Шаг стоек в каркасном доме под утеплитель 600: Шаг стоек каркасного дома: теория и практика

Шаг стоек каркасного дома: теория и практика

Основа стен любого каркасного дома – несущие стойки. Чаще всего они выполняются из строганой доски (бруса) естественной влажности сечением, как минимум, 40×100 мм, и устанавливаются вертикально по линии стен с шагом в 600 мм.

Почему именно такое расстояние? Это расстояние между краями стоек, или их центрами? Какие факторы влияют на расчет шага стоек, и можно ли изменять указанное значение в большую или меньшую сторону? В данном материале вы найдете обоснованные ответы на все поставленные вопросы, с теоретическими пояснениями и примерами из практического опыта.

Какие факторы влияют на расчет шага стоек каркасного дома?

Основных факторов, оказывающих влияние на расчет шага стоек каркасного дома, можно выделить всего 4:

  1. Несущая способность каркаса.
  2. Ширина плитного утеплителя.
  3. Размеры листов OSB для обшивки каркаса снаружи.
  4. Размеры листов гипсокартона для обшивки каркаса изнутри.

С учетом этих факторов выясним, почему наиболее часто при строительстве частных каркасных домов применяется шаг стоек в 600 мм.

Шаг стоек каркасного дома и несущая способность стен

Каждая стойка стенового каркаса представляет собой вертикально установленную доску, которая воспринимает распределенную нагрузку от верхней обвязки и передает ее нижней, установленной на фундаменте дома. Естественно, способность выдерживать весовую нагрузку у деревянной стойки далеко не безгранична. То есть, при определенной массе каркасного дома стоек должно быть в таком количестве, в каком они все вместе смогут обеспечить необходимую несущую способность с запасом.

Рассмотрим конкретный пример, из которого вышесказанное станет более понятным. Допустим, есть проект каркасного одноэтажного дома с размерами стен 8×8 метров. При использовании традиционных строительных и отделочных материалов масса такой постройки будет составлять примерно 12 т, то есть, 12000 кг (для расчета веса каркасного дома обычно используется специальная узконаправленная программа-калькулятор).

Одна стандартная стойка, изготовленная из строганой доски сечением 40×100 мм, способна нести на себе нагрузку около 300 кг (данные из специальных таблиц). Соответственно, для того чтобы каркас выдержал массу дома в 12000 кг, таких опор должно быть, как минимум, 40 штук (12000/300=40).

Теперь осталось только равномерно распределить их по линии периметра будущих стен дома. Как было указано в условии примера, размеры постройки составляют 8×8 м. То есть, получается, что длина периметра всех несущих стен в сумме составляет 32 м. Чтобы распределить полученные 40 стоек на таком расстоянии, шаг между соседними опорами должен быть в районе 0,8 м или 80 см (32/40=0,8).

Теперь следовало бы отметить, что полученное значение (шаг) – это не конкретное руководство к действию, а всего лишь минимальное расстояние между несущими опорами каркаса конкретного дома. Меньше можно. Больше – нет. Эта цифра в технологии каркасного домостроения является лишь базовой. Точный же шаг стоек каркасного дома определяется с учетом других факторов, перечисленных выше и описанных далее.

Шаг стоек каркасного дома и утеплитель

Утеплитель является единственным материалом в стенах каркасного дома, который влияет на теплоизоляционные свойства жилья. Согласно технологии он располагается между несущими стойками стенового каркаса. А поскольку производители выпускают свои утеплители со стандартизированными размерами, шаг стоек каркасного дома желательно рассчитывать так, чтобы между ними как раз умещался один элемент утеплителя без обрезки и наращивания. В первом случае будут неоправданные отходы, во втором – снижение теплоизоляционных свойств.

По этой причине в большинстве случаев стойки и устанавливаются с вышеуказанным шагом в 600 мм. При этом, данное расстояние должно измеряться не между краями соседних досок, а между их центрами. В итоге расстояние между стойками при их толщине в 40 мм будет получаться 560 мм (от каждой доски отбрасываем половину ее толщины 20 мм). То есть, шаг стоек и расстояние между ними – это абсолютно разные значения, и путать их не следует.

Так почему же шаг 600 мм и расстояние 560 мм? Наиболее часто используемый плитный утеплитель имеет чистую ширину 600-610 мм. В зазор между стойками шириной 560 мм такие плиты будут укладываться без подрезки, и с требуемым для их фиксации уплотнением.

Шаг стоек каркасного дома и отделка

Аналогично технологией предусматриваются отделочные работы, вернее, типовые размеры листовых материалов, которые крепятся непосредственно к несущим стойкам каркаса. В результате получается так, что, обшивая каркас снаружи стандартными листами OSB, и изнутри листовым гипсокартоном, количество отходов сводится к минимуму.

Итог

Шаг стоек каркасного дома рассчитывается, исходя из четырех основных критериев. Во-первых, это суммарная несущая способность каркаса. Во-вторых, ширина плит утеплителя. В-третьих, размеры листов OSB для наружной обшивки. В-четвертых, размеры листового гипсокартона, как основания для внутренней облицовки.

Каркасные коттеджи Каркасные дома Садовые домики

Ознакомьтесь с проектами каркасных коттеджей из нашего каталога. Срок строительства - от 30 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Ознакомьтесь с проектами каркасных домов из нашего каталога. Срок строительства - от 25 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Ознакомьтесь с проектами садовых домиков из нашего каталога. Срок строительства - от 25 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

Шаг стоек каркасного дома - расстояние между стойками

Несущие стойки каркасного дома являются элементами, выполняющими сразу несколько функций. Во-первых, они должны выдерживать возложенную на них весовую нагрузку. Во-вторых, пространство между стоек используется для утеплителя, от которого напрямую зависят теплоизоляционные свойства постройки. В-третьих, каркас на основе стоек служит для крепления внутренней и наружной обшивки дома.

Соответственно, шаг стоек, или же расстояние между ними, подбирается таким образом, чтобы каркас смог в полной мере выполнять все свои функции. Да ещё и так, чтобы все вышеперечисленные материалы не пришлось подрезать по месту, увеличивая, тем самым, расходы на строительство.

Критерии расчёта шага стоек

Забегая немного наперёд, можно сказать, что стандартным шагом стоек каркасного дома является расстояние 600 мм. Важно, что оно измеряется не между краями бруса, а между его центрами. То есть, при толщине стоек 40 мм реальное расстояние между ними будет уже не 600 мм, а 580 мм (откидываем по 20 мм с каждой из сторон). Теперь разберём, откуда взялись эти цифры, и почему они используются при строительстве почти всех каркасных домов.

А взяты они из расчётов, сделанных на основании следующих критериев:

  1. Масса дома.
  2. Размеры утеплителя.
  3. Размеры внешней обшивки.
  4. Размеры внутренней обшивки.

Вкратце рассмотрим каждый из этих моментов, чтобы понимать, как рассчитывается шаг стоек при проектировании любого каркасного дома.

Масса каркасного дома

В первую очередь, необходимо учитывать основную функцию стоек каркасного дома — несущую. Если шаг между стойками сделать слишком большим, то каркас попросту не выдержит возложенной на него нагрузки. Кроме того, пострадает жёсткость, прочность и устойчивость постройки, что недопустимо. Если же поступить наоборот, и минимизировать расстояние между несущими стоками, сделав его, так сказать, с запасом, то это тоже не выход. При таком подходе нецелесообразно увеличится расход пиломатериала, а также почти гарантированно будет перерасход отделочных и теплоизоляционных материалов.

Чтобы узнать вес каркасного дома, можно воспользоваться готовым калькулятором. Если внести в него общие размеры постройки, то программа выдаст довольно точный вес, на который вполне можно ориентироваться. Так, стандартный каркасный дом 8×8 м (в один этаж без жилой мансарды) весит порядка 11-12 т. Нам также известно, что одна стойка сечением 40×150 мм способна нести нагрузку в 0,3 т.

Итого получается, что для выполнения основной функции каркас для дома из примера должен содержать, как минимум 40 стоек. Если равномерно распределить их по периметру, то получим шаг 800 мм. Это минимальное расстояние, которое мы можем уменьшать, чтобы учесть другие критерии, а также в случае, если дом не одноэтажный, а посложнее и потяжелее.

Размеры утеплителя

Теплоизоляционный материал между стойками надо укладывать так, чтобы он во время монтажа уплотнялся. Если мы возьмём стандартный плитный утеплитель из минеральной или базальтовой ваты шириной 600-610 мм, то очевидно, что полученный выше шаг нам не подойдёт. Сокращаем до 600 мм, получая расстояние между краями стоек 580 мм, как было сказано выше. Теперь наш утеплитель войдёт на своё место с требуемым уплотнением, и его не надо будет подрезать, плодя отходы.

Размеры внешней обшивки

По стандарту каркасные дома снаружи обшиваются листовым OSB. Это древесно-стружечная плита, которая доступна на рынке в размере 2500×1250 мм. То есть, одним таким листом мы сможем перекрыть сразу три смежных стойки каркаса, если установим их с всё тем же «золотым» шагом 600 мм. При этом, на крайних стойках будет оставаться место для компенсационного зазора и монтажа соседних листов OSB.

Размеры внутренней обшивки

Можно вообще не брать во внимание, если планируется использовать деревянную вагонку. Однако гораздо чаще для внутренней обшивки стен каркасных домов используется листовой гипсокартон. Опять же, наиболее распространённым размером этого материала являются нужные нам 1250 мм, что позволяет и изнутри эффективно избежать отходов.

Итог

Стандартным шагом стоек при строительстве каркасного дома принято считать 600 мм. Это расстояние между центрами установленных узкой стороной наружу брусьев. Взято такое расстояние не с потолка, а из расчётов, в которых учитываются основные функции каркаса — несущая, укладка утеплителя и крепление внутренней и наружной обшивок.

Полезные статьи

Смотреть все статьи

Шаг стоек в каркасном доме

От выбранного шага стоек при строительстве каркасного дома напрямую зависят расходы на его обустройство. Если опоры устанавливать слишком часто, то каркас обойдётся очень дорого. Если стоек будет мало, то дом окажется неустойчивым и непрочным. Кроме того, теплоизоляция и черновая обшивка каркасного дома крепится непосредственно на стойки. Соответственно, если расстояние между ними будет абы какое, то при отделке придётся подрезать материалы, что невыгодно и нецелесообразно.

Критерии расчёта шага стоек

Оптимальное расстояние между стойками подбирается с учётом таких критериев, как:

  1. Требуемая несущая способность каркаса.

  2. Стандартная ширина теплоизоляционного материала.

  3. Стандартная ширина черновых обшивочных материалов.

Вкратце рассмотрим каждый из этих критериев, и как они влияют на расчёт шага стоек.

Несущая способность

Изначально рассчитывается на известных данных о том, какую весовую нагрузку может выдерживать каждая отдельная опора. Например, самая тонкая стойка под сотый утеплитель имеет размеры поперечного сечения 40×100 мм. Одна она может выдерживать вес не менее 0,3 тонны. Далее в расчёт включается общая масса конструкций каркасного дома. Особенно на этот параметр влияет конфигурация крыши и используемый кровельный материал. Зная общий вес дома и несущую способность одной опоры, легко можно рассчитать необходимое минимальное количество стоек для конкретного проекта.

Как правило, если дом одноэтажный, то вышеописанный расчёт всегда даёт результаты с большим запасом по несущей способности. Это означает, что в дальнейшем шаг стоек можно варьировать в угоду другим критериям, описанным выше. Например, для дома габаритами 8 на 8 метров под стандартной крышей потребуется не более 40 стоек. Это означает, что распределить их по периметру можно на расстоянии не более 800 мм. А вот сокращать шаг между стойками — можно, так как на несущей способности это отразится только в лучшую сторону.

Размеры теплоизоляционных материалов

Следующий важный критерий расчёта — ширина теплоизоляционного материала. Его в каркасном доме используется очень много, а значит его подрезать в каждом пролёте будет крайне невыгодным мероприятием. В большинстве проектов в расчёты закладываются утеплители, ширина которых варьируется от 580 до 620 мм. Соответственно, чтобы теплоизолятор не приходилось каждый раз подрезать, расстояние между стойками берётся в таком же диапазоне. Кроме того, как показывает расчёт несущей способности, шаг в 600 мм является более чем допустимым.

Размеры обшивки

Что снаружи, что изнутри — каркас после укладки теплоизоляционного материала и защищающих его слоёв зашивается листовой отделкой. Чаще всего это OSB или ДСП, в зависимости от того, по какой конкретно технологии строится каркасный дом. Для расчёта берётся меньшая сторона таких материалов. По стандарту в большинстве случаев она составляет порядка 1200 мм. Это означает, что при шаге стоек 600 мм одним таким листом практически без отходов удастся зашивать сразу по два пролёта.

Итоги

Шаг стоек — это важный параметр проектирования каркасного дома, от которого зависит много нюансов. Во-первых, это влияет на количество вертикальных опор, а значит и на несущую способность каркаса. Во-вторых, между стойками укладывается утеплитель, и шаг между ними рассчитывается так, чтобы недешёвый материал не пришлось резать. В-третьих, утеплитель с обеих сторон каркаса зашивается листовыми материалами, размер которых тоже важно учитывать при расчёте шага стоек.

Мифы и легенды о каркасных домах

Каркасная технология является одной из немногих, про которую по миру гуляет так много различных легенд. Во всех красках о них можно почитать обычно на ресурсах строительных компаний, которых быстро завоевавшая популярность каркасная технологии ...

Читать статью полностью

Правила утепления каркасного дома - DigestWIZARD

  

Одна из главных и серьёзных ошибок в каркасном строительстве связана с монтажом утепления. Теплозащита каркасного дома это не просто заполнение внутренних полостей минватой. Сегодня сайт RMNT расскажет, как для правильного утепления необходимо соблюсти специфику устройства каркаса и обеспечить защиту наполнителя стен.

 

 

Как устроена теплозащита каркасного дома

 

Чтобы понять, что из себя представляет каркасный дом, достаточно ознакомиться со сводом правил СП 31–105–2002. Хотя этот норматив носит рекомендательный характер и, по большому счёту, игнорируется частными строительными компаниями, в нём хорошо отображены главные тенденции каркасного строительства. Этот документ — первая попытка адаптировать западную технологию каркасного строительства под условия строительной отрасли СНГ и ассортимент материалов, представленный на отечественном рынке.

 

 

При организации теплозащиты каркасного дома используется стандартная схема, в основе которой лежит устранение конвекции на двух уровнях. Минеральный наполнитель стен препятствует перемещению воздуха внутри полостей каркаса, тем самым устраняется конвективный теплообмен между наружной и внутренней обшивкой. В свою очередь глухая внутренняя пароизоляция не допускает инфильтрации холодного воздуха и защищает утеплитель от влаги.

 

 

На первый взгляд всё просто, но одна только идея без правильной реализации не может быть гарантом выдающихся эксплуатационных характеристик. При рассмотрении случайно взятого каркасного дома в России можно увидеть и каркас на деревянных стойках, и пароизоляцию, и вату внутри стен. Но плотность наполнителя далека от оптимальной, заполнение полостей выполнено неправильно, а паробарьер не герметичен: все это приводит к снижению теплоизоляционных свойств, образованию крупных тепловых мостов и зон конденсации.

 

 

Требования к каркасной системе

 

Базисом для правильного утепления «каркасника» служит грамотно сконструированная несущая система. К ней предъявляется ряд требований:

1.   Правильный шаг стоек. Нормами предусмотрено межосевое расстояние 300, 400 или 600 мм, но фактически пространство между стойками должно быть таким, чтобы утеплитель выбранного формата устанавливался враспор. Иными словами, расстояние между встречными поверхностями деревянного бруса должно быть на 4–5% меньше, чем указанная на упаковке ширина мата.

 

 

1.   Конфигурация каркаса. Стандартным вариантом считается череда вертикальных стоек с двухсторонней обшивкой, которая придает системе диагональную жёсткость. Однако стойки сами по себе — достаточно крупные тепловые мосты, в регионах с очень холодным климатом при такой конфигурации невозможно обеспечить низкую теплопроводность. Существует три варианта:

o     Перекрёстное утепление подойдёт для зданий без жёсткой наружной обшивки. Наружная обвязка выполняется горизонтальными брусьями квадратного сечения, имеющими толщину основных стоек. Между обрешёткой вставляется минеральная вата, таким образом, количество тепловых мостов сокращается до числа пересечений элементов каркаса.

o     Композитные стойки, имеющие терморазрыв в виде пористой прослойки. На российском рынке такой материал практически не встречается.

o     Двухрядный каркас со смещением стоек. Оптимальный вариант для северных суровых регионов: помимо полного исключения прямых мостов холода обеспечивается двукратное увеличение максимальной толщины утеплителя (до 300 мм).

 

 

3.   Компенсация усадки ваты. Сводом правил предусмотрена максимальная высота стен в 3 м. Это сделано, чтобы ограничить вес вертикального столба ваты, однако подобные рекомендации справедливы только для материалов высшего класса, способных держать форму. При использовании обычного утеплителя следует между стойками устраивать перегородки из тонкой фанеры или пластиковой сетки для поддержки утеплителя. Расстояние между перемычками составляет от 80 до 140 см в зависимости от плотности и толщины ваты, для минимизации отходов утеплителя следует устанавливать распорки со смещением по мере заполнения каркаса.

 

 

Укладка утеплителя в стены

 

Принципиальное значение имеет то, как утеплитель уложен в полости каркаса и правильно ли был сделан выбор плотности и типа минеральной ваты. Начнём с последнего: для утепления каркасных домов пригодна только вата с фенол-формальдегидным связующим, хорошо сохраняющим форму. В идеале связующее имеет восковую основу, якобы из соображений экологической безопасности, хотя проникновение летучих веществ внутрь здания категорически невозможно.

За рубежом минеральную вату принято выбирать по индексу термосопротивления, он у неё должен быть не ниже R20, это минимальное значение для 4,5 тыс. градусо-суток отопительного периода (ГСОП). В некоторых регионах России ГСОП достигает 6–7 тыс, что вынуждает использовать изоляцию с индексом R40 и R45 соответственно.

 

 

Примечание: индекс R не следует путать с показателем огнестойкости, имеющим то же обозначение в отечественной классификации материалов.

Для утеплителей, встречающихся на отечественном рынке, маркировка по термосопротивлению не применяется, поэтому приходится руководствоваться понятиями толщины, плотности, величиной теплового сопротивления и сводными данными из СНиП 31–02 и СНиП 11–3. Таким образом, полноценная теплозащита каркасного дома становится невозможной без проведения комплексного теплотехнического расчёта.

Можно пойти иным путём: пренебрегая экономией, сделать толщину утепления избыточной. При таком подходе можно соотнести толщину минеральной ваты плотностью 50 кг/м3 с температурой холодной пятидневки следующим образом:

 

Температура самой холодной пятидневки, °С

Рекомендованная толщина утеплителя, мм

до -14

90

до -17

140

до -22

90 + 90

до -30

140 + 90

до -38

140 + 140

 

Эти соотношения учитывают стандартное сечение стоек, рекомендованное адаптированным стандартом на каркасные дома. Последние три пункта соответствуют двухрядному каркасу со смещённым положением стоек.

Укладка ваты в полости каркаса должна производиться в сухую и ясную погоду во избежание насыщения утеплителя влагой. Ячейки, образованные поддерживающими распорками, должны заполняться полностью без пустот и щелей. Для этого рекомендуется использовать вату низкой плотности (25–30 кг/м3), разрывая её на небольшие лоскуты, которыми конопатят щели у стоек и в углах.

 

 

Заполнение стен — не единственный вариант утепления каркасного дома. Возможно устройство наружной теплоизоляции, но её материал должен обладать способностью пропускать пар во внешнюю среду. Как правило, в этих целях используют древесно-минеральные плиты типа «Изоплат», однако это лишь вспомогательная мера, применяемая для смещения точки росы или в качестве усиления теплозащиты.

 

 

Защита утеплителя

 

При попадании влажного воздуха внутрь пояса теплозащиты происходит конденсация влаги в той области, где вата имеет достаточно низкую температуру. При намокании утеплитель теряет свои свойства, усиливается усадка, а процесс образования конденсата набирает интенсивность. Чтобы избежать таких явлений, все каркасные дома имеют крайне высокую степень изоляции внутренней среды от наружной.

 

 

Прежде всего, нужно не допустить намокания минеральной ваты в процессе строительства. Каркасная структура стен позволяет сделать это достаточно легко: после заполнения очередной ячейки она закрывается с двух сторон: газонепроницаемой плёнкой изнутри и диффузионным материалом снаружи, о которых сайт rmnt.ru уже писал. Последнее выполняется с той целью, чтобы обеспечить выход остатков влаги в атмосферу, где парциальное давление водяного пара меньше, чем в толще стены, через которую проходит остаточный тепловой поток. Речь идет об эффекте сродни тому, когда тёплая мокрая одежда на морозном воздухе высыхает практически мгновенно.

Внутренняя пароизоляция выполняется плотной полиэтиленовой плёнкой. Её допускается крепить к стойкам каркаса скобами, сверху полоса креплений должна заклеиваться лентой полиэтиленового скотча. Такой способ подходит также и для гидроизоляции нижней плоскости перекрытий. Стыки между полотнами плёнки можно ориентировать на места расположения стоек, где можно обеспечить качественное механическое крепление. Однако зачастую при этом образуется достаточно много обрезков, поэтому более предпочтительный вариант — пропаивать стыки специальным запайщиком для полиэтиленовых пакетов.

 

 

Утепление перекрытия и кровли

 

Утепление стен и кровли над мансардой выполняется по одинаковой технологии с той лишь разницей, что в наклонном положении вату очень трудно надёжно зафиксировать. Можно использовать маты высокой плотности, которые вставляются в распор с допуском около 10% , однако в таком случае вата должна иметь армированную прошивку. Также возможно применение полимерной сетки в качестве меры временной поддержки, в таком случае можно использовать вату плотностью 40–50 кг/м3, обладающей меньшей теплопроводностью.

 

 

В перекрытиях каркасного дома принято использовать насыпной утеплитель. Это позитивно сказывается как на стоимости, так и на степени шумопоглощения перекрытий между этажами. С нижней стороны защитным барьером выступает гидроизоляционная плёнка, с верхней — синтетическая мешковина, препятствующая выдуванию ваты при динамических колебаниях пола. Оба барьера должны быть устроены максимально герметично.

 

 

Примыкания

 

Наиболее проблемный узел в теплозащите каркасного дома — область мауэрлата, где выполняется примыкание стропильной системы к прогонам перекрытия или ригелям стенового каркаса. Использование минеральной ваты в этом месте затруднено большим количеством обрезков и низкой эффективностью ручного заполнения. Оптимальный вариант — выполнить напыление пеной из полиизоцианурата, чем обеспечивается дополнительная огнестойкость верхней зоны деревянной конструкции. В одноэтажных домах в этих же целях допускается применять пенополиуретан.

 

Второе проблемное место — примыкания в области проёмов. Если основной пояс теплозащиты выполнен по всем правилам, на швы по контуру окон и дверей может приходиться до 30–40% остаточных теплопотерь. Чтобы этого избежать, следует исключить прямой контакт между каркасной системой и оконным блоком. Этого можно добиться за счёт пенного шва толщиной не менее 30 мм или оклада из панелей ЭППС по контуру примыкания. Крайне важно при этом продолжить тепловую отсечку по направлению внутрь здания, устроив утепленные откосы.

 

http://www.rmnt.ru/ — сайт RMNT.ru

Дистанция между стойками в каркасном доме

Прочность каркасного дома определяется его конструкцией. Вес стен, перекрытий и крыши держатся на несущем каркасе каркасного дома. Для прочности каркасного дома важно правильно выбрать толщину несущих стоек, а также расстояние между стойками. Существуют правила расчета каркасов. Сегодня мы обсудим, как рассчитать расстояние между стойками в каркасном доме, так называемый шаг стоек в каркасном доме.

Шаг стоек в каркасном доме

Расстояние стоек в каркасном доме определяется их прочностью и будущей нагрузкой. Чем прочнее стойки каркаса, тем больше могут быть промежутки между ними. Кроме того, на величину шага стоек каркасного дома влияют размеры отделочных материалов. Почему расстояние между опорами должно учитывать размеры отделочных панелей?

Шаг стоек в каркасном доме

Приведём пример. Для удобства монтажа листов ОСБ шаг между стойками стараются выбрать с учётом их размеров. Размеры ОСБ составляют 2500х1250 мм. Значит, при расстоянии между стойками кратном 1250 мм (или кратном 2500 мм) расход отделочного материала на обрезки будет достаточно минимальным. Края листа ОСБ будут крепиться к стойке. При расстоянии больше 1250 часть листа ОСБ будет обрезана при монтаже.

Также стараются учитывать размеры будущего утеплителя. К примеру, если утепление каркасного дома будет проводиться матами из минеральной ваты Роквул, то их размеры – 1200х600 мм с деформационной полосой 50 мм. Тогда расстояние между стойками каркасного дома под утеплитель должно быть 550 мм. Что не соответствует 1250 мм ОСБ. В таком случае, при выборе шага опор не учитывают размеры утеплителя, а для его монтажа в каркасе предусматривают дополнительные планки.

На заметку

Также необходимо учесть, что в местах установки дверей и окон расстояние между стойками в каркасном доме может быть больше или меньше. Расстояние должно соответствовать ширине будущего окна или дверного проёма.

Выбор крепёжных элементов будет определяться материалом каркаса. Вертикальные стойки каркасного дома из дерева крепят к нижней и верхней обвязке с помощью металлических уголков и гвоздей. А металлические вертикальные опоры скручивают болтами или сваривают дуговой сваркой.

Итак, с особенностями выбора шага и подбора крепёжных элементов разобрались. Теперь обратимся к расчетам и вычислим вес будущего каркасного дома, толщину опор и расстояние между ними.

Сколько весит каркасный дом

Каркас дома является несущей системой. Его прочность должна выдерживать давление стен, перекрытий и крыши каркасного дома. Поэтому для расчёта стоек каркасного дома необходимо определить вес будущего строения. Как это сделать?

Вес стен каркасного дома

Существует несколько методик определения веса будущего строения. Приведём две:

  1. Определение веса дома по он-лайн калькуляторам. В таком варианте в калькулятор вводят значения ширины и длины стен дома, его высоту, количество несущих перегородок, а также материал стен, их толщину и получают готовый результат – ориентировочный вес будущего строения.
  2. Расчеты по строительным таблицам. Это более сложный и кропотливый труд, в процессе которого можно получить более точный результат. По данным строительных таблиц определяется ориентировочный удельный вес 1 куб. м , а также погонный вес каждого метра перекрытий, кровельных листов. Полученные данные множатся на площадь стен дома или кровли, суммируются и складываются в общий вес каркасного дома.

Полученный в расчётах вес будущего строения умножается на коэффициент 1,1. Он учитывает дополнительный вес сантехнических устройств, мебели, которые будут расположены в доме. В результате мы получаем тот вес, который каркас дома должен выдерживать в течение многих лет эксплуатации.

По данным он-лайн калькулятора мы получим, что 8х8 м с крышей из металлического профиля и деревянными лагами, в климатической зоне с зимними температурами -10 составит около 10.5 тонн. Умножив на коэффициент, получаем 11.55 тонн, которые для удобства расчётов округляем до 12 тонн строительного веса. Итак, что делать дальше?

Стойки каркасного дома

Дальше – обратимся к прочности деревянных стоек, и выясним, какой вес может выдержать каждая опорная стойка. Традиционно для деревянных каркасов одноэтажных домов используют угловые стойки каркасного дома сечением не меньше 100х50 мм, для двухэтажных – 150х50 мм. Пользуясь справочными таблицами, определим несущую способность каркасной стойки.


Расстояние стоек в каркасном доме

На заметку

Расчёт несущей способности по формулам достаточно сложен и сопряжён со знанием сопротивления материалов.

По справочнику физических свойств древесины, прочность на сжатие дерева составляет 30 — 50 МПа (в зависимости от вида дерева). Это значит, что каждый см сечения может выдержать 30-50 кг веса. Стойки стен каркасного дома 100х50 мм гарантированно выдержит 300 кг.

Учитывая общий вес дома, определённый раньше, можно вычислить минимальное число опорных стоек. Для этого разделим 12 000 кг на 300 кг, в результате чего получим, что установка стоек каркасного дома потребует 40 стоек сечением 100х50 мм.

Расстояние стоек в каркасном доме

Расстояние стоек в каркасном доме определяется нагрузкой или весом дома, количеством опор. Пользуясь полученными данными, определяем необходимое расстояние между стойками каркаса. Для этого вычисляем общий периметр стены. В доме 8х8 м он составит 32 м. После чего делим полученные 32 м на количество стоек 40 штук. Получаем расстояние 0,8 м или 800 мм.

В строительной литературе есть общие рекомендации, как правильно производить крепление стоек каркасного дома. В них говорится, что при невозможности выполнить строительные расчеты, шаг между стойками одноэтажного каркасного дома выбирается в размере от 500 до 700 мм. И ещё: принято, что шаг стоек каркасного дома не должен превышать 1 м.

С каким шагом располагать стойки, проектируя каркас дома или хозяйственной постройки? Чем руководствоваться, выбирая шаг стоек в каркасном доме? Размерами листов ОСБ, фанеры или шириной утеплителя? Как учесть деформационный зазор между листами наружной обшивки, в шаге стоек деревянного каркаса?

Вот те первые вопросы, которые появляются, у всякого, кто решил спроектировать каркасный дом или любую другую постройку, в основе которой лежит деревянный каркас, своими руками. В литературе и учебниках часто приводят шаг стоек в 600 мм. по центрам стоек или в 575 мм. между стойками, особо не объясняя, чем вызваны данные рекомендации. А отсутствие внятных объяснений заставляет многих задуматься и начать поиски "своего пути"...

К выбору шага стоек при возведении каркаса нужно подходить комплексно: т.е. учитывать формат листов ОСБ или фанеры для наружной обшивки каркаса, что будет использовано для утепления стен, как и чем будет производиться отделка помещений внутри дома. Такой подход позволит оптимально использовать материалы, свести к минимуму отходы, и найти новые возможности для экономии сил, времени, материалов, а значит и средств. Так что при выборе шага стоек вначале советуем продумать, как будет выглядеть «пирог» стены в вашем каркасном доме.

Что имеется виду? Например, если каркасная стена будет выглядеть следующим образом (рис.2) сайдинг, гидро-ветрозащита, осб, утеплитель эко-вата, крафт бумага, гипсокартон. Шаг стоек имеет смысл рассчитать под размеры осб или гипсокартона, так как для утепления эко-ватой шаг стоек не имеет принципиального значения.

Что же выбрать? Формат листов гипсокартона или ОСБ плит? В данном случае шаг стоек каркаса разумней рассчитать под формат листов гипсокартона, который составляет 600 мм, а листы наружной обшивки осб подрезать с учетом деформационного зазора.

В другом варианте (рис.3) для утепления стен используются плиты базальтового утеплителя "Rockwool", шириной 600 мм. с деформационной полосой 50 мм. Для наружной обшивки стен листы ОСБ 2500 х 1250 х 12 мм, а внутреннею отделку производят вагонкой. Здесь определяющие влияние на шаг стоек в каркасе дома имеют формат ОСБ и плит каменой ваты. Поскольку плиты базальтоваой ваты, у нас с деформационной полосой 50мм то размер между стойками может варьироваться от 595 до 560 мм. Длина вагонки также не влияет на шаг стоек в каркасе. Из определяющих факторов остается только размер ОСБ листов.

Допустим, наша постройка не имеет сложных углов, балконов и эркеров, что позволяет произвести формирование деформационного шва между листами ОСБ прямо на стене, просто установив диск циркулярной пилы на толщину плиты ОСБ и «прогнать» все стыки листов, до установки стропильной системы и крыши. Размер ОСБ листов 2500 х 1250 мм. Исходя из этого получаем шаг стоек в каркасе 625 мм, а расстояние между стойками составит 575 мм. Этого достаточно чтобы установить плиты базальтовой ваты исключительно за счет предусмотренной на них деформационной полосы, без дополнительной подрезки плит.

А вот если каркас дома или хоз-блока будет утеплятся плитами пенопласта, то шаг стоек лучше рассчитать под размер плит. В противном случае образуется очень много отходов. Расчет шага стоек каркаса стены под утепление пенопластом имеет свои особенности. Свежие листы пенопласта в течении примерно полугода теряют в размерах около 1 процента, в дальнейшем этот процесс останавливается, то есть лист 100 х 200 см. в последствии усохнет до 99 х 199 см.

Если раскрой листов будет производится пилой с мелким зубом, то нужно отнять еще 3 - 4мм. Распилив лист, который отлежался полгода, мы получим две полосы шириной около 492 - 494 мм. Закрепить пенопласт между стойками каркаса стен можно двумя способами:

Вариант первый (рис.4а), проем между стойками уменьшают на 7 - 10 мм, т. е. стойки ставят с шагом 530 - 535 мм. так, чтобы листы пенопласта при монтаже входили между стойками немного поджимаясь, не оставляя щелей, которые в последствии могут стать мостиками холода. Для такого монтажа пенопласта необходима аккуратность и опыт.

Во втором варианте (рис.4б), стойки устанавливают с шагом 560 мм. так, чтобы по всем сторонам проем был больше на 6 - 10мм, чем размер плит пенопласта. После чего щели по бокам, сверху и снизу заполняют монтажной пеной. Зазор в 6 - 10мм. оптимален, в зазоры менее 5 мм. не входит носик монтажного пистолета, а зазоры более 10 мм. увеличивают расход монтажной пены.

Но что бы вы не выбрали для утепления и отделки стен, при использовании в качестве стоек каркаса доски 50 х 150 мм. шаг стоек не должен превышать 650 мм, а при использовании доски 50 х 100 мм. максимальное расстояние между стойками - 400 мм.

В общем, как видно универсального ответа на вопрос, какой шаг стоек выбрать при строительстве каркасного дома, нет. Выбирать его нужно комплексно, учитывая и то, чем будет утеплятся дом, и то чем, он будет отделываться, В противном случае можно столкнутся с тем, что кроить и резать придется все материалы, увеличивая отходы, трудозатраты, и бюджет на строительство.

Обсудить на форуме (комментариев 3).

Денис пишет:

Статья слабая, я бы даже сказал - вредная. Мнение, что шаг стоек СИЛОВОГО каркаса зависит только от размеров применяемых материалов, в корне неверно. Шаг стоек должен быть рассчитан в связи с общим конструктивом здания, применяемыми материалами каркаса, снеговыми и ветровыми нагрузками и т.п. Так что надо думать, а не заниматься пустопорожними изъяснениями.

Хотелось бы услышить дальнейшие пояснения, где правда? А то статья плохая, а сам ничего не обьяснил. И кому верить теперь? Да и по моему мнению всетаки горизонтальные и вертикальные силы воздействия на каркас если и уравниваются, то уж не шагом стоек в первую очередь. Если крышу поднимет ветром, какая разница, с каким шагом стойки в стене стоят?

Стойки каркаса устанавливают по углам здания, а промежуточные - на расстоянии одна от другой в соответствии с размерами заполнителя (рис. 1).

Оптимальным расстоянием между стойками каркаса считается 50-70 см, но в любом случае оно не должно быть более 1 м. Эти размеры обеспечивают прочность и устойчивость каркаса и позволяют применять для внутренней и наружной обшивки любой погонный или листовой материал. В местах установки дверных и оконных блоков расстояние между стойками каркаса должно соответствовать наружным размерам коробок. Если это условие не соблюдается, то возникает необходимость в установке дополнительных стоек, предназначенных для закрепления коробок. Для стоек используют древесину без дефектов и только 1-го сорта. Сечение стоек должно обеспечивать восприятие всех нагрузок от перекрытия и крыши здания. Толщина стен дома каркасной конструкции зависит от расчетной наружной температуры в холодное время года и от эффективности утеплителя. Но в любом случае она не должна быть меньше 100 мм. Это значит, что при толщине брусков 50 мм их минимальная ширина должна быть 100 мм. В I и II климатических зонах толщина стен обычно составляет не менее 150 мм.


Рис. 1 Установка стоек каркаса:
1 - стойки угловые; 2 - стойки промежуточные; 3 - стеновые панели; 4 - перекрытие; 5 - ригели

В габаритных зданиях (12х8 м) для стоек каркаса нужно брать бруски сечением 150х150 мм, для более компактных домов можно использовать брусья 100х150 мм. В данном случае ширина брусков регламентируется не только прочностными параметрами древесины, но и толщиной слоя утеплителя, а также его теплоизоляционными свойствами. С верхней и нижней обвязкой стойки соединяют шипами 5х5х5 см и крепят с каждого конца скобами с противоположных сторон. При установке стоек необходимо располагать их боковые стороны в одной плоскости в пределах стены. Это в последующем облегчит задачу как внутренней, так и наружной обшивки.

После установки стоек проверяют их вертикальность строительным уровнем или отвесом, после чего каждую стойку закрепляют временными связями. Временные связи можно снимать только после того, как каркасу по мере установки постоянных подкосов будет придана необходимая жесткость. Стойки пристроенных элементов (веранды, тамбура, эркера и т.п.) следует связывать с основной силовой схемой дома, что придаст каркасу дополнительную жесткость.

Шиповое соединение стоек с брусками обвязки является далеко не единственным вариантом. Современные строительные технологии имеют на вооружении большую гамму металлических соединителей в виде пластин, угольников и т.п., применение которых намного упрощает строительство (рис. 2).


Рис. 2 Металлические соединители:
А - пластина; Б - угольник; В - соединитель сложной геометрии; Г - формирование просечной пластины:
1 - пластина; 2 - отштампованный шип; 3 - насечка шипа

Все дело в том, что от качества шиповых соединений зависит жесткость каркаса, а правильно их изготовить сможет далеко не каждый. Установка же металлических соединителей не требует высокого мастерства, а прочность соединений намного увеличивается, так как конструкция не ослабляется врубками. И в этом случае отпадает необходимость усиления соединения скобами, так как металлические соединители усиливают узлы каркаса.

Каркасные дома бывают не только в одноэтажном исполнении, но и двухэтажными. Двухэтажные дома строят по нескольким, методикам. Первая из них заключается в том, что каркас второго этажа устанавливается непосредственно на каркасе первого этажа. Таким образом, получается как бы два отдельных дома, один из которых установлен на другом. Во втором случае несущие вертикальные стойки каркаса делают по длине на два этажа, получая при этом единую каркасно-щитовую конструкцию. Пример деревянного каркаса двухэтажного дома (с применением металлических соединителей) приведен на рис. 3.


Рис. 3 Типовая конструкция двухэтажного каркасного дома с использованием металлических соединителей:
1 - металлические соединители; 2 - нижняя обвязка 1-го этажа; 3 - верхняя обвязка 1-го этажа; 4 - нижняя обвязка 2-го этажа; 5 - верхняя обвязка 2-го этажа; 6 - дверной проем; 7 - оконный проем

На стойки устанавливают бруски верхней обвязки и только после этого приступают к усилению каркаса подкосами и раскосами.

Подкосы и раскосы придают каркасу необходимую пространственную жесткость (рис. 4).


Рис. 4 Подкосы в силовой схеме каркаса:
1 - подкосы

Подкосы врубают в стойки и бруски обвязки лобовой врубкой, а раскосы - врубкой полусковороднем или прикрепляют гвоздями и болтами. Количество подкосов и места их установки определяют из условий жесткости силовой схемы каркаса, но в любом случае подкосов должно быть не менее двух в пределах одной стены. Окончательную жесткость каркасу придадут внутренние перегородки, перекрытие, внутренняя и наружная обшивка. Горизонтальные ригели устанавливают над дверными и оконными коробками, ограничивая в этом месте высоту каркаса. Помимо своей основной функции ригели являются дополнительными усилительными элементами в силовой схеме каркаса. Их устанавливают между промежуточными стойками каркаса по два ригеля для оконного проема (рис. 5) и по одному ригелю для дверного проема (рис. 6).

Часть 10. Стены и перегородки. Устройство каркаса. (раздел 7, п.2.)

7.2.1. Каркас стен (рис. 1) состоит из вертикальных стоек и горизонтальных элементов (верхняя и нижняя обвязки, перемычки над оконными и дверными проемами). Стойки в пределах каждого этажа опираются на нижние обвязки каркаса стены, которые через элементы каркаса перекрытий передают нагрузку на верхние обвязки каркаса стен нижерасположенного этажа (каркас "платформенного" типа с поэтажными стойками).

Рис. 1. Каркас стены


Обшивки каркаса, если они выполняются из жестких плитных или листовых материалов или из пиломатериалов, обеспечивают жесткость каркаса при восприятии ветровых нагрузок и предотвращают потерю устойчивости стоек. При отсутствии жестких обшивок должны использоваться диагональные связи жесткости или распорки в соответствии с требованиями 7.2.5. Вертикальные и горизонтальные элементы каркаса стен разделяют внутреннее пространство стены на замкнутые ячейки и выполняют функции противопожарных диафрагм.
7.2.2. Элементы каркаса стен должны выполняться из пиломатериалов хвойных пород не ниже 2-го сорта по [ГОСТ 8486-86. Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия.] Приведенные в настоящем Своде правил положения относятся к каркасу стен со стойками сплошного прямоугольного сечения. Допускается использование стоек другой конструкции (например, стоек решетчатой конструкции).
7.2.3. Сечение и шаг стоек каркаса стен должны рассчитываться в зависимости от положения стоек по высоте дома и от передаваемой на них нагрузки. При этом должны учитываться размеры пиломатериалов по [ГОСТ 24454-80. Пиломатериалы хвойные. Размеры.] и их прочностные характеристики по [СНиП II-25-80. Деревянные конструкции.] (для древесины хвойных пород 2-го сорта).
Принимаемые без проверочного расчета размеры сечения стоек должны быть не менее, а шаги стоек не более соответствующих размеров, указанных в таблице 1.

Таблица.1. Размеры сечения стоек стен каркасного дома

Тип стены Минимальное сечение стойки ,
мм
Максимальное расстояние между осями стоек ,
мм
Максимальная свободная высота стоек при отсутствии обшивок ,
м
ВнутренняяОтсутствует38 х 384002,5
38 х 89*4003,6
От неэксплуатируемого чердака38 х 646003,0
38 х 64*4002,5
38 х 896003,6
38 х 89*4002,5
От мансарды с лестницей плюс одно перекрытие38 х 894003,6
От крыши плюс одно перекрытие38 х 894003,6
От чердака плюс два перекрытия38 х 894003,6
От крыши38 х 644002,5
От мансарды с лестницей38 х 896003,6
От чердака плюс одно перекрытие38 х 896003,6
От мансарды плюс два перекрытия38 х 893003,6
От крыши плюс два перекрытия64 х 894003,6
38 х 1404004,2
От мансарды плюс три перекрытия38 х 1403004,2
От крыши плюс три перекрытия38 х 1403004,2
НаружнаяОт крыши с чердаком38 х 644002,4
38 х 896003,0
От крыши с чердаком плюс одно перекрытие38 х 894003,0
38 х 1406003,0
От крыши с чердаком плюс два перекрытия38 х 893003,0
64 х 894003,0
38 х 1404003,6
От крыши с чердаком плюс три перекрытия38 х 1403001,8

* Примечание. Данные, приведенные в таблице, установлены с учетом расположения всех стоек, кроме отмеченных звездочкой, длинной стороной сечения перпендикулярно направлению обвязок каркаса. Отмеченные звездочкой стойки допускается располагать длинной стороной вдоль направления обвязок каркаса.

7.2.4.Стойки стен должны быть непрерывными и цельными по всей высоте этажа (кроме стоек у проемов).
7.2.5. В случаях, указанных в 7.2.1, должны предусматриваться связи жесткости.
В наружных стенах в качестве связей жесткости рекомендуется использовать доски сечением не менее 18 х 88 мм, прибиваемые под углом 45° к стойкам в плоскости каркаса на каждом этаже. Эти доски должны врезаться в стойки таким образом, чтобы не препятствовать креплению обшивок к стойкам. Во внутренних стенах в качестве связей жесткости, предотвращающих потерю устойчивости стоек, могут использоваться деревянные бруски, которые устанавливаются враспор между стойками в середине их высоты и прибиваются к каждой стойке.
7.2.6. Верхние обвязки в несущих стенах должны по высоте состоять, как правило, из двух досок, нижние - из одной доски. На участке стены, включающем перемычку наддверным проемом, допускается иметь верхнюю обвязку из одной доски при условии, что обвязка прибита к перемычке. Верхнюю обвязку из одной доски допускается также использовать в случаях, когда балки перекрытия и стойки каркаса вышележащего этажа или стропила крыши, через которые передается нагрузка на обвязку, опираются на нее в пределах не более 50 мм от грани стоек, на которые опирается обвязка.
7.2.7. Обвязки должны быть выполнены из досок толщиной не менее 38 мм . Ширина обвязки должна приниматься не менее высоты сечения стоек. Во внутренних стенах, в которых стойки расположены непосредственно над балками перекрытия, допускается применять нижнюю обвязку толщиной 18 мм.
7.2.8. В наружных стенах нижняя обвязка может выступать за пределы опоры (например, над стеной подвала), но не более чем на одну треть своей ширины.
7.2.9. Нижняя доска верхней обвязки прибивается к каждой стойке. Стыки отдельных элементов нижней доски должны располагаться над стойками. Верхняя доска верхней обвязки прибивается к нижней доске таким образом, чтобы стыки в ней были смещены по отношению к стыкам в нижней обвязке на расстояние, равное одному шагу стоек.
7.2.10. В углах и пересечениях стен и перегородок нижние доски верхних обвязок должны соединяться встык, а верхние доски верхних обвязок должны перекрывать эти стыки. В случаях, когда невозможно или нецелесообразно выполнить это требование, для соединения нижних досок верхних обвязок в углах и пересечениях следует использовать соединительные накладки из полосы оцинкованной стали размером 75x150 мм, толщиной 0,9 мм, прибиваемые к каждому элементу не менее чем тремя гвоздями длиной 60 мм. Допускается применять другие способы соединения, обеспечивающие не меньшую прочность.
Примечание: Конструкция верхней обвязки каркаса стен связана с принятой технологией производства работ, которая предусматривает сборку стен с верхней обвязкой из одной доски в горизонтальном положении на перекрытии, подъем и установку в проектное положение, затем установку верхней доски верхней обвязки таким образом, чтобы обеспечить жесткость каркаса стены в продольном направлении и в угловых соединениях стен. На следующем этапе на верхнюю обвязку опирают концы балок перекрытия.
7.2.11. Каркас в углах наружных стен рекомендуется устраивать на двух или трех стойках (см. рис. 2) При соединении на трех стойках дополнительная стойка, устанавливаемая длинной стороной сечения параллельно стене, предназначается для крепления внутренних обшивок стен.


7.2.12. Примыкания перегородок к несущим стенам рекомендуется устраивать в соответствии со схемами, приведенными на рисунке 2.

7.2.13. Стойки с обеих сторон оконных и дверных проемов, как правило, должны быть двойными. При этом внутренние элементы (примыкающие к проему) устанавливаются между нижней обвязкой и перемычкой, а наружные - между нижней и верхней обвязками.
Допускается использование одинарных стоек по сторонам проема в перегородках, а также в несущих стенах при ширине проема, соответствующей расстоянию между стойками или меньше этого расстояния; при этом два проема не должны находиться в смежных пространствах между стойками.
7.2.14. Перемычки должны состоять, как правило, из двух досок , поставленных на ребро и соединенных в один элемент гвоздями. Толщина перемычки должна быть равна ширине стоек, обрамляющих проем. При необходимости для обеспечения требуемой толщины перемычки между двумя ее досками могут быть вставлены прокладки (деревянные или из жесткого утеплителя). Крепление перемычек - гвоздями через стойки в торец.
7.2.15. Пролеты и размеры по высоте сечения деревянных перемычек должны определяться расчетом. В случаях, когда пролеты балок перекрытия не превышают 4,9 м, а пролеты стропильных ферм не превышают 9,8 м, допускается принимать пролеты и предельные размеры сечения для перемычек в несущих стенах по При применении в несущих стенах стоек сечением, меньшим чем 38x89 мм, можно принимать максимальные значения пролетов по упомянутым таблицам при условии, что длина перемычек не превышает 2,25 м, а минимальная высота их сечения не менее чем на 50 мм превышает указанную в этих таблицах.
7.2.16. Устройство гвоздевых соединений элементов каркаса стен должно соответствовать таблице 2.

Таблица.2. Гвоздевые соединения элементов каркаса

Крепление Минимальная длина гвоздей ,
мм
Минимальное количество гвоздей или максимальное расстояние между гвоздями
Стойка к обвязкам, каждый конец, прямо (через нижнюю доску верхней обвязки) или вкосую (к нижней обвязке)604
или 802
Стойки друг к другу (сдвоенные стойки у проемов, стойки в углах и примыканиях стен и перегородок)80750 мм
Сдвоенная верхняя обвязка стены80600 мм
Нижняя обвязка стены к балкам или распоркам (наружные стены)80400 мм
Внутренние стены к каркасу или черному полу80600 мм
Перемычка в перегородке к стойкам802
Перемычка в несущей стене к стойкам80По два на каждом конце

7.2.17. Стойки и верхние обвязки каркаса стен при необходимости можно пропиливать, прорезать, просверливать, но таким образом, чтобы при этом неповрежденная часть сечения составляла не менее:
- двух третей толщины сечения для несущей стойки или 40 мм для ненесущей стойки;
- 50 мм по ширине обвязки.
При большем ослаблении сечения элементов каркаса необходимо их дополнительное усиление.
7.2.18. В каркасе стен должны быть предусмотрены детали для крепления внутренней обшивки стен и подшивки потолка. Пример устройства таких деталей приведен на рисунке 4.

Таблица Б.12. Максимальные пролеты перемычек из древесины хвойных пород 2-го сорта. Каркас без жесткой обшивки.

,
кПа
Размер сечения перемычки ,
мм
Максимальный пролет ,
м
Наружные стены Внутренние стены
1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
Неэксплуатируемый чердак и чердачное перекрытие2 х (38 х 89)-----1,27
2 х (38 х 140)-----1,99
2 х (38 х 184)-----2,51
2 х (38 х 235)-----3,07
2 х (38 х 286)-----3,57
Крыша и чердачное перекрытие2 х (38 х 89)1,271,111,010,930,870,93
2 х (38 х 140)1,931,661,481,351,251,35
2 х (38 х 184)2,352,021,801,641,521,64
2 х (38 х 235)2,882,472,202,011,842,01
2 х (38 х 286)3,342,872,562,332,092,33
2 х (38 х 89)1,050,960,890,840,790,74
2 х (38 х 140)1,491,371,271,191,131,02
2 х (38 х 184)1,821,671,551,441,331,20
2 х (38 х 235)2,222,041,891,731,591,45
2 х (38 х 286)2,582,362,151,961,811,66
2 х (38 х 89)0,940,880,830,790,760,64
2 х (38 х 140)1,341,261,191,131,060,88
2 х (38 х 184)1,631,531,441,331,251,05
2 х (38 х 235)1,991,871,721,601,501,27
2 х (38 х 286)2,312,121,961,821,711,45
2 х (38 х 89)0,880,830,800,770,740,59
2 х (38 х 140)1,251,191,141,081,020,81
2 х (38 х 184)1,521,441,351,271,210,97
2 х (38 х 235)1,861,731,621,531,451,17
2 х (38 х 286)2,111,961,841,741,661,30

Примечания:
1. Пролеты рассчитывают, основываясь на максимальной ширине грузовой площади 4,9 м для балки или стропила и 9,8 м для фермы.
2. Если балки перекрытий перекрывают пролет на всю ширину здания без опоры, пролеты перемычек должны быть уменьшены:

3 Для концов перемычек, полностью опирающихся на стены, предусматривают опорную поверхность не менее 38 мм для перемычек пролетом не более 3 м и не менее 76 мм для перемычек пролетом более 3 м.
4 Вместо двух досок толщиной 38 мм можно использовать один брус толщиной 89 мм.
5 Пролеты по данной таблице применимы лишь в случаях, когда равномерно распределяемая временная нагрузка на перекрытия не превышает 2,4 кПа.

Таблица Б.13. Максимальные пролеты перемычек из древесины хвойных пород 2-го сорта. Каркас c жесткой обшивкой.

,
кПа
Опора для перемычки Размер сечения перемычки ,
мм
Максимальный пролет ,
м
Наружные стены
1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
Крыша и чердачное перекрытие2 х (38 х 89)1,401,231,111,030,97
2 х (38 х 140)2,211,931,731,571,45
2 х (38 х 184)2,752,362,101,921,77
2 х (38 х 235)3,362,892,572,342,16
2 х (38 х 286)3,903,352,992,722,51
Крыша, чердачное перекрытие и один этаж2 х (38 х 89)1,161,081,010,960,92
2 х (38 х 140)1,741,601,481,391,32
2 х (38 х 184)2,121,951,811,691,60
2 х (38 х 235)2,592,382,212,071,93
2 х (38 х 286)3,012,762,562,382,19
Крыша, чердачное перекрытие и два этажа2 х (38 х 89)1,091,030,970,920,88
2 х (38 х 140)1,561,471,391,321,26
2 х (38 х 184)1,901,791,691,611,51
2 х (38 х 235)2,332,192,071,941,81
2 х (38 х 286)2,702,542,372,202,05
Крыша, чердачное перекрытие и три этажа2 х (38 х 89)1,020,970,930,890,86
2 х (38 х 140)1,461,391,331,281,23
2 х (38 х 184)1,781,691,621,541,46
2 х (38 х 235)2,172,071,961,841,74
2 х (38 х 286)2,522,382,222,091,98

Примечания:
1. Конструкционная обшивка минимальной толщиной 9,5 мм должна крепиться не менее чем двумя рядами крепежных деталей к наружной поверхности перемычки и одним рядом крепежных деталей к верхней части стоек деревянного каркаса.
2. Пролеты рассчитаны, основываясь на максимальной ширине грузовой площади 4,9 м для балки или стропила и 9,8 м для фермы. Пролеты могут быть увеличены на 5% при ширине грузовой площади более 4,3 м и на 10% при ширине грузовой площади не более 3,7 м.
3. Если балки перекрытий перекрывают пролет на всю ширину здания без опоры, пролеты перемычек должны быть уменьшены :
- на 15 % в графе «Крыша, чердачное перекрытие и один этаж»,
- на 20 % в графе «Крыша, чердачное перекрытие и два этажа»
- на 25 % в графе «Крыша, чердачное перекрытие и три этажа».
4. Для концов перемычек, полностью опирающихся на стены, предусматривают опорную поверхность не менее 38 мм для перемычек пролетом не более 3 м и не менее 76 мм для перемычек пролетом более 3 м.
5. Вместо двух досок толщиной 38 мм можно использовать один брус толщиной 89 мм.
6. Пролеты по данной таблице применимы лишь в случаях, когда равномерно распределяемая временная нагрузка на перекрытия не превышает 2,4 кПа.

Таблица Б.14. Максимальные пролеты перемычек составного сечения. Нагрузка только от крыши и чердачного перекрытия.

,
кПа
Вид древесины Размер сечения перемычки ,
мм
Максимальный пролет ,
м
1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
Древесина хвойных пород 2-го сорта3 х (38 х 184)3,002,582,302,091,93
4 х (38 х 184)3,302,882,622,422,23
5 х (38 х 184)3,553,102,822,622,46
3 х (38 х 235)3,673,152,812,562,36
4 х (38 х 235)4,213,643,242,952,73
5 х (38 х 235)4,543,963,603,303,05
3 х (38 х 286)4,263,663,262,972,74
4 х (38 х 286)4,924,233,763,433,17
5 х (38 х 286)5,494,734,213,833,54

Примечания:
1. Пролеты рассчитаны, основываясь на максимальной ширине грузовой площади 4,9 м для балки или стропила и 9,8 м для фермы.
Пролеты могут быть увеличены:
- на 15% при ширине грузовой площади более 3,7 м
- на 35% при ширине грузовой площади не более 2,4 м.
2. Для концов перемычек, полностью опирающихся на стены, предусматривают опорную поверхность не менее 38 мм для перемычек пролетом до 3 м и не менее 76 мм для перемычек пролетом более 3 м.

Предыдущий материал: Строительство каркасных домов. СП 31-105-2002. Стены и перегородки. Общие требования к конструкции стен и перегородок. >>>

Строительство деревянных каркасных домов:
-

Вопрос:

Проектирую каркасный канадский дом и слегка запутался: ширина утеплителя - 600 мм, ширина стойки - 40 мм, размер плиты ОСП - 2500х1250 мм и необходимо делать зазор между ними 2-3 мм. И вот как рассчитать шаг стоек каркаса, что бы все это легло без больших излишков?

Ответ:

При конструктивном проектировании или строительстве канадского дома размещайте стойки друг от друга на расстоянии 625 мм - не ошибетесь. Это позволит без проблем монтировать листы ОСП с необходимыми зазорами, т.к. по ходу расстановки стоек вы все-равно будете смещаться на пару миллиметров в ту или иную сторону. И еще, в таком случае при толщине стоек в 40 мм свободное расстояние между ними составляет 585 мм. Соответственно, 150 мм уйдет на поджим минерального утеплителя , а это необходимо для того, что бы мат утеплителя не сползал вниз.

Некоторые производители, например KNAUF, производят маты шириной 610 мм для обеспечения распора, но я все-равно рекомендую шаг 625, т.к. 10 мм в экономии утеплителя погоды не сделают, а вот обрезки ОСП могу вылиться в весьма существенную сумму.

Расстояние между крайними стойками так же подгоняют под размер ОСП. Например, если это основная стена на которую ОСП будет монтироваться с грани крайней стойки, то получается шаг 605 мм (625 мм шага минус 20 мм половины толщины стойки). Если же это примыкающая стена со стойками 40х200, а ОСП монтируется внахлест на плиты стены, к которой она примыкает, то получаем 393 мм (625 - 20 - 200 - 12). Да, мат утеплителя придется подрезать, но его излишки потом без проблем разойдется по другим местам.

Естественно, скорее всего противоположный край ОСП придется все-таки обрезать и наверняка расстояние между последними двумя стойками будет уже ширины утеплителя, но это уже не так важно - чем-то все-равно придется жертвовать и эти жертвы необходимо будет учесть при составлении сметы на строительство каркасного дома.

Надеюсь, более понятно показано на иллюстрациях выше.

Однако, последние версии КОД регламентируют использование для двухэтажных домов шаг стоек, грубо говоря, в 40 см. Вероятно, это связано с недостаточной жесткостью на прогиб двойной обвязки, которая используется в канадских дома. Соответственно, под наш размер ОСП получится шаг стоек в 415 мм. Но что при этом делать с утеплителем - загадка. Придется его резать, резать и резать, т.к. между стойками в таком случае будет оставаться максимум 375 мм. Например, если разрезать стандартную стекловолоконную плиту ТеплоKNAUF размера 610х1230 на три части поперек, то выйдут куски шириной в 410 мм, что хорошо входит в вышеуказанный межстоечный размер. Учитывая, что КОД это не просто сборник сказок, а практическое пособие, то стоит руководствоваться именно им. Да, уйдет больше досок и трудозатрат для формирования утепленных стен, но это окупится надежностью вашего каркасного дома. В противном случае, могу порекомендовать воспользоваться конструктивом каркаса

Особенности каркасного строительства: типовые вопросы

Особенности каркасного строительства: типовые вопросы

Строительство домов из СИП-панелей – вариант достаточно простой в том отношении, что отдельные узлы конструкции дома выполняются в соответствии со стандартизированными габаритами панели. Разумеется, это не означает что каркасно-панельные дома ограничивают число архитектурных форм – ведь для создания оригинальных решений панель всегда можно раскроить и откалибровать. Однако в целом типовые размеры материала заметно облегчают строительство. Но если речь идет о традиционном каркасе, то здесь все не так очевидно. Классическая технология предоставляет намного больший простор для инженерных и архитектурных экспериментов, но вместе с тем и создает много неоднозначных ситуаций и вопросов.

Расстояние между стойками каркаса

Едва ли не первой темой, вокруг которой ломают копья все будущие владельцы каркасных домов, является выбор оптимального шага между стойками каркаса. Причем касается это не только тех, кто собирается строить дом самостоятельно, но и тех, кто планирует заказать дом заводского изготовления, благо вариативность технологии позволяет менять данный параметр.

В чем же суть споров? Если не брать в расчет каркасы сложных архитектурных элементов – ниш, эркеров, кровель с мансардными окнами и так далее, — то дебаты в основном ведутся в отношении того, что брать за основу: размеры плит наружной и внутренней обшивки, габариты утеплителя или допуски на деформационные зазоры?

В различных источниках по теме каркасного строительства в качестве оптимального варианта приводится шаг стоек в 600 мм по центрам силового бруса или в 575 мм от края до края бруса (ширина силового элемента в данном случае – 50 мм). Но поскольку такое решение достаточно слабо аргументировано, домовладельцы начинают поиск альтернативных путей, позволяющих минимизировать расход материала или свести к минимуму количество «обрезков».

Правильно это или нет? Если речь не о совсем уж иррациональных вариантах, когда количество стоек в плоскости всей стены приближается к одному десятку, то скорее правильно. Дело в том, что рассчитывать шаг стоек в каркасном доме необходимо комплексно, учитывая и материал наружной и внутренней обшивки, и заполнитель стен, и даже внутреннюю отделку помещений.

Рассмотрим несколько вариантов:

Например, внутренние стены каркасного дома обшиваются листами гипсокартона, что называется, «без посредников» — сразу на стойки каркаса. Решение не самое правильное, и мы его ни в коем случае не рекомендуем (и не используем), однако стоит признать, что этот прием достаточно распространен в практике отечественного строительства. Естественно, в этом случае определяющее значение имеют размеры гипсокартонных плит – ведь обрезать их несколько сложнее чем те же плиты OSB, а швы практически невозможно сделать столь же ровными, как края заводской плиты. И весь выигрыш в скорости строительства, полученный от упрощения процесса внутренней обшивки дома, сразу же теряется. Следовательно, в этом случае необходимо располагать стойки каркаса описанным выше образом – так, чтобы расстояние между их серединами составляло 600 мм, что является шириной типовой гипсокартонной плиты. Размеры утеплителя и плит наружной обшивки имеют второстепенное значение.

Второй вариант – внутренняя обшивка дома выполняется из древесно-плитных материалов, либо различных декоративных пиломатериалов. В этих способах нет никакого нарушения технологии – решение зависит исключительно от вкуса владельца дома. Однако как это влияет на конструкцию силового каркаса? Самым прямым образом. Поскольку ориентироваться на размеры материала обшивки нет никакого смысла, то определяющим элементом становятся размеры утеплителя. Разумеется, можно подогнать шаг стоек таким образом, чтобы их количество в плоскости стены было «ровным и красивым», но если при этом придется отрезать от каждой минераловатной плиты по 20-30 мм никуда не используемого утеплителя, то это может привести к заметному увеличению затрат. В этом случае шаг стоек должен быть примерно равен размерам плиты утеплителя, оставляя определенный запас на естественное изменение его размеров от колебания атмосферной влажности.

Мы в своей практике используем минеральноватные плиты, ширина которых составляет 600 мм. Для того, чтобы плиты были надежно фиксированы внутри каркаса и не сползали со своих мест, а их высыхание не приводило к возникновению щелей и мостиков холода, мы предусматриваем шаг стоек каркаса таким образом, чтобы расстояние между их краями составляло 575 мм. Плиту не приходится резать, но вместе с тем, она и не деформируется при закладке в полость стены. Более того – такой шаг стоек позволяет обшивать каркас стандартной OSB-плитой длиной 2500 мм, фиксируя ее на четырех стойках без подрезки. Лень, безусловно – двигатель прогресса, но такое решение не столько упрощает нашу работу, сколько позволяет сэкономить материалы и сократить сроки строительства.

И наконец, третий вариант, встречающийся распространенный в отечественной практике – строительство каркасного дома с утеплением стен при помощи пенопласта. Этот вариант — грубейшее нарушение технологии, мы резко против такого приема в каркасном строительстве. Здесь размер плит утеплителя имеет самое важное значение, поскольку шаг стоек каркаса необходимо подсчитать таким образом, чтобы минимизировать раскрой утеплителя. Это минеральная вата легко режется даже канцелярским ножом, а вот раскроить пенополистирол так, чтобы швы оказались такими же ровными, как края заводской плиты, и при этом не раскрошить материал – задача очень непростая. Поэтому шаг стоек должен составлять либо чуть меньше ширины листа, либо чуть больше, если утеплитель будет устанавливаться с герметизацией стыков монтажной пеной. В первом случае это примерно 530-535 мм, во втором – 560 мм.

Иначе говоря, типового решения или какого-либо стандарта в расположении стоек каркаса нет, и не может быть. Выбирать его необходимо комплексно, рассчитывая таким образом, чтобы сократить расход материала, избавить себя от лишних этапов работы – и, как ни парадоксально, повысить качество монтажа дома, поскольку, чем меньше в нем «незаводских» швов и соединений, тем выше прочность и лучше энергосбережение.

Утепление каркасного дома минеральной ватой

Классические каркасные дома и минеральная вата – понятия практически неотделимые друг от друга, и споров здесь не возникает. Вата (если мы говорим о современных материалах этого типа, а не о старой стекловате!) отличается высокими экологическими характеристиками, не вызывает аллергических реакций, выдерживает огромные температуры и не теряет своей структуры в отличие от пенополистирола, который не горит, но деформируется и плавится при воздействии открытого пламени. Кроме того, в силу своей структуры вата является прекрасным звукопоглотителем.

Однако основное достоинство ваты, сделавшее ее неотъемлемой частью каркасного дома – это ее механические характеристики. Минераловатные плиты исключительно легко обрабатываются и могут принимать практически любую форму, что позволяет выполнять теплоизоляцию сложных архитектурных элементов.

Одним словом, утепление именно внутренней полости стен каркасного дома вопросов не вызывает – при использовании минеральной ваты это исключительно простой процесс. Достаточно лишь выбрать подходящий шаг стоек каркаса, а затем заложить плиты утеплителя в получившиеся полости. Единственное требование здесь – обязательный монтаж пароизоляционной мембраны, защищающей слой ваты от конденсата. Также обязательное условие — с наружной стороны дом должен обшиваться паропроницаемым материалом, а с внутренней — материалом, не пропускающим влагу. То есть, сконденсировавшаяся вода должна иметь выход во внешнюю среду, а не оставаться внутри стен и конструкций дома.

Вопросы здесь может вызывать лишь дополнительное утепление фасада. В отличие от деревянных домов, домов из кирпича или газобетона, для каркасных зданий это далеко не обязательное решение, поскольку стены здания уже снабжены теплоизоляцией. Поэтому в случае каркасного дома вентилируемый фасад с минеральной ватой чаще всего представляет собой вентилируемый фасад без минеральной ваты – навесные элементы крепятся прямо на плоскость стен, без слоя промежуточного утеплителя. Если же требуется дополнительная теплоизоляция – этот вопрос решается за счет обшивки стен тепло- и ветрозащитными панелями, либо монтажа декоративных фасадных панелей на основе пенополистирола.

Утепление каркасного дома пенополистиролом

А вот использование одного из конструктивных элементов СИП-панели в классическом каркасе вызывает вопросы. Если мы говорим об обшивке фасада листами пенополистирола под последующее оштукатуривание, как это делается в случае с домами из газобетона и пеноблоков, то здесь никаких вопросов нет – технология практически неизменна, разве что анкерные болты в этом случае использовать нельзя.

Как выглядит утепление фасада каркасного дома при помощи пенополистирольных плит? Поверхность наружной обшивки в обязательном порядке покрывается грунтовкой для наружных работ, хорошо просушивается, после чего листы пенопласта монтируются на специальный клей и пластиковые дюбели, а стыки заполняются монтажной пеной или все тем же клеем, смешанным с измельченными обрезками пенопласта. В дальнейшем технология ничем не отличается от работ над другими типами зданий, разве что необходимо использовать воздухопроницаемые штукатурки и фасадные краски.

Кроме того, на основе пенополистирола выпускаются и множество разновидностей декоративных фасадных панелей, использование которых может оказаться выгодным решением — в этом случае вы фактически избавляетесь от работ по отделке фасада.

Как устроены стены каркасного дома

      Для утепления стен мы используем профессиональный утеплитель для теплоизоляции дома «ТеплоKNAUF Для КОТТЕДЖА»  в плитах толщиной 50 мм и 100 мм, шириной 610 мм. По желанию заказчика можем установить любой другой утеплитель.
     Плиты ставятся в распор между стойками каркаса, для более надёжной фиксации, шаг стоек делается на 10 мм меньше ширины плит, в местах, где расстояние между стоек получается меньше стандартного шага, плиты подрезаются в нужный размер.
     Если дом предполагается для сезонного использования, например как дача, и жить в нем постоянно, особенно в зимний период не предполагается, можно сделать слой утепления 100 или 150 мм.

     Толщины утеплителя 150 мм, в принципе будет достаточно для того, чтобы он держал тепло в морозы до -20оС. Но обратите внимание на схеме, через каждые 600 мм в качестве утеплителя будет выступать деревянная стойка шириной 50 мм. Т.е. на каждые 65 м2 стены, 60 м2 будут утеплены плитами утеплителя и ещё 5 м2 будут утеплены древесиной. Это значит что в доме примерно 8% от площади стен будет утеплено древесиной слоем 150 мм. Этого не достаточно для утепления дома для постоянного проживания. По нормам деревянного домостроения в климатической зоне центральной части России принято делать стены в домах для постоянного проживания от 240 мм толщиной.

     Дома для постоянного проживания мы утепляем по схеме 150+50мм. Делаем дополнительный перекрёстный слой утепления, который полностью перекрывает с наружной стороны дома все деревянные элементы силового каркаса. Общий слой утепления таких стен составит 200 мм.

     Это реализовывается монтажом перекрёстного каркаса по наружной стороне стены.   Стены утепленные таким образом, будут хорошо сохранять тепло и соответствовать установленным нормам по теплосбережениям.
Перекрёстное утепление перекрывает не только деревянные элементы щитов стен, но и ветровую доску перекрытий, что в значительной степени снижает число «мостиков холода» во всём доме.

     Ну, а для тех, кто хочет энергоэфективный дом, с минимальными расходами на отоплении, мы предлагаем трёхуровневый каркас, с тройным утеплением по схеме 100+150+50, общий слой утеплителя составит 300 мм. Каркасы делаются в 3-х параллельных пространствах и не пересекаются друг с другом. Утепление стен по такому принципу позволяет максимально сохранять тепло, в данном случае потери энергии будут происходить через окна, двери и вентиляцию.

Для того, чтобы дом получился действительно энергоэффективным, в нем, в дополнении к таким стенам, необходимо поставить энергосберегающие стеклопакеты и двери, которые всегда будут закрыты. Так же нужно установить климатическую систему с рекуперацией воздуха, или систему вентиляции, которая автоматически дозирует подачу свежего воздуха в помещение, приточная вентиляция в данном случае не подойдёт.
Если подобных мероприятий не продумать, то существенно сократить энергозатраты в доме не получится.

Варианты утепления стен каркасного дома

Крошечный подземный дом на солнечных батареях: 14 ступеней (с изображениями)

Итак, после 10 лет погодных условий и веса, похоже, первые 9 арок (сделанных из 4x4 на расстоянии 2 фута) достаточно прочны?

НЕТ.

Я использовал ту же технику, чтобы добавить еще 4 арки, и я усилил первые 9.

Вот список деталей для основных пиломатериалов:

13 арок: # 52 4 "x4" x8 'и # 26 2 "x4 U-образные болты "x8" и # 39 (4 "x5" x1 / 2 ") и болты с шестигранной головкой # 78 (7" x3 / 8 ").

4 фундаментные балки: # 22 4" x4 "x8 'и # 16 1 "x8" x12 '

2-х слойная обшивка: # 106 1 "x8" x12'

арматура для арок: # 20 4 "x4" x8 'и # 12 2 "x4" x16' и # 3 1 "x12 "x12" и 8 стальных стоек.

Это общее количество включает 94 4x4 и 122 1x8. Все пиломатериалы обрабатываются под давлением для предотвращения контакта с землей без гниения или повреждения насекомыми.

Этот изогнутый 7-дюймовый болт на этапе 6 был одним из дюжины болтов с косынкой, которые мне нужно было заменить после 10 лет осадки. Я вытолкнул изогнутый болт и просверлил новые отверстия в косынках, чтобы они соответствовали существующему отверстию в 4x4 и вставьте новый болт. Отверстия для новой косынки находятся на расстоянии 27 дюймов вместо 28 дюймов, чтобы соответствовать новому углу между полноприводными автомобилями. Он составляет менее 135 градусов (вдвое больше 67.5 митр), потому что полноприводные автомобили наклоняются внутрь.

Некоторые полноприводные вагоны в стене были явно прогнуты, а один частично треснул. К гибочным я добавил второй 4х4.

В одном случае (фото 1) я сильно надавил на восточную стену, чтобы перенести как можно большую нагрузку с оригинального внедорожника на подкрепления. Здесь я проверяю свой путь эвакуации, прежде чем расширять гидравлический домкрат за левым коленом. Он подкреплен 2-мя осями, каждая из которых поднимает брус 6x6, прикрепленный к противоположной стене. Поднимаясь, он толкает внедорожник с большим рычагом к середине восточной стены.Есть и другие балки, которые упираются в стыки между панелями крыши и западной стеной, потому что я не хотел, чтобы эти стыки сдвигались, пока я толкал восточную стену.

Я добавил усиливающий 4x4 между серединами напряженных 4x4 нескольких арок. Четвертая арка с южного конца (фото 2) получила полный набор этих усилений, добавив второй полу-восьмиугольник, повернутый на 22,5 градуса. (См. Древний Радужный мост в провинции Цзилинь, Китай, где можно увидеть структуру с повернутыми октаэдрами 3/8.)

Я был в мусорных контейнерах в нужное время, чтобы найти 10 стальных стоек с 10 регулируемыми опорами для полок, которые поддерживают проход для продуктовых магазинов. консервированные продукты.Я добавил 8 из них в качестве вертикалей, поддерживающих новые подкрепления. Раковина (фото 3) тоже была находкой из мусорного контейнера, ее легко установить на две стойки и опоры для полок. Меня подсказали, где его разместить, по протечкам крыши. Собираю протечки в раковину.

Я добавил 12 стропил по 16 футов 2х4 каждая (фото 4). Они достаточно высокие, чтобы под ними можно было пройти, и достаточно низкие, чтобы использовать их в качестве верхней полки.

С привинченными к ним панелями из ДВП (фото 5) этой полке не хватает места для головы, чтобы ее можно было назвать чердаком, но я могу спокойно залезть под верхние косынки и сесть между ними.

Как превратить шкаф в мини-винный погреб: 16 шагов (с изображениями)

Прежде чем я начал делать наброски того, как будет выглядеть мой винный шкаф, я сделал небольшое "заднее" составление бюджета. Большинство систем охлаждения вина начального уровня, таких как ChillR, начинаются с 500 долларов и быстро растут. Замена дверей туалета на двери с надлежащей изоляцией обойдется примерно в 600 долларов (больше, если они будут установлены). Добавьте еще 500 долларов на все остальное, и я легко получу 1600 долларов.Мне это показалось перебором. В конце концов, мы говорим здесь о чулане, а не о винном Тадж-Махале.

Требования к емкости

Итак, я начал все сначала, но на этот раз подумал о том, каковы мои фактические требования. Не вдаваясь в подробности, покупаю оптом, чтобы сэкономить. Это означает, что я обычно покупаю примерно 15 ящиков вина примерно каждые восемь-двенадцать месяцев. Эта партия вина будет израсходована в течение следующих одного-двух лет. У меня есть несколько "особых" бутылок, но я храню их в мини-холодильнике для вина.Значит, мне понадобится место для хранения почти 200 бутылок.

Системные требования

Большинство сайтов, связанных с вином, говорят, что вино следует хранить при постоянной температуре 60 градусов. Однако это требование кажется более подходящим для длительного хранения. Я задавался вопросом, что в краткосрочной перспективе разрушает вино. После разговора с некоторыми винофилами выяснилось, что факторы, которые могут действительно повредить бутылке вина за короткий период:

1. Постоянное воздействие ультрафиолетового света;
2.Резкие и / или резкие перепады температуры; и
3. Недостаток влажности.

УФ-свет

Проблема с УФ-светом была решена тем, что я строил внутри туалета.

Изменения температуры

Что касается изменений температуры, у меня есть несколько вещей в мою пользу. Во-первых, я живу в округе Ориндж, штат Калифорния, где летом может быть довольно тепло, но по большей части довольно мягко. Во-вторых, кладовая находится на первом этаже со всеми внутренними стенами.Следовательно, температура внутри туалета уже достаточно стабильна.

Меня беспокоит только в летние месяцы, когда температура может достигать 90-х. Я не инженер по термодинамике, но мне казалось, что если я смогу хорошо изолировать шкаф, внутренняя температура не будет колебаться так быстро и так сильно, как снаружи. Другими словами, небольшое изменение температуры было бы приемлемым, даже более сильное изменение температуры было бы приемлемым, если бы на перемещение термометра уходило много времени.

Поэтому я решил отказаться от винной системы охлаждения и попробовать пассивное охлаждение. И, поскольку я не собирался активно охлаждать шкаф, мне не пришлось модернизировать двери, чтобы получить герметичный уплотнитель. Теперь мой бюджет был намного более разумным. Кроме того, я подумал, что в случае необходимости у меня всегда может быть охлаждающее устройство и настоящая дверь.

Влажность

Любой, кто был в Южной Калифорнии, знает, что это не влажное место. Я знал, что мне нужно увлажнить воздух в туалете.К счастью, жена недавно купила увлажнитель воздуха, но перестала им пользоваться, потому что он был слишком шумным. Я подумал, что это поможет.

Другие требования

Наконец, у моей жены было последнее требование: не делать ничего постоянным. Она решила, что если мы когда-нибудь продадим свой дом, следующий владелец может предпочесть шкаф для верхней одежды, поэтому все, что я делал, должно было быть обратимым.

Советы по ремонту дома: 19 способов снизить затраты

Нарушение бюджета - это самый большой страх каждого, когда дело касается ремонта дома.И не без причины.

Даже если вы последуете основному совету, который мы раздавали годами - создайте 20-процентную подушку, чтобы скрыть неприятные сюрпризы, получите рекомендации подрядчиков и проверьте их, удалите слова «пока вы это делаете» из своего словаря - трудно не расколоть больше, чем ты хочешь.

Имея некоторое стратегическое мышление о дизайне, материалах и сроках, вы можете сократить расходы, не срезая углы. Ниже мы покажем вам способы, от большого до чего-то столь же маленького, как выбор настенного бра вместо встраиваемого светильника.

Но еще одна универсальная правда об улучшении дома заключается в том, что каждая мелочь складывается. Итак, еще одно важное соображение, с которого следует начать, - это решить, снести ли весь дом и начинать с нуля.

Дешевле переделать или построить новый дом?

«Большинство клиентов не хотят слышать эти слова, - говорит Пол Ирвин, директор по дизайну Landis Construction в Вашингтоне, округ Колумбия, - но это действительно необходимо учитывать при капитальном ремонте. «В одном случае, например, планы пристройки площадью 1300 квадратных футов показали, что существующий фундамент дома не соответствует требованиям и должен быть заменен - ​​предложение в размере 30 000 долларов.

Произведя подсчеты, владельцы пришли к выводу, что обновление дома, бывшего летнего коттеджа, будет стоить столько же, сколько и воссоздание его нового. «За относительно небольшие дополнительные расходы, - говорит владелец, - мы получаем все преимущества нового строительства, сохраняя при этом характер и ощущение нашего старого дома».

  • Стоимость реконструкции: 570 000 долларов США
  • Стоимость репликации: 588 000 долл. США
  • Вы сэкономлено: За 18 000 долларов владельцы получили новое жилое пространство на сумму до 60 000 долларов, а также повысили безопасность и энергоэффективность.

19 способов сэкономить на ремонте дома

Если вы взвесили все варианты и решили, что лучше переделать свой дом, вот наши советы.

1. Повышение эффективности, а не размер

Энтони Тиеули

Если вы сможете реорганизовать и оборудовать свою кухню для максимальной полезности, возможно, вам не придется продувать стены, чтобы получить квадратные метры. Начните с замены занимающих много места полок выдвижными ящиками высотой 8 дюймов шириной в 8 дюймов, содержащими стеллажи для консервов и других предметов.

«Вы получаете три или более горизонтальных плоскости, тогда как в противном случае вы могли бы получить только одну», - говорит Луис Смит-младший, архитектор из Meier Group из Анн-Арбора, штат Мичиган.

Вы можете легко выложить несколько тысяч, чтобы оснастить шкафы обновлениями, такими как разделители, выдвижные подносы для кастрюль и ленивые Susans, но вы сэкономите во много раз больше, пропустив добавление, которое, по вашему мнению, вам нужно.

  • Стоимость расширения кухни на 200 квадратных футов: 48 000–95 000 долларов
  • Стоимость сверхэффективных шкафов по индивидуальному заказу: 35000 долларов США
  • Сэкономлено: До 60 000 долл. США

2.Обеспечьте естественный свет, не устанавливая окна

Джаред Кузия

Прежде чем вырезать большую дыру в стене дома и переставить каркас, подумайте о менее инвазивных и менее дорогих способах улавливания света.

Чтобы украсить, например, ванну без окон или коридор, вы можете установить «световую трубку», которая скользит между стропилами крыши и направляет солнечный свет в жилое пространство.

  • Стоимость установки окна с двойным стеклопакетом: 1500 долларов США
  • Стоимость световой трубки: 500 $
  • Вы сэкономлено: 1000 $

3. Посетите центр переработки

Предоставлено Habitat for Humanity

Мастера, работающие в домашних условиях, могут значительно сэкономить, используя переработанные или малоиспользуемые приспособления и строительные материалы. Habitat for Humanity управляет около 400 ReStores по всей стране, которые предлагают утилизированные материалы по цене вдвое ниже, чем в домашних условиях.

Одно предостережение: многие подрядчики не будут работать с утилизированными предметами или материалами, предоставленными домовладельцами в целом, потому что они не хотят брать на себя ответственность, если что-то пойдет не так.

Тем не менее, если вы делаете свою работу, вы можете найти что угодно, от подвесных дверей до акриловых световых люков и частичных пакетов изоляции. (Чтобы найти ближайший к вам ReStore, зайдите на сайт Habitat.org)

  • Цена утепленного окна 4 на 5 футов в жилом центре: $ 600
  • Цена в ReStore: $ 300
  • Вы сэкономлено: $ 300

4.Пожертвуйте свою корзину

Перед тем, как приступить к ремонту, предложите местному отделению Habitat for Humanity убрать материалы и приспособления для последующей перепродажи. «Около 85% дома можно использовать повторно, - говорит Б.Дж. Перкинс, менеджер программы Habitat ReUse из Остина, штат Техас. «Мы можем сделать полную разборку или выбрать вишню и забрать шкафы, ванну, раковину и так далее».

Вы экономите место на свалке, получаете благотворительный налоговый кредит для пожертвования и помогаете доброму делу.Посетите Habitat, чтобы найти ближайшего к вам партнера.

  • Стоимость вывоза сантехники: $ 50-75
  • Стоимость пожертвования: Ничего, плюс налоговый вычет
  • Сохранено: Место на свалке (и немного вашей души)

5. Сделайте свою демонстрацию

Снос вашего дома может быть не столь дорогостоящим, как восстановление, вы все равно можете сэкономить деньги, выполнив часть сноса самостоятельно - если вы будете действовать осторожно.

«Если домовладелец хочет продемонстрировать колоду, я уверен, что он справится с этим», - говорит Майкл Винн, владелец Winn Design из Вирджинии. «Но когда дело доходит до внутренних пространств, я бы отговорил их от этого, если они не сделали этого раньше».

Причина: безрассудный вредитель может случайно вырвать несущую стену или, что еще хуже, вонзить сабельную пилу в проводку под напряжением или в водопровод под давлением.

  • Стоимость демонстрации палубы площадью 200 квадратных футов самостоятельно: 450 долларов США (аренда мусорного контейнера и разрешение на парковку)
  • Стоимость для профессионала: 1000 долларов
  • Вы сэкономлено: $ 550

6.Учитывайте долгосрочные затраты, а не только краткосрочную прибыль

Если ваше дополнение требует, например, обшивки вагонкой, вы можете сэкономить больше в долгосрочной перспективе, купив уже грунтованный и предварительно окрашенный вариант. Это стоит дополнительно от 10 до 20 центов за фут, но «в будущем вам придется платить за половину меньшего количества покрасочных работ», - говорит Пол Элдренкамп, владелец Byggmeister, фирмы, занимающейся реконструкцией дизайна и строительства в Ньютоне, Массачусетс.

Причина? Заводская отделка наносится на сухую древесину в контролируемых условиях - без дождя, без резкого солнца.«Я использовал готовые хлопки в своем доме около десяти лет назад, и единственный недостаток отделки - это случайные пятна плесени, которые легко смываются», - говорит Эльдренкамп. «Краска выглядит так, как будто ее легко прослужат еще десять лет».

  • Стоимость незавершенного сайдинга для пристройки 10 на 40 футов плюс две покрасочные работы: 5000 долларов США
  • Стоимость готовых хлопков и одного слоя краски при установке: 3750 долларов США
  • Сохранено: $ 1,250

7.Нажмите на источники вашего подрядчика

Когда дело доходит до таких вещей, как напольные покрытия, спросите своего субподрядчика, есть ли у него ненужные вещи, оставшиеся от других работ. Несколько лет назад во время ремонта отеля типа «постель и завтрак» времен Гражданской войны в Нью-Джерси подрядчику Биллу Асдалу потребовались деревянные полы.

Он сделал несколько телефонных звонков и нашел сотни квадратных футов лиственных пород древесины различной длины и ширины, которые в противном случае отправились бы в мусор на других стройплощадках. Просто расправив его до однородной толщины, затем отшлифуя и отполировав, он сэкономил своему клиенту почти 9000 долларов на расходах на материалы.

  • Стоимость нового напольного покрытия: $ 19 200
  • Стоимость использования чужих сбросов: 10 500 долларов США
  • Сохранено: $ 8,700

8. Проконсультируйтесь с архитектором

Дэвид Йеллен

В зависимости от масштаба вашего проекта вам может не понадобиться полноценная архитектурная комиссия, которая включает в себя обширные встречи, многократные посещения строительных площадок и несколько комплектов строительных чертежей, составляющих около 8 процентов строительного бюджета проекта. .Вы могли бы проявить дизайнерскую смекалку архитектора, попросив его провести разовую консультацию по дизайну.

Например, за фиксированную плату в размере 400 долларов архитектор Батон-Руж Кевин Харрис встретится с домовладельцем, изучит проблему и наметит несколько решений, которые могут быть такими же простыми, как открытие перегородки или перемещение двери. Затем домовладелец может передать эскиз строителю или отнести его в службу разработки, которая будет взимать от 1 до 1,50 доллара за квадратный фут за создание официальных строительных чертежей.

  • Гонорар архитектора за проектирование домашнего офиса площадью 300 квадратных футов: $ 2250
  • Плата только за консультацию по дизайну и тарифные планы: 580 долларов США
  • Вы сэкономлено: $ 1,670

9. Партнер с подрядчиком

Несмотря на то, что практика вызывает разногласия среди специалистов, некоторые подрядчики будут предлагать консультационные и наставнические услуги опытным мастерам-самоделкам на почасовой основе.

Строитель из Чикаго Тед Уэлч берет 150 долларов в час за такой инструктаж при минимальных обязательствах в два часа.«Наиболее довольными клиентами, как правило, являются те, кто обладает хорошей ловкостью рук, понимает, что навыки необходимо практиковать, чтобы совершенствоваться, и которые готовы рискнуть сделать несколько ошибок, а затем учиться на них», - говорит он.

  • Стоимость гипсокартона одной комнаты: 1000 $
  • Стоимость с консультацией своими руками: 300 долларов США (2 часа коучинга), плюс материалы
  • Сохранено: $ 700

10. Подсчитайте собственный капитал

Если у вас нет времени (и опыта), чтобы потратить его на свой проект, лучший способ добавить пота - это заранее, проведя собственный снос дома, или в конце, выполнив часть отделочных работ самостоятельно. .

«Если вы хотите сэкономить, начните помогать», - говорит Том Сильва. «Вы можете изолировать, вы можете красить, вы можете отшлифовать». А еще лучше, говорит он, помогать с уборкой каждый день. «Вместо того, чтобы платить кому-то за уборку опилок с пола, вложите деньги в то, чтобы правильно подрезать окно», - советует он.

  • Стоимость уборки строительной бригадой: 200 долларов в день
  • Стоимость своими руками: 0 $
  • Сохранено: Около 3-5 процентов от общей стоимости работы

11.Сделай свой собственный Schlepping

Если вы занимаетесь собственным проектом, сократите плату за доставку материалов, забирая товары самостоятельно. Нет пикапа? Примерно за 400 долларов вы можете приобрести в Интернете почти новый одноосный грузовой прицеп, который можно буксировать за своим внедорожником. Купите один достаточно большой, чтобы вмещать товары размером 4 на 8 листов. Используйте его для полдюжины поездок, и он окупится. Найдите прицепы на продажу рядом с вами на eBay Motors или попробуйте свои местные объявления.

  • Стоимость 10 поставок: 750 $
  • Стоимость покупки б / у прицепа: 400 $
  • Сэкономлено: 350 долларов, плюс вы можете оставить (или продать) прицеп

12.Не тратьте слишком много средств на подготовку стены

Если ваши стены имеют такую ​​грубую форму, что подрядчику потребуется несколько дней для заполнения и шлифования, чтобы подготовить их к ролику, подумайте об использовании таких материалов, как Texturglas от компании Roos International, расположенной в Дирфилд-Бич, Флорида.

Дышащее, нетоксичное настенное покрытие из тонких стекловолокон, Texturglas по внешнему виду и ощущениям похоже на маты из стекловолокна, используемые в кузовных работах. Он доступен с различными рисунками поверхности, легко впитывает краску и предназначен для установки прямо поверх существующих поверхностей, добавляя прочности и скрывая вмятины.

  • Стоимость ремонта и покраски комнаты размером 15 на 20 футов с сильно поврежденными стенами: 1525 долларов США
  • Стоимость установки Texturglas: 1050 $
  • Вы сэкономлено: $ 475

13. Учитывайте двойников

Некоторые имитации просто имеют смысл: лесной гигант Weyerhaeuser продает быстрорастущий натуральный гибрид эвкалипта под торговой маркой Lyptus. Чистая древесина твердых пород, выращенная на плантациях в Бразилии, выглядит и ощущается как красное дерево.Он продается как полы с вырезом и пазами, а также в виде досок и листов для столярных изделий и столярных изделий.

  • Стоимость 100 досок из мохогони: 808 $
  • Стоимость такого же количества Lyptus: 395 $
  • Вы сэкономлено: $ 413

14. Подождите, пока подрядчики не захотят ваш бизнес

Не планируйте рено в разгар лета или между сентябрем, когда дети возвращаются в школу, и Рождеством. «Это время премиум-класса», - объясняет Лиза Стахоли, владелица LKS Architects в Атланте, штат Джорджия.Поставщики, как правило, более загружены, у них меньше рабочей силы, а поставки медленнее. Один подрядчик из Вирджинии предлагает скидки от 4,5 до 5,5% (в зависимости от общего бюджета) на проекты во время его простоя, сразу после нового года.

  • Стоимость капитального ремонта ванной комнаты в пик сезона: 25000 долларов США
  • Стоимость в январе: 23 625 долларов
  • Вы сэкономлено: 1375 $

15. Пропустить фундамент

Если местный кодекс позволяет, вы можете поддержать небольшое дополнение на столбах и балках, как палубу, объясняет подрядчик Деннис Гэвин, Gavin Design-Build, в Медиа, Пенсильвания.

  • Пристройка площадью 220 квадратных футов с заливным фундаментом: 40000 долларов США
  • Дополнение того же размера на столбах и балках: 35 000 долл. США
  • Сэкономлено: 5000 долларов США

16. Не перемещайте кухонную раковину

Джон Груэн

Или туалет, если можно этого избежать. «Это часто становится самой большой частью роста цен на сантехнику», - говорит Ричард Третви, эксперт по сантехнике и отоплению This Old House .Если ваша новая планировка требует переноса унитаза, воспользуйтесь возможностью одновременно обновить трубы. «Это сэкономит вам деньги в долгосрочной перспективе», - говорит Ричард.

  • Стоимость перемещения туалета на расстояние более 3 футов: 500–1000 долларов США
  • Стоимость оставления в существующем месте: $ 0
  • Вы сэкономите: До 1000 долларов США

17. Планирование с учетом размеров заготовки

«Спросите себя:« Почему я создаю что-то шириной 10 футов, если фанера поставляется в виде листов шириной 4 фута? », - говорит Лиза Стахоли из LKS Architects в Атланте.То же самое относится к стандартным окнам и дверям: используйте стандартные размеры производителей с самого начала, и вы сэкономите на стоимости изготовления на заказ.

  • Стоимость нестандартных дверей: 1500-2500 долларов США
  • Стоимость стандартных дверей: $ 500- 800 $
  • Сэкономлено: До 2000 долларов США

18. Купите строительные материалы на Аукционе

Брайан Пеппел, домовладелец из Фениксвилля, штат Пенсильвания, ежемесячно посещает один аукцион строительных материалов в соседнем округе Ланкастер.Его недавние находки включают два поддона из бетонных блоков за 10 долларов и подвесную внешнюю дверь из цельного дерева за 65 долларов.

«Их инвентарь - это все, что находится под солнцем, много царапин и вмятин, неправильно заказанных нестандартных предметов или новых запасов», - сообщает Пеппел. Однажды он наблюдал, как молоток аукциониста упал на большое треугольное окно, изготовленное на заказ, первоначальная розничная стоимость которого, по его оценкам, составляла несколько тысяч долларов. Выигрышная ставка? 1 доллар.

  • Стоимость навесного шкафа из массива черешни в дом-центре: 300 $
  • Стоимость на аукционе стройматериалов: $ 10
  • Сохранено: $ 290

19.Принимайте решения рано

Начните рыскать по проходам в хозяйственном магазине или домашнем центре, пока не появится бригада разрушителей. Получите хорошее представление о том, что вы хотите от светильников и бытовой техники и сколько они стоят.

Если вы не совсем точно знаете, чего хотите, вам придется полагаться на оценку вашего подрядчика, называемую надбавкой, и его представление о том, что приемлемо, может сильно отличаться от вашего. «В 98% случаев пособия слишком низкие», - говорит Том Сильва.Например, вы могли задумываться о фартуке из стеклянной плитки, но ваш подрядчик предлагал купить керамику.

  • Стоимость для предварительного планирования: $ 0
  • Стоимость промежуточных заказов на изменение: Разница в цене товара, но также потеря времени из-за задержек проекта и сбоев связи
  • Сохранено: До тысяч

Сколько стоит построить склад? Онлайн-цены и предложения

Когда дело доходит до высоты, есть два основных аспекта:

  • Общая высота, измеренная снаружи
  • Внутренний просвет

Общая высота может регулироваться законами о зонировании, но обычно высота зазора иметь большее влияние на ваши дизайнерские решения.На нижнем уровне 10 футов зазора достаточно для многих приложений. На высоте до 30 футов можно разместить ваши обширные складские стеллажи, складские тяжелые строительные машины и тягачи с прицепами.

Форма крыши и угол наклона

Размеры вашей крыши чрезвычайно важны при строительстве металлического складского здания. Убедитесь, что вы смотрите как на форму, так и на наклон крыши, поскольку металлические здания с жестким каркасом могут поставляться с несколькими типами кровли, и вы хотите убедиться, что вы получите крышу, которая наилучшим образом соответствует потребностям вашего склада.

  • «Односкатная» конструкция начинается с того, что одна боковая стена выше другой, а крыша просто наклоняется от высокой стены к нижней.
  • «Остроконечные» или «двускатные» крыши имеют более традиционный козырёк, при котором крыша спускается в обе стороны.

Угол наклона крыши обычно выражается в виде отношения. Например: 1:12 - это самая плоская крыша, поднимающаяся на 1 дюйм на каждые 12 дюймов ширины. 4:12 - обычно самый крутой шаг, доступный для стальных зданий.Увеличенный угол наклона дает больше внутреннего пространства, что отлично подходит для складских зданий; это также помогает улучшить способность здания отводить дождь и снег и может привести к улучшению внешнего вида здания (подробнее о кровле здесь)

После того, как проект вашего здания будет разработан, есть еще несколько вещей, которые необходимо учитывать перед фактическим зданием начинается, и они включают:

Проектирование - После завершения базового проекта и внесения депозита инженер должен создать спецификации и чертежи для здания.В чертежах будет указано, какие материалы следует использовать и какие нагрузки здание должно выдерживать, чтобы соответствовать местным строительным нормам.

  • Изготовление и доставка - После подписания чертежей начинается реальное производство. Балки, стойки, балки, боковые панели и панели крыши и даже крепежные детали, удерживающие здание вместе, производятся на заводе, а затем отправляются на вашу строительную площадку. Детали предварительно нарезаны до нужных вам размеров, просверлены и готовы к соединению болтами.Этот этап может занять от 3 до 6 недель, поэтому учитывайте это время, думая об общем процессе строительства.
  • Строительные работы - Пока компоненты производятся, строительную площадку можно подготовить. Стальные здания требуют фундаментов, которые обычно залиты бетоном.

Наконец-то пора строить:

  • Строительство - После того, как будут доставлены компоненты и готов фундамент, можно начинать строительство. Это можно сделать самостоятельно с помощью руководства или нанять монтажника, который поможет вам возвести здание.
  • Отделка - добавление теплоизоляции, внутренних стен, внешней отделки, дверей и окон, ступеней, сантехники и всего остального, что превращает металлическую коробку в здание, которое вы можете оценить. Ваше складское здание может не нуждаться в таком большом количестве дополнительных дополнений в зависимости от его использования.
  • Пошаговое руководство. Как и любой строительный проект, ваше стальное складское здание должно быть одобрено строительным инспектором после его завершения.

Автор: Конрад Маки

7 секретов устойчивого обогрева / охлаждения Skoolie или Van - Ramblin Farmers

В описании на их веб-сайте говорится: «Bus-Kote - это ярко-белое акриловое эластомерное изоляционное керамическое водонепроницаемое покрытие, разработанное специально для автобусов. и прогулочные автомобили.”

“ Это высокосортное резиновое покрытие обеспечивает водонепроницаемость, изоляцию, звукоизоляцию, украшает и защищает с помощью керамического экрана, который расширяется и сжимается при различных горячих и холодных температурах, а также противостоит тепловому удару. Bus-Kote обеспечивает превосходную устойчивость к плесени и отражательную способность ультрафиолетовых лучей ».

Краска регулярно используется на домах на колесах, автобусах и даже на космической станции НАСА! Некоторые школьные округа используют его для защиты крыш автобусов, поэтому, если вам повезет, на крыше вашего школьного автобуса может уже быть краска Bus Kote.

Мы купили 4 галлона, которых было более чем достаточно для нанесения двух слоев на крышу и переднюю часть, а также на остатки для будущих доработок или дополнений. По цене 39,50 долларов за галлон, я бы сказал, что это чертовски доступно, учитывая предоставляемые преимущества.

Когда мы красили крышу, день был трехзначным, и я не вру, ребята, мы вернулись в автобус, поскольку он высыхал, и заметили резкое падение температуры на 10-15 градусов. И это было еще до того, как даже сделали изоляцию салона автобуса! Bus Kote - это настоящее дело, и мы обязательно будем использовать его на всех будущих транспортных средствах.

Бонус: краска Bus Kote превращает крышу в захватывающую и нескользкую поверхность, а это означает, что по крыше автобуса НАМНОГО безопаснее ходить, настраивая солнечные батареи или наблюдая за закатом.

4. Недорогие светоотражающие и изоляционные покрытия для окон, сделанные своими руками.

Мы решили оставить большинство окон наших автобусов открытыми для панорамных видов, но это создало загадку для сохранения тепла или прохлада в автобусе. Как и в любом доме, большая часть тепла или холода уходит через окна. Создание этих простых изолированных оконных покрытий имело решающее значение для нашего комфорта! Они похожи на те отражающие крышки ветрового стекла / приборной панели, только подогнанные под размер вашего окна.

В будущем мы надеемся перейти на шерстяные оконные покрытия, однако у нас не было времени или доступа к швейной машине для этого, поэтому это был наш следующий лучший вариант. Хотя они не самые красивые, они выполняют свою работу (иногда приходится жертвовать эстетикой ради функциональности).

Процесс прост и дешев: возьмите рулон Reflectix, немного прочной изоленты (мы использовали черную) и старый лист. Обрежьте Reflectix по размеру окна или немного больше, чтобы его можно было заправить под оконную раму.Обрежьте ткань до того же размера, что и Reflectix, и обмотайте кайму изолентой. Мы вручную сшили несколько участков в центре оконного покрытия, чтобы все скрепить.

И все! Вы можете повернуть светоотражающую сторону наружу в жаркие дни (чтобы отражать солнечный свет и тепло) или повернуть серебро внутрь холодными ночами (оно будет отражать тепло / свет, чтобы сохранить тепло в салоне и позволить солнечному свету из-за окна впитаться).

Пошаговое руководство по постройке винного погреба в подвале

Строите ли вы место для хранения вина в своем доме?

Rosehill Wine Cellars помогает домовладельцам строить их самостоятельно и помогает мастерам на протяжении почти двух десятилетий.Некоторые из шагов, перечисленных ниже, более подробно объясняются (включая причины, по которым необходимо строительство герметичного пространства) в этом удобном блоге о правильном хранении вина, а также, пожалуйста, ознакомьтесь с нашей страницей с советами по строительству винного погреба. Большинство винных погребов, сделанных своими руками, рождаются в жилых подвалах, и это потому, что подземный мир часто является самым простым пространством, в котором можно контролировать свет, тепло и влажность. Если у вас есть место в подвале, которое вы ремонтируете для хранения вина, прочитайте мудрые советы, изложенные ниже, прежде чем заказывать винные стеллажи.

Таким образом, ваша миссия - создать управляемое пространство, которым вы можете полностью управлять независимо от времени дня или месяца. Вино должно оставаться совершенно прохладным и стабильным; скачков температуры быть не может! И никакого яркого света (УФ-свет) и никаких вибраций. Просто выполните следующие действия, чтобы подготовить место в подвале:

1. Проверить герметичность помещения

Это ваше желание сделать комнату герметичной. Проверьте комнату на предмет утечки воздуха и убедитесь, что в стенах нет сюрпризов, которые могут угрожать вашей винной коллекции.Помещение нужно подготовить таким образом, чтобы можно было контролировать все факторы окружающей среды, которые могут повлиять на правильную выдержку вина. Эта комната теперь будет центром вашей навязчивой идеи и домом для вашей винной коллекции, и вы не хотите, чтобы она испортила все ваши вина только потому, что вы не проверили ее на предмет утечек воздуха, легких утечек или воды.

При осмотре комнаты убедитесь, что потолок имеет изоляцию минимум R-19. Пол должен быть бетонным и заделан подходящим герметиком для бетона - подробнее об этом ниже.

2. Установить пароизоляцию

Пароизоляционные пластиковые листы обычно устанавливаются за изоляцией на теплой стороне стены (внутренняя часть винного погреба является холодной стороной). Пароизоляция защищает как теплую, так и холодную сторону изоляции. Вы можете задаться вопросом, почему не устанавливают пароизоляцию на холодной стороне (также известной как сторона винного погреба). Причина в том, что когда он установлен на холодной стороне, влага будет конденсироваться, и это создает влагу, которая создает плесень.Такая гниль может испортить отделку стен подвала. Плотный карман может испортить весь дом и, что еще хуже, плесень может испортить бумажные этикетки с вином!

Важно установить эту пластиковую поверхность либо на внешний потолок, либо на стены. Если вам сложно установить непосредственно снаружи, следует наклеить полиэтиленовую пленку изнутри погреба, выходящей наружу. Обычно сначала оборачивают внутреннюю часть и следят за тем, чтобы пластиковый лист был достаточно свободным, чтобы затем можно было поместить изоляцию между стойками в полости стойки.Сделайте полную пароизоляцию как на потолке, так и на стенах помещения.

3. Уплотнение бетонного пола

Коврики и деревянные полы не рекомендуются для хранения вин. Они слишком пористые и проницаемые.

Лучше всего бетон. Действительно, все, кроме должным образом герметизированного бетона, вызывает подозрение, и даже бетон может быть удивительно пористым, поэтому его необходимо герметизировать.

Проникающие герметики (силаны и силоксаны) и большинство высокоэффективных покрытий, таких как эпоксидные и уретановые, следует наносить только после полного затвердевания бетона (обычно через 28 дней).Почти все герметики можно наносить после того, как бетону исполнится 28 дней.

При нанесении на плиточный пол убедитесь, что купленный вами герметик совместим с клеем для плитки.

4. Приступаем к обшивке стен

В строительстве обрешетки (полосы обрешетки) представляют собой тонкие полосы дерева или другого материала, используемые для выравнивания или подъема поверхностей или для предотвращения сырости, чтобы освободить место для изоляции. Обшивка относится к процессу установки полосок и к самим полосам.

Используйте полосы 2 на 2 дюйма или 2 на 4 дюйма пенопласта и начните обшивать стены. Для утепления лучше всего использовать так называемый вариант пенопласта. Здесь, в Rosehill, наши установщики изолируют стены с деревянным каркасом винного погреба с помощью изоляционного материала R-22 (Roxul) для внешних стен с каркасом 2 x 6. Устанавливается после пароизоляции между деревянными стойками. В потолке очень часто устанавливают утеплитель ватный Р-32.

Следует убедиться, что трещины на стенах обработаны аэрозольной пеной.Учтите, что чем толще стены, тем больше шансов обеспечить изоляцию винного погреба. Это поможет погребу приспособиться к различным уровням температуры и влажности в помещении.

5. Выберите подходящую дверь винного погреба

Несмотря на то, что двери со стеклянными панелями очень привлекательны и широко используются, они обеспечивают очень низкий показатель R (изоляцию) в винном погребе. Если вы используете стекло, вы можете подумать о выборе охлаждающего устройства с большей выходной мощностью в БТЕ, чтобы отключить уменьшенное значение R.Вообще говоря, следующий размер будет обеспечивать адекватную компенсацию охлаждения, однако более крупные холодильные агрегаты никогда не смогут полностью компенсировать плохо изолированный винный погреб.

Стекло в двери должно быть надлежащим образом герметичным тепловым стеклом, обычно общей толщиной 5/8 дюйма или ¾ дюйма. Стекло должно быть заклеено по краям в раме. Дверь винного погреба должна быть внешней входной дверью с уплотнением и подходящим порогом. Важно, чтобы при закрытии двери она создавала слышимый шов и блокировала проникновение тепла и тепла из дома в подвал.Какой толщины должна быть дверь в подвал? Рекомендуется дверь толщиной не менее 1 ¾ дюйма. Стеклянные двери должны иметь двойное остекление (как минимум), а стеклянные элементы должны быть закаленными (если применимо).

6. После установки двери подвала проверьте, нет ли утечек воздуха.

Проверьте комнату, чтобы убедиться, что пространство может быть герметично закрыто, когда вы устанавливаете дверь винного погреба. Это прекрасное время, чтобы проверить комнату на предмет утечек воздуха. Обратите особое внимание на стены и пол вокруг труб, вентиляционных отверстий и выключателей света, чтобы убедиться, что в комнате нет утечек воздуха.Дверь должна закрываться с глухим стуком, что означает, что вы повлияли на давление воздуха, что означает, что комната герметична. В редких случаях, когда вы решите установить окна в подвале, стекло также должно быть с двойным остеклением и теплоизоляцией (и, если возможно, с защитой от ультрафиолета). Никогда не используйте встроенное освещение в комнате. Освещение низковольтных дорожек - лучший вариант. Но, несмотря на все вышесказанное, существует опасность того, что домовладельцы могут излишне герметизировать или чрезмерно изолировать винный погреб.

7. Нанести отделку на стены

Если все сделано правильно, отделка стен поможет достичь того вида, который вы представляете для помещения подвала, и поможет сохранить вино при стабильной температуре.Убедитесь, что вы выбрали водные краски или морилки для внутренних стен.

Кроме того, после того, как вы закончите красить или отделать поверхности стен, обязательно позволяйте воздуху выходить наружу, чтобы винные погреба избавились от запахов, которые могут усилиться после того, как начнут работать системы влажности и охлаждения.

8. Создание системы охлаждения винного погреба

Независимо от размера помещения, если вы хотите все делать правильно, вам понадобится охлаждающее устройство для винного погреба. Эта машина станет сердцем вашего складского помещения с регулируемой температурой.В винных погребах всегда прохладно, а постоянство - залог успеха. и поэтому вам понадобится один из этих мини-холодильников, чтобы поддерживать постоянный холод в солнечную погоду. Существует ряд различных факторов, которые помогут определить лучший кулер для вашего помещения.

Первое, что мы обычно делаем, это определяем размер вашего винного погреба в кубических футах (длина x ширина x высота). Затем мы ищем соседнюю комнату, комнату в доме рядом с подвалом, где мы можем установить холодильный агрегат и использовать простую систему кондиционирования воздуха «через стену».Это дает больше возможностей; см. таблицу размеров и характеристик холодильных агрегатов для винных погребов на странице.

Имейте в виду, что ВСЕ холодильные агрегаты со сквозной стенкой будут иметь тепло и шум от задней части холодильного агрегата в прилегающее пространство. Если это неприемлемо, это может быть поводом обратить внимание на систему воздуховодов или сплит-систему.

В зависимости от вашей ситуации вам может потребоваться система для прохода через стену для внутреннего или внешнего применения, или вы можете искать сплит-систему или систему с воздуховодом.Имейте в виду, что система воздуховодов может позволить отводить холодный воздух, горячий воздух или и то, и другое.

9. Завершите работу в погребе

Когда вы закончите с вышеуказанными шагами, теперь вы готовы сделать некоторые последние штрихи. Последние штрихи должны включать ваш личный подход к винному погребу. Вы можете приобрести мебель, фонтаны-увлажнители или что-нибудь, что, по вашему мнению, подойдет для погреба.

Деревянные стеллажи для вина по-прежнему являются лучшим выбором для выдержки вина, и конструкция стеллажа должна быть определена до начала строительства погреба.Затем стены могут быть правильно пропорциональны размеру вашей компоновки стеллажей, тем самым придавая стеллажам вид настоящей индивидуальной установки. Это касается как стен, так и высоты потолка.

Винные стеллажи должны быть стильными и утилитарными. Их следует подбирать в соответствии со стилем домовладельца или коллекционера вин. Опытные сотрудники Rosehill будут рады помочь с дизайном вашего винного стеллажа. В зависимости от вашего бюджета, идеалов дизайна и доступного пространства в подвале мы будем рады процитировать наши варианты стеллажей Modular, Premium, Custom VintageView или металлических стеллажей.

Когда вы будете готовы превратить это пустое место в подвале в винный погреб, не стесняйтесь проконсультироваться с нами.

Мы можем помочь вам с дизайном вашего винного погреба, чтобы максимально увеличить объем хранения и эффективность (и сократить расходы), а также сделать его идеальным для вашего дома или бизнеса.

Подробная ошибка IIS 8.5 - 404.11

Ошибка HTTP 404.11 - не найдено

Модуль фильтрации запросов настроен на отклонение запроса, содержащего двойную escape-последовательность.

Наиболее вероятные причины:
  • Запрос содержал двойную escape-последовательность, а фильтрация запросов настроена на веб-сервере, чтобы отклонять двойные escape-последовательности.
Что можно попробовать:
  • Проверьте параметр configuration/system.webServer/security/[email protected] в файле applicationhost.config или web.confg.
Подробная информация об ошибке:
Модуль RequestFilteringModule
Уведомление BeginRequest
Обработчик StaticFile
Код ошибки2 0x000000003
Запрошенный URL https: // www.generalcable.com:443/assets/documents/latam%20documents/mexico%20site/nuestros%20mercados/utilities/electric-utility.pdf?ext=.pdf
Physical Path C: \ inetpub \ GCKentico \ assets \ documents \ latam% 20documents \ mexico% 20site \ nuestros% 20mercados \ utilities \ electric-utility.pdf? ext = .pdf
Метод входа в систему Еще не определено
Пользователь входа в систему Еще не определено
Каталог отслеживания запросов C: \ inetpub \ logs \ FailedReqLogFiles
Дополнительная информация:
Это функция безопасности.Не изменяйте эту функцию, пока не полностью осознаете масштаб изменения. Перед изменением этого значения следует выполнить трассировку сети, чтобы убедиться, что запрос не является вредоносным. Если сервер разрешает двойные escape-последовательности, измените параметр configuration/system.webServer/security/[email protected]

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ЮК «Эгида-Сочи» - недвижимость.

Наш принцип – Ваша правовая безопасность и совместный успех!

2021 © Все права защищены.