Как правильно укладывать гидроизоляцию на крышу: Страница не найдена | Стройкод

Как правильно сделать пароизоляцию крыши: укладка, как стелить, нюансы

Влажность внутри здания всегда выше, чем за его пределами. В ограниченном строительными конструкциями пространстве воздух регулярно насыщается парами, выделяемыми при дыхании, приготовлении пищи, во время выполнения стирки, уборки и совершении прочих повседневных бытовых действий.

Устремляющаяся вверх водяная взвесь оказывает негативное влияние на деревянные элементы стропильной системы, толщу утеплителя и саму кровлю. Для того чтобы его исключить нужно знать, как правильно сделать пароизоляцию крыши, как защитить ее от вредных для стройматериалов испарений.

Находящиеся в воздухе во взвешенном состоянии пары постоянно устремляются занять «свободные позиции», т.е. переместиться туда, где их процентное содержание ниже. Так как внутри дома относительная влажность всегда выше, чем вне его, то несложно догадаться, в каком направлении регулярно движется взвешенная в воздухе вода.

Для отвода насыщенного водой воздуха устраивается вентиляционная система, но она неспособна собрать и отвести все образующиеся внутри помещений испарения.

Особенно тяжело удалить из помещений с характерной повышенной влажностью: санузлов, душевых, парилок, кухонь, бассейнов и др.

Не выведенный вентиляцией пар «атакует» строительные конструкции, стремится проникнуть сквозь ограждения наружу, а при охлаждении оседает внутри них или на поверхности. Причем преобладающая часть потока пара, составляющая от 30 до 40 %, направлена в сторону крыши. Ведь его подхватывает теплый воздух, который согласно физическим предписаниям перемещается вверх.

Некоторая доля испарений обязана проникать через кровельную систему наружу, как и через стены с подвалом. Однако при неграмотном устройстве она оседает на строительных конструкциях или задерживается в кровельном пироге.

Явление проникновения пара в строительные конструкции с последующим выходом в атмосферу называется диффундированием. При правильном устройстве крыши оно неопасно. Но при нарушениях пар превращается в конденсат, способствующий расселению грибковых колоний, активно приступающих к разрушению древесины.

К тому же задержавшаяся в толще утеплителя влага ощутимо снижает теплоизоляционные свойства.

Для того чтобы исключить воздействие пара на материалы системы, нужна надежная защита — пароизоляция. Выполняют ее в виде изоляционной оболочки, которая или совсем не пропускает пар, или проводит его в минимальных количествах. Проникшая сквозь эту защиту влага не накапливается в пироге, а выводится через элементы подкровельной вентиляции: продухи, скатные и коньковые аэраторы.

Мы говорили уже о том, что пар самопроизвольно движется туда, где воздух меньше насыщен влагой и, как правило, отличается меньшей температурой. В соответствии с нашими климатическими реалиями поток испарений проходит через строительные конструкции и направляется в окружающую среду. На протяжении большей части года у нас происходит именно так. Только в знойные летние дни, которых, к сожалению, немного, пары извне могут устремляться внутрь помещений.

Пароизоляция устраивается в полном соответствии с преобладающим направлением диффундирующего парового потока. Устанавливают ее самой первой с внутренней стороны пирогов всех видов ограждающих конструкций, в том числе кровли. Т.е. сначала со стороны помещений располагается пленка, защищающая утеплитель и в целом кровельный пирог от пара, затем идут прочие компоненты.

Все материалы, применяемые в сооружении крыши, обладают некоторой степенью паропроницаемости. Варьировать она может от нуля или тысячных долей единицы до 3000 мг/м². Указанная характеристика повествует о способности материала пропускать конкретный объем влаги в сутки. Для формирования барьера от взвешенной в воздухе влаги выбирают варианты с наименьшей паропроницаемостью.

Главный принцип сооружения кровельного пирога заключается в том, чтобы со стороны помещения находился материал с наименьшей паропропускной способностью:

  • При нулевых значениях паропроницаемости пленка вообще не пропустит бытовые испарения в толщу кровельного пирога. Конденсат, образованный там из-за разницы температуры на внешней и внутренней стороне кровли, выветривается в таких случаях через продухи или скапливается на гидроизоляции, после чего стекает в водосточный желоб.
  • При показателях проницаемости, отличных от нуля, некоторое количество испарений проникает в кровельный пирог. В этом случае возникает необходимость в эффективном отводе влаги. Для удаления пара устраивается система подкровельной вентиляции, сооружаются слуховые окна для проветривания нежилых чердаков и мансард.

Любой из вариантов защиты от пара, устанавливаемый со стороны помещений, обязан затруднять просачивание взвешенной в воздухе воды в кровельный пирог. Однако если он все же проникает, конструкцию следует устроить так, чтобы был гарантирован полноценный отвод влаги. Значит, следующие за пароизоляцией слои должны его свободно пропускать.

Потому при устройстве крыш обязательно соблюдается порядок расположения слоев, определенный показателями паропроницаемости. Первые из них должны пропускать меньше всего воды, далее следуют те, у которых эта способность выше. Указанное расположение защитных слоев заодно препятствует прохождению потоков холодного воздуха извне в строение.

Перед укладкой пароизоляции на крышу стоит разобраться с видами применяемых материалов и с разницей в технологии использования. Их выпускают сейчас в огромном ассортименте, в котором несложно запутаться. «Первопроходцем» в пароизоляционном деле был пергамин, применяемый до сих пор в качестве бюджетного варианта. Позже в борьбу за защиту от испарений включилась полиэтиленовая пленка, затем появились полипропиленовые рулонные виды.

Распространенные варианты пароизоляции

Разработка и внедрение новых видов производится на основе уже хорошо известных и опробованных на практике пароизоляционных барьеров. Связана она с желанием повысить прочностные показатели, усилить сопротивляемость колебаниям температуры и устойчивость к ультрафиолетовому облучению.

На базе полимерных соединений производится обширный ряд пароизоляционных мембран. В их числе есть виды с фольгированной оболочкой и без нее. Если фольгированный материал устанавливается так, чтобы его металлическая оболочка была развернута внутрь помещения, то кроме защиты от проникновения испарений он выполняет функции отражения тепловых волн.

Это приоритетное качество при обустройстве саун и парилок.

Среди полимерных мембран есть антиконденсатные материалы, одна из сторон которых имеет шероховатую поверхность. Эта разновидность изоляционной пленки разворачивается навстречу испарениям именно шероховатой стороной, препятствующей выпадению росы на материале. Вторая, гладкая сторона исключает просачивание воды снаружи, потому антиконденсатные мембраны используются как для формирования защиты от пара, так и для устройства гидроизоляции.

Применение пароизоляционного материала зависит от наличия утеплителя в кровельном пироге:

  • Пергамин и пароизоляционные мембраны с паропроницаемостью не выше 100 мг/м² в сутки укладывают с внутренней стороны холодных крыш. Оба вида могут применяться в качестве нижнего слоя утепленного перекрытия неотапливаемых чердаков.
  • Полиэтилен и полимерные однослойные мембраны используют как недорогую пароизоляцию мансардных конструкций при незначительном бюджете строительства.
  • Полимерные двух- и трехслойные супердиффузионные мембраны применяются в последнее время чаще всего. Большинство подобных материалов относится к числу универсальных, используемых как в качестве пароизоляции, так и гидробарьера.

Среди двух- и трехслойных полимерных мембран есть продукты, не слишком сильно отличающиеся от полиэтилена по аспектам цены. К бюджетным видам относятся почти все двухслойные пленки. По прочностным свойствам и износостойкости они уступают трехслойным собратьям, срок службы которых практически равен аналогичным характеристикам самой кровли.

Изоляционные материалы со способностью пропускать пар свыше 100 мг/м² в сутки не используются в устройстве защиты от пара. Они предназначены для укладки гидроизоляции, оберегающей утеплитель снаружи от атмосферной воды и от выноса ветром тепла из его толщи.

Критерии подбора пароизоляционной пленки

Кроме цены, размер которой отвечает бюджету строительства, и паропроницаемости, определяющей сферу применения материала, на выбор влияет еще масса существенных критериев, это:

  • Прочность. Изоляционные материалы высокого качества невозможно повредить, уронив инструмент или оступившись, нельзя разорвать при приложении усилий и выполнении крепления к элементам стропильного каркаса.
  • Устойчивость к низким температурам. Супердиффузионные виды можно оставлять на зиму в виде «чехла» незавершенной постройки без уложенной кровли. Она свободно выдержит и мороз, и снежные залежи. Полиэтиленовую пленку так применять нельзя, через неделю воздействия низких температур она потрескается и рассыплется.
  • Сопротивляемость давлению воды. В период устройства кровельного пирога до укладки кровли могут пойти дожди. При использовании мембраны можно не опасаться, что атмосферная вода проникнет в помещение и задержит производство дальнейших этапов работы. Если устройство планируется на весенний или осенний период лучше предпочесть полимерный рулонный материал.
  • Сопротивляемость воздействию УФ. Полимерные разновидности можно смело использовать в качестве временной кровли. В отличие от полиэтилена и пергамина эти материалы не утратят первоначальных свойств под прямым солнечным облучением. Эта характеристика важна, если обустройство кровли будет проводиться летом.
  • Крепление. Перед совершением покупки следует обязательно подробно ознакомиться со спецификой фиксации материала. Есть пароизоляция, крепление которой производится только с помощью гвоздей с широкой шляпкой или только с помощью деревянных реек. Есть варианты, которые крепятся просто степлером.

Все подробности об укладке, формировании нахлестов, необходимости соединения полотнищ двух- или односторонним скотчем надо скрупулезно выяснить перед покупкой. Эти сведения нужны для правильных расчетов метража материала, а также расхода крепежных и соединительных средств. При использовании пароизоляционных мембран в холодных конструкциях, например, склеивания их в единое полотно не требуется, т.к. вполне достаточно нахлеста.

Некоторые изоляционные материалы не требуют обязательного объединения отдельных полос путем склеивания. Если склеивать нужно, то перед тем как покупать и укладывать на крышу пароизоляцию, следует узнать, имеется ли в продаже скотч той же фирмы, что и защитная пленка. Применение расходного материала аналогичного по назначению, но иного производства может не дать требующегося склеивающего эффекта, т.к. он может отличаться по химическому составу.

В зависимости от качественных показателей пленки ее можно укладывать до устройства кровельного пирога или после выполнения указанных работ. Естественно, выбор оптимального для укладки времени зависит не только от предпочтений кровельщиков, но и от способности материала сопротивляться погодным воздействиям, а также от его прочностных качеств.

Главное правило, которое следует запомнить и неукоснительно соблюдать тем, кто собирается собственноручно стелить на крышу пароизоляцию, гласит: рулон раскатывать нужно так, как он был намотан производителем. Необходимо точно соблюдать все указания по укладке и следовать обозначенным на материале направлениям.

Не нужно перематывать рулон, пытаясь перевернуть сторону, в функции которой изготовитель заложил непосредственный контакт с паром. Если пленку настелить противоположной стороной, она не будет удерживать испарения и пропустит в утеплитель воды больше, чем положено по техническим параметрам теплоизоляции.

Второй обязательный постулат укладки пароизоляции – пленку нельзя крепить «с натягом». Материал следует фиксировать так, чтобы он слегка провисал между соседними стропилинами. Рекомендованная величина провиса примерно 2 см. Выполненная из древесины система всегда будет слегка «играть»: набухать и расширяться в дождливый период, ссыхаться и сокращаться в жаркую погоду. Для того чтобы пароизоляционное полотно не прорвалось при подвижках древесины, создается этот резерв.

Большинством производителей пароизоляционных материалов допускается как горизонтальная, так и вертикальная схема расстилки. Но безоговорочно полагаться на мнение большинства не стоит, надо скрупулезно изучить приложенную к материалу инструкцию, в которой в обязательном порядке указываются возможные варианты раскладки и нюансы их применения.

Обычно на пароизоляционной пленке по краю обозначено еще и расстояние для нахлеста. В руководстве по применению указывается ширина нахлеста в зависимости от крутизны обустраиваемой крыши.

Кроме ширины нахлеста уклон скатов влияет еще и на направление раскладки полос. На пологих конструкциях рулонную изоляцию чаще всего раскатывают перпендикулярно стропилам. Для крепления к каркасным системам крутых конструкций мембраны нередко расстилают вдоль стропильных ног. Продольное расположение в предпочтении особенно в том случае, если имеется возможность закрыть скат одним полотном без формирования поперечных швов – самой распространенной причины протечек.

Согласно утверждениям кровельщиков с богатым опытом в обустройстве крыш, потоки испарений движутся вверх и вбок. Это направление необходимо учесть при расположении полотнищ пленки. При расположении полос поперек стропилин укладку пароизоляции начинают от конька, продвигаются к краю скатов.

Для того чтобы конденсат при вероятном его формировании не стекал в кровельный пирог мансардной крыши и не мочил утеплитель, пароизоляционные полосы склеиваются скотчем. Материал настилается так, чтобы каждая нижняя полоса перекрывала уже закрепленную верхнюю полосу на указанную производителем величину нахлеста. Это основное отличие технологии укладки от устройства гидроизоляции, верхние полосы которой перекрывают нижележащие.

При использовании реек в фиксации пароизоляционной прослойки их необходимо предварительно антисептировать, т.к. древесине предстоит контактировать с материалом иной теплотехники, что чревато образованием конденсата. Отметим, что у крепления пленки с помощью бруска есть веское преимущество – он может одновременно служить основой для установки внутренней обшивки, а также для формирования вентиляционных каналов.

Пошаговое описание укладки пароизоляционной пленки поможет разобраться в сути процесса:

Распространенные ошибки самостоятельных строителей:

Ролик с объяснением принципа действия пароизоляционной мембраны:

Соблюдение технологических правил устройства пароизоляционной прослойки гарантирует долгую службу крыши, обеспечит заложенные проектом теплотехнические свойства, избавит от вероятности протечек и необходимости проведения незапланированных ремонтов.

Укладка гидроизоляции на крышу своими руками

Правильная укладка гидроизоляции на крышу поможет надежно защитить ваш дом от проникновения влаги и уменьшения срока службы крыши вследствие образования плесени и отсыревания внутренних поверхностей дома.

Правильная укладка гидроизоляции на крышу поможет надежно защитить дом от проникновения влаги.

Однако вы можете даже своими руками быстро и качественно выполнить эту задачу.

Необходимые материалы:

  • гидроизоляционная пленка;
  • перфорированная пленка;
  • бруски контробрешетки и обрешетка;
  • диффузионные и супердиффузионные мембраны;
  • ендова;
  • клейкая лента;
  • степлер;
  • гвозди с широкой шляпкой.

Технология укладки пленок и мембран

Пленку укладывают от корниза к коньку крыши с нахлестом не более 150 мм.

Первый ряд необходимо уложить так, чтобы пленка гидроизоляции на 2 см провисала между стропилами. На воздушный зазор между изоляцией и пленкой оставляют около 4 см. Пленку укладывают от карниза к коньку крыши с нахлестом не более 150 мм. При этом возможен провис между стропилами около 20 мм. Края пленки соединяют клейкой лентой и закрепляют гвоздями с широкой шляпкой или степлером.

Далее пленку укладывают с нахлестом 10-20 см. На положенную пленку прибивают бруски контробрешетки с интервалом 10-15 см. Сечение брусков не менее 40х25 мм. Затем устанавливается обрешетка. На коньке оставляют зазор 5 см между осью конька и краем пленки.

В местах укрепления деталей строительной конструкции пленку разрезают и приклеивают к верхнему и нижнему брускам обрешетки скотчем или двусторонней лентой. При наличии мансардных окон пленку необходимо укладывать согласно рекомендациям производителей окон. Изоляция не должна доходить до конька крыши 4-5 см для свободного прохождения воздуха.

Внимание: Перфорированную пленку нужно укладывать перфорацией вверх для исключения возможных протечек.

Технология укладки антиконденсатной пленки

Монтаж антиконденсатной пленки.

После монтажа стропильной системы и утеплителя при сухой погоде устанавливается пленка гидроизоляции. Промежуток между стропилами не должен составлять более 1,2 м. Антиконденсатная пленка укладывается впитывающей поверхностью вниз, не касаясь утеплителя, и крепится внахлест горизонтальными полосами с помощью гвоздей или степлера.

Стыки пленки должны приходиться на стропила и скрепляться между собой монтажной клейкой лентой. Пленка должна быть растянута ровно, без складок, с провисанием в 1-2 см между стропилами для защиты деревянных изделий от конденсата.

Между утеплителем и пленкой должен оставаться промежуток 4-5 см. Через нижнюю кромку лишняя влага должна стекать в водоотводный желоб. Затем утеплитель закрепляют рейками 3х5 см, которые прибиваются гвоздями сверху вдоль стропил. Обрешетка устанавливается поверх реек.

Примечание: при установке необходимо исключить возможность стекания влаги с поверхности пленки гидроизоляции на утеплитель.

Также необходимо изолировать места пересечения с элементами конструкции (вентиляция, антенна, каминные и печные трубы). В месте пересечения в пленке делается трапециевидный надрез. Верхний и нижний клапаны закрепляются герметизирующей лентой на горизонтальном элементе обрешетки. Боковые клапаны отводятся вверх и укрепляются тем же способом.

Устройство ендовы.

На скатах крыши горизонтальные полосы материала укладываются сверху внахлест. Использование диффузионных и супердиффузионных мембран поможет защитить дом от влаги. В этом случае между обрешеткой и мембраной оставляют только верхний зазор для вентиляции (около 4 см).

Начиная от низа крыши по направлению к коньку, горизонтальными полосами укладывают мембраны. Затем она крепится к стропилам гвоздями или степлером с фиксацией контрейками. При укладывании гидроизоляции до самого конька крыши создается нахлест мембраны около 20 см.

Если использовалась антисептическая пропитка, то перед монтажом необходимо убедиться, что она высохла. Затем на обрешетку прибивают контррейки, чтобы обеспечить отвод водяного пара. Далее монтаж проводится так же, как и для гидроизоляционных пленок. Для закрепления мембран используются степлер или оцинкованные гвозди.

Двухсторонней лентой соединяют стыки мембраны, чтобы обеспечить защиту от влаги в месте нахлеста мембран. При помощи герметизирующей ленты необходимо изолировать места пересечения с элементами конструкции. Мембраны укладывают в соответствии с инструкциями производителя.

Технология установки объемных диффузионных мембран

Монтаж мембраны.

Параллельно карнизу на настил укладывают объемные мембраны. При помощи степлера или кровельных гвоздей вдоль верхней кромки закрепляется материал. Следующим рулоном места крепления покрываются материалом примерно на 7 см. В месте пересечения оба рулона склеивают специальным клеем.
Для обеспечения гидроизоляции поверх пленки в местах крепления контробрешетки укладывается уплотнительная лента.
Примечание: также мембрана должна быть уложена вокруг дымоотвода на 5-10 см выше кровли. С помощью клеящей ленты материал уплотняется и срезы на углах заклеиваются.

Устройство ендовы

На полотна ендовы укладывают мембрану и закрепляют степлером или гвоздями, затем заклеивают нахлесты в ендове. В месте пересечения с окном мансарды мембрану укладывают на оконный короб на ширину не более 5 см и закрепляют соединение. В соответствии с рекомендациями производителя укладка мембран производится окрашенной стороной к утеплителю. Однако при ремонте кровли мембрану укрепляют на нижней и верхней рейке обрешетки.

Для монтирования кровли могут быть использованы разные материалы (рубероид, черепица, деревянные кровли, сланцевые, медные и др.). Для обеспечения долговременной эксплуатации строения с минимальным количеством ремонтов кровли можно использовать сланцевые (каменные) покрытия, так как они имеют неограниченный срок службы. Медь обеспечивает защиту кровли от разных погодных явлений. Для плоских крыш хорошо подходит рубероид. Черепичная кровля имеет много разных видов, и все они характеризуются повышенной прочностью.

правила монтажа гидроизоляции, какой стороной класть пароизоляцию, нюансы укладки

Чтобы кровельная конструкция успешно противостояла воздействию влаги и пара, необходимо по всем правилам выполнить монтаж кровельного пирога. Качество этой работы не в последнюю очередь зависит от используемых гидроизоляционных материалов — клея, скотча и ленты для пароизоляции.

О высоком качестве защиты можно говорить только в том случае, если в процессе работы будут соблюдены все необходимые требования.

Для гидроизоляции нужно уделить не меньше внимания, чем выбору кровельного материала. Особенно здесь важно, как именно была проведена укладка плёнок пароизоляции и гидроизоляционных мембран. И для этого нужно знать, какой стороной крепить пароизоляцию.

Как крепить плёночную гидроизоляцию на крышу

При укладке основного яруса плёнки необходимо придерживаться следующего правила: он должен проходить строго вдоль всего карниза кровли непременно с провисанием относительно стропильной конструкции на 10–20 мм.

Во избежание проблем в процессе эксплуатации при укладке стропил необходимо обеспечить между ними зазор не более 120 см. Не стоит забывать и о создании воздушного зазора для утеплителя и плёнки пароизоляции, который должна иметь высоту примерно 40 мм.

В процессе укладки гидроизоляцию axton размещают только в горизонтальной плоскости. Стартовую точку для работы выбирают рядом с карнизом и постепенно двигаются вверх, на каждом шагу перекрывая линию стыка нахлестом 100–150 мм.

Нужно учесть, что плёнка относительно стропил должна провисать не более, чем на 20 мм. В местах расположения краёв изоляции используют метод соединения внахлёст, не забывая наклеивать на места стыка специальную ленту, скотч или клей.

Плёнка пароизоляции должна крепиться к основанию по всей площади с помощью строительного степлера. В некоторых случаях разрешается использовать оцинкованные гвозди. Основное требование — наличие у метизов широкой шляпки, чтобы не нарушить целостность материала.

В процессе укладки следующего ряда плёночной изоляции необходимо обеспечить её перекрытие не более, чем на 200 мм. Точное значение нахлеста определяется с учётом величины уклона кровли.

Прямо на слой пароизоляции укладывают бруски контробрешетки. Это должен быть пиломатериал диаметром не менее 40 x 25 мм, а размещать его необходимо с шагом 150 мм. Закончив этот этап, переходят к устройству обрешётки.

Особенности крепления гидроизоляции к коньковой части крыши

В коньковой части крыши необходимо уделить внимание участку между соответствующей осью и гидроизоляционной плёнкой, где должен быть обеспечен зазор не более 50 мм. Согласно технологии, должен быть создан коньковый продух.

Так, специалисты называют разрыв изоляционного материала под соответствующей частью кровли. Это вынужденная мера позволяет обеспечить условия для вентиляции скрытого пространства.

На участках крепления конструкции крыши разнообразных мачт, печной трубы и антенны в плёночной изоляции проделывается отверстие необходимых размеров, а затем фиксируется к близлежащим элементам обрешётки.

Для этого можно использовать скотч для пароизоляции или самоклеющуюся ленту с двухсторонней основой. При укладке гидроизоляционного компонента на мансардные окна необходимо в точности следовать указаниям компании-изготовителя.

Как монтируется антиконденсатная плёнка

Для правильного выполнения этой работы необходимо соблюдать следующий порядок действий:

  1. Прежде всего, должны быть установлены стропила и уложен слой утеплителя. После этого можно начинать укладку плёнки пароизоляции, например, стройбонд. Желательно этим заниматься в сухую погоду.
  2. Для стропил необходимо выдержать расстояние между элементами конструкции не более 120 см.
  3. Укладывать антиконденсатную плёнку нужно таким образом, чтобы поверхность была направлена впитывающей стороной к основанию. А также нужно уделить внимание и её основе, которая не должна взаимодействовать с утеплителем.
  4. В качестве крепежа используются скобы строительного степлера, клей или оцинкованные гвозди с крупной шляпкой.
  5. В процессе монтажа пароизоляции стройбонд продвигаются последовательно от карниза к коньку, периодически перекрывая стыки внахлёст отдельными горизонтальными слоями. Для создаваемого слоя перекрытия в горизонтальной плоскости допускается ширина не более 150 мм, а для вертикальной части — не менее 200 мм.
  6. Участки стыков плёнки обязательно должны быть выведены на стропильные элементы конструкции.
  7. Для соединения стыков используют специальную клеящую плёнку для пароизоляции, например, стройбонд. А также её можно заменить лентой для гидроизоляции.
  8. При укладке плёнки нужно убедиться, что отсутствуют неровности поверхности. Не является нарушением технологии появление провисания до 20 мм в центральной части межстропильного пространства. Подобный искусственный дефект поможет отведению паров конденсата от деревянных элементов.
  9. Утеплитель должен находиться от плёнки на расстоянии не более 40–60 мм.

Во время укладки гидроизоляционного материала нужно помнить о том, что нижняя основа компонента выполняет функцию по отводу воды в соответствующий жёлоб.

В конце монтажа гидроизоляционного слоя начинают окончательно фиксировать покрытие. В качестве крепежа берут деревянные рейки сечением 30 x 50 мм, в которые забивают оцинкованные метизы. Прямо на них устанавливают обрешётку кровли.

Особенности монтажа гидроизоляционной плёнки

Не менее сложным представляется и укладка гидроизоляционной плёнки, где также имеются свои особенности:

  • Во время монтажа материал нужно располагать таким образом, чтобы с началом эксплуатации влага не смогла проникнуть с верхней стороны на слой утеплителя.
  • Особое внимание нужно уделить качеству обработки участков примыкания проникающих элементов. Это обеспечивается путём выполнения надреза трапециевидной формы в необходимых местах.
  • Крепление клапана верхнего и нижнего расположения осуществляется при помощи горизонтальных элементов обрешётки с помощью герметичной ленты к проникающему элементу. Боковые детали должны быть отведены к верхней стороне, крепление осуществляется к проникающему компоненту по аналогичной технологии.
  • При работе с мансардными окнами влагозащитные материалы монтируют в соответствии с указаниями инструкции по применению.
  • Во время работы на кровле с наклонными коньками и шатровой крышей плёнку нужно размещать относительно продольной оси соответствующего элемента.
  • При укладке волос на горизонтальные скаты крыши обязательно соблюдают требование о перекрытии выступающей стороны.

Крепление мембран супердиффузионного и диффузионного исполнения

Эти материалы для защиты кровельных элементов получили наибольшее применение, поскольку по паропроницающим характеристикам превосходят все прочие современные материалы. Монтаж мембран, обладающих наилучшими эксплуатационными характеристиками, осуществляется прямо на слой утеплителя без создания вентилируемого пространства снизу.

Чаще всего делается вентиляционный зазор в верхней части на расстоянии около 40 мм от обрешётки и мембраны. В процессе укладки необходимо соблюсти требование горизонтальности относительно нижней части кровли коньковой части.

Для окончательного крепления мембраны к стропильной конструкции используют строительный степлер, оцинкованные гвозди с большой шляпкой или специальный клей для пароизоляции и контррейки. Если утеплитель укладывается прямо к коньку, то необходимо соблюсти требование о перекрытии мембраны на величину 200 мм.

После подготовки деревянных элементов к монтажу гидроизоляции путём нанесения антисептиков и других защитных составов необходимо дать им время, чтобы они смогли хорошо просохнуть. В конце работы начинают установку контррееек на обрешётку. Несоблюдение этого условия приведёт к тому, что пар будет скапливаться внутри кровельного пространства и не будет выводиться наружу.

Далее, мембрану укладывают по той же схеме, что и в случае с гидроизоляционной плёнкой. В качестве крепежа применяют оцинкованные гвозди с широкой шляпкой, клей или скобы степлера.

Монтаж гидроизоляции — важный этап укладки кровельного покрытия. От качества выполнение этой работы зависит, насколько надёжно будут защищены внутренние элементы кровельной конструкции и утеплитель. Поэтому важно не только правильно подобрать гидроизоляционные компоненты, но и уложить их правильной стороной в соответствии с действующими требованиями.

Во время укладки гидроизоляции нужно помнить о необходимости вывода наружу специальных элементов — печной трубы, антенны и пр. Эти места необходимо особенно тщательно обработать, поскольку придётся создавать отверстия и использовать дополнительные фиксирующие элементы для крепления слоя гидрозащиты к основанию.

Какой стороной укладывать гидроизоляцию к утеплителю

 

Как правильно уложить гидроизоляцию для пола и не только

Сложно недооценить важность такого этапа строительства дома или иного сооружения, как пароизоляция. Под данным термином понимаются различные способы и средства, предназначенные для исключения или максимального снижения попадания влаги в виде конденсата, внутрь материалов конструкций. Важно определить, какой стороной укладывать пароизоляцию, а в этом помогут нижеприведенные советы или инструкция.

Наиболее уязвимыми к воздействию влаги являются утеплители. Под воздействием влаги нарушается структура большинства современных утеплителей, и как следствие, падают или исчезают их теплоизоляционные свойства. Однако это далеко не единственная угроза, которую представляет собой проникновение конденсата. Во влажной и замкнутой среде активно начинают развиваться грибковые организмы, то есть плесень, которая там совершенно не нужна. Они негативно влияют на надежность и долговечность несущих конструкций, в особенности деревянных.

Варианты материалов для пароизоляции

Современный рынок строительных материалов имеет широкий ассортимент пароизоляционных покрытий. Они подразделяются по многим характеристикам, в первую очередь по паропроницаемости, которая нужна для подбора места установки изоляции. Также пароизоляционные материалы имеют достаточно большой диапазон цен, что тоже следует учитывать при выборе материала.

Основными видами пароизоляции являются:

  1. Традиционная пароизоляционная пленка;
  2. Пленка со слоем алюминиевой фольги;
  3. Мембранная пленка.

Материала, одинаково приемлемого для любого участка пароизоляции, будь то кровля, стены, одно из перекрытий, или фундамент, увы, не существует. Поэтому крайне важно учитывать структуру покрываемых материалов, предназначение изоляции и площадь покрытия, и исходя из этого, правильно выбирать конкретный материал, о чем подскажет инструкция.

Помимо этого необходимо учитывать особенности каждого вида пароизоляции. Если устанавливается пароизоляционная пленка из полиэтилена, правильно будет оставить зазоры, ведь помимо изоляции от пара, пленка совершенно герметична и для воздуха, поэтому в замкнутой конструкции без доступа воздуха будет образовываться конденсат.

Особенности мембран

Мембраны, кроме того, разделяются на псевдодиффузионные, диффузионные и супердиффузионные. Они отличаются по коэффициенту паропроницаемости, который составляет 300г/м2, 300-1000г/м2 и более 1000 г/м2 соответственно. Исходя из этой характеристики, и определяется пригодность мембран для изолирования тех или иных конструкций. Псевдодиффузионные практически не пропускают влагу, и наиболее применимы для пароизоляции наружного слоя под кровлей. Однако нужна воздушная подушка между пленкой и утеплителем. И совершенно непригодны такие пленки для изолирования фасадов. Поры мембраны засоряются наружной пылью, и конденсат начинает оставаться прямо на материале.

Оставшиеся виды более универсальны благодаря большему диаметру пор. Это затрудняет их засорение, и позволяет не оставлять зазоры для воздуха.

Правильное расположение материала

Ключевую роль в достижении хорошей изоляции конструкций играет то, какой стороной стелить пароизоляцию. Ответ на это вопрос также зависит от выбранного пароизоляционного материала:

  1. Пароизоляционная полиэтиленовая пленка укладывается любой стороной к утеплителю, но есть специальные пароконденсатные пленки с шероховатостями, для лучшей испаряемости конденсата. В этом случае пленка кладется гладкой стороной к утеплителю. Такие детали, как правило определяет прилагаемая инструкция.
  2. Укладка пароизоляции из диффузионной мембраны по аналогии с пароконденсатной пленкой выполняется гладкой стороной к утеплителю.
  3. Материалы, содержащие энергосберегающую фольгу, правильно крепить фольгированной стороной внутрь помещения, ведь она отражает тепло.

Несколько общих советов

Важно учитывать и следующие особенности:

  1. Пароизоляционный материал, будь он рулонный или листовой, укладывается только внахлест, и скрепляются особым скотчем, исключающим прохождение воздуха в просветах.
  2. Ни в коем случае не допускаются повреждения (прорывы, порезы) изоляционного материала, даже если они образовались в процессе или после монтажа их обязательно необходимо заклеить.

Пароизоляция своими руками

Пароизоляция помещения является процедурой, вполне выполнимой своими руками. Если учитывать вышеперечисленные правила, правильно определить какой стороной укладывается изоляция, и правильно подобрать материал, то даже без помощи профессиональных строителей, она будет выполнена надежно.

Наиболее показательным будет устройство пароизоляции пола своими руками. Перед началом укладки утеплителя и пароизоляции настоятельно рекомендуется обработать подпольные конструкции составами против гниения дерева, и против насекомых. Особое значение такая обработка приобретает для конструкций, ближе всего находящихся к грунту и фундаменту. После этого устанавливаются лаги, а поверх них монтируется черновой пол перекрытий первого этажа. Именно он и будет основой, на которую укладывается пароизоляция пола.

Выбранный пароизоляционный материал укладывается поверх чернового пола, с нахлестом в 15–20 сантиметров. Крепить его можно гвоздями или строительным степлером, однако наиболее правильно будет упоминавшаяся ранее клейкая лента. Места, до которых трудно добраться, примыкания к стенам и рельефные места перекрытий, нужна дополнительная обработка битумным материалом, ведь нормально постелить пленку в таких местах практически невозможно. После укладки пароизоляции начинается укладка теплоизоляции. Эти материалы (минеральная вата, пенополистирол и другие) важно укладывать вплотную к лагам.

Пароизоляция пола, на этом, однако не заканчивается. Влага может попадать в утеплитель и изнутри дома с первого этажа. Поэтому при утеплении нужно класть еще один слой пароизоляции, по аналогии с нижним слоем. Для этой цели наиболее подойдет любой из видов мембранных изоляций. Этот слой укладывается также внахлест. Поверх него, уверенно можно класть основной пол. При этом нужно оставить 1-2 сантиметра в качестве зазора.

Заключение

При правильном выборе стороны, какой изоляция укладывается к утеплителю, а также грамотном выборе самого пароизоляционного материала, будет обеспечена надежная пароизоляция пола. А она, в свою очередь является одной из важных составляющих общей надежности и долговечности построек.

Укладка гидроизоляции, ее особенности, выбор материалов для ее выполнения


Важные особенности при укладке гидро- и пароизоляции обязательно необходимо учитывать при постройке любых сооружений, иначе невнимательность на данных этапах может привести к печальным последствиям во время эксплуатации дома

Источник: gurupola.ru

 

Интересные товары:

Какой стороной укладывать гидроизоляционную пленку

Правильная гидрозащита здания – это один из самых сложных и ответственных этапов строительства или ремонта.

Если гидроизоляционный материал стелить неверно, то уже через полгода жильцы дома смогут наблюдать неприятную картину в виде:

  • повышенной влажности помещений;
  • намокания утеплителя, который очень скоро разрушиться от такого воздействия;
  • плохого сохранения тепла внутри дома за счет мокрого утепляющего слоя.

Чтобы избежать вышеперечисленных проблем, изначально важно укладывать гидроизоляцию правильно, а именно – той стороной, которую рекомендует производитель. Ниже ответим на вопрос, какой стороной стелить гидроизоляцию под разные виды строительных материалов и в разных частях здания.

Под металлочерепицу

Под слой металлочерепицы гидроизоляционная пленка укладывается маркировкой вверх, горизонтально от конька до карниза, с нахлестом в 15 см. Крепить пленку нужно только на лаги или стропила с помощью степлера. Важно помнить о пленочном провисе, который обязательно должен быть под слоем металлочерепицы (примерно 2см). Он поможет воздуху свободно циркулировать и защитит саму пленку от преждевременного разрушения.

Гидроизоляция пола в таких помещениях, как ванная и кухня требует максимальной точности в укладке слоя влагозащиты. В данном случае гидроизоляционная пленка крепится немаркированной стороной к утеплителю.

Этап гидроизоляции кровли начинается с укладки утеплителя. Затем на него ровным слоем в стык стелется гидроизоляционная пленка. Пленка укладывается логотипом вверх, при этом клеевой слой направлен к утеплителю. Обязательно учитывается вентиляционный зазор для нормальной циркуляции воздуха между материалами.

Для гидроизоляции стен внутри дома пленка монтируется логотипом вверх, немаркированной поверхностью к утеплителю.

Укладка гидроизоляционной пленки на стены снаружи дома осуществляется на утеплитель, маркировкой вверх. Пленка закрепляется строительным степлером с нахлестом в 15-20 см.

На потолок

Гидроизоляционные пленки укладывают немаркированной стороной к слою утеплителя или потолку.

Правильно настеленная гидроизоляция – это гарантия длительной службы утеплителя. Помните об этом, и учитывайте рекомендации производителя гидроизоляционных пленок во время ремонта и/или строительства.

Какой стороной укладывать гидроизоляционную пленку


Какой стороной укладывать гидроизоляционную пленку Правильная гидрозащита здания – это один из самых сложных и ответственных этапов строительства или ремонта. Если гидроизоляционный материал

Источник: gidpostroyki.ru

 

Интересные товары:

Какой стороной правильно укладывать пароизоляцию в доме

Тенденция все утеплять привела к тому, что большинство людей абсолютно не понимают, зачем нужна пароизоляция в доме. Что ж, попытаемся это выяснить.

Итак, влажность воздуха в любом жилом помещении выше, чем на улице – из-за этого образуется пар. Летом он беспрепятственно выходит через систему вентиляции и слой утеплителя, а вот зимой наблюдается такое явление, о котором в народе говорят «стены плачут».

Понятие пароизоляции

Подобное происходит тогда, когда пар не находит выхода и конденсатом оседает в стенах либо на потолке. В результате сыреют стены, на них образуется плесень, а теплоизоляционный материал пропитывается влагой и полностью утрачивает свои защитные свойства. А продолжительный контакт стен с влагой приведет к трещинам.

Во избежание подобной ситуации при ремонте или постройке дома необходимо добавить пароизоляционный слой к утеплителю, чтобы исключить любую возможность попадания пара или влаги в теплоизоляционный слой, а также стены и другие конструктивные элементы дома. Ведь образованию влаги подвержены все стены, а не только утеплительный слой, так как пар накапливается по всему периметру жилья, который отделяет теплую зону от холодной. Сюда относятся подвальные помещения и крыши, в том случае, если они не отапливаются.

Материалы для пароизоляции

Самыми дешевыми и недолговечными материалами для пароизоляции являются пергамин или полиэтилен. Но они уже давно ушли в прошлое, а современные материалы пришли им на замену:

  1. Стандартная пароизоляционная пленка – материал, который представляет собой влагонепроницаемый барьер и предотвращает образование конденсата на стенах или кровельных конструкциях.
  2. Пленка с рефлексным слоем из алюминиевой фольги. Обладает повышенной непроницаемостью и отражает часть солнечного излучения во внутреннее помещение. Чаще используются для пароизоляции во влажных помещениях (сауны, бани, санузлы)
  3. Мембранная пленка. Защищает от проникновения влаги и в то же время позволяет пару выходить из помещения. Чаще всего используется в кровельных работах для пароизоляционной защиты утеплителя с внешней стороны.

Варианты кровельных мембран

  1. Перфорирована мембрана. В ней прокалываются небольшие отверстия, сквозь них выходит влага. Коэффициент паропроницаемости очень малый, поэтому этот материал используют только как подкровельную пароизоляцию для холодной наклонной крыши. Ведь при морозе пар осядет непосредственно на мембране, что остаточно снизит ее паропроницаемость.
  2. Пористая мембрана. Структура этого материала больше всего напоминает фильтр благодаря наличию пор между волокнами. Сквозь них просачивается пар. Соответственно коэффициент паропроницаемости обусловлен размером пор и влагоотталкивающими свойствами стенок. Но если окружающая среда сильно загрязнена, в частности, пылью или выхлопными газами, то поры забиваются и паропропускная способность данного материала значительно уменьшается.
  3. Трехслойные супердиффузионные мембраны. Самый надежный материал, где каждый слой служит для выполнения определенной функции. У такой мембраны нет отверстий, потому запыления или выпадение влажного осадка не повредят этот материал. Трехслойная мембрана прекрасно подходит для городской среды, а также превосходно выполняет паропропускную и влагозащитную функцию.
  4. Двухслойные пленочные мембраны. Используется поверх утеплителя. Это сравнительно недорогая замена трехслойного пароизолятора. Отсутствие одного защитного слоя немного ухудшает надёжность мембраны, такой материал применяется для внутренней пароизоляции кровли и стен.

Инструменты

Пароизоляционные материалы достаточно легко повредить, чего делать ни в коем случае нельзя, так как при повреждении пленки влага проникнет в утеплитель и тот со временем полностью утратит свои защитные свойства.

При монтаже используются деревянные рейки, подрешетки, либо металлический, оцинкованный профиль. Закрепляется материал саморезами, скобами степлера или гвоздями.

Если же пароизоляционный слой тонкий, например, обычная пленка, то можно применить скотч, он надежно соединяет стыки.

Процесс работы

Пароизоляция пола

Выполняется непосредственно в помещениях на первом этаже. Данную операцию также проводят для помещений, в которых значительно повышена влажность.

Вначале требуется выполнить гидроизоляцию – это комплекс защитных мер от вредоносного воздействия воды. На цементную стяжку укладывается гидроизоляция. Для пола и стен больше подойдет обмазочный материал – специальное влагоустойчивое вещество, которое наносится в несколько слоев на элементы конструкция для предотвращения коррозии либо другого вредоносного воздействия воды.

За слоем гидроизоляции укладывают слой утеплителя, его закрывает доска в один дюйм толщиной. Сверху на доску укладывается пароизоляционный слой.

Когда основным материалом выступает пленка (перфорированная, полиэтиленовая), то ее закрепляют двусторонним скотчем так, чтобы она не провисала.

Так как пароизоляция необходима чтобы не допустить попадания конденсата на утеплитель, то как правильно укладывать материал гладкой стороной наружу, тогда он будет останавливать любую влагу.

Точно так же следует поступать с пароизолятором, который сверху покрыт алюминием, блестящая сторона должна быть в помещении для задержки влаги, а шероховатая прикладывается к утеплителю.

Пароизолятор всегда укладывают внахлест. Расстояние между стыками должно составлять 15 см. Между собой он проклеивается скотчем или специальной лентой, а после закрепляется степлером к доске, которая находится под ним.

Наилучшим способом пароизоляции пола является использование жидкой резины, изготовленной на основе битума. Каким образом это работает? Жидкая резина наносится сверху на доски. Когда она высыхает, получается эластичная водонепроницаемая пленка, которая очень качественно приклеена к полу и не пропускает влагу.

Пароизоляция стен

Бывает два вида – внешняя и внутренняя пароизоляция. Сам процесс практически полностью аналогичен предыдущему.

Для внутренней пароизоляции по всему периметру стены при помощи степлера или оцинкованных гвоздей крепится пароизоляционная пленка. Часто возникает вопрос, как правильно укладывать пароизоляцию. Если в содержании пароизолятора есть фольга, то блестящий ее край находится внутри помещения. При использовании пенопропиленового материала шершавую сторону прикладывают к стене.

Полотна укладываются горизонтально, начиная снизу. Стыки обязательно идут внахлест, а затем, для надежности, их проклеивают скотчем или монтажной лентой. Сверху монтируют оцинкованные профили, на которые потом укладывают гипсокартон. Обязательно должны присутствовать вентиляционные зазоры между гипсокартоном и пароизолятором.

Внешняя пароизоляция представляет собой комплекс мер защиты утеплителя от вредного воздействия внешней среды, которое может поступать как снаружи, так и изнутри, через повреждение настенного покрытия.

Для защиты утеплителя с внешней стороны необходимо использовать ветро-влагозащитную паропроницаемую мембрану, достаточно крепкую, чтобы защитить стены и утеплитель от ветра и влаги, но с возможностью выведения пара наружу из волокнистого утеплителя.

Укладывают данный материал начиная снизу, по внешней стороне утеплителя. Шероховатая структура пропускает пар, потому правильно ее укладывать к утеплителю, а гладкая водоотталкивающая сторона должна оставаться снаружи.

Монтируют по деревянному каркасу внахлест, между стыками должно быть не менее 15 см. А затем закрепляют строительным степлером. Поверх покрытия устанавливают деревянные рейки, которые несут наружную обшивку.

Еще одна особенность водоотталкивающего материала в том, что нижняя кромка служит для отвода стекающей влаги на цокольный слив здания, в противном случае фундамент может просесть.

Пароизоляция кровли

Тоже выполняется как с внешней, так и с внутренней стороны.

Если кровля утепленная специальным тепловолокном, то для защиты от негативного влияния внешней среды используют двухслойную паропроницаемую мембрану. Верхний слой надежно защищает утеплитель от снега, ветра и влаги, а также в местах дефекта кровли. Внутренний паропроницаемый слой мембраны позволяет беспрепятственно выводить подкровельный конденсат.

Материал раскатывается горизонтально относительно ската крыши, а затем закрепляется к стропилам при помощи степлера. Надо при этом правильно укладывать паропроницаемую мембрану шершавой стороной к утеплителю. Ведь гладкая сторона обеспечивает водоотталкивающий эффект.

Сверху закрепляют деревянные рейки толщиной 4-5 см, используя гвозди или саморезы. Рейки создают вентиляционный эффект, который необходим для выветривания конденсата, что формируется при столкновении пара с холодной поверхностью крыши. Затем по рейкам монтируется решетка из деревянных брусьев или, если того требует вид кровли, цельный дощатый настил, на который крепится верхний слой крыши.

Для не утепленного типа кровли используется трехслойная супердифузная мембрана. Она защищает каждый элемент конструкции, а также сам чердак от пара и образованного ним конденсата. Кроме того, трехслойная мембрана удерживает влагу от проникающих через повреждения кровли негативных атмосферных явлений, таких как:

  • дождь;
  • снег.

Монтируется на деревянные рейки без учета стороны. Укладывают ее горизонтально внахлест. Сверху закрепляют рейками, для обеспечения вентиляции, тогда кровельный конденсат будет испаряться правильно.

Пароизоляция кровли с внутренней стороны делается при помощи двухслойной пленки. Надо не забывать, что гладкая сторона обеспечивает защиту от влаги, а шероховатая – удерживает капли конденсата до их испарения. Потому правильно укладывать такой пароизолятор шероховатой стороной к перекрытиям, гладкая сторона должна выходить наружу.

Пароизоляция – это отличный способ продлить срок службы внешних оградительных конструкций дома, а также защитить слой утеплителя от влаги, которая возникает посредством конденсата или воды, что проникает сквозь повреждения внешнего отделочного слоя либо через повреждения в кровле.

Какой стороной к утеплителю укладывать пароизоляцию и гидроизоляцию, инструкция по правильному монтажу материалов


Что такое пароизоляция. Какие материалы использовать для пароизоляции. Как правильно укладывать, какой стороной. Описание процесса.

Источник: balkon.guru

 

Интересные товары:

Какой стороной укладывать гидроизоляцию

Зачастую гидроизоляция укладывается водоотталкивающей стороной в ту сторону, откуда возможно проникновение влаги. Например, гидроизоляция кровли стелется поверх утеплителя водоотталкивающим слоем вверх. А на полу и стенах водоотталкивающий слой направлен от утеплителя, при этом гидроизоляция может применяться и внутри, и снаружи здания.

Как определить водоотталкивающую сторону для разных видов гидроизоляции:

Какой стороной кладется гидроизоляция на пол

В зависимости от того, с какой стороны необходима защита от влаги, гидроизоляция стелется:

  • водоотталкивающей стороной вниз — при укладке под влагопоглощающий утеплитель на бетон или земляной пол;
  • водоотталкивающей стороной вверх — непосредственно под стяжку для защиты полов в очень влажных помещениях.

Какой стороной укладывать гидроизоляцию на стены

Принцип гидроизоляции стен такой же, как у полов. Если нужно защитить утеплитель или стены от внутреннего источника влаги — гидроизоляция крепится внутри водоотталкивающей стороной в помещение. А для защиты стен снаружи влагоотталкивающий слой должен быть направлен в сторону улицы.

Какой стороной кладется гидроизоляция на крышу

Водоотталкивающая сторона гидроизоляции крыши должна быть направлена наружу от утеплителя. Ведь с ее помощью утеплитель защищается от влаги, проникающей снаружи — при попадании под кровельное покрытие осадков или образовавшегося конденсата. Шершавая сторона должна впитывать влагу из утеплителя и испарять её.

Какой стороной укладывать гидроизоляцию под металлочерепицу

Металлическая кровля (из профнастила, металлочерепицы) из-за своих характеристик требует особой гидроизоляции — специальных антиконденсатных пленок. Это единственный вид гидроизоляции, который крепится ворсистой стороной наружу. Именно благодаря влагопоглощающему внешнему слою достигается защита металлической кровли от коррозии — вся впитавшаяся влага быстро стекает, не задерживаясь.

Нужна ли гидроизоляция на потолке

Потолки в помещениях закрываются только пароизоляцией, гидроизоляция с внутренней стороны комнат не применяется даже в ванной или сауне. В противном случае внутренняя отделка будет регулярно намокать — ведь гидроизоляция будет выводить конденсат из утеплителя в помещение.

Какой стороной укладывать гидроизоляцию: к утеплителю, правильно


Как правильно и какой стороной к утеплителю нужно класть гидроизоляцию и гидроизоляционную пленку: на пол, потолок, кровлю крыши и стены. Ответ от экспертов по строительству.

Источник: ondutis.ru

 

Интересные товары:

Секрет создания идеальной крыши

Одна из самых сложных задач в строительстве – это гидрозащита зданий. Основной защитой гидроизоляции является защита кровли от дождей и капиллярной влаги. Особенно стоит обратить внимание на то, как класть утеплитель, и проследить, какой стороной положили все материалы.

Гидроизоляционный материал предназначен для защиты не только здания от влаги, но и утеплителя, благодаря чему он прослужит гораздо дольше.

Гидроизоляция не только защищает само здание от проникания воды внутрь, но и защищает утеплитель, что сказывается на его свойствах. При намокании утеплитель теряет свои теплоизолирующие свойства, что может привести к его разрушению. Проникшая внутрь помещения вода к тому же негативно скажется на внешнем облике здания.

Во-первых, стоит уяснить, что гидроизоляция и дренаж – это не взаимоисключающие понятия.

Прежде чем возводить фундамент, строить стены и класть крышу, надо позаботиться о дренаже, особенно если дом расположен в местах скопления воды или наличия высоких грунтовых вод.

Во-вторых, стоит выбирать гидроизоляционные материалы, исходя из климатических условий, а также в зависимости от местности.

Гидроизоляцию здания необходимо продумать еще на стадии проектирования, непродуманная, она приведет к дополнительным затратам, несопоставимыми с теми, которые будут во время строительства и повторной укладки всех материалов.

Гидроизоляция может быть самой разной: обмазочная, штукатурная, полимерная, проникающая, инъекционная, рулонная.

Изоляция с использованием рулонных и листовых материалов

Оклеечная гидроизоляция – это листы или рулоны, основание которых изготовлено из влагостойких мастик.

В зависимости от того, какой тип гидроизоляции выбран, необходимо правильно ее уложить.

Оклеечная гидроизоляция представляет собой рулоны или листы, в которых на основание нанесены специальные слои водостойких мастик. Самые распространенные и наиболее привычные материалы – это рубероид, пергамин и толь. Исходя из того что эти материалы на картонной основе, следует учесть, что наносить их можно только на горизонтальные поверхности.

Оклеечную гидроизоляцию надо положить стороной к гидростатическому напору, зажав между покрытием защиты и конструкцией, которую изолируют.

Однако этот вид обладает рядом существенных недостатков, он не устойчив к гниению, недолговечен и плохо устойчив к воде. Его сложно укладывать на крышу, он нуждается в термической подготовке. А в проливной ливень крыша может закапать, не выдержав напора.

Работы по гидроизоляции следует выполнять в несколько этапов:

  • первоначально наносят грунтовку;
  • грунтовые слои просушивают;
  • при необходимости наносят шпатлевку, и ее необходимо высушить;
  • наносят окрасочные слои, и их тоже высушивают;
  • производят термическую обработку покрытия или выдержку.

Эмульсионно-мастичные составы необходимо класть горячими, для этого нужно соблюдать следующие технические требования. Битумная изоляция должна быть нагрета до 180 градусов. Она должна быть толщиной не более 20 мм с промежуточным слоем 1,5 мм.

Схема основных поверхностных гидроизоляционных покрытий

При нанесении дегтевых температурный режим в пределах 130 градусов плюс минус 10 градусов, с толщиной всех покрытий, как и у битумных. Работу необходимо периодически осматривать и производить измерения на контрольном участке с занесением в журнал.

Прежде чем укладывать крышу рулонной изоляцией, необходимо выровнять поверхность, неровности не должны превышать 2 см.

К этому же типу рулонной изоляции относится и окрасочная, которая оптимально подходит для вертикальных поверхностей.

Битумно-полимерная модифицированная гидроизоляция

Данный вид гидроизоляции применяют как для верхнего, так и для нижнего слоя кровли, а также для выравнивания. Бывает двух типов: односторонняя и двухсторонняя. Этот вид гидроизоляции отличается от всем привычного рубероида устойчивостью к гниению за счет негниющий основы. Их выпускают на основе нетканых полотен, стеклоткани и стеклохолста, эластичных полиэфирных основ.

К достоинствам этого вида изоляции можно отнести высокий срок службы, широкий температурный диапазон, в котором можно применять этот материал: он варьируется от -25 до +30 грудосов. Высокая устойчивость к гидростатическому напору, стойкость в агрессивной среде, низкое водопоглощение. Высокая скорость монтажа, за счет его простоты и возможность укладывать на незастывший бетон.

Перед выполнением работ методом свободной укладки поверхность должна быть зачищена и просушена. Не должно быть атмосферных осадков или луж на месте проведения работ. Необходимо удалить все масляные пятна, следы цемента, для этого используют пескоструйный агрегат. Необходимо проследить, какой стороной укладывают гидроизоляцию.

Перед работой материалу дают вылежаться, чтобы он принял свои размеры.

Данный вид гидроизоляции отличается длительным сроком службы, а также широким температурным диапазоном.

Инструменты, необходимые для проведения работ с рулонной гидолизоляцией:

  • газовая горелка для сварки продольных и торцевых нахлестов;
  • прокаточный ролик, применяется в случае недостаточного вытекания битумной массы из шва;
  • бандажные ленты или специальные полосы шириной не менее 20 см;
  • саморезы или дюбель-гвозди с шагом крепления 25 см.

Пленка для гидроизоляции

Она применяется при любых строительных работах и является самой прочной, может выдерживать прямой гидронапор. Самая прочная из всех пленок бывает перфорированной и плоской.

Перфорированная пленка толстая, коричневого, серого или черного цвета, имеет перфорированные ячейки в виде конусов или параллелипипидов. Ее кладут на пол или на стену ячейками стороной на защищаемую поверхность. Применяется и для вертикальной, и для горизонтальной изоляции, в местах повышенного скопления воды, для устройства «зеленых» крыш.

Плоская пленка по виду не отличается от обычной садовой, но намного прочнее и устойчивее к агрессивной среде. Применяется для влагозащиты стен в подвале, фундаментов, бывает черного или темно-серого цвета.

Эту пленку используют при устройстве пола на грунте, в этом случае ее кладут под слой утеплителя на основе пенопласта. При утеплении пола минеральными волокнами пленку кладут на материал, затем укладывают слой пола.

Этот вид пленки применяется для гидроизоляции ванн, так как плитка не может гарантировать непроницаемость от воды, которая копится в швах, что проявляется в сырости стен.

Подкровельная защита

Подкровельную изоляцию осуществляют с применением самых разных видов гидроизоляционных материалов.

Самый главный совет, который стоит запомнить – это то, как правильно положить гидроизоляцию. Кладут ее непременно глянцем вверх. В противном случае конденсат будет скапливаться и стекать внутрь помещения, что приведет к неизбежной перестилке материала, а это невозможно сделать, не демонтировав всю крышу. Потому от того, какой стороной она уложена, зависит и эксплуатация дома, и его конечная стоимость.

Под кровлю гидроизоляционный материал лучше всего крепить при помощи оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой.

В случае, если вы кладете специальные материалы, необходимо это делать в следующем порядке:

  • на теплоизолирующий материал укладывается пленка;
  • на конек дома или ребро натягивают пленку с нахлестом не меньше 20 см глянцевой стороной вверх;
  • прибиваем контррейки, закрепляем сверху полосу полимерной пленки.

При установке мансардного окна пленку кладите на оконный короб и закрепляйте. Ширина пленки, находящей на короб окна, не более 5 см. Место соединения необходимо полностью заклеить. Гибкие угловые элементы устанавливаются, чтобы отвести воду на кровлю.

Подкровельная изоляция устанавливается с помощью степлера или гвоздей с широкой оцинкованной шляпкой. Поверх пленки прибивают контробрешетки бруски с сечением 40 на 25 мм.

Нельзя допустить стекания воды на утеплитель, в дополнительной изоляции нуждаются места пересечения с элементами конструкции, проникающими внутрь.

Защита утеплителя

Она может быть двух видов: простая и с противоконденсатным действием. При этом бывает полиэтиленовая, полипропиленовая и нетканая дышащая. Полиэтиленовые пленки применяются как для пароизоляции, так и для гидроизоляции.

Неперфорированные пленки используют для защиты от воды, а перфорированные – от пара.

Существует большое количество современных материалов, которые смогут защитить утеплитель, например, мембранные и подкровельные пленки, армированные сетки или специальная ткань. Их необходимо укладывать нужной стороной к утеплителю, в противном случае вместо защиты получится разрушение утеплителя.

Мембраны диффузионные необходимо укладывать на сам утеплитель, это и сэкономит место, и сократит лишние траты. Прочность мембран намного выше, чем у пленок. Нельзя забывать, что мембранные материалы – односторонние, и от того, какой стороной его положите, будет зависеть нормальное функционирование всей конструкции крыши и сам утеплитель.

Бывают мембранные пленки с конусообразными отверстиями, которые расположены так, чтобы пар и вода выходили наружу, а не задерживались внутри.

Утеплитель кладите между гидро- и пароизоляцией, в этом случае отражающая поверхность паробарьера, закрепленная изнутри подкровельного пространства, будет хорошо функционировать. При использовании полиэтиленовых или полипропиленовых пленок для вентиляции нужен зазор, в этом случае кладите гипсокартон.

Нельзя экономить на материалах, и хорошо бы проследить за работниками, когда дело дойдет до гидроизоляции.

Какой стороной класть гидроизоляцию: защита утеплителя


Одна из самых сложных задач в строительстве – это гидрозащита зданий. Какой стороной класть гидроизоляцию и другие материалы подкровельного пирога?

Источник: 1metallocherepica.ru

 

Интересные товары:

Как правильно укладывать гидроизоляцию под металлочерепицу. Гидроизоляция под металлочерепицу: виды и советы по монтажу

Как правильно укладывать гидроизоляцию под металлочерепицу. Гидроизоляция под металлочерепицу: виды и советы по монтажу

При эксплуатации кровельного ковра из металлочерепицы с внутренней стороны покрытия образуется конденсат. И этот процесс от человека не зависит никак. Конденсат будет в любом случае. Правильная укладка гидроизоляции под металлочерепицу поможет препятствовать его образованию. И, как минимум, предотвратит просачивание влаги в кровельный ковёр.

Характеристики гидроизоляционной плёнки

Подкровельная плёнка, из чего бы она ни была выполнена, должна защищать чердачное пространство и теплоизоляционный слой. Другими словами, чтобы под металлочерепицей не начались процессы, которые со временем и её разрушат и окажут пагубное влияние на основу кровли, нужна специальная защита.

Априори свойства гидроизоляции для кровли из металлочерепицы – микроперфорация для обеспечения вентиляции водяных паров. Чтобы достичь этого результата подложка под металлочерепицу должна

  • Состоять из нескольких слоев
  • Обладать армирующей полиэтиленовой решёткой

Толщина каждого слоя варьируется в зависимости от вида плёнки. При этом помимо отвода влаги, защитная гидроизоляционная плёнка может обладать

  • Огнестойкостью
  • Защитой к ультрафиолету

Каждый производитель указывает, какие качества присущи его материалу.

Виды гидроизоляционных подложек

В качественной крыше необходимо предусмотреть образование конденсата не только непосредственно под металлочерепицей, но и со стороны утеплителя. Для этого, прежде всего, на плёнку с внутренней стороны наносится антиконденсатный слой и оставляется зазор для вентиляции.

От того, какая крыша: тёплая или холодная зависит образование конденсата. Его интенсивность и объём напрямую связаны с температурой сверху и снизу подложки.

Всего различают три вида плёнок:

  • Классическая плёнка. Здесь важно соблюдение вентиляции в двух контурах:
    • Между кровельным материалом и гидроизоляцией
    • Между гидроизоляцией и утеплителем
  • Мембрана диффузионная. У неё высокая паропроницаемость. Поэтому вентиляционный зазор должен быть только между мембраной и кровельным покрытием
  • Плёнка антиконденсатная. Здесь основа материала – ворсистый влагопоглощающий слой и для него важна двухконтурная вентиляция

Принято ещё разделение подложек непосредственно от вида кровель. В этом случае учитывается следующее, будет ли кровельный пирог

  • Отапливаемым (тёплым)
  • Неотапливаемым (холодным)

Подложка и «тёплая» кровля

В случае если крыша отапливается со стороны чердачного помещения (скорее всего, это жилая зона), кровельный пирог сооружается поэтапно и достаточно сложно. Итак, как укладывать гидроизоляцию под металлочерепицу? Монтаж состоит из следующих этапов:

  1. Начальный слой – это обрешётка , а также контробрешётка под металлочерепицу
  2. Гидроизоляция

    Это важно! Гидроизоляционная подложка для тёплой крыши должна не только защищать кровлю от конденсатных паров (а их будет очень немало в связи с тем, что сразу же под металлочерепицей будет одна температура зимой, а под подложкой на порядок выше), но и обеспечивать выход водяных паров из тёплого чердака. Другими словами, от плёнки требуется ещё и наличие пароизоляционных свойств.

Монтаж гидроизоляции на крышу. Материалы для гидроизоляции крыши из металлочерепицы

Непроницаемость для воды это не единственное требование к гидроизоляционным материалам под металлической кровлей. Чтобы нормально перенести процесс монтажа по стропилам, они должны обладать хорошей прочностью к механическим нагрузкам.

Для неутепленных скатных крыш возможно использование материалов с ограниченной паропропускной способностью. А для утепленных крыш рекомендуют использовать материалы с высокими паропропускными характеристиками – не менее 1000 гр/м2за сутки.

Последнее условие необходимо для создания нормального влажностного режима утеплителя. Водонепроницаемые, но «дышащие» материалы называют мембранами (с высокими характеристиками – супердиффузионными мембранами).

Так выглядит структура двухслойной мембраны – непроницаемой для воды и проницаемой для пара Источник krovklimat.ru
Примечание! Есть схемы утепленных крыш, в которых используют в качестве гидроизоляции кровли паронепроницаемые материалы. Но у этих схем более сложное устройство.

Мембраны могут быть как однослойными, так и многослойными. В большинстве своем они имеют стабильные характеристики паропроницаемости, но могут иметь и переменное значение сопротивления пару.

Современные гидро- и пароизоляционные материалы для наклонных металлических кровель изготавливают из полимерного тканого или нетканого полотна. Это связано как с условиями эксплуатации, так и с технологией монтажа. И реально это такая гидроизоляция для крыши под металлочерепицу какой лучше на сегодня нет.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте проц.

О рубероиде

Утверждение о возможности использования рубероида (или аналогичных по составу битумных и полимербитумных рулонных материалов) для гидроизоляции металлочерепицы некорректно.

Независимо от армирующего материала основы и состава связующего, все виды битумных рулонных материалов практически непроницаемы для пара. И это ограничивает сферу применения. Их используют в качестве паронепроницаемого слоя под утеплителем по перекрытиям из железобетонных плит или кровельного профнастила в плоских кровлях.

Подкладочный рубероид на скатной кровле можно крепить к разряженной обрешетке, но с маленьким шагом между досками. К стропилам, как мембрану из полимерных материалов, его не крепят Источник homerenovates.com

На скатных крышах битумные и полимербитумные рулонные материалы применяют только на сплошной обрешетке из плит OSB3, OSB4 или влагостойкой фанеры, паропроницаемость которых почти такая же. А сплошную обрешетку используют для «мягких» кровельных материалов – того же рубероида или битумной черепицы.

Можно, конечно, сделать для настила рубероида свою разряженную обрешетку, и крепить его гвоздями, но это уже схемы укладки для других кровельных материалов. Тем более, что в таких случаях надо использовать доску, обрешетку делать с маленьким шагом укладки, а это выйдет дороже, чем даже с многослойной мембраной.

И в качестве последнего аргумента против рубероида – компания ТехноНиколь в обеих своих системах скатной крыши с композитной черепицей LUXARD (аналог металлической, но с поверхностным слоем из каменной крошки) в качестве гидроизоляционного слоя использует трехслойную супердиффузионную мембрану из полипропилена. Причем она указана в схеме как классической холодной крыши, так и мансарды. Хотя в каталоге продукции компании есть большой ассортимент гидроизоляционных рулонных битумных материалов.

Так выглядит стандартная схема скатной неутепленной крыши от Компании ТехноНиколь Источник www.vse-dlya-krovli.spb.ru

Особенности монтажа гидроизоляции для разных видов крыш

Общие принципы устройства гидроизоляции крыши дома под металлочерепицу были описаны выше. Они распространяются и для холодного чердака, и для мансарды. Отличия только в паропроницаемых характеристиках материалов. Но здесь не все однозначно – каждый производитель указывает свои схемы.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про мембрану для гидроизоляции фундамента .

Неутепленная крыша

Компания ТехноНИКОЛЬ различий между характером эксплуатации чердака не делает, и везде указывает супердиффузионную мембрану в качестве гидроизоляционного слоя.

Другой не менее авторитетный отечественный производитель Гекса (ему принадлежит торговая марка Изоспан) допускает использование пароизоляционных материалов для создания слоя гидроизоляции под металлочерепицу холодной крыши. Принципиального противоречия в схемах нет, так как вентиляция холодной крыши имеет два контура :

    подкровельного пространства – в вентиляционном зазоре от карнизного свеса металлочерепицы до конька;

    стропильной системы – от отверстий в карнизной части чердака для притока воздуха до «разрыва» гидроизоляционной пленки под коньком крыши.

Два контура вентиляции неутепленной крыши Источник stroyvolga.ru

Второй контур как раз и обеспечивает выветривание избыточной влаги из чердака, в том числе из утеплителя перекрытия. А уже утеплитель обязательно должен быть укрыт супердиффузионной мембраной.

Мембрана под металлочерепицу. Монтаж

Укладка гидроизоляции под металлочерепицу проводится по одной технологии, в независимости от используемого материала. И мембрана, и обычная пленка, и изоспан монтируется примерно одинаково. Укладка гидроизоляции кровли делается в следующей последовательности:

  1. Первым делом нужно подготовить основание. Кровельный материал нужно укладывать на обрешетку. Для металлочерепицы используются обрезные или необрезные доски, толщиной в 50 мм. Обрешетка для металлочерепицы делается не сплошной.
  2. Монтаж гидроизоляции под металлочерепицу начинается с нарезки пленки или мембраны (в зависимости от вашего выбора). Полосы делаются по длине ската (поперек стропильных ног). При этом с каждой стороны оставляют запас в 10-15 процентов от длины.
  3. Нарезанную пленку для гидроизоляции кровли под металлочерепицу укладывают поперек стропил на обрешетку. При этом натягивать ее не нужно. Гидроизоляция должна лежать немного с провисанием. В случае утечки такой запас поможет избежать разрыва пленки.
  4. Полосы гидроизоляции крыши под металлочерепицу укладывают внахлест минимум в 10-15 сантиметров. При этом нужно двигаться снизу вверх. В этом случае вода, стекающая по кровле дома, не будет протекать сквозь гидроизоляцию.
  5. Монтаж кровельной пленки или мембраны производится с использованием строительного степлера. При этом нужно использовать специальные нержавеющие скобы.
  6. Стыки между полосами можно оставить как есть. Металлочерпица плотно прижмет их и протечек не будет. Но чтобы добиться оптимальной гидроизоляции кровли их необходимо проклеить скотчем или клейкой лентой.

Можно ли стелить гидроизоляцию на обрешетку. Можно ли укладывать гидроизоляцию на обрешетку

Металл обладает абсолютной водонепроницаемостью, но это не означает, что гидроизоляция крыши дома под профнастил не нужна. Даже когда герметизация стыков кровли и точек крепления выполнена правильно, и крыша в этих местах не подтекает, остается еще конденсат на внутренней поверхности металлического листа. А он появляется практически ежедневно из-за суточных перепадов температуры, атмосферного давления и влажности. И хотя гидроизоляция не защищает изнаночную сторону профлиста от влаги (как утверждают некоторые авторы), но она ее отводит за пределы кровли, не дает намокнуть утеплителю и элементам несущей конструкции крыши. Из статьи Вы узнаете про материалы для гидроизоляции, правила их выбора и использования.

Обилие конденсата характерный признак кровли из профлиста

Профнастил в качестве кровельного покрытия используется в двух типах скатных крыш:

Можно еще говорить о плоских крышах, но там профилированный стальной лист применяют в качестве перекрытия, на котором укладывают весь кровельный пирог. И в этом случае, по схеме устройства такой крыши, за гидроизоляцию отвечают битумные рулонные материалы и мастики (обмазочные или напыляемые), которые находятся сверху профнастила, а не под ним. А чтобы сдвинуть «точку росы» с внутренней поверхности листа, такую крышу утепляют снаружи, защищая утеплитель от паров со стороны помещения парогидроизоляцией, которую расстилают по перекрытию.

Гидроизоляцию подводят и объединяют в одно «целое» с системой водостока

В скатных же крышах в качестве гидроизоляции используют многослойные полимерные пленки, которые практически полностью вытеснили из этой сферы рубероид и его более современные аналоги (рубемаст, стеклоизол и прочие).

В «верхней» части схема изоляции под профнастил на крышу одинакова:

Контррейка (дистанционная рейка).

Важно! В этой схеме особенное место отводится дистанционной рейке. Она «задает» воздушный зазор в подкровельном пространстве, благодаря которому пары выветриваются за пределы крыши, будь то испаряющийся конденсат и избыточная влага из утеплителя.

Стандартная схема вентиляции подкровельного пространства, холодного чердака и помещения

А вот особенности монтажа «нижней» части схемы, как и выбор материалов под профнастил на крышу, зависит от характера эксплуатации чердака и даже угла наклона ската. И прежде всего это касается паропроницаемых свойств гидроизоляции.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу проектирования и проведения кровельных работ любой сложности. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Есть два основных вида пленок для гидроизоляции крыши под профнастил:

с ограниченной паропроницаемостью;

водонепроницаемые , но с высокой способностью к диффузии пара.

Первый вид производители относят к парогидроизоляции, второй – к мембранам.

Нужна ли гидроизоляция под металлочерепицу на холодном чердаке. Нужна ли гидроизоляция под металлочерепицу холодной крыши?

Стоит отметить, что все металлические поверхности обладают одной схожей особенностью, они собирают конденсат. Гидроизоляция, входящая в состав кровельного пирога с холодной крышей исправит данную проблему и защитит помещение от поступающей влаги как снаружи, так и изнутри. Многие застройщики при строительстве утепленной кровли советуют своим знакомым не укладывать пароизоляционный слой, если те будут строить здание с холодным типом крыши. Они думают, что холод уберет конденсат, который виден на металлических изделиях, но сильно ошибаются. 

Конденсат появляется за счет разности температур между кровельным помещением и внешней средой. Естественно, когда мансарда не отапливается и ничем не утеплена, то разница будет небольшая, но все же она является достаточной, дабы спровоцировать выделение влаги из воздуха. Как видите конденсат будет образовываться независимо от типа кровли, следовательно, на поставленный вопрос в начале пункта можно ответить однозначно: да, нужна.

В качестве примера можно привести хозяйственные постройки, хозяева которых, не сильно заботятся об их сроке службы. В таких строениях кровельный пирог является самым примитивным и даже нарушает строительные нормы и правила. Чаще всего кровельный пирог состоит из стропил, разряженной обрешетки и кровельного покрытия. Все слои пароизоляции и гидроизоляции были попросту выкинуты. Несмотря на этот факт, данная постройка может простоять значительно долгий период, а может и наоборот, развалиться уже через пару лет. Здесь уже как повезет, но зачем рисковать, если можно сделать все качественным образом?

На жилых зданиях позволить рисковать нельзя, так как от этого может зависеть чья-нибудь жизнь. Я не преувеличиваю, ведь если конденсат будет воздействовать на стропильную систему и другие элементы кровли длительное время, то он их попросту разрушит, что может привести к падению всего кровельного пирога.

ВАЖНО: Если в начале строительства вы решили возводить холодную кровлю, но в дальнейшем через некоторый период будете ее утеплять, то в качестве гидроизоляционного продукта целесообразнее всего стелить микроперфорированную пленку. Ее свойства практически ничем не отличаются, а вот по ценнику она намного ниже мембран.

Видео вывод паро- гидроизоляции на крыше, прикручивание металлочерепицы

Как правильно положить гидроизоляцию на крышу?

Как правильно положить гидроизоляцию на крышу?

Влага не проникает в помещение благодаря надежному кровельному материалу. Но не стоит забывать о паре, который поднимается из жилых помещений вверх. Он проникает в подкровельное пространство, выпадает в осадок и может пагубно влиять на теплоизоляционный материал, древесину и металл.

Поэтому необходимо обеспечить качественную изоляцию кровельного пирога. Чтобы предотвратить развитие таких событий, нужно знать как стелить гидроизоляцию на крышу. В противном случае это может негативно отразиться на состоянии утеплителя. Он под действием влаги или ветра теряет свои свойства. Влага может поступать из-за разрушений в поверхности кровли или конденсата, выпадающий в осадок из-за пара.

Чем опасна влага для крыши?

Почему так происходит? Все знают, что теплый воздух поднимается вверх к потолку. Через миниатюрные щели он попадает в подкровельное пространство. В зимний период здесь чаще всего холодно. Теплый пар, проникая в утеплитель, выпадает в осадок и образуется конденсат. Эти капельки впоследствии превращаются в лед. В итоге теплоизоляционный материал разрушается.

Как только морозы отходят, лед начинает таять, которая, стекая, может проникать в слои внутренней отделки помещения. В итоге структура отделки разрушается, а значит, ремонтные работы по восстановлению здания и кровли не за горами.

Гидроизоляция

Чтобы в ближайшее время после монтажа кровли вновь не вспоминать о ремонте, нужно заранее побеспокоиться о качественной гидроизоляции, используя паронепроницаемый материал. Он не пропустит в слои утеплителя влажный воздух, предотвращая возникновение конденсата и развития плесени в дальнейшем.

Пароизоляция также защитит древесину от негативного воздействия влаги. Рассмотрим особенности монтажа современных материалов, которые сегодня используют чаще всего.

Особенности монтажа мембран и пленок

Пленку нужно начинать класть снизу, направляясь к коньку. Следующая полоса материала должна быть наложена внахлест на предыдущую. Ширина нахлеста должны быть от 10 до 15 см.

Укладывать первый ряд нужно так, чтобы гидроизоляция между стропилами немного провисала. Следует также оставить 4 см для воздушного зазора. Пленку укладывают таким же образом, снизу вверх. Нахлест при этом составляет не более 15 см, при этом между стропилами может быть провис до 2 см. Края пленки соединяются специальной клейкой лентой. Крепление к стропилам выполняется при помощи степлера или гвоздей с широкой шляпкой.

Затем укладывают пленку с нахлестом до 20 см. Поверх положенной пленки набивают бруски контробрешетки размером 4 х 5 см с шагом в 15 см. После устанавливают обрешетку. Укладывая гидроизоляцию, следует помнить, что между осью конька и краем пленки нужно оставить зазор около 5 см.

В местах, где расположены бруски, пленку разрезают. К ним пленку приклеивают двухсторонней клейкой лентой или скотчем. В сооружениях с мансардными окнами пленку нужно укладывать с учетом рекомендаций производителей окон.
Укладывать перфорированную пленку нужно вверх перфорацией. Так исключается вероятность возможных протечек.

Установка антиконденсатной пленки

После того как стропильная система и слой теплоизоляции были установлены, можно приступать к монтажу гидроизоляционной пленки. Шаг между стропилами не должны превышать 1,2 м. Укладывать антиконденсатную пленку нужно так, чтобы ее впитывающая поверхность не прикасалась утеплителя.

Пленку укладывают внахлест, используя монтажную клейкую ленту. При этом стыки должны быть расположены на стропилах. Необходимо следить за тем, чтобы пленка была равномерно натянута. Ни в коем случае не должно быть складок. Между стропилами нужно оставить для провисания по 2 см, для защиты древесины от влаги. Крепление выполняют степлером и гвоздями.

Между теплоизоляционным и гидроизоляционным слоем нужно оставить промежуток около 5 см. По нижней кромке излишек влаги должен стекать в водоотводный желоб. После этого можно закрепить рейками 3 х 5 см, используя гвозди, утеплитель.

Нижний и верхний клапан необходимо закрепить при помощи специальной герметизирующей ленты. Выполняется это на горизонтальной поверхности обрешетки. Боковые клапаны закрепляют таким же образом, только отводят их вверх.
На скатах крыши горизонтальные полосы пленки нужно уложить сверху внахлест. Диффузионные и супердиффузионные пленки – идеальный вариант для защиты дома от влаги. Этот материал способен «дышать». В таком случае между мембраной и обрешеткой оставляют для вентиляции только верхний зазор.

Мембраны укладывают снизу вверх полосами с нахлестом в 20 см. Прикрепляют их гвоздями.

Прежде чем приступать к выполнению каких-либо действий по установке гидроизоляции, следует убедиться, что антисептическая пропитка, которой покрывали древесину, высохла. Только после этого на обрешетку можно набивать контррейки, для обеспечения отвода водяного пара. Далее монтаж происходит так же, как и для гидроизоляционных пленок. Для крепления используют оцинкованные гвозди или степлер.

Стыки мембран соединяют между собой двухсторонней лентой. Места стыков с элементами конструкции также нужно изолировать при помощи герметической ленты.

Установка объемных диффузионных мембран

На настил параллельно карнизу необходимо уложить объемные мембраны. Вдоль верхней кромки нужно закрепить этот материал гвоздями. Следующий рулон размещают таким образом, чтобы место крепление было накрыто приблизительно на 8 см. При помощи специального клея место пересечения склеивают.

В местах крепления контробрешетки поверх пленки укладывают уплотнительную ленту. Таким же образом укладывают мембраны вокруг дымохода.

Вот мы и узнали как можно правильно положить гидроизоляцию на крышу, используя современные материалы.

Смотрите видео и узнаете, какая гидроизоляция лучше для кровли и какая по прошествии времени хорошо себя зарекомендовала.

Укладка гидроизоляции на крышу

При ведении нулевого строительства очень важно не упустить никаких деталей. Укладка гидроизоляции на крышу является довольно важной процедурой, благодаря которой крышу можно эксплуатировать в течении длительного промежутка времени и зачастую он оценивается десятилетиями. Данная статья призвана помочь разобраться каким именно способом лучше всего укладывать гидроизоляцию и какие материалы для этого лучше всего подходят.

Необходимость устройства гидроизоляционного слоя

Практически все стропильные системы сооружаются из пиломатериалов. Если вспомнить школьный курс, то можно с уверенностью сказать, что древесина природный материал, которые легко подвергается разложению. Поэтому для повышения срока эксплуатации застройщики используют специальные пропитки, которые не позволяют микроорганизмам распространяться в структуре древесины, и имя их антисептики. Кроме этого, существуют вещества, которые повышают степень возгорания материала, они называются антипирены.

Но к самому злостному влагу любой древесины можно отнести излишнее количество влаги. Наверняка вы знаете, что в строительстве можно использовать хорошо высушенные доски, брусы и бревна, иначе в процессе эксплуатации они начнут терять воду и под действием тяжести будет проходить процесс коробления (искривления). Вода способна вымыть все защитные пропитки и тем самым привести структуру дерева к беззащитному состоянию. Именно поэтому большинство ответственных застройщиков проводят профилактический осмотр всей кровельной системы и при наличии отклонений, оперативно их устраняют.

Влага в чердачном помещении может попадать как с воздухом, так и посредством конденсата из этажей, находящихся снизу. Если вы не знали, то в процессе жизнедеятельности человеческого организма он выделяет довольно большое количество влаги, которая сразу распределяется в воздухе и увлажняет его. Вы это делаете прямо сейчас, читая данные сроки. При дыхании, в воздух попадает незначительное количество воды, куда больше его попадает при сушке вещей или приготовлении пищи.

Влажный воздух может поступать в помещение во время проветривания. Это естественный процесс, от которого никак не уйти. Но не все так плохо, ведь можно создать вентиляционную систему, которая способна вытягивать увлажненный воздух, следовательно, количество конденсата будет стремиться к минимуму. В таком случае все пиломатериалы будут находиться в сухости, а их продолжительность эксплуатации будет максимальной.

Говоря об конденсате не стоит забывать про осадки, которые могут проникать в кровельный пирог, если в нем будет отсутствовать гидроизоляционный слой. Качественные продукты способны выдерживать большие перепады температур и длительное воздействие влаги. Гидроизоляция мягкой кровли работа довольно простая, но требует к себе серьезного внимания.

Рубероид, как гидроизоляция крыши

Наверняка вы знакомы с битумным рулонным продуктом под названием рубероид. Он представляет собой тяжелый рулон битума, в основание которого входит стеклоткань. Совсем недавно технология производства данного материала поменялась и натуральную целлюлозу, которая является основным компонентом, заменили на стеклоткань. Благодаря этому, продолжительность эксплуатации рубероида возросла в несколько раз.

Несмотря на то, что рубероид обладает отменными гидроизоляционными качествами, его редко можно встретить в качестве слоя в кровельном пироге скатной крыши. Дело в том, что на морозе он становится чересчур хрупким и при малейшей деформации может треснуть. Такое поведение неприемлемо для качественной гидроизоляции. Кроме этого повредить полотно рубероида довольно просто и при сильном натяжении он может порваться.

Какой материал лучше всего подходит в качестве гидроизоляции

В строительной области трудно разобраться в материалах из-за его большого количества, поэтому иногда полезно читать такого рода статьи, дабы оставаться в курсе дел. На сегодняшний день в качестве гидроизоляционного полотна лучше всего использовать следующие продукты:

  • Полиэтиленовую пленку
  • Полипропиленовую пленку
  • Пергамин
  • Диффузионные мембраны

Итак, теперь обо всем по порядку.

Полиэтиленовая пленка

Этот материал является самым распространенным сырьем для производства пленочных гидроизоляционных продуктов. За последние десятилетия, производители научились делать из нее несколько разновидностей и вот, что вы можете встретить на сегодняшний день изучая строительный рынок:

  • Плотная полиэтиленовая пленка. В большинстве случаев ее толщина превышает 200 мкм, что касается остальных показателей, то она не способна пропускать воду и воздух, следовательно, ни о какой паропроницаемости не может быть и речи. Если такой материал укладывается на крышу, то убедитесь, что естественная вентиляция будет подавать воздух во все уголки кровельного пирога.
  • Перфорированная пленка. На теле данного материала присутствует большое количество незаметных отверстий. Благодаря им, полотно пропускает воду и пар, но блокирует доступ воде в ее обычном состоянии. В строительной отрасли она имеет второе название – антиконденсатная мембрана. За счет пропускания пара он не будет оставаться на ближайших продуктах в виде конденсата. Данный материал целесообразнее всего использовать в качестве гидроизоляционного слоя под металлочерепицу или профлист. Стоит отметить, что перфорированная пленка может похвастаться длительным эксплуатационным периодом, который при должном уходе может достигать порядка 25 лет.
  • Армированная пленка. Здесь все понятно из названия. Такое полотно состоит из трех слоев, средним из которых выступает стекловолоконная сетка. Она придает материалу необходимую прочность, но при этом не крадет эластичность.

Если говорить об их применении, то армированные мембраны обладают куда большей популярностью, чем аналогичные продукты. Из-за повышенной прочностью и их применяют на каркасах, где планируется устройство внушительного теплоизоляционного слоя. Благодаря надежности такой продукт можно крепче закрепить на стропильных ногах и не боятся его повредить.

Полипропиленовые пленки

Полипропилен был произведен после обыкновенного полиэтилена и собрал в себе его положительные качества. После того, как выпустили данный продукт, застройщики сразу отметили его улучшение в виде прочности и стойкости к ультрафиолету. Частные застройщики решили использовать такие качества во благо и иногда накрывают им незаконченное здание, в таком состоянии оно может простоять несколько месяцев, пока основное строительство не возобновится.

Несмотря на большую выгоду от полипропиленового материала, он все же обладает своими недостатками. Не так давно производители выпускали обыкновенный материал, но вскоре обнаружилось, что в процессе эксплуатации конденсат образуется не снаружи, а в толще кровельного пирога. Конечно, это сразу оттолкнуло покупателей, но данный нюанс был очень быстро устранен. На сегодняшний день на полипропиленовую пленку наносится специальный слой из вискозно-целлюлозного вещества, который поглощает излишнюю влагу. Процесс сушки происходит за счет естественной вентиляции, поэтому очень важно сделать ее правильно.

Приобретая такие материалы может возникнуть вопрос, а какой стороной класть гидроизоляцию на крышу? Сегодня ошибиться в этом плане довольно сложно. Практически все продаваемые продукты имеют при себе инструкции по монтажу и эксплуатации. Кроме этого, на самом полотне нередко указывается сторона, которой необходимо уложить материал, дабы избежать проблемных ситуаций.

Антиконденсатные мембраны с впитывающим слоем необходимо укладывать к утеплителю так, дабы «рабочая» сторона была повернута к нему. Для обеспечения качественной вентиляции необходимо оставлять зазор между утеплителем и гидроизоляционным слоем. Данный материал лучше всего подходит для укладки под металлические кровли, где количество конденсата может превышать норму в несколько раз.

Пергамин

Несмотря на большой выбор гидроизоляционных материалов, довольно много застройщиков пользуется пергамином. Он представляет собой картон для кровельных работ, который в свою очередь прошел пропитку тугоплавким битумом с примесью пластификаторов. Хранится такой продукт в рулонах и используется во всей сфере строительства, где нужна пароизоляция или гидроизоляция.

Разобраться в том, какая разновидность пергамина для вас более актуальна поможет следующий список:

  • П-300. Данный материал производится по ГОСТу и ТУ. Он обладает средней плотностью, имеет водонепроницаемое тело. Опытные строители говорят об этом материале, что он хорошо изолирует элемент от влаги, но маркировка повыше, делает это еще лучше.
  • П250. Этот пергамин является продуктом эконом класса. Он изготавливается из сырья не самого лучшего качества, поэтому ценник не него находится в пределах ниже среднего. Но несмотря на это, П250 имеет высокие прочностные характеристики и морозоусточив. Кроме этого его эластичность и изоляционные показатели находится на хорошем уровне.
  • П350. Как уже было сказано, этот материал чуть лучше своего аналога. Такой пергамин обладает наилучшим качеством среди своих аналогов. Высокие показатели достигаются путем нанесения большого количества битумного вещества. Но кроме всего этого, тело П350 обладает возможностью дышать, поэтому его часто можно встретить в вентилируемом кровельном пироге.

Диффузионные мембраны

Среди всех материалов, применяемых в качестве гидроизоляции, этот продукт можно отнести к самым дорогим. Если не брать во внимание ценник, то можно выделить большую практичность, за счет которой такие мембраны и овладели бешенной популярностью.

Перфорированная мембрана способна защищать кровельную систему от поступления осадков длительной время и при этому не препятствовать выходу конденсату наружу. Паропроницамость достигается за счет микроскопических отверстий, расположенных по всему полотну. Данный продукт изготавливается из синтетических волокон, которые при правильном расположении образуют нетканое полотно. Диффузионную мембрану можно укладывать на утеплитель, при этому убирается необходимость создавать контробрешетку.

Данные мембраны разделяются на несколько разновидностей, они могут быть односторонними и двухсторонними. Если вы приобрели первую из них, то вам стоит быть внимательным при монтаже, ведь если вы выберете неверную сторону, то влага не сможет покидать кровельный пирог, а вот поступать в него будет без проблем. Впрочем, как уже было сказано, сегодня ошибиться в устройстве гидроизоляционного материала практические невозможно, но если вы все равно сомневаетесь в своих силах, то можете обратиться за помощью к специалистам.

Двухсторонние мембраны чаще всего укладываются там, где присутствует необходимость изолирования влаги, но при этом нужно сохранить приток и отток чистого воздуха. В качестве примера можно привести коньковой узел. В нем всегда присутствует большое количество влаги, но выпускать увлажненный воздух недостаточно, ведь так не будет проходить процесс просушки.

Дышащие мембраны отвечают всем предъявляемым требованиям, которые можно вообразить на сегодняшний день. Самыми важными из них является гидроизоляция и теплосбережение, здесь такому продукту нет равных. В качестве недостатком можно выделить большую стоимость.

Помимо стороны, пленки различаются по паропроницаемости.

  • Самую сильную проходимость пара имеют супердиффузионные.
  • Просто диффузионные относят к материалам со средним показателям пропуска влаги.
  • Псевдодиффузионные имеют довольно низкую пропускаемость, поэтому при их монтаже необходимо создавать специальный зазор для вентиляции.

Теперь, когда вы знаете практически все об гидроизоляционных материалах можно приступать к разбору их монтажа.

Как укладывать гидроизоляцию на крышу?

Монтаж гидроизоляционных материалов не представляет собой сложный процесс, но при этом необходимо соблюдать некоторые требования.

Самая большая сложность укладки пароизоляционного слоя является то, что данную работу приходится проводить на высоте. Зачастую, это становится причиной множества неприятных последствий. Перед тем, как браться за такую работу лучше всего повторить технику безопасности высотных работ и обзавестись качественным страховочным оборудованием и специальными инструментами.

Как правило, гидроизоляционный слой располагается поверх теплоизоляционного материала, который размещается между стропильными ногами. В качестве крепежных элементов чаще всего выступают скобы строительного степлера или мелкие метизы. Большинство застройщиков экономят на гидроизоляционных продуктах и считают, что это выгодно, но как бы не так. Конденсат быстро «съедает» полезность теплоизоляционного слоя и вам потребуется капитальный ремонт уже через пару сезонов.

Для создания хорошего зазора вам потребуются небольшие рейки. Их укладывают прямо сверху теплоизоляции и накрывают гидроизоляцией. Стоит отметить, что их сечение должно находиться в диапазоне от 30 до 50 миллиметров. Если это условие будет нарушено, то кровельный пирог не сможет выполнять свои функции правильно.

Как правило, монтаж гидроизоляционной пленки проводится горизонтальными полосами, т.е. поперек ската. Вся работа должна двигаться снизу-вверх, так гласят нормативные документы, но и здесь есть некоторые нюансы, а именно:

  • В случае, когда гидроизоляционный материал имеет ширину более 1,5 метров, то ее монтаж начинается от карнизного свеса. Пленку нужно расстилать поверх стропильных ног. Очень важно сделать это так, чтобы на получившейся поверхности не было никаких складок, но если таковые имеются, то лучше их устранить сразу.
  • Если вы используете антиконденсатную пленку, то ее ни в коем случае нельзя натягивать. По мере насыщения впитывающего слоя, она будет увеличивать собственный вес и может порваться. Для определения оптимального натяжения нужно следовать простому правилу: между стропильных ног она должна провисать на 1-2 миллиметра.

Стоит отметить, что при монтаже конькового элемента следует учесть тот факт, что его нельзя полностью закрывать гидроизоляционным материалом. Оставьте соответствующие зазоры для притока и оттока воздушных масс. В случае, если вам все же хочется полностью изолировать данный участок, то вы можете приобрести супердиффузионную мембрану. Она способна пропускать пар в больших объемах. В других случаях, необходимо делать разрыв между полосами гидроизоляции минимум в 20 сантиметров.

Для чего нужна гидроизоляция крыши и как правильно ее укладывать

В случае укладки кровельного материала непосредственно на деревянный каркас, дождевая вода и конденсат от температурных перепадов гарантированно просочатся сквозь крепежные отверстия и щели, по причине чего опорная конструкция постоянно будет влажной, что повлечет за собой ее гниение и разрушение. Избежать возврата к кровельным работам через непродолжительное время позволит гидроизоляция крыши.

Особенности гидроизоляции крыши дома

Для чего нужна гидроизоляция кровли? Перепады температуры влекут за собой появление конденсата на внутренней поверхности кровельного материала, который стекает на теплоизоляцию и деревянную конструкцию кровли, стимулируя скорейшее ее разрушение. Намокший утеплитель при этом теряет изоляционные свойства и способность качественно выполнять свои функции.

Ранее наиболее распространенным материалом для гидроизоляции крыши дома был рубероид, который встречается и в нынешнее время. Учитывая, что основа материала бумажная, срок его эксплуатации значительно уменьшается под воздействием влаги. В результате, после 4-5 лет службы рубероид трескается и пропускает влагу, вызывая необходимость ремонта крыши. Кроме того, материал может порваться от небольшой нагрузки, а также имеет немалый вес, что затрудняет его монтаж. Обычно этот материал используется одновременно в качестве кровельного материала для сараев или односкатных крыш с небольшим углом наклона.

Изоляция гидробарьером из армированной пленки является современной технологией. Это наиболее недорогой и простой в эксплуатации материал, используемый для скатных крыш под любой вид кровельного материала. Различают пленку и мембрану, отличающуюся наличием микроотверстий. Она является той же пленкой, но способной пропускать воздух только в одном направлении, поэтому считается новым и более современным материалом. Основными преимуществами являются:

  • высокая прочность;
  • небольшой вес;
  • простота укладки гидроизоляции на крышу;
  • наличие вентиляционных микроотверстий.

Как правильно стелить гидроизоляцию на крышу

Монтаж гидроизоляции крыши производится по стропильным конструкциям с внешней стороны. Рулоны материала раскатываются, начиная с нижней части крыши, поперек стропил, фиксируясь при помощи строительного степлера. Следующий слой изоляции укладывается с напуском на предыдущий около 10-15 см, после чего стык проклеивается скотчем. При такой раскладке и напусках влага не сможет просочиться между слоями материала, а стечет вниз крыши в водосточную систему.

При устройстве гидроизоляции кровли натягивать пленку не нужно, следует осуществлять ее монтаж с небольшим провисанием между стропил, которое впоследствии компенсирует «игру» стропильной системы, а также не допустит ее разрыва при уменьшении размеров в холодную пору года.

Важно учитывать, что значение имеет и то, какой стороной класть гидроизоляцию на крышу, ведь она задерживает влагу лишь в одном направлении. По этой причине укладывать материал на стропила следует стороной, на которой отсутствуют надписи или же в соответствии с указаниями, описанными в инструкции. В противном случае влага, попадающая на гидроизоляционный материал, будет беспрепятственно попадать на утеплитель.

Одним из важнейших параметров пленки является паропроницаемость. В случае если крыша планируется утепленной, обычная гидроизоляционная пленка не подойдет для работ, так как утеплитель при ее использовании долго прослужить не сможет. Для теплой кровли необходимо, чтобы пар выходил наружу, при этом не получая сопротивления со стороны пленки, по причине чего используется паропроницаемый материал. О правильной пароизоляции крыши читайте в статье «Монтаж пароизоляции кровли — для чего нужна пароизоляция и инструкция по укладке»

Гидроизоляция кровли из металлочерепицы

Гидроизоляция крыши дома под металлочерепицу заслуживает особого внимания, так как во время ее эксплуатации огромное значение имеет влажность и температура подкровельного пространства. Изоляционная пленка, используемая для крыш, покрытых металлочерепицей, представляет собой армирующую плетеную решетку, изготовленную из полиэтиленового волокна, с обеих сторон покрытую полиэтиленовой пленкой. Таким образом, материал обладает прочностью, а также прекрасными гидроизолирующими характеристиками. Стоит он недешево, но при этом способен обеспечить долгосрочное выполнение кровлей своих функций.

Гидроизоляция крыши из металлочерепицы осуществляется так, чтобы свежий воздух имел возможность перемещаться от карниза до самого конька, после чего выходить наружу через вентиляционные отверстия. Перед тем, как укладывать гидроизоляцию на крышу, между ней и утеплителем следует организовать зазор в 4-5 см, обеспечивающий вентиляцию, для чего необходимо набить на стропила бруски соответствующего сечения. Такой же зазор требуется обеспечить между черепицей и гидроизоляционным материалом, что также достигается использованием брусков.

По коньку необходим вентиляционный зазор в 5 см, а нижняя кромка гидроизоляции должна доставать до водосточного желоба, чтобы влага беспрепятственно уходила в водосточную систему. Единственным материалом, который укладывается непосредственно на утеплитель, является супердиффузионная мембрана.

Важно понимать, что правильный выбор и последующий монтаж гидроизоляции принесут не меньшую пользу, нежели сам кровельный материал, обеспечив крыше и всему дому эффективную защиту и долговечность.

Как уложить гидроизоляцию: подробная инструкция

Правильная укладка гидроизоляции на крышу поможет надежно защитить ваш дом от проникновения влаги и уменьшения срока службы крыши вследствие образования плесени и отсыревания внутренних поверхностей дома.

Правильная укладка гидроизоляции на крышу поможет надежно защитить дом от проникновения влаги.

Однако вы можете даже своими руками быстро и качественно выполнить эту задачу.

  • гидроизоляционная пленка;
  • перфорированная пленка;
  • бруски контробрешетки и обрешетка;
  • диффузионные и супердиффузионные мембраны;
  • ендова;
  • клейкая лента;
  • степлер;
  • гвозди с широкой шляпкой.

Технология укладки пленок и мембран

Пленку укладывают от корниза к коньку крыши с нахлестом не более 150 мм.

Первый ряд необходимо уложить так, чтобы пленка гидроизоляции на 2 см провисала между стропилами. На воздушный зазор между изоляцией и пленкой оставляют около 4 см. Пленку укладывают от карниза к коньку крыши с нахлестом не более 150 мм. При этом возможен провис между стропилами около 20 мм. Края пленки соединяют клейкой лентой и закрепляют гвоздями с широкой шляпкой или степлером.

Далее пленку укладывают с нахлестом 10-20 см. На положенную пленку прибивают бруски контробрешетки с интервалом 10-15 см. Сечение брусков не менее 40х25 мм. Затем устанавливается обрешетка. На коньке оставляют зазор 5 см между осью конька и краем пленки.

В местах укрепления деталей строительной конструкции пленку разрезают и приклеивают к верхнему и нижнему брускам обрешетки скотчем или двусторонней лентой. При наличии мансардных окон пленку необходимо укладывать согласно рекомендациям производителей окон. Изоляция не должна доходить до конька крыши 4-5 см для свободного прохождения воздуха.

Внимание: Перфорированную пленку нужно укладывать перфорацией вверх для исключения возможных протечек.

Технология укладки антиконденсатной пленки

Монтаж антиконденсатной пленки.

После монтажа стропильной системы и утеплителя при сухой погоде устанавливается пленка гидроизоляции. Промежуток между стропилами не должен составлять более 1,2 м. Антиконденсатная пленка укладывается впитывающей поверхностью вниз, не касаясь утеплителя, и крепится внахлест горизонтальными полосами с помощью гвоздей или степлера.

Стыки пленки должны приходиться на стропила и скрепляться между собой монтажной клейкой лентой. Пленка должна быть растянута ровно, без складок, с провисанием в 1-2 см между стропилами для защиты деревянных изделий от конденсата.

Между утеплителем и пленкой должен оставаться промежуток 4-5 см. Через нижнюю кромку лишняя влага должна стекать в водоотводный желоб. Затем утеплитель закрепляют рейками 3х5 см, которые прибиваются гвоздями сверху вдоль стропил. Обрешетка устанавливается поверх реек.

Примечание: при установке необходимо исключить возможность стекания влаги с поверхности пленки гидроизоляции на утеплитель.

Также необходимо изолировать места пересечения с элементами конструкции (вентиляция, антенна, каминные и печные трубы). В месте пересечения в пленке делается трапециевидный надрез. Верхний и нижний клапаны закрепляются герметизирующей лентой на горизонтальном элементе обрешетки. Боковые клапаны отводятся вверх и укрепляются тем же способом.

На скатах крыши горизонтальные полосы материала укладываются сверху внахлест. Использование диффузионных и супердиффузионных мембран поможет защитить дом от влаги. В этом случае между обрешеткой и мембраной оставляют только верхний зазор для вентиляции (около 4 см).

Начиная от низа крыши по направлению к коньку, горизонтальными полосами укладывают мембраны. Затем она крепится к стропилам гвоздями или степлером с фиксацией контрейками. При укладывании гидроизоляции до самого конька крыши создается нахлест мембраны около 20 см.

Если использовалась антисептическая пропитка, то перед монтажом необходимо убедиться, что она высохла. Затем на обрешетку прибивают контррейки, чтобы обеспечить отвод водяного пара. Далее монтаж проводится так же, как и для гидроизоляционных пленок. Для закрепления мембран используются степлер или оцинкованные гвозди.

Двухсторонней лентой соединяют стыки мембраны, чтобы обеспечить защиту от влаги в месте нахлеста мембран. При помощи герметизирующей ленты необходимо изолировать места пересечения с элементами конструкции. Мембраны укладывают в соответствии с инструкциями производителя.

Технология установки объемных диффузионных мембран

Параллельно карнизу на настил укладывают объемные мембраны. При помощи степлера или кровельных гвоздей вдоль верхней кромки закрепляется материал. Следующим рулоном места крепления покрываются материалом примерно на 7 см. В месте пересечения оба рулона склеивают специальным клеем.
Для обеспечения гидроизоляции поверх пленки в местах крепления контробрешетки укладывается уплотнительная лента.
Примечание: также мембрана должна быть уложена вокруг дымоотвода на 5-10 см выше кровли. С помощью клеящей ленты материал уплотняется и срезы на углах заклеиваются.

Устройство ендовы

На полотна ендовы укладывают мембрану и закрепляют степлером или гвоздями, затем заклеивают нахлесты в ендове. В месте пересечения с окном мансарды мембрану укладывают на оконный короб на ширину не более 5 см и закрепляют соединение. В соответствии с рекомендациями производителя укладка мембран производится окрашенной стороной к утеплителю. Однако при ремонте кровли мембрану укрепляют на нижней и верхней рейке обрешетки.

Для монтирования кровли могут быть использованы разные материалы (рубероид, черепица, деревянные кровли, сланцевые, медные и др.). Для обеспечения долговременной эксплуатации строения с минимальным количеством ремонтов кровли можно использовать сланцевые (каменные) покрытия, так как они имеют неограниченный срок службы. Медь обеспечивает защиту кровли от разных погодных явлений. Для плоских крыш хорошо подходит рубероид. Черепичная кровля имеет много разных видов, и все они характеризуются повышенной прочностью.

Подробная инструкция по гидроизоляции плоской и мансардной кровли от А до Я

Процесс утепления крыши и чердачного помещения не будет иметь успеха без грамотной гидроизоляции кровли. Если ограничиться одной лишь установкой утеплителя, не обеспечив ему правильных условий функционирования, результатом будет выход из строя многих элементов крыши — материала кровли, если она металлическая, стропильной системы и самого утеплителя.

То есть, вместо создания на чердаке комфортного жилого помещения, которое по качеству не будет отличаться от других комнат дома, можно довести состояние крыши до необходимости полной замены. Основная причина неправильных действий — непонимание физической сути процессов, протекающих на границе утеплитель — кровля.

Выходом из создавшейся проблемы является качественная гидроизоляция кровли. В этой статье мы подробно рассмотрим устройство гидроизоляции кровли, а так же расскажем, как правильно стелить гидроизоляцию на крышу по шагам от А до Я.

Гидроизоляционные материалы

Гидроизоляция крыши дома- это создание слоя, препятствующего проникновению воды и пара в толщу утеплителя. Материалы, применяющиеся для таких целей, являются либо затвердевающими при нанесении пленкообразователями, либо листовыми мембранами или пленками, выпускаемыми в готовом виде для установки их в нужном месте.

Следует отметить, что для гидроизоляции скатной кровли применение жидких связующих не всегда удобно, особенно, если требуется сильный нагрев (как, например, при использовании битума). Тем не менее, видов гидроизолирующих материалов довольно много (подробно мы их рассмотрели в этой статье) , рассмотрим некоторые из них.

    Битумные мастики (наплавляемая гидроизоляция). Материал удобен для старых конструкций, так как не требует тщательной очистки поверхности. Хорошо работает на ржавчине, на влажной или пыльной подложке. Уборка нужна только в случае толстого слоя грязи, земли, льда и т.д. Если произвести процесс покрытия несколько раз подряд, можно добиться нанесения довольно толстого слоя. К недостаткам относят требовательность некоторых типов к температуре нанесения, достигающей 160°, кроме того нанесение густой мастики физически не всегда удобно в условиях скатной кровли. Так же битумная мастика хорошо подходит для гидроизоляции стыков кровли шифера или Критерием выбора типа гидроизолятора должна стать общая информационная картина, составленная из всех характеристик. Кроме того, немаловажным обстоятельством будет цена материала, сложность его установки и наличие определенных навыков.

    Если человек плохо представляет себе тонкости нанесения нагретого битума, то от такого решения лучше отказаться.

    В любом случае, наиболее безопасным, выгодным и качественным вариантом признается использование пленочных материалов или мембран.

    Простота установки, невысокая требовательность к месту использования, отсутствие необходимости применения дополнительного оборудования делает такой выбор наиболее предпочтительным и доступным.

    Гидроизоляция плоской кровли

    Гидроизоляция плоской крыши начинается с выбора подходящего гидроизолирующего материала. Плоская кровля наиболее удобна для применения битумных мастик. Нанесение на поверхность осуществляется наливом с последующим распределением материала ровным непрерывным слоем.

    Особое внимание надо уделять тому, чтобы слой был одинаковой, насколько это возможно, толщины. Для образования более надежного покрытия рекомендуется нанесенный слой проклеивать рубероидом или пергамином, и вновь покрывать битумом. Толщина наносимого слоя может быть довольно велика, не менее 3 мм.

    Кровельный пирог плоской крыши

    В случае, если планируется гидроизоляция бетонной крыши, то подойдет еще один популярный гидроизоляционный материал — полиуретановая мастика. Высокая эффективность в сочетании с сильными контактными качествами позволяют использовать такую мастику в проблемных условиях, в местах скопления воды. Рекомендуется нанесенную мастику сверху засыпать небольшим слоем кварцевого песка, если поверхность рабочая и по ней надо ходить.

    Отличным решением, с точки зрения эксплуатационных свойств, является напыление слоя полимочевины. Слой непрерывный, надежно отсекает воду, долговечен и практичен. Недостатком метода является необходимость применения сложного оборудования и большая требовательность к точности соблюдения технологии нанесения — любая ошибка чревата полной потерей свойств материала.

    Гидроизоляция мансардной крыши своими руками

    Условия установки и специфика функционирования делают наиболее оптимальным выбор пленки или мембраны. Монтаж гидроизоляции кровли несложен, но не допускает нарушения порядка выполнения действий. Итак, как класть гидроизоляцию на крышу мансарды? Рассмотрим более подробно:

  1. Укладка гидроизоляции на крышу начинается с установки отсекающей обрешетки толщиной 1,5-2 см, которая обеспечит зазор между кровельным материалом и пленкой. Пространство позволит свободному движению воздуха, удалению водяных паров или брызг, исключит контакт кровли и утеплителя.
  2. Затем приступают к установке изолятора. Пленка (или мембрана) крепится горизонтальными рядами внахлест относительно друг друга, с перекрыванием слоев на 15-20 см. Стыки спаиваются строительным феном или склеиваются с помощью специального скотча. В случае образования дефектов, участок подлежит замене или ремонту, если возможно.
  3. Следующим этапом становится установка утеплителя и заливка монтажной пеной щелей или зазоров, если это необходимо. Важно помнить, что монтажная пена пропускает воду!
  4. После этого надо накрыть утеплитель еще одним слоем пароизоляции для отсечки его от внутреннего воздуха, насыщенного водяными парами. Крепится на стропильную систему, поверх фиксируется еще одним слоем обрешетки. Про монтаж пароизоляции читайте здесь.
  5. Последним шагом гидроизоляции скатной кровли является обшивка кровельного пирога гипсокартоном, ДСП или фанерой для защиты его от механических повреждений и для косметической отделки помещения.

Кровельный пирог скатной кровли

Пароизоляция

Пароизоляция — отсечка от утеплителя водных паров, проникающих в него изнутри помещения.

Эту функцию выполняет второй слой изолирующей пленки или мембраны, обеспечивающий герметичность утеплителя и отсекающий его от контакта с влажным воздухом.

Давление внутри помещения, в котором обитают люди, всегда выше, чем на улице, а при насыщенности внутреннего воздуха парами воды, оно становится еще выше.

Поэтому необходимость пароизолирующего слоя ничуть не меньше, чем наружного гидроизолирующего.

Для этих целей хорошо подходят мембранные материалы, которые имеют свойство пропускать пар только в одну сторону. Такие материалы отсекают пар от утеплителя изнутри помещения, в то же время позволяя беспрепятственному выходу пара из толщи утеплителя, способствуя его просушке. При этом исключается намокание кровельного пирога из-за возможных нарушений в некоторых местах целостности полотна, технологических ошибок и просчетов.

Часто производят двойную изоляцию — от воды и от пара по отдельности, для большей надежности работы системы.

Полезное видео

Предлагаем вам ознакомиться с наглядной видео-инструкцией по гидроизоляции крыши частного дома своими руками:

Заключение

Практика показывает, что основной задачей при утеплении крыши является именно качественная гидроизоляция. Она продлевает срок службы утеплителя, стропил и материала кровли, делает работу утеплителя стабильной и эффективной. Обеспечить качественную гидроизоляцию крыши несложно, главное — четко определить задачу и детально разобраться в физической сути процесса конденсации. Тогда гидроизоляция будет установлена грамотно и качественно, что сохранит постройку, материалы и время.

Гидропароизоляция для крыши — какая лучше, как правильно укладывать

Случаи, когда на рынках стройматериалов могут путаться понятия не редки, даже среди продавцов-консультантов. К примеру, далеко не каждый различает пароизоляцию и ветрозащиту или разницу между дышащими мембранами и дифузионными.

Как правильно называть материалы с учетом их свойств и в чем их отличия?

  • Гидроизоляционными материалами зовут те, что пропускают через себя пар без пропуска воды. Обычно, чем выше паропроницаемость, тем лучше считаются характеристики материала. Подобные свойства более всего присущи современным мембранам, изготовленным по последним технологиям. Их также называют диффузионными, или ещё, дышащими мембранами. Благодаря их структуре пар спокойно покидает утеплитель и в нём не скапливается конденсат. Вместе с гидроизоляцией обычно монтируют и ветрозащитный материал.
  • Отличается от предыдущих видов материала только тем, что пароизоляционный материал не пропускает ни воду, ни пар. Технически гидропароизоляция и есть пароизоляция, ведь в её задачи входит максимальное уменьшение объёма пара, вытекающего из жилого помещения в утеплитель.

Также проблема в том, что технологически устаревшие материалы (такие как фольга алюминиевая, плёнка полиэтилена или рубероид) также зовутся гидроизоляционными. Однако они совершенно не подходят под современные стандарты и далеки даже от самого дешёвого мембранного материала. Подобные проблемы появились благодаря рекламным ходам производителей строительных материалов. Если название звучит научно и непонятно, то, быть может, его цену можно завысить, а брать его будут чаще. При этом на рынке всегда были более дешёвые варианты с абсолютно такими же характеристиками. Вышеупомянутые материалы не стоит называть гидроизоляционными, ведь они также не пропускают и пар, помимо воды. Так что если расценивать их с точки зрения современного рынка, то правильно называть их пароизоляционными материалами.

Зачем нужна гидро и пароизоляция крыши

По незнанию или корыстному умыслу профессиональные строители довольно часто увеличивают итоговую сметную стоимость работ из-за неправильного использования современных изоляционных мембран в процессе монтажных работ на крыше. Так, когда и как правильно применять гидро- и пароизоляционную защиту?

Неутепленные кровли

Принять решение о необходимости установки дополнительных изоляционных материалов можно лишь после тщательной проверки характеристик уже существующих покрытий кровли. Далее рассмотрим этот вопрос более подробно:

Металлочерепица в качестве кровли не требует пароизоляции. Материал обладает достаточно серьёзным набором свойств, чтобы противостоять внешней агрессивной среде, однако часто встречаются случаи когда недобросовестные специалисты всё равно кладут изоляционный слой под профилированный лист или металлочерепицу. Подобные действия являются ничем иным, кроме как пустой тратой времени и средств. Ведь благодаря вентиляции, образовавшейся естественным путём, конденсат испаряется без каких-либо проблем.

Добавление слоёв защиты может наоборот усложнить этот процесс и сделать всё только хуже. Не существует такого изоляционного слоя, который на все 100% предоставит защиту от пара, так же, как и невозможно создать полностью герметичный слой, воздух попадёт в каждое отверстие, что бы вы ни делали. Укладывание слоя парозащиты, тем более без дополнительных специальных расходников, ухудшит эксплуатационные условия кровельного покрытия, а значит, сократит срок службы.

Если же Ваше кровельное покрытие мягкое – ему просто необходим гидроизоляционный слой. Применение гидроизоляции в этом случае предоставит дополнительную гарантию на герметичность всего покрытия. Например, настил мягкой битумной черепицы наносится на сплошную обрешётку, а значит, естественное вентилирование потеряет свою эффективность или будет крайне медленным. Гидроизолирование фанерного покрытия или плиты ОСП спасёт их от деформирования, протечек и прочих неприятных событий, которые дадут о себе знать после первого дождливого сезона. Чтобы снизить риски появления этих проблем достаточно самых дешёвых и простых видов гидроизоляции, которая не пропустит ни воду, ни пар.

Проблемы неутеплённого кровельного пирога довольно просто решить, поэтому перейдём к более сложным типам.

Теплые кровли

Очень популярный вид крыш для превращения помещения чердака в жилую комнату или мансарду. Современные материалы выполняют роль утеплителя, а также применяются ранее упомянутые защитные мембраны в зависимости от типа кровли. Рассмотрим, какие параметры пирога кровли помогут нам выбрать изоляционный слой.

Пенопапласт

Здесь мы говорим не только об обычном пенопласте, но также и обо всех производных от него: пезонол, пенополистирол и прочие. У полимерных утеплителей очень широкий выбор разновидностей, каждая из которых отвечает требованиям большинства застройщиков. У этой группы утеплителей есть два известных недостатка: выделение вредных для человека химических веществ в воздух и высокая воспламеняемость. Существуют ли эти недостатки, или это снова рекламный ход производителей иных товаров? Современный пенопласт начнёт гореть при температуре в 800 градусов цельсия, до этого момента он будет просто плавиться. Для сравнения, стоит учесть, что температура воспламенения древесины в два раза меньше, то есть 400 градусов. Таким вот образом один из недостатков уже стал наполовину достоинством. Перейдём ко второму – выделению вредных химических ядов в воздух. Большая часть химических строительных материалов, так или иначе, выделяет какое-то, да вредное химическое соединение. Сюда же входят и лакокрасочные покрытия на домашней мебели, полу, отделке стен. Однако эти материалы допущены для домашнего использования различными организациями госконтроля, такой же уровень допуска к использованию есть и у пенопласта. Теперь можно сказать, что пенопласт, в качестве кровельного утепления, является замечательным материалом без каких-либо выделяющихся опасностей. Также стоит заметить, что в отличие от минеральной ваты пенопласт не впитывает всю влагу целиком. При кладке тёплой кровли с использованием пенопласта не требуется использовать пароизоляцию, что сильно сократит сметную стоимость на работы.

Минеральная вата

На сегодняшний день считается довольно модным материалом теплоизоляции для наполнения кровельного пирога. Достоинств у материала много, однако, есть один звенящий недостаток – материал очень плохо себя чувствует в условиях повышенной влажности. Влажная вата поднимет показатель теплопроводности до верха, а значит теплосбережения можно не ждать, все полезные свойства материала попросту исчезнут. Вдобавок к этому – мокрая минеральная вата ещё и создаст условия для гниения стропильных деревянных конструкций. Минеральную вату категорически нельзя использовать без гидро или пароизоляции. Правда, даже этот монтаж может показаться непростым, ведь любая технологическая ошибка во время процесса установки слоя может привести к полному нивелированию слоя утеплителя, а также разрушить стропильную систему. В итоге обычным ремонтом крыши обойтись не получится и скорей всего придётся перекрывать её полностью с нуля. Подобные работы стоят гораздо больше, нежели просто новое покрытие кровли.

Негативные последствия неправильно установленной гидропароизоляции

Гидропароизоляционный слой монтируется на внутреннюю сторону помещения мансарды для уменьшения количества пара, проникающего в слой минваты. К сожалению полностью герметичной защиты, не существует, даже в теории, поэтому можно лишь уменьшить урон. Что ждёт крышу при неправильной установке гидропароизоляции?

В помещении будет крайне тяжело поддерживать комфортный уровень температуры, а сама конструкция теплопроводящей. Из-за отсутствия циркулирования воздуха по углам помещения появятся, так называемые, «мёртвые зоны». В этих местах температура будет опускаться ниже точки росы и начнёт конденсироваться пар. Если долгое время не обращать внимания на эту проблему – начнёт образовываться плесень.

При появлении более сложных проблем со слоем утеплителя на покрытиях стен и потолков мансарды начнут появляться грязные пятна, разводы и прочее. Подобное случится либо при неправильном подборе изоляционного слоя к материалу или при грубых ошибках установки слоя изоляции. Как раз из-за возможности подобных событий крайне не рекомендуется покупать материалы производителей, о которых Вы никогда не слышали. В самом лучшем случае через слой не будет проникать только вода, а пар спокойно залетать в минеральную вату. В зимнее время года конденсат начнёт постоянно менять свою форму в самом верху утеплителя. Благодаря таким действиям влажной станет абсолютно вся минеральная вата. Вода ещё сильней увеличит теплопроводность слоя и, в какой-то момент, начнёт появляться на поверхностях стеновой отделки. Это приведёт к ремонту, который лишь временно устранит последствия, а не причину. В итоге единственным решением становится полная переделка утепления и пароизоляции.

Даже если изоляционный слой установлен идеально и из самых качественных материалов не стоит расслабляться, ведь можно легко ошибиться с недостаточной толщиной слоя утепления минеральной ватой. Довольно часто можно встретить ситуацию, где толщина слоя останавливается на каких-то 10 сантиметрах, в то время как любой профессионал подскажет, что этот слой обязан быть не менее 15 сантиметров в толщину. Убрать хоть один лишний сантиметр и во время зимнего времени года вата так или иначе промёрзнет, растает и вновь наполнится влагой, независимо от наличия пароизоляционного слоя. Очень важно обратить внимание на этот пункт, ведь в итоге он приведёт к последствиям, описанным ранее, и в итоге влетит в крупную сумму хозяину.

Не стоит пытаться упростить уже утверждённые и проверенные временем технологии или изобретать велосипед – перестрахуйтесь десять раз при монтаже тёплой крыши.

На текущий момент на рынке стройматериалов можно выделить огромное количество современных материалов для гидропароизоляции. При том, что их характеристики вряд ли будут особо отличаться, а вот цена будет и очень даже заметно. К таким дорогим и современным материалам можно отнести нетканые, однако строители с годами практики осознали, что пользоваться устоявшимися, дешёвыми и традиционными материалами будет гораздо умнее и дешевле.

Если брать полиэтиленовую плёнку, то уж точно толщиной более 50 мкм, для отличной защиты минеральной ваты от любого проникающего пара. Правда и у этого материала есть один очень серьёзный недостаток – сильная реакций на прямой ультрафиолетовый луч.

Межмолекулярная связь цепочки полимеров внутри материала нарушится, и плёнка просто потеряет часть своих физических свойств, что может привести к её скорому повреждению или даже выводу из эксплуатации. В большинстве строительных мотках полиэтиленовой плётки добавлен специальный реагент для увеличения сопротивления УФ-лучу, однако даже это лишь замедлит процесс. К счастью, кровельный пирог целиком закроет эту плёнку от лучей ультрафиолета, а значит, проблема решит сама себя. В случаях подобной эксплуатации полиэтиленовая плёнка сможет прожить до века в таких условиях. Отдельно стоит выделить и ширину рукава плёнки в три метра. Это свойство позволит отделать мансардную крышу без швов и стыков. Чем меньше подобных точек в изоляционном слое – тем меньше будет мест проникновения для влаги в минватный слой.

Алюминиевая фольга герметична для испарений влаги, однако фольга обладает аж целыми тремя существенными недостатками. Во-первых, она стоит гораздо больше, чем простая полиэтиленовая плёнка. Во-вторых, подобная фольга очень легко рвётся и не имеет практически никакой прочности. Наконец, в-третьих, фольга никогда не растянется, а при любом колебании системы стропил она попросту порвётся.

Модифицированный битум или жидкая резина очень редко используются во время строительства жилых домов, ведь от них ужасно пахнет, поэтому чаще всего они используются для производственных помещений.

О строительстве утеплённой крыши нужно подумать ещё во время проектирования помещений и дома. Благодаря этому Вы сможете заранее подобрать идеальные размеры стропильных ног и даже их шаг. Немаловажно также будет определиться с надобностью в установке реек для отделки стены мансардного помещения. Чем больше подпорок или упоров было спланировано заранее, тем лучше в будущем будет эксплуатироваться защитный слой.

Как правильно укладывать гидропароизоляцию

Гидропароизоляция – это важный момент, который необходимо будет предусмотреть при строительстве теплого кровельного наслоения. Основная цель этого материала — установка барьера для проникновения водяных паров в минеральную вату из мансарды в жилой части дома. Выше уже несколько раз было сказано о том, что если вы неправильно утеплите крышу, то результат будет хуже, чем, если бы вы и вовсе утеплителя не устанавливали. Если в процессе монтажа будет нарушена основная технология, то это может привести к крайне негативным последствиям. В результате владельцам таких домов приходится ремонтировать кровельное покрытие уже через 8-10 лет.

Ремонт крыши – это большое количество потраченного времени и проблем, которые будут возникать по ходу процесса. Вам придется полностью демонтировать всю кровельную систему, убирать ранее установленную гидроизоляцию, а также снимать с крыши утеплитель. После этого демонтаж коснется и внутренней части комнаты: вам придется убирать внешнюю отделку стен и гидропароизоляцию. В конце концов, придется также провести ревизию стропильной конструкции и убрать элементы, которые полностью износились к тому времени. Чтобы не столкнуться с такой ситуацией, необходимо будет правильно сделать кровельный порог. Алгоритм действия рассмотрим подробнее ниже.

  1. Обязательно проверьте тщательно материал, а далее правильно проведите монтаж изделия. Индикатор того, чтобы основание уложено правильно – это направление надписей. Они все должны быть обращены в сторону помещения. Гидропароизоляционный слой укладывают с конька. Рулон тщательно раскатывают по направлениям, чтобы в результате он оказался по середине всей конструкции. Одному сделать это будет непросто: вам понадобится стремянка и помощник, который сможет подстраховать вас в этом непростом деле. Раскатку следует проводить по частям, а фиксацию предварительно нужно ставить через каждые полтора-два метра материала. Финальную фиксацию ставьте только на полностью ровном материале, где не будет складок и перегибов.
  2. Надежно зафиксируйте гидропароизоляцию с помощью скобок из строительного степлера. Сохраняйте расстояние между крепежами в 25-30 см. Слишком часто скреплять материал не нужно, поскольку это приведет только с излишне большого количества отверстий. Структура материала слишком легкая, поэтому в фиксации проблем у вас не должно возникнуть. Специалисты рекомендуют заниматься укладкой утеплителя только после того, как вы полностью накроете крышу. При проведении кровельных работ обязательно расстелите ветрозащиту и придавите ее планками. На них уже устанавливается контробрешетка, которая отвечает за циркуляцию воздушных потоков в подкровельной полости: с помощью этой системы весь конденсат будет испаряться по естественным причинам. Кровлю настилают уже после того, как подготовили пароизоляцию. Хотя некоторые мастера могут сделать все в обратном порядке: они устанавливают гидропароизоляцию, а затем кладут материал-утеплитель и накрывают крышу. Это не совсем оптимально и эффективно. Если минеральная вата по каким-то причинам намокнет, то ее нужно будет демонтировать, чтобы просушить отдельно. Качество кровли снизится, а само строительство столкнется с некоторыми трудностями.
  3. Затем нужно раскатать второй слой, который ложится параллельно первому – необходимо будет перемещаться вниз к карнизу. Выровняйте поверхность и закрепите ее с помощью строительного степлера.
  4. Места, где гидропароизоляция соединяется с дымоходом, нужно осторожно заделать. Для этого в строительном магазине приобретите герметичный скотч, а вот доборные материалы лучше в этом деле не использовать. Если скотч не будет обладать необходимыми адгезийными показателями, то он просто начнет быстро отклеиваться, а между дымоходом и гидропароизоляционным материалом образуется внушительный зазор. Поскольку финальная отделка внутренних стен уже будет произведена, то вы вряд ли сможете рано его заметить. Последствия зазора – это появление конденсата. Но в такой ситуации без сложного ремонта не обойтись.
  5. Следите, чтобы нахлест составлял около 10 см – затем проклейте ряды. Для фиксации нахлеста подойдет стандартный скотч.

Специалисты рекомендуют сначала установить небольшие рейки в этих местах, которые соединяются со стропилами. С их помощью можно создать щели между минеральной ватой и гидропароизоляционным основанием, а значит, попавшую влагу можно будет удалить быстро и просто. Если под нахлестами будут лежать рейки, то при сильной фиксации скотчем удастся добиться высокого уровня герметизации.

При монтажных работах обязательно проследите, чтобы утеплитель не прикасался к гидропароизоляции. Минеральная вата должна находиться в пространстве между стропилами. Для крепежа подойдет синтетическая веревка, рейки из дерева или металлические профили. Если же этого не сделать, то минеральная вата постепенно начнет прогибаться из-за утеплителя, а далее будет проседать. Если же гидропароизоляции придется сдерживать усилия, на которые она не рассчитана, то здесь существует большая вероятность разгерметизации стыков, которые были заклеены ранее.

После того, как вы полностью завершили работы, обратите внимание на поверхность крыши, которая в итоге получилась: если вы обнаружили большое количество проблемных мест, то их необходимо будет оперативно исправить. В первую очередь нужно будет проверить стыки гидропароизоляции и труб, а также соприкосновение с инженерными конструкциями. Мастера в строительной отрасли советуют отделать их герметиком с силиконом перед тем, как фиксировать мембрану. Силикон полностью заполнит оставшиеся швы в стройматериалах, а значит, что качество гидропароизоляции будет намного выше. Этот момент сказывается на сроке эксплуатации утеплителя, а также оказывает значимое влияние на теплосбережение дома или помещения.

Как сделать крышу гидроизоляцией с помощью подкладки?

Как сделать крышу гидроизоляцией с помощью подкладки?

Виктория 2017-11-14T04: 50: 25 + 00: 00

Когда вы устанавливаете новую крышу, процесс установки включает множество различных аспектов. Одним из наиболее важных аспектов кровли является гидроизоляция, и для этого требуется правильная подстилка.

Что такое подложка?

Подкладка — это первое, что устанавливается при установке новой крыши. Он поднимается над настилом крыши и устанавливается до укладки черепицы. Подкладка препятствует проникновению дождевой воды в настил крыши. Кровельщики установят подкладку быстро, как только настил крыши будет уложен, потому что он также защищает настил перед установкой черепицы.

При выборе кровельного покрытия кровельщики обращают внимание на несколько вещей:

  • Простая установка — это важно для того, чтобы защитить крышу как можно скорее.Мы будем использовать подкладку, которую можно просто развернуть, а затем прикрепить к крыше.
  • Durablity — Важно, чтобы подложка была долговечной, чтобы она продолжала защищать вашу крышу в течение многих лет после установки. Это основная причина, по которой мы используем для наших проектов только основу самого высокого качества, так как мы хотим, чтобы вы были довольны результатами на долгие годы.
  • Good Amount Of Traction — Это важно, когда крыша еще монтируется.Мы очень серьезно относимся к безопасности наших сотрудников, и очень важно, чтобы они могли безопасно работать при установке крыши. Хорошее сцепление также означает, что черепица с большей вероятностью останется на месте.
  • Водонепроницаемость — Основное назначение подкладочного покрытия — поддерживать водонепроницаемость крыши. Мы гарантируем, что вся используемая нами подложка будет полностью водонепроницаемой и останется такой на долгие годы. Мы ищем подкладочный материал, который отводит воду, а не впитывает ее, поскольку это обеспечивает лучшую защиту вашей крыши.

Наша опытная и профессиональная команда на протяжении многих лет решала все виды проблем с кровлей, и мы уверены, что сможем помочь и вам. У нас много довольных клиентов, которые в восторге от красивых крыш, которые мы предоставили. Мы занимаемся всеми аспектами кровельного сервиса, включая ремонт и замену. Мы приедем и бесплатно проведем осмотр вашей крыши, чтобы обсудить с вами возможные варианты. Все оценки, которые мы даем вам, не являются обязательными, поэтому, если вы подозреваете, что есть проблема с вашей крышей, вам нечего терять, позвонив нам.

Вам нужен надежный кровельщик в Сан-Диего?

Поделитесь этой историей, выберите платформу!

Похожие сообщения

5 основных советов для успешной установки гидроизоляции

Мы собираемся перейти к пяти основным советам для успешной установки гидроизоляции. Когда плитка треснет или отслаивается, это обычно довольно просто исправить. Но когда дело доходит до гидроизоляции, гидроизоляция обходится дорого.Когда мы думаем о том, как вода проникает во все прилегающие области — стены и потолок — и разрушает всю остальную отделку, это действительно может быть беспорядок. Итак, сегодня мы рассмотрим эти советы, чтобы помочь вам избежать этих дорогостоящих ошибок.

1. Подготовка — ключ к успеху

Перед нанесением мембраны убедитесь, что поверхность чистая, прочная и сухая. Убедитесь, что он пористый, чтобы он принял облигацию, прежде чем вы начнете. Если вы видите какие-либо зазоры, например, в углах швов, возможно, все они должны быть обработаны герметиком или подкладочным раствором, каким-либо типом раствора с устойчивой к щелочам лентой.Перед началом работы убедитесь, что ваши поверхности высохли. Хотя большинство гидроизоляционных мембран также служат в качестве мембран для изоляции трещин и очень гибкие, их все же необходимо хорошо поддерживать. Это особенно важно для ваших сантехнических узлов; они также должны иметь хорошую опору, чтобы не прогибаться и не повредить мембрану. Соответствующим образом следует лечить деформационные суставы. Детальный документ Совета по плитке CEJ171 определяет, как следует обращаться с каждым типом стыка. Когда у вас есть подвижный сустав или трещина, которая находится не на своем месте, вам придется уделить особое внимание деталям, чтобы правильно обработать этот сустав, чтобы движение не повлияло на вашу мембрану.

2. Проверьте шаг для надлежащего отвода воды.

Убедитесь, что ваш субстрат имеет правильный шаг, прежде чем наносить мембрану. Если для этого вам понадобится заплатка или слой раствора, вы можете это сделать. Правильный шаг, согласно отраслевым рекомендациям, должен составлять четверть дюйма на фут от здания или водостока. Ваша подача должна доходить до поверхности плитки, чтобы быть эффективной. В противном случае вас ждут депрессии и купальни для птиц. Они будут собирать или объединять воду, и они могут привести к серьезным нарушениям замораживания-оттаивания или крайним случаям высолов.Во внутренних помещениях вы можете увидеть случаи плесени, потому что теперь вы создаете условия для сбора воды и всего остального, что необходимо для плесени.

3. Нанесите мембрану нужной толщины

Почему это важно? Что ж, мембраны испытывают на определенной средней толщине, и они должны деформироваться — они должны выдерживать определенное давление. Для этого они должны быть нанесены на ваш проект с правильной толщиной. Эта толщина составляет тридцать миль.Вы можете проверить толщину мембраны во время ее установки, используя что-то вроде измерителя мокрой пленки. Это немного проще, чем пытаться измерить толщину после нанесения. После того, как вы применили мембрану, она должна быть толщиной с кредитную карту. Какой бы метод вы ни выбрали для нанесения мембраны, убедитесь, что вы получите гладкую, непрерывную пленку. Меньше всего вам нужны проколы в мембране. Если вы видите точечное отверстие в первом слое мембраны, убедитесь, что вторым слоем вы заполнили это отверстие и нанесли поверх него, чтобы получить правильную толщину.

4. Дайте вашей мембране достаточно высохнуть.

Одна из самых распространенных ошибок, которые мы видим при гидроизоляции, — это нанесение одного слоя гидроизоляции, а затем не выдерживание достаточно времени, прежде чем нанести второй слой. Очень важно дать этим мембранам высохнуть с достаточной скоростью. Когда мы тестируем гидроизоляцию или когда вы читаете на упаковке, что гидроизоляция высыхает через определенное время, помните, что это лабораторные условия. Таким образом, при семидесяти градусах с пятидесятипроцентной относительной влажностью вы можете рассчитывать, что ваша гидроизоляция высохнет в течение определенного периода времени.Когда у вас холодные или влажные условия, например, над слоем раствора или новым бетоном с некоторой влажностью, вам придется подождать, пока он высохнет.

5. Всегда выбирайте правильный раствор при укладке поверх водонепроницаемой мембраны

В настоящее время каковы наши рекомендации? Что ж, наши рекомендации основаны на справочнике Tile Council, в котором говорится, что раствор 118,4, одобренный ANSI, требуется для использования вместо A118. 10 Жидкостная мембрана.Зачем он нам нужен? Модифицированный полимером или усиленный латексом раствор поможет вам добиться химической связи и более высоких характеристик при установке поверх мембраны. Помните, что эти мембраны отталкивают воду, поэтому важна прочная химическая связь. Важно иметь высокоэффективный раствор с сильной химической связью, чтобы ваша плитка оставалась хорошо приклеенной, пока мембрана расширяется и сжимается, а также хорошо работает при укладке плитки. Если вы будете следовать этому правилу, у вас будет очень хороший шанс склеить мембраны.

Как установить барьер для защиты от протечек из битумной черепицы в долинах крыш

Кровельная черепица становится все популярнее в Австралии в качестве кровельного материала. Экологически чистый, привлекательный и идеально отражающий стиль классических американских домов, таких как дома в стиле Хэмптона, есть за что любить.

При установке черепицы на крышу необходимо учитывать несколько особых соображений, чтобы извлечь из нее максимальную пользу.

Сегодня мы поговорим о том, как правильно гидроизолировать черепичную крышу, чтобы предотвратить утечки, плесень и разрушение конструкции.

Предотвращение протечек через крышу

Если вы спросите любого хорошего кровельщика, какая часть крыши наиболее подвержена протечкам, они, скорее всего, ответят вам, что это «впадины» — V-образные каналы, которые проходят по длине «Сворачивать» крышу.

Когда идет дождь и по этим долинам стекает огромное количество воды, это делает их наиболее вероятным местом для утечки.

Если долины заполнены листьями, листья могут создавать засоры, в результате чего образуется скопление воды, увеличивая вероятность протечки.

Вы можете определить протекает ли впадина крыши, если увидите пятна на потолке в помещении, под которым расположена впадина. Если ее не остановить, эта утечка может серьезно подорвать устойчивость и прочность вашей крыши.

Достаточно сказать, что при гидроизоляции долин крыши необходимо проявлять особую осторожность.

При укладке черепицы на каждую впадину крыши укладывается толстая водонепроницаемая мембрана. Этот специально разработанный барьер от протечек действует как защита от воды и льда, обеспечивая отличную гидроизоляцию этих очень уязвимых участков.

Поскольку так важно обеспечить надлежащую гидроизоляцию этих впадин, очень важно, чтобы этот барьер протекания был установлен правильно.

Давайте посмотрим, как они устанавливаются, чтобы добиться наилучших результатов.

Установка GAF Stormgard

Как и в большинстве случаев, подготовка является ключом к успеху. Мы, очевидно, знаем, что долины на крышах забирают много воды, когда идет дождь, поэтому очень важно не торопиться в этой области.

Мы будем использовать барьер утечки, известный как Stormgard, один из лучших в отрасли.Stormguard — один из наиболее развитых барьеров от утечек в отрасли.

Разработано GAF с использованием их передовых технологий — тех же производителей, которые являются ведущим выбором Америки в области кровельной черепицы — со временем доказало, что оно обеспечивает превосходную защиту от утечек.

Это барьер утечки с пленочной поверхностью, армированный стекловолокном.

Имеет клейкую основу, что упрощает установку, а мембрана самоуплотняется вокруг гвоздей.

Однако, как бы хорошо он ни был сделан, он не принесет нам много пользы, если не будет установлен должным образом.

Для начала вам нужна плоская рабочая поверхность. Хотя Stormgard самоуплотняется вокруг гвоздей, для начала всегда лучше иметь как можно более ровную поверхность.

Подготовьте молоток и просканируйте всю область впадины на предмет гвоздей, которые не забиты полностью. Руками нащупайте высокие ногти или проведите уровнем по области, чтобы проверить, чувствуете ли вы что-нибудь.

Забейте все незакрепленные гвозди и убедитесь, что все они идеально плоские.

Stormgard имеет клейкую основу. Незадолго до того, как вы будете готовы положить Stormgard, хорошенько очистите место или, что еще лучше, воспользуйтесь мини-воздуходувкой, чтобы избавиться от пыли и грязи. В противном случае клейкая сторона не приклеится должным образом.

Затем отмерьте и отрежьте кусок Стормгарда, чтобы он соответствовал долине. Хороший совет — сложить Storm Gard пополам вдоль, чтобы образовалась небольшая складка посередине.

Это поможет вам выровнять его по центру впадины и обеспечить максимальный контакт поверхности с крышей.

Где использовать Stormgard

В некоторых более холодных климатических условиях рекомендуется также установить Stormgard на карнизы и грабли.

В Австралии он обычно нужен только в долинах. Люди в более холодных частях страны, таких как Виктория и Тасмания, могут рассмотреть возможность использования его на карнизах и граблях.

Сложив всю длину Stormgard, удалите подложку, чтобы обнажить клеевой слой с одной стороны.

Затем осторожно приклейте мембрану вдоль одной стороны впадины.Сильно надавите на барьер, чтобы не допустить образования пузырей, особенно в центре долины.

Разгладьте Stormgard чем-нибудь плоским и жестким для достижения наилучших результатов.

Затем сложите мембрану и повторите процесс для другой стороны.

Вы можете закрепить мембрану по краям, чтобы обеспечить более надежную фиксацию. Будьте осторожны, не прибивайте слишком близко к центру впадины, иначе вы испортите эффект мембраны.

На самом деле Стормгард имеет красную линию по всей длине, которая служит ориентиром.Убедитесь, что вы прибили за этой красной линией.

Вот и все!

Как видите, установить хороший водонепроницаемый барьер несложно. Однако этот процесс следует выполнять осторожно.

Не торопитесь и не торопитесь.

Пузырьки под Stormgard могут снизить его эффективность и испортить водонепроницаемость мембраны. Потратьте время на то, чтобы как следует разгладить мембрану, и убедитесь, что ногти сплющены, прежде чем вы начнете.

Вы хотите спроектировать свой следующий дом с черепицей? GAF — ведущий поставщик черепицы в США, и они производят Stormgard.

С GAF вы получите все материалы, необходимые для создания настоящего дома в американском стиле, который набирает популярность в стиле Хэмптона. В то время как черепичные крыши более типично австралийские, для того по-настоящему аутентичного вида Хэмптона — или просто для того, чтобы выделиться из толпы — обязательно приобретите кровельную черепицу GAF.

Вы можете прочитать больше статей о том, как правильно установить кровельную черепицу, в нашем блоге или связаться с нами сегодня, чтобы подготовить кровельную черепицу для вашего следующего девелоперского проекта.

Полное руководство по гидроизоляции плоских крыш

Крыша — одна из тех частей дома, о которых часто забывают, возможно, потому, что они находятся вне поля зрения. Тем не менее, регулярные профилактические осмотры необходимы, чтобы вы могли максимально эффективно использовать свою крышу. Гидроизоляция кровли — важная практика ухода за кровлей, но при работе с плоской кровлей она усложняется. В отличие от наклонных крыш, где вода может легко стекать, плоские крыши имеют очень пологий уклон, поэтому они имеют тенденцию собирать листья и другой мусор, который может помешать крыше отводить воду с внешней стороны вашего здания по мере необходимости.

Важность гидроизоляции плоской кровли

Стоячая вода — обычная проблема для плоских крыш, так как дождевая вода может начать собираться во многих местах.
Иногда водосток крыши может быть заблокирован обломками или крыша может провисать в определенных местах, что приводит к скоплению воды
. Вода в бассейне может в конечном итоге повредить защитную мембрану вашей крыши, если оставить ее слишком долго. Поэтому важно убрать весь мусор, блокирующий дренаж, или увеличить уклон крыши. Мойку высокого давления можно использовать для очистки плоской крыши, удалив весь мох или водоросли, которые трудно удалить щеткой.

Как сделать водонепроницаемую плоскую крышу?

Подход, который вы решите использовать для гидроизоляции плоской крыши, будет зависеть от нескольких факторов, таких как размер крыши, окружающая среда, тип конструкции, а также бюджет. Три основных метода гидроизоляции плоских крыш включают:
— Использование армированных битумных мембран
— Жидкая гидроизоляция
— Использование однослойных мембран

1. Армированные битумные мембраны (RBM)

Большинство владельцев жилой недвижимости используют армированные битумные мембраны для гидроизоляции плоских крыш.В
процесс включает соединение двух-трех слоев битума, которые уложены по всей поверхности плоской крыши. Затем с этим покрытием комбинируется полиэфирный носитель для создания водонепроницаемого материала. Чтобы прикрепить эту водонепроницаемую битумную мембрану к вашей плоской крыше, вы можете залить и свернуть или залить горячий битум впереди, чтобы прикрепить материал к крыше. Метод холодного нанесения также может использоваться, когда холодный клей используется для приклеивания материала к крыше. Другие методы крепления RBM к крыше включают использование газовой горелки и самоклеющиеся.

2. Жидкая гидроизоляция

Жидкая гидроизоляция предполагает использование специального покрытия для защиты плоской крыши от атмосферных воздействий. Хотя этот тип гидроизоляции может использоваться, как правило, на всех типах кровли, он чаще встречается на плоских крышах. Жидкая гидроизоляция может прослужить от 20 до 40 лет в зависимости от качества продукта, процесса монтажа и ухода за кровлей после нанесения. Примеры включают жидкие мембраны из стекловолокна и жидкие мембраны из флиса.

3.Однослойные мембраны

Этот метод более распространен в больших коммерческих зданиях и обширных жилых помещениях. При необходимости эти листы можно установить на всю плоскую крышу. Наиболее распространенные способы крепления однослойной мембраны к крыше — это крепление, балластировка и приклеивание. Через мембрану можно вкрутить пластиковые крепления, чтобы прикрепить листы к настилу крыши. Каменный балласт также можно положить поверх листов и скрепить вместе, чтобы они оставались на месте.Адгезия предполагает использование полиуретановых клеев для обеспечения надежной фиксации однослойной мембраны и изоляции.
Когда ваша крыша подвергается воздействию слишком большого количества внешних элементов, ее настил и изоляция начнут гнить и разрушаться, что сокращает срок службы вашей крыши.

Изделие предоставлено гидроизоляционной компанией в Претории и надежными подрядчиками по покраске домов

7 способов сделать крышу гидроизоляцией своими руками

Скопление воды на вашей крыше после сильного шторма может нанести серьезный ущерб вашей крыше и вашему дому, поэтому чем лучше вы защитите свою крышу от непогоды и повреждений дождевой крыши, тем лучше будет защищен ваш дом.

Вот 7 способов сделать крышу гидроизоляцией своими руками:

1. Удалите все мертвые листья и ветви.

Первое, что вам нужно сделать, это удалить с крыши все мертвые листья и ветки. Когда идет сильный дождь, листья и ветки создают эффект перекрытия, поэтому важно не допускать их скопления.

2. Регулярно ухаживайте за деревьями на своей территории.

Падающие ветки деревьев также могут быть опасностью для вашей крыши, поэтому регулярно подрезайте деревья на своем участке.Таким образом, вам не придется беспокоиться о падении конечностей и осколками крыши, которые могут повредить вашу крышу.

3. Регулярно проверяйте черепицу на предмет повреждений.

Не ждите, пока вода проникнет в ваш дом, прежде чем проверять состояние вашей крыши. Профилактические меры являются ключевыми. Вам следует регулярно проверять состояние вашей черепицы. Обязательно замените недостающую или поврежденную черепицу, как только заметите их. Даже одна скрученная черепица может позволить воде проникнуть в ваш дом.

4. Убедитесь, что чердак хорошо изолирован.

Если у вас есть чердак, необходимо убедиться, что он хорошо утеплен. Это предотвращает серьезные колебания температуры, которые могут вызвать коробление крыши и последующее повреждение водой.

5. Придайте швам крыши дополнительную защиту.

Просто добавив шовную ленту, вы можете дополнительно защитить швы вашей крыши от непогоды. Просто нанесите его, а затем слегка надавите, чтобы создать прочное уплотнение.

6.Держите крышу и водосточные желоба в тепле с помощью тепловой ленты.

Тепловая лента может согреть ваши водосточные желоба и крышу, чтобы предотвратить образование ледяных плотин. Это важно, потому что ледяные дамбы могут серьезно повредить вашу крышу и водосточные желоба, вызывая коробление и повреждение водой.

7. Дайте вашей крыше дополнительный уровень защиты.

Когда ваша крыша была первоначально установлена, она должна была быть установлена ​​с водонепроницаемым материалом, таким как толь, рубероид или термопластичный полиолефин между стропилами и черепицей.Вы также можете добавить дополнительный слой гидроизоляции поверх черепицы. Распылите или нанесите кистью гидроизоляцию составом на масляной или водной основе на вашу черепицу для дополнительной защиты.

К сожалению, иногда, несмотря на все принимаемые вами профилактические меры, утечки все же будут. Очень важно не игнорировать небольшие утечки.
Как только вы заметите водяные пятна на потолке или стекающую по стенам, важно позаботиться об этом. Даже если это кажется незначительной утечкой, игнорирование ее приведет только к более серьезным проблемам, таким как плесень, гниение каркаса, повреждение потолка и изоляции.Хотя беспокойство по поводу расходов может удерживать вас от проверки утечки, вы получите более дорогой счет, только если продолжите откладывать его.

Конечно, первое, что вам нужно сделать, это определить источник утечки. Самый простой способ сделать это — посмотреть на крышу вверх от пятна, ища любые отверстия в крыше, такие как водопровод, который проникает в крышу, вентиляционные отверстия в крыше, дымоходы или слуховые окна. Обычно они находятся на несколько футов выше, справа или слева от него.Если у вас есть чердак, к которому вы можете получить доступ, вы также можете зарегистрироваться там. Ищите пятна от воды, черные пятна или плесень.

Если вам все еще не удается найти источник утечки, попробуйте следующий трюк: попросите кого-нибудь помочь вам. Подбирайте секции на крыше, чтобы проверять их по одному, и пробегайте по этому участку своим домом, пока кто-нибудь еще будет проверять утечку внутри. Попросите помощника крикнуть или позвонить вам на мобильный, когда потолок начнет протекать.
После того, как вы сузили область крыши, где возникла проблема, удалите черепицу именно в этой области.Если это место утечки, то под ней будут пятна от воды, а кровельный материал обесцветится и сгниет.

SpoutOff может также помочь уменьшить утечки

Иногда проблемы с утечкой в ​​крыше возникают из-за негерметичных водосточных желобов, а также из-за плохого ухода за водосточными желобами и водосточной трубой. Если вы не очищаете регулярно листья и прочий мусор, застрявшие в желобах, ваша водосточная система выходит из строя, и в результате возникают протечки. К счастью, с установленной системой SpoutOff вы не будете беспокоиться о постоянной чистке водосточных желобов и водосточных желобов.

Выпускные отверстия TheSpoutoff спроектированы с большим отверстием, позволяющим воде стекать вниз, даже если другие части желоба забиты. SpoutOff может быть дооснащен существующей водосточной системой или добавлен к новой, в зависимости от ваших потребностей.

Очистить водосточные желоба от всех застрявших в них листьев, палочек и прочего мусора — не такая большая работа, когда у вас есть The SpoutOff. Эти розетки намного легче чистить, и в них не так много мусора, поэтому вам не нужно их так часто проверять.Из-за более крупных отверстий в выпускных отверстиях водостока вода по-прежнему сможет продолжать движение через желоба в водосточную трубу.

Кроме того, с TheSpoutOff страх высоты или проблемы с балансом больше не будут мешать вам должным образом заботиться о своем доме. Съемный зажим для водосточной трубы позволяет проверять розетки, не поднимаясь по лестнице. Теперь у вас нет оправдания, чтобы откладывать эту рутинную работу.

Если подняться по лестнице и удерживать равновесие, пока вы пытаетесь очистить водосточный желоб от мусора, небезопасно для вас, раньше единственным выходом было нанять профессионального очистителя водосточного желоба, который приедет и позаботится об этом за вас.Однако с The SpoutOff вам больше не придется.

Вы также можете легко установить систему SpoutOff самостоятельно. Инструкциям относительно легко следовать, поэтому вы можете легко установить это самостоятельно, но любая местная компания по водосточным желобам может сделать это и за вас. SpoutOff поставляется с большим выпускным отверстием и съемным зажимом для водосточного желоба, который можно установить с новыми водосточными желобами или модифицировать в уже имеющуюся водосточную систему.

SpoutOff может быть установлен на водосточные желоба K-Style 5 дюймов и 6 дюймов с водосточными трубами 2 дюйма x 3 дюйма или 3 дюйма x 4 дюйма, но рекомендуются водосточные трубы 3 x 4.Компоненты SpoutOff предназначены для работы с большинством конфигураций водосточных труб, включая колено A, колено B и подземные трубы.

Компоненты SpoutOff изготовлены из алюминия с порошковым покрытием, поэтому вы можете легко их покрасить или попросить профессиональную малярную компанию сделать это за вас. Также важно наличие качественных водостоков. Алюминиевые желоба — один из лучших желобов для вашего дома.

Для получения дополнительной информации о системе SpoutOff свяжитесь с SpoutOff сегодня.

Гидроизоляция кровли с использованием битумной гидроизоляционной мембраны

🕑 Время считывания: 1 минута

Битумная гидроизоляционная мембрана применяется для гидроизоляции железобетонной кровли.Эта гидроизоляционная мембрана поставляется на месте в виде рулонов производства и упаковывается на заводе должным образом герметично. Перед установкой необходимо прочитать спецификации и инструкции по безопасности этих мембран, предоставленные производителем. При использовании этой мембраны важнее всего противопожарная безопасность и профилактика. Все легковоспламеняющиеся материалы с крыш должны быть удалены, и необходимо соблюдать надлежащие методы кровли. Битумные гидроизоляционные мембраны разворачиваются на месте и прочно укладываются на поверхность клеями на основе дегтя с использованием паяльных ламп.Поверх конструкционной крыши укладывается слой битумной гидроизоляционной мембраны, который действует как щит от просачивания воды на крышу. Кровельная черепица и мембрана укладываются поверх уложенного на склоне наполнителя, чтобы вода не стекала в канализацию. Необходим правильный уклон, чтобы вода могла стабильно стекать в канализацию. Эти мембраны состоят из водонепроницаемых материалов толщиной от 2 до 4 мм. Мембрана должна быть гибкой с удлинением 150%, чтобы покрывать любые небольшие трещины, прочной, химической и устойчивой к ультрафиолетовому излучению, достаточно гибкой, чтобы принимать любую форму, на которую она накладывается.

Методика гидроизоляции кровли с использованием битумной гидроизоляционной мембраны

Подготовка поверхности крыши Поверхность мембраны должна быть чистой от грязи, сухой и чистой. Нельзя устанавливать при неблагоприятных погодных условиях и ниже 45 0 F. Для уклона до 3 дюймов мембрану следует укладывать перпендикулярно плите, а уклон более 3 дюймов следует укладывать параллельно откосу. Это гарантирует, что вода никогда не будет течь по краю стыка внахлестку.

Горелка Оборудование горелки должно быть правильно подключено, а шланги — в хорошем рабочем состоянии.Проверьте оборудование на предмет утечки газа с помощью мыльной воды. Когда резак открыт, его следует установить на минимально возможное значение, чтобы избежать внезапного всплеска огня.

Выравнивание валков При укладке мембраны не должно быть морщин, необходимо правильное выравнивание.

Установка битумной гидроизоляционной мембраны Огонь факела следует применять равномерно и медленно по рулону во время укладки. Лучшее движение факела показано на рисунке.

Утечка смеси Во время обжига мембраны на стыках, из гидроизоляционной мембраны должно вытекать примерно 1 дюйм химического вещества, чтобы обеспечить надлежащее заполнение зазоров.Вытекание более 1 дюйма сигнализирует о перегреве мембраны. Ролик следует укладывать на стыки вместе с наплавкой, чтобы компаунд правильно схватился и в стыках не образовывались зазоры.

Проверить швы между листами гидроизоляции Обеспечение идеального стыка между двумя листами — самая важная часть. Тщательно проверьте все края стыков, чтобы убедиться в надлежащем прилегании торцевых нахлестов мембраны, наличие воздушных зазоров недопустимо. В местах зазоров листы следует поднять, нагреть горелкой и снова закрыть.

Торцевые перехлесты в листах гидроизоляционной мембраны В конце лист должен быть хорошо нагрет, чтобы битум не начал появляться поверх листа. Тщательно нагрейте нижнюю сторону мембраны, чтобы обеспечить надежное соединение внахлест. Листы битумной гидроизоляционной мембраны перекрываются на 3 дюйма по бокам и 6 дюймов на концах для надлежащего захвата и водонепроницаемого соединения и блокирования просачивания воды. Расположенные в шахматном порядке концевые нахлёстки должны находиться на расстоянии 18 дюймов друг от друга, чтобы никакие соседние концевые нахлёстки не совпадали.

Применение гранул Гранулы аппликации совпадают с листом в концевых прихлестах и ​​роликом распределяются для правильной установки.Все это придаст кровле улучшенную профессиональную отделку. Подробнее Методы гидроизоляции Плоские листы из фиброцемента: типы, характеристики и испытания . Окончательный успех сада на крыше во многом зависит от правильного проектирования и установки обоих этих приложений.

Есть три элемента конструкции гидроизоляции, которые необходимы для успеха системы:
1. Поддержка дополнительного веса здания. Должна быть неотъемлемая совместимость сада на крыше и конструкции.
2. Целостность гидроизоляционной мембраны и системы.
3. Расположение и размер водостоков.

Применение гидроизоляции при строительстве садов на крыше обычно совпадает с гидроизоляцией площадок. В этом контексте гидроизоляционная мембрана наносится на дно системы в защищенном или перевернутом состоянии.По мнению автора, использование перевернутой мембраны лучше всего подходит для такого типа конструкции системы. Это мнение основано на результатах исследования садовых конструкций на крышах, построенных по всему миру за последние 70 лет. В этой конфигурации перевернутая мембрана защищена от садовых компонентов, инструментов и, в некоторой степени, корней растений.

Рекомендации по мембране
Время и расходы, связанные с ремонтом мембраны, не позволяют использовать «экономичную» мембранную систему сроком от 15 до 20 лет.Мембранная система должна быть достаточно прочной, чтобы противостоять механическим повреждениям садовыми инструментами, проникновению корней растений, и прослужить без ремонта или замены в течение всего срока службы здания. Важно, чтобы разработчик рассмотрел мембранные системы, которые работали в этой конфигурации, в ранее успешных применениях. Мембранные системы, которые являются новыми для кровельной промышленности, не обладают характеристиками, необходимыми для этих применений.

Может быть выгодно рассмотреть возможность использования низкокачественных гидроизоляционных материалов, которые обычно устанавливаются в конструкции перевернутой террасы, в отличие от кровельных материалов, которые применяются в конфигурациях теплой кровли (изоляция над палубой) для этих применений.Существует распространенное заблуждение, что кровельные и низкокачественные гидроизоляционные материалы похожи. Это заблуждение происходит из-за небольшого количества материалов, которые успешно применяются в обеих областях строительных компонентов. На самом деле требования к этим компонентам сводятся к их водонепроницаемости.

Материалы кровельной мембраны постоянно подвергаются атмосферным воздействиям — солнцу, ветру, дождю, снегу, льду и т. Д. По большей части, скопления воды удаляются с этих участков в течение 48-72 часов с длительным воздействием, сконцентрированным на холодных климатических зимних месяцах. .Материалы кровельной системы обычно имеют срок службы от 10 до 20 лет до принятия мер по исправлению положения. Их ремонтное строительство, будь то снятие или замена, может быть выполнено обычными методами строительства с (в большинстве случаев) небольшими неудобствами в здании из-за легкости доступа к крыше.

Низкокачественные гидроизоляционные материалы не подвержены атмосферным воздействиям. Однако они подвергаются постоянному накоплению воды, которая в садовом строительстве может существовать в течение двух-трех месяцев непрерывно из-за насыщенной почвы.Гидроизоляционные системы низкого уровня также постоянно подвергаются воздействию грунта и почвенных химикатов. Правильно нанесенные системы гидроизоляции могут иметь срок службы, соответствующий сроку службы здания. Это важная характеристика, потому что, в отличие от кровельных материалов, гидроизоляционные материалы недоступны, а расходы, связанные с ремонтом и заменой, значительны, прежде всего из-за затрат на земляные работы.

Конструкция мембраны
Конструкция садовой мембраны на крыше состоит из трех компонентов:
1.Гидроизоляционная мембрана.
2. Плата защиты.
3. Утеплитель.

Гидроизоляционная мембрана — главный компонент в этом типе строительства. Основной характеристикой материала мембраны должна быть способность предотвращать попадание влаги в помещение. Этот ключевой элемент должен иметь приоритет при проектировании системы над типом и компоновкой установки. Сад на крыше установлен для эстетики; мембрана применяется как постоянная гидроизоляционная поверхность, которая также отвечает строгим требованиям садового дизайна.Обязательно, чтобы мембрана соответствовала самым высоким стандартам качества материалов.

Для садов на крыше требуется мембрана, отвечающая следующим характеристикам:
• Устойчивость к проникновению корней.
• Устойчив к ультрафиолетовому излучению.
• Выдерживает резкие перепады температур и атмосферные условия.
• Гибкость, чтобы противостоять движению здания на стыках и пересечениях с вертикальными элементами.
• Устойчивость к поверхностному износу во время строительства.
• Выдерживает атаки насекомых и микроорганизмов, недропользователей и почвенных химикатов.
• Может оставаться на месте в течение неопределенного срока службы без износа.
• Предотвращает проникновение воды.
• Может оставаться под водой во влажных условиях в течение продолжительного времени.

На рынке США есть материалы и системы, которые обладают этими свойствами и работают в этих конфигурациях более 30 лет. Как и в случае со всеми кровельными и гидроизоляционными покрытиями, будьте особенно осторожны с производителями, которые предоставляют гарантии на систему дольше, чем они были на U.С. рынок. Лучший способ оценить характеристики материала — посетить аналогичные объекты и поговорить с жильцами здания о гидроизоляционных характеристиках материалов.

Защитная плита
Защитная плита накладывается на гидроизоляционную мембрану и служит защитным барьером мембраны во время строительства сада. Защитная пластина также защищает мембрану от повреждений садовыми инструментами и механическим оборудованием. Этот материал должен быть твердым, прочным и долговечным.После первоначальной установки он остается на месте и становится неотъемлемой частью завершенной системы. На рынке США есть несколько типов защитных плат. Они обычно используются при строительстве площадок. Обычно используются асфальтовые / войлочные плиты, полиуретановая пленка и полиэстер. Доски бывают разных размеров от дюйма до 1/8 дюйма в толщину.

Изоляция
Включение изоляции в дизайн сада на крыше часто диктуется соблюдением местных и национальных строительных норм.Основное назначение изоляции — соответствие требованиям R-ценности. (Значение R — это мера теплового сопротивления определенного материала при определенной толщине.) Как и в обычных кровельных системах, изоляция обеспечивает тепловые свойства, которые снижают теплопотери из здания в зимние месяцы и нейтрализуют тепло, поступающее в здание летом. . Эти свойства приводят к снижению затрат на отопление и охлаждение.

Как обсуждалось ранее, растения и трава могут действовать как отражающие поверхности, снижая затраты на охлаждение летом, а также выступая в качестве изолирующих слоев, которые ограничивают теплопередачу, снижая затраты на отопление зимой.Другие компоненты сада, особенно почва, обладают положительными тепловыми свойствами (точное количество спорно). Глубину почвы и других компонентов сада нельзя точно измерить для R-value из-за различного количества влаги, которое они могут содержать. Следует отметить, что коэффициент сопротивления изоляции в перевернутой системе может быть значительно снижен в течение 20 лет из-за постоянного присутствия влаги в системе. Исследования показывают, что 2-дюймовая изоляция может потерять до 40 процентов своей тепловой ценности за 20-летний период, когда она постоянно подвергается воздействию влаги.Этот факт необходимо учитывать на этапе проектирования.

Важные свойства изоляции при строительстве садов на крыше немного отличаются от свойств традиционных кровельных систем. Самым важным свойством утеплителя является то, что он достаточно прочен, чтобы выдерживать большой вес по всей поверхности. Такие веса, как глубокие, насыщенные грунты, покрытия и в некоторых случаях залитый бетон, являются типичными нагрузками, накладываемыми на изоляцию в садовых конструкциях на крыше. Изоляция должна обладать способностью выдерживать разрушение от этих нагрузок.Изоляция также должна быть влагостойкой — со структурной, а не с термической точки зрения — из-за постоянного воздействия влаги, которому она будет подвергаться. Он должен быть легким по весу, и его легко разрезать и устанавливать. Для этих целей часто применяется жесткий экструдированный пенополистирол (пенополистирол).

Сад на крыше
Сад на крыше состоит из четырех основных компонентов. Это:
1. Дренажный слой.
2. Фильтровальная ткань.
3.Посадочная среда.
4. Подкормка / мульча.

Положительный дренаж — важнейшее требование дизайна сада на крыше. Правильный дренаж имеет решающее значение в двух точках всей системы: на уровне основания (настил крыши) для сбора воды из здания в канализационную систему и внутри садовой конструкции для сбора воды во внутренние водостоки на крыше.

Дренажные каналы
Сады на крышах играют важную роль в замедлении стока воды с крыши в городскую ливневую канализационную систему.Это выгодно в старых городских районах, где ливневая канализация не соответствует возможностям роста в районе. Было установлено, что почва в саду может удерживать от 15 до 20 процентов осадков в течение двух-трех месяцев. Вода, удерживаемая в почве, также помогает растениям расти.

Из-за этих условий часто ошибочно считается, что водосток с крыши не требуется в садовых системах на крыше. Эта теория не только неверна — она ​​потенциально опасна. Воду необходимо удалить из системы, чтобы соответствовать конструктивным ограничениям здания.Вес затопленной воды глубиной 1 дюйм на площади 100 кв. Футов может превышать 135 фунтов. Вес 2 дюймов затопленной воды на площади 200 кв. Футов может превышать 1082 фунта. Этот дополнительный собственный вес в сочетании с чрезмерным весом живой нагрузки может привести к значительному повреждению конструкции.

Местные строительные нормы и правила и надлежащая практика кровли запрещают удаление любых водостоков на конструкции крыши. Для новых конструкций рисунок водостока на крыше должен соответствовать требованиям местных нормативных актов и Американского национального института стандартов.Расположение и размер установленных водостоков основаны на расчетах среднего количества осадков для географической области конструкции. Положительный уклон палубы к дренажу может улучшить надлежащий дренаж. В новом строительстве требования к уклону по кодам составляют минимум ¼ дюйма на фут.

Дренажная среда
Дренажная среда наносится поверх гидроизоляционной системы и состоит из стойкого к гниению материала, который позволяет воде проходить через дренажные каналы основания. Это важный компонент, который должен быть совместим с фильтровальной тканью и посадочной средой.Успешные водосточные системы с крыши уменьшают блокировку воды в стоках субстрата и способствуют удалению излишка воды из системы.

На рынке представлено несколько новых систем водоотведения. Некоторые из них имеют отличное качество, а некоторые менее эффективны. Ранняя конструкция сада на крыше состояла из дренажного ложа толщиной от 1 до 2 дюймов из сломанного дренажного камня или гороховой гальки. Обычно поверх этого слоя не применялась фильтрующая ткань. Фильтровальная ткань была установлена ​​поверх дренажных каналов такого типа в 1960-х годах, позволяя влаге проходить через них, не теряя почвы, не забивая дренажные каналы и не вымывая камни.Эффективность этой процедуры можно проследить по ее успешности в садовой системе на крыше, установленной около 70 лет назад, которая работает до сих пор. Недостатком этого метода является то, что он трудоемок и увеличивает вес конструктивного перекрытия.

Новые дренажные системы были представлены на рынке в последние годы, и по мере расширения рыночного сегмента этих систем было представлено больше продуктов. Как и в случае со всеми новыми продуктами, дизайнер обязательно должен провести предварительный поиск этих продуктов перед проектированием.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *