На сколько должна выступать крыша от стены: Длина свеса кровли по нормам

Расстояние от края крыши до стены


Стропильная часть крыши – как правильно собрать – Свой дом мечты

Строительство крыши – один из важнейших этапов возведения дома. Стропильная часть крыши требует особого внимания, как на этапе проектирования, так и на этапе непосредственной сборки. Прежде чем приступать к монтажу стропильной системы крыши, придется разобраться во всех тонкостях вопроса. Расчеты лучше всего доверить профессионалам. В проектировании крыши учитывается огромное количество факторов, это ветровые и снеговые нагрузки, вес стропильной системы и кровельных материалов, геометрия и технические параметры строения.

Существуют специализированные компьютерные программы для вычисления оптимальной конструкции крыши и подсчета количества необходимых строительных материалов. Нагрузки и воздействия можно уточнить в одноименном СНиП 2.01.07-85. Там же приведены корректирующие коэффициенты для отдельных регионов. Почти все расчеты необходимо увеличивать на 10% для создания запаса прочности.

После того, как готов проект крыши, встает вопрос о правильности монтажа стропил крыши. Стропильные фермы, в большинстве случаев, представляют собой треугольник. Это самая прочная и экономически выгодная форма. Стропила могут быть выполнены из различных материалов: дерево, металл или железобетон.

Допускается и сочетание различных материалов в одной конструкции.

Соединения стропил

Стропильные фермы можно сделать самостоятельно, в соответствии с проектом, или заказать изготовленные в заводских условиях. Изготовление на заказ не накладывает ограничений по форме, объему и размерам. На заводе может быть сделана как стропильная система целиком, так и отдельные элементы для последующей сборки непосредственно на месте. Крепления стропил промышленного производства обычно выполняют с помощью металлических пластин, предусмотренных производителем. Стропила, изготовленные самостоятельно соединяются схемой паз-шип и укрепляются гвоздями, болтами, скобами и хомутами.

Необходимо учитывать, что деревянные элементы стропильной системы должны иметь влажность не выше 20%. Материал может дать усушку. Крепление стропил крыши гвоздями или скобами допустимо только для сухого материала. Если процент влажности вызывает хоть малейшее сомнение, стоит выбрать крепление болтами. Их можно будет подтянуть со временем, но отверстия для болтов ослабляют прочность стропил.

Требования к конструкции

К конструкции стропильной части крыши предъявляется три основных требования:

  • Жесткость;
  • Оптимальность веса;
  • Качество материалов.

Требование жесткости напрямую относится к местам стыков и креплений всех элементов стропильной системы. Как уже говорилось выше, стропильная система, это система треугольных ферм, устанавливаемых параллельно друг другу. Треугольная форма сама по себе обеспечивает жесткость конструкции, но стропила должны быть надежно закреплены относительно друг друга. Даже малейшая подвижность может привести к плачевным последствиям.

Требование оптимальности веса исполняется на этапах расчетов. Общий вес складывается из всех элементов стропильной системы, гидро- паро- и теплоизоляции, кровельного материала. К примеру, натуральная черепица весит 40-60 кг/м2 , шифер 10-14 кг/м2, битумная черепица 6-8 кг/м2, а металлочерепица 3,5-4,5 кг/м2, Необходимо учитывать, какой вес способны выдержать опорные стены строения, с учетом постоянных и переменных нагрузок, ведь к массе самой кровли добавятся еще воздействия ветра и объем снега.

Качество материалов можно оценить по нескольким параметрам. Сорт древесины должен быть 1-3 сорта, с минимальным количеством сучков. Предпочтение отдается хвойным породам. Допустимая длина доски их хвойных пород древесины – 6,5м, из лиственных – 4,5. Мауэрлат, подушки и прогоны делают из твердых лиственных пород.

Вне зависимости от стоимости и качества материалов, необходимо помнить о гидроизоляции и обработке всех деревянных элементов антисептиками и антипиренами.

Основные части конструкции стропильной системы

Мауэрлат – это основание стропильной системы. Мауэрлат равномерно распределяет нагрузку на наружные стены строения.

Стропильная нога – жестко фиксирует элементы кровли, отвечает за угол наклона ската. От расположения стропильных ног зависит внешний вид крыши.

Прогон – скрепляет стропильные ноги. Коньковый прогон располагается верхним, боковые прогоны – сбоку.

Затяжка – скрепляет стропильные ноги в нижней части и предотвращает их «разъезжание». Стойки и подкосы – обеспечивают стропильной системе дополнительную жесткость.

Лежень – расположен снизу, параллельно коньку и служит основанием и опорой стойкам и подкосам.

Обрешетка – устраивается перпендикулярно стропильным ногам. Выполняется из досок или брусков Она призвана передавать нагрузку с кровельного материала на стропильные ноги и служить основанием для кровельного материала.

Названия деталей

Конек крыши – место стыка двух скатов крыши. Вдоль конька набивается сплошная обрешетка для усиления данной части конструкции.

Кобылки – устраиваются для организации свеса.

Свес крыши – это расстояние от стены дома до края кровли, предназначенный для защиты дома от попадания на стены избыточного количества осадков.

Формы крыш и стропильных систем

Форма крыши определяется, в первую очередь, геометрией здания. Различные формы крыш можно комбинировать в случаях сложных в плане строений.

Формы крыш

Крыши с уклоном от 2,5 до 10 градусов называют плоскими. Не всякое здание можно перекрывать плоской кровлей. Важны габариты строения и переменные нагрузки, свойственные для региона строительства.

Односкатная кровля имеет самое простое устройство стропильной системы и уклон от 14 до 26 градусов. Такое устройство кровли идеально подходит для пристроев, веранд, небольших сооружений, в которых одна из параллельных стен выше другой.

Односкатная крыша

Крыша с двумя скатами имеет более сложную систему стропил. Подкровельное пространство может быть как нежилым, чердачным, так и мансардным, благоустроенным. Уклон двускатной кровли принимают в диапазоне от 14 до 60 градусов. Стропильные системы двускатной кровли различаются еще и по типу. Бывают висячими и наслонными, в зависимости от габаритов и геометрии здания.

Виды стропильных систем

Четырехскатная кровля называется вальмовой или полувальмовой. Уклон такой кровли допускается от 20 до 60 градусов, а длина перекрываемого пролета может быть до 12 метров. Такая конструкция требует внутренних опор. Отсутствие фронтонов значительно экономит материалы, но устройство и монтаж стропильной системы требует больше внимания и средств, чем в случае двускатной крыши.

Ломаные крыши в нижнем ярусе могут иметь уклон до 60 градусов, верхний же ярус обычно более пологий. Чаще всего, ломанную крышу используют для устройства мансарды. Допустимая ширина дома до 10 м.

Такая крыша называется ломаной

Стропильные системы тоже могут различаться по форме.

Различные стропильные системы

Форма стропильной системы определяется габаритами строения и назначением подкровельного пространства. Подкосы, стойки и сами стропила могут быть использованы в качестве декоративных элементов интерьера мансарды или чердака.

Декоративные элементы

Типы стропильных систем

Кроме всего прочего, стропильные системы различаются еще и по типу. Бывают висячими и наслонными. Выбор типа стропильных систем зависит, как и все в кровле, от габаритов перекрываемого строения и положения несущих стен.

Система с висячими стропилами
Висячие стропила

Систему с висячими стропилами выбирают в том случае, если в здании нет внутренних несущих стен, а длина пролета не превышает 6 метров. В верхней части стропила опираются друг на друга, а снизу опорой выступает мауэрлат. Мауэрлат устанавливают в каменном или кирпичном доме. В случае, когда дом выстроен по каркасной технологии, стропила крепятся к верхней обвязке. В срубах из бревна или бруса – к верхнему венцу. Распор стропил уменьшается за счет затяжки. Балочные затяжки могут служить перекрытием верхнего этажа.

Затяжка располагается в самом низу. Если ее помещают выше, то называют ригелем. В случаях, когда перекрываемый пролет больше 6 метров, систему с висячими стропилами дополняют опорными стойками и раскосами. Для организации свеса используют кобылки. Специалисты рекомендуют наращивать стропила кобылой даже в случае возможности организации свеса за счет собственной длины стропильной ноги. Такое наращивание позволит опереть стропила на мауэрлат всей доступной площадью сечения. А сечение кобылки выбирают меньше сечения стропил.

Наслонные стропильные системы
Наслонные стропила

Основным требованием для организации наслонной стропильной системы является наличие в здании внутренней несущей стены или колонн. Крыша с наслонными стропилами может перекрывать пролеты от 10 до 16 метров. Уклон при этом выбирается исходя из погодных особенностей местности. В верхней части стропила опираются на коньковый прогон, в нижней – на мауэрлат. Параллельно коньковому прогону устраивается лежень, на который опираются стойки. Это позволяет обойтись без затяжек и ригелей. Если стропильная нога не имеет подкоса или опоры, ее длина не должна превышать 4,5 метров. Элементы наслонной стропильной системы должны иметь толщину не менее 5 см.

Вне зависимости от того, какой тип стропильной системы был запроектирован, важно:

  • Нельзя добавлять в проект крыши узлы «от себя». Даже если кажется, что так будет надежнее. Смещение нагрузок, самое незначительное на первый взгляд, может привести к перекосу конструкции и возможному обрушению.
  • Мауэрлат обязательно выравнивают в горизонтальной плоскости относительно стен дома. Следом, так же строго горизонтально стыкуют его со стропильной ногой. Вертикальные и горизонтальные уровни крайне важны для того, чтобы не допустить перекосов.
  • Стропильные ноги, стойки и подкосы располагают строго симметрично.
  • Для того, чтобы стропила не загнивали, в чердаках предусматривают продухи, а в мансардах – щели.
  • Важным является соблюдение технологии утепления и пароизоляции крыши.
  • Места стыков деревянных элементов с каменными стенами обязательно выстилают гидроизоляционными материалами.
  • При расчетах стропильной системы важно учитывать местоположение дымоходов. Это может повлиять на ширину шага установки стропил.
Соединительные элементы

Допускается система креплений элементов способом врубки, но следует помнить, что это не самый экономичный способ. Врубка требует довольно большой площади сечения, для того, чтобы конструкция в целом не теряла своей прочности. А это означает, что и вес всей крыши, и стоимость строительных материалов будут значительно выше. В связи с этим, чаще всего узлы крепят нагелями и болтами.

Крепление

Часто используют крепления с помощью стальных перфорированных накладок. В продаже представлено огромное количество такого крепежа, различного по форме и назначению. Перфорированные накладки имеют специальное покрытие, защищающее их от коррозии. Закрепляют их при помощи гвоздей.

Стропильная система

small-house.ru

Стропильная система двухскатной крыши: устройство, узлы

Главная » Крыша » Виды стропильной системы двухскатной крыши: для маленьких и больших домов

В основе каждой крыши лежит большое количество балок, стропил, стоек и прогонов, которые все вместе называются стропильной системой. За многовековую историю видов и способов ее организации накопилось немало, и каждая имеет свои особенности в построении узлов и врубок. Подробнее о том, какой может быть стропильная система двухскатной крыши и как при этом должны крепиться стропила и другие элементы системы поговорим подробнее.

Конструкция стропильной системы двускатной крыши

Содержание статьи

В разрезе двухскатная крыша представляет из себя треугольник. Состоит она из двух прямоугольных наклонных плоскостей. Две эти плоскости соединяются в высшей точке в единую систему коньковым брусом (прогоном).

Схема двускатной крыши

Теперь о составляющих системы и их назначении:

  • Мауэрлат — брус, который связывает крышу и стены здания, служит опорой для стропильных ног и других элементов системы.
  • Стропильные ноги — они образуют наклонные плоскости крыши и являются опорой для обрешетки под кровельный материал.
  • Коньковый прогон (бус или конек) — объединяет две плоскости крыши.
  • Затяжка — поперечная деталь, которая соединяет противоположные стропильные ноги. Служит для увеличения жесткости конструкции и компенсации распирающих нагрузок.
  • Лежни  — бруски, расположенные вдоль мауэрлата. Перераспределяют нагрузку от кровли.
  • Боковые прогоны — поддерживают стропильные ноги.
  • Стойки — передают нагрузку от прогонов к лежням.

В системе могут еще присутствовать кобылки. Это доски, которые удлиняют стропильные ноги для образования свеса. Дело в том, что для защиты стен и фундамента дома от осадков желательно чтобы кровля заканчивалась как можно дальше от стен. Для этого можно взять длинные стропильные ноги. Но стандартной длины пиломатериалов  в 6 метров для этого часто не хватает. Заказывать нестандарт — очень дорого. Поэтому стропила просто доращивают, а доски, которыми это делают называются «кобылки».

Конструкций стропильных систем довольно много. В первую очередь их разделяют на две группы — с наслонными и висячими стропилами.

Разница в конструкции наслонных и висячих стропил

С висячими стропилами

Это системы, у которых стропильные ноги опираются только на наружные стены без промежуточных опор (несущих стен). Для двускатных крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установки вертикальной опоры и системы подкосов увеличить его можно до 14 метров.

Висячий тип стропильной системы двускатной крыши хорош тем, что в большинстве случаев нет необходимости ставить мауэрлат, а это делает установку стропильных ног проще: не нужно делать врубки, достаточно скосить доски. Для связи стен и стропил используется подкладка — широкая доска, которую крепят на шпильки, гвозди, болты, ригеля. При таком строении большая часть распирающих нагрузок компенсирована, воздействие на стены направлено вертикально вниз.

Виды стропильных систем с висячими стропилами для разных пролетов между несущими стенами

Стропильная система двухскатной крыши для небольших домов

Существует дешевый вариант стропильной системы, когда она представляет собой треугольник (фото ниже). Такое строение возможно, если расстояние между наружными стенами не более 6 метров.  Для такой стропильной системы можно расчет по углу наклона не делать: конек должен быть поднят над затяжкой на высоту не менее 1/6 длины пролета.

Но при таком построении стропила испытывают значительные изгибающие нагрузки. Для их компенсации или берут стропила большего сечения или врубку коньковой части делают так, чтобы их частично нейтрализовать. Для придания большей жесткости в верхней части с обоих сторон прибивают деревянные или металлические накладки, которые надежно скрепляют вершину треугольника (тоже смотрите не картинке).

На фото также показано, как дорастить стропильные ноги для создания свеса кровли. Делается врубка, которая должна выходить за пределы линии, проведенной от внутренней стены вверх. Это необходимо, чтобы сместить место надреза и уменьшить вероятность надлома стропила.

Коньковый узел и крепление стропильных ног к подкладной доске при простом варианте системы

 

Для мансардных крыш

Вариант с установкой ригеля — используется при организации под крышей жилого помещения — мансарды. В этом случае он является основой для подшивки потолка расположенного ниже помещения. Для надежной работы системы такого типа, врубка ригеля должна быть безшарнирной (жесткой). Лучший вариант — полусковороднем (смотрите на рисунке ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам.

Стропильная система двухскатной крыши с приподнятой затяжкой и узел врубки ригеля

Обратите внимание на то, что в этой схеме присутствует мауэрлат, а стропильные ноги для повышения устойчивости конструкции должны выходить за пределы стен. Для их закрепления и стыковки с мауэрлатом делается врубка в виде треугольника. В этом случае при неравномерной нагрузке на скаты, крыша будет более стабильна.

При такой схеме почти вся нагрузка ложится на стропила, потому их необходимо брать большего сечения. Иногда приподнятую затяжку укрепляют подвеской. Это необходимо для предотвращения ее прогиба, если она служит опорой для материалов обшивки потолка. Если затяжка небольшой длины, ее можно подстраховать по центру с двух сторон досками, прибитыми на гвозди. При значительной нагрузке и длине таких страховок может быть несколько. В этом случае тоже достаточно досок и гвоздей.

Для больших домов

При значительном расстоянии между двумя наружными стенами устанавливается бабка и подкосы. Такая конструкция обладает высокой жесткостью, так как нагрузки компенсированы.

Стропильная система двухскатной крыши для большого пролета и узлы врубки конька и стропил

При таком длинной пролете (до 14 метров) сделать затяжку цельной сложно и дорого, потому ее делают из двух балок. Соединяется она прямым или косым прирубом (рисунок ниже).

Прямой и косой прируб для соединения затяжки

Для надежной стыковки место соединения усиливается стальной пластиной, посаженной на болты. Ее размеры должны быть больше размеров врубки — крайние болты вкручиваются в цельную древесину на расстоянии не менее 5 см от края врубки.

Для того чтобы схема работала нормально, необходимо правильно сделать подкосы. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропильных ног на затяжку и обеспечивают жесткость конструкции. Для усиления соединений используются металлические накладки

Крепление подкосов для стропильной системы висячими стропилами

При сборке двухскатной крыши с висячими стропилами сечение пиломатериалов всегда больше, чем в системах с наслонными стропилами: точек передачи нагрузки меньше, следовательно на каждый элемент приходится большая нагрузка.

Как устроена мансардная крыша (с чертежами и схемами) читайте тут. 

С наслонными стропилами

В двускатных крышах с наслонными стропилами, концами они опираются на стены, а средней частью опираются на несущие стены или колонны. Некоторые схемы распирают стены, некоторые нет. В любом случае наличие мауэрлата обязательно.

Простейший вариант наслонных стропил

Безраспорные схемы и узлы врубок

Дома, сложенные из бревен или бруса плохо реагируют на распорные нагрузки. Для них они критичны: стена может развалиться. Для деревянных домов стропильная система двухскатной крыши должна быть безраспорной. О видах таких систем поговорим подробнее.

Простейшая безраспорная схема стропильной системы приведена на фото ниже. В ней стропильная нога упирается в мауэрлат. В таком варианте она работает на изгиб, не распирая стену.

Простая безраспорная система двускатной крыши с наслонными стропилами

Обратите внимание на варианты крепления стропильных ног к мауэрлату. В первом, площадку опирания обычно скашивают, ее длина при этом — не более сечения балки. Глубина врубки — не более 0,25 ее высоты.

Верх стропильных ног укладывается на коньковый брус, не скрепляя его с противоположным стропилом. Получаются по строению две односкатные крыши, которые в верхней части примыкают (но не соединяются) одна с другой.

Такую схему без наличия опыта делать не рекомендуется: при малейшей неточности выполнения появляются распорные силы и конструкция становится нестабильной.

Намного проще в сборке вариант со скрепленными в коньковой части стропильными ногами. Они практически никогда не дают распора на стены.

Вариант крепления стропил без распора на стены

Для работы этой схемы стропильные ноги внизу крепятся при помощи подвижного соединения. Для закрепления стропильной ноги к мауэрлату сверху забивается один гвоздь или снизу ставится гибкая стальная пластина. Варианты крепления стропильных ног к коньковому прогону смотрите на фото.

Если кровельный материал планируется использовать тяжелый, необходимо увеличить несущую способность. Достигается это увеличением сечения элементов стропильной системы и усилением конькового узла. Он приведен на фото ниже.

Усиление конькового узла под тяжелый кровельный материал или при значительных снеговых нагрузках

Все приведенные выше схемы двускатных крыш стабильны при наличии равномерных нагрузок. Но на практике такого практически не бывает. Предотвратить сползание крыши в сторону большей нагрузки можно двумя способами: установкой на высоте около 2 метров схватки или подкосами.

Варианты стропильных систем со схватками

Установка схваток повышает надежность конструкции. Чтобы она нормально работала, в местах ее пересечения со стоками крепить нужно к ним гвоздями. Сечение бруса для схватки используют такое же, как и для стропил.

Схемы стропильных систем двускатных крыш со схватками

К стропильным ногам крепятся ботами или гвоздями. Могут устанавливаться с одной или двух сторон. Узел крепления схватки к стропилам и коньковому прогону смотрите на рисунке ниже.

Крепление схватки к стропильным ногам и коньковому брусу

Чтобы система была жесткой и не «поползла» даже при аварийных нагрузках достаточно в таком варианте обеспечить жесткое крепление конькового бруса. При отсутствии возможности его смещения в горизонтали, крыша выдержит даже значительные нагрузки.

Как сделать двухскатную крышу (фотоотчет) читайте тут. 

Системы наслонных стропил с подкосами

В этих вариантах для большей жесткости добавлены подстропильные ноги, которые еще называют подкосами. Они устанавливаются под углом 45° по отношению к горизонту. Их установка позволяет увеличить длину пролета (до 14 метров) или уменьшить сечение балок (стропил).

Подкос просто подставляется под требуемым углом к балкам и прибивается гвоздями с боков и снизу. Важное требование: подкос должен быть срезан точно и плотно прилегать к стойкам и стропильной ноге, исключая возможность ее прогиба.

Системы с подстропильными ногами. Сверху распорная система, снизу — безраспорная. Узлы правильной рубки для каждой расположены рядом. Внизу — возможные схемы крепления подкоса

Но не во всех домах средняя несущая стена расположена посередине. В этом случае есть возможность установить подкосы с углом ннаклона относительно горизонта 45-53°.

Система стропил со смещенным относительно центра вертикальным прогоном

Системы с подкосами необходимы если возможна значительная неравномерная усадка фундамента или стен. Стены садиться по-разному могут на деревянных домах, а фундаменты — на слоистых или пучнистых грунтах. Во всех этих случаях рассматривайте устройство стропильных систем такого типа.

Система для домов с двумя внутренними несущими стенами

Если в доме есть две несущие стены, устанавливают две подстропильные балки, которые расположены над каждой из стен. На промежуточные несущие стены укладываются лежни , нагрузка от подстропильных балок передается на лежни через стойки.

Системы с подстропильными балками

В данных системах коньковый прогон не ставят: он дает распорные силы. Стропила в верхней части соединяются одна с другой (подрезаются и стыкуются без зазоров), места соединения усиливаются стальными или деревянными накладками, которые прибиваются гвоздями.

В верхней безраспорной системе распирающую силу нейтрализует затяжка. Обратите внимание, что затяжка ставится под прогоном. Тогда она работает эффективно (верхняя схема на рисунке). Устойчивость может обеспечиваться стойками, или  расшивками — балками, установленными наискосок. В распорной системе (на картинке она внизу) поперечине — это ригель. Он устанавливается над прогоном.

Есть вариант системы со стойками, но без подстропильных балок. Тогда к каждой стропильной ноге прибивается стойка, которая вторым концом опирается на промежуточную несущую стену.

Крепление стойки и затяжки в стропильной системе без подстропильного прогона

Для крепления стоек используются гвозди дляной 150 мм и болты 12 мм. Размеры и расстояния на рисунке указаны в миллиметрах.

stroychik.ru

Нормы СНиП при строительстве дома(расстояния)

№ 34475

Как праильно считать отступ в 3 метра до забора соседа при строительстве дома: от цоколя или от границы кровли, если по проекту дома она отступает от стены на 1 метр (крыша всегда зависает над стенами дома, а здесь получается на много, не будет ли это считаться тем выступом от которого будет отсчет?). Земельный участок в собственности, ИЖС, земли населенных пунктов, Одинцовский район

Наталья

Москва и Московская область

Здравствуйте, как указано в СНиП 30-02-97 действительно расстояние должно быть не менее трех метров до забора вашего соседа, т.е. минимально возможное расстояние по нормам пожарной безопасности между домами должно быть шесть метров, при условии, что дома из камня, бетона и иных аналогичных материалов(негорючих) Но, если дом, например, из древесины, расстояние между домами должно быть, как минимум, десять метров. Соответственно, если сосед построился первым на расстоянии трех метров от забора, вам придется отступить от забора не менее семи метров. Здесь все необходимые вам сведения приведены в таблице 2 пункта 6.5 того же СНиП.
При этом согласно п. 6.7 расстояние измеряется от цоколя дома или от стены дома, если цоколь отсутствует, но только, если элементы дома (навес, свес крыши и иное) выступают не более чем на пятьдесят см от плоскости стены.
Если элементы выступают более чем на пятьдесят см, как видимо в вашей ситуации, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю. Соответственно, если у вас согласно проекту крыша сильно выступает (более 50 см), считать нужно именно от крыши. Иначе вы просто не сможете в дальнейшем ввести дом в эксплуатацию. Всего доброго.

Анастасия Сергеевна

Рейтинг:

Дата ответа: 5-05-2016 21:30

ur-pro.ru

Расстояние от стены до края крыши

Свесы кровли — классификация и монтаж

Свес кровли – это конструкция, выступающая за пределы стен дома. Другое название этого конструктивного элемента – коробочка. Основная цель кровельного свеса – защита стен от атмосферных осадков.

Чтобы обеспечить наибольшую эффективность защиты – основания стропил кровли выводятся за пределы стен. Отрезок такого вывода составляет 50–60 сантиметров. Это минимальный свес кровли. Однако этот показатель можно увеличить. Стропильная система не всегда предусматривает выступы за стены дома. При таком варианте применяется принудительное удлинение стропил. Для этого используют «кобылки» (подробнее: «Кобылка: кровля своими силами. «)

Отметим, что необходимо защитить и фронтальную часть стен здания. Особенно это актуально, если дом деревянный. В таких случаях нужно заранее определиться, чем зашить фронтон деревянного дома. Стандартная величина свеса кровли – 500 миллиметров в длину. Кровельный край при этом содержит доску карнизного типа.

Нижнюю часть кровельных свесов следует обшить. Самый распространенный подшивочный материал – шпунтованная доска. Стоит сказать, что существует отличие конструкции скатного свеса от сооружения фронтального свеса.

Кровельные свесы и их классификация

В строительстве, на протяжении многих веков, формировались различные варианты свесов.

Основные варианты свесов:

  • Неподшитые свесы – идеальный вариант для вальмовых крыш, а также двускатных и односкатных по типу конструкций.
  • Подшитые свесы – подходят для вальмовых крыш, также применяются на двускатных кровлях.
  • Коробчатые свесы – используют на односкатных, двускатных и вальмовых крышах.
  • Укороченные свесы кровли – используются на всех основных типах конструкций.

Свесы и их виды

Совет: Свес должен выглядеть так, чтобы он являлся продолжением крыши. В соответствии с особенностями климата региона, выбирается тип свеса и общая конструкция кровли.

Далее, хотелось бы рассказать о конструктивных особенностях кровельных свесов:

  1. Карнизный свес, выполненный заподлицо: при таком варианте стропила не выводятся за фронтальную границу стен. Также от вас потребуется установка по краю стропил сливной доски. Она должна располагаться в горизонтальном положении. Доска защищает торцы от попадания влаги, а также обеспечивает надежную систему крепежа водосточных желобов. В результате будет подчеркнута индивидуальность крыши. Недостаток – отсутствие защиты для верхних частей стен. На них может попасть влага. Свес заподлицо деревянного дома, как правило, имеет длину от 55 сантиметров. Кирпичные и панельные сооружения допускают меньшую длину выступа. При выпуске затяжек со стропильными ногами за фронтальную линию стен – не забывайте об устройстве карнизов такой конструкции (прочитайте: «Как сделать карнизы под крышей «). Это позволит защитить чердак от сквозняка. Также карнизы предотвратят образование снега в щелях конструкции. Если выступы стропильных ног отсутствуют за линией стен – то удлините их «кобылками». Для этой цели подойдут обрезки бруса. Его нужно будет прикрутить или прибить к стропильным торцам. После этого можно будет крепить карнизную доску.

Карнизные кровельные свесы, имеющие открытый тип – выступ главных стропил кровельного каркаса за пределы стен. При таком варианте, система водостока крепится на боковые части стропил или к верхним кромкам. Эта система часто используется при строительстве загородных домов. Свес крыши от стены закрытого или защитного типа – в этом случае карниз крыши дома закрывает выступающие за фронтонную часть концы стропил. При этом очень часто можно встретить паз с внутренней стороны. В него, как правило, вставляются элементы обшивки.

Совет . Если чердак выполнен в виде изолированного помещения, то закрытый карнизный свес должен иметь обязательные отверстия для вентиляции.

Фронтонный свес. выполненный заподлицо или с выступом за стены. Все зависит от дизайна дома, но оба способа можно спокойно использовать при стандартной конструкции. Отметим, что при выступе свеса за пределы стен, проведите обшивку области незащищенной кровли.

Обшивка свесов: материалы и монтаж

  • Самый распространенный материал для обшивки свесов – доска. Предпочтение отдается хвойным породам дерева, например, ели, лиственнице или сосне.

Следует учитывать влажность подбираемого материала. Если она слишком большая – то материал может подвергнуться деформациям. Это приведет к ухудшению состояния внешнего вида свеса. Не стоит забывать и о толщине деревянной обшивки. По стандарту она должны составлять 17 миллиметров, при этом крайний порог – 22 миллиметра. Каждую доску следует подбирать индивидуально.

Процесс крепления дощатой обшивки осуществляется с двух сторон. Исключение – доски, длиной более 6 метров. Здесь шаг крепления составляет 1 метр длины обшивочного материала. Перед установкой, обработайте каждую используемую доску водонепроницаемым раствором. Для этой цели рекомендуется использовать специальную краску или лак для дерева. Деревянную подшивку свесов кровли нужно обрабатывать как можно чаще – раз в несколько лет. Только тогда свес карниза кровли может прослужить на протяжении долгого периода времени.

Еще один важный фактор – система вентиляции свеса. При этом нет разницы, какой тип конструкции используется. Выпускные отверстия должны быть примерного диаметра от 1/600 до 1/400 в зависимости от площади вентилирования.

Если рассчитать все верно – то воздух будет проникать в вентиляционные отверстия, а выходить через кровельное отверстие конька. Как правило, впускные отверстия прикрываются защитной сеткой. Это необходимо для того, чтобы в чердачное помещение не смогли проникнуть мелкие птицы или насекомые.

Кроме досок, обшивку свесов можно производить из таких строительных материалов, как:

  • Оцинкованные листы из стали. Толщина стали – от 0,6–0,8 миллиметров. Наряду с обычной листовой сталью, используются и металлические листы с перфорацией. Высота волны – не более 20 миллиметров. Чтобы осуществить обрезку стали до необходимых размеров, требуется специальное оборудование. Подогнав листы по размеру, их обрезанные кромки необходимо покрыть слоем краски. Эта процедура необходима для предотвращения коррозии.
  • Листы из алюминия, покрытые защитным слоем. Толщина листа – 6 миллиметров, ширина – 10–30 сантиметров. Алюминиевая обшивка закрепляется с помощью специальных защелок.

Кроме указанных материалов, производители предлагают ассортимент других материалов и элементов. Они позволяют повысить функциональные и эстетические свойства свесов.

Свес кровли из профлиста: его укрепление и защита

При неправильном монтаже и подшивке свесов крыши. может произойти их деформация, отвисание и выход из строя. Для того чтобы обезопасить кровлю из профлиста от таких форс-мажоров, следует помнить – что свес и его обшивка должны быть связаны со стропильной системой. Не забывайте о тщательном крепеже «коробочек» и соединительных элементов стропил. Читайте также: «Как обшить дом профлистом «.

Для того чтобы водосток не закупоривался, устанавливают нагревательные элементы на крыше перед свесом и в водосточной системе. При этом снег, который налип на крышу, быстро тает и испаряется через сливную канализацию. Таким образом, нагрузка на свес крыши значительно снижается.

Вентиляционные отверстия под кровельными свесами

Обустроив вентиляцию подкровельного пространства. вы избежите порчи несущего стропильного каркаса. Также это позволит устранить неприятный микроклимат в чердачном помещении.

Вентиляционные отверстия располагаются на карнизном свесе крыши. Они бывают двух видов:

  • Самый простой вариант отверстий – небольшой зазор между пошивкой карниза и несущей стеной сооружения.
  • Следующий вид – использование специальных пластиковых вентиляционных решеток, которые различаются по размерам. Именно так выполняется подшивка крыши софитом в большинстве случаев.

Как подшить свес крыши, инструкция на видео:

При использовании кровельного покрытия из натуральной черепицы, рекомендуется применять черепичные плиты. Они обладают отверстиями для вентиляции. Монтаж таких плит следует осуществлять в пятом ряду от карнизного свеса.

При дополнительном утеплении карнизного свеса, не забывайте и об устройстве вентиляционных отверстий при монтаже софитов. Их длина определяется, исходя из типа обустраиваемой вентиляции. Устройство свесов кровли при укладке утеплителя подразумевает открытые отверстия. В противном случае качество воздушной вентиляции в помещении будет не очень хорошим. Сама подшивка карниза крыши также должна иметь отверстия для вентиляции. Ни в коем случае не закупоривайте доступ свежему воздуху.

Если ваш чердак имеет большие габариты, то рекомендуется установить вспомогательное вентиляционное оборудование. Оно обеспечит более качественную вентиляцию помещения.

Вот и все. Еще раз отметим, что свес кровли по нормам не только повысит благоприятный внешний вид вашего дома, но и обеспечит защиту крыши и стен от атмосферных осадков в виде дождя снега, града или ветра.

Рекомендуем ознакомиться с фото- и видеоматериалами. Они помогут в правильном подборе свес крыши размер и проведении всех монтажных работ. Если вам не под силу обустроить свес кровли, то обратитесь к профессионалам. При этом предварительно рассчитайте свой бюджет.

Карнизный свес крыши частного дома

Зачем нужен карнизный свес крыши дома

Карнизный свес крыши — это нижняя часть ската, выступающая за плоскость стены дома.

Строительные правила не регламентируют ширину (вылет от стены) свеса крыши. Имеются лишь рекомендации о максимальной величине свеса, в зависимости от материала кровельного покрытия. Например, волнистый асбоцементный лист может свисать с кровли не более чем на 50 мм. из керамической черепицы — на 70 мм. а из кровельной стали — на 100 мм .

Карнизный свес меняет архитектуру дома

Размер карнизного свеса обычно определяется архитектурными традициями, принятыми в той или иной местности. Эти традиции зависят от применяемых для строительства материалов, особенностей климата и представлений населения о красоте и привлекательности.

Например, в горной местности Карпат на домах из дерева чаще всего можно увидеть крутые скаты крыши с деревянным кровельным покрытием и очень широким свесом.

Дома из камня в английском стиле имеют черепичные крыши с очень маленькими свесами или вовсе обходятся без них.

Широкий карнизный свес прикрывает аттиковые (вертикальные) стены под скатами крыши мансарды. В результате дом кажется ниже, а его пропорции выглядят более привлекательными.

Карнизный свес изменяет, удлиняет видимую высоту крыши, а это меняет пропорции дома, его архитектурную выразительность. Дом в целом, с далеко выступающими от стен скатами крыши, кажется ниже.

Широкий карнизный свес накрывает, защищает высокое окно от дождя и снега. А в летний зной затеняет окно, ограничивая количество солнечных лучей, нагревающих комнату. Подшивка свеса крыши выполнена в единой цветовой гамме с деталями окна и террасы.

Широкий карнизный свес защищает стены и окна от косого дождя, отводит воду и снег подальше от стен, тем самым, предотвращает намокание стен и цоколя дома.

Широкие карнизные свесы создают уютное пространство возле стен одноэтажного дома. Широкий свес, как бы увеличивает площадь дома.

Под широким свесом (минимум 70 см ) можно поставить скамейку, хранить садовый инвентарь, устроить поленницу из дров. Иногда карнизный свес крыши выполняет роль козырька на дверью.

Дом с большим карнизным свесом крыши лучше смотрится на просторных участках, утопающих в зелени.

Узкий свес крыши лежит на карнизе (выступе) стены. Карниз стены частично завернут на стену фронтона. Такой архитектурный прием делает дом визуально более легким и стройным. Дом кажется выше и компактнее.

Узкий свес, лежащий на карнизе стены, больше подходит для дома в плотной городской застройке.

Карнизный свес экономит энергию

Если правильно выбрать размер карнизного свеса крыши, то можно экономить энергию, расходуемую на отопление дома зимой, и на кондиционирование — летом. Для этого необходимо подобрать ширину свеса и его высоту над окном так, чтобы летом карниз крыши затенял окно, а зимой лучи солнца проникали в окно и нагревали комнату.

Если окна летом не защищены от солнца карнизным свесом, например. на нижних этажах, то на южном фасаде дома необходимо установить снаружи над окнами затеняющие устройства. Это могут быть козырьки — маркизы или рольставни. Их монтаж следует предусмотреть на стадии проектирования окон дома.

Вентиляция в карнизном свесе крыши

В карнизном свесе обязательно предусматривают элементы для вентиляции подкровельного пространства или не эксплуатируемого чердака, через которые поступает снаружи воздух и далее двигается к коньку крыши. Например, устраивают специальный зазор или устанавливают в подшивке перфорированные панели, или вентиляционные решетки.

Рекомендуется в карнизном свесе крыши для притока воздуха оставлять вентиляционные отверстия общей площадью равной 1/400 — 1/600 площади крыши. В верхней части крыши для выхода воздуха делают отверстия такого же размера.

Отверстия для вентиляции, через которые могут проникнуть птицы или насекомые, обязательно закрывают сеткой.

В широкий карнизный свес встраивают светильники. которые подсвечивают фасад дома и освещают придомовую территорию.

Устройство подшивки карнизного свеса крыши

Чтобы дом выглядел красиво, карнизный свес снизу закрывают — подшивают, различными материалами. Подшивку свеса иногда называют иностранным термином «софит» или «соффит».

Подшивку свеса можно выполнить несколькими способами.

Горизонтальная подшивка

Карнизный свес крыши частного дома — горизонтальная подшивка. Панели подшивки крепятся к нижнему поясу стропильных ферм перпендикулярно плоскости стены.

Если в качестве силового каркаса крыши используется система стропил, то горизонтальную подшивку выполняют следующим образом.

Панели горизонтальной подшивки крыши вставляют в пазы стартовых планок перпендикулярно плоскости наружной стены.

Бруски, на которые устанавливают панели подшивки, не должны иметь крепления к наружной стене. Иначе, перемещения деревянных деталей стропильной системы при изменении нагрузки, влажности или температуры, будут вызывать деформацию панелей подшивки.

Карнизный свес крыши подшит панелями сайдинга для софита

На строительном рынке пластиковые панели для монтажа софита можно найти у продавцов сайдинга. Некоторые производители водосточных систем из ПВХ также производят панели для софита.

Сайдинг для софита имеет большой выбор цветов и фактур. Материал легкий, долговечный и относительно дешевый, благодаря этому очень популярен.

Профиль панели может содержать одну, две или три планки шириной 10 — 12 см. каждая. Толщина материала 1 — 2 мм. Планки могут иметь перфорацию.

Из панелей нарезают отрезки, длиной на несколько милиметров короче расстояния между J — профилями. Панель должна размещаться в противоположных профилях свободно для того, чтобы компенсировать температурные изменения длины панели.

Пластиковые J — профили прикрепляют к деревянным планкам через каждые 30 — 50 см .

Подшивка карнизного свеса частного дома панелями, вагонкой ПВХ

Кроме сайдинга, для устройства софита используют панели ПВХ, которые имеют объемную сотовую структуру. Толщина панелей 8 — 10 мм. ширина 10 — 30 см. Узкие панели часто называют пластиковой вагонкой.

Благодаря сотовой структуре, панели ПВХ более жесткие, чем сайдинг, а их вес не намного больше. Для соединения панелей между собой по их краям сформированы паз и гребень.

Панели в софите прикрепляют к обрешетке из деревянных брусков. Саморезы вворачивают в край паза панели. Расстояние между саморезами около 30 см.

За софитом из сайдинга или панелей ПВХ очень легко ухаживать. По мере необходимости покрытие моют водой с добавлением антистатического средства.

Для подшивки карниза иногда используют кровельный профилированный лист — профнастил. Рекомендуется использовать листы с высотой волны не более 20 мм.

Традиционное дерево для устройства софита используют все реже. Чтобы хорошо выглядеть деревянные детали требуют регулярного ухода. Примерно каждые пять лет дерево необходимо обрабатывать защитными составами, красить или покрывать лаком.

Горизонтальная подшивка больше подходит для дома с вальмовой или шатровой формой крыши.

Подшивка параллельно скату

Подшивка параллельно скату Карнизный свес двухскатной крыши частного дома чаще всего подшивают параллельно скату крыши.

Для устройства софита параллельно скату применяют те же материалы, что и для горизонтальной подшивки.

Карнизный свес крыши дома без подшивки

Карнизный свес подшивают не всегда. На фото реализована интересная задумка архитектора, когда стропила крыши оставлены открытыми.

Карнизный свес закрывают подшивкой для того, чтобы придать дому привлекательный вид. Торчащие стропила и нижняя поверхность кровли обычно выглядят не эстетично. Но делают это не всегда. На фото выше показан вариант устройства широкого карнизного свеса без подшивки.

Статьи на эту тему:

Самостоятельный подход к устройству карнизного свеса

Строительство крыши – кропотливый процесс, состоящий из нескольких этапов, каждый из которых требует к себе пристального внимания. После завершения основных работ наступает черед менее масштабных, но не менее важных конструктивных элементов: устройства и подшивки карнизов. Для начала разберем, что такое карниз крыши, из чего он состоит и так ли необходим на самом деле.

В архитектуре карнизом именуется деталь конструкции, выступающая за границы стен здания и оберегающая их от воздействия снега, дождя, проникновения сырости в подкровельное пространство. Помимо защитной функции карниз также придает крыше особую эстетическую индивидуальность, закрывая внутренние составные элементы стропильной системы.

Карнизы: классификация и основные виды

Строительство домов ведет свою историю на протяжении многих веков, при этом каждый старается привнести какое-то новое и более современное дополнение, способное улучшить и облегчить процесс возведения жилища. Среди огромного многообразия свесов наиболее частое применение нашли следующие разновидности :

  • подшитые, применяемые при устройстве двускатных и вальмовых крыш;
  • неподшитые свесы – наиболее распространенный вариант, используемый для вальмовой и скатной кровли дома;
  • коробчатые карнизы – применяются при возведении ломаной и односкатной кровли;
  • укороченные свесы – универсальный вариант для любого типа конструкции.

Карниз кровли – это своего рода продолжение кровельного покрытия, а значит, тип свеса необходимо правильно подобрать, принимая во внимание состав кровельного «пирога» и климатические особенности той местности, в которой осуществляется строительство дома.

Устройство карниза крыши весьма разнообразно и подразделяется на следующие основные категории :

  1. Карнизный свес, выполненный заподлицо. В этом случае стропила не выводятся за границы стен, а по их краю крепится горизонтальная сливная доска, к которой впоследствии монтируются водосточные желоба. Недостаток данных свесов в отсутствии защиты верхних элементов стены от влаги.
  2. Свес открытого типа – широко применяется в частном строительстве. Водосточная система крепится к верхним кромкам стропил или по их нижнему краю.
  3. Свес закрытого типа. Выступающие концы стропил закрываются карнизом, имеющим специальный паз для крепления софита с внутренней стороны. При наличии утепленного чердака такой карниз должен обладать вентиляционными отверстиями.
  4. Фронтонный свес. Устройство карниза кровли в этом случае полностью зависит от фантазии дизайнера и может, как выступать за границы стен, так и устраиваться заподлицо. Выступающая область кровли подлежит обязательной подшивке, ширина которой должна быть не менее 50 см.

Длина карнизных свесов различна для каждого типа постройки и погодных особенностей региона. Так, для деревянных домов она берется от 55 см, для панельных и кирпичных – до 55 см. Минимальной величиной считается 40 см, максимальная может достигать 120 см.

Характеристика карнизных свесов

Работа по сооружению карниза крыши является не самой сложной задачей и ее вполне можно выполнить самостоятельно. Главное – понять и разобраться с основными видами конструкции карнизных свесов, среди которых выделяют два варианта :

  • фронтальный, представляющий собой выступающие наклонные края скатов крыши, которые служат защитой фронтона здания от атмосферных осадков. Их длина может достигать одного метра;
  • боковой – это свесы длиной до 60 см, расположенные по бокам строения.

На величину карнизного свеса оказывает влияние ширина отмостки фундамента и высота здания. Чем выше строение, тем соответственно длиннее должен быть карниз.

При отсутствии у стропильной системы выступов, выходящих за пределы стен дома, стропильные ноги дополнительно наращивают обрезками бруса, после чего к ним прикрепляют карнизную доску. Необходимо помнить, что устройство карнизов крыши направлено на обеспечение защиты и долговечности фронтона дома, вот почему так важно правильно рассчитать необходимую ширину свеса. Во избежание попадания влаги, а также для придания крыше эстетичного вида нижние края свесов обшиваются досками или другим материалом.

Делаем карнизный свес своими руками

Правильно смонтировать карниз кровли – задача, выполнение которой возможно при наличии технических навыков строительства, необходимого инструмента и соблюдения требований техники безопасности. Следует помнить, что обшивка карнизного свеса скатной кровли базируется на использовании стропил, а порядок работ зависит от выбранного отделочного материала и способе его крепления.

Фронтальные карнизы образуются путем выпуска конькового бруса на нужную длину. На коньке и нижней выступающей доске закрепляется натянутый шнур, по которому обрезаются выступающие концы досок. Далее к поперечным доскам и выступающему торцу конькового бруса прибивается карнизная доска, называемая ветровой. Укладка кровельного материала производится на полученную длину свеса одновременно с общим настилом на кровлю. Аналогичным образом параллельно стене здания обрезаются выступающие за стены края стропил.

Следующий этап – установка карниза крыши из металлических профилей или обрезной доски. В зависимости от того, чем планируется делать подшивку свеса, соответственно выбирается и сам материал для карниза. Так, сайдинг подшивается на виниловые или металлические профили, а деревянная вагонка – на древесный каркас.

Перед тем как сделать карниз крыши, следует определиться с видом карнизной коробки, которая может быть :

  • вертикальной – в этом случае обшивка производится по стропилам, выступающим за грань стены. Данный метод используется лишь в случае небольшого уклона кровли;
  • горизонтальной – короба одним краем крепятся к доске, расположенной в стыке стены дома и стропильных ног, другим к нижней точке стропил.

Подшивка карнизного свеса производится под прямым углом к стене здания и выполняется из таких материалов, как древесина, сайдинг, вагонка, софит.

Выбор подшивочного материала: на что обратить внимание?

Правильно подшитый карниз обладает не только привлекательным внешним видом, но также надежно защищает подкровельное пространство от проникновения ветров, холода и влаги. Вот почему к выбору материала для подшивки следует подходить с особой тщательностью. Итак, сегодня наиболее востребованными являются :

  • Древесина хвойных пород: лиственница, сосна, ель. Толщина досок должна находиться в пределах 17-22 мм. Во избежание возможной деформации доски должны иметь оптимальную влажность, вот почему перед началом работ их хранят на улице. Перед подшивкой древесина подвергается антисептической обработке для предотвращения возгорания и гниения. Короткие доски, укладываемые перпендикулярно стене, крепятся по краям, в то время как длинные закрепляются к коробке параллельно стене с шагом в метр. Между подшивочными досками следует делать зазор в 1-2 см для создания вентиляции.
  • Сайдинг – более прочная разновидность пластиковой вагонки. Виниловый сайдинг – бюджетный вариант, не обладающий достаточной практичностью в эксплуатации. Металлический сайдинг более прочен и стоит гораздо дороже, однако из-за склонности к коррозии срок его службы относительно недолог.
  • Вагонка ПВХ – доступный материал, который имеет больше недостатков, чем достоинств. Под воздействием дождя, снега и солнца она быстро тускнеет и теряет нарядный вид; отсутствие отверстий для вентиляции оказывает негативное влияние на проветривание подкровельного пространства.
  • Софиты – модный вариант подшивки карниза крыши, в конструкцию которого уже заложены перфорированные вентиляционные отверстия. В отличие от сайдинга софиты экологически безопасны и обладают повышенной устойчивостью к механическим воздействиям. Достоинствами данного материала являются долговечность, эстетичный внешний вид и простота монтажа, благодаря чему его установку можно легко делать своими руками.

Подшитые древесиной карнизные свесы необходимо обрабатывать каждые 3-5 лет специальными защитными составами. Это позволит надолго сохранить эксплуатационные свойства и первозданный вид подшивки.

Правильное и надежное устройство карниза крыши поможет избежать деформации конструкции даже под негативным воздействием тяжелых снежных покровов. Широкой популярностью в последнее время пользуются системы антиобледенения карнизов и водостоков крыши, суть которых состоит в прокладывании греющих кабелей через водостоки и перед карнизом. Благодаря этим манипуляциям в зимнее время на свесах не скапливается лед, оказывающий значительную нагрузку на кровлю.

Продлить «жизнь» кровельной конструкции поможет грамотно смонтированная вентиляция. К основным элементам вентиляции относятся врезанные в подшивку свесов решетки, зазоры и щели между подшивочным материалом и несущими стенами.

Похожие новости
Комментарии (1)

Источники:

Здравствуйте.

Есть несколько вопросов по проектированию крыши.

Домик будет выглядеть примерно так:

Габариты стен (без утеплителя): 7.24х4.40

Стены и фронтоны из газобетона (будет внешнее утепление и отделка).

Второй этаж мансардный.

Крыша двускатная. Стропила наслонные (Правильно назвал? Будут опираться на будет коньковый прогон и мауэрлат).

Вопросы:

1. Как правильно располагать ближнее к фронтону стропило: Вплотную как на картинке или на расстоянии?

2. Обязателен ли армопояс под мауэрлатом? Или достаточно замонолитить шпильки в газобетон? У меня армопояс по кругу не получится т. к. крыша несимметрична относительно стен, а значит мауэрлаты находятся на разной высоте.

3. Какие должны быть свесы (расстояние перпендикулярно стене от стены до края крыши): от стен, от фронтонов?

4. Какие закладные делать под мансардные окна? М. б. где-то можно посмотреть альбомы технических решений?

5. В этом году накрыть кровлю не получится. Думаю сделать сплошную обрешотку из влагостойкой ОСП. Сдюжит она зиму (Московская обл.)? Надо ли её прикрыть, скажем, рубероидом? Какую брать ОСП: 9 или 12 мм?

Ориентировочный расчет кровли дома, рассчитывает расход кровельного материала и количество деревоматериалов в деталях (расчет пиломатериала, обрешетки), а также основные характеристики (расчет площади крыши, стропил, вальмовых стропил).

В расчете используется стандартные размеры шифера и ондулина, при необходимости отдельно задайте размеры кровельного материала, при нулевом значении размер будет установлен по умолчанию, Шифер 1.75×1.13 м, Ондулин 2×0.95 м.

Угол наклона — угол наклона крыши, в расчете может быть один угол для всех плоскостей.

Свес крыши —  расстояние от края крыши до стены здания.

Расчет стропильной системы выполняется с шагом 0,6 метра, обрешетки 0,5 м.

Пример заполнения и расчета.

Методика и формула расчета крыши

dom-steny.ru

Устройство крыши частного дома схема

Инструкция по сооружению двускатной крыши своими руками

Монтаж крыши представляет собой многоэтапный сложный процесс. Для самостоятельной установки и сбора стропильной системы понадобится основательно изучить методы соединения элементов, подобрать нужные материалы, высчитать угол наклона и длину стропил. Поможет сделать крышу своими руками пошаговая инструкция.

Устройство кровли

Выбрав конструкцию для двускатной крыши, переходят к проектированию. Создать проект с чертежной документацией можно самостоятельно, имея навыки работы с компьютером и зная архитектурные программы (например, ArchiCAD.) Если таковых не имеется — лучше обратиться за консультацией и помощью к профессионалу. Можно все проектную работу делегировать профильным организациям.

Необходимо знать элементы конструкции и материалы для ее возведения, чтобы понимать, как сделать крышу двускатную своими руками.

Стандартная двускатная крыша состоит из нижеследующих элементов:

  1. Мауэрлат — брус, уложенный вдоль периметра постройки на стены сверху. Крепят его стальными стержнями с анкерными болтами или резьбой. Брус должен быть из хвойной древесины и иметь квадратное сечение 150×150мм или 100×100. Он принимает от стропил на себя нагрузку и передает ее наружным стенам.
  2. Стропильные ноги — длинные доски, которые под углом крепятся между собой, придавая треугольную форму крыше. Сечение досок 100×150 или 50Х150. Конструкцию из двух стропильных ног называют фермой. В зависимости от здания и вида кровельного покрытия делают определенное количество ферм. Максимальное расстояние между ними равняется 120 см, минимальное — 60 см. Рассчитывая шаги стропильных ног, учитывают: вес покрытия, ветровую нагрузку и количество снега в зимнее время.
  3. Конек — чаще всего представлен продольным брусом, расположенным в высшей точке крыши. Он соединяет между собой оба ската. В некоторых случаях конек состоит из двух досок, прибитых с обеих сторон к верхней части стропил и соединенных под определенным углом. Подкосы изготавливают из обрезков бруса. Их устанавливают между стропилами и стойками, укрепляя боковые грани фермы и повышая несущую способность конструкции.
  4. Стойки — расположены внутри каждой фермы вертикальные брусья сечением 100×100. Они передают нагрузку от прогона конька на несущие стены внутри здания.
  5. Затяжка — основание треугольника фермы. Балка, соединяющая нижние части стропил. Она вместе с подкосами повышает устойчивость к нагрузкам.
  6. Обрешетка — брус или доски, набитые на стропила. В зависимости от вида кровли бывает сплошной или с зазорами. Ее всегда крепят перпендикулярно направлению стропил, чаще — горизонтально.
  7. Лежень — длинный брус (сечение 100×100). Его укладывают вдоль несущей центральной стены. На него опираются вертикальные стойки. Используют лежень при монтаже наслонных стропил, если между наружными стенами прогон составляет более 10 м.

Выбор системы стропил

Определяясь, как сделать двускатную крышу, следует выбрать, какой будет система стропил. Висячую стропильную систему выбирают в случае, когда между наружными стенами расстояние не более 10 м и посередине отсутствует несущая стена. Верхние концы смежных стропил при такой системе запиливают под углом, соединяя гвоздями между собой. Исключается монтаж коньков бруса и стоек. Снизу стропильные ноги опираются на внешние стены. Отсутствие стоек позволяет использовать чердачное пространство для обустройства мансарды. Функцию затяжек часто выполняют балки перекрытия. Чтобы упорядочить конструкцию верхнюю, затяжку рекомендуется устанавливать от конька на расстоянии 50 см.

Наслонную стропильную систему более оправдано обустраивать если есть опорная центральная стена. На стену укладывают лежень и крепят на него опорные стойки, к ним прибивают коньковый брус. Такой способ монтажа экономичный и простой в исполнении, если во внутреннем помещении потолки проектируются на разных уровнях. Чердак делят на две половины кирпичной стеной.

Установка мауэрлата

Сборку стропильной системы начинают с установки мауэрлата строго горизонтально. Прежде чем начать монтаж, необходимо тщательно проверить стены, к которым он крепится. При необходимости их выравнивают раствором цемента. Работу можно продолжать, когда раствор наберет прочность 50%.

В зависимости от системы, мауэрлат может представлять собой доску размером 50*150мм либо брус сечение 150*150. Его прикрепляют к верхнему ряду кладки стены. В деревянном строении роль его выполняет верхний венец.

Если стены делают из газобетона или пенобетона сверху последнего ряда необходимо сделать железобетонный армированный пояс для перераспределения нагрузки. В него вмуровывают закладной крепеж — шпильки или проволоку. На них насаживают доску либо брус.

Существует несколько способов связки мауэрлата и стен:

  1. В железобетонном поясе крепят гладкую катаную проволоку большого диаметра. Концы ее должны торчать вверх. Затем в доске делают отверстия в нужных местах и продевают в них проволоку. Скручивают и загибают ее.
  2. Замуровывают в стену шпильки диаметром не менее 12 мм. Делают под них в мауэрлате отверстия и насаживают доску или брус. Закрепляют гайками с широкой шайбой.
  3. Выравнивают по внутреннему или наружному краю стены доску или брус. Сверлом диаметром 12 мм делают отверстия для анкерных болтов (диаметр 12мм), которые забивают по шляпку и затягивают ключом.

Между поволокой (шпильками) расстояние должно быть меньше 120 см. Под мауэрлат на стену укладывают обязательно отсечную гидроизоляцию: гидрозоли лм рубероид, свернутый в два слоя. Можно промазать битумной мастикой.

Установка стропил

Вначале работы необходимо определиться с нужным сечением строительных ног. Данную величину рассчитывают в зависимости от расстояния между стропилами и их длиной. Важно учитывать использование утеплителя. Расстояние между стропилами должно быть таким, чтобы не надо было тратить время и силы на обрезку теплоизоляционного материала.

Есть несколько видов стропильных систем (не один десяток). Выбрав тот, что вам наиболее подходит, из тонких досок следует сделать шаблон для врубок, запилов и других деталей. Часто первую форму делают на крыше, затем по ней делают шаблон.

Порядок сборки различается в зависимости от вида стропильной системы. Наклонные стропила устанавливаются постепенно. Их собирают из элементов на крыше. Очень удобно в этом случае, если уже настелены балки перекрытия потолка и черновой настил мансарды.

Для системы с висячими стропилами ферма собирается на земле. Она состоит из треугольника стропильных ног и затяжки со всеми стойками и подкосами. Сначала понадобится составить чертеж, высчитав угол соединения и длину стропил. Обычно угол наклона крыши 35−40 градусов. Однако на сильно продуваемых, открытых участках его делают меньше — 15−20 градусов. Чтобы определить угол соединения стропил, надо умножить на 2 угол наклона крыши.

Длину стропильных ног высчитывают, основываясь на угол соединения и длину прогона между внешними стенами. С учетом карнизного свеса (шириной 50−60см), она, чаще всего равняется 4−6 м.

Верхние концы стропил крепят разными способами:

Фиксируют их болтами или металлическими накладками. Дальше монтируют верхние и нижние затяжки.

Собрав нужное количество ферм, их поднимают на крышу и крепят к мауэрлату. Первыми крепят крайние фермы. Стропила выставляют с помощью отвеса по вертикали, регулируя длину свеса. Ферму необходимо укрепить временными укосинами из бруса, чтобы она не сдвинулась в процессе монтажа.

Далее устанавливают остальные стропила, соблюдая одинаковое расстояние между ними.

Закрепив все фермы, доской с сечением 50*150мм, длиной на 20−30 см больше карниза прибивают верхние края ската. Эту же работу проводят с другой стороны крыши.

Изоляция крыши

Задумываясь о том, как сделать двускатную крышу, следует уделить должное внимание тепло — и пароизоляции. Параллельно коньковому прогону раскатывают рулонный материал, который крепят к стропилам с внутренней стороны. Стыки соединяют внахлест и герметизируют скотчем.

Межстропильное пространство сверху заполняют утеплителем — минеральной ватой.

Для защиты теплоизоляции от увлажнения, следует установить подкровельную гидроизоляцию. Ее прибивают снаружи стропил гвоздями или прикрепляют скобами.

Изготовление обрешетки

Завершающим этапом в строительстве двускатной крыши является построение обрешетки. Для этого используют сухой брус без сучков и трещин. Брусья обрешетки прибивают снизу карнизов. Две доски возле конька крепят без зазора. Для проверки обрешетки на прочность, на нее может стать человек весом 70−80 кг. Если сделано качественно — решетка не прогнется.

Доски для обрешетки двускатной кровли подбирают в зависимости от вида кровли:

  • для мягкой и рулонной кровли делают два обрешеченых слоя — разреженный и сплошной. Ширина досок до 140 мм, толщина — от 25 мм. Доски набивают параллельно коньковому брусу с небольшими зазорами. Сверху досок — сплошной небольшой слой кровельной фанеры. Угол — 45 градусов.
  • при укладке шифера или металлочерепицы делают один слой бруса (сечение 50*50).

Следующий этап — обшивка досками стропильной системы. Их набивают начиная от карниза крыши перпендикулярно рейкам. Шаг обрешетки зависит от угла наклона скатов и от вида кровельного покрытия. Чем угол больше, тем между досками больше расстояние.

Завершив монтаж обрешетки, приступают к обшивке свесов и фронтонов. Фронтоны закрывают досками, вагонкой, пластиковыми панелями, профнастилом или водостойкой фанерой. Это зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей. Обшивку крепят к боковой части стропил, используя саморезы и гвозди в качестве крепежей. Светы тоже подшивают разным материалом от сайдинга до дерева.

Типы и устройство крыш частных домов

Устройство кровли — завершающий этап строительства, которое требует четкого соблюдения и выполнения строительных правил и норм. Основная задача конструкции обеспечить защиту от негативного воздействия природных явлений (снег, дождь, ветер), а также придать и дополнить образ дома. При качественно выполненных работах крыша дома способна обеспечить высокую шумоизоляцию, гидроизоляцию и выполнять роль теплового барьера. В этой статье мы расскажем из чего состоит строительство крыши частного дома, а также рассмотрим, какие бывают конструкции.

Типы конструкций в частных домах

На фото представлены схемы крыш разных типов.

Дизайн и конструкция крыши в частном доме может быть выполнена скатным либо плоским типом. Как правило, плоские конструкции используют в странах с жарким климатом, а скатная встречается чаще. Это обусловлено тем, что скатная крыша не задерживает осадки на поверхности. В конструкции крыши скатного типа обязательно соблюдается угол в 10 градусов и более, а само строение крыши позволяет обустроить чердак. Конструкции могут быть:

  • односкатными;
  • двускатными;
  • четырёхскатными шатровыми;
  • четырехскатными вальмовыми;
  • мансардными;
  • шатровыми;
  • шпилевидными.

Для информации! Устройство крыши частного дома чердачного типа может быть утепленным либо холодным, бесчердачный тип может быть не вентилируемым, частично либо полностью вентилируемым помещением.

Устройство и проектирование

В процессе проектирования будущего строения необходимо сразу определиться с типом кровли для дома. Построить крышу частного дома можно самостоятельно, для этого необходимо воспользоваться специальными архитектурными программами либо обратиться в фирму, где помогут выбрать проект крыши, а также посоветуют кровельные материалы. Если же вы решили выполнять крышу своими руками, рекомендуется тщательно изучить руководство, где пошагово будет расписано, как спроектировать крышу. Специалисты рекомендуют начать строительство на каком-нибудь небольшом объекте, это поможет избежать возможных ошибок и значительно сэкономит расходы на покупку строительного материала.

Для информации! Конструкции крыш и стропильные системы должны быть прочными и надежными, т.к. при использовании тяжелого материала стены и фундамент дома могут пострадать.

На сегодняшний день крыша частного дома может быть выполнена из дерева, металлодерева, железобетона и стали. Строительство крыши своими руками состоит из следующих этапов:

  • монтирование мауэрлата;
  • сборка и монтирование системы стропов;
  • установка горизонтальных стяжек;
  • укладка гидроизоляции;
  • фиксация стропил на коньке;
  • монтаж обрешетки;
  • финишная обработка лицевой стороны поверхности.

Важно! Стропильная система может быть висячая и наслонная. Для крыш частных домов с несколькими пролетами применяют оба вида стропильной системы, т.е. где место опоры отсутствует, применяют висячие, а где опора есть — наслонную.

На фото представлена схема крыши дома с наслонной и висячей стропильной системой

Крыша и конструкция фиксируется со стенами дома при помощи специальных строительных шпилек, а под стропильную систему монтируют опорные ниши, которые связываются между собой крепкой стальной проволокой. На выбор крыши и схемы влияют следующее факторы:

  • размеры и форма будущего строения;
  • наличие внутренних несущих стен;
  • наличие мансарды;
  • внешний вид конструкции.

Стропильные системы для крыш частных домов должны соответствовать следующим требованиям:

  • стропила должны быть прочными и надежными, это позволяет равномерно распределять нагрузку на стены дома;
  • материал, используемый для кровли дома должен быть легким;
  • стропильная система должна исключать возможный распор на здание;
  • при устройстве стропильной системы необходимо использовать качественные материалы, т.к. ремонт либо замена достаточно дорогостоящие.

Конструкция кровли играет важную роль в проектировании архитектуры дома. Как правило, специалисты используют покрытие для кровли, которое исключает застои воды и не поддается деформации (профнастил стеновой, арочный, мягкая листовая черепица). Поэтому проектируя дом, важно изначально учесть не только тип будущего строения, но и определиться с материалом.

Устройство кровли

Кровля для частного дома является важным элементом, монтаж которого завершает всю конструкцию строения. Крыша дома может иметь разный уклон, именно от этого и зависит выбор кровельного материала. Конструкция кровли может быть:

  • однослойная — сделать ее можно из асбестоцементных, полимерных и металлических листов или черепичной плитки;
  • многослойная — на крышу стелят рулонный материал или деревянные изделия (гонта, драни, теса).

При использовании многослойных материалов количество слоев может быть от 2 до 5, все зависит от типа кровельного материала. На практике кровля представляет сложную конструкцию, по внешнему виду это многослойный сендвич, состоящий из нескольких слоев. Сендвич состоит из: гидроизоляции, пароизоляции, ветрозащиты, утеплителя и других важных составляющих элементов. На фото представлена схема кровли

Правильно спроектированная крыша дома и качественно устроенная кровля обеспечивают надежную защиту строения от образования конденсата, теплоизолирует и позволяет выполнять вентиляцию подкровельного пространства.

Строительство кровли дома

Когда проектная документация готова и материал закуплен, выполняется возведение стропильной системы. Крыша дома начинается с изготовления необходимых конструкционных элементов. Монтаж состоит из следующих действий:

  • выполняется укладка и крепление мауэрлата на продольные и несущие стены, крепят их при помощи анкерных болтов;
  • далее изготавливается шаблон стропил, для этого соединяются две доски при помощи гвоздей, свободные края фиксируют на мауэрлат, нужный уровень угла подбирается путем разведения досок;

Важно! При фиксации шаблона стропильной системы конек должен находиться в центре, для избежания погрешностей в конструкции, необходимо использовать отвес.

  • готовый шаблон фиксируется к балкам и подрезается по нужному углу;
  • когда первые стропила готовы, их следует соединить, а в месте их пересечения зафиксировать гвоздями;
  • далее готовые стропила поднимают и устанавливают, после чего можно переходить к следующему изготовлению деталей;
  • вторые стропила монтируются в другой части строения;
  • между установленными стропилами натягивается строительный шнур, который должен быть натянут горизонтально;
  • далее изготавливаются остальные стропила и устанавливаются по натянутому строительному шнуру с учетом шага, прописанного в проекте;
  • завершающий этап — установка опорных стоек, такая конструкция придаст большей прочности и устойчивости.

Для информации! Для прочной фиксации всех элементов стропильной системы специалисты рекомендуют использовать штампованные металлические детали.

Когда стропильная система установлена, можно приступать к утеплению кровли.

Крыша дома — важный элемент строения, при правильно выполненном расчете и монтировании конструкции, она прослужит долгое время, обеспечит защиту и комфорт для проживания.

Схема кровли крыши: рассматриваем варианты

Одним из последних этапов частного домостроения является устройство крыши частного дома правильная схема которой имеет особую важность. Кровля выполняет множество разнообразных функций, но одно из основных ее предназначений – это защита внутренних помещений здания от природных явлений: ветра, солнца, атмосферных осадков. Не одна постройка, в особенности жилые дома, не обходятся без кровельных конструкций, при возведении которых важно не допускать даже самые элементарные ошибки, присущие неопытным строителям. Иначе уже через несколько лет эксплуатации дома уже придется ремонтировать крышу.

А ремонт кровельной конструкции – это достаточно трудоемкая работа, сопровождающаяся с рядом трудностей, ущемлением комфорта проживания на данный период, ну и, конечно же, дополнительные финансовые затраты. Поэтому прежде чем выполнять устройство крыши частного дома, нужна схема с подробным отражением на ней всех конструктивных элементов кровли, используемого стройматериала, прочих деталей.

Варианты схем кровельных конструкций для частного домостроения

При выполнении строительства частных домов для их перекрытия часто применяются скатные конструкции кровли, которые могут быть односкатными или многоскатными.

Чертеж односкатной крыши используется в основном для небольших простых хозяйственных построек.

Разновидности многоскатных кровельных конструкций
  • Двускатные крыши. Наиболее распространенный тип конструкции, под который можно использовать любой кровельный материал. Такая крыша является достаточно простой в плане ее монтажа, но при этом надежной и долговечной.
  • Вальмовыеконструкции – крыши конвертом по схеме четырехскатной кровли, когда два ската выполнены в форме трапеции, другие два – в виде треугольника. Чаще всего используются для перекрытия домов в южных регионах, так как отличаются прекрасной способностью противостоять значительным ветровым нагрузкам.
  • Полувальмовые кровли. Это подтип вальмовой конструкции, у которой длина боковых скатов по линии уклона меньше основных скатов. Большая часть таких конструкций приходится на регионы с неблагоприятными условиями климата.
  • Шатровые крыши. Их конструкция состоит из четырех скатов треугольной формы, вершины которых соединяются в одной точке.
  • Ломаные кровельные конструкции. Подобные крыши относятся к двускатным кровлям, состоят из четырех поверхностей, которые пересекаются между собой под тупым углом.
  • Многощипцовые кровли. Такие крыши имеют достаточно сложную схему конструкции, которая чаще всего применяется для перекрытия домов элитного класса, обладающих сложной геометрической конфигурацией.

Скатные кровли, зависимо от своих конструктивных особенностей, подразделяются на чердачные, безчердачные крыши. В первом случае между перекрытием и кровлей обустраивается чердачное помещение (раздельный тип скатной кровли). Во втором случае все несущие компоненты кровельной конструкции являются также перекрытием крайнего этажа здания (совмещенный тип скатной крыши).

Для перекрытия частных домов часто применяется исполнительная схема кровли чердачного типа.

Конструкционные особенности чердачной крыши

При возведении кровель с чердачным помещением стоит учитывать следующие детали:

Особенное внимание необходимо уделять параметрам пролетов перекрытия. Если достаточно большая ширина, в таком случае стропильная нога должна обладать максимальным сечением. К примеру, пролет перекрытия односкатной кровли составляет 5 метров, тогда сечение бруса, используемого для изготовления стропил, должно составлять 15х5 см, а шаг установки порядка одного метра.

Если сделать частичный разрез крыши с чердачным помещением, можно рассмотреть ее основные составляющие:

  • материал перекрытия поверхности кровли;
  • брус коньковый;
  • несущая внутренняя стенка;
  • ноги стропильные;
  • стойки опорные;
  • мауэрлат;
  • подкосы;
  • обрешетка;
  • металлические крепежные детали.

Обязательно нужно учитывать угол уклона ската. Крыша, имеющая склоны под большим углом, будет быстрее освобождаться от атмосферных осадков, так как вода и снег на такой поверхности не способны удерживаться. Поэтому для кровли с уклоном от 50º можно применять стропила с меньшим сечением, чем для крыш с углом наклона менее 20º. Эти данные должны обязательно отражаться в схеме обустройства кровельной конструкции.

Также стоит помнить о периоде эксплуатации отдельных деталей кровельной конструкции в зависимости от используемого для их изготовления стройматериала. Например, несущие элементы, выполненные из натурального дерева, могут служить без потери первоначальной прочности порядка 30 лет, конструкции из железобетона – 50 лет. При правильной организации деревянной стропильной системы, надлежащем уходе в период эксплуатации, ее можно не менять на протяжении 100 лет. При выборе конструкции будущей крыши нужно учитывать предполагаемые условия ее эксплуатации.

При проектировании схемы крыш в обязательном порядке должны учитываться ее теплотехнические свойства.

При выполнении расчета сечения бруса для стропильной системы также нужно учитывать массу кровельного «пирога».

Основные нюансы, которые необходимо учитывать при изготовлении системы стропил своими руками

  • Чтоб не допустить прогиба строительных ног в случае изготовления стропил недостаточного сечения при расчете потребного кровельного материала, ферма в обязательном порядке обустраивается добавочными опорными стойками, подкосами, затяжками.
  • Когда осуществляется расчет кровли, обязательно нужно учитывать возможность срыва сильными порывами ветра кровельного материала. Чтобы этого не допустить, стропильные ноги должны закрепляться скобами и дополнительно стальной проволокой (сечением до 8 мм, но не менее 4 мм).
  • Для изготовления прогона кровельного конька рекомендуется использовать бревна (доски в самом крайнем случае, толщина которых должна составлять 5 см и более).
  • Если схема крыши для мансардной конструкции, тогда затяжки не обустраиваются, они будут компенсироваться за счет перекрытия этажей, которое впоследствии будет выполнять функцию полового основания мансарды.
  • От используемого кровельного покрытия будет зависеть плотность обрешетки, основным стройматериалом для которой являются бревна (доски) и тес. Основное предназначение обрешетки – это прием на себя нагрузки от всего покрытия кровли, последующая передача ее на систему стропил.
  • Зависимо от типа обустраиваемой крыши обрешетка бывает разреженной, сплошной. Особенность обрешетки сплошного типа заключается в следующем: она выполняется из двух слоев, между досками допускается зазор не более 2 мм. При этом первый слой разреженный, второй относительно первого монтируется под углом 45º. Это обуславливается особенностью укладки некоторых типов материалов для крыши. При обустройстве обрешетки разреженного типа между досками может выдерживаться расстояние от 6 до 14 см (зависимо от заснеженности региона, в котором возводится дом).
  • Также нужно запомнить, что сплошная обрешетка всегда выполняется на скатах крыши, стыках системы стропил.

Основные особенности конструкции кровли обязательно отражаются при составлении схемы.

При планировании перекрытия крыши дома своими руками необходимо учитывать, что при выборе схемы ее обустройства стоит опираться не только на условия ее дальнейшей эксплуатации, но и собственные финансовые возможности. Также важно понимать, что от качества монтажа крыши дома своими руками будет зависеть безопасность жителей дома. Прежде чем использовать определенную схему кровельной конструкции, можно предварительно изучить их особенности по фотографиям в интернете.

Схема строения стропильной системы крыши

Схема крыши включает в себя большое количество конструктивных элементов, число которых зависит от типа кровли и применяемого кровельного материала. Основой крыши частного дома является стропильная система кровли.

Крыша является неотъемлемой частью дома, так как именно она защищает его от палящего солнца и осадков.

Особенности и функции крыш

Крыши частных домов делят на несколько различных категорий, которые отличаются между собой несколькими критериями:

  • формой;
  • конструктивными элементами;
  • сложностью устройства и некоторыми другими.

Зависимость материалов от угла наклона крыши.

Выбор схемы кровли при осуществлении строительства зависит от многих факторов, основными из которых являются следующие:

  • количество атмосферных осадков;
  • прочность конструкции;
  • ветровая нагрузка;
  • внутренняя планировка;
  • наличие или отсутствие жилых комнат в чердачном подкровельном помещении.

Крыша здания призвана выполнять несколько функций, наиболее важные из них:

  • обеспечение гидро- и шумоизоляции;
  • защита от ветрового воздействия;
  • функция теплового барьера между внутренней и наружной атмосферой.

От качества материалов, применяемых в устройстве кровли, и качества сборки зависит долговечность конструкции. От качества материалов зависят затраты на эксплуатацию кровли и необходимые на обогрев помещений дома.

Многообразие конструкций кровли

Выбор схемы крыши осуществляется на этапе проектирования частного домостроения. Дом может иметь крышу, схема которой может быть плоской и скатной, чердачной и бесчердачной.

В строительной индустрии выделяют следующие разновидности крыши дома:

  • односкатные;
  • двускатные;
  • вальмовые;
  • многощипцовые;
  • мансардные;
  • шатровые;
  • куполообразные;
  • конусовидные;
  • плоские.

Односкатные типы крыш имеют угол наклона около 20-30°. Мансардная кровля имеет плоскости, которые монтируются под углами от 40 до 60° в нижнем сегменте конструкции и 25-30° в верхнем сегменте.

Шатровая конструкция предполагает обустройство от 4 до 8 плоскостей, что способствует лучшему удалению с поверхности кровельного материала различных видов атмосферных осадков.

Красивая кровля сооружается, если составить ее из нескольких двускатных элементов или скомпоновать из элементов различных кровельных конструкций. Однако такие конструкции требуют соответствующего ухода в процессе эксплуатации, что является делом непростым, поскольку чем сложнее устройство, тем дороже стоимость эксплуатации кровли.

Наиболее распространенными типами обустройства частного дома являются односкатные, двускатные, вальмовые и мансардные конструкции.

Наиболее распространенные типы кровель частных домостроений

Основа любого кровельного устройства — стропильная система, за счет которой задается форма крыши и обеспечивается распределение оказываемых нагрузок. От правильного выбора и строения стропильной системы зависят финансовые расходы на проведение ремонтных работ и эксплуатацию сооружения.

Стропильная система двухскатной крыши.

  1. Строение односкатного типа кровельной схемы является наиболее простым. Но такая схема при строительстве жилых домов встречается крайне редко, поскольку при ее использовании нагрузка на систему, обеспечивающую отвод дождевых осадков, значительно увеличивается. Такие системы имеют непрезентабельный внешний вид. Чаще всего односкатные крыши применяются при строительстве хозяйственных построек, имеющих небольшую площадь. При использовании этой системы следует обеспечить обустройство усиленного водоотлива с высокой пропускной способностью.
  2. Двускатные устройства, так же как и односкатные, имеют достаточно простую конструкцию. Этот тип стропильной системы является наиболее распространенным среди частного домостроительства, при возведении малоэтажных строений. Конструкция такого сооружения допускает применение практически любых кровельных материалов.
  3. Четырехскатное, или вальмовое, сооружение наиболее распространено в южных широтах. Такая стропильная система не имеет фронтонов, слуховые окна в крыше чаще всего размещаются на пересечении конька с ребрами вальмы. Вальмовая система является значительно более сложным сооружением, нежели двускатная. Использование этой стропильной системы позволяет придать зданию привлекательность.
  4. Многощипцовый тип отличается большим количеством разнообразных вариаций исполнения, которые зависят от размеров используемых щипцов, называемых фронтонами. Возведение такого сооружения должен осуществлять только специалист, так как эта система имеет некоторые конструктивные сложности и требует точного выполнения всех необходимых работ.
  5. Мансардная схема кровельного обустройства используется в тех случаях, когда планируется обустройство жилого помещения в подкровельном чердачном помещении. Этот вариант обладает ломаным профилем, что осложняет возведение стропильной системы. Очень часто такая система стропил представляет собой разновидность строения многощипцовой или двускатной крыши.

Выбор типа и формы кровли для домостроения

При осуществлении выбора типа и формы кровельной схемы следует учесть факторы, которые влияют на эксплуатационные свойства системы. В первую очередь следует обратить особое внимание на угол уклона плоскости системы стропил. В районах с преобладанием снежных периодов следует подбирать системы, имеющие простые и крутые формы. Дело в том, что такие формы и углы наклона плоскостей не позволяют задерживаться на поверхности снежному покрову, а это, в свою очередь, снижает показатель оказываемой на крышу нагрузки.

При строительстве домовладения в районах с наличием ветреной погоды требуется выбирать угол наклона тем больше, чем сильнее нагрузка. Дополнительно следует принять во внимание при выборе системы и типа кровли противопожарные требования, которые предъявляются к несущей системе кровли дома.

Строение стропильной конструкции

Стропильная система полувальмовой крыши.

Нагрузки, оказываемые на систему стропил, специалисты делят на два типа — переменные и постоянные. Постоянные нагрузки зависят от веса используемых в строении элементов. Переменные составляют нагрузки, оказываемые на конструкцию за счет веса человека, находящегося на крыше, снега, лежащего на крыше в зимний период, и ветровой нагрузки.

Снеговые и ветровые нагрузки, оказываемые на стропильные системы, определяют по спецкартам нагрузок, которые прилагаются к строительным нормам.

Основными элементами стропильной конструкции частного домостроения являются следующие:

  • стропильная нога;
  • затяжка;
  • мауэрлат;
  • прогон;
  • стойка;
  • лежень;
  • подкос;
  • ветровая балка;
  • кобылка;
  • шпренгель;
  • нарожник.

Стропильная система односкатной крыши.

Элементы выполняют следующие функции:

  1. Стропильная нога, или стропило, создает угол наклона кровельной плоскости. Этот элемент представляет собой опору для кровли. На стропило оказывают влияние силы, которые стремятся его выгнуть и повернуть в горизонтальное положение.
  2. Затяжка обеспечивает соединение нижних концов стропил, которые расположены друг напротив друга. Этот элемент призван предупредить расползание стропильных ног.
  3. Мауэрлат представляет собой брус, закрепляемый на наружной стене. Этот конструктивный элемент служит опорой для нижних концов стропильных ног. Назначением этого конструктивного элемента является равномерное распределение оказываемой на стены нагрузки.
  4. Прогон — это брус, на который опираются стропила в верхней части.
  5. Стойки обеспечивают поддержку прогона и воспринимают вертикальные нагрузки. Стойки опираются на внутренние несущие стены или на лежень.
  6. Лежень является брусом, который укладывается на стену.
  7. Подкосы используют для препятствования прогибу стропильных ног.
  8. Ветровая балка представляет собой доску, связывающую между собой стропильные ноги на скатах. Доска крепится к стропилам. Ветровая балка обеспечивает увеличение устойчивости стропильной конструкции к оказываемым на нее ветровым нагрузкам, которые направлены вдоль конькового прогона.
  9. Кобылка обеспечивает создание свеса крыши и изготавливается из доски или бруса.
  10. Шпренгель представляет собой брус, который укладывается на углах дома, с опорой на смежные стороны мауэрлата.
  11. Нарожник — это укороченное стропило.

Все перечисленные элементы встречаются практически во всех стропильных системах.

klub-masterov.ru

Сарай с односкатной крышей своими руками: устройство, чертежи, советы

Надоели разбросанные повсюду инструменты? Некуда поставить велосипед и рыбацкую лодку? Самое время выделить наконец-то время и построить удобный и функциональный сарай прямо на своем участке. Причем мы советуем вам строить сарай с односкатной крышей, которая более экономична и проста в исполнении.

А для этого вам нужно будет сначала определиться с конструкцией постройки, типом внутреннего освещения и кровельным покрытием. Итак, разбираемся, как построить удобный хозяйственный блок!

Так почему односкатная? Такая крыша хороша тем, что обладает такими качествами:

  • Низкая стоимость используемых материалов и их доступность.
  • Простота и скорость возведения такой крыши.
  • Отличная сопротивляемость ветру и надежность.

А все те минусы, которые важны в практике строительства частных домов, для строительства хозпостройки уже не имеют никакого значения: отсутствие мансардного помещения и непривычный внешний вид. Ведь главное преимущество односкатной крыши для сарая – незначительный вес.

Обычно стены подобных хозпостроек не делают массивными или сверхпрочными, а на таковые размещать тяжелую сложную кровлю непрактично и небезопасно. А вот односкатная крыша имеет намного меньший вес, проще в устройстве и позволяет легко сделать получившиеся фронтоны с ветопрозрачными – достаточно только обшить их обычным поликарбонатом. И не нужно никаких окон.

Односкатная крыша – самый простой тип крыши. У нее всего две точки опоры – две стены, с одинаковым или разным уклоном. Состоит односкатная крыша из таких элементов:

  1. Стропильная система. Это совокупность опорных элементов, которые поддерживают скаты кровли.
  2. Фронтоны. Это особые участки стен, которые сделаны в форме прямоугольного треугольника и с обоих сторон ограничиваются скатами и карнизом. Как правило, фронтоны односкатных крыш выкладываются из того же материала, что и стены, но нередко их делают светопрозрачными, вставляя небольшие окна или обшивая поликарбонатом.
  3. Свесы. Это та выступающая часть стропильных ног, которая вынесена за периметр сооружения. Именно свес защищает стены от намокания.
  4. Утеплитель. Его используют в односкатных крышах не всегда, в основном, только в жилых помещениях.
  5. Кровельный материал. Это финишное покрытие, которое защищает всю стропильную систему от атмосферных осадков.

Вот понятная объемная модель такой крыши:

Итак, переходим непосредственно к процессу!

Шаг 1. Расчет угла наклона крыши и строительство стен

После того, как вы рассчитали угол наклона будущей крыши, переходите к расчету стен сарая. Изначально определитесь, какой высоты будет та стена, что ниже. Выбрали? А вот все остальные параметры крыши теперь будут зависеть от этой величины.

Итак, рассчитываем по этой схеме:

А теперь о строительстве самой высокой стены. Дело в том, что многие начинающие умельцы допускают такую досадную ошибку – делают стены по готовым параметрам и забывают, что еще есть и мауэрлат. Т.е. на последний ряд кирпича или блоков мы положим еще брус, на который будем крепить стропила. А он дает свою высоту.

Шаг 2. Изготовление стропил

Если же вы закупили необработанную древесину, то обязательно удалите с нее кору. Дело в том, что под ней всегда остаются личинки короеда, который со временем разовьется и поточит всю крышу.

Для изготовления стропил односкатной крыши мы рекомендуем использовать древесину хвойных пород, лучше сосну и обязательно сухую. Предварительно обязательно обработайте стропила антипиреном и антисептиком, чтобы защитить от влаги и случайного возгорания. Всего же вам понадобится древесина для таких материалов:

  • Мауэрлат. Его изготавливаются из крепкого бруса с сечением 15х15 см. Именно на него, как на основание, будет крепиться односкатная крыша, и именно мауэрлат распределяет нагрузку от стропильной системы. Крепят мауэрлат на анкерные болты или шпильки с таким шагом, чтобы крепеж совпал с участками врезки стропил. Реже крепить мауэрлат нельзя, а чаще не стоит, т.к. это ослабит сам брус.
  • Стропильная нога. Это прочные ровные бруски, которые формируют скаты. Их крепят к несущим стенам или к мауэрлату. Если длины оказывается недостаточно, применяют так называемые кобылки – бруски для свеса.
  • Обрешетка. Это сплошное или решетчатое основание, на которое крепится кровельный материал. Сплошную делают из влагостойкой листовой фанеры, а на нее уже укладывают рубероид, гибкую черепицу или ондулин. А решетчатая обрешетка изготавливается из необрезных досок, которые уже набиваются перпендикулярно стропилам.

Всего у вас три варианта строительства стропильной системы для сарая, в зависимости, насколько сложной она должна быть:

Чем массивнее кровельное покрытие и чем выше угол наклона, чем сложнее должна быть конструкция такой крыши.

На практике все будет выглядеть так:

Стропила односкатной крыши бывают трех видов, в зависимости от того, как именно они должны передать нагрузки от крыши – стенам и фундаменту.

Итак, это:

  • Скользящие стропила. Других для строительства хозпостройки из бруса и не придумать. Дело в том, что натуральная древесина подвержена усадке, которая достигает 15%. Поэтому важно дать возможность крыше немного опуститься в течение месяцев, чтобы напряжение не вызвало трещины в брусках. А для этого верхнюю часть стропил крепят жестко, а нижнюю – немного свободнее, на специальный металлический элемент, называемый «скользячкой». И крыша после усадки не деформируется.
  • Наслонные стропила. Такие обычно ставят там, где у сарая есть внутренние перегородки, а стены сделаны из кирпича или блока, которые вообще плохо адаптированы под нагрузки.
  • Висячие стропила. У таковых никаких дополнительных опор посередине нет, и вся нагрузка приходится на внешние несущие стены. Такие стропила собирают еще на земле, в виде готовых стропильных ферм, и только потом поднимают на крышу уже в готовом виде.

Шаг 3. Установка мауэрлата

В односкатной крыше стропильная нога опирается одним концом на мауэрлат, а вторым – на конек-мауэрлат. Стыкуют их при помощи врубки. Ставить мауэрлат нужно обязательно, т.к. он служат для более равномерного распределения нагрузки от крыши на стены.

Как только стены вашего сарая будут готовы, положите на них рулонный гидроизоляционный материал и уложите мауэрлат. Длинным сверлом сделайте отверстия под анкерные болты, а сам мауэрлат обязательно обработайте антисептиком. После чего мауэрлат закрепите на стене, вставьте анкеры и закрепите. Обязательно изолируйте брусья от стен толем или рубероидом.

Вот здесь все хорошо видно, что и как нужно делать:

Шаг 4. Монтаж стропильных ног и обрешетки

Первыми устанавливают фронтонные и тыльные стропила, а потом между ними натягивается бечевка, которая станет ориентиром для установки всех остальных стропильных ног.

Шаг между стропильными ногами нельзя делать больше 1 метра. В итоге стропильная ферма получается в виде прямоугольного треугольника. Причем как полого, состоящего только из сторон, так и с внутренними перегородками, которые называются зятяжками, подкосами и упорами.

Теперь устанавливаем кобылки – дополнительные свесы, под которые подкладываем рубероид, чтобы защитить их от сырости. Этот свес вы в последствие и зашьете сайдингом.

Затем прибиваем обрешетку. Если вы планируете покрыть крышу рубероидом или другими мягким кровельным покрытием, тогда обрешетку делайте сплошной, из листов фанеры. А решетчастую – под профнастил и другие листовые жесткие материалы.

Шаг 5. Укладка гидроизоляции

Теперь укладываем гидроизоляционную пленку. Кладите ее внахлест на 10-15 см, и обязательно проклейте все стыки. Закрепите пленку строительным степлером вдоль всей крыши, начиная с нижнего ряда. Потом прижмите гидроизоляционную пленку рейками контрообрешетки, оставив 3-5 см для вентиляционного зазора.

Но не все учитывают при строительстве сарая, что гидроизоляционная пленка нужна для кровли не только как защита от атмосферных осадков. Дело в том, что в любых технических и хозяйственных помещениях всегда много пыли.

Она заносится с ногами с участка, появляется при работе с разными материалами, да и просто со временем – место ведь не жилое. И, конечно, часть пыли поднимается кверху, оседая на листах и ускоряя их старение, причем в первую очередь страдает вентиляция подкровельного пространства. А потому, раз уж вы и так сэкономили на обрешетке и кровельном материале, не поскупитесь и приобретите современную диффузную пленку. Которая обеспечит односкатной крыше:

  1. Защиту от проникновения пыли.
  2. Защиту от дождевой и талой воды.
  3. Улучшит циркуляцию воздуха в подкровельном пространстве.
  4. Задержит выход тепла через крышу, чем улучшит теплоизоляцию крыши.
  5. Благодаря микроперфорации удалит из теплоизоляции водяные пары.

Шаг 6. Монтаж контробрешетки

Теперь, прямо на гидроизоляционное покрытие, строго перпендикулярно обрешетке крепим контробрешетку – небольшие бруски, которые послужат основанием для монтажа кровельного покрытия.

Шаг 7. Настил кровельного покрытия

Теперь стелем кровельный материал. Возьмите для этой цели специальные саморезы, которые рекомендует производитель этого покрытия (обычно они идут в комплекте). В любом случае это должны быть оцинкованные саморезы с каучуковой насадкой, которая защитит покрытие от влаги.

Что касается выбора самого покрытия, отметим следующее. Понятно, что для крыши гаража или сарая никто не стремиться купить самую дорогую черепицу последних модных новинок. Ведь это – всего лишь хозяйственная постройка и на ней хочется поэкономить. Вот почему при выборе кровельного покрытия на односкатную крышу руководствуйтесь такими пунктами:

  1. Достаточная светостойкость.
  2. Прочность, которая способна выдержать обильный снегопад.
  3. Близкие коэффициенты температурного расширения всех кровельных элементов, либо использование специальных технических решений.

Так, самый простое и популярное кровельное покрытие для хозяйственных построек – старый добрый (или уже не добрый, ввиду последних исследований?) шифер:

Симпатичными получаются хозпостройки с покрытием, как ондулин:

Причем крышу сарая вам не обязательно строить бесцветной! Прозрачность листов поликарбоната сохраняется и при тонировании, а вот издалека такая крыша будет выглядеть великолепно. Все благодаря уникальной цветовой палитре тонирования кровельного ПК:

  • Небесные синие и голубые оттенки.
  • Зеленые: изумруд и малахит.
  • Широкий выбор оттенков традиционного красного.
  • Бронзовый.
  • Серебристо-серый и дымчато-серый.
  • Молочный.

Но вам понадобится специальное крепление и герметичные ленты для того, чтобы в полые соты поликарбонатных панелей не попадала ни пыль, ни влага. Пыль сама по себе плоха тем, что значительно снижает светопропускающие свойства такой крыши, а потому устроить небольшую теплицу или зимний сад на чердаке уже не получится. Во-вторых, это крайне не эстетично. А в-третьих, если грязь занесется с обычной земли или огорода, не удивляйтесь, как по сотам вскоре начнет ползти и радоваться жизни биологическое разнообразие (представляет собой довольно неприятную картину).

А при правильном подходе получится вот что:

И вот такой вариант:

К слову, защитить любое кровельное покрытие от силы ветра поможет каменный или кирпичный бордюр, причем тоже накрытых кровельным покрытием.

Шаг 8. Организация водостока

Водосток односкатной крыши может быть как организованным, когда вода уходит по специальным желобам, водосборным воронкам и трубам, так и неорганизованным, когда она просто стекает с края кровли. Здесь уже все зависит от того, насколько часто в вашей местности идут дожди, и куда вы хотите направить дождевую воду.

Так, к примеру, сарай может стоять в том месте участка, где проходимость мала, и с крыши вода вполне может стекать прямо на землю. А может и перед дорожкой, которую заливать совсем не хочется. И еще один момент: отведенная вода – меньше сырости в помещении. Вот, отталкиваясь от этого и решайте, нужен ли вам водосток для такой небольшой постройки. Если вы делаете неорганизованный отвод воды, т.е. никакого водостока не будет, карнизный свес делайте не меньше 55 см.

Также если вы строите сложную односкатную крышу, состоящую из нескольких совмещенных, тогда особенно тщательно продумайте водосток.

Шаг 9. Финишные работы

Переходим к финишным работам. Устанавливаем снегозадержатели, если необходимо, и оборудуем систему водоотвода. Ставим фиксаторы для желобов, крепим карниз.

К слову, чтобы повысить огнестойкость деревянных конструкций сарая, обработайте его либо специальным огнезащитным раствором, хотя бы известью. Если в каком-то месте деревянный элемент крыши будет стыковаться с камнем (а у односкатных крыш часто делают каменный бордюр, для дополнительной защиты от дождя), то эти элементы обязательно обработайте антисептиком. Еще лучше проложить между такими разными в гидрофобном плане материалами рубероид или толь.

Легче и быстрее всего вам будет построить вот такой простой сарайчик с минимальным пролетом крыши:

В этом примере постройки сарай представляет собой навес со стенами, обшитыми плитным материалом. В качестве несущей опоры использованы асбестоцементные трубы диаметром 12 см, который вкапываются и бетонируются в землю.

На трубе находится ригельная доска размером 5х15 см. В итоге получились стены с нужным перепадом высот: 2 метра и 3,5 метра. Сам перепад получился полтора метра, а ширина пролета – 3,65 м.

Стропила изготавливались 5х10 см со специальными запилами для нижней и верхней обвязки. Шаг – 1 м. Наверх – контробрешетка из брусков 5х5 см, и непосредственно сам шифер. Фронтоны зашиваются поликарбонатом для естественного освещения.

Если же вы хотите, чтобы в таком сарае зимой ничего не замерзало, стройте его с утепленными стенами:

Причем сарай с односкатной крышей вовсе не обязан быть примитивным и односкатным. Как вам такой вариант?

Разобрались? Закатывайте рукава!

Кобылка в стропильной системе: как делать, чертеж, размеры

Необходима ли кобылка в стропильной системе? Для чего применяются кобылки при устройстве кровли и как их сделать самостоятельно можно узнать, прочитав эту статью.

Стоит заметить, что использование кобылок является не обязательной, а скорее, вынужденной мерой. Функция кобылки заключается в увеличении длины стропила.

Монтаж стропильной системы

Использование кобылок целесообразно в том случае, если длина бруса для стропил недостаточная.

Дело в том, что крыша не заканчивается достижением стены – стропила должны выходить за ее пределы, представляя собой основания для стрехи. Стреха (свес) – участок крыши,  выходящий за уровень стены.

Стреха выполняет следующие функции:

  • предупреждает попадание осадочных вод под свод крыши;
  • обеспечивает защиту карниза и стены здания от сырости и плесени;
  • препятствует подмыву фундамента дождевыми водами путем отведения ливневых потоков в сторону от цоколя строения;
  • вкупе с выступающим карнизом перенаправляет потоки ветра, предохраняя от срывов кровли.

Свес должен выступать за пределы стены на расстояние 0,5 – 1 м. Лучше всего если стреха будет оборудована фартуком свеса и системой водостока.

Только наличие надежной системы отведения сточных вод наряду с дренажной канализацией может послужить гарантией долговечности строения.

Помимо устройства водоотвода повысить защитные функции крыши может и подшивка низа свеса ветровой доской.

Использование реек для подшивки кровли позволяет закрыть части каркаса от посторонних глаз, но декоративная функция далеко не единственное предназначение обшивки.

Сформированный из реек короб или мостик препятствует задуванию ветра и попаданию дождевых вод в чердачное помещение.

А если его еще и качественно утеплить, то наличие обшивки благотворно скажется на энергоэффективности всего строения. Вместо деревянных реек можно использовать сайдинг или профнастил.

Для монтажа стропильной системы самый оптимальный вариант – это цельное стропило, нога которого располагается от конька до опорного бруса и продолжается на некоторое расстояние за периметр стен.

После установки каркаса крыши выполняется его обрешетка и покрытие кровельными материалами.

В этом случае кровля представляет собой цельную надежную конструкцию. Такой подход обеспечивает прочность крыши.

Особенно это актуально в регионах:

  • с повышенной сейсмической активностью;
  • с обильными снегопадами;
  • на открытых ветрам пространствах.

Видео:

Однако длина бруса, предназначенного для каркаса кровли, не всегда позволяет использовать цельные стропила.

Иногда длины может не хватать, и в этом случае производится удлинение стропил за счет кобылок.

 Удлинение стропил

Кобылки в стропильной системе могут использоваться не только в тех случаях, когда длины подготовленного пиломатериала не хватает.

Применение доборов позволяет сэкономить некоторую сумму денег, так как для кобылок используется более тонкая и дешевая доска, чем для самих стропил.

Так как размер и вес доборных досок сравнительно меньше, то подъем материала на кровлю и его монтаж будет легче осуществить своими руками.

Несколько дешевле при использовании кобылок обойдется и замена отслуживших деталей свеса.

Хотя разбирать для ремонта придется всю кровлю, как и в случае замены всего каркаса.

Тем не менее основным преимуществом использования кобылок является совсем не экономия. Главный плюс добора – возможность изменить линию свода крыши.

С применением кобылок проще сделать фигурную кровлю, так как стреха может располагаться под любым удобным углом к плоскости крыши.

Помимо этого, нижняя часть кобылок часто украшается резьбой, что само по себе делает строение более изящным.

Технология выполнения подготовительных и кровельных работ с применением кобылок несколько сложнее, чем при устройстве цельного каркаса.

При удлинении стропил при помощи кобылок важно уделить должное внимание креплению самих стропил к опорному брусу или мауэрлату.

Каркас должен иметь хороший упор. Для его обеспечения брус может иметь спил под необходимым углом.

Крепление кобылок производится непосредственно к самим стропилам. Для монтажа используются кровельные гвозди, которые забиваются насквозь с противоположных сторон.

Вышедшие концы необходимо загнуть. Даже пара гвоздей может обеспечить прочное крепление, но для усиления мощности конструкции рекомендуется использовать четыре гвоздя.

Их необходимо забивать в шахматном порядке с расстоянием в 15 см. Такое крепление необходимо для того, чтобы вся конструкция не рухнула под тяжестью скопившегося на кровле снега и льда в зимнее время года.

После монтажа кобылок кровельные работы производятся обычным образом.

Элементы конструкции не герметизируются, так как для обеспечения вентиляции ветровой короб должен быть воздухопроницаем.

Видео:

Это защитит стреху крыши и карниз от плесени и грибка. Благодаря вентиляционным отверстиям, микроклимат чердачного помещения также будет здоровым.

Особенности проведения работ

В случае применения кобылок стропила обрезаются вровень со стеной. Длина доски для обустройства свеса зависит от желаемой длины стрехи.

К длине свеса необходимо добавить 30 — 50 см на нахлест. Это обеспечит надежное скрепление между каркасом и свесом крыши.

Рекомендуемыми породами древесины являются:

  • лиственница;
  • сосна;
  • кедр и другие хвойные породы.

Срок эксплуатации стрехи крыши напрямую зависит от качества материалов и соблюдения технологии работ. Доска должна быть ровной, желательно без сучков. Использование горбыля не допустимо.

Для того чтобы продлить срок эксплуатации свеса, рекомендуется обработать пиломатериал специальными антисептическими средствами.

После того как доски отобраны и обрезаны под нужный размер, можно приступать к монтажу.

Каркас свеса формируется отдельно по каждой стороне крыши. Для начала размечают и закрепляют первую и последнюю опорные доски.

Затем между ними натягивается шнур, по которому равняются остальные кобылки. Если планируемая длина свеса больше 70 см от уровня стены, то рекомендуется соединить их сплошной деревянной рейкой — это увеличит жесткость конструкции.

После монтажа каркаса свеса выполняется его обрешетка аналогично тому, как проделывалась обрешетка стропильного каркаса свеса.

Когда обрешетка сделана, можно приступать к укладке кровельных материалов.

Видео:

С фронтонной стороны строения выступ обуславливается обрешеткой. Фронтонный выступ должен выходить за плоскость стены не менее чем на 30 см.

По карнизу фронтона целесообразно пристроить козырек с капельником и водосточным желобом.

На самом деле выполнение кровельных работ не является таким сложным процессом, как может показаться на первый взгляд.

При желании построить каркас и покрыть крышу сможет любой человек, имеющий достаточно свободного времени.

Однако людям, не имеющим никакого опыта в строительстве и работе с деревом, не стоит браться за возведение кровли самостоятельно. Лучше нанять бригаду опытных кровельщиков.

Видео:

Если в силу каких-то причин все работы решено проводить своими руками, то можно взять опытного помощника или руководствоваться советами профессионала.

Если удастся избежать ошибок, то в дальнейшем крыша не принесет никаких проблем.

Успешного строительства и проведения кровельных работ!

На сколько крыша должна выступать от стены. Чтобы крыша не поехала. Самые частые ошибки при проектировании и монтаже кровли


Карнизный свес кровли — устройство и назначение

Февраль 15, 2017

Постройка крыши – это долгий процесс, который состоит из множества этапов, каждый из которых важен для функциональности и надежности построенной крыши. После того, как завершились основные работы, наступают менее масштабные, но таких же конструктивные: подшивка карнизного свеса крыши.

Карнизный свес кровли – это конструкция, выступающая за пределы стен здания, предназначенная для защиты фундамента и наружных стен постройки от дождя и других природных осадков. Дополнительная функция этой конструкции – придание крыше законченного вида и превращение ее в элемент декора. По-другому называют «коробочкой».

Размер карнизного свеса

В строительных правилах имеются советы о максимальной величине «коробочки», которые зависят от материала и кровельного покрытия. Минимальный свес должен составлять 50 — 60 сантиметров. Например, асбоцементный лист должен свисать с кровли не более чем на 40-50 мм, керамическая черепица на 60-70 мм, а кровельная сталь на 90-100 мм. Обычно, размер карнизного свеса определяется традициями той или иной местности, зависимыми от особенностей климата и представлениями населения о красоте здания.

Свес крыши изменяет и удлиняет высоту крыши, благодаря чему меняются пропорции дома и архитектурная выразительность. Дома с широкими карнизными свесами образно увеличивают площадь дома и лучше смотрятся на просторных участках, с узкими же свесами, дом становится визуально маленьким и стройным, и больше подходит для городской местности.

Благодаря карнизным свесам, зимой экономится энергия и отопление, а летом затраты на кондиционирование, если правильно выбран угол и размер «коробочки». В летний период, если окна не защищены от солнечных лучей, устанавливают маркизы или рольставни, монтаж которых предусматривается на стадии проектирования дома.

Классификация кровельных свесов

Свес должен всегда продолжать крышу, обычно это выглядит по-разному. В строительной архитектуре, уже долгое время формируются многие варианты свесов, классифицируем их:

  • Неподшитые – один из самых популярных вариантов, который используется для вальмовой и скатной кровли;
  • Подшитые — применяются на двускатных кровлях, также подходят для вальмовых крыш;
  • Коробчатые — строятся при возведении ломаной и односкатной крыши;
  • Укороченные – самый простой способ, применяется везде.

Выделяют две основные разновидности свесов:

  • Боковой
  • Фронтальный

Для различия этих понятий можно сказать следующее на примере двускатной крыши: боковые свесы будут располагаться вдоль боковых стен, а фронтальные свесы будут защищать фасад здания, при этом быть как выступающими, так и сделанными заподлицо. Все зависит от изначального проекта и дизайнерской задумки.

Конструктивные особенности кровельных свесов

  1. Если выступ построен заподлицо, в этом случае стропила не выводятся за фронтальную границу от стен, а потребуется установка сливной доски, которая будет защищать торцы от влаги и обеспечивать надежную систему крепежа водосточных желобов. Недостатком такой системы, считается незащищенность верхней стены от попадания влаги.
  2. При постройке дома часто функционирует система открытого типа, когда главные стропила крыши выступают за пределы стен. В этом случае, система водостока крепится к боковым частям стропил.
  3. При фронтонном свесе, устройство кровли полностью зависит от фантазии дизайнера, может либо выступать за границы стен, либо быть заподлицо.

При постройке карнизных свесов необходимо использовать много строительных материалов и учесть немало нюансов, практически полный список предоставлен ниже:

  • Кровельный материал
  • Подкладочный ковер
  • Обрешетка сплошная
  • Обрешетка разреженная
  • Стропильная система крыши
  • Вентиляционные зазоры
  • Супердиффузионная мембрана (для защиты от ветра и воды)
  • Кровельный утеплитель
  • Пароизоляция
  • Обрешетка для внутренней отделки
  • Внутренняя отделка
  • Мауэрлат крыши (просушенный брус закрепленный сферу)
  • Гидроизоляционная прокладка
  • Деревянный каркас конструкции и его обшивка
  • Карнизная планка
  • Водосточная система

Подшивочный материал и монтаж

При обшивке карнизных свесов, люди используют разные материалы исходя из соображений моды, качества и цены материала. Классифицируем каждый из них:

  • Древесина. Она наиболее часто используется в обшивке свесов, но материал выбирают только из хвойных деревьев: елки, сосны и лиственницы. Но здесь нужно обратить внимание на следующее: влажность древесины и толщина обшивки. Сухое дерево обычно трескается, а очень влажное –  может деформировать всю структуру свеса. Поэтому при обшивке вагонкой, необходимо хранить ее на улице в течение 30 дней, только тогда можно будет приступать к монтажным работам, убедившись что материал готов к использованию.  Толщина доски в 17-22 миллиметра считается нормой. Перед началом монтажной работы, необходимо нанести на обшивку влагозащитное средство или лак, для создания дополнительной защиты. Вагонку нужно оборудовать вентиляцией. Все отверстия должны быть защищены сетками или решетками от попадания птиц.
  • Оцинкованная сталь. Один из используемых вариантов обшивки кровли. Толщина листа не должна превышать 06-08 мм. Но зачастую это очень тяжелый процесс, и требует определенных средств. Хотя по красоте он не будет уступать софитам.
  • Алюминий. Алюминий используется в качестве обшивки только при наличии защитного слоя. Ширина должна быть от 10 до 30 см, а длина может достигать 6 метров.
  • Виниловые панели, софиты. Самым современным и практичным способом оформления свесов является обшивка из ПВХ. По сравнению с вышеперечисленными материалами, у виниловых софитов очень много преимуществ. Во-первых, к самому важному преимуществу можно отнести низкую стоимость. Во-вторых, у них хорошая прочность. Не создают нагрузку на стропильную систему. В-третьих, софиты не горят, влагоустойчивы и долговечны в эксплуатации. Все эти преимущества говорят за виниловые панели, ведь от качества материала зависит и срок службы вашей крыши. Ко всему прочему можно сказать еще и то, что их достаточно легко монтировать, они удобны, и в большинстве случаев в софитах уже есть вентиляционные отверстия.

Вентиляционные отверстия под кровельными отверстиями

Вентиляция – это очень нужный элемент в системе кровельных свесов и от этого во многом зависит срок службы вашей крыши. Вентиляция необходима для того, чтобы влага не накапливалась, и стропила были в благоприятных условиях долгое время. Самый легкий способ вентиляции – зазор между обшивкой и стеной. Важное условие четкой работы вентиляции — соблюдение зазора, который должен быть минимум 20 мм. Другой способ предусматривает использование вентиляционных решеток. Главное, всегда необходимо помнить, что вентиляция должна быть защищена сеткой, на случай если птицы захотят свить там гнездо.

Технология монтажа выступов не должны нарушаться, так как это может привести к деформации конструкции, провисанию обшивки из-за ветра и влаги. Это испортит вам настроение, потребуются дополнительные средства, непредусмотренные изначальной сметой и много затраченных сил на повторный ремонт.

Итог

Подводя итог данной теме, можно с уверенностью сказать, что свесы кровли повысят благоприятный внешний вид вашей кровли и обеспечит защиту крышу и стены от снега, дождя и ветра. При выборе качественного материала, свес превращается в элемент декора. Достаточно подойти к данному вопросу ответственно и с душой, тогда кровельный свес получится надежным и красивым.

stroicod.ru

Чтобы крыша не поехала. Самые частые ошибки при проектировании и монтаже кровли

Кровельщик – как сапер, права на ошибку не имеет. Ведь крыша «всему голова»: сэкономили, к примеру, на утеплении — готовьтесь, что будет холодно во всем доме. Неправильно установили стропильную конструкцию — не удивляйтесь, что крышу «повело» в сторону. С изъянами в работе «коллег» инженеры компании «РоялРуф» сталкиваются на каждом шагу. В сезон им приходится реконструировать полностью от 5 до 9 кровель: выбрасывать испорченный материал и собирать крышу заново. Не говоря уже об устранении более мелких огрехов.

На что стоит обратить внимание при строительстве кровли, чтобы в будущем не пришлось звать ремонтников, с читателями dom-expert.by поделился технический специалист ООО «Роялруфстрой» Юрий БОНДАРЕВ.

— С какой проблемой сталкивается белорусский заказчик кровли в первую очередь?

— У нас очень мало квалифицированных специалистов, способных подтвердить свои навыки. Например, в соседней Польше кровельщик — это отдельная дисциплина в профильном учебном заведении. У нас же крыши зачастую строят «мастера» не только без соответствующей квалификации, но и без понимания, как должен вестись порядок работ.

Пусть и не сразу, но в итоге мы все равно пришли к тому, что в нашей организации нужно создавать проектный отдел, обучать свой персонал и оказывать клиентам только квалифицированные услуги. Теперь, когда к нам приходит заказчик, мы ему предлагаем не только материалы для кровли, но и ее проект, а также услуги по монтажу.

— С чего начинается правильная кровля?

— С установки мауэрлатов (основания под стропильную систему). Стену под установку мауэрлатов нужно готовить. Если основание мягкое (например — газосиликатные блоки или отдельные виды кирпича, имеющие пористую структуру), то обязательно заливается монолитный армированный пояс для придания жесткости конструкции. Этим часто пренебрегают, как и установкой самих мауэрлатов – просто кладут стропило на «коробку».

Прежде чем зафиксировать мауэрлаты (обычно это брус сечением 150х150 мм, изготовленный, преимущественно, из сосны), нужно убедиться, что все элементы основания крыши находятся на одинаковом уровне в горизонтальной плоскости.

Чтобы древесина не загнивала, опорный брус укладывают на гидроизоляцию. В качестве крепления к стене используют как проволоку, вмурованную в кладку, так и хомуты, но чаще всего — шпильки, монтируемые в монолит. Специалисты компании «РоялРуф» рекомендуют использовать сечение шпильки от 12 мм и выше, шагом 1 м. Чтобы шпильку не вырвало из бетона, ее утопленный конец загибают.

— Какие нюансы могут возникнуть при установке стропильной системы?

— Для стропильной конструкции важна устойчивость и сопротивляемость внешним факторам: ветровой нагрузке, весу выпавшего зимой снега. В конце концов, вес самого кровельного покрытия не должен критически воздействовать на стропильные балки. Для надежности нужно правильно подобрать сечение стропил. Минимальный размер — 50х150мм, но мы обычно используем 50х200мм, не меньше. При этом важно соблюдать шаг установки стропил, исходя из показателей их нагрузки на здание.

Когда нерадивые строители отклоняются от проекта с целью удешевить конструкцию — в ход идут деревянные брусы малого сечения, либо — не соблюдается оптимальный шаг между стропил. В результате со временем происходят прогибы элементов несущего каркаса, начинаются нарушения в узлах стропильной системы, крыша не выдерживает нагрузки и разрушается.

Чаще всего, ошибки возникают, когда заказчик «вдруг» решил поменять утвержденный в проекте материал кровли на другой. Хорошо, если он будет легче предыдущего. А если наоборот — жди беды. Не нужно лениться переделывать проект крыши, если задачи изменились. Это позволит избежать таких печальных последствий, как изменение геометрии настила и даже обрушение стен.

— Расскажите подробнее про гидроизоляцию крыши.

— Кровельщик должен следить за тем, насколько плотно прилегает и примыкает гидроизоляционная пленка (мембрана) к различным элементам, а это: ендовы (внутренние углы в месте стыковки двух скатов), мансардные окна, проходные элементы, дымоход… Все стыки и примыкания должны тщательно проклеиваться, а в узле ендовы, и вовсе, должен быть тройной перехлест гидроизоляции. Если гидроизоляционная мембрана уложена неправильно, то начинает образовываться конденсат, проникающий затем в откосы, в утеплитель, изменяя его теплопроводность. Влага также попадает в щели возле дымохода, вызывая подтеки в ендовах. Недопустимо, когда ендовый желоб лежит прямо на гидроизоляционной пленке: между ними должен быть небольшой зазор, так как нагретый от солнца металл может расплавить пленку, что напрямую повлияет на срок службы гидроизоляции. Кроме того, зазор служит вентиляцией при скопившейся влаге на ендове.

— Есть ли какие-то особые правила по установке утеплителя на крыше?

— Главная ошибка строителей на данном этапе – это закладка утеплителя снаружи, в межстропильное пространство, с заранее смонтированной пароизоляцией изнутри помещения. Это упрощает их труд, но лишает материал энергоемкости. При наших нестабильных погодных условиях в любое время может пойти дождь и утеплитель намокнет. К тому же, сами стропила могут быть из древесины естественной влажности, что также приведет к избыточному увлажнению слоя утеплителя. Поэтому утепление следует проводить после всех отделочных и влажных работ внутри мансардного этажа.

Утеплитель впитывает влагу и в виде пара, поднимающегося к подкровельному пространству (считается, что семья из 3-4 человек в сутки вырабатывает до 17 литров пара). Чтобы этого избежать, применяется пароизоляционная пленка или мембрана, согласно принятым нормам в Беларуси (толщина должна быть не менее 200 мкм, о чем рабочие зачастую не знают). Здесь совет — внимательно следить за работой тех же электриков, которые приходят на объект после кровельщиков, и, делая разводку проводов, нередко эту мембрану прорезают.

Обязательным условием эффективности работы пароизоляции является проклейка скотчем всех стыков пароизоляционной пленки со стеной, мансардным окном, дымоходом, вентиляционными проходами. Все нахлесты пленки также должны быть проклеены. Здесь ключевое слово – изоляция.

Проводился даже такой эксперимент: специально разрезали пароизоляционную мембрану на длину 1 м и ширину 1 мм. В итоге утеплитель толщиной 200 мм начал работать, будто он был всего 2 мм толщиной — это колоссальные теплопотери!

— Монтаж кровельного покрытия. Насколько важно соблюдать технологию и как часто люди это делают?

— Мало кто из кровельщиков знает, что мы предлагаем подробную иллюстрированную инструкцию по монтажу модульной металлочерепицы и кровельного пирога в целом.  Многие монтажники порой даже не знают о правильной технологии крепления металлочерепицы, а то и вовсе начинают склеивать между собой металлочерепицу двухсторонним скотчем (!). Именно поэтому у нас существует проектный отдел, который консультирует не только кровельщиков, но и самих заказчиков, решивших строить крышу самостоятельно.

Другой совет: никогда не стесняйтесь задавать вопросы продавцу, даже если они где-то покажутся вам наивными. Все-таки, крыша — это не только защита от осадков, но и важнейший элемент сохранения надежности на весь период эксплуатации здания. Ошибки, допущенные во время монтажа, спустя некоторое время, потянут за собой дополнительные проблемы и существенные расходы. На крыше и гидроизоляции — экономить нельзя!

Справка: Первый поставщик товара марки «Будмат» в Беларуси – компания «РоялРуф». Главное преимущество перед конкурентами в том, что в «РоялРуф» заказчик может не просто купить металлочерепицу, но и заказать проект своей крыши у опытных инженеров, а также получить полную консультацию по монтажу и уходу.

Получить БЕСПЛАТНО пособие по монтажу металлочерепицы (PDF)

на e-mail

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? ПОДЕЛИСЬ С ДРУГИМИ!

dom-expert.by

На сколько должны выступать за стену карнизные свесы?

Не существует каких-либо жестких нормативных требований относительно размеров вылета крыши (ширины карнизного свеса). Специалисты дают лишь общие рекомендации по этому поводу. Максимальная величина свеса определяется типом кровли: чем тяжелее крыша, тем короче свес.

Карнизный свес влияет на архитектуру дома

Зачастую размеры карнизных свесов определяются всего лишь традициями, которые установились в конкретном регионе или стране. В свою очередь, эти традиции сформировались на основе применяемых строительных материалов, климатических особенностей местности и представлений здешних жителей о красоте и комфорте. Например, колоритные швейцарские домики в стиле шале отличаются очень широким свесом. И наоборот, каменные английские дома с тяжелыми черепичными крышами имеют очень маленькие свесы или обходятся вовсе без них.

Широкий карнизный свес делает крышу больше и выше, а стены – ниже. Пропорции изменяются, дом выглядит приземистее, но при этом он кажется более уютным.

С размерами карнизного свеса определяются до того, как будет начат монтаж стропильной системы крыши. Что удлинить стропильные ноги, к ним крепят кобылки – доски, которые и образуют навес необходимой ширины.

Преимущества широкого свеса

Большой вылет крыши влияет на общую эстетику дома, но вместе с тем выполняет и чисто практические функции:

  1. В холодное время года широкий свес накрывает стены, защищая их от снега и косого дождя, а попадающие на крышу снег и вода отводятся  далеко от стен.
  2. Летом широкий вылет создает тень и препятствуют слишком сильному нагреванию воздуха в комнатах.
  3. Правильно выбранный карнизный свес способствует снижению расходов на отопление и кондиционирование.
  4. Широкие карнизные свесы будто увеличивают площадь одноэтажного дома, создавая вокруг него дополнительные открытие террасы.
  5. Широкий свес заменяет козырек над дверью.

Но такой дом вряд ли впишется в пейзаж плотной городской застройки. Особняки с большими карнизными свесами хорошо смотрятся на утопающих в зелени просторных загородных участках.

В этом вопросе мы поможем вам!

Как заказать услугу?

Позвоните нам по тел. (495) 231-06-74, (985) 444-33-53 или заполните заявку на сайте. Наши менеджеры оперативно позвонят Вам, ответят на все интересующие вопросы и согласуют время приезда замерщика

www.stroykrov.ru

Карнизный свес кровли из профнастила

Содержание статьи:

Когда завершается возведение крыши, то наступает период выполнения подшивки свесов. Ее часто именуют просто подшивкой. Подшивка свеса крыши относится к заключительным этапам монтажа. Она обеспечивает строению окончательный привлекательный внешний вид.

Каждая кровля должна обладать выступами за стены. Именно эта выступающая часть называется свесом.

Свес бывает фронтального или карнизного типа. Фронтальный выступает за фронтоны сооружения в любом типе крыши, а карнизный – это удлиненная сторона ската крыши, выступающая за стены по бокам. Про карнизный свес кровли из профнастила далее.

Конструкция и назначение карнизного свеса

Основной функцией конструкции является защита от осадков, которые стекают с крыши. Именно они играют особую роль. Вся жидкость, стекающая с кровли, движется по скату и попадает в желоб водостока или же сразу на землю. В этом случае, чем лучше жидкость будет отводиться от стен, тем менее они будут намокать даже при значительных ветрах.

Карнизы формируются выступами оснований стропил за стены сооружения. По общепринятым рекомендациям считается, что оптимальным расстоянием карниза является 50-70 см. Если скаты кровли крутые, то эту длину уменьшают, однако в этом случае возможно промокание стен при косом дожде.

На карнизный свес практически не прикладывается нагрузка. Из-за этого чаще всего выпускают не сами стропила, а дополнительный элемент – «кобылки». Они представляют собой отрезки досок, крепящихся к стропилам. Причем допускается их сечение подбирать меньшее, чем стропильное. Кобылки соединяют с помощью брусков обрешетки. По их торцевой стороне подбивается лобовая доска. К ней в последующем будет фиксироваться карнизная планка. По завершении монтажа карнизных планок сооружение каркасной части для подшивания крыши профнастилом считается оконченным.

Карнизные планки свесов – это важные элементы при защите кровельных элементов. Именно они обеспечивают сохранность от влияния влаги деталей из дерева свесов и позволяет обеспечить отвод появляющейся влаги в желоба. Сверху планки в обязательном порядке должна монтироваться мембранная гидроизоляция. Иначе образующийся внутри конденсат не будет попадать в водосточную систему.

Кроме защитных функций от повышенной влажности карнизы необходимы для вентилирования подкровельных пространств. Вентиляция необходима как для помещений с мансардами, так и для пространств, которые не отапливаются.

Поднимающийся с земли воздух, обязан без трудностей проникать сквозь карнизную часть и забирать образующуюся влагу и выходить у конька.

Особенности обустройства

Начинать задумываться о том, какова будет подшивка свеса крыши следует при завершении возведении стропил и когда планируется обустраиваться обрешетка. Конструкция обладает следующими особенностями:

  • До того как свесы подшить и начинать с ними работать, стропильные ноги должны быть выровнены по одной плоскости. Стоит заметить, что эта плоскость должна быть параллельна к плоскости стены.
  • Обшивка в основном производится досками. Внешняя составляющая станет зависеть от того, насколько получится одинаковая ширина на разных участках стены. Если одинаковость ширины не получится соблюсти, то качественной подшивки не получится.
  • Торцы стропильных ног обязаны быть отпилены вертикально. Концы должны зашиваться точно так же, как и вся подшивочная система.
  • По завершении отпиливания торцов стропильных ног в одной плоскости, по ней набиваются начальные доски обрешетки. Первая будет ориентировать направление в последующих работах.

Обращаем внимание! Проводить теплоизоляцию стен снаружи здания следует по завершении подшивки карнизного свеса. Иначе придется демонтировать отдельные доски, чтобы добиться качественной теплоизоляции.

Какие существуют варианты?

Помимо основной защитной функции карнизы, как и крыша в целом, обязаны обладать привлекательным и оконченным внешним видом. По завершении монтажа кровельного покрытия, производится подшивка свесов крыши профлистом или другими материалами.

В основном используются два метода:

  • Подшивание по кобылкам и стропильным ногам;
  • Создание карнизов в форме коробов.

Первый вариант применяется в основном для кровель, имеющих малый наклон. Главным минусом является то, что сложно создать ровную плоскость на нижней границе стропильных ног. Для облегчения монтажа применяются обрезки, фиксируемые к кобылкам и стропильным ногам.

Во втором способе монтаж более сложный. Он применяется в крышах с большими уклонами. В этом случае подшивка крепится к специальной каркасной части. Для ее создания используются обрезные доски 40 миллиметров. Она одним боком фиксируется к стропильным ногам или кобылкам. Другой стороной доски монтируется к дополнительно установленному брусу возле стены сооружения. Подобные карнизы могут быть в простом исполнении или же выноситься к уровню фронтонного свеса.

Материал для подшивки может выбираться любой. Сейчас активно используют пластиковую, металлическую или деревянную вагонку. Часто применяются специальные софиты с перфорированной плоскостью. Однако наиболее распространенным вариантом является профилированный лист различной расцветки.

Выбор профнастила обусловлен многими преимуществами. Он устойчив к коррозийным воздействиям, легок и его с легкостью можно обработать. Помимо этого, ему доступна широкая цветовая палитра, которая позволяет подобрать к цвету любого кровельного материала или фасадной отделке.

Какими материалами допускается обшивать карнизы

Для подшивания карнизных свесов можно применять различные варианты. Для любого из них предъявляются требования к надежной защите, возможности теплоизоляции, защитным свойствам от осадков, а также возможности проветривания.

Помимо этих задач используемые варианты не должны терять своих начальные свойства длительное время.

Свесы крыши могут подшиваться следующими материалами:

Профнастил. Это, по сути сталь, обладающая защитным полимерным покрытием, которым обеспечивается защита металла. К тому же оно позволяет подобрать необходимый цвет.

Стальная основа создает требуемую устойчивость к механическим и температурным влияниям.

Вентиляция происходит используя зазоры, создаваемые волнами листов. Можно заказать изготовление листов требуемого размера. За счет этого можно понизить траты времени и средств во время подшивки.

Софиты. Это пластмассовые панели, производимые для обработки карнизов. Очень распространенный вариант. Схож с сайдингом, но обладает большей толщиной. К тому же имеется перфорация, созданная для вентилирования. Дополнительно в состав пластика включаются частицы, защищающие его от воздействия ультрафиолета, что делает его более стойким.

Софиты устанавливаются в перпендикулярной плоскости карниза, а не вдоль, как профнастил.

Деревянная вагонка. Так как материал эксплуатируется под воздействием различных погодных явлений, выбирать его следует со всей внимательностью, контролируя качество.

Стоит контролировать также толщину. Ее не следует выбирать слишком тонкой. После этого следует проверять уровень влажности – не должно быть повышенного содержания влаги, но и пересушенная тоже не очень хорошо. Оптимальной является вариант, который хранится на протяжении от 1 месяца на открытом пространстве с влажностью аналогичной окружающему воздуху.

Строганные или обрезные доски. Подбирается толщиной до 2 см. Должна набиваться, с зазором до 1,5 см. Главным достоинством является то, что обеспечивается качественный уровень вентиляции по всей плоскости крыши и внутренних пространств.

ПВХ вагонка. Является самым экономичным материалом. Следует подбирать с влагостойкими свойствами.

Установка карнизной подшивки из профнастила

Карнизы этим материалом отделываются по следующей технологии:

1. Профнастил прикручивается с помощью саморезов на подготовленную каркасную часть около стен и по плоскости карниза.

2. В точке стыкования стен с отделочными элементами монтируются лобовые планки и уголки внутреннего типа. Уголки прикручиваются к профилированным листам, а планки – к закрепленным лобовым доскам.

3. Уголки наружного типа устанавливаются во внешних точках стыковки профлиста.

4. Затем крепятся уголки и торцевые планки. Для большего удобства монтажа и лучшего вентилирования профильные листы лучше подготавливать на пару сантиметров меньше ширины свесов.

Для того чтобы процесс стал более понятен стоит посмотреть видеообзор на эту тему.

Советуем почитать:

 

 

 

stroysoveti.ru

Как рассчитать высоту крыши, фото и видео инструкции

Если же двухскатная кровля имеет высокий конек с большой площадью скатов, то при сильных порывах ветра она может разрушиться (прочитайте также: «Как рассчитать площадь крыши дома»). Как видим, крыша поддается значительным воздействиям, которые могут привести к критическим результатам. 

В данной статье мы как раз и поговорим о том, как рассчитать высоту крыши. 

Существует много различных видов кровель, но наиболее распространены три из них:

Среди указанных выше типов чаще всего для строительства выбирается именно двускатная крыша. Из самого названия становится понятно, что такая конструкция имеет два ската, опирающиеся на отдельно стоящие пары стропил, которые налегают друг на друга под определенным углом. С торцов такой крыши выполняются фронтоны — вертикальные стены треугольной формы. На них зачастую выполняются слуховые окна, предназначенные для естественного освещения чердака. Прочитайте также статью: «Трехскатная крыша: расчет параметров». 

Как рассчитать стоимость двухскатной крыши, детальная видео инструкция:

Для того, чтобы провести расчет высоты крыши необходимо определится с углами наклона скатов. Для этого пользуются нормативными документами, которые регламентируют данный вид работ. К ним относят Свод правил СП20.13330.2011, который основывается на СНиП 2.01.07-85 “Нагрузки и воздействия”. В этом документе доступна простая формула расчета снеговой нагрузки для двускатного типа крыши и формула расчета ветрового воздействия (подробнее: «Как сделать расчет кровли двухскатной крыши»). Допустимый угол наклона крыши зависит от региона и его климатических условий. Для центральных регионов РФ этот показатель нормально колеблется в пределах 30-45 градусов. 

Как рассчитать конек крыши

После того, как оптимальный угол наклона крыши определен, можно переходить к расчету конька. Для этого нам пригодятся знания школьного курса геометрии. Как рассчитать высоту крыши дома?- спросите вы. Оказывается, весьма просто. Крыша представляет собой два треугольника приставленные друг к другу. Если рассмотреть один из них, то получится прямоугольный треугольник. Скат крыши — это гипотенуза, а высота конька является одним катетом (а), второй катет (b) — это половина значения ширины дома. Формула расчета катета (высоты конька) выглядит следующим образом: a=b*tg α 

Завершение расчетов

По своей сути, расчет высоты крыши для остальных типов конструкции почти не отличается, так как в итоге, скаты формируют гипотенузу. Важно также помнить, что чем шире дом, тем меньшие углы скатов можно получить, таким образом поднимать конек не на такую высоту. Это особенно важно, если чердак планируется сделать используемым или жилым.  Читайте также: «Как рассчитать высоту крыши правильно – самый простой и верный способ».

 

Теперь вы знаете как рассчитать высоту крыши. Проектируя свой дом, не поленитесь уделить пару минут таким простым расчетам крыши. Это поможет избежать в будущем всевозможных мелких и не очень проблем, связанных с одним из важнейших элементов дома — крышей. Прочитайте также статью: «Как рассчитать крышу дома: материалы и конструкция».

kryshadoma.com

Крыша: 10 главных ошибок | Энциклопедия строительства и ремонта

Неправильный или недостаточный выбор материалов, халатное выполнение работ, желание максимально сэкономить — все это приводит к получению больших неприятностей вместо качественного результата. Многочисленные течи, трещины и сквозняки в кровельном покрытии очень скоро начинают приносить массу хлопот и требовать дополнительных расходов. Нельзя начинать стройку, не взвесив все «за» и «против» и не прибегнув к помощи опытных специалистов.

Семь раз отмерь…

Самые серьезные ошибки угрожают устойчивости дома, безопасности его жильцов и связаны, прежде всего, с неправильным пониманием функций и принципов возведения несущих конструкций. Мелочей в строительстве нет: иногда роковую роль играют, казалось бы, незначительные детали монтажа. Для крыши это утверждение наиболее справедливо. Она должна противостоять внешним нагрузкам и защищать внутреннее пространство от холода и осадков. Разработка конструкций крыши — одна из важнейших задач конструктора.

В строительстве индивидуальных домов распространены два типа крыш — чердачные и мансардные. Первые максимально просты в исполнении. Вторые сложнее по устройству, но позволяют более рационально использовать объем дома. Соответственно, при проектировании и монтаже мансардной крыши ошибок может быть больше, а исправить их труднее, поскольку доступ к стропилам и утеплителю, открытый на чердаке, в мансардной крыше закрыт. И иногда, чтобы обнаружить и нейтрализовать дефект, приходится разбирать всю конструкцию и делать ее заново.

Ошибка № 1. Отсутствие качественной документации

Многие будущие домовладельцы убеждены, что здание можно построить по вырезке из журнала или фотографии, и привлекать архитектора вовсе необязательно. Но при таком подходе неизбежны не только разногласия между заказчиком и строителями, но и финальный результат сомнительного качества.

Если на этапе проектирования принимаются нетехнологичные решения или самим проектированием вообще пренебрегают, в процессе строительства не исключены несанкционированные самовольные действия со стороны исполнителей по изменению, упрощению и сокращению некоторых конструктивных узлов и элементов. А это однозначно приводит к быстрому выходу из строя как отдельных систем, так и всего сооружения и необходимости постоянных ремонтных работ и незапланированных финансовых трат. В частности, крыша, возведенная без соответствующих расчетов, в худшем случае может просто рухнуть и нанести и материальный, и физический ущерб хозяевам.

К сожалению, до сих пор можно столкнуться с ситуацией, когда окончательный проект видит свет уже после выполнения основных строительных работ. Эта же ошибка приводит к тому, что до самого окончания строительства застройщик не может точно знать, во сколько оно ему обойдется, так как без документации и согласованных технических решений любая составленная смета будет приблизительной, а в ходе строительства постоянно будут докупки материала и уточнение затрат.

Естественно, проект дома должен включать в себя и проект крыши — нельзя начать возводить дом, а потом в процессе решать, какой будет его крыша. Все конструкции и детали сооружения должны быть гармонизированы между собой — и фасады, и кровля, и внутренняя планировка. Но практика показывает, что абсолютное большинство застройщиков принимает решения эмоционально, а не рационально. И несмотря на то что существуют конкретные строительные нормы по устройству крыш, фиксированные для каждого региона (в зависимости от климата), в частности расчет снеговых и ветровых нагрузок, отвечает за соблюдение нормативов не государство, а заказчик. Поэтому только от его взвешенных решений и осознания масштабов последствий зависит итоговый результат.

Ошибка № 2. Непродуманный выбор кровли

Неверное решение с определением подходящего типа кровельного материала может не только вызвать проблемы при его монтаже и испортить внешний вид всего здания, но и доставить большие неприятности в ходе дальнейшей эксплуатации крыши. Например, выбор натуральной черепицы или сланца для крыш с небольшим уклоном редко когда оправдан, так как требует серьезных доработок в конструкции, чтобы обеспечить ее герметичность. В тоже время использование этих покрытий на крышах с достаточным уклоном не только уместно, но и наиболее предпочтительно с эстетической точки зрения. Выбор любого кровельного материала — штучного или листового, мягкого или твердого, со сквозным креплением или с фальцевым — должен быть продиктован его пригодностью для конкретного проекта. И в большинстве случаев не рекомендуется самостоятельно менять тот тип кровли, который заложен в проекте. Без усиления стропил при замене легких кровельных материалов (металлочерепица, битумная черепица, стальной лист и др.) на тяжелые (сланец, керамическая черепица, цементно-песчаная черепица) покрытие может просесть. А использование неадаптированной под конкретную кровлю обрешетки приведет к нарушению геометрии настила.

Не советуясь со специалистами, можно заменить предложенный архитектором цвет, фактуру или рисунок кровельного покрытия. Никакого воздействия на несущие конструктивные элементы здания и стропильную систему такие изменения не окажут. Во всех других случаях требуется консультация архитектора или проектировщика. Замена может выполняться только после анализа несущей способности стен, фундамента, с учетом веса кровельного материала.

Важно помнить и о сложности формы крыши. Так, например, для конструкций с большим количеством изломов, выступов, примыканий скатов, а также для купольных и конусных систем не стоит выбирать металлочерепицу — и отходов много, и монтаж сопряжен с трудностями, и выглядят некоторые стыки не слишком опрятно, и вероятность протечек выше. В этих случаях лучше использовать мягкие материалы на битумной основе, штучную черепицу или металлическую фальцевую кровлю.

Ошибка № 3. Наличие щелей в слое теплоизоляции

Хорошая теплоизоляция не только предотвращает потери тепла, но и способствует сохранности крыши. Если теплоизоляция недостаточная, то в зимнее время нижний слой снега, лежащего на кровле, будет подтаивать, а затем замерзать, образуя наледь и повреждая кровельное покрытие. Но даже когда общая толщина изоляционного контура и количество слоев утеплителя определены верно, испортить результат может некачественный монтаж.

Тщательное внимание стоит уделять плотности примыкания отдельных плит друг к другу или стропильным ногам (в зависимости от способа монтажа и количества слоев). При неплотном прилегании теплоизоляционного материала в местах разрывов и щелей образуется мостик холода, что ведет к появлению конденсата.

Поэтому очень важно плиты и маты утеплителя укладывать враспор, не допуская при этом их деформации. При нарезке материала необходимо оставлять 10-15 мм на припуски по ширине, за счет которых обеспечивается плотное прилегание плит к стропилам и друг к другу, препятствующее попаданию холодного воздуха в помещение через зазоры. Утеплитель при укладке выравнивают по нижнему краю стропил. Для того чтобы не допустить сминания, середину плиты вставляют по центру пролета между стропилами, после чего в направлении от центра к краям легким нажимом загоняют плиту на свое место. При укладке нескольких слоев теплоизоляционного материала стыки плит верхнего слоя не должны совпадать со стыками плит нижнего — все новые соединения нужно делать со смещением.

Строители нередко допускают еще одну ошибку — забывают утеплить стену за мауэрлатом (нижней точкой опоры стропил — брусом, уложенным по верхнему периметру наружной стены). В итоге это достаточно протяженное и труднодоступное место становится существенным дефектом в теплозащите здания. Исправить ошибку но завершению общестроительных работ не получится. Поэтому важно сразу проверять этот узел и непрерывность всего теплоизоляционного контура.

Ошибка № 4. Негерметичный слой пароизоляции

Огромное значение имеет качество устройства пароизоляции при монтаже кровельного «пирога». Стремление упростить технологию укладки этого слоя приводит к появлению очагов конденсации пара в конструкции крыши и увлажнению утеплителя. В самом худшем случае со временем от сырости могут деформироваться стропила, что потребует полного демонтажа старой и монтажа новой крыши.

Очень важно, чтобы пароизоляционный слой был герметичным. К сожалению, на практике наиболее трудные места — примыкания к стенам, коробкам мансардных окон, вентиляционным стоякам — часто остаются без должного внимания. Последствия такой невнимательности проявляются не сразу, и устранить их без серьезного ремонта не представляется возможным. Неисправленные вовремя ошибки приводят к фатальному строительному браку.

При монтаже пароизоляции пленку- по периметру ската надо заводить на стены. Специальной широкой монтажной лентой следует тщательно герметизировать стыки и места примыкания к конструкциям. Использовать гвозди запрещено.

Ошибкой считается также укладка подкровельной пленки наизнанку. Вместо того чтобы выпускать наружу- конденсат и не пропускать внутрь влагу, перевернутая пленка начинает работать с точностью до наоборот, и вся влага скапливается в утеплителе. В результате он теряет свои теплофизические свойства.

Чтобы не допустить путаницы, следует помнить следующее: на лицевой стороне пленки пунктиром обозначается полоса нахлеста, порядка 10 см от края рулона; пленка всегда завернута в рулон лицевой стороной внутрь; там же печатается логотип компании-производителя, название торговой марки и др.

Ошибка № 5. Недостаточная вентиляция конструкции

Мероприятия по ограничению попадания влаги в утеплитель и обеспечению вывода ее излишка из утеплителя — основа жизни любой крыши. Необходимая вентиляция кровельного «пирога» достигается как монтажными решениями (созданием одного или двух вентзазоров между изоляционной пленкой и утеплителем), так и конструктивными (за счет установки специальных узлов и устройств — коньковых и карнизных продух, кровельных вентиляторов, аэраторов и др.). Если не обеспечить циркуляцию воздуха под кровлей, то на барьерных пленках будет выпадать конденсат. При этом влагой станет напитываться утеплитель, теряя таким образом свои теплозащитные свойства, а грибок будет активно поражать древесину стропильной системы.

Размер и количество вентзазоров непосредственно в кровельном «пироге» зависят от типа кровельного покрытия и вида используемых гидро- и пароизоляционных пленок. Что же касается специальных приспособлений, то под свесом крыши организовывают отверстия для притока воздуха, а в районе конька монтируют устройства для его оттока.

При проектировании учитывают, что суммарная площадь приточно-вытяжной вентиляции должна находиться в пределах 1/250-1/500 от площади утепления. Величина вентиляционного зазора на карнизе должна составлять 0,2 % от площади ската, но не менее 200 см²/ м. п.

Ошибка № 6. Неровно набита обрешетка

Обрешетка — обязательный элемент кровельной системы. Ее вид и способ устройства зависят от типа финишного покрытия. Если обрешетка выполнена неровно или ее шаг увеличенный, кровля выглядит неаккуратно, крепление листов или черепиц слабое, стыки негерметичные, что при обильных осадках приводит к протечкам.

Монтаж обрешетки нужно осуществлять под конкретный тип кровельного материала, в соответствии с рекомендациями производителя. Для создания обрешетки под металлочерепицу бруски 50 х 50 мм укладывают с шагом 350 мм; для битумной черепицы, рулонных кровельных материалов монтируют сплошной настил из водостойкой фанеры или тонких досок; для сланца обрешетку- устраивают из реек сечением 40 х 60 мм с шагом в половину длины плитки и т. д.

Ошибка № 7. Плохо выполнены примыкания

Примыкания — одни из уязвимых мест крыши, для которых качество монтажа особенно важно. Если они устроены некорректно, целостность кровельного «пирога» будет нарушена, и крыша станет пропускать не только воздух, но и воду. Так, некачественно выполненное примыкание кровли к стенам и трубам приводит к протечкам и намоканию стен.

Распространенная ошибка — приклеивание специальной герметизирующей ленты к неочищенной от пыли и грязи поверхности кровельного материала. Вследствие плохой адгезии материал со временем отходит от кровли, что приводит к появлению мест для доступа воды и подкровельное пространство. Другой оплошностью является использование ленты примыкания без специальной прижимной планки.

Выполнять примыкания нужно особенно тщательно, в соответствии с рекомендациями, указанными в инструкции. Как правило, производители детально прописывают нюансы монтажа кровельных материалов в ендовах, возле выхода каминных дымоходов, вентиляционных труб и др.

Ошибка № 8. Неустроен водоотвод

При отсутствии на доме водосточных труб и желобов дождевые стоки с крыши разливаются хаотично и во все стороны. Такая ситуация чревата серьезными проблемами переувлажнения стеновых конструкций здания, затопления подвалов и т. д. Неорганизованный водоотвод со временем неизбежно приведет к разрушению цоколя и проседанию фундамента постройки. Вода и талый снег, стекающие по крыше, — главные враги подземной основы дома. Они размывают грунт, и уже через несколько лет на фасадах появляются трещины, которые могут привести к обвалу как отдельных конструкций, так и веет дома.

Количество и размеры водосточных элементов рассчитывают в зависимости от угла наклона скатов, формы и площади крыши и дома, типа покрытия и обильности осадков в конкретном географическом регионе.

Причем на любой крыше есть проблемные конструктивные узлы, водоотвод от которых организовать наиболее сложно, а значит, вероятность застаивания в них воды и подтеканий значительно увеличивается. Поэтому стоит уделить внимание таким местам крыши, как:

  • вентстояки в ендовах, а также поперек склона;
  • узкие карнизы с малым уклоном, на которых невозможно разместить настенный желоб;
  • выступающие над поверхностью крыши окна-люкарны и встроенные в крышу мансардные окна;
  • нагромождение аттиков, парапетов и др., создающих преграды для стока воды.

Ошибка № 9. Низкое качество комплектации

Естественное желание заказчика сэкономить средства — понятно. Во многих случаях этого можно достичь без ущерба для результата строительства. Но часто клиент в ходе закупки или заменяет отдельные позиции на более дешевые аналоги, или совсем отказывается от конкретных элементов, отсутствие которые может негативным образом отразиться на долговечности кровли. Экономия на качестве материалов может напомнить о себе не сразу, а спустя несколько лет, так как у каждого из них есть свой срок службы. Отсутствие же отдельных конструктивных деталей иногда возможно восполнить через какое-то время, но это — скорее, исключение из правил.

В качество примера можно привести установку снегозадержателей. Не заложив их в первоначальную смету для фальцевой кровли, всегда можно исправить ситуацию и провести установку позднее (схема и способ монтажа позволяют это), например когда будет точно известно, на каких скатах собирается снег и где возможен его лавинообразный сход. В тоже время проделать такую процедуру с крышей под сланцем или керамической черепицей не удастся — способ монтажа снегозадерживающих опор предусматривает их установку непосредственно в процессе укладки плиток.

Поэтому очень важно изначально полностью согласовывать всю комплектацию с продавцами кровельного материала и монтажниками. Необходимо помнить, что комплектация каждой кровли (включающая в себя снегоупоры, аэраторы, ограждения, продухи, решетки и др.) — индивидуальна, и не существует однозначных шаблонов, по которым можно ее подобрать.

Ошибка № 10. Неаккуратное передвижение по крыше

Естественно, во время разных кровельных работ — начиная от монтажа и заканчивая профилактикой, ремонтом и уходом — возникает необходимость выхода на крышу и перемещения но ней разных исполнителей.

Если мастера в тяжелой обуви будут ходить по крыше и игнорировать несложные правила, скорее всего, они быстро повредят кровельный материал. Так, например, если по листу металлочерепицы пройтись в жестких ботинках или просто наступить на то место, где нет обрешетки, на кровле появятся царапины, потертости, вмятины, лист полностью может прогнуться.

Передвигаться по крыше можно только в обуви с мягкой подошвой. На листовые «волнистые» покрытия (металлочерепица, профнастил, еврошифер) лучше осторожно наступать только в прогиб волны, а при движении поперек — обходить места стыков и складок профиля.

Следует также помнить, что в холодную погоду любой материал менее пластичен. По битумной черепице не рекомендуется ходить в очень жаркую погоду. А вот по сланцевой кровле без специальных приспособлений вовсе нельзя ходить, так как плитки сланца очень хрупкие.

    5639      

stroymanual.com

Сколько нужно шифера для сооружения крыши

Сколько нужно шифера для того, чтобы закрыть крышу. Только определившись с формой крыши и учтя размеры самого шифера можно сказать, какое количество шифера нужно приобрести.

Для того, чтобы определить сколько потребуется материала для сооружения крыши нужно разобраться с самой крышей. Какая она будет по форме, какова будет ее высота, эти факторы напрямую влияют на расход материала, и не только шифера, но, и главным образом материала для стропильной системы.

Конфигурация и сложность крыши напрямую зависит от того, будут ли под крышей помещения, насколько обильно выпадают осадки в виде снега, как часто и насколько сильны дующие ветры, ну и, конечно же, от вкуса и желания самого застройщика.

На жилых домах наиболее часто устраиваются двускатные крыши, на хозяйственных постройках встречаются односкатные или, особенно в последнее время, неравноскатные крыши. Если под крышей предусматриваются помещения (не обязательно жилые), то крыша сооружается относительно высокой или «ломаной», когда кроме конька устраиваются дополнительные выпуклые изломы. Крутизна крыши зависит и от материала кровли, так, например, крыша крытая черепицей не может быть очень крутой. Современные кровельные материалы позволяют строить высокие крыши с крутыми скатами.

На крутизну скатов влияют и природные условия. Так, например, крутые крыши с высоким коньком хуже сопротивляются воздействию сильных ветров, а очень пологие крыши должны выдерживать значительные нагрузки от накапливающегося зимой снега.

При устройстве крыши для жилого дома желательно исходить из принципа пропорциональности и эстетичности. В любом случае лучше попробовать нарисовать будущую крышу и оценить, подойдет она вам или нет, нравится или нет.

Например, мы имеем дом размерами 6 на 4 м. Фронтон лучше устраивать на узкой стороне, поэтому ширина основания будет равна 4 м, то если сделать конек на высоте 2 м над уровнем стены, то длина стропил получится:  =  = 2,83 м.

Крыша должна несколько выступать за пределы стены, поэтому и длина стропил будет немного больше. Например, длина стропил получилась 3,20 метров. Длина одного листа шифера равна 175 сантиметров, при этом нужно учесть, что каждый верхний ряд шифера перекрывает нижний ряд на 10 сантиметров. Поэтому фактическая длина каждого листа шифера будет 165 сантиметров, а листа расположенного в самом верхнем ряду 175 сантиметров. Разделим длину стропил на длину одного листа шифера, т.е. на 1,65 м, получится – 1,94 (почти два ряда шифера).

Можно сделать наоборот, т.е. вычислить длину стропил исходя из длины листа шифера. Для этого нужно предварительно определиться, сколько рядов шифера будет на одном скате крыши. Например, мы определи количество рядов 2, тогда стропила нужны длиной 3,40 метра, или 3,40 + 1,65 = 5,05 – если предполагается расположить три ряда и т.д.

Сколько листов шифера нужно для размещения их в одном ряду зависит от размера накладки двух соседних листов шифера. Например, размер накладки или размер одной крайней волны равен 9 сантиметрам. Тогда ширина одного листа будет 89 см, а крайнего 98 см.

В нашем случае длина дома 6 метров. Значит, чтобы закрыть крышу на всю длину потребуется: 6 метров разделить на 0,89 метра, получится 7 полных листов шифера в одном ряду. Длина ряда шифера получится: 0,89 метра х 6 листов + 0,98 метра х 1 лист = 6,32 метра. Таким образом, на одном скате получится шифера: 7листов х 2 ряда х 2 ската = 28 листов шифера надо приобрести, чтобы закрыть крышу дома размерами 6 на 4 м.

Вычислять сколько шифера нужно для крыши необходимо отдельно для каждого конкретного случая. Для этого нужно лишь знать форму и размеры крыши, размеры листа шифера и размер нахлеста между соседними листами шифера в ряду и по высоте

darzaev.ru

что это такое, из чего можно сделать, как правильно провести монтаж и крепление

Крыша дома состоит из нескольких элементов, один из которых мауэрлат. Что такое мауэрлат в строительстве крыши? Это пояс, укладываемый на стены дома по всему периметру. На него и упирается стропильная система кровли. Значит, нагрузки, которым будет подвергаться этот элемент крыши, огромные: вес стропил, обрешётки, кровельного материала и атмосферных осадков. То есть на вопрос, для чего нужен мауэрлат, можно ответить так – чтобы равномерно распределить нагрузки от кровли на стены здания, плюс жёстко привязать стропильные ноги к строению.

Из чего изготавливают мауэрлат

Есть несколько готовых материалов в виде деревянных или стальных профилей: брус, стальной уголок, швеллер, труба, двутавр. Можно собрать конструкцию из досок, соединив между собой. Рассмотрим каждый вариант по отдельности, определим достоинства и недостатки каждого.

Деревянный брус

Применяются брусья разного сечения в зависимости от веса самой крыши. Минимальное сечение мауэрлата – 100х100 мм, максимальное 200х200 мм. Особое внимание надо обратить на сорт используемой древесины. Чем меньше сучков, тем лучше, этот дефект плохо работает на растяжение, образуя довольно глубокие трещины. Последние снижают прочность материала. А ведь именно мауэрлат, как никакой другой элемент здания, подвергается нагрузкам на растяжение.

Мауэрлат из деревянного бруса для крыши дома

Доски, скреплённые между собой

Если крыша небольших размеров, нагрузка от неё будет тоже небольшой. Рекомендуется сэкономить, установив вместо бруса соединённые между собой доски толщиною 50 мм. Две доски шириною 100 мм создадут брус сечением 100х100 мм. Четыре доски шириною 200 мм – мауэрлат сечением 200х200 мм. Соединять можно гвоздями, саморезами, болтами (шпильками).

Мауэрлат из скреплённых досок между собой

Стальной профиль

Металл для мауэрлата используется редко. Это дорого, любой металлический профиль – дополнительная нагрузка на стены, что не приветствуется. Нередко используют трубу, но она выступает, как дополнение к повышению жёсткости всей кровельной системы.

Трубу пропускают через стропильные ноги, в которых делаются сквозные отверстия. Сама труба обязательно крепится к деревянному брусу.

Мауэрлат усиленный стальной трубой

Требования к данной системе:

  • диаметр трубы должен быть на 100 мм быть меньше, чем ширина стропил;
  • отверстия в стропильных ногах делается строго по одной оси;
  • крепление трубы к мауэрлату производится хомутами.

Способы крепления мауэрлата к стене

Существует несколько способов крепления мауэрлата для крыши к стене. При этом учитывается наличие или отсутствие армированного сейсмопояса – ленточный фундамент, заливаемый, как верхняя обвязка наружных стен и всей конструкции здания для придания монолитности.

Крепление на армопояс

Все начинается с закладки армирующего каркаса, изготовленного из стальной арматуры. По сути, это клетка с определёнными размерами ячеек из двух-трёх решёток, соединённых между собой вязальной проволокой. Каркас укладывается поверх стены внутрь установленной опалубки.

Этап 1. Процесс установки армирующего каркаса

К нему привариваются или привязываются анкера (резьба, с одной стороны, второй конец загнут под 90°). Длина анкера выбирается с таким расчётом, чтобы из армопояса торчал резьбовой конец высотою, равной толщине мауэрлата плюс 5 см. К примеру, высота деревянного бруса – 10 см, то выступать из армопояса крепёжное изделие должно на 15 см. Учитывая, что часть крепежа располагается в бетонном поясе, минимальное расположение его относительно глубины – половина толщины пояса, то общая длина анкера – 5 см плюс толщина мауэрлата плюс минимум половина толщины армопояса.

Этап 2. Крепление анкеров к армирующему каркасу

Внимание! Анкера располагают относительно длины армированного пояса на расстоянии 60-120 см между собой на одной линии строго посередине стены. Чаще для определения количества анкеров используют соотношение количества стропильных ног. Сколько в кровельной конструкции последних, столько должно быть минимум крепежей для мауэрлата.

Бетонирование армированного пояса

Для заливки пояса используется бетон марки М400: пропорциональное соотношение цемент-песок-щебень – 1:3:3. Количество используемого раствора определяется размерами самой фундаментной конструкции. Ширина пояса должна равняться ширине стены, высота 150–250 мм.

Этап 3. Заливка бетоном подготовленного армирующего каркаса

Заливку конструкции проводят за один раз. Распалубку производят через 7–10 дней, нагружать её лучше через 28 дней, когда бетон наберёт марочную прочность.

Подготовка и установка бруса

Размер между анкерами известен, его переносят на брусья, в которых делаются сквозные отверстия диаметром чуть больше диаметра металлического крепежа. К примеру, если используются анкеры диаметром 12 мм, отверстие должно высверливаться диаметром 14 мм.

Важно! Сверление производить снизу–вверх. То есть, с какой стороны бруса начали проводить сверление, та сторона будет нижней с прижимом к армопоясу.

Так как один брус не закроет своею длиною всю стену, то стыковать два соседних надо путём соединения их в пол запила. Брус по сечению распиливается пополам на длину 150-200 мм.

Пример стыковочного запила бруса

Два элемента укладываются друг на друга запиленными краями и скрепляются между собой разными крепёжными изделиями:

  • металлическими скобами из арматуры диаметром 12 мм;
  • длинными саморезами;
  • гвоздями;
  • саморезами и крепёжными перфорированными профилями.

Процесс сборки мауэрлата заключается в следующем.

  1. На армирующий пояс укладывается гидроизоляционный материал.

    Этап 4. Процесс гидроизоляции армирующего пояса

  2. Подготовленные брусья укладываются поверх со вставкой анкеров в отверстия.

    Этап 5. Установка бруса на армопояс

  3. Производится затяжка бруса к поясу с помощью гаек, под которые обязательно устанавливаются широкие шайбы.

    Этап 6. Процесс затяжки бруса к армопоясу

  4. Производится скрепление брусьев между собой одним из вышеописанных методов.

    Этап 7. Процесс скрепления брусьев металлическими скобами

Важно в проводимом процессе – выставить мауэрлат по горизонтали. Поэтому его проверяют уровнем. Если необходимо поднять какую-то часть конструкции, укладывают деревянные подкладки. Надо опустить, вырубают нижнюю плоскость требуемой толщины.

Крепление к кирпичной стене без армопояса

Здесь несколько вариантов крепления. У каждой из них свои плюсы и минусы.

Крепление проволокой

Нужна проволока диаметром 4–6 мм, скрученная в несколько слоёв. Укладывают её в кирпичную кладку, как сквозной элемент, на уровне 4–6 рядов ниже установки мауэрлата. После укладки мауэрлата на стену его сверху обвязывают проволокой, подтягивая к стеновому торцу.

Важно правильно подогнать скрученные проволоки по длине. Придётся учитывать высоту кирпичной кладки от места закладки проволочного крепежа, толщину и ширину мауэрлата, длину скрутки для затягивания (где-то 15–25 см). Полученный размер увеличивается вдвое, прибавляется ширина стены.

Пример крепления мауэрлатного бруса при помощи проволоки

Расстояние между уложенными проволоками определяется так же, как с анкерами. Основное правило – начинать монтаж после высыхания кладочного раствора.

Можно вместо проволоки уложить в кирпичную кладку стальные трубы мелкого диаметра. А уже через них пропустить проволоку крепления.

Использование деревянных пробок

Деревянные пробки – тот же брус меньшего сечения, который разрезается на небольшие куски длиною по 20–25 см. Их закладывают в кирпичную кладку, предварительно обработав антисептическим составом. Здесь несколько вариантов, где можно установить в стене деревянные пробки:

  • в верхнем ряду посередине ширины стены;
  • с внутренней стороны стены под мауэрлатом;
  • с внутренней стороны под мауэрлатом ниже на 1–2 кирпича.

Обычно к пробкам мауэрлат крепится металлическими скобами.

Использование шпилек и проволоки

Необходимо приготовить шпильки длиною чуть меньше ширины стены, плюс 3 см в качестве выступа за пределы стеновой конструкции. Именно выступ должен быть снабжён резьбой, шайбой и гайкой. Противоположный конец крепежа должен быть загнут под 90°.

Пример правильного крепления мауэрлатного бруса шпильками

Шпилька закладывается в кирпичную кладку в горизонтальном положении на 4–6 рядов ниже уровня установки мауэрлата. Резьбовой конец должен выходить с внутренней стороны. После монтажа мауэрлата на шпильку накручивается проволока, сложенная в несколько слоёв (3–4), которую поджимают шайбой и гайкой. Свободный конец крепят любыми средствами и способами к мауэрлату. Есть вариант, когда мауэрлат проволокой не скрепляют, а крепят стропильные ноги, которые подтягиваются к мауэрлату, прижимая его к стене. Основная задача и в первом, и во втором случае – натянуть проволоку так, чтобы она приняла строго вертикальное положение и по степени натяжки представляла собой струну.

Крепление анкерами

Технология чем-то похожа на устройство мауэрлата с использованием анкеров по армопоясу. Здесь применяются те же анкера, которые закладываются в кирпичную кладку вертикально на глубину 45–50 см. Нижний конец загнут под прямым углом, его обязательно укладывают под кирпич, а не в шов между кирпичами.

Основная проблема – провести установку крепежей вертикально. Поэтому совет – собирая кирпичную кладку, постоянно проверяйте расположения анкера на вертикальность, используя отвес или уровень. Небольшое отклонение – большая проблема при надевании мауэрлата на крепёжные изделия.

Крепление мауэрлата при помощи анкеров к кирпичной стене

Здесь также проводится подготовка деревянных брусьев с учётом расстояния между крепёжными отверстиями и их высверливанием.

Внимание! Все способы, используемые по технологии монтажа мауэрлата без армопояса, возможны лишь в том случае, если перепады верхних торцов стен незначительны. Если перепад большой (более 1 см), то придётся поверх стены залить стяжку из цементно-песчаного раствора. Толщина стяжки – не менее 5 см.

Правила сборки мауэрлата для двускатной крыши

Мауэрлат для двускатной крыши – пояс, разложенный по периметру здания. Здесь неважно, будут ли опираться стропильные ноги на всю опорную конструкцию или нет, потому что нагружаться будут всего лишь две стороны периметра. Мауэрлат для крыши этого типа – единое устройство, монолитное по своей сути. Поэтому собирается оно в виде единой конструкции с использованием вышеописанных технологий крепления.

Необходимо отметить, не всегда кажется, что можно соорудить мауэрлат для крыши в виде монолитной конструкции. Если кровля взводится по балкам перекрытия, то последние своими концами укладываются на стены здания, а значит, монолитность мауэрлата обрывается именно балками. Что можно предпринять в этом случае. Вариант один – сделать запил балок вполовину с установкой их в пазы мауэрлата, которые также вырезаются в половину высоты с учётом ширины балки. В такой конструкции высота балок и мауэрлата выбирается одинаковой. Обычно последний подгоняется под первые. При этом стропильные ноги стараются упереть именно в балки тем самым снизив нагрузки.

Не надо думать, что мауэрлат для двускатной крыши – какая-то отличная конструкция от мауэрлатов других кровельных сооружений. Она может отличаться от односкатной крыши, где часто высокую сторону упирают в фасадную стену, возведённую выше задней. В такой постройке мауэрлат не используют. В остальном – это обычный пояс для равномерного распределения нагрузок.

Выбирая мауэрлат для двускатной крыши или других разновидностей крыш, надо понимать, что это фундамент – основа для кровельной системы. Именно она подвергается большим нагрузкам, поэтому к выбору материала, размерам мауэрлата для кровли, к технологии монтажа, особенно к способу крепления, должны предъявляться строгие требования. Поэтому отвечая в статье на вопрос, что такое мауэрлат в строительстве крыши и как выполнить его монтаж, были разобраны все доступные методы крепления.

Видео-инструкция по монтажу

Монтаж узлов на кровле в 2 слоя из материалов ТЕХНОЭЛАСТ. Примыкание к карнизному свесу

Данный вид работ рассмотрим на конкретном примере.

Важно!

Для устройства карнизного свеса понадобится Т-образный кровельный костыль и свес из оцинкованной стали.

Т-образный кровельный костыль — предназначен для крепления оцинкованных отливов и фартуков на парапеты. Костыль должен быть толщиной не менее 4 мм и покрыт антикоррозионными составами.

Свес из оцинкованной стали — защищает стену от стекающей дождевой или талой воды.

Наплавьте на карниз первый слой кровли из материала Техноэласт ЭПП. Заведите материал на фасадную часть здания на 50 мм.

После наплавления материала на карниз, продолжите работы по укладке первого слоя по всей площади кровли.

Установите и закрепите Т-образные кровельные костыли с шагом не более 700 мм. Т-образные костыли должны выступать за грань карниза на 80–120 мм.

Выполните устройство карнизного свеса:

  • карнизный свес должен быть установлен на кровельный костыль до упора;
  • минимальная ширина полки карнизного свеса должна составлять 350 мм.

Важно!

Картины карнизного свеса должны быть уложены внахлест.

Закрепите карнизный свес остроконечными саморезами ТЕХНОНИКОЛЬ EDS-S 4,8 мм с полиамидной гильзой шагом 200 мм в два ряда. Расстояние между рядами должно быть 150 мм. Смещение между саморезами в рядах относительно друг друга должно быть 100 мм.

Наплавьте слой усиления из материала Техноэласт ЭПП. Слой усиления должен перекрывать карнизный свес на 150 мм.

Наплавьте верхний гидроизоляционный слой Техноэласт ЭКП

При правильном выполнении работ и соблюдении всех рекомендаций должна получиться следующая раскладка:

  1. Нижний слой (Техноэласт ЭПП)
  2. Карнизный свес
  3. Слой усиления (Техноэласт ЭПП)
  4. Верхний слой (Техноэласт ЭКП)

Существуют разные варианты оцинкованного свеса, отличные по форме. Профиль крепежного элемента (кровельного костыля), зависит от формы самого оцинкованного фартука.

  1. Слой усиления (Техноэласт ЭПП)
  2. Пароизоляция (Техноэласт, Унифлекс, Биполь)
  3. Кровельный рулонный материал
  4. Оцинкованный фартук
  5. Кровельный костыль

При устройстве кровли по минераловатным теплоизоляционным плитам необходимо выполнить подготовительные работы перед началом устройства свеса: Стену выполненную из штучных элементов или ж/б панелей, необходимо выложить из штучных элементов до необходимого уровня уклона кровли. Высота выступающей части стены не должна быть меньше высоты основного слоя теплоизоляции. Подготовить каркас жесткости для устройства свеса:

или замените минераловатные плиты на экструзионный пенополистирол, либо плиты PIR CXM/СХМ:

В случае устройства каркаса жесткости приступайте к его монтажу после устройства пароизоляционного слоя.

  • закрепите деревянный брус. Высоту бруса подберите с учетом толщины теплоизоляционного слоя и уклона кровли;
  • заложите утеплитель;
  • установите по периметру свеса крыши хризотилцементные прессованные плоские листы или цементно-стружечные листы марки ЦСП-1 в два слоя с разбежкой швов. Толщина одного листа должна быть не менее 10 мм. Ширина листа должна составлять не менее 500 мм.
  • Листы закрепите в деревянный брус, в наружную стену и между собой.
  • Наплавьте на листы слой усиления из материала Техноэласт ЭПП.

Выполните устройство карнизного свеса (согласно рекомендациям, указанным выше). Произведите укладку нижнего слоя из материала Техноэласт ФИКС. Материал Техноэласт ФИКС должен быть приплавлен к слою усиления и к карнизному свесу.

Наплавьте верхний гидроизоляционный слой Техноэласт ЭКП


Была ли статья полезна?

Определение разных свесов крыши на разных стенах

Информация в этой статье относится к:

ВОПРОС

Как сделать крышу с разными свесами с разных сторон?

ОТВЕЧАТЬ

Когда крыши создаются автоматически, поверх каждой внешней стены создается плоскость крыши в соответствии с настройками в диалоговом окне «Построить крышу». Однако бывают случаи, когда вам может понадобиться создать крышу, которую настройки по умолчанию не могут создать автоматически.В диалоговом окне «Построить крышу» вы увидите флажок «Автоматическое восстановление крыш». Когда он включен, любые изменения, внесенные в положение внешней стены или в директивы по ее крыше, заставят крышу регенерировать, чтобы отразить эти изменения. Знание того, как работает программа, позволяет нам манипулировать инструментами для создания того, что мы хотим.

Мы знаем, что плоскости крыши строятся над внешними стенами, и мы знаем, что в диалоговом окне построения крыши есть настройка для свеса , но что, если нам нужны разные свесы на разных плоскостях крыши? Это когда мы хотим использовать временные стены для создания плоскостей крыши.Когда у нас будет идеальная крыша, мы можем отключить автоматическое восстановление крыш и удалить временные стены. В этой статье мы расскажем, как сделать свесы разной глубины с помощью временных стен.

Этот урок начинается со структуры 20 на 20 футов.

Также можно указать выступ для каждой стены, изменив настройку «Вылет» на панели «Крыша» диалогового окна «Спецификация стены».

Чтобы создать крышу

  1. Во-первых, мы хотим указать вылет по умолчанию как наименьший вылет, который мы планируем иметь в нашем плане.Мы делаем это, щелкнув Build> Roof> Build Roof , чтобы открыть диалоговое окно Build Roof.
  2. В разделе «Технические характеристики » панели «Крыша» мы укажем свес для сторон карниза и фронтона.

    • В этом примере 9 « используется для обоих.
    • Убедитесь, что Auto Rebuild Roofs отмечен галочкой, включающей эту функцию.
    • Нажмите кнопку ОК .
  3. Затем используйте невидимые стены или перегородки комнаты, чтобы обозначить, где выступы крыши отличаются от заданных по умолчанию.
  4. Щелкните Build> Wall> Room Divider , затем щелкните и перетащите, чтобы создать линии разделения комнаты для областей с разными выступами. Прямо сейчас это не обязательно должно быть точным, доработки будут внесены позже в дизайн.

    Обратите внимание, что когда вы соединяете линии разделения комнат с существующей структурой, функция автоматического восстановления крыш автоматически обновляет структуру крыши, чтобы покрыть эти линии. Внутри этого выступа вы увидите форму комнаты.Щелкните Select Objects , а затем дважды щелкните внутри комнаты, чтобы открыть диалоговое окно Room Specification .

  5. В пределах Спецификации комнаты вам нужно будет внести следующие изменения:
    • Щелкните на панели Общие и измените Тип комнаты на Открыть ниже .
    • Затем щелкните панель «Структура» и снимите флажок в поле Плоский потолок над этой комнатой .

    • Установите новый флажок в поле Использовать поверхность софита для потолка и нажмите кнопку ОК .Как только вы закроете диалоговое окно «Спецификация комнаты», вы заметите, что линии разделителя комнаты преобразованы в невидимые стены.
  6. Используйте CAD> Размеры> Размер от конца до конца , чтобы точно разместить стены.
  7. Когда крыша правильная, нажмите Build> Roof> Build Roof , чтобы снова открыть диалоговое окно Build Roof.
  8. Снимите флажок Auto Rebuild Roofs и нажмите OK .

  9. Удалите невидимые стены.

Если функция Auto Rebuild Roofs отключена, ваша крыша не будет восстанавливаться, если вы внесете изменения в стены. Не следует отключать функцию Auto Rebuild Roofs, пока вы не уверены, что крыша идеальна. Если вы перестроите крышу без временных стен, плоскости крыши будут создаваться поверх внешних стен с выступом по умолчанию.

Чтобы указать разные вылеты для разных стен в диалоговом окне «Спецификация стены»
  1. Щелкните по стене, которая поддерживает выступ, который необходимо изменить.
  2. Щелкните инструмент редактирования Открыть объект , чтобы открыть диалоговое окно Спецификация стены .
  3. В диалоговом окне «Технические характеристики стены » щелкните «Панель крыши».
  4. Укажите желаемый выступ для этой стены и нажмите OK .

  5. Если включена функция Auto Rebuild Roofs, вы сразу увидите изменения.

    Если функция Auto Rebuild Roofs отключена, необходимо указать программе, что нужно построить плоскости крыши.

    В разделе «Архитектура», «Люкс», «Интерьеры» и «Основное» щелкните Сборка> Крыша> Построить крышу и щелкните ОК .

    Для Home Designer Pro щелкните Сборка> Крыша> Построить крышу , чтобы открыть диалоговое окно Построить крышу .

  6. Установите флажок Построить плоскости крыши , а затем нажмите ОК .

Моя крыша протекает — что мне делать и опасности ожидания

Никто никогда не хочет, чтобы вода протекала с потолка.Независимо от того, находитесь ли вы дома, когда утечка начинается, или приходите домой к ней, важно принять немедленные меры, чтобы избежать дальнейшего повреждения вашего дома.

Устранение утечки

Если вы обнаружите, что вода капает из выпуклости или обесцвечивания потолка, вероятно, вода скапливается с другой стороны от выпуклости или темного пятна. Возьмите ведро, мусорный бак или другой контейнер и поместите его под место подтекания или предполагаемой утечки. Вы можете даже подумать о том, чтобы подпереть доску внутри контейнера, чтобы капли попадали на доску, а не на скопившуюся воду.Это сведет к минимуму повторяющийся звук капания.

Затем возьмите старую отвертку, найдите центр выпуклости, где скапливается вода, и проткните его прямо посередине. Пробить отверстие в потолке, чтобы остановить утечку, может показаться странным, но новое отверстие позволит воде плавно стекать и уменьшит давление на остальную часть потолка. Если вода будет скапливаться и лужи, весь потолок может обрушиться.

Если вы уверены, что знаете, откуда происходит утечка, и можете безопасно добраться до источника, накройте внешнюю поверхность большим брезентом.Если вы не можете добраться до него или чувствуете, что это небезопасно, лучше немедленно обратиться к специалисту по кровельным работам. Многие надежные кровельные компании предлагают услуги по укладке брезента в чрезвычайных ситуациях. Как вы, возможно, уже знаете, к сожалению, если ваша крыша активно протекает из-за погодных условий, кровельный профессионал не может устранить утечку, пока эта погода не прекратится. Укладка брезента будет действовать как временное решение, чтобы свести к минимуму повреждения внутри вашего дома, пока ваш кровельщик не устранит проблему.

Опытный специалист по кровле осмотрит вашу крышу как снаружи самой крыши, так и изнутри вашего дома, обычно через чердак.Осмотр нижней стороны кровельного покрытия может показать признаки повреждения водой, однако это не надежный метод, поэтому также необходимо проверить крышу на наличие повреждений.

Опасности ожидания

При протечке крыши важно действовать быстро. Дырявые крыши никогда не исправляются и не исправляются сами по себе. Даже если утечка еще неплохая. Исправьте это сейчас. Часто мы слышим от домовладельцев, что они заметили пятно на потолке или, возможно, какое-то время пузырились, но подумали, что это несерьезно.Избегание и игнорирование не устранят утечку в вашей крыше. Часто к тому времени, когда вы замечаете повреждения в своем доме, уже слишком поздно. Национальная ассоциация кровельных подрядчиков рекомендует проверять вашу крышу дважды в год, осенью и весной. Вот на что обращать внимание, чтобы устранимая проблема не превратилась в серьезный и дорогостоящий ремонт:

Внутри стоит искать:
  • Темные пятна
  • Места, где внешний свет проникает сквозь
  • Провисание
Снаружи обратите внимание на:
  • Отсутствующая, деформированная, гниющая, отслаивающаяся, сломанная, вздутие или коробление черепицы
  • Забитые или медленно опорожняемые желоба / водосточные трубы
  • Слабый материал или износ вокруг дымоходов или вентиляционных отверстий

Если вашей крыше меньше 15 лет, ее, вероятно, можно отремонтировать на месте вместо того, чтобы требовать полной замены.Только помните, что небольшая течь никуда не денется — будет только хуже.

Утечки через крышу обычно являются признаком гораздо более серьезной проблемы. Если не принять меры, возрастает опасность и вероятность структурной эрозии. Регулярные осмотры — лучшая защита от протекающей крыши. Будьте бдительны, ищите утечки и регулярно обсуждайте со своим подрядчиком состояние вашей крыши.

Строительство — Хижина — Сборка хай-хэта

Руководство по сборке

Установить пол

Если вы еще этого не сделали, переверните панель пола и установите направляющие.Поручни помогают стойкам пола разъединяться под давлением веса хижины; они также служат жертвенным слоем между полом и шлакоблоком, на котором он сидит.


Поместите этаж

Переверните панель пола и установите на шлакоблоки. Важно следить за тем, чтобы пол был ровным и ровным; у неровного пола возникнут проблемы, когда вы попытаетесь накрыть крышу позже.

Используйте уровень, чтобы проверить ровность. Чтобы проверить пол на ровность, смотрите от угла к углу или проложите коньковый брус от угла к углу.Диагональные щели или неровности указывают на высокие или низкие углы.


Сделайте первый угол

Вставьте заднюю стенку и боковую стенку, придвинув их вплотную друг к другу и к полу. Клапан узкой панели должен полностью закрывать заднюю стойку широкой панели. Сначала прикрутите широкую панель, убедившись, что она правильно выровнена по полу. Затем плотно прижмите узкую панель к ней и скрутите панели в углу.Чтобы убедиться, что стойки не имеют зазора вверх, попросите добровольцев прислониться к внешней стороне панелей по углам, нажимая внутрь, и прикрутить снизу вверх. Затянутые винты внизу помогают подтянуть панели в правильное положение по мере продвижения вверх. Отрегулируйте нижнюю часть узкой панели, чтобы она плотно прилегала к полу, и прикрутите ее.


Ставим третью стену

Вставьте третью (не переднюю) стену и прикрепите ее в углу к задней панели, но еще не прикручивайте боковую панель к полу. Это позволит вам немного повернуть его в сторону, чтобы установить переднюю панель.


Установить переднюю стенку

Сдвиньте переднюю стенку на место, прижмите незакрепленную третью панель к ней и прикрутите переднюю панель к боковым стенкам и полу.

Не забудьте затем прикрутить вторую боковую стенку к полу.


Установить опоры чердака

Чердак занимает сторону хижины от двери.Когда человек входит в хижину, он должен смотреть прямо вверх и видеть потолок. Он будет упираться в одну узкую стену и две широкие стены.

Проведите линию на высоте 7 футов на средних стойках узкой панели и широкой панели — не беспокойтесь об углах. Прибейте шпильки опоры чердака так, чтобы вершины шпилек находились на отметках. Используйте два гвоздя на каждую опору, чтобы добавить прочности и предотвратить скручивание.


Установите чердак, квадратную избу.

Перенесите чердак через входную дверь. Используя не менее трех добровольцев, поднимите чердак, наклоните его и опустите на опоры чердака. Хотя он может не касаться всех опор чердака, он должен, по крайней мере, находиться над ними.

Не прибивайте чердак, пока не выровняете хижину. Хотя хижина может быть плоской внизу, стены могут скручиваться или провисать в верхних углах, как коробка из-под обуви без крышки. Правильно установить крышу будет невозможно, если верх не квадратной формы.

Чтобы получить квадрат, измерьте диагонали по верхним углам хижины. Вы можете сделать это снаружи хижины, используя лестницы, или попросив людей стоять на чердаке (хотя чердак не прибит, его достаточно безопасно, опираясь на опоры).

Оба измерения должны составить около 120 дюймов. В противном случае у вас есть два варианта: вытолкнуть более короткую диагональ или потянуть более длинную диагональ внутрь.

Чтобы вытолкнуть более короткую диагональ, встаньте на чердак и подкосите коньковый балок между чердаком и передней стеной к короткому углу.Затем длинную шпильку можно использовать в качестве рычага, чтобы задвинуть чердак в нужное положение:

Чтобы втянуть более длинную диагональ, используйте тяжелый стяжной ремень, чтобы загнуть длинные углы внутрь:

Как только диагонали окажутся в пределах полдюйма друг от друга, прикрутите панель чердака к стойкам прямо над опорами чердака.


Добавить «Топпер»

Установите верхнюю панель на широкую стену, которая будет «высокой» стеной. Если ваша дверь находится на широкой стене, она должна идти со стороны двери — иначе, когда пойдет дождь, большая часть крыши вывалится на дверь, и это помешает установке печи.

Топпер имеет ширину 93 дюйма с выступом из фанеры 1,5 дюйма с каждой стороны; он должен располагаться по центру над широкой стеной, на которой он установлен. В основном фанера топпера должна соответствовать фанере стены под ним. Прикрутите топпер на место.


Добавить фронтоны

Поочередно прикрутите каждый фронтон к верху так, чтобы шпилька была обращена внутрь. Не прикручивайте фронтоны! Вместо этого слегка вытолкните их, чтобы облегчить установку крыши. По сути, вы копируете установку четвертой стены на основании.


Подготовить крышу

Как и панель пола, панель крыши требует дополнительной подготовки перед установкой. Убедитесь, что 96-дюймовая «стопорная шпилька» ввинчена в верхнюю стойку крыши. Она должна выступать на 1,5 дюйма с каждой стороны, совпадая с фанерой.

Затем прикрепите к фанерному выступу планки. Будьте осторожны, чтобы винты или гвозди, которые вы используете для крепления выступов к панели, вошли во внешнюю стойку — если они войдут в исходную панель 1.Свес из фанеры 5 дюймов, панель крыши не будет ровно прилегать к фронтону.


Установка крыши

Это шаг с наибольшей вероятностью получения травмы, поэтому будьте абсолютно уверены, что все участники точно знают, что произойдет и как они будут вовлечены.

В нем участвуют две команды: команда из двух человек на чердаке и команда из минимум двух, предпочтительно до пяти человек, на земле.

Наземная команда поднимает панель к команде чердака.Команда чердаков ставит панель крыши на место — фиксатор вставляется в щель в верхней части панелей фронтона.

Крайние боковые стойки панели крыши должны прилегать к фронтонам, но, вероятно, не будут. Не паникуйте! По одному фронтону команда чердака должна поднимать крышу ровно настолько, чтобы наземная команда подтолкнула фронтоны на место снаружи. Как только фронтоны прилегают к крыше, прикрутите балку крыши к фронтону изнутри.


Отделка крыши

Установить передний свес.

Разрежьте рулонную кровлю на рулоны шириной 9 футов, чтобы с каждой стороны выступало не более пары дюймов. С помощью степлера (здесь отлично работает молотковый степлер) установите рулонную кровлю снизу вверх. Из остатков рулета получится хорошая коньковая шапка.

Окончательные детали

Если вы изолируете пол, установите 2,5 дюйма жесткой изоляции, покрытой слоем фанеры толщиной 1/2 дюйма.

Установите ступеньки лестницы на чердак. Ступеньки лестницы должны находиться в углу верхней стороны крыши, а не нижней стороны.

Установите дверь, если вы еще этого не сделали.

Покрасьте снаружи. Обойдите внутреннюю часть с помощью пистолета для герметика и закройте все воздушные зазоры.

Может ли кровельный оклад означать протечку крыши?

Кровельный оклад имеет множество применений в вашем доме. В вашем доме может быть много разных стилей гидроизоляции, от водостока до ступенчатой ​​и встречной гидроизоляции, гидроизоляции, трубных воротников и вентиляционных отверстий, как для систем отопления, вентиляции и кондиционирования, так и для водопровода.

Более чем вероятно, что если ваша крыша не обслуживалась и не проверялась должным образом на протяжении многих лет, у вас могут быть проблемы и потенциальная утечка, ожидающая удара.

Различные стили кровельного перекрытия

Капельная кромка:

Капельная кромка — это ваша первая и одна из самых важных оконных проемов на вашей крыше. На вид это не так уж много, но без него вам придется заменить много настила крыши во время следующей замены крыши

Назначение капельного края — предотвратить скатывание воды на настил. Этот небольшой кусок металла, установленный на основании и граблях крыши, предотвращает попадание воды на настил или скатывание воды по краям черепицы и обратное движение к настилу крыши.

Шаг ступенчатый

Шаг прошивки очень важен. Не у всех дома есть такая крыша. Ступенчатый оклад используется в тех местах, где из крыши выступают либо стены для другого этажа вашего дома, либо дымоход.

Эта высечка, обычно никогда не встречающаяся, проходит между черепицей и за деревянным или виниловым сайдингом или встречным окладом в кирпичных домах. Эта гидроизоляция позволяет воде стекать под черепицу сверху и стекать на черепицу внизу.Следует отметить одну важную вещь: эту окантовку никогда не следует прибивать к низу. Это, скорее всего, приведет к утечке.

Счетчик мигает

Встречная планка — это кровельная планка, используемая в кирпичных домах или в местах, где кирпичные дымоходы выступают из крыши. Этот оклад используется для защиты ступенчатого оклада внизу и придает декоративный вид кирпичным участкам на вашей крыше.

Имейте в виду, что есть разные способы установки счетчика в вашем доме.Нет ничего плохого в том, что встречный фартук можно прибить к кирпичу с загибом ребра жесткости по верху и спереди и заделать силиконовым герметиком. Во-вторых, некоторые подрядчики предпочитают прорезать гидроизоляцию в швах раствора и повторно заправлять раствор, оставляя более длительный гидроизоляционный слой. И то и другое является нормальной практикой, но позднее может немного усложнить замену, если ваш металл когда-либо будет нуждаться в замене.

Противень

Панельный фартук, очень похожий на ступенчатый, устанавливается на передней части любых слуховых окон или дымоходов, которые выступают из вашей крыши.Эта гидроизоляция предназначена для защиты места обрезки черепицы, чтобы она соответствовала стене или дымоходу. Эта планка будет скрыта за сайдингом, но видна на крыше. В кирпичных домах вы увидите, что и крыша, и стены этого сайдинга совпадают с накладкой, установленной вдоль стен.

Эта планка будет прибита как к стене, так и к крыше. Как и встречный оклад, можно врезать в раствор или уложить сверху и заделать с обеих сторон. Все шляпки гвоздей на крыше и стене должны быть герметизированы силиконом.

Убедитесь, что при установке вашего фартука, они имеют изгибы жесткости с обеих сторон, чтобы гарантировать, что ваш металл не деформируется и не мнется из-за изменений температуры.

Хомуты

Трубные хомуты — особая лига. В зависимости от потребностей сантехники или HVAC у вас может быть от одного до неизвестно сколько! Хомуты для труб обеспечивают защиту от труб или тепловых труб, выступающих из крыши.

Эти окантовки легко устанавливаются, но требуют большого ухода. Хомуты труб следует проверять не реже одного раза в год, чтобы убедиться, что резиновое уплотнение вокруг самой трубы не начало высыхать. Хомуты труб можно заменить во время жизненного цикла кровли, но обычно небольшая капля силикона вокруг резинового уплотнения может продлить срок службы на несколько лет.

Существуют более новые версии трубных хомутов с пожизненной гарантией. Их можно найти в местном магазине Lowes или Home Depot.

Заключение

Независимо от того, какой вид кровельного покрытия у вас на крыше, вы должны проверять его не реже одного раза в год, чтобы убедиться в отсутствии мелких потенциальных проблем, которые могут превратиться в большую утечку. Свяжитесь с вашим местным профессиональным подрядчиком по кровельным работам, чтобы назначить осмотр.

Анатомия, брюшная полость и таз, паховая область (паховый канал) — StatPearls

Введение

Паховая область является относительно сложной с анатомической точки зрения областью.Помимо нескольких клинически важных структур, он содержит паховый канал, которому и будет посвящена данная статья. Паховый канал — это проход в нижней передней брюшной стенке, расположенный чуть выше паховой связки. Он начинается от внутреннего пахового отверстия, проходит медиально и снизу через слои брюшной стенки и заканчивается во внешнем паховом отверстии. Длина этого канала составляет от четырех до шести сантиметров. Продолжительность меняется от периода роста от педиатрического до взрослого возраста.Он функционирует как проход для структур между внутрибрюшными и экстрабдоминальными структурами. У мужчин он передает семенной канатик, гонадные сосуды и лимфатические сосуды. У женщин он передает круглую связку матки [1] [2]. Клиническое значение этой области связано с общей хирургической проблемой паховых грыж и, в меньшей степени, паховой лимфаденопатии и варикоцеле.

Структура и функции

Анатомия пахового канала имеет первостепенное значение при хирургическом лечении паховых грыж.Как естественный канал с отверстиями, он может расширяться, чтобы позволить другим структурам из брюшной полости пройти в экстраабдоминальное пространство. Известно, что хроническое повышение абдоминального давления является основной причиной возникновения грыж этого типа. Паховые грыжи — распространенная хирургическая проблема, которая часто требует хирургического вмешательства. Четкое понимание анатомии этой области имеет решающее значение для правильного хирургического лечения паховых грыж. [3]

Паховый канал состоит из пола, передней стенки, задней стенки и крыши.Пол канала, образованный паховой связкой. Паховая связка — это утолщенная нижняя часть внешнего косого апоневроза. Передняя стенка выполнена из внешнего косого апоневроза. Задняя стенка состоит из поперечной мышцы. Более сложная часть — крыша — состоит из комбинированных волокон внутренней косой и поперечной мышцы живота и апоневроза, включая соединенное сухожилие. Суставное сухожилие составляет основную часть медиальной части задней стенки.Хорошее понимание паховой анатомии важно для понимания различных грыж в этой области и для выполнения различных типов хирургического вмешательства. Для хирургов важно отметить, что средняя паховая точка отмечает область между передней верхней подвздошной остью и лобковым симфизом. Глубоко в этом месте бедренная артерия в полости малого таза входит в нижнюю конечность. Бедренную артерию можно пальпировать только ниже паховой связки. [4] [5] [6]

Эмбриология

Во время эмбриогенеза яички спускаются от задней брюшной стенки и постепенно мигрируют в область мошонки.Это нисходящее или миграционное движение яичек направляется шнуровидной структурой, называемой губернакулюмом. Он прикрепляет нижний полюс яичек к развивающейся мошонке.

При опускании яичек выпячивание брюшины, называемое влагалищным отростком, следует за яичками к мошонке. После опускания яичек в мошонку влагалищный отросток дегенерирует. Этот процесс дегенерации или уничтожения может быть отложен или может полностью потерпеть неудачу.Отсутствие закрытия pocessus vaginalis приводит к склонности к развитию ряда аномалий. Жидкость в брюшной полости может перемещаться по открытому влагалищному отростку, что приводит к образованию гидроцеле. Устойчивый влагалищный отросток может увеличить риск развития паховых грыж.

Неспособность яичек опускаться может привести к неопущению яичек различной степени. Это распространенная детская хирургическая проблема.

Нервы

Есть два известных нерва, которые проходят в структурах пахового канала.Эти нервы — подвздошно-паховый и генитально-бедренный нервы. [1] Третий нерв, подвздошно-гипогастральный нерв, обеспечивающий ощущение кожи над гениталиями, не проходит через паховый канал. Он проходит через поперечную мышцу живота, а затем через наружную косую мышцу в паховой области.

Подвздошно-паховый нерв является ветвью L1. Он проходит через глубокое паховое отверстие вместе со структурами пуповины. Он обеспечивает чувствительность передней части промежности, а также медиальной части и верхней части бедра. У мужчин он также обеспечивает чувствительность передней части мошонки.У женщин нерв обеспечивает чувствительность больших половых губ и лобковой кости.

Генитально-бедренный нерв происходит от корешков спинномозговых нервов L1-L2. Он разделяется над паховым каналом на генитальную ветвь, которая проходит через глубокое паховое кольцо со структурами спинного мозга, и бедренную ветвь, которая проходит ниже пахового канала. Он обеспечивает двигательную функцию кремообразной мышцы и сенсорную иннервацию мошонки (генитальная ветвь) и верхней части бедра (бедренная ветвь) у мужчин и половых губ у женщин.

Подвздошно-паховая и генитальная ветви бедренно-бедренного гениталий проходят вместе со структурами пуповины, близкими к ходу кровеносных сосудов. Ущемление или травма более вероятны при обертывании пуповины сеткой или при рассечении грыжевого мешка. Повреждение или защемление подвздошно-гипогастральной области более вероятно при подшивании сетки к внутреннему косому / соединенному сухожилию или при закрытии внешнего косого апоневроза. Частота повреждения нервов после герниопластики низкая, но варьирующая.[7]

Мышцы

К стенкам пахового канала относятся следующие:

  • Передняя стенка, состоящая из апоневроза наружной косой мышцы и усиленная латерально внутренней косой мышцей. Поверхностное паховое кольцо также входит в состав медиальной трети.

  • Задняя стенка, также называемая полом, образована поперечной фасцией, суставным сухожилием и глубоким паховым кольцом.

  • Верхняя стенка, также называемая крышей, образована медиальной ножкой апоневроза наружной косой мышцы живота, мышечно-апоневротическими дугами внутренних косых и поперечных мышц живота и поперечной фасцией.

  • Нижняя стенка, образованная паховой связкой, укреплена медиально лакунарной связкой, а латерально — подвздошно-лобковым трактом.

Когда у человека развивается повышенное внутрибрюшное давление, содержимое брюшной полости надавливает на паховую связку. Чтобы предотвратить образование грыжи содержимого брюшной полости внутри пахового канала, задняя стенка канала сокращается, а мышцы передней стенки сокращаются, чтобы сузить канал.[8]

Паховый канал имеет два отверстия:

  • Глубокое или внутреннее кольцо расположено чуть выше середины паховой связки и латеральнее эпигастральных сосудов. Глубокое кольцо образовано поперечной фасцией, которая обеспечивает заднее покрытие содержимого пахового кольца.

  • Поверхностное или внешнее кольцо — это конечный конец пахового канала. Он расположен чуть выше лобкового бугорка. Поверхностное кольцо имеет треугольную форму, образованную волокнами наружной косой мышцы.Эти волокна продолжают покрывать паховое содержимое, опускаясь в область мошонки. К поверхностному кольцу примыкают сухожильные волокна (то есть межсвязочные волокна), которые предотвращают увеличение кольца.

Хирургические аспекты

Паховые грыжи — распространенное хирургическое заболевание. Понимание анатомии пахового канала имеет решающее значение для выявления и хирургического лечения паховых грыж. Хирургическое лечение паховых грыж основано на устранении грыжевого дефекта и укреплении задней стенки паховой области после уменьшения грыжевого содержимого и мешка.В последние десятилетия использовались разные методы ремонта. Раньше восстановление производилось путем закрытия дефекта или сближения краев расширенного пахового кольца для обеспечения прочности. Было замечено, что частота рецидивов этого типа пластики была неприемлемо высокой. Объяснение этой высокой повторяемости заключается в том, что аппроксимирующая ткань подвергалась сильному натяжению. Принуждение ткани к сближению приведет к сильному натяжению краев дефекта. Со временем это напряжение будет растягиваться через ткань, что приведет к рецидиву слабости и грыжевого дефекта.Поэтому стало понятно, что для укрепления задней стенки пахового канала нужен другой материал. Затем была принята идея использовать сетку. Сетка обеспечивает необходимую прочность, не подвергая ткани растяжению.

Хирургическое лечение паховых грыж — одна из наиболее распространенных общих хирургических процедур, выполняемых в США. Открытая пластика паховых грыж включает вскрытие пахового канала путем рассечения внешнего косого апоневроза. Паховое содержимое мобилизуют и рассекают для выявления, выделения и уменьшения грыжевого мешка.Ремонт и восстановление задней стенки пахового канала выполняется с помощью плоской синтетической сетки, пришитой к паховой околокубцовой ткани, изогнутой части пахового канала и соединительной ткани сухожилия.

Минимально инвазивный подход к герниопластике все чаще используется в последнее десятилетие. Использовались как тотально экстраперитонеальный (TEP), так и трансабдоминальный предбрюшинный (TAP) подходы. Минимально инвазивное лечение предполагает меньшее повреждение структур пахового канала.Он включает уменьшение грыжевого содержимого и мешка, а затем повторное уплотнение задней стенки паховой области до пребрюшинности путем размещения плоской сетки по центру грыжевого дефекта.

Клиническая значимость

Во время операции по поводу паховой грыжи требуется большая осторожность, чтобы предотвратить повреждение нервов, поскольку это может привести к серьезным осложнениям. При пластике грыжи с использованием сетки подвздошно-паховый и генитальный нервы могут быть сдавлены при наложении швов вокруг внутренней косой мышцы. В послеоперационном периоде пациент будет жаловаться на сильную боль или покалывание в иннервируемых областях.

Семенной канатик легко узнать, поскольку он проходит в паховом канале. Он проходит вместе с несколькими мелкими сосудами и нервами, которые соединяются с яичком. Важными структурами семенного канатика являются яичковая артерия, артерия семявыносящего протока и кремастерная артерия. Кроме того, есть лимфатические сосуды, лозовидное сплетение и генитальная ветвь, соединяющая пуповину. Любая комбинация этих структур может быть повреждена при неправильном обращении с семенным канатиком во время хирургической диссекции.

Паховая область и канал известны паховыми грыжами. Паховые и бедренные грыжи вместе называются паховыми грыжами. Другие хирургические заболевания, такие как гидроцеле, варикоцеле и неопущение яичка, встречаются в этой области, но встречаются реже.

Непрямая грыжа

Непрямая грыжа может возникнуть, когда брюшной мешок входит в паховый канал через глубокое паховое кольцо. Грыжа выходит через наружное паховое кольцо. Обычно это связано с недостаточностью атрофии влагалищного отростка после рождения.

Прямая грыжа

При прямой грыже брюшной мешок входит в паховый канал напрямую через дефект или слабое место в задней стенке пахового канала, обычно в поперечной мышце живота. Обычно он выходит прямо на брюшную стенку, но может выходить через наружное паховое кольцо.

Обе паховые грыжи часто присутствуют на больших половых губах или в паховой области в виде опухолей, которые более заметны, когда человек находится в вертикальном положении.

Бедренная грыжа

Грыжевой мешок выступает через бедренное кольцо, медиальную часть бедренного канала.Хирургическое лечение бедренной грыжи несколько отличается от хирургического лечения паховых грыж при открытом доступе. То же самое и при минимально инвазивном подходе.]

Гидроцеле

Гидроцеле возникает из-за постоянной проходимости влагалищного отростка и может сосуществовать с непрямой грыжей. Состояние проявляется скоплением жидкости в мошонке. Накопление жидкости может быть значительным, и при большинстве гидроцеле требуется хирургическое вмешательство.

Прочие вопросы

Паховая область также связана с дренажным резервуаром лимфатических узлов и, следовательно, лимфаденопатией, вызванной инфекциями и злокачественными новообразованиями.Первичные злокачественные новообразования в паховой области встречаются редко, но лимфома может проявляться двусторонней лимфаденопатией паха. Вторичная лимфаденопатия из-за первичных злокачественных новообразований нижних конечностей, таких как меланома кожи, не редкость. Липома семенного канатика и злокачественные опухоли, такие как рабдомиосаркомы, являются другими известными опухолями паховой области.

Рисунок

Паховая область, нижняя эпигастральная артерия и вена, прямая мышца живота, внутреннее паховое кольцо, треугольник Гессельбаха, паховая связка, паховый канал, внешнее паховое кольцо, бедренное кольцо, бедренная вена, бедренная артерия, семенная мозоль.(подробнее …)

Рисунок

Передняя часть живота с отметками на поверхности артерий и пахового канала. Предоставлено Gray’s Anatomy Plates

Ссылки

1.
Гуптон М., Варакалло М. StatPearls [Интернет]. StatPearls Publishing; Остров сокровищ (Флорида): 5 ноября 2020 г. Анатомия, брюшная полость и таз, генитофеморальный нерв. [PubMed: 28613484]
2.
Раманатан С., Паланиаппан Й., Шейх А., Райан Дж., Килар А. Пересечение канала: выход за рамки грыж — спектр распространенных, необычных и атипичных патологий пахового канала.Clin Imaging. 2017 март — апрель; 42: 7-18. [PubMed: 27865126]
3.
Калра А., Верле С.Дж., Тума Ф. StatPearls [Интернет]. StatPearls Publishing; Остров сокровищ (Флорида): 10 августа 2020 г. Анатомия, брюшная полость и таз, брюшина. [PubMed: 30521209]
4.
Тагави К., Генета В.П., Мирджалили С.А. Паховый канал у детей: систематический обзор эмбриологии и анатомии поверхности. Clin Anat. 2016 Март; 29 (2): 204-10. [PubMed: 26400820]
5.
Докламьяи П., Агтонг С., Чентанез В., Хуанманоп Т., Амарас С., Суранчупакорн П., Йотнуенгнит П.Анатомия латерального кожного нерва бедра, связанного с паховой связкой, прилегающими костными ориентирами и бедренной артерией. Clin Anat. 2008 ноябрь; 21 (8): 769-74. [PubMed: 18942079]
6.
Lescay HA, Jiang J, Tuma F. StatPearls [Интернет]. StatPearls Publishing; Остров сокровищ (Флорида): 8 мая 2021 г. Анатомия, брюшная полость и таз, мочеточник. [PubMed: 30422575]
7.
Шайдаков М.Е., Тума Ф. StatPearls [Интернет]. StatPearls Publishing; Остров сокровищ (Флорида): 4 мая 2021 года.Оперативный риск. [PubMed: 30335273]
8.
Надежда WW, Тума Ф. StatPearls [Интернет]. StatPearls Publishing; Остров сокровищ (Флорида): 26 июня 2021 г. Послеоперационная грыжа. [PubMed: 28613766]

Может ли вентиляционное отверстие сушилки проходить через чердак? | Руководства по дому

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 19 мая 2021 г.

Международный жилищный кодекс позволяет вам пропускать вентиляционное отверстие сушилки через чердак, но вы не можете закрыть его там. В этом случае чердак будет наполнен теплым влажным воздухом, который может загнить каркас и испортить изоляцию чердака, а ворсинки из сушилки могут создать другие проблемы.Если вентиляционное отверстие не превышает допустимую длину, установлено правильно и выходит через стену или крышу, оно должно быть безопасным и эффективным.

Наконечник

Разрешается проветривать сушилку через чердак; тем не менее, вам необходимо следовать рекомендациям Международного жилищного кодекса, чтобы правильно установить его в целях безопасности вашей семьи.

Проблема с чердаками

Зимой на чердаке обычно холоднее, чем в остальной части дома, и это может создать проблемы для вентиляционного шланга сушилки.Теплый влажный воздух внутри вентиляционного отверстия имеет тенденцию конденсироваться на более холодных стенках трубы, а капли воды улавливают ворсинки, которые также намокают и прилипают к трубе. В конечном итоге ворс накапливается и сужает трубу, и сушилка не может вытягивать воздух должным образом. Это увеличивает нагрузку на сушилку и требует больших затрат энергии, а также может привести к ее перегреву и возгоранию.

Контроль конденсации на чердаке

По словам Fine Homebuilding, одним из важных способов контроля конденсации является поддержание наклона вентиляционной трубы к выпускному отверстию.Такой наклон позволяет конденсату стекать обратно в сушилку, и вы можете контролировать это, периодически отсоединяя вентиляционное отверстие от сушилки и позволяя воде стекать. Однако, если трубы изолированы, вам даже не придется этого делать. Обертывание 1-дюймовой стекловолоконной изоляцией вокруг труб на чердаке предохраняет стены от холода и предотвращает образование конденсата.

Предотвращение скопления ворса

Даже если вы регулируете количество конденсата в вентиляционной трубе, скопление ворса все равно может быть проблемой, если вы не следуете рекомендациям IRC.В соответствии с этими инструкциями, вы должны построить вентиляционное отверстие из жесткой оцинкованной трубы диаметром 4 дюйма, при этом стыки труб должны быть обращены к выходному вентиляционному отверстию. Используйте ленту с фольгой, чтобы закрепить соединение, а не клейкую ленту, которая может выйти из строя через несколько лет, а не винты для листового металла, которые выступают внутри трубы и задерживают ворсинки. Воздуховод должен быть надежно закреплен ремнями или зажимами, чтобы он не провисал, так как ворсинки также собираются в углублениях.

Другие важные соображения

IRC определяет максимальную длину 25 футов для вентиляционных отверстий сушилки, хотя это относится к производителям сушилок, которые рекомендуют более длинные вентиляционные отверстия для своих продуктов.По данным Международной ассоциации сертифицированных домашних инспекторов, каждый изгиб на 90 градусов вычитает 5 футов из общей допустимой длины, а каждый изгиб на 45 градусов вычитает 2-1 / 2 фута. Вентиляционное отверстие должно выходить из здания через крышу или стену на расстоянии не менее 3 футов от любых других отверстий в здании, а вентиляционная крышка — которая не должна включать экран — должна обеспечивать рассеивание ворса в воздухе, предотвращая попадание воды и мелких животных. вентиляционное отверстие.

Ремонт пролапса стенки влагалища (пролапс свода влагалища)

Обзор хирургии

Выпадение свода влагалища происходит, когда верхняя часть влагалища теряет свою нормальную форму и провисает или опускается в вагинальный канал или за пределы влагалища.Это может происходить отдельно или вместе с опущением мочевого пузыря (цистоцеле), уретры (уретроцеле), прямой кишки (ректоцеле) или тонкой кишки (энтероцеле). Выпадение свода влагалища обычно вызвано слабостью тканей и мышц таза и влагалища.

Симптомы пролапса свода влагалища включают:

  • Тяжесть в области таза.
  • Боль в спине.
  • Масса, выпирающая во влагалищный канал или из влагалища, что может затруднять стояние и ходьбу.
  • Непроизвольное выделение мочи (недержание мочи).
  • Вагинальное кровотечение.

Во время операции верхняя часть влагалища прикрепляется к нижней брюшной (брюшной) стенке, поясничному отделу позвоночника или к связкам таза. Выпадение свода влагалища обычно лечится через влагалище или разрез брюшной полости и может включать использование вашей ткани или искусственного материала.

Чего ожидать после операции

Для восстановления пролапса свода влагалища обычно используется общая анестезия.Вы можете находиться в больнице от 1 до 2 дней. Вероятно, вы сможете вернуться к своей обычной деятельности примерно через 6 недель. Избегайте физических нагрузок в течение первых 6 недель. И постепенно повышайте уровень активности.

Большинство женщин могут возобновить половую жизнь примерно через 6 недель.

Зачем это нужно

Восстановление пролапса свода влагалища проводится для устранения таких симптомов, как провисание или опускание верхней части влагалища в вагинальный канал, недержание мочи и болезненный половой акт.

Выпадение свода влагалища часто возникает при пролапсе других тазовых органов. Так что расскажите своему врачу о других симптомах, которые у вас могут быть. Если врач обнаружит выпадение других органов малого таза во время осмотра органов малого таза, эту проблему также можно устранить во время операции.

Ваш врач может провести обследование, пока у вас во влагалище находится пессарий. Этот осмотр поможет ему или ей понять, не возникнет ли проблема с недержанием мочи после операции. Если обследование показывает, что недержание мочи будет проблемой, одновременно с этим можно сделать еще одну операцию, чтобы решить эту проблему.

Как хорошо это работает

Есть много хирургических способов исправить выпадение свода влагалища. Тип операции будет зависеть от выполняющего ее врача, места, где вы ее сделали, и вашего уникального состояния здоровья. Эксперты расходятся во мнениях относительно того, какая операция дает пациентам наилучшие результаты. сноска 1

Риски

Осложнения хирургического вмешательства по поводу пролапса свода влагалища встречаются редко, но включают:

  • Кровотечение.
  • Слабая боль в ягодицах в течение 1-2 месяцев после операции.
  • Недержание мочи.
  • Задержка мочи.
  • Инфекция.
  • Образование аномального отверстия или соединения между органами или частями тела (свищ).

Что думать о

Хирургическое вмешательство может облегчить некоторые, но не все, проблемы, вызванные пролапсом свода влагалища. Если до операции присутствует боль в области таза, поясницы или боль при половом акте, боль может сохраняться после операции.Симптомы задержки мочи могут вернуться или ухудшиться после операции.

Вы можете контролировать многие действия, которые могли способствовать выпадению свода влагалища или усугубить его. После операции:

  • Избегайте курения.
  • Поддерживайте здоровый вес для вашего роста.
  • Избегайте запоров.
  • Избегайте действий, вызывающих нагрузку на мышцы нижнего таза, таких как поднятие тяжестей или длительное стояние.

Список литературы

Цитаты

  1. Ленц GM (2012).Анатомические дефекты брюшной стенки и тазового дна. В GM Lentz et al., Eds., , Комплексная гинекология, , 6-е изд., Стр. 453–474. Филадельфия: Мосби Эльзевьер.

Кредиты

Текущий по состоянию на: 17 июля 2020 г.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *