Как построить крышу четырехскатную: Строим четырехскатную крышу своими руками

Четырехскатная крыша своими руками: фото, чертежи, устройство

Автор На чтение 8 мин Просмотров 31.9к.

Вальмовая или четырехскатная крыша – один из самых популярных вариантов кровли в строительстве индивидуального жилья во всем мире.

В отличие от двускатной крыши дома, по бокам которой монтируются фронтоны, четырехскатная имеет дополнительные скаты в форме треугольника.

Четырехскатная крыша своими руками очень сложна в исполнении, и если вас интересует, как сделать четырехскатную крышу, вначале непременно стоит ознакомиться с теоретической частью.

Перед началом работы следует тщательно все рассчитать, составить чертежи и проект, в котором нужно указать размещение различных элементов и другие особенности конструкции.

Проектирование четырехскатной крыши

Расчет четырехскатной крыши и проект должен учитывать все нагрузки, которые будут оказывать влияние на постройку.

Конструкция должна быть очень прочной, противостоять сильному ветру, снегопаду и другим погодным условиям. От того, насколько правильно будет подобран материал крыши, зависит и срок ее службы.

Именно поэтому, создавая проект и чертежи, очень важно правильно все рассчитать. Проект четырехскатной кровли на фото:

Перед созданием проекта и чертежа четырехскатной крыши дома, нужно сначала выяснить угол наклона скатов, который зависит от многих факторов, таких как целевое назначение чердака, выбор материала крыши, а также особенности атмосферных влияний.

Чаще всего угол наклона кровли индивидуальных домов равен от 5 до 60 градусов.

Если в вашем регионе осадки и ветра не отличаются большой силой, то угол наклона конструкции при этом может быть незначительным.

Если же в вашей местности идут частенько сильные дожди, а зимой снегопады, то угол наклона четырехскатной кровли домов должен составлять от 40-45 и до 60 градусов.

От варианта, какой же угол наклона будет у конструкции, зависит также и материал отделки, а также особенности монтажа:

  • если угол наклона составляет меньше 18 градусов, для кровли используют волнистый и плоский шифер, а также рулонные материалы для кровли;
  • когда угол наклона до 30 градусов, используют обычно разновидности черепицы;
  • для крыши, угол уклона которой составляет не меньше 30 градусов, используют обычно штучный материал.

Расчет уклона кровли на фото.

Проект и расчет конструкции должны учитывать, где будут расположены все элементы кровельной системы. Когда вы определили угол уклона четырехскатной крыши, нужно также рассчитать высоту конька.

Стропильная система четырехскатной кровли

Устройство кровли данного типа частных домов подразумевает осуществление расчета нужного сечения стропил. Расчет производят основываясь на нагрузки, получать которые будет ваша четырехскатная крыша.

Расчеты, а также проект конструкции должны включать ветровую нагрузку, максимально возможную массу снега зимой, угол наклона кровли.

При расчете расстояния между стропилами нужно оценить их способность выдерживать нагрузки, а также запас их прочности, который должен равняться 1,4 и больше.

Тип устройства стропильной системы зависит от особенностей постройки, а потому может быть разным.

Если в доме есть несущая стена или опоры из столбов, то обычно используют наслонные стропила, если же устройство опоры невозможно, то в таком случае делают висячие стропила.

В некоторых постройках применяют оба вида стропил одновременно.

Осуществляя чертеж и проект будущей постройки, важно не только определиться с типом стропильной системы, но также учесть дополнительные элементы крепежа, которые придадут конструкции прочность и снизят нагрузку на балки.

Видео:

Расчет нагрузок кровли

Разрабатывая чертеж и проект кровли индивидуальных домов, важно правильно рассчитать нагрузки.

Нагрузки бывают таких типов:

  • постоянные – вес утепляющего материала, различных материалов отделки и изоляции, вес материалов
  • для кровли и вес обрешетки;
  • временные – вес снега зимой, негативное влияние ветра;
  • дополнительные – различные конструкции, которые крепят к кровле.

Создавая проект и чертеж кровли вашего дома, следует придерживаться среднего значения снеговой нагрузки, которая равняется 180 кг на м.кв.

Но если угол наклона равняется 60 градусам и больше, то снеговую нагрузку не учитывают.

Что касается ветровых нагрузок, их среднее значения обычно составляет 35 кг на м.кв, но если наклон кровли меньше 30 градусов, эту поправку не учитывают.

Следует также рассчитать вес дополнительных нагрузок, в роли которых могут выступать вентиляционные камеры, баки для воды и другие конструкции, которые располагают в чердачном помещении.

Перед началом работ следует также рассчитать прочность конструкции и возможную степень деформации различных элементов крыши.

Рассчитать это можно самостоятельно, а можно воспользоваться специальными программами-калькуляторами, которые помогут вам рассчитать эти параметры.

После произведения всех расчетов можно приступать к выбору материала для устройства кровли.

На фото ниже представлена схема строения четырехскатной крыши и название всех элементов конструкции.

Выбор материалов для возведения кровли

Когда площадь четырехскатной крыши покрывается кровельным материалом, остается очень много отходов.

Поэтому, чтобы покрыть площадь четырехскатной кровли, обычно выбирают такие кровельные материалы, элементы которых имеют небольшие размеры.

Наиболее распространенными материалами для покрытия площади кровли являются гибкая или обычная черепица, шиферный лист, ондулин, металлочерепица.

Чтобы построить крышу, которая прослужит несколько десятков лет, необходимо особое внимание уделить подбору материалов для устройства стропильной системы.

Обычно для возведения четырехскатной крыши используют пиломатериалы из дерева хвойных пород.

Не стоит пренебрегать качеством древесины, выбирайте материал без дефектов, которые могут в дальнейшем снизить качество и долговечность конструкции.

Видео:

Важным критерием для выбора пиломатериала является его влажность, которая должна составлять не более 15 – 20%.

Если этот показатель превышен, брус следует просушить перед использованием, то чтобы в процессе службы четырехскатная кровля не исказилась и не деформировалась.

Устройство стропил для крыши дома обычно осуществляют с помощью прямоугольного бруса, сечение которого для каждого отдельного случая следует рассчитать.

Чтобы построить такую конструкцию, обычно используют доски с прямоугольным сечением размером 50 на 100, 50 на 200, 100 на 150 и другие.

Если возникла необходимость, то в процессе работы можно сдваивать доски для получения нужного диаметра.

Чтобы построить четырехскатную кровлю, часто используют специальные стальные элементы, которые крепко удерживают стропила в одном положении на протяжении многих лет.

Кроме того, опоры для коньковых прогонов также часто делают металлическими.

Возведение четырехскатной крыши

Все деревянные детали для каркаса кровли обрабатывают специальным составом, который убережет дерево от пожара. В местах, где брус будет прилегать к кирпичу или камню, его нужно обвернуть в гидроизоляцию.

Начинают устройство четырехскатной кровли с укладки по периметру площади крыши здания мауэрлата.

Крепят его с помощью проволочных петель или шпилек, которые заделывают в стену или в плиты перекрытия. Далее устанавливают центральную балку, которая располагается на центральной оси дома.

Она должна опираться на плиту перекрытия или внутреннюю стену.

Чтобы конструкция была абсолютно симметрична, важно правильно рассчитать и разметить расположение диагональных стропил, а также опоры конька.

Высота конька также должна быть размечена с максимальной точностью.

Четкая симметричная разметка конструкции сделает распределение нагрузки равномерным и предотвратит искажение кровли в дальнейшем.

После того как по периметру площади крыши был установлен мауэрлат, ставят балки под коньковый прогон. Высота конька должна строго соответствовать проектным чертежам.

К коньковому брусу далее крепят диагональные балки, для чего используют брус или двойную доску.

Диагональные балки выдерживают высокую нагрузку во время службы, поэтому они должны быть установлены очень качественно.

Если длины бруса или доски не хватает, диагональные опоры делают из двух частей. Для того, чтобы место стыка не испытывало предельную нагрузку, под него устанавливают опорный брус.

Наиболее жесткой можно сделать конструкцию, если расположить стык с опорой на таком расстоянии, которое равно четвертой части длины стропильной балки от ее верхнего края, который присоединяют к коньку.

Лучше всего устройство диагональных стропил осуществить с помощью сборных ног для стропил, которые удобно монтировать. Процесс установки диагональных стропил вы можете посмотреть на видео.

Видео:

Далее происходит установка стропил для обрешетки.

Устройство данной крыши подразумевает установку не только стропил полной длины, которые соединяют с коньком, но и таких, которые крепятся к диагональным балкам – нарожников.

Чем ближе к углу дома, тем короче нарожники.

Расстояние между стропилами определяется еще в процессе разработки проекта крыши, но следует учитывать, что каждый скат должен иметь как минимум три центральных стропильных балки.

Для придания конструкции максимальной жесткости в необходимых местах крепят опоры, раскосы и затяжки. Схему крепления стропил можно видеть на фото.

Завершающим этапом устройства крыши является монтаж обрешетки стропил. Обычно для обрешетки используют брус размером 50 на 50 мм. Шаг обрешетки зависит от того, какой материал кровли вы выбрали.

Далее по всей площади закрепляют гидроизоляцию и материал кровли, а изнутри по всей площади крепят пароизоляцию и утеплитель.

Если площадь чердачного помещения будет использоваться в качестве жилой комнаты, то следует установить также вентиляцию.

Далее площадь четырехскатной крыши покрывают кровельным материалом, для чего его крепят саморезами к обрешетке. Затем устанавливают конек, который перекрывает расстояние между скатами.

На сегодняшний день все производители кровельных материалов предлагают также коньковые детали тех же фактур и цветов.

На четырехскатную крышу устанавливают основной конек, и коньки, которые прикрывают зазоры между основными скатами и вальмами.

Завершают монтаж четырехскатной крыши установкой карнизов и водосточных желобов. Весь процесс показан на видео.

Видео:

Как построить четырехскатную крышу своими руками для беседки

Главная » Разное » Как построить четырехскатную крышу своими руками для беседки

обзор конструкций + выбор покрытия

В архитектурном мире хорошо известно: четырехскатная крыша отличается от других видов тем, что придает любому строению или постройке объем, завершенный образ, чувство монументальности. Это то, чего обычно так не хватает беседкам, особенно, если вы не возвышаете их на массивных фундаментах и не строите капитальные стены!

Тогда как обычная односкатная и двускатная крыша выглядят на таких малых архитектурных формах немного скудно, однообразно. А потому, если вы желаете построить действительно то, что будет потом радовать глаз, поверьте: четырехскатная крыша для беседки – идеальный вариант!

Сравните для начала два варианта самых популярных беседок – с двухскатной и четырехскатной крышей:

Для начала посмотрите на такой упрощенный вариант шатровой крыши, которая замечательно подходит для небольших беседок с легким кровельным покрытием:

А для самых маленьких беседок и вовсе такую:

Но, если в вашей местности снега бывает немало и вы переживаете, выдержит ли такая крыша все невзгоды, тогда лучше отдать предпочтение классической шатровой стропильной системе.

Итак, давайте определимся как построить стандартную шатровую крышу на беседке. Отталкиваемся от того, что каркас дома беседки у вас уже готов:

  • Шаг 1. Натяните шнур между угловыми стойками и определите центр беседки.
  • Шаг 2. Установите прямо в этот центр длинную доску, можно даже сшитую по длине, и закрепите ее любым удобным способом. Сильно натягивать не нужно, это ведь только ориентир.
  • Шаг 3. Далее натяните шнуры от верха центра центральной стойки к углам – так вы визуально определите, где будут находиться ваши диагональные стропила.
  • Шаг 4. Теперь установите сами стропила, лучше висячие, с приподнятой затяжкой. Для изготовления их возьмите доски 150 на 50 и запаситесь парой шаблонов из брусков 50 на 50 метров и длиной до 2 метров и 25 сантиметров.
  • Шаг 5. Переходим к установке второй пары диагональных стропил. При этом вы можете убрать временную стойку, если она мешает, или хотя бы сдвинуть. Главное – не сдвинуть при этом центр, на который опираются все стропила.
  • Шаг 6. Далее установите между диагональными стропилами третью и четвертую пару. Проверяйте все время шаблоном правильность разметки и установки.
  • Шаг 7. Теперь размечаем и устанавливаем нарожники. С каждой стороны нужно прикрепить доски при помощи коротких брусков.
  • Шаг 8. Отметьте на диагональных стропилах длину их выноса, например на 40 сантиметров, и натяните разметочный шнур.
  • Ш

Как построить беседку

  • Категории
    • Автомобильная промышленность
    • Практические инструкции по строительству
      • Подвал
      • Шкаф
      • Столешницы
      • Палубы
      • Снос
      • Двери
      • Гипсокартон
      • Гипсокартон Столярные изделия
      • Установка полов
      • Обрамление
      • Мебель
      • Водосточные желоба
      • Освещение
      • Молдинг
      • Сантехника — Справочник
        • Водонагреватели
      • Крыши и беседки
      • 000
      • 000
      • 00030006
  • Крыши и беседки
  • Винтовые лестницы
  • Камень и бетон
  • Столярные изделия
  • Гидроизоляция
  • Палубы
  • Декорирование
  • Проекты «Сделай сам»
  • .

    Покрытие вальмовой крыши

    Самостоятельная укладка вальмовой крыши поможет вам сэкономить много времени и средств. Если вы точно знаете, как установить черепицу на вальмовую крышу, вы наверняка сможете добиться столь желанного профессионального вида.

    Ремонт черепицы на вальмовой крыше не только сохранит ваш дом в отличной форме на долгие годы, но и защитит вашу крышу от всех погодных явлений.

    Установка черепицы на вальмовую крышу занимает больше времени, чем ее установка на крышу любого другого типа.Это потому, что вам нужно обрезать и подрезать больше черепицы для этого типа крыши и уложить ее по углам.

    Те из вас, кто задается вопросом, как рассчитать количество черепицы для вальмовой крыши, должны выполнить следующие несколько шагов, и вы узнаете, как самостоятельно покрыть шатровую крышу.

    ПОДГОТОВКА ВОДНОЙ КРЫШИ К ПЕРЕМЕЩЕНИЮ

    Первое, что вам нужно сделать, это закупить необходимое количество черепицы для работы. Обычно 3 пучка черепицы могут покрыть площадь около 9.29 квадратных метров.

    Однако было бы разумно измерить вашу крышу, прежде чем покупать эту черепицу. Если вам интересно, как измерить вальмовую крышу на битумную черепицу, то сделайте следующее.

    Сначала измерьте длину и ширину отдельных секций вашей крыши, и вы можете легко определить точную площадь крыши, умножив их.

    Теперь вам нужно сложить площадь отдельных секций, а затем разделить ее на 100, чтобы узнать количество кровельных квадратов, которые вам понадобятся для работы.

    Сметная черепица вальмовая кровля

    Вам нужно определить длину черепицы, когда она лежит на крыше, чтобы определить, как они будут лежать по ширине крыши. Как правило, длина битумной черепицы составляет 3 фута. Поэтому, если ширина вашей крыши не кратна длине черепицы, вам нужно установить частичную деталь в конце каждого ряда.

    Очистка крыши

    Воспользуйтесь кровельной лопатой или садовой лопатой, чтобы быстро удалить старую черепицу.Удалите все металлические элементы в области дымохода, желобов и вентиляционных отверстий.

    Однако вы можете сохранить некоторые долины, которые находятся в лучшей форме. Далее вам нужно очистить крышу. Удалите все гвозди, снова прикрепите незакрепленные доски, осмотрите обшивку и замените поврежденные участки.

    Подготовка поверхности под черепицу — чрезвычайно важный аспект кровли. Правильная уборка и демонтаж крыши позволят вам увидеть любую потенциальную проблему, требующую внимания.

    Например, если вы прибьете черепицу к гнилой доске, гвоздь не выдержит.

    Теперь вам нужно уложить асфальт, водостойкую подкладку или фетровую бумагу на крышу. Основа прочной крыши — это правильная установка качественной защиты настила крыши.

    Теперь, когда ваша крыша готова к укладке черепицы, давайте перейдем к самому важному разделу нашей статьи, а именно. как установить битумную черепицу на вальмовую крышу.

    Как уже упоминалось ранее, замена черепицы вальмовой крыши потребует с вашей стороны гораздо больше времени и усилий.

    Это связано с тем, что необходимо обрезать больше черепицы и подогнать ее по размеру для вашей вальмовой крыши. Причем укладка черепицы предполагает укладку ее по краям.

    В идеале вы должны попытаться совместить черепицу на вальмовой крыше таким образом, чтобы она соответствовала естественному течению вашей крыши. Как покрыть конек вальмовой кровли черепицей, будем делать так:

    Первый шаг: добавить защиту

    Если вы хотите защитить свою крышу от возможного повреждения водой, вам нужно начать свой кровельный проект с добавления гидроизоляции к гребням и добавления полос жести по краям вальмовой крыши.

    Второй шаг: первая черепица

    Второй шаг включает укладку первой черепицы на крышу. Это должно быть сделано таким образом, чтобы дно черепицы могло прилегать к нижнему краю вальмовой крыши. Теперь нужно аккуратно обрезать края черепицы.

    Опять же, вы должны сделать это так, чтобы он соответствовал углу конька вальмовой крыши, на которой она лежит.

    Например, если вы начинаете с левой стороны, то нужно обрезать левый угол черепицы.Точно так же, если вы начнете с правой стороны, вам придется обрезать правую часть черепицы. Эту работу нужно делать очень аккуратно и точно.

    Теперь, когда вы уверены, что ваша первая черепица правильно выровнена с краем и коньком вашей крыши, вы должны прибить эту первую черепицу к вальмовой крыше.

    Гвоздь должен быть помещен на верхний край черепицы, который должен быть примерно в полутора дюймах от верха и по бокам.

    После установки этого гвоздя вам нужно будет вставить еще один прямо в центр черепицы.Однако, если вы живете в ветреном регионе, вам нужно поместить 2 гвоздя в центр черепицы.

    Продолжайте добавлять черепицу и прибивать ее гвоздями, пока не останется линия черепицы на нижнем крае вашей крыши. Затем вам нужно будет обрезать последнюю оставшуюся черепицу таким образом, чтобы вы могли подогнать ее под угол вальмовой крыши.

    Третий шаг — продолжайте добавлять черепицу

    Четвертый шаг — заглушки и клеи

    На этом последнем этапе вам нужно прикрепить последнюю черепицу, которую вы положили на вальмовую крышу, с помощью кровельного цемента из асфальта.Эту последнюю черепицу также необходимо правильно прибить, чтобы она оставалась на месте.

    Прибивание черепицы гвоздями гарантирует, что остальная часть черепицы будет закреплена.

    работает над основанием краев вальмовой крыши, используя 2 уложенных друг на друга черепицы. Вам нужно обрезать эту черепицу, чтобы она подходила правильно.

    Убедитесь, что вы начинаете с того, что первая крышка конька лежит на нижней части конька вальмовой крыши. Теперь, поднимаясь по гребню, используйте на каждой точке по одной крышке.

    Несколько важных советов по кровле

    Одна из самых частых причин выхода из строя вальмовой кровли — неправильная установка стартовой черепицы.

    Стартовая черепица — ваша первая линия защиты от сильных ветров, поэтому вам нужно быть очень осторожным при ее установке.

    Ошибки при установке гвоздей также могут привести к проблемам с черепицей в будущем. Следовательно, вам необходимо убедиться, что тип ногтя, его длина, сила приложения и угол наклона соответствуют правильному пути.

    Всякий раз, когда поверхность вашей крыши пересекается, есть большая вероятность утечки воды. Поэтому гидроизоляция кровли является обязательной, если вы заинтересованы в гидроизоляции критических участков крыши.

    Правильная вентиляция поможет сохранить на чердаке свежую и проветриваемую атмосферу, поэтому важно установить вентиляционные отверстия на коньке. Однако установка коньковых вентиляционных отверстий требует работы на самой высокой части вашей крыши, поэтому вы должны использовать надлежащие средства защиты, чтобы предотвратить падение.

    Обязательно спланируйте проект заранее и постарайтесь найти хотя бы одного человека, который поможет вам с работой. Даже одна рука помощи может существенно изменить ситуацию и привести к более эффективному использованию времени.

    У профессиональных кровельщиков есть собственное оборудование и техника для очистки строительной площадки. Однако, когда вы беретесь за этот проект самостоятельно, вам необходимо принять некоторые меры безопасности.

    Защитите место вокруг вашего дома, которое может пострадать от падения материала во время работы.Поднесите магнит к зоне падения, чтобы собрать гвозди, которые могли упасть.

    .

    Садовая беседка / Пещера для мужчин / Планы постройки навеса I Вальмовая крыша 10

    20 ‘x 10’ Частично закрытая беседка с вальмовой крышей. Эту структуру можно также использовать как садовый сарай, человеческую пещеру или сарай. С крытой террасой с одной стороны и закрытой комнатой с другой с окнами и дверями, пропускающими свет, это будет идеальное место для встреч круглый год. Размеры беседки: 20 футов в длину и 10 футов в ширину у основания, крыша имеет 12-дюймовый свес по всему периметру, поэтому общий размер крыши составляет 12 футов на 22 фута, а крыша имеет уклон 4-12, так что пик составляет 10 футов — 8 дюймов.Закрытая площадка размером 10 футов на 8 футов, а открытая палуба — 10 футов на 12 футов. Эти подробные планы профессионально составлены и просты для понимания. Они выложены на бумаге стандартного размера Letter и будут доступны для скачивания после получения оплаты. Все планы включают в себя список материалов, список окон и дверей, список инструментов и полный список резки с иллюстрациями и пошаговыми подробными чертежами. Такую беседку можно построить за один-два уик-энда, и она рассчитана на длительный срок службы. Эти планы покажут вам, как построить беседку точно такую, как на картинке.Эта беседка должна быть отдельно стоящей, но она должна располагаться на прочном и ровном основании. Просто создайте его и наслаждайтесь долгие годы. Эта продажа предоставляет план для строительства показанной беседки и НЕ включает в себя материалы или инструменты, необходимые для ее строительства или полной беседки, ЭТО ТОЛЬКО ПЛАНЫ, НЕ КОМПЛЕКТ.

    .

    Садовая беседка / Пещера для мужчин / Планы постройки навеса I Вальмовая крыша 14

    20 ‘x 14’ Частично закрытая беседка с вальмовой крышей. Эту структуру можно также использовать как садовый сарай, человеческую пещеру или сарай. С крытой террасой с одной стороны и закрытой комнатой с другой с окнами и дверями, пропускающими свет, это будет идеальное место для встреч круглый год. Размеры беседки — 20 футов в длину и 14 футов в ширину у основания, крыша имеет 12-дюймовый свес по всему периметру, поэтому общий размер крыши составляет 14 футов на 16 футов, а крыша имеет уклон 4-12, так что пик составляет 11 футов — 3 1/2 дюйма.Эти подробные планы профессионально составлены и просты для понимания. Они выложены на бумаге стандартного размера Letter и будут доступны для скачивания после получения оплаты. Все планы включают в себя список материалов, список окон и дверей, список инструментов и полный список резки с иллюстрациями и пошаговыми подробными чертежами. Такую беседку можно построить за один-два уик-энда, и она рассчитана на длительный срок службы. Эти планы покажут вам, как построить беседку точно такую, как на картинке. Эта беседка должна быть отдельно стоящей, но она должна располагаться на прочном и ровном основании.Просто создайте его и наслаждайтесь долгие годы. Эта продажа предоставляет план для строительства показанной беседки и НЕ включает в себя материалы или инструменты, необходимые для ее строительства или полной беседки, ЭТО ТОЛЬКО ПЛАНЫ, НЕ КОМПЛЕКТ.

    .

    Как сделать крышу четырехскатную


    устройство, виды, как сделать самому

    Классическая четырехскатная даже сегодня остается все еще малопривычной для российских широт и напоминает о заморском укладе. Вот почему ее строят чаще всего ради того, чтобы придать архитектуре жилого дома особый эффект в плане стиля и восприятия, выгодно отличить его от однообразных привычных построек.

    Кроме того, четырехскатная крыша – своими руками построенная по всем правилам – на практике имеет большое количество преимуществ, особенно для суровых российских широт. Разберемся подробнее?

    Четырехскатная крыша имеет скаты, которые выполняются в виде равнобедренных треугольников и сходятся вершинами в одной точке. Если же четырехскатная крыша выходит квадратной в плане при виде сверху, тогда она называется шатровой.

    Если же не выходит квадратной, а получается в виде прямоугольника – это вальмовая крыша. Такой интересное название она получила благодаря скатам, которые имеют вид щипец-вальм.

    Голландская крыша: классика четырех скатов

    Голландская, или вальмовая крыша считается классическим вариантом, который отличается особенной устойчивостью к ветру и снегу.

    Поверхность стандартной вальмовой крыши образует два трапециевидных ската по длинным сторонам и такое же количество треугольных – по коротким сторонам. В отличие от шатровой крыши, такая форма, по мнению современных архитекторов считаются более эстетичной.

    Стропильная система вальмовой крыши предполагает установку четырех накосных стропил – диагональных опорных брусьев, которые идут от двух вершин скатов к верхним углам здания.

    А вот полувальмовая крыша, в свою очередь, бывает двух видов: когда боковые скаты срезают только часть торца сверху, или уже внизу, то есть сама полувальма может быть треугольником или же трапецией, и называться датской или полувальмовой голландской.

    Полувальмовая голландская крыша: особая устойчивость

    Полувальмовая голландская крыша – это одновременно вариант и двухскатной конструкции, и четырехскатной. Она отличается от классического варианта наличием усеченных вальм –треугольных торцевых скатов. По правилам, длина вальма голландской крыши должна быть в 1,5-3 раза меньше, чем длина боковых  трапециевидных скатов.

    Преимущество такой крыши в том, что здесь есть возможность установить мансардное вертикальное окно, и при этом острый выступ, как у двускатной кровли, отсутствует, что, в свою очередь, увеличивает способность крыши выдерживать экстремальные ветровые нагрузки.

    Полувальмовая датская крыша: европейские традиции

    А вот датская полувальмовая крыша – это разновидность чисто вальмовой конструкции. В этом случае монтируется только нижняя часть торцевого ската, а под коньком оставляют небольшой вертикальный фронтон.

    Преимущество такой конструкции в т

    Как построить вальмовые крыши в SketchUp

    1. Программирование
    2. Google SketchUp
    3. Как построить вальмовые крыши в SketchUp

    Автор: Эйдан Чопра

    Вы не поверите, но построить вальмовую крышу проще, чем двускатную в SketchUp. Вальмовые крыши не имеют граблей, что значительно упрощает их моделирование. Выполните следующие шаги:

    1. Создайте свес крыши.

      У большинства остроконечных крыш есть карнизы, поэтому вам, вероятно, придется создать их для своего здания.

    2. 2. Используйте инструмент Транспортир, чтобы создать угловую направляющую в углу вашей крыши.

      Архитекторы и строители часто выражают углы как коэффициент подъема над пробегом. Например, уклон крыши 4:12 (произносится как 4 в 12 ) поднимается на 4 фута на каждые 12 футов, которые она проходит — уклон 1:12 очень пологий, а уклон 12:12 очень крутой. При использовании инструмента «Транспортир» поле «Измерения» в SketchUp понимает углы, выраженные как отношения, так и углы, выраженные в градусах.Ввод 6:12 дает наклон 6 дюймов 12.

    3. Используйте инструмент «Линия», чтобы нарисовать вертикальный край от средней точки крыши до наклонной направляющей, созданной на шаге 2.

      Точка пересечения кромки и направляющей — это высота конька крыши.

    4. Нарисуйте два края от вершины вертикальной линии до углов крыши.

      Это создает две треугольные грани.

    5. Сотрите вертикальный край, который вы нарисовали на шаге 3, и направляющую, которую вы нарисовали на шаге 2.

    6. Измерьте расстояние от средней точки фронтона до угла крыши.

      Поскольку вальмовые крыши имеют одинаковый скат со всех сторон, вы можете использовать простой трюк, чтобы выяснить, где разместить вальм на вашей крыше. Это намного проще, чем использовать транспортир.

    7. С помощью рулетки создайте направляющую расстояние, которое вы только что измерили от конца фронтона.

    8. Проведите края от точки на коньке, который вы только что обнаружили, к углам крыши.

      Это делает две вещи: разделяет стороны вашей крыши на две грани каждая и создает новую грань (которую вы пока не видите) под остроконечным концом вашей крыши.

    9. Сотрите три края, которые образуют остроконечный конец вашей крыши, открывая «вальмовый» скат под ней.

      Аккуратно, а? Теперь все три стороны вашей крыши имеют одинаковый уклон — именно так, как они должны быть.

    10. Если необходимо, повторите процесс на другом конце крыши.

    .

    Внимание! | Cloudflare

    Почему я должен заполнять CAPTCHA?

    Заполнение CAPTCHA доказывает, что вы человек, и дает вам временный доступ к веб-ресурсу.

    Что я могу сделать, чтобы этого не произошло в будущем?

    Если вы используете личное соединение, например, дома, вы можете запустить антивирусное сканирование на своем устройстве, чтобы убедиться, что оно не заражено вредоносными программами.

    Если вы находитесь в офисе или в общей сети, вы можете попросить администратора сети запустить сканирование сети на предмет неправильно сконфигурированных или зараженных устройств.

    Еще один способ предотвратить появление этой страницы в будущем — использовать Privacy Pass. Возможно, вам потребуется загрузить версию 2.0 прямо сейчас из Магазина дополнений Firefox.

    .

    Внимание! | Cloudflare

    Почему я должен заполнять CAPTCHA?

    Заполнение CAPTCHA доказывает, что вы человек, и дает вам временный доступ к веб-ресурсу.

    Что я могу сделать, чтобы этого не произошло в будущем?

    Если вы используете личное соединение, например, дома, вы можете запустить антивирусное сканирование на своем устройстве, чтобы убедиться, что оно не заражено вредоносными программами.

    Если вы находитесь в офисе или в общей сети, вы можете попросить администратора сети запустить сканирование сети на предмет неправильно сконфигурированных или зараженных устройств.

    Еще один способ предотвратить появление этой страницы в будущем — использовать Privacy Pass. Возможно, вам потребуется загрузить версию 2.0 прямо сейчас из Магазина дополнений Firefox.

    .

    Как сделать четырехскатную крышу дома своими руками

    Выбор крыши для строения — самый важный момент в проектировании дома, ведь от ее вида будет зависеть внешний облик нового «детища». Существует несколько вариантов крыш, которые отличаются как количеством скатов, так и формой конструкции. Вальмовую (или четырехскатную) крышу без преувеличения можно «обозвать» хитом во многих европейских странах. В последнее время она начала довольно шустро отвоевывать место под солнцем даже на постсоветском пространстве. Конструкция эта гораздо хитроумнее, чем более привычная двускатная, потому в вопросе, как сделать четырехскатную крышу дома своими руками, придется досконально разбираться, иначе придется вспомнить печальный опыт пары сказочных нерадивых поросят.

    Четырехскатная крыша и четыре ее варианта

    Вальмовая крыша

    Эта конструкция состоит из 4 скатов, два из которых имеют форму трапеции, а два — треугольную. Стропила здесь прямые, свесы также располагаются на одной высоте.

    Шатровая крыша

    Она весьма похожа на вальмовую, отличие же в том, что все скаты здесь идентичны: они являются равнобедренными треугольниками.

    Полувальмовая крыша

    От своей классической разновидности она отличается довольно сильно, потому как треугольные (вальмовые) скаты у нее срезаны в пользу фронтона, благодаря которому чердак легко можно превратить в благоустроенную мансарду с большими окнами.

    Комбинированная крыша

    Такая сложная конструкция требует внимания профессионалов, так как может содержать элементы сразу нескольких типов крыш, что делает задачу практически невыполнимой для новичков в «крышестроении».

    Есть и еще разновидности, которые также не по силам человеку без опыта: датские, многоскатные и мансардные вальмовые крыши.

    Рассмотрим элементы четырехскатной крыши

    Набор элементов похож на «экипировку» двускатной крыши, а из-за особенностей сооружения к ним добавляются и те, что присущи конструкциям с 4 скатами.

    1. Балки, подкосы. Важные распорки, отвечающие за прочность будущей крыши.
    2. Коньковый прогон (или конек). На него опираются стропильные ноги конструкции, у шатрового сооружения элемент не нужен.
    3. Лежни — брусья, служащие опорой всей конструкции. Кладутся на несущие стены.
    4. Мауэрлат — «фундамент» крыши. Монтируется к наружным стенам.
    5. Нарожники — короткие стропила — доски, служащие для крыши каркасом. Укладываются на диагональные стропила.
    6. Стропила. Вальмовая классическая конструкция предполагает два их типа — диагональные и боковые. Первые формируют треугольные скаты, вторые образуют трапециевидные. Шатровая конструкция, по понятным причинам, лишена стропил боковых.
    7. Стойки и шпренгели. Служат поддержкой для элементов стропильной системы.
    8. Ригели. С их помощью фиксируются боковые стропила.

    Наличие или отсутствие дополнительных элементов определяется только выбранным проектом четырехскатной крыши. Поэтому сначала делается эскиз, потом чертеж, позволяющий составить полный список необходимых материалов.

    Монтаж мауэрлата

    Любая крыжа со скатами начинается с этого этапа, но в случае вальмовой крыши мауэрлат монтируется на все 4 внешние стены. Для операции понадобится подходящий деревянный брус. Лучше, если сечение будет одним из следующих: 10х10 см, 10х15 см или же 15х15 см. Если стены строения выполнены из камня, то оптимальным решением станет монолитный пояс из железобетона, в который заранее монтируются шпильки, резьба их должна быть, по крайней мере, не менее М12.

    Но в частном строительстве более популярно дерево, потому что материал и легок, и удобен в обработке. Но предварительно необходимо сделать гидроизоляцию. Эта роль достается рубероиду, который кладется в несколько слоев. Монтируются части мауэрлата внакладку, чем больше точек соединения, тем надежнее будет сооружение. Углы дополнительно должны быть связаны скобами, уголками и пластинами из металла.

    Укладка лежней

    Это следующая важная веха при создании четырехскатной крыши. Лежни укладывают на внутренние перегородки, где будут располагаться опорные стойки. Когда несущих перегородок не существует, или же они находятся не по центру, то придется заниматься установкой усиленных балок перекрытия, подходящие доски имеют размеры 5х20 см. Балка для стоек должна обладать «недюжинной силой», потому для нее или сращиваются две доски, или берется брус 10х20 см.

    Установка опор для конькового прогона

    К балкам (или же лежням) крепятся опоры, после чего правильность положения проверяется отвесом или уровнем. Если все в порядке, стойки временно закрепляются досками-подпорками, которые монтируются саморезами. К перекрытиям или лежням они присоединяются пластинами из металла и уголками.

    Если ваша крыша вальмовая, то необходимо, чтобы расстояние между стойками для конькового бруса не превышало 2 метров. В случае шатрового сооружения стойки должны располагаться на диагональных линиях, на одинаковом расстоянии от углов. Высота стоек зависит от проекта крыши.

    После окончания «войны» со стойками можно начать укладывать коньковый прогон на вальмовую крышу, и сооружать прямоугольный — для шатровой. Крепятся элементы саморезами и уголками.

     

    Приступаем к стропильной системе

    Процесс укладки боковых стропил для четырехскатной крыши ничем не отличается от операции с обычной двускатной. Начинается укладка с создания шаблона из доски, ширина которой должна быть аналогичной будущим стропилам, а вот толщина подойдет любая, например, 25 мм. На нем размечаются верхний и нижний запилы, затем они выпиливаются, проверяют их соответствие во всех местах, где будут находиться стропила.

    В случае идеального попадания в размер останется быстро выпилить по шаблону все боковые элементы. Монтируют готовые изделия к коньковому брусу и мауэрлату саморезами, уголками или с помощью скоб. Рекомендуемый стропильный шаг — 50-150 см.

    Диагональные стропила — всему голова

    На них нагрузка высока, потому придется срастить пару досок в толщину. Шаблон делается так же, как и боковой, отличие единственное — делать выпил в нижней части его нужно под углом в 45°, так как эти стропила будут опираться на угол здания.

    Между этими стропилами монтируются нарожники, верхняя часть которых должна опираться на них, а нижняя — «покоиться» на мауэрлате. Толщина доски здесь может быть не такой большой, потому что нагрузка на нарожники не столь велика. Верхняя часть запиливается, половина этих укороченных стропил выполняется по данному шаблону, другая делается зеркально противоположной.

    Установка дополнительных стоек: шпренгели

    Диагональные стропила, расположенные «во главе угла», подвергаются большей нагрузке. Особенно в нижней части. Этот недостаток способны исправить стойки, называющиеся шпренгелями. Нижний их конец должен упираться в лежень или балку, верхний же в стропило, угол — 45°.

    Окончание работ — обрешетка

    Четырехскатные крыши не ограничивают хозяев в выборе материала для кровли. Все чаще стала использоваться мягкая черепица, которая требует фанерной обрешетки. Необходимость в утеплении зависит от проекта строения: если предусмотрена мансарда, то утеплению — быть. В иных случаях утеплитель укладывается на перекрытия.

    Лучше понять, как сделать четырехскатную крышу дома своими руками, помогут видео, которых видимо-невидимо на просторах Интернета. Оптимальным же вариантом будет участие в процессе у знакомых, хотя бы минимальное. Тогда вы сможете сказать себе, что это нелегкое дело вам покорится.

    Посмотрите видео по теме, будьте так любезны:

    Видео загружается…

     

     

     

    Крыша своими руками четырехскатная – инструкции

    Крыша своими руками четырехскатная

    Крыша всегда была и остается той деталью, которая завершает не только внешний вид дома, но и позволяет ему быть надежным и добротным.

    Это обитель для собственного уединения, комфорт и затишье для близких людей, неповторимо прекрасные часы, проведенные в собственном уголке. Что может быть лучше! И это не просто кровля или ее форма. Это один из моментов, который определяет ваше жизненное кредо.

    Человечеству пришлось пережить много важных событий, которые повлияли на будущее цивилизации, изобретения и унификации, поворотные точки, которые отразились на дальнейшей жизни и развитие большинства отраслей и сфер деятельности.

    Такими приобретениями в области инженерии и архитектуры стали конструкции крыш и кровельные разработки. На протяжении тысяч лет люди строили тот дом, в который будет приятно вернуться после длительного путешествия – в разных местностях это были различные архитектурные формы.

    Круглые башни украшали неприступные крепости и делали возможным просмотр всех прилежащих окрестностей. Много скатные крыши могли украшать дома со сложным рельефом стен и изысканными конструктивными решениями. Кровля для большого и вместительного дома – вот самый лучший вариант для того, чтобы ваша семья была обеспечена собственным комфортабельным углом – система в четыре ската стала наиболее предпочтительна в архитектуре многих народов Европы.

    Вальмовая крыша

    И сегодня эта конструкция является наиболее предпочтительной среди проектировщиков стандартного жилья и загородных коттеджей. Если этот вариант можно по праву назвать самым сложным при проектировании и строительстве, требующим немалого опыта и навыков, но одновременно он может считаться наиболее надежным, долговечным и привлекательным для тех, кто хочет построить дом на долго.

    Виды и особенности  четырехскатной крыши

    Если вы решили выбрать строительство дома от фундамента до крыши собственными руками, то при наличии определенных навыков и опыта, времени и средств вы построите собственный очаг. Но когда вы трезво взвесите собственный опыт и возможности, и поймете, что не имеете достаточного строительного стажа, то наилучшим вариантом будет строить дом, который будет покрыт односкатной или двускатной конструкцией.

    Нетрадиционная крыша

    Она не на много отличается удобством и красотой, а в процессе строительства не составит труда. Если внимательно рассмотреть четырехскатную крышу, то вы обязательно увидите несколько больших особенностей, которые выгодно отличают ее от остальных вариантов. Прежде всего, это разновидности четырехскатных кровель:

    • вальмовый тип. Он отличается тем, что состоит из конструктивных составляющих в форме треугольников или трапеций. Они и носят название вальмов, здесь отсутствуют фронтоны, а при желании украсить окнами – они отлично располагаются на плоскостях скатов;
    • полувальмовый тип – отличаются наиболее изломанным рельефом, который строится из треугольника вверху и трапеции внизу;
    • шатровый тип – без фронтонный вариант, где одинаковые грани позволяют создавать идеально правильную форму строения.

    Такие варианты могут быть комбинированными, то есть составлять сложную конструктивную систему.  Использовать свои задумки и делать из простого проекта вашего дачного или загородного дома настоящий маленький замок. Всегда считалось, что возведение дома с подобными конструктивными изысками было самым сложным в области строительства индивидуального жилья. И это действительно так, потому что в этом случае стоит вспомнить все азы геометрии и физики, сделать точный план и рассчитать проект.

    Схема крепления стропил

    Как это можно осуществить – внимательно изучив предлагаемые инструктивные материалы и руководство, где подробно описываются все без исключения нюансы этого достаточно сложного процесса. Крыша своими руками четырехскатная – дело очень кропотливое и точное, где каждый, самый крошечный просчет может быть чреват нарушениями правил безопасности.

    Как строить крышу в четыре ската

    Процесс проектирования и строительства можно распределить на несколько этапов. Они достаточно просты:

    • чертеж в эскизном варианте;
    • расчет нагрузок на стропильную систему;
    • монтаж стропил;
    • создание кровельного пирога.

    Каждый из этих этапов можно по праву назвать основным, так как от него зависит будущее всего строительства. Однако, если вы будите точно выполнять все без исключения рекомендации и советы, не экономить финансы и время, ваш проект обязательно будет успешным.

    Проект шатровой крыши

    Поэтому этапы создания четырехскатной кровли нужно рассмотреть более внимательно.

    Чертеж в эскизном варианте

    Для того, чтобы правильно создать эскиз и техническую документацию вашего дома, вы можете самостоятельно определить собственные взгляды и потребности, а затем обратиться в проектную компанию. Те организации, которые специализируются на данных работах, помогут вам избежать ошибок и возможных неточностей. Для тех, кто хочет произвести чертежные работы самостоятельно, мы можем порекомендовать следующие моменты или основные определяющие проекта.

    Это точный расчет конструкций системы стропил, основных узлов и соединений, описание устройства кровельного пирога других  важных элементов кровли.

    Необходимо, прежде всего, определиться с возможными климатическими нагрузками. В каждом регионе нашего отечества они не слишком различаются, как условно постоянные, так и условно переменные. К первым относится вес строительной конструкции, а ко вторым – нагрузка снега, осадков, ветра и возможный расчет массы людей, которые будут работать на кровле.

    Самым главным на этом этапе является расчет наклона, вернее — его угла, что и определяется климатическими особенностями региона. Там, где превалируют осадки, стоит рассчитывать наклон от 450 до 600, чтобы само очистка кровли происходила быстро и незаметно. Однако вам стоит учитывать, что при повышении угла ската повышается расход материалов, нагрузки на стропила и увеличиваются финансовые вложения.

    Схема и расчет нагрузок на стропильную систему

    Это наиболее сложный момент во всем  плановом расчете. Здесь сам обязательно понадобится такая наука как тригонометрия или активная помощь специалиста – проектанта. В общих чертах расчет выглядит следующим образом – высота конька определяется как половина длины дома, помноженная на коэффициент нижнего угла. После этого рассчитывается длина стропила и его сечение.

    Необходимо обязательно рассчитывать запасы прочности  как 1/0,4. После производится расчет высоты, ширины и длины, остальные конструктивные и инженерные элементы.

    Проект крыши

    Монтаж стропил четырехскатной схемы

    После точного и выверенного расчета производят монтажные работы, которые по праву считаются наиболее ответственным в сооружении кровли.

    Прежде всего, выбираем комплект материалов, в который обязательно должен входить опорный брусок, стропила и опорный брусок, а также более мелкие детали, согласно инструкций. Самый важный фрагмент стропильной системы – брус из хорошо высушенного и обработанного дерева, сечение по стандарту должно составлять 5,0х15,0см, который придаст жесткость конструкции. Первым укладывается мауэрлат, являющийся основанием всей конструкции.

    Если вы производите все самостоятельно, не нужно упускать из внимания, что нужно постоянно проверять точность конструкции, а для этого всегда под руками должны быть инструменты – уровень и отвес. В домах из натурального дерева основанием кровли отлично служат верхние венцы сруба.

    Создание кровельного пирога

    Когда установлены диагональные стропильные конструкции, их обязательно нужно закреплять при помощи стек или раскосов. Именно они придадут прочность всей конструктивной системе, распределяя нагрузку равномерно и точно.

    Утепление современной краши

    Укрепляют конструкцию посередине со всех сторон.

    Затем приходит черед сборки основного каркаса. Чтобы каркас был прочным, шаг укладки должен составлять не более полуметра. Стропильная система располагается, начиная с метра от конька. Это основа надежного и прочного кровельного пирога, который складывается из материалов кровли, изоляционных и утеплительных приспособлений. Данный этап поможет вам поможет вам создать теплый и уютный дом, в котором будет хорошо всем.

    Достойные результаты получают при достойной и неспешной работе.

    Правильный и взвешенный подход – залог настоящего успеха, как профессионального строителя, так и начинающего любителя.

    Видео Крыша своими руками четырехскатная

    https://www.youtube.com/watch?v=wDzofqZKiBY

    Как сделать крышу четырехскатную. Как построить четырехскатную крышу Строить 4 х скатную крышу

    Дома с четырехскатными крышами нравятся многим. Несмотря на то что они требуют больше всего материалов, а значит, и больше всего денег, они популярны. Во-первых, потому что придают даже простой «коробке» более интересный вид. Во-вторых, потому что прочны и надежны. И пусть стропильная система четырехскатной крыши одна из самых сложных, ее можно разработать и сделать своими руками.

    Виды четырехскатных крыш

    Четырехскатные крыши — самые дорогие и сложные в устройстве. Но, несмотря на это, они были и остаются популярными. А все из-за того, что выглядят они привлекательнее всех остальных типов кровли, имеют высокую механическую прочность, хорошо сопротивляются ветровым и снеговым нагрузкам. Дом с четырехскатной крышей или даже беседка, выглядят «солиднее» чем с любой другой.

    Даже простая «коробка» под 4-х скатной крышей выглядит внушительно

    Есть две основные разновидности 4-х скатной крыши: вальмовая и шатровая. Шатровая подходит для квадратных зданий, вальмовая — для прямоугольных. В шатровой кровле все четыре ската имеют вид треугольников и все они сходятся в одной точке — по центру квадрата.

    Общее устройство шатровой крыши

    Классическая вальмовая крыша имеет два ската в виде трапеций, которые сходятся на коньке. Эти скаты располагаются вдоль длинной стороны прямоугольника. Два других ската — треугольники, которые примыкают к крайним точкам коньковой балки.

    Устройство вальмовой кровли в общих чертах

    При всем при том, что скатов в любом случае четыре, устройство и расчет этих крыш разный. Отличается и порядок сборки.

    Полувальмовые

    Вальмовая кровля встречается намного чаще — все-таки прямоугольных построек намного больше, чем квадратных. Есть еще несколько ее разновидностей. Например, полувальмовые — датская и голландская.

    Полувальмовые крыши — датская и голландская

    Они хороши тем, что дают возможность установить полноценные окна в вертикальной части боковых скатов. Это позволяет использовать подкровельное пространство как жилое. Конечно, по сравнению с полноценным вторым этажом, жилой площади получается меньше, но и затраты на постройку тоже не настолько велики.

    Угол наклона скатов и высота крыши

    Угол наклона четырехскатной крыши определяется исходя из снеговых и ветровых нагрузок в вашем регионе. Чем выше снеговые нагрузки, тем выше надо поднимать конек — чтобы скат был круче и снег в больших объемах не задерживался. При сильных ветрах, наоборот, конек опускают пониже — чтобы уменьшить площадь скатов и, следовательно, ветровую нагрузку.

    Еще при выборе угла наклона скатов кровли ориентируются на эстетические и практические соображения. С эстетикой все более-менее ясно — здание должно смотреться пропорционально. А лучше оно выглядит с достаточно высокими крышами — 0,5-0,8 высоты первого (или единственного) этажа.

    Один из вариантов стропильной системы полувальмовой крыши

    Практические соображения могут быть двух толков. Первое, если подкровельное пространство планируется использовать как жилое, обращают внимание на площадь, которая будет комфортной для использования. Более-менее комфортно находится в помещении с высотой потолков от 1,9 м. Да и то, это для людей среднего роста. Если ваш рост выше чем 175 см, планку придется поднимать.

    С другой стороны, чем большую высоту будет иметь крыша, тем больше потребуется материалов на ее изготовление. И это второй практический аспект, который необходимо учесть.

    Есть еще один момент, который стоит принимать в расчет: у кровельных материалов есть минимальный и максимальный угол уклона, с которым это покрытие может «работать». Если у вас есть определенные предпочтения по виду кровельного материала, учтите и этот фактор. От этого зависит на какую высоту должна быть поднята стропильная система четырехскатной крыши (относительно стен).

    Стропильная система четырехскатной крыши вальмового типа

    Если делают четырехскатную крышу, чаще всего это вальмовая кровля. О ней и поговорим для начала. Центральная часть стропильной системы один в один повторяет систему двускатной кровли. Система также может быть с наслонными или висячими стропилами. Висячие стропила устанавливаются «по месту» — на крыше, для такой работы достаточно двух человек. Наслонные стропильные фермы, в виде треугольников, можно собрать на земле, а затем, готовые, поднять и установить. В этом случае работы на высоте меньше, но, чтобы поднять и установить готовые фермы, нужна либо техника (кран), либо бригада из четырех и более человек.

    Стропильная система вальмовой крыши с наслонными стропилами

    Основные отличия стропильной системы вальмовой крыши в тех местах, где стропила укорачиваются (стропильные полуноги) и формируются вальма — треугольные скаты. Тут устанавливаются диагональные стропила, которые также называют накосными. Они опираются на наружные или внутренние углы здания, имеют большую длину, чем обычные стропильные ноги. На диагональные стропила надо обратить особое внимание, так как на них приходится полуторная нагрузка (если сравнивать с соседними стропилами). Поэтому угловые стропильные ноги делают усиленными — собирают из двух досок, срастив их по ширине при помощи гвоздей. Также для поддержки диагональных стропильных ног устанавливаются дополнительные стойки и укосы, которые называют шпренгельным блоком.

    Стропильная система четырехскатной крыши: устройство вальмовой кровли

    Еще стропильная система четырехскатной крыши вальмового типа отличается тем, что мауэрлат укладывается по периметру здания, а не только по длинным сторонам коробки. Это понятно — стропила располагаются по периметру, а не только по двум сторонам, как в двускатной кровле.

    Мауэрлат — элемент кровельной системы здания. Представляет собой брус или бревно, уложенное сверху по периметру наружной стены. Служит крайней нижней опорой для стропил.

    Диагональные стропила

    Как уже говорили, накосные (угловые) стропила несут повышенную нагрузку: от укороченных стропил боковых скатов и от вальм. К тому же, длина диагональных стропил вальмовой крыши обычно превышает стандартную длину пиломатериалов — она больше 6 метров, поэтому их делают срощенными и сдвоенными (спаренными). Этим решается сразу две задачи: получаем балку нужной длины, увеличиваем ее несущую способность. Две спаренные доски выдерживают большие нагрузки, чем цельный брус того же сечения. И еще один момент: срощенные балки для накосных стропил делают из того же материала, что и обычные стропильные ноги. Это дешевле, да и вам не нужно искать специальный материал.

    Как спаривать стропила из досок

    Если используются срощенные балки, диагональные стропила, как правило, страхуют установкой подкосов и/или шпренгелей (стоек).

    • Если длина балки до 7,5 м, достаточно одного подкоса, который упирается в верхнюю часть балки.
    • При длине от 7,5 м до 9 м, устанавливают дополнительную стойку или шпренгель. Эти подпорки ставят внизу, на 1/4 длины стропила.
    • При длине наклонного стропила более 9 метров, нужна третья, промежуточная опора — стойка, которая подпирает середину прогона.

    Шпренгель — особая система, которая состоит из балки, опирающейся на две примыкающие наружные стены. На эту балку опирается стойка, подпертая с двух сторон укосами (укосы ставят при необходимости).

    Шпренгельные балки поддерживают диагональные стропила

    Шпренгельную ферму обычно не считают, а делают из тех же материалов, что и стропильную систему. Для самой балки 150*100 мм, стоек — 100*100 мм, для укосов — 50*100 мм. Это может быть брус подходящего сечения или срощенные балки.

    Опирание накосной стропильной ноги

    Диагональные строплиьные ноги верхним концом опираются на коньковый брус. Точное исполнение этого узла зависит от типа системы и количества прогонов.

    Если прогон один, консоли делают длиннее подстропильной рамы на 10-15 см. Если такой выпуск слишком большой, его затем подрезают. Но делать короче не стоит — доращивать намного сложнее и дороже. В эту точку будут опираться накосные диагональные ноги.

    Узел опирания диагональных стропильных ног с одним коньковым прогоном

    Стропила подрезают под нужным углом, стыкуют на консоли. Крепят при помощи гвоздей. Усилить соединение можно при помощи металлических накладных пластин.

    Если коньковых пролетов два (делают, если планируется жилое помещение мансардного типа), способ соединения зависит от материала, из которого делают стропила:

    • Если используется срощенные доски, необходим шпренгель, который опирается на выносы коньковых прогонов. Диагональные стропила подрезаются и опираются на шпренгельную стойку.
    • Если использован брус, в месте опирания устанавливается прибоина — кусок доски толщиной не менее 50 мм. Доску крепят при помощи гвоздей к двум прогонам, а к этой доске уже — стропильные ноги, которые будут образовывать вальма.

    При наличии двух коньковых балок

    Нижняя часть накосных стропильных ног подрезается горизонтально и крепится к мауэрлату или доске обвязки. Для большей надежности узла можно установить дополнительную косую балку и к ней зафиксировать угловую балку (на рисунке ниже).

    Крепление накосного стропила к мауэрлату

    Крепление — гвоздями с двух сторон, при необходимости можно дополнительно зафиксировать проволочными скрутками или хомутами.

    Как крепить нарожники и полуноги

    К установленным диагональным стропильным ногам с одной стороны крепятся укороченные стропила боковых скатов (называют еще полуноги), с другой — нарожники — стропила, образующие вальма. Их надо располагать с таким расчетом, чтобы места стыков не совпадали. Иногда для этого приходится менять расстояние между нарожными стропилами (лучше — в сторону уменьшения шага).

    Обычно укороченные стропила подрезают и крепят 2-3 гвоздями с двух сторон. Такого крепления достаточно в большинстве случаев. Но, если хотите сделать «правильно», под каждую стропилину надо делать «врубку» — выемку не более чем на половину толщины балки. Стропила подрезают, устанавливают в нужное положение, обводят на балке нужный контур (получается неровная трапеция из-за разных углов соединения). По полученному контуру вырезают выемку, в которую заводят полуногу, после чего крепят гвоздями с двух сторон. Это сложный узел, да и делать его долго. Зато несущая способность такого соединения намного выше. Есть и другой вариант, который по исполнению в разы проще, а по надежности мало отличается.

    Способы крепления

    Оптимальным способом крепления нарожников и полуног к накосной балке можно считать их крепление на гвозди с дополнительной установкой черепных брусков (см. рисунок выше). Для этого используется брус сечением 50*50 мм, который прибивается по нижнему краю балки между закрепленными стропилами. В таком варианте балка становится двутавровой, что намного повышает ее упругость, увеличивается несущая способность.

    Как крепить нижние концы стропил

    Способ крепления нижних концов стропил зависит от того, какого типа стропильная система четырехскатной крыши выбрана — с висящими или наслонными стропилами, какая именно схема использована. Система со скользящими стропилами (обычно применяется для зданий, которым противопоказаны распорные нагрузки — деревянным, каркасным, из легкого бетона) реализуется при помощи специальных металлических креплений. Они состоят из двух частей. Одна устанавливается на закладную доску, вторая — на стропила. Между собой они соединяются подвижно — при помощи длинной прорези или пластины.

    Скользящее крепление для стропил

    При таком устройстве, при изменении нагрузки, кровля «отыгрывает» — стропила движутся относительно стен. Распорные нагрузки отсутствуют, вся масса кровли и осадков передается на стены вертикально вниз. Такое крепление позволяет компенсировать неравномерные нагрузки, которые возникают при сложном устройстве кровли (с примыканиями в виде буквы Г или Т).

    Жесткое крепление может быть сделано по-разному — с вырезом под мауэрлат/обвязочную доску или с подшивным опорным бруском. Крепление обычно при помощи гвоздей, усиливать его можно металлическими пластинами и уголками.

    Несколько вариантов крепления стропил к мауэрлату

    Соединение с вырезом делают если четырехскатная крыша с выпуском — свесами. Обычно свесы довольно большие и, чтобы не покупать длинные балки, их доращивают — добавляют доски, которые прибивают гвоздями насквозь к нижней части балок. Это позволяет сделать свесы настолько длинными, насколько вам хочется без большого перерасхода на материалы.

    Датская полувальмовая крыша

    Стропильная система четырехскатной крыши датского типа отличается от классической вальмовой. Отличие в оформлении вальма — тут, на некотором расстоянии от конька, набивается опорная доска толщиной не менее 5 см. К этой доске крепятся диагональные сдвоенные стропила. Насколько низко опускать опорную доску — ваш выбор. Но, чем ниже будет опущена доска, тем меньший угол будет иметь этот скат, и тем хуже будут сходить осадки. При большой площади полувальма, придется считать нагрузку и подбирать толщину стропил.

    Зато низко опущенная опорная доска позволяет поставить горизонтальное окно достаточной площади. Это выгодно, если под вальмовой четырехскатной крышей будет расположено жилое помещение.

    Чтобы прибоина (доска, соединяющая две противоположные стропильные ноги) от нагрузок, направленных вниз, не изгибалась, устанавливается коротыш — отрезок такой же доски, который прибивается к стойке, подпирающей коньковый брус. Такие же упоры делают и на краях прибоины, хорошо закрепив коротышы гвоздями (шаг установки — в шахматном порядке через 5-10 см).

    Стропильная система четырехскатной крыши: датской полувальмовой

    При таком устройстве необходимо усиление точек крепления наслонных стропил, так как нагрузка с них передается на крайнюю пару стропильных ног. Применяют два способа усиления:

    • Крайние стропила делают сдвоенными.
    • Устанавливают подкосы из сдвоенных досок. Нижняя часть подкоса упирается в лежень или стойку. Крепятся они гвоздями, места соединений усиливают установкой обрезков досок.

    Если дом имеет прямоугольную форму и вальма не слишком широкие, можно либо установить подкосы, либо сделать крайние стропила из сдвоенных балок. В остальном стропильная система четырехскатной крыши полувальмовой датского типа собирается точно также, как описанная выше.

    Устройство 4 скатной шатровой крыши на примере беседки

    Для квадратной беседки 4,5*4,5 метра сделали шатровую крышу, покрытую мягкой черепицей. Угол уклона выбран «пол материал», с учетом снеговых и ветровых нагрузок — 30°. Так как сооружение небольшое, решено делать простую систему (на рисунке ниже). Расстояние между стропильными ногами получается 2,25 м. При длине стропил до 3,5 м нужна доска 40*200 мм. На обвязку использовали брус 90*140 мм.

    Схема стропильной системы шатровой крыши для беседки

    Собирали стропильную систему на земле, закрепили на опорных столбах, затем установили сплошной настил из ОСБ, после — покрыли гибкой черепицей.

    Сначала собрали обвязку, которая будет крепиться к опорным столбам. Далее установили стропила, которые опираются на середину обвязки. Порядок действий тут такой: в середине ставим стойку, на вершине которой будут стыковаться стропильные ноги. В данном варианте эта стойка временная, нам нужна она только на время — пока не соединим первые четыре стропила в центе. В других случаях — для больших домов — эта стойка может оставаться.

    Порядок сборки шатровой 4-х скатной крыши: собрали обвязку, к ней прикрепили срединные стропильные ноги

    Берем доску нужного сечения, прислоняем к стойке в том месте, где будут они соединяться (зависит от нужного угла наклона). Отмечаем, как надо ее подрезать (вверху, в месте стыка и там, где она стыкуется с обвязкой). Отрезаем все лишнее, еще раз примеряем, корректируем при необходимости. Далее по этой заготовке делаем еще три такие же.

    Теперь стропильную систему четырехскатной шатровой крыши можно начать собирать. Больше всего вопросов возникает насчет места соединения стропильных ног в центре. Оптимальный способ — надежный и не слишком сложный — взять кусок бруса подходящего сечения, сделать из него восьмиугольник — для стыковки восьми стропильных ног (четыре угловых и четыре центральных).

    Размер граней — по сечению среза стропильных ног

    Зафиксировав при помощи гвоздей все четыре центральных элемента стропильной системы, проделываем те же операции с угловыми стропилами: берем одну, примеряем, вырезаем, по сделанному шаблону делаем три копии, монтируем.

    Стропильная система 4 скатной вальмовой крыши собрана

    По тому же принципу делаем полуноги (укороченные стропила). При желании все соединения можно дополнительно усилить уголками или металлическими пластинами, тогда стропильная система четырехскатной крыши будет более надежной и можно будет не бояться даже в самые сильные снегопады.

    Испытания прошли успешно

    Собранную систему водружаем на стойки беседки, крепим гвоздями, уголками, закрепляем укосами. После этого можно монтировать обрешетку (в данном случае — сплошную) и настилать кровельный материал.

    Строительство каркаса для крыши с четырьмя скатами – непростой процесс с характерными технологическими особенностями. При возведении используются собственные конструктивные составляющие, отличается последовательность производства работ. Зато результат поразит эффектной формой и стойкостью при отражении атмосферных атак. И домашний мастер сможет гордиться личными достижениями на поприще кровельщика.

    Однако прежде чем решиться на устройство подобной конструкции, стоит ознакомиться с алгоритмом, согласно которому сооружается стропильная система четырехскатной крыши и со спецификой ее устройства.

    Класс четырехскатных крыш объединяет два вида конструкций, напоминающих в плане квадратный и прямоугольный конверт. Первая разновидность называется шатровой, вторая – вальмовой. На фоне скатных аналогов их выделяет отсутствие фронтонов, именуемых в кровельном деле щипцами. В сооружении обоих вариантов четырехскатных конструкций используются наслонные и висячие стропила, установка которых производится в соответствии со стандартными технологиями сооружения скатных стропильных систем.

    Характерные отличия в рамках четырехскатного класса:

    • У шатровой крыши все четыре ската имеют форму равнобедренных треугольников, вершины которых сходятся в одной наивысшей точке. Конька как такового в шатровой конструкции нет, его функцию выполняет центральная опора в наслонных системах или вершина висячей фермы.
    • У вальмовой крыши пара основных скатов имеет трапециевидную конфигурацию, а вторая пара треугольную. От шатрового собрата вальмовая конструкция отличается обязательным присутствием конька, к которому примыкают трапеции верхними основаниями. Треугольные скаты, они же вальмы, примыкают к коньку вершиной, а их стороны состыкованы с наклонными сторонами трапеций.

    Исходя из конфигурации крыш в плане, ясно, что шатровые конструкции принято водружать над квадратными строениями, а вальмовые над прямоугольными домами. В качестве покрытия подходят как мягкие, так и . Характерную квадратную или прямоугольную форму повторяют чертежи стропильной системы четырехскатной крыши с четко обозначенным расположением элементов в плане и вертикальными проекциями скатов.

    Нередко вальмовые и шатровые системы вкупе используются в строительстве одного объекта или эффектно дополняют двускатные, односкатные, ломаные и другие крыши.

    Опираться конструкции с четырьмя скатами могут непосредственно на верхний венец деревянного дома или на мауэрлат, служащий верхней обвязкой кирпичных или бетонных стен. Если под каждую стропилину можно найти верхнюю и нижнюю опоры, кровельный каркас сооружается по наслонной технологии.

    Установка наслонных стропильных ног проще и доступней для неопытного домашнего кровельщика, которому необходимо учесть, что:

    • При жестком креплении верхней и нижней пятки стропилин металлическими уголками или с помощью опорной деревянной накладки потребуется усиленное крепление мауэрлата, потому что на него будет передаваться распор.
    • При жесткой фиксации верхней пятки и шарнирном креплении низа стропилины усиливать крепление мауэрлате не нужно, т.к. при превышении нагрузки на кровлю шарнирное крепление, например на ползунах, позволит стропилине слегка сместиться, не создавая давления на мауэрлат.
    • При шарнирном креплении верха стропилин и жесткой фиксации низа распор и давление на мауэрлат также исключено.

    Вопросы крепления мауэрлата и тесно связанного с ним способа установки стропильных ног по правилам решаются на стадии проектирования дома. Если у строения нет внутренней несущей стены или нет возможности соорудить надежные опоры под центральную часть крыши, кроме висячей схемы сборки стропильной системы ничего не подойдет. Правда в большинстве случаев применяется наслонный метод сооружения, для реализации которого надо заранее предусмотреть несущую опору внутри строения.

    В устройстве стропильных систем для шатровых и вальмовых четырехскатных крыш используются специфические конструктивные элементы, это:

    • Диагональные стропильные ноги, формирующие хребтовые соединения скатов. В вальмовых конструкциях диагонали, они же накосные стропила, соединяют консоли конькового прогона с углами крыши. В шатровых системах накосные ноги соединяют вершину с углами.
    • Нарожники, или стропильные полуноги, устанавливаемые перпендикулярно карнизам. Опираются они на диагональные стропилины, располагаются параллельно друг дружке, потому отличаются разновеликой длиной. Нарожники формируют плоскости шатровых и вальмовых скатов.

    Диагональными стропилинами и нарожниками пользуются также для сооружения ендов, только устраиваются тогда вогнутые углы крыши, а не выпуклые как вальмовые.

    Вся сложность сооружения каркасов для крыш с четырьмя скатами заключается в установке диагональных стропилин, определяющих результат формирования конструкции. Кроме того накосы обязаны стойко держать нагрузку в полтора раза большую, чем рядовые стропильные ноги скатных крыш. Потому что они по совместительству работают коньком, т.е. опорой для верхней пятки нарожников.

    Если вкратце описать процедуру строительства наслонного каркаса для четырехскатной крыши, то уложиться можно в несколько этапов:

    • Устройство мауэрлата по кирпичным или бетонным стенам. Процесс устройства мауэрлата по стенам из бревна или бруса можно упразднить, т.к. его с успехом может заменить верхний венец.
    • Установка центральной опоры для шатровой конструкции или опорного каркаса основной части вальмовой крыши.
    • Монтаж обычных наслонных стропилин: пары для шатровой крыши и определенного проектным решением ряда для вальмовой конструкции.
    • Установка диагональных стропильных ног, соединяющих углы систем с вершиной опоры или крайними точками конька.
    • Изготовление по размеру и крепление нарожников.

    В случае применения висячей схемы каркаса стартом строительства шатрового каркаса будет установка треугольной стропильной фермы по центру. Началом монтажа четырехскатной вальмовой стропильной системы станет установка ряда стропильных ферм.

    Строительство вальмовой стропильной системы

    Разберем один из распространенных примеров устройства вальмовой крыши с наслонными стропильными ногами. Опираться им предстоит на балки перекрытия, уложенные поверх мауэрлата. Жесткое крепление врубкой будет использовано только для фиксации верха стропильных ног на коньковом прогоне, благодаря чему в усилении крепежа мауэрлата необходимости нет. Габариты коробки приведенного в примере дома 8,4×10,8м. Реальные размеры крыши в плане увеличатся с каждой из сторон на величину карнизного свеса, на 40-50см.


    Устройство основания по мауэрлату

    Мауэрлат – элемент сугубо индивидуальный, метод его установки зависит от материала стен и архитектурных особенностей постройки. Способ укладки мауэрлата планируется по правилам в период проектирования, потому что для надежной фиксации мауэрлата рекомендовано:

    • Легкие пенобетонные, газосиликатные и подобные стены оборудовать армированным ж/б поясом, залитым по периметру, с установленными в период заливки анкерами для крепления мауэрлата.
    • Кирпичные стены окантовывать бортиком в один-два кирпича по наружному краю так, чтобы вдоль внутреннего края образовался уступ под укладку деревянной рамы. Во время кладки между кирпичами закладываются деревянные пробки для крепления мауэрлата скобами к стене.

    Изготавливается мауэрлат из бруса размером 150×150 или 100×150мм. Если предполагается эксплуатация подкрышного пространства, брусья желательно взять потолще. В единую раму брус соединяют косыми врубками. Затем участки соединения усиливают саморезами, обычными гвоздями или глухарями, а углы укрепляют скобами.

    Поверх выровненного в горизонт мауэрлата, сооруженного оптимальным для конкретного здания способом, производится укладка балок перекрытия. Используется брус сечением 100×200мм. Первым делом укладывается балка, проходящая точно вдоль центральной оси постройки. В примере длины бруса для сооружения цельных балок не хватает, потому они собираются из двух брусьев. Место состыковки должно располагаться над надежной опорой. В примере опорой служит внутренняя несущая стена.

    Шаг между балками перекрытия 60см. Если обустраиваемая коробка не отличается идеальными параметрами, как это и бывает в большинстве ситуаций, расстояние между балками можно немного менять. Подобная корректировка позволяет слегка «загладить» огрехи строительства. Между крайними балками с обеих сторон и стенками дома должен остаться просвет шириной 90см, необходимый для установки выносóв.


    Т.к. балки перекрытия самостоятельно смогут сформировать только два карнизных свеса, к их торцам присоединяются короткие полубалки перекрытия – выносá. Устанавливают их сначала только в районе основной части вальмовой крыши, точно там, где предстоит монтировать стропильные ноги. К мауэрлату выносá прибивают гвоздями, к балке крепят винтами, крупнокалиберными гвоздями, нагелями, усиливают крепеж уголками.

    Сооружение коньковой части

    Центральная часть вальмовой крыши представляет собой обыкновенную двускатную конструкцию. Стропильную систему для нее устраивают согласно правилам, которые диктует . В примере есть некоторые отступления от классической трактовки скатного принципа: не используется лежень, на который по традиции устанавливают опоры для конькового прогона. Работу лежня придется выполнять центральной балке перекрытия.

    Для того чтобы построить коньковую часть стропильной системы вальмовой крыши надо:

    • Соорудить опорный каркас для стропильных ног, верх которых будет опираться на коньковый прогон. Прогон опираться будет на три опоры, центральная из которых устанавливается прямо на центральную балку перекрытия. Для установки двух крайних опор сначала укладываются два поперечных бруска, перекрывающих не менее пяти балок перекрытия. Устойчивость повышена с помощью двух подкосов. Для изготовления горизонтальных и вертикальных деталей опорного каркаса использовался брусок сечением 100×150мм, подкосы сделаны из доски 50×150мм.
    • Изготовить стропильные ноги, для которых нужно сначала сделать шаблон. Доска подходящих размеров прикладывается к месту установки, на ней прочерчиваются линии будущих запилов. Она-то и будет шаблоном для поточного производства стропилин.
    • Установить стропильные ноги, оперев их врубкой на коньковый прогон, а нижней пяткой на расположенный напротив вынос.

    Если бы балки перекрытия укладывались поперек коробки, то стропила основной части крыши опирались бы на балки перекрытия, что гораздо надежней. Однако в примере они опираются на выноса, потому под них необходимо устроить дополнительные мини-опоры. Подпорки эти следует расположить так, чтобы нагрузка от них и расположенных выше стропилин передавалась на стены.

    Затем монтируются по три ряда выносов с каждой из четырех сторон. Для удобства реализации дальнейших действий контур крыши оформляется карнизной доской. Прибить к балкам перекрытия и выносам ее нужно строго горизонтально.

    Установка угловых выносов

    В ограниченном карнизной доской пространстве остались угловые участки, незаполненные деталями стропильной системы. Здесь потребуются угловые выноса, для монтаж которых осуществляется следующим образом:

    • С целью обозначения направления установки натягиваем шнурку. Натягиваем от точки условного пересечения крайней опоры каркаса с балкой перекрытия до угла.
    • Сверху по шнурке прикладываем брусок на положенное ему место. Придерживая брусок, снизу очерчиваем линии спилов в месте пересечения бруском балки перекрытия и углового соединения карнизных досок.
    • Готовый вынос с отпиленными излишками прикрепляем к мауэрлату и к балке перекрытия уголками.

    Аналогично изготавливаются и монтируются оставшиеся три угловых выноса.

    Монтаж диагональных стропилин

    Диагональные, они же накосные, стропильные ноги делают из двух сшитых между собой досок с сечением равным размерам рядовых стропилин. В примере одна из досок будет расположена слега выше второй из-за разницы в углах наклона вальм и трапециевидных скатов.

    Последовательность работ по изготовлению и установки накосов:

    • От высшей точки конька натягиваем шнурку к углам и к центральной точке ската. Это вспомогательные линии, по которым мы будем отмечать предстоящие запилы.
    • Плотницким угломером – малкой замеряем угол между шнуркой и верхним боком углового выноса. Так определяется угол нижнего запила. Предположим, он равен α. Угол верхнего запила вычисляем по формуле β = 90º – α.
    • Под углом β спиливаем один край произвольного обрезка доски. Прикладываем его к месту верхнего крепления, совместив ребро этой заготовки со шнуркой. Очерчиваем излишки, мешающие плотной установке. По намеченным линиям нужно снова пилить.
    • Под углом α отпиливаем нижнюю пятку на еще одном обрезке доски.
    • Изготавливаем первую половинку диагональной стропилины, используя шаблоны верхнего и нижнего опирания. Если цельной доски не хватает по длине, можно срастить два отрезка. Срастить их можно посаженным на саморезы метровым куском дюймовки, расположить его следует с наружной стороны сооружаемой накосной ноги. Устанавливаем готовую первую часть.
    • Вторую часть накосной стропилины делаем аналогично, но учитываем, что она должна быть чуть ниже первой своей половины. Участок соединения досок в один элемент не должен совпадать с участком сращивания досок первой половины накоса.
    • Сшиваем две доски гвоздями в разбежку с шагом 40-50 см.
    • По шнурке, протянутой к центру ската, чертим линию, по которой нужно будет скорректировать запил для состыковки его со смежной накосной стропилиной.

    Следуя описанному алгоритму, надо установить и еще три диагональные ноги. Под каждую из них следует установить опоры в месте присоединения угловых выносов к балкам. Если пролет более 7,5м, ближе к коньку по диагональ устанавливается еще одна опора.

    Изготовление и монтаж вальмовых стропил

    Шнурка между вершиной конька и центром ската уже натянута. Она служила осью для очерчивания запилов, а сейчас по ней нужно отмерить угол γ и вычислить угол δ = 90º – γ. Не отступая от проверенного пути, заготавливаем шаблоны для верхнего и нижнего опирания. Верхний обрезок прикладываем к предназначенному ему месту и отмечаем на нем линии запилов для плотного вхождения между диагональных стропилин. По заготовкам делаем центральную ногу вальмы и фиксируем ее, где полагается.

    В пространство между угловыми выносами и карнизной доской устанавливаем короткие выноса для придания жесткости конструкции и для обеспечения прочной фиксации крайних, самых коротких нарожников. Далее следует заняться изготовлением шаблонов для самих нарожников:

    • Обрезок доски запилим под углом δ и приложим его к месту крепления к диагональной стропилине.
    • Очерчиваем по факту излишки, которые нужно еще раз спилить. Полученный шаблон используется в изготовлении всех нарожников, например правой части вальмы. Для левой части верхний шаблон будет подпиливаться с противоположной стороны.
    • В качестве шаблона для нижней пятки нарожников используем обрезок доски, отпиленный под углом γ. Если все предыдущие действия выполнялись правильно, то этот шаблон применяется для изготовления нижних узлов крепления всех остальных нарожников.

    В соответствии с фактической длиной и «показаниями» шаблонов изготавливаются нарожники, необходимые для формирования плоскостей вальм и незаполненной рядовыми стропильными ногами частей основных скатов. Устанавливают их так, чтобы верхние узлы крепления нарожников к диагональным стропилинам располагались в разбежку, т.е. верхним соединительным узлам смежных скатов не следует сходиться в одном месте. Крепятся нарожники к накосной стропильной ноге уголками, к балкам перекрытия и выносам так, как разумнее и удобнее: уголками или металлическими зубчатыми пластинами.


    В основе технологии устройства шатровой крыши заложены уже знакомые вальмовые принципы. Правда, коньковой части стропильной системы в их конструкции нет. Начинается сооружение с установки центральной опоры, к которой присоединяются накосные стропилины, а следом уже и нарожники. Если в сооружении крыши конвертом используется висячая технология, то первой устанавливается готовая стропильная ферма.

    Предлагаем вам воспользоваться нашим бесплатным онлайн калькулятором для расчетов стройматериала при устройстве вальмовой крыши – и следуйте инструкциям.

    Полезные видео-инструкции

    Кратко с последовательностью и правилами монтажа стропильной системы четырехскатной крыши шатровой и вальмовой категорий ознакомит видео:

    Ознакомившись со спецификой устройства и усвоив тонкости монтажа крыш с четырьмя скатами, можно смело приступать к реализации планов по ее сооружению.

    Крыша является не менее важным элементом дома, чем фундамент и стены. Её конструкция задаёт настроение всему архитектурному ансамблю, делает здание аккуратным и привлекательным. Четырёхскатная крыша приобрела широкую популярность не только из-за высокой надёжности и внешней притягательности, но и вследствие появившейся возможности обустраивать дополнительные сооружения — мансардные и слуховые окна, эркеры и т. д. Несмотря на то, что монтаж подобной кровли немного дороже и сложнее двускатной конструкции, её всё так же несложно построить своими руками.

    Преимущества четырёхскатных крыш перед двускатными конструкциями

    Одной из основных задач, которая появляется ещё на этапе проектирования собственного дома, является выбор типа крыши. Наличие множества вариантов среди двускатных и четырёхскатных конструкций требует ответа на вопрос, какой кровле отдать предпочтение. И хоть эстетика сооружения играет не последнюю роль, на передний план всё же выступают критерии надёжности и практичности.

    Двускатная крыша представляет собой классическое сооружение, которое образуют два противоположных ската и пара вертикальных торцевых частей, именуемых фронтонами. Просторное подкровельное пространство позволяет обустраивать мансарду, жилое помещение или использовать чердак в бытовых целях.

    Классическую двускатную крышу легко узнать по паре прямоугольных скатов, которые примыкают друг к другу по центральной оси здания, и двум треугольным фронтонам с его торцов

    Сооружения этого типа в силу своей простоты и практичности длительное время оставались самыми популярными в индивидуальном строительстве. Вместе с тем зависимость геометрии кровли от размеров строения, а также усложнение и удорожание конструкции при обустройстве мансарды вынуждало к поиску других, более практичных и функциональных вариантов. И они нашлись в виде разнообразных четырёхскатных крыш, которые в своей основе имеют пару треугольных и два трапециевидных ската. Последние нередко называют вальмами, а саму крышу — вальмовой. При возведении конструкции этого типа отпадает необходимость во фронтонах и появляется возможность сделать здание более современным и оригинальным.

    Скаты простейшей вальмовой крыши определяют поверхности в виде двух трапеций и пары треугольников

    Можно назвать несколько преимуществ вальмовых крыш перед традиционными двускатными сооружениями:

    • возможность обустройства чердачных окон прямо на скатах;
    • увеличенная прочность, надёжность и устойчивость стропильной системы;
    • повышенная стойкость к погодным факторам;
    • возможность увеличения площади чердачного помещения простым уменьшением ширины основания вальмы;
    • более равномерное распределение веса кровли;
    • улучшенный температурный режим при обустройстве мансардного помещения.

    Пусть вас не введут в заблуждение многочисленные достоинства более стильной четырёхскатной кровли — есть у неё и недостатки. К ним относится более сложная конструкция, незначительное уменьшение размера чердачного помещения и неэкономное расходование кровельного материала. Что же касается расходов, то бюджет, который потребуется на сооружение той и другой кровли, отличается незначительно.

    Четырёхскатная крыша не является ноу-хау в архитектуре — её конструкция известна с глубокой древности

    Классификация вальмовых крыш

    Различия в форме зданий, а также требования к функциональности и практичности традиционной вальмовой кровли способствовали появлению множества вариаций. Если не рассматривать самые экзотические из них, то можно выделить несколько основных типов четырёхскатных крыш.

    1. Традиционная вальмовая кровля, боковые скаты которой доходят до уровня карниза. Для сооружения её основных поверхностей применяют прямые стропила, а рёбра вальм образуют брусья, отходящие от окончаний конька. Проработанная конструкция и распределение веса кровли на увеличенную площадь позволяет не только расположить свесы на одной линии, но и увеличить их вылет. Благодаря этому фасад здания надёжно защищается от дождя даже при сильных порывах ветра.

      В скаты классической вальмовой крыши нередко встраивают элементы остекления

    2. Шатровую крышу можно установить на дом, который в плане имеет форму квадрата. Особенностью такой конструкции являются скаты одинаковой конфигурации. Их рёбра сходятся в одну точку, а вальмы имеют форму равнобедренных треугольников.

      Шатровые крыши широко используются в современном индивидуальном строительстве

    3. Полувальмовые крыши получили своё название из-за укороченных вальм. В отличие от традиционной кровли, их длина уменьшается в 1.5–3 раза по сравнению с размерами основных скатов.

      Боковые скаты полувальмовых крыш имеют укороченную длину, поэтому до линии карниза не достают

    4. Датская полувальмовая кровля имеет небольшой фронтон под коньком и короткую вальму со стороны карниза. Подобная конструкция позволяет устанавливать элементы вентиляции и освещения непосредственно в вертикальный торец кровли, тем самым исключая необходимость в установке мансардных окон.

      Датский проект хорош тем, что позволяет с лёгкостью обустраивать чердачные помещения

    5. Полувальмовая голландская крыша имеет вертикальный фронтон, разделяющий вальму на два коротких ската. Стропильная система «голландки» хоть и имеет повышенную сложность, но зато позволяет сделать более просторным и практичным чердачное помещение. Кроме того, эта конструкция отлично подходит для монтажа вертикального остекления в мансарде.

      Построенная по голландскому проекту крыша пока ещё редко встречается в нашей местности

    6. Ломаная четырёхскатная крыша имеет несколько скатов разного размера на одном склоне. Благодаря их различному наклону удаётся увеличить объём подкровельного пространства. Хоть ломаную конструкцию и нельзя назвать простой, дома с такой кровлей встречаются очень часто. Причиной популярности является возможность обустроить дополнительные жилые комнаты на верхнем ярусе. По этой причине крышу с ломаными скатами нередко называют мансардной.

      Ломаная крыша несколько утяжеляет архитектуру здания, но зато позволяет обустроить несколько жилых помещений в чердачном пространстве

    Существуют и более сложные сооружения из множества вальм, а также те, в которых четырёхскатная крыша комбинируется с кровельными системами других типов. Проектирование и монтаж такой кровли требует многолетнего опыта и знаний, поэтому строительство мудрёной крыши лучше поручить специалистам.

    Проектирование четырёхскатных крыш

    При разработке вальмовой крыши учитывают все виды нагрузок, которые на неё будут воздействовать. Для этого следует в первую очередь решить несколько важных вопросов:

    • целевое назначение чердачного пространства;
    • материал кровли;
    • степень атмосферного воздействия в регионе строительства.

    На основании этих факторов определяют степень наклона скатов и площадь кровли, выполняют расчёт нагрузок и принимают решение о конструкции и параметрах стропильной системы.

    Геометрические параметры скатов

    Угол наклона скатов зависит от снеговой и ветровой нагрузки, поэтому варьируется в очень широких пределах — от 5 до 60 градусов. В районах с дождливой погодой и высоким снеговым покровом возводят крыши с покатостью от 45 до 60 градусов. Если же регион отличается сильными ветрами и минимальным количеством осадков, то уклон можно уменьшать вплоть до самого минимума.

    Определяя угловые параметры кровли, необходимо обязательно учитывать, каким материалом она будет укрыта:

    • шиферные листы, ондулин, кровельный металл и рулонные материалы укладывают на скаты с уклоном от 14 до 60 градусов;
    • черепицу монтируют на поверхности со степенью покатости от 30 до 60 градусов;
    • рулонное покрытие используют на покатых скатах — от 5 до 18 градусов.

    Определившись с углом наклона крыши, совсем нетрудно рассчитать, на какой высоте окажется конёк. Для этого используют простые тригонометрические формулы для прямоугольного треугольника.

    Площадь кровли

    Даже самая сложная вальмовая крыша состоит из отдельных скатов, повторяющих контуры простейших геометрических фигур, поэтому чаще всего для расчётов достаточно знать линейные размеры основания и углы наклона вальм.

    Для определения квадратуры крыши необходимо сложить площади скатов, из которых она состоит

    Общую площадь кровли вычисляют, суммируя квадратуру отдельных вальм. Скаты сложной конфигурации разделяют на несколько простых поверхностей, после чего проводят отдельные вычисления для каждой из них.

    Принципы расчёта геометрических параметров четырёхскатных крыш основаны на вычислениях для простых поверхностей

    Расчёт нагрузок

    Нагрузки, воздействующие на четырёхскатную крышу, разделяются на два вида:

    • постоянные,
    • периодические.

    К первым относится вес кровельных материалов, стропил, обрешётки и других деталей каркаса. Вторые — это усилия, которые оказывают осадки и сила ветра. Кроме того, при расчёте следует учитывать полезную нагрузку в виде разнообразных инженерных систем и коммуникаций, прикреплённых к элементам стропильной системы.

    Ориентируясь на СНиП, при проектировании крыши необходимо принимать снеговую нагрузку 180 кг/кв. м. При опасности накопления снега на крыше этот параметр повышается до 400–450 кг/кв. м. Если же кровля имеет угол наклона скатов более 60 градусов, то снеговую нагрузку можно не учитывать — на поверхностях с такой крутизной склонов осадки не задерживаются.

    Сила ветровых нагрузок значительно меньше — до 35 кг/кв. м. Если уклон крыши составляет от 5 до 30 градусов, то воздействием, которое оказывает ветер, можно пренебречь.

    Приведённые выше параметры атмосферных воздействий являются усреднёнными величинами, принятыми для средней полосы. Выполняя расчёты, следует использовать поправочные коэффициенты в зависимости от региона строительства.

    Расчёт стропильной системы

    При расчёте стропильной системы определяют шаг стропил и максимальную нагрузку, которую они могут нести. На основании этих данных принимают решение об установке раскосов, которые способствуют перераспределению нагрузки, и затяжек, предохраняющих каркас от расшатывания.

    Основная нагрузка вальмовой кровли приходится на диагональные стропила

    Наличие вальм на четырёхскатных крышах, кроме обычных стропил, требует устанавливать ещё и диагональные (по-другому, накосные) — те, что крепятся к коньку и направляются к углам здания. Их длина больше поперечных узловых элементов кровли. Кроме того, к диагональным рёбрам крепятся укороченные элементы — нарожники. По сравнению с обычными стропилами, накосные ноги испытывают увеличенную в 1.5–2 раза нагрузку, поэтому их сечение удваивают, а для обеспечения многопролётности подпирают одной-двумя стойками.

    Нередко вальмовые крыши имеют усложнённую стропильную систему, которая, в отличие от простой четырёхскатной конструкции, оказывает дополнительную нагрузку в местах установки вертикальных опор. Эту особенность следует обязательно учитывать при расчёте прочности деревянного каркаса кровли.

    Расстояние укладки стропил называют шагом и определяют исходя из длины стропильной ноги и сечения используемого пиломатериала. Определять этот параметр удобнее всего по специальным таблицам, одна из которых приводится ниже.

    Таблица: зависимость сечения и шага стропил от их длины

    Проводимые вручную расчёты достаточно трудоёмки. Для сокращения времени проектирования можно воспользоваться одним из онлайн-калькуляторов для определения параметров вальмовых крыш. С его помощью можно определить не только геометрические параметры, но и массу других не менее важных факторов:

    • количество влаго- и теплоизоляции с учётом нахлестов;
    • количество кровельного материала, включая образующиеся при раскрое отходы;
    • объём пиломатериалов, необходимых для обустройства стропильной системы;
    • длину свесов и т. д.
    Видео: использование строительного калькулятора для расчёта кровли

    Какие материалы понадобятся для сборки стропильной системы

    Для постройки вальмовой крыши лучше всего подходит брус и доска из лиственницы, сосны и другой древесины хвойных пород. Выбирая материал для строительства, необходимо тщательно отбраковывать дефектные доски. Повреждение грибком, сучки и трещины снижают прочность досок и влияют на долговечность кровли. При влажности древесины более 22% пиломатериалы штабелируют на открытом воздухе и просушивают. Следует понимать, что недосушенные доски может покоробить, а это, в свою очередь, приведёт к нарушению геометрии кровли с возможным повреждением финишного покрытия.

    Для сборки деревянного каркаса используется прямоугольный брус сечением от 80х80 мм до 150х150 мм — точные параметры определяются расчётным путём или с помощью приведённой выше таблицы. Как альтернативу, можно использовать доску сечением 50х100 мм или 50х200 мм. Если есть необходимость усилить стропильную ногу, то используют спаренные доски.

    Для надёжного крепления, а также увеличения жёсткости деревянного каркаса, применяют стальные скобы и другие металлические элементы. Нередко под особо нагруженные коньковые прогоны устанавливают не деревянные, а стальные опоры. Комбинированные каркасы имеют увеличенную прочность и надёжность.

    Особенности стропильной системы

    Чтобы правильно спроектировать и установить четырёхскатную кровлю, необходимо детально разобраться с её конструкцией, а также особенностями обустройства вальмовых крыш наиболее распространённых видов.

    Устройство стропильной системы в деталях

    Каркас вальмовой крыши состоит из большинства таких же деталей, что и двускатной, но более сложная стропильная система требует монтажа дополнительных элементов. При детальном рассмотрении можно обнаружить такие составляющие:


    Все эти элементы можно найти в четырёхскатной крыше любого типа. Исключение составляет лишь шатровая кровля, которая боковых стропил и конькового бруса не имеет.

    В деревянных и каркасных домах стропильная система монтируется без мауэрлата. В первом случае его функции берут на себя крайние венцы, а во втором — верхняя обвязка.

    Разновидности стропильных систем вальмовых крыш

    Поскольку основу стропильной системы вальмовой крыши составляют накосные стропила, при монтаже кровельного каркаса необходимо придерживаться следующих правил:

    1. В конструкциях, где накосные ноги испытывают увеличенную нагрузку, для их изготовления используют брус удвоенной толщины.
    2. Сращивание отдельных частей диагональных стропил выполняют в местах с максимальной нагрузкой (чаще всего — в верхней их части) и укрепляют при помощи подкосов и вертикальных стоек, установленных под углом 90° к стропильным ногам.
    3. При изготовлении накосных стропил следует предусматривать запас на подрезку по месту, поэтому расчётную длину бруса увеличивают на 5–10%.
    4. Ответственные узлы соединения накосных стропильных ног необходимо усилить металлическими крепёжными элементами — скобами, скрутками или перфорированными строительными полосами.

    При выборе стропильной системы необходимо обязательно учитывать размер здания и наличие внутренних опор или капитальных простенков. Исходя из конкретных условий, выбирают схему с висячими или наслонными стропилами.

    Система с висячими стропилами

    Кровельная конструкция с висячими стропилами не имеет опор по средней линии, поэтому основной вес приходится на стены внешнего периметра. Эта особенность проявляет себя в перераспределении внутренних усилий — стропильная система подвергается сжимающим и изгибающим нагрузкам. Что же касается стен, то на них передаются значительные распирающие усилия. Чтобы устранить этот фактор, каждую пару стропил соединяют между собой так называемыми затяжками — перемычками из деревянного бруса или металлопроката.

    Затяжка может располагаться как у основания стропильных ног, так и выше. В первом случае перемычка будет исполнять ещё и роль поперечной балки, что является удачным вариантом при строительстве мансардной кровли. Если же затяжка будет установлена в районе средней линии или выше, то она будет выполнять лишь функцию закрепляющего звена. Следует отметить, что от такого, казалось бы, незначительного момента, как высота установки затяжек, зависит стоимость стропильной системы. Чем выше будут расположены поперечные перемычки, тем больше должно быть сечение всех составляющих деревянного каркаса.

    Вальмовые крыши с наслонными и висячими стропилами имеют отличия между опорными элементами конструкции

    Конструкция с наслонными стропилами

    Вальмовая крыша с наслонными стропилами подходит лишь для тех домов, внутреннее пространство которых разделяется на две равные части капитальной стеной или установленными для поддержки перекрытия опорными столбами. В этом случае нижний край стропильных ног опирается на мауэрлат, а средняя часть — на несущий простенок. Наличие дополнительных точек опоры позволяет разгрузить элементы стропильной системы, сняв с них, а также со стен здания знакопеременные горизонтальные усилия. Как и кровельные балки, стропила начинают работать лишь на изгиб. Каркас с наслонными стропилами становится более жёстким и прочным по сравнению с той конструкцией, в которой используются стропила безопорного типа. И это при том что в первом случае можно использовать брус меньшего сечения. А это способствует уменьшению веса деревянного сооружения и снижает расходы на закупку пиломатериалов.

    Монтаж четырёхскатной крыши

    Сборку стропильной системы необходимо выполнять в строго определённом порядке. Это необходимо для того, чтобы правильно установить и закрепить все конструктивные элементы кровли.

    1. Для перераспределения нагрузки, которую оказывают на стены кровельная конструкция, ветер и осадки, на внешние стены укладывают мауэрлат. В индивидуальном строительстве для этих целей применяют брус сечением не менее 100х150 мм. Для крепления продольных балок конструкции используют анкерные шпильки. Их необходимо закладывать в верхние ряды кладки ещё на этапе возведения стен. Гидроизоляцию мауэрлата выполняют при помощи двух слоёв рубероида, который укладывают поверх несущих стен.

      Мауэрлат к несущей стене крепят при помощи болтов или анкеров

    2. При необходимости установки вертикальных опор, на несущие простенки укладывают лежни. Для горизонтального выравнивания элементов стропильной системы используют деревянные подкладки. В дальнейшем это значительно упростит установку стоек и прогонов. Если капитальные перегородки планом здания не предусмотрены, то вертикальные опоры монтируют на балках перекрытий. Для этого их усиливают, сращивая две доски 50х200 мм или используя один брус 100х200 мм.

      Опора вертикальных стоек на балки допускается только в том случае, если конструкция будет покоиться на капитальном простенке

    3. Выставляют опорные стойки. Для их выравнивания пользуются отвесом или лазерным уровнем, после чего устанавливают временные подпорки. Для крепления вертикальной опоры к лежню или горизонтальной балке используют металлические уголки и пластины.
    4. Поверх стоек укладывают прогоны. Традиционная вальмовая кровля нуждается в монтаже одного прогона, который, собственно, и образует конёк. Шатровые конструкции нуждаются в монтаже четырёх прогонов. Как и при монтаже стоек, крепление выполняют при помощи металлических уголков и саморезов.

      Коньковый прогон можно крепить как непосредственно к стропильной ноге, так и посредством деревянных накладок

    5. Подготовка стропил. Боковые стропильные ноги простых четырёхскатных крыш монтируют точно так же, как и наслонные на двускатной кровле. Сначала следует сделать шаблон. Для этого со стороны крайней опоры к коньку прикладывают доску такой же ширины, как и стропила. Её толщина не должна превышать 25 мм — шаблон должен быть лёгким. На этой доске отмечают запил, необходимый для надёжной опоры и точного прилегания стропильной ноги к коньковому брусу, а также вырез, соответствующий месту стыкования с мауэрлатом. Отмеченные места выпиливают и далее используют для быстрой подготовки стропильных ног.

      Изготовление шаблона сможет сократить время подготовки стропил к монтажу

    6. Прикладывая изготовленный образец к прогонному брусу, необходимо проверить, нужна ли точная подгонка стропила. При наличии зазоров, запилы в стропиле выполняют с учётом поправок. После того, как все опорные ноги будут готовы, их выставляют с шагом 50–150 см и прикрепляют к мауэрлату и коньку. Для монтажа лучше всего подходят скобы, но можно брать и мощные металлические уголки.
    7. Как уже говорилось, диагональные стропила изготавливают из срощенных досок или бруса увеличенного сечения. Для их монтажа также понадобится шаблон, который подготавливают в полном соответствии с описанным выше способом. Поскольку накосные стропила одной стороной примыкают к углу мауэрлата, а другой опираются на стойки, запил выполняется под углом 45° к плоскости.

      Раскладку стропил и нарожников на вальмовой крыше выполняют по шаблону

    8. В промежутках между накосными стропилами крепят нарожники. Их шаг соответствует расстоянию между стропилами, а точками опор выступают диагональные ноги и мауэрлат. Нагрузку, которую испытывают нарожники, не сравнить с тем весом, который приходится на стропила, поэтому первые можно сооружать из досок толщиной 30–50 мм. Для ускорения монтажа понадобится шаблон с запилами со стороны диагонального стропила и мауэрлата, но вырезы на половине нарожников необходимо сделать в зеркальном отображении.

      Использование металлических крепёжных элементов делает стропильную систему более жёсткой и устойчивой

    9. Если есть необходимость, то к стропилам и нарожникам крепят кобылки. Концы стропильных элементов обрезают по шнуру.

      Крепление стропил к мауэрлату можно выполнить несколькими способами

    10. Укрепляют накосные и боковые стропила. В первом случае используют вертикальные шпренгели, а во втором — установленные под углом 45° подкосы. Их опирают на лежни или балки.
    11. После того как стропильная система будет собрана, поверх неё устанавливают кровельный пирог.

      Стропильная система подготовлена к монтажу кровельных материалов

    Обрешётка и утепление

    Прежде чем приступить к монтажу обрешётки, поверх стропил укладывают пароизоляцию, и, при необходимости, рулонную теплоизоляцию. Сверху слой утеплителя закрывают гидроизоляционной плёнкой, которую монтируют с нахлестом шириной 10–20 мм и крепят к брусу строительным степлером. После этого к стропилам прибивают рейки контробрешётки. Если кровельный пирог монтируется без утеплителя, то пароизоляция не требуется — достаточно будет слоя влагостойкого материала. Разумеется, не понадобятся при этом и дополнительные рейки, поскольку поддерживающие кровлю доски будут крепиться непосредственно к нарожникам и стропильным ногам.

    В зависимости от типа кровельного материала, на вальмовых крышах используют один из двух видов обрешётки:

    • сплошную;
    • разреженную.

    Первую чаще всего обустраивают под мягкую кровлю и только в отдельных случаях — для обустройства чердачного помещения. Обрешётку этого типа делают из досок шириной от 100 до 200 мм и толщиной не менее 20–25 мм. Монтаж выполняют без зазоров. Кроме того, допускается применение фанерных листов и плит OSB. Их достоинство — чрезвычайно ровная поверхность, которая позволяет уложить кровельный материал с минимальными затратами времени и сил.

    Под мягкую кровлю обустраивают сплошную обрешётку из OSB, фанеры или досок, набитых без зазора

    Для разреженной обрешётки используют такие же доски, как и в первом случае, однако монтируют их с зазором. Поскольку этот тип основания используется для укладки шифера, профнастила, металлочерепицы и кровельного железа, то расстояние между отдельными досками должно учитывать особенности кровельного материала.

    Крепление обрешётки выполняют гвоздями, длина которых равняется утроенной толщине досок. Если для фиксации используют саморезы, то можно использовать более короткий резьбовой крепёж с длиной, соответствующей двойной толщине пиломатериала.

    Для крепления шифера, ондулина и других листовых материалов используют разреженную обрешётку

    Деревянное основание кровельного пирога монтируют снизу вверх, при этом первая доска каждого ската выставляется параллельно мауэрлату. Сначала обрешётку набивают на вальмах, после чего обрезают выступающие края ножовкой вровень с диагональными рёбрами. Далее приступают к креплению пиломатериала на основных скатах, выпуская края досок за накосные стропила. После этого торцы досок запиливают аналогично первому случаю.

    Видео: сооружаем вальмовую крышу своими руками

    Типовой проект вальмовой крыши

    При строительстве простой вальмовой крыши можно воспользоваться типовым проектом, который разрабатывали специалисты. Проектная документация включает в себя:

    • технологическую карту;
    • план кровли;
    • схемы стропильной системы;
    • чертежи разрезов и угловых примыканий;
    • ведомость и спецификацию с полным перечнем используемых материалов.

    В качестве образца ниже приводится документация по типовому проекту вальмовой крыши для дома площадью 155 кв. м.

    Галерея: чертежи и схемы четырёхскатной крыши

    На чертеже указываются точные размеры всех элементов кровли В основании стропильной фермы лежат треугольники Стропила трапециевидных скатов опираются на длинные несущие стены строения Затяжки устанавливаются у основания стропил и выполняют роль балок перекрытия При создании проекта необходимо учитывать длину стропил, их шаг, рекомендуемое сечение бруса или доски Для крепления стропил применяются деревянные и металлические изделия Крепления позволяют передать нагрузку от одного элемента системы к другому

    Несмотря на кажущуюся сложность четырёхскатной крыши, соорудить её своими руками ненамного труднее, чем двускатную конструкцию. Важно только тщательно разобраться с назначением отдельных элементов и принципами построения стропильной системы. В остальном надёжность и долговечность кровли будет всё так же зависеть от соблюдения технологии и аккуратности монтажа. Что же касается дополнительных сложностей и затрат, то они окупятся полным удовлетворением от работы, которая сделает постройку более яркой и привлекательной.

    Дома с четырехскатными крышами нравятся многим. Несмотря на то что они требуют больше всего материалов, а значит, и больше всего денег, они популярны. Во-первых, потому что придают даже простой «коробке» более интересный вид. Во-вторых, потому что прочны и надежны. И пусть стропильная система четырехскатной крыши одна из самых сложных, ее можно разработать и сделать своими руками.

    Виды четырехскатных крыш

    Четырехскатные крыши — самые дорогие и сложные в устройстве. Но, несмотря на это, они были и остаются популярными. А все из-за того, что выглядят они привлекательнее всех остальных типов кровли, имеют высокую механическую прочность, хорошо сопротивляются ветровым и снеговым нагрузкам. Дом с четырехскатной крышей или даже беседка, выглядят «солиднее» чем с любой другой.

    Даже простая «коробка» под 4-х скатной крышей выглядит внушительно

    Есть две основные разновидности 4-х скатной крыши: вальмовая и шатровая. Шатровая подходит для квадратных зданий, вальмовая — для прямоугольных. В шатровой кровле все четыре ската имеют вид треугольников и все они сходятся в одной точке — по центру квадрата.

    Классическая вальмовая крыша имеет два ската в виде трапеций, которые сходятся на коньке. Эти скаты располагаются вдоль длинной стороны прямоугольника. Два других ската — треугольники, которые примыкают к крайним точкам коньковой балки.

    При всем при том, что скатов в любом случае четыре, устройство и расчет этих крыш разный. Отличается и порядок сборки.

    Полувальмовые

    Вальмовая кровля встречается намного чаще — все-таки прямоугольных построек намного больше, чем квадратных. Есть еще несколько ее разновидностей. Например, полувальмовые — датская и голландская.

    Полувальмовые крыши — датская и голландская

    Они хороши тем, что дают возможность установить полноценные окна в вертикальной части боковых скатов. Это позволяет использовать подкровельное пространство как жилое. Конечно, по сравнению с полноценным вторым этажом, жилой площади получается меньше, но и затраты на постройку тоже не настолько велики.

    Угол наклона скатов и высота крыши

    Угол наклона четырехскатной крыши определяется исходя из снеговых и ветровых нагрузок в вашем регионе. Чем выше снеговые нагрузки, тем выше надо поднимать конек — чтобы скат был круче и снег в больших объемах не задерживался. При сильных ветрах, наоборот, конек опускают пониже — чтобы уменьшить площадь скатов и, следовательно, ветровую нагрузку.

    Еще при выборе угла наклона скатов кровли ориентируются на эстетические и практические соображения. С эстетикой все более-менее ясно — здание должно смотреться пропорционально. А лучше оно выглядит с достаточно высокими крышами — 0,5-0,8 высоты первого (или единственного) этажа.

    Практические соображения могут быть двух толков. Первое, если подкровельное пространство планируется использовать как жилое, обращают внимание на площадь, которая будет комфортной для использования. Более-менее комфортно находится в помещении с высотой потолков от 1,9 м. Да и то, это для людей среднего роста. Если ваш рост выше чем 175 см, планку придется поднимать.

    С другой стороны, чем большую высоту будет иметь крыша, тем больше потребуется материалов на ее изготовление. И это второй практический аспект, который необходимо учесть.

    Есть еще один момент, который стоит принимать в расчет: у кровельных материалов есть минимальный и максимальный угол уклона, с которым это покрытие может «работать». Если у вас есть определенные предпочтения по виду кровельного материала, учтите и этот фактор. От этого зависит на какую высоту должна быть поднята стропильная система четырехскатной крыши (относительно стен).

    Стропильная система четырехскатной крыши вальмового типа

    Если делают четырехскатную крышу, чаще всего это вальмовая кровля. О ней и поговорим для начала. Центральная часть стропильной системы один в один повторяет систему . Система также может быть с наслонными или висячими стропилами. Висячие стропила устанавливаются «по месту» — на крыше, для такой работы достаточно двух человек. Наслонные стропильные фермы, в виде треугольников, можно собрать на земле, а затем, готовые, поднять и установить. В этом случае работы на высоте меньше, но, чтобы поднять и установить готовые фермы, нужна либо техника (кран), либо бригада из четырех и более человек.

    Основные отличия стропильной системы вальмовой крыши в тех местах, где стропила укорачиваются (стропильные полуноги) и формируются вальма — треугольные скаты. Тут устанавливаются диагональные стропила, которые также называют накосными. Они опираются на наружные или внутренние углы здания, имеют большую длину, чем обычные стропильные ноги. На диагональные стропила надо обратить особое внимание, так как на них приходится полуторная нагрузка (если сравнивать с соседними стропилами). Поэтому угловые стропильные ноги делают усиленными — собирают из двух досок, срастив их по ширине при помощи гвоздей. Также для поддержки диагональных стропильных ног устанавливаются дополнительные стойки и укосы, которые называют шпренгельным блоком.

    Еще стропильная система четырехскатной крыши вальмового типа отличается тем, что мауэрлат укладывается по периметру здания, а не только по длинным сторонам коробки. Это понятно — стропила располагаются по периметру, а не только по двум сторонам, как в двускатной кровле.

    Мауэрлат — элемент кровельной системы здания. Представляет собой брус или бревно, уложенное сверху по периметру наружной стены. Служит крайней нижней опорой для стропил.

    Диагональные стропила

    Как уже говорили, накосные (угловые) стропила несут повышенную нагрузку: от укороченных стропил боковых скатов и от вальм. К тому же, длина диагональных стропил вальмовой крыши обычно превышает стандартную длину пиломатериалов — она больше 6 метров, поэтому их делают срощенными и сдвоенными (спаренными). Этим решается сразу две задачи: получаем балку нужной длины, увеличиваем ее несущую способность. Две спаренные доски выдерживают большие нагрузки, чем цельный брус того же сечения. И еще один момент: срощенные балки для накосных стропил делают из того же материала, что и обычные стропильные ноги. Это дешевле, да и вам не нужно искать специальный материал.

    Если используются срощенные балки, диагональные стропила, как правило, страхуют установкой подкосов и/или шпренгелей (стоек).

    • Если длина балки до 7,5 м, достаточно одного подкоса, который упирается в верхнюю часть балки.
    • При длине от 7,5 м до 9 м, устанавливают дополнительную стойку или шпренгель. Эти подпорки ставят внизу, на 1/4 длины стропила.
    • При длине наклонного стропила более 9 метров, нужна третья, промежуточная опора — стойка, которая подпирает середину прогона.

    Шпренгель — особая система, которая состоит из балки, опирающейся на две примыкающие наружные стены. На эту балку опирается стойка, подпертая с двух сторон укосами (укосы ставят при необходимости).

    Шпренгельную ферму обычно не считают, а делают из тех же материалов, что и стропильную систему. Для самой балки 150*100 мм, стоек — 100*100 мм, для укосов — 50*100 мм. Это может быть брус подходящего сечения или срощенные балки.

    Опирание накосной стропильной ноги

    Диагональные строплиьные ноги верхним концом опираются на коньковый брус. Точное исполнение этого узла зависит от типа системы и количества прогонов.

    Если прогон один, консоли делают длиннее подстропильной рамы на 10-15 см. Если такой выпуск слишком большой, его затем подрезают. Но делать короче не стоит — доращивать намного сложнее и дороже. В эту точку будут опираться накосные диагональные ноги.

    Стропила подрезают под нужным углом, стыкуют на консоли. Крепят при помощи гвоздей. Усилить соединение можно при помощи металлических накладных пластин.

    Если коньковых пролетов два (делают, если планируется жилое помещение мансардного типа), способ соединения зависит от материала, из которого делают стропила:

    • Если используется срощенные доски, необходим шпренгель, который опирается на выносы коньковых прогонов. Диагональные стропила подрезаются и опираются на шпренгельную стойку.
    • Если использован брус, в месте опирания устанавливается прибоина — кусок доски толщиной не менее 50 мм. Доску крепят при помощи гвоздей к двум прогонам, а к этой доске уже — стропильные ноги, которые будут образовывать вальма.

    Нижняя часть накосных стропильных ног подрезается горизонтально и крепится к мауэрлату или доске обвязки. Для большей надежности узла можно установить дополнительную косую балку и к ней зафиксировать угловую балку (на рисунке ниже).

    Крепление — гвоздями с двух сторон, при необходимости можно дополнительно зафиксировать проволочными скрутками или хомутами.

    Как крепить нарожники и полуноги

    К установленным диагональным стропильным ногам с одной стороны крепятся укороченные стропила боковых скатов (называют еще полуноги), с другой — нарожники — стропила, образующие вальма. Их надо располагать с таким расчетом, чтобы места стыков не совпадали. Иногда для этого приходится менять расстояние между нарожными стропилами (лучше — в сторону уменьшения шага).

    Обычно укороченные стропила подрезают и крепят 2-3 гвоздями с двух сторон. Такого крепления достаточно в большинстве случаев. Но, если хотите сделать «правильно», под каждую стропилину надо делать «врубку» — выемку не более чем на половину толщины балки. Стропила подрезают, устанавливают в нужное положение, обводят на балке нужный контур (получается неровная трапеция из-за разных углов соединения). По полученному контуру вырезают выемку, в которую заводят полуногу, после чего крепят гвоздями с двух сторон. Это сложный узел, да и делать его долго. Зато несущая способность такого соединения намного выше. Есть и другой вариант, который по исполнению в разы проще, а по надежности мало отличается.

    Оптимальным способом крепления нарожников и полуног к накосной балке можно считать их крепление на гвозди с дополнительной установкой черепных брусков (см. рисунок выше). Для этого используется брус сечением 50*50 мм, который прибивается по нижнему краю балки между закрепленными стропилами. В таком варианте балка становится двутавровой, что намного повышает ее упругость, увеличивается несущая способность.

    Как крепить нижние концы стропил

    Способ крепления нижних концов стропил зависит от того, какого типа стропильная система четырехскатной крыши выбрана — с висящими или наслонными стропилами, какая именно схема использована. Система со скользящими стропилами (обычно применяется для зданий, которым противопоказаны распорные нагрузки — деревянным, каркасным, из легкого бетона) реализуется при помощи специальных металлических креплений. Они состоят из двух частей. Одна устанавливается на закладную доску, вторая — на стропила. Между собой они соединяются подвижно — при помощи длинной прорези или пластины.

    При таком устройстве, при изменении нагрузки, кровля «отыгрывает» — стропила движутся относительно стен. Распорные нагрузки отсутствуют, вся масса кровли и осадков передается на стены вертикально вниз. Такое крепление позволяет компенсировать неравномерные нагрузки, которые возникают при сложном устройстве кровли (с примыканиями в виде буквы Г или Т).

    Жесткое крепление может быть сделано по-разному — с вырезом под мауэрлат/обвязочную доску или с подшивным опорным бруском. Крепление обычно при помощи гвоздей, усиливать его можно металлическими пластинами и уголками.

    Соединение с вырезом делают если четырехскатная крыша с выпуском — свесами. Обычно свесы довольно большие и, чтобы не покупать длинные балки, их доращивают — добавляют доски, которые прибивают гвоздями насквозь к нижней части балок. Это позволяет сделать свесы настолько длинными, насколько вам хочется без большого перерасхода на материалы.

    Датская полувальмовая крыша

    Стропильная система четырехскатной крыши датского типа отличается от классической вальмовой. Отличие в оформлении вальма — тут, на некотором расстоянии от конька, набивается опорная доска толщиной не менее 5 см. К этой доске крепятся диагональные сдвоенные стропила. Насколько низко опускать опорную доску — ваш выбор. Но, чем ниже будет опущена доска, тем меньший угол будет иметь этот скат, и тем хуже будут сходить осадки. При большой площади полувальма, придется считать нагрузку и подбирать толщину стропил.

    Зато низко опущенная опорная доска позволяет поставить горизонтальное окно достаточной площади. Это выгодно, если под вальмовой четырехскатной крышей будет расположено жилое помещение.

    Чтобы прибоина (доска, соединяющая две противоположные стропильные ноги) от нагрузок, направленных вниз, не изгибалась, устанавливается коротыш — отрезок такой же доски, который прибивается к стойке, подпирающей коньковый брус. Такие же упоры делают и на краях прибоины, хорошо закрепив коротышы гвоздями (шаг установки — в шахматном порядке через 5-10 см).

    При таком устройстве необходимо усиление точек крепления наслонных стропил, так как нагрузка с них передается на крайнюю пару стропильных ног. Применяют два способа усиления:

    • Крайние стропила делают сдвоенными.
    • Устанавливают подкосы из сдвоенных досок. Нижняя часть подкоса упирается в лежень или стойку. Крепятся они гвоздями, места соединений усиливают установкой обрезков досок.

    Если дом имеет прямоугольную форму и вальма не слишком широкие, можно либо установить подкосы, либо сделать крайние стропила из сдвоенных балок. В остальном стропильная система четырехскатной крыши полувальмовой датского типа собирается точно также, как описанная выше.

    Устройство 4 скатной шатровой крыши на примере беседки

    Для квадратной беседки 4,5*4,5 метра сделали шатровую крышу, покрытую мягкой черепицей. Угол уклона выбран «пол материал», с учетом снеговых и ветровых нагрузок — 30°. Так как сооружение небольшое, решено делать простую систему (на рисунке ниже). Расстояние между стропильными ногами получается 2,25 м. При длине стропил до 3,5 м нужна доска 40*200 мм. На обвязку использовали брус 90*140 мм.

    Собирали стропильную систему на земле, закрепили на опорных столбах, затем установили сплошной настил из , после — .

    Сначала собрали обвязку, которая будет крепиться к опорным столбам. Далее установили стропила, которые опираются на середину обвязки. Порядок действий тут такой: в середине ставим стойку, на вершине которой будут стыковаться стропильные ноги. В данном варианте эта стойка временная, нам нужна она только на время — пока не соединим первые четыре стропила в центе. В других случаях — для больших домов — эта стойка может оставаться.

    Берем доску нужного сечения, прислоняем к стойке в том месте, где будут они соединяться (зависит от нужного угла наклона). Отмечаем, как надо ее подрезать (вверху, в месте стыка и там, где она стыкуется с обвязкой). Отрезаем все лишнее, еще раз примеряем, корректируем при необходимости. Далее по этой заготовке делаем еще три такие же.

    Теперь стропильную систему четырехскатной шатровой крыши можно начать собирать. Больше всего вопросов возникает насчет места соединения стропильных ног в центре. Оптимальный способ — надежный и не слишком сложный — взять кусок бруса подходящего сечения, сделать из него восьмиугольник — для стыковки восьми стропильных ног (четыре угловых и четыре центральных).

    Размер граней — по сечению среза стропильных ног

    Зафиксировав при помощи гвоздей все четыре центральных элемента стропильной системы, проделываем те же операции с угловыми стропилами: берем одну, примеряем, вырезаем, по сделанному шаблону делаем три копии, монтируем.

    По тому же принципу делаем полуноги (укороченные стропила). При желании все соединения можно дополнительно усилить уголками или металлическими пластинами, тогда стропильная система четырехскатной крыши будет более надежной и можно будет не бояться даже в самые сильные снегопады.

    Собранную систему водружаем на стойки беседки, крепим гвоздями, уголками, закрепляем укосами. После этого можно монтировать обрешетку (в данном случае — сплошную) и настилать кровельный материал.


    Чаще всего четырехскатную крышу для дома выбирают из-за внешней привлекательности, не учитывая, что у этой конструкции есть и другие преимущества: способность выдерживать большие ветровые нагрузки, повысить уровень защищенности стен от влаги, позволить оборудовать жилые помещения в чердачном пространстве.

    Четырехскатная крыша своими руками. Фото

    Четыре ската считаются оптимальным вариантом для регионов с сильными ветрами и большим объемом осадков. Принимая решение построить четырехскатную крышу самостоятельно, необходимо учесть, что эта конструкция требует точных чертежей и повышенного внимания при замерах и разметке.

    Подготовительные работы


    Основное отличие четырехскатной (вальмовой) крыши с четырьмя скатами от конструкции с двумя скатами — отсутствие необходимости в устройстве боковых фронтонов. Четырехскатная конструкция состоит из двух трапециевидных и двух треугольных скатов, последние заменяют фронтоны.

    Под крышей может располагаться просто чердачное помещение или жилая мансарда. Строительство четырехскатной крыши начинается с определения ее предназначения и подбора материалов с учетом особенностей климата . Количество осадков и силу ветра важно учесть при выборе углов скатов, толщины материалов для деревянных составляющих и вида кровли.

    Важно! Уклон скатов может варьировать от 5-и до 60

    ° . Чем сильнее ветры и больше осадков, тем больше уклон.

    Деревянные составляющие должны быть толще, чем для двухскатной конструкции. Если уклон не превышает 18°, для кровли подойдут рулонные материалы. При уклоне 18-30° лучше выбрать металлическую или керамическую черепицу.

    Рассчет четырехскатной крыши своими руками. Фото

    При завершении первого этапа должна быть создана точная схема устройства кровли . Вы должны знать, какие материалы и в каких объемах необходимо купить.

    Этапы постройки четырехскатной крыши своими руками


    Для устройства четырехскатной крыши используется древесина хвойных пород без дефектов с влажностью 18-22%. В первую очередь устраивается основание, равномерно распределяющее нагрузку на несущие конструкции. По периметру здания укладывается слой гидроизоляции и монтируется мауэрлат — цельный брус 10х15 см или 15х15 см. Соединения делаются в накладку, для связки углов используются металлические скобки, пластины и уголки.

    Следующий шаг строительства четырехскатной крыши — установка лежней. Это брус, который служит опорой для стоек и располагается на основании. Далее на лежни монтируются стойки (брус 10х10 или 10х15 см) с шагом стропил (не более 2-х метров), устанавливается коньковая балка (10х20 см), временно опирающаяся на специальные стойки.

    Важно! Необходимо с повышенным вниманием отнестись к углу монтажа стоек.

    При устройстве четырехскатной крыши необходимо учесть, что она состоит их 4-х плоскостей. Для скатов в виде трапеций требуются боковые стропила , для треугольных — диагональные (накосные). Это цельный брус 10х15 см или 10х20 см, который монтируется с шагом 50-150 см. При необходимости стыковки монтируются накладки, закрепляются в нескольких местах.

    Четырехскатная крыша своими руками. Фото

    В точках, где стропила опираются на основание, нужно сделать врубки и закрепить конструкцию элементами из металла. Сверху стропила упираются в брус конька, соединенный со стойками при помощи пазов. Для усиления конструкции рекомендуется использовать диагональные опоры, подкосы, стальные соединительные элементы.

    Монтаж кровли


    Завершающий этап постройки четырехскатной крыши своими руками — монтаж гидроизоляционного слоя, контробрешетки, обрешетки (или сплошного настила). На стропила укладывается гидроизоляционный материал . Его предназначение — исключить разрушение стропильной системы из-за попадания влаги из чердачного помещения под кровельный материал. Пленка укладывается внахлест и для герметичности скрепляется липкой лентой.

    Следующий шаг — устройство контробрешетки . Это брус или доска, обработанная антисептиком. Крепится к стропилам, позволяет зафиксировать гидроизоляционный материал, создает воздушную подушку между кровельным материалом и изоляцией.

    Для обрешетки используются сухие доски шириной 4-5 см, которые крепятся к контробрешетке на расстоянии 25-30 см друг от друга. Если не планируется обустройство жилых помещений в чердачном пространстве, то далее монтируется кровельный материал.

    При устройстве теплой мансарды на стропила с внутренней стороны при помощи степплеров монтируется пароизоляционный материал (пленка, фольга, пергамин), предотвращающий попадание влаги из теплого помещения в утеплитель. На пароизоляцию укладывается теплоизоляционный материал толщиной 15-20 см.

    Преимущества четырехскатной крыши


    Постройка четырехскатной крыши позволяет:

    • переоборудовать чердачное пространство в жилую мансарду, то есть, увеличить полезную площадь дома;
    • повысить уровень устойчивости к внешним воздействиям в виде ветра и дождя, тем самым увеличиваются показатели прочности кровли и продлевается срок ее эксплуатации;
    • сделать внешний вид дома более привлекательным.

    Несмотря на то, что планирование и процесс устройства требует больших временных и материальных затрат, устройство четырехскатной крыши своим руками возможно при наличии базовых навыков плотника. В хозяйстве должны быть: бензиновая, дисковая пила или ручная, дрель, стамески, молотки, уровень, шнур, рулетка. Перед началом работ желательно внимательно посмотреть подходящее по содержанию видео.

    Не удается найти страницу | Autodesk Knowledge Network

    (* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

    {{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}}*

    {{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}

    {{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}} {{addToCollection.description.length}}/500 {{l10n_strings.TAGS}} {{$item}} {{l10n_strings.PRODUCTS}} {{l10n_strings.DRAG_TEXT}}  

    {{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}

    {{l10n_strings.LANGUAGE}} {{$select.selected.display}}

    {{article.content_lang.display}}

    {{l10n_strings.AUTHOR}}  

    {{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}

    {{$select.selected.display}} {{l10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}} {{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}}

    Построить скатную крышу | DIY Building

    Страница 1 из 2

    Если у вас есть плоская крыша на части вашего имущества, она часто подвержена проблемам, поэтому в настоящее время обычной практикой является преобразование плоской крыши в скатную. Это руководство было представлено одним из участников сайта, поэтому оно должно помочь понять, о чем идет речь.

    Здесь показана существующая пристройка с плоской крышей, возраст которой, вероятно, превышает 20 лет.

    За последние 3-4 года сделан мелкий ремонт по ремонту сгнившего ДСП.В конце концов, большая часть передней части крыши сгнила, что напоминало дно клетки для кроликов!

    Дождевая вода просачивалась в жилое пространство внизу.

    Это предполагаемый проект с размерами и используемыми материалами-

    Первой задачей было удалить существующие водосточные желоба и бордюрные доски с помощью разрушающего бруса. Поскольку область крыши гнила, необходимо соблюдать осторожность в отношении того, где вы ступаете — безопаснее наступать на область, где находятся существующие балки.

    Задняя настенная пластина

     

    Рассчитайте требуемую высоту настенной пластины, исходя из того, что будет на ней располагаться, т. е. фермы (за вычетом прорезей), реек и плитки. Также допускается врезка свинцовой гидроизоляции на один кирпич ниже подоконника.

    Половина кирпича на боковой стене была выбита (красная стрелка), чтобы можно было протолкнуть настенную пластину, придав ей дополнительную опору. Затем это было повторно указано, как только настенная пластина была на месте.На стене мелом были нанесены отметки для расстояний для болтов, чтобы отверстия в кирпиче находились в центре кирпича.

    Эти метки были перенесены на настенную пластину. Отверстия были просверлены в стенной пластине, включая углубление, чтобы обеспечить дополнительные шайбы и доступ с помощью набора гаечных ключей и головок. Приставил настенную пластину к стене и отметил места для отверстий на стене. Просверлил отверстия точно на глубину ствола болта. Вставил болт в отверстия и поместил настенную пластину в выбитое отверстие на боковой стене и прижал настенную пластину к стене так, чтобы стержень болтов, находящихся в стене, прошел через отверстия в стеновой пластине.Добавил шайбы увеличенного размера и затянул болт, убедившись, что настенная плита была полностью ровной.

    Пластина передней стены

     

    Снимите существующий войлок и кровельную доску, чтобы открыть существующие балки. Обрежьте балку, чтобы можно было закрепить переднюю стеновую пластину так, чтобы передняя стеновая пластина встала заподлицо с внешней передней стеной. Эта настенная плита будет сидеть на первой кирпичной кладке. Выровняйте настенную плиту по отношению к существующим балкам и сделайте отметку на стеновой плите на одной линии с центром балок.Просверлите отверстия в этих отметках, чтобы можно было вбить 6-дюймовый гвоздь через стеновую пластину в балки.

    Нанесите толстый слой цемента на существующую кирпичную кладку, затем положите на него стеновую плиту и выровняйте. Используя просверленные отверстия, вбейте 6-дюймовые гвозди через стеновую плиту в балки. Это также было закреплено L-образными скобами на каждом стропиле.

    Стропила

    После установки двух стеновых пластин можно приступать к установке стропил. Во-первых, каждое стропило следует разместить на пластинах передней и задней стен, убедившись, что оно плотно прижато к задней стене.Отметьте на стропиле вертикальную линию, параллельную стене (обозначена синим цветом), а затем разрежьте вдоль этой линии. Таким образом, стропила будут плотно прилегать к задней стене.

    После того, как конец стропила будет обрезан, в стропиле можно сделать вырезы для птиц, чтобы обеспечить его надежную посадку на стеновые пластины. Для этого снова положите стропила на пластины передней и задней стен и вровень с задней стеной. Для птичьего рта на задней стене нарисуйте вертикальную линию (красного цвета) на стропиле, используя переднюю часть настенной пластины в качестве ориентира.

    Затем проведите горизонтальную линию под углом 90° к вертикальной линии от вертикальной линии к стене. Высота этой линии не должна быть слишком высокой, чтобы не ослабить место, где стропила прилегает к стеновой плите, и должна быть одинаковой на обоих пропилах стропила. Используйте кусок дерева подходящей толщины в качестве шаблона (я использовал обрезки стропил).

    Повторите этот процесс для передней части птичьего рта, но используйте внешнюю сторону настенной пластины в качестве направляющей для вертикальной линии, затем проведите горизонтальную линию от этой линии внутрь на той же высоте, что и горизонтальная линия для предыдущего разреза.

    Установите стропила на место, а затем просверлите отверстие в верхней части стропила на одной линии с серединой стеновой пластины (см. красную стрелку выше). Затем забейте 6-дюймовый гвоздь через отверстие и надежно закрепите его в настенной пластине. Также вбейте 4-дюймовые овалы с обеих сторон стропила, снова в верхнюю часть настенной пластины (синяя стрелка выше). Этот процесс необходимо повторить на обоих концах стропила.

    Концы стропил должны были быть немного длиннее (исходя из ширины софита), чтобы обеспечить нависание.Возврат использовался для обеспечения точки крепления софита. Эти ответные части были привинчены к внутренней части нависающего стропила так, чтобы возврат образовывал прямой угол с кирпичной стеной.

    От первого стропила до последнего был протянут отвес в месте, где должны были обрезать стропило и ответную часть. Опустив отвес вниз по стороне стропила/возврата, можно провести линию для получения вертикального разреза. После того, как это было сделано на каждом стропиле, и стропило, и ответная часть были обрезаны, чтобы выровнять концы.

     

     

    Как построить скатную крышу

    Скатной крышей считается любая скатная крыша, будь то очень пологий скат с едва заметным наклоном или церковная шпилька. Крутые склоны чаще встречаются в северном климате, где ежегодно выпадает большое количество снегопадов. Крутой скат легче сбрасывает снег и лед и предотвращает перегрузку конструкции крыши большими наростами.

    Уклон крыши выражается в виде отношения; от подъема (вертикальная проекция) до разбега (горизонтальная проекция).Говорят, что крыша с наклоном вверх по вертикали на 6 дюймов на каждые 12 дюймов, измеренных по горизонтали, имеет 6 скатов, подъем по вертикали на 8 дюймов на фут — 8 скатов и так далее. Крыша с шагом менее 5 имеет пологий уклон, а крыша с шагом более 8 — крутой скат. В деревянном каркасном строительстве уклон крыши определяется тем, как компоненты каркаса раскладываются, вырезаются и собираются на месте.

    Конструкция крыши

    Основными элементами конструкции каркаса крыши являются коньковая доска и стропила.Стропила могут быть разного размера от 2х6 до 2х12; коньковая доска обычно 2×12. Верхний конец каждого стропила прибивается к коньку; нижний конец соединяется с верхней пластиной каркасной стены. «Хвосты» стропил обычно выступают за наружную стену на небольшое расстояние, образуя выступ или «карниз». Вот несколько шагов, которые помогут вам построить скатную крышу.

    Шаг 1. Разметка образца стропила

    После того, как вы решили построить скатную крышу, вы можете разметить и вырезать образец стропила.Положите каркасный квадрат на доску рядом с одним концом так, чтобы горизонтальное лезвие совпадало с нижним краем доски на расстоянии 12 дюймов, а вертикальное лезвие было выровнено по скату крыши. Начертите линии вертикального среза и ровного среза карниза от вертикального и горизонтального краев каркасного квадрата.

    Зная ширину свеса, можно провести угольник по нижнему краю доски и таким же образом выложить выемку или «птичий рот». Ровный срез для рта птицы должен быть не менее 3,5 дюймов — расстояние, равное ширине верхней пластины, на которую она опирается.

    Продолжайте перемещать квадрат по длине доски под тем же углом, чтобы прогон или общий пролет стропила отклонялись по горизонтали с шагом в 1 фут. С помощью вертикального лезвия разметьте отвес для коньковой доски и вырежьте шаблон стропила.

    Шаг 2. Вычертите и вырежьте все оставшиеся стропила

    Используя шаблон в качестве шаблона, вычертите и вырежьте все стропила. Вы можете определить общее количество необходимых стропил по длине коньковой доски.

    Этап 3 – Установка планировки конька

    По общему подъему стропил можно рассчитать высоту вершины конька (общую высоту здания). Установите коньковую доску на две крайние стойки с временными распорками и установите ее ровно и ровно. Макет представляет собой серию карандашных линий на расстоянии 16 дюймов друг от друга, показывающих расположение каждого стропила. Отметьте расположение стропил на коньковой доске и на верхних пластинах.

    Шаг 4. Установка стропил крыши

    Прислоните стропила к коньку, опираясь на пластины рядом с каждой балкой.Убедитесь, что длинная точка верхнего конца каждого стропила находится на одном уровне с верхним краем конька. Установите стропила, сначала вбив их через конек в стропило. Затем прикрепите стропила к пластине, вбив стропила в балку и прибив стропило к пластине.

    Шаг 5. Установка раскосов, кровли и обшивки

    При необходимости установите хомуты, прогоны и распорки для стропил и конька, чтобы предотвратить провисание с течением времени. Кровельные материалы, такие как черепица, кровельная бумага, обшивка и отделка, затем устанавливаются на готовый каркас.

    Строительство скатной крыши над плоской крышей

    Плоские крыши могут выглядеть великолепно, но они несут с собой несколько недостатков для вашего дома. Во-первых, низкий уклон неэффективен для отвода воды. Таким образом, плоские крыши более подвержены повреждению водой, что приводит к протечкам, росту плесени, провисанию и многим другим структурным проблемам вашего дома. Чтобы этого не допустить, владельцам недвижимости необходимо более регулярно обслуживать свои дома. Регулярное техническое обслуживание включает покрытие вашей крыши водонепроницаемыми покрытиями и герметиками.Если ее не поддерживать постоянно, домовладельцам придется заменить крышу раньше, чем ожидалось.

    С погодой в Нью-Рошель, штат Нью-Йорк, обслуживание плоских крыш может стать весьма дорогостоящим делом. Именно поэтому многие домовладельцы рассматривают вариант переделки плоской крыши в скатную. Вы также можете построить над старой плоской крышей. Однако это может иметь несколько недостатков. У любого домовладельца, заинтересованного в строительстве скатной крыши над плоской крышей, есть много вариантов, если он обратится к правильному кровельному подрядчику, например, к On Time Roofing.

    Плоская крыша

    Плоские крыши стали популярным выбором для современных архитектурных проектов. К сожалению, хотя этот тип крыши может выглядеть привлекательно, это не всегда практичный выбор для жилых домов. В последние несколько десятилетий плоские крыши чаще использовались для коммерческих зданий. Поскольку они дешевле в установке и проще в обслуживании, чем скатные крыши, владельцы бизнеса выбрали плоские крыши из-за практических преимуществ для своего бизнеса.

    Однако плоские крыши лучше подходят для больших зданий, чем для небольших жилых домов. Кроме того, в большинстве зданий также устанавливается дополнительная система водоотвода на крышах, чтобы предотвратить повреждение водой. Это хорошо для коммерческого здания, но не все домовладельцы готовы установить такой механизм на крыше своего дома. Хотя плоские крыши легче обслуживать, потому что люди могут лучше маневрировать на крыше, их также необходимо чаще оценивать и обслуживать.

    Замена плоской крыши

    Прежде чем принять решение о переоборудовании плоской крыши, нужно учесть множество моментов.Это большой проект, который потенциально может стоить дорого, в зависимости от текущей структуры вашего дома и ваших планов. Крайне важно посмотреть на существующую крышу и подумать, является ли установка новой крыши лучшим вариантом для вашей собственности.

    Оценка профессионального кровельного подрядчика может помочь вам определить, действительно ли проблемы, которые вы хотите решить с помощью новой установки скатной крыши, вызваны вашей нынешней плоской крышей или существуют другие основные причины, требующие другого решения.Специалисты On Time Roofing всегда готовы провести тщательную оценку вашего имущества.

    Проблема №1: Существующая архитектура

    В зависимости от текущей конструкции дома установка новой скатной крыши может оказаться сложной задачей. Существует множество методов, которые можно использовать для преобразования вашей плоской крыши. Одним из вариантов является модернизация скатной крыши над вашей плоской крышей. Другие варианты включают преобразование плоской крыши в крышу в стиле ранчо или установку нового пола на плоской крыше и установку новой скатной крыши поверх нее.

    Как бы вы ни решили произвести преобразование, текущая структура вашего дома повлияет на то, как вы это сделаете. Лучший способ сделать это — узнать мнение архитектора, инженера-строителя или подрядчика по кровле, чтобы определить, какие изменения вам нужно будет внести.

    Проблема №2: дополнительные расходы

    Большие изменения в вашей крыше могут привести к дополнительным затратам. Помимо стоимости кровли, вам также необходимо учитывать другие вещи, которые вам нужно изменить в вашем доме.Дымоход, системы отопления, вентиляционные отверстия, кровельный материал; в частности, металлические крыши и водопроводные трубы также могут нуждаться в некоторой реструктуризации.

    Помимо этих, есть и другие проблемы, с которыми вы можете столкнуться во время планирования и даже в процессе фактической установки проекта. Однако при детальном планировании и помощи нужных специалистов проект должен дать хорошие результаты. Есть много преимуществ, которые вы можете получить от скатной крыши в жилых домах. Вот лишь несколько причин, которые заставят вас сменить плоскую крышу.

    Преимущество № 1: более стильно и привлекательно

    Скатные крыши по сравнению с плоскими крышами обычно более эстетичны в жилых домах. Поскольку у домовладельцев есть широкий выбор вариантов кровли, когда дело доходит до скатных крыш, вы можете выбрать лучший стиль, форму, дизайн и материал для своего дома.

    Преимущество № 2: предотвращение скопления воды

    Низкий уклон плоской крыши делает ее склонной к скоплению воды. Скат на крыше может помочь смягчить это, придав ей угол, который поможет воде лучше стекать с крыши.

    Взвешивание преимуществ и недостатков плоской крыши и принятие решения о том, стоит ли просто строить над ней новую скатную крышу, может быть затруднено без профессионального совета. Процесс может быть намного проще с мнением эксперта. Когда вы решили осуществить переоборудование, вы также можете избежать хлопот, наняв подходящую кровельную компанию для работы над проектом.

    On Time Roofing может помочь вам разработать план, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям, желаниям и бюджету.Обладая многолетним опытом замены крыш в Нью-Рошель, штат Нью-Йорк, специалисты по кровле в команде готовы предоставить вам всесторонний осмотр кровли, подробное обсуждение, индивидуальный план и качественное выполнение работ.

     

    Как построить скатную крышу

    Односкатной крышей считается скатная крыша, будь то очень пологий скат с едва заметным уклоном. С крутого склона снег и лед сбрасываются легче, а огромные наросты не перегружают конструкцию крыши.
    Уклон крыши определяется как отношение вертикальной проекции к горизонтальной проекции. Считается, что крыша с наклоном вверх по вертикали на шесть дюймов на каждые двенадцать дюймов, измеренных по горизонтали, имеет шестискатный уклон; перпендикулярный подъем в восемь дюймов на фут является восьмискатным и т. д.
    Крыша с уклоном менее пяти обладает пологим уклоном, а уклон крыши более восьми кажется крутым. В конструкции деревянного каркаса уклон крыши зависит от стиля, в котором компоненты каркаса установлены, уменьшены и собраны на месте.И наоборот, ниже перечислены некоторые шаги, которые помогут вам построить скатную крышу.
    Разметка шаблона стропила:
    После того, как вы решили построить скатную крышу, вам необходимо установить макет и вырезать проект стропила. Поместите квадратный уровень каркаса на доску рядом с одним концом так, чтобы горизонтальный край совпадал с нижним концом доски на расстоянии двенадцати дюймов, а вертикальное лезвие было выровнено по скату крыши.
    Сначала на доске прочерчивают ровный и вертикальный пропил для карниза вдоль горизонтального и вертикального лезвий.Зная ширину выступа, можно провести угольник по нижнему краю доски и таким же образом представить выемку. Ровный срез для выемки должен быть не менее 3 ½ дюймов — расстояние, равное ширине верхней пластины, на которой она опирается. Непрерывно двигайте угольник вдоль доски под одним и тем же углом, чтобы убедиться, что бег идет горизонтально с увеличением на один фут. Воспользуйтесь вертикальным лезвием, чтобы разметить отвес для коньковой доски и уменьшить размер стропила.
    Обведите и отрежьте все оставшиеся стропила:
    Используя выкройку в качестве модели, обведите и отрежьте все лишние стропила. Общее количество необходимых стропил рассчитывается исходя из длины коньковой доски.
    Установка и разметка конька.
    От всего подъема стропил можно отмерить подъем общей высоты здания. Установите коньковую доску на две (2) концевые стойки с временными распорками и выровняйте ее. Макет представляет собой группу карандашных линий на расстоянии 16 дюймов, отображающих расположение каждого стропила.Пометьте стропильную конструкцию на коньковой доске, а также на верхних пластинах.
    Установка стропил крыши
    Поместите стропила на конек, опираясь на пластины рядом с каждой фермой. Убедитесь, что длинная точка верхнего конца каждого стропила находится на одном уровне с верхним краем конька. Установите стропила, сначала прибив их через конек к стропилу.
    Затем закрепите стропила на пластине, вбив стропила в балку и прибив стропило к пластине.
    Добавьте раскосы, кровлю и обшивку
    При необходимости установите стяжки, прогоны и распорки для стропил и конька, чтобы предотвратить провисание с течением времени.Кровельный материал (черепица, рубероид и обшивка) и отделка устанавливаются на готовую раму.
    В заключение, прежде чем принять решение о том, какой тип крыши вам нужен для вашего дома, вы должны принять во внимание уровень практичности, который она может предложить, который во многом определяется местоположением вашего здания и его функцией.

    Статья со ссылкой на социальные сети Big Fish

    Крыша крыльца своими руками: шаг за шагом строим простую скатную крышу

    Хотите узнать, как построить крышу крыльца своими руками? В этом посте и видео я покажу вам, как именно я сделал маленькую скатную крышу, шаг за шагом.Для отделки, не требующей ухода, я использовал кедровую черепицу в качестве черепицы и облицовку из обожженного дерева на фронтоне.

    У нашего дома в Великобритании была плоская бетонная крыша над входной дверью. Я не думал, что это выглядело особенно красиво, и, борясь с сыростью в собственности (вызванной треснувшим свинцом, блестящим вдоль оконных перемычек), я решил построить небольшую скатную крышу, чтобы идти поверх плоской крыши.

    Прежде чем мы двинемся дальше, посмотрите мое видео «Крыша крыльца своими руками. Строим простую скатную крышу шаг за шагом? ниже:

     

    Почему стоит выбрать конструкцию скатной крыши?

    Я не стал вдаваться в подробности в видео, но прежде чем выбрать конструкцию скатной крыши, я рассмотрел различные другие формы крыш и взвесил все за и против каждой.Я выбрал конструкцию скатной двускатной крыши по следующим причинам:

    Эстетика Я подумал, что это будет хорошо смотреться!

    Управление дождевой водой Благодаря постройке двускатной крыши количество воды, попадающей на любого, кто входит в дом, уменьшилось. Поскольку дождевая вода отводится по сторонам крыльца, не было необходимости в дополнительных сложностях и расходах на водосточный желоб. На самом деле у меня по обеим сторонам крыльца есть растения, лишняя дождевая вода отводится к ним прямо с крыши, что отлично получается.

    Простота сборки Построить эту скатную крышу оказалось очень просто, как я и предполагал на этапе проектирования.

    До… Выглядит немного «плоско» 😀

    Строительство скатной крыши: шаг за шагом

    Мой метод строительства скатной крыши своими руками можно описать следующими этапами:

    • Шаг 1: Визуализируйте свою крышу и оцените различные формы Это важный шаг, и на него стоит потратить некоторое время. Если вы живете с кем-то, я также думаю, что важно вовлечь в этот момент вашу вторую половину.Смелый человек, который строит что-то подобное, не посоветовавшись с женой! (Не обижайтесь на дам, читающих это — я знаю, что вы тоже умеете строить крыши — я просто имею в виду большинство…)
    • Шаг 2: Выберите материалы Я ненавижу рисовать. У меня и так достаточно дел в жизни, не создавая себе лишней работы в будущем. В результате я выбрал кедровую черепицу и обожженную древесину — оба материала можно не обрабатывать. Вы можете использовать черепицу, а для сайдинга на фронтоне использовать, например, ПВХ, который также не требует дальнейшего ухода.Я хотел более деревенский вид, но вы можете выбрать любые материалы, которые вам нравятся. Я получил конструкционную древесину (4″ x 2″ для основной конструкции, обшивку из красного дерева внахлест для фронтона и кровельные рейки для… как вы уже догадались… кровельные рейки!) в местном магазине пиломатериалов по хорошей цене. Кедровую черепицу я купил в Интернете по лучшей цене, которую только мог, так как ее не было в наличии на месте. Они поставляются на поддоне, и это действительно было очень удобно.

      Я просто обожаю внешний вид кедровой черепицы!

    • Шаг 3: Разметка крыши Я измерил центр плоской крыши из бетонной плиты, перенес линию на стену, а затем с помощью отвеса провел линию вверх по стене над вершиной крыши. закончится.Затем я выбрал уклон крыши на глаз. На самом деле, я сделал это с помощью Росселлы и ее «8 лет опыта в техническом рисовании» (Ро вспоминает, какой прекрасный у нее глаз на вещи [благодаря ее 8 годам изучения технического рисования в школе 😀] каждый раз, когда я делать работу… Это вроде присутствия инспектора по контролю качества на месте…) Затем я отметил, где пилить дрова.
    • Шаг 4. Вырежьте деревянную конструкцию для крыши Разметив первую хорду, я вырезал ее сабельной пилой.Затем я использовал его в качестве шаблона, чтобы вырезать еще три. Положив их на пол и выровняв их по ширине плоской крыши, я смог завершить структурные секции, включая нижние пояса и шкворни, и скрутить их вместе длинными шурупами. Я использовал шурупы для дерева турбовинтового типа, которые можно использовать без сверления направляющих отверстий. Вы можете купить их на Amazon.

      Резка древесины сабельной пилой. Это был первый раз, когда я когда-либо использовал их — они превосходны!

    • Шаг 5: Коньковая балка Затем я временно поместил две треугольные секции сверху плоской крыши, чтобы измерить расстояние между ними.Это будет длина, которую мне нужно будет отрезать для коньковой балки. Затем я вырезал секцию из бруса размером 4″ x 2″ и использовал кронштейны из оцинкованной стали под углом 90 градусов, чтобы зафиксировать коньковую балку на месте. Я также использовал обрезки, чтобы укрепить углы, уменьшить потери и сделать всю конструкцию более жесткой. (Примечание. Это небольшая ненесущая скатная крыша. Если вы строите большую крышу или не можете позволить себе роскошь иметь бетонную крышу в качестве основы, вам нужно спроектировать крышу в соответствии с вашими потребностями — если бы вы просто «увеличили» мой дизайн, он мог бы оказаться слишком слабым для вашего приложения.)
    • Шаг 6: Кровельные рейки Затем я измерил, вырезал и добавил кровельные рейки к конструкции крыши. (Расстояние между ними определяется вашим возможным кровельным покрытием.) После того, как они были установлены, конструкция крыши стала очень жесткой и с ней было легко обращаться. Затем я закрепил весь шебанг на месте с помощью дюбелей, винтов и кронштейнов из оцинкованной стали. Эта крыша должна выдерживать ветер со скоростью более 100 миль в час, который бывает в Блэкпуле каждую зиму, поэтому я был уверен, что надежно закрепил ее.

      Принятие формы…

    • Шаг 7: Установите свинцовый гидроизоляционный материал и кедровую черепицу Это действительно приятная часть работы.Работать с кедровой черепицей — мечта — мне нравится использовать ее в проектах по благоустройству дома. Они не нуждаются в защитной обработке, так как сама древесина имеет высокое содержание дубильных веществ. Они могут прослужить 80-100 лет без обслуживания, и я думаю, что они отлично выглядят! В видео я покажу вам, как я обрезал черепицу по размеру, установил ее на место, а также как мне удалось «изготовить» коньковую черепицу из обычной кедровой черепицы. Это экономит ваши деньги, так как если вы делаете это, вам не нужно покупать готовые коньковые плитки.

      Установка кедровой черепицы…

    • Шаг 8: Прикрепите сайдинг к фронтону Затем я прибил сайдинг внахлест к фронтону крыши (К сведению, все гвозди, которые я использовал в этой работе, были кольцевыми гвоздями из нержавеющей стали гвозди).Опять же, я хотел получить отделку, к которой мне никогда больше не придется прикасаться, поэтому я решил использовать следующую технику для обработки дерева: Shou Sugi Ban – эффект обугленного дерева. (Вместо того, чтобы покрасить, я поджег его!…)
    • Шаг 9: Обработайте сайдинг чем-нибудь классным! Я мог бы оставить черный сайдинг как есть, но я хотел добавить символ компаса, сделанный из кедровой черепицы. Со временем он приобретет светло-серебристый цвет (вместе с остальной кедровой черепицей) и будет очень красиво контрастировать с обугленной деревянной обшивкой.

      В качестве шаблона я использовал этот рисунок компаса из каменной плиты…

    • Шаг 10: Ступенчатая обшивка Кедровая черепица, непосредственно примыкающая к стене, укладывается со свинцовыми «пропитками» под ней. Однако для полной водонепроницаемости шва поверх свинцовых прокладок необходимо поместить «ступенчатую гидроизоляцию». (Я получил всю информацию о свинцовой конструкции от fixmyroof.co.uk) Я использовал угловую шлифовальную машину, чтобы удалить раствор, вырезать ступенчатую планку, а затем установить свинцовые.
    • Шаг 11: Замажьте строительным раствором и полюбуйтесь своей новой крышей Затем я использовал строительный раствор на основе извести, чтобы «замазать» вокруг гидроизоляции.Затем пришло время для очень сытной чашки чая, любуясь моей первой крышей, сделанной своими руками. Великолепно!

    Готовая крыша (для зорких глаз, свинцовая кладка еще не залита раствором)

    Я очень доволен тем, как получилась эта крыша, и я думаю, что она очень хорошо подойдет для этого конкретного применения. Это ненесущая крыша, но я с удовольствием могу ходить по ней, если возникнет такая необходимость.

    Я решил не использовать водонепроницаемую воздухопроницаемую мембрану под черепицей (что является стандартной практикой в ​​наши дни), потому что она мне не нужна! Под ним у меня отличная плоская крыша, которая будет продолжать выполнять ту же работу, что и последние полвека, а скатная крыша будет дополнительным дополнением.Не устанавливая мембрану, я значительно увеличил поток воздуха под черепицей. Это, в сочетании с многочисленными щелями в конструкции, образовавшимися из-за моей не совсем аккуратной резки (!), будет сочетаться с вентиляцией внутри «пространства крыши» и гарантирует, что свежие ветры Блэкпула сохранят бревна крыши сухими и защищенными от гниения. годы вперед.

    Эстетика — дело личное, и я не ожидаю, что всем понравится моя маленькая крыша. Однако нам с Росселлой это нравится, и это все, что имеет значение!

    Надеюсь, этот пост и видео были вам полезны.Будете делать крышу своими руками? Вы кровельщик и можете дать несколько полезных советов?

    Если у вас есть какие-либо комментарии или вопросы, не стесняйтесь добавлять их ниже, и если вам понравился этот пост, поделитесь им в социальных сетях, чтобы помочь мне поставить еду на наш обеденный стол.

    Ура!
    Крис 👍

    Как определить уклон крыши

    Уклон крыши определяется путем определения величины подъема на фут прогона. Если вы строите новый дом, гараж, сарай или подобное здание, уклон крыши можно получить глядя на планы.Он представлен треугольной формой чертеж и выражается в дюймах, 4/12, 5/12 и т. д., чем выше число чем круче шаг или угол наклона.

    При строительстве пристройки часто возникает необходимость привязать новую крышу к существующей. Чтобы связать их вместе, необходимо знать существующий шаг.

    Найти существующий уклон крыши

    Новый форум по каркасу крыши

    Самый простой способ — использовать инструмент, называемый определителем высоты тона, который можно разместить на крыше, на фронтоне или на чердаке под стропилами, чтобы найти шаг.

    Это специальный инструмент, который также можно используется для поиска уровня, отвеса или любого промежуточного угла. Другой метод заключается в использовании уровня и угольника на вершине крыши.

  • Поместите обрамляющий угольник на возвышенную сторону крыши так, чтобы корпус был на уровне, а шпунт был обращен вверх.
  • Поместите столярный уровень по отвесу на крышу и выступ угольника.
  • Удерживая уровень плотно прижатым к поверхности крыши, язычку каркасного угольника и корпусу угольника плотно к крыше, перемещайте угольник и выравнивайте, пока уровень не станет отвесным.
  • Отметьте карандашом место, где пятка угольника встречается с уровнем, и измерьте это расстояние. Разделите измерение на два, ответ будет шагом.
    1. Также можно использовать уровень из-под софита на торце фронтона, чтобы найти поле. Этот метод также хорошо работает для определения угла вырезы на сайдинге.

  • На лестнице и под софитом сделайте отметку уровня от софита к центру фронтона.
  • Отмерьте 12 дюймов от софита вдоль этой линии и сделайте отметку.
  • Отвесьте от отметки 12 дюймов, пока снова не упретесь в софит, и измерьте это расстояние, это уклон крыши. шаг также может быть определен изнутри чердака при условии общего стропила размером 2 X 8 или больше с использованием уровня и угольника.
  • Изнутри чердака сделайте отвес со стороны одной из общих стропил.
  • Выровняйте угольник вдоль этой отметки отвеса и прочтите шаг по общей шкале стропил.
  • Таблица уклонов крыш

    Используйте эту диаграмму уклонов, чтобы дать вам представление о том, насколько крута крыша, когда кто-то говорит, что уклон крыши составляет 4/12 или что-то в этом роде.

    Наконечники для скатов крыши

    Существует несколько факторов, которые необходимо учитывать при выборе угла наклона новой крыши. такие как географическое положение, эстетика и стоимость. В целом чем круче крыша, тем дороже будет ее строительство и содержание, но кровельный материал прослужит дольше, прежде чем потребуется замена.

    Крыши с низким уклоном

    Так называются крыши с уклоном менее 3 1/2. Хотя битумная черепица легче в работе и дешевле в изготовлении, ее не следует использовать на крышах с меньшим уклоном.Они требуют специальных кровельных материалов и чаще нуждаются в текущем обслуживании.

    Крыши со средним уклоном

    Этот диапазон уклона составляет от 3 1/2 до 7 1/2 и составляет большую часть большинства новых крыш. в Америке. Шаг от 4 до 6 — это шаг, который я бы порекомендовал всем. строительство гаража, сарая или подобного строения. По этим крышам можно ходить безопасно для среднего человека и не требуют специального оборудования.

    Крутые скатные крыши

    Крыши выше 7 1/2 и требуют специального оборудования для удержания кровельные материалы и материал от соскальзывания, но прослужат дольше, чем нижние скатов крыши.

    Ссылки на соответствующие страницы Carpentry Pro Framer


    Как построить скатную крышу

    Скатная кровля — самый популярный вид кровли, используемый в британских домах. Скатные крыши бывают всех форм и размеров и могут быть изготовлены и покрыты множеством материалов, включая древесину, глину, бетон, металл и многое другое.

    Для многих перспектива строительства крыши является, пожалуй, самым пугающим аспектом строительства дома. От качества крыши и ее конструкции зависит многое, в том числе защита жителей дома от непогоды, структурная целостность дома и, конечно же, стоимость имущества.Вот почему многие доверяют строительство скатной крыши своего дома профессионалам. Ведь строительство скатной крыши – это очень большая и ответственная работа.

    Но ни в коем случае уверенный в себе мастер не может построить крышу. Это может быть длительный процесс, но многие утверждают, что выполнение задачи самостоятельно более чем того стоит. Это руководство даст вам представление о том, что входит в строительство скатной крыши, от этапов планирования до последних штрихов. Не забудьте принять все возможные меры предосторожности перед началом строительных работ любого рода, в том числе иметь под рукой все необходимые инструменты и защитное оборудование.

    Каковы преимущества скатной крыши?

    Скатные крыши популярны не просто так — наличие такой крыши на вашем участке дает множество преимуществ. Они отлично подходят для старых и новых построек, и при правильной сборке могут служить десятилетиями. Кроме того, когда вы выберете правильный кровельный материал, ваша новая скатная крыша будет долговечной и экологичной. Благодаря равномерному распределению веса по всей крыше это одна из самых безопасных конструкций. Кроме того, скатные крыши часто содержат чердаки, добавляя в ваш дом совершенно новое пространство для хранения вещей, спальни, кабинета и многого другого.Скатные крыши также намного лучше, чем плоские, сбрасывают воду и мусор благодаря своему наклону.

    Что мне нужно спланировать перед началом работы?

    Построить скатную крышу — непростая задача. Важно, чтобы вы сделали все необходимые приготовления перед началом любой работы. Во-первых, убедитесь, что ваше здание подходит для скатной крыши. Он достаточно большой? Это конструктивно правильно? Это в хорошем месте вдали от деревьев? На все эти вопросы нужно ответить «да», прежде чем вы сможете продолжить.

    Как только вы убедитесь, что на вашем участке можно установить скатную крышу, вам необходимо рассчитать уклон крыши. Шаг относится к углу наклона вашей крыши, который часто выражается либо в виде угла, либо в соотношении X:12. Для крыш с низким уклоном чаще всего используется соотношение 2–3:12, а для более крутых уклонов используется до 6:12.

    Вы можете рассчитать уклон своей крыши, используя несколько простых математических уравнений, которые мы объясним здесь в удобном блоге. В качестве альтернативы, существует множество доступных приложений и веб-сайтов, которые рассчитают уклон вашей крыши, если у вас есть цифры под рукой.Расчет уклона является важной частью строительства скатной крыши, так как он поможет определить, какие материалы подходят и сколько плиток или листов вам может понадобиться.

    Теперь, когда у вас есть вся эта информация, вы можете использовать ее для составления плана крыши. Обязательно перепроверьте все размеры и углы, а также необходимое расстояние между фермами крыши (треугольные рамы, которые придают вашей крыше форму, чаще всего изготавливаются из дерева). Теперь пришло время заказывать материалы.

    Выбор подходящих материалов для скатной крыши

    Как мы уже говорили, еще одним важным фактором при строительстве скатной крыши является выбор правильного покрытия. Это может зависеть от ряда факторов, включая ваш бюджет, ваш личный вкус и уклон крыши, которую вы строите. Например, многие кровельные листы можно использовать на крышах с уклоном всего 5°, но для черепицы требуется уклон не менее 10° или даже 15°. Если ваша крыша имеет очень малый уклон, взгляните на нашу категорию кровельных листов с малым уклоном, листы которой тщательно разработаны для оптимального использования на крышах с малым уклоном.

    Как построить скатную крышу?

    Теперь, когда вы прошли тщательную подготовку и планирование, и ваши материалы готовы к работе, пришло время собрать все воедино. Наконец-то можно приступить к строительству крыши. Вот краткое изложение шагов:

    1. Поднимите фермы на крышу. Поднимите фермы на крышу и разместите их в соответствии с вашими расчетами. Для этого нет установленного расстояния, так как оно полностью зависит от вашей конкретной крыши.Обычно вы можете ожидать, что фермы крыши будут находиться на расстоянии от 30 до 40 см друг от друга, хотя это может достигать 60 см.
    2. Применение фигурных скобок. Установите кусок дерева размером 2 x 6 дюймов длиной около 16 футов вертикально к центру задней стены. Затем вы можете прибить еще один кусок того же размера на расстоянии 6 футов с каждой стороны от первого куска. Этот процесс следует повторить с другой стороны крыши. Брекеты носят временный характер, поэтому не беспокойтесь о том, чтобы они хорошо выглядели!
    3. Монтаж стропильных ферм.Первые фермы должны быть немного больше длины, необходимой для вашей крыши, и должны быть прикреплены к концевой ферме. Если он немного выступает (что и должно быть), то прикрепите его к центральной распорке как можно крепче.

    Повторите этот шаг на противоположной стороне крыши. Добавьте деревянную ферму, которая проходит по всей длине вашей крыши, и прикрепите ее к временным раскосам на обоих концах крыши. Затем вы можете добавить остальные фермы через равные промежутки времени.

    1. Постоянное крепление и обшивка.Теперь вы можете установить постоянную распорку на любом конце крыши так же, как и временную. Убедитесь, что вы делаете это в соответствии с требованиями производителя, чтобы обеспечить надежное крепление всех ферм крыши.

    Затем можно добавить обшивку, начиная с нижнего угла и двигаясь горизонтально по всей крыше. Обшивка может быть выполнена из различных материалов, но чаще всего из фанеры. Убедитесь, что между каждым листом есть небольшой зазор и что каждое соединение находится над фермой крыши.Установите с большими гвоздями, расположенными на расстоянии около 6 дюймов друг от друга. Начните второй ряд и повторите процесс.

    1. Капельницы и подложка. Капельницы могут быть установлены после обшивки, вдоль нижней части каждой из кромок крыши. Затем на крышу можно добавить подложку или дышащую мембрану. Оба они помогают контролировать влажность, действуя как водонепроницаемый слой для защиты от дождя, а также как пароизоляционный слой от влаги и конденсата. Мембрану можно накладывать одним углом вверх, обеспечивая перехлест, ведущий в поддоны.Установите один лист, закрепите его, а затем наложите следующий с нахлестом на 6 дюймов над первым. Продолжайте, пока одна сторона не будет полностью уложена, а затем повторите с другой стороны.
    2. Добавьте свой кровельный материал. Наконец, пришло время добавить плитку, черепицу или листы. У нас есть множество подробных руководств по установке многих из самых популярных кровельных материалов, ссылки на которые мы приведем ниже. Этот процесс сам по себе является проектом, поэтому убедитесь, что вы сделали все необходимые приготовления, так как правильная установка жизненно важна для долговечности вашей крыши.

    Какие последние штрихи?

    После того, как эти шаги будут выполнены, вы должны стоять перед своей новой, красивой, надежной скатной крышей. Первое, что нужно сделать, это тщательно проверить свою работу, убедиться, что нет явных проблем, таких как зазоры или отверстия, и убедиться, что ваш кровельный материал надежно закреплен.

    Когда вы будете уверены, что закончили, вы можете начать убирать свои инструменты и лишние кровельные материалы.Обязательно делайте это осторожно, так как вы не хотите повредить крышу или, что более важно, навредить себе. Храните любые материалы, которые можете, и правильно утилизируйте любые отходы. Старайтесь перерабатывать как можно больше.

    Теперь вы должны стать счастливым обладателем фантастической, полностью функциональной крыши, которая прослужит без проблем много лет. Если у вас есть еще вопросы о том, какие материалы лучше всего подходят для вашей крыши, как их установить или что-то еще, обязательно свяжитесь с нашей отмеченной наградами службой поддержки клиентов.Позвоните им по телефону 01295 565 565 или воспользуйтесь удобным онлайн-чатом на нашем сайте. Благодаря многолетнему опыту работы во всем, что касается DIY и кровли, они обязательно помогут вам начать работу над вашим проектом как можно скорее.

    Обратите внимание: это руководство «Как построить скатную крышу» было написано в информационных целях, и поэтому мы не несем ответственности за какие-либо решения о покупке или процессы установки, которым вы следуете в результате прочтения этой статьи.

    About Author


    alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.