оптимальные размеры, схема, как можно его сделать

Самостоятельно сделать оконный проем в каркасном доме достаточно сложно, но возможно. Данная процедура требует значительных временных затрат. Это связано со сложностью конструкции многослойных стен сооружения. Но уже сам монтаж оконных блоков в готовый проем своими руками не составит большого труда и не займет много времени.

Параметры оконных проемов: обоснование стандартов

Проемы для окон выполняют несколько функций. Через них поступает в помещение свежий воздух и солнечный свет. Человек, находясь в комнате, не чувствует себя как в замкнутом пространстве, окно соединяет его с внешним миром.

При этом оконные конструкции должны обеспечивать хорошую звуко- и теплоизоляцию, чтобы пребывание в жилом доме было комфортным и уютным. Немаловажное значение имеет и внешний вид здания, в т.ч. самого оконного блока. Наиболее гармонично выглядят фасады жилых построек с площадью остекления 40-50%.

Размеры оконного проема, планируемого по строительному проекту в каркасном жилом доме, определяются согласно ГОСТу 11214-86 и другим нормативным документам.

Эти параметры зависят от разных факторов, например:

• Габаритов самого здания;
• Площади помещения, в котором планируется монтаж окна;
• Строительного материала, из которого возведены стены дома;
• Предназначения помещения;
• Региона расположения здания, климатических условий;
• Технических характеристик оконного блока (материала изготовления рамы, количества и толщины используемых стекол).

Нормативные акты, определяющие параметры проемов и остекления для разных типов строительных конструкций, значительно упрощают проектирование как многоквартирных жилых домов, так и загородных коттеджей. Проектировщикам не требуется делать дополнительные расчеты.

При этом стандартами определены допустимые отклонения от установленных размеров. Например, по ГОСТу 11214-86 ширина оконного блока может находиться в пределах 87-267 см, высота 116-206 см.

На практике, многие частные застройщики не соблюдают эти требования, т.к. нельзя их обязать к этому. Но каждый должен знать, как правильно сделать расчет оптимальных размеров проема и остекления, чтобы не только здание имело привлекательный внешний вид, но и в помещении было комфортно и уютно.

Площадь оконного блока

Чтобы помещения достаточно освещались в дневное время суток без использования дополнительного осветительного оборудования, необходимо правильно спроектировать оконный проем в жилом каркасном доме. По типовым проектам схема обустройства оконных проемов предусматривает минимум 0,03 м2 остекления на 1 м3 объема помещения.

Существуют упрощенные стандарты, согласно которым площадь окна должна быть меньше площади жилой комнаты не больше, чем в 6-8 раз. Например, в пропорциональном соотношении это выглядит так: от 1:6 до 1:8. Или же остекление должно составлять 13-16% от площади комнаты.

Но необходимо учитывать, что максимальные пропорции для расчета размеров оконных проемов предусмотрены для помещений, расположенных с солнечной стороны, если их не загораживают дополнительные постройки и деревья. При этом, чем больше планируется площадь остекления без переплетов, т.е. сплошная, тем толще необходимо использовать стекло.

Рассмотренные выше параметры используют только для жилых домов, возводимых в определенных географических широтах: от 45º северной широты – Симферополь, Краснодар, до 60º северной широты – С-Петербург, Вологда. Для прочих регионов при выполнении расчетов необходимо использовать дополнительный коэффициент:

• К = 0,75 – для зданий, расположенных южнее 45-ой параллели;
• К = 1,2 – для зданий, расположенных севернее 60-ой параллели.

Так как в северных регионах параметры проемов для оконных конструкций согласно нормативным актам должны быть больше, чем в южных широтах, возникает вопрос о решении теплосбережения. Данная проблема решается за счет увеличения в стеклопакетах количества стекл в пакете и воздушных камер в оконном профиле.

В каркасных домах, расположенных в южных регионах, можно устанавливать одинарные стеклопакеты, в северных районах рекомендуется использовать минимум двойные.

При этом необходимо учитывать, что конструкция 2-х камерного окна включает 2 воздушные камеры и 3 стекла, 3-х камерного – 3 камеры и 4 стекла. А каждое стекло повышает угол преломления солнечного луча, что отрицательно сказывается на проникновении света в комнату.

Рассмотренные параметры предусмотрены для обустройства жилых и рабочих помещений. Их не обязательно использовать для организации освещения санузлов, кладовых помещений или террас и веранд. Здесь оконные конструкции могут быть значительно меньше или больше, а в кладовке или туалете могут вообще отсутствовать.

Особенности конструкции оконных проемов

Перед тем, как сделать своими руками оконный проем в каркасном загородном доме, рекомендуется изучить требования, предъявляемые к данной конструкции.

Для зданий каркасного типа предусмотрены 2 варианта конструкции проемов для оконных блоков:

1. Хидерные;
2. Ригельные.

По надежности значительной разницы между этими двумя видами нет.

Хидер – это поперечная балка (перемычка) оконной конструкции, которая упирается в сдвоенную каркасную стойку. Хидерный оконный проем внешне выглядит достаточно внушительно. Такие конструкции используются в канадской технологии домостроения.

Оконные проемы с ригелем предусматривают обустройство несущей опоры, которая представляет собой доску, установленную в нижней или верхней части стены на ребро. К этой опорной балке затем крепятся детали каркаса. Ригель монтируется в длину стены здания. Все деревянные стойки, формирующие оконный проем, одинарные.

Хидерная конструкция

Конструкция проема и размеры оконного блока между собой взаимосвязаны. Чем больше окно каркасного дома, тем большая нагрузка создается на перемычку (хедер) конструкции. Данная нагрузка передается на оконную раму и способна вызвать ее деформацию.

По канадской технологии частного домостроения хидерная конструкция состоит из 2-3 досок, которые устанавливаются на ребро и соединяются между собой гвоздями. На хидер дополнительно устанавливают короткие стойки, которые равномерно распределяют нагрузку, передаваемую несущими балками.

Ригельная конструкция

Ригельная конструкция оконных проемов используется в финской технологии строительства каркасных жилых домов. Ригель устанавливается по всей длине стены здания. Он является основой каркаса, который состоит из одинарных стоек.

Главное преимущество такой конструкции – уменьшение мостиков холода. Это связано с использованием минимального количества стоек, непосредственно являющимися такими мостиками холода.

Также такой вариант обустройства оконных проемов для каркасных зданий позволяет экономить на стройматериале. В них можно устанавливать окна любой конструкции, в т.ч. стеклопакеты с ПВХ перемычками.

Подготовка проемов для окон

Оконные проемы в каркасных домах, независимо от используемой технологии строительства (финской или канадской), требуют предварительной подготовки перед непосредственным осуществлением установки окон.

Рядом с оконными проемами не рекомендуется размещать сдвоенные стойки, т.к. они будут основным источником проникновения влаги и образования внутри конструкции конденсата. Если данной ситуации нельзя избежать, тогда необходимо делать качественную гидроизоляцию всех щелей, образующихся между опорными стойками.

Все элементы конструкции, сделанные из древесины, обязательно необходимо проверять на влажность. Если этот показатель достаточно высокий, оконный блок в процессе высыхания дерева начнет деформироваться, а в оконных профилях будет создаваться напряжение.

Также все строительные материалы из дерева требуют дополнительной обработки антисептиком. Даже при качественной гидроизоляции участков соединения оконной рамы с проемом нельзя исключать проникновение влаги, способствующей образованию плесени и грибка на деревянных поверхностях.

Обязательно необходимо проверять соотношение размеров проема и окна.

В проектной документации каркасных домов предусматривается технический зазор от 1,5 до 2 см. При этом нижний зазор между проемом и оконным блоком делается на 1-2 см больше. В данном случае учитывается обустройство отлива со стороны улицы и подоконника внутри помещения.

устройство и особенности, варианты и монтаж

На чтение 5 мин Просмотров 115 Опубликовано 01.10.2020 Обновлено 15.09.2020

Обустройство окон – один из важных этапов строительства жилища. Неправильная подготовка отверстий под установку рамы может привести к деформации или перекосу последней. Чтобы конструкция была устойчивой, важно знать, как оборудовать оконный проем в каркасном доме.

Устройство оконного проема

Оконный проем проектируется с учетом веса окна

При проектировании жилища в толще стен предусматриваются проемы для монтажа дверных и оконных конструкций. Вертикально расположенные стоечные элементы передают нагрузку от кровли к нижней обвязке. Последняя в свою очередь перераспределяет вес здания на основание.

Определить, какое число стоек требуется для здания и какая между ними должна быть дистанция, можно с помощью инженерных расчетов. Это необходимо, чтобы масса здания распределялась равномерно. Среднее значение шага для легковесного здания составляет 60-80 см.

Особенности каркасного строения

Обычно при строительстве каркаса используется дерево (значительно реже – металлопрофиль). Как следствие, конструкция отличается малым весом. Обустроить дверной проем в каркасном доме часто бывает проще, чем оконный. Связано это с многослойностью внешних стеновых конструкций. Внутренние перегородки имеют меньшее число слоев, проделать в них отверстия легче.

Легковесность здания и особенности материала (дерево не отличается такой прочностью, как, например, сталь) требуют расчета максимально допустимой нагрузки на угловые соединения. Полученные в результате данные определяют, возможно ли в таком доме смонтировать пластиковую конструкцию с теплым стеклопакетом. Данный тип окон серьезно повышает нагрузку на фундамент, поэтому рекомендован к установке далеко не всегда. В легком щитовом доме его монтировать неуместно.

Чтобы давление на основание распределялось равномерно, в каркасных строениях делают обвязку снизу и сверху. Желательно еще на этапе проектирования сделать схему расположения стоек, где предусмотрены и оконные проемы (там, где они будут располагаться, шаг между элементами может быть несколько больше стандартного).

Окна слишком большого размера (1,2 м и более в длину) ставить в каркасном доме не следует.

Технологии строительства проемов

Существует 2 вида технологии создания проемов – с применением опорного ригеля и с хедером из сдвоенного бруса.

При помощи ригеля

Так называется балка, служащая опорой для оконных и дверных конструкций. Использование ригеля – наиболее распространенный в России способ обустройства проемов, пришедший к нам из Финляндии.

В каркасных домах нежелательно устанавливать пластиковые окна, но если хозяева решили это сделать, они могут воспользоваться этим способом. Ригель в данном случае будет представлять собой доску, врезанную рядом с верхушкой стойки. Она распределяет вес от балок перекрытия к оконным проемам.

Нередко ригель представляет собой составную конструкцию из нескольких частей. Связано это с тем, что слишком длинные доски (более 6 м) в каркасных строениях не используют, а стена здания обычно длиннее, чем цельная доска. Важно не допускать стыка ригеля со стойкой в участке, где уже присутствует скрепление верхней обвязки. Нарушение этого правила ведет к неустойчивости системы. Если туда будет вмонтировано пластиковое окно, оно может упасть.

При помощи хедера

Этот способ создания проемов пришел к нам из Канады. В нем задействуются двойные стойки, состоящие из главной и добавочной частей. Дистанция между стойками традиционная для каркасных домов. В стенах, где не будет оконных и дверных проемов, вес от верхней обвязки равномерно распределяется через опоры к основанию. Там, где имеются отверстия, дистанция между главной и добавочной стойками будет больше.

Хедер делается из сдвоенного бруса высотой 1-1,3 м (конкретные габариты определяются размерами окна и лаг перекрытия). Он берет на себя вес и распределяет его по опорам и на основание. В целом его назначение то же, что и у ригеля, но монтировать его несколько сложнее.

Полезные рекомендации

Оборудование конструкции как можно большим числом стоек для повышения надежности не целесообразно: дистанция между опорами должна быть минимум 0,6 м. Если поставить их слишком плотно, в системе увеличится концентрация мостиков холода. Хорошо, когда шаг между опорами идентичен ширине уложенных плит утеплителя.

Фиксировать опоры и углы можно простыми саморезами, устанавливаемыми посредством шуруповерта. Подойдут детали длиной 7,5 см. Слишком крупные саморезы лучше не покупать – они способны повредить структуру стены. Для обычной стойки должно хватить 5-6 деталей, для угловой конструкции – около 10. Лучше фиксировать их «на косую» — это позволяет обходиться без пластинок и профильных труб из металла, благодаря чему монтажные работы станут проще и дешевле.

Подготовительные работы

В каркасном доме рекомендуется ставить деревянные окна

В каркасных домах могут устанавливаться деревянные или пластиковые окна. Если каркас сделан из дерева, рамы рекомендуется выбирать из этого же материала. Это связано с простотой крепления, а также с большой массой пластиковых конструкций, оказывающей дополнительную нагрузку на фундамент.

Для выполнения работ нужно подготовить инструментарий и стройматериалы:

• электрические дрель и лобзик;
• молот и отвертку;
• монтажную пену;
• отвес и уровень для контроля ровности конструкций;
• прокладки из дерева;
• крепежные детали.

Проем, прилежащие к нему области и раму нужно вычистить сухой тряпкой. Затем дерево обрабатывают антисептическими составами, чтобы предотвратить гниение и поражение грибком.

Установка оконных проемов своими руками

Перед тем как остеклять конструкцию, нужно установить коробку.

Прокладочные бруски фиксируются простыми гвоздями.

Габариты коробки должны быть несколько меньшими (на 2 см), чем проем, в который она монтируется. Это необходимо учесть еще на этапе проектирования дома и в дальнейшем при приобретении окон. Разница в 2 см дает возможность без проблем установить конструкцию по уровню и наполнить просветы монтажной пеной.

Затем к коробке прикрепляют раму на предназначенные для этого петли.

Проемы в каркасном доме | ОрловСтрой

Для выполнения дверных, и особенно, оконных проемов в каркасном доме применяются особые приемы, позволяющие усилить конструкцию. Если этого не делать, нагрузка от массы крыши будет передаваться через стеновой каркас на фундамент неравномерно. Это приведет к перекосам конструкции, сдавливанию оконных рам, заклиниванию дверей и другим последствиям.

Проблемы с обустройством проемов в каркасном доме

Как устроены стены каркасного дома? Несущей их частью являются вертикальные стойки из бруса сечением 40×100 мм, через которые передается распределенная равномерно нагрузка на фундамент. В глухой стене такие стойки располагаются на расстоянии друг от друга с определенным шагом – в среднем не более 60 см. Это оптимальное расстояние, позволяющее использовать брус именно такого сечения, обеспечивая, при этом, устойчивость, жесткость и прочность каркаса.

Теперь рассмотрим типичное окно, вернее оконный проем. Его минимальная ширина при любой конфигурации значительно превышает указанное расстояние между несущими стойками стенового каркаса. В результате, чтобы установить достаточно широкое окно в такую стену, приходится «пропускать» одну-две таких стоек. Это приводит к ослаблению конструкции и неравномерному распределению нагрузки между несущими частями каркаса.

Если в случае с дверными проемами описанная выше проблема касается только верхней части каркаса, то для установки стандартного (не панорамного) окна указанные две стойки приходится как бы «разрывать» сразу в двух точках – под оконной рамой, и над ней. По итогу таких манипуляций стеновой каркас становится еще менее целостным, а значит, менее прочным, жестким и надежным.

Способы решения проблем с обустройством проемов в каркасном доме

Как можно было понять из названия статьи и приведенного выше вступления, решить описанную проблему можно. Причем, двумя способами. Позаимствованы они у родоначальников каркасной технологии – канадцев и финнов. Способы отличаются конструктивно, но функция у них абсолютно одинаковая. А заключается она в усилении несущего каркаса в местах обустройства проемов путем компенсации усеченных вертикальных стоек за счет добавления силовых элементов.

Канадцы усиливают конструкцию проема за счет обустройства так называемого хидера. У финнов же используется ригельная система, которая принципиально проще для понимания, но отнюдь не проще в плане реализации. Рассмотрим в общих чертах конструктивные особенности ригельной системы и хидерной.

Ригель – конструктивные особенности

Ригелем в данном случае называется доска, которая устанавливается в верхней части стенового каркаса на ребро. К ней крепятся все, включая усеченные, вертикальные стойки из бруса. Делается это несколькими способами, каждый из которых отличается своими преимуществами и сложностями. Например, ригель непосредственно врезается в стойки, что требует дополнительных трудозатрат, но повышает жесткость.

Функция ригельной доски – равномерное распределение нагрузки между вертикальными стойками стенового каркаса. К ней также крепятся укороченные стойки, которые связываются с оконным проемом сверху. Снизу оконного проема устанавливаются две-три (в зависимости от ширины окна) опорные стойки.

Хидер – конструктивные особенности

Хидер (от англ. header – шапка) – это локальная конструкция, располагаемая конкретно над дверным или оконным проемом. Представляет она собой доску или их набор из нескольких штук, установленных на ребро по всей ширине верхней части оконного проема. С торцевых сторон они привязываются к имеющимся полноценным стойкам стенового каркаса.

Однако этого мало. Рядом с полноценными стойками со стороны проема устанавливаются еще две стойки, которые упираются верхними торцами в хидерную конструкцию. В результате получается упрочненный элемент, способствующий равномерному распределению нагрузки на фундамент. Снизу оконные проемы при использовании хидеров подпираются двумя-тремя короткими опорами, как и в случае с ригельной системой.

Итог

В целом, сложности с обустройством проемов в каркасной технологии домостроения решаются позаимствованными у финнов или канадцев приемами. Финны для этих целей внедряют в каркас ригельную конструкцию, а канадцы – так называемый хидер. В принципе, оба решения в полной мере решают проблему обустройства проемов каркасного дома, но ригельная система считается более простой в исполнении.

Проемы в каркасном доме

Строительство каркасного дома является доступным методом возведения жилых зданий. Для изготовления каркаса применяется прочный брус. Его сечение и прочность рассчитывается во время проектных работ. Средний шаг несущих элементов составляет примерно 600 мм. Но часто возникает необходимость его увеличения или уменьшения. Основная причина – оконные и дверные проемы. Неправильный расчет расстояния между стоек может привести к деформации каркаса и разрушению отдельных элементов строения. Поэтому важно предварительно произвести все необходимые расчеты.

Виды проемов

Проемы в каркасных домах могут отличаться по технологии реализации. На практике успешно применяется два проверенных способа, зарекомендовавших себя при длительной эксплуатации жилых зданий:

• Канадская технология с применением Хидера (актуальна в большинстве случаев только для широких и сложных проемов).
• Финская технология с устройством ригеля (самая популярная на территории России).

Проемы по канадской технологии

Способ устройства основан на установке сдвоенных стоек и хидера. Конструкция представляет собой основные стойки стен каркасного дома и дополнительные доски, длина которых равна высоте проема от нижней обвязки. Если это окно, то устанавливаются дополнительные укороченные стойки над оконным проемом и под ним с соблюдением стандартного шага несущего каркаса. Если ширина окна превышает шаг стоек, требуется монтаж хидера.

Хидер — это сдвоенные или строенные доски, которые устанавливаются между вертикальными стойками проема на доски с высотой проема. Высота хидера может колебаться и зависит от габаритов окна и оказываемой нагрузки. Стандартная высота элемента составляет 10-13 сантиметров. При применении двух досок между ними может быть использован утеплитель для исключения мостиков холода.

Под хидером и внизу проема монтируют горизонтальные доски. Они предназначены для крепления окна. Нижняя дополнительно подпирается укороченными стойками для того, чтобы выдержать конструкцию окна. Если это дверной проем, то нижняя доска отсутствует.

Проемы по финской технологии

Вместо сдвоенных досок и хидера используется ригель, т.е. доска, которая монтируется ребром по верху стоек на всем периметре здания. Она предназначена для распределения нагрузки от перекрытия и кровли. Благодаря эффективному распределению веса, Вам не понадобится хидер.

Отличия от канадской технологии заключаются в том, что расположение проемов нужно спроектировать заранее. Между установленными стойками монтируются горизонтальные доски вверху и внизу окна или двери. Если проем имеет ширину больше, чем шаг сток, то потребуется монтаж укороченных стоек для подпирания оконного проема.

Преимущества технологии заключаются в:

• Отсутствии сдвоенных стоек. Нет риска образования мостиков холода, что актуально для пиломатериалов с естественной влажностью;
• Минимальные затраты дерева. Нет необходимости в монтаже дополнительных стоек проема.

Окончательный выбор технологии исполнения проемов в каркасном доме зависит от предпочтений заказчика. Если столкнулись со сложностями в выборе, то Вы всегда можете обратиться к профессионалам, которые подберут оптимальный вариант конкретно под Ваш проект.

Как собрать оконный проем в каркасном доме, своими руками. | Строю один, каркасный дом.

Всем привет, продолжаю строить каркасный дом 10х9 два этажа, одной парой рук.

В прошлой статье я намеренно не упомянул про особенности сборки оконных и дверных проемов, дабы не выходить за временные рамки.

Напомню что я собираю стены по канадской технологии (у финской по другому).

Главная особенность это двойные стойки каркаса.

Стойки оконного проема

Стойки оконного проема

Короткие стойки, на которые опирается нижняя доска оконного проема, стыковку производить обязательно с монтажной пеной, чтобы не было продуваний и мостиков холода. Прибивается как всегда гвоздями в шахматном порядке, с шагом 20-25см.

Следующий шаг сама нижняя доска, с каждой стороны гвозди в торец и сверху, по правилам каркасного строительства по 1 гвоздю на 50мм, т.е. доска 150мм, значит всего 12 гвоздей, по 6 с каждой стороны.

Нижняя доска оконного проема

Нижняя доска оконного проема

Теперь боковые стойки, как обычно пена + гвозди. Внизу еще необходимое количество стоек, с шагом под утеплитель.

Боковые стойки

Боковые стойки

Верхняя доска, также по 6 гвоздей с каждой стороны.

Верхняя доска оконного проема

Верхняя доска оконного проема

И теперь хедер, конкретно в этом случае, под фронтоном в нем необходимости и нет, он делается для общей жесткости конструкции, а на первом этаже он необходим, причем иногда следует поставить 2 или 3, зависит от пролета и нагрузки. Он распределяет нагрузку на проем со второго этажа и кровли.

хедер в оконном проеме

хедер в оконном проеме

Для распределения нагрузки я ставил Г-образные перемычки, если хедер используется двойной или тройной, перемычки гораздо проще — прямоугольной формы. По бокам через пену, по середине под размер утеплителя. С «улицы» соеденить гвоздями хедер и перемычку.

Г-образная перемычка

Г-образная перемычка

С дверными проемами аналогично, разница лишь в отсутствии одной из досок плашмя

Дверной проем в каркасном доме

Дверной проем в каркасном доме

В следующей части я расскажу про нюансы сборки внутренних стен, а про сбору проемов можно посмотреть в одном из этих роликов с моего ютуб канала, так думаю даже понятнее будет.

Подписывайтесь на блог в Дзене, на ютуб канал, нажимайте «Лайк» и пишите комментарии, всем пока!

Проемы в канадском каркасном домостроении

Проемы в каркасном доме у канадцев состоят из сдвоенных стоек (целиковая стойка + доп. стойка на картинке ниже). Очень важный узел — оконный проём в каркасном доме. Под и над оконным проемом ставятся укороченные стойки с таким же шагом, как и шаг основных стоек каркаса. Обычно основная нагрузка передается стойкам, но в проеме получается, что между цельными стойками слишком большой промежуток, поэтому мы ставим над окном Хидер (Header) из сдвоенной или строенной доски высотой 100-250мм (в зависимости от горизонтального размера проема и нагрузки от балок (лаг) перекрытия). Он принимает возникшие нагрузки на себя и таким образом укрепляет оконный проем.

Под хидером и под окнам располагаются горизонтальные доски проема, которые обычно разрезают дополнительную стойку (доп. стойку) на 2 части (на картинке ниже). Верхняя нужна, если хидер сбит из двух досок с промежутком посередине (там обычно закладывают пенопласт: например 50 мм дерева + 50 мм пенопласта + 50 мм дерева), чтобы к ней можно было нормально крепить окно.

Нижняя горизонтальная доска держит вес окна и передает его через укороченные стойки к нижней обвязке, а там к черному полу, а зачем уже к лагам и фундаменту. По такому принципу и работает каркасный дом сам по себе (все нагрузки распределяются по всем элементам каркаса и на каждый получается уже совсем немного).

Канадская картинка:

Как это выглядит в реальности:

На фото ниже есть строенные доски (так как проем достаточно широкий), горизонтальные доски проема крепятся без врезки (так тоже часто делают), хидер сплошной и поэтому нет верхней горизонтальной доски под ним.

Кстати,
проемы бывают и внутри дома (арки):

Узлы проемов с гвоздями в картинках:

Ригельная конструкция оконного проема

Финская технология каркасного домостроения ориентирована на ригельную конструкцию окон.

На всю длину стены монтируется ригель, который служит основой ее каркасу, состоящему из одинарных стоек. Укороченные стойки также одинарные. Боковые доски оконного проема образованы одинарными стойками, также как и доски оконного проема. Его достоинства заключаются в уменьшении мостиков холода, связанное с уменьшение количества стоек, которые являются этими мостиками холода. Дополнительно, такой способ экономит материалы, и вполне пригоден для монтажа оконных блоков любой конструкции, включая окна ПВХ со стеклопакетами. Но для дверного проема малопригоден и требует усиления дверной коробки брусом или толстой доской.

Установка пластиковых окон в каркасном доме

Перед нами стоит задача: установить пластиковое окно в каркасном доме. При этом не нарушить контур внешней гидроизоляции и ветрозащиты, и внутренней пароизоляции стен каркасного дома. Представляю экономичный способ установки пластиковых окон в каркасном доме. В то же время, эта технология соответствует требованиям ГОСТ, решает вопрос о гидроизоляции и пароизоляции оконного проема.

Дополнительно к этому, одновременно решается вопрос “теплой четверти” и внешнего оконного откоса. Монтаж внешнего отлива окна тоже включен в эту схему. По стилю и технологии, оконный проем напоминает финский вариант установки оконных блоков.

Приступаем. Прорезаем супердиффузионную мембрану на оконном проеме, оставляя полосы по краям, сантиметров по 15-20.

Временно, загибаем эти отрезки по внешним сторонам проема.

Вкладываем под них, на внешнюю силовую обшивку каркасного дома ровные полосы супердиффузионной мембраны, шириной 20 сантиметров. Полосы должны по длине перекрывать стороны оконного проема. Фиксируем их с помощью степлера скобами.

Аккуратно подрезаем на углах полосы, чтобы завернуть их вовнутрь проема.

Загибаем полосы мембраны внутрь, фиксируя скобами. Следите за тем, чтобы боковые отрезки заходили на нижний, а верхний перекрывал боковые. Это позволит каплям воды беспрепятственно стекать по гидроизоляции, не попадая вовнутрь.

Перед монтажом пластиковых окон в каркасном доме, изготавливаем внешние откосы-четверти из сухих строганых брусков, сечением 45 на 100 мм. Верхний брусок по длине равен длине оконного проема. Длину боковых брусков рассчитать так, чтобы между их нижним торцем и внешним оконным отливом осталась щель 5-8 мм.

Нижний торец боковых оконных откосов запиливается под углом, равным углу наклона отлива. Отшлифуйте наждачной бумагой зернистостью 120, и покройте фасадным лаком-краской.

Скрепляем шурупами блок из трех брусков-откосов, и устанавливаем в оконный проем. Наживляем на шурупы.

Какая глубина установки пластиковых окон в каркасном доме? Если подходить к этому вопросу с инженерной точки зрения, то глубина установки пвх окон в каркасном доме выбирается такой, чтобы внешняя сторона стеклопакета соответствовала точке росы данной стены каркасного дома. Точка росы определяется по калькулятору теплопотерь, об этом в другой статье.

Для себя я рассчитал, что если внешние откосы окна выставлять наружу на 15 мм, под уровень внешней обшивки фасада дома, то необходима деталь шириной 100 мм.

Выставляем четверти по вертикальному уровню, и на заданный размер в плоскости стены каркасного дома. Пока не закрепляем окончательно.

Заводим снаружи под них отлив, выставив вовнутрь на расстояние, необходимое для крепления к подставочному профилю пластиковых окон.

Полосы мембраны заворачиваем изнутри на оконные четверти, фиксируем скобами. После этого, лишнее отрезаем, отступив от края на 2-3 мм.

Нижнюю полосу мембраны отрезаем на величину, необходимую, чтобы защемить ее между отливом и подставочным профилем.

Внешний вид проема стал выглядеть следующим образом:

Этими действиями мы решили вопрос внешней гидроизоляции оконного проема. В этом заключается основная особенность установки окон в каркасном доме по финскому способу.

Готовим пластиковые оконные блоки для монтажа. Снимаем створки.

Вынимаем штапики, и стеклопакеты.

Сверлим в металлопластиковой раме отверстия под крепежные шурупы, согласно ГОСТ.

Теперь будем решать вопрос непрерывности внутреннего контура пароизоляции. Обезжириваем внешние торцы пластиковой рамы, и наклеиваем дорогой двухсторонний скотч по периметру рамы, исключая подставочный профиль.

Отрезаем ровные полосы полиэтилена толщины 200 мкр, шириной, необходимой для стыковки с пленкой пароизоляции с внутренней стороны стен каркасного дома.

Наклеиваем эти полосы полиэтилена на скотч к раме, предусмотрительно оставляя на углах “петельки”. Об этом подробнее в видео ниже рассказывает Максим Бровин.

С внешней стороны пластиковых окон наклеиваем ленту ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента). Она нужна, чтобы выпустить пар наружу из монтажного шва полиуретановой пены. И в то же время, не пропустить влагу вовнутрь этого шва.

Через некоторое время ПСУЛ расправится вот таким образом:

После этого, установка пластикового окна в каркасный дом ничем не отличается от стандарта, описанного в строительных правилах. Примыкаем оконную раму к блоку четвертей, сжимая ПСУЛ. Проверяем уровень по горизонтали. Вертикальный уровень у нас уже задан откосами. Крепим шурупами.

Вставляем стеклопакеты, фиксируем штапиками. Навешиваем оконные створки, закрываем. Щель между окном и проемом заполняем монтажной пеной. Стандартная ширина щели – 2 сантиметра.

Итак, снаружи получаем финский стиль оконных блоков, который впоследствии дополнится соответствующими наличниками.

И еще раз, окончательный внешний вид:

Эти особенности и технология установки пластиковых окон в каркасном доме рассмотрена в видео от ForumHouse:

Применение хидера в оконном проеме

Конструкция оконного проема и размер окон в каркасном доме, их ширина и высота, взаимосвязаны. Чем больше окно, тем большая нагрузка ложится на его перемычку в виде хидера или ригеля. Эта нагрузка будет передаваться на раму оконного блока и может вызвать его деформацию. Поэтому по канадской технологии хидер представляет собой набор из двух или трех досок, соединенных между собой гвоздями, установленных на ребро. На хидер устанавливаются укороченные стойки, распределяющие равномерно нагрузку с несущих балок. Большие окна требуют точного расчета нагрузок при проектировании каркасного дома и соответствующего размещения, дополнительных стоек вокруг окна и укороченных стоек под проемы окон в каркасном доме. Оконные проемы для больших окон в обязательном порядке укрепляются укосинами, придающие большую жесткость каркасу вокруг окна.

Основные элементы каркасных домов в разрезе

Основные каркасные узлы строения включают в себя стены, межэтажные перекрытия и кровлю.

Далее идет более мелкое дробление каждого из них.

Нижняя обвязка

Непосредственно место, в котором брусья обвязки крепятся к фундаментному основанию, составляет узел нижней обвязки. Для надежной стыковки используют болты для фундамента, хомуты и иные доступные крепежные элементы. Прежде чем соединять брусья, необходимо произвести гидроизоляцию по стыковке.

Стыки брусьев обвязки на углах

Следующим конструктивным узлом на этом уровне является стык брусьев по углам будущего здания.

Соединение выполняется с применением способов “в полдерева” и “в лапу“.

Наиболее надежное сочленение обеспечивается за счет используемых металлических уголков, их могут заменять или дополнять и болты.

Укладка потолочных и напольных балок

Балки, образующие будущее потолочное перекрытие каркасного дома, монтируются с соблюдением требуемой технологией оптимального шага, при этом соответствующий брус обвязки исполняет роль их опоры. Балки потолка укладываются точно таким же способом.

Установка вертикальных стоек

Процесс возведения дома в соответствии с требованиями каркасной технологии предполагает осуществление монтажа вертикальных угловых стоек. После этого устанавливаются стойки в промежутках между ними. В этом случае выделяют следующие узлы: стыки вертикальных стоек по углам с нижней и верхней обвязками и соединение промежуточных стоек и обвязочных балок.

Надежная фиксация вертикальных угловых стоек достигается за счет того, что подготавливают пазы, дополненные металлическими уголками.

Стойки в промежутках закрепляются таким же способом.

Как создать рамку для нового окна

Оконная рама поддерживает вес стены вокруг проема, используя стойки для передачи нагрузки на фундамент. Сверху поврежденные шпильки передают нагрузку с верхней плиты на жатку. По бокам цапфы и шпильки поддерживают жатку и передают нагрузку на пол. Внизу проема два 2х4 скреплены вместе, образуя грубый подоконник, который поддерживается нижними шипами. Грубый подоконник не поддерживает вес стены, а вместо этого фиксирует основание окна на месте.

Вырежьте шпильки для старых стен

Чтобы построить новую оконную раму в существующей стене, сначала удалите внутреннее покрытие стены и любую изоляцию, чтобы обнажить стойки. Решите, какие стойки необходимо обрезать для установки новой рамы, а какие оставить для повторного использования. При планировании размещения учитывайте размер косяка и высоту порога. Здесь мы используем 30-дюймовый подоконник, но вы можете измерить высоту других окон в вашем доме и установить то же самое для нового. Возможно, потребуется снять обшивку фартука, чтобы точно измерить существующую высоту порога.

Для наружных стен лучше оставить как можно большую часть существующего каркаса на месте, чтобы сохранить внешний сайдинг. Для этого выберите гвоздики, которые вы будете использовать для королевских гвоздиков, а затем отрежьте все остальные, которые попадают в центр, чтобы сформировать верхнюю и нижнюю калеки.

Измерьте верхнюю часть, начиная с готового пола: добавьте размер верхней части + высоту оконного косяка + 30 дюймов для высоты подоконника и ½ дюйма для маневрирования. Отметьте эту точку на шпильках. Для нижней части отмерьте 27 дюймов (30 дюймов для новой высоты окна — 3 дюйма для грубого подоконника) и отметьте там шпильки.

С помощью квадрата нарисуйте прямую линию на обеих сторонах и на открытом крае шпилек. Подставьте 2х4 под верхнюю пластину, чтобы выдержать нагрузку на стену, и используйте ножовку, чтобы пропилить как можно прямее, вплоть до внешнего сайдинга.

Если возможно, удалите центральную часть старых шпилек и выбросьте их. Если они все еще прикреплены к сайдингу, оставьте их на месте и удалите вместе с сайдингом на последнем этапе.

Установите каркас

Определите размер заголовка для проема, который вы делаете, и вычтите ширину из общей суммы, которую вы использовали для вырезания верхних калечек выше.Отрежьте две новые шпильки домкрата 2×4 до этой длины. Соберите жатку и поднимите ее на место, одновременно вставляя домкраты, чтобы временно удерживать ее.

Выровняйте все детали и закрутите 3-дюймовые винты, чтобы прикрепить домкраты к шкворням. Затем закрутите винты, чтобы прикрепить жатку к верхним штифтам и штифтам, используя здесь технику с носками.

Измерьте расстояние между двумя шпильками домкрата и отрежьте две части 2×4 на эту длину для грубого порога. Прибейте оба вместе и поместите их между домкратами, упираясь в нижние калеки.Закрепите их ногтями на ногах по бокам и снизу вверх.

Вырезать наружную обшивку

Установив все новые элементы каркаса, просверлите отверстия в каждом углу через сайдинг наружу. Используйте сверло не менее 5/8 дюйма, чтобы сделать отверстия достаточно большими для рулетки, и используйте их, чтобы отметить внешнюю стену для резки сайдинга.

Работая снаружи, вырежьте сайдинг лобзиком. Измерьте расстояние от каждого отверстия и отметьте сайдинг по ширине опорной плиты лобзика.Это расстояние от лезвия до внешнего края опорной плиты. Установите по меткам длинный уровень и проведите линию по всем четырем сторонам рамки. Прикрепите прямую доску размером 1×3 к сайдингу по этим линиям и используйте ее в качестве ограждения для направления пильного диска. Следите за тем, куда вы забиваете застежки, чтобы они были закрыты декоративной накладкой, когда вы закончите.

Начиная с одной стороны новым острым лезвием, разрежьте по линиям, используя отверстия в качестве отправной точки. Держите опорную плиту плотно прижатой к ограждению и сайдингу во время резки для получения чистого и точного среза.Переместите деревянное ограждение, чтобы отрезать другую сторону, верх и низ проема рамы, и удалите сайдинг. Установите новый косяк окна, как описано здесь.

Если сайдинг необходимо разрезать так, чтобы он упирался в край внешней обшивки, вырежьте его с помощью циркулярной пилы вместо лобзика. Используйте отверстия в сайдинге, чтобы найти внутреннюю часть новой рамы, и измерьте обратно к центру ширину бокового косяка (обычно около 3/4 дюйма) + 1/2 дюйма (пространство для маневра) с обеих сторон. Сверху и снизу измерьте ширину косяка, но не добавляйте лишние 1/2 дюйма.Установите часть молдинга внешней отделки вдоль этой точки с каждой стороны и проведите линию по внешнему краю.

Измерьте опорную плиту пилы, включая ширину полотна, до края плиты. Измерьте это расстояние на сайдинге от линии обрезки назад к центру рамы и установите доску забора вдоль этой точки. Установите глубину пильного диска так, чтобы он прорезал сайдинг, но не каркас, и пропилите все четыре стороны, чтобы удалить сайдинг.

Больше Нравится в Самостоятельной Помощи.com

Обрамление оконного проема

Проекты дома своими руками

• Уровень квалификации: Средний
• Расчетное время: 1/2 дня

Любимый Любимый Любимый Удалить проект Закрывать

Вы действительно хотите удалить «Обрамление оконного проема»? из моих проектов?

Да, удалить Завести аккаунт Закрывать

Для этого вам понадобится учетная запись.Не волнуйтесь, создать его быстро и легко!

Зарегистрироваться Распечатать страницу

Многие окна необходимо заказывать заранее за несколько недель. Чтобы сэкономить время, вы можете завершить внутреннее обрамление до прибытия оконного блока, но убедитесь, что у вас есть точные размеры оконного блока, прежде чем строить раму.Не снимайте внешнюю поверхность стены, пока не получите окно и аксессуары и не будете готовы их установить. Следуйте инструкциям производителя относительно приблизительного размера проема при обрамлении окна. Указанный проем обычно на 1 дюйм шире и на 1⁄2 дюйма выше фактических размеров оконного блока. На следующих страницах показаны приемы строительства каркасных домов с платформенным каркасом. Если в вашем доме есть каркас из воздушных шаров, где стойки стены непрерывно переходят с одного этажа на другой, используйте показанный метод для установки перегородки.Проконсультируйтесь со специалистом по установке окна на втором этаже дома, оформленного из воздушных шаров. Если в вашем доме каменные стены или вы устанавливаете окна с полимерным покрытием, вы можете прикрепить окно с помощью зажимов для каменной кладки вместо гвоздей.

10 простых шагов по обрамлению окна

Обычно люди обрамляют окна во время строительства здания. Но если вы хотите сделать ремонт в доме, вам придется поставить новое окно или окно другого размера.В любом случае, хорошая рама защищает окно от протечек и попадания холодного воздуха в закрытом состоянии.

У вашего дома кирпичная стена? Если да, подумайте о том, чтобы попросить эксперта проделать в нем дыру. Во время проекта обрамления убедитесь, что вы создали структуру, которая предлагает плоскую поверхность для гипсокартона. Соедините соседние части целиком друг с другом.

Умение обрамлять окно требует осторожности и умения. Даже если вы можете узнать на YouTube, как кадрировать видео в окне, эта статья послужит руководством для правильного и легкого создания этого проекта.

Что нужно знать о оконной раме

Оконная рама состоит из косяков, изголовья и подоконника, которые создают идеальное пространство для оконной створки. Вы также можете описать это как внешний периметр окна. Поскольку эта статья не касается транспортных средств, в нее не входят стеклоподъемники.

Вы можете найти оконную раму из комбинации нескольких материалов или из одного. Однако наиболее распространенными являются дерево, стекловолокно, алюминий и винил.

Вы можете подумать об улучшении качества стекла, особенно если вы собираетесь утеплить свой дом. Вы также можете применить ту же хитрость для рамы. Таким образом вы сократите счета за коммунальные услуги и создадите комфорт в своем доме.

Инструменты и материалы, необходимые для обрамления окна

• Поиск шпильки
• Молот
• Рулетка
• уровень
• Набор гвоздей
• Сабельная пила
• Комбинированный квадрат
• Плоская монтировка
• Сверло с насадкой для отвертки
• Квадрат обрамляющий
• Гвозди 16d и 10d или 2- и 3-дюймовые настилы или деревянные
• Ручная пила
• Степлер
• Скобы
• Шайбы
• Фанера

Как установить оконную раму

Шаг 1: Подготовьте рабочую зону и осмотрите шпильки

Перед тем, как приступить к обрамлению окна, накройте пол ветошью и заблокируйте двери, чтобы не допустить попадания пыли.Вы также можете поставить веер на соседнем окне и повернуть его наружу.

Теперь переходим к шпилькам и исследуем их. Здесь вы будете использовать текущую стеновую стойку в качестве королевской стойки на одном конце.

С другой стороны, планки 2 × 2 или 2 × 4 соединяются с другой стойкой и обеспечивают поверхность для ремонта гипсокартона, особенно после установки окна. По сравнению с прорезанием гипсокартона через центр стойки и использованием половины его толщины в качестве поверхности для крепления гвоздей, это утомительный, но простой вариант.

Шаг 2. Закрепите шпильки

На этом этапе возьмите одну новую шпильку той же длины, что и другие текущие шпильки. Когда вы делаете надрезы на двух заклепках, подоконник падает им на голову.

Кроме того, рассмотрите возможность установки шпильки домкрата сверху, так как порог будет оставаться между ней и поврежденной шпилькой. Теперь вставьте застежку — каждые 12 дюймов — по-разному.

Клин, центральная шпилька между верхней и нижней пластинами, позволяет установить комбинацию цапфы и калеки.Если вы хотите обрамить полость, направляйтесь к задней части гипсокартона, вбивайте король, вбейте в него комбо-гвоздь и закрепите его наклонными 2-дюймовыми винтами или гвоздями 10d. Поскольку эта задача может немного изменить положение шпилек, используйте шпильку со смещением на 1/4 дюйма.

Шаг 3. Нанесите соответствующую маркировку

На нижней пластине сделайте отметку, которая показывает место для гвоздиков типа «король» и «валет». Обычно ширина чернового проема показывает расстояние между шпильками домкрата.

Выберите уровень выше шпильки домкрата и нанесите отметку на шпильках, которая будет показывать подошву (низ) жатки. Затем измерьте вверх и отметьте точку для верхней части жатки

.

Вы также должны сделать еще одну отметку в позиции примерно на 1/8 выше этого измерения. Затем сделайте нижние надрезы примерно на 1/8 снизу.

Шаг 4: Отметьте средний стержень для резки

Кроме того, нанесите отметки на центральный стержень, который вы будете вырезать внизу.При их маркировке используйте требуемый приблизительный размер проема оконной рамы с дополнительными 3 дюймами (для пластин с двойным дном) или 1 1/2 дюйма (для одинарной нижней страницы).

Возьмите квадрат и нарисуйте линии разреза на каждой стойке. Прежде чем создавать эти отметки, подготовьте для этой цели временную площадку на стене.

Шаг 5: Забейте линии

Выньте циркулярную пилу и отрегулируйте ее на полную глубину. Затем убедитесь, что полотно лежит под прямым углом к ​​опорной плите пилы.Чтобы проверить инструмент, отрежьте ненужный кусок.

Когда вы достигнете этой стадии обучения обрамлению окна, используйте защитную одежду, особенно для ушей и глаз. Завершите пропил, работая сабельной пилой или ножовкой.

Шаг 6. Постройте и прикрепите заголовок

Вы можете сделать жатку, вырезав две части 2 × 6 или 2 x 8. Эти элементы должны иметь такой же размер, как ширина полости, но с дополнительными 3 дюймами. Для распорок соорудите полосы из фанеры 1/2 дюйма

.

Найдите направление, в котором 2x изгибаются вверх в центре.Для этой задачи поместите материалы (2x) друг на друга и проверьте, смотрят ли коронки в одном направлении. Держите проставку на высоте 8–10 дюймов, поместите две другие наверху и закрепите тройными 3-дюймовыми винтами.

Поскольку заводная головка направлена ​​вверх, поместите жатку на шпильки домкрата. Для дополнительной безопасности ударьте по нему молотком. Теперь вы можете установить заголовок с помощью шурупов 3 дюйма или гвоздей 16d.

Шаг 7. Соберите подоконник

Здесь не стоит переживать, как оформить подоконник.Вместо этого вы создадите новый.

Начните с отрезания не более двух кусков нужной длины. Закрепите выступ гвоздем или шурупом. Если вы используете две части, закрепите одну на верхней части гвоздика, а затем накройте второй частью.

Осмотрите проем на наличие квадрата. Если ширина и высота полости превышают окно на 1/2 дюйма, размер отверстия должен составлять около 1/4 дюйма от квадрата. Завершите проверку, поместив окно в углубление и внимательно поискав квадрат.

Правильно ли подходит проем? Если это так, возьмите дрель с удлиненной лопаточной коронкой на 1/2 дюйма и проделайте отверстия для локатора снаружи на каждом краю.

Шаг 8: Сделайте необходимые черенки

Некоторые стены, включая те, которые покрыты штукатуркой, могут не позволить вам с легкостью их залатать. Если у вас есть эта проблема, вам придется вставить новую оконную раму.

Отрежьте готовую стену по размеру проема. Затем возьмите сабельную пилу и проденьте верхнюю и нижнюю шпильки.Перед пилением не забудьте поработать с шириной подоконника и жатки.

Обрежьте шпильки до середины и вытащите их. Поскольку вы хотите освободить место для подоконника и жатки, аккуратно очистите открытые пространства.

Шаг 9: Закрепите коллектор и подоконник

Вставьте жатку в полость и помогите ей встать, вставив шпильки домкрата с обоих концов.

Благодаря заголовку окно может избежать повреждений, вызванных весом крыши. Внесите подоконник и соедините детали каркаса шурупами.

Шаг 10: Добавьте завершающие штрихи

Теперь вы подошли к последнему этапу понимания того, как оформить окно. Перейдите к внутренней части оконной рамы и нанесите большое количество внешней латексной герметика. Затем поместите новую оконную конструкцию в пространство, убедившись, что она подходит. С помощью дрели с отверткой вбейте винты в отверстия в оконной раме.

Заключение

Знание того, как обрамлять окно, поможет вам сэкономить на расходах, поскольку вам не нужно будет вызывать профессионального установщика окон.Обрамление окна делает ваш дом комфортным, предотвращая попадание дождя в здание.

С помощью приведенного выше руководства вы можете самостоятельно выполнить процесс создания рамки для существующего окна или нового. Эта статья не только показывает, как построить оконную раму и подоконник, но и дает следующие советы.

• Настройте рабочее пространство и осмотрите шпильку
• Установите шпильку и нанесите отметки
• Сделать и установить жатку
• Закрепите жатку и подоконник в проеме
• Завинтить все детали сверлом

Если у вас есть какие-либо вопросы и комментарии, пожалуйста, поделитесь ими в свободном месте ниже.

Обрамление оконного проема

Проекты дома своими руками

• Уровень квалификации: Средний
• Расчетное время: 1/2 дня

Любимый Любимый Любимый Удалить проект Закрывать

Вы действительно хотите удалить «Обрамление оконного проема»? из моих проектов?

Да, удалить Завести аккаунт Закрывать

Для этого вам понадобится учетная запись.Не волнуйтесь, создать его быстро и легко!

Зарегистрироваться Распечатать страницу

Многие окна необходимо заказывать заранее за несколько недель. Чтобы сэкономить время, вы можете завершить внутреннее обрамление до прибытия оконного блока, но убедитесь, что у вас есть точные размеры оконного блока, прежде чем строить раму.Не снимайте внешнюю поверхность стены, пока не получите окно и аксессуары и не будете готовы их установить. Следуйте инструкциям производителя относительно приблизительного размера проема при обрамлении окна. Указанный проем обычно на 1 дюйм шире и на 1⁄2 дюйма выше фактических размеров оконного блока. На следующих страницах показаны приемы строительства каркасных домов с платформенным каркасом. Если в вашем доме есть каркас из воздушных шаров, где стойки стены непрерывно переходят с одного этажа на другой, используйте показанный метод для установки перегородки.Проконсультируйтесь со специалистом по установке окна на втором этаже дома, оформленного из воздушных шаров. Если в вашем доме каменные стены или вы устанавливаете окна с полимерным покрытием, вы можете прикрепить окно с помощью зажимов для каменной кладки вместо гвоздей.

Как оформить оконный проем, чтобы сделать его меньше | Руководства по дому

Если вы заменяете окна в старом доме, новые могут не подойти. С годами стандарты обрамления изменились, что создало проблемы с заменой окон.Вам также могут понадобиться окна меньшего размера. Нетрудно добавить обрамление к существующим оконным проемам, чтобы сделать их меньше.

Specs

Если вы устанавливаете новое окно, большое или маленькое, всегда получайте расписание окон. Спецификация или таблица — это требования производителя к размерам проемов рам для отдельных окон. Если у вас нет диаграммы, расписания или спецификаций и вы не можете их достать, следуйте стандартным методам кадрирования. Для обычных оконных проемов требуется пространство 1/4 дюйма со всех четырех сторон между окном и рамой.Например, если размер окна 24 на 24 дюйма, проем рамы должен быть 24 1/2 на 24 1/2 дюйма. Свободный ход необходим для предотвращения возможной деформации оконной рамы, которая может привести к поломке или поломке окна. Если вы с силой вставите окно в проем, где оно не помещается, в дальнейшем это обязательно вызовет проблемы.

Менее шести дюймов

Если окно меньше, чем на 6 дюймов со всех четырех сторон, вырежьте два на четыре по размеру проема. Сложите их друг на друга, чтобы отверстие было меньше.Если накопительный штабель два на четыре не работает идеально, используйте комбинацию шпилек два на четыре вместе с пиломатериалами из сосны толщиной 1/4, 1/2 или 3/4 дюйма, чтобы компенсировать разницу. Прибейте или прикрутите детали по отдельности, укладывая сначала два на четыре в отверстие, а затем более тонкие детали до требуемых приблизительных размеров отверстия в соответствии с вашей таблицей или требованиями.

Более шести дюймов

Если вдова меньше более чем на 6 дюймов, используйте стандартные методы кадрирования, чтобы уменьшить размер проема.Постройте раму внутри вдовы, похожую на рамную стену, с горизонтальными короткими стойками, расположенными на расстоянии 16 дюймов перпендикулярно стойке по внутреннему периметру проема. Постройте раму на земле из четырех отдельных частей, затем прибейте ее по периметру окна или постройте раму внутри окна, сначала отрезав короткие опорные стойки. Прибейте их гвоздями под углом 90 градусов к существующей раме, затем прибейте раму по периметру к коротким шпилькам под углом 90 градусов.

Helpers

После того, как вы уменьшите размер проема до желаемой ширины и высоты, включая зазор 1/4 дюйма по периметру, будет полезно использовать несколько современных продуктов для облегчения установки.Для этой цели производители разработали пластиковые уголки толщиной 1/4 дюйма. Поместите по одному в каждый угол и прикрепите скобами к раме. Углы работают вместе с липкой лентой из поролона. Отрежьте от рулона отрезки ленты, снимите спинку и приклейте их со всех четырех сторон проема между углами. Этот буфер изоляции защищает от сквозняков, а пластиковые уголки помогают выровнять окно и разместить его в проеме.

Writer Bio

Специализируясь на мебели из твердых пород дерева, столярных изделиях, шкафах, обустройстве дома и архитектурных столярных изделиях, Уэйд Шадди работает в домостроении с 1972 года.Шэдди также работал газетным репортером и писателем, а также писал статьи для журнала Bicycling Magazine. Шэдди начал публиковаться в различных журналах в 1992 году, а в 2008 году опубликовал роман «Темный каньон».

Как изменить размер грубого проема окна | Home Guides

Замена оконного проема — сложная задача, требующая хороших столярных навыков и работы, как правило, как минимум двух рабочих. Большинство окон находится в несущих стенах, поэтому любое изменение может повлиять на структуру дома.Изменение оконного проема также включает замену некоторых внутренних покрытий стен и адаптацию внешнего сайдинга к новому размеру, будь то панорамное окно с видом на океан или горы или меньшее окно, чтобы освободить больше места на стене для мебели или книжных шкафов под ним. Уменьшить размер проема менее сложно, чем его увеличить.

Подготовка

Снимите всю облицовку окна, как внутри, так и снаружи, с помощью монтировки, чтобы освободить ее.Снимите внутреннее покрытие стен и внешний сайдинг, чтобы обнажить существующий грубый каркас. С помощью канцелярского ножа разрежьте гипсокартон по центру шпилек и вытащите его. Отсоединить деревянный сайдинг монтировкой; Используйте обратную пилу, чтобы разрезать штукатурку или другой сайдинг из кирпичной кладки.

Зачистите стену до стоек в существующем окне, если вы не увеличиваете размер; найдите контур верхнего заголовка, нижнего горизонтального порога и двух коротких шпилек между ними. Отметьте ширину более широкого окна на стене с помощью меловой линии и рулетки, на одну полость стойки шире, чем новый размер рамы.

Осмотрите шпильки, чтобы убедиться, что они не были повреждены в процессе снятия. Закрепите все незакрепленные шпильки или замененные поврежденные шпильки размером 2 на 4, закрепленные обрамляющими гвоздями 16d и молотком.

Уменьшение рамок

Уменьшите размер окна, сделав новый заголовок вверху, порог внизу и короткие шпильки между ними. Используйте существующий заголовок, если вы изменяете только высоту или ширину окна. Отрежьте две пластины по четыре на ширину проема с помощью циркулярной пилы или настольной пилы, чтобы сделать новую пластину подоконника.Прибейте доски вместе через 4-дюймовые грани.

Установите новый порог на нужной высоте с помощью рулетки. Используйте уровень, чтобы выровнять его между боковыми шипами, и зафиксируйте ногтем на месте с помощью гвоздей, вбитых по диагонали через пороги в стойки. Отрежьте новые боковые стойки до новой высоты, если вы также меняете ширину окна. Установите их вертикально с помощью уровня на нужном расстоянии и зафиксируйте ногтями на месте.

Выньте короткие штифты или «домкраты» между старым порогом и нижней пластиной стены.Измерьте пространство и отрежьте замену по размеру. Установите новые шпильки домкрата на расстоянии 16 дюймов друг от друга. Прикрепите их к новому подоконнику и настенной пластине с помощью гвоздей с зазубринами.

Увеличенная рама

Отметьте внешние размеры новой ширины для расширенной оконной рамы. Сделайте две двойные стойки с двумя 2 на 4, соединенными двумя 12-дюймовыми секциями 2 на 4, прибитыми через боковые стойки к 2-дюймовым краям дистанционной доски. Поместите распорки примерно в 2 футах от верхней и нижней части полных шпилек.

Поместите двойные шпильки на внешних краях новой ширины проема между существующими одинарными шпильками. Оставьте дополнительное пространство по внутреннему размеру для опорных шпилек между новым коллектором и пластиной порога. Закрепите двойные гвозди с помощью гвоздей, прибитых к верхней и нижней пластинам стены. Используйте уровень, чтобы установить шпильки по вертикали.

Снимите старую пластину коллектора и порога, а также боковые стойки, обрамляющие их, как только стена будет закреплена новыми двойными стойками. Добавьте временные распорки под верхнюю пластину, если новый проем очень широкий, с углом 2 на 4 между верхней пластиной и полом дома.

Сделайте новый заголовок с двумя досками 2 на 6 дюймов, обрезанными по ширине и соединенными с помощью прокладки из фанеры 1/2 дюйма между ними, чтобы заголовок был такой же ширины, как и стена. Установите уровень жатки с уровнем на правильную высоту и прикрепите его к двойным шпилькам с помощью гвоздей. Отрежьте две полосы 2 на 4 до ширины проема для нового подоконника. Прибейте их вместе через 4-дюймовые стороны и прикрепите к двойным шпилькам, используя уровень, чтобы выровнять подоконник.

Замените короткие шпильки домкрата над и под новым оконным проемом на 2 на 4, обрезанные до новых размеров.Прикрепите их с помощью гвоздей к заголовку, подоконнику, а также к верхней и нижней пластинам. Отрежьте две пластины размером 2 на 4 дюйма по высоте новой рамы и прибейте их к двойным шпилькам между нижней частью жатки и верхней частью подоконника.

Ссылки

Ресурсы

Советы

• Замените внутреннее и внешнее покрытие стен, как только будет завершен новый каркас.
• Накройте внутренний пол пластиком или тряпкой перед началом работы, чтобы предотвратить повреждение.Снимите или накройте любую мебель или другие аксессуары.

Писатель Биография

Боб Харинг был писателем и редактором новостей более 50 лет, в основном в Associated Press, а затем в качестве исполнительного редактора газеты «Мир» в Талсе, Окла. После выхода на пенсию он пишет рассказы о фрилансе и еженедельно ведет колонку по компьютерной безопасности. Харинг имеет степень бакалавра журналистики Университета Миссури.

От окна до стены — Extreme How To

У Джима Петруччи была проблема: слишком много окон.Домовладелец из Хартленда, штат Мичиган, Петруччи планировал построить новую детскую, но он чувствовал, что комната, которую он имел в виду, была чрезмерно подвержена атмосферным воздействиям.

«На самом деле в этой комнате было два окна, — говорит Петруччи, — и зимой было слишком холодно. И согласно требованиям правил для этой зоны, одно из окон было слишком маленьким, чтобы быть единственным окном в спальне. Нам пришлось удалить одно из них, поэтому мы удалили окно, которое не соответствовало коду ».

Петруччи заручился помощью пары друзей, и в течение выходных они завершили ремонтные работы, создав теплое и гостеприимное место для новой детской.

Удаление окна

Первым шагом при снятии окна является использование молотка и монтировки для снятия внутренней обшивки окна. Затем удалите любую внешнюю облицовку, установленную поверх сайдинга (или любого другого внешнего покрытия стены).

Затем снимите внешний сайдинг, начиная с J-образной рейки вдоль верхней части стены. Снять виниловый сайдинг достаточно просто. Застежка-молния, которую можно приобрести у местного поставщика, разблокирует, а затем снова заблокирует нижнюю часть панели, чтобы вы могли добраться до фланца для крепления гвоздей ниже.

Как только сайдинг убран с дороги, вы можете снять окно. Используя дрель и подходящую головку для винтов, выкрутите винты по краям рамы. Когда все винты вывернуты, снимите старое окно и раму. Окно Петруччи имело алюминиевую раму и выходило из стены как единое целое. Следует отметить, что цельносварные окна легче удалить, чем классические двухвесные окна или другие окна с деревянными панелями.

Затем соскребите всю старую липкую ленту с отверстия.Тщательно очистите отверстие и заделайте его герметиком или используйте изоляцию для заполнения старых отверстий.

Ремонт стен

Когда окно открыто, в стене остается большое квадратное отверстие. Чтобы закрыть эту область, вам нужно будет построить небольшую стену внутри стены. Начните с измерения высоты проема от коллектора до подоконника. Установите шпильки домкрата, обрезанные так, чтобы они подходили к каждой стороне оконного проема, заподлицо со шпильками триммера, обрамляющими правую и левую стороны проема.Скрепите все элементы каркаса гвоздями 16d.

Продолжайте обрамлять проем шпильками, расположенными на расстоянии 16 дюймов по центру. Однако стойки следует располагать так, чтобы панели обшивки ломались посередине стойки. Это позволяет закрепить край панели прямо над шпилькой, обеспечивая прочную поверхность для крепления швов. Для этого, вероятно, потребуется, чтобы вторая шпилька была расположена на расстоянии менее 16 дюймов от края обрамленного отверстия (или шпильки домкрата). Убедитесь, что все шпильки отвесные и квадратные.

По мере продвижения измеряйте расстояние между каждой новой стойкой и обрезной блокировкой, чтобы она находилась заподлицо между стойками и заподлицо с нижней пластиной порога. Кроме того, установите аналогичную блокировку между стойками вдоль верхней части рамы, заподлицо с коллектором или верхней пластиной.

Теперь, когда стена обрамляет отвес, квадрат и блоки, самое время обшить ее. Вырежьте панели обшивки, чтобы они соответствовали грубому проему. При прикреплении обшивки, в данном случае 1/2-дюймовых панелей OSB, оставьте зазор 1/8 дюйма между длинными краями панели и зазор 1/16 дюйма на стыке концов панели.Это оставляет место для естественного расширения панели. Используйте гвозди 6d для панелей толщиной 1/2 дюйма или меньше и гвозди 8d для панелей толщиной более 1/2 дюйма. Забейте панель гвоздями в шпильки по всей длине панели. Расположите гвозди на 6 дюймов по центру вокруг внешнего края панели. Вставьте гвозди на 12 дюймов в центр внутренней части панели.

Всегда работайте от одного конца оболочки до другого. Никогда не прибивайте гвоздями все четыре угла панели перед тем, как прибить внутреннюю часть, потому что это может привести к выпуклости.

Следующий шаг — установка гидроизоляции поверх обшивки. По сути, это означает, что перед установкой сайдинга на наружные стены следует положить тарбумагу или одобренную обертку. Для работы этой системы требуется правильная установка. Вы должны спроектировать дренажную плоскость, не пропускающую воду. Обшивка бумагой предназначена для предотвращения сквозняков и попадания ветрового дождя в полость стены. Когда вода проникает в сайдинг, у него должен быть свободный путь вниз.

Начните с подвешивания первого листа обертки сверху отверстия. Закрепите пленку через каждые несколько футов гвоздями с пластиковыми насадками. Установите бумагу так, чтобы вся вода была направлена ​​наружу. Помогает, если какая-либо бумага над залатанным отверстием перекрывает только что уложенную строительную бумагу. И убедитесь, что нижняя часть «заплаточной» бумаги перекрывает исходную строительную бумагу под ней. Заклейте все швы барьера.

Переоборудование дома

Когда пришло время переустановить сайдинг, примите во внимание следующие рекомендации Института винилового сайдинга:

1. Установленные панели должны свободно перемещаться из стороны в сторону.

2. При установке сайдинга нажимайте снизу вверх, пока замок полностью не войдет в зацепление с деталью под ним. Не растягивая панель, потянитесь вверх и закрепите ее на месте.

3. Закрепите гвозди или другой крепеж в центре паза для гвоздей.

4. Не прикладывайте усилия к панелям вверх или вниз при закреплении в нужном положении.

5. Не прижимайте головку застежки к кромке сайдингового гвоздя.Оставьте зазор 1/32 дюйма (примерно толщиной десять центов) между головкой крепежа и сайдинговой панелью. Выровняйте застежки прямо и выровняйте, чтобы предотвратить деформацию и коробление панели.

6. Оставьте зазор не менее 1/4 дюйма во всех отверстиях и ограничителях, чтобы обеспечить нормальное расширение и сжатие. При установке при температуре ниже 40 градусов увеличьте минимальный зазор до 3/8 дюйма.

7. Не заделывайте панели там, где они встречаются с приемными внутренними углами, внешними углами или J-образной кромкой.Не герметизируйте стыки внахлест.

8. Не забивайте сайдинг гвоздями или скобами. Виниловый сайдинг расширяется и сжимается при изменении температуры наружного воздуха. Приклеивание гвоздями может привести к появлению ряби на сайдинге.

9. При укладке может потребоваться обшивка или удаление неровностей исходного сайдинга.

10. Установка некоторых продуктов может отличаться от производителя к бренду. Всегда следуйте инструкциям производителя, используя детали, указанные производителем, для обеспечения правильной установки.

Завершение работы

Внутри дома с противоположной стороны от новой стены остается зияющая дыра. Петруччи и его команда установили изоляцию между стойками и покрыли стойки гипсокартонными панелями, вырезанными по размеру проема.

Раскрой и навешивание гипсокартона — довольно простая работа. Разместите настенные крепления на расстоянии около 16 дюймов друг от друга. Для гипсокартона толщиной 1/2 дюйма рекомендуются винты размером 1 3/8 дюйма. Застелите швы сеткой из гипсокартона.

«Отделка гипсокартона была одной из самых сложных частей проекта», — говорит Петруччи. «Было сложно добиться того, чтобы новый гипсокартон равномерно смешивался с остальной частью стены». Зачистка швов гипсокартона действительно может потребовать небольшого изящества. Нанесите состав для гипсокартона поверх крепежа и в проклеенные швы, равномерно распределив шпателем по поверхности стены и растушевывая от швов. Дайте составу полностью высохнуть перед шлифовкой и нанесением дополнительных слоев.

После высыхания и шлифования последнего слоя гипсокартона Петруччи завершил проект грунтовкой, краской двух тонов и поручнем для стула. И вуаля! У него была комната с одним окном с лучшей изоляцией от холода и отличная новая детская для нового члена семьи Петруччи.

---

Рекомендуемые статьи

.