные перемычки, снимающие нагрузку с нижних рядов утеплителя.

Слой минеральной ваты толщиной 15 см имеет коэффициент сопротивления теплопередаче около 3,75 кв. м/К*Вт, а это чуть больше, чем требуемое тепловое сопротивление стен жилого дома, находящегося где-нибудь в районе Новосибирска. Впрочем, расчет полного теплового сопротивления стен довольно сложен и должен как минимум учитывать влияние других слоев, например, обшивки.

Внимание, влага!

То, как устроена обшивка каркасного дома, оказывает большое влияние на влажностно-тепловой режим стен, на их тепловую эффективность, на комфорт в доме и на его долговечность. Большинство строительных материалов в той или иной мере проницаемы для газов, в том числе и для водяного пара. Неприятности доставляет именно вода, поскольку она может испаряться и конденсироваться при сравнительно небольших колебаниях температуры.

Обычно в помещении влажность воздуха выше, чем на улице, и водяной пар диффундирует сквозь стены наружу, в сторону меньшей его концентрации. Если на улице холоднее, чем в доме, то в стене могут возникнуть условия для появления конденсата, и чем более насыщен пар, тем при большей температуре он становится водой.

Намокание стены приводит к тому, что ее теплопроводность увеличивается, вездесущий грибок получает условия для роста, а при понижении температуры ниже нуля замерзающая вода начинает разрушать материал изнутри.

Для того, чтобы предотвратить отсыревание стен, необходимо уменьшить количество проникающего из помещения пара и обеспечить как можно более свободный вывод его наружу. Для этого нужно с внутренней стороны использовать материалы с высоким сопротивлением диффузии пара, а снаружи – наоборот, должны применяться легко проницаемые материалы.

Общий принцип, который необходимо использовать, сооружая каркасные дома, – пирог стен должен быть сформирован из слоев, паропроницаемость которых увеличивается в направлении изнутри наружу.

Подбор материалов

Зашивая в полости каркаса дома утеплитель, нужно позаботиться о правильном сочетании материалов с точки зрения их паропроницаемости. Приведенное далее описание процессов, происходящих в стене, и вариантов «пирога» основывается на предположении, что в доме теплее, чем на улице, а каркас заполнен минеральной ватой. Если же на улице стоит жара, а в доме прохладно, то такая ситуация не вызывает проблем

Вариант с жесткой внешней обшивкой

В качестве внешней обшивки каркаса часто применяется ориентированно-стружечная плита (OSB). Это отличный конструкционный материал, обладающий высокой прочностью, устойчивостью к влаге, насекомым, он прекрасно удерживает крепеж. Обшивка OSB придает каркасу дополнительную жесткость.

Однако OSB (ОСП) довольно плохо пропускает пар. Влага, практически свободно проходя через слой минеральной ваты, будет «упираться» в обшивку и накапливаться в утеплителе. При этом с высокой вероятностью пар будет конденсироваться на внутренней поверхности обшивки и на волокнах минеральной ваты.

Применение более проницаемых материалов, таких как ЦСП, имитация доски (блокхаус) или вагонка в этом случае не меняет ситуацию, поскольку их паропроницаемость все равно намного ниже, чем у минваты.

Для предотвращения накопления влаги изнутри нужно уложить паробарьер, который будет пропускать водяной пар медленнее, чем его выводит наружу внешняя облицовка. В качестве паробарьера используется специальная пленка с нормированной паропроницаемостью.

Может возникнуть закономерный вопрос: «А не лучше ли применить в качестве пароизоляции обычную полиэтиленовую пленку? И дешевле, и эффективнее!» Эффективнее. Дешевле. Но не лучше. Полностью непроницаемые стены способны создать в доме неприятную атмосферу, с которой не всегда может справиться вентиляция, применяемая для жилых помещений.

Итак, правильная стена каркасного дома в этой версии, чередование слоев в направлении изнутри наружу должно выглядеть так:

  • внутренняя обшивка и отделка,
  • паробарьер,
  • утеплитель,
  • внешняя обшивка и облицовка.

Некоторые отделочные материалы с успехом выполняют роль пароизоляции, например, виниловые обои или керамическая плитка. Снаружи такой дом можно облицевать штукатуркой по стеклосетке, покрасить, обшить блокхаусом или фасадными панелями.

Вариант с вентилируемым фасадом

Наиболее эффективна с точки зрения выведения влаги из стены обшивка каркасного дома навесным вентилируемым фасадом. Такой фасад крепится при помощи несущей подсистемы из вертикальных досок или специальных профилей так, чтобы между ним и утеплителем оставался воздушный зазор не менее 20 мм.

Навесной фасад надежно защищает стену от осадков, а благодаря устойчивой тяге, возникающей в вентиляционном зазоре, лишняя влага эффективно удаляется из утеплителя воздушным потоком. В результате создаются наилучшие условия и для утеплителя, и для каркаса.

Один из положительных эффектов навесного фасада – защита стены от солнечных лучей. Благодаря этой защите в доме легче сохранить прохладу в жаркую погоду.

Однако минеральная вата требует защиты от воздушного потока, который возникает в вентиляционном зазоре. Этот поток «выдувает» из минеральной ваты волокна, что приводит к снижению срока ее службы. Фильтрация воздуха в утеплитель и обратно усиливает теплоперенос через теплоизоляцию и снижает ее эффективность.

Ветрозащита для стен каркасного дома

Для защиты утеплителя используются ветрозащитные мембраны – специальные рулонные материалы с высоким паропропусканием, так называемые, супердиффузионные пленки. Такая пленка кардинально ограничивает поперечную фильтрацию воздуха и даже способна задерживать воду, если она вдруг попадет в вентзазор, но при этом не препятствует выводу пара наружу. Ветрозащитная пленка должна крепиться вплотную к утеплителю и не перекрывать воздушный зазор.

Если именно с таким фасадом строится каркасный дом, пирог стены выглядит так:

  • внутренняя обшивка,
  • паробарьер,
  • утеплитель,
  • ветрозащита,
  • воздушный зазор,
  • навесной фасад.

Несмотря на интенсивное «проветривание» утеплителя отказываться от паробарьера не следует. Паробарьер препятствует образованию на волокнах минеральной ваты росы или инея, которые трудно удаляются вентилированием фасада. Именно сочетание парозащиты и вентиляции максимально снижает насыщенность водяного пара и не дает образовываться конденсату.

Ветрозащитная мембрана не нужна, если для внешнего слоя утепления применяются плотные материалы. Например плиты Isoplaat служат одновременно дополнительной теплоизоляцией, ветрозащитой, а некоторые из них имеют плотную фактурную поверхность и могут применяться в качестве внутренней финишной отделки.

Некоторые производители минеральной ваты предлагают плиты, внешний слой которых имеет плотность 80 кг/куб.м и более. Теплоизоляция из таких плит при правильном монтаже (уплотненным слоем наружу) не требует ветрозащиты.

В приведенном списке слоев «пирога» отсутствует внешняя обшивка каркаса, но она может оказаться необходимой как для фиксации плит утеплителя, так и для усиления каркаса. Если такая обшивка необходима с конструктивной точки зрения, нужно позаботиться о том, чтобы она не создавала препятствий для диффузии пара.

Внешнюю «силовую» обшивку можно выполнить из досок, нашитых на каркас диагонально с достаточными зазорами. Можно использовать и OSB, но эти плиты нужно перфорировать для обеспечения их проницаемости, иначе вентилируемый фасад станет лишь дорогим украшением.

Для навесного фасада могут применяться самые разные материалы:

  • виниловый или металлический сайдинг,
  • профнастил,
  • OSB,
  • вагонка,
  • блокхаус.

Горючие материалы для вентилируемого фасада следует обязательно обрабатывать антипренами, поскольку вертикальная тяга в вентиляционном зазоре усиливает и распространяет горение.

Внутренняя отделка

Внутренняя отделка каркасного дома базируется на плитных материалах или на обшивке типа «вагонка». Особенный интерес неизменно вызывает деревянная облицовка. В случае каркасного дома она хороша еще и тем, что кроме декоративной функции может выполнять роль внутренней обшивки каркаса. Дощатая обшивка, вагонка, имитация доски (блокхаус) обязательно создадут в доме особенную атмосферу близости к природе.

Более современный и материал – гипсокартон. Его можно крепить прямо на вертикальные доски каркаса, если между ними выдержано необходимое для гипсокартона расстояние – 60 или 40 см. Если же каркас не соответствует требованиям обшивки гипсокартоном, то вначале нужно зашить его плитным материалом: ЦСП, ДСП, OSB или другим, а затем крепить на эту обшивку гипсокартон или любую другую облицовку.

Применять для внутренней отделки ДСП и OSB нужно очень осторожно, убедившись, что материал соответствует классу эмиссии не выше E1 и разрешен для применения в жилых помещениях.

Какова бы ни была внутренняя отделка каркасного дома, перед жильцами наверняка возникнет вопрос крепления на стены приборов, шкафов, полок и т.д. Наилучшее решение – располагать точки крепления так, чтобы они приходились на элементы каркаса. Если же «привязаться» к каркасу не удается, придется учитывать способность обшивки держать нагрузки и другие ее особенности.

Наиболее аккуратного и грамотного подхода требует гипсокартон. Для него обязательно нужно использовать специальный крепеж. Для легких предметов можно использовать пластиковый винт, который закручивается в отверстие диаметром 9 – 10 мм. После фиксации винта в него можно ввернуть обычный саморез.

Для более надежного крепления используют разнообразные крепежи «зонтики». Такой крепеж заводится в просверленное в гипсокартоне отверстие, винтом раскрывается за ним вроде зонта и упирается «лапками» с обратной стороны, распределяя нагрузку на площадку диаметром около 4 – 5 см. «Зонтики» могут быть пластиковые или металлические, иметь два, четыре или пять «лепестков». Для крепления нужно использовать зонтик только определенной длины. Они выпускаются в двух вариантах: для обшивки толщиной 12,5 и 25 мм.

При креплении лучше распределить нагрузку на несколько точек и разнести опорные точки по высоте. Таким образом можно уменьшить нагрузку «на отрыв» в верхних точках.

«Зонтики» можно использовать и на обшивке из других материалов подходящей толщины, но уже вагонка вполне прилично «держит» саморез. Нужно лишь позаботиться, чтобы на одну дощечку не приходилась слишком большая нагрузка, распределить ее на соседние ламели при помощи дополнительных точек крепления или опорных шин, например, из деревянных брусков.

Обшивка из OSB вообще вряд ли доставит хлопоты, но и в этом случае нужно соотносить нагрузку с держащей способностью крепежа и с жесткостью плиты.

Применение материалов URSA — каркасные стены

Каркасный дом не возводят без утеплителя. В основе конструкции такого здания – деревянные стойки и балки, листы фанеры или OSB. Без изоляции уровень теплозащиты каркасного дома будет не выше, чем у картонного кукольного домика.

От Скандинавии до Канады: вкратце о каркасной технологии

Технология строения домов из деревянного каркаса пришла к нам из стран Скандинавии и Западной Европы. Фахверковые каркасные дома возводили еще в XV веке в Германии. Спустя пару столетий эти дома постепенно стали появляться и в других странах Европы.

Такие здания возводятся быстрее и дешевле традиционных кирпичных домов. Их стены имеют прочную и легкую конструкцию. При этом они защищают от морозов даже в условиях долгой и суровой зимы.

Несколько веков назад для заполнения пространства между балками использовалась глина вперемешку с соломой и камышом. В современных каркасных конструкциях применяются, конечно, другие материалы. Чаще всего это минеральная изоляция. Именно она обладает необходимыми свойствами: хорошо сохраняет тепло и не деформируется при монтаже.

Минеральная звуко- и теплоизоляция URSA

  • Защищает дом от холода и жары, сохраняя теплый микроклимат в помещении.
  • Повышает долговечность деревянной конструкции.
  • Плотно прилегает к каркасу и не образует мостиков холода на стыках.
  • Повышает уровень звукоизоляции дома за счет высокого звукопоглощения.
  • Безопасна для здоровья человека и окружающей среды, способствует поддержанию здорового микроклимата в помещении. Не подвергается гниению, не поражается грибком, плесенью и вредителями.
  • Этот утеплитель для каркасного дома является негорючим строительным материалом.
  • Обеспечивает минимальные затраты на транспортировку и монтаж.
  • Удобна в использовании – плиты и рулоны самостоятельно может установить один человек.

А самое главное – продукты URSA, рекомендуемые как утеплитель для каркасных стен, соответствуют технологическим требованиям, которые предъявляются к каркасной изоляции.

Свойства надежной теплоизоляции для каркасного дома

  • Высокий уровень теплозащиты и отсутствие мостиков холода в местах прилегания плит друг к другу и каркасу
  • Повышенная упругость для распора внутри стены и формостабильность
  • Небольшой вес

Особое внимание на упругость

Утеплитель в каркасных домах по технологии закрепляется враспор между стойками каркаса без дополнительной фиксации. Поэтому важно, чтобы материал был упругим и сохранял свои свойства как можно дольше.

Повышенная упругость волокон и лучшая формостабильность позволяют теплоизоляции URSA надежнее держаться в конструкции. Прочное волокно и усиленная структура позволят материалу долгие годы сохранять свои свойства.

Производитель дает официальную гарантию 50 лет на то, что утеплитель на протяжении всего этого срока сохранит свою толщину, не даст усадку в конструкции и сохранит теплоизоляционные свойства.

Монтаж утеплителя в каркасные стены

Теплоизоляция устанавливается между стойками каркаса враспор. Она укладывается в несколько слоев. Со стороны помещения нужно обязательно установить пароизоляционную пленку, а со стороны улицы – супердиффузионную мембрану.

Стыки на пленках изолируют фольгированным скотчем. Снаружи каркас зашивается любым подходящим облицовочным материалом.

Советы технического специалиста

  • Отрезайте утеплитель по ширине на 1–2 см больше, чем расстояние между стойками, чтобы плотно зафиксировать материал враспор без креплений
  • Если необходимо уложить слой утеплителя толщиной 100 или 150 мм, лучше выбрать теплоизоляцию нужной толщины, а не укладывать в несколько слоев маты по 50 см
  • Для утепления каркасных стен подходит теплоизоляция и в плитах, и в рулонах. В первую очередь стоит обращать внимание на коэффициент теплопроводности – чем меньше, тем лучше

Всё-всё о стене канадского каркасного дома от А до Я для чайников 

Несомненно, стена каркасного дома — ключевая его часть, можно сказать, культовая, это символ каркаса и его самая уникальная часть, которая делает его теплым и крепким. Сколько споров ходит по правильной технологии возведения каркасных стен, страшно и подумать. А дело в том, что в этих стенах есть очень много элементов: ригели, укосины, хидеры, плитная обшивка, есть две верхних и одна нижняя обвязка и это далеко не всё!

И сегодня я предлагаю вам разобраться в этом хитросплетении на самом деле простых элементов, которые всех очень сильно путают, и не только самозастройщиков, но и опытных строителей, которые поленились заглянуть в свод правил и кодов по каркасным домам (канадских или финских, а может, русских — неважно)

Сегодня мы поставим все точки над i и определимся, как правильно делать стены каркасного дома, из каких элементов они состоят и как их сколачивать.

Перво-наперво стоит уяснить, что основная суть каркаса в том, что все его элементы между собой связаны и дают друг другу дополнительную мощь. Так что все элементы служат для многих целей. Я буду называть самые главные их функции, но далеко не все, чтобы не сидеть тут неделю.


Перед вами каркасная стена. 

Давайте покрутим камеру и осмотрим ее получше. Обычно она состоит из досок сечением 150*40мм, дачные варианты бывают из доска 100*40 мм, а бываю редкие варианты из 200*40мм. Она состоит из 5-10 элементов в зависимости от разных элементов:

  1. Низ стены или нижняя обвязка.  


Итак, первый элемент стены это нижняя обвязка. Нижняя обвязка — это  доска обычно 150 мм ширины (в дачных домах 100 мм) и 40мм (реже 50мм) толщины то есть доска 150 на 40. Она лежит плашмя, то есть горизонтально широкой частью.

  1. Теперь идем снизу наверх и подходим к главному элементу каркасной стены — стойке! Стойка играет самую важную роль в стене, она берет на себя основную нагрузку и именно от правильной работы со стойками будет зависеть эффект крепости как стены, так и всего дома.  


Стойка — это еще одна доска, такого же сечения что и нижняя обвязка, т.к. стандартно 150 на 40или 50 мм. Как видите из картинки, стойка приколачивается сразу на нижнюю обвязку и стоит на ней.

Стойки идут с определенной периодичностью, мы не можем ставить их раз в метр, этого слишком мало, но принято называть эту периодичность — шаг стоек. Шаг стоек это расстояние от центра одной стойки до центра другой, а не размер расстояния между ними, это удобнее, т.к. элементы обшивки часто сходятся именно посередине стоек и важно знать расстояния между ними. 

Классический канадский шаг лаг — около 40 см, но в России принят шаг около 60 см, вообще в нормативных документах шаг 600 мм, но большая часть утеплителя у нас 600 мм, а это значит шаг должен быть 625-630 мм. чтобы вычитая толщину стойки между ними было 585-590 мм (утеплитель 600 чуток поджимается, чтобы не падать), да и при обшивке дома материалом ОСП-3 длиной 2,5 метра это очень удобно, он как раз закрывает 4 стойки ровно и следующая плита без подрезки ставится рядом.  


Если в стенах используется эковата, шаг можно делать 600 мм, меньше не стоит, так как будет слишком много мостиков холода, а прочности достаточно и так. 

  1. У нас есть низ стены и ее середина. Теперь нам нужна верхняя часть! За это отвечают 2 одинаковых элемента — оба называются верхняя обвязка. Только одна первая верхняя обвязка, а во вторая — вторая верхняя обвязка, как видите, фантазии тут не нужно, только логика.


Соответственно обе эти обвязки располагаются как нижняя обвязка, только сверху на стойках. Разница между ними лишь в том, что если первая верхняя обвязка стыкуется над любыми стойками, то вторая должна состыковываться как минимум на одну стойку от стыка первой, чтобы перераспределить нагрузку от балок пола 2 этажа или чердака.


Сейчас сразу важно рассказать вот что. В целом есть две основные технологии сборки каркасной стены. Самая популярная технология это конечно платформа.  По платформе стены собирают уже на готовом полу и собирают их лёжа, а потом поднимают своими руками или с помощью так называемой удочки. Из плюсов: что очень удобно сколачивать стены и это быстро делается, это показывал своём фильме Ларри Хон. Вторая система называется балун, когда стойки ставят постоечно. Она удобнее для таких как я, когда строишь один и поднимать стену тяжеловато. Ты просто берешь и ставишь каждую доску отдельно, прибивая ее к нижней обвязке.

Кстати, нижняя обвязка монтируется в разных технологиях совершенного по-разному. В платформе она просто как часть стены находится лежа и потом на нее стена ставится. В Балуне она приколачивается сначала на свое законное место, а только потом не нее ставятся постоечно стойки.  

Ну всё, стена готова? Нет, есть еще доп. части, о которых мы не поговорили. Что бывает в стенах? Правильно — проемы для дверей и окон и поскольку они шире, чем стандартный шаг 600 мм для стоек, то их надо специальным образом укреплять, чтобы нагрузка от крыши, снега и людей этажом выше не привело к лопанию стеклопакета и повреждению вас любимых.

Итак, для проема нам понадобятся сдвоенные стойки.


Итак, если окно стандартного размера 1,4 метра, то поскольку мы теряем на его месте 2 стойки стандартного шага, их мы добавляем по углам уже имеющихся и получаются сдвоенные стойки. Если окно например 3 метра, то у нас там 5 стоек, добавляем по 3 с каждой стороны, округляя в большую сторону.


Далее, мы укрепили стойки, но нам нужно еще до них нагрузку на нести, чтобы она не действовала на окна. Для этого и нужен хидер!

Хидер — это 1-2 доски, поставленные на ребро, которые сколачиваются в один так называемый пакет, становясь единым целым, как брус. В зависимости от длины окна они бывают разных сечений в толщину и высоту. Стандартный ригель из 2 досок 200*50 — 200*100.

Но на окно в 3 метра в гостиной мне пришлось поставить ригель 300*125 (4 склеенных доски 150*50 — 2 в высоту и 2 в ширину + 2 слоя фанеры 12 мм). Для таких целей легче всего купить уже готовы балки на специальных МЗП (металлические зубчатые пластины)


Далее, полученный пакет балок мы ставим на эти самые добавочные стойки, делая их по высоты такими, чтобы это было верхней отметкой нашего окна. Ну всё, теперь наше окно в безопасности!

Но нужно еще куда-то его поставить, ведь так? Для этого нам нужна еще одна доска плашмя — выглядит как нижняя обвязки, только в проеме окна, назовем ее доска подоконная. Но в воздухе она висеть не может, поэтому под нее мы ставим короткие стойки с таким же шагом, как наши основные, обычно начинают отсчет шага с крайней стойки окна. Но под самый угол окна добавляют еще одну короткую стойку с каждой стороны. чтобы оно стояло крепко. Итак, вот  получившийся проём!


В случае, если ваше окно не очень высокое, над хидером ставятся короткие стойки с тем же шагом, что и под окном, выглядит это вот так:

Ну и теперь завершающие штрихи.

Поскольку стена состоит просто из стоек и обвязок с проемами, то она имеет свойство расползаться по диагонали, так как ее в эту сторону ничего не сдерживает и стена подвижна. Чтобы такого не случилось, придумали УКОСИНЫ или УКОСЫ. Это доска, обычно 25 мм (реже 40мм) толщины и 100мм ширины, которая врезается под углом 45-60 градусов в нашу стену и сдерживает стены от расползания. Что важно, укосина врезается в нижнюю обвязку, в стойки, и в первую верхнюю обвязку и никак иначе. Неврезанная укосина в обвязки — частая ошибка, которая делает укосину практически бесполезной. Обычно на 6 метровую стену достаточно 2 укосины в разные стороны.


Заметьте, укосина идёт СНАРУЖИ дома. Не внутри.

Укосину в стенах можно заменить на плитную обшивку ОСП-3 или фанерой или доской 25 мм толщиной под углом 45 градусов, как делал я. Такие обшивка в 5-10 раз крепче укосин и с очень большим перезапасом делают дом крепкими.

 Вот и все с канадским методом сборки стен! В следующим статьях рассмотрим финский вариант построения каркасных стен, он куда современнее и оригинальнее, но канадский метод — проверенная классика.

Делитесь этой статьей со своими друзьями в соц. сетях, чтобы больше людей увидели, как ПРАВИЛЬНО строится каркасная стена по канадской технологии.

minplitanazarovo.ru — Каркасная стена | minplitanazarovo.ru

Утепление стен каркасного дома

 

Что такое каркасное здание и как выполняется утепление его стен?

Каркасный дом относится к разряду скоростроев, так как вырастает на участке всего лишь на несколько недель. Причем за это время строители успевают возвести не просто «голую» безжизненную коробку дома, а уже готовый к заселению жилой комплекс.

Секрет спрятан в особенностях строения этого сооружения. По завершению работ нулевого цикла на опоре строят деревянный жесткий «скелет» из бруса, полностью имитирующий форму будущего здания. С обеих сторон он обшивается массивными ОСП-плитами (спрессованными из трех разно ориентированных слоев стружки), а в образовавшуюся щель укладывается утеплитель, защищенный паро- и ветромембранами.

Делают утепление каркасных стен изнутри или снаружи, фактически, разницы нет, с какой стороны начать процесс укладки эффективной «слойки», главное, следовать ее правильной очередности. В качестве теплого эффективного шара в системе выступают:

— Минеральная вата
— Стекловата
— Пенопласт
— Пенополистирол

В принципе, утепление стен изнутри каркасного дома так же обустраивается с помощью: древесной стружки, войлока и даже соломы – но так как технологически это сложно и не выгодно, народные методы не выдержали конкуренции с удобными в работе современными изоляторами. На сегодняшний день самыми популярными вариантами для «каркасника» остаются пенопласт и минвата, об особенностях монтажа которых мы и расскажем подробнее.

Каркасный дом изнутри и снаружи можно обшивать не только ОСП-плитами, но именно этот материал по своим техническим характеристикам и линейным размерам идеально подходит для данной технологии, и при утеплении значительно усиливает изоляционный «щит» сооружения.

Как утеплить каркасные стены с помощью минваты?

Утепление стен минплитой – самый лучший вариант для каркасного деревянного здания. Изолятор не горит, защищает домочадцев не только от холода, но и от лишних звуков, а его природное происхождение отлично вписывается в строгие рамки эко-безопасности будущего дома.

Главная задача строителя – правильно защитить ватный изолятор от негативных атмосферных явлений (особенно, «точки росы»). Отличные характеристики минваты быстро померкнут под действием влаги, поэтому для обеспечения ее свободного «дыхания» в устраиваемой стеновой слойке обязательно предусматривают вентиляционный зазор.

Вот правильная последовательность работ по утеплению каркасных стен минплитой:

  1. Внутренняя обшивка каркаса ОСП-плитами. Деревянный скелет здания изнутри обшивают так, чтобы плиты состыковывались по несущим балкам и перекрывали горизонтальные обвязочные брусья. Между этими листами обязательно оставляют зазор в 5 мм. В дальнейшем стены внутренних помещений застилают пароизоляционной мембраной и финишной отделкой (гипсокартоном, вагонкой и т.п.)
  2. Установка минваты. В образовавшиеся с внешней стороны ячейки каркаса укладывают утеплитель в несколько слоев (только в форме плит с плотностью 50 кг/м3), причем каждый шар обязательно перекрывает стыковочные швы предыдущего. Таким образом, изнутри минеральная слойка утеплителя каркасных стен состоит из трех слоев: 10 см + 5 см + 5 см (расчет толщины выбирается индивидуально для каждого региона). Причем последний шар устанавливают посредством горизонтально набитой обрешетки для перекрытия несущих стоек каркаса, являющихся в конструкции мостиками холода.
  3. Укладка ветрозащитной мембраны. С внешней стороны утепленные стены каркасного дома накрывают специальной мембранной пленкой, паропроницаемость которой не менее 800 г/м2. Крепят ее внахлест с помощью строительного степлера.
  4. Обустройство вентилируемого зазора. Поверх мембраны набивают обрешетку с толщиной брусков не менее 5 см. Чем выше стена, тем шире должен быть вентиляционный зазор между пленкой и дальнейшей обшивкой стен.
  5. Внешняя обшивка каркаса ОСП-плитами. Поверх деревянной обрешетки крепят ОСП-плиты, указанным выше способом.

Остается лишь закончить наружную отделку фасада каркасного дома. Для этих целей часто используют сайдинг или же простую деревянную доску.

КАРКАСНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ
  Утеплитель минплита П-75 — Теплоизоляционный слой в конструкциях каркасных стен.
  Утеплитель минплита П-125 — Теплоизоляционный слой в конструкциях каркасных стен. 
  Утеплитель минплита ПТЭ-75  — Теплоизоляционный слой в конструкциях каркасных стен.
 Утеплитель минплита ПТЭ-40, утеплитель минплита  ПТЭ-50 — Теплоизоляционный слой в конструкциях каркасных стен.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ.
   Утеплитель минплита ПТЭ-40, утеплитель минплита ПТЭ-50 — Теплозвукоизоляция перегородок.
  Утеплитель минплита Теплит Лайт Супер — Для использования в качестве ненагруженной тепловой и звуковой изоляции горизонтальных, вертикальных и наклонных строительных ограждающих конструкций всех типов зданий.
  Утеплитель минплита Теплит Лайт — Для использования в качестве ненагруженной тепловой и звуковой изоляции горизонтальных, вертикальных и наклонных строительных ограждающих конструкций всех типов зданий.

Как делается сборка стен каркасного дома по платформе

Доброго времени суток уважаемые посетители и читатели блога!

Уже давно не писал новых статей на сайт, все занят строительством дома. Вот появилось немного свободного времени, я сразу решил рассказать, как я собирал стены своего дома.

В целом из этого материала вы узнаете, как осуществляется сборка стен каркасного дома по технологии платформа. Постараюсь изложить все максимально понятно, чтобы каждый кто решит строить подобным образом – сделал все правильно, и постройки радовали создателя в процессе эксплуатации.

Также в конце статьи вы найдете таблицу, с помощью которой можно выбрать необходимое сечение стоек каркаса в зависимости от типа строения.

По традиции план статьи:

  1. Составление плана расстановки стоек и расположения стен;
  2. Раскладываем обвязку стен;
  3. Разметка каркасных стен;
  4. Подготовка деталей стен;
  5. Сборка оконных и дверных проемов;
  6. Сборка стен целиком;
  7. Врезка укосин;
  8. Подъем стен каркаса;
  9. Схема сборки удочки для подъема стен;
  10. Сборка и стыковка каркасных стен;
  11. Выравнивание стен;
  12. Расчет сечения стоек каркаса.

Составление плана

Перед началом сборки стен я рекомендую прибегнуть к составлению плана, на котором необходимо разместить расположение стоек каркаса. Схема стены каркасного дома необходима для оценки предстоящих работ.

На плане располагают будущие дверные и оконные проемы, тщательно все продумайте, приближаясь максимально к плану этажей дома.

На этом изображении вы видите, как это делал я тут явно видно где у меня будут стойки каркаса. Это поможет вам в дальнейшем, когда вы будете готовить детали дома.

План стоек каркаса

Я рисовал план в визио, заранее выставив необходимый масштаб. Поэтому подготовить детали мне не составило труда, все размеры рассчитывались автоматически. Мне оставалось просто пересчитать каждый тип детали, затем напилить их необходимое количество.

Все окна в доме у меня одинаковых размеров и на одном уровне. Это позволило снизить количество разнотипных деталей.

Раскладываем обвязку стен

Как готов план дома начинаем раскладывать нижнюю и верхнюю обвязку стен. Раскладываем по две доски сколотив из по два гвоздя, с возможностью их выдернуть.

При раскладывании обвязок соблюдаем последовательность, заранее определяем какие стены будут подняты первыми, какие вторыми. В моем случае сначала были подняты длинные стены, затем короткие, после чего я собрал центральную несущую стену, ну и последние были перегородки.

Разметка стен

После того как я подготовил план стоек дома наступил следующий этап – возведение каркасных стен. Начинаем это делать с разметки стоек в натуре.

Для разметки стен я применял шаблон и отбивочную нить. Шаблон изготовил самостоятельно, выглядит он вот так вот:

Шаблон для разметки

На брусок прибил две рейки, шириной 4 см, расстояние между реек 58 см, это стандартный шаг стоек в моем доме. А ширина реек обусловлена толщиной доски, в каркасе я применял доску 40х150 мм.

Для разметки стоек в натуре вначале размечаются стойки дверных и оконных проемов, их мы двигать и убирать не будем. Затем размечаются места примыкания внутренних стен к внешним, и места соединения внутренних стен между собой. Основные типы соединений изображены на этом рисунке.

Соединения в каркасных стенах

После разметки недвижимых и обязательных частей каркасных стен, я приступил к разметке стоек. Начал от угловой стойки и с помощью шаблона прошелся по всем стенам. Таким образом отметил места расположения стоек на верхней и нижней обвязке.

Подобрал фото, где видно несколько отметок, все метки оказались снаружи дома, под сайдингом )))

Отметить необходимо обязательно на обоих досках, так как собирая каркасные стены, принцип построения которых производится по технологии платформа, вы обеспечите обязательное выполнение условия прямоугольности всех стен. Останется стену только выровнять по уровню.

Подготовка деталей стен

Следующим этапом возведения стен будет подготовка деталей стен — стоек каркаса, ригелей, подоконных и надоконных досок.

Зная, что деталей будет много, стоит обзавестись торцовочной пилой. Она не только существенно поможет в возведении стен дома, но и пригодится в дальнейшем, поверьте это полезный инструмент, я ни разу не пожалел, что приобрел торцовку.

Пила у меня Макита, с протяжкой, режет дерево как масло, рез очень точный и чистый. Для того чтобы пилить длинные доски, я закрепил ее на шестиметровых досках, и выровнял плоскости для того чтобы доска любой длины была в одной плоскости с плоскостью стола пилы.

Makita LS0714 фото с интернет, позже свою сфоткаю поменяю )))

Если вы делали план на котором расположена каждая каркасная стена, конструкция которой предусматривает множество элементов, то по нему легко подсчитаете столько вам необходимо элементов. Что я собственно и сделал.

Установив упор на необходимом расстоянии от диска пилы, напиливал полностью весь комплект стоек, либо ригелей, и переходил к следующему размеру. Фото моей конструкции отсутствует, выложу вото Алексея, конструкция похожая, только стол у меня был поуже, а длина побольше))

Длинный верстак такой, у меня уже только был…

Когда все детали были готовы я возил необходимое их количество на стройку и строил каркас.

Сборка проемов

Сборка каждой стены каркаса начинается со сборки проемов. Собирать проем необходимо по определенным правилам. На этом изображении вы видите порядок сборки оконного проема

Схема оконного проема

Я применял в стенах двойной ригель 150х40 мм, это было достаточно в моем случае. Еще между сдвоенными стойками я прокладывал ленту термолён, для предотвращения появления сквозных щелей, это можно увидеть на некоторых фото.

Окно в стене

Также существует правило количества гвоздей – на каждые 5 см соединения один гвоздь. Таким образом на 150 мм доску забивается три гвоздя 90-100 мм. Более длинные гвозди будут излишними, достаточно и таких.

Дверной проем собирается практически также, как и оконный, отличается тем, что у него нет нижних стоек и подоконной доски.

Когда готовы проемы то остается лишь разнести нижнюю и верхнюю обвязку каркасной стены и сколотить всю стену целиком.

На фото видно, что Алексей собирал проемы немного другим способом, тоже правильным

Врезка укосины

Так как стены дома я планировал делать без внешней плитной обшивки, то обязательным условием было выполнить правильную врезку укосины в каркас стены.

На фото низкая стена мансарды, на ней хорошо видно как должна стоять укосина, и куда врезана

Я думаю вы уже можете представлять, как устроены стены каркасного дома в зависимости от их конструктивных особенностей. Стены бывают с обшивкой плитами или доской по диагонали снаружи, либо изнутри. Еще бывают стены и без обшивки — с врезкой укосин. Я выбрал именно этот вариант.

Для того чтобы пояснить весь процесс врезки укосины, я подготовил небольшое видео поясняющее все максимально доступно. Так укосину врезает Ларри, я делал также ))

Видео врезка укосины в процессе подготовки

Укосина после врезки не прибивается полностью. Только нижняя сторона и пара гвоздей в следующую стойку. Остальные гвозди можно наживить, это поможет в дальнейшем забить их используя только одну руку, второй, например удерживая стену, или себя )))

Подъем стен

Собрав две противоположные стены я позвал помощников, и мы подняли первые стены моего дома. Это незабываемое чувство, вроде бы всего лишь каркас стен, но уже начинаешь ощущать, что процесс неумолимо идет вперед!

Порядок подъема выбирается такой:

  1. Поднимаем длинные стены;
  2. Поднимаем короткие стены;
  3. Поднимаем несущие внутренние стены;
  4. Поднимаем перегородки.

Внутренние стены каркасного дома собираются из доски 40х100, этого достаточно для того чтобы обеспечить необходимую прочность, и, при необходимости, заложить звукоизоляцию в стены.

Да еще Вам может помочь удочка для подъема каркасных стен, это изобретение придумали строители, выполняющие подъем стены в одиночку. Все-таки вес стены довольно большой, да и уронить стену в противоположную сторону нет никакого желания.

Фото удочки можно посмотреть тут, ей пользовался Алексей.

Конструктив удочки предельно ясен по фото

А вот фото самой удочки, и процесс работы с ней.

Да и сам подъем стен удочкой становится не столь веселым занятием, как одному да руками )))

Стыковка и сборка каркасных стен

Когда все стены каркаса собраны производится сборка и стыковка каркасных стен. Этот процесс обеспечивает соединение всех стен второй верхней обвязкой, которая отличается от первой противоположной длиной.

Таким образом она как-бы перевязывает весь дом и не позволяет стенам разойтись или отодвинуться друг от друга.

Вот тут наиболее удачно видно принцип обвязки стен каркаса, углы дома собраны также (Это угол внутренних стен)

На фото видно, как я выполнял перевязки стен. Для себя необходимо помнить, что стыки обвязок необходимо разнести на расстояние как минимум две стойки.

Вот он — стык досок обвязки

Да и еще один момент, я в качестве утеплителя применял минеральную вату. Этот утеплитель требует пароизоляции изнутри дома, поэтому я заранее проложил полосу пароизоляции между верхними обвязками каркаса.

Я уже не помню откуда это я вычитал, но точно помню, что вата требует «зонт» над собой в виде пароизоляции. Еще я заложил полиэтилен в местах примыкания внутренних стен к наружным, чтобы также не мучится с обходом стоек.

Выравнивание каркасных стен

Вот и наступил момент, когда все стены этажа были собраны. Осталось выровнять стены по уровню и закрепить укосины уже капитально. Выравниваем все стены, прибиваем все укосины, и вуаля, каркас этажа готов, сборка стен каркасного дома закончена, можно приступать к возведению верхнего перекрытия дома.

Для удобства использования уровня я изготовил нехитрое устройство, своеобразный удлинитель для уровня. Пользоваться очень просто: прижимаем к верхней и нижней обвязке, кричим помощнику куда толкать стену, когда уровень «пойман» — приколачиваем верхний конец укосины.

Таблица для расчета сечения стойки

Да я еще обещал привести таблицу для выбора необходимого сечения стойки, в зависимости от шага и высоты строения, пожалуйста:

Данная таблица взята из Свода правил СП 31-105-2002 п.7.2.3, почитайте, очень полезная вещь!

Как видите я правильно выбрал доску, да и после постройки я убедился, что все верно, дом стоит прочно, даже без внутренней отделки. Недавно закончил черновой пол дома, так теперь полностью устранился эффект каркасного строения. Дом как-бы «замонолитился».

Ну что-же думаю пора заканчивать, думаю после прочтения статьи вас не будет пугать сборка стен каркасного дома, и вы сможете самостоятельно построить что-нибудь на своем участке, я же смог)))

Не забывайте подписаться на обновления блога, будет еще много интересного.

За сим откланиваюсь, с Вами был автор блога Стартуем с Успехом — Сергей Меньков.

Как сделать настенный каркас ровным | Руководства по дому

Для правильного обрамления дома стены должны быть ровными, ровными и квадратными. Это имеет решающее значение в областях, подверженных движению земли или сильным ветрам, которые могут создать дополнительные силы против стены и привести к обрушению стены, которая находится не ровно или наклонена в любом направлении. Выровняйте стены, направляя давление вниз и выдерживая боковую силу. Давление вниз на неровные стены отталкивает их в сторону, где нет опоры. Уровень, отвес и квадрат связаны между собой: уровень — это горизонтальный угол, отвес — вертикаль и квадрат — точка, в которой уровень и отвес пересекаются под углом 90 градусов.

Осмотрите пиломатериалы для обрамления, обычно 2 на 4 дюйма, и выбросьте все деформированные или искривленные доски; ровная стена начинается с прямого бруса. Проверьте доски, положив их на ровную поверхность и проверив, нет ли там места, где пиломатериалы не касаются поверхности. Проверьте прямолинейность как 2-, так и 4-дюймовых размеров. Проверьте любые сомнительные доски с 4-футовым уровнем.

Сложите две доски по длине стены на ровной поверхности так, чтобы 2 дюйма были обращены вверх. Используйте рулетку, угольник и карандаш, чтобы отметить места шпилек.Проведите линию с квадратом в 1 1/2 дюйма от конца доски, чтобы отметить первую стойку. Отмерьте 15 1/4 дюйма от конца и проведите еще одну линию снаружи второй стойки. Отметьте шаг по 16 дюймов от этой линии до другого конца, оставив последний промежуток в 1 1/2 дюйма от конца.

Забейте раму обрамляющими гвоздями 16d и молотком в прямоугольник с гвоздями на каждом конце двух пластин, одна для верхней части стены, другая для нижней. Измерьте диагональ этого прямоугольника и отрегулируйте шпильки до тех пор, пока размеры от угла до угла не станут идентичными, то есть четыре угла будут квадратными.Установите внутренние стойки, чтобы удерживать квадрат стены. Вбейте два гвоздя через каждую пластину в конец каждой шпильки.

Возведите стену и прибейте временные распорки 2 на 4 к концевым стойкам, направленным к земле. Попросите помощников подержать его, пока он не будет подключен к водопроводу; установите 4-футовый уровень по бокам стоек и отрегулируйте стену до тех пор, пока пузырек на уровне не окажется по центру. Прибейте скобы к столбам в земле, чтобы удерживать стену по вертикали.

Встаньте на лестницу и поставьте уровень на верхнюю пластину стены, чтобы убедиться, что доска выровнена по длине стены.Также проверьте уровень на 4-дюймовой поверхности доски. Поместите конические деревянные прокладки под нижние пластины между доской и стеной фундамента, чтобы отрегулировать любые низкие точки и выровнять верхнюю пластину. Прикрепите стену к фундаменту с помощью гвоздей для обрамления или бетонных гвоздей, в зависимости от типа фундамента, после того, как он будет выровнен.

Установите две другие стены на место, прилегая к первой стене на концах, чтобы образовать углы. Поместите уровень на оба набора стеновых панелей, чтобы стены были ровными во всех направлениях.Поместите все остальные внешние стены и свяжите их вместе заглушками, которые на концах перекрывают стыкующиеся стены. После установки внешней рамы добавьте внутренние или ненесущие стены, но также проверьте их уровень.

Ссылки

Ресурсы

Биография писателя

Боб Харинг был писателем и редактором новостей более 50 лет, в основном в Associated Press, а затем в качестве исполнительного редактора газеты «Мир» в Талсе, штат Оклахома. После выхода на пенсию он пишет рассказы о внештатных сотрудниках и еженедельно ведет колонку по компьютерной безопасности.Харинг имеет степень бакалавра журналистики Университета Миссури.

Стоимость каркасной стены — Калькулятор стоимости 2021 года (настраиваемый)

Обновлено: апрель 2021 г.

Детали изделия Кол-во Низкий Высокий
Работа по возведению стенового каркаса, базовая
Основные работы по каркасу стены при благоприятных условиях площадки. Спланировать, изготовить и установить стену с деревянным каркасом и установить стойки на расстоянии 16 дюймов по центру.Включает в себя двойную верхнюю пластину, обработанную нижнюю пластину, блокировку и 1 угол на 100 квадратных футов стены. Включает в себя планирование, приобретение оборудования и материалов, подготовку и защиту территории, настройку и очистку.
134 квадратных фута $ 0,00 $ 0,00
Рабочие материалы по возведению каркаса стен
Стоимость сопутствующих материалов и расходных материалов, обычно требуемых для каркаса стены, включая: крепеж, соединители и габаритные пиломатериалы для проемов.
134 квадратных фута 0 долл. США.00 $ 0,00
Пособие на оборудование для облицовки стен
Затраты, связанные с работой, на специальное оборудование, используемое для повышения качества и эффективности работы, в том числе: пневматический гвоздезабивной станок, торцовочная пила 12 дюймов и электрический строгальный станок 3 1/4 дюйма. Посуточная аренда. Расходники доп.
134 квадратных фута 0,00 долларов США 0,00 долларов США
Неиспользованный минимальный труд
Остаток минимальной оплаты труда в размере 2 часов, которая может быть применена для других задач.
Итого — стоимость каркасной стены
Средняя стоимость квадратного фута

Изменяйте коэффициенты затрат, комбинируйте товары homewyse и добавляйте товары, которые вы создаете, — в приложении для расчета цены , адаптированном для вашего бизнеса . Начните с популярных шаблонов ниже или создайте свой собственный (бесплатно; требуется регистрация учетной записи):

Для базового проекта с почтовым индексом 47474 площадью 125 квадратных футов стоимость обрамления стены начинается с 3 долларов.04 — 5,18 доллара за квадратный фут *. Фактические затраты будут зависеть от размера работы, условий и опций.

Чтобы оценить затраты для вашего проекта:

1. Установите почтовый индекс проекта Введите почтовый индекс для места, где наняты рабочие и закуплены материалы.

2. Укажите размер и параметры проекта Введите количество «квадратных футов», необходимое для проекта.

3. Пересчитать Нажмите кнопку «Обновить».

ПРИМЕЧАНИЕ: * Введите общую площадь готовой поверхности И площадь любых отверстий, заключенных в готовую площадь.



Удельные затраты: как выгодно цена

В отличие от веб-сайтов, на которых цены на разнородные вакансии смешиваются, Homewyse создает индивидуальные оценки из себестоимости за единицу . Метод «Стоимость за единицу» Метод основан на деталях конкретного задания и текущих затратах. Подрядные, торговые, проектные и обслуживающие предприятия полагаются на метод за единицу стоимости для обеспечения прозрачности, точности и справедливой прибыли.


Как выбрать лучший размер рамы для стен галереи за 3 простых шага

Создание стены галереи может показаться сложной задачей, поскольку она требует предварительного планирования, измерения и, наконец, установки — все с целью сделать пространство стены более привлекательным и индивидуальным.Выбор размеров рамы для стен вашей галереи — всего лишь один шаг в этом процессе.

Однако этот шаг, пожалуй, самый важный! В конце концов, размер рамки для стены вашей галереи имеет огромное влияние на визуальную привлекательность вашего дисплея. Выбор размера кадра требует расчетов, планирования и вашего собственного творческого мнения.

Чтобы помочь вам в процессе создания вашей витрины в рамке, мы делимся тремя простыми шагами по выбору оптимального размера рамки для стен галереи.

1. Измерьте свою площадь

Измерение площади — важный шаг при выборе размеров рамы для стен галереи. Это позволяет получить представление о том, сколько рамок вам понадобится и насколько они действительно могут быть большими.

Имейте в виду, что этот шаг также позволяет спланировать отображение по центру. Например, если вы хотите, чтобы стена вашей галереи располагалась по центру между двумя окнами, измерьте расстояние между окнами, затем отметьте пространство между ними, которое вы хотите использовать для галереи, и убедитесь, что оно равноудалено от двух разных окон. окна.Этот процесс можно применить к любой области, на которой вы хотите разместить стену галереи по центру.

Кроме того, вы обычно оставляете пространство между рамками стен вашей галереи. Эти промежутки не обязательно должны быть одинаковыми, но если они есть, обратите внимание на разумное расстояние между рамками, которое должно быть разнесено, в зависимости от размера вашей области.

Просто помните, что между каждым кадром всегда должно быть одинаковое пространство, и это повлияет на то, сколько места вы должны запланировать для стены галереи.

Совет: если у вас огромная открытая стена, вы захотите обойти свою мебель, используя общее правило: покрывать от 2/3 до 3/4 этой площади своими произведениями искусства. Но если у вас небольшая голая стена (например, в коридоре или между двумя окнами), вы можете сохранить пространство немного более открытым, используя следующий шаг.

После измерения, возможно, отметьте пространство, в котором вы хотите создать стену галереи. Это поможет вам в следующем этапе планирования выбора размеров рам для стен галереи.

В общем, если у вас огромная открытая стена, подумайте о том, чтобы покрыть примерно половину этой площади рамками для картин. Это придаст пространству характер, оставляя достаточно места, чтобы в нем не было тесно. В то время как для небольшой голой стены вам нужно, чтобы в стене галереи оставалось довольно много места на стене, чтобы комната казалась немного более просторной. Прочтите наш пост о стилизации небольших пространств с помощью нестандартных рамок для картин, чтобы узнать больше.

2. Спланируйте размеры и компоновку рамы

Следующим важным шагом к выбору размеров каркаса для стен галереи является планирование .Мы определенно рекомендуем спланировать размеры рамы перед заказом, чтобы вы смогли создать стену галереи своей мечты.

Таким образом, вы можете использовать различные подходы к планированию размеров кадра. Для начала вы можете использовать бумагу и вырезать кусочки нужного вам размера. Затем приклейте эти детали на стену, чтобы наглядно показать, как стена вашей галереи будет выглядеть по размеру. С другой стороны, вы можете использовать малярную ленту, чтобы спланировать размеры рамы. Точно так же вы выделите прямоугольники тех размеров, в которых планируете упорядочить рамки.

Планируя размеры рамы перед заказом, у вас есть свобода экспериментировать с различными ориентациями и размерами, пока не задумываются об этом. Возможно, вы застряли между двумя огромными рамками для картин и стеной галереи из множества маленьких рамок. Создание визуального представления того, как они на самом деле будут выглядеть в вашем помещении, с помощью ленты или бумаги — отличный способ помочь вам в принятии решений.

Наконец, здесь, в Frame It Easy, вы можете обрамлять любой предмет размером от 5 ″ x 5 ″ до 42 ″ x 62 ″ с шагом 1/16 дюйма.Поэтому при планировании помните, что вам не обязательно соответствовать каким-либо стандартным требованиям. Если вам нравится, как выглядит рамка определенного размера вне зависимости от размеров, закажите ее!

3. Помните о стиле стены вашей галереи

Выбор размеров рамы для стен галереи может быть ограничен типом стиля стены галереи, который вы собираетесь использовать. Например, для симметричных дисплеев ваши рамки должны быть одинакового размера.

Есть много типов оформления стен и тем для изучения.Тем не менее, с различными типами компоновки приходят определенные предложения по размерам рамы.

Для решетчатых стен или стен галереи с тройным каркасом каждый каркас должен быть одинакового размера и, возможно, спроектирован с одинаковыми размерами матовой доски, чтобы добиться чистого и точного вида. Выбор этого размера зависит от имеющегося у вас пространства (шаг 1) и дизайна, который вы собираетесь создать (небольшие рамы, от пола до потолка и т. Д.). Один из вариантов — создать сетку или галерею с тремя рамками с негабаритными рамками.Ознакомьтесь с нашей публикацией о больших рамах для картин, чтобы найти некоторые идеи и вдохновение.

С другой стороны, для асимметричных стен галереи у вас будет гораздо больше свободы. Однако при планировании асимметричной галереи следует помнить об общем практическом правиле: выберите хотя бы одну большую часть в рамке.

Если все рамки слишком маленькие или примерно одинакового размера, стена галереи будет выглядеть хаотичной и не будет иметь фокуса. Вместо этого большая рамка в стене галереи будет управлять вашим пространством.Затем разместите другие кадры вокруг большего.

Однако использование рамок для стен галереи примерно одинакового размера может работать для некоторых людей. Это может создать ощущение мозаики на дисплее, что определенно привлекательно! В целом, однако, большинство людей стремятся сосредоточить внимание на асимметричной стене галереи.

Готово, Установить, Повесить

Выбор размеров рамы для стен галереи может оказаться утомительной задачей. Однако, выполнив эти три шага, вы обязательно создадите потрясающий конечный продукт на своих стенах.

Помните, сначала измерьте свою площадь, чтобы понять, где поставить стену галереи и сколько рамок вы можете включить. Затем самая важная часть — планируйте прочь! Используйте ленту или бумагу, чтобы спланировать размеры кадра, и помните, что вам не нужно беспокоиться об использовании точных или определенных размеров. С индивидуальным обрамлением можно разместить любой размер. Наконец, помните о стиле стены вашей галереи. Некоторые стили могут потребовать от вас другого планирования галереи. Например, стена галереи в виде сетки должна состоять из рам одинакового размера.

Ваша собственная стена галереи ждет вас. Итак, приступим к кадрированию! Ищете дополнительные советы от экспертов? Посмотрите наши 10 любимых блогов о домашнем декоре, чтобы найти идеи и вдохновение. Или повесьтесь и прочитайте, как вешать свои фотографии, как профессионал.

Сколько стоит каркас стены?

Строительство внутренней стены в вашем доме может служить многим целям, как для вашего собственного функционального использования, так и для увеличения стоимости вашего дома. По некоторым оценкам, установка перегородки для создания дополнительной спальни может повысить стоимость дома при перепродаже на 15%.Чтобы решить, стоит ли стоимость строительства стены, вам необходимо определить, сколько будет стоить строительство стены, и рассчитать выгоду от наличия дополнительной комнаты.

Сколько стоит каркас стены? Средняя стоимость внутренней стены может составлять от 7 до 16 долларов за квадратный фут, но переменные могут существенно повлиять на окончательную цену. Если вы обдумываете этот проект, изучите и узнайте больше о том, как добавить стену в комнату, как сэкономить деньги и как профинансировать проект ремонта дома.

Основные затраты на возведение стены

При оценке затрат на возведение стены необходимо учитывать несколько факторов. К ним относятся общий размер стены, ее конструкция и любые необходимые изменения, например добавление дверей или окон.

Размер и толщина стены

Самым большим фактором, влияющим на стоимость строительства стены, является размер проекта, включая длину, высоту и толщину.

Чтобы рассчитать размер вашей стены в квадратных футах, умножьте длину желаемой стены на высоту потолка.Вам также необходимо знать, какой толщины будет стена. Обычно это от 2,5 до 6 дюймов. Чем толще стена, тем она будет дороже, но более толстые стены имеют лучшую изоляцию и звукоизоляцию между комнатами.

Тип каркаса

Стоимость каркаса стены также является фактором, определяющим окончательную цену добавления стены к комнате. Это требует более глубоких строительных знаний, которые следует оставить на усмотрение вашего подрядчика, но следует учитывать различные типы каркаса, расстояние между стойками и включение каких-либо углов.

Окна и двери

Стоимость обрамления стены обычно увеличивается с каждым добавленным окном или дверью. Это связано с тем, что стойки, поддерживающие конструкцию стены, должны быть удалены, а вес перераспределен, чтобы освободить место для каждого проема. Если вы добавляете спальню, вам, вероятно, понадобится как минимум одна дверь, которая будет стоить дороже. Установка частичной стены между кухней и гостиной без проема обычно обходится дешевле.

Используемые материалы

Внутренние стены часто состоят из дерева, штукатурки, гипсокартона, изоляции и стали.Если вы выберете индивидуальную отделку, например, кирпич, пробку, плитку, стекло или металл, ваши расходы, скорее всего, вырастут. Дополнительные декоративные элементы, такие как декоративная отделка, также повысят цену. Хороший подрядчик поможет выбрать лучшие стеновые материалы для вашего бюджета.

Электромонтажные работы

Большинство — если не все — стены в вашем доме содержат какую-либо электропроводку, которая питает ваши розетки и освещение. Возможно, вам придется нанять электрика в зависимости от сложности необходимых электромонтажных работ, что может легко увеличить стоимость строительства стены.

Стоит ли ставить внутреннюю стену?

В зависимости от ситуации, возможно, стоит добавить внутреннюю стену. Это может позволить вам создать дополнительную спальню, добавить домашний офис или установить шкафы. Внутренняя стена может также отделять вашу кухню от гостиной или столовой или отделывать подвал.

Если у вас мало места, но вы не хотите переезжать, внутренняя стена может быть идеальным решением. Это также может улучшить общую эстетику вашего дома, особенно если вам не нравится план этажа или вам не хватает места для хранения вещей.

Как сэкономить на ремонте дома?

Обустройство дома, например возведение стены, — дорогое удовольствие. Чтобы сэкономить на них, рассмотрите следующие стратегии:

  • Сократите свои расходы : Посмотрите на выписки из своего банка и кредитной карты, чтобы выяснить, можете ли вы сократить или исключить любые расходы. Чем меньше у вас расходов, тем больше вы можете направить на свои проекты.
  • Откройте специальный сберегательный счет : Даже если у вас уже есть сберегательный счет, неплохо было бы открыть еще один для ремонта дома.Вам будет легче следить за своими успехами и сопротивляться искушению потратить свои сбережения на другие расходы.
  • Разработайте стратегию сбережений : Возможно, вы ежегодно откладываете определенный процент своего дохода на проекты по благоустройству дома. Или, возможно, вы ежемесячно распределяете определенную сумму на свой сберегательный счет для ремонта дома. Создайте подходящую для вас стратегию сбережений и придерживайтесь ее.

Какие у меня варианты финансирования для строительства стены?

Даже самая простая конструкция внутренней стены, вероятно, будет стоить тысячи долларов, и не у всех есть такие деньги.К счастью, есть еще много способов профинансировать проект. Эти три варианта финансирования более доступны, чем вы думаете, и все они могут быть отличными источниками средств, в зависимости от ваших личных обстоятельств:

  • Персональный заем : когда вы подаете заявку на личный заем, вам предоставляется процентная ставка, основанная на ваших личных обстоятельствах. кредитный рейтинг и финансовая информация. Персональный заем — отличный способ профинансировать строительство стены, если у вас хороший кредитный рейтинг или если у вас мало капитала в доме.
  • Ссуда ​​под залог собственного капитала : Ссуда ​​под залог под залог дома — это единовременная ссуда, которая заимствуется под залог собственного капитала вашего дома и обычно называется второй ипотечной ссудой. Стоимость строительства стены — это вложение в рыночную стоимость вашего дома, поэтому имеет смысл получить кредит под залог собственного капитала.
  • Кредитная линия собственного капитала : Кредитная линия собственного капитала или HELOC уникальна тем, что вам предоставляется доступ к кредитной линии, по которой вы можете занять до определенной суммы, а не единовременно.Вам следует подумать о HELOC, если вы не уверены, сколько будет стоить ваша новая стена, или если вы не знаете, какую часть проекта вы сможете оплатить из своего кармана.

Следующие шаги

Стоимость каркаса стены может быстро возрасти. Прежде чем приступить к реализации этого проекта, обратитесь к нескольким подрядчикам, чтобы получить точные расценки. Затем определите, как вы за это заплатите. Если вы решите полностью или частично профинансировать строительство стенового каркаса, не забудьте вовремя и полностью оплатить его. Таким образом, вы сможете поддерживать свой кредит в хорошей форме и открывать двери для других улучшений дома в будущем.

Результаты поиска | Дома

† Покупки при условии одобрения кредита. Держатели кредитных карт At Home Insider Perks имеют право на получение вознаграждения за покупки, сделанные с их кредитной картой At Home Insider Perks или учетной записью At Home Insider Perks Mastercard. Вознаграждения применяются к покупкам по чистой карте (покупки за вычетом возвратов и корректировок). Держатели карт получат десять (10) баллов за каждый доллар (1 доллар США) чистых покупок по карте, совершенных в магазинах At Home или на сайте www.athome.com с 1 ноября по 31 декабря 2021 года.Баллы будут вычтены при возврате или зачислении средств на счет. Баллы будут отображаться в вашем ежемесячном отчете. Сертификат на вознаграждение в размере 5 долларов будет выдаваться за каждые 500 заработанных баллов. См. Подробности в Условиях использования кредитной карты At Home Insider Perks и в Условиях программы вознаграждения Mastercard At Home Insider Perks.

* Награды: Покупки при условии утверждения кредита. Держатели кредитных карт At Home Insider Perks имеют право на получение вознаграждения за покупки, сделанные с помощью кредитной карты At Home Insider Perks или учетной записи Mastercard At Home Insider Perks.Вознаграждения применяются к покупкам по чистой карте (покупки за вычетом возвратов и корректировок). Держатели карт получат пять (5) баллов за каждый доллар (1 доллар) чистых покупок по карте, сделанных в магазинах At Home. Владельцы карт At Home Insider Perks Mastercard получат три (3) балла за каждый доллар (1 доллар), потраченный в категории Бакалея, и один (1) балл за каждый второй доллар (1 доллар) при чистых покупках по карте, сделанных в любом другом участвующем торговом центре или в услугах. где принимаются карты Mastercard. Баллы будут вычтены при возврате или зачислении средств на счет держателя карты.Баллы будут отображаться в вашем ежемесячном отчете. Сертификат вознаграждения в размере 5 долларов США («Сертификат вознаграждения») будет выдаваться за каждые 500 заработанных баллов. Сертификаты вознаграждения могут быть выпущены достоинством в 5, 10, 15 или 20 долларов. Владелец карты может получить до четырех (4) сертификатов вознаграждения за выписку в месяц. Сертификаты вознаграждения действительны в течение 90 дней с даты выдачи. См. Подробную информацию в Условиях использования кредитной карты At Home Insider Perks и At Home Insider Perks Mastercard Rewards.

** 10% скидка на первую покупку. При условии утверждения кредита. Действительно только для новых учетных записей. Действительно для одноразового использования. Ограничьте одно предложение на клиента. Нельзя комбинировать со скидками At Home, за исключением товаров с уценкой и распродажей. Предложение не распространяется на подарочные карты или налоги и не распространяется на предыдущие продажи. Предложение не включает J.A. Henckels®. Купон необходимо предъявить и сдать на кассе для погашения. At Home не несет ответственности и не будет заменять утерянные или украденные купоны и не принимает купоны, которые воспроизводятся электронным или механическим способом, подделаны, имеют дефекты, изменены или получены неавторизованными способами.Купон нельзя обменять на наличные или товарный кредит, если товар возвращен. Нет денежной оценки.

*** Нет процентов при полной оплате в течение 6 месяцев при покупке дома в магазине на сумму 299 долларов и более. Если рекламный баланс не будет полностью выплачен в течение шести месяцев, с вашего счета будут взиматься проценты с даты покупки. Требуются минимальные ежемесячные платежи. Никакие проценты не будут начисляться на промо-покупку, если вы полностью оплатите следующие («рекламный баланс») в течение 6 месяцев: 1) сумму промо-покупки и 2) любые связанные дополнительные сборы за аннулирование долга.Если вы этого не сделаете, проценты будут начисляться на рекламный баланс с даты покупки. В зависимости от суммы покупки, продолжительности рекламной акции и распределения платежей, требуемые минимальные ежемесячные платежи могут окупить покупку, а могут и не погасить ее к концу рекламного периода. Обычные условия кредита применяются к покупкам, не связанным с рекламными акциями, а после окончания рекламной акции — к покупкам со скидкой. Для новых аккаунтов: Годовая процентная ставка для переменной покупки составляет 26,99%. Минимальная процентная ставка составляет 2 доллара США. Все годовые процентные ставки являются точными по состоянию на 01.06.2020 и будут меняться в зависимости от рынка в зависимости от основной ставки, определенной в соглашении о кредитной карте.Существующие держатели карт должны ознакомиться с действующими условиями соглашения о кредитной карте. При условии утверждения кредита. Мы оставляем за собой право отменить или изменить условия этого предложения в любое время.

‡ Для новых аккаунтов: Годовая процентная ставка покупки составляет 26,99%; Минимальная процентная плата составляет 2 доллара США.

The Home Insider Perks Mastercard выпускается Synchrony Bank в соответствии с лицензией Mastercard International Incorporated. Mastercard является зарегистрированным товарным знаком, а изображение кругов является товарным знаком Mastercard Incorporated.

Обсуждение каркаса здания и систем несущих стен

Автор: Эрин Келли, P.E.

Как вы, возможно, уже заметили, путь нагрузки для боковых нагрузок сильно отличается от пути для гравитационных нагрузок и в некоторых случаях может быть полностью независимым.

Предполагается, что изначально боковые нагрузки применяются к фасаду конструкции или наружным стенам. Затем предполагается, что нагрузки, приложенные на половину высоты этажа выше и ниже данного уровня пола, передаются на этот уровень, который действует как горизонтальная диафрагма.Затем нагрузки передаются от диафрагмы к вертикальным элементам системы противодействия боковым силам либо по площади, либо по жесткости, в зависимости от типа системы пола. Эти вертикальные элементы — это то, что мы обычно называем системой в целом, как рамы, работающие на момент, сдвигающиеся стены, скрепленные рамы и т. Д. Боковые нагрузки окончательно передаются в фундамент на уровне земли.

В случае, когда гравитационная система состоит из плит и балок, поддерживаемых внутренними колоннами, которые переносят нагрузки на фундамент, пути гравитации и поперечной нагрузки по существу независимы.Однако в других случаях, например, в обычных конструкциях с деревянным каркасом или бетонных откидных конструкциях, пути нагрузки перекрываются, поскольку стены действуют как элементы, противодействующие боковым и гравитационным нагрузкам.

Мы идентифицируем эти два типа путей нагружения в Кодексах как каркас здания и несущая стена. Конструкции Building Frames содержат отдельный путь нагрузки для гравитационных и боковых нагрузок. Конструкции несущей стены включают элементы, которые одновременно действуют как элементы сопротивления гравитации и поперечной нагрузки.

Строительные каркасные системы предпочтительны по нескольким причинам, но одним из основных преимуществ является то, что они позволяют поддерживать жесткость конструкции за счет ограниченного количества элементов ().

Чтобы понять важность этого, мы должны рассмотреть одну из функций эксплуатационной надежности системы сопротивления боковой нагрузке, которая заключается в ограничении прогибов конструкции. Прогибы должны быть ограничены, чтобы избежать структурных повреждений, пластических деформаций, повышенных нагрузок из-за эффекта P-Delta и, что важно, комфорта пассажиров.

Если бы вся конструкция была спроектирована для достижения этой цели, здание должно было бы быть чрезвычайно жестким, тяжелым и дорогим. Вместо этого, если мы разделим две системы и сделаем всего лишь боковой системой, достаточно жесткой, можно будет сэкономить значительное количество труда и материалов.

В книге Why Buildings Stand Up Марио Сальвадори исследует эту концепцию применительно к небоскребам со стальным каркасом. Сальвадори объясняет: «Следует помнить, что в стальных конструкциях жесткие или моментные соединения являются дорогостоящими.Они требуют специальной рабочей силы и опасной работы на больших высотах. Их стоимость может составлять 10% от всей стоимости конструкции. Но если бы внутреннее ядро ​​было достаточно жестким, можно было бы отказаться от жестких соединений между балками и колоннами внешних рам и использовать гораздо более дешевые соединения, которые позволяют балкам и колоннам вращаться относительно друг друга, как если бы они были шарнирными. Такие шарнирные или сдвиговые соединения нельзя было бы использовать без сердечника, поскольку рама могла бы разрушиться, как карточный домик, но они экономичны и практичны, если сердечник жестко стоит, а внешняя шарнирная рама опирается на него.Разделение двух структурных функций теперь завершено ».

Из этой цитаты видно, что разделение гравитационной и боковой систем позволило нам строить более крупные, более высокие и прочные конструкции, оставаясь при этом экономичным и практичным в выборе конструкции. Это разделение теперь систематизировано в сейсмической инженерии и играет ключевую роль в выборе и оценке горизонтальных систем.

Обрамление наружной стены | Каркас межкомнатной стены

Обрамление наружных стен дома происходит сразу после обрамления пола.Строительные нормы и правила требуют, чтобы внешние стены были обшиты фанерой или ориентированно-стружечной плитой, OSB. Стены в более прохладном климате строятся с каркасом 2×6, а в более теплом климате — с каркасом 2×4. Наиболее распространенное расположение стоек — 16 дюймов по центру.

Обрамление наружных стен отличается от внутренних стен. Наружные стены придают дому прочность и жесткость, поэтому их необходимо закрепить анкерными болтами и обшить фанерой или O.S.B. (Ориентированно-стружечная доска).

кратких шага к обрамлению стен сарая на заднем дворе.
  1. Расположение стоек, окон и дверей
  2. Прибиваем стену вместе
  3. Возведение стены в квадрат перед обшивкой
  4. Покрытие стены
  5. Вырезание отверстий
  6. Standing The Wall Up

инструментов и материалов

  • Молот
  • Циркулярная пила
  • Гвозди
  • Доска обрезная 2x
  • Обшивка
  • Рулетка
  • Мел

шаг 1 Планировка стоек, окон и дверей

Первый шаг в строительстве наружных стен — это отметить место стены на полу мелом.Убедитесь, что плита находится на краю бетонного или каркасного пола, чтобы защитное покрытие на стене выходило за край. Отмерьте от края 3 1/2 дюйма для стен 2×4 и 5 1/2 дюймов для стен 2×6. Сделайте отметки на каждом конце стены. Проведите мелом линию между двумя отметками.

После того, как стена установлена, верхняя и нижняя пластина обрезаются по длине и наносятся на отметку линии стены. Затем плиты раскладываются и отмечаются все стены, двери, окна и другие предметы в стене.Попробуйте вырезать верхнюю и нижнюю пластину из отдельных кусков пиломатериала, но если стена длиннее верхней и нижней пластин, поместите стык в центр стойки.

шаг 2 Прибивание наружных стен вместе

Венцовка: Теперь пластины разделены, и между ними вставлены стенные стойки. Убедитесь, что дужка на всех шипах изогнута вверх, это называется «венцом шипов».

Гвозди: После того, как все элементы каркаса установлены и прибиты гвоздями, по 3 гвоздя на каждом конце каждой стойки для стен 2×6 и по 2 гвоздя на каждом конце каждой стойки для стен 2×4.Совместите шпильку с меткой на пластине, убедившись, что она находится на правильной стороне от метки, и прибейте пластину к шпильке.

Закрепление гвоздями: Прибейте в первую очередь коллекторы окон или дверей, если таковые имеются. Легче прибить триммеры и жатки до того, как будут установлены соседние шпильки, потому что вам нужно прибить боковую часть цапфы к жатке и триммеру, и это легче сделать, если на пути нет шпильки.

шаг 3 Квадрат стены перед обшивкой

Квадрат Стена: После того, как стена будет сколочена, ее нужно сделать квадратной.Поместите нижнюю пластину стены на меловую линию внешней стены и прибейте ее ногой к полу, чтобы она оставалась ровной, пока стена выровнена. Когда к полу прибита только нижняя пластина, используйте рулетку, чтобы измерить по диагонали от верхнего угла до нижнего угла стены. Перемещайте верхнюю пластину стены вперед и назад, пока размер не станет одинаковым в обе стороны, это говорит о том, что стена квадратная.

Вставьте гвоздь через верхнюю пластину в пол, чтобы удерживать ее.Дважды проверьте, что стена имеет квадратную форму, потому что после того, как она будет установлена, изменить ее прямоугольность будет невозможно. Прочтите статью «Как возвести стену в квадрат» для получения подробной информации

.

step 5 Обшивка стены

Планировка: Наружные стены покрыты или «обшиты» ориентированно-стружечными плитами, OSB или фанерой для придания им прочности. Начните с того, что положите кусок пленки на стену в том конце, из которого вы выложили стенные стойки. Край пленки должен ломаться точно по центру каркаса стены.Если вы обрамляете деревянный пол с помощью балок, вам нужно будет удлинить листовое покрытие так, чтобы оно доходило до подоконника наверху фундамента. Если вы устанавливаете каркас на бетонную плиту, убедитесь, что защитное покрытие не выходит за пределы подошвы, поскольку это может оторвать стену от пола, когда она будет поднята. На стенах с деревянным каркасом, надстроенных над балками пола, это означает, что OSB-панель не поднимется по стене до верхней плиты. После того, как стена будет поднята, нужно будет установить деревянный брусок на стыке между верхней и нижней панелью обшивки.

Прибивание гвоздями: Прибивание наружных стеновых панелей очень важно. Это необходимо сделать в соответствии со стандартами строительных норм или расчетами инженеров-строителей. В требованиях указано, сколько гвоздей необходимо вставить. Убедитесь, что шляпки гвоздей находятся на одном уровне с поверхностью и не повреждают поверхность osb. Обратитесь в местный строительный отдел, чтобы узнать, что требуется для вашего проекта.

шаг 4 Вырезание отверстий

Проще всего вырезать оконные или дверные проемы, когда вы идете вдоль и покрываете листы, чтобы вы могли видеть часть оконного или дверного проема, измерить и пометить ее, прежде чем она будет полностью закрыта.

step 5 Standing The Wall Up

После того, как OSB прибивается к стене, панель становится очень жесткой и готова к установке. Стена поднимается и прибивается к полу по линии мела. Он также должен быть скреплен длинными стержнями 2×4

Установите блокирующую доску за стыком на стене, где встречаются верхняя и нижняя панели обшивки.


шаг 6 Выпрямление стен

Чтобы выровнять стену, вы будете использовать веревку, привязанную между двумя гвоздями, по одному на каждом конце стены в верхней части стены.Вставьте гвозди и оставьте головы на расстоянии около 1 дюйма от стены. Свяжите веревку на расстоянии 1/2 дюйма от поверхности пленки и натяните ее достаточно туго, чтобы она не провисала. Выровняйте верх стены так, чтобы он находился на 1/2 дюйма от линии веревки на всем ее протяжении. . Используйте гвоздь размером 16 футов 2х4, прибитый к верхней части стены и полу, чтобы удерживать стену на месте, когда она станет прямой. Эти распорки необходимо оставить на месте до тех пор, пока не будут установлены стропильные фермы, чтобы стены оставались прямыми.

шаг 7 Установите двойные верхние пластины

Двойная верхняя пластина укрепляет внешние стены, помогая им выдерживать нагрузку на стропильные фермы и удерживать их прямо.Стыки в двойных верхних пластинах должны перекрываться на 24 дюйма или более, если вы используете IRC, и на 48 дюймов или более, если вы используете IBC. Есть два способа установить двойную верхнюю пластину, до или после поднятия стены.

Обшивка перед подъемом: Некоторые монтажники устанавливают двойную верхнюю пластину, когда внешняя стена находится на земле, а затем с помощью циркулярной пилы вырезают пластину после того, как будут построены внутренние стены. Это делает стену более прочной при ее подъеме.

Обшивка после подъема: Стены также могут быть облицованы сверху после того, как они установлены и внутренние стены построены.

После того, как стены будут выпрямлены и скреплены, а верхние плиты прибиты гвоздями, можно приступать к строительству внутренних стен.

Как обрамить внутренние стены

Существует два основных способа обрамить стену на земле и поставить ее или построить на месте. В этой статье рассказывается, как построить стену на земле, а затем поставить ее. Если вы строите стену на месте, например стену подвала, см. Статью «Обрамление подвала».

шаг 1 Отрежьте пластины по длине и коронируйте их

Измерьте длину новой стены и отрежьте две 2×4 для внутренних стен и / или 2×6 для внешних стен или внутренних водопроводных стен по длине новой стены.Если вы строите стену из бетона, вам нужно будет использовать одну обработанную доску и одну обычную доску. Если стена на деревянном полу, вы можете использовать две обычные доски из пихты Дугласа.

Закрепите доски: Теперь поставьте две пластины на их край и посмотрите вниз, на большинстве досок есть «корона» или дуга на них, поместите этот лук вверх на обе доски. Положите доски рядом друг с другом и убедитесь, что концы совпадают друг с другом.

шаг 2 Расположение верхней и нижней пластин

Разместите расположение штифтов, зацепив рулетку за конец пластин и отметив каждые 16 или 24 дюйма в зависимости от ваших предпочтений.Чтобы убедиться, что шпильки находятся на расстоянии 16 или 24 дюймов по центру, вам нужно будет удерживать отметку на половине ширины 2×4, которая имеет ширину 1 1/2 дюйма, чтобы вы удерживали 3/4 дюйма на каждой отметке, т.е. отметка 15 1/4 «, 31 1/4» …. и т. д.

Если это сбивает с толку, вы можете отметить первое место стойки на пластинах на расстоянии 1 1/2 дюйма от конца, а затем поставить гвоздь на эту линию, надеть рулетку на головку гвоздя и потянуть макет вниз по пластинам. когда вы измеряете 16 дюймов или 24 дюйма, вы отметите его прямо на отметке 16 или 24 дюйма.Обязательно отметьте X на правильной стороне дюймовой отметки, чтобы шпилька была прибита гвоздями в нужном месте.

шаг 3 Поместите шпильки на их место

Положите шпильки рядом с отметками на пластинах и увенчайте их. Если шпильки увенчаны венцом, готовая стена будет иметь недопустимый изгиб вместо волны внутрь и наружу.

Шаг 4 Прибейте стену и поднимите ее

Прижмите шпильку к пластине так, чтобы ближайшие к вам края были на одном уровне.Прибейте шпильки к пластинам по их отметкам. Используйте _______ гвозди. Используйте два гвоздя для стены 2х4 и три гвоздя для стены 2х6. Убедитесь, что шпильки находятся на правильной стороне от отметок, которые вы сделали ранее.

Совет по безопасности: Основная проблема безопасности здесь — убедиться, что рука, которая не держит пистолет для гвоздей, находится достаточно далеко от пистолета, чтобы гвоздь не прошел сквозь доску и не повредил руку, держащую доску. Кроме того, вы захотите носить защитные очки, независимо от того, используете ли вы гвоздь или молоток.

Поднимите стену и положите ее на правильную сторону линии пола. Вставьте по одному гвоздю между каждой стойкой через пластину в пол. Если вы устанавливаете стену на бетон, вам нужно будет использовать порошковую дробь, чтобы прибить нижнюю пластину к бетону.

Какие части каркасной стены — Номенклатура каркасной стены

Детали каркаса стен

Каждая часть стены в рамке показана на приведенном выше рисунке. Продолжайте читать, чтобы узнать больше о каждой части стены с каркасом.

Описание частей стены с деревянным каркасом Нижняя пластина или подошва

Нижняя пластина стены стоит на полу. Он может устанавливаться как на деревянный настил, так и на бетон. Способы крепления к полу зависят от типа настила и расположения стены

  • Бетонные полы (Обработанные пиломатериалы должны использоваться, когда нижняя плита контактирует с бетоном)
    • Наружные стены крепятся с помощью анкерных болтов, которые либо устанавливаются в мокрый бетон, либо просверливаются в бетоне
    • Внутренние ненесущие стены крепятся с помощью бетонных гвоздей или шурупов.
    • Внутренние несущие стены крепятся с помощью анкерных болтов, например, клиновых анкеров.
  • Деревянные полы
    • Наружные стены крепятся гвоздями. Крепление к полу усиливается ремнями, которые переходят с нижних частей конструкции на каркасную стену.
    • Внутренние стены крепятся к деревянному полу с помощью гвоздей.

Стенка

Стеновые стойки обычно представляют собой доски 2х4 или 2х6 с шагом 16 дюймов по центру.24 дюйма по центру часто используются для обрамления ненесущих стен подвала. Размер используемой стенной стойки определяется по формуле:

Стеновые шпильки 2×4

  • Внутренние стены в большинстве частей дома или строения
  • Наружные стены, если это разрешено местными нормами и инженерными расчетами.

Стеновые шпильки 2×6

  • Наружные стены часто используются для обрамления наружных стен, чтобы увеличить R-ценность стен.Это увеличивает способность конструкции соответствовать энергетическому коду модели MEC. Это также позволяет людям, находящимся в здании, лучше контролировать расходы на отопление и охлаждение.
  • Внутренние несущие стены в местах несущих нагрузок. Обычно это указывается инженером-строителем, если это необходимо.
  • Сантехника Водосточные стены, в которых требуется большая полость для прокладки труб.

Заголовок

Заглушки используются для увеличения размера проема в стеновой конструкции.Размер коллектора зависит от пролета проема и нагрузок, которые испытывает стена над заголовком. Материал, из которого изготовлены коллекторы, зависит от необходимой грузоподъемности. Заголовки поддерживаются на каждом конце триммером.

При строительстве деревянных каркасов обычно используются три типа коллекторов:

LVL Балка — это клееный брус. Преимущества использования заголовков lvl:

  • Они прочнее обычных лесорубов того же размера.
  • Они поставляются с разработкой от производителя, чтобы помочь вам определить, какой размер жатки вам нужен.
  • Они бывают большей длины, чем обычные пиломатериалы.
  • Они более прямые, чем обычные пиломатериалы.
  • Они сделаны, чтобы соответствовать размеру инженерных систем перекрытий пола. Это упрощает их установку в напольные системы.

2x доски повернутые на кромку используются для легких несущих стен. Заголовок обычно делается из кусочка O.С. между двумя 2х досками.

Балки Glu Lam аналогичны балкам LVL и имеют аналогичные характеристики. Узнайте у поставщика пиломатериалов или инженера-строителя, какой из них лучше всего подойдет для вашего применения.

Триммер

Триммер — это доска, которая удерживает жатку или балку. Триммер прибивается к королевской шпильке с каждой стороны концов балки. Чаще всего используют по одному триммеру на каждом конце жатки, но для больших проемов, таких как гаражные ворота, требуется 2 или 3 триммера на каждом конце балки.Количество триммеров на каждом конце балки определяется конструкцией, которая описывает несущую способность триммера.

Cripple Stud

Калека — это термин, используемый для описания более короткой доски, которая заполняет обрамление стены выше или ниже проема в стене с каркасом, такой как дверь или окно. В них используется брус того же размера, что и стена. Они устанавливаются с использованием того же шага компоновки, что и для полноразмерных стоек в стене.

Кинг Стад

Королевский штифт идет от нижней пластины к верхней пластине. По одной королевской шпильке устанавливается на каждом конце жатки и прибивается непосредственно к концам жатки. Верхняя и нижняя части королевской шпильки прибиты к верхней и нижней пластинам стены. Используйте те же шпильки для стен, которые используются для обрамления остальной стены для королевских шпилек.

Подоконник

Подоконник устанавливается при обрамлении оконного проема. Подоконник обычно устанавливается после установки триммеров, чтобы они не мешали прохождению нагрузки триммерами, удерживающими жатку.Подоконник поддерживают инвалиды. Используйте тот же брус, который использовали для обрамления стены.

статьи по теме .

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *