Несущие стены в каркасном доме – Устройство стены каркасного дома — узлы, пирог, технологии возведения, варианты устройства. Устройство каркасных стен дома в Москве

Содержание

Внутренние стены в каркасном доме

Сегодня каркасные конструкции достаточно распространены в строительной отрасли. Быстрота возведения обеспечивает привлекательность строений подобного типа. В каркасных домах абсолютно все конструктивные элементы имеют особую специфичность. Это в полной мере относится и к стенам. Стены снаружи и внутри имеют большое сходство. Это относится, как к материалам, так и конструктивным особенностям. Разница состоит лишь в их предназначении, и она накладывает свой отпечаток на их конструктив.

Варианты внутренних стен

Основной задачей стены в подобных постройках является функциональное зонирование. Иными словами, они разделяют общую площадь на обособленные комнаты. Это их основное предназначение. Но в соответствии с дизайнерским решением они могут выполнять и другие функции. Можно определить несколько типов внутренних стен:

Стены глухие или перегородки с проемом.

Изготовить глухую стену всех проще. Однако, памятуя о том, что они отделяют одно помещения от другого, такие элементы должны обладать достаточно высокими показателями изоляции шума. Если в стене имеется проем, то обычно в него вставляют окно или дверь. Наличие проема в стене ведет к нарушению целостности конструкции. Отсюда вытекает необходимость проведения мероприятий, которые усиливают ее жесткость.

У внутренней двери или окна между комнатами звукоизоляция невысокая. В связи с этим к таким конструкциям никогда не предъявляются жесткие требования, относительно этого показателя. В этом просто нет никакого смысла.

Стены свободные и нагружаемые.

Различие состоит в том, что во втором варианте на стене что-то будет висеть. Мебельный шкаф, предмет бытовой техники, все что угодно может находиться на стене подобного типа. Нагружаемую стену необходимо усилить еще на том этапе, когда возводится каркас. Хозяин уже предположительно знает, что и где у него будет находиться. В эти места заранее необходимо установить прокладки. В противном случае впоследствии гвозди будут попадать в пустое пространство.

Несущая стена и перегородка.

В этом, пожалуй, состоит самое основное различие среди всех имеющихся стен. Несущие стены являются внутренней частью в общем каркасном строении. Из них формируется единая конструкция с приданием необходимых показателей жесткости. Перегородки же просто разделяют помещения во внутреннем пространстве дома. Какие-то особые требования к их конструктивному исполнению не предъявляются.

Устанавливаем несущие стены

Место, где будут располагаться несущие стены, определяют еще на том этапе, когда проектируется каркасный дом. Это не является случайным, поскольку на это оказывается влияние множеством факторов. Нагрузки формируются крышей, перекрытиями, наконец, у самих стен также имеется определенный вес. К этому необходимо добавить домашнюю утварь и все остальное, что будет находиться в доме. Все это нагружает фундаментное основание. Иногда 4 внешние стены не всегда превосходно справляются с поставленными задачами.

Другим моментом является то, что если используются промежуточные опоры, то можно добиться экономичного и рационального использования материалов для строительства. При устройстве под балками дополнительных опор, можно добиться определенной выгоды, чем при использовании досок большой толщины. Например, доски 200Х50 для пола второго этажа, максимально могут ограничить пролет до 4 м. Если же комната имеет большие размеры, то возникает необходимость в устройстве дополнительных опор. Они и будут представлены несущей стеной.

Но ведь она не зависнет в воздухе второго этажа. Под ней на первом этаже устанавливают такую же опору с упором ее на фундаментное основание. По этой причине актуальным становится грамотное проектирование фундамента, который будет служить опорой несущим стенам каркасного дома.

Для несущих стен применяется тот же материал, из которого выполнялись внешние ограждающие конструкции. При использовании досок, их сечение должно быть 200Х50. Но может применяться и брус. Тогда его сечение должно быть 200Х80 либо 250Х100.

Вертикальную стойку размещают на первом венце в нижней обвязке. Для обшивки таких стен может использоваться практически любой листовой материал. Кто-то предпочитает фанеру, а иным владельцам дома больше по душе гипсокартон. Можно использовать шпунтованную доску, рейку, иной материал.

Важно не забыть об изоляции шума. Внутрь стены помещают звукоизолятор, например, акустическая минеральная вата. Чтобы показатели изоляции звука улучшились, осуществляют выполнение сэндвич-акустика. Ее послойно чередуют с гипсокартонном. Всего формируют 4-5 подобных слоев. Надо понимать, что такое утолщение приведет к некоторому уменьшению существующего пространства, но к повышению комфортности проживания.

Выполнение перегородок

На установленную перегородку нет существенной нагрузки. Разумеется, она все же имеется, что определяется собственным весом самой перегородки. Она увеличится, если на стене будет что-то висеть. Для них устраивать собственный фундамент не надо. Ее нагрузку превосходно выдержит пол. Но перегородка может попасть в пространство между лагами. В этом случае необходимо устройство дополнительной перемычки.

Перегородки выполняются досками с сечением 100Х50. Если будет выполняться акустический сэндвич, толщина стены может достигнуть 400 мм.
Расстояние между вертикальными стойками перегородок должно соответствовать тому размеру, что имеет лист теплоизолятора. А оно равняется 1,2 м. В дальнейшем перегородки устанавливаются так же, что и внутренние несущие стены.

Стены нагружаемые

Свободная стена формируются в однотипном режиме. Строительные элементы последовательно чередуются. Это касается, как вертикального, так и горизонтального направления. Если стена с нагрузкой, на которую будут вешаться тяжелые предметы, то здесь возникают некоторые сложности. В месте предположительного размещения крепежа необходимо устройство дополнительных опор. Для этого используется тот же материал, что и для изготовления каркаса. Ее же саму необходимо укрепить укосинами. При этом поперечные нагрузки не приведут к выгибанию стен.

При размещении на стене звуковоспроизводящей аппаратуры следует позаботиться о демпфировании. В месте крепежей устанавливаются специальные прокладки. Если этого не сделать, то резонанс приведет к тому, что стена будет усиливать звук. Наверное, это будет неприятно тому, кто будет находиться в комнате по соседству.

Характер особенностей стен, имеющих проемы

Стена внутри каркасного строения может быть глухой либо с наличием проема. Когда монтируют глухую стену, то каких-либо сложностей, как правило, не возникает. Совсем другое дело, когда приходится выполнять стену, которая имеет проем. Здесь обязательно необходимо учитывать определенные моменты.

Такую стену образуют стойки, равно удаленные друг от друга. Если имеется проем, то целостность нарушается. При этом требуется дополнительно усиливать конструкцию. Когда формируется выполнение проема, эти вертикальные сойки разрываются, а это ослабляет часть конструкции, находящуюся над проемом. Отсутствие вертикальных опор требуется чем-то заменить. Например, устанавливают ригели, которые представлены горизонтальными обвязочными досками. Еще одним моментом является то, что располагать проем необходимо с минимальным нарушением целостности. В идеальном варианте ширина проема должна быть кратной шагу стоек. Иногда этого добиться сложно. Тогда выполнение проема следует начинать и заканчивать у стойки.

Наиболее слабым местом при изоляции шума является дверь и окно. Через тонкую одинарную дверь будет отлично проникать любой шум. Особенно это касается шумов низкого спектра. То же самое относится и к окну, за исключением толстого стеклопакета. Поэтому качественно изолировать звук внутренней стены с проемом вряд ли получится.

Некоторые общие вопросы

Любого владельца при постройке каркасного дома интересует вопрос о необходимости выполнения изоляции пара и тепла. Теплоизоляция необходима, правда владельцу она встанет недешево. Стоит предусмотреть и шумоизоляцию.

Пароизоляция применяется тогда, если используется акустическая минеральная вата.

Отделка внутренних стен

Никто не будет спорить с тем, что без достаточно качественной внутренней отделки построенный каркасный дом будет являться всего лишь коробкой, в которой вряд ли кому будет удобно жить. Вариантов придания дому комфорта достаточно много и зависят они от вкуса владельца и толщины его кошелька. Прежде, чем приступать к отделке, необходимо расставить акценты на следующих моментах:

1. Не стоит заниматься отделкой одновременно сразу в нескольких помещениях. Все должно быть последовательно. Вначале она выполняется в одной комнате, а затем уже переходят в другое помещение.

2. Перед выполнением работ должен быть составлен четкий план действий. Иначе ремонтные работы могут затянуться на неопределенно длительное время.

Срок отделочных работ внутренних стен определяется множеством факторов. Например, срок зависит от того, кто будет выполнять работы, сам хозяин или профессиональная бригада.

3. Большое внимание уделяется подготовительным работам, проще говоря, черновой отделке. Нельзя добиться качественного конечного результата, если черновая отделка будет выполнена кое-как.

4. Необходимо укрепить стены в тех местах, где расположены оконные проемы.

Выполняем последовательно все работы

Предполагается определенная последовательность выполнения всех мероприятий:

  • Все работы следует начинать лишь после прокладки электропроводки. Это в полной мере относится и к инженерным коммуникациям.
  • Перед оформлением законченного внешнего вида необходимо выполнить черновую отделку.
  • Все работы начинаются с самой дальней комнаты.
  • Чтобы после выполнения работ было легче все убрать, поверхность пола необходимо застелить полиэтиленовой пленкой.
  • Любая облицовка проводится по принципу «сверху вниз». Иными словами, следует начинать с потолка. Затем переходят к отделке стен и на последнем этапе проводятся работы на полу.
  • Необходимо заранее запастись требуемым инструментом, специальной одеждой и позаботиться о средствах защиты.

После проведения черновых работ приступают непосредственно к отделке внутренних стен. Для этого можно использовать различные материалы:

  1. Использование бумажных или жидких обоев.
  2. Стены можно отделать с помощью деревянной вагонки.
  3. Неплохим вариантом будет, если используется пластиковая вагонка.
  4. На стены можно уложить керамическую плитку.
  5. Многие покрывают стены декоративной штукатуркой, стекломагниевыми листами, гибким камнем.

Одним словом, разнообразие материалов позволяют проявить владельцу дома всю свою творческую фантазию, реализовать даже самые смелые дизайнерские идеи. Все определяется предпочтениями, вкусом и состоянием бюджета.

Неплохим вариантом будет отделка внутренних стен гипсокартонном. Если пойти по такому варианту, то предварительно выравнивать стены нет необходимости. В образованное пространство уложить утеплитель. В нем можно спрятать электропроводку и различные коммуникации. Гипсокартон хорош еще тем, что его листы легкие и не создают дополнительной значительной нагрузки на каркасную конструкцию.

Для отделки стен гипсокартонном используется металлический профиль, а само крепление осуществляется саморезами. Использование такого варианта является хорошим способом проведения черновой отделки. Когда она закончена, выполняются финишные работы, от качества которых будет зависеть общий вид внутреннего интерьера.

В заключение необходимо сказать о том, что внутренние стены в каркасном доме являются важным элементом, основным предназначением которых является функциональное зонирование, а, проще говоря, разделение свободного пространства на отдельные помещения.

Каркас внутренних стен и перегородок

Любой, самый небольшой дом, если это не хозблок или бытовка, имеет внутри как минимум два помещения. Для разделения их ставится как минимум одна стена. Это вносит существенные изменения в распределение вертикальных нагрузок на каркас со стороны крыши и кровли, а также нагрузок на нижнее перекрытие здания. Установка внутренних стен и перегородок должны производиться с учетом этих нагрузок и с учетом рационального использования всей площади дома.

1. Функциональные особенности внутренних стен и перегородок

Внутренние помещения дома разделены стенами и перегородками. Они различаются в первую очередь по своим функциям:

  1. Внутренние стены выполняют две функции – несущую и ограждающую
  2. Перегородки – только ограждающую функцию.

Это означает, что внутренние стены принимают на себя часть вертикальных нагрузок от верхней части дома, а именно:

  • Веса снежного покрова зимой,
  • Веса кровли
  • Веса стропильной системы крыши
  • Веса людей и мебели при устройстве второго этажа
  • Веса стен и перегородок второго этажа

Внутренние стены переносят нагрузки на нижнее перекрытие и далее на фундамент здания.

Перегородки не несут нагрузок от верхней части здания, но сами своим весом оказывают воздействие на нижнее перекрытие, передающееся потом на фундамент.

Вследствие разной несущей способности стен и перегородок устройство их и особенности монтажа могут различаться.

Каркас внутренней стены дома

2. Другие особенности внутренних стен и перегородок

Помимо того, что стены по разному несут нагрузку от верхней части здания, они могут различаться и по своему строению:

  1. По степени утепления. Основной вклад в утепление дома несут внешние стены дома. Однако и между помещениями происходит теплообмен. Некоторые помещения, типа кладовых или подсобок, могут не обогреваться, а другие, например, ванные комнаты или сауны, отапливаться сильнее других помещений. Соседние помещения, соответственно должны быть защищены от холода или перегрева. Впрочем, для внутренних стен утепление не столь актуально.
  2. По звукоизоляции. Некоторые помещения имеет смысл дополнительно звукоизолировать, например домашний кинозал или ванную комнату, или спальни.
  3. По наличию проемов. Стена могут быть глухими, а могут иметь дверные проемы или даже оконные, например, между кухней и столовой. Проемы, таким образом, влияют на целостность конструкции. Жесткость их должна быть усилена дополнительно.
  4. По нагружаемости нижнего перекрытия. На стены могут быть смонтированы различные тяжелые предметы – мебельные шкафы, тяжелые бытовая техника, кухонные гарнитуры, – вплоть до тяжелых кондиционеров или газового нагревателя. Все это влияет на перераспределение нагрузок на нижнее перекрытие и вносит дополнительные  требования к материалу стен.
Проем в перегородке между столовой и кухней

3. Особенности установки опор для несущих стен

Поскольку несущая стена принимает на себя нагрузки от верхней части здания, она должна быть конструкционно прочной. Для ее возведения используется такие же брусья и доски,  какие применяются для устройства внешних стен каркаса. Как правило, для стандартных каркасных домов стойки выполнены из досок сечением не менее, чем 100х40 мм.

Таким образом, несущая способность внутренней стены не уступает таковой для внешних стен. С другой стороны, внешние стены опираются на брус нижней обвязки фундамента, то есть вертикальные нагрузки от них передаются на самые конструкционно прочные части фундамента.

Если дом установлен на плитный фундамент, устройство внутренних стен несущественно влияет на общую картину нагруженности фундамента – плита принимает все нагрузки равномерно. Другая ситуация возникает при использовании ленточного или свайного фундамента. Здесь нагрузки должны передаваться на опорные плоскости и точки через какие-то дополнительные элементы.

Несущие стены нельзя устанавливать прямо на балки чернового пола. Со временем, какой бы легкой ни казалась стена, доски чернового пола обязательно прогнутся, и целостность конструкции будет нарушена. Чтобы не подкладывать под прогнувшиеся доски дополнительные опоры, необходимо уже при устройстве фундамента учесть месторасположение несущих внутренних стен.

В ленточных фундамента монтируются дополнительные бетонные желоба, а в свайных фундаментах под линию стены ставятся дополнительные опоры.

Впрочем, зачастую несущие стены не обязательно опираются непосредственно на фундамент. Нагрузка передается на точки опоры посредством создания дополнительной жесткости основания с помощью поперечных лаг. То есть стены опираются на элементы нижнего перекрытия дома, передающие нагрузку на фундамент.

Существует три основных способа расположения несущих стен по отношению к балкам нижнего перекрытия.

На балку. Перегородки устанавливают непосредственно на балку нижнего перекрытия и фиксируют с двух сторон брусками. Сечение брусков должно совпадать с толщиной половых досок.

Установка стены на балку

Между балками. Между балками перекрытия устанавливают дополнительные опорные бруски. Они врубаются между балками, а концы их соединяются. Затем на них кладут лагу (лежень), на которую уже и устанавливается стена. Для надежности в лежне вырубается паз, а снизу устанавливается доска на ребро.

Установка между балками

Поперек балок. В этом случае на все балки кладется поперечная лага – она устанавливается перпендикулярно балкам. Под нее устанавливается на ребро доска.

Установка поперек балок

4. Установка стен и перекрытий

Сама конструкция несущих стен мало отличается от конструкции боковых. Сверху стойки стены упираются в доску верхней обвязки. Это может быть балка перекрытия. Если стена ставится перпендикулярно балкам перекрытия, снизу подшивается доска в направлении будущей стены. Её нужно прибивать к балкам ровно над доской нижней обвязки. Вертикальность стены, таким образом, определяется положением балки верхней обвязки – ее нужно тщательно вымерить строительным отвесом, и только тогда окончательно монтировать верхнюю доску.

Если стена будет иметь дверной проем, намечается его положение и соответственно определяется место установки вертикальных стоек.

Крепление стоек к верхней и нижней обвязке не отличается от подобного процесса для боковых стен. Стойки закрепляются с помощью металлических уголков или врубкой в балки обвязки.

Способы соединения стойки с обвязкой

Особое внимание нужно уделить месту стыковки внутренней стены с наружной. На стойку внутренней стены необходимо набить дополнительную стойку, в плоскости внутренней стены. В результате элементы обшивки внутренних стен можно монтировать без зазоров в местах соединения внутренней и внешней стены.

5. Устройство внутренних стен

Для конструкционной стойкости внутренние стены выполнены в виде каркасных рам – так же, как и внешние стены. В результате, в полостях таких рам, образованных поперечным сечением стоек и балок обвязки, остается пустое пространство. Во внешние стены в эти полости закладывается утеплитель. Сами каркасные рамы обшиваются листовым материалом, обладающим повышенной прочностью, например листами ОСП толщиной до 12 мм. Это необходимое условие, так как они являются основным препятствием для механических воздействий на стены.

Для внутренних стен в большинстве случаев не требуется ни утепление, ни мощная защита. Обшивать стены можно менее прочным, зато более легким и тонким листовым материалом:

  • Гипсокартонном
  • Плитами ДВП
  • Плитами ОСП самой малой толщины
  • Фанерой
  • Листами ДСП
  • Вагонкой и проч.

Такие покрытия легко поддаются разнообразным способам внутренней отделки – от декоративного оштукатуривания до наклейки обоев.

Полости каркасных ячеек тоже можно использовать.

Проблемой внутренних стен является звукоизоляция. В капитальных городских квартирах тоже существует такая проблема, но там стены значительно толще и мощнее, нежели в частных домах. Впрочем, не все определяется толщиной стен. Монолитные материалы, наоборот, могут лучше пропускать звуковые волны.

В данном случае внутренние стены заполняют материалом с хорошим шумопоглощением. Это может быть минеральная вата, которая выполняет и роль теплоизолятора.  Хороших результатов можно добиться, специально создав слоистый слой для звукового поглощения. Так называемый акустический сэндвич включает в себя плиты гипсокартона и акустической минеральной ваты.

Строение «акустического сэндвича»

6. Устройство и установка перегородок

Как мы отмечали выше, перегородки не несут нагрузок от верхнего перекрытия дома. Впрочем, и сами они не должны быть чрезмерно нагружены. Они тем и отличаются от несущих стен, что не требуют установки под них дополнительных опор. Для того чтобы выдержать их вес, достаточно прочности самого пола или половых лаг. Если перегородка попадает на промежуток между лагами, достаточно установить туда перемычки.

В качестве материала перегородок обычно используется доска сечением около 100х50 мм, установленная в плоскости перегородки, либо вертикальные стоки меньшего сечения, установленные перпендикулярно ей.  Если есть необходимость хорошей звукоизоляции перегородки, поверх досок можно смонтировать уже упомянутый звуковой сэндвич. Толщина стены тогда возрастет, но вес – незначительно, так как звукопоглощающий слой достаточно легок. Некоторое уменьшение площади комнаты (ведь толщина стены может составлять 3-5 мм) окупится хорошей звукоизоляцией.

7. Устройство проемов во внутренних стенах

Наличие любого проема – дверного или оконного нарушает целостность стены и перераспределяет нагрузки на нее. Любое нарушение шага стойки ослабляет весь каркас стены. Способы укрепления дверных и оконных проемов были описаны в статье на нашем сайте. В целом они сводятся к установке дополнительных стоек, а также устройству ригелей – крепежных элементов, способствующих созданию равномерной нагрузки на стойки.

Усиление каркаса стены ригелем

8. Пароизоляция внутренних стен и перегородок

Если в утеплении внутренних стен особенной надобности в большинстве случаев нет (за исключением упомянутых выше), заботиться о нем нет смысла. Однако если монтируется акустический сэндвич, возникают вопросы, касающиеся пароизоляции стены. Ведь дополнительные слои могут накапливать влагу – особенно это касается акустической минваты. Пористая вата хорошо пропускает воздух, а, следовательно, и водяные пары. При определенных условиях водяной пар может конденсироваться в толщу минваты. Это нежелательный процесс – материал начинает отсыревать, появляются условия для появления грибка и плесени, неприятного запаха. Сам акустический материал становится неоднородным и постепенно разрушается.

Особенно это актуально для помещений с повышенной влажностью – кухонь, ванных комнат, санузлов. Желательно такие стены снабдить дополнительной пароизоляцией, которая известна нам по составу каракасного «пирога» боковых стен.

Устройства каркасного пирога

Кроме того, пароизоляция и гидроизоляция необходимо в местах прокладки коммуникаций между стенами – водопроводных труб, трубопровода отопления и электропроводки. Необходимо, тщательно закрывать такие проемы гидро- и пароизоляцией.

9. Заключение

В целом, создание внутренних стен и перегородок – достаточно простая операция, если сравнить ее с сооружением всего каркаса. Главное – все внутренние стены и перегородки должны быть запланированы уже на стадии проектирования дома.

Установка дополнительных перегородок в зависимости от спонтанного желания или вдруг возникшей необходимости возможна, но требует тщательного изучения всех возможных нагрузок на нижнее перекрытие.

 

Стены каркасного дома его основа

Главная » Тексты » Стены каркасного дома

Каркасная технология домостроения известна человечеству не одну сотню лет. За это время жильцы каркасных домов, которые строились порой не в самых благоприятных климатических условиях, смогли по праву оценить все преимущества данной конструкции. Сотни жилых домов в Европе и Америке были построены по принципу каркаса и многие из них стоят до сих пор. Современные каркасные дома проектируются с учетом векового опыта и в сочетании с последними технологиями, ускоряющими строительство и увеличивающими срок службы жилья.

Каркасники имеют множество преимуществ по сравнению с другими типами жилых домов. Прежде всего, следует выделить легкость стен каркасного дома, которые не требуют сложного и тяжелого фундамента, значительно экономя финансы. Кроме того, такому типу жилья не требуется усадка и тонны спецтехники в совокупности с множеством строителей, и все это благодаря простому устройству конструкции. Наша компания специализируется на возведении долговечных каркасных домов, которые подарят своим хозяевам безупречный комфорт и уверенность в надежности своего жилья. Мы предлагаем на выбор множество проектов каркасных домов, среди которых каждый сможет найти вариант в соответствии со своими представлениями об идеальном доме.

Особенности и строение стен

Стена в каркаснике представляет из себя так называемый «сэндвич» и состоит из следующих компонентов:

  • Непосредственно каркас
  • Внутренняя отделка
  • Пароизоляция
  • Утеплитель
  • Ветрозащита
  • Внешняя отделка

Важно: характерной особенностью является тот факт, что в большинстве своем стены в каркаснике несущие. По этой причине необходимо заранее продумать подробную планировку, иначе потом может не быть возможности какую-то стену снести или вставить в нее окно.

Основные характеристики и рекомендации по выбору внешней отделки

Внешняя отделка напрямую влияет на эстетическую привлекательность дома. В современном домостроении в качестве внешней отделки зачастую используют следующие материалы:

Сайдинг

Современный строительный рынок предлагает на выбор множество видов сайдинга: виниловый или металлический с богатым выбором цветов. Этот материал прост в монтаже, прочен, имеет ярко выраженные антикоррозийные свойства. Большое количество расцветок позволит подобрать материал на свой вкус. Большинство компаний, реализующих продажу сайдинга, при покупке могут просчитать количество необходимого материала для Вашего дома.

Отделка деревом

Если хочется создать ощущение уюта и тепла, можно использовать облицовку в виде деревянной отделки. Для этих целей как правило, используется блок хаус. Но важно учесть, что после монтажа материал необходимо покрыть специальными составами, защищающими от насекомых и огня. Такой тип облицовки отлично защищает от ветра, он изготавливается из качественной древесины, что, однако, требует постоянного тщательного ухода и периодического обновления слоя защитного состава. Если игнорировать эти особенности, отделка может придти в негодность, а полное обновление облицовки может потребовать существенных финансовых затрат.

Искусственный камень

Этот уникальный вид облицовки позволяет создать впечатление, словно дом полностью сооружен из настоящего камня, как в европейских маленьких городках. Укладка такого камня не вызывает трудностей, поскольку он относится к плиточному материалу. За ним легко ухаживать и восстанавливать, если стена будет повреждена. В магазинах можно найти даже целые панели, которые уже облицованы, с ним все еще проще и необходимо лишь приобрести фурнитуру.

Ветрозащита, утеплитель и пароизоляция

Это одни из главных компонентов «сэндвича», позволяющие дому отводить влагу, сохранять тепло и защищать от сильного ветра. Не следует экономить на материалах ведь от их качества зависит последующее удобство эксплуатации дома.

Ветрозащита

Ветрозащита не позволяет сильному ветру продувать стены каркасного дома. Выпускается в виде рулонов, похожих на пленку. Необходимо учитывать, что ветрозащита должна быть паропроницаемой для отвода лишней влаги.

Утеплитель

Утеплитель может быть изготовлен из различных материалов, но самым распространенным является минеральная вата. Как правило, выпускается в виде рулонов или плит. Такая вата практически не подвергается процессам гниения или горения, эффективно сохраняя тепло.

Пароизоляция

Пароизоляция необходима для защиты от конденсата. Выпускается в виде полотен, ими покрывают внутреннюю сторону стены с помощью строительного степлера. Пароизоляция необходима для защиты от излишнего конденсата и защиты дома от теплопотерь. 

Ошибки при строительстве элементов каркасных домов

© 2016 Текст, фотографии - Андрей Дачник.

Часто можно услышать мнение, что каркасные дома – один из самых простых, рациональных и недорогих видов конструкций зданий. Опираясь на это представление, многие застройщики выбирают для строительства именно каркасные технологии, думая об экономии и, даже, о возможности построить дом своими силами. К сожалению, представление о простоте и дешевизне каркасных технологий относится лишь к тем, не соответствующим никаким строительным нормам и правилам постройкам, которые возводятся  гастарбайтерами и неопытными любителями делать все своими руками. Впрочем, тоже самое можно сказать и о постройке своими руками рубленых домов из дерева.

Каркасные технологии действительно имеют много преимуществ, но, только в  тех случаях, когда дом возводится опытными строителями из промышленно произведенных комплектующих для каркасного  домостроения. Неопытный или неграмотный строитель, работая с каркасной технологией, может допустить гораздо больше ошибок, чем при строительстве дома из массива дерева или каменных материалов. Там где, при постройке дома из массивных стеновых материалов требуется всего несколько технологических операций, каркасные технологии потребуют гораздо большего количества технологических «проходов».  При большем количестве операций значительно возрастает риск совершения ошибок, несоблюдения технологий и неправильного использования материалов. Поэтому, каркасные дома, построенные без проекта и привлечения квалифицированных специалистов «на авось» или на доверии к гастарбайтерам, могут быть недолговечными, вскоре потребовать капитального ремонта из-за неудовлетворительных потребительских качеств (промерзание, намокание утеплителя,  большие  расходы на отопление, гниение конструктивных элементов, разрушение,  как отдельных элементов, так и всей конструкции в целом). К сожалению, в России существенно ограничен перечень нормативной строительной документации, по проектированию и строительству каркасных домов. В настоящее время действует свод правил 2002 года СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом», разработанный на основе  устаревших Национальных норм по жилищному строительству Канады 1998 года.

В этой статье мы приведем краткий обзор основных ошибок и нарушений технологии каркасного домостроения.

Строительство без проекта.

Это универсальная «генеральная» ошибка при выборе любой технологии строительства. Однако именно в каркасной технологии цена ошибок может быть особенно высока и привести к перерасходу средств вместо их экономии как из-за применения избыточного количества материала (каркас из бруса большого сечения) так  и необходимости ремонтов из-за недостаточных сечений балок, редкого шага их установки, разрушения конструктивных элементов из-за неучтенных нагрузок, неправильно выбранных способов соединения в узлах и крепежных материалов, биологического разрушения дерева из-за нарушения паро-влагоотведения.

Строительство без проекта часто приводит к появлению монстроподобных домов, возводящихся по неизвестным строительной науке технологиям, многие из которых так и остаются недостроенными.

Строительство из дерева «естественной влажности».

Практически нигде в цивилизованных странах не строят дома из сырой древесины, также как и раньше на Руси никогда не строили домов из свежесрубленных стволов деревьев. В СП 31-105-2002 п. 4.3.1 говорится: «Несущие конструкции (элементы каркаса) домов данной системы изготовляются из пиломатериалов хвойных пород, высушенных и защищенных от увлажнения в процессе хранения». Сырое дерево – это лишь полуфабрикат для производства стройматериалов. В России продавцы и поставщики деликатно называют сырые пиломатериалы древесиной «естественной влажности». Напомним, что свежесрубленное дерево имеет влажность 50-100%. Если дерево сплавлялось по воде, то влажность составляет 100% и более (количество воды превышает количество сухого вещества). «Естественная влажность» обычно подразумевает, что дерево немного высохло при обработке и транспортировке, и влаги в нем содержится от 30 до 80%. При сушке на открытом воздухе количество влаги уменьшается до 15-20%. Нормальной же равновесной влажностью высушенной промышленным способом древесины, находящейся в контакте с атмосферой будут величины влажности 11-12%. При усушке влажного дерева длины пиломатериалов сокращаются на 3-7%, а объем древесины на 11-17%. Использование древесины «естественной влажности» для строительства каркасных домов приводит к неконтролируемой усушке дерева, которая изменяет линейные размеры элементов конструкции, может привести к деформациям, растрескиваниям и разрывам древесины с разрушением крепежных элементов.  При усушке деревянного каркаса раскрываются многочисленные щели и зазоры, значительно увеличивающие теплопроводность стен каркасного дома, разрывающие изоляционные материалы, препятствующие проникновению влаги. При усушке дерева увеличивается его плотность, что приводит к лучшей проводимости вибраций и звуков.

Строительство из сухих пиломатериалов - большая редкость в России. Неискушенные потребители у нас в стране чаще всего неорсмотрительно соглашаются с возведением домов из пиломатериалов "естественной влажности". На снимке - возведение силового каркаса в Норвегии.

Строительство из пиломатериалов без предварительной антисептической обработки.

Даже в самом правильно спроектированном каркасном доме неизбежно выпадение определенного количества конденсата на разделах сред, которых в каркасных домах гораздо больше, чем в постройках из массивных материалов. Увлажненное дерево, содержащего в своей структуре полисахариды, является прекрасной питательной средой для различных форм микрофлоры и микрофауны, представители которой способны разрушить структуру дерева за короткий промежуток времени. В СП 31-105-2002 (п. 4.3.2) говорится о том, что антисептической обработке  подлежат все деревянные элементы, расположенные ближе 25 см от уровня земли и все деревянные элементы, выполненные не из сухого дерева.

Неправильное использование материалов.  

В классической  каркасной технологии угловые стойки каркаса не должны изготовляться из бруса или из трех сбитых вплотную досок – в этом случае обеспечены повышенные теплопотери через «холодные углы». Правильный «теплый угол» собирается из трех вертикальных стоек, расположенных во взаимно перпердикулярных плоскостях.

Основные ошибки и правила устройства углов и примыканий внутренних стен в каркасном доме.

Для обшивки каркаса используются материалы, способные нести нагрузки. Например, ОСП должно быть конструкционным и предназначено именно для наружных работ.

Утепление вертикальных каркасных стен допустимо только жесткими плитами утеплителя. Засыпные и рулонные утеплители из-за усадки и сползания со временем могут использовать только на горизонтальных поверхностях или в кровлях с уклоном до 1:5. При использовании экономичных версий плит утеплителей малой плотности рекомендуется для предупреждения сползаний закреплять каждый ряд плит распорками между плитами. Данное решение удорожает конструкцию, увеличивает теплопроводность стены, поэтому выгоднее использовать качественный более дорогой утеплитель более высокой плотности. Размер проемов между стоек каркаса не должен превышать поперечный размер плит утеплителя – 60 см. Еще лучше, если размер проема уменьшен до 59 см, чтобы исключить щели между стойками и плитами утеплителя.  Нельзя заполнять стены обрезками утеплителя – будет много щелей.
Рулонному утеплителю место только на плоских поверхностях или кровлях с минимальными уклонами. В вериткальной стене каркасного дома такой мягкий утеплитель рано или поздно сползет и образует щели. К тому же такой утеплитель очень гигроскопичен и плохо противостоит воздействию огня. А такое утепление как на снимке - это имитация утепления для несведущего хозяина.

Неправильное крепление материалов.

Черные саморезы можно использовать только для крепления листовых материалов. Использование черных саморезов в силовом каркасе, тем более в каркасе из влажного дерева может привести к разрыву этих ненадежных крепежных изделий, имеющих низкую прочность на срез.

Коррозия черного самореза в дереве и излом при возникновении нагрузок на сдвиг.

Во всех случаях сборки силовых элементов каркаса используются оцинкованные гвозди, либо хромированные или латунированные саморезы минимальным диаметром 5 мм. Использование перфорированных стальных крепежных элементов без перевязки деревянных элементов не всегда гарантируют проектную прочность каркаса.

Оцинкованные «ершенные» гвозди – лучший крепежный материал для сборки каркасной конструкции.

Крепежные элементы балок и других элементов  силового каркаса недопустимо крепить к ОСП плитам, тем более гвоздями.
При прибивке листовых элементов гвоздями или прикручивании их саморезами недопустимо утапливание шляпки или головки глубже плоскости поверхности материала. С точки зрения конструкционной прочности заглубление головки или шляпки на половину толщины материала считается отсутствующим элементом крепления и должно быть продублировано правильно установленным саморезом или гвоздем.
Минимальное расстояние от края обшивочного материала до шляпки или головки крепежного элемента составляет 10 мм.

С 2012 года Международный строительный код для жилых зданий (International building code, п. 2308.12.8) требует для предупреждения сдвига при землетрясении, ветровой нагрузке и т.п. закреплять каркас всех вновь возводимых каркасных зданий к фундаменту анкерными болтами через прижимные пластины размером не менее 7,6 на 7,6 мм при толщине стали пластин не менее 5,8 мм. Минимальный диаметр болтов или анкеров составляет 12 мм.

Не самый плохой вариант сборки каркаса дома содержит традиционные ошибки: отстутствие ригелей (хедеров) над проемами или общих этажных ригелей, отстутвие двойных стоек у проемов, поддерживающих перемычки, "холодные" углы из сплоченных досок, "холодная" нижняя обвязка из бруса. Строители этого каркасного дома явно не читали СП 31-105-2002.

Строительство каркасных домов по «новаторским» технологиям.

Наиболее распространенная в мире технология каркасного строительства предусматривает последовательную сборку «платформ» - перекрытий с полами, с последующей сборкой на них стен и установкой их в вертикальное положение. В этом случае строителям  удобно передвигаться по сплошной поверхности, удобно работать с материалами, любые отклонения от проектного положения могут быть устранены до начала возведения стен, а сами перекрытия надежно покоятся на подлежащих конструкциях. Отечественные строители почему-то стараются изобрести свои собственные варианты постройки каркасного дома со сборкой стен «по месту», смешивая технологию  постройки каркасного дома с технологией фахверка или «столбы и балки» с устройством перекрытий в последнюю очередь, что чревато необходимостью врезки или «подвешивания» балок перекрытий, необходимостью передвигаться по временным настилам, с высокой вероятностью получить травму при падении с высоты. 

Схема основных ошибок строителей при сборке силового каркаса дома.

Ошибки работы с балками перекрытий каркасного дома.

Больше всего ошибок совершается с креплением балок. Лучше всего опирать балки на верхнюю обвязку несущих стен, на прогоны. Запрещается уменьшать  сечение балки путем запила выреза для стыковки с обвязкой. При необходимости стыковки балки перекрытия с обвязочной балкой  или прогоном балки должна крепиться через подкладной  опорный брусок с пробитием гвоздями, либо с помощью стальных опор балки. Стальная опора балки должна иметь высоту равную высоте балки и крепиться гвоздями через все крепежные отверстия. Крепление балок с помощью опор меньшего размера, непробитие всех крепежных отверстий, крепление черными саморезами, крепления только на гвоздях без опорного бруска являются ошибками.

Основные ошибки устройства цокольного перекрытия каркасного дома.

Наиболее распространенный шаг балок перекрытий в мировой практике каркасного домостроения составляет от 30 до 40 см. Такой шаг балок  позволяет получить прочные перекрытия, не прогибающиеся под ударной нагрузкой.  Устройство перекрытий с шагом более 60 см вообще не рекомендуется. Минимальная толщина листовых материалов для настила полов по балкам перекрытий составляет 16 мм для шага балок 40 см.

Часто балки-прогоны, работающие на изгиб, сплачивают из досок плашмя, а не устанавливая их на ребро.

Основные ошибки крепления балок межэтажных перекрытий в каркасных домах.

Несущая способность перекрытий увеличивается, если покровный листовой материал черных полов дополнительно приклеивается к балкам перекрытий.
Несущая способность каркасных перекрытий может быть увеличена за счет жестких поперечных связей балок. Такие связи устанавливаются с шагом 120 см и могут служить опорой для внутренних ненесущих перегородок (через черный пол). Также поперечные распорки служат препятствием для распространения пламени при пожаре.  

Как правильно просверливать отверстия в балках перекрытий: 

Двутавровые балки:

Композитные двутавровые балки перекрытий можно прорезать или просверливать только в определенных местах по спецификации производителя. Не должны нарушаться верхние и нижние элементы двутавровых балок. На одну балку допускается не более 3-х отверстий. Одно отверстие диаметром до 40 мм может быть просверлено в любой части двутавровой балки за исключением опорных частей. Двутавровые клееные балки Дерево-ОСП-Дерево имеют обозначение «Верх». При самостоятельном изготовлении балок на основе ОСП следует учитывать направление силовой оси материала.

Балки перекрытий из пиленой древесины:

Согласно требованиям п. 13.4.1 СП 31-105-2002 Проектирвание и стпроительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом размер отверстия в балках не должен быть больше 1/4 высоты балки.  Согласно требованиям раздела IBC 2308.8.2 Framing details Международного строительного кода для жилых зданий  (International Building Code (IBC) and International Residential Code (IRC)) и пункта IRC R502.8.1 Sawn lumber диаметр просверленных отверстий в балках из пиленой древесины не должен превышать 1/3 высоты балки. Отверстия не должны быть расположены ближе 51 мм к верхней или нижней грани балки или к другому отверстию или выпилу (вырезу). Подробно об отверстиях и вырезах в балках перекрытий. 

Ошибки работы с обшивкой каркасного дома.

По зарубежным строительным кодам и рекомендациям Американской ассоциации инженерной древесины (APA) обшивать каркас плитами ОСП можно как вертикально, так и горизонтально. Однако, если плита ОСП нашита вдоль стоек каркаса, то ось силы (обозначена на панели ОСП стрелками и надписью Strength axis) будет параллельна стойкам. Такое расположение плит пригодиться лишь для усиления слабых стоек каркаса, работающих на сжатие без значительных боковых и касательных нагрузок (что почти нереально в реальных условиях эксплуатации). Если же плиты ОСП нашиваются перпендикулярно стойкам, они усиливают каркас здания для восприятия касательных и боковых нагрузок, возникающих при воздействии ветра, подвижек основания при движении грунтов. Особенно актуальна горизонтальная обшивка панелями ОСП в каркасах с отсутствующими укосами, для придания требуемой жесткости конструкции. Если листы ОСП укладываются поперек стоек, то силовая ось будет перпендикулярна им, и листы ОСП выдержат большую нагрузку на сжатие и на растяжение. Так, например в отечественном СП 31-105-2002. "Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом" приводится (таблица 10-4) рекомендуемые параметры минимальной толщины фанеры для облицовки каркаса: если волокна фанеры параллельны стойкам каркаса при шаге 60 см, то минимальная толщина фанеры составляет 11 мм. Если же волокна фанеры располагать перпендикулярно стойкам, то можно использовать более тонкие листы толщиной 8 мм. Поэтому предпочтительнее листы ОСП нашивать длинной стороной не вдоль, а поперек стоек или стропил. Для наружной обшивки одноэтажных каркасных домов можно использовать ОСП толщиной 9 мм. Но при строительстве двухэтажных домов и любых домов в зонах сильных ветров минимальная толщина ОСП для наружной обшивки составляет 12 мм. Если каркасный дом обшивается мягкими волокнистыми плитами типа Изоплата, то в конструкции каркаса обязательно должны быть укосины, обеспечивающие боковую жесткость конструкции.

Листы ОСП нашиваются длинной стороной (направление силовой оси – показано красными стрелками) перпендикулярно стойками или стропилам. Обшивка проемов должна осуществляться из цельных листов, а не из обрезков.

Между всеми листовыми материалами обшивки должны быть оставлены зазоры на температурное расширение величиной 2-3 мм. Если этого  не сделать, то при расширении листы «вздуются».
Стыковка листов обшивки осуществляется только на стойках и поперечинах. Листы пришиваются «вразбежку», чтобы цепной перевязкой обеспечить большую прочность конструкции силового каркаса. Наружная обшивка должна связывать каркас стены с нижней и верхней обвязкой. 

Ошибки обшивки силового каркаса дома плитами ОСП (OSB-3).

«Пироги» полов стен и кровли каркасного дома.  

Основная ошибка к конструкции каркасных пирогов перекрытий, стен и кровли – возможность намокания утеплителя от проникновения внутрь влаги. Общее правило постройки стен в отапливаемых помещениях – паропроницаемость материалов должна увеличиваться изнутри кнаружи. Даже в полу, где часто делают наоборот: пароизоляцию укладывают со стороны грунта, а паропроницаемую мембрану – со стороны помещения.  
В любом утепленном пироге каркасного дома изнутри должен быть сплошной слой пароизоляции. «Сплошной слой» действительно означает, что пароизоляция не должна иметь никаких дефектов: листы должны быть склеены с нахлестом по всему защищаемому контуру, без исключений. Например, почти все строители на этапе сборки каркаса забывают прокладывать пароизоляцию под место примыкания внутренних перегородок к внешним стенам согласно типовым схемам устройства примыканий пункта 7.2.12  СП 31-105-2002.

Дополнительно все зазоры между листовыми материалами обшивки во влажных помещениях и на кровле должны быть проклеены гидроизоляционными материалами, чтобы предупредить попадание влаги внутрь утепленных «пирогов».
Кроме предупреждения попадания влаги в утепленный пирог следует обеспечить и выведение влаги: снаружи каркасная стена  должна быть либо обшита плитами ОСП, которые является «умным» паропроницаемым материалом, способным увеличивать паропроницаемость при увлажнении среды, либо защищена полупроницаемой мембраной, обеспечивающей удаление влаги из утеплителя. Дешевые однослойные мембраны обладают неудовлетворительной паропроницаемостью, и требует устройства воздушного зазора между утеплителем и мембраной. Также дешевые однослойные мембраны плохо защищают от проникновения влаги снаружи. Предпочтительно использовать дорогие супердиффузионные мембраны, которые обладают действительно хорошей паропроницаемостью и могут монтироваться прямо по утеплителю.

Вентиляция каркасного дома.

Образно говоря, внутреннее пространство правильно построенного каркасного дома идентично внутреннему пространству термоса: теплопотери через стены очень небольшие, а перенос влаги через стены чаще всего практически отсутствует (но может сохраняться при использовании паропроницаемых материалов). Соответственно, влага из внутреннего пространства каркасного дома должна отводиться наружу. Без продуманной вентиляции каркасного дома это становится невозможным. В каркасном доме в каждом помещении должны быть установлены вентиляционные клапаны, либо окна должны иметь режим микропроветривания или встроенные щелевые вентиляционные клапаны. На кухне и в санузле должна быть установлена вытяжная вентиляция. За рубежом каркасные дома для постоянного проживания практически не строят без приточно-вытяжной вентиляции с системой рекуперации.

В завершении статьи приводим иллюстрации широко распространенной "народной" конструкции каркасного дома, в котрой, при ближаейшем рассмотрении нет ни одного правильно выполненного элемента.

Это строение можно принять издалека за весьма ладную основу каркасного дома. Подойдем к этому "каркасному дому" поближе...

Дом стоит на винтовых сваях с толщиной стенок не более 4 мм обваренных стальным уголком в единую токопроводящую систему. Минимальная толщина стен стовла винтовых свай должна составлять 8 мм. Стальные элементы фундаментов запрещается объединять токопроводящими элементами в единую гальваническую систему: это значительно ускоряет скорость коррозии винтовых свай. Под заднием не удален плодородный слой грунта с растительностью, доски подшивки не обработаны антисептиком.

Балки либо уменьшены в высоте сечения на 50%, а стальные опоры балок закреплены на черные саморезы вместо гвоздей, а крепление произведено не во все отверстия опор балок.

Листы ОСП-3 нашиты без разбежки по рядам и без учета направления силовой оси листов - большинство вдоль, а не поперек стоек.

Саморезы закручены с превышением максимально допустимого расстояния 15 см по приметру листов ОСП с отступом от края листов более 1 см. Брак.

Саморез, утопленный в лист ОСП на 50 толщины листа по международным стандартам считается отсутсвующим.

Кровля не имеет контр обрешетки и сформированного ей вентиляционного зазора и слоя антиконденсатной защиты, обязательного для металлических кровель.
Заказчик такого строения может провести строительную экспертизу и потребовать через суд от горе-строителей полного возмещения убытков за испрченные строительные материалы и потраченное впустую время.

Типичные ошибки, которые мы описали в статье, являются легко предотвратимыми. Прежде чем начинать строить свой первый каркасный дом или нанимать строителей,  детально изучите пусть уже и слегка устаревший, но единственный доступный  на русском языке свод правил по каркасному домостроению СП 31-105-2002.   Обратив внимание на все детали и тонкости созданий силового каркаса здания и обеспечение долговечности его эксплуатации, вы сможете избежать дорогостоящих ошибок при строительстве или заказе своего каркасного дома.

С уважением,
Андрей Дачник

 

Внутренние стены каркасного дома: как их возвести?

Как и любые другие, внутренние стены каркасного дома можно подразделить на несущие и перегородки. Первые являются составной частью каркаса строения и выполняют важную роль элементов жесткости. Вторые призваны разделять помещения, и добавляют конструкции дома лишь немного жесткости.

Разница в планировке несущих стен и перегородок

Планирование несущих стен осуществляется еще до постройки фундамента, поскольку для них нужно такое же прочное основание, как и для периметра. Перегородки ставятся уже в процессе строительства в произвольных местах, поскольку обычно они не ответственны за каркасность конструкции.

Установка перегородок в каркасном доме

Поскольку несущие стены – это каркас и в большинство своем они являются внешними, сегодня мы поговорим именно о перегородках, поскольку они являются внутренней конструкцией.

Для того чтобы правильно установить внутренние стены каркасного дома существуют два способа, имеющих право на существование:

  • При первом варианте между половыми лагами создаются силовые конструкции, на которые опираются вертикальные доски, образующие каркас стены.
  • Второй способ проще: при нем стойки стен могут опираться на прикрученную к полу доску или на сам пол.

При любом варианте верхние концы стоек лучше крепить к лагам пола или устроенным на них дополнительным конструкциям, что увеличит надежность. Стойки лучше размещать так, чтобы они не только формировали удобные контуры комнат, но и могли усилить каркас здания. Такие межкомнатные перегородки могут значительно уменьшить зыбкость пола, расположенного этажом выше. Знающие строители умело этим пользуются.

Часто строители рисуют план комнаты прямо на полу и затем расставляют по нарисованным линиям стойки. С помощью этого можно оценить простор будущих комнат и удобство расположения дверей. Следует учитывать, что визуальные размеры комнат кажутся меньше реальных.

Для строительства межкомнатных перегородок в каркасных домах обычно используются доски не толще 50х100 мм, поскольку толщина будущей стенки увеличится за счет финишной отделки. Ее минимальная толщина, скорее всего, будет не менее 17 сантиметров.

В межкомнатных перегородках расстояние между стойками составляет обычно 1,2 м. Это ширина стандартного рулона минваты. Этот материал или ее натуральный или синтетический аналог лучше использовать в качестве утеплителя. Шумоизоляция и доски обрешетки монтируются по принципу, применяемому для несущих каркасных стен дома.

Как строят каркасы стен - Строительство каркасных домов по Скандинавской технологии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Угловые и Т-образные стыки каркасных стен должны быть выполнены таким образом, чтобы остался доступ для монтажа теплоизоляции и чтобы было к чему крепить внутреннюю обшивку или внутреннюю обрешётку стен при необходимости. Все угловые стойки должны быть надежно закреплены, гвозди бьют с шагом ~300 мм. Чтобы уменьшить мостик холода в угловом соединении, конструкция углового стыка должна быть как можно проще – как на рис. 9.15. В таком случае снаружи и внутри помещения стойки каркасных стен дают возможность для крепления наружной и внутренней обшивки, а также обрешётки если понадобится.

На рис. 9.15 показаны угловые стыки каркасных стен по норвежской технологии. Оба из приведённых стыков, могут быть как внешними, так и внутренними – это зависит от того, с какой стороны проектом предусмотрена обрешётка по стеновому каркасу.

Рис. 9.15 угловые стыки типичных скандинавских каркасных стен

На рис. 9.16 показан Т-образный стык наружной и внутренней деревянной каркасной стены.

Очень важно чтобы на стыках стен не нарушалась целостность пароизоляции. Если монтаж внутренних стен производиться до утепления и герметизации наружных, то необходимо на стыке стен между каркасами оставить зазор 15-20 мм для того, чтобы впоследствии можно было провести сквозь него пароизоляцию и смонтировать внутреннюю обшивку, например гипсокартонную плиту. Понятно, что до проведения этих мероприятий – прибивать крайнюю стойку внутренней стены к каркасу наружной нельзя – лучше вообще временно её отодвинуть в сторону, как показано на рис. 9.16.

Когда будет смонтирована внутренняя отделка наружной деревянной каркасной стены – крайнюю стойку каркаса внутренней стены можно будет пододвинуть в плотную. Затем следует хорошо закрепить крайнюю стойку каркаса внутренней стены к верхней и нижней обвязке и к закладным доскам каркаса наружной стены. Перед этим на крайнюю стойку каркаса внутренней стены наносят две полоски эластичного герметика, монтажного клея или приклеивают на неё 2 уплотнительные ленты. Это нужно чтобы звукоизолировать место стыка внутренней и наружной деревянных каркасных стен.

Рис. 9.16 Т-образные стыки наружной и внутренней деревянной каркасной стены
  1. Наружная стена
  2. Дополнительная стойка для закрепления вертикальной закладной доски
  3. Зазор 15-20 мм для монтажа пароизоляции и внутренней обшивки
  4. Пароизоляция
  5. Вертикальная закладная доска
  6. Горизонтальная закладная доска

Т-образный стык 1 на рис. 9.16 лучше всего подходит в тех случаях, где внутренняя стена разделяет 2 различных помещения с разными видами внутренней отделки.
Т-образный стык 2 на рис. 9.16 лучше всего подходит в тех случаях, когда оба помещения отделываются одним и тем же материалом. Если высота потолка равна 2400 мм — достаточно разместить всего 2 закладные доски с межосевым расстоянием 800 мм.

Обрешётка каркасов скандинавских деревянных стен

Чтобы обеспечить необходимую толщину утеплителя, на деревянные каркасы стен монтируют обрешетку. Обрешётка может располагаться как с внутренней, так и с наружной стороны деревянного каркаса. Обычно в в качестве обрешетки деревянных каркасных стен используют бруски 48х48 мм, между ними хорошо помещается теплоизоляция толщиной 50 мм. Направление брусков может быть как горизонтальным, так и вертикальным – всё зависит от того каким материалом будет производится внутренняя отделка. Горизонтальное расположение обрешётки выгодно тем, что в этом случае дополнительный слой теплоизоляции перекрывает мостики холода – сквозные деревянные детали стенового каркаса. По горизонтально расположенной обрешётке можно монтировать вертикальные плиты внутренней обшивки, главное чтобы межосевое расстояние между брусками составляло 600 мм, см. рис. 9.17.

Рис. 9.17 Пример внутренней горизонтальной обрешётки скандинавской каркасной стены
  1. Стойка каркаса
  2. Внутренняя горизонтальная обрешётка деревянного каркаса стены
Крепление обрешетки деревянных каркасных стен

Крепления наружной обрешетки деревянных каркасных стен должны выдерживать бо́льшие нагрузки по сравнению с креплениями внутренней обрешетки. Это объясняется тем, что наружная обрешётка подвергается бо́льшему воздействию ветровой нагрузки, что наружная отделка тяжелее внутренней и т.д. Также не раз автору доводилось видеть как плотники использовали наружную обрешётку в качестве импровизированной «лестницы».
Поэтому рекомендуется при строительстве малоэтажных деревянных каркасных домов руководствоваться следующими правилами:

Горизонтальную наружную обрешётку в каждом месте пересечения со стойками, нужно крепить на 2 гальванизированных гвоздя 3,4х95 или на 3 гвоздя 3,1х90 для барабанных гвоздезабивных пистолетов. Для горизонтальной внутренней обрешётки в данном случае нужно использовать на 1 гвоздь меньше.

Вертикальную наружную обрешётку прибивают гвоздями 3,4х95 с шагом 300–400 мм (для вертикальной внутренней обрешётки — шаг 600 мм) или же можно использовать гвозди 3,1х90 для барабанных гвоздезабивных пистолетов с шагом 200-300 мм (для вертикальной внутренней обрешётки — шаг остаётся равным 600 мм)

Усиление каркасов в местах сосредоточения нагрузок

В наружных и внутренних несущих стенах есть места сосредоточения нагрузок – это, например, места по обе стороны проёмов, место опирания коньковой балки и т.д. В таких местах каркасу стены требуется усиление. Обычно для этого несколько стоек сбивают вместе, чтобы таким образом получить составную опору, но в некоторых случаях согласно расчётам следует использовать стальные опоры. Сечение составных деревянных опор также должно выбираться согласно расчётам, также с помощью расчётов определяется минимально необходимая площадь опирания. Если точечная нагрузка на стену небольшая — то в этом месте может хватить двойной стойки, главное чтобы площадь опирания была достаточной, для этого толщина составной стойки должна равняться минимум 90 мм. Составные стойки должны основательно соединяться гвоздями – по 2 шт. каждые 400 мм, щели между досками желательно промазать монтажным клеем. Важно помнить, что в местах сосредоточения нагрузок – нагрузки должны передаваться дальше, по направлению к фундаменту. Для этого необходимо чтобы несущие деревянные конструкции не прерывались, а передавали нагрузку дальше всей площадью расчётного сечения. Т.е. опора не может просто так монтироваться на черновой пол перекрытия, нагрузка должна передаваться дальше – для этого в перекрытие встраиваются распорки под всю площадь основания опоры, под ними этажом ниже монтируется ещё одна опора. Если опора попадает на балку перекрытия и опирается на неё лишь частично — нужно увеличить площадь опирания с помощью накладок на балку. Накладки должны быть того же сечения, что и балка, под ними также в обязательном порядке этажом ниже должна монтироваться ещё одна опора. См. рис. 9.18.

Рис. 9.18 Места сосредоточения нагрузок в несущих стенах – составные опоры и распорки
  1. Несущая внутренняя стена
  2. Опора составного сечения
  3. Распорки служат в данном случае для передачи нагрузки на опору, встроенную во внутреннюю несущую стену 1-го этажа
  4. Накладка служит в данном случае для увеличения площади опирания опоры
Размеры дверных и оконных проёмов. Монтажные зазоры.

Размеры дверных и оконных проёмов должны быть такими, чтобы между рамой окна или коробкой двери и деталями деревянной каркасной стены оставался монтажный зазор 15 мм. Такой большой монтажный зазор нужен для того, чтобы была возможность отрегулировать положение окон и дверей с помощью клиньев. Технологические зазоры заполняются монтажной пеной или уплотняются предназначенной для этого специальной рулонной минеральной ватой. См. рис. 9.19.

Рис. 9.19 Толщина монтажных зазоров, стандартная высота дверной / оконной перемычки от уровня чистового пола

Обычно, оконные рамы и коробки дверей производятся стандартных размеров, при этом реальные размеры оконной рамы «8х13 М» по ширине и высоте будут 790х1290 мм, а реальные размеры дверной коробки «10х21 М» — 990х2090 мм. На всякий случай, можно уточнить размеры оконных рам у поставщика. Между оконными проёмами и элементами их заполнения должен оставаться зазор 15 мм, поэтому в данном случае размеры оконного проёма – 820х1320 мм, а размеры дверного – 1020х2120 мм. Монтажный зазор между дверных порогом и чистовым полом должен быть 5 мм. Принято монтировать оконные и дверные перемычки на одном уровне, если проектом не предусмотрено иное решение, это значит что нижний уровень всех дверных и оконных перемычек должен быть равным 2110 мм от чистового пола. Высота подоконника в этом случае будет определяться высотой окна.

Выбор конструкции оконных и дверных проёмов

Выбор конструкции оконных и дверных проёмов зависит от вертикальных нагрузок, приходящихся на стену. В малоэтажном деревянном каркасном доме, норвежская технология предусматривает три основных типа конструкции оконных и дверных проёмов – см. рис. 9.20:
A — Проём в ненесущей наружной стене
B — Проём в несущей стене с нагрузкой от кровли
C — Проём в несущей стене с нагрузкой только от междуэтажного перекрытия

Рис. 9.20 Основные виды проёмов в наружных стенах. Соответствующие им конструкции см. на рис. 9.21–9.24
Проёмы типа A

Оконные проёмы в фронтонных каркасных стенах обрамляются горизонтальными связями как показано на рис. 9.21. Требуемая ширина проёма достигается установкой дополнительной стойки или с помощью распорки между горизонтальными связями. По ширине проёмы типа A должны быть такими, чтобы не прерывать больше одной стойки в деревянной каркасной стене.

Рис. 9.21 Проёмы в фронтонной деревянной каркасной стене - (проёмы типа A по норвежской классификации)
  1. Дополнительная стойка
  2. Горизонтальные связи
  3. Распорка между горизонтальными связями
Проёмы типа B

В несущих деревянных каркасных стенах проёмы должны усиливаться перемычками – деревянными балками жёсткости. Задача перемычки — распределять вертикальную нагрузку на стойки-опоры, расположенные по обе стороны от проема. См. рис. 9.22.

Рис. 9.22 Проём в несущей деревянной каркасной стене с нагрузкой от кровли - (проём типа B по норвежской классификации)
  1. Минимальная толщина стоек-опор с обеих сторон проёма определяется согласно таблице 9.6. Это нужно чтобы обеспечить необходимую площадь опирания перемычки. В случае необходимости собирают опору составного сечения из двух стоек
  2. Горизонтальные связи
  3. Перемычка

Перемычки перераспределяют большие нагрузки, поэтому важно, чтобы проектом предусматривалось необходимое сечение перемычки и необходимая площадь опирания. В стандартных дверных и оконных проёмах в малоэтажном деревянном каркасном домостроении обычно используют составные перемычки из двух досок 48х148 или 48х198, т.к. ширина составной перемычки должна быть не меньше 90 мм для того чтобы обеспечить необходимую площадь опирания. Доски для перемычек нужно выбирать особенно тщательно, чтобы не было никаких дефектов и больших сучков, особенной вдоль нижней кромки, т.к. там будет возникать наибольшее напряжение. Если проём шире 2,0 м нужно перепроверить сечение перемычки по таблице или расчётом и выбрать перемычку подходящего сечения, в случае необходимости — из клееной древесины.

Перемычки всегда должны устанавливаться под верхней обвязкой и основательно прибиваться к ней для увеличения жесткости. Спаренные балки жесткости также основательно соединяются гвоздями, получившуюся перемычку устанавливают в уровень с наружной стороной деревянной каркасной стены. Нужно учитывать, что у перемычек есть допустимый расчётный прогиб, поэтому горизонтальные связи стандартных проёмов монтируют как минимум на 15 мм ниже перемычек.

Если проём шире 2,0 м, минимальная толщина зазора должна равняться l/200, где l ширина проёма. См. рис. 9.23.

Рис. 9.23 Монтаж перемычки проёма типа B
  1. Минимальная толщина стоек-опор с обеих сторон проёма определяется согласно таблице 9.6. Это нужно чтобы обеспечить необходимую площадь опирания перемычки. В случае необходимости собирают опору составного сечения из двух стоек
  2. Горизонтальные связи стандартных проёмов монтируют как минимум на 15 мм ниже перемычек.
  3. Закладной брусок для монтажа обшивки

Перемычки устанавливают в вырезы стоек. Минимальная толщина стоек-опор с обеих сторон проёма определяется согласно таблице 9.6. Это нужно чтобы обеспечить необходимую площадь опирания перемычки. Если нужно использовать с обеих сторон проёма спаренные стойки-опоры, то они должны основательно соединяться гвоздями по всей высоте – в этом их крепят на 2 гвоздя с шагом 200 мм.

Проёмы типа C

Проёмы этого типа несут нагрузку только с междуэтажного перекрытия, это происходит в тех случаях, когда над проёмом типа C находится ещё один проём типа B такой же ширины, перемычка которого перераспределяет нагрузку с кровли на опоры, находящиеся по обе стороны проёмов. См. рис. 9.20 и 9.24. В этом случае нагрузка с междуэтажного перекрытия также будет распределяться на опоры, т.к. торцевая балка междуэтажного перекрытия в этом случае выступит в качестве перемычки. При этом минимальное сечение торцевой балки междуэтажного перекрытия должно быть 36х198 мм, а сами рядовые балки междуэтажного перекрытия должны крепиться к торцевой балке не только в торец, но и изнутри контура перекрытия гвоздями под углом 30 градусов. Если проём типа C шире 1,4 м, то с каждой стороны нужно использовать двойные стойки-опоры.

Рис. 9.24 Проём в несущей стене с нагрузкой только от междуэтажного перекрытия - (проём типа C по норвежской классификации)
  1. Если проём типа C шире 1,4 м, то с каждой стороны нужно использовать двойные стойки-опоры.
  2. Минимальное сечение торцевой балки междуэтажного перекрытия должно быть 36х198 мм
  3. Рядовые балки междуэтажного перекрытия должны крепиться к торцевой балке не только в торец, но и изнутри контура перекрытия гвоздями под углом 30 градусов.

Таблица 9.6 Выбор сечения перемычек над дверными и оконными проёмами в несущих наружных стенах
Сечение перемычек определяется исходя из расчётной снеговой нагрузки, максимальной ширины дома (м) приведённой в таблице, и ширины оконных / дверных проёмов.
Конструкция кровли: свободно опертые фермы с шагом 600 мм;
Класс качества древесины: C18 (3-й сорт) или CE 40Lc для клееной древесины.

Таблица 9.6 Выбор сечения перемычек над дверными и оконными проёмами в несущих наружных стенах
Выбор сечения перемычек в несущих деревянных каркасных стенах

1. Выбор сечения перемычек в несущих наружных стенах
Сечения перемычек в несущих наружных стенах выбираются по таблицам норвежского руководства №523.251. Таблица 9.6. составлена на его основе, сечения перемычек даны для проёмов шириной до 2,4 м. Пожалуйста, при выборе сечения перемычки обращайте внимание на требования по минимальной толщине стоек-опор. Таблица 9.6 рассчитана на то, что в проекте предусмотрен шаг балок, стоек и стропил в деревянном каркасном доме равным 600 мм.

Также таблица 9.6 предусматривает использование стропильной системы состоящей из свободно опёртых ферм, т.е. рассчитана на то, что вся нагрузка с кровли будет приходиться на наружные несущие стены. См. рис. 9.25. Если в вашем проекте предусмотрена внутренняя несущая стена, то в таком случае нагрузка на наружные несущие стены уменьшится примерно в 2 раза. В таком случае чтобы определить максимальную ширину дома берут значение максимальной ширины из таблицы 9.6 и умножают на 2, отнимая при этом 600 мм. См. далее пример выбора сечения перемычек.

Рис. 9.25 «Максимальная ширина дома» указанная в таблице 9.6 и используемая при расчёте перемычек
  1. B – значение максимальной ширины дома, указанное в таблице 9.6
  2. 2B — 600 мм — максимальная ширина дома при наличии внутренней несущей стены. (Зависимость от значений, приведённых в табл. 9.6)

2. Выбор сечения перемычек в несущих внутренних стенах
Как правило, выбор сечения перемычек в несущих внутренних стенах происходит таким образом:

  • Для внутренних стен несущих нагрузку с кровли или с двух междуэтажных перекрытий – выбор сечения перемычек производится по таблице 9.6. Максимальная ширина дома указанная в таблице в таком случае будет соответствовать расстоянию между несущей наружной и несущей внутренней стеной. См. рис. 9.26. Минимальная толщина стоек-опор будет такая же как в таблице.
  • Для внутренних стен несущих нагрузку только с одного междуэтажного перекрытия – выбор сечения перемычек производится по таблице 9.7.
Таблица 9.7 Выбор сечения перемычек над дверными и оконными проёмами в несущих наружных стенах несущих нагрузку только от одного междуэтажного перекрытия

Расстояние между несущими стенами: 5,0 м;
Собственный вес перекрытия: до 0,8 кН/м²;
Полезная нагрузка на перекрытие: 2,0 кН/м²;
Класс качества древесины: C18 (3-й сорт).

Рис. 9.26 Выбор сечения перемычек в несущих внутренних стенах в зависимости от воспринимаемых ими нагрузок
  1. Внутренние стены, несущие нагрузку от двух междуэтажных перекрытий. B – значение максимальной ширины дома, указанное в таблице 9.6
  2. Внутренние стены, несущие нагрузку от кровли. B – значение максимальной ширины дома, указанное в таблице 9.6
  3. Внутренние стены, несущие нагрузку от одного междуэтажного перекрытия. См. таблицу 9.7
Примеры выбора сечения перемычек

Пример 1.
Исходные данные:
Ширина дома со стропильной системой из свободно опёртых ферм (W-образных ферм) равна 8,8 м. Расчётная снеговая нагрузка – 3,5 кН/м². Ширина оконного проёма – 1,1 м. Перемычка проёма будет нагружена нагрузкой с кровли (проём типа B по норвежской классификации). Проектом предусмотрен каркас стен из досок 36х148 мм.
Решение:
В таблице 9.6 выбираем колонку с максимальной шириной проёма 1,2 м и видим что для перемычки 2 шт. 48х148 максимальная ширина дома ≤ 9,5 м. Т.к. у нас ширина дома у нас меньше, то выбираем эту перемычку. Исходя из данных приведённых в таблице 9.6 минимальная ширина стоек-опор в данном случае 36 мм. Следовательно в проекте под этот проём предусматриваем конструкцию показанную на рис. 9.22.

Пример 2.
Исходные данные:
Ширина дома равна 7,5 м. Проектом предусмотрена внутренняя несущая стена. Расчётная снеговая нагрузка – 6,0 кН/м². Ширина проёма в этой внутренней несущей стене составляет 1,7 м. Перемычка проёма будет нагружена нагрузкой с кровли (проём типа B по норвежской классификации). Проектом предусмотрен каркас стен из досок 36х198 мм.
Решение:
В таблице 9.6 выбираем колонку с максимальной шириной проёма 1,8 м и видим что для перемычки 2 шт. 48х198 максимальная ширина дома ≤ 5,7 м. В данном случае максимальная ширина дома, указанная в таблице 9.6, будет соответствовать расстоянию между несущей наружной и несущей внутренней стеной, как показано на рис. 9.26. А значит, для перемычки 2 шт. 48х198 в несущей внутренней стене максимальная ширина дома = (5,7х2) — 0,6 = 10,8 м. В нашем случае ширина дома всего 7,5 м, а значит перемычки сечением 2 шт. 48х198 хватит с запасом.
Минимальная ширина стоек-опор в соответствии с таблицей 9.6 в данном случае будет 48 мм.
Следовательно, в проекте под этот проём предусматриваем конструкцию, показанную на рис. 9.23 и используем составные стойки опоры из доски 36х198 мм, соединяя их на 2 гвоздя с шагом 200 мм по всей высоте.

About Author


admin

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о