Каркасный дом устройство стен: Устройство стены каркасного дома — узлы, пирог, технологии возведения, варианты устройства. Устройство каркасных стен дома в Москве

Устройство каркасного дома от пола до кровли

Чтобы каркасный дом прослужил вам долгие годы, необходимо строгое соблюдение технологии строительства, в частности, правильное устройство пола, внешних и внутренних стен, перекрытий и кровли. Чтобы ознакомиться с устройством каркасного дома и узнать, что скрывается под отделкой, выберите элемент и нажмите на иконку с лупой.

Кровля

Загородные каркасные дома, как правило, оборудованы скатной кровлей — летом с нее скатывается вода, а зимой не задерживается снег, что снижает риск протечки. Основой кровли являются стропила (сухая обрезная доска не менее 50х150 мм). С учетом тяжести кровельного покрытия, ветровой и снеговой нагрузки в климатических условиях Ленинградской области, шаг между стропилами делается 0.6 м. Для обеспечения тепла мансардного этажа крыша утепляется и снабжается гидро- и пароизоляцией. Контробрешетка обеспечивает вентиляцию кровельного пространства, предотвращая скапливание влаги и продлевая срок службы утеплителя.

  • 1. Кровельное покрытие
  • 2. Контробрешетка
  • 3. Гидро-ветрозащита
  • 4. Обрешетка, вентиляционный зазор
  • 5. Утеплитель плитный базальтовый
  • 6. Пароизоляция
  • 7. Стропильная нога
  • 8. Внутренняя отделка

Наружная стена

Стена каркасного дома имеет сложное устройство и состоит из нескольких слоев, каждый из которых выполняет свою функцию. Из-за ее многослойности, устройство стены также называется «пирогом». Чтобы избежать нежелательного накопления влаги внутри пространства стены, ветрозащитный слой ставится с внешней стороны, а пароизоляционный — с внутренней. В наших климатических условиях, когда столбик термометра может опускаться и до минус тридцати, утеплитель рекомендуется делать толщиной от 200 мм, и никак не менее 150 мм. Для обеспечения прочности каркаса, расстояние между стойками полагается 600 мм, а каркас дополнительно укрепляется укосинами.

  • 1. Наружная отделка
  • 2. Обрешетка, вентиляционный зазор
  • 3. Ветрозащита
  • 4. Укосина
  • 5. Утеплитель плитный базальтовый
  • 6. Стойка, шаг 600 мм по осям, вентиляционный зазор, обрешетка
  • 7. Пароизоляция
  • 8. Внутренняя отделка

Внутренняя перегородка

Внутри дома нет необходимости в дополнительном утеплении стен, и утеплитель во внутренней перегородке играет роль звукоизоляции. Чем толще стена, тем лучше звукоизоляция — но внутренние перегородки не требуется делать такой же толщины, как внешние стены. В наших домах мы монтируем перегородки толщиной 100 мм или более. Пароизоляция препятствует скапливанию конденсата в слое утеплителя.

  • 1. Внутренняя отделка
  • 2. Обрешетка, вентиляционный зазор
  • 3. Пароизоляция
  • 4. Утеплитель плитный базальтовый
  • 5. Стойка, шаг 600 мм по осям
  • 6. Пароизоляция
  • 7. Внутренняя отделка

Пол

В случае использования свайно-винтового фундамента, пол защищает внутренние помещения дома от холода и влаги во внешней среде, поэтому его устройство похоже на устройство стен. В «пироге» пола обязателен гидрозащитный слой с внешней стороны. В отличие от стен, пол каркасного дома испытывает меньшую нагрузку, поэтому дополнительное укрепление пола не требуется. В наших домах лаги пола изготовляются из сухой обрезной доски не менее 50х150 мм.

  • 1. Настил пола
  • 2. Обрешетка, вентиляционный зазор
  • 3. Пароизоляция
  • 4. Утеплитель плитный базальтовый
  • 5. Лаги пола, шаг 600 мм по осям
  • 6. Гидрозащита, экструзионный пенополистирол
  • 7. Черновой пол

Перекрытие

Устройство «пирога» перекрытия двухэтажного загородного дома близко к устройству пола цокольного этажа. Межэтажное перекрытие выполняет в большей степени звукоизолирующую роль и не требует гидрозащитного слоя. Пароизоляционный слой и вентиляционный промежуток препятствуют скапливанию влаги в утеплителе и продлевают срок его службы.

  • 1. Настил пола
  • 2. Обрешетка, вентиляционный зазор
  • 3. Пароизоляция
  • 4. Утеплитель плитный базальтовый
  • 5. Межэтажная балка, шаг 600 мм по осям
  • 6. Пароизоляция
  • 7. Обрешетка, вентиляционный зазор
  • 8. Внутренняя отделка

Конструкция стены каркасного дома | Стены своими руками

В современном строительстве загородных домов одним из наиболее экономичных и удобных в применении материалов считаются каркасные деревянные стены.

Они сегодня являются чрезвычайно популярными у потребителей, поскольку не требуют профессиональной подготовки и квалифицированного труда для монтажа.

Технические особенности данных конструкций позволяют сравнительно быстро возводить дома, поскольку сложные соединения на врубках здесь заменены простейшими гвоздевыми. 

Недостатки каркасной конструкции

Если для возведения своего загородного коттеджа вы хотите выбрать вариант каркасных стен, то вам необходимо знать про основной недостаток данных конструкций – про влагу, которая накапливается во внутренних полостях каркаса. Влага способна проникать через щелочки наружной обшивки во время косых дождей либо же конденсироваться в толще утеплителя.

Конденсат получается из водяных паров теплых потоков воздуха, попадающих из внутреннего отапливаемого помещения в зимний период года. Влага, проникшая внутрь каркаса, вызывает увлажнение утеплителя, а это значительно снижает его теплозащитные способности.

Поскольку утеплитель, расположенных еж слоев обшивки, высыхает долго и очень медленно, он довольно скоро становится благоприятной средой обитания и развития плесени и грибов, которые поражают все деревянные элементы.

В связи с этим при возведении каркасных жилых строений необходимо максимально надежно защитить их стены от попадания в них водяных паров изнутри, влаги наружи и от грунтовой влаги, которая поднимается вверх в процессе капиллярного подсоса.

Основные части каркасных стен

Конструкция наружной каркасной стены представлена тремя основными частями:

  • облицовка внутренняя, оснащенная гидроизоляционным слоем,
  • несущая часть, оснащенная теплоизоляционным покрытием,
  • облицовка наружная.

В случае, когда используется каркас либо каркасная плита, толщина несущей части может являться меньше, чем толщина самой теплоизоляции. Каркасная плита тоже может выступать в роли теплоизоляционного материала. 

Функции каркасных стен

Каждая из частей конструкции стены выполняет свои функции:

  • слой гидроизоляции препятствует проникновению в конструкцию стен конденсации водяных паров и влаги внутреннего воздуха,
  • несущая часть воспринимает, а также передает воспринятые нагрузки на конструкцию фундамента, обеспечивает сохранность в доме теплоты,
  • облицовка  наружная служит для защиты от проникновения внутрь конструкции стен влаги извне.

Каркас содержит нижнюю обвязку, на которую устанавливают угловые и несущие стойки, а также опирающиеся на стойки насадки. В зависимости от толщины конструкций заполнения будет определяться ширина частей каркаса. Стойки устанавливаются соответственно размеру заполнителя.

Типы конструкций каркасных стен

На сегодняшний день применяются следующие типы конструкций каркасов:

Монтируемые каркасные стены

 Здесь в качестве дополнительного теплоизоляционного слоя используют или еще один каркас (плита, расположенная под наружной облицовкой), либо плита с внешней стороны каркаса, которая состоит из минеральной ваты и покрытия, предназначенного для защиты от продувания.

Все слои конструкции скрепляются посредством пластиковых гильз, препятствующих сжатию изоляционной плиты. Между стойками каркаса расстояние составляет не больше 600 мм.

Каркас двойной

Здесь роль дополнительной теплоизоляции выполняет двойной каркас, элементы которого объединяются либо посредством твердой волокнистой плиты, либо посредством металлического крепления.

Модульные панели

Здесь дополнительным слоем теплоизоляции могут являться листы либо плиты из пенополиуретана. В таких стенах отверстия выпиливают непосредственно на рабочей площадке. Устанавливаемых поверху деревянных крепежный брус следует рассчитать таким образом, чтоб несущие балки перекрытия не оказались расположенными над монтажными отверстиями.

Стена наружная, выполненная из мелкоразмерных панелей

Конструкция так называемых мелкоразмерных панелей подобна конструкции традиционных наружных стен. Гидроизоляция прокладывается единым слоем. В местах швов она соединяется силиконовой массой. Отдельные элементы крепятся к нижнему брусу по швам, а также по внутренней поверхности собираемых стен.

Видео. Утепление каркасного дома // FORUMHOUSE

Видео. Стены каркасного дома

Статьи о стенах в загородных домах

Устройство и возведение стен в каркасном доме

Стены домов каркасного типа, устроены как своеобразный «слоеный пирог», с начинкой из нескольких видов различных строительных материалов. Правильный подбор его составляющих и строгое следование строительным технологиям – гарант надежности, долговечности, звуко и холодо непроницаемости сооружения.

Устройство «сэндвича» стен в здании на основе каркаса

Стена «каркасника», изготовленная по правильной технологии включает: каркас, утеплитель, изоляционные мембраны, внутреннюю и наружную облицовку стен. Такой «сэндвич» обеспечивает коттеджу следующие преимущества:

  • Сравнительно небольшой вес конструкции позволяет избежать ненужных трат на возведение мощного фундамента.
  • Высокая скорость возведения – достаточно всего нескольких недель для установки и обшивки каркаса..
  • «Каркасник» не подвержен усадке – приступать к отделке стен можно сразу после их возведения..
  • Экономия на аренде специальной технологии и инструмента – все элементы каркаса легкие и компактные, благодаря чему строительные работы могут выполняться своими силами бригадой из нескольких человек.
  • Отличная сейсмоустойчивость — отсутствие капитальных, жестких соединение между отдельными элементами, делает их устойчивыми к внешним воздействиям.
  •  В «пироге» каркасных стен можно спрятать все коммуникации, тем самым повысив привлекательность интерьера.
  • Отличные звуко и теплоизоляционные характеристики, позволяющие использовать каркасную технологию даже в регионах с суровыми климатическими условиями.

В числе недостатков каркасников можно назвать высокую пожароопасность и восприимчивость к негативным факторам среды. Однако, в настоящее время на строительном рынке можно без труда отыскать различные пропитки и составы, призванные повысить огнестойкие свойства материалов, защитить их от воздействия влаги, плесени и грибка.

Разнообразны технологии установки стен в «каркаснике»:

  1. «Платформа» — монтаж стен выполняется поверх чернового пола на цокольном перекрытии первого этажа.
  2. «Сухой монтаж» — каркас стеновой конструкции устанавливается на лежни. Они кладутся на цокольное перекрытие и к нему потом крепятся доски чернового пола.
  3. Монтаж стен на бетонный фундамент – крепление лежней осуществляется непосредственно к ленте основания. Для выполнения работ используются специальные разжимные анкер-болты.

Правильная стена дома каркасного типа

«Пирог» стеновых конструкций каркасного дома может различаться, его состав выбирает заказчик, в зависимости от финансовых возможностей, внешних условий а так же нагрузок, которым будет подвергаться здание в процессе эксплуатации.

В том случае, если при возведении здания соблюдается классическая канадская технология и используются высококачественные материалы, в будущем жильцы имеют возможность значительно сэкономить на оплате коммунальных услуг.

Естественно, что толщина стен коттеджа, предназначенного для круглогодичного проживания, будет в два-три раза больше, чем аналогичные параметры летних и дачных домиков.

Элементы, составляющие стену каркасного строения

Прежде чем приступать к строительству, нужно потратить время на разработку проектной документации и составления чертежей. Каркасную стену необходимо изобразить в разрезе. Чтобы избежать возможных ошибок, нужно еще в процессе проектирования определиться со следующим:

  1. Какими будут габариты и внешний вид стены;
  2. Как будет выполняться соединение между собой стен, основания пола и крыши;
  3. Выбрать место расположения оконных и дверных проёмов;
  4. Составить схему слоев «сэндвича», с указанием их толщины.

Слои стены здания на каркасной основе состоят из:

  • Фасадная обшивка – ее толщина может варьироваться от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров;
  • Вентзазор между фасадной обшивкой и утеплителем — для свободного перемещения воздуха зазор должен составлять 30-50 миллиметров;
  • Утеплитель и мембранная защита – именно теплоизоляционные материалы определяют толщину стеновых конструкций. Ширина утеплителя выбирается исходя из назначения дома (сезонное или круглогодичное проживание) и климата региона, в котором ведется строительство. Толщина теплоизоляционных материалов может составлять 50-250 миллиметров.
  • Внутренняя стеновая обшивка — чаще всего для этих целей используется фанера, панели МДФ или гипсокартон.

Таким образом, у нас получается многослойный «пирог» наружных стен с высокими теплоизоляционными и прочностными характеристиками.

Используемые материалы (состав стен)

Пожалуй, самым важным слоем стенового пирога является утеплитель, от его выбора зависят эксплуатационные характеристики будущего дома. В качестве утеплителя при строительстве каркасного коттеджа могут применяться:

  • Пенопласт – один из самых дешевых изоляторов. Его отличает повышенная хрупкость и горючесть. Кроме того, пенопласт может быть поврежден грызунами.
  • Минеральная вата – популярный теплоизоляционный минерал, преимуществами которого является экологичность, долговечность, простота использования и высокая энергоэффективность.
  • Эковата и пенополиуретан – относятся к долговечным и дорогостоящим изоляторам, которые обеспечивают зданию превосходные теплоизоляционные характеристики.

Для пароизоляции могут использоваться специальные мембраны и фолгированные, рулонные материалы. Современный строительный рынок способен предложить частным застройщиком огромный выбор товаров для внутренней и внешней обшивки.

Материалы для внешней обшивки:

  • Виниловый сайдинг – не подвержен гниению, отличается длительным сроком службы, простой и удобством ухода.
  • Сайдинг из металлических сплавов – обладает привлекательным внешним видом, отличается долгим сроком службы, устойчив к воздействию негативных внешних факторов.
  • Блокхаус и вагонка – натуральный и экологичный материал, без применения специальных пропиток деревянная доска разбухает и рассыхается.

Искусственный камень, керамогранит, штукатурка – атмосфероустойчивые материалы. Поверхности, зашитые ими, имеют очень эстетичный внешний вид. Внутренняя отделка коттеджа выполняется вагонкой, гипсокартоном, древоволокнистыми плитами. В современном строительстве для внутренней отделки используют новые инновационные материалы и модернизированные, давно известные и используемые:

  • OSB плиты – производят из древесной стружки, несколько слоёв которой прессуют и склеивают между собой. Влагостойкий, пластичный материал, с которым легко работать.
  • ЦСП плиты – комбинация из древесной стружки и цементной смеси. Цемент для ЦСП используют только высоких марок.
  • ДВП – жёсткая плита, спрессованная из волокон древесины.
  • Фанера — представляет собой долговечный и удобный в использовании материал.

Каркас быстровозводимых зданий может возводиться не только из деревянных брусьев, но и из металлических профилей. Применение инновационных технологий позволяет выполнять крепление без использования сварочного аппарата.

Легкие стальные тонкостенные конструкции (ЛСТК) — профили и листы из высокопрочной оцинкованной стали. Позволяют в кратчайшие сроки возводить надежные здания «на века».

Перегородки каркасного дома

Межкомнатные перегородки позволяют зонировать пространство дома, удовлетворяя потребности жильцов. Кроме того, они обеспечивают:

  • Звукоизоляцию помещений;
  • Теплоизоляцию помещений.

Для этого в конструкцию межкомнатных перегородок укладывается утепляющая прослойка. Используют минеральную вату, пеноизол, пенопласт. Обязательно нужно учесть следующие детали:

  1. 90 мм гвоздями укрепляют стыки несущих стен и пола. Для скрепления лаги и каркасной стойки понадобится три гвоздя.
  2. Чтобы скрепить с полом внутреннюю перегородку, достаточно одного 90 мм гвоздя.
  3. Чтобы скрепить фронтальные и боковые стены, используют дополнительную стойку. Её прибивают перпендикулярно углу стыка стен.
  4. Для последующего обустройства теплоизоляции на стыках стен на крайнюю стойку каркаса прибиваются еще одна или две доски под углом в 90 градусов к стойке.

Наружная обшивка стен каркасника

Должна не только поддерживать жёсткость здания и обеспечивать его устойчивость, но и на протяжении долгих лет сохранять первоначальные эксплуатационные характеристики и привлекательный вид.

  1. Между обшивкой и каркасом необходимо оставить зазор не менее 3 мм.
  2. Стыки обшивочного листа располагаются строго по центру бруса.
  3. Фасадные материалы крепятся саморезами длиной не менее 50 мм.
  4. Шаг фиксации обшивочных листов составляет 15 см на внешнем крае и не более 30 см в центре.

Чтобы защитить утеплитель от влаги, на наружную обшивку размещают гидро и ветрозащитную мембрану. Она препятствует проникновению внутрь каркасного «пирога» наружной влаги и не даёт утеплителю впитывать пар.

Благодаря минимальным показателям воздухопроницаемости мембраны отлично справляются с ветрозащитными функциями. Влагозащитная плёнка скручена в рулон и укладывается на обшивку внахлест, без зазоров. Крепится с помощью строительного степлера. Места соединений проклеиваются перфорированной лентой или скотчем.

Утеплителем обычно служит минеральная вата и её разновидности. Кроме теплозащитных свойств она обеспечивает еще и неплохую звукоизоляцию. Работать с минеральной ватой можно только со средствами индивидуальной защиты. Утеплитель плотно укладывается в ячейки, образованные стойками каркаса.

От пара, проникающего изнутри помещения, утеплитель защищает плотная полиэтиленовая плёнка. Слой пароизоляции степлером закрепляют на каркасе. Места стыков обязательно проклеиваются и герметизируются.

Как идеально собрать стену – основные узлы

Возведение каркасной постройки часто сравнивают с игрушечным конструктором. По схеме, из подготовленных заранее элементов, возводится постройка. Качество основных узлов «каркасника» определяет качество всего сооружения.

Нижняя обвязка – алгоритм сборки узлов

Перед работами по нижней обвязке нужно гидроизолировать фундамент. Это делается с помощью рубероида или битумной мастики. Лежни с нижней обвязкой должны иметь надёжное соединение – этим определяется надёжность всего строения.

Нижняя обвязка «каркасника» – деревянная рама из бруса. Она может укладываться непосредственно на сваи фундамента, но лучше, когда между основанием и обвязкой есть промежуточный слой. Промежуточным слоем выступают лежни. Это слой досок, который сглаживает дефекты заливки фундамента.

К основанию лежни крепятся анкерами. Под них сверлятся отверстия заданной глубины. Для коттеджей с высотой до 3-х метров, анкер заглубляется в бетон не менее чем на 20 см. Для надежности, ещё на стадии заливки фундамента, бетонируют металлические шпильки, предназначенные под анкера.

Узлы каркасных стен

Сразу над нижней обвязкой вертикально устанавливают каркасные стойки. Они крепятся обычными гвоздями. При самостоятельном строительстве «каркасника», конструктив можно фиксировать металлическими уголками и пластинами.

Опытные строители для стыков используют метод частичной врезки, который позволяет свести к минимуму возможные подвижки при высыхании досок и пиломатериала.

Для дополнительной фиксации вертикальных стоек выполняется установка укосин. Они могут быть временными и постоянными. Есть элементы, которые монтируются лишь на небольшой период, для их крепежа используются обычные металлические гвозди. Укосины монтируются снаружи каркаса, благодаря чему после завершения строительства они легко демонтируются.

Верхняя обвязка – алгоритм сборки узлов

Вертикальные стойки приколачиваются к обвязке над фундаментом, после прикрепляется ригель, следом укосины. Теперь можно приступать к монтажу верхней обвязки. Она делается на вертикальные опорные стойки каркаса.

Верхнюю обвязку можно сделать дважды для максимально прочного соединения. Там, где нагрузка сосредоточена более всего, должно выполняться усиление каркаса. Это можно сделать с помощью стальных опор или скреплением нескольких деревянных стоек.

Обрешетка каркаса.

Для достижения требуемой толщины утеплителя потребуется сборка обрешетки. Она может располагаться как с внутренней, так и с наружной стороны каркаса, при этом направление обрешетки (вертикальное или горизонтальное) выбирается строителем самостоятельно.

При монтаже обрешетке не стоит забывать про вентиляционный зазор, который обеспечивает естественную вентиляцию пространства между утеплителем и наружной обшивкой. Вентзазор монтируется из реек толщиной 19-23 миллиметров.

Технология устройства и возведения стен

Конструктивные элементы и порядок их сборки зависят от используемой технологии. Классикой считается канадский способ каркасного строительства, его называют рамочно-каркасной сборкой.

Ее особенностью является тот факт, что  все основные элементы здания – каркас, балки и фермы производятся в заводских условиях и доставляются на строительную площадку в виде отдельных элементов.  Для  наружной обшивки используются листы OSB.

В основе финского каркаса лежит  сухая строганная доска стандартного размера: 195х45 мм — для наружных стен, для внутренних несущих стен – 145х145,  для межкомнатных перегородок – 95*45. В скандинавских странах не используются пиломатериалы естественной влажности, СИП-панели и ОСБ панели.  В качестве утеплителя используется минеральная или базальтовая вата.

Коттеджи, которые собираются по немецкой технологии, также получили название щитовых.  Их отличие заключается в том, что домокомплект полностью изготавливается на заводе, после чего доставляется на строительную площадку в виде отдельных плит с утеплителем.  Для сборки каркаса в Германии применяется клееный брус, изготовленный из калиброванной и высушенной древесины хвойных пород деревьев.

Американские каркасные дома также  собираются из модулей высокой степени заводской готовности. В среднем на возведение такого коттеджа достаточно всего несколько дней. Отличительной чертой американской технологии  может считаться то, что она применяется для массовой застройки – каркасники отстраиваются небольшими поселками специализированные компаниями.

Вопросы и ответы

  • 1. Можно ли обойтись без нижней обвязки при использовании бетонного фундамента и крепить стены сразу на гидроизоляцию основания?

Данный вариант сборки каркаса жилого дома возможен. Однако, здесь важно понимать, что использование обвязки имеет  целый ряд преимуществ. В частности, позволяет выполнять крепление укосов, ригелей и других элементов каркаса силами одного-двух человек.

  • 2. Как рассчитывается утеплитель для каркасных домов, возводимых по скандинавской технологии?

В Финляндии, Норвегии и в других североевропейских странах применяется стандартное решение, предусматривающее перекрестное утепление по схеме 50+150 мм. Чтобы снизить  возможное влияние воздушной конвекции два слоя утеплителя по 100 мм можно разделить слоем бумаги.  В некоторых регионах толщина утеплителя достигает 350 мм. Для расчета экономической целесообразности толщины стен используются специальные программы, например, U-wert.

  • 3. Чем лучше всего крепить стойки и нижнюю обвязку: гвоздями, металлическими уголками или в паз?

Проще всего выполнять крепление на гвозди. Три гвоздя уйдет на крепление первой и последней стойки к обвязке, и по два гвоздя на поперечные крепления проёмов.

  • 4. Возможно ли использование в качестве плит ветрозащиты специальный регипс типа Gyproc GTS?

В России этот материал пока еще не получил широкое распространение, тогда как в Европе «Gyproc GU 9»  широко применяется в качестве ветрозащитных плит.  Однако отметим, что для дополнительной защиты угловые стыки стен могут проклеиваться изоляционными мембранами.

NAUKADOMA.RU — Каркаснные дома, технологии каркасного строительства

Особенности каркасных домов

Каркасно-рамочная конструкция стен

Конструкция любого легкого каркасного дома состоит из нескольких ключевых элементов - несущего каркаса, утеплителя закладываемого внутрь, а так же наружной и внутренней обшивки с дополнительными слоями.

Каркасная технология имеет внушительный перечень преимуществ. Каркасные дома имеют минимальную толщину стен по сравнению с любой другой технологией и соответственно лучшее соотношение площади застройки к полезной площади помещений.

Дома построенные по каркасной технологии имеют малый вес и предъявляют минимальные требования к фундаменту, что позволяет значительно сэкономить на его стоимости.

Несмотря на небольшую толщину, при соблюдении технологии строительства, теплоизоляционная способность каркасных стен весьма высока.

Конструкция угла каркасной стены 1

Конструкция угла каркасной стены 2

Угол межэтажного перекрытия


в каркасной конструкции

Примыкание внутренней стены

В зависимости от вида и толщины используемого утеплителя каркасные стены имеют следующие приближенные параметры теплосопротивления

  • Минвата толщиной 150мм, - R = 3,2
  • Минвата толщиной 200мм, - R = 4,3
  • Пенополистирол - толщиной 150мм, - R = 3,7
  • Пенополистирол - толщиной 200мм, - R = 5

Строительство каркасных домов следует выполнять из сухого пиломатериала. Использование сырой древесины неизбежно приведет к ее последующему усыханию, деформации, появлению щелей и ослаблению крепежа. Степень этих негативных явлений может быть различной, но так или иначе они себя проявят. Наиболее распространенное сечение доски используемой для каркаса 150х50мм, 200х50мм. Ширина зависит от необходимой толщины утеплителя.

В качестве наружной обшивки каркаса может использоваться ориентировано-стружечная плита (OSB,ОСП), влагостойкая фанера, или цементно-стружечная плита (ЦСП). Наружная и внутренняя обшивка, помимо защиты каркаса и утеплителя от внешней среды, придает каркасу дополнительную пространственную прочность.

Для утепления каркасных домов может применяться плотный минераловатный утеплитель или пенополистирол. Минераловатная теплоизоляция должна быть расчитана на применение в вертикальных конструкциях и хорошо держать форму, в противном случае она будет сползать и образовывать неутепленные полости в верхней части каркаса стен.

Если для утепления дома используется пенопласт, то после установки в каркас, щели по периметру обязательно герметизируются при помощи монтажной пены. В связи с этим нужно учитывать факт, что несмотря на меньшую стоимость пенополистирола, по сравнению с минватой, необходимое количество пены может свести на нет разницу в их цене.

Важнейшим элементом в составе стены каркасного дома является пароизоляция. Она устанавливается с внутренней стороны помещения и предохраняет утеплитель от намокания. Особое внимание следует уделять качеству пароизоляции, её герметичности. Все швы должны обязательно проклеиваться двусторонней лентой. При использовании в качестве утеплителя пенополистирола необходимость в пароизоляции отпадает.

Наличие пароизоляции в составе каркасных конструкций создает внутри дома замкнутую воздушную среду. По этой причине, для поддержания комфортного микроклимата в помещениях, следует устраивать эффективную систему вентиляции.

Каркасная технология предполагает два различных подхода к процессу строительства. В первом варианте строительство происходит из штучных материалов. Подготовка, распиловка материалов и сборка дома из них происходит непосредственно на участке.

Во втором варианте дом монтируется из готовых крупноразмерных панелей (щитов), изготавливаемых в заводских условиях в соответствии с проектом. На стройку они доставляются в нужной конфигурации, размерах, с оконными и дверными проемами. На стройплощадке происходит только их установка и сборка. Данный подход позволяет возводить коробку каркасного дома с очень высокой скоростью. В то же время вес некоторых щитов может быть весьма высок, и поэтому для монтажа каркасно-щитовых стен может понадобиться кран, либо бригада из нескольких человек.

Щитовая технология имеет варианты. В одном случае щиты могут иметь лишь одностороннюю обшивку. Закладка утеплителя и обшивка с противоположной стороны происходит только после монтажа всей коробки. Другой вариант каркасно-панельных домов это строительство из так называемых SIP панелей. SIP панель состоит из толстого слоя плотного пенополистирола на который с двух сторон под высоким давлением наклеиваются листы(OSB,ОСП). При этом пенополистирол выполняет не только теплоизоляционную функцию, но и повышает прочность конструкции. Дома построенные из SIP панелей обладают большей прочностью, по сравнению с обычным рамочным каркасом.


Конструкция каркасного дома

Крыша каркасного дома с устройством свеса

;

Конструкция каркаса состоит из следующих элементов - нижней и верхней обвязки, вертикальных стоек, укосов, цокольного и межэтажных перекрытий, оконных и дверных проемов. Последовательность сборки каркасного дома зависит от применяемых инженерных решений.

Цокольное перекрытие платформа


Облицовка блокхаусом

Цокольное перекрытие платформа


Штукатурный фасад

Цокольное перекрытие по обвязке стен

Цокольное перекрытие с независимым


опиранием. Облицовка кирпичом

Наиболее распространенным является так называемый платформенный каркас. Название обусловлено тем, что перед возведением стен, на фундаменте сначала сооружается цокольное перекрытие с укладкой чернового пола. Фрагменты стен собираются в рамы уже на готовой платформе, после чего происходит их установка и крепление к перекрытию прямо поверх чернового пола. Затем операции повторяются, монтируется межэтажное перекрытие, на которое устанавливаются стены второго этажа.

Плюсом платформенного каркаса является отточенная технология и удобство выполнения работ. Наличие ровного основания облегчает раскладку, подгонку и монтаж элементов, позволяет производить сборку каркаса стен с максимальной точностью и качеством.

Минусом платформенной конструкции является то, что после укладки листов чернового пола (ОСП, фанера, ЦСП), не рекомендуется допускать его намокания. В связи с этим, в условиях дождливой погоды необходимо предусмотреть меры защиты перекрытия от дождя.

Еще одним минусом является то, что в каркасе платформенного типа крайне затруднен ремонт перекрытий. Несущие стены стоят прямо на балках перекрытия, что делает невозможным замену балок, без серьезного вмешательства в остальные элементы конструкции.

Данная проблема не является особо актуальной, если элементы конструкции перекрытия соответствующим образом обработаны и эксплуатируются в условиях нормальной влажности. Однако, в сложных условиях - плохо проветриваемом подполье, постоянном переувлажнении, плохой биозащите, срок службы конструкций цокольного перекрытия может оказаться значительно меньше, чем у стен, а способ решения этой проблемы окажется весьма сложным. В связи с этим желательно обеспечить доступ в подполье для периодического осмотра конструкций.

В качестве альтернативы существуют и другие варианты конструкции цокольного перекрытия. В одном из них, перекрытие сооружается уже после установки каркаса стен. Балки ложатся поверх горизонтальной доски стенового каркаса. Данный вариант позволяет производить замену балок перекрытия в случае необходимости. Недостаток этой схемы в том, что при отсутствии ровного основания сборка каркаса стен происходит в более сложных условиях. Кроме того усложняется подрезка плит чернового пола и утеплителя в районе стыка перекрытия со стенами.

В другом варианте цокольное перекрытие сооружается в виде отдельного короба внутри периметра стен. Благодаря чему каркасы стен и перекрытия получаются абсолютно независимы друг от друга. Данная конструкция возможна только в том случае, если фундамент дома достаточно широк, что позволяет сдвинуть стены к его наружному краю, а на внутренний положить балки перекрытия.

Данный способ хорош тем, что при наилучшей ремонтопригодности он сохраняет преимущества платформы. На фундаменте можно сначала возвести короб перекрытия, а стены собирать уже на нем. Отличие состоит лишь в том, что после сборки, стены приставляются сбоку, а не ставятся на перекрытие. Недостаток состоит в том, что данная конструкция требует более широкой ленты фундамента по сравнению с предыдущими вариантами. Это приводит к повышенному расходу материалов на фундамент и повышению его стоимости.

Каркасные дома могут возводиться практически на любом типе фундамента. Самое простое решение предполагает использование столбчатого или свайного фундамента без монолитного ростверка. В этом случае вершины столбов объединяют толстым обвязочным брусом, на котором сооружается каркас. Перед возведением каркаса по фундаменту укладывают слой рулонной гидроизоляции.


Наружная отделка каркасных домов

Отделка каркасного дома может производиться самыми различными материалами. Наиболее простые виды отделки это обшивка сайдингом, блокхаусом, и аналогичными материалами. Для всех этих материалов устанавливают вертикальные направляющие - деревянные бруски или металлический профиль.

Направляющие устанавливаются поверх наружной черновой обшивки, которая в свою очередь предварительно покрывается ветро-влагозащитной мембраной. Благодаря направляющим между отделкой и черновой обшивкой остается вентилируемое пространство которое способствует выведению пара через мембрану. После установки направляющих, на них, с помощью саморезов крепят элементы отделки. Монтаж ведется снизу вверх.

Более сложным вариантом является штукатурная облицовка каркасника. С одной стороны наружная обшивка из ОСП,ЦСП или фанеры, представляет собой достаточно ровную плоскость, которую можно грунтовать и красить. С другой стороны все листовые материалы при увлажнении подвергаются деформации. Это приводит к волнообразованию и растрескиванию лицевого покрытия на стыках плит.

По этим причинам штукатурную отделку выполняют по технологии "мокрый фасад", которая позволяет избежать трещинообразования. Для этого по наружной обшивке крепят тонкий слой жесткого утеплителя, на который наносят слой штукатурки по стеклотканевой сетке. Затем следует слой грунтовки и декоративной штукатурки. Дополнительный плюс данной отделки в том, что добавочный слой утеплителя являясь сплошным, повышает общую герметичность теплоизоляции, устраняя мосты холода в районе стыков элементов каркаса.

Еще один вариант облицовки каркасного дома это обкладка стен кирпичом. Для выполнения кирпичной облицовки необходимо, чтобы фундамент выступал за наружную плоскость стен позволяя опереть на него кирпичную стенку с зазором от наружной обшивки не менее 50мм. Кирпич крепят к каркасной стене при помощи гибких связей, для которых подойдет металлическая перфорированная лента.

Более легкой альтернативой массивной кирпичной облицовке, является отделка фасада клинкерной плиткой. Она производится в широчайшем ассортименте цветов и фактур, и в тоже время не требует дополнительной ширины фундамента. Технология её монтажа аналогична штукатурной облицовке фасада, только вместо декоративной штукатурки производится клеевой монтаж плитки.


Металлический крепеж деревянных конструкций

Перфорированная пластина

Гвоздевая пластина

Стропильно-балочный крепеж

Скользящее крепление стропил

Опора балки открытая

Опора балки закрытая

Кронштейн скрытый

Уголок простой

Уголок универсальный

Сгибаемый уголок

Зубчатый диск

В настоящее время для монтажа деревянных, в том числе каркасных конструкций, помимо простых гвоздевых соединений, активно используются металлические крепежные элементы. Их применение позволяет сократить количество сложных столярных работ, что ускоряет процесс строительства. При использовании металлического крепежа не происходит ослабления поперечных сечений, как в случае устройства врубок.

Производители предлагают широкий ассортимент крепежных элементов для дерева. Каждый конкретный вид крепежа изготавливается в различных размерах, позволяя подобрать его под параметры конструкции. Перфорированный крепеж изготавливается из листовой стали толщиной 1,5 - 2мм. Для защиты от коррозии металл оцинковывают.

Перфорированные монтажные пластины

- содержат множество отверстий под гвозди/саморезы или болты, позволяют осуществлять надежное гвоздевое соединение двух и более элементов в одной плоскости под любым углом. Накладываются на узел с двух сторон. Активно используются для соединения элементов в стропильных фермах. Позволяют вести монтаж прямо на стройплощадке. При необходимости пластины могут подрезаться по форме узла.

Гвоздевые пластины

- (металлические зубчатые пластины МЗП) изготавливаются методом просечки стального листа, в результате чего получают несколько рядов зубьев-гвоздей имеющих общее основание. Имеют то же предназначение, что и перфорированные пластины, однако в отличие от них требуют монтажа в промышленных условиях.

Крепление гвоздевыми пластинами осуществляется при помощи пресса методом вдавливания. Забивание гвоздевых пластин недопустимо, так как не обеспечивает надежного соединения. По этим причинам использование гвоздевых пластин целесообразно именно в условиях производства, поскольку обеспечивает высокую скорость сборки конструкций, и неэффективно на стройплощадке.

Стропильно-балочное крепление

- служит для соединения перпендикулярных конструктивных элементов опирающихся друг на друга - балок и стропил. Так же может использоваться для подшивки поперечных элементов с нижней стороны балок. Для более эффективного крепежа, пару креплений лучше устанавливать не строго симметрично, а перевернуть одно из них полкой в другую сторону. В некоторых случаях стропильно-балочное крепление может быть заменено обычным уголком.

Скользящее крепление стропил

- используется при строительстве домов из бревна или бруса естественной влажности, если требуется устройство наслонных стропил. В этом случае, в результате усадки сруба, расстояние от конькового прогона до мауэрлата может изменяться. Поэтому жесткое крепление стропил к мауэрлату недопустимо. Скользящий крепеж позволяет нижнему краю стропил свободно смещаться относительно стены, на которую они опираются. Установку скользящего крепления следует выполнять с учетом максимальной величины смещения стропила.

Опоры балок

- позволяют крепить под прямым углом горизонтальные несущие элементы - (балки, прогоны) к различным частям конструкции. Крепление к основной опоре может осуществляться как на гвозди или саморезы, так и на болты. Опоры балок выпускаются в широкой номенклатуре размеров, рассчитанных на различную ширину и высоту балок.

В некоторых случаях, если конструкции являются частью интерьера, к ним предъявляются повышенные эстетические требования. В данной ситуации крепеж либо стараются смонтировать незаметно, либо использовать технологию врубки элементов. Некоторые крепежные элементы специально предназначены для скрытого монтажа.

К таким элементам относится скрытый кронштейн балки. В отличии от обычных балочных опор, после установки он оказывается полностью скрыт в теле балки. Для использования кронштейна с торца балки делается вертикальный пропил, и сверлятся отверстия под металлические штифты. Кронштейн крепится к несущей части конструкции, в которой предварительно, выбирается площадка под кронштейн, на толщину его металла , после чего на него одевается балка и вставляются штифты.

Уголки

- различных размеров служат для соединения конструкций под прямым углом. Могут иметь отверстия под гвозди/саморезы и под болты. Часто применяются для соединения стоек (вертикальных элементов конструкции) с горизонтальными элементами.

Кроме уголков с круглыми отверстиями существуют так называемые регулируемые уголки с продолговатыми отверстиями под болты. Это позволяет осуществлять последующую корректировку положения соединяемых элементов относительно друг друга.

Так же встречаются уголки с углом крепления 135 градусов и уголки со сгибаемой частью, что позволяет стыковать элементы конструкции под любым требуемым углом.

Зубчатый диск

- используется для повышения прочности болтовых соединений, балок и стропил. Диски могут быть как двусторонними, для установки между соединяемыми элементами, так и односторонними для установки под шляпками болтов. Эффективность крепления достигается тогда, когда диаметр отверстия в диске соответствует диаметру болта.

Т-образное крепление

- служит для соединения двух перпендикулярных элементов между собой. В определенной ситуации может заменить крепление при помощи уголков.

Т-образное крепление

Устройство стен каркасного дома – АРТМЕТАЛЛ УКРАИНА

Несмотря на то, что строительство канадских домов с каждым годом набирает обороты, далеко не каждый заказчик имеет представление о том, из чего же сделаны стены его дома.

В этой статье мы разберемся, как же устроены внутренние и наружные стены каркасного дома.

Главный принцип каркасного строительства – создание легкой и прочной конструкции, которая сочетает в себе высокие термоизолирующие свойства, низкую цену и простоту монтажа. И что немаловажно, дом строится очень быстро. Например, одноэтажный каркасный дом площадью 90 м2 может быть полностью построен всего лишь за 2-3 недели!

Постройка каркасного дома: конструкция внешней стены

1.     Каркас
В классическом виде стена каркасного дома является многослойной. В ее  основе – каркас из сухого бруса. Сечение бруса — 100х100 мм, возможен вариант 100х150 мм для северных районов.

Важно! Влажность бруса должна быть не больше 15%!

Помимо деревянного, очень часто используется металлический каркас. Такой каркас позволяет построить не только одноэтажный каркасный дом, но и  двух или трехэтажные дома. Выбор каркаса зависит от климатических условий местности и цены. Так, например, в Украине при строительстве канадских домов чаще всего используют металлический профиль.

2.     Утеплитель
Внутренняя полость между стойками заполняется утеплителем. Обычно для этого используют базальтовую вату плотностью примерно 30 кг/м3.

3.     Слой OSB
Наружную стену дома зашивают плитой OSB толщиной 15 мм.

4.     Еще один слой базальтовой ваты
Толщина ваты  50 мм и плотность не менее 100 кг/м3. Такая твердая вата меньше поглощает влагу и не подвержена воздействию окружающей среды.

5.     Первый ряд обрешетки
Важно! Направление обрешетки должно быть параллельно земле.

6.     Паропропускающая защитная мембрана

7.     Второй ряд обрешетки
Второй ряд обрешетки обязательно должен быть перпендикулярен первому. Это необходимо для обеспечения вентилируемого зазора между наружной поверхностью мембраны и декоративной обшивкой. В этом случае конденсат будет сразу испаряться, а утеплитель не отсыреет.

8. Декоративная обшивка.

9. Пароизолирующая мембрана.

10. Металлический каркас для крепления гипсокартона.

11. Гипсокартон.

Между мембраной и обшивкой можно пропустить коммуникации.

Постройка каркасного дома: конструкция внутренней стены

Внутренние перегородки каркасного дома также выполнены из металлического или деревянного каркаса (1). Между стойками каркаса закладывается утеплитель(2), после чего с обеих сторон стены устанавливается пароизолирующая мембрана (3). Поверх мембраны можно монтировать гипсокартон (4) и выполнять чистовую отделку.

Толщина стен каркасного дома - пирог наружных стен и перегородок

Толщина стен является одним из ключевых параметров каркасного дома. В особенности если он строится для постоянного всесезонного проживания. Основу этой характеристики составляет утеплитель, так как именно от него зависит энергоэффективность жилья. Именно поэтому, когда говорят о толщине стен каркасного дома, подразумевают толщину теплоизоляционного материала. Предлагаем подробнее узнать, как устроен типовой стеновой пирог каркасника, и каким образом выполняется правильный расчёт утеплителя.

Устройство перегородок

Поскольку перегородки имеют более простую конструкцию, и к их утеплению предъявляются не столь жёсткие требования, начнём с них. В классическом исполнении они имеют следующее устройство:

  • Силовой каркас — выполняется из сухой доски толщиной не менее 40 мм и шириной 100 мм. В результате толщина перегородки без учёта отделки составляет 10 см.
  • Утеплитель — базальтовая вата толщиной 100 мм. Как правило, в перегородках более толстые утеплители использовать нецелесообразно. Исключением могут быть случаи, когда по планировке перегородка отделяет отапливаемое помещение от неотапливаемого.
  • Пароизоляция — необходима для защиты утеплителя перегородок от влаги, которая всегда имеется в любом жилом помещении.
  • Лицевая отделка — по умолчанию евровагонка АВ, либо влагостойкий гипсокартон. Если отделывается комната с повышенной влажностью (например, кухня, ванная, туалет) предпочтительнее последний вариант.

Пирог перегородок каркасного дома является симметричным. То есть, утеплённый каркас с обеих сторон закрывается сначала пароизоляционной мембраной, а затем зашивается финишной отделкой.

Устройство стен

Внешние несущие стены каркасника имеют более сложное и не симметричное устройство:

  • Силовой каркас — собирается на основе стоек, которые и задают толщину стены. Для домов постоянного проживания используется 40-миллиметровая доска шириной 150-200 мм. Для дачных и летних домов предпочтительнее доски 40х100 мм.
  • Утеплитель — толщиной 100, 150 или 200 мм (как рассчитывается — вкратце рассказано ниже), закладывается между вертикальными стойками силового каркаса, и является основным фактором, влияющим на теплоизоляционные свойства дома и его энергоэффективность.
  • Пароизоляция — ею утеплитель закрывается изнутри постройки. Задача та же, что и в случае с перегородками — защита теплоизоляционного материала от комнатной влаги.
  • Внутренняя отделка — сухая вагонка или влагостойкий гипсокартон.
  • Ветро-гидроизоляция крепится с наружной стороны каркасного дома по утеплителю, и предназначена для его защиты от атмосферной влаги.
  • Вентиляционный зазор составляет обычно 50 мм, нужен для того, чтобы влага не скапливалась под фасадной отделкой, а выходила наружу естественным путём.
  • Фасадная отделка — по умолчанию имитация бруса, однако, каркасный дом в этом плане является универсальным, и отделать его можно многими другими материалами (сайдинг, панели, кирпич, штукатурка и т. д.)

Расчёт толщины стен

Специалисты для строительства каркасных домов, предназначенных для постоянного проживания, в зависимости от региона рекомендуют использовать утеплитель толщиной 150-200 мм. Однако, если вас интересует, как рассчитывается данный параметр, то делается это по следующей простой формуле:

Т = ТС * к

где Т — искомая толщина утеплителя,

ТС — требуемый показатель теплового сопротивления для вашего региона,

к — коэффициент теплопроводности используемого утеплителя.

Коэффициент всегда указан на утеплителе производителем. Для базальтовой ваты он составляет в среднем 0,05 единиц. Показатель теплового сопротивления стен жилого дома рассчитывается на основании данных из СНиП 23-01-99 или берётся из специальной таблицы.

Если рассматривать Санкт-Петербург, то для этого региона показатель теплового сопротивления стен жилого дома должен быть 2,9. Подставляем значения в формулу, и получаем:

Т = 0,05 * 2,9 = 0,145 мм

То есть, для каркасного дома постоянного проживания (зимнего) в Санкт-Петербурге и Ленобласти достаточно использовать стандартный утеплитель 150 мм. Если вы хотите максимально энергоэффективное жильё и минимальные расходы на отопление, рекомендуем брать теплоизоляционный материал с запасом — 200 мм толщиной.

Проекты домов

Устройство каркасного дома от фундамента до крыши

Каркасное домостроение примечательно тем, что дома возводятся очень быстро. Расположить их можно практически на любом грунте из-за их малого веса. Бытует мнение, что каркасные дома — дома временные. Однако это не так. Если строение возведено по всем правилам, стоит оно довольно долго, а жить в нем удобно.

Построить такой дом несложно даже самому. Но для этого необходимо знать устройство каркасного дома.

Фундамент

Как и каждый дом, дом каркасный тоже начинается с фундамента. Так как вес постройки невелик, обычно сооружают мелкозаглубленный ленточный фундамент, который недорог и легко делается.

Для строительства фундамента размечается площадка в месте, где будет стоять дом. Площадка разравнивается. Разметка производится при помощи веревки и колышков.

Ленточный фундамент потому и называется ленточным, что он представляет собой бетонную ленту, которая проходит под каждой стеной будущего дома.

Если грунт хороший, то заглубить ленточный фундамент достаточно на 80 см — 1 метр. Но все же, рекомендуется заглублять фундамент на глубину промерзания грунта. Для России, средней полосы, это составляет 1,5 метра.

По выполненной разметке выкапываются траншеи на нужную глубину. На дно траншеи насыпается щебень, а сверху него песок. Такая подушка тщательно утрамбовывается. Затем из досок или другого подходящего материала сооружается опалубка. Внутри опалубки монтируется арматура.

Для арматуры используют металлический прут 10-12 мм толщиной. Прут вяжется при помощи вязальной проволоки так, чтобы арматура представляла собой решетку с шагом 25-30 см. Использовать сварку для крепления прута не рекомендуется. Опалубку поднимают над землей на 50 см. Именно настолько фундамент будет возвышаться над уровнем земли.

Когда армирование выполнено, нужно приготовить бетонную смесь. Так как заливать фундамент нужно за один раз, лучше всего для приготовления бетона использовать бетономешалку. Пропорции цемента, песка и щебня — 1/3/5.

Для того чтобы бетон вышел качественным, используют промытый песок со средними или крупными зернами и цемент марки не ниже М200.

После того как бетонная смесь окажется в опалубке, ее утрамбовывают вибратором, чтобы раствор равномерно распределился между прутьями арматуры. Если нет вибратора, можно использовать обыкновенную штыковую лопату.

Теперь фундамент должен набрать прочность. Это тоже очень важный этап строительства, так как от прочности фундамента зависит и прочность всей постройки.

Конструкция сохнет на протяжении 4-6 недель. Во время высыхания, в жаркую погоду бетонную ленту рекомендуется накрывать тряпками, смоченными в воде. Во время дождя — накрывать полиэтиленом.

После того как лента фундамента высохнет и наберет прочность, можно приступать к сооружению дома.

Стоит отметить, что в большинстве случаев используют свайный фундамент для домов каркасного типа. Винтовые сваи под дом — это сравнительно молодой тип фундаментов, появившийся только в начале двадцатого века.

Более подробно о том, какие фундаменты используются для дома каркасного типа вы можете прочитать в этой статье.

Строительство каркасного дома

Дом и назван каркасным, потому что это деревянный каркас, установленный на фундаменте. Этот каркас утепляется и обшивается отделочными материалами. Снаружи и изнутри.

Устройство каркасного дома возвести своими руками элементарно просто. Внизу, по периметру дома кладется квадратный деревянный брус. Это так называемый нижний венец. Кладется он на ленту фундамента, на которую предварительно постелено два слоя рубероида для гидроизоляции.

Рекомендуется использовать различные пропитки, защищающее дерево от гниения и от возгорания.

Затем, на брус, при помощи соединения типа «шип-паз» крепятся стойки каркаса.

Использовать для крепежа металлические детали не рекомендуется.

Стойки делаются из бруса и из досок. Брус, который устанавливается вертикально, придает дому дополнительную прочность.

Но, иногда обходятся и одними досками. Размеры доски зависят от того, какая планируется толщина стен.

Рекомендуется устанавливать стойки из досок на расстоянии примерно 60 см друг от друга. Такое же расстояние впоследствии оставляют между стропилами крыши. По углам делают треугольники жесткости, которые тоже придают дополнительную прочность конструкции.

После того как стойки установлены, сверху монтируется верхний венец из бруса. На верхнем венце будет крепиться потолок, а на нижнем — доски пола.

Устройство пола в каркасном доме

Прежде чем положить пол, между лентами фундамента насыпают слой керамзита.

Пол можно делать деревянный или бетонный. В случае с бетонным полом, на керамзит просто наливается слой бетона, делается цементная стяжка, а сверху настилается линолеум, кавролин, или монтируется какое-то другое покрытие.

Чтобы сделать деревянный пол, нужно настелить лаги на нижний венец, а на лаги настелить половые доски.

Рекомендуется сделать дополнительное утепление из листов любого подходящего утеплителя. Можно использовать и пенопласт, и минеральную вату. Пенофлекс или же какой-нибудь другой материал с хорошими теплоизоляционными характеристиками.

В случае с деревянным полом, утеплитель кладется между керамзитом и досками пола. При таком утеплении рекомендуется делать пароизоляционный экран из фольгированного полиэтилена, который крепится к плитам утеплителя при помощи двустороннего скотча.

Если же пол цементный, то утеплитель можно монтировать как под цементной стяжкой, так и над ней, под покрытием пола. Разумеется, что во втором случае, листы утеплителя должны быть достаточно жесткими.

Утепление стен

Изготовленный каркас дома будет облицовываться изнутри и снаружи. Между облицовкой и крепится теплоизоляция. В этом заключается устройство стен каркасного дома.

Причем не нужно забывать, что с внутренней стороны дома монтируется фольгированный полиэтилен для пароизоляции. Он монтируется между утеплителем и внутренней поверхностью отделки.

С наружной же стороны должна быть выполнена надежная гидроизоляция, которая защитила бы утеплитель от атмосферных осадков и влаги. Это может быть рубероид, или же другой подходящий материал. Пароизоляция тоже должна быть, так же, как и на внутренней стороне.

Если в качестве утеплителя используется минеральная вата, то это должны быть плотные плиты. В противном случае вата опустится вниз под собственной тяжестью.

К выбору утеплителя нужно подходить ответственно. Ведь в доме должно быть тепло.

Внешняя облицовка

В качестве облицовки снаружи можно использовать многие материалы. Например, это может быть вагонка или шпунтованные доски. Доски нужно использовать именно шпунтованные, чтобы между ними не было щелей. Можно использовать и обыкновенные доски, но монтировать их нужно внахлест, елочкой. Можно также использовать облицовочный кирпич. Можно облицевать дом снаружи плитами OSB и обшить сайдингом.

Внутренняя отделка

Для отделки изнутри, чаще всего используется гипсокартон. Этот материал легко монтируется, а все дефекты, которые могут возникнуть в процессе монтажа, очень просто шпаклюются. Образовывается ровная поверхность, годная и для наклейки обоев, и для покраски. Впрочем, для внутренней отделки можно использовать и ДСП, и фанеру. Просто гипсокартон применять предпочтительнее.

Монтаж кровли

Сначала делается так называемый «черный потолок». Для этого на верхний венец крепится настил из разных отходов деревянного производства. Сверху на настил насыпается слой керамзита.

Стропила крепятся на верхний брус. Расстояние между стропилами тоже 60 см. Это придает еще большую целостность всему каркасу. На стропила крепится кровельный материал. Его выбор зависит только от желания хозяина и от бюджета. Это краткое описание устройства крыши каркасного дома.

Самым популярным материалом для кровли является профнастил. Этот материал выпускают разного размера, веса и цвета. Монтаж профнастила может выполняться человеком без опыта кровельных работ.

Металлочерепица, также популярный строительный материал, сочетающий в себе множество положительных качеств: отличный внешний вид, высокие эксплуатационные характеристики, простоту монтажа и легкость ухода. В этой статье подробно рассмотрен процесс монтажа металлочерепицы своими руками.

Ондулин – кровельный материал с хорошими характеристиками. Монтаж ондулина, кстати говоря, как и монтаж битумной черепицы, можно проводить для обшивки кровель любого типа. Это экономичный, экологически чистый, красивый и качественный материал. Монтаж ондулина подробнее описан в этой статье, в которой рассмотрен поэтапный процесс.

Последние штрихи

Установка окон и дверей. В качестве окон лучше всего использовать качественные пластиковые стеклопакеты, которые хорошо держат тепло. Ну и входная дверь, тоже, конечно, должны быть утеплены. Внутри дома, между комнатами, устанавливаются перегородки.

Вот, со сравнительно небольшими затратами получился вполне приличный дом пригодный для жилья.

Видео о важных правил для жёсткости каркасного дома

Понимание каркаса дома - Extreme How To

При осмотре каркасного дома до установки облицовки стен здание часто кажется сложным, а некоторым - устрашающим проектом. Каркас дома на самом деле состоит из нескольких отдельных «проектов», объединенных в один и образующих законченный дом. В этом контексте каркас дома или здания не так уж и сложен. Благодаря современным достижениям в области пневматических инструментов, таких как гвоздезабиватели, вам даже не нужно быть опытным молотком, чтобы построить дом.Тем не менее, для неопытных будет хорошей идеей начать с небольшой простой конструкции, а не с двухэтажной сложной конструкции. Хороший пример - гараж или садовый сарай. В большинстве случаев вы будете строить по планам зданий, и это, безусловно, самый простой способ для неопытных. Убедитесь, что вы соблюдаете все спецификации и чертежи высот.

Здание в основном состоит из секций, соединенных вместе.

Самый распространенный материал для обрамления - дерево, но все большую популярность приобретает металлический каркас.Металл может быть желательным в некоторых областях, а также может быть правилом кодекса в других областях. Независимо от типа строительства обязательно уточните у местных строительных властей правила, касающиеся строительства и каркаса, а также для получения любых необходимых разрешений.

Используются два типа конструкции: баллон и платформа, причем платформа является наиболее распространенной.

Методы

Для стандартного деревянного дома или «палочного» каркаса используются два метода - воздушный шар или платформа - и оба имеют свои преимущества и недостатки.Обрамление из воздушных шаров иногда применяется при двухэтажных постройках. В обрамлении баллона стойки проходят как одно целое от порога до верхней плиты второго этажа. Балки перекрытия второго этажа поддерживаются ленточной доской, вставленной в шпильки. Этот тип конструкции является наиболее сложным, но он обеспечивает беспрепятственные проемы между этажами, что позволяет легко устанавливать коммуникации без надрезов и прорезей отверстий. Однако противопожарные заглушки должны быть установлены на уровне пола второго этажа между стойками.

Первый шаг - уложить опорную плиту для конструкции перекрытия или опорную плиту для фундамента / пола против анкерных болтов, отметить их расположение и просверлить отверстия.

Каркас платформы

может использоваться как для одно-, так и для двухэтажного строительства и является наиболее простым и распространенным методом строительства. При этом типе конструкции автоматически создаются противопожарные заграждения. Одноэтажный построить проще всего, двухэтажный или двухэтажный сложнее. Обрамление платформ проще, чем обрамление воздушных шаров, потому что вы можете построить и возвести стены второго этажа на этажах второго этажа.

Стеновая конструкция на бетонной плите крепится к плите анкерными болтами через опорную плиту стены.

Можно строить как на бетонной плите, так и на фундаменте. Плита действует как пол; фундамент требует, чтобы сначала был построен пол. Затем стены оформляются на полу (или плите) и возводятся на место.

Чаще всего строится на фундаменте. В этом случае пол сначала обрамляется, крепится к фундаменту и покрывается черновым полом.

С этажа вверх

При строительстве на фундаменте первым делом необходимо построить пол на фундаменте. Подоконники крепятся к фундаменту, затем балки перекрытия крепятся к подоконникам, и их концы закрываются коллектором балок. Заголовки и внешние балки должны плотно прилегать к внешним краям фундамента. Металлические вешалки упрощают установку балок, чем их прибивание.

Во многих случаях в больших зданиях или в зданиях с шириной балки более 16 футов в этих местах устанавливается балка, обеспечивающая опору для пола.Сегодняшние фермы обычно изготавливаются из искусственной древесины. Балка должна поддерживаться опорами или фундаментом и опорами. Когда пол обрамлен, добавляется настил или черновой пол. Профнастил обычно представляет собой ориентированно-стружечную плиту (OSB) или обшивку из фанеры толщиной 3/4 дюйма. Раньше по диагонали наносили однобортные доски из массива дерева.

Затем возводятся стены на плите или на черновом полу.

Строительство стен

После того, как настил или пол были построены, вы готовы строить и возводить стены.Стены состоят из опорных плит, прибитых к основанию пола или прикрепленных анкерными болтами к бетонной плите. К подошвам прибивают шпильки, а к шпилькам прибивают верхние пластины.

Стены фактически строятся как единое целое или как секции в случае длинных стен. Показана типичная стена с дверным и оконным проемом в обрамлении.

Распределите дверные и оконные проемы как на подошве, так и на верхней пластине, а также на местах расположения стоек, используя рулетку и плотницкий угольник.

На самом деле стены собираются как одно целое, а в случае длинных стен - из секций, соединенных вместе для получения необходимой длины. При строительстве на плите первым делом необходимо положить опорную плиту на плиту и отметить места для анкерных болтов. Просверлил эти дыры. Независимо от того, на плите вы строите или на фундаменте, следующим шагом будет уложить подошву и верхнюю плиту бок о бок и определить расположение дверей и окон в соответствии с планами или конструкцией вашего здания.Вы должны знать приблизительные размеры любых дверей и окон. Используя плотницкий угольник, отметьте эти грубые отверстия на обоих. Язычок квадрата составляет 1-1 / 2 дюйма в ширину, точную ширину высушенных в печи двух материалов для обрамления. Затем отметьте места шипов одновременно на подошве и верхней пластине. Это измерение может производиться по центрам на 16 или 24 дюйма, в зависимости от конструкции здания или местных норм.

Старожилы часто использовали макетную планку для расположения конюшен.

После того, как все размеры будут отмечены как на подошве, так и на верхней пластине, положите их на край чернового пола или бетонной плиты на надлежащем расстоянии друг от друга по длине стоек. Если вы используете предварительно нарезанные шпильки, вы можете сэкономить деньги и время. Закрепите шпильки между пластинами, расположив их концы в ранее отмеченных местах.

Заголовки над дверями и окнами могут быть 2 x 6 с заклепками над ними или полной шириной 2 x 10. Тем не менее, для создания ширины жатки, соответствующей ширине стойки, используются 3/8-дюймовые фанерные распорки.

Обычно используются какие-то распорки. Тип и количество зависят от правил кода и конструкции сборки. Один из методов состоит в том, чтобы впустить в шпильки ветровые или ураганные связи 1 × 4. Измерьте расстояние от угла до угла построенной стены, затем измерьте противоположные углы и убедитесь, что стена квадратная.

После того, как шпильки будут на месте, вставьте рамку в дверные и оконные проемы, а затем добавьте коллекторы. Заголовки могут быть созданы на всю ширину, используя 2 на 10, или они могут быть созданы, используя заливку 2 на 6 над ними с помощью гвоздей.Традиционные коллекторы создаются путем прибивания 3/8-дюймовых фанерных распорок между досками коллекторов для создания такой же толщины коллекторов, как ширина стоек 3-1 / 2 дюйма. Заголовки поддерживаются шпильками триммера для создания двойных шпилек в отверстиях. Шпильки Cripple крепятся между триммерами под дверными и оконными проемами и разнесены так, чтобы соответствовать другим стойкам на тех же 16- или 24-дюймовых центрах.

Установите распорку и отметьте на стойках стены. Затем распилили каждую сторону выреза.

Завершите вырез стамеской.

Пневматический гвоздодер может сэкономить время, если у вас есть электричество на площадке. Если нет электричества, вы можете использовать беспроводную модель, такую ​​как Paslode. Несколько лет назад моя дочь помогала строить здание, и она ни разу не «размахивала молотком». Используя гвоздезабиватель с воздушным каркасом, у нее не было проблем, и мы завершили строительство в короткие сроки.

Квадрат рамы

В некоторых случаях стены возводятся без дополнительных распорок, с использованием фанеры или OSB-обшивки по углам для скрепления и квадратного сечения секции стены.А в некоторых случаях обшивка каркаса стены накладывается перед возведением стены. В любом случае секция стены сначала возводится в квадрат путем измерения по диагонали от угла к углу, затем от противоположного угла к углу и смещения секции стены для создания равного размера и прямоугольной стены. Также можно использовать большой деревянный треугольник под углом 90 градусов. Затем устанавливается временная скоба, чтобы удерживать квадрат стены.

Во многих случаях к стенам добавляются ураганные ограждения. Он состоит из покупных металлических полос или полосок 1 на 4, установленных по диагонали через стену и прорезанных по внешним краям полос 2 на 4.Прикрепив подошву и верхнюю пластину к стойкам, снова используйте рулетку, чтобы измерить диагональ от угла к углу и выровнять стену. Временно закрепите ураганные распорки на месте и отметьте места разрезов. Используйте пилу, чтобы прорезать выемки, а затем удалите материал между метками пилы с помощью стамески. Закрепите распорку на месте двумя гвоздями 8d на каждой стойке, а затем отрежьте концы распорки заподлицо с краями пластины. (Убедитесь, что вы сверились с местными нормативами по распоряжению распорками в вашем районе.)

Когда стена будет построена, наклоните ее на место. Это займет два человека даже на небольшой стене.

Забейте 2 х 4 колья в землю и закрепите стену на месте, убедившись, что она закреплена вертикально. Постройте противоположную стену, возведите и закрепите ее на месте.

Возведение стен

Возвести стену довольно просто, но даже небольшие стены лучше всего возводить как минимум двумя людьми. На черновом полу возвести проще, чем на плите.Просто сдвиньте стену ближе к краю и наклоните ее вверх. Мне нравится использовать временные стопорные блоки 2 на 4, прикрепленные к внешним краям балок и коллекторов, чтобы стена не соскользнула, когда вы ее поднимаете. Если вы устанавливаете стену на бетонную плиту, сдвиньте ее к анкерным болтам, тогда вам придется поднять стену и установить ее на анкерные болты. Опять же, это работа как минимум двух человек, даже для короткой стены.

Если длинные стены должны быть построены секциями, сделайте стык на стойке.

Подняв стену, забейте в землю стойки 2 на 4 и обеспечьте временные опоры, прикрепленные к стойкам и стойкам стены. Дуплексные гвозди, используемые для строительства фундамента, хороши для этого шага, поскольку их легче вытащить позже. Перед закреплением распорок убедитесь, что стена ровная и правильно расположена. При установке на плиту закрепите подошву на месте с помощью шайб и гаек над подошвой и анкерными болтами. Если на фундаменте / полу, прибейте подошву к основанию пола и к балкам перекрытия и коллекторам.Если стена должна быть построена секциями, построить следующую секцию, установить ее, закрепить на месте и прикрепить к ранее возведенной стене. Обратите внимание, что стыки стен всегда находятся на стойке.

Постройте торцевые стены так, чтобы они поместились между боковыми стенками, установите и скрепите их.

Убедившись, что все углы расположены по отвесу, прикрепите концевые шпильки торцевой стенки к торцевым шпилькам боковой стенки.

Постройте, возьмите и закрепите на месте противоположную стену таким же образом.Затем постройте стену между двумя стоящими стенами. Эта стена измеряется таким образом, чтобы она умещалась между ранее возведенными стенами, измеряя по низу. Аналогичным образом постройте и возведите противоположную торцевую стену. На этих стенах начните с стоек на каждом конце, а затем измерьте стойки «по центру», добавив размер стоек 2 на 4 или 2 на 6 штук на ранее возведенных стенах. Как и в других стенах, проемы обрамляются таким же образом и крепятся. В любом случае эти стены возводятся между двумя соседними стенами, устанавливаются водопроводом и затем крепятся к внешним стойкам на двух смежных стенах.Закрепите центральную секцию, чтобы она не прогибалась или сгибалась.

Если здание не прямоугольное или квадратное, а имеет пристройки, постройте эти стены, соединяя их по углам, снова в основном создавая две «стороны», а затем возводя концы, чтобы соединить противоположные стены вместе. Верхние части стен в углах и стыках секций стены соединяются путем прибивания второй верхней пластины к верхней пластине, пересекая все стыки, чтобы надежно связать их вместе.Эта вторая верхняя пластина создает окончательную высоту стандартной 8-футовой стены.

Обрежьте и снимите подошву между дверными проемами.

Внутренние стены, соединяющие внешние или другие внутренние стены, также нуждаются в блокировке углов.

С помощью ручной пилы вырежьте и снимите часть подошвы в нижней части каждого дверного проема. Угловые блоки добавлены в углы, чтобы обеспечить квадратный угол для установки внутренних покрытий стен.Это можно сделать несколькими способами, как показано на схемах. Внутренние стены обрамляются, возводятся и закрепляются на месте таким же образом, опять же с использованием второй верхней пластины, чтобы связать их вместе и с внешними стенами. Угловая блокировка необходима на каждом углу внутренней стены, чтобы обеспечить крепление облицовки внутренних стен. После возведения стен можно приступать к установке потолочных балок поверх стен. При создании второго этажа в стиле платформы вы просто повторяете весь процесс. Снова возводим пол поверх стен, затем возводим и возводим стены второго этажа.

Блокировка углов необходима для создания углов для внутренних покрытий стен.

Детали рамы

Детали каркаса, добавленные при возведении стен, облегчат завершение отделки здания. Например, вы можете добавить стеновую подкладку к любым входным областям ванны и смесителя, а также к расположению настенных приборов. Это упростит установку всего этого, и это легче сделать во время строительства стены, чем после того, как стены будут возведены.Вы также можете добавить блокировку, чтобы поддержать ванны. Некоторые строители прикрепляют дополнительные короткие блоки в каждом углу у пола, чтобы обеспечить лучшую опору для крепления плинтусов на месте. Это позволяет прибивать плинтусы дальше от их концов и предотвращать расщепление концов. Перемычка может быть установлена ​​в полу между швами во время строительства, чтобы сделать пол более качественным и «менее скрипучим».

Детали каркаса могут облегчить завершение отделки здания. Опоры для ванн могут поддерживать края ванн.

Короткие угловые блоки в каждом углу упрощают установку плинтусов.

Обрамление здания не должно быть утомительным, если вы будете делать это шаг за шагом, следовать планам и правилам и начинать с простого.


Рекомендуемые статьи

Девять альтернативных стеновых систем для вашего нового дома

1) Легкий стальной каркас

Легкий стальной каркас состоит из холодногнутых оцинкованных стальных C-образных секций для балок, стоек и стропил.Стальные сегменты бывают разной глубины и разной толщины, так что дополнительная грузоподъемность может быть достигнута путем изменения толщины при сохранении той же глубины. Изоляция помещается в полость стены, по крайней мере, с некоторой изоляцией снаружи стоек для уменьшения тепловых мостиков. Первоочередная цель для домов с легким стальным каркасом - это профессиональный строитель.

Облегченный стальной каркас

Облегченный стальной каркас прочный, стабильный по размерам и простая в эксплуатации система каркаса.Эта система обрамления не деформируется и не перекручивается, в результате чего получаются прямые стены и квадратные углы. Материалы, используемые в этой стеновой системе, не подвержены повреждению термитами. Стальные шпильки можно предварительно обрезать, в результате чего образуется меньше отходов, а образующиеся отходы можно перерабатывать. Большая часть стальных шпилек изготавливается из переработанных материалов.

2) Структурные изолированные панели

Структурные изолированные панели (СИП) - это панели с сердцевиной из жесткого пенопласта между внешней и внутренней обшивкой.Чаще всего для обшивки используются структурные плиты OSB (Ориентированно-стружечная плита) или фанера. Сердечники из пенопласта состоят из пенополистирола, экструдированного полистирола или полиуретана. Две оболочки в сочетании со встроенным изоляционным сердечником несут все нагрузки конструкции. Изоляция из пеноматериала поддерживает выравнивание двух обшивок, действуя как полотно и обеспечивая изоляционные свойства. Профессиональные строители являются основным целевым рынком для SIP.

Структурные изолированные панели

Преимущество SIP заключается в том, что они энергоэффективны, быстро монтируются, а стены прямые и гладкие для внутренней отделки и внешней облицовки.Могут быть некоторые ограничения в условиях высоких нагрузок и / или сосредоточенных нагрузок. Может потребоваться дополнительная защита от влаги, например, защита от дождя. Кроме того, для установки системы требуется некоторое обучение.

3) Изолированные бетонные опалубки

Изолированные бетонные опалубки (ICF) - это пустотелые блоки или панели из вспененного или экструдированного полистирола, которые укладываются в форму наружных стен. Между внутренней и внешней формами имеются соединительные перемычки, которые обычно бывают стальными или пластиковыми.Затем в полость между внутренней и внешней формами устанавливается арматурная сталь, и в полость заливается бетон. Пенопласт становится частью стены и остается на месте, обеспечивая таким образом теплоизоляцию стеновой системы. Как владелец / строитель, так и профессиональные строители проявили интерес к этому типу стеновой системы.

Изолированные бетонные опалубки

Стеновая система ICF проста в установке, достаточно энергоэффективна, обладает хорошими звуковыми и противопожарными характеристиками и очень долговечна.Однако стоимость дома с внешними стенами ICF обычно на несколько процентов выше, чем стоимость стандартного дома с деревянным каркасом. Кроме того, увеличенный вес внешних стен может потребовать более крупных опор, чтобы выдержать повышенные нагрузки.

4) Стойка и балка

Конструкция стойки и балки состоит из ряда вертикальных стоек или колонн, поддерживающих горизонтальные балки, образующих структурный каркас. Столбы расположены в каждом углу здания и обычно равномерно распределены между угловыми стойками, чтобы выдерживать нагрузки с крыши.Столб и балку обычно оставляют полностью видимыми изнутри. Стойко-балочный каркас обычно устанавливают профессиональные строители.

Стойка и балка

Стойка и балка обеспечивают структурные компоненты здания и в то же время обеспечивают внутреннюю отделку, которую многие домовладельцы считают привлекательной - весь интерьер дома не требует несущих стен, позволяя очень открытый дизайн. Главный недостаток этой системы заключается в сушке древесины.Усадка может привести к растрескиванию и перемещению из-за процесса высыхания. Конструкция элементов, включая учет ветровой нагрузки, потребует услуг профессионала-проектировщика.

5) Бревно

В последние годы бревенчатые дома перешли от сезонного к круглогодичному проживанию, и сегодня большинство бревенчатых домов строится для круглогодичного проживания. Это привело к созданию более крупных и сложных конструкций, а также к признанию того, что строительство бревенчатого дома намного сложнее, чем строительство коттеджа на выходные.Бревенчатые дома ручной работы лучше всего подходят владельцам / строителям, которые умеют пользоваться инструментами, имеют хорошую физическую форму и обладают временем и терпением.

Бревенчатый дом

Бревенчатый дом - один из самых эстетичных домов для проживания. С хорошим фундаментом для защиты древесины и широким выступом для защиты от влаги бревенчатый дом очень прочен и может прослужить несколько поколений. Однако строительство бревенчатого дома требует навыков, требует очень много времени и немалых затрат.Кроме того, бревенчатые дома требуют большего ухода, чем дома из кирпича, винила или алюминия.

6) Stackwall

Система stackwall, также известная как кирпичная кладка, круглый лес и конструкция из бревен, представляет собой строительную технику, при которой короткие бревна складываются бок о бок, как дрова, а промежутки между ними обычно заполняются изоляцией. а на концах цементный раствор. Сами концы бревен определяют ширину стены и открыты как для внутренних, так и для внешних поверхностей.Дома Stackwall с большей вероятностью будут построены владельцами / строителями, экономически и экологически сознательными.

Stackwall

Основными преимуществами конструкции из стеклопакетов являются экономичность, простота строительства, эффективность использования ресурсов и экологическая гармония. Стоимость строительства может быть значительно ниже, чем у стандартного деревянно-каркасного дома, в зависимости от того, сколько труда предоставляет собственник / застройщик и какие материалы используются. Основным недостатком этой системы является то, что она очень трудоемка и требует больше времени на строительство, чем обычный дом.

7) Соломенные тюки

При изготовлении соломенных тюков используются тюки соломы из пшеницы, овса, ячменя, ржи, риса и других зерен для строительства стен, которые затем покрываются штукатуркой. Этот метод был недавно возрожден как недорогая, экологически чистая альтернатива для строительства стен с высокой изоляцией. Существует два широко применяемых метода строительства с использованием тюков соломы: столб, балка и несущая способность. Дома из тюков соломы подходят для большинства рынков, но, как правило, их строят собственники / строители.

Тюки соломы

Экологически, экономически и с точки зрения эффективности домики для тюков соломы имеют множество преимуществ. Солома - это натуральный, доступный и ежегодно возобновляемый строительный материал. Однако тщательное внимание к деталям во время и после строительства имеет решающее значение, чтобы избежать проблем с влажностью. Высокое содержание влаги в тюках может стать средой обитания для грибов и может привести к разложению стенового блока. Недавнее внедрение конструкции из тюков соломы не может быть легко принято должностными лицами строительных норм, гарантийными программами и отраслью страхования жилья.

8) Изготовленная древесина

Стеновые системы из искусственной древесины аналогичны традиционным деревянным каркасам с заменой изготовленных стоек на традиционные размерные деревянные стойки. Производимые шпильки включают двутавровую балку, шпильки с пальцевым соединением, клееную древесину (LSL) и пиломатериалы с параллельными нитями (PSL). Элементы LSL и PSL обычно используются для балок, колонн и перемычек. Двутавровые балки в основном используются в системах перекрытий, а шпильки с шиповым соединением имеют структурные характеристики, аналогичные габаритной древесине.

Изготовленная деревянная конструкция

Элементы LSL и PSL можно разрезать практически до любых размеров и любой длины. Изготовленный продукт имеет значительно большую прочность по сравнению с габаритным пиломатериалом. Элементы LSL могут быть заменены традиционными шипами; Члены PSL обычно не являются материалом шпильки. Шпильки с шарнирным соединением изготавливаются из коротких отрезков размерного материала, которые соединяются с помощью клея.

Основным преимуществом стеновых систем с использованием деревянных стоек является однородность материала, в результате чего стены получаются очень прямыми и не деформируются и не перекручиваются в будущем.Кроме того, LSL можно использовать в высоких стенах с такими же размерами и промежутками, как у габаритных пиломатериалов, но с возможностью выдерживать осевые нагрузки в сочетании с ветровыми нагрузками. Главный недостаток производимых деревянных стеновых систем - это стоимость. Шпильки могут быть в два раза дороже традиционных деревянных шпилек.

9) Земля

Конструкция земляных стен - это древняя форма строительства, включающая такие методы, как утрамбованная земля, сжатый земляной блок, саман, глыба и земляные укрытия. При использовании утрамбованной земли влажный грунт, смешанный с цементом, уплотняется в закрытой опалубке, аналогичной опалубке для монолитного бетона, и отверждается.Блоки из сжатого земли могут быть изготовлены на месте с использованием различных машин для изготовления блоков. Затем тот же грунт используется в растворе для скрепления блоков в стены. Основная цель земного строительства - это владельцы / строители, которые хотят получить удовольствие от строительства дома с использованием местных, перерабатываемых, недорогих материалов, которые менее вредны для окружающей среды.

Утрамбованные земляные конструкции

Основными преимуществами земляных конструкций являются тепловая масса и гигроскопичность.Толстая стена дома из утрамбованной земли делает его менее восприимчивым к воздействию экстремальных температур наружного воздуха. Земляные стены поглощают лишнюю влагу из воздуха и выпускают ее, когда ее недостаточно. Другие преимущества включают долговечность, меньшие требования к внешнему обслуживанию, отличную огнестойкость и звукоизоляцию, а также устойчивость к хищникам древесины, грибку и гниению. Однако конструкция земляной стены подходит не для всех климатических условий и мест. К тому же начальная стоимость дома из утрамбованного грунта выше, чем у стандартного каркасного дома.

Заключение

Прежде чем принимать решение об использовании альтернативной системы стен, необходимо провести исследование. Первый шаг - просмотреть полный отчет и другие публикации, чтобы лучше понять конкретную систему и некоторые альтернативы. Еще один шаг - посетить строительные площадки, где устанавливается альтернативная система, и поговорить с одним или несколькими строителями. Также ценны отзывы домовладельцев. Интернет предлагает средства доступа к ценным источникам информации.Помимо веб-сайтов, поддерживаемых различными отраслевыми объединениями, некоторые сайты предлагают отзывы пользователей, которые описывают как положительный, так и отрицательный опыт.

Как найти стеновую стойку (без поиска стержней)

Фото: Кит Стэнсли

Мы все были там, верно? «О, мне просто нужно найти шпильку, чтобы повесить эту картину». А через пятнадцать отверстий вы убеждаете, что стена поддерживается пылью пикси и желанием, потому что, очевидно, за ней нет дерева.

Любой, кто меня знает, скажет вам, что я прыгаю на при любой возможности , чтобы купить новый инструмент - например, мне нужно повесить картину, у меня укус пчелы или сейчас вторник.На самом деле, это не займет много времени. Но У меня есть правило покупать только те инструменты, которые на самом деле работают, и я думаю о детекторах шпилек так же, как о детекторах призраков ... захватывающе для тех пяти секунд, которые они издают, и полного разочарования после этого.

СВЯЗАННЫЕ: 7 предметов повседневного обихода, которые вы никогда не думали повесить

После нескольких месяцев создания большого пристройки к моему нынешнему дому я теперь достаточно хорошо понимаю структуру стены, чтобы помочь мне найти гвоздики всякий раз, когда мне нужно .

Что нужно знать о стенах
  • Существуют стойки для крепления гипсокартона на внутренних стенах и деревянной обшивки на внешних стенах. Это означает, что вы всегда найдете стойку, верхний или нижний колонтитул сверху, снизу или по углам стены.
  • Вы можете спросить: «Как далеко расположены шпильки?» Типичное расстояние между стойками составляет 16 дюймов по центру, и даже в старых домах оно редко превышает 24 дюйма по центру.
  • Большинство электрических коробок для выключателей или розеток крепятся к шпильке с одной стороны.
  • По обеим сторонам окна имеются шпильки.
  • Большинство элементов отделки (карниза, плинтуса и обуви) прибивается к шпильке.
  • Фактические размеры пиломатериалов шпилек 2 × 4 составляют 1½ дюйма на 3½ дюйма.


Помня об этих моментах, вот способы, которыми я был наиболее успешен в поиске шипов:

1. Посмотрите на отделку, где она была прибита к шипу.

Поскольку плинтус прикреплен к шпилькам, посмотрите, сможете ли вы определить, где он мог быть прибит.Эти отверстия - ямочки - обычно заполняются герметиком и окрашиваются, но вы можете определить одно из них, чтобы определить местонахождение гвоздика. Если вы найдете его, измерьте его с шагом 16 дюймов, чтобы найти дополнительные шпильки.

2. Найдите переключатели и розетки, на которых есть шпилька.

Если мне не удастся проверить обшивку, я ищу выключатели или розетки, зная, что по крайней мере одна сторона электрической коробки будет установлена ​​на шпильке. Я не очень хорошо умею проводить «тест на детонацию» по стене, но обычно я могу определить, постукивая, на какой стороне выпускного отверстия находится опора для гвоздя.Затем я измеряю примерно ¾ дюйма от выпускного отверстия на стороне шпильки и использую это в качестве отправной точки для определения 16-дюймовых интервалов между шпильками.

3. Отмерьте 16 дюймов от угла.

Если у стойки обычно 16 дюймов по центру, вы также можете проводить расчеты, измеряя расстояние от угла комнаты. Теперь, все комнаты не построены в количестве, кратном 16, поэтому у вас, вероятно, будет шпилька, которая находится на расстоянии минус , чем 16 дюймов от одного угла. Попробуйте выполнить «тест на детонацию» рядом с углом, чтобы увидеть, можете ли вы определить, где могло быть добавлено более короткое расстояние между стойками.(Глухой звук при ударе указывает на то, что за гипсокартоном ничего нет, в то время как более твердый звук говорит о том, что там есть каркас, который можно вкрутить.) Это действительно работает, только если вы измеряете угол фасада дома, который вот почему это мой наименее любимый. Но стоит попробовать, прежде чем вы сойдете с ума от пробных отверстий, задаваясь вопросом, как далеко друг от друга находятся гвоздики в ваших стенах.

Совет строителя: Если вы собираетесь строить собственный дом или оторвали гипсокартон от некоторых стен для реконструкции, я настоятельно рекомендую сфотографировать стены, прежде чем все закрывать.Я сделал внутренние снимки каждой стены в моем доме до того, как поднялся гипсокартон, и я постоянно на них ссылаюсь, когда ищу гвоздики.

Фото: istockphoto.com

Если ничего не помогает, подумайте о том, чтобы прибегнуть к надежному оборудованию.

На самом деле нет ничего постыдного в том, чтобы держать такой маленький инструмент в своем ящике для инструментов, и вы обязательно найдете ему больше применений, чем просто повесить на одну тяжелую раму . (Плавающие полки, зеркала в ванных комнатах, телевизоры с плоским экраном могут извлечь выгоду из надежного удерживания шпильки.Ознакомьтесь с этими руководствами, чтобы узнать о лучших вариантах поиска шпильки на рынке и об эффективном использовании этих инструментов.

Обрамление дома: советы, идеи и материалы

Каркас - это каркас дома. Если каркас прочный, он обеспечивает необходимую поддержку для всего, что следует за ним. Но если он слабый, никакая дорогая отделка не скроет недостатки: эти идеально оштукатуренные стены начнут трескаться каждый раз, когда хлопнет дверь, гранитные столешницы будут постепенно выпадать из уровня, а полы из дубового дуба будут подпрыгивать и скрипеть, как ржавая пружина.

«Сокращение рамок - самая большая ошибка, которую вы можете сделать, - говорит Том Сильва, генеральный подрядчик This Old House , - хотя может пройти четыре или пять лет, прежде чем начнут проявляться провисание, подпрыгивание и движение. "

Хотя основы современного каркаса стен с каркасом не сильно изменились за последние 25 лет, инструменты и материалы, безусловно, изменились. Пневматические пистолеты для гвоздей, которые были новинкой до середины 1970-х годов, ускорили процесс сборки; пиломатериалы постепенно вытесняют пиломатериалы, а металлические соединители теперь обычно используются для повышения жесткости и прочности.

Но Том предупреждает, что инструменты и материалы сами по себе не гарантируют прочный каркас дома. Они должны находиться в руках опытных плотников, которые знают, как ими пользоваться. «Они построят его правильно с первого раза, - говорит Том, - так что потом вы не пожалеете». Чтобы узнать, как Том строит дом, читайте дальше.

Каркасы домов могут быть сделаны из толстых столбов и балок (самый старый способ обрамления) или из очень длинных шпилек (каркасы воздушных шаров викторианской эпохи). Но Том Сильва обычно обрамляет одноэтажные «платформы», состоящие из стен с гвоздями высотой 8 или 9 футов, опирающихся на обшитый фанерой черный пол.Каждая история оформляется поверх предыдущей, пока не пришло время поставить на крышу.

Схема ограждения дома

Иллюстрация Яна Ворпола

Советы по обрамлению дома

Гвозди
  • Используйте гвозди подходящего размера. Коды определяют длину, обхват и количество гвоздей в критических стыках.
  • Не перегружайте. Головка гвоздя, слишком глубоко погруженная в дерево, не выдерживает своего полного веса.

Рамки
  • Пространство последовательно . Размещение балок, стоек и стропил на расстоянии 16 дюймов друг от друга обеспечивает прочную поддержку концов панелей.
  • Используйте сухую древесину. Пиломатериал с штамповкой "S-сухой" или "KD" (сушка в печи) с меньшей вероятностью деформируется и перекручивается.
  • Следите за тем, чтобы древесина оставалась сухой. Блоки штабелируют над землей и накрывают брезентом.

Обшивка
  • Используйте фанерные зажимы на крышных и стеновых панелях. 1/8 дюйма зазор, который они создают между листами, предотвращает коробление.
  • Разложите листы перпендикулярно обрамлению. Повышает общую прочность и жесткость.
  • Приклейте и закрепите. Клеи могут улучшить прочность сцепления на треть.

Идеи каркаса от TOH Project Houses

Фото Брайана Уайлдера

Металлические вешалки и галстуки

Обеспокоенность по поводу слабости гвоздевых соединений, особенно в регионах, подверженных землетрясениям и ураганам, сделала металлические ремни и стяжки незаменимыми в кодовых книгах и на сегодняшних рабочих площадках, даже там, где такие стихийные бедствия случаются редко.

Существуют сотни различных типов фурнитуры из оцинкованной стали, от балочных подвесок до ураганных ремней, и почти каждый месяц на рынке появляются новые. В каждом соединителе используется больше гвоздей, чем в «старомодном» соединении, потому что каждое отверстие в соединителе необходимо заполнить.

Но с правильным пистолетом для гвоздей скорость установки почти не снижается. Примечание: используйте только гвозди, указанные производителем - без замены!

Легкие балки

Двутавровая балка состоит из «полотна» из высококачественной OSB (ориентированно-стружечной плиты), склеенной между двумя горизонтальными «полками» из обычного пиломатериала или LVL (клееного бруса).Он такой же прочный, как двукратный распил такой же ширины, но весит вдвое меньше, и его длина составляет до 60 футов.

Лучше всего то, что отверстия для водопровода и воздуховодов можно прорезать в полотне (с заданными размерами и интервалами) без нарушения структурной целостности. TOH впервые применила двутавровые балки при строительстве амбара 1989 года в Конкорде, штат Массачусетс, и Том использует их с тех пор.

Спроектированные балки Балки

LVL состоят из шпона, склеенного под действием тепла и давления.Все фанеры ориентированы точно в одном и том же продольном направлении, что делает LVL почти на 20 процентов жестче, чем обычные пиломатериалы.

Хотя LVL обычно используются в качестве коньковых балок и коньков над окнами и дверными проемами, Том также использовал их в качестве балок, стропил и стрингеров лестниц - везде, где ему нужна максимальная производительность на минимальном пространстве. Они тяжелые, но Тому они нравятся, потому что они прочны, как сталь, но он может разрезать их обычной пилой.

Новые технологии для будущего обрамления

Пенные клеи

Новые клеи на вспененной основе обладают превосходной адгезивной способностью полиуретана, и их легко нанести, просто нажав на спусковой крючок.Более того, одна банка пены содержит эквивалент 15 тюбиков старого клея.

Крепкий гвоздь

Гвоздь для обшивки Sheather-Plus в два раза противостоит силе подъема, чем стандартные гвозди с гладким стержнем, благодаря кольцевидному стержню, увеличенной головке и цементному покрытию, которое действует как смазка, ускоряя гвоздь, а затем сцепляется с деревом .

Шпильки Super

Клееный брус - куски древесины, склеенные под давлением до размеров стандартных 2х4 или 2х6 (вставка), не имеют дефектов, не деформируются и не деформируются, а их длина может достигать 22 футов, что немыслимо. в настоящее время в пиломатериалах.

Фото Колина Смита

Где найти

Строительный пиломатериал:

Балка двутавровая, балка G-P Lam LVL

Georgia Pacific Corp.

Атланта, Джорджия

www.gp.com

Аккумуляторный гвоздезабиватель:

Модель IMTC

Паслоде

800-682-3428

www.paslode.com

Вешалки и стяжки металлические:

Simpson Strong-tie Co.

Дублин, CA

800-999-5099

www.strongtie.com

Пенный клей:

Пурпур

Todal Products, Inc.

Натик, Массачусетс

508-651-3818

Супер шпильки:

TrusJoint

Weyerhaeuser

800-628-3997

www.trusjoist.com

Крепкие гвозди:

Sheather plus

Бостич

800-556-6696

www.stanleybostitch.com

Выбор древесины для деревянного каркасного строительства домов

Выбор пиломатериалов для строительства домов

Пиломатериал для каркаса, также известный как конструкционная древесина, представляет собой сорт древесины, используемый для каркаса дома (шпильки, фермы Ларсена для двустенных стен, коллекторов, стропильных ферм и перекрытий и т. Д., А также для деревянных каркасов) . Благодаря своим техническим характеристикам он идеально подходит для случаев, когда необходимы большие пролеты.В приведенном ниже списке представлены различные виды древесины, используемые в качестве пиломатериалов для каркаса, которые чаще всего используются для строительства домов и все чаще используются в деревянных каркасах для многосемейного мало- и среднеэтажного строительства в США и Канаде.

Стандартный пиломатериал SPF (ель-сосна-пихта) - выбор древесины хвойных пород:
  • Легкие конструкционные пиломатериалы в основном используются в жилищном строительстве частных домов. Эта древесина изготавливается из хвойных пород (ель, пихта и сосна), которые распилываются и строгаются до стандартных размеров (2х4 дюйма, 2х6 дюймов, 2х8 дюймов и т. Д.).). Древесина как материал для каркаса имеет преимущество в том, что она не претерпевает больших преобразований во время обработки, имеет низкую энергию, возобновляемый ресурс и накапливает углерод.
  • Тяжелая древесина относится к пиломатериалам любых размеров более 4,5 дюймов и часто используется для строительства столбово-балочных конструкций или домов с деревянным каркасом. Древесина больших размеров может выдерживать большие нагрузки и обеспечивать большие пролеты, а также является удивительно огнестойкой.
  • Пиломатериалы, соединенные пальцами (также известные как соединенные с торцевым соединением и соединенные по концам), изготавливаются из коротких сухих деревянных брусков, обработанных с каждой стороны и соединенных с помощью водоотталкивающего структурного клея.Этот метод является экологически выгодным, так как в нем используются короткие куски дерева для создания готового продукта, который больше, более стабильный и легче выравнивается, и часто сочетается с продуктами типа Glulam и CLT для создания прочных деревянных структурных элементов для "Plyscrapers". "и т. д. - (см. ниже).

T Реальные размеры лёгкого конструкционного бруса и бруса для каркаса домов:

Постоянный источник недоумения среди строителей дома своими руками - это размеры пиломатериалов, поскольку коммерчески доступный 2x4 дюйма фактически равен 1.5 "x 3,5" , 2x6 на самом деле составляет 1,5 "x 5,5" . Общее практическое правило: любая ширина, указанная как 2 ", на самом деле будет 1,5", а что касается глубины, фактические размеры на 0,5 "меньше. Причина этого - строгание; некоторые истинные размеры можно найти на складах пиломатериалов, о которых идет речь как «грубые» пиломатериалы или «необработанные пиломатериалы», поскольку они являются неостроганной древесиной.

Размерные пиломатериалы: номинальный размер по сравнению с фактическим размером
Номинальный размер Фактический размер
Два на четыре или 2 x 4 1 1/2 дюйма x 3 1/2 дюйма
Два на шесть или 2 x 6 1 1/2 дюйма x 5 1/2 дюйма
Два на восемь или 2 x 8 1 1/2 дюйма x 7 1/4 дюйма
Дважды десять или 2х10 1 1/2 дюйма x 9 1/4 дюйма
По одному или 1 x 2 3/4 дюйма x 1 1/2 дюйма
По очереди или 1 x 3 3/4 дюйма x 2 1/2 дюйма
По очереди или 1 x 4 3/4 дюйма x 3 1/2 дюйма

Вот еще одна сбивающая с толку аномалия при выборе дерева для каркаса: древесина стандарта Canadian Lumber Standard, обычно называемая древесиной CLS, стала популярной в Канаде для строительства прочных и долговечных домов с деревянным каркасом, но на севере ее редко называют пиломатериалом CLS. Америка.Эта древесина обычно изготавливается из высушенной в печи пихты, сосны или ели. Затем его обрабатывают, строгают и, наконец, заканчивают с закругленными краями для создания точных и точных допусков. Этот вид древесины, как известно, обеспечивает эстетически приятную отделку и облегчает более легкое и удобное нанесение краски, пятен и консервантов, а в последние годы древесина CLS стала популярной в Соединенном Королевстве и Европе, где она в основном используется в строительстве деревянных каркасов. внутренние перегородки, обрамление и каркас.Эта древесина также идеально подходит для внутренней обшивки стен, поскольку она покрыта со всех четырех сторон и имеет закругленные углы. Древесина CLS производится в широком диапазоне размеров, подходящих для различных целей. Этот продукт также подвергся механической обработке на всех четырех сторонах и краях для создания красивой отделки - в отличие от необработанных пиломатериалов, обычно встречающихся в Европе.

Сортировка древесины в Великобритании и Европе

Древесина CLS обычно классифицируется по прочности в строгом соответствии с британским стандартом EN 14081-1: 2005.Эту древесину можно классифицировать как C16 или C24. C24 - более сильный класс, но обе категории, как правило, имеют схожий внешний вид.

Конструкционные изделия из дерева для каркаса домов

Инженерная древесина требует большей обработки, чем обычная древесина. Как и следовало ожидать, техническая древесина дороже, чем типы, описанные выше, и имеет более высокую воплощенную энергию, учитывая, что она претерпевает множество преобразований.Несмотря на это, он имеет множество технических и экологических преимуществ: он может быть очень прочным и обеспечивать большие пролеты, не требуя больших деревьев, а с экологической точки зрения деревянный каркас имеет меньший углеродный след, чем бетон.

Открытые балки перекрытия идеально подходят для строительства деревянных рам. © Draesel Construction of Calgary

В конструкционных деревянных изделиях для строительства также используются короткие куски древесины, которые в противном случае могли бы быть отправлены на свалку, поэтому, как только вам понадобится что-то больше, чем 2x8 дюймов, выбирайте конструкционные изделия из дерева, когда это возможно, поскольку они обычно более устойчивы длительный срок.

Во многих случаях дополнительные затраты, которые вы можете понести при выборе инженерной древесины, окупаются за счет значительной экономии рабочей силы. Конструкционные материалы каркаса прямые и однородные - сравните это с размером 2x8 дюймов или 2x10 дюймов, которые в любой заданной свае могут иметь расхождения 3/8 дюйма или более от самой большой до самой маленькой. Например, чтобы построить прямой пол, некоторые куски нужно будет отрегулировать, а другие побрить, а это займет много времени.

Если вы не вернули свои деньги за более быструю установку балок пола с открытой стенкой, вы наверняка получите, когда ваш электрик и сантехник легко пропустят провода и трубы через существующие отверстия, а не просверливают тысячу отверстий в сплошных балках пола, как в изображение ниже.

Электропроводка через балки пола из массивной древесины занимает много времени © Ecohome

Вот различные типы деревянных изделий, используемых в домостроении в США и Канаде, и их основные характеристики.

Клееный брус или клееный брус

Клееный брус - это многослойная древесина , которая изготавливается из тонких кусков твердой древесины различной толщины, скрепленных устойчивыми к плесени фенольными клеями, которые выделяют очень небольшое количество токсичных химикатов.В Северной Америке материал, обеспечивающий ламинирование, называется ламинатом или ламинатом, и первый в США производственный стандарт для клееного бруса был опубликован Министерством торговли в 1963 году. Этот процесс позволяет производить стойки и балки, которые являются прочными и хорошо подходят для широкие пролеты. Поскольку клееный брус является прочным и с ним очень легко работать, он часто используется в конструкции крыш, но находит все большее применение в конструктивных элементах зданий. Некоторые известные применения клееного бруса в США и Канаде включают:

Колизей выпускников Университета Восточного Кентукки, США, - это здание , построенное в 1963 году, с самыми большими в мире арками из клееного пластика, охватывающими 308 футов 3 1/2 дюйма.

Крыша Ричмондского олимпийского овала, Британская Колумбия, Канада , построенного для соревнований по конькобежному спорту на Зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере, имеет одну из самых больших деревянных конструкций в мире. Крыша состоит из 2400 кубометров клееного бруса из пихты Дугласа в клееной балке. В общей сложности 34 стойки из клееного бруса из желтого кедра поддерживают свесы, где крыша выходит за пределы стен.

Anaheim ICE, расположенный в Анахайме, Калифорния, США, , также является примером использования деревянных изделий из клееного бруса.Компания Disney Development хотела построить эстетичный ледовый каток по сниженной стоимости, а клееный брус был одним из наиболее подходящих материалов. Архитектор Фрэнк Гери предложил проект с большими двояковыпуклыми балками из клееной сосны желтой сосны, и каток был построен в 1995 году.

Клееный мост через реку Монморанси, Квебек, Канада. Клееный брус или брус, изготовленный из натуральных прочных пород древесины, хорошо подходят для создания мостов. Способность дерева поглощать удары, создаваемые движением транспорта, и его естественная устойчивость к химическим веществам, подобным тем, которые используются для борьбы с обледенением дорог, делают его идеальным для этих целей, особенно в зонах холодного климата.Клееный брус успешно применяется для строительства пешеходных, лесных, автомобильных и железнодорожных мостов. Другими примерами клееных мостов в Северной Америке являются Кистоун Уай, Южная Дакота, построенная в 1967 году, и пешеходный мост Кингсуэй в Бернаби, Британская Колумбия, Канада.

Клееный брус также используется для строительства многоцелевых объектов , таких как церкви, школьные здания и библиотеки, а собор Христа Света в Окленде, Калифорния, является прекрасным примером клееных балок, сочетающих экологические и эстетические соображения.

Plyscrapers - еще одно возможное применение клееной древесины. 18-этажная башня Brock Commons в Ванкувере является свидетельством огромных возможностей использования древесины в строительстве. Когда-то самое высокое в мире здание с деревянным каркасом было построено дешевле, быстрее и с меньшим воздействием на окружающую среду, чем сопоставимая конструкция из стали и бетона, что компенсировало, по оценкам, 2432 метрических тонны заключенного углерода. Ванкувер в настоящее время раздвигает даже эти пределы, представив планы строительства Canada Earth Tower, массивной 40-этажной башни, которая станет самым высоким деревянным зданием в мире, хотя конструкция будет в основном сделана из огнестойкой древесины из поперечно-клееного бруса ( CLT) .Плиты пола, структурные колонны и экстерьеры будут выполнены из деревянных материалов.

Поперечно-клееная древесина стабильна и экологична, особенно если имеет сертификат FSC

Клееный брус (CLT)

CLT изготавливается из множества деревянных листов, уложенных друг на друга, а затем склеенных вместе. Каждый слой ориентирован поперек следующего, что делает панели чрезвычайно устойчивыми и прочными. Утвердившись на европейском рынке за последние двадцать лет, CLT только недавно стала доступна в Северной Америке.Этот сорт древесины обладает прекрасными тепловыми и акустическими свойствами, обладает высокой огнестойкостью и обеспечивает исключительную прочность конструкции. CLT можно использовать для возведения несущих стен, полов и крыш. На сегодняшний день он в основном использовался в жилищном строительстве, но высокие деревянные дома (от 5 до 10 этажей), поощряемые изменениями в строительных нормах и правилах использования древесины в высоких зданиях, теперь начинают появляться во всем мире. более 500 средних и высотных деревянных домов строятся только в Канаде в 2019-2020 годах.

Внешняя обшивка OSB с пенопластом © Ecohome

OSB (Ориентированно-стружечная плита)

OSB, также известная как Aspenite, представляет собой панель, изготовленную из небольших деревянных полос . OSB не так прочна, как фанера, и не так устойчива к погодным условиям, но это более дешевая альтернатива фанере. Чаще всего он используется как внешняя обшивка, а также как центральная часть деревянных двутавровых балок. OSB использует небольшие куски древесных отходов и склеивает фенолформальдегидом, гораздо менее токсичным заменителем карбамида формальдегида прошлого.Все это говорит о том, что это, безусловно, не улучшит качество воздуха в вашем доме, но, как правило, не считается слишком большой опасностью для здоровья. Знаете ли вы, что обшивку OSB можно использовать в качестве пароизоляции в домах? Глянь сюда.

Фанера из шпона твердых пород © Columbia Forest Products

Фанера

Фанера чаще всего представляет собой панель размером 4 x 8 футов, которая изготавливается из тонких листов шпона , склеенных между собой с помощью фенолформальдегидных клеев, хотя некоторые производители лидируют с фанерными изделиями без формальдегида.Фанера используется для изготовления различных конструктивных элементов, таких как стойки в несущих стенах, перегородках, балках перекрытия и опорах кровли. Он собирается так, что волокна каждого слоя идут в направлении, противоположном предыдущему, что дает очень стабильный и прочный конечный продукт, обладающий высокой устойчивостью к растрескиванию, скручиванию и усадке. Фанера обычно используется на строительных площадках жилых домов в качестве подложки для полов, наружных стен и обшивки крыши, а также для некоторых внутренних отделочных работ и мебели.

Одна вещь, которую следует иметь в виду при использовании всех деревянных изделий в домах, заключается в том, что они подвержены большему риску повреждения от влаги, чем цельная древесина, используемая для каркаса и конструктивных элементов, например Полиэтиленовые пароизоляции в сочетании с OSB и кондиционерами в домах могут гнить. стены узнать больше здесь.

Прежде чем решить, какие пиломатериалы использовать для каркаса дома, изучите

, какая OSB или фанера лучше для стен, крыш и полов, здесь

Внутренняя отделка дерево

Молдинги для внутренней отделки могут быть выполнены из любых материалов.Один из вариантов - массив дерева (сосна, дуб, клен или желтая береза). Это все еще довольно дорого, но у него есть то преимущество, что он является прочным материалом, не требующим вредных клеев. MDF Молдинги (древесноволокнистые плиты средней плотности) более разумные по цене и в основном изготавливаются из отходов древесины, но они довольно сильно забиты ядовитыми клеями. Изделия из цельной древесины с отделкой без летучих органических соединений будут иметь большое значение для поддержания чистоты воздуха в помещении, хотя становятся доступны и другие экологически чистые альтернативы МДФ, такие как МДФ из рисовой шелухи, не содержащий формальдегида.

Древесина для наружной облицовки и отделки домов

  • Плюсы деревянного сайдинга: Придает классической традиционной отделке сайдингу дома. Безусловно, с использованием сайдинга из древесины FSC добыча и производство могут быть устойчивыми, и при производстве и производстве создается очень мало загрязнений. Древесина в изобилии доступна для нас в Канаде и Северной Америке при условии правильного управления лесами.
  • Минусы деревянного сайдинга: Это не самый надежный вариант для защиты вашего дома от непогоды, и очевидно, что деревянный сайдинг не самый лучший с точки зрения огнестойкости.Дерево может быть подвержено повреждению насекомыми и грызунами, а также плесени и гниению от влаги и влажности.
  • Стоимость деревянного сайдинга: От 8 до 20 долларов за установленный квадратный фут, в зависимости от породы дерева, стиля и сложности работы.
  • Ожидаемый срок службы сайдинга: Долговечность От 40 до 55 лет при регулярном и тщательном уходе за деревянным сайдингом

Примечание. Есть компании, предлагающие предварительно окрашенную деревянную обшивку, качество которой невозможно сопоставить с лестницей с помощью щетки.На обе стороны наносится несколько слоев краски, так что ваша задача - просто обрезать сайдинг по длине, покрасить концы и установить его. Авторитетная компания предоставит на ваш сайдинг гарантию сроком около 15 лет и, возможно, до 30 лет, если вы нанесете слой краски в течение первых 15 лет.

Если вы предпочитаете красить деревянный сайдинг самостоятельно, это будет намного проще (и лучшего качества), если вы сделаете это на земле перед установкой. Потребуется много места для покраски, а также время, чтобы построить сушилки для сайдинга, на которых можно будет сидеть, пока краска высыхает.Чтобы узнать больше о выборе лучшего сайдинга для вашего дома, смотрите здесь

.

Деревянная мебель

Независимо от типа древесины, мебель для использования в доме в идеале не должна содержать летучих органических соединений (ЛОС), включая формальдегид, для сохранения качества воздуха в помещении. Для отделки и обслуживания - опять же для защиты качества воздуха - ищите краски и отделочные материалы с нулевым содержанием летучих органических соединений.

Теперь вы читаете о

лучших вариантах пиломатериалов для каркаса домов , узнаете больше о каркасных деревянных каркасах для домов в специальном разделе руководства , посвященном древесине и органическим материалам для высокоэффективного жилищного строительства здесь, или прочтите все о eco -дружелюбная мебель из конопли здесь , или ознакомьтесь с нашей страницей справочника о конструкции деревянного каркаса или даже узнайте о красивой Shou sugi запретите карбонизированную деревянную внешнюю облицовку здесь из EcoHome Руководства по экологическому строительству

4 панельные системы, которые экономят время и труд

В начале года Национальная ассоциация домостроителей опубликовала отчет о самых серьезных проблемах, с которыми, по словам строителей, они столкнулись в 2018 году.В подавляющем большинстве, что неудивительно, цены на рабочую силу и материалы оказались на вершине списка. Панельные и сборные стены - это один из способов решения проблемы рабочей силы и, в определенной степени, волатильности цен на материалы.

В производстве компонентов нет ничего нового; дилеры строительных материалов по всей стране предлагают его в течение многих лет. По данным журнала ProSales, около 40 процентов из 100 крупнейших дилеров в стране производят стропильные фермы, 37 процентов предлагают фермы перекрытий и 22 процента предлагают стеновые панели.Возможно, в соответствии с тенденциями, еще 13% говорят, что планируют вскоре начать предлагать стеновые панели.

«Наличие трудовых ресурсов и необходимых квалифицированных трудовых ресурсов обусловило потребность в NextPhase», - говорит Джереми Даммер, менеджер по поддержке программного обеспечения Trus Joist для Weyerhaeuser, имея в виду дилерскую программу компании по созданию полностью панельных компонентов системы пола и / или предварительной резки. , предварительно промаркированные пакеты для обрамления. Дилеры NextPhase используют программное обеспечение для моделирования каждого дома и определения наиболее эффективного расположения материалов.Предварительно вырезанные компоненты прибывают на рабочую площадку в связках, помечены и согласованы с планами размещения и сборки.

WEYERHAEUSER

NextPhase Site Solutions объединяет продукты компании Trus Joist с программным обеспечением и технологией резки для создания пакетов каркаса JobPack для полов, стен и крыш. Предварительно вырезанные компоненты объединены и маркированы в соответствии с компоновкой рамы, что упрощает установку, сокращая количество отходов и ошибок. Элементы каркаса также предварительно просверлены для механической черновой обработки.

«В двух словах: это быстрее, лучше и безопаснее», - говорит Даммер. Быстрее, потому что материалы предварительно вырезаны или изготовлены заранее, включая предварительно вырезанные отверстия, что сокращает или исключает измерение и резку в поле; лучше за счет повышенной точности, которая проявляется и в других сделках; и безопаснее, потому что, когда большая часть или вся резка уже завершена, на месте не делается неудобных резов или связанных с ними опасностей споткнуться из-за отходов.

BMC уже некоторое время предлагает готовые изделия для каркасов и готовые каркасы, официально назвав их "Ready-Frame" около шести лет назад.Ready-Frame, доступный в 32 дилерских центрах по всей стране, начинается с проектирования и оптимизации с помощью программного обеспечения, которое затем связывается с пилами дилеров.

«Все детали и детали, которые обычно разрезает рамщик в полевых условиях, разрезаются на наших предприятиях и объединяются по стенкам», - говорит вице-президент Джон Осборн. На стройплощадке монтажник комбинирует предварительно вырезанные детали с шпильками и листовыми материалами и собирает стену в соответствии с инструкциями, без необходимости измерения или маркировки.«Это сокращает количество отходов и повышает точность резки - оконные и дверные проемы идеально подходят», - говорит Осборн. «Обрамщик экономит время, не обрезая и не измеряя».

BMC

Готовые пакеты готовых конструкций для пола, стен и крыши начинаются с разработки программного обеспечения, которое оптимизирует использование материалов. SmartBundles поставляются предварительно вырезанными и предварительно маркированными для сборки на рабочем месте, что требует меньше труда и производит меньше отходов. Компания заявляет, что такая эффективность означает сокращение времени сборки на 30% по сравнению с традиционным каркасом.

Он также отмечает, что система снижает материальные затраты за счет исключения ненужных деталей. «Мы предлагаем строителю стабильный, точный продукт и возможность иметь гарантированную цену», - говорит Осборн, потому что они знают, сколько материала входит в дом.

PUReWall от Covestro идет дальше, предлагая стеновые панели, состоящие из каркаса, непрерывной изоляции со встроенным атмосферостойким барьером снаружи и аэрозольной пены внутри, что исключает необходимость дополнительных действий.Три варианта позволяют использовать во всех климатических зонах.

Как и другие варианты, PUReWall помогает сэкономить трудозатраты на стройплощадке, но повышает точность и снижает количество отходов. «Если вы можете установить продукт в производственной среде, у вас будет более экономичная рабочая сила, потому что ваша производительность намного выше», - отмечает Джим Ламбах, менеджер по промышленному маркетингу компании Covestro.

COVESTRO

Панели PUReWall состоят из панельных деревянных каркасов, жесткой непрерывной изоляции из полиизо, уменьшающей тепловые мосты, встроенного атмосферостойкого барьера, который устраняет необходимость в домашнем обертывании, и структурной полиуретановой пены с закрытыми порами в полости стойки.Панели конструктивно сравнимы с традиционными стенами, обшитыми деревянными каркасами / OSB. Компания предлагает три конфигурации для каждой климатической зоны, а также для приложений с нулевым уровнем выбросов.

LP недавно объявила об инвестициях в Entekra, поставщика сборных стеновых панелей, панелей пола и кровельных ферм. Как и другие, система запускается на этапе проектирования, используя программное обеспечение для оценки каждой конструкции до того, как панели будут изготовлены на заводе. Entekra утверждает, что структурную оболочку дома можно собрать и сделать водонепроницаемой за три-четыре дня.

«Ценностное предложение для строителя - это точность, предсказуемость и повышенная производительность», - говорит Майк Симс, старший вице-президент LP по продажам и маркетингу. Помимо сокращения отходов, устранения погодных факторов, повышения качества и сокращения трудозатрат, система позволяет более точно планировать другие сделки.

Наряду с немного другим подходом к строительной площадке, использование предварительно упакованных систем каркаса требует более тесной совместной работы всей проектной группы.«Это скоординированные усилия всех них», - отмечает Даммер. «Фундамент, механический, электрический и т. Д. Также должен быть подключен к дилеру, чтобы сборные детали были разрезаны таким образом, чтобы работать по всем направлениям».

Такие системы также требуют от строителей переосмысления того, как они смотрят на стоимость. «Нам говорят, что мы слишком дороги», - отмечает Осборн, - «но строители, которые часто используют [сборные и панельные конструкции] и привыкают к этому, понимают, что с точки зрения общей стоимости владения [с точки зрения] это огромная выгода, и со временем вы увидите значительное сокращение трудозатрат.”

Эта статья впервые появилась в сентябрьском / октябрьском выпуске PRODUCTS. См. Версию для печати здесь.

Подробнее о ПРОДУКТАХ:

Руководство от начала до конца ⋆ 🌲 ThePlywood.com

Хотите узнать о конструкции наружных стен дома? Хотите построить небольшой сарай где-нибудь на своем участке или попробовать свои силы в строительстве крошечного дома? Наружные стены построить не так уж сложно, и процесс занимает удивительно короткое время с использованием подходящих инструментов и небольшого количества ноу-хау.Это руководство начинается с обрамления наружных стен и продолжается простыми процессами обшивки и сайдинга. Давайте начнем!

Краткая справка о разрешениях

Если вы собираетесь построить каркас внешней стены для пристройки, сарая, игрового домика или крошечного домика, очень важно ознакомиться с местными законами, касающимися разрешений на строительство. Процесс получения разрешения обычно прост, и в большинстве областей правила размещены в Интернете. В некоторых областях небольшие проекты могут быть реализованы без разрешения. Найдите минутку, чтобы проверить требования, прежде чем покупать материалы или начинать свой проект.

Конструкционные слои наружных стен

Внешняя стена состоит всего из нескольких слоев. Первый слой состоит из каркаса, обычно сделанного из бруса 2 × 4 или 2 × 6. Второй слой состоит из обшивки, которая часто выполняется из OSB , фанеры или фанеры, обработанной под давлением, в зависимости от проекта, ее использования и района, в котором вы живете. Третий слой - это защитный барьер, такой как домашняя пленка или гудрон, а четвертый слой - сайдинг, который может быть винилом, металлом или специальным материалом для наружных деревянных стен, например сайдингом T1-11.Некоторые виды сайдинга поставляются готовыми, а другие типы позволяют выбрать отделку по вашему выбору.

Строительство стен, Джек Амик

Как построить внешнюю стену

Первый шаг в строительстве наружных стен дома применим и к небольшим проектам. Строите ли вы классный курятник для кур на заднем дворе, строите садовый сарай или устраиваете модный игровой домик для своих детей, вам захочется начать с ровной поверхности. Плита идеальна, тем более что вы можете легко положить на место черновой пол.

1. Начните с очертания стены мелом прямо на плите или черновом полу. Отметьте расположение любых дверей или окон.

2. Пометьте верхнюю и нижнюю пластины порога для шпилек. Стеновые стойки традиционно располагаются на 16 дюймов по центру (ОС). Первая стойка будет располагаться в конце стены. Измерьте и отметьте расстояние 15-1 / 4 дюйма от конца для ближнего края следующей шпильки, а затем измерьте и отметьте с интервалами 16 дюймов для каждой последующей шпильки. Ваша предпоследняя шпилька может быть расположена ближе к последней шпильке, но не дальше, чем на 15-1 / 4 дюйма.Это гарантирует, что у вас будет достаточно места для надежного крепления настенной обшивки.

3. С помощью отрезной пилы или аналогичного инструмента вырежьте стойки для стен из пиломатериалов 2 × 4 или 2 × 6. Обязательно выбирайте пиломатериалы с учетом прямых кромок, так как деформированные стойки не подходят для обрамления стен. Точные размеры будут определяться размером вашего проекта. Это очень хорошая идея - протестировать вашу первую стойку, чтобы убедиться, что вас устраивает общая высота вашей внешней стены.

4.Вырежьте по угловому столбу для каждого конца стены. Это «дополнительная» шпилька, которая подходит на ширину 2 × 4 от первой и последней шпильки. У каждой стены должны быть свои угловые стойки.

5. Для сборки стены используйте гвоздь с гвоздями. Теперь ваша рама будет лежать на плите или на черновом полу. Начните с концевых шпилек, чтобы убедиться, что ваш проект квадратный, а затем заполните остальными шпильками. Забейте через верхнюю и нижнюю пластины порога прямо в концы шпилек.

6. Используйте куски лома 2 × 4 в качестве распорок и установите угловые стойки на место. Заколите концы 2х4, которые служат вашими угловыми стойками. Прибейте проставки 2 × 4 для большей устойчивости.

7. Если вы не планируете добавлять обшивку перед установкой стен, попросите помощника помочь вам поставить стену и установить ее на место. Если у вас есть черновой пол, теперь вы можете прибить каркас стены в окончательное положение. Прикрепите стену к полу с каждого конца, а затем заполните середину.Попросите помощника держать руку на стене, чтобы она не опрокинулась, пока вы работаете.

8. Повторите шаги с 1 по 7 для каждой стены, внося соответствующие изменения в окна и двери.

9. Перед добавлением обшивки изолируйте угловую стойку. Так вы в дальнейшем не застрянете с неизолированным углом.

10. Теперь, когда завершено обрамление внешних стен, пора переходить к обшивке. Основное преимущество обшивки внешних стен перед их поднятием заключается в том, что это намного проще сделать, когда объект лежит ровно, чем удерживать фанеру или панели OSB ровно, при этом прибивая их гвоздями к уже поднятым стенам.Обратной стороной является то, что фанера или OSB добавляют стенам большой вес, а это означает, что вам понадобится дополнительная помощь, чтобы их установить и установить. В любом случае, не забудьте тщательно измерить, прежде чем делать какие-либо надрезы.

11. Выровняйте фанеру или OSB так, чтобы швы совпадали с серединой шпилек. Используйте обрамляющие гвозди, чтобы прикрепить обшивку к шпилькам.

12. Медленно поднимите стену, если вы еще этого не сделали. Закрепите его на месте и прикрепите к черному полу.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *