Укрепление каркаса: Строим каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция, фото+видео – Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция

Содержание

Усиление каркасов в местах сосредоточения нагрузок

В наружных и внутренних несущих стенах есть места сосредоточения нагрузок — это, например, места по обе стороны проёмов, место опирания коньковой балки и др. В таких местах каркасу стены требуется усиление. При небольшой точечной нагрузке, в месте приложения силы, может хватить двойной стойки, но в некоторых случаях согласно расчётам используются стальные опоры. Сечение составных деревянных стоек и минимально необходимая площадь их опирания также выбирается расчётом. Толщина составной стойки должна быть не менее 90 мм. Спаренные доски составных стоек соединяются гвоздями — по 2 шт. каждые 400 мм, щели между досками желательно промазать монтажным клеем.

Важно помнить, что в местах сосредоточения нагрузок — нагрузки должны передаваться дальше, по направлению к фундаменту. Для этого необходимо чтобы несущие деревянные конструкции не прерывались, а передавали нагрузку дальше всей площадью опорного сечения. Иными словами, опора не может просто так монтироваться на черновой пол перекрытия, нагрузка должна передаваться на несущую конструкцию ниже. Для этого в перекрытие встраиваются распорки под всю площадь основания опоры, под ними этажом ниже монтируется ещё одна опора. Если опора попадает на балку перекрытия и опирается на неё лишь частично — нужно увеличить площадь опирания с помощью накладок на балку. Накладки должны быть того же сечения, что и балка, под ними также в обязательном порядке этажом ниже должна монтироваться ещё одна опора (рис. 9.18).

Рис. 9.18 Места сосредоточения нагрузок в несущих стенах — составные опоры и распорки

 

Материал подготовил конструктор Владислав Воротынцев на основе норвежской технологии каркасного домостроения, разработанной институтом СИНТЕФ

 

Предыдущая статьяРаспределение тепла и пара в толще ограждающих конструкцийСледующая статьяЧердачное перекрытие

Узлы каркасного дома | Гид по каркасным домам

Гвоздевые узлы в каркасном доме

Узлами каркасного дома называют важные места, которые нужно обязательно строить определенным образом, чтобы они выполняли роль, которая в них заложена технологией.

Несколько догм каркасного домостроения.

1. Каркасный дом должен собираться

на гвозди. Любые заявления, что его можно собирать на саморезы или уголки — ненужные мифы для каркасного домостроения. Строители всего мира строят каркасные дома на гвоздях (если не считать японцев, которые строят их на огромных деревянных штифтах и из огромного бруса, но не на саморезах же). Строители — халтурщики попытаются убедить вас в обратном, но вы им не верьте. Верьте мне и строительным кодам.

2. В каркасном доме практически не используются железные уголки. Они там не нужны. Исключением является работа с фермами, где те используются для удобства их установки. Это правило не касается стальных “башмаков”, которые применяются для подвеса лаг дома или террасы на балки “сбоку”. Хотя и это соединение можно часто заменить на соединение “на опорную доску”.

3. Для каркасного дома используются гвозди 90 мм (каркас) и 60-70 мм (пол и обшивка). Гвозди больших размеров не требуется даже при работе с доской толщиной 50 мм и тем более, если у вас каркасный дом из доски 40 мм толщиной. Перестраховка с использованием гвоздей больших размеров не нужна и приводит лишь к увеличению стоимости дома.

Итак, перейдем к конкретным узлам и гвоздевому бою в них.

Пол каркасного дома

Пол каркасного дома состоит из лаг, перемычек и плит черного пола.

Как приколотить обвязку лаг второго этажа к двойной обвязке стены (справедливо и для первого этажа):

обвязка лаг

Крепление  лаг второго этажа (справедливо и для первого этажа):

обвязка лаг перекрытия

Бой гвоздей в лаги перекрытия через обвязку лаг (справедливо и для первого этажа, где вместо обвязке — лежень или обвязка свай):

лаги перекрытия и обвязка перекрытия

Гвоздевое соединение лаг перекрытия на центральной несущей стене каркасника:

лаги перекрытия и перемычки гвоздевое крепление

 

Сколько гвоздей нужно бить в перемычку лаг над центральной опорой:

блокинг перекрытия

Разметка плит черного пола

разметка пола каркасного дома

Черный пол и его крепление к лагам пола (справедливо и для обшивки стен плитным материалом):

узел крепления обшивки на пол и стены

 

 

Стены каркасного дома

Забиваем гвозди в нижнюю обвязку стены:
нижняя-обвязка

Верхняя обвязка стены дома к стойкам стены:

верхняя обвязка

Сбиваем каркасные стойки стены к нижней обвязке и черному полу:

внутренние стены каркасного дома

Каркасные стойки в середине дома крепим к нижней обвязке и лагам перекрытия в середине дома:

стены каркасного дома к полу

Вторая верхняя обвязка дома крепится к нижней обвязке и стойкам каркасной стены:

вторая верхняя обвязка

Сдвоенная стойка проема под хидер:

две сплоченные доски проема

Гвозди в хедер окна (проема) дома:

хидер каркасника

 

 

Укосина в стене дома:

укосины каркас

Дополнительная доска для крепления ГКЛ на потолок:

крепление для ГКЛ

Узел крепления двух досок в углу каркасного дома:

угол каркасного дома

Крыша.

Как сколачивать составную балку-прогон из 3 досок:

балка прогон ригель каркасного дома

Крепление стропил к обвязке

узел крепления стропила к стене

Перемычки между стропилами на крайней несущей стене:

стропила и перемычки стропил фризеры

Лобовая и карнизная доски к стропилам:

лобовая и карнизная доска

Итак, это основные узлы каркасного дома, которые вам необходимо изучить для успешного строительства каркасного дома.

Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях!

Удачи в строительстве вашего дома!

Укрепляем каркасный дом

Каркасные дома относятся к категории быстровозводимых построек, и при надлежащем уровне их отделки, соблюдения принципов энергосбережения и оборудования необходимыми коммуникациями и сетями мало в чём уступают своим кирпичным или иным аналогам.

Одной из привлекательных особенностей строительства каркасных домов считаются относительно короткие сроки монтажа и проведения общих строительных работ, что, в свою очередь, не может не отразиться на значительной экономии общего бюджета строительных и монтажных работ. Сразу отметим, для многих видов работ Вам потребуются алюминиевые гвозди от производителя, приобрести которые Вы сможете, перейдя по ссылке на сайт http://markon-spb.ru/.

Долговечность и надёжность таких строений во многом зависит от применяемых технологий укрепления составляющих элементов. Качественное укрепление каркаса возводимой постройки имеет важное значение в противодействии атмосферным и геологическим явлениям – порывам ветра или незначительному движению грунта, на котором оборудован фундамент постройки.

На сегодняшний день каркасный принцип возведения построек довольно распространён. Каркасное строительство домов в Красноярске успешно развивается благодаря появлению на рынке новых специализированных предприятий, а использование современных методов в возведении каркасных построек обеспечивает популярность этой технологии.

Наиболее распространены нижеприведенные способы или технологии размещения и укрепления соприкасающихся элементов конструкции несущего каркаса, а именно:

  • Размещение конструктивного элемента в опорной плоскости путём помещения в паз, выполненный по принципу полного вырезания полости;
  • Частичное вырезание полости в опорной конструкции, для дальнейшего размещения и закрепления несущего элемента;
  • Соединение элементов при помощи металлических усиленных уголков или иных соединительных конструкций. В данном случае соединение несущих элементов происходит путём наложения и закрепления уголка или планки, и последующей затяжкой её саморезами или анкерами.

После соединения конструкций уровень жёсткости каркаса возможно увеличить путем монтажа так называемых укосов – планки, соединяющие горизонтальные брусы обвязок каркаса с вертикальными стойками.

Использование укосов возможно как небольшой длины, так и таких, которые по диагонали соединяют углы соприкосновения горизонтальных и вертикальных балок и планок. В любом случае применение укосов и их особенности должны носить частный характер, и их размер определяться исходя из особенностей общей конструкции.

Ведущие специалисты в области строительства всё чаще и чаще рекомендуют использовать способ каркасного возведения объектов. Гарантией надёжности и прочности домов выступают не только качественные материалы, но и способы их монтажа и соединения. Именно поэтому применяемым технологиям по укреплению каркаса дома следует уделять особое внимание, учитывая все окружающие факторы и условия дальнейшей эксплуатации постройки, а доверить контроль над строительством, безусловно, следует профессионалам, имеющим подтвержденный успешный опыт.

Деревянный каркас

Итак, на момент начала сборки каркаса у нас должно быть:

  1. Готовый фундамент, выстоявшийся минимум  7 дней.  Полную прочность бетон набирает за 28 дней, но уже через 7 дней по бетонному фундаменту можно начинать собирать каркас. Это безопасно и для фундамента и для каркаса.

    Иногда при заливке ростверка в него заранее закладывают анкера (шпильки) для последующего крепления бруса нижней обвязки. Поэтому, если Вы планируете крепить брус именно так, то на данном этапе Ваш фундамент будет выглядеть как столбы, связанные ростверком, плюс из ростверка выступают забетонированные одним концом анкера.

  2. Должно быть куплено дерево на каркас. Если дерево не сушеное, то его нужно как можно скорее монтировать и безотлагательно после сборки каркаса зашивать ЦСП. Поэтому ЦСП, в таком случае, тоже должно быть куплено заранее.

  3. Все пиломатериалы обработаны антисептиком.

  4. Куплен рубероид  для устройства противокапиллярной гидроизоляции по фундаменту и опорным столбикам лаг. Для этого подойдет обычный рубероид без посыпки и ультрафиолетовой стабилизации (он немного дешевле).

  5. Куплены все необходимые крепежные элементы. Точно подсчитать количество всех крепежных элементов невозможно, так как крепления – это расходный материал, часто ломаются, где-то их потребуется меньше, а где-то больше чем планировалось. Из практики можете смело для начала купить около 9-10 кг гвоздей: ≈ 5 кг - 120мм, ≈ 3 кг - 100 мм, ≈ 1 кг - 50мм. И саморезы: ≈ 500 шт - 100 мм, и ≈ 100 шт - 50 мм. Дальше Вы легко сможете прикинуть, на какую часть каркаса их хватило, и докупить недостающее количество.

  6. Есть в наличии все необходимые инструменты. 

  7. Еще до начала закупки пиломатериалов нужно определиться с толщиной теплоизоляции для стен, пола, перекрытия. Так как незапланированное увеличение толщины утепления может потребовать увеличения размеров каркаса.

Крепеж бруса нижней обвязки.

Брус укладывается на ростверк, по которому предварительно уложен рубероид. Повторюсь, рубероид укладывается непосредственно перед укладкой бруса нижней обвязки. Так как если его уложить и оставить непокрытым на несколько месяцев, то он может повредиться (подплавиться, надорваться). Тем более, что рубероид сюда идет самый обычный без УФ стабилизации, и оставлять его не закрытым нельзя.  Так что до укладки бруса нижней обвязки (если фундамент будете оставлять на какое-то время выстояться) фундамент, максимум, можно закрыть обычной полиэтиленовой пленкой сверху. Пленка предотвратит вымывание бетонного молочка, если вдруг пойдет дождь, а бетон еще не застыл. Если же на ближайшие 7 дней после заливки фундамента дожди не планируются, то фундамент можно оставлять ничем не накрытым.

Перед укладкой бруса нижней обвязки проверьте уровнем горизонтальность верхней плоскости ростверка. Если она идеально ровная, то можно укладывать гидроизоляцию и брус. Если же есть неровности более 1 см, то их нужно выровнять раствором, дать ему выстояться (около 7 дней) и только потом укладывать гидроизоляцию и брус нижней обвязки. Если неровности менее 1 см, то под брус нижней обвязки придется подкладывать дощечки. Так как раствор такой толщины не схватится достаточно с лентой и со временем отойдет и раскрошится

Между собой брусья нижней обвязки стыкуются методом выборки на углах. Есть множество различных вариантов выборки, я рекомендую 2 из них, которые мы использовали на практике. Это выборка в пол дерева и в лапу. Оба варианта достаточно надежны, так что выбрать можете любой.


Схема соединения брусьев методом выборки на углах.

В местах угловых соединений брусья фиксируем между собой. Для этого можно использовать один из описанных ниже методов соединения:

  • Соединяем брусья анкером, который в свою очередь крепит брус нижней обвязки к фундаменту. Подробнее об этом креплении будет дальше.
  • соединяем брусья между собой гвоздями длиной не менее 150 мм (4 гвоздя на каждый угол). Гвозди крепятся с отступом от кромки бруса 1,5-2 см;
  • в местах соединений брусьев сверлим отверстие диаметром не менее 20 мм. Вбиваем молотком в отверстие деревянный нагель - штырь из сушеного дуба, который должен выступать над поверхностью бруса не менее чем на 8-10 см для последующего крепления угловых стоек каркаса. Диаметр нагеля должен быть равен диаметру отверстия. Либо же нагель может быть квадратным со стороной чуть большего размера, чем диаметр отверстия.


Соединение брусьев нижней обвязки нагелем.

Перед креплением брусьев между собой обязательно проверьте геометрию: диагонали и углы.

Помимо крепления между собой, брусья нижней обвязки крепятся к фундаменту. Если в качестве креплений для обвязочного бруса Вы заложили шпильки на этапе бетонирования ростверка, то анкера Вам уже не понадобятся. И Вы можете сразу же приступать к этапу сверления в брусе отверстий под шпильки в местах, соответствующих расположению забетонированных шпилек. Описанный ниже этап Вы пропускаете и приступаете уже к пункту "Крепим брус нижней обвязки", описанный чуть ниже.

Если же шпильки Вы не закладывали, то брус нужно будет крепить анкерными болтами диаметром 16 мм. Анкер должен заходить в фундамент на глубину не менее 100 мм , поэтому если высота нижней обвязки у Вас 100 мм , то общая длина анкера должна быть 200 мм.


Крепление бруса нижней обвязки анкерами.

Отверстия под анкера бурятся в застывшем бетоне ростверка. Далее в досках обвязки сверлятся отверстия в местах расположения анкеров. 

Крепим брус нижней обвязки. Брус крепится к фундаменту с помощью гаек с широкими шайбами, как показано на фото ниже. Шайба увеличивает площадь соприкосновения гайки с деревом. Если же затянуть гайку без шайбы, то есть большая вероятность, что она утопится в древесину, что нам совсем не нужно. Гайка должна быть обязательно под ключ (шестигранной). Круглая, квадратная, под отвертку и т.п. тут не подходят.


Фото. Крепление обвязки к ростверку анкерами.

Если брусья нижней обвязки в углах Вы соединили нагелями или гвоздями, то в углу анкер уже не устанавливается. Тогда первые анкера ставятся на линии условного продолжения внутреннего контура фундаментной ленты, как показано на схеме, рисунок а). Если в углу нагелем или гвоздями не крепились, то первый анкер будет как раз в углу, в месте соединения брусьев нижней обвязки, как показано на рисунке б).


Крепление бруса нижней обвязки анкерами.


Расположение анкеров на линии условного продолжения внутреннего контура фундаментной ленты.

И дальше между углами с шагом около 1-1,2 м. Иногда шаг делают и больше, но он не должен превышать 2,4 м. Если у Вас имеются короткие стенки, то какой бы небольшой длины они не были, на одном отрезке бруса нижней обвязки должно быть не менее 2 анкерных болтов.

Теперь нужно еще раз проверить уровни, углы и диагонали бруса верхней обвязки. Если верхняя плоскость немного неровная, то ее можно выровнять электрорубанком. 

После того, как брусья нижней обвязки скреплены между собой и закреплены к фундаменту, можно приступать к установке вертикальных стоек каркаса.

Установка вертикальных стоек каркаса.



Установка вертикальных сток каркаса

Монтаж угловых стоек.

Первыми устанавливаются угловые стойки каркаса. Напомню, что их сечение отличается от сечения остальных стоек. 

1. Если брус нижней обвязки на углах Вы соединяли гвоздями или анкером, то угловую стойку крепим стальными уголками. Для этого узла уголки лучше взять усиленные.


Крепление угловой стойки усиленным стальным уголком.

2. Если для соединения брусьев нижней обвязки на углах Вы выбрали способ с нагелем, то у Вас должны были остаться вертикальные выпуски (8-10 см) деревянных нагелей. Теперь нам нужно надеть на эти нагеля наши угловые стойки.


Крепление угловой стойки нагелем.

Для этого в нижнем торце стойки сверлится отверстие диаметром около 20 мм (или больше, в зависимости от диаметра нагеля). Глубина отверстия на 1 см больше, чем длина выступающего нагеля, т.е. 9-11 см. Надеваем каждую угловую стойку на нагель и закрепляем временными укосинами.

Временные укосины так же нужны и при креплении угловой стойки стальными уголками.


Закрепление угловой стойки временными укосинами.

Монтаж не угловых стоек. 

Нужно определиться со способом крепления стоек. 

Есть несколько вариантов. Первый – крепить стойки к обвязке методом вырубки (полная врубка или врубка на пол бруса). И второй – оцинкованными стальными уголками (толщина примерно 2 мм). Уголками проще, быстрее и как по мне – надежнее, так как брус нижней обвязки остается цельным, а не ослабляется вырубками под стойки. Единственный недостаток – это то, что стоимость таких креплений увеличивает смету (1 уголок стоит от 0,5 до 1 доллара). Поэтому вариант с уголками хоть и немного, но дороже.


Варианты крепления вертикальных стоек каркаса к брусу нижней обвязки.

На креплении уголками, думаю, останавливаться нет смысла. Тут все просто и никаких особенностей нет. Крепить их лучше всего оцинкованными саморезами по дереву. Но если купить оцинкованные не получится (их в некоторых регионах сложно найти), то можно брать черные не оцинкованные саморезы по дереву.

Немного подробнее остановлюсь на креплении стоек каркаса методом вырубки.

Для этого на брусе нижней обвязки нужно нанести разметку и сделать пазы по размеру стойки и глубиной порядка 30%, максимум 50% от высоты бруса нижней обвязки. Например, если брус у Вас высотой 100 мм, то вырубка будет на глубину 30-50 мм.


Размеры пазов для врубки стоек.

Независимо от метода крепления не угловых стоек, их тоже нужно раскреплять временными укосинами. Можно устанавливать 2 короткие укосины на каждую стойку или же длинную укосину на несколько стоек сразу. Они нужны для того, чтобы соединение стойка - нижняя обвязка не расшатались до момента закрепления верхней обвязки и постоянных укосин.


Временное закрепление каркаса длинными укосами.
Временное закрепление каркаса короткими укосами.

Если Вы заранее не делали раскладку каркаса для всех стен, т.е. планируете работать без чертежей, то на данном этапе важно учитывать, что шаг стоек в местах расположения оконных и дверных проемов может быть другим. Так что пока не поздно советую все-таки набросать все стены и основные элементы каркаса на них. С размерами, конечно же. 

Примечание. Очень важно учитывать, что при креплении уголками высота вертикальной стойки равняется высоте этажа. А при креплении методом врубки высота стойки должна быть больше ровно на 2 глубины вырубки.


Соотношение высоты этажа и высоты стойки при разных вариантах крепления стойки.

Крепление бруса верхней обвязки.

На углах брусья верхней обвязки стыкуются тоже при помощи вырубки.

К вертикальным стойкам каркаса брус верхней обвязки крепится тем же способом, который Вы выбрали для крепления стоек к нижней обвязке (вырубка или стальные уголки). 

Крепление уголками. 

Особенностей тут опять же никаких нет. Крепятся саморезами по дереву.


Фото. Крепление бруса верхней обвязки уголками.

Крепление методом вырубки.

Если Вы крепите при помощи вырубки, то прежде чем мы оденем эти брусья на вертикальные стойки, в них нужно сделать пазы под каждую стойку (так, как это делалось в брусе нижней обвязки). Очень важно, чтобы пазы эти были расположены строго по вертикали относительно пазов в нижней обвязки. Только тогда вертикальные стойки каркаса будут действительно вертикальными. В противном случае можно получить перекос как нескольких стоек, так и всего каркаса в целом.


Крепление бруса верхней обвязки методом выборки.

После того, как пазы готовы, брус можно укладывать на свое место (на вертикальные стойки) и крепить к каркасу. Крепление осуществляется к каждой вертикальной стойке 2 гвоздями. Гвоздь должен войти в стойку минимум на 10 см.

Укрепление каркаса.



Укрепление каркаса постоянными укосами.

Для придачи каркасу пространственной жесткости, устойчивости к ветровым и другим нагрузкам, его необходимо укрепить диагональными связями – укосами (иногда их называют раскосами).

Советуем их делать обязательно. На данном этапе нужно обязательно проверить все диагонали и вертикали, чтобы вовремя ликвидировать возможные искривления каркаса. Каркас окончательно выставляется с помощью отвеса и уровня. Затем каждая стойка закрепляется 4 укосинами (2 снизу и 2 сверху). Временные укосы демонтируются.



Крепление постоянных укосин.

Если укосы у Вас имеют сечение меньше, чем основные стойки, то крепить их лучше ближе к внутренней обшивке каркаса. Тогда между укосиной и внешней обшивкой еще поместится утеплитель.

Крепление укосин ближе к внутренней обшивке каркаса.

Установка потолочных балок.

Тут снова есть несколько вариантов крепления. 

Монтаж балки при помощи перфорированных стальных кронштейнов.


Ошибки в каркасном доме - последствия и рекомендации, как не допустить

В индивидуальном домостроении важно не допускать ошибок, ведь их исправление обходится зачастую весьма дорого. От правильности подбора конструкций, грамотного применения стройматериалов, чёткого следования технологической схеме по утеплению и зашивке зависит итог строительства – получится ли дом, обладающий надёжностью, красотой и комфортом, или же после постройки с ним начнутся проблемы. Разберём важнейшие ошибки при строительстве каркасного дома, чтобы он получился таким, каким должен, в особенности если строительство ведётся своими руками без привлечения специалистов.

Ошибки в каркасном доме

Ошибки в каркасном доме

Неправильный выбор пиломатериала

Каркас дома изготавливается чаще всего из древесины. Но большая часть реализуемого пиломатериала, обладает так называемой естественной влажностью, т. е. он попросту сырой. В особенности это относится к брусу, продаваемому осенью, почти все пиломатериалы, заготовленные зимой, уже проданы и в магазины приходит только что заготовленная слегка подсушенная в процессе доставки и хранения древесина.

Главными ошибками каркасного домостроения на данной стадии являются:

  • применение недостаточно сухих заготовок;
  • использование досок и бруса недостаточного сечения, не способного выдерживать нагрузки, возникающие при эксплуатации.

Применение невысушенных заготовок приводит к плохим результатам: усыханию с появлением зазоров и искажению размеров конструкций, помимо этого в процессе усушки пиломатериал зачастую скручивает и деформирует. При усушке деревянного бруса размеры его могут измениться на 5-10% поперёк волокон и по волокнам около 0,1-0,2%.

Кривой пиломатериал

Кривой пиломатериал

Значит, если для каркаса использовался брус сечением 15 см естественной влажности с заполнение каркаса утеплителем из минваты, то спустя год щели между ним и каркасом могут достигнуть размера в 1 см. А если в процессе усушки произошла деформация бруса, он может, например, провернуться вокруг своей оси до 15 градусов и даже больше. Конструкционные крепления может вырвать, а обшивка из листовых материалов будет также выворочена. Помимо этого, такие зазоры снижают теплоизоляцию дома и способствуют усилению вибраций.

Чтобы предотвратить развитие таких процессов для каркасного домостроения лучше применять древесный материал, высушенный в специальных камерах. Либо закупать и выдерживать его на складской площадке на протяжении как минимум одного лета перед использованием.

Другая ошибка – недостаточное сечение заготовок. Сечение обрезных досок в каркасе должно составлять не менее 15×4 см. Дома, возведённые из более тонких материалов, не обладают достаточной прочностью и попросту опасны.

Отсутствие проектной документации

Проектная документация – не роскошь, она позволит существенно сэкономить финансы и время строительства. Ведь в ней указано, сколько какого материала необходимо, и на какой стадии строительства. А это даёт возможность купить только те материалы, которые действительно необходимы, причём сделать это не в спешке и подобрать их по более низкой цене.

К тому же не потребуется устраивать мозговой штурм, решая, как сделать ту или иную работу, или где должны проходить коммуникации. Ведь всё это уже зафиксировано на бумаге со всеми необходимыми размерами. Помимо этого, хороший проект избавит от конструктивных ошибок конструкции и даст рычаги контроля над строителями.

Проект дома

Проект дома

Заказать или купить проект – не очень дорогое удовольствие в сравнении с тем, сколько средств понадобится на исправление недоработок. А уж выбор готовых проектов способен удовлетворить практически любого.

Неправильный крепёж

Часто для скрепления деталей строители используют черные саморезы, хотя их допускается применять только для прикручивания листовых материалов. Ими допускается первичная прихватка крепёжных уголков, Применение таких саморезов для строительства каркаса опасно, так как у них недостаточно высокая прочность на срезающие нагрузки. Для крепления каркаса допустимо использовать только оцинкованные гвозди, или саморезы с покрытием их латуни или хрома наименьшим диаметром в 5 мм.

Оцинкованный соморез

Оцинкованный соморез

Применение только перфорированного крепежа без дополнительной перевязки силовых элементов может не обеспечить требуемую прочность силового каркаса. Детали крепежа балок и прочих конструкций не допускается закреплять к листовым материалам, особенно гвоздями.
При креплении листовой обшивки гвоздями или саморезами не допускается задавливание их шляпок дальше поверхности листа. Заглубление крепежа дальше поверхности неправильно и должно быть продублировано дополнительным креплением.
Наименьшая дистанция от кромки листа до крепёжного элемента должна составлять не менее 10 мм.

Отсутствие гидроизоляции под стартовым элементом

Под нижний венец всегда нужно устраивать гидроизоляцию, ведь бетон слишком хорошо отдаёт излишки влаги древесине. А влажная древесина — это отличное место для разведения плесени и других микроорганизмов. В итоге каркас попросту быстро сгниёт при отсутствии гидроизоляции. Наиболее часто для неё используется сложенный в 2 слоя рубероид.

Гидроизоляция фундамента рубероидом

Гидроизоляция фундамента рубероидом

Ошибочная конструкция слоёв стены

Всякий стеновой слой в каркаснике обладает своим назначением. Наиболее часто совершаются следующие ошибки каркасного дома: крепление изоляции плёночного и мембранного типа не в том месте или, напротив, пропуск их в нужных местах.

Главное правило – паропроницаемость используемых стройматериалов обязана повышаться от внутренней поверхности к наружной. Тем более в половом пироге, где частенько делается не как положено: пароизоляция монтируется со стороны земли, а паропроницаемая плёнка из помещения.
Основная цель изоляции – не допустить попадания жидкости в утеплитель или намокания каркасной конструкции. А при попадании обеспечить ей максимально быстрый выход.

Пирог стены в каркасном доме

Пирог стены в каркасном доме

Внутри стена укрывается пароизоляцией, для предотвращения попадания паров жидкости из жилой комнаты в утеплитель. Снаружи крепится гидроизоляция, которая пропустит жидкость и даст возможность влажному пару покинуть утеплитель.

Применение недостаточно плотного утеплителя в стенах

Часто для экономии покупается минвата небольшой плотности, ведь она существенно дешевле. Но такой утеплитель не годится для вертикальных стен. Для них стоит брать минераловатные плиты плотностью не меньше 35 кг/м3, оптимально 50 кг/м3. Иначе минвата спустя какое-то время давать заметно сядет, образуя пустоты и нагружая листы обшивка. Это увеличит теплопотери и может привести даже к деформированию обшивки.

Утепление стен каркасного дома минеральной ватой

Утепление стен каркасного дома минеральной ватой

Если же без применения минваты низкой плотности в стенах обойтись никак нельзя, то каркас необходимо дополнить поперечинами.

Отсутствие вентиляции

Вентиляция приточного типа – дорогое удовольствие, но жизненно необходимое в домах каркасного типа. По санитарным нормам в жилых комнатах воздух подлежит полной замене не реже 1 раза в час. В противном случае будет наблюдаться ухудшение самочувствия, вызываемой излишком углекислого газа и нехваткой живительного кислорода. Ведь каркасный дом работает по принципу термоса.

К тому же в каркаснике, собранном из OSB, минваты и различных пенопластов, ПДК воздуха превышено по фенолу и иным не слишком полезным для здоровья элементам. Помимо этого, недостаток вентилирования повышает влажность в помещении. В результате происходит запотевание стёкол и появление плесени.

Схема вентиляции в каркасном доме

Схема вентиляции в каркасном доме

В некоторых комнатах в доме нужно установить клапаны вентиляции, или же устанавливать окна с режимом микропроветривания или оснащённые щелевыми клапанами вентиляции. На кухне и в сантехническом узле нужно смонтировать вентиляцию вытяжного типа. За границей каркасники, в которых постоянно живут люди, почти не возводят без приточной и вытяжной вентиляции, оснащённой системой эффективной рекуперации.

Низкобюджетные окна и двери

Энергетическая эффективность каркасника находится в зависимости не только от грамотного утепления здания, но в немалой степени и от окон достойного качества.

Окна

Выбирая окна, стоит обращать внимание не только на профиль или число камер в нём, но и на качество стеклопакета. Оптимальная его толщина для российского климата – 42 мм. Разумеется, стоимость более качественных окон существенно выше, но такие траты оправдают себя быстро, ведь от качества остекления зависит и стоимость отопления. А если у вас по проекту есть панорамные окна, то тут экономить точно не стоит.

Качественные пластиковые окна

Качественные пластиковые окна

Двери

Для каркасного дома лучше всего брать особые двери с коробками, дополнительно утеплённые и оснащённые терморазрывом.

Двери с терморазрывом

Двери с терморазрывом

Технологическая схема возведения

Для строительства хорошего сооружения и недопустимости огрехов нужно ознакомиться с технологией строительства каркасных домов. Особенно если планируется строительство своими силами.

В настоящее время есть всего 2 досконально разработанные технологические схемы возведения каркаса:

  • балун, стойки устанавливаются на весь дом и на полную высоту здания;
  • платформа, полы этажа монтируются раздельно, а установка стеновых конструкций производится непосредственно на них.

Балун и платформа

Балун и платформа

Жёсткость конструкции

Немаловажным аспектом является и обшивка конструкции каркаса листовыми материалами, правильное осуществление каковой обеспечит стабильность конструкции дома при горизонтальных нагрузках от ветра. В такой ситуации наиболее правильное решение – подход комплексного характера. При таком подходе обшивка производится листовыми стройматериалами и производится монтаж дополнительных «укосин» в обвязке. Для конструкции дома из одного этажа подходит OSB толщиной 9 мм, для 2-х этажного сооружения необходимо применять OSB толщиной не меньше 12 мм, либо осуществлять зашивку конструкционными плитами 9мм. как снаружи здания, так и изнутри. Это, на наши взгляд, является оптимальным решением, т.к. в таком случае создается необходимая жесткость, а внутренние стены способны выдерживать нагрузки от различных подвесных ящиков и полок. Также нужно помнить, что нужно устаивать зашивку OSB с разбежкой стыков, т.е. верхний ряд плит сдвигать на величину не менее одного шага стоек. Такой метод существенно укрепит жесткость конструкции дома.

Зашивка каркаса OSB

Зашивка каркаса OSB

Зашивка каркаса OSB

Зашивка каркаса OSB

Видео

Выше мы постарались изложить все основные возможные ошибки при строительстве каркасного дома, а в дополнение предлагаем вам посмотреть видео с канала «Строй и Живи». Обязательно посмотрите его и учтите указанные недочеты, если собираетесь троить каркасный дом самостоятельно, т.к. некоторые ошибки строительства делают дом попросту опасным для проживания.

Закладка Постоянная ссылка.

About Author


admin

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о