Армопояс в доме из газобетона под крышу: Нужен ли армопояс под мауэрлат в доме из газобетона? Как залить: пошаговая инструкция

Нужен ли армопояс под мауэрлат в доме из газобетона? Как залить: пошаговая инструкция

Мауэрлат — конструктивный элемент кровли, на который опирается вся конструкция крыши. Мауэрлат выполняется из деревянного бруса, размер которого как правило имеет сечение 150х150мм или 200х200мм. В жилых домах мауэрлат опирается на армированный бетонный пояс или, по-другому , армопояс. Нужен ли армопояс под мауэрлат для дома из газобетона и как его сделать? Расскажем ниже.

Кровля — достаточно тяжелая конструкция, иногда ее вес составляет до 80% от несущей способности стен, на которые она опирается. Армопояс под мауэрлат в доме из газобетона нужен для распределения нагрузки от крыши и защиты несущих стен от появления трещин.

Еще одна функция армирующего пояса в доме из газобетона — соединение крыши с несущими стенами.

Одно из важных достоинств газоблока — низкая теплопроводность объясняется наличием в блоке большого количества воздушных замкнутых пустот. Чем больше пустот, тем теплее газобетон. С увеличением числа пустот снижается механическая прочность газобетона, и он не в силах воспринимать локальные статичные и динамичные нагрузки от тяжелой кровли.

Даже если расчеты показали, что несущей способности газоблочных стен достаточно для восприятия нагрузки от крыши, возникает проблема: как крепить мауэрлат к газоблокам? К бетонному армопоясу деревянный мауэрлат крепится металлическими шпильками. Использовать такое крепление для газобетона нельзя, т.к. под действием климатических факторов металлические крепления расшатаются и начнут разрушать газоблок. В строениях даже с легкой крышей, мауэрлат укладывается на

газобетонные стены через армопояс, с креплением к нему с помощью резьбовых оцинкованных шпилек.

Армопояс представляет собой непрерывную ленту по периметру стен. Лента может формироваться армокаркасом и бетонной смесью или возводиться из кирпича (старая, некачественная технология). Кирпичный армопояс на газобетон под мауэрлат, как правило, в современном строительстве не применяют. Единственная объективная причина для его использования — когда отсутствует возможность по каким-либо причинам сделать бетонный пояс, хотя такие условия сложно придумать. Для предотвращения мостов холода кладка кирпичного армопояса на газобетон под мауэрлат выполняется с использованием монтажного раствора с теплоизоляционными добавками или «зимнего» клея. Кроме того, для снижения

теплопотерь кладку рекомендуется утеплить или, как минимум, оштукатурить и утеплить.

Армопояс под кровлю в доме из газобетона имеет ширину равную ширине стены, на которой он возводится, минус утепление, если оно планируется. Т.е. если для кладки стены использовался газоблок с шириной 300 мм, а бетонный пояс планируется утеплять 50 мм минватой, то ширина его будет составлять 250 мм. Высота армирующего бетонного пояса рассчитывается исходя из количества нитей арматуры, число которых в свою очередь зависит от плотности газоблока, типа крыши, этажности сооружения. Чем больше нагрузка на газобетон, тем выше должен быть армопояс. В таблице результаты расчетов высоты пояса для 1-, 2- и 3-х этажного дома с двухскатной крышей с утеплением:

Этажность дома Газобетон D300
Газобетон D400 D500
ГазобетонD600 и выше      
Кол-во нитей Высота Кол-во нитей Высота Кол-во нитей Высота  
1 этаж 3 10 2 15 2 20
2 этажа 3 15 3 20 3 25
3 этажа 3 20 4 20 4 25

*Мансарда, цокольный и технический этаж при расчетах считаются как полноценные этажи.

Армопояс под мауэрлат в доме из газобетона будет «работать» правильно, если соблюдать при его строительстве при его строительстве принцип целостности и неразрывности. Пошаговая инструкция, как сделать армопояс по газобетону под крышу:

Прежде всего, необходимо выбрать тип опалубки для заливки бетонного пояса. Опалубка может быть съемной или несъемной. Самый простой и целесообразный вариант — из газобетона – так называемые U-блоки, в которых железобетонный сердечник снаружи дополнительно утепляется с применением пенополистерола. Такая опалубка не только выдержит небольшой объем бетона, но и будет выполнять функции утеплителя для железобетонного пояса. Для дополнительного утепления берется пенопласт или пенополистирол в плитах толщиной 50 мм. Пенопласт устанавливается между внешней стенкой U-опалубки из газоблоков и арматурным каркасом с пространством для защитного слоя бетона не менее 2см

Для заливки армопояса используется товарная бетонная смесь не менее М300. Для популярных с плотностью D400-500 газобетонных блоков, марка бетона не меняется и остается не менее М300. Существуют старые технологии, когда изготавливают теплоизоляционно-конструкционный бетон (керамзитобетон, перлитобетон, базальтобетон и пр.) с целью уменьшить теплопроводность узла с армопоясом. Для создания армирования применяется арматура класса А3 сечением 10 или 12 мм. Пространственное расположение арматуры зависит от количества арматурных нитей. Две нити располагаются параллельно, три нити также могут располагаться параллельно или образовывать треугольник, четыре нити — образуют квадрат. Для упрощения работы можно использовать готовые армокаркасы на 2-4 нити.

Крепление деревянного мауэрлата к

армопоясу выполняется на металлические резьбовые шпильки. Длина шпилек составляет: заглубление в армопояс не менее 10см + высота мауэрлата + 3-5 см для резьбы гайки. Количество шпилек определяется из расчета – в среднем 1 шпилька на 0,6м.п.

Опалубка устанавливается так, чтобы ее высота была на 10 см выше высоты армопояса. Армирующий каркас можно делать двумя способами: на земле, а затем готовый поднимать и монтировать в опалубку или осуществлять вязку прямо в опалубке. Для вязки арматуры используются специальные крюки. Сращивание арматуры по длине выполняется вязальной проволокой. Арматурный каркас укладывается в опалубку на U-образный газоблок через пластиковые фиксаторы.

Шпильки под монтаж мауэрлата устанавливаются заранее в U-образном газоблоки с фиксацией к арматурному каркасу с контролем расположения по оси с помощью шнура -причалки.

Как залить армопояс на газобетон под мауэрлат на высоте? С помощью автобетононасоса или с подъемом бетонной смеси вручную. В первом случае бетонный раствор будет подаваться в опалубку под давлением, а сам процесс бетонирования займет немного времени. Если АБН отсутствует, то придется подавать смесь на высоту в ведрах, с помощью лебедок и т.д. В обоих случаях конструкция бетонируется с уплотнением бетонной смеси виброинструментом.

За бетоном осуществляется стандартный уход: увлажнение, укрытие от осадков. Приступать к строительству крыши можно через 2ое суток после бетонирования армопояса под мауэрлат.

Как сделать армопояс по газобетону под крышу


От профи: армопояс под крышу дома из газобетона или пеноблока

Доброго времени суток, уважаемые читатели нашего журнала.

Мы продолжаем традиционную серию статей от профессиональных строителей. Сегодня речь пойдет о том, как сделать армопояс под кровлю дома из газобетона или пеноблока своими руками.

Меня зовут Ростислав, мне 37 лет, и я – строитель с двенадцатилетним стажем. Начинал я на стройке, подсобником, как все. Работал по принципу: «принеси, подай, придержи и не мешай». Но время прошло, я вырос — годами и профессионально, приобрёл личный инструмент, и начал работать самостоятельно.

Первое моё правило при выполнении какого-либо задания – это тщательная подготовка материала и инструмента для достижения отличного конечного результата.

На сегодняшний день, в строительстве частных домов и хозяйственных построек очень часто начали использовать Газо-, или Пеноблоки. Я согласен с тем, что этот материал имеет хорошие характеристики по сохранению тепла в помещении и быстроте монтажа, но, есть одна важная особенность:

этот материал не выдерживает долгосрочного точечного давления, которое создаётся нагрузкой перекрытия и давления атмосферных осадков на постройку.

Но есть выход — это монтаж армопояса по всему периметру, включая и перегородочные стены, и сейчас мы разберёмся, как это правильно сделать.

Материалы и инструменты

Итак, что нам нужно для работы.

Материалы:

1. ОСБ плита (толщина 10-12мм) количество зависит от длины заливаемого армопояса (периметр плюс длина всех перегородок делим на четыре)

2.Саморезы длина 76мм по дереву, калёные

3. Саморезы, длина 40мм по дереву калёные

4. Сетка армированная, кладочная. Размер ячейки 50х50мм. Количество квадратных метров в четыре раза больше, чем количество листов ОСБ.

5. Резьбовая шпилька. Диаметр 10-12мм (количество определяется так: количество потолочных балок умножаем на точки соприкосновения со стенами плюс по фронтонным стенам через метр и умножаем на 0.2)

6. Гайки которые накручиваются на шпильки выбранного Вами диаметра.

7. Шайбы размером: внутренний диаметр – диаметр шпильки, а наружный , на 10-20мм больше. Чем больше наружный диаметр, тем лучше. Будет большая плоскость сопротивление на отрыв.

8. Цемент (из расчёта марка 400 -220кг. на 1м3 готовой бетонной смеси)

9. Щебень фракции 5-20мм ( из расчёта — сколько кубических метров нужно бетона, столько нужно и щебня)

10. Писок речной (из расчёта сколько нужно кубов бетона)

11. Пластификатор для бетона.

12. Рейка сосновая 25х50мм

13.Хомутики пластиковые, или, проволка вязальная.

Инструменты:

1.Гидроуровень

2. Рулетка

3.Леска строительная

4. Карандаш

5. Ножовка, или электропила дисковая, торцовочная

6.Шуруповёрт

7. Болгарка (угловая шлифовальная машина)

8.Бетономешалка

9.Лопата совковая и пару вёдер

10.Мастерок

11.Леса строительные, или подмости

12. Средства индивидуальной защиты:

(очки, перчатки, обувь)

Приступаем к укладке армопояса на стены под крышу дома

1. Итак, с чего начать? А начинать всегда нужно с определения  размеров и высоты относительно гидроуровня

Для этого нам нужна рулетка, бумага, карандаш и гидроуровень. Рулеткой снимаем длину всех внутренних перегородок и периметр постройки, а также диагональные размеры ( диагональные размеры, нам нужны для монтажа деревянных конструкций и дальнейших робот), и переносим это всё на бумагу, чтобы в будущем руководствоваться этими данными. Следующий этап – съемка высот гидроуровнем. Гидроуровень поможет нам дать отметки на постройке, которые находятся непосредственно в горизонтальной плоскости. Это действие неудобно проводить самому, поэтому работаем вдвоём. Берём карандаш, ставим на углу постройки произвольную метку, примерно на высоте 1.5 метра от нижней основы и с помощью гидроуровня и помощника, переносим эту метку по всем наружным углам постройки, а также внутри здания в внутренних углах, это нам нужно для постройки опалубки в «горизонте».

Горизонт – это условная линия, которая соединяет две точки,находящиеся на одном уровне, и перпендикулярно вертикального отвеса  образуют угол 90 градусов на всей длине этой линии.

Подробней как сделать водяной уровень и как им пользоваться в этой статье.

2. Определяемся с высотой заливки армопояса, в моём случае высоты заливки 20 см. Вполне достаточно, так как крыша не большая и не сложная. Ориентируясь к этому размеру, нарезаем ОСБ плиту. Плита режется на 5-7см шире, чем высота заливки бетона, в моём случае я нарезал по ширине 25-27см. на всю длину листа. Практика показывает что, ширина армопояса должна соответствовать ширине кладки, а высота, согласно проектной документации. Рекомендуемая высота армированного основания находится в районе 30 см. Армопояс и уложенный на него мауэрлат должны опоясывать весь дом.

Мауэрлат-это балка, которая крепится к армопоясу через резьбовую шпильку, и к мауэрлату крепится стропильная часть кровли.

3. По наружным углам периметра постройки, в последний ряд кладки Газоблока, вертикально, монтируем рейки 25х50, так чтоб они выступали на 30см. выше, чем сама кладка. На эти рейки, с помощью рулетки переносим высотные метки ( одинаковый размер от метки гидроуровня, плюс, высота заливки бетона ). Кстати, рейки монтируются с помощью саморезов 76мм. Они очень легко закручиваются в Пено блок, и, если закручивать под углом к горизонту, неплохо держат на отрыв. По этим меткам натягиваем леску, это будет наш высотный маяк. Высотный маяк нам даёт высоту установки опалубки, так как опалубка у нас наборная, то есть состоит из отдельных комплектующих.

Установка опалубки

4. Установка опалубки. Итак, что мы имеем:  нарезанную ОСБ плиту и высотный маяк. Начинаем монтировать опалубку. Для этого нам нужны смонтированные леса или подмости, шуруповёрт и хороший помощник. Так как один человек будет выставлять лист ОСБ  так , чтобы верхний край был максимально приближён к леске и пока напарник придержит, закручиваем 76 саморез в низ ОСБ плиты (там где она налаживается на блок ) но под углом к горизонту приблизительно 45 градусов. В Газоблок он вкручивается легко, но когда саморез вкручен под углом, он обретает больше сопротивление на отрывание. Таким образом, мы обходим весь наружный периметр, соединяя между собой опалубку через рейку 25х50 , и скручивая между собой в местах углового соединения.

Разметка под потолочные балки (или балки перекрытия)

5. Как только у нас установлена опалубка по наружному периметру, мы смело можем приступить к разметке и установке шпилек с резьбой для крепления потолочных балок. Для этого нам нужно определится с шагом стропильной части кровли. В моём случае готовилась под металлочерепицу, а конструктивные нормы не позволяют делать шаг стропил более чем 75 см. Поэтому берём скатный размер длины, и делим на количество промежутков, чтобы значение было в диапазоне 65-75см. В моей ситуации получилось как раз десять балок, с шагом 72см. Поэтому по скатной стороне постройки (скатная часть постройки это — участки периметра постройки, где будут устанавливаться стропила) по установленной наружной опалубке карандашом, согласно нашему расстоянию размечаем места установки резьбовых шпилек , а также в местах, где балка будет ложиться на внутренние перестенки. Стоит заметить, если фронтонная часть кровли будет из деревянной конструкции, то там тоже необходимо устанавливать мауэрлат, но расстояние между шпильками должно быть 80-100см.

Кстати, постройки с двухскатными кровлями по фронтонам  делятся на два вида: фронтон, выложенный из блока или кирпича, или, как в моём случае, на фронтоне строится деревянный каркас из реек, и обшивается ОСБ плитой. В первом случае мауэрлат монтируется на армопояс только со скатной стороны, а во-втором — по всему периметру.


Установка шпилек крепления

6. Подготовка и установка шпилек крепления. Итак шпильки. Для чего они нужны? Шпильки служат для быстрого и надёжного соединения растворной конструкции с деревянной. Для монтажа потолочных балок применяют шпильки диаметром не менее 10мм.

Для этого мы берём шпильку, замеряем высоту нашей заливки, добавляем высоту потолочной балки, добавляем 5см на гайку-шайбу, и 5см на забивание в Пеноблок, и нарезаем болгаркой. В моей ситуации я нарезал по 45см (5см-в пеноблок,20см — в заливку, 15см-на балку, 5см-гайка, шайба).Накручиваем гайку на расстояние 5 см, ставим шайбу и забиваем в середину Пеноблока по заранее размеченным местам до упора шайбы в Пеноблок и максимально вертикально. Дополнительно на шпильку на расстоянии где она будет заливаться бетоном, то есть  если заливка бетона 20см, то на высоте 15-18см, можно смонтировать дополнительные средства связки с бетоном, какие-то отходы арматуры или прута. Как на примере, показанном на фото.

Изготовление самого армопояса

7. Итак, когда шпильки установлены приступаем к изготовлению армопояса. Для больших фундаментных робот в армировке используют арматуру, но в нашем случае вполне хватает кладочной армирововочной сетки с размером ячейки 50х50мм. Если ширина заливки, как в моём случае 20см, то тогда мы с помощью болгарки нарезаем сетку шириной 60см. Для того чтобы сетка была полностью закрыта бетонным раствором, мы уменьшили высоту на сторону по 5см. Берём нашу заготовку и  загибаем две стороны по 15 см. и центр до угла 90 градусов, чтобы получился параллелепипед с высотой стороны 15 см. В местах где надо соединить стороны, просто связывается вязальной проволокой, или пластиковыми хомутиками. После эти заготовки укладываются на Пеноблок и связываются между собой также проволокой или хомутами. В местах, где установлены шпильки, армосетку разрезают и связывают со шпильками. Это дополнительно закрепит шпильки.

К сожалению фотографии отдельно армировки нет, но её видно в левом углу фото.

8. После завершения установочных робот, устанавливаем внутреннюю часть опалубки — ту что будет внутри постройки. Так же как и наружную, монтируем высотную леску, так как описано в третьем пункте этой статьи и на 76 саморезы монтируем на резанную ОСБ плиту.

Когда внутренняя и наружная опалубка установлена, необходимо ихзакрепить с верху. Для этого мы берём рейку размером 50х25мм и нарезаем на ширину заливки (плюс 4см) для лучшей фиксации.

Сверху, на опалубке, прикручиваем нарезанную нами рейку с одной стороны к ОСБ плите, и сохраняя размер ширины заливки (в этом нам поможет рулетка, или вырезанный точный шаблон размера, вставленный в середину опалубки) закручиваем саморезы в другую часть рейки так, чтобы скрепить через рейку две стенки опалубки. Такой крепёж необходимо устанавливать с шагом не более 40см. Обязательно контролировать жёсткость конструкции. Монтаж выполняется 40-выми саморезами .

Заливаем наш армопояс под крышу дома

9. Если конструкция опалубки собрана и проверена жёсткость и устойчивость конструкции, можно приступать к наполнению опалубки бетоном. Для этого нам нужна бетономешалка, вёдра и хороший помощник.

Следует заметить, что опалубку следует наполнять бетоном постепенно, не спеша, но желательно за один день залить весь периметр, так как бетон должен схватится без разрывов во времени, чтобы избежать трещин на соединениях.

Пропорция песка и щебня, согласно норме: одна часть цемента, три части щебня и три части песка. При заливке можно периодически постукивать молотком по стенам опалубки и трамбовать каким-то штырём, для того чтобы максимально выгнать пузырьки воздуха, которые возникают при заливке. Если этого не делать, то после разборки опалубки мы увидим, что бетон залит пористо и не монолитно, что угрожает потери прочности и сроку эксплуатации армопояса.

Завершающий этап и разборка конструкции

10. Разбирать опалубку рекомендуется не раньше чем через два дня. При условиях очень жаркой погоды желательно на второй день после заливания бетона, немного смочить его водой, это лишним не будет.

ГОСТовское нормы нам говорят, что бетон марки 200 набирает полную прочность через 21 день, при условии что температура окружающей среды равна +10 градусов. Если температура выше, влага из приготовленной смеси испаряется быстрее и цемент не успевает вступить в химическую реакцию, то есть, приготовленный бетон не наберёт нужной прочности.

Вот так получилось у меня.

На этом все наши роботы по монтажу армопояса под мансардную кровлю частного дома закончены. Следуя этим не хитрым советам монтаж армопояса не будет таким сложным и непонятным. Все вопросы и дополнения пишите в комментариях. Буду рад услышать Ваше мнение.

Также еще видео по заливке армопояса из стороннего ресурса:

К примеру:

  • можно использовать этот способ (без армопояса), если сооружаемая постройка небольших размеров;
  • если кровля – это несложная конструкция, покрываемая лёгкими кровельными материалами;
  • если зимой снеговая нагрузка незначительная;
  • если в конструкции стропильной системы используются висячие стропила, которые между собой стянуты надёжными затяжками;
  • если устанавливаются наслонные стропильные ноги, подпираемые по оси укладки конькового бруса.

Кстати, последний вариант лучше всего подходит к данной ситуации. Потому что часть нагрузки от крыши будет ложиться именно на опоры под коньком, это снизит нагрузки на стены. И все же перед тем как крепить мауэрлат к газобетону, надо хорошо подумать, а стоит ли проводить этот процесс без заливки армопояса.

Вариант №1

Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса лучше всего проводить при помощи стальной проволоки диаметром 4–5 мм, которую скручиваются в 2–4 слоя. Такой способ нередко используют, когда укладывают мауэрлатного бруса на кирпичную кладку. Как проводится этот процесс. Есть несколько строгих требований:

  • проволоку надо уложить в кладку газобетонных камней в третий или четвёртый ряд до окончания кладки, то есть, над проволокой должно быть уложено 3–4 ряда блоков;
  • длина скрутки должна быть такой, чтобы с двух сторон она доставала до уложенного мауэрлата, перехлёстывала его и скручивалась, создавая крепление;
  • шаг укладки проволочных скруток равен шагу монтажа стропильных ног.
Пример крепления мауэрлатного бруса при помощи проволоки

Перед тем как уложить мауэрлат без армопояса на стены из газобетона, надо торцы стен гидроизолировать. Самый простой способ – расстелить рубероид в два слоя. После чего укладывается сам брус. Его надо выровнять или по внешней поверхности стены, или по внутренней. Обязательно производится выравнивание по горизонтали. После чего проводится затяжка проволочных косичек при помощи монтировки. Главное – чтобы стяжка была прочной и плотной.

Пример правильно затянутых проволочных косичек при помощи монтировки

Кажется, вот оно решение проблемы. Но давайте рассуждать здраво. Сильная затяжка газосиликатных блоков может привести к растрескиванию материала, особенно это будет видно при эксплуатации крыши, когда на неё будут действовать ветровые нагрузки. От них проволока будет работать, как пила. А ведь именно этим инструментом подрезают блоки, когда необходимо их подогнать под требуемые размеры.

То есть, этот вариант при кажущейся правильности использования, вызывает большие сомнения. И чем сильнее мауэрлат затягивать проволокой, тем быстрее она разрежет блоки.

Вариант №2

Монтаж мауэрлатного бруса без армопояса при помощи анкеров и дюбелей. Для крепления здесь предлагают использовать анкера длиною не менее 30 см, лучше 50. Внешний вид они имеют вот такой: 

Как проводится этот процесс:

  1. На стены после гидроизолирования их верхних торцов укладывается мауэрлат.
  2. Через каждый 1-1,2 м в нём, а также одновременно в газобетонных блоках, делаются отверстия дрелью и сверлом, диаметр которого подбирается под диаметр дюбеля для анкера.
  3. Забиваются дюбели.
  4. В них вкручиваются анкерные болты.

Для крепления мауэрлата к газобетону без армопояса лучше использовать анкера диаметром не меньше 12 мм. И ещё один момент – подберите под гайку шайбу большего диаметра.

Итак, на самом ли деле этот способ можно считать надёжным. Если бы это касалось армирующего пояса из бетонного раствора, то сомнений не было никаких. Это на все сто процентов надёжное крепление. С газобетоном, даже если используются анкера большой длины, нет уверенности, что крепление этого типа сможет выдержать серьёзные нагрузки, исходящие от кровельной конструкции. Одно дело закрепить на газобетоне полку, шкаф или телевизор, другое дело, когда нагрузки от крыши – это не одна тонна различных материалов.

Вариант №3

Крепление мауэрлата к газобетонной стене при помощи шпилек. Здесь используется шпилька диаметром не менее 12 мм. Её укладывают поперёк стены в кладку из блоков ниже последнего ряда на 2–3 блока. Получится так, что из стены с двух сторон будут торчать резьбовые концы шпильки. Поэтому её длину выбирают по ширине стены из газобетона.

В этом случае мауэрлат на газобетон укладывается точно так же, как и в предыдущих случаях. А вот крепление производится проволочной скруткой. На концах стальной «косички» делаются петли, которые надеваются на концы шпильки. То есть:

  • сначала надевается одна петля, к примеру, на внешний конец крепёжного изделия;
  • она затягивается гайкой М12 с уложенной под неё широкой шайбой;
  • скрученная проволока перекидывается через стену, соответственно и мауэрлат;
  • свободная петля на противоположном конце вставляется в свободный конец шпильки;
  • производится затяжка гайкой и шайбой;
  • потребуется монтировка, которой проводится закручивание скрутки поверх мауэрлатного бруса, то есть, производится притягивание последнего к стене.

Надо отдать должное этому способу крепления мауэрлата к стене, возведённой из газоблоков. По многим позициям он более надёжен. Во-первых, проволока не соприкасается с газобетонным материалом. А значит, от её скручивания нет нагрузки, которая могла бы разрезать его. Во-вторых, шпилька укладывается, не нарушая целостность блоков, что очень важно именно для газобетонного материала. Но даже этот вариант не гарантирует стопроцентную надёжность крепежа.

Вариант №4

Надо сегодня говорить об инновационных методах крепления, потому что научно-технический прогресс не стоит на месте и предлагает нам новые материалы, увеличивающие прочность крепления. Это так называемые химические анкеры. По сути, это все то же металлическое приспособление, которое вставляются в стену. Но вместо металлического дюбеля в проделанное отверстие заливается двухкомпонентный клеевой состав, который при соприкосновении с воздухом быстро полимеризуется, образуя прочное соединение. В него и вставляется стальной анкер, пока материал ещё не стал твёрдым.

Сегодня производители предлагают две разновидности химических дюбелей:

  1. Готовый двухкомпонентный состав в баллончике, на который для удобства подачи смеси надевается пистолетная насадка.
  2. Состав находится в стеклянной капсуле, которую надо вставить в подготовленное отверстие. Затем в неё вставляется анкер, который собой разбивает капсулу, таким образом, смешивая два компонента между собой и создавая условия соприкосновения их с воздухом.

Сам процесс крепления мауэрлата этим способом в точности повторяет технологию с обычными анкерами и металлическими дюбелями, которая была рассмотрена в варианте №2. Только вместо стального дюбеля в подготовленное отверстие вставляется или капсула, или заливается состав из баллончика. Самое важное в последнем случае – вставить анкер сразу после заполнения монтажного отверстия двухкомпонентным химическим составом.

Необходимо добавить, что производители химических анкеров сегодня предлагают разновидности специально для газобетонных материалов. Именно их и надо использовать для крепления.

Теперь, что касается надёжности крепежа. Это один из самых надёжных вариантов. Но какой-либо информации о том, что кто-то уже пользовался ей, нет. Поэтому можно лишь строить догадки. Хотя теоретически все должно сработать.

Вариант №5

Здесь используются все те же шпильки, только устанавливаться они будут вертикально и выполнять функции анкеров. К ним привариваются стальные полосы толщиною 5 мм, шириною 50 мм, длиною, равной ширине стены. Приспособление устанавливается на стадии сооружения стен ниже верхней плоскости торца на 2–3 блока. Поэтому важно точно определить длину шпильки. Ориентир установки – полосою поперёк стены. Вариант лучше использовать, если стены поднимаются из двух блоков, поэтому шпильки будут оказываться между блоками, не нарушая их целостность.

Неплохой вариант крепления, один из лучших, но при одном условии – масса крыши не должна быть большой. Нагрузка на стены в этом случае косая, поэтому крепежи работают на изгиб. Чем шире будет в крепёжной конструкции полоса, тем лучше.

Обобщение по теме

Предложено несколько вариантов крепления мауэрлата без заливки армопояса. Сложно сказать, как себя поведёт вся конструкция, будут ли надёжны крепёжные изделия. Поэтому не стоит рисковать и избегать расходов. Залейте армопояс и все ваши проблемы решатся одномоментно.

Армопояс в доме из газобетона. | Пенообразователь Rospena

Армопояс (или армирующий пояс, как его еще называют) это армированная монолитная конструкция, полностью повторяющая контур несущих стен дома по периметру и служащая для их укрепления и правильного перераспределения нагрузок. Заливка армопояса в доме из газобетона является необходимым условием, гарантирующим прочность постройки. О его устройстве, утеплении и армировании мы поговорим подробно в сегодняшней статье.

Что такое армопояс и зачем он нужен

Если рассматривать прочностные характеристики таких материалов как газобетон, пенобетон, арболит и кирпич, то станет ясно, что сами по себе эти материалы достаточно хрупкие, поэтому при точечном воздействии на них большой нагрузки, они могут легко разрушиться.

В процессе возведения дома нагрузка на его стены постепенно возрастает как с верхней части, так и с нижней, в виде подвижек грунта и неравномерной усадки. Завершающий элемент – крыша – также оказывает значительное поперечное (распирающее) давление на стены. Отсутствие армирующего пояса в таком случае может привести к появлению трещин в стенах дома, а также к их полному разрыву и разрушению.

Армопояс, формируя жесткий каркас и связывая все стены воедино, принимает на себя нагрузки от верхних этажей и крыши и равномерно распределяет их по всему периметру. Заливка армированного пояса нужна в местах повышенной сейсмической активности, а также при условии дополнительных серьезных нагрузок на здание.

При возведении одноэтажных газобетонных домов, к заливке армопояса приступают после окончательного возведения стен, перед монтажом кровли. В этом случае, как правило, в армопояс закладываются шпильки, к которым крепится мауэрлат крыши. Это позволяет жестко «привязать» крышу к коробке дома.

Если в доме больше одного этажа, то армопояс заливается после возведения каждого последующего этажа под плиты перекрытия и в завершении, перед монтажом кровли.

Нужен ли армопояс под деревянные перекрытия

Как сказано выше, армопояс нужен для правильного распределения нагрузки от  тяжелых перекрытий на стены здания. Но что, если в качестве перекрытия в доме используются не железобетонные плиты или монолитный бетон, а обычные деревянные балки, вес которых в разы меньше бетона?

При строительстве домов из газобетона часто можно встретить такой подход, когда стены возводятся без использования армирующейй конструкции. В таком случае деревянные балки перекрытия монтируются непосредственно на газобетонные блоки, а торцы балок, как правило, выходят наружу.

Без воздействия больших нагрузок такой подход может быть оправданным, но в большинстве случаев отсутствие армопояса в таких домах является признаком отсутствия проекта строительства. Такое строение может простоять десятилетиями без повреждений, но при превышении стандартных нагрузок, локальное давление бруса на газобетон может привести к образованию трещин и его разрушению.

Как сделать армопояс в доме из газобетона

Перед тем, как начинать строительство дома, важно помнить, что армопояс – это железобетонная конструкция, поэтому после его монтажа бетону нужно минимум 28 дней для того чтобы высохнуть и набрать марочную прочность. Поэтому важно правильно спланировать ход строительства, чтобы технологические паузы (которых будет столько, сколько армирующих поясов в вашем доме) не нарушили ход строительства.

Ширина армопояса, как правило, выбирается равной ширине газобетонного блока, но здесь есть свои особенности. Застывший бетон является серьезным мостиком холода, приводящим к утечкам тепла из дома, поэтому необходимо предусматривать терморазрыв, который будет отсекать поступление холода извне.

В случае, если утепление дома из газобетона будет производиться снаружи по технологии мокрого фасада, то сам утеплитель будет являться терморазрывом, защищающим строение от теплопотерь.

Если же утепление фасада не планируется, либо предусмотрен фасад с вентзазором, тогда утепление армопояса необходимо производить непосредственно при его заливке. В этом случае минеральный утеплитель, либо пенополистирол или пенопласт укладываются в опалубку рядом с арматурой ближе к внешней стороне дома, уменьшая ширину армопояса примерно на 5 см.

Опалубка для армопояса

Первый этап создания армопояса в доме из газобетона — монтаж опалубки. На этом же этапе нужно предусмотреть, какой будет высота армопояса, с этим учетом и подбирается ширина досок для опалубки. Стандартная высота армирующего пояса составляет 10-20 см и схожа с высотой стандартного газобетонного блока.

В устройстве опалубки армирующего пояса есть два принципиально разных подхода. В первом случае в качестве опалубки могут использоваться специальные U-образные блоки заводского производства, которые представляют собой обычные газобетонные блоки с выбранными полостями в виде буквы U.

Ряд таких блоков кладется на стеновые блоки по обычной схеме, в них укладывается арматура и заливается бетон. После высыхания получается готовый армопояс, который, ко всему прочему, защищен от образования моста холода внешним слоем газобетона. Толщина внешней стенки в таких блоках толще внутренней, что придает таким ей свойства теплоизоляции.

Такие блоки достаточно дороги, поэтому часто на стройке используются обычные газобетонные блоки с вручную сделанными пазами по размерам U-блоков, благо газобетон легко поддается обработке специальной пилой по газобетону.

Второй случай – традиционная опалубка из досок или деревянных щитов, как для ленточного фундамента. Она монтируется из доcок, толщиной от 20 мм или из листов фанеры. Обычно нижний край опалубки напрямую крепится с двух сторон к газобетону, а сверху она скрепляется между собой деревянными брусками с шагом 60-100см.

Обязательным условием в таком случае является выравнивание опалубки для армопояса по уровню во всех плоскостях, так как залитый армирующий пояс будет являться основанием для плит перекрытия, либо для мауэрлата крыши.

Армирование армопояса

На данном этапе необходимо сделать силовой металлический каркас армопояса, который придаст основную прочность всей конструкции. При армировании армопояса есть несколько основных правил, которым необходимо следовать:

  • Армирование должно производиться по всей длине армирующего пояса без разрывов;
Конструктивно арматурный каркас выполняется в два слоя по два прута арматуры диаметром 10-12мм;

Конструктивно арматурный каркас выполняется в два слоя по два прута арматуры диаметром 10-12мм;

  • Размер каркаса выбирается так, чтобы со всех сторон было как минимум 5см защитного слоя бетона;
  • Не допускаются стыки арматурных прутов между собой. Нахлест продольных прутьев друг на друга должен быть 80-100см;
  • В поперечном направлении каркас связывается арматурой толщиной 6-8мм и с шагом 20-40см;
  • Технологически правильно связывать арматуру между собой вязальной проволокой, а не сваркой, так как сварка не является корозийно-устойчивым способом связи металлов, и разрушаясь может нарушить жесткость всего армопояса;
  • Не допускаются стыки прутьев в углах армирующего каркаса. Нахлест арматуры в таким местах должен составлять от 30 до 50 диаметров продольной арматуры, то есть 30-50см для арматуры диаметром 10мм.

Схемы армирования г-образных углов и т-образных примыканий армопояса показаны на рисунке ниже.

Частой ошибкой начинающих строителей является использование арматуры диаметром свыше 12мм для обычных частных домов. Такой подход ошибочен, так как использование более толстой арматуры уже не ведет к увеличению прочности армопояса, но увеличивает расходы на ее приобретение.

Также рекомендуется использовать фиксаторы для армирующего каркаса. Фиксаторы нужны для того, чтобы при заливке бетона не произошло смещение арматуры и ее оголение. На этом же этапе происходит закладка и фиксация утеплителя в опалубке.

Заливка армопояса

Заливка бетона в опалубку — самый ответственный этап создания армопояса в газобетонном доме. Для заливки армопояса проще всего использовать покупной бетон. Обычно для этой цели используется бетон марок М200 или М250. Его прочности с запасом хватает для частного строительства.

Удобнее всего, если бетон доставляется на объект в миксере вместе с бенононасосом. Бетононасос принимает готовую смесь из миксера и при помощи длинного рукава доставляет его прямо к месту заливки. В противном случае бетон придется доставлять вручную ведрами, что увеличит время заливки и трудозатраты.

При невозможности использования заводского бетона, его замешивают вручную. В таком случае нужно обращать особое внимание на постоянство соотношения компонентов во всех замесах для получения однородного состава по всей длине армопояса.

Отдельное внимание стоит обратить на то, что армопояс должен заливаться за раз, чтобы избежать разрывов и неоднородностей. При использовании миксера этого достичь легко, но при ручном замесе бетонной смеси, нужно заранее распланировать все этапы заливки, чтобы сделать это за один день.

После заливки бетона в опалубку, нужно произвести вибрирование смеси при помощи специального строительного вибратора. Это позволит вывести наружу весь воздух, который при застывании бетона может стать причиной воздушных раковин, приводящих к потере прочности армопояса. При этом нужно стараться не задевать вибратором арматуру, чтобы не менять ее положения.

После заливки армопояса необходимо время для набора бетоном марочной прочности. Как правило, на это нужно 28 дней. После этого можно приступать к укладке плит перекрытия, либо к монтажу крыши.

Полезные советы при заливке армопояса

Если армопояс заливается на верхнем этаже перед возведением крыши, то перед заливкой полезно будет заложить в опалубку куски проволоки или стальные резьбовые шпильки с шагом 80-100 см. Они пригодятся для закрепления мауэрлата крыши, который будет надежно крепить крышу к коробке дома.

Если армопояс заливается на верхнем этаже перед возведением крыши, то перед заливкой полезно будет заложить в опалубку куски проволоки или стальные резьбовые шпильки с шагом 80-100 см. Они пригодятся для закрепления мауэрлата крыши, который будет надежно крепить крышу к коробке дома.

  • В теплое время года влага интенсивно высыхает. Поэтому рекомендуется накрыть армирующий пояс полиэтиленовой пленкой для предотвращения быстрого высыхания. Помните: для правильного набора прочности бетона, ему необходимо создать соответствующие условия по температуре и влажности.Также в жаркие периоды можно периодически поливать водой конструкцию. Через неделю можно размонтировать опалубку и дать армопоясу высохнуть полностью.
  • Не экономьте на качестве бетона, утеплении и арматуре. От того, какие именно материалы будут использоваться в строительстве, зависит в конечном итоге качество готового армирующего каркаса.

Надеемся, что материал статьи был полезен. В случае возникновения вопросов, оставляйте их в комментариях, постараемся найти ответ вместе.

Армопояс Сейсмопояс Армопояс своими руками

Тема сегодняшней статьи — создание армопояса. Армопояс, армированный пояс, железобетонный  армирующий пояс, разгрузочный армированный пояс, сейсмопояс — это монолитная кольцевая железобетонная конструкция, которая  повторяет контур стен.

Железобетонный пояс обязательно!! должен быть замкнутым и ни в коем случае не прерываться по длине. Необходимость строительства армопояса при кладке стен из газосиликатных блоков — достаточно спорный вопрос. В интернете на сайтах производителей газосиликатных блоков (пеноблоков, газоблоков) можно найти противоречивую информацию. Но все же большинство категорически утверждают, что армопояс необходим! Попробуем разобраться…

 Приложенные к этой статье фото помогут вам в этом. Чтобы увеличить изображение — кликните (нажмите) по нему «мышкой».

 

Какова роль армопояса в конструкции строения?

  • Так ли он необходим?
  • Можно ли обойтись без армопояса?

Причины для изготовления армопояса

Армопояс предназначен для повышения сопротивления конструкции от постоянных деформирующих нагрузок: ветровых нагрузок, неравномерной усадки конструкции, неравномерной осадки почвы под конструкцией, сезонных и суточных температурных перепадов.

Газосиликатные блоки  не обладают большой устойчивостью к деформациям изгибающего типа. Армопояс же берет на себя  всю нагрузку, возникающую при деформации конструкции.

  • При устройстве крыши возникает необходимость в креплении бруса к стенам. Крепить брус анкерными болтами к газосиликатным блокам категорически запрещается — газобетон не приветствует точечную нагрузку. Многочисленные крепления на анкерные болты приведут к многочисленным точечным нагрузкам, что опять же, не приветствуется.
  • Стены из газосиликатных блоков  под давлением крыши будут испытывать вертикальную нагрузку, стены при этом будут «пытаться раcползаться». Чтобы это не произошло, необходимо не только  придать жесткость всей конструкции строения, но и равномерно распределить нагрузку на каркас. Недаром, армопояс имеет еще одно название — разгрузочный пояс.
  • Малейшее отклонение уровня при строительстве крыши может привести к усилению неравномерной (точечной) нагрузке на стены. О точечной нагрузке на газосиликат мы писали выше.

 Т.е., независимо от того, что вы планируете разместить выше первого этажа — второй этаж, легкую мансарду или крышу — при стенах из газосиликатных блоков армопояс  НЕОБХОДИМ!

Надеюсь, мы убедили и Вас, уважаемые читатели, в необходимости его строительства. Итак, приступим.

  Для начала предлагаем вам прослушать аудиозапись в формате .mp3. После прослушивания рекомендуем прочитать эту статью до конца — Вы сможете найти еще много полезного.

Аудиозапись «Строительство армопояса своими руками для дома из газосиликатных блоков.mp3

 Если дом двухэтажный, то армопояс необходимо делать после окончания кладки стен первого этажа перед кладкой плит перекрытия и после окончания кладки второго этажа перед сооружением крыши. В первом случае плиты перекрытия кладутся не на газосиликатные блоки первого этажа, а на монолитную железобетонную конструкцию, во втором случае брус крышной конструкции также будет крепиться не к блокам, а к железобетонному армопоясу.

Изготовление опалубки под армированный пояс

Устройство опалубки под армопояс подробно рассказано в статье «Опалубка. Как сделать опалубку под армопояс, перемычки или фундамент» . Обычно высота армопояся составляет 30 см, а ширина равна ширине стены. По ширине стены мы и изготовили съемную опалубку из  20мм доски. Нижняя часть досок  высотой около 3-5 см крепится саморезами с внутренней и внешней стороны стены. Доски скрепляются между собой по длине с наружной стороны с помощью обрезка доски. В результате получается желоб из досок по всему каркасу конструкции.

Чтобы при заливке бетонной смеси желоб сохранил форму,  необходимо  по всей длине с шагом 80-100см скрепить боковые стенки поперечинами. Некоторые строители рекомендуют  при установке опалубки отступить около 3 см внутрь. После заливки армопояса образовавшуюся «нишу» заполнить теплоизоляционным материалом, например пенополистиролом. Таким образом можно уменьшить потерю тепла через железобетонный армопояс.

Изготовление арматурного каркаса для армопояса

Т.к. в нашем доме не предусмотрены тяжелые плиты перекрытия, т.е. нагрузка на стены не велика, для арматурных каркасов мы использовали только две нитки 12мм арматурных прутьев. Арматурный каркас готовится непосредственно на стене в желобе из съемной опалубки, т.к. готовый каркас очень тяжелый.

Из арматурных прутьев изготавливается «лесенка» с шагом около 50 — 70 см. Поперечные прутья крепятся при помощи сварки или проволоки для вязки арматуры. Для вязки проволоки используется специальный ключ с трещеткой. По всей длине каркаса  мы крепили  поперечины  с помощью проволоки, но в местах стыков и пересечений стен — сваркой. Также можно провести дополнительное укрепление уголком с помощью сварки.

Полученный арматурный каркас должен быть «утоплен» в бетонной смеси минимум по 5 см с каждой стороны. Иначе говоря, арматурные стержни готового каркаса должны отступать от боковых стен опалубки и от газосиликатных блоков основания  минимум на 50 мм. Для возведения стен мы использовали газосиликатные блоки шириной 300 мм. Поэтому ширина арматурного каркаса не должна превышать 200мм.

Чтобы каркас снизу не прилегал к блокам, под него по всей длине мы подложили куски кирпича и блоков. Таким образом мы «приподняли» каркас на необходимую высоту.

Если предполагаемая нагрузка на стены достаточно высока, для армирования используют не «лесенку», как у нас, а объемную конструкцию из четырех продольных арматур, соединенных в форме параллелепипеда.  И хотя представленное слева изображение взято из статьи по подготовке конструкции для армирования фундамента и размеры конструкции действительны только для изготовления фундамента —  достаточно понятно, как создается трехмерная конструкция для армопояса. Изготавливайте ее в соответствии с вашим армопоясом, учитывая необходимые отступы арматурной конструкции от всех сторон готового армопояся (см. выше).

После того, как арматурный каркас изготовлен и уложен в опалубку в соответствии с требованиями, описанными выше, необходимо «выставить» его, как обычно — используя уровень.  После выставления каркаса по уровню можно приступать к заливке армопояса. Некоторые строители рекомендуют дополнительно, перед заливкой бетонной смеси,  в верхний ряд газосиликатных блоков забить  »ежом» гвозди или куски проволоки для связи  блоков верхнего ряда с армопоясом.

Заливка армопояса

Для заливки армопояса мы использовали цементно — песчаный раствор с добавлением щебенки. О том, как готовить такой раствор, мы рассказывали вам в статье «Раствор для кладки блоков»  и  «Оконные и дверные перемычки» . Бетонную смесь мы заливали в желоб ведрами.

После заливки бетонной смеси необходимо с помощью  обрезка арматуры или специального инструмента, предназначенного для таких целей, методом штыкования  уплотнить  смесь для ликвидации пустот.

ВАЖНО! Заливать армопояс нужно за один раз, без перерыва. В этом случае ранее уложенная порция раствора не должна застыть  до заливки новой порции. Иными словами: если у вас недостаток бетонной смеси для заливки всего армопояса за один раз или не хватает времени для заливки всего армопояся за один раз, следует производить «отсечку» бетонной смеси ТОЛЬКО вертикально! Для этой цели удобно использовать временную перемычку, например, кирпичи или обрезок блока.

Затем, при следующей заливке бетоном, перемычку удалить, обильно смочить место будущего примыкания свежего бетона к уже затвердевшему (вылить, например, половину ведра воды) и продолжить заливку оставшейся части армированного пояса.

Дня через 3-4 в случае теплой погоды можно разбирать опалубку. Ваш армопояс готов. О том, как к полученному армопоясу мы крепили мауэрлат, вы сможете прочитать в статье «Крыша своими руками. Мауэрлат — основание крыши. Крепление мауэрлата» , рубрика «Крыша».

О том, каким образом изготавливать армопояс над проемами ( в помещениях, где отсутствует стена или часть стены), мы расскажем в следующей статье об армопоясе.

Это точно Вас заинтересует:

Армопояс на доме из шлакоблока. Армопояс в доме из газобетона. Видео — заливка армопояса дома из газоблоков

Время чтения ≈ 3 минут

Армированный пояс считается одним из самых важных этапов строительства блочного дома. Он делается в конце каждого этажа. Армопояс на газобетоне даёт жёсткость всей поверхности дома, «склеивая» всю конструкцию воедино и укрепляя весь дом.

Если вы сомневаетесь в собственных силах и умениях, можно для этих целей пригласить специалистов, но те, кто более-менее ориентируется в строительном деле, вполне способны произвести заливку армопояса, следуя пошаговой инструкции.

Как сделать армопояс по газобетону?

Для этого нужно купить доборные блоки толщиной 10 см. С наружной стороны дома укладываются блоки с помощью клея, затем из экструдированного полистирола или из минеральной ваты устраивается тепловой контур. Затем изнутри дома ставятся блоки толщиной 5 см или опалубка в виде фанеры. В итоге получается самодельный блок, внутрь которого укладывается арматура для армопояса, от 8 до 12 диаметра.

Укладывается она в виде прямоугольника, при этом вяжутся рамки — сверху и снизу по два прута. На любом рынке можно приобрести специальные крепёжные звездочки, которые используются в работе. Это делается для того, чтобы арматура лежала не на самом блоке, а находилась в воздухе — создаётся так называемый защитный слой бетона, с зазором по 3 см сверху и снизу.

После этого заливается бетон, тщательно разравнивается и получается готовый армопояс под плиты перекрытия. Более подробное описание можно посмотреть на видео, также на фото изображены чертежи, схемы и пошаговая инструкция по изготовлению конструкции.

Если внимательно присмотреться, по всему периметру видны шпильки, к которым впоследствии будут крепиться перекрытия для того, чтобы крыша держалась максимально ровно и не смещалась в стороны. Длина шпилек зависит от толщины перекрытия. Как правило, берутся метровые элементы и перерезаются пополам.

Как правильно залить армопояс своими руками? Этот вопрос волнует многих, особенно начинающих мастеров. Вероятно, многим знакома картина, когда бетон заливается из рукава — специального бетонного насоса, подающего материал к нужному месту. Но в большинстве случаев устройство армопояса не позволяет выполнить эту задачу, так как бетон под давлением будет падать с большой высоты, и опалубка может просто-напросто разлететься. Поэтому зачастую приходится использовать ручной труд, каким бы тяжелым он не был.

При заливке армопояса в доме из газобетона следует рассчитывать последующую нагрузку. Если она предполагается не слишком большой, можно сэкономить. Объём конструкции можно сделать меньшим, но не за счёт его сужения, а путём уменьшения толщины. Опытные мастера знают, как грамотно вычислить размеры армопояса и уменьшить затраты на его изготовление, при этом не теряя качества всей конструкции, что очень важно.

Что касается заливки, есть ещё один важный совет. Данный процесс следует производить единоразово, а не за несколько заходов. Если это невозможно, то предварительно рекомендуется устанавливать специальные деревянные перемычки. Когда приходит время для заливки новой части, перекрытие удаляется, стыки тщательно увлажняются и только после этого можно заливать новую порцию бетона.

В конце укладки нужно произвести уплотнение бетонной смеси для исключения пустот. Для этого берут кусок арматуры и протыкают им бетон. Если работы производятся летом, при высокой температуре, то армопояс под мауэрлат рекомендуется накрывать полиэтиленом для того, чтобы влага не испарялась и на поверхности не образовывались трещины.

Армопояс – это металлическое сооружение, изготавливаемое своими руками из арматуры. Его предназначение – повышение прочности несущих стен и сохранение целостности при воздействиях природных условий и во время движения грунта. При строительстве дома монтируется несколько таких поясов. Опалубка для армопояса укладывается с целью создания несущих стен или перекрытий. Она заливается бетоном до полного застывания.

Преимуществом такой опалубки является простота монтажа, минимальное количество необходимых материалов и инструментов, небольшие финансовые расходы и легкость демонтажа. Для распалубки потребуется удалить крепежи и снять доски после застывания бетона. В дальнейшем их можно снова собрать и сделать опалубку для другого строения.

Принцип создания конструкции для армопояса не отличается от технологии устройства опалубки для фундамента или оконных проемов.

Конструкция для дома из газобетона

По описанной выше схеме можно сделать опалубку своими руками для дома любого типа. Устройство подходит для кирпича, газобетона, бетона. Армопояс способствует качественному соединению крыши к каркасу здания. В доме из газобетона он крепится при помощи доборных блоков или опалубки. Первый вариант более легкий, но затратный. Дешевле сделать своими руками деревянную конструкцию. Правильно соорудить ее помогает инструкция:

Схема разрез армопояса в опалубке для газоблока

  1. Доски с высотой в 30 см присверлить к стене из газобетона.
  2. Каждые 50-70 см крепить стяжки для повышения прочности конструкции и предотвращения деформации под воздействием тяжелого бетона.
  3. Внутрь уложить арматуру диаметром от 8 до 12 мм. Выбор зависит от расположения дома. Если стены будут подвергаться негативным воздействиям окружающей среды, то подойдут прутья с максимальным диаметром. В регионах со спокойной сейсмической обстановкой можно сэкономить на арматуре, выбрав недорогие модели с минимальным диаметром.
  4. Арматуру уложить на специальные звездочки, что создает активный нижний слой на блоках из газобетона.
  5. Прутья связать проволокой.
  6. Залить бетон, утрамбовать и выровнять слой.

Если опалубка устанавливается с целью крепления крыши, то перед заливкой бетона устанавливаются шпильки, предназначенные для крепления перекрытий. Они могут быть любой длины, но удобнее работать с экземплярами длиной менее 1 метра.

Правильно сделать опалубку для армопояса для дома из газобетона помогут специалисты при возникновении трудностей. Перед работой рекомендуется сделать расчеты для предотвращения ошибок и покупки нужного количества строительных материалов.

Нюансы при работе с деревянной конструкцией

Устройство опалубки из деревянных досок требует грамотного подхода. При неправильной установке конструкции появляется риск поломки и разрыва досок под воздействием бетонного раствора . Чтобы сделать работу своими руками правильно, необходимо учитывать несколько нюансов:

  • устройство опалубки состоит из досок, крепить которые необходимо при тщательном контроле над вертикальностью и горизонтальностью конструкции;
  • поверхность досок, соприкасаемая с бетоном, очищается и выравнивается;
  • для повторного использования элементов, легкого демонтажа конструкции и предотвращения протечки бетона щиты с внутренней стороны обиваются пленкой;
  • если пропитать доски отработанным маслом или гидрофобной смазкой, сделать своими руками распалубку будет значительно проще;
  • не допускается многократное использование досок. Если они подвергались воздействию атмосферных осадков, то наверняка будут разрушены при повторной эксплуатации;
  • несъемная конструкция изготавливается редко, чаще она собирается из пенополистирольных блоков, с уже встроенной арматурой. Такая укладывается путем нанизывания элементов на прутья;
  • перед работой стоит сделать выбор между изначальным изготовлением армопояса и опалубкой. В некоторых случаях легче уложить арматуру на блоки из газобетона, а затем уже приступать к сбору деревянной конструкции.

Опалубка для каркаса из арматуры изготавливается самостоятельно без применения дорогостоящих материалов и специальной техники. Но только грамотно организованная и проведенная работа гарантирует создание надежной и прочной конструкции. Если в процессе сборки возникли трудности, рекомендуется получить консультацию профессионалов для предотвращения серьезных ошибок, способных повлечь за собой разрушение сооружения.

Армированный пояс из железобетона сооружается по периметру здания. Основой является каркас, собранный из арматуры. Его заливают жидким раствором бетона. А чтобы бетонная смесь не растекалась, собирается опалубка под армопояс. Разберемся, как правильно нужно собирать эту конструкцию.

Зачем нужно строить армопояс

В каких случаях устройство армопояса является необходимостью? Назначение этой конструкции – укрепление зданий, построенных из газо-или пенобетона, кирпича и других материалов, не обеспечивающих достаточно высокую жесткость конструкции. Устройство конструкции необходимо в следующих случаях:

  • если дом строится на мелкозаглубленном фундаменте;
  • при постройке зданий на участках, которые имеют значительный уклон;
  • если на небольшом расстоянии от строящегося объекта имеется река или овраг;
  • при определенных характеристиках грунта на строительной площадке;
  • при строительстве в сейсмически активных районах.

Технология строительство домов из блочных материалов предусматривает сооружение нескольких армопоясов, а именно:

  • самый нижний армирующий пояс заливается в траншею, выкопанную под фундамент. Армопояс устраивается по периметру и по месту расположения несущих стен;
  • следующая укрепляющая конструкция располагается в цоколе здания, его основная функция – распределение нагрузки;


  • еще один армирующий пояс устанавливается на уровне расположения перекрытий между первым и вторым этажом. Его функции – стягивание стен и перераспределение нагрузки над оконными и дверными проемами;
  • верхний пояс монтируют на уровне потолочного перекрытия верхнего этажа для перераспределения нагрузок, оказываемых крышей.

Для сооружения армопояса своими руками необходимо сначала собрать опалубку. Рассмотрим, как монтируется эта конструкция.

Виды опалубки для армопояса

Монтироваться опалубка для армопояса может разными способами. Основные варианты конструкции – съемная и несъемная. Кроме того, могут быть использованы различные материалы для сборки форм для заливки.

Несъемная

Наиболее простой вариант монтажа – установка несъемной опалубки. Недостатком этого метода является увеличение расходов, так как используемые формы используются однократно и остаются в конструкции пояса навсегда. Для монтажа применяют уже готовые блоки из пенополистирола, хозяевам остается только правильно установить их.


Совет! Применение пенополистирольных блоков является дополнительным утеплением дома, так как голые железобетонные конструкции являются мостиками холода.

Блоки выпускаются в широкой линейке размеров, поэтому легко приобрести материал для строительства опалубки для армопояса любого размера. Собирается конструкция из блоков максимально просто, так как они имеют крепления и соединяются между собой по принципу «паз-шип».

Съемная

Если приобретение готовых блоков для монтажа опалубки не планируется, то можно собрать съемные системы, используя доски. Это съемный вариант, собранная опалубка разбирается после застывания раствора и переставляется на другое место.

Использование переставных конструкций позволяет сэкономить на материалах. Этот вариант более трудоемкий, так как придется самостоятельно монтировать формы. Выполнение этой работы требует внимательности и аккуратности.


Монтаж опалубки

Разберемся, как сделать опалубку для армопояса. Рассматривать будем вариант сооружения съемной опалубки из досок. Монтаж опалубки для армопояса осуществляется так:

  • для сборки используют доски шириной 20 мм;
  • высота пояса должна составлять 30 см;
  • ширина должна быть равна ширине основной конструкции, то есть, ширине фундамента или ширине стены;
  • первая доска опалубки прикручивается по периметру укрепляемой детали. Последующие доски устанавливаются сверху, вплотную друг к другу, зазор между досками должен быть минимальным. Доски сбиваются в щиты при помощи брусков. Крепить конструкцию лучше на саморезы, но можно использовать и гвозди;
  • для придания форме необходимой жёсткости, бруски по наружной стороне набивают каждые 0,7 метра. Бруски располагают строго вертикально;
  • для дополнительного укрепления конструкции устанавливают стяжки из проволоки между параллельными щитами. Располагать стяжки нужно с шагом 0,8-1,0 метра;


  • последний этап – проверка качества монтажа. Необходимо убедиться, что стенки опалубки расположены строго вертикально, а сама конструкция достаточно прочная, чтобы выдержать давление, оказываемое бетонной смесью;
  • кроме того, нужно убедиться в отсутствии щелей, иначе через них будет вытекать раствор. Широкие щели забивают накладными рейками, узкие – паклей.

Демонтаж опалубки

К разборке деревянных форм следует приступить после затвердевания бетона. Не нужно ждать, когда бетон наберет полную прочность. Демонтировать формы можно, как только раствор застынет сверху.

Разборка не представляют особой сложности. Сначала снимают стяжки из проволоки, затем разбирают конструкцию на части. После очистки и просушки, щиты из досок можно использовать для сборки опалубки на другом участке.

Итак, в некоторых случаях монтаж армопояса является обязательным. Это укрепляющая конструкция, повышающая надёжность здания. Для его сооружения необходимо сначала собрать опалубку. Её можно быстро собрать из готовых пенополистирольных блоков или самостоятельно сбить из досок и деревянных брусков.

При строительстве дома из газосиликатных блоков необходимым условием является изготовление армопояса из бетонного раствора. Армопояс для газобетона представляет собой монолитный слой бетона, равномерно распределенный по всему периметру стен дома. Такая конструкция на порядок повышает надежность стены из газобетона и всего строения. Для одноэтажного дома армопояс рекомендуется делать в средней части стены и под крышей, а для двухэтажного — между этажами и под крышей.

Для чего нужен

армопояс в доме из газобетона

Многие начинающие строители до конца не понимают, зачем нужен армопояс для стен дома. Особенно, если строение одноэтажное. На самом деле, необходимость его возведения исходит из следующих причин:

  • Пояс связывает воедино всю конструкцию, являясь своеобразным ребром жесткости. Тем самым повышается сопротивляемость здания ветровым нагрузкам, сейсмической активности, подвижкам грунта в районе застройки, усадке строительного материала. Без наличия такого усиления повышается вероятность образования трещин на стенах.
  • Вся нагрузка на стены распределяется равномерно, что продлевает эксплуатационный ресурс дома.
  • Благодаря армопоясу появляется возможность изготавливать оконные и дверные проемы любой ширины.
  • Закрепить стропильную систему на крыше необходимо очень надежно, а газоблоки этого обеспечить не могут.

Размеры армопояса

Размеры армопояса зависят от габаритов самой стены:

  • Армопояс проходит по всему периметру здания, в том числе по внутренним стенам.
  • Высота армопояса может быть меньше или равна высоте газоблока. Не рекомендуется делать ее более 30 см. Это неоправданный расход средств при одинаковой степени защиты. К тому же, будет наблюдаться повышенная нагрузка на стены.
  • Толщина армопояса для газобетона может равняться толщине стены, а может быть, меньше.
  • Рекомендуется сечение армопояса делать квадратным. Существует правило сопромата: квадратное сечение является более стойким к механическим нагрузкам, нежели прямоугольное.

Варианты изготовления армопояса

Некоторые строители, в целях экономии, делают армопояс из кирпича. Он представляет собой 4–5 рядов кирпича, между которыми проложена арматура или арматурная сетка. Поскольку кирпичный пояс по прочности уступает бетонному, его можно применять для строительства небольших построек или хозблоков.

Разберем, как правильно сделать армопояс по газобетону методом монолитной заливки. Существует несколько вариантов изготовления армопояса, которые приводятся ниже:

Использование готовых U-блоков

Такие изделия имеются в продаже. В сечении каждого U-блока имеется вырез, куда закладывается арматура и заливается бетон. Толщина одной стенки составляет — 10 см, а второй — 5 см. U-блоки устанавливаются на обычный клей для газобетона вначале по углам стены, а затем соединяются в один ряд. Блоки ставятся более толстыми сторонами на наружную стену строения.

Над дверными и оконными проемами монтируются деревянные перемычки, которые крепятся вертикальными подпорками. Перемычки должны находиться на одном уровне с верхом предыдущего ряда газоблоков.

Данный способ отличается легкостью и быстротой монтажа, но не обладает популярностью ввиду дороговизны U-блоков. Как вариант, можно самостоятельно изготовить U-блоки, вырезав в них ножовкой средние части.

Использование доборных блоков

Можно использовать для изготовления армопояса доборные блоки разной толщины. Для наружных стен используются заготовки толщиной — 10 см, а для внутренних — 5 см. Они устанавливаются на клей сверху предыдущего ряда. К наружным блокам должен примыкать утеплитель. В промежуток между блоками укладывается арматурный каркас и заливается бетон.

Вариант с односторонним доборным блоком

Применяются доборные блоки толщиной 10 см. Они устанавливаются на клей с наружной части стены. Непосредственно около блоков вставляются листы экструдированного пенополистирола толщиной 5 см. Они необходимы для уменьшения теплоемкости армопояса, во избежание появления мостиков холода. С внутренней стороны стены монтируется опалубка. В получившейся нише делается арматурный каркас, после чего в нее заливается бетонный раствор.

С наружной стороны дома бетонный пояс не будет виден, поэтому можно выполнять любую внешнюю отделку одним и тем же материалом.

Применение двухсторонней опалубки

Опалубка устанавливается с обеих сторон стены. Внутрь опалубки, вплотную к ее наружной стороне, вставляется слой утеплителя. После этого монтируется каркас из арматуры, а затем производится заливка бетона внутрь опалубки. После застывания бетона и снятия опалубки утеплитель необходимо заделать. Чаще всего это делается совместно со штукатуркой стены или ее отделкой листами пенопласта.

Как сделать опалубку для заливки бетона

Если хотя бы одна сторона армопояса выходит наружу здания, требуется возведение обязательной опалубки. Она может изготавливаться из ровных досок, OSB, листов фанеры, ламинированных плит ДСП. Крепится опалубка непосредственно к газобетонным стенам при помощи саморезов по дереву. Если применяются доски, то необходимо предусмотреть наличие вертикальных перемычек, обеспечивающих жесткость конструкции.

Совет: верх опалубки должен быть идеально ровным, чтобы слой бетона был одинаков по своей толщине. Тогда ряд блоков, который будет на него укладываться, не изменит геометрию стены дома.

Поверху опалубки крепятся горизонтальные перемычки, фиксирующие ее с обеих сторон. Перемычки прикручиваются саморезами или прибиваются гвоздями через каждые 80–100 см.

Если слой утеплителя выходит на внешнюю стену дома, а отделка стены пока что не предусмотрена, его можно замаскировать. Для этого опалубку устанавливают не заподлицо со стеной, а непосредственно на стену. После снятия опалубки остается впадина глубиной около 3 см, чего вполне достаточно для слоя отделочного материала.

Совет: опалубка устанавливается сразу по всему периметру стен. Тем самым обеспечивается заливка армопояса за 1 заход.

Армирование бетона

Для повышения прочности и жесткости бетонного слоя необходимо выполнить его армирование. Для этого используется металлическая или стекловолоконная арматура сечением 8–12 мм. Обычно достаточно четырех прутов арматуры, уложенных вдоль стен. Арматура связывается между собой вязальной проволокой через каждые 50 см с формированием квадратного или прямоугольного каркаса. Сварку для соединения прутов применять не рекомендуется, так как металл быстро начнет ржаветь даже внутри слоя бетона именно в проваренных местах.

Армирующий каркас не должен лежать на газобетоне. Его нужно приподнять над ним примерно на 3 см. Для этого используются специальные пластиковые фиксаторы для арматуры. Удобнее выполнять вязку каркаса внутри опалубки.

Заливка армопояса

Рассмотрим, как правильно залить армопояс бетонным раствором. Для этого рекомендуется использовать бетон М200 или выше. Его можно купить в уже готовом виде или изготовить самостоятельно из песка и цемента марки М400. При самостоятельном изготовлении следует придерживаться пропорций раствора:

  • Цемент — 1 часть.
  • Песок — 3 части.
  • Щебень — 5 частей.
  • Вода — до густоты.
  • Пластификатор — по рекоммендации производителя.

Бетонный раствор перемешивается вручную или при помощи бетономешалки. После этого раствор заливается внутрь опалубки. Используя металлический штырь, бетон уплотняется с удалением из него пузырьков воздуха.

Совет: заливать армопояс рекомендуется за один заход, чтобы не допустить расслоения нескольких слоев бетона. Если такой возможности нет, то на поверхности залитого слоя устанавливают деревянные перемычки. После их снятия поверхность бетона увлажняют, а затем продолжают заливку.

Примерно через 5 дней бетон окончательно застынет. Опалубку можно будет снять. В течение этих дней армопояс желательно поливать водой для придания бетону повышенной прочности.

Особенности бетонного пояса под мауэрлат

О необходимости обустроить армопояс на газобетоне между этажами мы поговорили. А нужен ли такой слой бетона снизу чердачного перекрытия? Не будет ли слишком громоздким дом с несколькими поясами? Мауэрлат нельзя крепить непосредственно к ряду газоблоков, так как данный материал не отличается повышенной прочностью. От воздействия ветровых нагрузок крепления просто расшатаются, а брус сместится со своего места.

Кроме того, будут укреплены стены, что исключит появление на них трещин. 2 бетонных пояса не слишком утяжелят всю конструкцию, поэтому можно не беспокоиться за сохранность стен. Следовательно, армопояс необходим, но имеет свои особенности.

Армопояс под мауэрлат может отличаться своими габаритами в меньшую сторону, так как несет меньшую нагрузку. Кроме того, для усиления каркаса пояса часто используется всего 2 арматурных прута.

Мауэрлат должен надежно крепиться к армопоясу. С этой целью, еще до заливки бетонного раствора, поднимают вертикально вверх шпильки с гайками. Деревянный брус мауэрлата крепится к бетону именно этими шпильками и сверху фиксируется гайками.

Других отличий у такой конструкции не имеется.

Сделанный по всем правилам бетонный армопояс обеспечит зданию из газобетона прочность и долговечность, предотвратит появление трещин на стенах, позволит сделать надежную крышу. Потратив на изготовление усиленного бетонного пояса 2–3 дня, вы продлите срок эксплуатации дома в несколько раз.

Армирующий пояс – обязательный контур жесткости, необходимый для того, чтобы постройка была действительно прочной и долговечной. Он не позволяет «накапливаться» нагрузкам в той или иной части несущих конструкций, а равномерно распределяет их. Благодаря ему усадка нового дома, пучение почвы и другие внешние факторы проходят для стен без последствий – то есть без трещин.

Армопояс из кирпича представляет собой небольшую сплошную кладку, усиленную продольными металлическими стержнями либо сеткой. Конечно, это не полноценный монолит, но во многих случаях такого простого решения оказывается вполне достаточно. Способность армопояса выравнивать нагрузки приходится весьма кстати, если основной материал стен не обладает устойчивостью к деформациям. Изделия вроде газобетона даже при хорошей прочности на сжатие практически не работают на изгиб. Неравномерное приложение силы неминуемо приведет к растрескиванию «по живому».

Армирующий пояс решает эту проблему, принимая основную нагрузку на себя, и не позволяя легким стенам смещаться относительно друг друга при воздействии разнонаправленных или неодинаковых по величине усилий. Также допускается использование кирпича вместо более дорогого бетонного монолита для армирования небольших хозпостроек и домов малой этажности. Он успешно будет противостоять неблагоприятным внешним условиям (сильным ветровым нагрузкам, проседанию или неравномерному пучению грунта), но при этом его куда проще изготовить своими руками – без спешки и необходимости переработать за раз приличный объем раствора.

Еще одна из функций, которую может выполнять армированный пояс – крепление других элементов постройки к коробке на анкера, если стеновой материал сам не способен их удержать. Это общий недостаток всех ячеистых бетонов и керамзитовых блоков. Традиционными методами к ним не пришить даже мауэрлатный брус без дальнейшего разрушения стен. Так что делать разделительную кирпичную кладку в любом случае придется.

Неплохо себя показывает двойной армирующий пояс, укладываемый под подошву и на верхний срез столбчатого фундамента. Сезонные подвижки грунта в этом случае не смогут «играть» опорами, ведь те фактически превратятся в единую ферму, жестко закрепленную двумя связками.

Основные виды разгрузочных поясов

В зависимости от расположения армопояса, он может носить разные названия и брать на себя определенные функции:

  1. Ростверк – укладывается между столбчатым или свайным основанием дома и стенами. Однако из кирпича его не строят – слишком ответственный участок.
  2. Цоколь – это уже второй уровень разгрузки и армирования, который применяется в строительстве домов на фундаменте из бетонных блоков. Он обеспечивает основанию большую жесткость на подвижных грунтах и также изготавливается из ЖБ. Хотя достаточно распространенным вариантом является кладка из кирпича, выполняющая функции несъемной опалубки под последующую заливку.
  3. Разгрузка – промежуточный армопояс под плиты перекрытия, который не только принимает на себя их вес, но и обеспечивает жесткость здания выше одного этажа на каждом уровне. При строительстве из легких бетонных блоков без него не обойтись, и здесь лучшим способом является именно кирпич.
  4. Опора под мауэрлат – обязательный элемент дома из газобетона или других пористых блоков, которые плохо воспринимают точечные и разнонаправленные нагрузки. Кроме того, крепление самого бруса с помощью шпилек в таких стенах оказывается ненадежным даже при использовании химанкерования. Здесь армированный пояс для стен из газобетона превращается в некую связку между блоками, с которыми он соединен раствором, и фермой крыши, укрепленной через мауэрлатный брус.

Особенности укладки на газобетон

Как правило, кирпичный пояс делают высотой в 4-7 рядов и в ширину укрепляемой стены. Армирование обязательно выполняется в каждом горизонтальном шве с помощью стальной сетки с ячейкой 3-4 см или жесткой проволоки толщиной не менее 5 мм. Монтаж осуществляется так же, как и в случае с обычными стенами из кирпича:

  • со смещением швов в 1/3 длины;
  • с тычковой перевязкой в каждом третьем ряду.

Если армопояс для газобетона из кирпича служит опорой для мауэрлата, в кладку можно сразу замуровать вертикальные штыри – металлические резьбовые шпильки диаметром 12-16 мм. Устанавливаются они с шагом 1-1,5 м, а глубина их заделки будет зависеть от толщины бруса – она должна оказаться вдвое длиннее свободного конца под крепление мауэрлата. Впрочем, многие строители советуют сразу вмуровывать обрезки на всю высоту армопояса.

После схватывания раствора на поверхности кладки расстилают рубероид или два слоя толи. Это гидроизоляция, которая защитит сам брус и надстройку из кирпича от скапливания конденсирующейся влаги. Дальше намечается и просверливается в нужных точках мауэрлат, нанизывается на выпуски шпилек и фиксируется на поясе армирования гайками под широкие шайбы.

Поскольку керамика обладает большей теплопроводностью, чем основной стеновой материал, она превращается в некое подобие мостика холода (хотя монолитный железобетон в этом случае проявляет себя еще хуже). Чтобы при дальнейшей эксплуатации здания в зимний период не возникало проблем, можно попробовать «замкнуть» контур ячеистых блоков параллельно с укладкой кирпича. Для этого со стороны помещений выводят тонкую перегородку из ГБ, как бы пряча армопояс внутри газобетонной стены. Если между поверхностями образовался зазор, специалисты рекомендуют его дополнительно теплоизолировать.

Этапы возведения пояса под перекрытие

Если жесткий контур под крышей играет роль разгрузки и надежной опоры для мауэрлатного бруса, его достаточно выложить по периметру коробки дома. Однако применение плит для межэтажных или чердачных перекрытий заставит закрыть рядами кирпича и среднюю несущую стену. Здесь газобетон также может испытывать нагрузки, так что жесткая прослойка для его армирования просто необходима.

Какими бы легкими ни были плиты перекрытия, опирать их непосредственно на ячеистые или керамзитобетонные блоки нельзя. Кладка сможет выдержать их вес, но при изменении направления приложенной силы она начнет разрушаться. Пояс в этом случае служит своеобразным буфером, который распределяет давление плиты на всю площадь стен, предотвращая продавливание несущей конструкции. Отказаться от мощной прослойки из полнотелого кирпича можно, только когда перекрытие выполняется из дерева – здесь обходятся подложкой под балки в один-два блока.

В противном случае армопояс под пустотные плиты строится по всем правилам. Основные этапы работ:

  • Первый ряд с помощью раствора сажают непосредственно на газобетон. Если толщина основной стены стандартная (30 см), укладку делают в два кирпича, заполняя промежутки «чекушками».
  • Монтаж армирующей сетки по всей линии пояса.
  • Укладка второго ряда по той же схеме с последующим усилением.
  • Третий ряд кирпича – тычковый. Здесь нужно ориентироваться на внутреннюю плоскость стены. Оставшийся снаружи зазор заполняется либо четвертками, либо кусками минваты, если одновременно возводится утепленный вентилируемый фасад.

Под верхним рядом газобетона, на который размещается пояс под плиты перекрытия, в штробах обязательно должна быть проложена арматура. Это добавит всей конструкции жесткости и обеспечит стенам дополнительную защиту от трещин. Иначе, раз появившись, они поползут ниже.

По приведенной схеме армопояс выкладывается на всю необходимую высоту, после чего на него можно безбоязненно монтировать плиты перекрытия. Анкеровка выполняется стандартным способом для стен из кирпича – с помощью Г-образных металлических скоб. Крепежные элементы для защиты от коррозии закрываются слоем цементного раствора.

Армопояс под мауэрлат минимальной высоты. Армопояс для газобетона под мауэрлат


При строительстве любого дома первостепенное значение имеет создание армирующего пояса под мауэрлат, который придает тонкому
ю дополнительную жесткость, а также служит усиленной опорой, позволяя удерживать боры в необходимом количестве. место.

Назначение армирующего пояса

Как известно, кровля передает на здание два вида нагрузок, а именно:

  • вертикальные, которые входят в вес самой кровли с учетом внешних воздействий : сейсмическая активность, ветер и снег;
  • распорка от стропил, упирающаяся в стену, которая стремится раздвинуть стены здания.Наряду с увеличением нагрузки на крышу увеличивается и горизонтальная составляющая — нагрузка на распорку.

Армопояс функции

Армопояс — это одна из важнейших составляющих в строительстве, поэтому давайте рассмотрим , зачем он нужен:

  • если здание построено из газобетона, следует понимать, что блоки сделанные из него не выдерживают точечной нагрузки на свою поверхность и при сверлении отверстий под шпильки, а просто растрескиваются;
  • использование бронепояса позволяет сделать конструкцию более жесткой;
  • все местные и точечные нагрузки равномерно распределяются по поверхности несущих стен;
    при сезонном движении грунта, неравномерной усадке дома или землетрясениях армопояс защищает стены от деформации, сохраняя всю геометрию конструкции;
  • с помощью бронепояса вся конструкция стены выравнивается по горизонтали, при этом исправляются ошибки, допущенные при кладке стен;
  • Благодаря механической прочности к бронепоясу можно крепить все важнейшие конструкции, в том числе мауэрлат.

Назначение мауэрлата

Мауэрлат — это часть крыши здания, которая используется для поддержки стропил. Часто профессиональные строители рекомендуют закрепить его на специальном бронепоясе, что позволяет удерживать его на месте.

Таким образом, он действует как усиленная опора, придавая жесткость всей конструкции. К мауэрлату крепятся ножки стропильной системы, а сам он крепится непосредственно к стенам постройки. Исходя из этого следует, что мауэрлат помимо поддержки стропил соединяет еще и крышу и каркас дома в единое целое.

Обоснование строительства армирующего пояса

Армопояс под мауэрлат необходимо для увеличения прочности конструкции дома. Устраивая бронепояс под этой балкой своими руками, следует учитывать, что он должен быть сплошным, проходящим по всему периметру стен.

А поскольку в кровельную систему дома входит не только стропильная система, но и множество других элементов (коньковые столбы или грядки), которые могут опираться как на несущие стены, так и на другие опоры, рекомендуется устраивать армированный пояс под ними.

Крайне важно, чтобы армопояс был установлен точно и надежно в соответствии со всеми стандартами. Если это не учитывать, то конструкция крыши вряд ли будет долговечной.

Размеры армопояса под мауэрлат

При армировании следует учитывать, что его ширина должна быть равна ширине несущих стен, но не менее 25х25 см. Если стены возводятся из газобетона, то последний ряд выкладывают из специальных блоков в форме буквы «П», которые выполняют роль опалубки для заливки бетона.

Если стены построены из кирпича, то внешняя опалубка составляет половину кирпича, а внутренняя — из досок.

Строительство армирующего пояса

Устройство опалубки, укладка металлического каркаса

Формирование армирующего пояса следует начинать после завершения возведения стен.

Для этого формируется опалубка, которой следует заполнить арматурный пояс, к которому в дальнейшем будет крепиться брус.

При сборке опалубки необходимо следить за тем, чтобы ее верхний край был строго горизонтальным.Это легко проверить с помощью строительного или спиртового уровня.

Затем внутрь опалубки укладывается арматурный каркас, в продольной части которого должно быть не менее 4 стержней арматуры, диаметром 1,2 см.

Пересекающиеся части стержней арматуры или проволоки диаметром 8 мм должны соединять продольную арматуру через каждые 25 см.

Обычно в поперечном сечении такая рамка представляет собой квадрат, а иногда и прямоугольник. Можно прибегнуть к услугам предприятий, сваривающих любые каркасы точечной контактной сваркой, если на это нет времени.

При укладке арматурного каркаса учитывайте, что минимальная толщина бетона от арматуры должна быть не менее 5 см. По бокам это легко регулируется правильной укладкой каркаса, а внизу обязательно сделать опоры из битого кирпича или поставить деревянные доски.

Но в идеале использовать специальные пластиковые опоры необходимой высоты, которые можно найти в любом строительном магазине.

После завершения укладки каркаса опалубку следует закрепить так, чтобы ее не раздирал тяжелый бетон, а это можно сделать следующим образом:

  • при сборке опалубки, ее нижней и верхней частей крепятся деревянными брусками.После застывания бетона верхние доски демонтируются, а нижние остаются;
  • опалубку можно закрепить с помощью специальных диагональных упоров, которые одним концом упираются в опалубку, а другим — на горизонтальную поверхность; №
  • при изготовлении многоразовой опалубки из OSB (ориентированно-стружечная плита) для их крепления используются стержни с резьбой.

На противоположных сторонах опалубочных листов вплотную друг к другу отверстий диаметром 12,5 мм. Также туда проложена пластиковая трубка , длина которой должна быть равна ширине будущего армопояса.

После этого через отверстия пропускаем стержень с резьбой диаметром 12 мм, который нужно будет затянуть гайками и большими шайбами. После застывания бетона их вытаскивают, а листы разбирают. Что касается труб, то их можно оставить в бетоне, так как они стоят копейки.

Установка закладных стержней с резьбой

После проверки правильности установки опалубки следует установить крепеж, на котором будет держаться мауэрлат.Делать это рекомендуется с помощью стержней с резьбой, прикрепленных к металлическому каркасу.

Они должны быть с большими шайбами ​​и гайками, диаметром чуть больше сантиметра, а длина должна быть такой, чтобы один конец хорошо закреплялся на раме к раме, а другой выступал на несколько сантиметров над уже установленным. Мауэрлат.

Если стропила не упираются в мауэрлат, необходима установка шпилек. Между ног стропил должна быть хотя бы одна шпилька, а расстояние между креплениями не должно превышать одного метра.На арматурном каркасе отметьте мелом и выровняйте по линии, проведенной шнуром, натянутым по средней линии.

С помощью вязальной проволоки шпильки крепятся строго вертикально к арматурному каркасу.

Заливка армирующего пояса бетоном

Чтобы армированный пояс имел максимальную прочность, все нужно делать за один раз. Для этих целей рекомендуется использовать бетон марки не ниже М200. Учитывая предстоящий объем работ, лучше всего остановиться на использовании готового бетона, который можно заливать с помощью бетононасоса прямо в опалубку.

Если это невозможно, бетон можно изготовить самостоятельно. Конечно, без бетономешалки и помощников не обойтись.

Для приготовления бетона необходимой марки необходимо использовать:

  • цемент марки М400 1 часть;
  • щебень 4,8 части;
  • песок мытый 3 части.

При заливке бетона в нем могут появиться пузырьки (воздушные карманы), влияющие на прочность конструкции. Для их удаления следует использовать специальный вибратор, но если его нет под рукой, то нужно протыкать его по всему объему куском арматуры.

Кстати, для большей эффективности стоит использовать пластификаторы, которые увеличивают подвижность смеси и снижают содержание воды. В результате армопояс быстрее застывает и укрепляется.

Крепление мауэрлата к армопоясу

Когда бетон достаточно прочен , опалубка демонтируется и через полторы недели можно начинать прикреплять мауэрлат к армопоясу … Древесина предварительно обработана со специальными добавками, чтобы исключить возможность гниения и повреждения насекомыми.

Все стыки бруса между собой производятся прямым замком или косым пропилом, что дает возможность сделать всю конструкцию монолитной. Место будущей фиксации бруса следует предварительно разметить, просверлить и вставить в них шпильки.

Сама крепление осуществляется большими шайбами ​​ и гайками … Все соединения застраховать контргайками и срезать оставшиеся выступающие шпильки болгаркой. Крепление мауэрлата на армопояс производится только через слой рубероида.

Обоснованность строительства армирующего пояса под мауэрлат из кирпича

Некоторые специалисты считают возможным строительство кирпичного армирующего пояса для зданий из пористых блоков.

Но эту конструкцию можно назвать только армирующей с растяжкой, так как состоящая из нескольких рядов, она не будет равномерно распределять нагрузку, идущую от стропильной стены, в результате создаваемая точечная нагрузка окажет деструктивное воздействие на пористые блоки .

Итак, подведем итоги:

  • конструкция из бронепояса под мауэрлат необходима, если вы планируете сооружение из газо- и керамзитобетона, а также с кирпичными стенами; №
  • для надежного крепления мауэрлата к бронепоясу используйте стержни с резьбой, прикрепленные к металлическому каркасу;
  • весь объем бетонных работ должен выполняться единовременно без перерыва;
  • Мауэрлат крепится через слой рулонной гидроизоляции.

Любая постройка — это мауэрлат. Он действует как связующее звено между крышей и стенами здания. При проектировании ему уделяется львиная доля внимания из-за полезных функций, которые он выполняет.

Для чего нужен мауэрлат? Он выдерживает весь вес, который находится в месте упора стропил. Основная роль мауэрлата — равномерное распределение силы тяжести от стропил и передача ее на стены конструкции.

Стропильная система крепится к мауэрлату и крепится к капитальным стенам здания.Следовательно, еще одна первостепенная роль — прикрепить крышу к зданию. Мауэрлат в основном делают из дерева, но бывает и так, что стропильная система металлическая, тогда мауэрлат делают из тавра или швеллера.

Нужно ли строить усиленный пояс? Да, безусловно. Кровля обеспечивает несколько видов нагрузок на конструкцию: вертикальную, которая зависит от веса всей кровли, а также от погодных условий (ветер, сильные снегопады и землетрясения). И распорная нагрузка.Возникает в тот момент, когда стропила начинают давить на стены дома, как бы пытаясь их раздавить.

Современные материалы для строительства, например, газобетон или керамзитобетонные блоки, имеют свои преимущества, но никто не застрахован от их недостатков. Это недостаточный уровень жесткости для крепления мауэрлата. Строгость таких стройматериалов разрушительна. Поэтому использование усиленного ремня — не просто прихоть, а необходимость.

Стены из кирпича имеют достаточный запас прочности и выдерживают большие нагрузки.К таким кирпичным стенам смело крепится мауэрлат с помощью саморезов с металлической насадкой или других крепежных элементов. Но мастера со стажем советуют даже на кирпичных стенах соорудить армированный пояс. Это касается районов, где наблюдаются землетрясения.

Армопояс под мауэрлат

Ремень из арматуры выполняет свои функции. Помогает защитить стены от деформации при усадке дома (неровной), при движении грунта. Армопояс может не только защитить от деформации, но и выровнять конструкцию здания с некачественной кладкой стен.

Использование бронепояса поможет придать жесткости конструкции всей конструкции. Вся нагрузка равномерно распределяется по поверхности капитальных стен. Прочность армированного ремня позволит прикрепить к нему все необходимые конструкции. Одна из необходимых конструкций — мауэрлат.

Какими должны быть размеры армированного ремня, которым будет крепиться мауэрлат. Ширина наполнения бронепояса должна быть такой же, как и ширина стены.Или подойдет как можно больше. Если стена возведена из газобетонных блоков, то последний ряд делают из блоков Y-образной формы. Это так называемая усиленная ленточная опалубка. Если при строительстве использовался кирпич, то внешняя сторона возводится в половину кирпича, а внутренняя — из досок. Армированный пояс обязательно должен быть сплошным и проходить по всему периметру несущих стен.

Конструкция усиленного ремня

После окончания кладочных работ можно заняться возведением такой важной детали, как бронепояс.Сначала сооружается конструкция для заливки из плит или плит OSB. Этот материал отлично подходит для повторного использования. После этого в опалубку устанавливаются металлические стержни. Якорь, идущий продольно и обязательно состоящий из четырех стержней, скреплен поперечной проволокой. Если представить себе поперечное сечение такой рамы, то она выглядит как квадрат. Самостоятельно делать такую ​​металлическую конструкцию не обязательно. Есть компании, которые предоставляют услуги точечной сварки и сваривают такие конструкции.При заливке бетона такой армированный каркас становится монолитной конструкцией. Закрепить опалубку обязательно, иначе от веса бетона она лопнет.

Это делается разными способами:

  • Нижняя часть отливки крепится кусками доски или деревянными брусками. Также делают верх опалубки. После застывания бетона при разборке верхние бруски отрываются, а нижние остаются в бетонной массе, нужно просто отпилить выступающие концы.
  • Другой способ усиления состоит в использовании диагональных упоров, которые одной стороной опираются на горизонтальную плоскость, а другой — на опалубку.

Чтобы закрепить мауэрлат на армопоясе, следует дождаться высыхания бетона, снять опалубку и приступить к креплению. Брус нужно обработать антисептическим средством. Брус соединяется двумя способами: прямым замком (так делают дома из сруба) и косым срезом. Это делает дизайн еще более мощным.

Мауэрлат — это элемент кровельной системы здания, который обычно делается для поддержки стропил на крыше. Стоит отметить, что профессиональные строители советуют прикреплять мауэрлат к специальному бронепоясу, который будет удерживать мауэрлат на месте. Армопояс под маевлатом придаст конструкции жесткости и придаст ей роль усиленной опоры.
Армопояс — очень важная составляющая в строительстве. Итак, давайте разберемся, для чего он на самом деле предназначен.
Если наше здание состоит из газобетона, то вам необходимо знать, что газобетонные блоки переносят точечную нагрузку на свою поверхность крайне отрицательно и поэтому при сверлении отверстий под шпильки внутри блока они могут треснуть или просто лопнуть.
Следующий пункт, для которого предназначен армопояс — это подвешивание стропил к стенам, установленных непосредственно на газобетонных блоках, которые будут создавать разную массу с разных сторон, что в свою очередь приведет к возможному перемещению блоков и деформации всей крыши и стен.
И наконец, если стропила поставить на газобетонные блоки, то при малейшем отклонении уровня кровли от проектной нормы появится точечная нагрузка и блоки потрескаются.
Решение всех этих проблем — защитный армопояс под мауэрлат !.
Установить бронепояс на мауэрлат очень просто. Для этого по всей площади нашей стены устанавливаем специальные стойки, стойки нужно устанавливать равномерно через каждые 60 см друг от друга. Кстати, шпильки можно купить размером около 2 метров и разрезать их на равные части, поэтому на этих элементах мы сэкономим.После установки шпилек прямо на шпильки надеваем нашу балку, предварительно замерив и просверлив в ней отверстия для шпилек, затем притягиваем балку к бронепоясу болтами.
Шпильки лучше всего обернуть полиэтиленом, чтобы не испортить их при заливке бетона.

Необходимость создания бронепояса для мауэрлата при возведении кровли не всегда очевидна для начинающих строителей. У них часто ошибочное представление об армированном усилении основания для возведения кровли как о чем-то ненужном и ненужном.Однако армопояс — важный посредник, распределяющий нагрузку кровли на стены здания. Рассмотрим, зачем нужен бронепояс под кровлю, какие функции он выполняет и как его устроить самостоятельно.

В этой статье

Потребность в бронепоясе

Начнем рассмотрение армированного основания крыши с его основных функций.

Преобразование нагрузки

Стропильные ноги передают нагрузку на мауэрлат, основная концентрация которой находится в местах опоры стропил на стены дома.Задача мауэрлата и армопояса — трансформировать эту нагрузку, сделав ее однородной. На мауэрлат действуют два вида нагрузок. Это вес самой кровли, скопившийся на ней снег, влияние порывов ветра на крышу и другие природные явления.

Еще одна нагрузка связана с расширением стропил стен здания. С увеличением веса кровли она значительно увеличивается. Современные материалы для строительства зданий, такие как керамзитобетон, газобетон, обладающие рядом положительных характеристик, не способны выдержать такую ​​разрывную нагрузку.Перед установкой на них мауэрлата в обязательном порядке необходимо создать армированный пояс.

Кирпичные стены обладают большей выносливостью к точечным нагрузкам, поэтому для крепления на них мауэрлата достаточно использовать анкеры или закладные детали. Однако специалисты рекомендуют использовать бронепояс для кирпичных стен, если здание возводится в сейсмоопасном регионе.

Крепление крыши к дому

Самая главная и основная задача мауэрлата — надежно прикрепить крышу к дому.Таким образом, сам мауэрлат необходимо надежно закрепить на постройке.

Основные задачи армированного основания для крыши можно резюмировать следующим образом:

  • Сохранение строгой геометрии здания во всех ситуациях: сезонные колебания грунта, землетрясения, усадка дома и т. Д .;
  • Выравнивание стен в горизонтальной проекции, исправление неточностей и недоработок при возведении стен;
  • Обеспечение жесткости и устойчивости всей конструкции здания;
  • Равномерное и распределенное распределение нагрузки кровли на стены здания;
  • Возможность надежно прикрепить к армированному основанию важные элементы кровли, в первую очередь мауэрлат.

Расчет армированного основания для крыши

Процесс армирования основания для мауэрлата начинается с планирования и расчетов. Необходимо рассчитать размер бронепояса. По строительным нормам она должна быть равна ширине стены и не менее 25 см. Рекомендуемая высота усиленного основания около 30 см. Армопояс и уложенный на него мауэрлат должны окружать весь дом.

Если стены возводятся из газобетона, то верхний ряд делается из камня в форме буквы U, образующей опалубку.В него необходимо уложить армирующие элементы и залить цементным раствором всю конструкцию.

Перед началом строительных работ также необходимо подготовить необходимые инструменты и строительные материалы. Для создания армированного основания под кровлю вам потребуются:

  • Бетономешалка для качественного перемешивания цементного раствора;
  • Специализированный вибратор, ускоряющий цементный раствор в опалубке, предотвращая образование пустот из воздуха в конструкции;
  • Материалы для устройства опалубки;
  • Арматура.

Монтажная техника

Монтаж армопояса начинается после кладочных работ. Необходимо дождаться полного высыхания кладки.

Создание опалубки и установка арматуры

Первым этапом является возведение опалубки. В зданиях из газобетонных блоков самый внешний ряд кладки выполняется из блоков в форме буквы U. Если таковых нет, внешняя часть опалубки выполняется из пиленых блоков толщиной 100 мм, а внутренний часть сделана из досок.Монтаж ведется в строгом соответствии с горизонтальным уровнем.

В опалубку укладывается каркас из арматуры. Его продольная часть образована 4 стержнями арматуры диаметром 12 мм. Поперечные крепления производятся из стержней диаметром 8 мм с шагом не более 25 см. В проекции рамка выглядит как квадрат или прямоугольник. Детали каркаса монтируются внахлест до 20 см. Стыки соединяются вязальной проволокой.В решении такой усиленный каркас существует как монолитный.

Укладка каркаса предусматривает соблюдение определенных правил:

  • Толщина бетона от каркаса до опалубки не менее 5 см;
  • Для соблюдения этого правила под рамой устанавливаются подставки из брусков необходимой высоты.

Важной частью работ является укрепление каркаса опалубки. Если этого не сделать, то он будет прогреваться под весом бетона.Это можно сделать разными способами:


Установка крепежа для мауэрлата

После работы с опалубкой и укладки арматуры можно приступать к установке крепежа для мауэрлата. Рекомендуем использовать стержни с резьбой. Удобно приобретать шпильки диаметром 12 мм. Длина шпилек рассчитывается с учетом того, что их низ крепится к каркасу, а верх выступает над мауэрлатом на 2-2,5 см.

Установка шпилек проводится с учетом:

  • Между двумя стропилами имеется хотя бы одна шпилька;
  • Максимальный шаг установки не более 1 метра.

Заливка цементным раствором

Главной особенностью армированного основания мауэрлата является его прочность. Достичь этого можно только при заливке бетонного раствора за один раз.

Для создания бетонной смеси используется бетон не менее М200. Лучшая смесь для заполнения ленты готовится в следующих пропорциях:

  • 1 часть цемента М400;
  • 3 части мытого песка и столько же щебня.

Использование пластификаторов поможет повысить прочность и скорость застывания смеси.

Так как для создания армированной ленты требуется сразу много смеси, для подачи раствора желательно использовать бетономешалку и специальный насос. При отсутствии оборудования потребуется несколько человек для приготовления и непрерывной подачи готовой смеси.

После заливки бетона в опалубку важно удалить весь воздух из любых возможных воздушных карманов. Для этого можно использовать специальное вибрационное устройство и простую арматуру, с помощью которой прокалывают смесь по всему периметру.

Установка мауэрлата


Снятие опалубки с армированного пояса возможно по мере затвердевания бетона, а монтаж на конструкции мауэрлата можно начинать не ранее, чем через 7-10 дней после заливки армированного пояса.

Перед укладкой части мауэрлата должны быть специально подготовлены:

  • Пиломатериал мауэрлата обработан антисептиками;
  • Соединения его отдельных элементов производятся методом прямого замка или косой выемки;
  • На бронепояс наклеивается мауэрлат и размечаются места для шпилек.Просверливаются отверстия под крепеж.

Укладке мауэрлата предшествует покрытие армированного основания слоем рулонной гидроизоляции, как правило, для этих целей используется рубероид.

Мауэрлат крепится большой шайбой и гайкой, в целях безопасности используются контргайки. После затяжки всех креплений оставшиеся верхушки шпилек срезаются болгаркой.

Подведем итоги

Усиленная база под мауэрлат — больше необходимость, чем роскошь.Кровельная конструкция довольно сильно влияет на стены дома, что хоть и равномерно распределено благодаря мауэрлату, но может негативно сказаться на прочности всего здания.

Создание армированного пояса необходимо в конструкциях из газо- и керамзитобетона из-за хрупкости этих материалов в районах с высокой сейсмической активностью. Также желательно укрепить стены под мауэрлат при создании тяжелых кровельных конструкций.

Армирование верхней части стен — дело несложное, требующее привлечения специалистов.При соблюдении ряда правил и привлечении помощников это можно сделать самостоятельно.

Снимите стальные обручи с деревянной бочки, и она развалится. Снимите с дома армированный пояс и постройка долго не будет стоять. Это упрощенное, но очень наглядное объяснение необходимости укрепления стен. Каждый, кто собирается построить добротный дом, найдет полезную информацию о назначении, типах и устройстве бронепоясов.

Что это за структура и какие функции она выполняет? Армопояс — это лента из монолитного железобетона, которая укладывается на нескольких уровнях строящегося здания.

Заливка армированного пояса выполняется в фундаменте, под плитами перекрытия и под мауэрлатами (опорными балками стропил).

Этот метод усиления выполняет четыре важные функции:

  • Повышает пространственную жесткость здания.
  • Защищает фундамент и стены от трещин, вызванных неравномерной осадкой и морозным пучением почвы.
  • Предотвращает продавливание тяжелых плит перекрытия через хрупкий газ и пенобетон.
  • Надежно соединяет стропильную систему крыши с легкими блочными стенами.

Основным материалом для повышения жесткости стен был и остается железобетон. Для небольших хозяйственных построек можно использовать менее мощный кирпичный бронепояс. Он состоит из 4-5 рядов кирпичной кладки, ширина которой равна ширине несущей стены. В шов каждого ряда на раствор укладывается сетка с ячейкой 30-40 мм из стальной проволоки диаметром 4-5 мм.

Укрепление стен армированным поясом требуется не всегда. Поэтому не нужно тратить деньги на ее устройство в следующих случаях:

  • твердый грунт (каменистый, крупнозернистый или крупнозернистый песок, не насыщенный водой) лежит под основанием фундамента;
  • стены построены из кирпича;
  • Строится одноэтажный дом, перекрытый деревянными балками, а не железобетонными панелями.

Если на участке имеются слабые грунты (пыльный песок, суглинок, глина, лёсс, торф), то ответ на вопрос, нужен ли армирующий пояс, очевиден.Без него не обойтись в том случае, когда стены возводятся из керамзита или ячеистых блоков (пенобетон или газобетон).

Это хрупкие материалы. Они не выдерживают движений грунта и точечных нагрузок от плит перекрытия. Армопояс исключает риск деформации стен и равномерно распределяет нагрузку с плит на блоки.

Для арболитов (толщина стен не менее 30 см, класс прочности не менее В2,5) армопояс не нужен.

Для мауэрлата

Деревянная балка, на которую опираются стропила, называется мауэрлатом. Он не может протолкнуть пеноблок, поэтому кому-то может показаться, что бронепояс для него не нужен. Однако правильный ответ на этот вопрос зависит от материала, из которого построен дом. Монтаж мауэрлата без армированного пояса допускается для кирпичных стен. Они надежно удерживают анкеры, с помощью которых к ним крепится мауэрлат.

Если мы имеем дело со светлыми блоками, то армопояс надо будет заливать.В газобетоне, пенобетоне и керамзитовых блоках надежно закрепить анкеры не удается. Поэтому очень сильный ветер может оторвать мауэрлат от стены вместе с кровлей.

Для фундамента

Здесь подход к проблеме усиления не меняется. Если фундамент собирается из блоков ФБС, то армопояс обязательно нужен. Причем делать это нужно на двух уровнях: на уровне подошвы (основания) фундамента и на его верхнем срезе.Такое решение защитит конструкцию от сильных нагрузок, возникающих при подъеме и оседании грунта.

Для фундаментов из щебеночно-бетонных лент также требуется армирование армированным поясом, по крайней мере, на уровне подошвы. Щебень — материал экономичный, но не устойчивый к движениям грунта, поэтому требует армирования. Но монолитной «ленте» бронепояс не нужен, так как его основа — стальной объемный каркас.

Нет необходимости в устройстве данной конструкции для цельной фундаментной плиты, которую заливают под постройки на мягких грунтах.

Для каких типов межэтажных перекрытий нужен армопояс?

Под панелями, опирающимися на керамзитобетонные блоки, газо- или пенобетон, в обязательном порядке необходимо делать армированный пояс.

Заливать его под монолитный железобетонный пол не нужно, так как он равномерно передает нагрузку на стены и прочно связывает их в единую пространственную конструкцию.

Армопояс под деревянный пол, который опирается на легкие блоки (газобетон, керамзит, пенобетон) не требуется.В этом случае достаточно будет залить под балки опорные площадки из бетона толщиной 4-6 см, чтобы исключить риск толкания блоков.

Как правильно сделать армопояс?

Технология устройства армированного пояса жесткости не отличается от способа заливки монолитного фундамента.

В целом он состоит из трех операций:

  • Изготовление арматурного каркаса;
  • Установка опалубки;
  • Заливка бетоном.

Определенные тонкости и нюансы в работе проявляются в зависимости от расположения армопояса.

Армированный пояс для фундамента

Отвечая на вопрос, как сделать армированный пояс под фундамент (уровень 1), допустим, что его ширина должна быть на 30-40 см больше ширины опорной части основного бетона » Лента». Это значительно снизит давление на грунт здания. В зависимости от этажности дома толщина такого пояса жесткости может составлять от 40 до 50 см.

Армированный пояс первого уровня предназначен для всех несущих стен здания, а не только для наружных. Каркас для нее изготавливается путем вязания фиксаторов арматуры. Сварка применяется только для предварительного соединения (прихватывания) основной арматуры в общую пространственную конструкцию.

Армии второго уровня (на фундаменте)

Это сооружение является продолжением ленточного фундамента (бутовый бетон, блок).Для его усиления достаточно использовать 4 стержня диаметром 14-18 мм, соединив их струбцинами диаметром 6-8 мм.

Если основной фундамент бутобетонный, то проблем с установкой опалубки под армированный пояс не возникает. Для этого в нем нужно оставить свободное место (20-30 см) для установки арматурного каркаса с учетом защитного слоя бетона (3-4 см).

С блоками FBS ситуация более сложная, так как для них не ставится опалубка.В этом случае следует использовать деревянные распорки, которые поддерживают панели опалубки снизу. Перед установкой на доски набиваются обрезные доски, которые выступают за габариты опалубки на 20-30 см и не дают конструкции сдвигаться вправо или влево. Для соединения панелей опалубки по верху досок прибивают короткие поперечины.

Вариант крепления опалубки армопояс к фундаментным блокам

Упростить систему крепления можно с помощью шпилек с резьбой.Их попарно укладывают в щиты опалубки на расстоянии 50-60 см. Затянув шпильки гайками, мы получаем достаточно прочную и устойчивую конструкцию для заливки бетона без деревянных опор и ригелей.

Эта система также подходит для опалубки, для которой требуется армированный пояс для перекрытий перекрытий.

Шпильки, которые будут заполняться бетоном, необходимо обернуть пергамином или нанести на них немного машинного масла. Это облегчит задачу удаления их с бетона после его затвердевания.

Армопояс для плит перекрытия

В идеале его ширина должна быть равна ширине стены. Сделать это можно в том случае, когда фасад будет полностью облицован плиточным утеплителем. Если для отделки решено использовать только штукатурный раствор, то ширину армопояса придется уменьшить на 4-5 сантиметров, чтобы оставить место для пенопласта или минеральной ваты. В противном случае в зоне укладки ремня жесткости появится сквозной мостик холода очень солидных размеров.

Делая армопояс на газобетоне, можно использовать другой раствор. Он заключается в установке двух тонких блоков по краям кладки. Между ними ставится стальной каркас и заливается бетон. Блоки действуют как опалубка и изолируют пояс.

Если толщина стены из газобетона 40 см, то для этой цели можно использовать перегородочные блоки толщиной 10 см.

При меньшей толщине стены можно своими руками вырезать полость под бронепояс в стандартном кирпичном блоке или купить готовый пенобетонный пеноблок.

Армированный пояс под мауэрлат

Основным отличием армопояса под мауэрлат от других видов армирования является наличие в нем анкерных штифтов. С их помощью брус надежно крепится к стене без риска оторваться или сместиться под действием ветровых нагрузок.

Ширина и высота арматурного каркаса должны быть такими, чтобы после заделки конструкции со всех сторон между металлом и внешней поверхностью ленты оставалось не менее 3-4 см защитного слоя бетона. .

армируемых площадей и используемых материалов. Армирование кладки из газобетонных блоков Армирование газосиликатных стен

Газобетон — теплый, но довольно хрупкий материал, который имеет низкую прочность на изгиб, и это становится причиной появления трещин. Правильное армирование укрепляет кладку, придавая стенам жесткость и трещиностойкость.

В этой статье мы полностью рассмотрим все этапы армирования дома из газобетона, от первого ряда до армирования фронтона.

Этапы строительства с применением арматуры:

  1. Армирование первого и каждого четвертого ряда газобетоном.
  2. Армирование рядов подоконников.
  3. Армирование самих перемычек.
  4. Армопояс под полы.
  5. Арматура для мауэрлата.
  6. Армирование фронтона.

Раньше на фундамент укладывалась гидроизоляция, на раствор укладывался первый ряд газоблока, а плоскость блоков выравнивалась теркой.

  1. Сделайте две канавки в нескольких блоках.
  2. Очистить ряды от крошки и пыли из газобетона.
  3. Подогните арматуру под канавки.
  4. Заполнить канавки цементным клеем поверх газобетона.
  5. Уложить арматуру в пазы и загладить плоскость блоков.

Для армирования рядов кладки обычно применяют арматуру диаметром 8 мм. По углам требуется изгиб арматуры.Нахлест арматуры должен быть не менее 300 мм. Рациональнее будет использовать более длинные стержни арматуры, потому что это приведет к меньшему количеству перекрытий и более экономному расходу арматуры.

Процесс армирования под оконными проемами аналогичен тому, что мы писали выше. Единственное отличие состоит в том, что арматура под окнами должна выступать не менее чем на 900 мм от краев проема.

Перемычки должны поддерживаться блоками не менее 250 мм с каждой стороны.Поскольку перемычка принимает вес с более высоких блоков, повышенная нагрузка от перемычки передается на блоки, на которых она стоит.

Следовательно, эти блоки необходимо армировать двумя арматурными стержнями диаметром 8 мм. Длина арматуры должна быть 900 мм, но для перестрахования можно сделать и больше.

Перемычки можно залить самостоятельно, а можно купить уже готовыми. Перемычки из газобетона продаются разных размеров, таких как длина, ширина и высота.Подробнее о перемычках читайте в нашей предыдущей статье, там есть полный обзор.

Рассмотрим варианты самостоятельного возведения перемычек с армированием. Самый популярный и простой способ создания перемычки — заливка бетона в сборные U-образные блоки.

Процесс выглядит так:

  1. Под перемычку ставится деревянная опора.
  2. П-образные блоки укладываются на клей.
  3. Изоляция вставляется с внешней стороны перемычки.
  4. Устанавливается арматурный каркас из 4-6 арматурных стержней.
  5. Заливается бетоном М300-М350.
  6. Перемычка должна опираться на блоки не менее чем на 250 мм.
  7. Продольная арматура диаметром 8-10 мм.
  8. Поперечная арматура (каркас) — 6 мм.
  9. Шаг между рамками 250 мм.
  10. Основную нагрузку несет нижняя арматура.
  11. Для арматурного каркаса бетонное покрытие составляет не менее 40 мм.

Армопояс — незаменимый элемент дома из газобетона. Задача армопояса — создать жесткую непрерывную конструкцию по всему периметру стен, а также равномерно распределить нагрузку с этажей и более высоких блоков.

Якоря в бронепоясе используются диаметром от 10 до 12 мм. Для обычных двухэтажных домов применяется схема армирования с четырьмя или шестью продольными стержнями арматуры. Рама сделана из 6мм арматуры, расстояние между рамами около 250-300 мм.

По углам бронепояса используются специальные зажимы для усиления арматуры, см. Схему ниже.

Нахлест арматуры не менее 300 мм. Ширина армопояса должна быть как у стены. Высота армопояса 200-300 мм. Не забываем про утеплитель снаружи — пенополистирол 50 мм.

Армопояс под мауэрлат менее нагружен, из-за чего требования к нему меньше, чем к армопоясу под перекрытие.Обычно используется квадратная схема армирования с армированием 10 мм. П-образные блоки используются в качестве опалубки.

  • Шпильки должны быть диаметром 12.
  • Расстояние между штифтами примерно 100 см.
  • Шпилька фиксируется проволокой к арматурному каркасу строго вертикально.
  • Перед заливкой бетона обмотайте стойки фольгой или изолентой, чтобы бетон не попал на резьбу.

На фронтоне нужно армировать:

  1. Подоконник рядный.
  2. Строка над окном.
  3. Армирование ряда под мауэрлат (армопояс).
  4. Верхний край кладки.

Мы написали большую подробную статью про перегородки — перегородки из газобетона, где вы узнаете об армировании, анкеровке стенами и других нюансах.

Армирование кладки из газобетона — необходимый этап, предотвращающий возникновение термоусадочных трещин. Для армирования рядов обычно используют арматуру из металла или стекловолокна диаметром 8 мм и более.

Стоит отметить, что армирование кладки не увеличивает несущую способность самого газобетона, потому что арматура работает на растяжение, а для несущей способности необходимы работы на сжатие.

А теперь рассмотрим, что именно нужно армировать в доме из газобетона.

  1. первый ряд кладки;
  2. каждый четвертый ряд на стенах длиной более 6 м;
  3. мест опоры перемычек на расстоянии 90 см от краев проемов;
  4. площадей под оконные проемы;
  5. армопояс под перекрытия и под стропильную систему;
  6. другие участки стены с повышенной нагрузкой.

Для большей наглядности смотрите схему армирования газобетона.

Для укладки арматуры в ряду газоблока необходимо сделать две бороздки шириной и глубиной 20-30 мм. Расстояние от стробоскопа до края блоков должно быть не менее 60 мм. Для более ровного паза можно прибить деревянный брусок, который будет выступать в качестве направляющей.

Для чеканки используются специальные ручные чеканки.

  1. Очистите бороздки от пыли щеткой;
  2. залить клеем по газобетону;
  3. утопить арматуру в середине паза;
  4. совместить плоскость блоков с лонжероном.

Важно: перекрытие арматуры должно быть не менее 200 мм, а по углам должен быть изгиб арматуры.

Технология армирования газобетона (видео)

Для перегородок производятся специальные газобетонные блоки меньшей толщины. Стандартная толщина таких блоков 100-150 мм, но бывает и 75 мм. Для армирования рядов используют арматурные стержни диаметром 8 мм или плоскую перфорированную полосу.

Обычно армируют каждый четвертый ряд кладки, но в районах с повышенной сейсмической активностью армируют каждый второй ряд.

Зазор между перегородкой и потолком должен быть 15-20 мм, и он должен быть заполнен демпфирующими материалами, например пенопластом или пенополистиролом.

Для соединения перегородки с прилегающими стенами используются гибкие металлические стяжки или Т-образные анкеры, которые крепятся в каждом 3-м ряду кладки.

Перемычки также являются неотъемлемой частью технологии. Задача перемычек — выдерживать нагрузки, передаваемые от верхних стеновых элементов.

Обычно для создания перемычки используются блоки П-образной формы, в которые устанавливается арматура и заливается прочным бетоном марки М300. Фитинги в перемычках используются диаметром 8-12 мм. А сам каркас состоит из четырех-шести стержней, соединенных в форме квадрата.

U-образные блоки должны поддерживаться прочной опалубкой, которая не должна прогибаться под весом бетонной перемычки. Перемычка должна опираться на стену не менее чем на 300 мм с каждой стороны.Через неделю после заливки бетона опалубку можно будет демонтировать.

Блоки следует устанавливать более толстой стороной наружу. А еще лучше утеплить перемычку пенополистиролом толщиной 30 мм.

Газоблоки, на которые будут опираться перемычки, также нужно усилить на 900 миллиметров с обеих сторон.

Отметим, что в продаже можно найти готовые перемычки из газобетона, такую ​​продукцию предоставляет Aeroc.

Условие армопояса обязательно — оно должно быть сплошным, ведь его задача — значительно повысить устойчивость стен к нагрузкам и не допустить появления трещин.

Есть два типа бронепоясов, первый из которых межэтажный, второй — подкровельный. Межэтажное перекрытие укрепляет стены и распределяет нагрузку с перекрытий.

Подкровельный пояс распределяет нагрузки со всей крыши по коробу дома, а также позволяет выровнять плоскость и закрепить мауэрлат.

Схема армирования бронепояса состоит из четырех рабочих стержней металлической арматуры диаметром 10-12 мм.Рабочая арматура фиксируется квадратом конструкционной арматуры. Шаг квадрата должен составлять 300 мм.

Не забывайте, что арматурный каркас должен иметь бетонное покрытие не менее 40 мм. Нахлест стержней арматуры должен быть не менее 50 см. Требуется загиб арматуры по углам. Также помните об утеплении армопояса пенополистиролом. Для армопояса рекомендуется использовать бетон марки М300, который необходимо заливать за один раз.

Подробный процесс армирования армированного пояса со всеми рисунками и схемами мы описали в нашей предыдущей статье — армированный пояс для газобетона.

Инструмент для армирования пенобетона

  1. Щетка для метлы;
  2. Кисть
  3. ;
  4. штроборез;
  5. тележка или ковш;
  6. Молоток
  7. ;
  8. болгарский;
  9. кружево;
  10. Опалубка
  11. ;
  12. эталон;
  13. строительный уровень.

Для получения надежной несущей стены из газобетонных блоков особое внимание следует уделить выбору ее правильной конструкции.Необходимо, например, учесть, что газобетон имеет высокую прочность на сжатие, но плохо работает на изгиб и растяжение. При этом кладка подвергается температурным колебаниям, ветровым нагрузкам и движениям фундамента. Эти воздействия могут вызвать трещины в стенах. Армирование на этапе строительства поможет предотвратить появление таких дефектов. Это действие не имеет ничего общего с увеличением несущей способности стены, а направлено только на уменьшение ее деформаций.

Для предотвращения появления трещин в стенах из газобетонных блоков получили распространение методы:

  • Армирование кладки и перегородок стержнями или сеткой;
  • Устройство бронепоясов.

Местное, а не сплошное армирование используется в местах, наиболее подверженных деформации:

  • первый ряд кладки над плинтусом;
  • оконные и дверные проемы, перемычки и зоны их опоры;
  • каждый четвертый ряд кладки, если длина стены менее 6 метров;
  • фронтоны и другие части здания, подверженные сильным ветровым нагрузкам.

Обзор арматурных материалов

  • Прутки стальные.
  • Сетка базальтовая.
  • Сетка стальная.
  • Арматура из стекловолокна.

1. Стержни.

Особенность кладки из газобетона в том, что есть ограничения по толщине стыка стен (не более 3 мм). При этом рекомендуемый диаметр арматуры из стали марки АIII составляет 6-8 мм. Поэтому стержни укладывают в продольные пазы и заливают кладочным клеем.Поперечные связи не используются, стержни закруглены по углам, а для соединения их в точках сопряжения нужна электродуговая сварка.

Недостатками использования стальной арматуры для армирования стен являются коррозия, высокая теплопроводность и вес. Считается, что одним из возможных способов решения этих проблем является использование арматуры из стекловолокна.

По сравнению со сталью имеет ряд преимуществ.

  • Повышенная коррозионная стойкость.
  • Более низкая теплопроводность.
  • Повышенная прочность на разрыв.
  • Меньше веса.
  • Устойчивость к агрессивным средам.
  • Якорь радиопрозрачный.

Сравнительный анализ этих материалов показывает, что неметаллическая арматура также имеет недостатки:

  • не сваривается;
  • при механической обработке выделяется пыль, вредная для дыхательной системы;
  • очень низкая огнестойкость;
  • модуль упругости 3.В 5 раз ниже, чем у стали. Это чрезвычайно важное отличие необходимо учитывать при армировании стен. Другими словами, необходимо во столько же раз (по раскрытию трещин) увеличить сечение стеклопластиковой арматуры. На западе он действительно широко используется, но с претензией. Предложения некоторых разработчиков чередовать стальную и композитную арматуру в одном элементе, как следует из большой разницы в их эластичности, неприемлемы.

Эти отрицательные свойства существенно ограничивают применение стержней из стекловолокна для усиления несущих стен и изготовления армированного пояса на газобетоне.

Некоторые производители не требуют его использования при кладке стен, мотивируя это высокой прочностью блоков. При этом конструкторы указывают требования об обязательном использовании армирующей сетки, аргументируя это тем, что только она выдержит растягивающие нагрузки.

На самом деле все определяется способом кладки и характеристиками газобетонного блока.Например, если он имеет размеры 625х400х250, марку D500, класс прочности В3,5, то сетка не требуется. Но если такая же стена сделана из двух элементов шириной 200 мм, то армирование необходимо через каждые три ряда. Для изготовления бронепоясов полотно не нужно.

Кладочная сетка из стальной проволоки с ячейками 50х50 мм, рекомендуемая для армирования, имеет диаметр 3-4 мм. Его использование влечет за собой увеличение толщины кладочного шва сверх нормы (с соответствующим ухудшением тепловых свойств стены).Причина: поскольку литник не выполняется и он укладывается на первый слой клея 2-3 мм (с расстоянием 50 мм от торцов блока), то наносится второй такой же толщины, а затем газ блок установлен.

Для исключения «мостиков холода» из-за увеличения толщины шва кладки можно использовать сетку из базальтопластовых прутков, скрепленных в местах контакта с помощью хомутов, проволоки, клея, для формирования ячеек заданная геометрия. В этом случае необходимо учитывать указанные выше недостатки композиционных материалов.

Арматурная техника

Необходимые инструменты:

  • Ножовка по металлу или болгарка.
  • Щетки или фен.
  • Емкость для замешивания клея, миксер строительный.
  • Инструмент измерительный (рулетка, угольники).
  • Шпатель.
  • Аппарат для дуговой сварки.

Как правильно армировать кладку из газобетона:

  1. В блоках шириной более 200 мм маркируются две канавки по 25 мм на расстоянии 60 мм от внешних краев стены.Если толщина не превышает 200 мм, например, для перегородки, то достаточно одной бороздки в ее середине.
  2. В корпусе блока вырезаются пазы глубиной 20-25 мм по стене — по прямой линии, по углам — с закруглением.
  3. Арматурные стержни разрезаются по заданным размерам. По углам они гнуты L-образно, обеспечивая при этом необходимый нахлест в точках сопряжения.
  4. Стробы тщательно очищают от пыли щетками или феном от пыли, смачивают и заливают клеем.
  5. Арматура сваривается и укладывается в пазы, при этом важно полностью заполнить ее клеем, чтобы она не соприкасалась с газобетоном, чтобы избежать коррозии стали.
  6. После затвердевания стен неровности на их поверхности тщательно зачищаются и шлифуются перед укладкой следующего ряда.

Под опорами перемычки необходимо сделать усиление по 900 мм с каждой стороны проема. Что касается перегородок, то, кроме того, в местах их соединения со стеной используются Т-образные анкеры или металлические кронштейны из нержавеющей стали диаметром 4 мм.Их укладывают в горизонтальные швы блочной кладки через каждые два ряда. Ненесущие стены перегородок можно армировать прутьями или сеткой из композитных материалов.

Монтаж монолитного армопояса:

  • С несъемной U-образной опалубкой и деревянными панелями.
  • Изготовление бронепояса из дополнительных блоков из газобетона толщиной 100 и 50 мм.

Порядок установки:

  1. С внешней стороны стены устанавливается заподлицо и приклеивается к ней по периметру дополнительным блоком шириной 100 мм.
  2. С внутренней стороны стены для формирования опалубки пояса аналогично по контуру приклеивается дополнительный блок 50 мм.
  3. На блок 50 мм приклеивается экструдированный пенополистирол толщиной 5 см для теплоизоляции армопояса.
  4. Внутри такой газобетонной опалубки монтируется арматурный каркас пояса: продольные верхний и нижний стержни скрепляются сваркой поперечными стержнями с шагом 300 мм. Их диаметр должен быть не менее 6 мм.Важно следить за тем, чтобы арматура не соприкасалась со стенами опалубки и не превышала ее высоту.
  5. В получившуюся броненосную опалубку заливают тяжелый бетон марки М200-М300, утрамбовывают и разравнивают по верхней плоскости дополнительного блока.

Устройство армированного ремня с использованием П-образных элементов осуществляется так же, как и для обычных блоков. Если толщина стены позволяет, то в качестве опалубки используется уже готовый блок такой формы.При изготовлении бронепояса он устанавливается широкой полкой наружу. Броневой каркас размещается внутри пояса из П-образного газоблока и заливается бетоном.

Если ширина несъемной опалубки дополнительного П-образного элемента меньше толщины кладки, его устанавливают снаружи поясной стены. По внутреннему контуру прикреплены деревянные щитки. Якорь монтируется в обоих образовавшихся лотках армопояса.

Цена

Цена зависит от типоразмера и вида материала.Сравнение с такими же диаметрами показывает, что металлическая сетка на 30% дешевле композитной. Цены на арматуру из стали и стекловолокна близки по многим направлениям. При этом продавцы, рекламируя свой товар, предлагают «равнопрочную» замену металла композитом. Так, вместо стали 8 мм рекомендуется стеклопластик диаметром 6 мм. Максимальная прочность этого изделия выше, но модуль упругости в 3,5-4 раза ниже, чем у металла. То есть, чтобы работать при одинаковых растягивающих нагрузках, диаметры стеклопластика должны быть больше (в несколько раз), чем стальные.

Имя Размеры, мм Цена, рублей за 1 метр
Стальная арматура AIII Ø6 9
Ø8 18
Ø10 29
Ø12 37
51
Арматура из стекловолокна Ø6 14
Ø8 18
Ø10 26
Ø12 36
Ø14 46
Сетка из стекловолокна 50×50-2 75
50×50-3 145
Сетка металлическая сварная 50×50-3 112
50×50-4 170

Малоэтажка из газоблоков Итнг с расчетом фундаментов на основании ИГИ ДО ЗЕ.Цены разумные.

Вы можете заказать проект ландшафтного дизайна для своего участка.

Для более детального ознакомления с работой с газобетонными блоками Ytong вы можете пройти обучение в школе мастерства при компании Kcella-Aeroblock-Center, информация о которой размещена на странице их сайта.

Армировать или не армировать стену из газобетонных блоков Ytong?

Как специалисту нашей компании, занимающейся строительством из газобетонных блоков Itong, газобетонных блоков Gras, газобетонных блоков Bonolit, коттеджей из газобетонных блоков Ytong, Grasse часто задают вопрос — нужно ли армировать стену кладка возводится (строится) из газоблоков Итонг или пеноблоков Итонг? На такую ​​постановку вопроса однозначный ответ — да! или нет! — невозможно указать по ряду объективных причин, связанных с качеством газобетонного блока, используемого при строительстве газобетонных стен, качеством кладки газобетонных блоков, какой кладкой под раствор или какой марка раствора, клей Итонг.Необходимость армирования стены коттеджа из газоблоков Итонг зависит от конструкции стены. Прочность газобетонного блока, применяемого в кладке, как несущий газобетонный блок Итонг в несущих стенах коттеджей. На армирование стены из газобетона влияет такой фактор, как ширина опоры перекрытия на стене из газобетона, армирование несущей стены из газобетонных блоков Ytong также зависит от длины пролета, перекрываемого перекрытием. железобетонные плиты.На необходимость армирования стены из газобетонных блоков влияют также условия эксплуатации будущего дома строящегося коттеджа — дома для периодического или постоянного проживания, это также зависит, а точнее, в состоянии удерживать грузы из дома без каких-либо деформаций и деформаций. От длины стен и их возможных тепловых и усадочных деформаций, от ширины оконных проемов и ширины несущих стен. Попробуем разобраться в этих причинах пеноблоков, которые не позволяют дать однозначный ответ, нужно ли армировать кладку стен из газоблоков Грасса или Утонга при строительстве коттеджа.Анализ причин, по которым требуется армирование стен коттеджей из газобетонных блоков Йонг, будет проводиться на основании нормативных требований при проектировании и строительстве, действующих на сегодняшний день:

СТО 501-52 ……, СТО НААГ 3 …. и старый добрый СНиП на каменные и железобетонные конструкции, строгое выполнение которых я считаю необходимым условием проектирования и, несмотря на то, что сегодня они носят рекомендательный характер …

1- Это сами газобетонные блоки или пеноблоки — каковы их геометрические размеры, да-да, это существенно влияет на прочность стены.Если газобетонные блоки, из которых возводится газобетонная стена, по своим параметрам длина ширина высота не соответствуют размерам, предусмотренным ГОСТом — особенно высоте, то при кладке стены из таких газоблоков, например белорусских или липецких заводов , блоки с допусками + — 10мм для клея с толщиной шва в 2-3мм возможны контакты между блоками не через «ложе» клея, что приводит к возникновению точечных напряжений в точке контакта. из газобетонных блоков, пеноблоков, которые могут привести к образованию трещин — инженерное решение тут одно — снять, перераспределить возникающие точечные напряжения путем армирования кладки стен из газобетонных блоков.

Можно сказать в данной ситуации при кладке стены из газобетонного блока давайте отойдем от клея и положим на раствор пенобетонный блок, но раствор с толщиной шва 12-15 мм имеет большую усадку. и усадочные напряжения способны оторвать раствор от газобетонного блока и может возникнуть ситуация, при которой сложенная из газобетонных блоков стена на вид монолитная, но из-за напряжений, вызванных усадкой раствора, они уже оторваны друг от друга и малейшие динамические воздействия на стену могут привести к ее разрушению.Чтобы компенсировать эти усадочные напряжения в растворе, необходимо также ввести арматуру. Производители газобетонных блоков, пеноблоков о последствиях, о которых я говорил выше, знают и постоянно работают над точностью геометрических размеров блоков. Кому-то это удается, кому-то не очень хорошо. Сегодня, имея доступную информацию о размерах, исключающих армирование по этим причинам, я бы назвал калужский газобетон и газобетон Grasse блоками, газоблоками bonolit, геометрическая точность этих марок исключает необходимость армирования по этой причине.

2- Это касается и самих газобетонных блоков или пеноблоков — это отклонения прочности блоков в партии. По прочности ГОСТ регулирует эти отклонения от заявленного производителем класса бетона с помощью так называемого коэффициента вариации. Когда эти отклонения находятся в рамках ГОСТ (который регулирует их индекс Каэф. Вариации прочности), то, соответственно, стена однородна по прочности, если это не так, то стена неоднородна по прочности, и арматура требуется для выравнивания последствий неоднородности прочности фальцованной стены из газобетона, кладки пеноблоков стен из газоблоков.И здесь, судя по имеющейся информации, предпочтение отдается тем же газобетонным блокам и в той же последовательности — газобетонным блокам. Ytong, газобетонные блоки Калужские газобетонные и газобетонные блоки

3- На армирование стен из газобетонных блоков и газоблоков также влияют конструктивные особенности стен. Например, при перекрытии монолитной плитой или сборными пустотными плитами, иногда с особенностями нагрузок, толщиной стенки, отсутствием эксцентрического коэффициента сжатия и наличием эксцентриситета (несовпадение центра тяжести стены и оси приложения нагрузки от перекрытий), наличие узких стен в стенах коттеджей, построенных из газобетонных блоков Итонг, наличие определенного количества проемов и их размеров в стенах из газобетонных блоков Ytong, наличие разгрузочные деформации железобетонных монолитных поясов в стенах домов и типа конструкции монолитного пояса в стене коттеджа, построенного из газобетонных блоков Ytong.Сказывается необходимость армирования или не армирования стен из газобетонных блоков Itong, а также конструкция и надежность фундамента, исключающая его деформацию. Вопросы армирования следует учитывать как некоторые особенности строительства вашего коттеджа, так и , так как армирование такого рода в стенах коттеджа из газоблоков Итонг рассчитывается, то решений по армированию и конструктивная схема армирования стен Строительство домов из газобетонных блоков Итонг или пеноблоков бонолит, например, должен изготавливаться проектировщиком исходя из расчета фундамента вашего коттеджа и вашего коттеджа.

Вывод такой: — только комплексная оценка вышеперечисленных факторов позволяет сделать вывод, нужно ли армировать кладку, пеноблоки или нет? Чтобы принять решение об армировании кладки газобетонных стен из газобетонных блоков, вы можете проконсультироваться с нами, и мы поможем вам найти правильное решение по армированию газобетонных стен вашего коттеджа.

Коэффициент прочности конструкции газобетонной стены из газоблоков Итонг.При правильном выборе типа газобетонного блока, наличии рабочей документации на качественный проект, расчет фундамента и его правильное проектирование, без учета вышеперечисленных факторов, армирование газобетонных стен из газоблоков Itong исчезает. Если вышеперечисленные факторы не принимаются во внимание в вашем проекте, и, что еще хуже, вы опираетесь на «может быть», следуя всевозможным «советам», тогда следует сделать подкрепление, но в таких условиях это обычно не очень помогает.

Я всегда говорю: сравните стоимость проектирования от фундамента до крыши с общей стоимостью строительства дома и постарайтесь понять это, сэкономив около 150-170т. Рублей на дизайн можно потерять несколько миллионов. с полным комплектом рабочих документов — это ваша страховка.

За относительно небольшой промежуток времени большую популярность у строителей приобрел пеноблок или газобетон. Невысокая стоимость, низкие транспортные расходы и отсутствие сложностей в процессе погрузочно-разгрузочных работ все больше привлекают внимание потребителя.

Профессионалы выделяют несколько преимуществ газобетона:

  1. Плавная геометрия блоков позволяет укладывать их на клеевой раствор, обеспечивая экономию тепла более чем на 30%.
  2. Обработка в процессе производства придает возводимым зданиям высокую прочность.
  3. Возведение стен из газобетона обеспечивает отличную паропроницаемость помещения и не требует усиления фундамента за счет небольшого веса блоков.

Помимо вышеперечисленных преимуществ, газобетон выгодно выделяется среди современных строительных материалов по довольно невысокой цене за единицу продукции.

Строительство строения

Возведение стен из газобетона должно сопровождаться обязательной укладкой арматурного каркаса. Основу блоков составляют смешанные в определенной пропорции цемент, кварцевый песок и газообразователи, а в качестве наполнителей используются известь, шлак и гипс.Благодаря автоклавной обработке газосиликатных блоков они легко меняются при строительстве и отделке: режутся, пилятся, сверлятся.

При этом такие стены могут деформироваться под воздействием внешних факторов, движения земли или фундамента. Поэтому очень важно укрепить стены в процессе монтажа. Особое внимание следует уделить нагруженным местам: проемам над окнами и дверями, порогам.

Стена из газобетона допускает сжатие, но не растяжение.Поэтому при длине более 6 м требуется устройство компенсатора и армирующая сетка.

Исходя из возможных нагрузок, при укладке арматурных элементов используется несколько видов и подходов:

  1. Самым распространенным вариантом укладки арматурной конструкции является ее расположение в наиболее уязвимых местах: проемах в стенах. Рекомендуется использовать во всех домах, возведенных из газосиликатных блоков. Исключение могут составлять здания, возведенные монолитной конструкцией, где стена из газобетона не нагружена.Такой материал служит только наполнителем между опорами.
  2. Второй способ армирования применяется, когда строительство ведется из свежих продуктов, которые еще не подверглись усадке. Его использование характерно на пике строительных работ, когда произведенные партии отправляются на стройки. Чаще всего такие работы проводят в местах с наиболее значительными перепадами температур, чтобы избежать чрезмерной усадки при понижении наружной температуры или повышении уровня грунтовых вод весной.
  3. Третий тип на просторах нашей страны не получил широкого распространения — вертикальный. Он заключается в соединении нижнего бетонного пояса с верхним армирующим поясом. Применяется в строительстве в сейсмоопасных районах и регионах, подверженных ураганам. Применяется при возведении зданий на наклонной местности (на холмах, склонах) и в горах.

Вернуться к содержанию

Способы укладки металлического каркаса

Для усиления возводимой конструкции строители применяют несколько способов укладки каркаса.

Вернуться к содержанию

Армирование армирования каменной полости

Самый распространенный способ укладки арматуры — погружение в камень. Для этого вдоль всего ряда делают два штроба примерно 2,5 * 2,5 см. Следует учитывать, что делать это нужно не ближе 6 см от внешнего и внутреннего краев.

Канавка может быть сделана с помощью: электрического резака для канавок, ручного резака для канавок, угловой шлифовальной машины или перфоратора.

Строб можно сделать:

  1. Кусачки электрические — профессиональный инструмент. Работа выполняется быстро, без пыли и мусора. Но стоимость такого оборудования достаточно высока, чтобы его можно было приобрести для домашнего использования.
  2. Угловая шлифовальная машина. Сам рабочий процесс быстр, но требует тщательного измерения глубины и расстояния. При распиловке газосиликатных блоков образуется большое количество пыли.
  3. Ручной нарезчик стен. Медленно, жестко, без пыли. Сделав углубления необходимого размера, необходимо удалить с них щебень щеткой, пылесосом или строительным феном.Удалив ненужную грязь и крошку, обязательно смочите бороздки. Это необходимо для максимально качественного сцепления раствора с основанием. На следующем этапе влажные борозды заполняются готовым раствором более чем на половину. Это может быть обычный кладочный раствор или специальный теплоизоляционный раствор. При использовании последнего между блоками не образуются мостики холода, и драгоценное тепло не уходит.

Вернуться к содержанию

Укладка стального каркаса арматурного

Альтернативным вариантом армирования газосиликатных блоков является укладка парных оцинкованных полос размером 8 мм * 1.5 мм. Их использование не требует предварительной подготовки поверхности и нарезки штробов. Допускается их укладка на небольшой слой раствора с последующим прессованием и нанесением второго слоя клеевого раствора.

Для того, чтобы правильно выбрать арматуру, следует произвести предварительные расчеты по соотношению площади сечения стены и толщины блока. Но если вы постараетесь обойтись без долгих математических вычислений, то следует запомнить правила:

  1. При толщине блока 25 см и более необходимо использовать арматуру диаметром не менее 6 мм и укладывать ее в два слоя, но не ближе 6 см от края блока.
  2. Если блоки меньше 20 см, то оптимально будет использовать арматуру 8 мм и использовать ее в один ряд, по центру.

Рассматривая приведенные выше примеры укладки арматурного каркаса под газобетон, можно сделать вывод, что следует использовать только специальный клей, чтобы избежать возможных мостиков холода.

Его заявка позволяет:

  1. Добейтесь более качественной и ровной укладки блоков.
  2. Уменьшить шов кладки — от 2 мм для клеевого раствора.
  3. Готовый состав раствора значительно сокращает время, затрачиваемое на кладку блоков, и увеличивает объем работ, что сокращает время строительства здания.

При выполнении армирования газоблоков существуют такие особенности и обязательные требования как:

  1. Допустимое расстояние между горизонтальными армирующими поясами не должно превышать 100 см, поэтому при расчете необходимого материала следует учитывать, что бронепояс следует укладывать каждые четыре ряда при высоте блока 25 см и каждый третий. на высоте 30 см.
  2. Нагружаемые участки возле перемычек и проемов усилены арматурой до 90 см в обоих направлениях.
  3. При отсутствии единого монолитного металлического каркаса и примыкающих стен арматуру на нее следует наводить изгибом под прямым углом и методом нахлеста до 50-70 см.

Причины, влияющие на несущую способность газосиликатных блоков, нейтрализуются возведением армирующего пояса при завершении конструкции.

Стены из газобетона своими руками | Своими руками

Свойства газобетона

Сырьем для производства газобетона служат песок, известь, цемент, вода и алюминиевая паста. Формованную массу пропаривают под давлением в автоклавных установках при температуре 180-200 ° C, тем самым затвердевая. Материал выполнен в виде блоков, в том числе крупноформатных и нестандартной формы.

На нашем рынке представлена ​​продукция торговых марок Ytong (Германия), AeroStone, Bonolit, EuroBlock, Poritep, Grass (все — Россия) и др.Газобетон имеет ряд преимуществ, среди которых высокая прочность на сжатие, хорошая паропроницаемость, экологическая и пожарная безопасность, хорошее звукопоглощение, простота обработки (легко режется специальной ножовкой).

Но главное достоинство газобетона — прекрасные теплозащитные свойства, что позволяет возводить из него здания с однослойными наружными стенами небольшой толщины. То есть не требуется дополнительно утеплять ограждающие конструкции тем или иным теплоизоляционным материалом, срок службы которого, скорее всего, будет меньше срока службы самих конструкций.

При строительстве коттеджа до 4 этажей в средней полосе России большинство производителей рекомендуют для наружных стен использовать блоки толщиной 375 мм и плотностью D500. Теплотехнические свойства ограждающих конструкций из таких блоков в сочетании со штукатуркой практически соответствуют требованиям СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита здания» по сопротивлению теплопередаче (R0) стен в этом регионе (не забывайте, что т. е. сквозь стены гораздо реже, чем через окна, двери, крышу, фундамент, подвал).Некоторые производители выпускают блоки плотности D400, которые обладают необходимой грузоподъемностью, но при этом обеспечивают значение R0, превышающее требования СНиПов (чем меньше плотность блока, тем лучше его характеристики теплозащиты).


См. Также: Строительство дома из керамоблоков


Фундамент под дом из газобетона

Вес здания из газобетона значительно меньше, чем из других каменных материалов (в частности, из крупногабаритного кирпича), поэтому нагрузка на фундамент меньше.Понадобится менее массивный фундамент, а значит, и затраты на строительство будут ниже. Однако газобетон имеет относительно низкую прочность на изгиб, и чтобы избежать появления трещин в стенах дома, необходимо создать надежный фундамент под кладку.

Опора железобетонной плиты на стену из газобетонных блоков:
1. Газобетонный блок
2. Внутренняя отделка
3. Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора
4.Слой эффективной теплоизоляции
5. Монолитная железобетонная плита
6. Дополнительный газобетонный блок
7. Наружная отделка

Тип и конструкция фундамента выбирается в соответствии с геологическими исследованиями грунта и расчетными нагрузками на основание. Возможно возведение фундаментов любого типа.

Отметим, что наиболее экономичным и быстро реализуемым решением можно считать сборное основание в виде ленты из блоков ФБС, уложенных на глубину промерзания грунта.

Готовые крупноформатные блоки устанавливаются с помощью крана, и сразу после их монтажа можно приступать к возведению стен. Еще один относительно недорогой и быстровозводимый вариант основания — буронабивные сваи с железобетонным ростверком.

Комментарий

«Среди ошибок, допущенных при строительстве стен из газобетона, — укладка блоков на обычный цементно-песчаный раствор вместо специального клеевого состава, рекомендованного производителем пенобетона.Обычное решение предполагает наличие толстого шва (10-15 мм), что приводит к значительным потерям тепла через кладку (при отсутствии дополнительного утеплителя). Часто на вертикальную часть блока наносится слой клеевого состава меньшей толщины или вовсе не наносится, что сказывается на эксплуатационных свойствах стены. Блоки необходимо укладывать с перевязкой размером не менее 110 мм для передачи нагрузки с блока на блок. Отсутствие такой перевязки чревато появлением трещин в стене здания.Причем влага, попадающая в трещины, при промерзании увеличится в размерах, и они тоже начнут расти. Также трещины могут образоваться из-за отсутствия монолитных обвязочных лент по периметру дома на уровне потолков, а также если не предусмотрено армирование под оконными проемами. «

Опорные стропила на стену из газоблоков:
1. Стропильная опора
2. Металлический уголок
3. Мауэрлат
4. Гидроизоляция
5.Армопояс
6. Шпилька
7. Слой эффективной теплоизоляции
8. Блок газобетонный

.

Стены и потолки из газобетона

Принципиальное отличие кладки из газоблоков от кладки из других каменных материалов (крупноформатный кирпич, пеноблоки и др.) Состоит в том, что стена из пенобетона выполняется с использованием специального клеевого раствора на цементно-песчаной основе, толщина которых составляет всего 1-3 мм (для сравнения: размер шва в кирпичной кладке 10-15 мм).Шов — это мост холода в конструкции стены, потому что он имеет более высокую теплопроводность, и чем он тоньше, тем меньше потери тепла.

Такой тонкий шов возможен благодаря тому, что ведущие производители выпускают блоки с очень точной геометрией. Соблюдать толщину шва при кладке позволяет специальный инструмент — мастерок. Клеевой состав фиксирует как горизонтальную, так и вертикальную части блока. Швы следует заполнить клеем на всю глубину кладки.

Первый ряд блоков укладывается поверх отсечки гидроизоляции (чаще всего битумно-битумный или битумно-полимерный). Важный момент: блоки первого ряда крепятся к основанию обычным цементно-песчаным раствором.

Дело в том, что верхняя поверхность фундамента не идеально ровная (ровная), и аналогичное решение (при толщине не менее 20 мм) позволяет нивелировать незначительные перепады высот (их допустимое значение — не более 20 мм). Очень важно добиться ровности первого ряда кладки, так как от этого зависит ровность стен всего здания.Небольшие различия между соседними блоками устраняются с помощью рубанка и шлифовальной доски.


См. Также: Дом из газобетона — преимущества конструкции


Для оформления эркеров или криволинейных поверхностей можно либо использовать готовые дугообразные модули, предлагаемые многими производителями, либо обрезать углы стандартных блоков ножовками по газобетону, либо — в случае большого радиуса — округлить кладку из-за до шва.

Ряд производителей рекомендуют предусматривать армирующие элементы через каждые 4 ряда блоков для повышения прочности кладки.Армирование может выполняться сеткой из оцинкованной стали, например, толщиной 3 мм с ячейками 50 х 50 мм. Однако толщина шва составит 5-8 мм, и он станет мостиком холода.

а, б) Блоки укладываются с помощью специального клея на цементно-песчаную основу. Клей наносится на горизонтальную и вертикальную поверхности блока, используя для этого специальный инструмент — кельму. В) Для распиловки блоков предусмотрены ножовка и угольник. г, д) Так как толщина клеевого шва составляет всего 1-3 мм, выравнивать кладку за его счет невозможно.Итак, нужно тщательно выровнять фундамент и первые ряды кладки
д) Блоки легко распиливаются, что позволяет получить элементы нужных размеров

Поэтому лучше армировать металлическими прутьями диаметром 8-12 мм, уложенными в горизонтальные заборы, которые выполняются в кладке (не менее 60 мм от боковых краев блоков). Затем заглушки заливаются клеевым раствором. Для блока толщиной 375 мм обычно требуются два арматурных стержня. В то же время другие производители газобетона утверждают, что армировать из своих блоков обычные участки кладки не стоит, так как сами блоки и предлагаемый для них клеевой раствор обладают высокой прочностью.

Но даже при использовании таких блоков необходимо предусматривать армирование оконных проемов (в предпоследнем ряду блоков при этом длина арматуры должна быть больше проема не менее 50 см с каждой стороны), а также монолитную обвязочную ленту (соединяющую несущие стены) на уровне межэтажных перекрытий. Обвязочный пояс обязательно должен быть застегнут. Это может быть арматурный каркас, залитый бетоном. Но создать его можно с помощью П-образных газобетонных блоков, предлагаемых многими производителями.

Комментарий специалиста

«Монолитный железобетонный пояс по периметру здания, соединяющий внешние стены, является обязательным в сейсмических зонах. Его обязательно следует предусматривать при строительстве сильных или средне-пятнистых грунтов. без наворочения, то от него можно отказаться и выполнить распределительный пояс в виде кирпичной кладки, что значительно удешевит, упростит и ускорит процесс возведения здания.Обычно кладку делают в три ряда высотой, а затем опирают на нее плиту или балки. Толщина кладки подбирается в том числе с учетом того, что по периметру ее нужно закрыть теплоизоляционной вставкой (например, из пенополистирола) во избежание промерзания стены. А в случае оконного проема больших размеров укрепить блоки подоконника прутьями 10-12 мм (укладывать мелочь и заливать цементным раствором), чтобы распределить нагрузку от тяжелой оконной коробки и тем самым предотвратить появление трещин по углам раскрытия.»

Внутри такого блока заливается арматура и заливается ее бетон, причем оболочка из газобетона снижает теплопотери через эту ленту. При этом инженеры-проектировщики напоминают, что потребность в армировании определяется только на основании расчета нагрузок в соответствии с проектом здания. А некоторые строительные компании после расчетов отказались от использования обвязочного пояса и армирования оконных зон при возведении малоэтажных загородных домов, посчитав, что они без надобности увеличивают стоимость и сроки возведения здания.Добавим, что для анкеровки внешних стен и внутренних перегородок предусмотрены анкерные пластины из нержавеющей стали.


Смотрите также: Из какого материала лучше построить дом


Существуют разные технологии изготовления полов в доме из газобетона. Самым надежным решением, также подходящим для строительства любой геометрии, является установка монолитной железобетонной плиты (ее толщина, как правило, составляет 160 мм).

Однако это самый дорогой и не невыгодный вариант, в частности, придется долго ждать, пока бетон наберет прочность, а соответственно увеличится время строительства.Можно считать не менее надежным, но более экономичным и быстрым в исполнении решение сборных железобетонных плит перекрытия. Это готовые конструкции, поднимаемые краном.

Их недостаток — стандартная форма и размер, а это значит, что в случае сложной геометрии здания (например, с эркерами) или с небольшим расстоянием между плитами необходимо будет дополнить перекрытие монолитными секциями. К тому же такое перекрытие будет толще — 220 мм.

Обратите внимание: чтобы минимизировать промерзание потолка, необходимо установить слой теплоизоляции (чаще всего из пенополистирола) между плитой и стеновым блоком. Если необходимо стелить перекрытие вручную (без использования крана) и в короткие сроки, то можно воспользоваться сборно-монолитным перекрытием, предлагаемым некоторыми производителями газобетона.

В его основе — железобетонные балки, изготавливаемые на заказ, необходимой длины (до 7 м) и небольшого сечения.Их устанавливают с определенным шагом, а между ними (с опорой на них) кладут Т-образные газобетонные блоки. Затем уложите армирующую сетку и залейте ее стяжкой толщиной 40-50 мм. Несущая способность такого потолка до 450 кг / м2. Общая толщина конструкции около 240 мм. Добавим, что в большинстве случаев допустимо опирать потолок на кладку из газобетона, поверх которой наносится цементно-песчаный раствор слоем около 50 мм. Реже используются полы по деревянным балкам.

При установке оконных и дверных проемов предусматривают перемычки. Самый дешевый и простой вариант — металлические уголки (обязательно защищенные антикоррозийными составами), на которые опираются обычные блоки.

Также возможна установка перемычек из сборных или монолитных железобетонных балок (это наиболее надежное решение, но чревато мостиками холода, поэтому балки необходимо покрывать теплоизоляцией снаружи), готовые железобетонные балки изготавливаются из газобетона, П-образных газобетонных блоков с арматурой и бетоном и др.Примечание. что П-образные блоки с таким заполнением и закладными анкерами обычно предусматриваются для верхнего ряда кладки, на который будет опираться мауэрлат — опорная балка для стропильной системы.

Выбирая отделочный материал для фасада, стоит помнить, что газобетон имеет высокую паропроницаемость, а значит, отделка не должна препятствовать выходу водяного пара из конструкции стены, чтобы исключить скопление влаги в стенах. площадь соприкосновения стены и отделки.Так, допустимо использование минеральных штукатурок высокой прочности (возможны тонкослойные и толстослойные варианты их нанесения) с последующей окраской паропроницаемыми красками.

Отделка внешней стены тонкослойной штукатуркой:
1. Блок пенобетонный
2. Грунтовочный слой
3. Фасадная стеклопластиковая сетка
4. Декоративная штукатурка

В случае облицовки лицевым кирпичом следует оставить вентилируемый зазор около 40 мм между стеной из газобетона и кирпичной кладкой для отвода водяного пара (самонесущая кирпичная стена соединяется с пенобетонными блоками с помощью гибких соединений).Несмотря на высокие тепловые характеристики газобетона, некоторые застройщики предпочитают дополнительно утеплять внешние стены.

Не рекомендуется использовать для этой цели теплоизоляцию с низкой паропроницаемостью (например, пенополистирол). Лучше использовать «дышащие» волокнистые плиты высокой плотности (как правило, 145–150 кг / м 3 ).

Крепятся к стене минеральным клеем и пластинчатыми дюбелями, после чего оштукатуриваются (в том числе с последующей покраской) паропроницаемыми составами.Или закрываются лицевым кирпичом с обязательным устройством вентиляционного отверстия.


Смотрите также: Веранда своими руками


Комментарий специалиста

Газобетонные блоки толщиной 375 мм, плотностью D500, в сочетании с штукатуркой соответствуют требованиям по сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций здания СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита здания» для центральной Россия. Есть ли смысл дополнительно утеплять дом из газобетона? На этот вопрос нет однозначного ответа.Если заказчик с помощью теплоизоляции стремится минимизировать затраты на обогрев коттеджа, то в этом есть смысл. Однако эффект будет незначительным, если не будут предусмотрены другие меры по экономии тепла — качественная изоляция кровли и потолков на границе с холодными зонами, энергоэффективные окна, утепленные двери и т. Д. концепция пассивного дома должна быть реализована. При этом срок службы утеплителя будет намного меньше срока службы стеновых конструкций, и заказчик должен быть готов к тому, что через несколько десятилетий может потребоваться реконструкция фасада здания.”

Автор: Известный строительный журналист А. Левенко. Фото: В.Ковалев. Ytong

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Основные моменты, которые нужно учитывать при строительстве дома из газобетона.Пустотные плиты и стены из газобетона Изоляционные плиты из пенобетона низкой плотности

По материалу изготовления плиты делятся на:

  • железобетон;
  • газобетон.

Плиты пустотные железобетонные

Это самая популярная и доступная разновидность плит.

Ранее использование массивных железобетонных перекрытий при строительстве частного дома было недоступно из-за их дороговизны и большого веса, требующих применения специальной техники для доставки и подъема.Сейчас таких проблем не возникает, но кран или манипулятор стал обычным явлением в малоэтажном строительстве .

Пустотные перекрытия из железобетона имеют дополнительный рельеф в виде сквозных отверстий-камер, а сами изготавливаются из тяжелых марок бетона с применением арматуры, обеспечивающей необходимую жесткость и прочность. Такое перекрытие имеет ряд неоспоримых преимуществ:

  • Легкость строительства по сравнению с монолитной плитой; пустоты значительно снижают вес изделия, а значит, их можно безопасно использовать в домах из газобетона до 3 этажей включительно.
  • Высокая прочность за счет внутренних полостей, арматуры и высококачественного бетона. Несущая способность плит этого типа от 800 кг / м 2.
  • Упрощенный монтаж и возможность крепления на цоколи любой формы. Размер плиты может составлять 6 и 9 метров, что значительно расширяет возможности планировки.
  • Внутренние полости могут использоваться для размещения коммуникаций и проводки.
  • Хорошая звукоизоляция.

Устройство железобетонных перекрытий потребуется по всему периметру.Его можно сделать монолитным, используя опалубку и арматуру толщиной 10 мм. Ширина ремня не менее 150 мм — расстояние, на котором плита будет поддерживаться. Это снижает нагрузку на стены, устраняет местные напряжения, вызванные давлением верхнего этажа и самой плиты.

Маркировка

По конфигурации полостей плиты подразделяются на:

  • ПК — с круглыми пустотами, опирается с двух сторон;
  • ПКТ — с круглыми полостями, опирается с 3-х сторон;
  • ПКК — с круглыми пустотами, умещается на 4 стены;
  • ПКТ — с круглыми полостями, крепление с двух торцевых и одной длинной сторон;
  • ПГ — с пустотами грушевидной формы; толщина — 260 мм; подставка на 2-х концах;
  • ПБ — изготовлен без опалубки, методом непрерывной формовки; его толщина 260 мм, диаметр отверстия 159 мм; изделие размещается на 2 торцевых сторонах.

По размеру пустот и толщине плиты делятся на следующие типы:

сплошной однослойный:

  • 1П — плиты толщиной 120 мм.
  • 2П — плиты толщиной 160 мм;

полый:

  • 1ПК — плиты толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 159 мм.
  • 2ПК — плиты толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 140 мм.
  • ПБ — плиты толщиной 220 мм, предварительная опалубка.

Плиты типов 2П и 2ПК изготавливаются только из тяжелого бетона.

Размеры (редактировать)

Размер пустотной плиты указан в ее маркировке.

Например, ПК 90.15-8. Представляет собой круглопустотную плиту длиной 90 дециметров и шириной 15 дм. Допустимая нагрузка на пол — 8 МПа (800 кгс / м2).

Под спойлером указаны стандартные размеры пластин. Для просмотра щелкните заголовок «Таблица».

Тип пластины

Координационные размеры плиты, мм

1 шт. от 2400 до 6600 вкл.с интервалом 300, 7200, 7500 1000, 1200, 1500, 1800, 2400, 3000, 3600
1 шт. 1000, 1200, 1500
1PCT от 3600 до 6600 вкл. с интервалом 300, 7200, 7500
1ПК От 2400 до 3600 вкл. с интервалом 300 от 4800 до 6600 вкл. с интервалом 300, 7200
4шт от 2400 до 6600 вкл.с интервалом 300, 7200, 9000 1000, 1200, 1500
5 шт. 6000, 9000, 12000 1000, 1200, 1500
6 шт. 12000 1000, 1200, 1500
7шт от 3600 до 6300 вкл. с интервалом 3000 1000, 1200, 1500, 1800
PG 6000, 9000, 12000 1000, 1200, 1500

Подробнее читайте в статье о.

Глубина опоры

Важно не превышать максимальную глубину опоры. В противном случае плита будет работать как рычаг и при больших нагрузках стена может немного приподняться над плитой. Это незаметно для глаза, но критично для конструкции. Под нагрузками от установленной мебели, оборудования и возведенных внутренних межкомнатных перегородок возможны трещины в стенах от возникающих напряжений.

Длина опоры (глубина врезки плит в стены) не должна превышать:

  • для кирпичных стен — 160 мм;
  • при опоре плит перекрытия на газобетонные блоки класса В3.5-Б7,5 — 200 мм;
  • при опоре на бетонный бронепояс — 120 мм.

Минимальная длина подшипника также стандартизирована. Не должно быть меньше:

  • 80 мм — для кирпичных стен;
  • 100 мм — для стен из газобетонных блоков;
  • 65 мм — при опоре на плотный бетон класса В10 и выше.

Устройство железобетонного перекрытия обязательно потребует использования крана или манипулятора с большой грузоподъемностью. Вес стандартной 6-метровой плиты достигает 2 тонн. Кроме того, для установки потребуются определенные навыки. Так проводится выравнивание по швам на гладкой стороне потолка, после чего плиты фиксируются анкерами, а швы заполняются цементным раствором. В качестве утеплителя можно использовать минеральную вату, пенополистирол.


Плиты из газобетона

Из пенобетона делают не только перегородки, но и межэтажные. Этот материал обладает хорошей прочностью, низкой теплопроводностью, прост в обработке и удобен в использовании. Плита из газобетона выдерживает нагрузки от 300 до 600 кг / м 2, а максимальный вес не превышает 750 кг. Точность, с которой выполнено такое перекрытие, позволяет производить монтаж в короткие сроки и не требует дополнительной подготовки для последующей отделки. Это самые легкие плиты перекрытия для стен из газобетона.

Сейчас на рынке можно найти два типа таких конструкций:

  • Изготовлены из бетона методом автоклавного впрыска под давлением, снабжены специальными элементами типа «паз-гребень», что упрощает монтаж.При таком способе плотность может соответствовать марке бетона D500. Этот вариант наиболее востребован в малоэтажном строительстве.
  • Стандартные панели, армированные армирующими элементами, можно использовать в любом монолитном строительстве. Легко обрабатывать, недорого, хорошо подходит для нестандартных решений.


Максимальный размер плит из газобетона не превышает 5980 на 625 мм, а толщина может составлять от 150 до 300 мм. Минимальная длина 2980 мм, шаг 300 мм.Такое разнообразие размеров и небольшой вес позволяет легко и с минимальными потерями закрыть пространство между этажами любой сложной формы.

Плита должна опираться на края стены дома не менее чем на 10 см, поэтому при планировке следует учитывать этот размер.

Недостатки такого перекрытия следуют из особенностей самого газобетона , поэтому к выбору нужно подходить осторожно и после тщательных расчетов нагрузки на подшипник и условий эксплуатации.

  • Газобетон — очень хрупкий материал, практически лишенный упругости. Чтобы не было трещин в стенах и потолке, необходимо позаботиться о качественном монолитном или хорошо заглубленном фундаменте, исключающем любые подвижки грунта.
  • Этот материал отлично впитывает влагу, а для этого потребуется дополнительная гидроизоляция специальной грунтовкой в ​​таких помещениях, как ванные комнаты и туалеты. Арматура в составе газобетона должна обрабатываться в соответствии с требованиями СН 277-80, что гарантирует срок службы перекрытий не менее 25 лет.
  • Несущая способность менее 600 кг / м 2 недостаточна для размещения тяжелой мебели и оборудования, а также большого количества людей. Стяжка, пол, системы теплых полов снижают и без того малую грузоподъемность.
  • Потребуются дополнительные железобетонные балки, уложенные на расстоянии ширины плиты.

Сравнительная стоимость

При устройстве межэтажных перекрытий важную роль играет вопрос цены. Если сравнить все разновидности между собой, получится следующая последовательность. Самой дешевой будет пустотная железобетонная плита стоимостью 1 200 руб. За квадратный метр. На втором месте монолитное изделие — 2000 — 2500 рублей за квадратный метр. Стоимость может сильно варьироваться в зависимости от толщины и технологии изготовления.

Самое дорогое перекрытие — плита из пенобетона — от 3000 рублей за метр. Высокая стоимость обусловлена ​​сложной технологией изготовления и небольшой шириной плиты.

Также в стоимость плит необходимо включать затраты на транспортировку и подъем, которые в некоторых случаях могут быть равны их стоимости.

Сегодня строительные технологии, используемые при возведении домов, постоянно совершенствуются. Производители используют инновационные материалы. В последнее время наибольшую популярность приобрели газобетонные блоки. В нашей компании вы можете купить газоблоки (которые часто путают с пеноблоками) от производителя по доступным ценам в Москве и Московской области.

Стеновые газобетонные блоки Bonolit плотностью D500, D600 отлично подходят для использования в качестве материала перегородок в малоэтажном и многоэтажном строительстве.Только с применением газобетона возможно возведение перегородок толщиной 100 мм, что обеспечивает большую полезную площадь помещения. Для строительства также можно недорого купить пеноблоки, но технология изготовления пеноблоков не позволяет добиться подобных параметров.

Эксплуатационные свойства газобетона.

Низкая теплопроводность. Теплопроводность газобетона не превышает 0,14 Вт / м2, что обеспечивает высокую теплоизоляцию здания при любых внешних температурах.Если вы решили купить пеноблоки в Москве, учтите, что их теплопроводность заметно выше, чем у газоблоков. Это 0,38 Вт / м2.

Легкость материала. Вес стеновых блоков Бонолит 40 из газобетона составляет 25 кг. Благодаря такой небольшой массе для работы с газоблоками не требуется использование дополнительного подъемного оборудования. Для пеноблоков этот показатель выдержать довольно сложно, так как при их изготовлении производители не могут строго придерживаться рецептуры, а показатели веса и плотности значительно колеблются.

Высокая морозостойкость. Благодаря наличию множества сквозных пор, вытесняющих воду и лед при замерзании, газобетон способен выдержать до 100 циклов попеременного замораживания и оттаивания. Аналогичный показатель у пеноблоков — всего 35 циклов.

Простое обращение. Газобетон легко распиливать, сверлить, фрезеровать, строгать с помощью универсальных инструментов. Из-за разницы в весе и однородности структуры материалов для создания подходящей формы из пеноблока потребуется гораздо больше времени и усилий.

Сравнение пенобетона и газобетона

Характеристики Газобетон Пенобетон
Коэффициент теплопроводности 0,084-0,147 0,22-0,37
Коэффициент теплопроводности 300, 400, 500 600, 700, 800, 900
Прочность класс B2.5 на D400 Класс B2.5 в D700-800
Паропроницаемость Газобетон выше пенобетона при той же плотности
Геометрические отклонения +/- 1 мм до 30 мм
Кладка, толщина шва Нанесение на клей. Шов 1-3 мм Для песчано-цементных растворов. Шов до 16 мм
Фундамент Пенобетон имеет более высокий удельный вес, поэтому при такой же прочности нагрузка на фундамент из пенобетона выше
Крепление Поскольку пеноблоки тяжелее, с ними сложнее проводить работы по возведению стены и их дальнейшей отделке
Работа с материалом Пеноблоки имеют более плотную и неровную структуру, поэтому их труднее распиливать
Прочность Более 100 лет Около 50 лет

Отличительной особенностью домов из газобетонных блоков является небольшой вес, позволяющий немного сэкономить на фундаменте, и хорошие теплоизоляционные характеристики, благодаря которым при достаточной толщине стен можно обойтись без дополнительного утепления. .Но, как и все другие стеновые материалы, кладка из газоблока имеет свои нюансы.

Если вы решили построить дом из газобетона, рекомендуем ознакомиться с нюансами и тонкостями устройства фундамента, возведения стен, потолка, облицовки и отделки дома из газоблока.

Фонды. Почему весной трескаются стены?

Небольшой вес газоблочного дома позволяет сэкономить на ширине фундамента, но это все! Углубление фундамента, его усиление необходимо проводить по всем правилам.

Самая частая проблема, связанная с фундаментом — это появление трещин в стенах после первой зимы. Часто можно встретить заблуждение, что трещины появляются из-за небольшого веса блоков, в результате чего дом как бы «плавает». Еще более ошибочной является рекомендация обязательно заливать фундаментную плиту под такие дома. В условиях морозного пучения силы пучения будут тем больше, чем больше площадь контакта грунта с подземной частью здания.При значительном повышении уровня грунтовых вод сила Архимеда будет пропорциональна объему погруженной в землю части здания. В обоих случаях фундамент из плит ни на что не годится.

Главный нюанс возведения фундамента под дом из газоблока — его утепление. Правильно армированный, достаточно глубокий фундамент — еще не гарантия отсутствия трещин в стенах после самой первой зимы. Особенно с подвалом.

Рассмотрим реальный случай на конкретном примере.

Трещины в углу здания не выше пола.

Трещины в углу здания на уровне потолка первого этажа.

Трещина в углу здания — середина этажа.

Стены возведены из качественного газоблока. Фундамент ленточный, армированный. Есть подвал. Перед наступлением холодов дом накрыли крышей, установили окна и двери.

Факторы, влияющие на появление трещин

Причинами появления трещин были:

  1. Строительство велось на морозных почвах. Несмотря на достаточную глубину фундамента (ниже глубины промерзания), из-за отсутствия обогрева цокольного пространства дом промерз. Внешний контур, очевидно, промерзал с другой скоростью, чем внутреннее пространство. В результате неравномерная пучина создавала опасные внутренние напряжения в стенах.
  2. В кладке газоблока армирование не производилось.
  3. Монолитный пояс для перекрытия железобетонными плитами не опоясывает здание по периметру. Монолитный железобетон заливается только в тех местах, где плиты опираются, поэтому он не выполняет функцию пояса.

Как видно из вышеприведенного списка факторов, оставлять новостройку на зиму без утепления и отопления крайне нежелательно.Граница глубины промерзания грунта обусловлена ​​наличием расплавленной магмы в центре земного шара. Верхний (промерзающий) слой почвы представляет собой своеобразную рубашку, глубже которой холод не может проникнуть из-за наличия тепла в центре планеты. Отбор грунта под фундаментом открывает путь промерзанию на еще большую глубину.

Метод решения этой проблемы очевиден — если здание не будет введено в эксплуатацию до наступления холодов, фундамент (особенно его цоколь) необходимо тщательно утеплить.Это критично при пучинистой почве. Изоляция может производиться засыпкой керамзитовым гравием или доменным шлаком, засыпкой минераловатных матов или соломы и т. Д. Засыпка пазух (траншей) котлована обычным грунтом крайне нежелательна. Следует отдавать предпочтение не только нетяжелым материалам, но и более теплым.

Перлитовый песок идеален. При отсутствии возможности его приобрести можно ограничиться обычным. В этом случае будет полностью исключено негативное влияние пучения на подземную часть стен подвала.

Появление трещин не зимой, в разгар морозов, а весной связано с достаточно высокой устойчивостью почвы в мерзлом состоянии. При оттаивании почва переуплотняется, образуя усадку. Результат этих процессов показан на фотографиях выше.

Нюансы возведения стен из газоблоков: марка и толщина блоков

Для возведения несущих стен из газобетонных блоков используются блоки Д500 и выше.Числовой индекс означает объемный вес в кг / м3. Для внутренних ненесущих стен и перегородок допустимо использовать марку Д400. Младший сорт Д300, как правило, используется в качестве утеплителя стен из более прочного материала.

При этажности три и более используются блоки марки не ниже D600.

Толщина стен определяется теплотехническим расчетом. Тепловое сопротивление стены определяется суммой коэффициентов сопротивления теплопередаче внутренней и внешней поверхностей стен, а также каждого слоя самой стены.

Рассмотрим теплотехнический расчет сопротивления теплопередаче стены из блоков Д500 толщиной 375 мм, утепленной плиткой из минеральной ваты толщиной 50 мм.

Термическое сопротивление слоя стенки теплопередаче определяется путем деления толщины слоя на коэффициент теплопроводности (см. Таблицу).

Очень часто в рекламных проспектах можно встретить значение коэффициента теплопроводности для марки D500 равным 0.1. Это не более чем маркетинговый ход. Это значение либо намеренно округлено в меньшую сторону, либо просто предусмотрено для полностью сухого состояния блока. В реальных условиях эксплуатации теплоизоляционные свойства хуже — их значения указаны в графе расчетных коэффициентов. Буквы «А» и «В» обозначают зону влажности, соответствующую строительной площадке. Для берегов крупных водоемов принята зона «Б», для остальных мест, как правило, зона «А». Чем выше водонасыщенность материала, тем хуже его теплоизоляционные свойства.

Характеристики других материалов указаны ниже.

Сумма коэффициентов сопротивления теплопередаче поверхностями стен (внешней и внутренней) составляет 0,158 Вт / мКл.

Определить термическое сопротивление кладки из блоков Д500 толщиной 375 мм (0,375 м) в зоне влажности «В»:

0,375 / 0,16 = 2,344 Вт / мСм

Теплоизоляция с помощью плиты из минеральной ваты толщиной 50 мм (0,05 м) даст следующие показатели:

0.05 / 0,09 = 0,556 Вт / мс

Суммарное сопротивление стены теплопередаче составит:

R = 0,158 + 2,344 + 0,556 = 3,058 м2 / Вт * C

Достаточно ли этого результата? Это зависит от климатической зоны постройки. Определение необходимого значения R производится по таблице. 4 СНиП 23-02-2003. Расчет относительно громоздкий, нужное значение R для вашего региона легче узнать через любую поисковую систему. Чем выше значение этого показателя, тем теплее в доме.

Армирование стен из газобетонных блоков — обязательная мера, направленная на снижение вероятности появления трещин в стенах. Ведущие производители газобетонных блоков (например, Aeroc) на протяжении многих лет разработали общие рекомендации по армированию стен.

В общем случае армированию подлежат первый ряд, подоконный и надоконный ряды, ряд на уровне мауэрлата и середина фронтонов. Также рекомендуется усилить опорную поверхность перемычек на 1 метр.

Экономия на армировании стен может закончиться катастрофой.

Армирование осуществляется двумя стержнями арматуры диаметром 8-10мм класса А-III (А400) или оцинкованной перфорированной полосой Aeroc сечением не менее 1х15мм. В первом случае вам понадобится устройство для укладки арматуры.

Пробивка выполняется ручным скребком или электроинструментом (шлифовальный станок, резак, лобзик, сабельная пила или даже фреза).

При армировании перфорированной полосой чистящее устройство не требуется.

Заполнение прутков арматурой и кладочных швов перфорированными полосами производится тем же клеем, что и при возведении стен.

Как сделать внахлест. Вам нужен армопояс?

Для домов со стенами из газоблоков допускается использование всех типов полов: деревянных, легких (например, Teriva), сборных (из круглопустотных плит), монолитных.

В случае устройства монолитного перекрытия допускается не делать пояс монолитным. Последнее обязательно для поддержки сборных плит перекрытия.

В случае легкого нахлеста желательно сделать монолитный пояс упрощенного формата. В качестве опалубки устанавливают на клей два ряда блоков толщиной 100 мм таким образом, чтобы между ними образовалась полость вдоль стен. В него устанавливается арматурный каркас, состоящий из четырех продольных стержней арматуры (обычно 10-12 мм класса A-III или A400) и поперечных зажимов и заливается бетоном класса B15-B25.Перед заливкой бетона обязательно дать клею высохнуть, иначе есть риск самопроизвольной опалубки.

В холодных регионах рекомендуется уделять больше внимания изоляции внешнего края ленты. В этом случае снаружи кладется ряд блоков. Изнутри — установлена ​​опалубка.

При устройстве деревянного перекрытия допускается опора балок непосредственно на кладку или деревянную вагонку.

Деревянный пол, выполняемый обычно под чердаком (а не под полноценным перекрытием), не оказывает больших нагрузок на кладку, поэтому можно обойтись без бронепояса, но поддерживающего ряда газа блоки необходимо армировать.

Отдельно отметим, что кладка одного или нескольких рядов кирпичной кладки хоть и помогает распределять нагрузку от балок или плит перекрытия, но не является полноценной заменой армированного пояса.

При строительстве дома на разборных грунтах даже с деревянным перекрытием отказываться от бронепояса крайне нежелательно.

Облицовка, внешнее утепление и внутренняя отделка дома из газобетона

Важным нюансом домов, построенных из газобетонных блоков, является острая необходимость в свободной паропроницаемости стен.В противном случае газобетонный блок улавливает влагу из воздуха (так как обладает высокими впитывающими свойствами) и резко теряет эффективность теплоизоляции. Отсюда требования к облицовке, внешнему утеплению, внутренней отделке.

Производители газобетонных блоков настоятельно рекомендуют для наружной отделки стен вентилируемые фасадные системы или облицовку фасадным кирпичом (подойдет силикатный) с вентилируемым зазором 20-40 мм. Вентиляция щели осуществляется устройством отверстий в нижней и верхней частях стены.Площадь отверстий должна составлять 1% от площади стены.

Соединение облицовочной кладки со стеной из газоблоков осуществляется при помощи гвоздей спиральных, гвоздей обыкновенных оцинкованных, не менее 4 шт. На квадратный метр, вбитых попарно под углом 45 к друг другу, полос перфорированных из швы кладки.
Крепление систем вентилируемого фасада осуществляется в соответствии с требованиями производителя данной системы.

Для наружного утепления стен из газобетонных блоков необходимо использовать паропроницаемый утеплитель.Хорошо подойдут плиты из твердой или полужесткой минеральной ваты. Следует отказаться от всех видов пенополистирола, так как его паропроницаемость минимум в 10 раз хуже, чем у минеральной ваты.

Такие же требования предъявляются и к внутренней отделке — паропроницаемость. В качестве штукатурок лучше использовать легкие гипсовые смеси. С особой осторожностью нужно относиться к акриловым финишным шпатлевкам; вместо этого стоит обратить внимание на гипс. Для окраски поверхностей предпочтительнее использовать краски на водной основе, а не акриловые или латексные краски.

В современном строительстве используются разные типы полов, которые различаются не только технологией укладки, но и материалом. Сегодня все большую популярность набирает такой материал, как газобетон, который используется как для кладки стен, так и для устройства межэтажных конструкций.

Преимущества использования газобетона

Полы из газобетона своими руками отличаются от аналогичных конструкций из других материалов следующими характеристиками:

  • Высокая прочность … выдерживают нагрузку 300-600 кг / м2;
  • Облегченный до 750 кг;
  • Точные геометрические параметры ;
  • Система крепления для максимальной посадки ;
  • Легкость и простота установки ;
  • Удобство транспортировки ;
  • Длительный срок эксплуатации ;
  • Экологическая безопасность … В состав таких блоков входят цемент, известь, кремний, алюминий — материалы, абсолютно не опасные для человека;
  • Устойчивость к воздействиям окружающей среды .

Виды полов из газобетона

Подобные конструкции из легкого ячеистого материала бывают следующих типов:

  • усиленный;
  • Перекрытие монолитное по газобетону с напряженной или ненатяжной арматурой;
  • Сборно-монолитные конструкции, состоящие из таких частей, как сборные газобетонные перекрытия, армированные сверху железобетоном.

Сборно-монолитный перекрытие

Стандартные изделия для устройства полов данного типа производятся на заводах по производству сборного железобетона, при этом они имеют следующие габаритные размеры:

  1. Длина — не более 6 м;
  2. Ширина — не более 1.8 м;
  3. Толщина — 30 см.

Расчетная нагрузка на такие поверхности около 600 кг / м2 и более. Для монтажа данного вида изделий потребуется сила 2-3 строителей и помощь крана.

Примечание!
Для удобства подъема плит с помощью подъемного оборудования на их поверхности предусмотрены стальные петли.

Для обеспечения герметичности стыка соседних плит с высоким уровнем прочности стыка в боковых кромках каждого изделия используется система «паз-паз».Хомут, используемый при установке, поможет максимально герметизировать соединения.

Примечание!
Чтобы не повредить углы или боковые края пластин при транспортировке, рекомендуется использовать мягкие загрузочные ремни.

Отличительной особенностью сборно-монолитных перекрытий является их конструкция, состоящая из стандартных Т-образных блоков из газобетона, которые устанавливаются на железобетонные железобетонные балки.

Усиленный каркас для создания такой конструкции называется «Тригон» и состоит из следующих элементов:

  1. Две стальные арматурные стержни, расположенные вдоль плоской бетонной части с углублением в ее поверхность;
  2. Третий продольный стержень арматуры устанавливается на высоте 20 см от нижней плоскости бетонного основания;
  3. Два нижних и верхний арматурные стержни соединяются поперечными соединениями, образующими треугольники.

Снизу арматуру данной конструкции покрывают слоем бетона толщиной не менее 3,5-5 см. Этой толщины достаточно для обеспечения необходимого уровня термостойкости на время, указанное в нормативной документации.

Такая конструкция каркаса исключает возможность прогиба конструкции даже при превышении номинальной нагрузки в 1,5 раза.

В инструкции по изготовлению тригона предусмотрено применение стержней следующих диаметров:

  • Нижние 2 стержня диаметром 12 мм;
  • Штанга верхняя диаметром 8 мм;
  • Стержни продольные диаметром 16 мм;

К основным характеристикам этой балки относятся:

  • Длина — 7 м;
  • Ширина и высота — 20 см;
  • Масса — 17 кг на 1 погонный метр конструкции;
  • Максимальный вес 12 кг;

Консультации.Если в процессе создания перекрытия потребуется укоротить такое изделие или просверлить в нем отверстие, следует использовать такие методы, как резка железобетона алмазными кругами и алмазное сверление отверстий в бетоне.

Особенности монтажа конструкции

Для укладки железобетонной плиты потребуется подъемное оборудование и помощь двух установщиков и крановщика.

Консультации. Чтобы поверхность была максимально качественной, необходимо предварительно подогнать несущие стены до уровня.

Процесс укладки таких изделий, как плиты перекрытия из газобетона, содержит следующие особенности и нюансы:

  1. При устройстве межкомнатных перегородок их следует делать на 10 мм ниже уровня перекрытия;

Консультации. Это требование должно выполняться в обязательном порядке.
В противном случае плиты перекрытия из газобетона будут подвергаться дополнительным нагрузкам, что приведет к возникновению трещин на поверхности.
Некоторые практики предполагают возможность зашифровать раздел на месте, но этот процесс значительно усложнит процесс установки.

  1. Глубина опоры плит на несущие элементы конструкции должна быть 1,25 мм и более;
  2. Изделия уложены мягкими стропами;
  3. Если используются плиты с системой крепления паз-гребень, то по окончании монтажных работ следует усилить внахлест хомутом, который обеспечит качество посадки;
  4. Перед укладкой панелей стены предварительно обрабатывают раствором;
  5. На тех участках конструкции, где не планируется наличие перекрытий (лестницы, подъём коммуникаций и т. Д.)), установлены металлоконструкции;
  6. Швы между элементами материала обработаны бетонным раствором;

На фото — процесс бетонирования швов

  1. По периметру конструкции арматурный каркас из стальных стержней соединен в два уровня;
  2. Опалубочные блоки устанавливаются на бетонный раствор;
  3. В итоге.

Результатом производства таких строительных работ будет пол, собранный из плит, образующих монолит с равномерным распределением нагрузки по всей поверхности.

Цена перекрытия для дома, созданного из газобетонных плит, напрямую зависит не только от качества выбранного вами стройматериала, но и от площади межэтажного пространства и, конечно же, от этажности.

Перекрытие для стен из газобетона

Многих, решивших построить дом из газобетонных блоков, волнует вопрос, можно ли класть плиты перекрытия на газобетон?

Конечно возможно, только этот процесс должен соответствовать некоторым условиям:

  • Толщина стен из ячеистого материала должна быть не менее 30 см;
  • Опора плиты перекрытия по газобетону должна быть 20 см;
  • По всему периметру стен здания возводить железобетонный пояс толщиной, соизмеримой с толщиной стены, и высотой 25 см;
  • Бетонный пояс необходимо армировать.

Примечание!
Этот пояс позволит правильно распределить нагрузку на плиты перекрытия для газобетона, исключив точечное давление на ячеистые блоки, которое может привести к деформации или разрушению конструкции.

Наконец

Перекрытие, созданное из газобетонных блоков, — качественная, надежная и прочная конструкция. Газобетон — легкий материал, поэтому укладка такого пола не вызовет абсолютно никаких затруднений.Надежная система блочного соединения увеличит и удешевит отделку поверхности потолка, ведь потолки в любом случае будут идеально ровными.

А видео в этой статье позволит еще больше узнать о том, как можно создавать полы из такого современного строительного материала, как газобетон.

22 декабря 2014 Нет комментариев

Осветление строительных материалов приводит к экономии затрат на строительство. Чем меньше нагрузка на фундамент, тем экономичнее смета.Изначально разгрузка здания производилась с использованием легких материалов для возведения стен.

Современные технологии не стоят на месте, и плиты перекрытия из газобетона позволяют создать еще более легкую конструкцию из недорогих материалов. Плиты тесно связаны с блоками. Им придали прочность, легкость и скорость монтажа известного материала.

Плиты перекрытия из газобетона — технические характеристики


Вес изделия примерно 120 кг.Конечно, вручную поднять его на высоту проблематично. Но относительно небольшой показатель дает возможность использовать меньше грузоподъемного, а значит и дорогостоящего оборудования. Небольшой вес и конструктивная целостность позволяют сэкономить на количестве сотрудников. Для установки плит потребуется три человека.

Изделие изготовлено из бетона марки Д500, автоклавированного. Эта технология придает материалу прочность и долговечность. Класс прочности бетона в этом случае — В3,5. Плиты выдерживают нагрузку 600 кг / м2.

Для удобства соединения отдельных элементов по краям предусмотрена пазово-гребневая часть. Конструкция фиксирует положение изделий и обеспечивает большую прочность соединения пластин.

Виды плит из газобетона


По технологии изготовления плиты из газобетона могут быть:

  • автоклав;
  • неавтоклавный.

Одно из существенных отличий для потребителя — это ценовая политика.Неавтоклавные плиты дешевле. Во время их закаливания не используются лишние энергозатраты. Соответственно, необходимую прочность изделие набирает самостоятельно. Процесс занимает больше времени, но результат при соблюдении всех правил хранения — качественная и ровная поверхность. Недостатком таких изделий является концентрация пузырьков газа ближе к поверхности. Также ячейки расположены неравномерно, что приводит к неравномерной работе плиты по длине поверхности.

Автоклавы производятся путем воздействия температуры и давления.При этой технологии вяжущим выступает не цемент, а известь. Процесс можно сравнить с формированием дрожжевого теста. По форме смесь набухает и под действием температуры схватывается.

Вспенивание при неавтоклавном методе происходит за счет введения в раствор пены из химических веществ. Именно она создает эффект газобетона.

Преимущества и недостатки плит из газобетона


Каждый новый материал имеет как преимущества использования, так и недостатки технологии и монтажа.Начнем с хорошего. Плиты из газобетона легкие и практичные. Габаритные размеры изделия облегчают как установку, так и транспортировку без особого подбора типа оборудования.

Изделия легко собираются благодаря пазам. Для материала разработаны специальные клеи повышенной прочности.

Материал имеет низкое влагопоглощение. Это облегчает его использование даже в душе и ванне. Использование такого типа перекрытия без последствий возможно при влажности 60-75%.

Изделия из газобетона очень геометрически. Их размер и форма практически всегда идеально совпадают с параметрами ГОСТ. В идеале также требуется вертикальный монтаж стен для ровности основания. В случае перекосов или дефектов плиту всегда можно исправить наждачной бумагой.

Благодаря порам материал впитывает влагу при сколах и дефектах поверхности. Основание необходимо обработать влагостойкими растворами и штукатурками. Конструкция должна быть усилена.За счет этого достигается жесткость постройки, и повышается несущая способность перекрытия.

Основные параметры строительства дома — выходные в 50-е годы

Кладка из газобетона отличается от кладки только используемым клеем, как правило. Цементно-песчаный раствор применяют только для кладки первого ряда, где необходимо выровнять ряд до уровня горизонта. Все остальные ряды газобетона укладываются на тонкий слой специального клея с помощью такого инструмента, как гребешок.Газобетон — это пыльный материал, при распиле его на блоки образуется пыль.

Поэтому не лишним будет обзавестись щеткой для удаления пыли. Для внешних стен наиболее приемлемой толщиной является один блок 500 мм, для внутренних перегородок также подходит минимальная ширина 100 мм. Опять же, гидроизоляция стен в нижней части дома очень важна. Делать это нужно от основания на высоту до 0,5 м. Чтобы построить дом в Новой Зеландии , теперь у вас могут быть самые умные варианты.

В последнем случае потребуется армирующий пояс. Следует отметить, что газобетон сильно впитывает воду, а это говорит о том, что необходима качественная комплексная гидроизоляция фундамента, здесь используется как вертикальная, так и горизонтальная изоляция. Без грамотно спроектированной дренажной системы фундамента не обойтись.

Потолки в доме из газобетона

В принципе, ограничений нет, можно использовать как бетонные плиты, так и деревянные балки.Есть лишь некоторые условия изготовления плит из газобетонных блоков. Во-первых, нам понадобится специальный обвязочный пояс, пространство под которым вырезается прямо в самом газобетоне. В стене выбирается разновидность четверти высотой 300 мм и глубиной 250-300 мм, с внутренней стороны монтируется опалубка, после чего полость армируется и заполняется бетоном марки М200. Поверх межкомнатных перегородок делается армопояс во всю ширину. Минимальный наклон плит на наружные стены должен составлять 250 мм.

Крыша

Здесь все стандартно и без изменений. Не забывайте и о таком важном моменте, как армейский пояс, без него вопрос, как построить дом из газобетона, будет решаться некорректно. Что касается самой кровли, то при ее установке лучше отдать предпочтение легким кровельным материалам.

Облицовка дома из газобетона

Существует несколько стандартных подходов к созданию фасада дома из газобетона.В одном случае его можно дополнительно утеплить и гидроизолировать пенопластом, который впоследствии оштукатурить декоративными составами, а в другом — просто выложить декоративным кирпичом. Это кирпич, а не клинкерная плитка под ним, так как ее малые размеры не являются надежной защитой газобетона от атмосферной влаги. Вполне приемлема и внешняя отделка домов из газобетона по технологии вентилируемого фасада.

Сразу развей фантазии.

Не думайте, что если газобетон — легкий материал, то фундамент для дома из газобетона можно сделать менее прочным.Помимо того, что газобетон легкий, он еще и хрупкий: малейшее движение грунта и сеть трещин на стенах вам обеспечены.

Заключение

Как правило, строительство дома из газобетона происходит не мгновенно, и за это время может пойти дождь, а вода, как известно, не лучший попутчик для газобетона. То же самое нужно сделать при консервации недостроенного дома на зиму.Эти меры необходимо выполнять до тех пор, пока дом не накроют кровлей.

Крепление стропил проволокой в ​​газобетон. В газоблоке

нет армопояса. Пеноблоки

отличный выбор для строительства дома. Они совмещают в себе функции конструкционного материала и теплоизоляции.

Однако из-за наличия пор стены из них отличаются от плотного кирпича или бетона. Поэтому у многих возникает вопрос — как закрепить крышу на пеноблок? В нашей статье мы постараемся ответить на него, рассмотрев возможные варианты исполнения данного узла построек.

Почему нужно уделять особое внимание креплению кровли к конструкции из пеноблока

Все дело в пористой структуре материала, это видно в приближении на фото выше. Он легко выдерживает нагрузку, распределенную по большой площади. Если наносить точечно, то поверхность будет сдавлена.

Тонкие стенки между порами легко разрушаются. Этого не происходит с кирпичом или плотным бетоном. По этой же причине в пеноблоке болтаются застежки.В него легко вбить гвоздь, но он будет плохо сидеть, его можно ослабить и вытащить даже голыми руками.

Поэтому особое внимание нужно уделить креплению кровли в зданиях из пеноблоков. При неправильном соблюдении процедуры стены могут обрушиться.

Виды кровельных пеноблоков зданий

В зданиях из пеноблоков используются все крыши существующих типов. В принципе, их можно разделить всего на две группы: плоские и скатные.

Плоские крыши

Проблем с ними вообще нет. На стены укладывают плиты перекрытия или на них делают кровельный пирог … Нагрузка от плит равномерно распределяется по всей площади поперечного сечения стен.

Пеноблоки, на которые опирается крыша, находятся в таких же условиях, как если бы мы продолжали возводить стену выше, и это будет вес верхних этажей, а не крыши.

Скатные крыши

Их больше видов:

  • односкатная;
  • фронтон;
  • чердак;
  • бедро или бедро;
  • полубедра.

Кроме того, есть крыши сложной формы, не классифицируемые. Но нам все равно, все эти крыши означают конструкцию крыши, которая поддерживает крышу.

Нагрузка от стропил при непосредственном креплении к стенам будет точечной, в связи с чем возникают проблемы при проектировании узлов крепления кровли к пеноблоку. Для начала рассмотрим особенности стропильных конструкций.

Элементы и виды ферм

Как видно, основная деталь — это стропила, соединенные обрешеткой, они выдерживают вес кровельного пирога.

Они делятся на два типа:

  1. слоистый;
  2. висит.

Первый упор обоими концами (нижние называются стропильными ногами) на стены, мауэрлаты или стойки.

Второй тип держится только на ножках, верхние концы свободно свисают. Вместе с другими элементами они могут образовывать ферму.

На рисунке выше показаны наиболее распространенные типы стропильных ферм (мы не называем их конструкциями, так как это подразумевает все стропила и обрешетку).

И еще два пояснения:

  1. Передняя бабка на четвертом рисунке такая же, как и стойка, автор рисунка употребил термин, принятый среди реставраторов, чем среди инженеров (автор статьи с ним почти не встречался).
  2. Затяжку еще чаще называют стяжкой (вообще многие строительные термины имеют много названий, даже в нормативных документах встречается).

Крепление без армопояса

Сразу рассмотрим более простой способ, как поставить крышу на пеноблок, когда части кровли укладываются непосредственно на поверхность кладки.Этот вариант чаще всего используется в небольших постройках своими руками.

На что нужно обратить внимание

При креплении кровли к зданию из пеноблоков особое внимание следует обратить на следующие детали стропильной конструкции.

Мауэрлат

Детали не могут быть прикреплены к стропильной системе из пеноблоков без этой детали. Мауэрлат равномерно распределит вес кровли по всей площади стен. Его ширина должна быть максимальной, лучше всего, если она равна ширине стены.

Мауэрлат крепится к кладке с помощью забиваемых в него штифтов или дюбелей. Желательно посадить их в раствор или приклеить. Также диаметр нужно выбирать не менее 30 мм, чем он больше, тем меньше будет расшатывание крепления в пеноблоке.

Стойка верхних концов многослойных стропил

Если стойки или верхние концы многослойных стропил опираются на перегородку, тоже из пеноблока, то поверх нее необходимо положить прогон.Он распределяет нагрузку по всей площади, как мауэрлат на внешние стены.

Пуфы

Стропила подвесные без затяжек «разошлись» в стороны. Только стена может предотвратить это. В случае пеноблока эта нагрузка может ослабить шпильки, которыми крепится мауэрлат. Следовательно, затяжка должна быть обязательной и желательно не повышенной.

По этой же причине нежелательно устраивать мансардную крышу, боковые стропила которой также передают горизонтальную силу на стену.Обойти все ограничения можно, если дополнительно закрепить стропильные ноги, выпущенные за габариты стены, к балкам перекрытия, которые будут играть роль затяжек.

Крепление кровли армопоясом

Более надежная конструкция получается, если предусмотрен бронепояс (второе название — пояс монолитный).

Что такое армопояс

Армопояс представляет собой полосу монолитного железобетона толщиной до 0,5 м по верхнему краю стены.Устраивается не только на пеноблоках, но и на кладке из любого штучного материала (например, кирпича).

Его задача — дополнительно связать кладку и равномерно распределить нагрузки по всем четырем (и более) стенам. В случае ячеистого бетона дополнительно защищает поверхность от продавливания.

В опалубке можно сделать монолитный пояс, но обычно с внешней и внутренней стороны стены выкладывают два ряда блоков небольшой толщины так, чтобы между ними образовывался лоток (иногда лоток вырезают, получая » U «-блок).В него устанавливается арматурный каркас и укладывается бетон.

Устройство армопояса немного усложняет конструкцию здания, но увеличивает его надежность и прочность. Стоимость строительства также немного увеличивается, так как не требуется много стали и бетона. Для построек большой площади и с тяжелой крышей монолитный пояс практически незаменим.

Крепление кровли к конусам из пенопласта с помощью армопояса

Стропила можно крепить к бронепоясу без мауэрлата, аналогично, но все равно лучше установить.В дереве мауэрлат проще установить крепеж. Сам мауэрлат соединяется с монолитным поясом двумя способами, инструкция следующая.

  • При заливке бетона в него закладывают анкерные шпильки. Под них просверливаются отверстия в мауэрлате и притягиваются к бетону гайками с шайбами. Самый надежный способ, но требует точной разметки отверстий перед сверлением. На видео в этой статье показан именно такой вариант.

  • Отверстия под шпильки просверливаются, уже уложив мауэрлат на бетон.Сверло проходит сквозь дерево и бетон. Дополнительно шпильки можно закрепить клеем или использовать саморасширяющиеся анкеры.

Внимание. Гидроизоляцию необходимо делать между мауэрлатом и стеной (армопоясом).

Первые два способа крепления стропил показаны на рисунке после названия этого раздела статьи, они наиболее распространены.

  • В стропилах подбираются выступы, которыми они упираются в мауэрлат.Дополнительно по краям устанавливаются уголки. Также можно выбрать пазы в мауэрлате, это более надежно зафиксирует стропила, и исключит возможность их смещения по стене при обрушении угла.
  • Стропильная конструкция упирается в мауэрлат с невысокой затяжкой — также кладут угольники.

Обратите внимание, что можно дополнительно связать мауэрлат и стропило проволокой. Остальные способы установки стропил показаны на рисунке ниже.

  • Опорные стержни крепятся к стропилам с помощью стальных пластин, которыми они упираются в мауэрлат. Дополнительно по мауэрлату можно закрепить металлический прокатный угольник, под который выбирается поперечный паз в стропильной ноге.
  • Упорный стержень крепится стальной пластиной и двумя стержнями, которые также создают дополнительную опору.
  • Этот метод уже был показан на предыдущем рисунке.
  • В конце стропила выбирается выемка V-образной формы, которой оно опирается на мауэрлат.В этом случае стропильная нога не выходит за пределы стены.
  • Комбинация методов «1» и «4».
  • Метод «4», но при этом продолжением стропил, образующих выход для стен, выступают бруски, на которых также выбираются упоры.

Консультации. Пенобетон легко пропитывается влагой, в том числе от дождя. Поэтому обязательно делайте большие свесы крыши, для чего нужны стропила.

Отметим, что на всех предлагаемых точках крепления, помимо варианта «4», есть еще дополнительное крепление — хомут.Его делают из проволоки, ленты и других подобных материалов.

Прикрывает стропильную ногу и тянет ее вниз. Сам фиксатор с помощью дюбелей крепится к внутренним стенам. Его можно использовать, если нужно обеспечить дополнительную надежность соединения стены и крыши, например, когда крыша очень тяжелая.

Вот и все, что мы хотели рассказать о том, как поставить крышу на пеноблоки. Надеемся, наша статья была интересной и принесла вам практическую пользу. Было бы здорово, если бы вы могли воспользоваться нашими советами и реализовать один вариант дизайна этого узла во время строительства на своем участке.Пусть крыша вашего дома будет надежной, а небо над ней безоблачным.

Возводя крышу для дома из пеноблоков, необходимо стремиться снизить ее вес, чтобы нагрузка на стены была небольшой. Однако если в доме железобетонный каркас, то от этой рекомендации можно отступить.

Почему?

Пеноблоки имеют ячеистую структуру. Это говорит о том, что материал уступает по прочности некоторым другим. При определенном силовом ударе пеноблоки склонны к постепенному разрушению.И нам такая судьба не нужна.

Как сделать крышу светлее?

Во-первых, нужно использовать более легкие решетчатые формы. Во-вторых, балки из бруса должны быть пустотелыми. Лучше использовать швеллер на основе OSB.

К выбору рубероида тоже нужно подходить с умом. Чем меньше его вес, тем лучше.

Среди кровельных материалов для дома из пеноблоков подходят:

  • Гофрокартон
  • Медный лист
  • Металлочерепица
  • Оцинкованное железо

Особенности устройства свесов и откосов

При возведении кровли дома из газобетона немаловажную роль играет ферма и угол наклона ее откосов.Особенно, если здание строится в регионах страны с холодным климатом.

Если не выдерживать определенный угол наклона, снег будет долго задерживаться на крыше, оказывая сильную нагрузку на конструкцию. Это скоро приведет к разрушению кровли и другим опасностям.

Чем острее угол установки стропил, тем меньше нагрузки будут испытывать стены, быстрее исчезнет снег на крыше. И свесы больше не будут подвергаться постоянному давлению.

Устройство мансардной крыши дома из газобетона

Кратко рассмотрим процесс устройства мансардной крыши.

Устройство мансардной кровли — сложный процесс. Перед началом работы запомните некоторые особенности установки:

  • Для стропил используются балки 10 × 10, 15 × 15 или 20 × 20 сантиметров
  • Между стенами и мауэрлатом обязательно проложить слой гидроизоляции
  • .
  • Узлы чердака лучше закреплены толстыми металлическими скобами
  • Дерево, используемое для элементов конструкции, должно быть хорошо просушено и обработано антисептическим и противопожарным составом
  • Лучше отдать предпочтение хвойным деревьям, так как влияние влаги на них меньше всего

Этап 1 — гидроизоляция точки стыковки мауэрлата со стеной

Между стеной дома и мауэрлатом должен быть слой гидроизоляции.Для этих целей можно использовать обычный рубероид. Укладывается по всему периметру стен и ничем не фиксируется.

Этап 2 — установка мауэрлата

Мауэрлат — это деревянный брус, который крепится по периметру стен дома.

Крепится анкерными болтами диаметром не менее двенадцати миллиметров. Предварительно просверливают отверстия под них.

Концы анкеров зацеплены для предотвращения дальнейшего вытягивания.Однако есть анкеры с дистанционной системой внизу. Шаг фиксации 10-15 сантиметров. Место крепления — между стропильными ногами на равном расстоянии.

Если дома с мансардной крышей из газобетона будут двухскатными, то нужно два мауэрлата, если четырехскатные, то четыре.

В качестве мауэрлата используется брус сечением 15 × 15 или 20 × 20 сантиметров.

Этап 3 — строительство стропильной системы

Стропильная система должна быть собрана идеально, ведь это каркас кровли.И все нагрузки (ветер, дождь и другие) ложатся на него. Поэтому важно правильно производить расчеты с учетом климатических особенностей вашего региона. Расчет сделать сложно, поэтому можно обратиться к профессиональным работникам.

Стропильную систему лучше сделать из древесины хвойных пород. Обычно это сосна или лиственница. Влажность не должна превышать 23 процента.

Чтобы обезопасить себя в будущем от негативных последствий, связанных с размножением микроорганизмов и нападением грызунов, необходимо тщательно пропитать древесину специальными составами, в том числе противопожарными.

Стропильная конструкция

Стропила подвесные и наклонные.

При пролете между стенами не более шести метров, то можно устанавливать наклонные стропила. Если пролет вдвое больше, то наклонные стропила здесь используют только при установке дополнительной опоры.

Подвесные стропила монтируют при пролете между стенами 12 метров. В этом случае установка дополнительной опоры не предусмотрена.

Подготовка стропильных ног

Стропила установим с шагом 60 сантиметров, оставив отверстия для окон.Берем штанги для «ножек» сечением 10 × 10 сантиметров. Длина определяется с учетом уклона откосов и размеров постройки (для каждого случая индивидуальна).

Монтаж балок перекрытия

Для балок можно использовать бревна, балки или доску, которая подходит по краю. Балки устанавливаются с выбранным шагом в заранее подготовленные пазы в стене. Их концы гидроизолированы двумя слоями рубероида. После того, как балки уложены, их дополнительно фиксируют анкерными болтами.

Монтаж вертикальных стоек

Если крыша на доме из газобетона сломана, то сначала возводятся несущие вертикальные столбы … Они будут служить каркасом для стен.

Высота стоек должна быть не менее двух метров, чтобы на полу было удобно.

Вертикальные стойки вставляются в пазы на балках перекрытия и дополнительно фиксируются металлическими уголками и скобами.

Выбрать сечение балок из таблицы.

Балка мансардного перекрытия устанавливается между стойками. Дополнительно фиксируется болтами или другим способом.

С выбранным ранее шагом собирается определенное количество П-образных стоек. Между ними протягивают шнур и проверяют уровень. Если высота разная, одна из арок демонтируется, после чего регулируется по высоте. Стойки сшиваются прутьями одного сечения.

Установка коньковых стоек

Стойки

Ridge могут быть установлены сразу.Между ними будет смонтирован сам конек, но без них можно обойтись.

Установка нижних стропил

Теперь нужно установить стропила между мауэрлатом и верхней балкой перекрытия. Для этого определяется расстояние между соответствующими опорами, и подготавливаются стропильные ноги необходимой длины. В нижней части на ножках стропил делаются вырезы, которыми они опираются на мауэрлат и дополнительно фиксируются скобами.

Установка верхних стропил

Необходимо подготовить верхние стропила.Для этого из досок сшивается шаблон. Устанавливается на торцы балки перекрытия мансарды, снимается размер и определяется угол наклона откосов. Этот размер используется для подготовки нужного количества стропильных ног, которые затем надежно закрепляются на горизонтальных балках.

Монтаж обрешетки

Из того, какой кровельный материал выбран, укладывается сплошная или разреженная обрешетка. Сплошной делается при установке тяжелой кровли.

Укладка рубероида

Выбранный рубероид монтируется на подготовленную обрешетку, после чего устанавливаются дополнительные элементы кровли — водостоки, защитные трапы и т. Д.

Видео о поэтапном строительстве крыши дома из пеноблоков

Начало строительства кровли

Монтаж балок стропильной системы

Крепление стропил

При устройстве крыши с одним или несколькими скатами возникает необходимость в установке стропильной системы. Однако укладывать стропила прямо на стены нельзя — для этих целей используется мауэрлат, перераспределяющий нагрузку.Если стены здания возводятся из такого пористого материала, как газобетон, не всегда удается проложить армирующий пояс под мауэрлат. В этой статье мы поговорим о том, как крепить мауэрлат к газобетону без армированного ремня разными способами, подробно расскажем о технологии и тонкостях этого процесса.

Для чего нужен мауэрлат?

Итак, мауэрлат — очень важный элемент конструкции, который берет на себя основную часть стропильной системы и равномерно распределяет ее по всей плоскости несущих стен.Как правило, его делают из материала, похожего на стропила — чаще всего из деревянного бруса. Однако для стальной стропильной системы потребуется двутавровый или швеллерный мауэрлат.

Для изготовления мауэрлата используются следующие материалы:

  • Прутки деревянные сечением 100х100 мм, 150х150 мм, а также 200х300 мм. В этом случае можно взять дерево твердых пород, прошедшее антисептическую обработку. Брус укладывается по периметру здания. Бревна соединяются замковым методом или с помощью гвоздей.Деревянные каркасы для крыш чаще всего возводят в частном строительстве.
  • Прокатные профили — несколько реже используются двутавры в форме буквы Н или швеллеры в форме буквы П. При этом высота стальных профилей может колебаться в пределах 7-12 см.


Какой бы материал вы ни выбрали, он крепится к поверхности стен. Способов крепления мауэрлата к газобетону может быть несколько. После фиксации этого элемента устанавливаются стропильные ноги.Стоит отметить, что мауэрлат не только перераспределяет нагрузку, но и предотвращает смещение стропильной системы в горизонтальной плоскости.

Поскольку газобетон — довольно хрупкий материал и не переносит повышенных нагрузок, многие мастера предпочитают заливать армирующий пояс по верхнему краю стен. В то же время с целью снижения затрат и трудозатрат существует несколько способов, как закрепить мауэрлат без бронепояса. Также стоит знать, нужен ли мауэрлат, если есть армопояс, каковы достоинства и недостатки.

Обратите внимание, что от потолка до верхнего края мауэрлата должно быть не менее 30-50 см, чтобы пространство под крышей хорошо вентилировалось, и доступ к несущим конструкциям крыши для профилактического обслуживания и ремонта. также предоставляется.

Способы крепления к газобетону

Стоит отметить, что укладывать мауэрлат на газобетон намного сложнее, чем, скажем, на кирпичную стену. Обычно его укладывают с отступом 5 см от внешнего края стены.

Для укладки и крепления мауэрлата могут использоваться следующие элементы:

  • проволока стальная;
  • анкерных болтов;
  • анкеры химические;
  • Стальные шпильки
  • .

Крепление мауэрлата к арматурному поясу или кирпичной стене осуществляется анкерными болтами.


После установки бруса к нему притягивают стропильную ногу и наматывают стальной витой проволокой сечением 3 мм. На 6 см ниже планки нужно установить коротышку, на которой будет закреплена остальная часть проволоки.В качестве альтернативы, проволоку можно обернуть вокруг плит перекрытия для надежной фиксации.

Если говорить о сложной конструкции кровли, то крепление бруса мауэрлата к газобетону все же рекомендуется выполнять на пояс из железобетона … Это обеспечит не только большую надежность конструкции, но и позволит равномерно распределить Загрузка.

Между собой планки мауэрлата крепятся косым пропилом с дальнейшей фиксацией на гвоздях или болтах. Скобы или стальные пластины придают угловым соединениям дополнительную жесткость.

Крепление мауэрлата проволокой

Перед тем, как крепить мауэрлат к газобетону с помощью стальной проволоки, его необходимо предварительно закрепить в толще стены. Делать это нужно при укладке последних рядов газоблоков — под них кладется проволока.

Техника установки таким способом выглядит так:

  1. За пару рядов до конца кладки между блоками укладывают скрученную из нескольких более тонких проволок сечением 6 мм.
  2. В этом случае центральный кусок проволоки будет помещен в толщу кладки, а концы свисают с обеих сторон кладки. Длина концов сделана такой, чтобы их хватало для свободного наматывания на планку.
  3. Кусочков проволоки должно хватить, чтобы связать все стропильные ноги.

Как закрепить шпилькой

Крепление мауэрлата к газобетону без армированного пояса на шпильках целесообразно только в тех случаях, когда в домах для небольшой площади перекрытия планируется использовать легкие кровельные материалы… Следовательно, ожидаемая нагрузка на стены будет невысокой.

Кроме того, в данной ситуации штанга мауэрлата сама послужит бронепоясом. Хотя по поводу такого типа монтажа мауэрлата на газобетон существуют противоречивые мнения, практика показывает, что он имеет право на жизнь. Такой прием обеспечивает достаточный уровень надежности и устойчивости кровельных конструкций.


Для работы вам потребуются следующие комплектующие:

  • металлические шпильки СРТ-12, которые еще называют «ласточкин хвост»;
  • брус из дерева сечением 20 × 30 см — правда, толщина зависит от габаритов возводимой стены здания.

Последовательность работ по укладке мауэрлата на газобетон без армированного пояса выглядит так:

  1. По всей несущей стене в ее верхней части просверливаются углубления на расстоянии 100-150 см.
  2. В готовые отверстия вставляются шпильки для мауэрлата, и они фиксируются безусадочным раствором или цементным молочком.
  3. На блочную стену укладывается гидроизоляция из двойного слоя рубероида. В местах расположения штифтов в материале проделываются отверстия, так что он плотно закрывает поверхность металла.Этот этап защищает древесину от разложения влаги.
  4. Далее в мауэрлате высверливаются пазы по диаметру шпилек с шагом, совпадающим с их расположением.
  5. Теперь планка мауэрлата надевается на шпильки и фиксируется гайками и шайбами.
  6. После установки штанг примыкающие концевые части стягиваются металлическими скобами.
  7. Далее выполняется установка стропильных ног непосредственно.

Процесс крепления кровли к газобетону будет выглядеть несколько иначе, если шпильки будут установлены в арматурный пояс.

Последовательность действий следующая:

  1. Перед заливкой цементной смеси в опалубку под армированный пояс устанавливаются шпильки с шагом до 1 м.
  2. Крепятся к каркасу с помощью вязальной проволоки или пластиковых стяжек.
  3. Совместите расположение шпилек по всем осям.
  4. Опалубка с арматурой и шпильками заливается цементным компаундом.
  5. После полного застывания армирующего пояса брус мауэрлата надевается на выступающие шпильки и затягивается гайками.

Применение химических анкеров

Химический анкер — это жидкая инъекционная масса на основе полимерной смолы, которая быстро затвердевает и прочно фиксирует металлические стержни в толще мауэрлата.

Преимущество этого материала — отсутствие разрывных напряжений, поэтому хрупкий газобетон не разрушается. Если механические анкеры фиксируют детали за счет расширения дюбеля, то клеевой состав химического анкера заполняет поры газобетона и удерживает стержень в неподвижном состоянии.


Процесс крепления жидких дюбелей выглядит так:

  1. В газовом блоке просверливается выемка для анкера. Размер выемки должен быть больше, чем под обычный анкерный болт.
  2. Пыль и мусор удаляют из ямы, например, пылесосом.
  3. В отверстие заливается клей.
  4. Далее в клей вставляется металлический стержень с резьбой — шпилька М 12-14 или кусок арматуры.
  5. Полная кристаллизация полимерной композиции происходит за 1/3 часа, если температура среды выше 20 ℃.
  6. Как только клей затвердеет, штифт будет надежно закреплен на месте. Примечательно, что такие застежки прочнее механических.

Установка кровельного мауэрлата на стену из газобетона с помощью жидких дюбелей имеет ряд несомненных преимуществ:

  • Крепление не теряет прочности более 50 лет.
  • Благодаря клею полимерной структуры этот способ крепления широко применяется на краях стен, где есть риск расколоть газоблок.
  • Химический анкер обладает хорошей химической стойкостью.
  • Даже сырая погода и влажные поверхности стыкуемых элементов не мешают установке этих креплений.
  • Монтаж кровельного мауэрлата на газоблоки можно проводить без заливки армопояса, так как надежность крепления химического анкера намного выше, чем у механического.
  • Химический состав анкера идеально сочетается с пористой структурой газоблоков.
  • Для установки жидких дюбелей требуются отверстия меньшей глубины, чем у механических анкеров — там глубина 2-3 ряда.

Тем не менее, на анкерах, установленных этим способом, сварку проводить нельзя — перегрев металлического стержня приведет к нарушению полимерной структуры материала, от чего он потеряет прочность.

Крепление на механические анкеры без армированного ремня

Наконец, последний способ крепления мауэрлата к газобетону — использование традиционных механических анкерных болтов.

В состав якоря входят:

  • пруток стальной с внутренней резьбой;
  • Внешний кожух является распорной частью механизма.


Принцип анкера заключается в постепенной деформации внешнего кожуха по мере затягивания гайки на болте. Таким образом, болт надежно фиксируется в просверленном отверстии.

Установка анкеровки происходит так:

  1. Последним рядом по стенам выкладываются блоки.
  2. По всей длине бруса проделываются отверстия с шагом 1 м для крепления болтов.Обратите внимание, анкеры должны попадать в углы здания и стыки двух деревянных брусков.
  3. В уложенном в газоблоке мауэрлате специальным сверлом проделывается отверстие на глубину входа анкера. При этом глубина отверстия не должна быть меньше толщины 2-3 рядов кладки.
  4. В сделанную выемку вставляется анкерный болт. Желательно использовать изделия длиной не менее 50 см и резьбой М 12-14.
  5. В конце на болт надевается шайба и гайка затягивается максимально плотно.В результате сжатия тело анкера сжимается и расширяет материал. Чтобы болт надежно закрепился в толще стены.

Непосвященные в нюансах капитального строительства кровли люди вряд ли знают, для чего нужен мауэрлат, что это за конструкция. А вопрос, как сделать мауэрлат на газобетоне, вызывает полное непонимание. На самом деле он просто прикреплен. Главное подготовить все составляющие: арматурный каркас, крепеж, брус и грамотно произвести гидроизоляцию и обработку древесины.

Мауэрлат — подробное описание

Конструкция из деревянных балок. Выполняет функцию дополнительной поддержки нагрузки от кровли с дальнейшим равномерным распределением по всему периметру стен.

Если обобщить все вышесказанное, то приходим к выводу, что мауэрлат отвечает за две важные задачи:

  • равномерное распределение веса стропил по стенам;
  • крепление стропил к строительной коробке;

Мауэрлат может быть изготовлен не только из деревянных балок, но и из металлического швеллера или балок.

В этом варианте стропильная система тоже должна быть стальной. Но этот вариант используется крайне редко из-за дороговизны материала и сложностей в установке.

Материалы и расчеты

Прочность и надежность кровли зависит от того, насколько надежно крепится мауэрлат к газобетону. Поэтому все нужно правильно рассчитать. Минимальные размеры сечения деревянных балок должны быть не менее 10 × 10 см.опытные мастера и дизайнеры рекомендуют использовать более высокие ставки.


У деревянных бревен для мауэрлата отколоть одну сторону. Это необходимо для плотного прилегания к поверхности верхней газобетонной стены.

Что касается породы дерева, то лучше выбирать лиственные. Перед установкой обязательно обработайте его антисептиком. Расставьте бруски так, чтобы они равномерно покрывали всю верхнюю часть стенок. Соседние детали скрепить прямым замком, укрепить гвоздями.

Ширина деревянных балок меньше, чем у пеноблоков, поэтому их необходимо устанавливать, смещаясь к внутреннему краю, не доходя до конца сантиметров на 5.

В конечном итоге должна быть сформирована цельная конструкция с высокой жесткостью и надежной опорой для стропильной конструкции.

Подготовка деревянных досок перед укладкой

Как уже было сказано, перед установкой мауэрлата на газобетон бруски следует обработать антисептиками.Они предотвратят гниение древесины. Возьмите бревна сечением 100 на 100 мм, а лучше выбрать более прочные 150 на 150 мм. Оберните их гидроизоляционным материалом, например, битумно-полимерным. Рубероид для этих целей не используется.

Только качественные материалы, в бревнах не должно быть сучков. Особого внимания заслуживает влажность древесины — она ​​должна соответствовать нормативным показателям. Если используется влажный материал (имеются в виду балки), то необходимо обеспечить регулировку анкерной гайки.

Гайку следует подтягивать один раз в год в течение 5 лет. Это необходимо, потому что в первые несколько лет древесина подвержена сильной усадке. А по мере высыхания материала гайку нужно все время подтягивать. Спустя 5 лет эту процедуру придется делать все реже. Мауэрлат крепится специальными анкерами с гайкой и шайбой. Они должны иметь L- или T-образную форму с размером резьбы M12 или M14.

Согласно европейским и международным стандартам, расстояние между двумя соседними анкерами должно быть не меньше и не больше 1-1.2 метра. Особенно это актуально для сейсмоопасных регионов.

Крепление мауэрлата к газоблокам без и с армированным ремнем

Для выполнения этой задачи нужно убедиться, что мауэрлат правильно установлен и не надежно закреплен. Разработчики используют две технологии крепления: с усиленным поясом и без него.


Способ крепления конструкции с наличием бронепояса

Выбирая газобетон для возведения стен, нужно понимать, что короб дома из него не справится с весом возложенной на него кровли.Усиленный пояс для эрекции поможет ей справиться с этой проблемой.

Размеры армопояса и его назначение

Армопояс — это замкнутая железобетонная конструкция, огибающая здание по периметру (то есть вокруг всего здания). Перед ним поставлено задач:

  • защита от деформации стен;
  • дополнительная жесткость здания из газобетона;
  • Равномерное регулирование нагрузки на все поверхности стен.

Армопояс — это фундамент, предназначенный для кровли здания.Его размеры подбираются в соответствии с шириной стен и составляют примерно 25 см. Внешний ряд должен быть выложен блоками типа английской буквы U. Они впоследствии будут выполнять опалубку при заливке бетона.


Армопояс обязательно должен иметь сплошную монолитную конструкцию.

Установка армопояса

Пошаговая технология производства армопояса следующая:

  1. Сначала следует построить опалубку по периметру дома.
  2. Далее изготавливается бронепояс из монолитных блоков.
  3. Затем из арматурных стержней собирается каркас.
  4. Установлены шпильки для крепления.
  5. Теперь все нужно залить бетоном.
  6. Когда он застынет, опалубку нужно снять.

После завершения возведения бронепояса и снятия опалубки можно будет приступить к монтажу мауэрлата.


Как правильно установить и закрепить мауэрлат

Этот элемент и стропильная система должны быть из одних и тех же материалов.

Перед установкой мауэрлата на газобетон необходимо не забыть обработать его антисептическими веществами. Затем оберните слой гидроизоляционным материалом типа: гидроизол, стекломастеластоизол.

Мауэрлат крепится к конструкции стены шпильками, железной проволокой или анкерами. Если он деревянный, то закрепить его можно специальными металлическими скобами.

После этого необходимо будет закрепить стропило мауэрлата. Соединение осуществляется резкой, пропилом или распиловкой не более 25% толщины.Крепится болтами, саморезами, специальными уголками, стальными пластинами.

Конструкция армированного железобетонного пояса сможет предупредить в газобетонных блоках нежелательную пробивку. Способствует равномерному распределению силы тяжести на каркасе дома и влиянию динамических и статических сил, давящих на стены.

Монтажная техника без армопояс

В требованиях СНиП сказано, что установка мауэрлата на дом из газобетона в принципе недопустима без армированного пояса.Это разрешено делать только в редких случаях. Это можно объяснить тем, что конструкция из газобетона не справляется с расширяющейся снеговой нагрузкой, динамической и ветровой. Армопояс служит незаменимой защитой от деформации. В виде исключения разрешается крепление мауэрлата к конструкции без бронепояса.

Такой вариант строительства позволит ускорить и удешевить процесс строительства. Но в этом случае следует придерживаться следующих требований:

  • для цоколя выбирается легкий, но более крупный брус сечением не менее 20 см;
  • следует армировать стальными элементами: металлическим профилем, гвоздями или замками;
  • климат, в котором ведется строительство, не суровый и снеговые или ветровые нагрузки, а незначительные.
  • Мауэрлат должен располагаться по отношению к внешнему краю несущих стен на расстоянии 0,5 — 1 см. Мауэрлат фиксируется химическими анкерами, стальной проволокой или специальными шпильками.

Очень важно перед установкой мауэрлата на газобетон , точно посчитает количество креплений, а также расстояние между двумя соседними креплениями.


Необходимо понимать, что срок эксплуатации кровли напрямую и во многом зависит от прочности и правильности монтажа мауэрлата.И по этой причине нельзя допускать ошибок даже на первый взгляд. Только так крыша не вызовет деформации дома, а послужит надежной защитой от внешних и погодных факторов. Эту работу нужно доверить опытным разработчикам и кровельщикам.

Монтаж мауэрлата несложный, но требует определенных навыков и точных расчетов. Грамотный хозяин вполне может справиться с этим самостоятельно. Попробуем разобраться, чем и как лучше крепить мауэрлат к газобетону, а также поговорим о важности гидроизоляции.

Что такое крепление мауэрлата

В процессе строительства дома мауэрлату уделяется особое внимание — на него возлагается важная миссия по конструкции крыши. Стропильная система дает очень большую нагрузку на стены, во избежание этого по периметру устанавливаются балки, а к ним уже крепятся стропильные ноги — таким образом, нагрузка равномерно распределяется по стенам дома.

Крепление мауэрлата может осуществляться тремя способами: шпильками, анкерами или стальной проволокой.Обычно способ зависит от габаритных размеров здания или дома. Специалисты давно пришли к единому мнению, что крепление мауэрлата к газобетону должно сопровождаться созданием бронепояса. Тогда конструкция будет в идеале прочной и жесткой, менее подверженной усадке.

Потому что деревянные бревна мауэрлат отвечают за надежную фиксацию стропильных балок — их нужно крепить максимально эффективно и мощно. В противном случае они не смогут правильно взять на себя часть нагрузки.

Параметры подходящей планки на роль мауэрлата

Для этого хорошо подходят планки. лиственные деревья (чаще всего дуб). Рекомендуемый размер — 10х10, и более — 15х15. Обязательно обработайте древесину антисептиком, чтобы уберечь ее от гниения. С помощью прямого замка и дополнительных гвоздей для надежности скрепляют мауэрлат между собой, равномерно покрывая верх стен.

Важно: бывает, что нужно брать «сырую» древесину, в таких случаях не забывайте, что в течение 5 лет вам нужно будет ежегодно подтягивать анкерную гайку из-за частой усадки древесины — позаботьтесь о возможность регулировки.Со временем в этом не будет необходимости.

Перед установкой мауэрлата верх стен необходимо покрыть слоем гидроизоляции, иначе при соприкосновении с поверхностью стены дерево начнет портиться. Для этого можно использовать обычный рубероид, но современные строители все же не рекомендуют его — лучше выбрать качественный битумно-полимерный материал. Это обеспечит более надежную гидроизоляцию.

Крепление анкерами

Именно это крепление используется с армированным ремнем — вместе они создают
очень прочную и надежную конструкцию… Армопояс — это своего рода каркас из 12 мм арматуры, который вставляется в специальный паз.

Что понадобится:

    Арматура толщиной 10-12 мм для создания каркаса.

    Стержни толщиной 6 мм, для поперечных пересечений армопояса

  • Марка бетона М-200

    П-образные блоки — они будут приемником для арматуры и бетона

    П-блоки помогут разложить паз на поверхности стен, не прибегая к сколам газобетона — достаточно установить блоки по верхнему краю стен.

    У вас должна получиться сплошная «канава» — для этого нужно поставить по углам блоки с пропиленными сторонами.

    Затем в получившуюся проточку установить армированный ремень.

    Прикрепите к поясу анкер с резьбой, для этого используйте проволоку, а в качестве направляющей натяните леску или толстую нить.

    Теперь все это можно заливать бетоном.

    После высыхания бетона нанести гидроизоляционный слой.

Важно: анкеры должны выступать за бетон — на них вы будете ставить мауэрлат.Заливка бетонной смесью должна происходить без перебоев, так сказать, за один прием сразу в нужном количестве.

Несмотря на наличие других способов крепления к газобетону, использование армированного ремня не может сравниться ни с каким другим по качеству и мощности.

Металлические шпильки — там, где уместен этот тип крепления

Этот вариант подходит для всех небольших домов или других построек, где нет сильной нагрузки на стены из пенобетона.Ну или почему-то нет возможности построить бронепояс. В остальных случаях металлические шпильки достаточно непрочны и не выдерживают чрезмерного давления, поэтому специалисты не советуют использовать их для крепления мауэрлата на стены больших построек.

Этапы работы:

    Для вставки шпилек в газобетон необходимо просверлить в нем отверстия на расстоянии от одного до полутора метров.

    Вставьте шпильки CPT 12 в пенобетон.

    Затем шпильку нужно заполнить раствором.

    Перед тем, как ставить мауэрлат на шпильки, установите слой гидроизоляции — можно использовать рубероид, но как уже было сказано выше, лучше использовать более современный материал.

    Уложите брус мауэрлата на изоляцию, надев ее на шайбы.

    Затяните гайки.

    На стыке мауэрлат стягивают скобами.

Важно: бывает, что при работе уже есть фронтоны — лучше их убрать.Уложите бруски по краям стен, затем отпилите стропильные ноги — таким образом можно будет перенаправить распорку со стропил на брус.

Крепление мауэрлата проволокой без армированного ремня

Этот способ намного проще первых двух, но менее прочен и прочен — он хорошо подходит там, где нужно максимально быстро закрепить мауэрлат к газобетону. Применяется при строительстве небольших простых построек … Если в способе со строительными шпильками при необходимости устанавливается армопояс, то все без него в любом случае.Его преимущество в том, что для работы вам понадобится только стальная проволока.

Рабочий процесс:


    На этапе возведения стен при кладке газобетонных блоков нужно протолкнуть проволоку между стыками кирпичей, и заделать ее. Делать это нужно так, чтобы его середина плотно фиксировалась блоками. Желательно начать монтаж провода где-то за три-четыре ряда до завершения стены.

    Стальная проволока должна быть длинной. Учтите, что часть его будет находиться под кирпичами, а концы должны проникнуть в отверстие в балке, оплести его, а затем их нужно плотно затянуть и закрепить.Таким образом, мауэрлат сможет достаточно уверенно удерживать всю конструкцию стропильной системы, принимая на себя часть нагрузки со стен.

    Не забывайте, что мауэрлат необходимо крепить таким образом, чтобы оставалось свободное пространство не менее 5 см между балками и внешним краем стены.

    Деревянные доски необходимо хорошо отшлифовать, чтобы не было трещин и сучков.

    Гидроизоляция — один из важных моментов — если ее не укладывать, то между деревом и пенобетоном образуется влага, которая очень быстро испортит древесину.

    Необработанная древесина разрешена, но должна соответствовать строительным нормам.

Как видите, прикрепить мауэрлат к газобетону без армированного ремня или с ним не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Но в любом случае будет полезно проконсультироваться с опытным строителем.

Видео

Строительство стен дома из газоблоков

Первые три ряда

Очищаем кончик основания от пыли и мелкого мусора, наносим гидроизоляцию.В нашем случае — каучукоид. Полностью, по периметру и внутренним стенам. На стыках ставим фотовспышки. Гидроизоляции много не бывает.

Гидроизоляция основания — подготовка к кладке первого ряда газоблоков.

Кладка первого ряда стен из газоблока

Первый ряд укладывается на цементно-песчаный раствор, чтобы можно было регулировать уровень кладки. Чем больше первый ряд — тем больше будет дом. Начало укладки — угол.Чтобы определить, какой из существующих углов будет первым и направляющими, ищем самый высокий. Это делается с помощью гидроэвой, так как нам нужна не точная высота угла над уровнем моря, а относительная высота всех углов. Есть минимальная толщина слоя раствора, на которую можно укладывать блок — 1 см., А максимальной — нет. Поэтому нужно убрать все углы и перейти от самых высоких к остальным, стараясь выровнять недостатки основания основания (увеличивая или уменьшая слой цемента при необходимости).

Кроме того, нужно брать геометрию здания, чтобы наш дом из газобетона был еще прямоугольным, а не трапецией или ромбом. На первый взгляд все может показаться идеальным, но если взять рулетку — появятся мелкие недочеты, которые на данном этапе еще можно исправить. Поочерёдно измерил диагональ. Они должны быть одинаковыми. Если есть разница — смотрим и по возможности отмечаем, куда и на сколько нужно сдвинуть блок, чтобы он стал гладким.Процесс долгий и утомительный, но оно того стоит!

Как только определились с высотой углов, планируем будущую стену с леской. Идеальный вариант — это когда есть возможность вывести край натянутой лески за пределы основы. Тогда даже самый первый блок будет выложен красиво и правильно. Если такой возможности нет, начинаем строить око. Ставим первый блок, остальными углами кладем блоки просто на бегунок и растягиваем леску.
Как было сказано выше, первый ряд стен от газоблока уложен на цементно-песчаном растворе, вооружен уровнем и резиновым молотком.

Почему на цементе, если есть специальный клей для блоков:

  1. можно варьировать толщину слоя, на который производится кладка;
  2. клей хорош на гладких поверхностях, а верх основы, как ни старались, получился не идеально гладким. Цементно-песчаный раствор отлично сгладит все неровности.

Еще раз подчеркну, ровность каждого уложенного газоблока нужно восстанавливать с помощью уровня во всех направлениях — и по горизонтали, и по вертикали.

Укладывают блоки по периметру и внутренним стенам, не забывая про дверные проемы. Их, конечно, нужно пропускать.

Как уже говорилось выше, собран из блоков с креплением «Катушка-Паз». Выбирала потому, что в их конструкции есть ручки — так удобнее носить, да и боковые стороны промазывать клеем не нужно.За счет стенок клещей и пазов получается достаточно прочная и без нее. Если вы строите стены из гладкого блока, то не забывайте, что надо винить боковые части. А в случае первого рядом — растачивать цементно-песчаный раствор.

Для упрощения и ускорения процесса дальнейшей укладки газоблоков их перенесли внутрь помещений. Идеальный вариант, если погрузчик может сразу выгружать поддоны из газобетона посреди будущего дома.

Блоки внутри помещений.

Второй и третий ряд

Перед тем, как приступить к дальнейшей укладке газобетона, отшлифуйте поверхность первого ряда шлифовки. Повторяем эту процедуру перед каждым новым следующим.

Это делается для того, чтобы поверхность, на которую будет наноситься клей, была как можно быстрее — это обеспечит наилучшее сцепление блоков. Слой клея, необходимый для кладки стен дома, довольно тонкий (0.5-0,7 см). Если где-то выпирает угол блока, пусть и не сильно — следующий ряд «заиграет».

Накладываем на клей второй и третий ряд стен дома из газоблоков, начиная с углов. Обязательно сделайте перевязку рядов, как в кирпичной кладке, чтобы получилось смещение на полублоке. Минимальный сдвиг для газоблочной кладки — 8 см.

Кладка на клей происходит намного быстрее и проще, чем на цемент: наносим клей специальными ведрами с тряпками, кладем блок настолько близко к предыдущему, насколько позволяют пальцы, и вводим вам.Важно продолжать разматывать кладку. При необходимости поправьте резиновый молоток. Все манипуляции нужно проводить как можно быстрее — клей быстро высохнет и, возможно, придется снести блок, чтобы что-то закрепилось.

Достигнув дверных проемов, не всегда удается попасть в длину блока. Это не проблема — газобетон отлично просматривается с помощью обычной ножовки по дереву с разведенными зубьями. Необязательно покупать дорогие специальные пилы для газоблока.Подойдет любой обычный, единственное, что может упростить процесс пилинга, — это длина зубов. Чем дольше — тем легче. А вот уголок — необходимая вещь для плавного нагрева.

Окна и подоконники

В нашем случае высота подоконника почти везде — 4 ряда газобетона. Армировать оконные проемы нужно на один ряд ниже подоконника. Когда периметр третьего ряда готов, самое время ставить и укреплять окна.Для этого использовался инструмент под названием StroBorez.

Плиссированные две параллельные линии, выходящие за будущие окна на 30 см с каждой стороны.

Положить арматуру, скрепленную цементно-песчаным раствором. Таким образом мы укрепили стену, в которой будет проем для окна.


Перемычки дверные и оконные

Наш дом из газобетона растет, подходят перемычки. Нам нужно усилить стену над дверным или оконным проемом, чтобы дальнейшая конструкция не рухнула.Их можно сделать несколькими способами:

  • заказ готов. Есть уже готовые перемычки, а есть готовые опалубки, так называемые П-образные блоки, которые можно использовать для этих целей. Наклеили нужной длины, поставили на место, положили арматуру, залили цемент. Но их нужно заказывать отдельно.
  • сделать опалубку из блоков самостоятельно. Для этого вам потребуются блоки шириной 100 мм. Склеены они одним клеем. Такой перемычке необходимо противостоять, чтобы скрепленный внутри цемент ее не сломал.Если заказа «десятки» нет, можно записать обычный блок по трем частям.

  • построить перемычку из обычных блоков. Блоки склеены, три продольных циферблата споткнулись, уложена арматура, залита цементно-песчаным раствором. Оставляем в покое до полного схватывания раствора (примерно сутки). Необходимо установить фурнитуру вниз. Но такие перемычки подходят только на ненастроенных (не более 1 м), так как смещение блока относительно предыдущего ряда должно быть не менее 8 см.

Сначала наденьте перемычку на свое место, а затем уложите зазоры нужного размера.


Армопояс

Строка, в которой установлены оконные перемычки, завершена. Теперь можно заливать армопойс, его еще называют сейсмопяс. Это слой железобетона, который должен удерживать целостность нашей конструкции из газобетона.

Укладываем по периметру блоки 100 мм в два ряда, формируя опалубку.

Опалубка для Армопояса

В образовавшуюся канаву положить арматуру, залить цементно-песчаным раствором.Дом будет с мансардой и, желательно, чтобы крыша не отлетела. Для этого Аропоя запустили шпильки, которые будут прикреплены к мауэрлату («фундаменту» для крыши). Их можно сделать из обычной арматуры, а можно из рубленых ниток. Это серьезно упростит гору Мауэрлала в будущем.

Вот и все. Построен первый этаж дома из газобетона. Можно немного сломать.

.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *