Обрешетка крыши вальмовой крыши: Расчет вальмовой крыши онлайн, калькулятор стоимости вальмовой кровли и стропильной системы

Обрешетка крыши

Каждый владелец дома мечтает, чтобы его крыша не только имела безупречный вид, но и надежно защищала все сооружение от всех невзгод. Так уж сложилось, что в нашем сознании крыша ассоциируется с защитой, чем-то уютным, теплым и по-домашнему надежным.
[contents]

Однако для того чтобы этот элемент дома мог максимально эффективно справляться с возложенной на него функцией, он должен быть создан в соответствии со всеми требованиями и нормами.

Нужна ли обрешетка

Монтаж кровельного материала – это заключительный этап на пути строительства кровли, ему предшествует несколько мероприятий, от качества которых зависит не только ее внешний вид, но и что гораздо важнее, ее технические характеристики.

Иногда новички задают вопрос: «Нужна ли обрешетка?». На этот вопрос можно дать только один ответ. Этот этап на пути формирования крыши считается одним из самых важных.

Необходимо, чтобы обрешетка была прочной и правильно смонтированной, только в этом случае можно рассчитывать на то, что она будет надежной, как и вся стропильная система. Так как именно ей придется стойко выдерживать постоянное воздействие ветра, снега и дождя.

Значимость обрешетки крыши

В принципе, этот элемент является каркасом крыши, на который происходит монтаж кровельного покрытия. Он придает дополнительную жесткость стропильной системе и первым принимает на себя снеговую и ветровую нагрузку.

Этот кровельный элемент не менее важен для крыши, чем скелет для человека. Стропила и обрешетка – это костная система, утеплитель, гидроизоляционный и пароизоляционный слоя – это мышцы, а кровельный материал – кожа.

Может ли человек прожить без костной системы, нет, точно так же ни одна крыша не может быть построена без обрешетки.

Факторы влияющие на монтаж обрешетки

  • Угол наклона скатов
  • Вид кровельного материала и его жесткости и веса (следует заметить, что обрешетка для асбестового шифера абсолютно не подойдет для мягкой кровли)
  • Материал, используемый для монтажа обрешетки
  • Климатические особенности конкретной местности, то есть именно какие погодные катаклизмы характерны для данной местности – проливные дожди, снегопады, сильные ветра или морозы

Этот элемент может изготавливаться из дерева или металла. Металлическая обрешетка ввиду высокой стоимости крайне редко используется в частном строительстве, исключением являются случаи, когда необходимо, чтобы этот конструктивный элемент имел повышенные прочностные характеристики и несущую способность.

Поэтому в большинстве случаев деревянная обрешетка является единственным доступным способом при строительстве кровли.

Преимущества деревянной обрешетки

  • Простота выполнения монтажных работ
  • Доступность и невысокая стоимость материала
  • Отличные технические характеристики
  • Высокая степень надежности и долговечности

Обрешетка из дерева может использоваться при возведении крыши частных домов, промышленных зданий, хозяйственных построек и гаражей. Сегодня, именно этот ее вид, по праву является наиболее востребованным в современном строительстве.

Обрешетка на разных участках кровли конструктивно может иметь разную толщину, зависящую от толщины профиля. Так, например, толщина элементов вдоль карниза должна быть больше чем в остальных областях кровли.

А вот для усиления конструктивного элемента вокруг дымохода, пожарных люков и вентиляционных шахт требуется монтаж дополнительных досок.

Рекомендуем почитать еще:

Калькулятор вальмовой крыши. Компания «Кровля 2,0», Иваново

Положить вальмовую крышу своими руками не так просто. Для этого нужно проконсультироваться со специалистами, выполняющими расчеты конструкций вальмовых кровель, чтобы спроектировать прочную и долговечную крышу.

Результаты расчетов

Крыша: Угол наклона подходит для данного материала. Угол наклона для данного материала желательно увеличить! Угол наклона для данного материала желательно уменьшить! Высота подъёма: 0 см. Длина конькового бруса: 0 см. Площадь поверхности крыши: 0 м. Примерный вес кровельного материала: 0 кг. Количество рулонов изоляционного материала с нахлестом 10% (1×15 м): 0 рулонов.Стропила: Нагрузка на стропильную систему: 0 кг/м2. Длина боковых стропил: 0 см. Длина диагональных стропил: 0 см. Количество вальмовых стропил: 0 шт. Уменьшите шаг стропил! Количество боковых стропил: 0 шт.

Обрешетка: Количество рядов обрешетки (для всей крыши): 0 рядов. Равномерное расстояние между досками обрешетки: 0 см. Количество досок обрешетки стандартной длиной 6 метров: 0 шт. Объем досок обрешетки: 0 м3. Примерный вес досок обрешетки: 0 кг.Распечатать

Онлайн калькулятор расчета угла наклона, стропильной системы и обрешетки вальмовой крыши дома

Перед выбором кровельного материала, обязательно проконсультируйтесь со специалистами, подходит ли данный материал для ваших условий.

Кровельный материалМеталлочерепицаПрофнастил С20

выбранная толщина металла напрямую влияет на прочность и долговечность кровли

Толщина металла

если не нашли в списки нужного цвета, свяжитесь с нашими менеджерами

Цвет металлашоколад (RAL 8017)зеленый мох (RAL 6005)красное вино (RAL 3005)сигнально синий (RAL 5005)бархат шоколад

Ширина основания крыши без учета свеса. Единицы измерения – сантиметры.

Ширина основания A1:см.

Длина основания крыши без учета свеса. Единицы измерения – сантиметры.

Длина основания D:см.

Ширина заложения вальмового ската без учета свеса. Единицы измерения – сантиметры.

Ширина заложения A2:см.

Высота подъема от точки заложения до конька. Единицы измерения – сантиметры.

Высота подъема B:см.

Предотвращает попадание осадков на стены строения. Единицы измерения – сантиметры.

Длина свеса C:cм.
Шаг боковых стропил:cм.
Шаг вальмовых стропил:cм.
Сорт древесины для стропил:3сорт.
Ширина доски обрешетки:мм.
Толщина доски обрешетки:мм.
Расстояние между досками обрешетки:мм.

Выберите регион по представленной карте снеговых нагрузок по регионам России, либо уточните данный параметр в региональном гидрометцентре. По умолчанию указан регион Ивановской области (4)

Выберите регион:1 (80/56 кг/кв.м)2 (120/84 кг/кв.м)3 (180/126 кг/кв.м)4 (240/168 кг/кв.м)5 (320/224 кг/кв.м)6 (400/280 кг/кв.м)7 (480/336 кг/кв.м)8 (560/392 кг/кв.м)
Место доставки:Без доставкиИвановоКохма и отдаленные районы от базы (ул. Красных Зорь, 73)межгород

Описание диагональных стропил

Учитывая расположение диагональных стропилин, можно определить, что их длина будет больше, чем аналогичный параметр рядовых стропилин. К тому же, являясь опорой для нарожников, они принимают на себя довольно большую нагрузку. Все это приводит к выводу, что  диагональные стропильные ноги должны стать усиленными. Чаще всего для этого используют доски, предназначенные для рядовых стропилин, но спаренные между собой.

Спаренные накосы позволяют решить одновременно три задачи:

  • Увеличение нагрузки без риска деформации стропильной системы.
  • Получение цельного диагонального элемента  (наращивание стропилин приводит к ослаблению отдельных участков).
  • Снижение расходов на монтаж стропильной системы (две доски будут стоить гораздо дешевле, чем цельный брус).

Значительная длина диагональных стропилин требует установки дополнительных опор, количество которых определяется длиной диагонали.

Эскиз крыши

Прежде чем приступать к монтажу кровельной конструкции рекомендуем выполнить ее эскиз в масштабе. Этот эскиз будет своего рода макетом и инструкцией по созданию вальмовой крыши:

  • Рисуем дом в двух проекция (анфас и профиль) соблюдая все пропорции в масштабе;
  • Отмечаем на проекции анфас высоту конька и выбранный угол скатов;
  • Определяемся с длиной конькового прогона на проекции дома в профиль;
  • На схемах наносим шаг стропил, вычерчиваем все стропильные ноги;
  • Дополняем эскиз необходимыми отметками для усиливающих элементов системы.

Данный эскиз не только поможет визуализировать будущую кровлю, но и станет своеобразной инструкцией по ее возведению. Кроме того, данный чертеж поможет определиться с необходимым количеством строительных материалов.

Устраиваем крышу: порядок работы

  • Первым делом нужно уложить мауэрлат. Это брус или бревно, уложенное сверху по периметру наружной стены. Разместите их на фронтоны и парапет дома.
  • После этого устанавливается 7-метровый коньковый прогон. Для такой работы понадобятся временные стойки, на которые и укладывается данный элемент. Далее, прогон сшивается с помощью двух деревянных накладок. Параллельно можно начинать сборку стропильных ферм с последующим закреплением на коньковом прогоне. Также устанавливаются ригели с нижней и верхней стороны. Для расчета площади сечения ригелей должны учитываться растягивающие и изгибающие усилия. Первые передаются от стропильных ног, а вторые – от пола и потолка. Стандартное сечение доски ригелей должно составлять 240х40 миллиметров. Эти элементы используются для конькового прогона и накосных стропил. При этом стропильная доска обычно имеет длину в 6,9 погонных метров. Для сшивания досок используется шахматный порядок. Помимо ригелей на деревянных фермах устанавливают вертикальные бабки в 5,5 погонных метров от затяжки до ригеля.
  • Для постройки вальм, уприте накосные стропила в коньковый прогон. Рекомендуем использовать два разных способа: для левой вальмы используются две деревянные накладки. Они нужны для соединения центральной стропильной ноги с коньком. Параллельно с этим нужно сделать составной центральную стропильную ногу правой вальмы. При этом коньковый прогон должен быть установлен внутри.
  • В последнюю очередь осуществляется монтаж слухового окна. Чертеж вальмовой крыши предусматривал наличие двускатного декоративного элемента. Нижний ригель выполняет функции конькового прогона для окна. После установки нарожников, можно приступать к установке фронтальных составных прогонов. В качестве материала лучше всего использовать доску. Не забывайте о прокладке из вспененного полиэтилена.
  • Перед началом работ нужно решить, как соорудить вальмовую крышу наибольшей устойчивости. Напомним, что дом расположен на довольно ветреной местности. В качестве дополнительной защиты выступают консольные прогоны, скрепляющие все стропильные фермы друг с другом. Для этого необходимо взять доску с сечением 150х25 миллиметров. Установив консольные прогоны, можно демонтировать временные стойки для конькового прогона.
  • Стропильная система вальмовой крыши, подробно на видео:

    Конструкция вальмовой крыши

    Вне зависимости от разновидности кровли, все виды имеют одинаковые элементы стропильной системы вальмовой крыши:

    Схема расположения конькового бруса в стропильной системе вальмовой крышиконьковая опорная балка или коньковый брус – используется для классической вальмовой крыши, выполняет функцию несущего элемента, к которому крепятся диагональные стропила;

    Схема расположения диагонального (бокового) стропила вальмовой крышидиагональное стропило (боковое, ребро, накосное или угловое стропило) – более длинная стропильная нога, которая присоединяется к торцу конькового бруса под острым углом, формируя одну из сторон треугольника;

    Схема расположения центрального стропила вальмовой крыши центральное стропило – доски, одинаковой длины, которые примыкают к коньковой балке и формируют края трапециевидного ската крыши. Между ними располагаются промежуточные стропила;

    Схема расположения промежуточного стропила вальмовой крыши промежуточное или рядовое стропило – формирует плоскость трапециевидного ската, расстояние между ними определяет прогон стропильной системы;

    Схема расположения нарожника вальмовой крышинарожник или короткое стропило – конструктивный элемент, который крепится на диагональное стропило, формируют треугольный свес и угловые части трапеций.

    Финишное покрытие пирог из металочерепицы

    При выборе этого варианта владелец должен быть готов к лишним тратам и сложному раскрою, прямоугольные размеры листа металлочерепицы не совпадают по форме с треугольными и трапециевидными скатами. При использовании нестандартно узких листов работы слегка упрощаются, но правильно подобрать перехлесты и раскроить металлочерепицу могут только профессионалы.

    Как следствие, даже при перекрытии вальмовых крыш своими силами этап замеров и раскроя рекомендуют доверить специалистам.

    Шаг наклонных стропил в таких случаях также должен совпадать с габаритами металлочерепицы, при оптимальном раскладе он составляет 55 см или половину ширины листа.

    Горизонтальные рейки обрешетки набиваются с шагом, совпадающим с параметрами профиля, по требованиям технологии линия крепления накладывается на центральную ось доски, а саморез вкручивается точно в центр впадины. Минимально допустимый угол наклона вальмовой крыши при обшивке металлочерепицой составляет 15°, оптимальный — 35°.

    Работы ведутся по схеме:

    После настила гидроизоляции или утепленного пирога поверх стропил набиваются планки обрешетки, внутри закладываются каналы для вывода влаги и проветривания.

    Металлочерепица поднимается наверх для разметки и подрезки. Для резки материала используется ножовка и лобзик (но не нагревающая металл болгарка!), полученные фрагменты маркируют и при необходимости прокрашивают по краям реза. Опускать листы вниз при этом необязательно, в целях экономии сил и времени «ступеньки» кладут на смежный скат. Для упрощения работ на этом этапе рекомендуется использовать шнур и «черток» — четыре ровных доски с шарнирными нежесткими соединениями.

    После раскроя материала по краям монтируются карнизные планки и капельник, под будущие стыки (ребра, конек, места примыкания к дымоходу) укладываются дополнительные гидроизоляционные прокладки.

    Стартовый лист крепится начиная с центра треугольного ската и с любого удобного угла трапециевидного. Первые саморезы закручиваются не до конца, затягивание проводится лишь после укладки и корректировки соседнего листа. Непосредственно перед фиксацией остальных фрагментов рекомендуется провести укладку 3-4 штук, проверить их уровень и лишь потом – прикручивать саморезами.

    Поверх прикрученной металлочерепицы крепятся доборные элементы, начиная с коньковой планки.

    Простота схемы условная, на этап разметки и раскроя даже у опытных кровельщиков уходит не менее дня, при большой площади, неудобном угле или сложной форме скатов работы затягиваются. Для их упрощения первую раскладку проводят на бумаге и лишь потом, после замеров и проверки совпадения размеров листы поднимают наверх. Схему при этом составляют с учетом заложения как можно меньшего числа небольших треугольных вставок.

    Вне зависимости от выбранного вида кровельных материалов работы завершаются монтажом элементов водостока, дымохода и вентиляции.

    При необходимости установки в скатах окон для освещения мансарды работы усложняются: помимо предварительной установки рам в стропильных конструкциях в ходе монтажа металлической или мягкой черепицы выверяются и закладываются зазоры между материалом обшивки и их проемами от 5 см и более.

    Последние в свою очередь необходимы для правильного закрепления тепло-, гидро- и пароизоляционных материалов и размещения дренажных желобов.

    Остекление окон выполняется на завершающем этапе обустройства, параметры стеклопакета подбираются с учетом климатических условий региона.

    Расчет вальмовой крыши: особенности конструкции и расчета на калькуляторе

    Если вы собрались строить дом, и рассчитываете свои финансы, то не помешает хотя бы примерно узнать, сколько потребуется материала. В этой статье мы расскажем, как правильно рассчитать площадь кровли четырехскатной крыши, и чем в этом может помочь онлайн калькулятор.

    Расчет вальмовой кровли начинается с уточнения длины стен дома Источник

    Особенности вальмовой крыши

    Подобный вид кровли отличается отменными эксплуатационными характеристиками, но сложностью устройства. Конструкция составляют четыре стороны – две торцевые, имеющие форму треугольника, и боковые, напоминающие трапецию. Верхушка их соединена коньком, а бока – вальмовыми ребрами. Относительно основания, поверхности имеют одинаковый угол. С учетом ваших предпочтений, кровля может обладать карнизным свесом.

    Правильный расчет вальмовой кровли четырехскатной крыши может сделать исключительно специалист, но предварительные «прикидки» можно сделать с помощью онлайн калькулятора.

    При расчете применяются данные длины скатов, стен и верхнего конька Источник

    Несмотря на сложность расчетов и сооружения, вальмовая крыша относится к наиболее популярным конструкциям. Это обусловлено рядом преимуществ:

    • Жесткостью конструкции
    • Обтекаемостью покрытия
    • Отсутствием фронтонов

    Существуют и определенные недостатки:

    • Многочисленные отходы материалов
    • Сложность проведения расчетов
    • Требуются специальные навыки при установке

    Учитывая, что достоинств значительно больше, а трудности вас не пугают, калькулятор кровли четырехскатной крыши поможет выполнить примерные предварительные расчеты. По их результатам уже можно сформировать чертеж с визуализацией предпочтений.

    Выполняем калькуляцию

    Расчет площади кровли четырехскатной крыши основан на сумме площадей трапециевидных сторон и 2 треугольников с равными бедрами. Для выполнения расчетов вальмовых скатов можно воспользоваться формулой равнобедренного треугольника. Чтобы узнать площадь трапециевидных сторон, потребуется формула вычисления площади трапеции, которая и заложена в калькулятор вальмовой крыши.

    Для расчета площади сторон крыши применяются стандартные геометрические формулы Источник

    В базе калькуляторов находится информация о наиболее популярных кровельных материалах. Для получения результата достаточно отметить:

    • параметры основания кровли;
    • предполагаемый шаг стропил;
    • предпочитаемый кровельный материал;
    • сорт и размеры древесины, которая будет использована для создания обрешетки;
    • регион строительства.

    Система самостоятельно проведет полный расчет кровли четырехскатной крыши, и выдаст готовый результат.

    При выполнении вычислений учитывается метеорологическая обстановка района застройки. При этом исследуется интенсивность осадков, а также скорость ветра и сила его потоков. Но надо учитывать, что все формулы калькуляторов, соответственно, и заложенные погрешности, находятся внутри интерфейса, поэтому дать гарантию точности не сможет ни одна онлайн-считалка.

    Онлайн калькулятор кровли

    Чтобы узнать примерную стоимость вальмовой кровли, воспользуйтесь следующим калькулятором:

    В отчете нашего калькулятора содержатся следующие позиции:

    1. Крыша. Исходя из заданных требований, калькулятор порекомендует оптимальный угол наклона стропильной системы. Кроме того, определяется количество требуемого рубероида, а также масса кроющего материала.
    2. Стропила. Выдается оптимальная длина стропил, учитывая свесы, и необходимое количество для сооружения кровли.
    3. Обрешетка. Калькулятор определит количество рядов, требуемое для создания обрешетки на указанной площади, также необходимый объем других пиломатериалов.

    Для получения правильных данных, в поля калькулятора вбиваются все имеющиеся параметры Источник

    При проведении расчетов, программой учитываются все детали: параметры крыши, габариты кровельных карнизов, фронтальных свесов. Эта информация поможет выполнить расчет вальмовой кровли четырехскатной крыши с чертежом.

    Черепица

    Наиболее распространенный материал при устройстве кровли подобного типа. Черепица бывает цементной, керамической, мягкой битумной, металлической.

    Шифер

    Применим ко всем видам вальмовых кровель. На выбор вида материала влияет тип чердачного помещения. Если планируется создание мансарды, от металлического шифера (профилированных листов) лучше отказаться. Оптимальным для жилых помещений является еврошифер, состоящий из стеклоткани и битумной пропитки. Минусом его считается только высокая стоимость.

    Пример расчетов четырехскатной крыши в видео:

    Отправим материал на почту

    Кровельщик, строитель с опытом в строительстве 15 лет

    Сергей Соловьев

    Простые и сложные виды вальмовых кровель

    Самая простая вальмовая крыша – это четырехскатная система, где фронтальные склоны имеют форму трапеций, а торцевые выполнены в виде треугольников. Скаты-треугольники носят названия «вальмы», они берут свое начало у торцевого карниза и простираются до краев конька. В ходе сооружения такой конструкции используют систему наслонных и накосных стропил – приемы позаимствованы из схем, по которым возводят двухскатные и четырехскатные кровли.

    Конструкция полувальмовой крыши образуется из двух элементов обычной двухскатки и двух вальм. Карнизы последних, как правило, располагаются намного выше фронтальных. Отличительной особенностью данного типа сооружения является отсутствие острых выступов. Такие крыши получили распространение в регионах с сильными ветрами. Если дом строится в местности, для которой характерны обильные снегопады, то скаты полувальмовой конструкции делают более крутыми. Пологие склоны крыш – оптимальный вариант для менее снежных регионов.

    Четырехскатная система — пример самой простой вальмовой крыши

    Вальмовая кровля может походить на шатер или пирамиду, в таком случае ее называют шатровой или, соответственно, пирамидальной. Сооружают подобные конструкции крыш на домах, несущие стены которых формируют квадрат или правильный прямоугольник. Все стороны шатровой крыши имеют форму треугольников, верхушки которых сопрягаются в одной точке.

    Самая сложная вальмовая конструкция имеет ломаную форму. Состоит такая роскошная крыша из разных по размеру и форме скатов, при этом каждый из них имеет излом. Простым примером ломаной кровли выступает двухскатка, у которой фронтальные стороны имеют в верхней части излом. Такой подход позволяет значительно увеличить чердачное пространство, в котором обычно обустраивают мансарду.

    Расчет стропильной системы

    Монтаж вальмовой стропильной системы должен начинаться с расчетов параметров конструкции и чертежа. Основной целью этого мероприятия является выбор правильных материалов, способных нести вес всех материалов, нагрузку ветра и осадков. Главные величины, которые необходимо узнать для построения вальмовой кровли, это угол скатов и высота конька крыши.

    Расчет угла наклона скатов и высоты конька

    Угол наклона стропильной системы крыши может находиться в пределах 20-60°. Однако, угол меньше 35° не позволит создать под кровлей помещение с достаточной высотой потолка. Поэтому наклон крыши в 20-35° подойдет для хозяйственных построек.

    Крыши жилых домов целесообразно устраивать под углом 40-60°. Выбор конкретной величины зависит от погодных условий региона. При снежных зимах лучше выбрать более острую конструкцию – снег с ее скатов будет лучше сходить. При больших ветреных нагрузках кровлю лучше делать более пологой, для избежания ее переворачивания.

    Чем больше угол наклона кровли, тем сложнее ее схема и больше расход материалов на ее возведение.

    Вычисление угла наклона и высоты конька, которые находятся в прямой зависимости друг от друга, возможно двумя способами:

    • Если угол наклона выбран заранее: высота конька вычисляется как величина тангенса угла умноженной на половину ширины кровли;
    • При заданной высоте конькового бруса: угол наклона равен высоте коньке, умноженной на 2 и поделенной на ширину здания.

    Длина стропил

    Размеры всех типов стропил вычисляются с применением теоремы Пифагора: квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Остается разобраться какие значения элементов стропильной системы в каждом конкретном случае будут катетами, а какие гипотенузой.

    • Центральные стропила выполняют роль гипотенузы в треугольнике с катетами, равными высоте коньковой балки и половине ширины крыши. Промежуточные стропила, расположенные на трапециевидном скате, имеют такую же длину;
    • Величина центральных вальмовых стропил зависит от расположения конька. Как правило, конек равноудален от всех трех стен;
    • Для нахождения длины угловых стропильных ног необходимо выбрать треугольник, в котором данный элемент является гипотенузой, а катетами являются центральная вальмовая стропильная нога и половина размера кровли;
    • Для вычисления длины укороченных стропил необходимо знать шаг стропил.

    Расчет шага стропильной системы

    Расстояние между стропилами зависит от ширины дома и планов на подкровельное пространство.

    Чем длиннее стропильные ноги, тем короче и шаг.

    При планировании теплой комнаты шаг системы будет зависеть от выбранного утеплителя, так как он поставляется в определенных размерах:

    • Минеральная вата подразумевает расстояние в 58 см;
    • Пенополистирол требует шага в 60 см;
    • Полиуретановая пена может использоваться при любом шаге.

    На выбор шага влияет и наличие мансардных окон: расстояние между стропилами должно быть на 5-6 см больше ширины оконного проема.

    Выбор сечения стропил

    В зависимости от полученных данных выбирается материал для стропил. В любом случае предпочтительнее выбрать доски и брусья из хвойных пород деревьев, с влажностью не больше 22% без сучков и трещин. Все деревянные элементы будущей кровли должны быть обработаны специальным антисептиком для защиты древесины от гнили и вредителей.

    Сечение стропил находится в зависимости от расстояния между ними и длины пролетов. Приведем общие сведения, рассчитанные для шага в 90 см:

    • Длина стропильной ноги менее 3 м – сечение 50*150 мм;
    • Менее 4 м – 50*200 мм;
    • Менее 5 м – 75*175 мм;
    • Менее 6 м – 75*200 мм.

    При увеличении шага данные значения будут увеличиваться. Все усиливающие элементы всегда берутся большего сечения. Угловые стропила изготавливаются сдвоенными, так как несут гораздо большую нагрузку, чем остальные.

    Площадь кровли

    Схема кровли при своем создании требует и учета площади кровли и веса кровельного материала. Площадь вальмовой конструкции складывается из площадей своих простых фигур (треугольник и трапеция). Для расчета площади последней удобнее разбить ее на составные части (квадрат или прямоугольник и примыкающие к нему треугольники).

    Расчет площадей фигур происходит по простым геометрическим формулам: площадь треугольника как половина основания, умноженная на высоту фигуры, площадь прямоугольника как произведение его двух сторон. Так как ранее размеры всех элементов системы уже были найдены, этот шаг не вызовет никаких затруднений.

    Данные о площади позволят купить необходимое количество кровельного материала (не забудьте прибавить к полученному числу 15% для запаса) и вес кровли. От последнего значения также будут зависеть сечения элементов стропильной конструкции.

    Процесс установки

    Строительство каркаса крыши, в котором планируется использовать кобылки для удлинения стропильных ног, ведется по стандартной технологии. После установки стропил на мауэрлат, необходимо подготовить кобылки – их количество должно соответствовать количеству стропильных ног.

    Размер кобылки зависит от проекта кровли – длина выбирается в соответствии с запланированной шириной свеса, и к ней прибавляется 30–50 см на крепеж. Чем длиннее кобылка, тем больше должен быть запас на крепление, чтобы обеспечить жесткость конструкции и исключить проседание края крыши под нагрузкой. Для их изготовления используют доску подходящего сечения или обрезки бруса, оставшиеся от монтажа монтируют на завершающем этапе возведения каркаса кровли

    Последовательность монтажа

    Начало строительства стропильной системы начинается с крепежа мауэрлата, не исключением является и стропильная система вальмовой крыши. Особенности монтажа мауэрлата одинаковы для всех типов стропильных систем:

    • Укладывать мауэрлат следует ближе к внутренней стороне стены, минимум 5 см от внешнего края.
    • Сам брус должен надежно прикрепиться к стене здания.
    • Крепление производится с помощью отверстий и анкеров.

    Когда мауэрлат крепко закреплен, можно переходить к процессу установки конькового бруса. Нужно точно высчитать его высоту и правильно расположить относительно всех скатов, это залог долговечности кровли в целом.

    После этого принимаемся за закрепление стоек. Крепятся они при помощи укосин под коньковым брусом. Все эти работы можно назвать начальным этапом.

    После завершения начального приступаем к выполнению промежуточного этапа, при постройке четырехскатной крыши его начинаем с формирования боковых скатов. На данном этапе важно следить за параллельной установкой нарожников (полуног) в одной плоскости со скатами. Завершающим этапом является установка перемычек и подготовка к процессам укрытия кровли. Это основные этапы, по которым возводится стропильная система вальмовой крыши. Своими руками такой тип крыш можно возводить только при профессиональном составлении чертежей и расчетов.

    Дизайн вальмовых крыш

    Вальмовая крыша удачно смотрится на домах, беседках и других строениях. Существует много конструкций отличающихся внешним видом и устройством.

    • Классический вариант состоит из двух треугольных и двух трапециевидных скатов. Сверху они все соединены коньком.
    • Голландская модель отличается наличием укороченных скатов. Они частично дополняют фронтоны, но не заменяют их полностью. Размер вальмы может быть маленьким или большим. Во втором случае скат украшают слуховыми окнами.
    • Датская модель понравится любителям двускатной и четырехскатной крыши, так как ее можно отнести к обеим разновидностям конструкции. Ее привлекательность состоит в вальмах, начинающихся не от конька, а от маленького фронтона. В этом месте монтируют треугольное окно для освещения чердака.

    Каждая модель кровли может приобрести индивидуальность благодаря дизайнерским разработкам и установкой дополнительных элементов.

    Как быть с балконом

    Вальмовая крыша с балконом по технологии возведения схожа с традиционной конструкцией. Отличие лишь в том, что для балкона необходимо крышу немного удлинить. Перед началом строительства предусматривают люнет по ширине будущего балкона. Высота проема должна обеспечивать свободный проход человека. Между перекрытием дома и верхней частью проема монтируют перегородку с дверью. Открытая часть мансардного пола между стеной и крышей будет основанием для балкона. Оставшиеся боковые проемы закладывают кирпичом.

    В финале монтируют парапет. Довольно часто его изготовляют металлическим. Если продолжение балкона заканчивается выносной плитой, ее необходимо хорошо укрепить. Как вариант, под плиту устанавливают колонны или отводят место для пристройки.

    Пристройки к дому под вальмовой крышей

    Особенности выбора типа пристройки к дому определяется конструкцией крыши. Примыкающие к дому пристройки могут находиться под единым покрытием или иметь отдельную собственную кровлю. В первом случае кровельное покрытие пристройки делают из того же материала, чем покрыт весь дом.

    Во втором варианте, крыша пристройки может примыкать к дому с торца или со стороны ската. Существует несколько видов сопряжения, которые можно увидеть на схеме:

    • А – единая крыша;
    • Б – верх кровли односкатной крыши пристройки находится на уровне свеса здания;
    • В – скаты крыш пристройки и здания соединены между собой по всей ширине;
    • Г – если длина пристройки меньше длины здания сопряжение крыш происходит в нескольких местах.

    В любом случае, чтобы стекающая с крыши дома вода не попадала в веранду, кровля пристройки должна заходить минимум на 100 мм под кровельное покрытие здания.

    Если говорить о популярных конструкциях веранд, то чаще всего встречаются пристройки с односкатной крышей. Они просты в исполнении, привлекательны, а после проведения мероприятий по утеплению могут использоваться даже зимой.

    С эстетичной стороны привлекательными являются арочные пристройки из поликарбоната. Прозрачную комнату обычно используют под оранжерею или летнее место отдыха.

    Инструкция по строительству крыши

    Первым делом важно определить конструкцию будущей крыши, необходимые для ее возведения материалы и крепежные детали, а также их количество. Можно рассчитать приблизительный бюджет работ

    Установка самой конструкции начинается с возведения основы под стропила. Это, так называемый, армированный пояс. Он изготавливается из бетона, усиленного металлической сеткой и повторяет контуры стен. Его задача не только создавать дополнительную основу для стропил, но также снимать лишнюю нагрузку с хрупких оконных проемов и усиливать всю конструкцию в целом.

    Следующий этап – установка системы стропил. Как правило, собирают на земле и уже в готовом виде поднимают наверх. Нижние концы балок должны выступать за внешний край стены на некоторое расстояние. Делается это для организации карнизных свесов. Следует внимательно соблюдать пропорции при сборке конструкции. От этого зависит не только внешний вид вашего строения, но и устойчивость.

    Далее следует установка обрешетки, на которую впоследствии будут крепиться гидроизоляционные и кровельные материалы. В качестве гидроизоляции может быть использован обыкновенный кровельный битум. Обрешетка бывает двух видов: сплошная и разреженная. Выбор одного из них зависит от того, какая кровля для крыши эркера вам необходима. Для гибких материалов лучше делать сплошную обрешетку. Тогда как для металлочерепицы или профлиста подойдет и разреженная (ячеистая). В последнюю очередь устанавливаются ендовые планки. Они соединяют кровлю эркерной крыши с основной. Благодаря им обеспечивается надежная изоляция стыков. Под них не будет затекать вода и попадать грязь, что позволит слою гидро- и звукоизоляции прослужить вам гораздо дольше. Прямоугольная или вальмовая крыша дома делается примерно по такому же алгоритму. Разница будет только в форме стропил и их количестве.

    Датская полувальмовая крыша

    Стропильная система четырехскатной крыши датского типа отличается от классической вальмовой. Отличие в оформлении вальма — тут, на некотором расстоянии от конька, набивается опорная доска толщиной не менее 5 см. К этой доске крепятся диагональные сдвоенные стропила. Насколько низко опускать опорную доску — ваш выбор. Но, чем ниже будет опущена доска, тем меньший угол будет иметь этот скат, и тем хуже будут сходить осадки. При большой площади полувальма, придется считать нагрузку и подбирать толщину стропил.

    Зато низко опущенная опорная доска позволяет поставить горизонтальное окно достаточной площади. Это выгодно, если под вальмовой четырехскатной крышей будет расположено жилое помещение.

    Чтобы прибоина (доска, соединяющая две противоположные стропильные ноги) от нагрузок, направленных вниз, не изгибалась, устанавливается коротыш — отрезок такой же доски, который прибивается к стойке, подпирающей коньковый брус. Такие же упоры делают и на краях прибоины, хорошо закрепив коротышы гвоздями (шаг установки — в шахматном порядке через 5-10 см).

    Стропильная система четырехскатной крыши: датской полувальмовой

    При таком устройстве необходимо усиление точек крепления наслонных стропил, так как нагрузка с них передается на крайнюю пару стропильных ног. Применяют два способа усиления:

    • Крайние стропила делают сдвоенными.
    • Устанавливают подкосы из сдвоенных досок. Нижняя часть подкоса упирается в лежень или стойку. Крепятся они гвоздями, места соединений усиливают установкой обрезков досок.

    Если дом имеет прямоугольную форму и вальма не слишком широкие, можно либо установить подкосы, либо сделать крайние стропила из сдвоенных балок. В остальном стропильная система четырехскатной крыши полувальмовой датского типа собирается точно также, как описанная выше.

    Информация

    Вальмовая крыша имеет высокие эксплуатационные характеристики и сложную конструкцию, однако благодаря онлайн калькулятору произвести ее расчет сможет каждый домовладелец. Наш калькулятор достоверно рассчитает конструкцию вальмовой четырехскатной крыши. По результатам вычислений формируется 2D чертеж крыши и выполняется 3D визуализация.

    Вальмовая крыша имеет четыре ската — торцовые в форме треугольников и боковые в виде трапеции. Скаты расположены под одинаковым углом к основанию. Их бока соединяются вальмами (наклонными ребрами), а верхушки – коньком. По периметру дома укладывают мауэлрат, на который опираются стропила. Вальмовая четырехскатная крыша имеет карнизный свес, в зависимости от ваших предпочтений

    Достоинства и недостатки вальмовой крыши

    Хоть расчет вальмовой крыши сложный, это одна из самых популярных конструкций для частного дома. Она имеет ряд преимуществ:

    • Обтекаемость кровельного покрытия;
    • Жесткость конструкции;
    • Отсутствие фронтонов

    Вальмовая крыша также имеет ряд недостатков:

    • Сложность расчетов и установки крыши;
    • Большой отхода материала (особенно МЧ).

    Таким образом, достоинств больше, а онлайн калькулятор с чертежами крыши в деталях поможет в ее расчёте.

    Специфика работы калькулятора расчета вальмовой крыши

    Наш калькулятор сделает моментальный расчет стропильной системы вальмовой крыши – длину и количество стропил (в том числе диагональных), длину конька. От домовладельца требуется ввести лишь начальные параметры: длину и ширину дома, скат кровли, высоту. Хочется отметить, что ширину доски для стропил нужно выбирать исходя из нагрузок, как от ветровых и снега, так и от массы самого материала для кровли. Если вы делаете теплую крышу, то расстояние между стропил, должно соответствовать ширине утеплителя, чтоб избавиться от подрезок и не тратить материал.

    Обрешётка

    Доска для обрешётки обычно используется толщиной 30 мм. Ширина может быть разная, для металлочерепицы с шагом 35 см в соответствии с длиной продольной оси модуля МЧ «Монтеррей» оптимальная ширина доски — 100мм, для других типов покрытий, шаг и ширина доски может быть разной. Не забывайте, что на обрешётку для мягкой кровли, поверх будет класться ОСП или фанера сплошным ковром.

    При устройстве теплой крыши необходимы:

    • Утеплитель толщиной 100 мм, но лучше 150-200 мм.
    • Гидроизоляция, пароизоляция;
    • Контробрешетка толщиной не менее 30 мм.

    Как вы уже поняли, рассчитать вальмовую крышу на онлайн калькуляторе очень легко, даже обладая совсем слабыми знаниями в строительстве. Основные конструктивные особенности вальмовой крыши схожи с геометрией школьной программы, по этому давайте считать вместе.

    Виды вальмовых крыш

    Перед тем как выполнять расчет, необходимо четко представлять, что в итоге должно получиться. Различают следующие разновидности рассматриваемой конструкций крыш.

    Классическая вальмовая крыша

    Классическая вальмовая кровля дома имеет 4 ската, два из которых трапециевидной, а два других — треугольной формы. Как уже было сказано выше, треугольные скаты, по-другому называемые вальмы послужили причиной происхождения наименования рассматриваемого вида крыш. Основными достоинствами данной конструкции является ее высокая надежность, функциональность, а также оригинальный и привлекательный внешний вид. К недостаткам можно отнести относительную конструктивную и технологическую сложность, а также дороговизну при строительстве.

    Полувальмовая крыша

    Отличается от классической разновидности тем, что вальмы, то есть треугольные скаты, имеют усеченную форму. Для полувальмовой крыши характерны отличные эксплуатационные показатели и привлекательный и очень интересный внешний вид. Однако, данный вид кровель является одним из самых конструктивно и технологически сложных, и дорогих.

    Шатровая крыша

    Достаточно популярная разновидность традиционной вальмовой крыши, отличающаяся от нее тем, что все четыре или более скатов треугольные, сходящиеся в одной точке. Венчает конструкцию не горизонтальный конек, а коньковый узел, находящиеся в верхней точке пирамиды, которую образуют скаты. Как правило, применяется в случае квадратного здания, или сооружения в форме равностороннего многоугольника.

    Ломаная крыша

    Еще одна крайне привлекательная внешне разновидность крыши дома. Для нее характерно то, что все скаты имеют различные размеры и форму. Недостаток аналогичен полувальмовой конструкции — сложность конструкции и технологии изготовления, а также дороговизна даже на фоне остальных недешевых разновидностей рассматриваемого типа кровель.

    Как рассчитать систему стропил вальмовой крыши

    Расчет несущей конструкции является основным этапом проектирования крыши. Малейший просчет в расчетах может быть причиной деформации или разрушения кровли.

    После изучения конструкции крыши необходимо рассчитать угол наклона системы стропил. Чем он выше, тем большему воздействию ветров подвержена кровля, но от снега и наледи очищается самостоятельно.

    Величина угла наклона скатов может быть 5-60 градусов, она зависит от нагрузки ветра и снега.

    После определения угла наклона следует начинать расчеты определения основных нагрузок, которым подвержена крыша. К ним относятся вес самой кровли и природные явления – ветер и осадки.

    Общее значение веса несущей конструкции, обрешетки, покрытия и утепления делят на площадь всех наклонных плоскостей. Полученная величина показывает нагрузку на 1 м2 кровли. Для жилого дома она должна выдерживать нагрузку в 45-50 кг/м2. Этот показатель одинаковый для любой местности.

    Осадочные нагрузки разнятся в зависимости от местности и составляют 80-150 кг/м2. Эту величину можно узнать, используя «Строительные нормы и правила».

    Значение нагрузки необходимо помножить на корректировочный коэффициент:

    1. На 1.0, когда угол наклона не превышает 25 градусов;
    2. На 0.7, если значение угла 25-60 градусов.

    Если кровля подвергается регулярным сильным снегопадам, рекомендуется установка двойных опор или сплошной обрешетки.

    Определение ветровой нагрузки подразумевает использование коэффициента давления ветра.

    Показатель нагрузок (ветровой и снеговой) умножают на индекс, равный значению шага стропил. Шаг стропил определяется в метрах.

    Завершающим этапом является расчет количества и критериев материалов.

    После вычисления всех нагрузок на 1 м2 и на площадь всей кровли, определяют сечение опор (наименьшие значения):

    1. Мауэрлат – 10*10 см.
    2. Затяжки и прогоны – 5*15 см.
    3. Кобылки, подкосы, ригели – 10*10, 15*15 см.

    Количество балок, на которых крепится обрешетка и дополнительные элементы вычисляется длиной кровли. Например, длина крыши 12 м, шаг между стропилами 1 м. Исходя из этого, понадобится 24 строительные ноги, по 12 на каждую сторону.

    При проведении расчетов для объемных проектов рекомендовано использовать специальные компьютерные программы для проектирования.

    Все полученные показатели необходимо нанести на чертеж.

    Шатровая вальмовая крыша — описываем детально

    Последним этапом строительства каркаса здания является возведение крыши. В квадратных домах чаще всего монтируют шатровую кровлю. В настоящее время это довольно популярная конструкция. «Шатёр», возведённый вверху здания, имеет свои преимущества и недостатки. Один из положительных моментов — шатровую кровлю можно соорудить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

    Блок: 1/4 | Кол-во символов: 374
    Источник: https://kakpostroit.su/kryisha-shatrovaya-stropilnaya-sistema/

    Конструкция

      К особенностям конструкции крыши такого типа можно отнести обустройство стропильной системы, её проектируют двумя способами:

      Висячая стропильная система заключается в следующем: стропильные балки опираются прямо на стены, создавая горизонтальное давление, в этой системе необходима система специальных стяжек. Используется в то случае, если пролёты крыши имеют большие размеры, а установка подпорок не предусмотрена в проекте.

      Наслонный способ более популярен, но, для его исполнения необходимо наличие несущей стены, внутри помещения. На неё то и ложится основная нагрузка, зато давление на стены, при возведении крыши таким способом, практически отсутствует.

    Крыша шатровой формы имеет целый ряд преимуществ, о которых стоит рассказать:

    • для строений с шатровой крышей не предусмотрены фронтоны, что сильно снижает расход материалов и работ на возведение фронтонов и подшивку свесов;
    • крыша такого типа обладает прекрасными аэродинамическими свойствами, ей не страшны сильные ветра, а особенности конструкции не дадут попасть осадкам в чердачное помещение;
    • поверхность такой крыши прогревается солнечными лучами сразу с нескольких сторон, в солнечные дни помещение под неутеплённой крышей будет более тёплым;
    • скаты такой крыши расположены под определенным углом, что способствует отведению с кровли дождевой воды и тающего снега.

    Но, как и у каждой конструкции, у этой крыши имеется и ряд недостатков:

    • шатровая крыша достаточно сложна в проектировке и возведении, но по окончании строительства, богатый внешний вид и удобство в использовании, часто скрывают этот недостаток;
    • конструкция этой крыши изобилует большим количеством соединений, балок и стропил, необходимо строго следить за надёжностью всех узлов и соединений, во избежание потери жёсткости и формы плоскости при возведении крыши;
    • затратность возведения — для установки такой крыши, как правило необходимо нанимать профессионалов в своей области, что всегда удорожает процесс строительства;
    • чердачное помещение или мансарда, возведённое под крышей в форме шатра, значительно уступает в размерах помещению под двускатной крышей;
    • большой отход при применении большинства кровельных покрытий (особенно металлочерепицы).

    Блок: 2/3 | Кол-во символов: 2203
    Источник: https://krovli.club/kryshi/vidy-krysh/shatrovaya-krysha

    Виды четырехскатных крыш

    Четырехскатные крыши — самые дорогие и сложные в устройстве. Но, несмотря на это, они были и остаются популярными. А все из-за того, что выглядят они привлекательнее всех остальных типов кровли, имеют высокую механическую прочность, хорошо сопротивляются ветровым и снеговым нагрузкам. Дом с четырехскатной крышей или даже беседка, выглядят «солиднее» чем с любой другой.

    Даже простая «коробка» под 4-х скатной крышей выглядит внушительно

    Есть две основные разновидности 4-х скатной крыши: вальмовая и шатровая. Шатровая подходит для квадратных зданий, вальмовая — для прямоугольных. В шатровой кровле все четыре ската имеют вид треугольников и все они сходятся в одной точке — по центру квадрата.

    Общее устройство шатровой крыши

    Классическая вальмовая крыша имеет два ската в виде трапеций, которые сходятся на коньке. Эти скаты располагаются вдоль длинной стороны прямоугольника. Два других ската — треугольники, которые примыкают к крайним точкам коньковой балки.

    Устройство вальмовой кровли в общих чертах

    При всем при том, что скатов в любом случае четыре, устройство и расчет этих крыш разный. Отличается и порядок сборки.

    Полувальмовые

    Вальмовая кровля встречается намного чаще — все-таки прямоугольных построек намного больше, чем квадратных. Есть еще несколько ее разновидностей. Например, полувальмовые — датская и голландская.

    Полувальмовые крыши — датская и голландская

    Они хороши тем, что дают возможность установить полноценные окна в вертикальной части боковых скатов. Это позволяет использовать подкровельное пространство как жилое. Конечно, по сравнению с полноценным вторым этажом, жилой площади получается меньше, но и затраты на постройку тоже не настолько велики.

    Блок: 2/6 | Кол-во символов: 1714
    Источник: https://stroychik.ru/krysha/chetyrehskatnaya

    Особенности и элементы шатровой системы

    Главное отличие шатровой крыши – полное отсутствие конька. Это очень важная деталь стропильных систем, она принимает на себя усилия стропильных ног. Функция этого элемента возложена на центральную опору, в вершине которой сходятся стропила. В связи с этим большое внимание следует уделять ее прочности. Есть варианты стропильных систем без центральной опоры, верхние пятки стропильных ног упираются друг в друга. Такие варианты чаще всего применяются на небольших по размерам строениях. Все скаты шатровой системы имеют форму равносторонних треугольников.

    Шатровая крыша для беседки

    Шатровая крыша имеет много вариантов изготовления, но у всех обязательно должны быть следующие элементы.

    1. Накосные стропила. Размещаются по сторонам скатов, воспринимают главные нагрузки на сооружение, служат опорой для остальных элементов, в том числе и нарожников.

      Конструкция стропильной системы шатровой крыши

    2. Нарожники. Используются для стропильных систем средних размеров. За счет применения нарожников действующие усилия на отдельные элементы распределяются равномерно.
    3. Вертикальная стойка. Увеличивает прочность нарожников, позволяет им воспринимать критические ветровые и снеговые нагрузки. Размеры, место установки и количество вертикальных стоек зависят от параметров стропильной системы и климатической зоны расположения здания.
    4. Лежень. Назначение – усиливать обвязку стропильной системы, в том числе и мауэрлата, повышать жесткость всей конструкции.
    5. Мауэрлат. Воспринимает нагрузки от стропильных ног. Делается из бруса или доски толщиной не менее 50 мм.

    Устройство шатровой стропильной системы

    Этапы монтажа шатровой крыши

    Блок: 2/6 | Кол-во символов: 1659
    Источник: https://krysha-expert.ru/shatrovaya-krysha-stropilnaya-sistema

    Популярность

      Применение шатровых крыш в наше время получило достаточно большое распространение, их используют не только в частном строительстве, но и при возведении всевозможных современных строений. Так же, применяют для украшения зданий, предназначенных под развлекательные центры или дорогие рестораны. Такая крыша придаёт любой постройке экстравагантность и экзотичность.

      На основе шатровой крыши проектируют более сложные строения. В настоящее время в конструктив на основе шатра добавляют в неограниченном количестве щипцовые элементы, слуховые окна и элементы других видов крыши. Врезают части вальмовых крыш, усложняя конструкцию придают ей более красивый и элегантный вид.

    Блок: 3/3 | Кол-во символов: 688
    Источник: https://krovli.club/kryshi/vidy-krysh/shatrovaya-krysha

    Особенности устройства шатровой кровли

    Конструкция шатровой крыши — это сочетание нескольких скатов треугольной (реже — трапециевидной) формы. Количество их может меняться в зависимости от архитектурных особенностей строения. Чаще всего встречаются четырёхскатные шатровые кровли, но владельцы зданий могут построить крышу и с большим количеством скатов.

    Архитектура постройки определяет форму крыши с шестью скатами

    Историки утверждают, что шатровый вариант крыши появился в глубокой древности. Шалашные постройки первобытного человека похожи на шатёр. Крыши в виде шатров находят археологии в Мессопотамии, где проживали древние шумеры. Такие конструкции верхней части строений применялись в храмовых и других религиозных сооружениях и в более поздние исторические периоды.

    Классический вариант шатровой крыши — это пирамида с квадратным основанием. Опора скатов кровли идёт в основном на стены постройки, иногда выходя за их границы. Свесы могут выступать за пределы здания на 400–500 мм, тем самым предохраняя архитектурное сооружение от неблагоприятного воздействия погоды.

    Чаще всего в индивидуальном строительстве применяют классический вариант четырёхскатной шатровой крыщши

    Отличия вальмовой и шатровой кровли

    Ещё одно название шатровой кровли — крыша конвертом. Такой тип является разновидностью вальмовой крыши. Конверт с прямоугольным основанием — основа вальмового типа кровли, а квадрат чаще используется в шатровом варианте.

    Вальмовая конструкция — это сочетание двух скатов в виде трапеции и двух скатов в треугольной форме. В кровле-шатре соединяются треугольные скаты.

    Типичный вариант вальмовой кровли состоит из двух треугольных и двух трапециевидных скатов

    Если в вальмовой крыше есть конёк, то кровля шатровая монтируется без этого элемента. Вершины всех скатов шатровой конструкции соединяются в единой точке. Это происходит в виде их наслоения друг на друга или крепления к отдельной опоре. Конёк как таковой в этом случае отсутствует.

    Плюсы и минусы шатровой конструкции

    1. Основное преимущество шатровой кровельной конструкции — её уверенное противостояние порывистым ветрам. Аэродинамические «способности» крыши проявляются в том, что воздушные потоки практически не попадают в чердачную часть, они уходят вниз по треугольным скатам.
    2. Ещё один большой плюс шатровой крыши состоит в отсутствии фронтонов. Это отличный повод для экономии, ведь строительных и отделочных материалов для кровли понадобится гораздо меньше.
    3. Многие пользователи строений с шатровой крышей отмечают быструю прогреваемость помещений именно благодаря такой конструкции кровли. Дождевые и сточные воды не задерживаются на конверте из треугольных скатов, а стекают вниз. Это продлевает срок бесперебойной службы крыши.

    Но есть в шатровой кровле и отрицательные моменты:

    1. Сложная конструкция каркаса.
    2. Малые размеры мансарды.
    3. Большое количество отходов строительных материалов из-за конструктивных особенностей кровли.

    Схема конструкции шатровой крыши

    При расчёте и строительстве шатровой кровли обязательно нужно располагать основными сведениями о её составляющих элементах.

    Чтобы правильно спроектировать шатровую крышу, нужно знать все основные элементы её конструкции

    Опорная часть кровли — мауэрлат, размещаемый по периметру строения. Он крепится на стены постройки с наружной стороны. В кирпичных домах мауэрлат может монтироваться с внутренней стороны. Материалом для этого элемента кровельной системы служит брус с большим сечением. Накосные стропила предназначены для образования кровельного угла, собственно благодаря им и получается пирамидальная форма крыши. Самым сложным в конструкции шатровой крыши считается коньковый узел. В коньковом узле вместе с накосными стропилами соединяются стропила центральные, которые регулируют высоту каждого ската. Параллельно центральным стропилам устанавливают нарожники. Они всегда короче центральных стропил и укладываются на определённом расстоянии друг от друга.

    Фотогалерея: варианты устройства шатровой кровли

    Блок: 2/4 | Кол-во символов: 3933
    Источник: https://kakpostroit.su/kryisha-shatrovaya-stropilnaya-sistema/

    Общие советы по строительству стропильных систем шатровых крыш

    Конкретные решения принимаются мастером с учетом размеров и особенностей конструкции шатровой крыши. Но для всех случаев есть общие рекомендации, выполнение которых гарантирует устойчивость конструкции.

    Специфика шатровой стропильной системы

    Дополнительные упоры накосных стропил

    Строительные нормы и правила рекомендуют при длине элемента до 7,5 м устанавливать опору лишь в верхней части стропилины, при длине до 9 м боковой упор монтируется и в нижней части на удалении одной четверти от крайней нижней точки.

    Опоры для диагональных стропильных ног

    Вершина шатровой системы

    Очень сложный с технологической точки зрения и самый ответственный с архитектурной точки зрения узел. Имеет два решения: стропильные ноги упираются на одну опору, установленную по центру здания, или друг о друга. Первый вариант обеспечивает максимальную устойчивость конструкции, но его установка требует наличия жесткой опоры. Оптимальный вариант – посредине здания есть несущая стена. Приемлемый вариант – во время сооружения потолочного перекрытия предусмотрены усиленные балки или лежни. При расчете параметров должны приниматься во внимание максимально возможные нагрузки на крышу и применяться коэффициент запаса прочности.

    Использование соединения лишь в верхних пятках накосных стропил без вертикальной опоры применяется только на небольших сооружениях. При этом одновременно используется комплекс специальных строительных мероприятий для увеличения жесткости конструкции.

    Верхнее опирание наслонных стропил

    Варианты опор для многоугольных шатровых крыш

    Нарожники

    Могут фиксироваться при помощи специальных нижних упоров, непосредственно к накосным стропилам или смешанным способом. Современные технологии позволяют фиксировать нарожники без врубки, что не только усиливает стропильную систему, но и значительно упрощает работы.

    Способы крепления нарожников

    Мауэрлат

    Конструктивные решения шатровой крыши, особенно без центральной опоры, существенно увеличивают распорные нагрузки на мауэрлат. Такая ситуация требует его усиления, все узлы должны строиться по точным расчетам и с безусловным соблюдением строительных норм.

    И, наконец, общая рекомендация – если у вас нет серьезного практического опыта строительства обыкновенных скатных стропильных систем, то браться за шатровую категорически не стоит. Это одна из самых сложных стропильных систем, все ее элементы настолько взаимосвязаны и взаимозависимы, что нарушение устойчивости одного становится причиной полного разрушения кровли. Шатровая стропильная конструкция не имеет полностью идентичных элементов, ко всем нужно подходить индивидуально.

    Конструкция шатровой крыши

    Блок: 4/6 | Кол-во символов: 2677
    Источник: https://krysha-expert.ru/shatrovaya-krysha-stropilnaya-sistema

    Устройство 4 скатной шатровой крыши на примере беседки

    Для квадратной беседки 4,5*4,5 метра сделали шатровую крышу, покрытую мягкой черепицей. Угол уклона выбран «пол материал», с учетом снеговых и ветровых нагрузок — 30°. Так как сооружение небольшое, решено делать простую систему (на рисунке ниже). Расстояние между стропильными ногами получается 2,25 м. При длине стропил до 3,5 м нужна доска 40*200 мм. На обвязку использовали брус 90*140 мм.

    Схема стропильной системы шатровой крыши для беседки

    Собирали стропильную систему на земле, закрепили на опорных столбах, затем установили сплошной настил из ОСБ, после — покрыли гибкой черепицей.

    Сначала собрали обвязку, которая будет крепиться к опорным столбам. Далее установили стропила, которые опираются на середину обвязки. Порядок действий тут такой: в середине ставим стойку, на вершине которой будут стыковаться стропильные ноги. В данном варианте эта стойка временная, нам нужна она только на время — пока не соединим первые четыре стропила в центе. В других случаях — для больших домов — эта стойка может оставаться.

    Порядок сборки шатровой 4-х скатной крыши: собрали обвязку, к ней прикрепили срединные стропильные ноги

    Берем доску нужного сечения, прислоняем к стойке в том месте, где будут они соединяться (зависит от нужного угла наклона). Отмечаем, как надо ее подрезать (вверху, в месте стыка и там, где она стыкуется с обвязкой). Отрезаем все лишнее, еще раз примеряем, корректируем при необходимости. Далее по этой заготовке делаем еще три такие же.

    Теперь стропильную систему четырехскатной шатровой крыши можно начать собирать. Больше всего вопросов возникает насчет места соединения стропильных ног в центре. Оптимальный способ — надежный и не слишком сложный — взять кусок бруса подходящего сечения, сделать из него восьмиугольник — для стыковки восьми стропильных ног (четыре угловых и четыре центральных).

    Размер граней — по сечению среза стропильных ног

    Зафиксировав при помощи гвоздей все четыре центральных элемента стропильной системы, проделываем те же операции с угловыми стропилами: берем одну, примеряем, вырезаем, по сделанному шаблону делаем три копии, монтируем.

    Стропильная система 4 скатной вальмовой крыши собрана

    По тому же принципу делаем полуноги (укороченные стропила). При желании все соединения можно дополнительно усилить уголками или металлическими пластинами, тогда стропильная система четырехскатной крыши будет более надежной и можно будет не бояться даже в самые сильные снегопады.

    Испытания прошли успешно

    Собранную систему водружаем на стойки беседки, крепим гвоздями, уголками, закрепляем укосами. После этого можно монтировать обрешетку (в данном случае — сплошную) и настилать кровельный материал.

    Блок: 6/6 | Кол-во символов: 2733
    Источник: https://stroychik.ru/krysha/chetyrehskatnaya

    Расчет вальмовой крыши

    Расчет стропильной системы вальмовой крыши выполняется с учетом таких предпосылок:

    • ветровая нагрузка в регионе. Чем она выше, тем более пологим должен быть скат, и тем прочнее вся конструкция. Для нивелирования сильного ветра центральные и диагональные стропила делаются более толстыми;
    • количество осадков. Наблюдается обратная зависимость. Чем выше число осадков – тем более крутым должен быть скат, чтобы снег и дождь не создавали давления на стропильную систему;
    • вид кровельного материала. Каждый тип кровельный материал выдвигает свои требования к обрешетке, а также имеет определенный вес. Эти факторы нужно учитывать еще на этапе проектирования;
    • необходимость утепления крыши. В этом случае шаг установки стропил рассчитывают с учетом ширины теплоизоляционного материала. Кроме того, расстояние между стропилами зависит от сорта и сечения древесины.

    Таблица параметров расстояния между стропилами в зависимости от сечения бруса и сорта древесины

    Расчет кровельного материала выполняется по формулам с учетом угла наклона крыши. Оптимальный уклон крыши для кровельных материалов разных видов приведен в таблице:

    Таблица — угол наклона крыши в зависимости от кровельного материалаТаблица — угол наклона крыши в зависимости от типа покрытия

    Наклон угла ската определяет заложение стропил. В свою очередь, заложение промежуточного стропила рассчитывается следующим образом:

    1. сначала на верхнюю обвязку торцевой стены наносится осевая линия;
    2. затем вычисляется половина толщины коньковой балки, и наносится линия размещения первого из числа центральных промежуточных стропил;
    3. далее совмещается конец замерной рейки и линия размещения размеченного выше центрального промежуточного стропила;
    4. на противоположный конец замерной рейки наносится линия внутреннего контура боковой стены;
    5. полученная точка является заложением промежуточного стропила.

    Соотношение между длиной стропил и их заложение рассчитывается с помощью поправочного коэффициента, величина которого зависит от угла наклона ската кровли. Длина стропильной ноги определяется путем умножения заложения на коэффициент.

    Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

    Формулы для расчета вальмовой крыши
    Как рассчитать площадь вальмовой крыши?

    Чтобы знать, сколько покупать кровельного материала, необходимо знать общую площадь кровли.

    Для этого нужно всю крышу разбить на составляющие простые геометрические фигуры и сделать расчет для каждой из них.

    Расчет площади вальмовой крыши — формулы

    Расчет площади вальмовой кровли позволяет заранее определить не только затраты на приобретение кровельных материалов и монтаж, но и определить требования к материалам, а также необходимость обустройства и точную конфигурацию обрешетки.

    Блок: 5/10 | Кол-во символов: 2710
    Источник: http://moydomik.net/krovlya/ustroy-kryshi/455-stropilnaya-sistema-valmovoy-kryshi.html

    Особенности возведения сложных крыш


    Многие вальмовые крыши имеют сложные архитектурные формы. Устройство каркаса и порядок их возведения практически одинаков за исключением некоторых нюансов. Например, ноги наслонных стропил крепят с помощью врубок, как показано на фото, а под все диагональные элементы подставляют стойки. До установки конькового узла в нижней части каркаса укладывают опорные рамы с лежнем, а затем сверху возводят коньковый прогон.

    Важно! За счет врубки изменяется угол уклона скатов. Это надо учесть на стадии проектирования крыши.

    Как построить более сложную стропильную систему для интересной вальмовой крыши смотрите на видео:

    Блок: 5/9 | Кол-во символов: 653
    Источник: http://ProRoofer.ru/vidu-krish/shatrovaya/krysha-valmovaya-shatrovaya.html

    Чертеж стропильной системы вальмовой крыши

    Итогом разработки проекта и расчетов будет схема-чертеж стропильной системы вальмовой крыши. Не бывает похожих чертежей, готовых к применению без учета особенностей конкретного строения и места его постройки.

    Разработку предварительной схемы можно выполнить самостоятельно (простой эскиз позволит определить направление проекта). Но, чертеж лучше доверить специалистам или воспользоваться специальными программами для расчета. Следует помнить, что чем сложнее конструкция крыши, тем точнее нужно выполнить расчет стропильной системы: конфигурации и материалов. Это также повлияет на стоимость и длительность монтажных работ.

    Чертеж вальмовой крыши должен включать в себя указание назначения материала, место его установки и способ крепления. Ключевые узлы стропильной системы вальмовой крыши, например, примыкание диагональных опор к коньковому брусу или установка стропильных ног на мауэрлат целесообразно вынести в отдельный чертеж и описать их подробнее.

    Чертеж вальмовой крыши (наслонные стропила с упором на два прогона)

    Схема деревянных наслонных стропил с упором на два прогона для вальмовой крыши

    Чертеж стропильной системы вальмовой крыши с эркером

    Схема с размерами стропильной системы вальмовой крыши с эркером

    Наличие схематического чертежа станет хорошим подспорьем при изготовлении заготовок и последующем монтаже крыши.

    Блок: 6/10 | Кол-во символов: 1378
    Источник: http://moydomik.net/krovlya/ustroy-kryshi/455-stropilnaya-sistema-valmovoy-kryshi.html

    Шатровая крыша своими руками: последовательность строительства

    Особенностью сооружения стропильной системы шатровой крыши является то, что монтаж ее основы производится на земле в соответствии с заранее подготовленными шаблонами. Для изготовления шаблона следует учитывать длину стропил, шаг, нагрузку и соответствующее сечение.

    Строительство такой крыши своими руками подразумевает выполнение следующих работ:

    • Установка мауэрлата;
    • установка накосных стропил;
    • монтаж подкосов, центральных подпорок;
    • монтаж нарожников;
    • установка обрешетки;
    • монтаж пароизоляции;
    • монтаж гидроизоляции;
    • кровельное покрытие.

    Каждый этап работ предусматривает выполнение обязательных шагов, без которых обустройство кровли будет нарушено.

    Строительство своими руками

    Блок: 5/11 | Кол-во символов: 745
    Источник: https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/krysha/vidy-krysh/stropilnaya-shatrovoj.html

    Заключение по теме

    Очень важно понимать тот факт, что крыши шатровой конструкции требуют симметричности формы самого дома. Это главное и единственное требование, которое позволяет такие кровли сооружать. Что касается кровельного покрытия, а соответственно типа обрешетки, то здесь нет никаких ограничений.

    Прочитать позже

    Отправим материал на почту

    Распечатать

    Блок: 4/4 | Кол-во символов: 572
    Источник: https://m-strana.ru/articles/shatrovaya-krysha/

    Окна на вальмовой крыше


    Треугольные скаты вальмовой крыши являются самыми прочными и устойчивыми к воздействию ветровых нагрузок. Именно в этих местах кровлю чаще всего оборудуют окнами. Кроме украшения здания, мансардные окна обеспечивают естественным светом чердачное помещение. Особенно это необходимо, если верхний этаж жилой. Однако окнами могут украсить трапециевидные скаты кровли и даже обустроить балкон.

    Блок: 8/9 | Кол-во символов: 416
    Источник: http://ProRoofer.ru/vidu-krish/shatrovaya/krysha-valmovaya-shatrovaya.html

    Установка обрешетки, гидроизоляции и пароизоляции

    Метод монтажа обрешетки напрямую зависит от кровельного покрытия: если предусмотрена мягкая кровля, что целесообразно монтировать сплошную обрешетку, если жесткая — разреженную.

    Обрешетку выполняют из досок, ширина которых не более 150 мм, а толщина — около 2,5 см. Доски устанавливают на слой пароизоляции поверх стропил (вдоль). Выполняют обрешетку по всему периметру кровли.

    Гидроизоляционный слой представляет собой мембраны, которые не пропускают влагу внутрь кровли со стороны кровельного покрытия. Гидроизоляцией может служить рубероид, другие рулонные мембраны, а также современные «умные» (дышащие) мембраны, которые препятствуют попаданию атмосферной влаги в утеплитель.

    Гидроизоляцию крепят скобами к стропильным ногам. Стыковочное соединение производят внахлест (не менее 10 см), и места стыков проклеивают скотчем. Укладывают пленку таким способом, чтобы нижний свес материала находился на карнизной планке, а верх — около верхушки.

    Пароизоляцию выполняют из специально предназначенных пленок, которые препятствуют попаданию капель конденсата в утеплитель кровли из помещения. В качестве пароизоляции используются пароизоляционные мембраны, пленки, специальные полиэтиленовые и пропиле новые пленки.

    Пароизоляцию крепят на обрешетку внахлест скобами таким образом, чтобы не образовывалось сильное натяжение. Стыки проклеивают липкой лентой (скотчем). Закрепляют пленку досками обрешетки.

    После крепления обрешетки между ее досками укладывают утеплитель.

    Укладывание гидроизоляции

    Установка обрешетки

    Блок: 8/11 | Кол-во символов: 1563
    Источник: https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/krysha/vidy-krysh/stropilnaya-shatrovoj.html

    Ломаная вальмовая кровля


    Самой трудоемкой при возведении считается ломаная кровля. Ее проект очень сложен, так как конструкция имеет много составляющих элементов. Все они соединены под разным уклоном, отличаются формой и размером. Это позволяет выстроить скаты в виде разных геометрических фигур. При их сочетании получается эксклюзивное творение вальмовой крыши, что можно увидеть на фото. По стоимости ломаная крыша является самой дорогой среди других вальмовых разновидностей, однако, затраты стоят красоты готовой конструкции.

    Ломаная кровля увеличивает жилое чердачное пространство, сокращая нежилые зоны. Но даже эти холодные участки крыши можно оборудовать под хранилище домашних вещей.

    Возводя любую из видов вальмовых крыш, важно использовать материал высокого качества. Такие конструкции должны обладать повышенной прочностью и сопротивляемостью сложным погодным условиям.

    :

    Сергей Новожилов — эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.

    Блок: 9/9 | Кол-во символов: 1027
    Источник: http://ProRoofer.ru/vidu-krish/shatrovaya/krysha-valmovaya-shatrovaya.html

    Утепление шатровой крыши

    Необходимость утепления шатровой крыши особенно актуальна, если конструкция предусматривает оборудование мансардного помещения.

    Однако, не лишним будет, если утепление производить и без жилого пространства непосредственно под кровлей.

    Распространенными утеплителями для кровля являются: минеральная вата, пеноплекс, пенополистирол и другие.

    Самым популярным материалом является минвата. При утеплении шатровой крыши пласты материала укладывают между стропильными брусьями сверху вниз так, чтобы не образовывались зазоры. Так укладывают утеплитель по всем скатам кровли.

    Утеплитель должен иметь ряд характеристик, которые могут способствовать обеспечению надежного утепления:

    • Низкая теплопроводность;
    • прочность при сжатии;
    • плотность;
    • огнестойкость;
    • паронепроницаемость;
    • воздухопроницаемость.

    Утепление

    Блок: 9/11 | Кол-во символов: 827
    Источник: https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/krysha/vidy-krysh/stropilnaya-shatrovoj.html

    Укладка кровельного покрытия

    Для шатровых крыш важным показателем выбора кровельного материала является угол уклона скатов.

    Для разного покрытия определяется возможность его укладки в соответствии с уклоном:

    • Черепица — от 30 до 60°;
    • асбестоцементное покрытие — от 14 до 16°;
    • мягкая кровля — от 8 до 18°.

    Кроме того, можно использовать декоративные покрытия, характерные для такого вида кровли — тростниковые, камышовые. Такие покрытия являются недолговечными, для центрального региона менее распространены с учетом климатических особенностей.

    Чаще всего шатровые системы покрывают черепицей и другими листовыми видами (профнастилом, листовой медью, металлочерепицей).

    Покрытие кровельным материалом необходимо производить на каждом скате поочередно. Особенности укладки каждого материала предусматривают выполнение требований по монтажу.

    Так, например, листы профнастила следует начинать укладывать с левого нижнего края ската и продолжать застилать, закрепляя специальными саморезами. При этом по диагонали срезают края листа с края ската.

    ВНИМАНИЕ!

    Расчет внешнего покрытия шатровой крыши должен производиться с учетом достаточно большого количества обрезков материала.

    Несмотря на то, что отходы могут быть использованы на верхних частях ската, их все равно будет достаточно много.

    Укладка кровельного материала

    Блок: 10/11 | Кол-во символов: 1317
    Источник: https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/krysha/vidy-krysh/stropilnaya-shatrovoj.html

    Кол-во блоков: 22 | Общее кол-во символов: 28826
    Количество использованных доноров: 8
    Информация по каждому донору:
    1. https://kakpostroit.su/kryisha-shatrovaya-stropilnaya-sistema/: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 4307 (15%)
    2. http://ProRoofer.ru/vidu-krish/shatrovaya/krysha-valmovaya-shatrovaya.html: использовано 3 блоков из 9, кол-во символов 2096 (7%)
    3. http://moydomik.net/krovlya/ustroy-kryshi/455-stropilnaya-sistema-valmovoy-kryshi.html: использовано 2 блоков из 10, кол-во символов 4088 (14%)
    4. https://krysha-expert.ru/shatrovaya-krysha-stropilnaya-sistema: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 4336 (15%)
    5. https://krovli.club/kryshi/vidy-krysh/shatrovaya-krysha: использовано 2 блоков из 3, кол-во символов 2891 (10%)
    6. https://stroychik.ru/krysha/chetyrehskatnaya: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 6084 (21%)
    7. https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/krysha/vidy-krysh/stropilnaya-shatrovoj.html: использовано 4 блоков из 11, кол-во символов 4452 (15%)
    8. https://m-strana.ru/articles/shatrovaya-krysha/: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 572 (2%)

    Источник: m-strana.ru

    Поделитесь в соц.сетях:

    Оцените статью:

    Загрузка…

    Обрешетка 4 скатной крыши. Конструкция четырехскатной крыши и монтаж своими руками


    Чаще всего четырехскатную крышу для дома выбирают из-за внешней привлекательности, не учитывая, что у этой конструкции есть и другие преимущества: способность выдерживать большие ветровые нагрузки, повысить уровень защищенности стен от влаги, позволить оборудовать жилые помещения в чердачном пространстве.

    Четырехскатная крыша своими руками. Фото

    Четыре ската считаются оптимальным вариантом для регионов с сильными ветрами и большим объемом осадков. Принимая решение построить четырехскатную крышу самостоятельно, необходимо учесть, что эта конструкция требует точных чертежей и повышенного внимания при замерах и разметке.

    Подготовительные работы


    Основное отличие четырехскатной (вальмовой) крыши с четырьмя скатами от конструкции с двумя скатами — отсутствие необходимости в устройстве боковых фронтонов. Четырехскатная конструкция состоит из двух трапециевидных и двух треугольных скатов, последние заменяют фронтоны.

    Под крышей может располагаться просто чердачное помещение или жилая мансарда. Строительство четырехскатной крыши начинается с определения ее предназначения и подбора материалов с учетом особенностей климата . Количество осадков и силу ветра важно учесть при выборе углов скатов, толщины материалов для деревянных составляющих и вида кровли.

    Важно! Уклон скатов может варьировать от 5-и до 60

    ° . Чем сильнее ветры и больше осадков, тем больше уклон.

    Деревянные составляющие должны быть толще, чем для двухскатной конструкции. Если уклон не превышает 18°, для кровли подойдут рулонные материалы. При уклоне 18-30° лучше выбрать металлическую или керамическую черепицу.

    Рассчет четырехскатной крыши своими руками. Фото

    При завершении первого этапа должна быть создана точная схема устройства кровли . Вы должны знать, какие материалы и в каких объемах необходимо купить.

    Этапы постройки четырехскатной крыши своими руками


    Для устройства четырехскатной крыши используется древесина хвойных пород без дефектов с влажностью 18-22%. В первую очередь устраивается основание, равномерно распределяющее нагрузку на несущие конструкции. По периметру здания укладывается слой гидроизоляции и монтируется мауэрлат — цельный брус 10х15 см или 15х15 см. Соединения делаются в накладку, для связки углов используются металлические скобки, пластины и уголки.

    Следующий шаг строительства четырехскатной крыши — установка лежней. Это брус, который служит опорой для стоек и располагается на основании. Далее на лежни монтируются стойки (брус 10х10 или 10х15 см) с шагом стропил (не более 2-х метров), устанавливается коньковая балка (10х20 см), временно опирающаяся на специальные стойки.

    Важно! Необходимо с повышенным вниманием отнестись к углу монтажа стоек.

    При устройстве четырехскатной крыши необходимо учесть, что она состоит их 4-х плоскостей. Для скатов в виде трапеций требуются боковые стропила , для треугольных — диагональные (накосные). Это цельный брус 10х15 см или 10х20 см, который монтируется с шагом 50-150 см. При необходимости стыковки монтируются накладки, закрепляются в нескольких местах.

    Четырехскатная крыша своими руками. Фото

    В точках, где стропила опираются на основание, нужно сделать врубки и закрепить конструкцию элементами из металла. Сверху стропила упираются в брус конька, соединенный со стойками при помощи пазов. Для усиления конструкции рекомендуется использовать диагональные опоры, подкосы, стальные соединительные элементы.

    Монтаж кровли


    Завершающий этап постройки четырехскатной крыши своими руками — монтаж гидроизоляционного слоя, контробрешетки, обрешетки (или сплошного настила). На стропила укладывается гидроизоляционный материал . Его предназначение — исключить разрушение стропильной системы из-за попадания влаги из чердачного помещения под кровельный материал. Пленка укладывается внахлест и для герметичности скрепляется липкой лентой.

    Следующий шаг — устройство контробрешетки . Это брус или доска, обработанная антисептиком. Крепится к стропилам, позволяет зафиксировать гидроизоляционный материал, создает воздушную подушку между кровельным материалом и изоляцией.

    Для обрешетки используются сухие доски шириной 4-5 см, которые крепятся к контробрешетке на расстоянии 25-30 см друг от друга. Если не планируется обустройство жилых помещений в чердачном пространстве, то далее монтируется кровельный материал.

    При устройстве теплой мансарды на стропила с внутренней стороны при помощи степплеров монтируется пароизоляционный материал (пленка, фольга, пергамин), предотвращающий попадание влаги из теплого помещения в утеплитель. На пароизоляцию укладывается теплоизоляционный материал толщиной 15-20 см.

    Преимущества четырехскатной крыши


    Постройка четырехскатной крыши позволяет:

    • переоборудовать чердачное пространство в жилую мансарду, то есть, увеличить полезную площадь дома;
    • повысить уровень устойчивости к внешним воздействиям в виде ветра и дождя, тем самым увеличиваются показатели прочности кровли и продлевается срок ее эксплуатации;
    • сделать внешний вид дома более привлекательным.

    Несмотря на то, что планирование и процесс устройства требует больших временных и материальных затрат, устройство четырехскатной крыши своим руками возможно при наличии базовых навыков плотника. В хозяйстве должны быть: бензиновая, дисковая пила или ручная, дрель, стамески, молотки, уровень, шнур, рулетка. Перед началом работ желательно внимательно посмотреть подходящее по содержанию видео.

    Четырехскатная крыша, при условии грамотного ее возведения, отличается не только презентабельным внешним видом, но и повышенной прочностью, которая позволяет ей эффективно противостоять атмосферным осадкам и сильному ветру. В данной статье мы расскажем о том, каково устройство стропильной системы четырехскатной крыши, рассмотрим разновидности таких каркасов, а также опишем подробный план работ по их возведению.

    Сравнительная характеристика видов каркаса: шатрового и вальмового

    В категорию крыши с четырьмя скатами входят 2 типа каркасных систем, которые схематично выглядят как квадратный (шатровая конструкция) и прямоугольный (вальмовая кровля) конверты. В нашей стране крыша конверт достаточно популярна. Главной особенностью четырехскатных крыш является отсутствие фронтонов. Для сооружения стропильной системы четырехскатной крыши в обоих случаях применяются висячие и наслонные стропила. Методы их сборки являются стандартными для крыш с любым количеством скатов.


    Отличительные черты четырехскатных кровель различной конструкции:

    • В случае с шатровым каркасом, кровля состоит из четырех равнобедренных треугольников, которые соприкасаются вершинами в одной точке. В данном случае функции конька возложены на центральную опорную балку в наслонных конструкциях, либо на верхнюю точку фермы висячих стропил.
    • Крыша вальмового типа предполагает наличие двух треугольных и двух скатов в форме трапеции. В данном случае трапециевидные скаты примыкают к коньковой балке верхними ребрами, а треугольные – вершинами. При этом все четыре ската соприкасаются друг с другом боковыми ребрами.

    Изучая план стропильной системы четырехскатной крыши, можно сделать вывод, что выбор конфигурации четырехскатной кровли зависит от формы строения. То есть, квадратные дома перекрывают шатровыми конструкциями, а прямоугольные – вальмовыми кровлями. При этом можно использовать любые кровельные материалы, как жесткие, так и мягкие.


    При составлении чертежей стропильной системы четырехскатной крыши следует четко обозначить геометрическую форму, а также указать положение отдельных элементов и проекции скатов с точными размерами.

    Как правило, системы стропил вальмового и шатрового типа комбинируют с традиционными – односкатными, двускатными и ломаными крышами в рамках одного объекта.

    Для опоры четырехскатной конструкции можно использовать мауэрлат, являющийся верхней обвязкой на бетонных или кирпичных стенах, а также верхний венец бревенчатого сруба. Наслонную технологию применяют в тех случаях, когда есть возможность установить верхнюю и нижнюю опору под каждую стропильную ногу.

    • Мауэрлат должен быть закреплен с усилением, чтобы выдержать распирающие усилия в случае жесткой фиксации стропильных ног деревянными накладками или металлическими уголками.
    • Если же верхняя часть ноги будет зафиксирована жестко, а нижняя – на шарнирном креплении, производить фиксацию мауэрлата можно обычным способом. В таком случае при усилении нагрузок на каркас стропила смогут слегка сдвинуться.
    • Распирающая нагрузка и давление на мауэрлат будут нивелированы при использовании жестких креплений нижней части стропил и шарнирных – на верхних пятках.

    Обратите внимание, что способ укладки мауэрлата и всей стропильной системы следует предусмотреть на этапе проектирования здания. При отсутствии внутренних несущих стен и невозможности размещения опорных элементов для центральной части крыши, применяется технология висячих стропил. Однако чаще всего устанавливают все-таки наклонный тип стабильного каркаса, предусмотрев заранее наличие несущих конструкций.


    При сооружении вальмовых и шатровых каркасов используются такие специфические узлы стропильной системы четырехскатной крыши:

    • Диагональные ноги, из которых выполняются хребты скатов. В каркасах шатрового типа такие накосные ноги совмещают углы крыши с ее верхней точкой. Вальмовые каркасы предполагают стыковку консолей коньковой балки с углами посредством диагональных стропил.
    • Нарожники (полуноги) – элементы, монтируемые под углом 90 градусов к карнизам. Поскольку они стыкуются с диагональными стропилами и располагаются параллельно друг другу, их длина будет отличаться. Из таких элементов создаются скаты крыши.

    Эти же конструктивные элементы применяются для создания ендов, с той лишь разницей, что углы делаются вогнутыми.

    Именно установка накосных стропил представляет наибольшую сложность. Более того, на эти элементы будет приходиться повышенная нагрузка, поскольку они служат опорным элементом для крепления в верхней части нарожников, то есть выполняют функции конька. Поэтому перед началом работ необходимо выполнить расчет стропильной системы четырехскатной крыши.


    В целом процесс возведения крыши с четырьмя скатами включает такие этапы:

    1. Укладка мауэрлата на стены из кирпича или бетона. В бревенчатых домах этим элементом служит верхний венец.
    2. Монтаж центральной опорной балки под шатровый каркас или сборка опорных конструкций для вальмовой крыши.
    3. Установка наслонных стропильных ног под ту или иную конструкцию.
    4. Крепление диагональных стропилин, которые совмещают углы крыши с центральной вершиной или торцами конька.
    5. Разметка и монтаж нарожников.

    Если предполагается висячий тип стропильной системы, то первым этапом создания шатровой конструкции станет размещение центральной фермы в форме треугольника. При создании конструкции вальмового типа на стартовом этапе крепят несколько стропильных ферм.

    Строительство вальмовой крыши

    Поскольку в частном строительстве используются преимущественно вальмовые крыши с наслонными стропилами, рассмотрим подробнее процесс монтажа четырехскатной стропильной системы такой конструкции. Опорой для конструкций будут служить перекрытия, размещенные на мауэрлате.


    Фиксация методом врубки будет выполняться лишь в месте стыковки конька со стропилами, поэтому мауэрлат можно устанавливать на обычных креплениях. В рассматриваемом здании коробка дома имеет размеры 8,4×10,8 м. Крыша на плане будет превосходить размеры дома на 40-50 см с каждой стороны – это ширина карнизного свеса.

    План укладки опор на мауэрлат

    В зависимости от материала, использованного для возведения стен здания, укладка мауэрлата может производиться различными способами.

    • В верхней части стен из газосиликатных или пенобетонных блоков нужно залить армированный бетонный пояс, в котором разместить анкеры для последующей фиксации мауэрлата.
    • При сооружении кирпичных стен в верхней их части выполняют бортик в 1-2 кирпича таким образом, чтобы в центре стены образовалось углубление для деревянного каркаса. По мере кладки между кирпичами размещают деревянные пробки, к которым мауэрлат будет фиксироваться скобами.

    Для мауэрлата понадобится брус сечением 100×150 или 150×150 мм. При планировании использования пространства под крышей следует применять более толстые балки. Элементы каркаса стыкуют косыми врубками с последующим усилением – гвоздями, глухарями или саморезами, а по углам – скобами.


    Далее на мауэрлат нужно разместить элементы перекрытия. Их делают из брусков сечением 100×200 мм. Первой укладывается центральная балка. Если длины пиломатериалов недостаточно, ее изготавливают из двух кусков бруса. Причем место соединения должно приходиться на опорный элемент, например, несущую стену.

    В данном случае балки уложены с шагом в 60 см. Как правило, коробка имеет неидеальные размеры, поэтому шаг между балками можно слегка подкорректировать, чтобы сгладить несовершенства. Отступ от стен дома до крайних балок, расположенных по обеим сторонам, должен составлять 90 см. Он требуется для монтажа выносов.

    К торцевым частям балок перекрытия крепятся выноса. Для удобства сначала их размещают лишь в тех местах, где далее будут установлены стропила. К поверхности мауэрлата выноса крепятся гвоздями, а к балкам – нагелями, гвоздями крупного сечения, саморезами, после чего крепление усиливается уголками.

    Сборка конькового участка четырехскатной крыши

    Центральный отрезок крыши вальмового типа является не чем иным, как традиционной двухскатной конструкцией. Следовательно, ее сборка выполняется по технологии для скатных кровель. Хотя подобная конструкция обычно предусматривает наличие лежня, на котором размещаются опоры под конек, в данном примере функции такого элемента возложены на центральную балку перекрытия.

    Коньковый участок крыши выполняют так:

    • Сначала собирают опорную конструкцию под стропила, которые верхними пятками будут упираться в коньковую балку. Сам конек будет поддерживаться тремя опорными столбами, из которых средний монтируется непосредственно на центральном брусе перекрытия. Чтобы правильно установить два крайних столба, под них поверх перекрытия размещают поперечные бруски, по длине охватывающие не менее 5 балок. Подкосы обеспечивают дополнительную устойчивость конструкции. Опорные элементы каркаса изготавливают из бруса сечением 100×150 мм, а подкосы – из досок 50×150 мм.
    • Чтобы все стропила были одинаковыми, для их нарезки изготавливают шаблон. Для этого доску нужной длины примеряют на месте монтажа, делают разметку запилов, после чего по ней выполняют нарезку всех стропилин.
    • Готовые стропила опирают на коньковую балку местом врубки, а нижнюю часть закрепляют на выносе.


    Обычно балки перекрытий размещают перпендикулярно коробке, чтобы упор стропильных ног в центральной части крыши приходился именно на них. Поскольку в рассматриваемом примере стропила стыкуются с выносом, необходим монтаж дополнительных опор. Их размещают таким образом, чтобы перераспределить нагрузку со стропил и опор на стены.

    В конце нужно установить с каждой стороны по три ряда выносов. После этого к балкам перекрытий и выносам строго горизонтально крепится карниз, облегчающий дальнейшие работы с крышей.

    Крепление угловых выносов стропильной системы

    В углах за карнизной доской необходимо установить угловые выноса.

    Их крепят так:

    • От угла до места условного пересечения балки перекрытия с крайней опорой каркаса натягивают шнурку.
    • По ее контуру в нужном месте размещают брусок. На бруске нужно отметить места, где он пересекает балку перекрытия и угловой стык карниза. По разметке все лишнее обрезают.
    • С помощью уголков готовый элемент крепится к перекрытию и мауэрлату.

    Те же действия выполняются со всеми оставшимися выносами.

    Устройство накосных стропил — чертежи

    Диаметр диагональных стропил совпадает с размерами рядовых элементов. Поскольку в нашем примере уклон трапециевидных скатов и вальм отличается, одна из накосных ног размещается несколько выше другой.

    Процесс создания и монтажа накосов таков:

    • С помощью шнурки намечаем дополнительные линии для разметки запила, натянув ее к углам и центру ската от верхней точки коньковой балки.
    • Определяем угол между верхней частью углового выноса и шнурка. Это будет угол для нижнего запила (α). Верхний запил (β) высчитывается по формуле: β=90º-α.
    • Берем обрезок доски и спиливаем в нем один край под углом β. Приложив заготовку к месту стыковки верхние части, совмещаем ее ребро со шнуркой. Излишки отмечаем и отпиливаем.
    • В другой заготовке для нижней пятки отпиливаем участок под углом α.
    • С помощью полученных шаблонов вырезают первое диагональное стропило. Если нет целой доски нужной длины, элемент собирают из двух кусков. Сращивают их с помощью дюймовой доски, длиной 1 м, поместив ее с внешней стороны стропила. Готовый элемент можно устанавливать.
    • Аналогичным образом изготавливают вторую половину диагональных стропил, не забыв, что она должна размещаться несколько ниже первой. Место стыковки двух половин накоса не должно совпадать с отрезком сращивания досок в одну деталь.
    • Стыковка досок производится гвоздями на расстоянии 40-50 см.
    • Далее по шнурке на стропиле необходимо прочертить линию запила, чтобы его можно было состыковать со смежным диагональным элементом.


    Изготовление остальных 3 детали выполняется аналогичным образом. Под каждую из таких стропилин в местах, где стыкуются балки с угловыми выносами, устанавливают опоры. Дополнительные опоры возле конька необходимы, если длина пролета превышает 7,5 м.

    Сборка и монтаж вальмовых стропильных ног

    По натянутой шнурке от конька к центру ската замеряем нижний угол γ и вычисляем противоположный угол δ=90º-γ. Так же, как и с диагональными деталями, изготавливают шаблоны для запилов на верхней и нижней пятке элемента, чтобы он плотно вошел между диагональными стропилами. Изготовив центральное стропило вальмы, его нужно установить в соответствующем месте.

    Жесткость конструкции и надежное крепление наиболее коротких нарожников обеспечивается путем установки коротких выносов между карнизом и угловыми выносами.


    На следующем этапе делают шаблоны для нарожников:

    • Кусок доски отпиливают под углом δ и примеряют на месте соединения с диагональной ногой.
    • Различают лишние участки, затем их отпиливают. Этот шаблон понадобится для создания всех нарожников, которые будут установлены с одной из сторон вальмы. Для другой половины запил на заготовках нужно будет сделать с противоположной стороны.
    • Нижнюю пятку нарожников подрезают по шаблону, отпиленному под углом γ. Такая заготовка подойдет для создания нижних стыков на всех нарожниках.

    Изготовление нарожников производится с учетом расчетной длины элементов и согласно изготовленным шаблонам. Они заполнят плоскости вальм и основных скатов. Установку этих деталей выполняют так, чтобы места стыковки накосов с нарожниками с противоположных сторон не сходились в одном месте, то есть вразбежку. Крепежными элементами для соединения нарожников с диагональными стропилами служат уголки, а с выносами и балками перекрытия – зубчатые пластины или уголки – кому что удобнее.


    Сооружение крыши с шатровым типом каркаса выполняется по тем же технологиям, что и с вальмовым. Единственное отличие заключается в отсутствии конька в шатровых крышах. В данном случае монтаж стропильной системы шатровой кровли начинается со стыковки диагональных стропил, а затем – нарожников. Если же используются висячие стропила, сначала выполняется монтаж центральной фермы.

    Таким образом, детальное изучение особенностей строительства четырехскатных крыш позволит вам приступить к созданию каркасной конструкции со знанием дел.

    Крыша четырехскатная своими руками: чертежи и фото ниже.

    Как монтируется четырехскатная крыша

    Чертеж плана стропильной системы

    Монтаж обрешетки, пароизоляции, гидроизоляции

    Обустройство разных слоев четырехскатной крыши требует внимательного отношения к каждому этапу работ.

    Каждый укладываемый слой несет свою функцию, все слои в совокупности образуют единую систему , которая обеспечивает защиту сооружения.

    Укладка обрешетки

    Обрешетка — деревянная конструкция, состоящая из брусьев, расположенных поперек стропильных ног. Оптимальное сечение брусков обрешетки — 50х50 мм.

    Перед монтажом доски обрешетки требуют обработки антисептическими средствами .

    Обрешетку монтируют либо сплошным слоем, либо шагом 100-150 мм (в зависимости от внешнего покрытия).

    Крепить обрешетку следует гвоздями.

    Монтаж обрешетки

    Монтаж пароизоляции

    Пароизоляционную пленку устанавливают для того, чтобы предотвратить попадание влаги в теплоизоляционный слой . Пленку пароизоляции крепят к доскам обрешетки степлером внахлест. Места нахлеста заклеивают скотчем.

    При этом необходимо следить за тем, чтобы пленка плотно прилегала к доскам. В местах оборудования труб или окон можно применять каучуковые или полиуретановые клеящие ленты.

    ОСТОРОЖНО!

    Пароизоляционный материал не должен огибать доски обрешетки, чтобы не допустить образование мест для скопления воды.

    Водяные пары имеют высокую проникающую способность, поэтому монтаж пароизоляции — очень ответственный этап работ .

    Монтаж пароизоляции

    Установка гидроизоляции

    После монтажа утеплителя укладывают гидроизоляцию. Гидроизоляция не пропускает скопившуюся в подкровельном пространстве влагу внутрь кровельного пирога. Как и теплоизоляционную пленку, гидроизоляцию укладывают внахлест и стыки проклеивают .

    Особенно важно правильно уложить пленку в коньковой части . Коньковая область наиболее подвержена скоплению паров конденсата.

    Важность каждого этапа по монтажу кровли вальмовой крыши нельзя недооценивать и тем более отказаться от монтажа какого-либо элемента.

    Монтаж гидроизоляции

    Вальмовые крыши считаются самыми прочными и долговечными . Их устанавливали более ста лет назад, и такие конструкции зарекомендовали себя как надежные и выносливые.

    Несмотря на сложность конструкции, монтаж ее можно производить самостоятельно , главное — выполнять шаг за шагом в четкой последовательности каждый этап работ и выбирать качественный, надежный материал, ведь крыша должна защищать дом не один десяток лет.

    Полезное видео

    В данном видео вы узнаете как построить вальмовую крышу своими руками:

    Вконтакте

    В ходе строительства собственного дома приходится решать тысячи вопросов, отдавая предпочтение тем или иным конструктивным решениям и материалам. Даже если работы выполняет профессиональная фирма, ответственность за этот выбор лежит на заказчике. А когда дом возводят самостоятельно, то на плечи домовладельца ложится не только согласование проекта, но и его выполнение.

    В былые времена знания о том, как построить дом передавались из уст уста от старого поколения новому. Более того, каждый взрослый мужчина применял их на практике, создавая для своей семьи жилище. Сейчас, человек без строительных навыков, не знает, как строится своими руками. Однако, может получить эту информацию в интернете, начиная от готовых проектов и заканчивая видео-инструкциями.

    Внешний вид и преимущества

    Четырехскатная крыша, которую также называют вальмовой, состоит из 4 наклонных плоскостей, скатов и прямоугольного основания. Два их них имеют трапециевидную форму, они расположены по бокам, а торцевые скаты напоминают треугольники и располагаются там, где у двухскатной крыши были бы фронтоны. На скатах размещают слуховые или мансардные окна, кукушки, эркеры, что делает облик такой кровли еще более интересным.

    Те, кто собираются строить четырехскатную крышу своими руками, объясняют такой выбор ее преимуществами:


    Создание проекта

    Прежде чем начать строительство, необходимо создать ее проект и чертежи, чтобы избежать ошибок в процессе монтажных работ. После того, как определена длина и ширина дома, производят следующие вычисления:


    Состав стропильной системы

    Чтобы понять, как сделать четырехскатную крышу, нужно узнать состав ее стропильной системы. Это совокупность всех опорных элементов, образующих каркас, на котором лежит кровельный материал. В ее состав входит:


    Монтаж каркаса

    Четырёхскатная крыша возводится достаточно просто при условии наличия необходимого инструмента и пары физически сильных помощников. Работы выполняют в следующем порядке:


    Изучив вопрос, как сделать четырехскатную кровлю дома своими руками, можно неплохо сэкономить на оплате труда наемной бригады и быть уверенным в качестве выполненных работ. Хоть конструкция и считается сложной, ее сборка вполне под силу человеку с начальными строительными навыками, теоретическими знанием и желанием самостоятельно построить дом!

    Видео-инструкция

    При строительстве собственного жилья на плечи ложится много ответственности. Приходится заниматься кучей вопросов и участвовать в процессе строительства. Ведь надежная крыша над головой обеспечит комфортную жизнь.

    Сложности всегда привлекают человека. Ведь не зря говорят: «Мы не ищем легких путей». Так происходит и в строительстве. Четырехскатная кровля имеет сложную форму, придавая зданию особый вид. Такая архитектура привлекает многих. Данный вид особо популярен при постройке загородных домов. На одноэтажный дом неплохим вариантом станет построить четырехскатную крышу.

    В этой статье

    Вид

    Расположение с разных сторон 4 скатов придает вашему жилью солидный вид. Зачастую скаты имеют разную форму: пара из них получается в форме треугольника и играет роль фронтона, а некоторым придают форму трапеции.

    Сложности с четырехскатной крышей при расчетах и монтаже отпугивают многих желающих, но если вы не сомневаетесь в своих силах, то можно смело производить постройку.

    Преимущества конструкции

    Четырехскатная крыша своими руками имеет следующие плюсы:

    • отсутствие фронтонов делает кровлю более прочной и устойчивой к порывам ветра. Такой вид кровли подходит для местности с ветреными погодными условиями;
    • наличие 4 скатов эффективнее справляется с отводом талой и дождевой воды, а также снега;
    • чердачное помещение становится более просторным, что идеально подойдет для расположения мансарды;
    • строительство 4-скатной кровли обойдется не дороже остальных видов.

    Типы

    При исполнении четырехскатной крыши своими руками можно выделить несколько ее подвидов:

    • вальмовая — является классическим вариантом. Имеет 2 треугольные вальмы и 2 ската в форме трапеции;
    • полувальмовая — имеет немного укороченные скаты. Отлично используется для мансарды;
    • шатровая — исполняется в виде пирамиды. Идеальна для квадратного здания.

    Проект

    Перед тем как перейти непосредственно к строительству, необходимо создать проект кровли, для того чтобы в дальнейшем не совершать ошибок. Как построить кровлю? В таком деле поможет поэтапная инструкция. Ознакомившись с конструкцией дома, приступаем к следующему:

    • рассчитываем угол наклона скатов, опираясь на такие показатели, как ветровая нагрузка, осадки в вашей местности, тип кровельного материала. В местностях с сильными порывами ветра угол наклона желательно делать меньше 30 градусов, таким образом, снизится парусность. В районах, которые постоянно заваливает осадками желаемый угол кровли — не ниже 65 градусов, чтобы предотвратить скопление снега и воды. В местности с более-менее стабильным климатом отлично подойдет крыша от 40 до 50 градусов. Для каждого вида материала производитель указывает самый низкий угол эксплуатации;
    • рассчитываем высоту конька с помощью ряда несложных формул геометрии.

    Конструкция системы стропил

    Стропильная система четырехскатной крыши образует каркас кровли. Она складывается из таких элементов:

    • мауэрлат — брус, расположенный по периметру стен и распределяющий на них нагрузку. Четырехскатная крыша насчитывает 4 бруса. Если дом деревянный, то мауэрлатом будут колодки верхних венцов. В кирпичном доме поверх стен создают бетонный пояс, в который муруют специальные шпильки. На них потом и крепится мауэрлат;
    • балка конька, или прогон, — находится выше всех элементов. К нему крепится верхняя часть стропил. У 4-скатной крыши он меньше длины дома;
    • стропильные ноги — доски, создающие геометрию скатов. Их сечение — 50 х 150 мм. У четырехскатной крыши используется 3 вида стропил: накосные, рядовые, нарожные. Установка рядовых стропильных ног осуществляется на скаты в виде трапеции. Накосные стропила производятся из более прочного материала, так как на них нагрузка больше. Верхняя часть накосных опирается на прогон конька, а нижняя — на угол мауэрлата. Вальму формируют нарожные стропила. Они делают упор на стропильные ноги по диагонали и опорный брус;

    • лежень — брус, что укладывают опорную стену, находящуюся внутри постройки. Функционально лежень переводит вес и распределяет его на фундамент;
    • вертикальные опоры — стойки, монтирование происходит на лежень. Являются подпоркой для средины стропила и прогона;
    • подстропильная нога, или подкос. Угол его установки — 45 градусов к стропилу. Упор делается в стойку. Используется для того, чтобы стропила не прогибались, для переноса части веса на несущую стенку;
    • шпренгель используют для поддержки накосных стропил. Это вертикальная опора, похожая на стойку. Шпренгельные фермы используют чаще всего;
    • затяжка, или ригель, — бруски горизонтального положения, которые схватывают стропильные пары в верхней и нижней частях;
    • кобылки — доски, удлиняющие стропила и защищающие стены от сырости, формируя свес кровли.

    Порядок выполнения монтажа

    Четырехскатная крыша начинается с установки мауэрлата, который укладываем по периметру стен. Его сечение — 150 х 150 мм. При размещении необходимо контролировать его уровнем. Находиться брус должен в 5–7 см от края стены. Крепление производим на заранее замурованные шпильки. Сверху прикручиваются гайки. Такой брус свяжет конструкцию стропил и стены дома в единое целое.

    Чтобы установить стойки, нужны лежень и балки перекрытия. Размер бруса таких элементов составляет 100 х 200 мм. Установка опор производится вертикально с креплением пластинами или уголком. При использовании вальмовой крыши стойки ставятся в 1 ряд, а сверху крепится прогон. Шатровая крыша предполагает размещение опор по диагонали. Равные расстояния откладываются от угла. Таким образом, получается прямоугольник, на который укладываем прогоны. Все крепим с помощью уголка.

    Монтаж стропильной системы крыши

    Следующим этапом нужно сделать шаблоны стропил. По ним устанавливаем боковые стропила. Для заготовки подойдет тонкая доска. Прикладываем ее к прогону и отмечаем запил. Со вторым концом, что находится у мауэрлата, также отмечаем запил. Изготавливаем нужное количество стропил, используя шаблон. После выбора шага крепления производим установку. Шаг может составлять от 60 см до 1 м. Соединение делаем саморезами.

    Угол наклона ската определяют накосные стропила. Располагают их диагонально для дополнительной нагрузки. Часто для них используются сдвоенные доски. Запилы также делаем по шаблону. Верхняя часть накосных стропил для придания прочности соединяется ригелем.

    Шатровая крыша соединяет накосные стропила возле конька, используя затяжки. Установка происходит под углом 90 градусов. Проволочными хомутами соединяем со стенами.

    Нарожники крепим к диагональным стропилам. Их длина может быть разнообразной, но они должны располагаться параллельно друг к другу. Рядовые и нарожные стропила вместе образуют боковые скаты.

    Четырехскатная крыша своими руками подошла к завершению. Последним этапом является ее утепление с помощью базальтовой ваты или вспененного полистирола. Укладку материала производим между стропил. От влаги защитит слой гидроизоляции. Обрешетка напрямую зависит от типа материала крыши.

    В этом видео можно узнать подробнее о строительстве и проектировании чертырехскатной вальмовой крыши:

    Особенности монтажа ондулина на вальмовую крышу

    Вспомним  школьный курс геометрии

    Вальмовая крыша состоит из  4 скатов. Два из них имеют форму трапеции, а еще два – форму равнобедренного треугольника.

    При монтаже стропил длиной 4-5 метров  разница в длине сторон треугольника или трапеции в 5 сантиметров может показаться  несущественной. Однако  эта разница делает равнобедренные треугольники просто треугольниками, а трапеции – четырехугольниками с разной длиной сторон.

    «Как  это может повлиять на кровельные материалы, уложенные на крыше?» — спросите Вы. Отвечаем — самым негативным образом.

    Монтаж ондулина необходимо начинать от нижнего края ската. Монтаж  листов таким образом, чтобы их верхние и нижние срезы были параллельные нижнему срезу  ската, приведет к тому, что к коньку  на скате образуется клин.

    Для того чтобы закрыть его придется каждый лист верхнего края подрезать индивидуально, сидя на крыше. То есть небольшая разница в размерах стропил приведет к существенному увеличению отходов, трудозатрат и стоимости кровельных работ, а также существенно увеличит вероятность появления протечек и того, что ремонт кровли придется делать очень часто.

    Кроме того  линии рядов на соседних скатах будут смотреться не параллельными, что придаст  крыше неаккуратный, малопривлекательный вид.

    Что надо сделать до начала монтажа ондулина

    До начала монтажа ондулина необходимо проверить правильность геометрических форм скатов. Или, как говорят строители, проверить геометрию.

    Тот, кто ведет строительство дома своими руками, может выполнить эту работу самостоятельно, пригласив лишь одного помощника.

    Задача, которую необходимо выполнить, достаточно проста – проверить соответствие размеров сторон скатов (треугольников и трапеций)

    Для выполнения этой работы  достаточно использовать  любую прочную нить либо плетеную рыболовную леску. Использовать монофильную леску не рекомендуется – она может сильно растягиваться.

    Одинаковой длины должны быть:

    1.   Боковые стороны  трапеций.

    2.   Боковые стороны треугольников.

    3.   Диагонали трапеций.

    Под  диагоналями понимаются расстояния между левой нижней  и верхней правой точками трапеции, а также между нижней правой и верхней левой точками.

    Совет. Поскольку боковые стороны трапеций в нашем случае одновременно являются боковыми  треугольников  выполнение пунктов 1 и 2 можно объединить.

    Если вышеуказанные размеры одинаковы – приступайте к монтажу ондулина. Если  же  обнаружена разница —  устраните ее. Делается это довольно просто —  отпиливанием лишнего либо установкой накладок.

    Хотя эта работа и выполняется только в отношении крайних стропильных ног, перед монтажом, после того как натянута бечева  ориентирующая нижний край нижнего ряда кровельных материалов, следует внимательно осмотреть скат крыши  и убедиться, что нижние концы остальных стропильных ног не  расположены ниже бечевы.

    При обнаружении концов стропильных ног опущенных ниже необходимо их укоротить до уровня бечевы. Пренебрежение этим правилом приведет к тому, что  монтаж ветровых досок и подшивка карнизов будет затруднена, а сами они получаться неровными.

    Как правильно смонтировать ондулин на вальмовую крышу

    Монтаж обрешетки (а при необходимости – контробрешетки)  под ондулин на вальмовой крыше принципиально ничем от монтажа обрешетки на скаты  двускатной крыши не отличается.

    Есть 3 нюанса на которые следует обратить внимание:

    1.   Уклон трапециидальных и треугольных скатов может быть разным. Следовательно,  шаг обрешетки на разных скатах следует выбирать в соответствии с уклоном.

    2.    Поскольку  обрешётка на соседних скатах может иметь разный шаг особое внимание следует уделить местам  их сопряжений и монтажу усиления под конек, ендову и шипец.

    3.   Для того чтобы  максимально защитить свой дом от вредного воздействия  внешних факторов следует использовать  подкровельные пленки Ондутис.

    Начало монтажа кровельных листов Ондулин на скаты вальмовой крыши немного отличается от начала монтажа кровельных материалов  на двускатную крышу.

    Первыми   укрываются трапециивидные скаты.

    Лист ондулина, монтирующийся первым в нижнем ряду укладывается на кровлю таким  образом,  чтобы его нижняя точка  (ближайшая к краю углового стропила) располагалась в 10 – 20 мм от нижней точки ската. После  этого производится разметка, выступающая над краем ската часть листа  ондулина отрезается, а лист прибивается к обрешетке  фирменными гвоздями.

    Невозможно не обратить внимание на то, что ондулин может резаться  ножовкой или ножом, а вес листа ондулина всего 6 кг  , что позволяет производить все описанные работы не опуская  кровельные материалы Ондулин на  землю и без использования электроэнергии. Это является серьезным конкурентным преимуществом перед шифером, металлочерепицей и профлистом, поскольку сокращает время проведения работ и (в случае если работу производят наемные кровельщики) ее стоимость.

    Укладка нижнего ряда листов ондулина производится в соответствии с инструкцией по монтажу. Последний лист ряда укладывается  также как и первый (с предварительной разметкой и обрезкой).

    Монтаж второго и последующих рядов производится  также как и монтаж нижнего ряда –  крайний лист размечается и  обрезается по месту, остальные листы крепятся традиционным способом, последний лист размечается и обрезается по месту. Обязательным является смещение каждого следующего ряда относительно предыдущего примерно на пол-листа.

    «  Почему примерно? Компания Ондулин требует смещать ровно на пол-листа!» — спросите Вы.

    Дело в том, что может сложиться ситуация при которой первый лист ряда будет небольшого размера (например, шириной в 1 волну). Закрепить такой кусочек  надежно не представляется возможным, что повышает появление протечек. В этом случае рационально сместить весь ряд на 1-2 волны и прибить обрезанный  лист ондулина приличного размера. Главное – не стыковать в одном месте 4 листа сразу.

    Похожая ситуация может возникнуть при монтаже последнего листа ряда. В  этом случае следует увеличить на 1-2 волны нахлест, что увеличит размер последнего листа.

    После укладки на трапециивидные скаты, ондулин монтируется на треугольные скаты.

    Особое внимание следует уделить монтажу  конькового элемента. Ранее мы уже описывали, как правильно  монтировать конек на вальмовую крышу. Рекомендуем при выполнении работ строго придерживаться инструкции по монтажу.

    Не меньшего внимания требует и монтаж ондулина в местах выхода труб – необходимо не только правильно смонтировать листы ондулина, но и надежно изолировать места примыкания. Некачественное выполнение этих работ приведет к скорому появлению протечек, а   значит, потребуется  ремонт кровли.

    Подробный проект обрешетки 4 скатной вальмовой крыши. Как сделать четырехскатную вальмовую крышу

    Дома с четырехскатными крышами нравятся многим. Несмотря на то что они требуют больше всего материалов, а значит, и больше всего денег, они популярны. Во-первых, потому что придают даже простой «коробке» более интересный вид. Во-вторых, потому что прочны и надежны. И пусть стропильная система четырехскатной крыши одна из самых сложных, ее можно разработать и сделать своими руками.

    Виды четырехскатных крыш

    Четырехскатные крыши — самые дорогие и сложные в устройстве. Но, несмотря на это, они были и остаются популярными. А все из-за того, что выглядят они привлекательнее всех остальных типов кровли, имеют высокую механическую прочность, хорошо сопротивляются ветровым и снеговым нагрузкам. Дом с четырехскатной крышей или даже беседка, выглядят «солиднее» чем с любой другой.

    Даже простая «коробка» под 4-х скатной крышей выглядит внушительно

    Есть две основные разновидности 4-х скатной крыши: вальмовая и шатровая. Шатровая подходит для квадратных зданий, вальмовая — для прямоугольных. В шатровой кровле все четыре ската имеют вид треугольников и все они сходятся в одной точке — по центру квадрата.

    Классическая вальмовая крыша имеет два ската в виде трапеций, которые сходятся на коньке. Эти скаты располагаются вдоль длинной стороны прямоугольника. Два других ската — треугольники, которые примыкают к крайним точкам коньковой балки.

    При всем при том, что скатов в любом случае четыре, устройство и расчет этих крыш разный. Отличается и порядок сборки.

    Полувальмовые

    Вальмовая кровля встречается намного чаще — все-таки прямоугольных построек намного больше, чем квадратных. Есть еще несколько ее разновидностей. Например, полувальмовые — датская и голландская.

    Полувальмовые крыши — датская и голландская

    Они хороши тем, что дают возможность установить полноценные окна в вертикальной части боковых скатов. Это позволяет использовать подкровельное пространство как жилое. Конечно, по сравнению с полноценным вторым этажом, жилой площади получается меньше, но и затраты на постройку тоже не настолько велики.

    Угол наклона скатов и высота крыши

    Угол наклона четырехскатной крыши определяется исходя из снеговых и ветровых нагрузок в вашем регионе. Чем выше снеговые нагрузки, тем выше надо поднимать конек — чтобы скат был круче и снег в больших объемах не задерживался. При сильных ветрах, наоборот, конек опускают пониже — чтобы уменьшить площадь скатов и, следовательно, ветровую нагрузку.

    Еще при выборе угла наклона скатов кровли ориентируются на эстетические и практические соображения. С эстетикой все более-менее ясно — здание должно смотреться пропорционально. А лучше оно выглядит с достаточно высокими крышами — 0,5-0,8 высоты первого (или единственного) этажа.

    Практические соображения могут быть двух толков. Первое, если подкровельное пространство планируется использовать как жилое, обращают внимание на площадь, которая будет комфортной для использования. Более-менее комфортно находится в помещении с высотой потолков от 1,9 м. Да и то, это для людей среднего роста. Если ваш рост выше чем 175 см, планку придется поднимать.

    С другой стороны, чем большую высоту будет иметь крыша, тем больше потребуется материалов на ее изготовление. И это второй практический аспект, который необходимо учесть.

    Есть еще один момент, который стоит принимать в расчет: у кровельных материалов есть минимальный и максимальный угол уклона, с которым это покрытие может «работать». Если у вас есть определенные предпочтения по виду кровельного материала, учтите и этот фактор. От этого зависит на какую высоту должна быть поднята стропильная система четырехскатной крыши (относительно стен).

    Стропильная система четырехскатной крыши вальмового типа

    Если делают четырехскатную крышу, чаще всего это вальмовая кровля. О ней и поговорим для начала. Центральная часть стропильной системы один в один повторяет систему . Система также может быть с наслонными или висячими стропилами. Висячие стропила устанавливаются «по месту» — на крыше, для такой работы достаточно двух человек. Наслонные стропильные фермы, в виде треугольников, можно собрать на земле, а затем, готовые, поднять и установить. В этом случае работы на высоте меньше, но, чтобы поднять и установить готовые фермы, нужна либо техника (кран), либо бригада из четырех и более человек.

    Основные отличия стропильной системы вальмовой крыши в тех местах, где стропила укорачиваются (стропильные полуноги) и формируются вальма — треугольные скаты. Тут устанавливаются диагональные стропила, которые также называют накосными. Они опираются на наружные или внутренние углы здания, имеют большую длину, чем обычные стропильные ноги. На диагональные стропила надо обратить особое внимание, так как на них приходится полуторная нагрузка (если сравнивать с соседними стропилами). Поэтому угловые стропильные ноги делают усиленными — собирают из двух досок, срастив их по ширине при помощи гвоздей. Также для поддержки диагональных стропильных ног устанавливаются дополнительные стойки и укосы, которые называют шпренгельным блоком.

    Еще стропильная система четырехскатной крыши вальмового типа отличается тем, что мауэрлат укладывается по периметру здания, а не только по длинным сторонам коробки. Это понятно — стропила располагаются по периметру, а не только по двум сторонам, как в двускатной кровле.

    Мауэрлат — элемент кровельной системы здания. Представляет собой брус или бревно, уложенное сверху по периметру наружной стены. Служит крайней нижней опорой для стропил.

    Диагональные стропила

    Как уже говорили, накосные (угловые) стропила несут повышенную нагрузку: от укороченных стропил боковых скатов и от вальм. К тому же, длина диагональных стропил вальмовой крыши обычно превышает стандартную длину пиломатериалов — она больше 6 метров, поэтому их делают срощенными и сдвоенными (спаренными). Этим решается сразу две задачи: получаем балку нужной длины, увеличиваем ее несущую способность. Две спаренные доски выдерживают большие нагрузки, чем цельный брус того же сечения. И еще один момент: срощенные балки для накосных стропил делают из того же материала, что и обычные стропильные ноги. Это дешевле, да и вам не нужно искать специальный материал.

    Если используются срощенные балки, диагональные стропила, как правило, страхуют установкой подкосов и/или шпренгелей (стоек).

    • Если длина балки до 7,5 м, достаточно одного подкоса, который упирается в верхнюю часть балки.
    • При длине от 7,5 м до 9 м, устанавливают дополнительную стойку или шпренгель. Эти подпорки ставят внизу, на 1/4 длины стропила.
    • При длине наклонного стропила более 9 метров, нужна третья, промежуточная опора — стойка, которая подпирает середину прогона.

    Шпренгель — особая система, которая состоит из балки, опирающейся на две примыкающие наружные стены. На эту балку опирается стойка, подпертая с двух сторон укосами (укосы ставят при необходимости).

    Шпренгельную ферму обычно не считают, а делают из тех же материалов, что и стропильную систему. Для самой балки 150*100 мм, стоек — 100*100 мм, для укосов — 50*100 мм. Это может быть брус подходящего сечения или срощенные балки.

    Опирание накосной стропильной ноги

    Диагональные строплиьные ноги верхним концом опираются на коньковый брус. Точное исполнение этого узла зависит от типа системы и количества прогонов.

    Если прогон один, консоли делают длиннее подстропильной рамы на 10-15 см. Если такой выпуск слишком большой, его затем подрезают. Но делать короче не стоит — доращивать намного сложнее и дороже. В эту точку будут опираться накосные диагональные ноги.

    Стропила подрезают под нужным углом, стыкуют на консоли. Крепят при помощи гвоздей. Усилить соединение можно при помощи металлических накладных пластин.

    Если коньковых пролетов два (делают, если планируется жилое помещение мансардного типа), способ соединения зависит от материала, из которого делают стропила:

    • Если используется срощенные доски, необходим шпренгель, который опирается на выносы коньковых прогонов. Диагональные стропила подрезаются и опираются на шпренгельную стойку.
    • Если использован брус, в месте опирания устанавливается прибоина — кусок доски толщиной не менее 50 мм. Доску крепят при помощи гвоздей к двум прогонам, а к этой доске уже — стропильные ноги, которые будут образовывать вальма.

    Нижняя часть накосных стропильных ног подрезается горизонтально и крепится к мауэрлату или доске обвязки. Для большей надежности узла можно установить дополнительную косую балку и к ней зафиксировать угловую балку (на рисунке ниже).

    Крепление — гвоздями с двух сторон, при необходимости можно дополнительно зафиксировать проволочными скрутками или хомутами.

    Как крепить нарожники и полуноги

    К установленным диагональным стропильным ногам с одной стороны крепятся укороченные стропила боковых скатов (называют еще полуноги), с другой — нарожники — стропила, образующие вальма. Их надо располагать с таким расчетом, чтобы места стыков не совпадали. Иногда для этого приходится менять расстояние между нарожными стропилами (лучше — в сторону уменьшения шага).

    Обычно укороченные стропила подрезают и крепят 2-3 гвоздями с двух сторон. Такого крепления достаточно в большинстве случаев. Но, если хотите сделать «правильно», под каждую стропилину надо делать «врубку» — выемку не более чем на половину толщины балки. Стропила подрезают, устанавливают в нужное положение, обводят на балке нужный контур (получается неровная трапеция из-за разных углов соединения). По полученному контуру вырезают выемку, в которую заводят полуногу, после чего крепят гвоздями с двух сторон. Это сложный узел, да и делать его долго. Зато несущая способность такого соединения намного выше. Есть и другой вариант, который по исполнению в разы проще, а по надежности мало отличается.

    Оптимальным способом крепления нарожников и полуног к накосной балке можно считать их крепление на гвозди с дополнительной установкой черепных брусков (см. рисунок выше). Для этого используется брус сечением 50*50 мм, который прибивается по нижнему краю балки между закрепленными стропилами. В таком варианте балка становится двутавровой, что намного повышает ее упругость, увеличивается несущая способность.

    Как крепить нижние концы стропил

    Способ крепления нижних концов стропил зависит от того, какого типа стропильная система четырехскатной крыши выбрана — с висящими или наслонными стропилами, какая именно схема использована. Система со скользящими стропилами (обычно применяется для зданий, которым противопоказаны распорные нагрузки — деревянным, каркасным, из легкого бетона) реализуется при помощи специальных металлических креплений. Они состоят из двух частей. Одна устанавливается на закладную доску, вторая — на стропила. Между собой они соединяются подвижно — при помощи длинной прорези или пластины.

    При таком устройстве, при изменении нагрузки, кровля «отыгрывает» — стропила движутся относительно стен. Распорные нагрузки отсутствуют, вся масса кровли и осадков передается на стены вертикально вниз. Такое крепление позволяет компенсировать неравномерные нагрузки, которые возникают при сложном устройстве кровли (с примыканиями в виде буквы Г или Т).

    Жесткое крепление может быть сделано по-разному — с вырезом под мауэрлат/обвязочную доску или с подшивным опорным бруском. Крепление обычно при помощи гвоздей, усиливать его можно металлическими пластинами и уголками.

    Соединение с вырезом делают если четырехскатная крыша с выпуском — свесами. Обычно свесы довольно большие и, чтобы не покупать длинные балки, их доращивают — добавляют доски, которые прибивают гвоздями насквозь к нижней части балок. Это позволяет сделать свесы настолько длинными, насколько вам хочется без большого перерасхода на материалы.

    Датская полувальмовая крыша

    Стропильная система четырехскатной крыши датского типа отличается от классической вальмовой. Отличие в оформлении вальма — тут, на некотором расстоянии от конька, набивается опорная доска толщиной не менее 5 см. К этой доске крепятся диагональные сдвоенные стропила. Насколько низко опускать опорную доску — ваш выбор. Но, чем ниже будет опущена доска, тем меньший угол будет иметь этот скат, и тем хуже будут сходить осадки. При большой площади полувальма, придется считать нагрузку и подбирать толщину стропил.

    Зато низко опущенная опорная доска позволяет поставить горизонтальное окно достаточной площади. Это выгодно, если под вальмовой четырехскатной крышей будет расположено жилое помещение.

    Чтобы прибоина (доска, соединяющая две противоположные стропильные ноги) от нагрузок, направленных вниз, не изгибалась, устанавливается коротыш — отрезок такой же доски, который прибивается к стойке, подпирающей коньковый брус. Такие же упоры делают и на краях прибоины, хорошо закрепив коротышы гвоздями (шаг установки — в шахматном порядке через 5-10 см).

    При таком устройстве необходимо усиление точек крепления наслонных стропил, так как нагрузка с них передается на крайнюю пару стропильных ног. Применяют два способа усиления:

    • Крайние стропила делают сдвоенными.
    • Устанавливают подкосы из сдвоенных досок. Нижняя часть подкоса упирается в лежень или стойку. Крепятся они гвоздями, места соединений усиливают установкой обрезков досок.

    Если дом имеет прямоугольную форму и вальма не слишком широкие, можно либо установить подкосы, либо сделать крайние стропила из сдвоенных балок. В остальном стропильная система четырехскатной крыши полувальмовой датского типа собирается точно также, как описанная выше.

    Устройство 4 скатной шатровой крыши на примере беседки

    Для квадратной беседки 4,5*4,5 метра сделали шатровую крышу, покрытую мягкой черепицей. Угол уклона выбран «пол материал», с учетом снеговых и ветровых нагрузок — 30°. Так как сооружение небольшое, решено делать простую систему (на рисунке ниже). Расстояние между стропильными ногами получается 2,25 м. При длине стропил до 3,5 м нужна доска 40*200 мм. На обвязку использовали брус 90*140 мм.

    Собирали стропильную систему на земле, закрепили на опорных столбах, затем установили сплошной настил из , после — .

    Сначала собрали обвязку, которая будет крепиться к опорным столбам. Далее установили стропила, которые опираются на середину обвязки. Порядок действий тут такой: в середине ставим стойку, на вершине которой будут стыковаться стропильные ноги. В данном варианте эта стойка временная, нам нужна она только на время — пока не соединим первые четыре стропила в центе. В других случаях — для больших домов — эта стойка может оставаться.

    Берем доску нужного сечения, прислоняем к стойке в том месте, где будут они соединяться (зависит от нужного угла наклона). Отмечаем, как надо ее подрезать (вверху, в месте стыка и там, где она стыкуется с обвязкой). Отрезаем все лишнее, еще раз примеряем, корректируем при необходимости. Далее по этой заготовке делаем еще три такие же.

    Теперь стропильную систему четырехскатной шатровой крыши можно начать собирать. Больше всего вопросов возникает насчет места соединения стропильных ног в центре. Оптимальный способ — надежный и не слишком сложный — взять кусок бруса подходящего сечения, сделать из него восьмиугольник — для стыковки восьми стропильных ног (четыре угловых и четыре центральных).

    Размер граней — по сечению среза стропильных ног

    Зафиксировав при помощи гвоздей все четыре центральных элемента стропильной системы, проделываем те же операции с угловыми стропилами: берем одну, примеряем, вырезаем, по сделанному шаблону делаем три копии, монтируем.

    По тому же принципу делаем полуноги (укороченные стропила). При желании все соединения можно дополнительно усилить уголками или металлическими пластинами, тогда стропильная система четырехскатной крыши будет более надежной и можно будет не бояться даже в самые сильные снегопады.

    Собранную систему водружаем на стойки беседки, крепим гвоздями, уголками, закрепляем укосами. После этого можно монтировать обрешетку (в данном случае — сплошную) и настилать кровельный материал.

    Четырехскатная крыша, при условии грамотного ее возведения, отличается не только презентабельным внешним видом, но и повышенной прочностью, которая позволяет ей эффективно противостоять атмосферным осадкам и сильному ветру. В данной статье мы расскажем о том, каково устройство стропильной системы четырехскатной крыши, рассмотрим разновидности таких каркасов, а также опишем подробный план работ по их возведению.

    Сравнительная характеристика видов каркаса: шатрового и вальмового

    В категорию крыши с четырьмя скатами входят 2 типа каркасных систем, которые схематично выглядят как квадратный (шатровая конструкция) и прямоугольный (вальмовая кровля) конверты. В нашей стране крыша конверт достаточно популярна. Главной особенностью четырехскатных крыш является отсутствие фронтонов. Для сооружения стропильной системы четырехскатной крыши в обоих случаях применяются висячие и наслонные стропила. Методы их сборки являются стандартными для крыш с любым количеством скатов.


    Отличительные черты четырехскатных кровель различной конструкции:

    • В случае с шатровым каркасом, кровля состоит из четырех равнобедренных треугольников, которые соприкасаются вершинами в одной точке. В данном случае функции конька возложены на центральную опорную балку в наслонных конструкциях, либо на верхнюю точку фермы висячих стропил.
    • Крыша вальмового типа предполагает наличие двух треугольных и двух скатов в форме трапеции. В данном случае трапециевидные скаты примыкают к коньковой балке верхними ребрами, а треугольные – вершинами. При этом все четыре ската соприкасаются друг с другом боковыми ребрами.

    Изучая план стропильной системы четырехскатной крыши, можно сделать вывод, что выбор конфигурации четырехскатной кровли зависит от формы строения. То есть, квадратные дома перекрывают шатровыми конструкциями, а прямоугольные – вальмовыми кровлями. При этом можно использовать любые кровельные материалы, как жесткие, так и мягкие.


    При составлении чертежей стропильной системы четырехскатной крыши следует четко обозначить геометрическую форму, а также указать положение отдельных элементов и проекции скатов с точными размерами.

    Как правило, системы стропил вальмового и шатрового типа комбинируют с традиционными – односкатными, двускатными и ломаными крышами в рамках одного объекта.

    Для опоры четырехскатной конструкции можно использовать мауэрлат, являющийся верхней обвязкой на бетонных или кирпичных стенах, а также верхний венец бревенчатого сруба. Наслонную технологию применяют в тех случаях, когда есть возможность установить верхнюю и нижнюю опору под каждую стропильную ногу.

    • Мауэрлат должен быть закреплен с усилением, чтобы выдержать распирающие усилия в случае жесткой фиксации стропильных ног деревянными накладками или металлическими уголками.
    • Если же верхняя часть ноги будет зафиксирована жестко, а нижняя – на шарнирном креплении, производить фиксацию мауэрлата можно обычным способом. В таком случае при усилении нагрузок на каркас стропила смогут слегка сдвинуться.
    • Распирающая нагрузка и давление на мауэрлат будут нивелированы при использовании жестких креплений нижней части стропил и шарнирных – на верхних пятках.

    Обратите внимание, что способ укладки мауэрлата и всей стропильной системы следует предусмотреть на этапе проектирования здания. При отсутствии внутренних несущих стен и невозможности размещения опорных элементов для центральной части крыши, применяется технология висячих стропил. Однако чаще всего устанавливают все-таки наклонный тип стабильного каркаса, предусмотрев заранее наличие несущих конструкций.


    При сооружении вальмовых и шатровых каркасов используются такие специфические узлы стропильной системы четырехскатной крыши:

    • Диагональные ноги, из которых выполняются хребты скатов. В каркасах шатрового типа такие накосные ноги совмещают углы крыши с ее верхней точкой. Вальмовые каркасы предполагают стыковку консолей коньковой балки с углами посредством диагональных стропил.
    • Нарожники (полуноги) – элементы, монтируемые под углом 90 градусов к карнизам. Поскольку они стыкуются с диагональными стропилами и располагаются параллельно друг другу, их длина будет отличаться. Из таких элементов создаются скаты крыши.

    Эти же конструктивные элементы применяются для создания ендов, с той лишь разницей, что углы делаются вогнутыми.

    Именно установка накосных стропил представляет наибольшую сложность. Более того, на эти элементы будет приходиться повышенная нагрузка, поскольку они служат опорным элементом для крепления в верхней части нарожников, то есть выполняют функции конька. Поэтому перед началом работ необходимо выполнить расчет стропильной системы четырехскатной крыши.


    В целом процесс возведения крыши с четырьмя скатами включает такие этапы:

    1. Укладка мауэрлата на стены из кирпича или бетона. В бревенчатых домах этим элементом служит верхний венец.
    2. Монтаж центральной опорной балки под шатровый каркас или сборка опорных конструкций для вальмовой крыши.
    3. Установка наслонных стропильных ног под ту или иную конструкцию.
    4. Крепление диагональных стропилин, которые совмещают углы крыши с центральной вершиной или торцами конька.
    5. Разметка и монтаж нарожников.

    Если предполагается висячий тип стропильной системы, то первым этапом создания шатровой конструкции станет размещение центральной фермы в форме треугольника. При создании конструкции вальмового типа на стартовом этапе крепят несколько стропильных ферм.

    Строительство вальмовой крыши

    Поскольку в частном строительстве используются преимущественно вальмовые крыши с наслонными стропилами, рассмотрим подробнее процесс монтажа четырехскатной стропильной системы такой конструкции. Опорой для конструкций будут служить перекрытия, размещенные на мауэрлате.


    Фиксация методом врубки будет выполняться лишь в месте стыковки конька со стропилами, поэтому мауэрлат можно устанавливать на обычных креплениях. В рассматриваемом здании коробка дома имеет размеры 8,4×10,8 м. Крыша на плане будет превосходить размеры дома на 40-50 см с каждой стороны – это ширина карнизного свеса.

    План укладки опор на мауэрлат

    В зависимости от материала, использованного для возведения стен здания, укладка мауэрлата может производиться различными способами.

    • В верхней части стен из газосиликатных или пенобетонных блоков нужно залить армированный бетонный пояс, в котором разместить анкеры для последующей фиксации мауэрлата.
    • При сооружении кирпичных стен в верхней их части выполняют бортик в 1-2 кирпича таким образом, чтобы в центре стены образовалось углубление для деревянного каркаса. По мере кладки между кирпичами размещают деревянные пробки, к которым мауэрлат будет фиксироваться скобами.

    Для мауэрлата понадобится брус сечением 100×150 или 150×150 мм. При планировании использования пространства под крышей следует применять более толстые балки. Элементы каркаса стыкуют косыми врубками с последующим усилением – гвоздями, глухарями или саморезами, а по углам – скобами.


    Далее на мауэрлат нужно разместить элементы перекрытия. Их делают из брусков сечением 100×200 мм. Первой укладывается центральная балка. Если длины пиломатериалов недостаточно, ее изготавливают из двух кусков бруса. Причем место соединения должно приходиться на опорный элемент, например, несущую стену.

    В данном случае балки уложены с шагом в 60 см. Как правило, коробка имеет неидеальные размеры, поэтому шаг между балками можно слегка подкорректировать, чтобы сгладить несовершенства. Отступ от стен дома до крайних балок, расположенных по обеим сторонам, должен составлять 90 см. Он требуется для монтажа выносов.

    К торцевым частям балок перекрытия крепятся выноса. Для удобства сначала их размещают лишь в тех местах, где далее будут установлены стропила. К поверхности мауэрлата выноса крепятся гвоздями, а к балкам – нагелями, гвоздями крупного сечения, саморезами, после чего крепление усиливается уголками.

    Сборка конькового участка четырехскатной крыши

    Центральный отрезок крыши вальмового типа является не чем иным, как традиционной двухскатной конструкцией. Следовательно, ее сборка выполняется по технологии для скатных кровель. Хотя подобная конструкция обычно предусматривает наличие лежня, на котором размещаются опоры под конек, в данном примере функции такого элемента возложены на центральную балку перекрытия.

    Коньковый участок крыши выполняют так:

    • Сначала собирают опорную конструкцию под стропила, которые верхними пятками будут упираться в коньковую балку. Сам конек будет поддерживаться тремя опорными столбами, из которых средний монтируется непосредственно на центральном брусе перекрытия. Чтобы правильно установить два крайних столба, под них поверх перекрытия размещают поперечные бруски, по длине охватывающие не менее 5 балок. Подкосы обеспечивают дополнительную устойчивость конструкции. Опорные элементы каркаса изготавливают из бруса сечением 100×150 мм, а подкосы – из досок 50×150 мм.
    • Чтобы все стропила были одинаковыми, для их нарезки изготавливают шаблон. Для этого доску нужной длины примеряют на месте монтажа, делают разметку запилов, после чего по ней выполняют нарезку всех стропилин.
    • Готовые стропила опирают на коньковую балку местом врубки, а нижнюю часть закрепляют на выносе.


    Обычно балки перекрытий размещают перпендикулярно коробке, чтобы упор стропильных ног в центральной части крыши приходился именно на них. Поскольку в рассматриваемом примере стропила стыкуются с выносом, необходим монтаж дополнительных опор. Их размещают таким образом, чтобы перераспределить нагрузку со стропил и опор на стены.

    В конце нужно установить с каждой стороны по три ряда выносов. После этого к балкам перекрытий и выносам строго горизонтально крепится карниз, облегчающий дальнейшие работы с крышей.

    Крепление угловых выносов стропильной системы

    В углах за карнизной доской необходимо установить угловые выноса.

    Их крепят так:

    • От угла до места условного пересечения балки перекрытия с крайней опорой каркаса натягивают шнурку.
    • По ее контуру в нужном месте размещают брусок. На бруске нужно отметить места, где он пересекает балку перекрытия и угловой стык карниза. По разметке все лишнее обрезают.
    • С помощью уголков готовый элемент крепится к перекрытию и мауэрлату.

    Те же действия выполняются со всеми оставшимися выносами.

    Устройство накосных стропил — чертежи

    Диаметр диагональных стропил совпадает с размерами рядовых элементов. Поскольку в нашем примере уклон трапециевидных скатов и вальм отличается, одна из накосных ног размещается несколько выше другой.

    Процесс создания и монтажа накосов таков:

    • С помощью шнурки намечаем дополнительные линии для разметки запила, натянув ее к углам и центру ската от верхней точки коньковой балки.
    • Определяем угол между верхней частью углового выноса и шнурка. Это будет угол для нижнего запила (α). Верхний запил (β) высчитывается по формуле: β=90º-α.
    • Берем обрезок доски и спиливаем в нем один край под углом β. Приложив заготовку к месту стыковки верхние части, совмещаем ее ребро со шнуркой. Излишки отмечаем и отпиливаем.
    • В другой заготовке для нижней пятки отпиливаем участок под углом α.
    • С помощью полученных шаблонов вырезают первое диагональное стропило. Если нет целой доски нужной длины, элемент собирают из двух кусков. Сращивают их с помощью дюймовой доски, длиной 1 м, поместив ее с внешней стороны стропила. Готовый элемент можно устанавливать.
    • Аналогичным образом изготавливают вторую половину диагональных стропил, не забыв, что она должна размещаться несколько ниже первой. Место стыковки двух половин накоса не должно совпадать с отрезком сращивания досок в одну деталь.
    • Стыковка досок производится гвоздями на расстоянии 40-50 см.
    • Далее по шнурке на стропиле необходимо прочертить линию запила, чтобы его можно было состыковать со смежным диагональным элементом.


    Изготовление остальных 3 детали выполняется аналогичным образом. Под каждую из таких стропилин в местах, где стыкуются балки с угловыми выносами, устанавливают опоры. Дополнительные опоры возле конька необходимы, если длина пролета превышает 7,5 м.

    Сборка и монтаж вальмовых стропильных ног

    По натянутой шнурке от конька к центру ската замеряем нижний угол γ и вычисляем противоположный угол δ=90º-γ. Так же, как и с диагональными деталями, изготавливают шаблоны для запилов на верхней и нижней пятке элемента, чтобы он плотно вошел между диагональными стропилами. Изготовив центральное стропило вальмы, его нужно установить в соответствующем месте.

    Жесткость конструкции и надежное крепление наиболее коротких нарожников обеспечивается путем установки коротких выносов между карнизом и угловыми выносами.


    На следующем этапе делают шаблоны для нарожников:

    • Кусок доски отпиливают под углом δ и примеряют на месте соединения с диагональной ногой.
    • Различают лишние участки, затем их отпиливают. Этот шаблон понадобится для создания всех нарожников, которые будут установлены с одной из сторон вальмы. Для другой половины запил на заготовках нужно будет сделать с противоположной стороны.
    • Нижнюю пятку нарожников подрезают по шаблону, отпиленному под углом γ. Такая заготовка подойдет для создания нижних стыков на всех нарожниках.

    Изготовление нарожников производится с учетом расчетной длины элементов и согласно изготовленным шаблонам. Они заполнят плоскости вальм и основных скатов. Установку этих деталей выполняют так, чтобы места стыковки накосов с нарожниками с противоположных сторон не сходились в одном месте, то есть вразбежку. Крепежными элементами для соединения нарожников с диагональными стропилами служат уголки, а с выносами и балками перекрытия – зубчатые пластины или уголки – кому что удобнее.


    Сооружение крыши с шатровым типом каркаса выполняется по тем же технологиям, что и с вальмовым. Единственное отличие заключается в отсутствии конька в шатровых крышах. В данном случае монтаж стропильной системы шатровой кровли начинается со стыковки диагональных стропил, а затем – нарожников. Если же используются висячие стропила, сначала выполняется монтаж центральной фермы.

    Таким образом, детальное изучение особенностей строительства четырехскатных крыш позволит вам приступить к созданию каркасной конструкции со знанием дел.

    Выбор вида кровли для проекта будущего сооружения очень важный этап строительства. Ошибка в этом вопросе стоит дорого: целостность образа разрушается, пропадает гармония и респектабельность. Для перекрытия своими руками частного дома большой площади архитекторы и дизайнеры часто рекомендуют четырехскатную крышу. Ее устройство удачно сочетает узнаваемый внешний вид, надежность и практичность, перед которой не устоит ни один домовладелец.

    Внешний вид и конструкция

    Кровля четырехскатного типа состоит из четырех пересекающихся плоскостей, скатов. Два из них, треугольной формы, называют торцевыми, они заменяют собой фронтоны. Оставшиеся два – трапециевидные, известны как фасадные. Диапазон угла наклона скатов лежит в пределах 15-60 градусов, а выбор кровельного материала ограничивает лишь воображение.
    Конструкция четырехскатной крыши складывается из следующих обязательных элементов:

    1. Конька, расположенного на самой вершине кровли, в месте пересечения плоскостей скатов.
    2. Скатов, четырех поверхностей, расположенных под углом к основанию кровли и покрытых кровельным материалом.
    3. Свесов, частей крыши, выступающих за периметр основания, необходимых для защиты стен сооружения от попадания воды. Свесы формируют за счет удлинения стропильных ног или специальных деталей – кобылок.
    4. Стропильной системы, которую не видно снаружи, но она является каркасом, опорой четырехскатной кровли, формирующей ее геометрию.
    5. Водосточной системы, обеспечивающей отведение излишков жидкости с поверхности четырехскатной крыши. Обычно монтируют внешний водосток, состоящий из водосточного желоба, водоприемной воронки и вертикальной трубы.
    6. Снегозадержателей, небольших бортиков, расположенных по краям скатов, предотвращающих внезапное обрушение накопившейся после снегопада снежной массы.

    Разновидности форм

    Под термином «четырехскатная» скрывается несколько видов крыш, состоящих из такого количество скатов, но имеющих различное устройство:


    Проектирование

    Четырехскатная крыша – сложная конструкция, требующая точных расчетов и составления проекта. Если раньше эти задачи были под силу разве что опытным мастерам и проектировщикам, то сейчас их решить может каждый с помощью компьютера и специального программного обеспечения. В ходе вычислений составляется схема и определяется:


    Результатом процесса проектирования считается схема, отражающая реальные размеры и взаимное расположение частей четырехскатной крыши.

    Стропильная система

    Четырехскатная крыша опирается на каркас, называемый стропильной системой. Практически все ее элементы изготавливаются из древесины хвойных пород. Так как дерево — материал природного происхождения, влага и бактерии оказывают на него разрушительное действие. Чтобы его снизить проводят антисептическую обработку глубокого проникновения и антипиреном для защиты от огня. В входит:


    Монтаж своими рукаами крыши четырехскатного типа – прекрасный способ дополнить архитектурный замысел частного дома. Приложив усилия и построив ее самостоятельно или наняв профессиональных мастеров, домовладелец станет обладателем комфортного, красивого жилища!

    Видео-инструкция

    В нашей стране можно встретить постройки самого разного типа. Это относится и к видам кровли домов. Четырехскатная крыша, как самый распространенный вид верхней части строений, пользуется заслуженным авторитетом по своей относительной простоте конструкции. Ее возведение не требует архитектурных познаний. Поэтому строительство такой конструкции своими силами не отнимет много времени, сил и даже не потребует серьёзных денежных затрат.

    Проектирование сложной конструкции

    Перед началом работ потребуется эскиз будущей конструкции. Более рациональным следует рассчитать проектирование крыши вместе с самим строением, когда в стены заблаговременно монтируется система ее крепления.

    Эскиз внешнего вида крыши должен учитывать местные особенности соседних домостроений, чтобы будущее творение не выглядело вычурным. При этом оно может иметь свой оригинальный дизайн, тем самым выделяясь на фоне похожих строений.

    Самым простым и дешевым вариантом является крыша скатная с одной «рабочей» поверхностью. Такой вариант применяют для некапитальных, подсобных помещений и пристроек к основному строению. Для жилой или презентабельной капитальной недвижимости односкатная постройка неприемлема.

    Проектирование такой постройки лучше всего передать в руки профессиональным строительным компаниям, которые помогут создать не только красивый вид здания, но и предусмотреть высокое качество и долговечность покрытия. Специалисты помогут определиться и с покрытием для такой крыши, посоветуют лучших производителей по приемлемым ценам, а также позаботятся о том, чтобы дальнейший монтаж был простым и быстрым.

    Многоскатные крыши

    Разнообразие современных построек поражает. При этом для каждого типа строения сегодня проектируется отдельный вид крыши. Они считаются наиболее практичными и обладают эстетичным видом.

    Крыша многоскатная имеет две и более наклонных поверхностей, отчего образуется чердак с системой крепления такой крыши. Стоит отметить, что чердачное помещение в этом случае можно выгодно использовать под полезную жилую площадь в жилище.

    Конструкций многоскатных крыш достаточно много, их выбор зависит от желания и финансовых возможностей будущего ее хозяина. Наиболее распространенными являются крыши четырехскатные. Они всегда изящны, надежны и удобны в ремонте.

    Шатровая, вальмовая и датская

    Не удивительно, что именно эти покрытия для домов заняли почетное место лидера в нашей стране. Они не только гармонично смотрятся, но и имеют долгий срок эксплуатации. А ремонтные работы на них можно проводить как своими силами, так и пользуясь услугами квалифицированных специалистов и профессиональных строительных компаний.

    Основные виды такого типа конструкций:

    1. Шатровая.
    2. Вальмовая.
    3. Полувальмовая (голландская или датская).

    Особенностью шатровой крыши является один верхний угол над центром строения. Он образован путем схождения в него наклонных поверхностей крыши.

    Для вальмовых крыш присущи две формы наклонных поверхностей:

    • трапециевидная;
    • треугольная.

    Треугольная поверхность называется «вальмой». При этом соединяющиеся между собой трапециевидные поверхности сверху образуют горизонтальный стык в виде линии, называемой «коньком». Если вальма имеет ломаную поверхность, например, под вертикальное остекление (датский вариант), или трапециевидные стороны крыши имеют скосы (голландский вариант), то такие виды кровли именуются полувальмовыми.

    Полувальмовая крыша является прекрасным штрихом в художественном оформлении всего строения.

    Особенности монтажа

    Четырёхскатная крыша, как и иные виды крыш, монтируется на деревянный квадрат или прямоугольник, сложенный из брусьев. Он называется мауэрлат. Мауэрлат жестко крепится к верхней части стен и фиксируется на них так, чтобы предотвратить его сдвиг или срыв вместе с крышей под действием ветров.

    Схождение наклонных поверхностей у шатровой крыши обеспечивается вертикальным брусом, стойкой, установка которого может составлять конструкцию мауэрлата. Для легких строений типа беседок вертикальный брус иногда отсутствует.

    Схождение трапеций у вальмовой крыши фиксируется на брусе коньковом. Это самая верхняя часть крыши (не считая дымовой трубы). Диагональные стропила соединяют углы мауэрлата с двумя краями конька. К ним фиксируются стыки треугольной и трапециевидной сторон крыши.

    Самые длинные вертикально-наклонные балки, на которые укладывается мягкая и жесткая кровля, называются стропилами вальмовыми и трапециевидными. При этом вторые делятся на основные и промежуточные. Основные фиксируют оба края конька, промежуточные располагаются между ними. Стропила меньшей длины называются укороченными или «нарожниками». Первые монтируются на края трапециевидных скатов, вторые — на вальму.

    Фиксация мауэрлата, всех видов стропил, конька между собой производится раскосами, затяжками, подкосами, представляющими собой короткие балки. Иногда используются «косынки», прибоины, вырезаемые из широких досок. По форме они являются треугольниками или трапециями и применяются как дополнительная фиксация к наклонным балкам.

    Крепление всех указанных частей конструкции кровли производится гвоздями длиной не менее 200 мм и соответствующего этому размеру скобами. Толщина боковых и несущих брусьев имеет размеры в поперечнике 150 на 200 мм. Для остальных достаточно иметь поперечник размерами 50×100 мм и 100×150 мм. Доски, которые несут на себе кровлю, имеют размеры 20×100 мм в поперечнике. Расстояние между стропилами под скаты в большинстве случаев равно 200 мм.

    Обязательно следует предусмотреть карнизные свесы для водостока — продолжающиеся части наклонных поверхностей кровли, выступающие за габариты самого здания.

    Вальмовая конструкция поверхности дома

    Четырёхскатная крыша вальмовая может иметь остекление на вальме или без нее . Остекление треугольной формы располагается непосредственно под краями конька и обеспечивает удовлетворительную видимость на чердаке в дневных условиях. Кроме того, смонтированные форточки позволяют периодически проветривать чердак. Остекление чердака позволяет его оформить в виде мансарды.

    Если выбирается голландская или датская полувальмовые крыши, то длина малой части вальмы должна быть 2,5−3 раза меньше остальной части наклонной поверхности.

    С привязкой к торцовому относительно крыши распределению розы ветров целесообразно строить голландский вид полувальмы. Тогда окно монтируется в твердую стену, а вальмовый верхний скос крыши воспринимает торцовые ветровые нагрузки лучше, чем со встроенным окном по-датски.

    Монтаж кровли своими руками

    Крыша четырехскатная своими руками, вполне выполнимая задача. Уникальность такого вида конструкций заключается в том, что все строительные работы без труда можно выполнить самостоятельно. Впрочем, эксперты рекомендуют как минимум проконсультироваться со специалистами, прежде чем приступать к работе.

    Для начала работ требуются следующие условия:

    • просторная строительная площадка с местом отдыха;
    • зона для подъема стройматериалов в места строительства купола;
    • ручные грузоподъемные механизмы;
    • отсутствие источников открытого огня с подветренной стороны.

    После готовности эскиза желательно провести пробную примерку по месту мауэрлата и стойки со шпренгелем, стропил и подкосов. Это даст возможность оценить фактическую сложность работ и заблаговременно дополнить места их монтажа вспомогательными средствами для обеспечения техники безопасности.

    Процесс создания

    Монтаж мауэрлата производится в первую очередь. Обычно его фиксация к стенам строения производится на анкерные болты или на заранее подготовленный армированный пояс со шпильками, на которые и насаживается мауэрлат. Под него укладывается гидроизоляционный материал.

    Для обеспечения карнизных свесов на мауэрлат монтируют затяжки. Они могут иметь цельную длину и впоследствии образовать собой основание пола, лаги.

    Параллельно идет изготовление шпрендельной фермы. Ее фиксацию следует проводить в монтируемые затяжки. Ферму и стойки фиксируют балками-подкосами. Вертикальность установки стоек проверяют отвесом и прибором-уровнем.

    Крыша четырехскатная вальмовая потребует дальнейшего крепления конька на обе стойки . Конек укрепляется раскосами и косынками. Для шатровой четырехскатной конструкции потребуется косынка по периметру стойки.

    После этого шпагатом от установленного верха до края затяжки проверяется требуемый угол скоса конька или стойки с косынкой, при необходимости он доводится вручную. Дальнейшая укладка балок начинается с диагональных стропил. В них вырезаются посадочные места под затяжки и скашиваются углы под конек.

    Основные и вальмовые стропила монтируются с максимальной точностью , обеспечивающей образование ими с боковыми стропилами единой плоскости ската. После визуальной проверки монтируются остальные стропила и нарожники. Обеспечение крепости голландской или датской вальмы достигается наклонными подпорками, балками-откосами и косынками.

    По завершении укладки всех балок производится монтаж досок обивки поверхности. Если предусматривается внутренняя отделка, то она производится в первую очередь. На такую подшивку укладывается пароизоляционный слой, далее — утеплитель, на него — гидроизоляция. И только после этого выполняется крепеж фиксирующих горизонтальных досок. На получаемую решетку укладывается мягкая кровля или металлочерепица.

    Водослив на крышах

    Завершающим этапом монтажа кровли является оборудование его водосточной системой. Здесь возможна дополнительная отделка всей конструкции за счет выступающих за габариты здания частей скатов или балок затяжки.

    Крепление водосборных желобов производится по месту с учетом их наклона к водосборным вертикальным трубам. Стоит отметить, что такие конструкции чрезвычайно важны для домов любого типа. Так, водосливы не только обеспечивают сухость фундаменту дома, но и позволяют в зимнее время года избежать образования наледи и обмерзания.

    С помощью простого монтажа водосливов можно не только уберечь свой дом от сырости, но и значительно увеличить его срок эксплуатации.

    Крыша является не менее важным элементом дома, чем фундамент и стены. Её конструкция задаёт настроение всему архитектурному ансамблю, делает здание аккуратным и привлекательным. Четырёхскатная крыша приобрела широкую популярность не только из-за высокой надёжности и внешней притягательности, но и вследствие появившейся возможности обустраивать дополнительные сооружения — мансардные и слуховые окна, эркеры и т. д. Несмотря на то, что монтаж подобной кровли немного дороже и сложнее двускатной конструкции, её всё так же несложно построить своими руками.

    Преимущества четырёхскатных крыш перед двускатными конструкциями

    Одной из основных задач, которая появляется ещё на этапе проектирования собственного дома, является выбор типа крыши. Наличие множества вариантов среди двускатных и четырёхскатных конструкций требует ответа на вопрос, какой кровле отдать предпочтение. И хоть эстетика сооружения играет не последнюю роль, на передний план всё же выступают критерии надёжности и практичности.

    Двускатная крыша представляет собой классическое сооружение, которое образуют два противоположных ската и пара вертикальных торцевых частей, именуемых фронтонами. Просторное подкровельное пространство позволяет обустраивать мансарду, жилое помещение или использовать чердак в бытовых целях.

    Классическую двускатную крышу легко узнать по паре прямоугольных скатов, которые примыкают друг к другу по центральной оси здания, и двум треугольным фронтонам с его торцов

    Сооружения этого типа в силу своей простоты и практичности длительное время оставались самыми популярными в индивидуальном строительстве. Вместе с тем зависимость геометрии кровли от размеров строения, а также усложнение и удорожание конструкции при обустройстве мансарды вынуждало к поиску других, более практичных и функциональных вариантов. И они нашлись в виде разнообразных четырёхскатных крыш, которые в своей основе имеют пару треугольных и два трапециевидных ската. Последние нередко называют вальмами, а саму крышу — вальмовой. При возведении конструкции этого типа отпадает необходимость во фронтонах и появляется возможность сделать здание более современным и оригинальным.


    Скаты простейшей вальмовой крыши определяют поверхности в виде двух трапеций и пары треугольников

    Можно назвать несколько преимуществ вальмовых крыш перед традиционными двускатными сооружениями:

    • возможность обустройства чердачных окон прямо на скатах;
    • увеличенная прочность, надёжность и устойчивость стропильной системы;
    • повышенная стойкость к погодным факторам;
    • возможность увеличения площади чердачного помещения простым уменьшением ширины основания вальмы;
    • более равномерное распределение веса кровли;
    • улучшенный температурный режим при обустройстве мансардного помещения.

    Пусть вас не введут в заблуждение многочисленные достоинства более стильной четырёхскатной кровли — есть у неё и недостатки. К ним относится более сложная конструкция, незначительное уменьшение размера чердачного помещения и неэкономное расходование кровельного материала. Что же касается расходов, то бюджет, который потребуется на сооружение той и другой кровли, отличается незначительно.


    Четырёхскатная крыша не является ноу-хау в архитектуре — её конструкция известна с глубокой древности

    Классификация вальмовых крыш

    Различия в форме зданий, а также требования к функциональности и практичности традиционной вальмовой кровли способствовали появлению множества вариаций. Если не рассматривать самые экзотические из них, то можно выделить несколько основных типов четырёхскатных крыш.

    1. Традиционная вальмовая кровля, боковые скаты которой доходят до уровня карниза. Для сооружения её основных поверхностей применяют прямые стропила, а рёбра вальм образуют брусья, отходящие от окончаний конька. Проработанная конструкция и распределение веса кровли на увеличенную площадь позволяет не только расположить свесы на одной линии, но и увеличить их вылет. Благодаря этому фасад здания надёжно защищается от дождя даже при сильных порывах ветра.


      В скаты классической вальмовой крыши нередко встраивают элементы остекления

    2. Шатровую крышу можно установить на дом, который в плане имеет форму квадрата. Особенностью такой конструкции являются скаты одинаковой конфигурации. Их рёбра сходятся в одну точку, а вальмы имеют форму равнобедренных треугольников.


      Шатровые крыши широко используются в современном индивидуальном строительстве

    3. Полувальмовые крыши получили своё название из-за укороченных вальм. В отличие от традиционной кровли, их длина уменьшается в 1.5–3 раза по сравнению с размерами основных скатов.


      Боковые скаты полувальмовых крыш имеют укороченную длину, поэтому до линии карниза не достают

    4. Датская полувальмовая кровля имеет небольшой фронтон под коньком и короткую вальму со стороны карниза. Подобная конструкция позволяет устанавливать элементы вентиляции и освещения непосредственно в вертикальный торец кровли, тем самым исключая необходимость в установке мансардных окон.


      Датский проект хорош тем, что позволяет с лёгкостью обустраивать чердачные помещения

    5. Полувальмовая голландская крыша имеет вертикальный фронтон, разделяющий вальму на два коротких ската. Стропильная система «голландки» хоть и имеет повышенную сложность, но зато позволяет сделать более просторным и практичным чердачное помещение. Кроме того, эта конструкция отлично подходит для монтажа вертикального остекления в мансарде.


      Построенная по голландскому проекту крыша пока ещё редко встречается в нашей местности

    6. Ломаная четырёхскатная крыша имеет несколько скатов разного размера на одном склоне. Благодаря их различному наклону удаётся увеличить объём подкровельного пространства. Хоть ломаную конструкцию и нельзя назвать простой, дома с такой кровлей встречаются очень часто. Причиной популярности является возможность обустроить дополнительные жилые комнаты на верхнем ярусе. По этой причине крышу с ломаными скатами нередко называют мансардной.


      Ломаная крыша несколько утяжеляет архитектуру здания, но зато позволяет обустроить несколько жилых помещений в чердачном пространстве

    Существуют и более сложные сооружения из множества вальм, а также те, в которых четырёхскатная крыша комбинируется с кровельными системами других типов. Проектирование и монтаж такой кровли требует многолетнего опыта и знаний, поэтому строительство мудрёной крыши лучше поручить специалистам.

    Проектирование четырёхскатных крыш

    При разработке вальмовой крыши учитывают все виды нагрузок, которые на неё будут воздействовать. Для этого следует в первую очередь решить несколько важных вопросов:

    • целевое назначение чердачного пространства;
    • материал кровли;
    • степень атмосферного воздействия в регионе строительства.

    На основании этих факторов определяют степень наклона скатов и площадь кровли, выполняют расчёт нагрузок и принимают решение о конструкции и параметрах стропильной системы.

    Геометрические параметры скатов

    Угол наклона скатов зависит от снеговой и ветровой нагрузки, поэтому варьируется в очень широких пределах — от 5 до 60 градусов. В районах с дождливой погодой и высоким снеговым покровом возводят крыши с покатостью от 45 до 60 градусов. Если же регион отличается сильными ветрами и минимальным количеством осадков, то уклон можно уменьшать вплоть до самого минимума.

    Определяя угловые параметры кровли, необходимо обязательно учитывать, каким материалом она будет укрыта:

    • шиферные листы, ондулин, кровельный металл и рулонные материалы укладывают на скаты с уклоном от 14 до 60 градусов;
    • черепицу монтируют на поверхности со степенью покатости от 30 до 60 градусов;
    • рулонное покрытие используют на покатых скатах — от 5 до 18 градусов.

    Определившись с углом наклона крыши, совсем нетрудно рассчитать, на какой высоте окажется конёк. Для этого используют простые тригонометрические формулы для прямоугольного треугольника.

    Площадь кровли

    Даже самая сложная вальмовая крыша состоит из отдельных скатов, повторяющих контуры простейших геометрических фигур, поэтому чаще всего для расчётов достаточно знать линейные размеры основания и углы наклона вальм.


    Для определения квадратуры крыши необходимо сложить площади скатов, из которых она состоит

    Общую площадь кровли вычисляют, суммируя квадратуру отдельных вальм. Скаты сложной конфигурации разделяют на несколько простых поверхностей, после чего проводят отдельные вычисления для каждой из них.


    Принципы расчёта геометрических параметров четырёхскатных крыш основаны на вычислениях для простых поверхностей

    Расчёт нагрузок

    Нагрузки, воздействующие на четырёхскатную крышу, разделяются на два вида:

    • постоянные,
    • периодические.

    К первым относится вес кровельных материалов, стропил, обрешётки и других деталей каркаса. Вторые — это усилия, которые оказывают осадки и сила ветра. Кроме того, при расчёте следует учитывать полезную нагрузку в виде разнообразных инженерных систем и коммуникаций, прикреплённых к элементам стропильной системы.

    Ориентируясь на СНиП, при проектировании крыши необходимо принимать снеговую нагрузку 180 кг/кв. м. При опасности накопления снега на крыше этот параметр повышается до 400–450 кг/кв. м. Если же кровля имеет угол наклона скатов более 60 градусов, то снеговую нагрузку можно не учитывать — на поверхностях с такой крутизной склонов осадки не задерживаются.

    Сила ветровых нагрузок значительно меньше — до 35 кг/кв. м. Если уклон крыши составляет от 5 до 30 градусов, то воздействием, которое оказывает ветер, можно пренебречь.

    Приведённые выше параметры атмосферных воздействий являются усреднёнными величинами, принятыми для средней полосы. Выполняя расчёты, следует использовать поправочные коэффициенты в зависимости от региона строительства.

    Расчёт стропильной системы

    При расчёте стропильной системы определяют шаг стропил и максимальную нагрузку, которую они могут нести. На основании этих данных принимают решение об установке раскосов, которые способствуют перераспределению нагрузки, и затяжек, предохраняющих каркас от расшатывания.


    Основная нагрузка вальмовой кровли приходится на диагональные стропила

    Наличие вальм на четырёхскатных крышах, кроме обычных стропил, требует устанавливать ещё и диагональные (по-другому, накосные) — те, что крепятся к коньку и направляются к углам здания. Их длина больше поперечных узловых элементов кровли. Кроме того, к диагональным рёбрам крепятся укороченные элементы — нарожники. По сравнению с обычными стропилами, накосные ноги испытывают увеличенную в 1.5–2 раза нагрузку, поэтому их сечение удваивают, а для обеспечения многопролётности подпирают одной-двумя стойками.

    Нередко вальмовые крыши имеют усложнённую стропильную систему, которая, в отличие от простой четырёхскатной конструкции, оказывает дополнительную нагрузку в местах установки вертикальных опор. Эту особенность следует обязательно учитывать при расчёте прочности деревянного каркаса кровли.

    Расстояние укладки стропил называют шагом и определяют исходя из длины стропильной ноги и сечения используемого пиломатериала. Определять этот параметр удобнее всего по специальным таблицам, одна из которых приводится ниже.

    Таблица: зависимость сечения и шага стропил от их длины

    Проводимые вручную расчёты достаточно трудоёмки. Для сокращения времени проектирования можно воспользоваться одним из онлайн-калькуляторов для определения параметров вальмовых крыш. С его помощью можно определить не только геометрические параметры, но и массу других не менее важных факторов:

    • количество влаго- и теплоизоляции с учётом нахлестов;
    • количество кровельного материала, включая образующиеся при раскрое отходы;
    • объём пиломатериалов, необходимых для обустройства стропильной системы;
    • длину свесов и т. д.
    Видео: использование строительного калькулятора для расчёта кровли

    Какие материалы понадобятся для сборки стропильной системы

    Для постройки вальмовой крыши лучше всего подходит брус и доска из лиственницы, сосны и другой древесины хвойных пород. Выбирая материал для строительства, необходимо тщательно отбраковывать дефектные доски. Повреждение грибком, сучки и трещины снижают прочность досок и влияют на долговечность кровли. При влажности древесины более 22% пиломатериалы штабелируют на открытом воздухе и просушивают. Следует понимать, что недосушенные доски может покоробить, а это, в свою очередь, приведёт к нарушению геометрии кровли с возможным повреждением финишного покрытия.

    Для сборки деревянного каркаса используется прямоугольный брус сечением от 80х80 мм до 150х150 мм — точные параметры определяются расчётным путём или с помощью приведённой выше таблицы. Как альтернативу, можно использовать доску сечением 50х100 мм или 50х200 мм. Если есть необходимость усилить стропильную ногу, то используют спаренные доски.

    Для надёжного крепления, а также увеличения жёсткости деревянного каркаса, применяют стальные скобы и другие металлические элементы. Нередко под особо нагруженные коньковые прогоны устанавливают не деревянные, а стальные опоры. Комбинированные каркасы имеют увеличенную прочность и надёжность.

    Особенности стропильной системы

    Чтобы правильно спроектировать и установить четырёхскатную кровлю, необходимо детально разобраться с её конструкцией, а также особенностями обустройства вальмовых крыш наиболее распространённых видов.

    Устройство стропильной системы в деталях

    Каркас вальмовой крыши состоит из большинства таких же деталей, что и двускатной, но более сложная стропильная система требует монтажа дополнительных элементов. При детальном рассмотрении можно обнаружить такие составляющие:


    Все эти элементы можно найти в четырёхскатной крыше любого типа. Исключение составляет лишь шатровая кровля, которая боковых стропил и конькового бруса не имеет.

    В деревянных и каркасных домах стропильная система монтируется без мауэрлата. В первом случае его функции берут на себя крайние венцы, а во втором — верхняя обвязка.

    Разновидности стропильных систем вальмовых крыш

    Поскольку основу стропильной системы вальмовой крыши составляют накосные стропила, при монтаже кровельного каркаса необходимо придерживаться следующих правил:

    1. В конструкциях, где накосные ноги испытывают увеличенную нагрузку, для их изготовления используют брус удвоенной толщины.
    2. Сращивание отдельных частей диагональных стропил выполняют в местах с максимальной нагрузкой (чаще всего — в верхней их части) и укрепляют при помощи подкосов и вертикальных стоек, установленных под углом 90° к стропильным ногам.
    3. При изготовлении накосных стропил следует предусматривать запас на подрезку по месту, поэтому расчётную длину бруса увеличивают на 5–10%.
    4. Ответственные узлы соединения накосных стропильных ног необходимо усилить металлическими крепёжными элементами — скобами, скрутками или перфорированными строительными полосами.

    При выборе стропильной системы необходимо обязательно учитывать размер здания и наличие внутренних опор или капитальных простенков. Исходя из конкретных условий, выбирают схему с висячими или наслонными стропилами.

    Система с висячими стропилами

    Кровельная конструкция с висячими стропилами не имеет опор по средней линии, поэтому основной вес приходится на стены внешнего периметра. Эта особенность проявляет себя в перераспределении внутренних усилий — стропильная система подвергается сжимающим и изгибающим нагрузкам. Что же касается стен, то на них передаются значительные распирающие усилия. Чтобы устранить этот фактор, каждую пару стропил соединяют между собой так называемыми затяжками — перемычками из деревянного бруса или металлопроката.

    Затяжка может располагаться как у основания стропильных ног, так и выше. В первом случае перемычка будет исполнять ещё и роль поперечной балки, что является удачным вариантом при строительстве мансардной кровли. Если же затяжка будет установлена в районе средней линии или выше, то она будет выполнять лишь функцию закрепляющего звена. Следует отметить, что от такого, казалось бы, незначительного момента, как высота установки затяжек, зависит стоимость стропильной системы. Чем выше будут расположены поперечные перемычки, тем больше должно быть сечение всех составляющих деревянного каркаса.


    Вальмовые крыши с наслонными и висячими стропилами имеют отличия между опорными элементами конструкции
    Конструкция с наслонными стропилами

    Вальмовая крыша с наслонными стропилами подходит лишь для тех домов, внутреннее пространство которых разделяется на две равные части капитальной стеной или установленными для поддержки перекрытия опорными столбами. В этом случае нижний край стропильных ног опирается на мауэрлат, а средняя часть — на несущий простенок. Наличие дополнительных точек опоры позволяет разгрузить элементы стропильной системы, сняв с них, а также со стен здания знакопеременные горизонтальные усилия. Как и кровельные балки, стропила начинают работать лишь на изгиб. Каркас с наслонными стропилами становится более жёстким и прочным по сравнению с той конструкцией, в которой используются стропила безопорного типа. И это при том что в первом случае можно использовать брус меньшего сечения. А это способствует уменьшению веса деревянного сооружения и снижает расходы на закупку пиломатериалов.

    Монтаж четырёхскатной крыши

    Сборку стропильной системы необходимо выполнять в строго определённом порядке. Это необходимо для того, чтобы правильно установить и закрепить все конструктивные элементы кровли.

    1. Для перераспределения нагрузки, которую оказывают на стены кровельная конструкция, ветер и осадки, на внешние стены укладывают мауэрлат. В индивидуальном строительстве для этих целей применяют брус сечением не менее 100х150 мм. Для крепления продольных балок конструкции используют анкерные шпильки. Их необходимо закладывать в верхние ряды кладки ещё на этапе возведения стен. Гидроизоляцию мауэрлата выполняют при помощи двух слоёв рубероида, который укладывают поверх несущих стен.


      Мауэрлат к несущей стене крепят при помощи болтов или анкеров

    2. При необходимости установки вертикальных опор, на несущие простенки укладывают лежни. Для горизонтального выравнивания элементов стропильной системы используют деревянные подкладки. В дальнейшем это значительно упростит установку стоек и прогонов. Если капитальные перегородки планом здания не предусмотрены, то вертикальные опоры монтируют на балках перекрытий. Для этого их усиливают, сращивая две доски 50х200 мм или используя один брус 100х200 мм.


      Опора вертикальных стоек на балки допускается только в том случае, если конструкция будет покоиться на капитальном простенке

    3. Выставляют опорные стойки. Для их выравнивания пользуются отвесом или лазерным уровнем, после чего устанавливают временные подпорки. Для крепления вертикальной опоры к лежню или горизонтальной балке используют металлические уголки и пластины.
    4. Поверх стоек укладывают прогоны. Традиционная вальмовая кровля нуждается в монтаже одного прогона, который, собственно, и образует конёк. Шатровые конструкции нуждаются в монтаже четырёх прогонов. Как и при монтаже стоек, крепление выполняют при помощи металлических уголков и саморезов.


      Коньковый прогон можно крепить как непосредственно к стропильной ноге, так и посредством деревянных накладок

    5. Подготовка стропил. Боковые стропильные ноги простых четырёхскатных крыш монтируют точно так же, как и наслонные на двускатной кровле. Сначала следует сделать шаблон. Для этого со стороны крайней опоры к коньку прикладывают доску такой же ширины, как и стропила. Её толщина не должна превышать 25 мм — шаблон должен быть лёгким. На этой доске отмечают запил, необходимый для надёжной опоры и точного прилегания стропильной ноги к коньковому брусу, а также вырез, соответствующий месту стыкования с мауэрлатом. Отмеченные места выпиливают и далее используют для быстрой подготовки стропильных ног.


      Изготовление шаблона сможет сократить время подготовки стропил к монтажу

    6. Прикладывая изготовленный образец к прогонному брусу, необходимо проверить, нужна ли точная подгонка стропила. При наличии зазоров, запилы в стропиле выполняют с учётом поправок. После того, как все опорные ноги будут готовы, их выставляют с шагом 50–150 см и прикрепляют к мауэрлату и коньку. Для монтажа лучше всего подходят скобы, но можно брать и мощные металлические уголки.
    7. Как уже говорилось, диагональные стропила изготавливают из срощенных досок или бруса увеличенного сечения. Для их монтажа также понадобится шаблон, который подготавливают в полном соответствии с описанным выше способом. Поскольку накосные стропила одной стороной примыкают к углу мауэрлата, а другой опираются на стойки, запил выполняется под углом 45° к плоскости.


      Раскладку стропил и нарожников на вальмовой крыше выполняют по шаблону

    8. В промежутках между накосными стропилами крепят нарожники. Их шаг соответствует расстоянию между стропилами, а точками опор выступают диагональные ноги и мауэрлат. Нагрузку, которую испытывают нарожники, не сравнить с тем весом, который приходится на стропила, поэтому первые можно сооружать из досок толщиной 30–50 мм. Для ускорения монтажа понадобится шаблон с запилами со стороны диагонального стропила и мауэрлата, но вырезы на половине нарожников необходимо сделать в зеркальном отображении.


      Использование металлических крепёжных элементов делает стропильную систему более жёсткой и устойчивой

    9. Если есть необходимость, то к стропилам и нарожникам крепят кобылки. Концы стропильных элементов обрезают по шнуру.


      Крепление стропил к мауэрлату можно выполнить несколькими способами

    10. Укрепляют накосные и боковые стропила. В первом случае используют вертикальные шпренгели, а во втором — установленные под углом 45° подкосы. Их опирают на лежни или балки.
    11. После того как стропильная система будет собрана, поверх неё устанавливают кровельный пирог.


      Стропильная система подготовлена к монтажу кровельных материалов

    Обрешётка и утепление

    Прежде чем приступить к монтажу обрешётки, поверх стропил укладывают пароизоляцию, и, при необходимости, рулонную теплоизоляцию. Сверху слой утеплителя закрывают гидроизоляционной плёнкой, которую монтируют с нахлестом шириной 10–20 мм и крепят к брусу строительным степлером. После этого к стропилам прибивают рейки контробрешётки. Если кровельный пирог монтируется без утеплителя, то пароизоляция не требуется — достаточно будет слоя влагостойкого материала. Разумеется, не понадобятся при этом и дополнительные рейки, поскольку поддерживающие кровлю доски будут крепиться непосредственно к нарожникам и стропильным ногам.

    В зависимости от типа кровельного материала, на вальмовых крышах используют один из двух видов обрешётки:

    • сплошную;
    • разреженную.

    Первую чаще всего обустраивают под мягкую кровлю и только в отдельных случаях — для обустройства чердачного помещения. Обрешётку этого типа делают из досок шириной от 100 до 200 мм и толщиной не менее 20–25 мм. Монтаж выполняют без зазоров. Кроме того, допускается применение фанерных листов и плит OSB. Их достоинство — чрезвычайно ровная поверхность, которая позволяет уложить кровельный материал с минимальными затратами времени и сил.


    Под мягкую кровлю обустраивают сплошную обрешётку из OSB, фанеры или досок, набитых без зазора

    Для разреженной обрешётки используют такие же доски, как и в первом случае, однако монтируют их с зазором. Поскольку этот тип основания используется для укладки шифера, профнастила, металлочерепицы и кровельного железа, то расстояние между отдельными досками должно учитывать особенности кровельного материала.

    Крепление обрешётки выполняют гвоздями, длина которых равняется утроенной толщине досок. Если для фиксации используют саморезы, то можно использовать более короткий резьбовой крепёж с длиной, соответствующей двойной толщине пиломатериала.


    Для крепления шифера, ондулина и других листовых материалов используют разреженную обрешётку

    Деревянное основание кровельного пирога монтируют снизу вверх, при этом первая доска каждого ската выставляется параллельно мауэрлату. Сначала обрешётку набивают на вальмах, после чего обрезают выступающие края ножовкой вровень с диагональными рёбрами. Далее приступают к креплению пиломатериала на основных скатах, выпуская края досок за накосные стропила. После этого торцы досок запиливают аналогично первому случаю.

    Видео: сооружаем вальмовую крышу своими руками

    Типовой проект вальмовой крыши

    При строительстве простой вальмовой крыши можно воспользоваться типовым проектом, который разрабатывали специалисты. Проектная документация включает в себя:

    • технологическую карту;
    • план кровли;
    • схемы стропильной системы;
    • чертежи разрезов и угловых примыканий;
    • ведомость и спецификацию с полным перечнем используемых материалов.

    В качестве образца ниже приводится документация по типовому проекту вальмовой крыши для дома площадью 155 кв. м.

    Галерея: чертежи и схемы четырёхскатной крыши

    На чертеже указываются точные размеры всех элементов кровли В основании стропильной фермы лежат треугольники Стропила трапециевидных скатов опираются на длинные несущие стены строения Затяжки устанавливаются у основания стропил и выполняют роль балок перекрытия При создании проекта необходимо учитывать длину стропил, их шаг, рекомендуемое сечение бруса или доски Для крепления стропил применяются деревянные и металлические изделия Крепления позволяют передать нагрузку от одного элемента системы к другому

    Несмотря на кажущуюся сложность четырёхскатной крыши, соорудить её своими руками ненамного труднее, чем двускатную конструкцию. Важно только тщательно разобраться с назначением отдельных элементов и принципами построения стропильной системы. В остальном надёжность и долговечность кровли будет всё так же зависеть от соблюдения технологии и аккуратности монтажа. Что же касается дополнительных сложностей и затрат, то они окупятся полным удовлетворением от работы, которая сделает постройку более яркой и привлекательной.

    Главная » Проектирование » Подробный проект обрешетки 4 скатной вальмовой крыши. Как сделать четырехскатную вальмовую крышу

    Монтировать ондувиллу на вальмовую крышу проще чем металлочерепицу

    Не каждый домовладелец решится на капитальный ремонт крыши  собственными силами. Сложность конструкции видна сразу, и это позволяет избежать ошибок и ненужных затрат. О кровельных материалах этого сказать нельзя, и зачастую их покупка оказывается котом в мешке. Внешний вид кровельных материалов не говорит об их технологичности, и потому возникающие сложности при монтаже металлочерепицы оказываются неприятным сюрпризом, а монтаж ондувиллы наоборот удивляет простотой.

    Почему монтаж битумной черепицы Ондувилла  на вальмовую крышу проще? Чтобы ответить на этот вопрос, сравним основные этапы работ.

    Первый этап кровельных работ — монтаж обрешетки. Ее конструкция зависит от типа используемых кровельных материалов и влияет на общие трудозатраты.

    Обрешетка под ондувиллу может быть как сплошной, так и разреженной. Существует обязательное условие — при углах наклона кровли менее 20 градусов монтаж ондувиллы выполняется только на сплошную обрешетку.

    Профиль металлочерепицы имеет поперечные волны, поэтому она монтируется только на разреженную обрешетку. Однако это не означает, что устройство основания для металлочерепицы проще, чем обрешетки под ондувиллу:

    1. Монтаж обрешетки для металлочерепицы начинается с установки карнизной доски толщиной — 100 мм (2х50 мм). После этого настилается гидроизоляционная пленка, выводится поверх карнизной доски и закрепляется брусьями контробрешетки. Окончательная толщина карнизной и приконьковой доски подбирается по месту.

    Рядовая обрешетка на скатах монтируется из доски толщиной 32 мм. Шаг брусьев обрешетки зависит от длины волны металлочерепицы и устанавливается изготовителем. Вдоль конька и на ребрах обрешетка усиливается дополнительными досками.

    2. Обрешетка под ондувиллу монтируется с постоянным шагом 32 см. Исключение составляют 1-й и 2-й брусья у карниза — между ними шаг 30 см. Вдоль конька и на ребрах обрешетка усиливается дополнительными досками.

    При монтаже сплошной обрешетки боковые плиты ОСП (листы фанеры) предварительно размечаются и раскраиваются на земле.

    Обрешетка под ондувиллу изготавливается из бруса сечением 50х50 мм (досок 25х100 мм) или плит ОСП-3 (влагостойкой фанеры) толщиной 18-21 мм.

    Следующий этап работ — монтаж кровельного покрытия. Укладка кровли на вальмовую крышу ведется от середины скатов к ребрам. Кровельный материал укладывается горизонтальными рядами от карниза к коньку:

    1. Длина листов металлочерепицы оговаривается с поставщиком, и может равняться длине скатов, или иметь типовой размер 2-3 м. Листы, примыкающие к ребрам вальмовой крыши размечаются и раскраиваются на земле. Для раскроя используются высечные электрические ножницы, дисковая пила с мелким зубом или ручные ножницы по металлу.

    Чтобы выровнять металлочерепицу, первые несколько листов скрепляются между собой одним саморезом. После того, как линия карниза будет выровнена, металлочерепица крепится к обрешетке.

    2. Монтаж ондувиллы выполняется с учетом окраски Ондувилла 3Д — гонты укладываются темной стороной к коньку. Плитки первого ряда выравниваются по шнурке, натянутой межу крайними стропилами, и крепятся по мере укладки. Последующие ряды выравниваются с помощью замка «Смарт Лок».

    Подгонка плиток, примыкающих к ребрам крыши, выполняется, как правило, на месте. Для раскроя битумной черепицы Ондувилла могут использоваться ножовка по дереву, строительный нож и другой подходящий инструмент.

    На последнем этапе монтажа кровли оформляются ребра и примыкания, для этого используются соответствующие доборные элементы и гидроизолирующие монтажные материалы.

    Очевидно, что битумная черепица Ондувилла намного технологичней:

    — обрешетка под ондувиллу изготавливается из бруса одного размера и не требует специальной подгонки;

    — листы размером 40х106 см и весом 1,27 кг удобны в работе и не требуют использования специального инструмента;

    — для обрешетки под металлочерепицу требуются пиломатериалы различного сечения, высота карнизной и приконьковой досок нуждается в подгонке;

    — большие листы металлочерепицы неудобны в работе и легко деформируются, их перемещение и монтаж требуют значительных физических усилий. Для раскроя и монтажа металлочерепицы необходим специальный инструмент.

    Вывод: чтобы покрыть вальмовую крышу металлочерепицей, необходима бригада из 2-3 работников. Кровля Ондувилла может быть смонтирована одним человеком.

     

     

    Устройство и установка стропильной системы полувальмовой кровли. Полуавесная голландская крыша

    Чтобы лучше понять, что представляет собой полувальмовая крыша, вы можете представить конструкцию, которая выглядит как нечто среднее между вальмовой версией и простым двускатным крылом.

    Отличает полуобедренную конструкцию от остального трапециевидного фронтона.

    Существует множество характеристик такой конструкции, на которые следует обратить внимание и разобраться в них, прежде чем приступать к установке.

    В основном для чердаков возводят полубедренную конструкцию. Крыша может быть двускатной и шатровой, у которых имеется соответствующее количество срезанных треугольных граней. Расположение таких надрезов — над торцевыми стенками .

    Это то, что отличает половину бедра от аналогичной конструкции бедра. Скаты крыши расположены симметрично относительно осевых балок и имеют одинаковые углы наклона.

    Если рассматривать такую ​​конструкцию с положительной стороны, то можно выделить следующие моменты:

    • Высокая водонепроницаемость обеспечивается за счет наличия в конструкции откосов, расположенных со всех сторон;
    • Повышенный уровень защиты от атмосферных осадков создается за счет наличия карнизов вальмовых свесов;
    • Пространство мансардного этажа увеличено до , за счет полушатровой конструкции;
    • Половина может быть установлена ​​в климатической зоне, которая характеризуется экстремальными погодными условиями. Она очень прочная ;
    • Внешний вид полушатровой конструкции очень эффектный и красивый … По конструкции подходит для каркасных домов, расположенных как в черте города, так и за городом;
    • Конструкция хорошо противостоит вибрациям за счет наличия низкого профиля в кровельной системе.

    О недостатках можно сказать следующее:

    • Крупное оснащение стропильной системы и всей конструкции крыши различными конструктивными элементами создает множество трудностей в процессе строительства и монтажа кровли;
    • Полубедренная конструкция требует больших материальных затрат , что требуется достаточно большое количество;
    • Кровля также достаточно сложно обустроить ;

    Самостоятельно спроектировать такую ​​разновидность непросто, все зависит от конструкции стропильной системы.Эта система характеризуется множеством отличий от обычных двускатных и скатных крыш.

    Полувальмовая крыша: фото ниже.

    Дом с шатровой крышей

    Каркасный дом с полускатной крышей

    Полувальмовая кровля: стропильная система

    Стропильная система намного сложнее, чем вальмовый тип кровли, она представлена ​​трапециями и различными многоугольниками, к тому же сами вальмы тоже имеют разную форму.

    Из видового разнообразия представлены полубедра:

    • Голландская разновидность — представлена ​​бедром, вырезанным снизу, а от острия карниза идет фронтон трапециевидной формы;
    • Датская разновидность — оформлена в обратном порядке, от карниза расположено трапециевидное бедро, над которым крепятся небольшие треугольные фронтоны.

    Стропильная система для такой кровли бывает двух видов, в зависимости от того, какие стропила используются при возведении конструкции:

    1. Раздвижной … Этот вид стропильных ног опирается не только на конек и мауэрлат, но и на промежуточные опорные элементы. Такими опорами могут быть стены или столбы, которые при установке располагаются на балках перекрытия.
    2. Подвес … Этот вид стропил не имеет промежуточных опорных элементов.

    Перечисленные элементы образуют стропильную систему:

    • Стропила обыкновенная … Имеют опору на брус мауэрлата и расположенный перпендикулярно к ним конек. Конструкция аналогична классической двускатной кровле разновидности … Их длина — это расстояние от коньковой балки до стены конструкции.
    • Диагональные стропила … Такие элементы образуют полубальто, иначе их называют угловыми стропилами. Схематично их можно представить в виде граней равнобедренного треугольника в конструкции крыши. В других стропильных системах, например в бедре , аналогичный элемент имеет самый длинный , в этом случае диагонально расположенные стропильные ноги могут быть короче половины общей длины пандуса.
    • Народники … Иначе их называют полуножками или короткими стропилами. Требуется для соединения диагональных стропил с мауэрлатом .
    • Опора … Расположена на каждой балке крыши в стропильной системе слоистой типа .
    • Конек (перекладина) … Место, где сходятся все стропильные ноги обоих откосов, на их вершине. Вдоль этого элемента прикреплена цельная обрешетка для усиления прочности этой части конструкции .
    • Вспомогательные элементы … Любые элементы, которые служат для увеличения прочности и надежности всей системы … Могут быть представлены подкосами, поперечинами, досками, раскосами и т. Д.

    ВНИМАНИЕ!

    Для увеличения прочности стропильной системы в нее монтируют специальные стяжки, соединяющие элементы, расположенные на противоположных сторонах. Монтаж дополнительных стяжек выполняется заподлицо с перекрытиями или на уровне середины стропильных балок.

    Схема ферменной системы

    Кровельный пирог

    К любая кровля, независимо от ее типа — это не один слой материала, а несколько .

    Это решение позволяет придать крыше все необходимые характеристики и свойства для комфортной жизни.

    Состав и строение кровельной совы могут различаться в зависимости от ее назначения и разновидности.

    Что касается полубальца, то такой кровельный пирог представлен следующими слоями :

    • Материалы внутренней отделки;
    • Обрешетка;
    • Пароизоляционный материал;
    • Прилавок-гриль;
    • Изоляционный материал;
    • Гидроизоляция;
    • Система вентиляции;
    • Рубероид.

    Каждый материал в «пироге» кровли предназначен для выполнения определенных функций, многое зависит от правильного монтажа такой системы .

    Все материалы необходимо правильно подобрать в соответствии с индивидуальными характеристиками и параметрами конструкции.

    Кровельный пирог укладывается одинаково на всех типах кровель, сначала устанавливается обрешетка, на которую впоследствии поочередно крепятся материалы.

    Пирог кровельный

    Процесс возведения полушатровой кровли

    Лучше весь процесс строительства разбить на несколько отдельных этапов, понимая суть которых строительство пройдет легко и без ошибок.

    Этапы процесса :

    • Конструкция мауэрлата … Процесс возведения этой части системы может быть или не быть похож на процесс возведения традиционного каркаса. Во втором случае монтаж осуществляется таким образом, чтобы брус располагался заподлицо с внешними стенами (их внутренней частью), в центре несущих стен и на одном уровне со стенами фронтона (также их внутренняя поверхность).
    • Укладка балок перекрытия … Балка размещается перпендикулярно балкам мауэрлата основных несущих стен … Если в такой конструкции есть слабое место при их соединении, то она размещается над несущей стеной.
    • Установка опор … Стойки, расположенные на краю , имеют решающее значение для длины основных секций крыши … Рядные стойки размещаются на одинаковом расстоянии для равномерного распределения нагрузки на кровлю. Перед тем, как приступить к креплению, их вертикальное положение проверяется с помощью отвеса или более точного лазерного прибора.После того, как крепление сделано, стойки дополняют на время с помощью вспомогательных черенков.
    • Установка стропил … Этот этап выполняется стандартным способом, по технологии слоистых и подвесных стропил. Этот этап не особо сложный.
    • Установка диагональных стропил … Для изготовления и установки диагональных стропил проводится ряд специфических действий, обеспечивающих высокую точность выполняемого процесса.

    Стропила

    Установка мауэрлата

    Схема установки диагональных стропил :

    1. Вначале устанавливают доску обрезной , которая располагается заподлицо с фронтоном мауэрлата (его внешней стороной). Параметры размеров доски обычно составляют 50х150 мм. Его временно прибивают гвоздями, чтобы зафиксировать положение и не уронить. Эта часть конструкции необходима для точных измерений положения надреза..
    2. Далее используют доску произвольных размеров, которую укладывают на 3-4 обычные стропила параллельно ходу конька. Точность горизонтального положения проверяют с помощью уровня или рулетки. После этого доску подтягивают к заколоченному ранее отрезку. На перекрестке будет точка, в которой должен проходить будущий горизонтальный разрез .
    3. Доска размером 50х200мм отпилена таким образом, чтобы получился диагональный элемент. Для этого сначала нанесите его на верхний край фермы … Этот процесс лучше всего выполнять вместе, чтобы можно было одновременно удерживать доску и наносить разметку. На внешней части, которая обращена в сторону полубедра, наметьте линию, идущую по оси в центре.
    4. Далее измеряют значение верхнего среза , которое необходимо для точности при расчете нижнего узла. Измеренное расстояние наносится в верхнем направлении вдоль мауэрлата в четырех точках , которые повторяют контур стропила в 3D.
    5. Последний этап изготовления — выпиливание пропилов в отмеченных местах … Если не было ошибок и ошибок в процессе, то можно сразу сделать оставшиеся диагональные стропила .
    6. Перед установкой боковых стропил необходимо снять обшивку вспомогательной доски с фронтона мауэрлата … Изготовленные стропила устанавливаются в нужных местах и ​​фиксируются металлическими скобами, уголками или гвоздями. Снизу лучше всего крепить уголками .

    Изготовление и установка тазобедренных ножек … Расстояние, на которое стропильная нога должна подниматься относительно своей нижней части , обязательно измерьте, а результат отложите в сторону от верха конька и также запишите. С этого момента натягивают шнурок, по которому направляют в дальнейшем процессе установки стропил в центральной части конструкции.

    Для установки опоры полубедренной конструкции необходимо:

    1. Измерьте угол b, который находится между шнурком и опорной стойкой … Лучше измерять транспортиром или скосом.
    2. Измерить угол f между диагональными элементами … Такой замер позволит правильно определить значение угла, под которым пятки смываются сверху, стачивая два края. Таким образом, после установки стропила плотно войдет в сборку.
    3. Используя доску с параметрами 50х150 мм, делают пропил под углом b , после чего обтачивают доску до получения выступа, параметры которого будут равны углу f.
    4. Очень важно каждый раз примерять полученные элементы во избежание ошибок и ошибок.
    5. Этот элемент устанавливается поверх шнурков , чтобы можно было измерить высоту подъема заготовки над гребневым узлом.
    6. Результирующий параметр перемещается вниз на , чтобы определить глубину врезания дна. Это значение измеряется только в вертикальной плоскости, после чего проводится горизонтальная линия.Это линия, где будет разрезана нижняя часть узла.
    7. После этого размечаем линию разреза снизу … Для определения этой точки с помощью рулетки откладываем параметр ширины карниза и от этой точки опускаем вертикаль, пересекающую заготовку бедра стропила.
    8. После того, как были сняты все указанные замеры, не спешите приступать к установке стропильной ноги … Получившийся элемент — шаблон для изготовления наручников.
    9. Человек сделан аналогично , но распил бруска только с одной стороны на величину угла, равную f / 2. В нижнем узле все тоже просто — все проходящие линии расположены симметрично .. После завершения изготовления наручников все имеющиеся элементы фиксируются стандартным способом.

    Завершение строительства … Когда стропильная система готова, последний шаг — зашить карниз и построить обшивку для укладки материалов для кровельного пирога.После завершения укладки всех необходимых слоев относительно индивидуальной конструкции крыши устанавливается кровельное покрытие.

    Заключение

    Несмотря на сложность конструкции полувальмы, разобравшись в сути процесса, вы легко справитесь с задачей возведения такой кровли. Самое сложное в процессе монтажа — это обустроить торцевые части кровельной системы, поэтому начинать разбираться в процессе стоит именно с этих этапов.

    В контакте с

    Опытные мастера и дизайнеры кровельных каркасов и покрытий могут подтвердить, что из всех существующих конструкций стропильная система полувальмовой крыши считается самой совершенной и в то же время сложной в изготовлении. Его основа была изобретена и внедрена триста лет назад в очень влажном и снежном климате побережья Балтийского моря, что наложило определенный отпечаток на конструкцию каркаса полувальмовой крыши.

    Устройство полувальмовой кровли

    Половальце — небольшой скат или сектор крыши, расположенный между короткими наклонными стропилами со стороны фронтона.

    В современных конструкциях полубедра используются два варианта компоновки:


    В последнем случае между гребнем и верхним краем полубедра остается вертикальный участок фронтона, который практически всегда оборудована вентиляционным или слуховым окном для мансарды.

    Преимущества и недостатки полувальмовой крыши

    Большинство людей находят внешний вид и конструкцию этого типа кровли весьма привлекательными. Полувальмовая, фото, выглядит элегантнее и современнее старых прямоугольных двускатных и даже шатровых крыш.

    В чем преимущества полувальмовой крыши

    Необычная и немного странная, на первый взгляд, крыша с полускатной крышей изначально появилась в Дании и Голландии, как наиболее оптимальный вариант, способный выдержать климат с большим количеством туманов, дождя и снега, частыми заморозками и регулярным обледенением крыши и фасадов.

    Поэтому в полувальмовой крыше изначально заложены некоторые конструктивные особенности для борьбы с влагой:

    • Дополнительные пандусы отлично защищали верхнюю часть фронтона, примыкающую к коньку, от проникновения воды, сгущающегося тумана и сильных дождей с ветром. ;
    • Использование полубедра позволило снизить давление воздушного потока на фронтоны в условиях сильного ветра;
    • Использование полувальмовой конструкции вместо полноценной шатровой кровли позволило уменьшить продольные размеры здания.

    На первый взгляд, для современных реалий это не так уж и важно, но до недавнего времени укороченный скат полувальмовой крыши был решением проблемы в очень плотной городской застройке. Дизайн дома с укороченной крышей оказался достаточно привлекательным, поэтому датская черепица или полукатная крыша давно стали классикой архитектуры.

    Важно! Полубедра эффективно отражают напор ветра.

    Если попытаться заменить полускатную крышу двускатной, с плоскими фронтонами, то последний испытает нагрузку в несколько сотен килограммов, что может привести к выдавливанию облицовки стен при сильном ветре.

    Недостатки полубаткой крыши

    Помимо лаконичного дизайна и хорошей адаптации к плохим погодным условиям, у этого типа конструкции есть и определенные недостатки. Прежде всего, высокий профиль крыши. Изначально каркасы полувальмовой крыши были очень высокими. В современных конструкциях высоту конька определяет заказчик. Но даже при небольшой монтажной высоте коньковой балки монтаж полувальмовой крыши намного сложнее, чем в случае двухскатных стропильных каркасов классической схемы.

    Второй существенный недостаток — увеличение количества швов и линий стыковки сопряженных откосов. В полушатровой крыше их меньше, чем в шатровой или в классических четырехскатных схемах, но все же список мест потенциальных протечек воды больше, чем в двухскатной системе.

    Поэтому на верхних полубатках крыш часто устанавливают дополнительные навесы, отражающие часть потоков дождевой воды и защищающие фронтоны и стены под ними от намокания.

    Для шатровых крыш дизайнеры нашли другое решение. Вместо козырьков выдвинули две боковые наклонные плоскости, в результате под их защитой оказалось окно и верхний край с упорной планкой.

    Схема стропильной системы полувальмовой крыши

    В простейшем варианте конструкция крыши с прикрепленными к стропильному каркасу половинками шатров имеет четырехскатную схему.

    Например, если посмотреть на чертеж полувальмовой кровли с нижним расположением полувальм, становится понятно, как формируется система опор стропильных балок:

    • Стропила полувальмы Вальмовые крыши делятся на две группы — обычные и вальмовые.Первые укладываются на боковые скаты крыши, вторые образуют половинки вальм;
    • Центральная часть стропильного каркаса выполнена так же, как и в случае с обычной двускатной крышей, длина конька составляет примерно 2/3 расстояния между боковыми стенками;
    • Форма и высота ската будущего полубальтового ската формируют вальмовые стропила;
    • Полубедра набираются из многослойных стропил, упирающихся в основание в мауэрлат, и с верхней полки на перекладине с вставкой.

    Для схем с верхним полубедренным расположением стропильная система образована вальмовой балкой, установленной между коньком и горизонтальной поперечной балкой.

    В этом случае свесы фронтонов удлиняются на расстояние, равное шагу обычных стропил.

    Разновидности полувальмовой кровли

    В современном строительстве можно встретить довольно большое количество различных модификаций полувальмовой кровли, они активно применяются для различных схем чердаков и жилых мансард, одно и то же. полу- и двухэтажные корпуса с балконами и открытыми площадками для отдыха.Все они основаны на двух классических типах — датской и голландской схеме с полувальтовым стропильным каркасом.

    Голландская полувальмовая

    Этот тип крыши по устройству полностью совпадает с рассмотренной ранее конструкцией с верхним полувальбом.

    Обычно голландский вариант возведения полувальмовых откосов применяется для полутораэтажных домов, стропильные системы которых выполнены с длинными откосами, расположенными под большим углом наклона.

    Использование полубедра позволяет снизить ветровую нагрузку на стропильную систему и одновременно защитить балкон или окна, построенные на фронтоне здания, от дождя.

    Голландский метод устройства полувальмовой крыши позволяет надежно изолировать верхнюю часть мансарды от мансарды или жилого подкровельного пространства. Один из вариантов голландской схемы полувальмовой крыши показан на видео

    Голландские стропильные системы идеально подходят для обустройства чердаков с покатой крышей, загородных домов и загородных коттеджей.

    Датская полувальмовая крыша

    Это классический вариант стропильной системы с нижним полувальмовым расположением. Голландские модели, несмотря на всю простоту и доступность изготовления двускатной крыши, менее распространены, чем датские, поскольку рассчитаны на достаточно большие стропильные конструкции. Только в последние 10-15 лет, при активном строительстве двух- и трехэтажных усадеб, голландские системы стали не менее популярными.

    Датские полубастовые фермы можно использовать практически в любых зданиях, от трехэтажных особняков до небольших одноэтажных построек.В условиях очень влажного и холодного климата в Дании полубедренные системы обязательно строили с ломаными спусками, как на схеме.

    Верхняя часть стропильного каркаса строилась под очень большим углом — до 70 °, нижние свесы и полубатки располагались с наклоном всего 20 °. В результате получилась крыша, очень напоминающая остроконечную средневековую шляпу, одинаково комфортную как в снег, так и в дождь. В таком доме хозяева жили в основном на втором этаже, на первом была плита и кухня, на чердаке и в подкровельном пространстве хранилась утварь и припасы.

    Долгое время датские крыши с ломаной крышей оставались визитной карточкой Копенгагена. Современные полувальмовые стропильные системы лишь отдаленно напоминают кровельные конструкции двухсотлетней давности.

    Важно! В современных условиях датская полувальмовая стропильная система выбирается только как альтернатива шатровой или обычной шатровой кровле.

    Такая конструкция дает возможность оборудовать пару мансардных окон, не прибегая к более сложным слуховым и врезным системам.

    Как рассчитать площадь полувальмовой конструкции кровли

    Расчет площади поверхности проводится на основе школьного курса планиметрии. Условно кровельное покрытие можно рассматривать как две пары геометрических фигур. Для датской системы это будут две большие и две маленькие трапеции основных спусков и полубедра соответственно.

    Чтобы найти площадь основного откоса, необходимо продольную длину откоса умножить на половину суммы горизонтальных длин конька и расстояния между крайними точками по линии карниза.По этой же формуле рассчитывается площадь полубедра. Расстояние от перекладины до карниза умножается на полусумму длин перекладины и линии фронтона. Осталось только сложить два квадрата и умножить на два.

    Как сделать полавальтовую крышу своими руками

    Основная сложность выполнения данного вида работ заключается в том, что даже самые точные расчеты длин и размеров деталей стропильных систем редко совпадают с что требуется на строительной площадке.Все равно на месте придется своими руками настроить все детали стропильной системы.

    Совет! При расчете заготовок для сборки и монтажа полувальмовой крыши размеры всех деталей берутся с положительным допуском 5%.

    Менее точные размеры достигаются на специализированных линиях промышленного производства кровельных каркасов. При этом все детали каркаса полувальмовой крыши получаются практически точно по чертежу, а несущую систему можно собрать как конструктор.

    Начало монтажа стропильной системы

    Монтаж полубальтового каркаса начинается с конькового прогона. В центре потолка ровно по средней линии крыши устанавливаются две вертикальные стойки, на которые крепится коньковая планка. Чтобы каркас не деформировался и не отклонялся от исходного положения, система фиксируется временными распорками и подкосами.

    Следующим шагом является установка двух пар стропильных балок на собранный каркас конька, по две на каждом конце горизонтальной поперечины конька.Основание рамы закреплено и усилено распорками и распорками.

    Сборка полубедра

    Для формирования плоскости полубедра необходимо установить опорную поперечину или перекладину. Его прикрепляют к вертикальной стойке, удерживающей коньковый брус, и временно прострочивают обычными стропилами. Следующим этапом является вырезание и установка вальмовых стропил. Это наиболее сложный этап сборки стропильной системы полувальмовой крыши, так как нужно постараться максимально точно разметить и вырезать опорные плоскости балок.Выровняв самолет, можно капитально отремонтировать транец.

    Остальные стропила полувальмового ската вырезают и размещают по результатам замера габаритов каждой балки. На последнем этапе укладываются обычные стропила, сшивается обрешетка, укладывается пароизоляция и кровля.

    Одно из самых «узких» мест полувальмовых крыш связано с расположением зоны примыкания верхнего края кровли к вертикальной поверхности фронтона.Именно в этом месте чаще всего течет дождевая вода, поэтому еще на этапе сборки стропильной системы под обрешетку укладывают металлический фартук из тонколистовой оцинкованной стали. Это позволяет повысить жесткость линии стыка и предотвратить отрыв планки упора от стены.

    Полушатровые крыши — один из самых интересных вариантов, заимствованных из архитектуры Северной Европы. Их обтекаемая форма легко адаптируется к порывам ветра. Укороченные треугольные откосы позволяют значительно расширить границы полезного чердачного пространства без размещения на стенах массивной кровельной конструкции.

    Стильно смотрится на зданиях любой этажности и назначения. Единственный недостаток — сложная технология строительства. Однако тот, кто знает, как устроена стропильная система полувальмовой крыши, без проблем справится с работой.

    Полувагонное «семейство» нельзя безоговорочно отнести к классу четырехскатных. Более того, он явно служил материнской базой для развития. Скорее, это совокупность сооружений с двумя и четырьмя откосами, возведение которых предопределяет использование обоих способов строительства.

    Полувальмовая категория отличается от шатровой родительской тем, что характерный треугольный элемент шатровых крыш укорачивается. К нему примыкает часть вертикального фронтона каменного дома или аналогичный фронтон деревянной конструкции. Укороченное бедро естественно расположено под углом к ​​указанным стенкам фронтона. Угол между ними может быть выпуклым или вогнутым, а половина бедра располагается сверху или снизу.

    По форме и расположению конструктивных элементов полувальмовые крыши делятся на два основных типа:

    • Голландский. Крыша с трапециевидным полушатком, занимающая нижнюю часть ската фронтона. К верхнему основанию трапеции примыкает вертикальный треугольник, вместе с которым они чаще всего образуют вогнутый угол, реже — выпуклый. Треугольник может быть сплошным или иметь слуховой проход.
    • датский. Крыша с треугольной полубаткой, занимающая верхнюю часть концевого сегмента. Основание треугольника опирается на вертикальный трапециевидный фронтон, вместе они образуют выпуклый угол. Датский вариант очень похож на обычную вальмовую крышу, только ее торцевые скаты короче.

    На основе двух основных разновидностей было разработано множество вариаций с темой полубедра. Среди них не только конструкции, различающиеся высотой, величиной откосов, углом наклона, формой элементов. Есть четырехскатные крыши, все стороны которых построены по датскому или голландскому принципу, есть здания, у которых укороченный вальм только с одного конца или с одной стороны.

    Во всех конструктивных сочетаниях часть стропильных ног монтируется по правилам устройства каркасов для двускатных крыш, т.е.е. подвесной или слоистый метод. Подвесные стропила устанавливают, если у оборудуемой коробки нет внутренней несущей стены или нет возможности установить опоры для конькового прогона. Наклонная же техника реализуется при наличии надежной опоры или может быть предусмотрена для верхних пяток стропильных ног сегмента двускатной крыши. Нижняя пятка стропил обоих типов должна опираться на мауэрлат, на верхний венец каркаса, заменяющего его, или на балки перекрытия.

    Вне зависимости от количества версий проекта в основе конструкции стропильной системы лежит один из основных полубатких способов или их комбинированное использование. Разобравшись с ними, вы сможете понять, как применить датские или голландские технологии в обустройстве собственного дома и как совместить привычную покатую часть крыши с укороченными вальмами.

    Голландская стропильная система

    Конструкция сооружения с трапециевидным коротким бедром и треугольным фронтоном над ним мало чем отличается от традиционного четырехскатного сооружения.Правда, по схеме стропильной системы полувальмовой кровли голландского типа она не похожа на запечатанный почтовый конверт. Это больше похоже на разделенный пополам прямоугольник с трапециями по краям торцевых сторон. Правда, перед этапом строительства коротких откосов все работы проводятся одинаково.


    Процесс построения базового варианта

    Сначала устанавливаются опоры для прокладки конькового прогона. Вместо отдельных опорных стоек можно использовать каркас, верхняя сторона которого будет служить прогоном для будущей крыши.Затем устанавливаются обычные стропильные ноги. Технологические отличия начинаются с установки диагональных ножек и манжет голландского полубедра. Ведь они обязаны образовывать плоскость укороченного пятиугольного ската, а не полноценного треугольного вальма, как в стандартных шатровых крышах.

    Поставленная цель достигается установкой горизонтальной перемычки-шпильки, к углам которой диагональные стропила соединяются пропилом. Часть клиньев, расположенных в центре будущего откоса, закрепляют по обе стороны от прилива гвоздями или уголками.Остальные балки монтируются обычным способом: сверху к диагональному стропилу, снизу к мауэрлату или балке перекрытия.


    Для обеспечения жесткости в районе полубедра секции, где перемычка соединяется с обычными стропилами, усилены подкосами. Крайние стропильные фермы с двух сторон складываются вдвое. Места крепления перемычки к стойке и к стропилам дополнительно укрепляют короткими заглушками — кусками доски, прибиваемыми снизу. Они предотвратят деформацию конструкции при превышении нагрузки.

    Треугольная часть фронтона, возвышающаяся над укороченным бедром, обшивается доской или листовым материалом. Однако разумные хозяева устраивают небольшие окна вертикальным треугольником для потока естественного света и вентиляции.

    Фото-подборка познакомит вас с распространенными типами голландских кровель полушатровой разновидности и формами стропильных систем:

    Соединение Голландии с Данией

    Как обычно, базовая голландская версия стала основой для разработки множества модификаций.Согласно одной из них, место треугольника фронтона занимает полубедра аналогичной конфигурации. Имея пятиугольный укороченный наклон, он образует скорее выпуклый, чем вогнутый угол. Следует отметить, что вогнутые углы встречаются и в ряде архитектурных решений. В плане схема похожа на обычный конверт, но проекция тазобедренных компонентов другая.

    Отличие в алгоритме построения. На этапах возведения двускатной части кровли работы выполняются по слоистой или навесной технологии.Затем для создания характерного излома, прежде всего, перед крайней обыкновенной фермой, монтируется ее укороченный аналог, а по ее углам уже прикрепляются диагонали. Далее все делается по вышеприведенному плану и по чертежам голландской стропильной системы для полувальмовой крыши. По датской методике строится только верхний треугольник бедра.

    Ферма крыши датского типа

    Датский сорт не менее интересен, чем его голландский «друг», но во главе стропильной системы стоит немного другой образ.Фактически, оба типа крыш могут быть устроены из двух ярусов, уложенных друг на друга. Он построен таким образом, что вполне подходит, если в чердачном помещении планируется разместить чердак. Однако сломанный метод значительно дороже и хлопотнее, чем метод полубедра, с которым стоит ознакомиться.

    Построение датской крыши шаг за шагом

    Мы уже выяснили, что короткое датское бедро имеет треугольную форму, а прилегающий к нему фронтон — трапециевидный.В плане крыша очень похожа на вальмовую конструкцию, но укороченные вальмы намного меньше и их углы не совпадают с углами крыши.

    Перед постройкой крайне желательно обзавестись достойным проектом и произвести расчеты элементов стропильного каркаса. Трудиться с расчетами размеров каждого элемента утомительно. По заверениям опытных кровельщиков, достаточно рассчитать самую длинную часть системы. Остальные элементы могут быть равного или чуть меньшего сечения.

    Устройство коньковой части рамы

    Возведение полувальмового каркаса начинается по общим для всех крыш правил с устройства мауэрлата. На нее должны опираться пятки частных и бедренных стропильных ног. Стоит отметить, что опора будет осуществляться на разных уровнях, ведь верхние плоскости несущих стен и фронтонов находятся на неодинаковой высоте.

    Строительство первой очереди стропильной системы осуществляется в четыре этапа:

    • Мауэрлат строительный.В описанном примере он не будет напоминать традиционный деревянный каркас. Штанга для устройства мауэрлата укладывается отдельными полосами: 1 — заподлицо с внутренней поверхностью наружных стен, 2 — по центру внутренней несущей стены и 3 — заподлицо с внутренней плоскостью стен фронтона.
    • Укладка балок перекрытия. Выполняется перпендикулярно балкам мауэрлата основных несущих стен. Если необходимо соединить две балки, то место слабого соединения должно быть расположено над несущей внутренней стеной.
    • Монтаж опор коньковой балки на внутренней стене. Концевые опоры определяют длину основной секции крыши. Расстояние между стойками ряда должно быть одинаковым, чтобы нагрузка от крыши распределялась равномерно. Перед креплением вертикальность опор проверяется отвесом или более серьезным лазерным инструментом. После крепления положение подкосов временно дополняют вспомогательными укосинами.
    • Монтаж обычных стропильных ног основной части откосов, для которых используется традиционный.

    Изображения балок перекрытия не показаны на рисунках в примере, так как это может нарушить принцип процесса. На самом деле должно быть совпадение.


    Установка диагональных стропил

    Диагональные датские стропила соединяют край конька с углами фронтона. Для их изготовления и монтажа проводится ряд специфических действий, позволяющих выполнять работы с достаточной точностью:

    • Заподлицо с внешней плоскостью фронтона мауэрлата устанавливается кусок доски размером 50 × 150 мм.Его следует временно прибить парой гвоздей, чтобы он не сдвинулся и не упал при последующей примерке. Обрезка нужна для разметки положения среза одним махом без лишних манипуляций при примерке.
    • На 3-4 обычные стропила кладут доску произвольных размеров так, чтобы она была четко параллельна коньковому прогону. Горизонтальность своеобразной реперной точки контролируется измерениями рулеткой или лазерным уровнемером. Далее нужно подтянуть доску до ранее прибитого сегмента.Пересечение доски и отрезка укажет точку, по которой проведена горизонтальная линия предстоящего реза.
    • Диагональный элемент стропильной системы изготавливается из доски 50х200мм. По традиции в первую очередь производится примерка. Доску следует прикладывать к верху внешней фермы, а обшивку — к углу. Лучше работать вместе: один держит заготовку, другой размечает.
    • С внешней стороны, то есть повернутой к полуобедренной части, четко проведена горизонтальная линия вдоль центральной оси сбоку заготовки.
    • С учетом того, что зеркальный элемент будет плотно прилегать к изготавливаемому стропила, на внутренней стороне пропила в плоскости отмечается линия. Можно, конечно, не сразу учитывать плоский срез, а фактически исправить обе диагональные заготовки позже. Мастеру удобнее определиться с местом.
    • Измеряется величина верхнего среза. Необходимо отложить измеренное расстояние внизу для точного рисования нижнего узла.В примере это 26 см.
    • Полученные в результате замеров 26 см откладываются от мауэрлата фронтона в четырех точках, повторяя воображаемый трехмерный контур стропильной доски.
    • На твердом грунте сделаны все отмеченные надрезы — диагональная ножка готова. Если не было особых изъянов в конструкции короба и укладке мауэрлата, можно сразу сделать вторую стропилину из такого же полубальта.

    Перед установкой диагональных стропил мауэрлат фронтона освобождают от обшивки вспомогательной доски.Готовые стропильные ноги перемещаются на свое место и надежно фиксируются. Для крепления верхней пятки подходят гвозди, внизу лучше использовать уголки.


    Изготовление и установка тазобедренных ножек

    Нижняя пятка диагональной стропильной ноги возвышается над мауэрлатом на расстояние, требующее обязательного замера. Результат следует отложить в сторону от вершины гребня и отметить. От найденной таким образом точки натягивают шнурок до середины фронтона.Он послужит ориентиром при изготовлении и установке центральных вальмовых стропил.


    Для установки центральной ножки полубедра необходимо:

    • Измерьте угол β между шнурком и опорной стойкой с помощью небольшого строительного гониометра. Это поможет вам точно проследить линию верхнего среза.
    • Измерьте угол φ между диагональными элементами. Необходимо сточить два края в виде фаски на верхней пятке для плотного прилегания к узлу.
    • Доска подходящей длины сечением 50 × 150 мм сначала распиливается под углом β, затем распил затачивается с двух сторон так, чтобы на конце получился угловой выступ со значением φ.
    • Заготовку нужно снова примерить. Его устанавливают прямо над натянутым шнурком, чтобы отмерить высоту заготовки над гребневым узлом.
    • Результат переносится вниз, чтобы определить глубину нижнего реза. В показанном примере это 6 см. Их укладывают строго вертикально, от получившейся точки проводят горизонтальную линию.Линии для распиловки резов нижнего агрегата готовы.
    • Сразу после разметки разреза отмечается линия нижнего разреза. Для этого необходимо с помощью рулетки отложить ширину карниза и от воображаемой точки провести вертикаль, пересекающую заготовку вальмовых стропил.
    • После выполнения всех запланированных разрезов бедренная ножка не прикрепляется сразу, а используется как шаблон для изготовления жен.

    Народники для заливки откосов вальмы выполняются без отклонения от изученной методики, но с учетом реальных размеров и специфики установки.Верхний срез подрезан только с одной стороны под углом, равным φ / 2. С нижним узлом все просто — все линии, если они проложены правильно, должны быть симметричными. По окончании обработки заготовок все элементы бедра устанавливаются и крепятся как обычные собратья.

    Аналогичные действия проводятся при изготовлении и установке основных скатов. Для формирования нижних разрезов используется один из элементов бедра. Для верхнего среза сначала проводится линия под углом β, затем она заостряется с нужной стороны под углом, полученным расчетом по формуле 90º-φ / 2.

    Среди этапов подготовки:

    • Установка двускатной кобылки, образующей концевой свес. Они крепятся оцинкованными металлическими уголками к крайним пандусам основных откосов, опираясь на вырубки на наклонных участках укороченного фронтона. Шаг установки кобыл примерно 1м. Между кирпичной или бетонной стеной и деревянными элементами обязательно должна быть гидроизоляционная прокладка. Нет смысла использовать дорогой полимерный или битумно-полимерный материал.Под кобылку можно положить кусочки рубероида или несколько слоев пергамина.
    • Монтаж ветрового борта по периметру кровли. Работа начинается с прикрепления доски 50 × 150 мм к фронтальному и главному свесам. Длина доски для оформления фронтальных карнизов определяется по проекту, и корректируется по факту. Рулеткой или шнурком от диагональной стропильной ноги нужно провести прямую линию до лобовой доски фронтона.Затем необходимо проверить будущее положение диагональных стропил по отношению к углу ветровой обшивки с указаниями проекта. Ветровые доски, расположенные под углом, прилегающие к кобылке, сначала примеряются и подпиливаются, затем прикрепляются.
    • Диагональные элементы застроены доской одинакового размера. Сегменты трита сращиваются с дюймовым сегментом.

    Стропильный каркас датского типа готов. Осталось подшить карнизы и соорудить обрешетку в соответствии с техническими особенностями укладываемого покрытия на крышу.

    Принцип устройства стропильных систем для крыш с укороченными вальмами не прост, но понятен. Сложность заключается только в устройстве торцевых частей, а правила и особенности их построения мы описали максимально подробно. Теперь необходимо применить полученную информацию на практике: потренироваться в строительстве самостоятельно или проконтролировать наемный коллектив.

    Выбирая проект строительства частного дома своими руками, учитывают не только практическую сторону вопроса, но и эстетическую, ведь он станет «лицом» участка.Чаще всего будущие домовладельцы выбирают, как они говорят, всем сердцем, принимая решения, исходя из того, что им нравится, а что нет. Возможно, поэтому оригинальная, необычная полавальмовая крыша стала такой популярной.

    В ответ на запросы заказчиков архитекторы и дизайнеры создают все больше и больше проектов с полушатровой крышей, которую еще называют голландской. Имея большой опыт строительства частного жилья, они объясняют свой выбор не только его эстетичностью, но и высокой функциональностью, что по достоинству оценят жители регионов с суровым ветреным климатом.В каких условиях остановить свой выбор на такой конструкции и как проходит процесс ее возведения своими руками, читайте в специально подготовленном материале.

    Особенности конструкции

    Конструкцию полувальмовой крыши нельзя назвать простой ни по конструкции, ни по установке своими руками, так как это коктейль положительных качеств простого двускатного и вальмового,. Если говорить о внешнем виде, то по форме фронтонов он напоминает трапецию, которая образуется за счет элементов бедра, срезающих вершину треугольника.Двускатная двускатная крыша благодаря своей конструкции имеет ряд преимуществ:

    1. Обтекаемая форма. За счет отсутствия острых углов полавальмовая крыша обладает отличной устойчивостью к ветровой нагрузке, что является существенным плюсом в регионах с постоянными сильными ветрами, при строительстве на открытой местности, в горных районах.
    2. Рациональное использование чердачного пространства. Каркас полувальмовой крыши позволяет оборудовать просторное подсобное помещение для сезонного хранения вещей или даже жилую комнату, не уступающую по комфорту первому этажу.
    3. Высокая изменчивость. Изменяя угол наклона откосов, архитекторы создают крыши с уникальным дизайном, адаптированные к условиям практически любого региона нашей страны.
    4. Оригинальный вид. Там, где преобладают в основном треугольные остроконечные крыши, на их фоне полускатная крыша выглядит новым словом в частном строительстве.

    Возможные трудности

    Заинтересованность в постройке полаватровой кровли своими руками весьма похвальна, но вы должны понимать, что это под силу только профессиональным кровельщикам.Вы можете принять в нем участие лично, своими руками, если будете работать под руководством опытного мастера, который составит рисунок. При подготовке и установке вы можете столкнуться со следующими трудностями:

    • Большой расход стройматериалов. Из-за сложной геометрии откосов, утяжеленных шатровыми элементами, потребуется больше рубероида и дерева для стропильной системы, что скажется на стоимости работ.
    • Высокий уровень сложности работы.Множество дополнительных опорных элементов конструкции, ребер, торцов затрудняют установку для неквалифицированных рабочих. А это значит, что на найме профессиональной команды сэкономить не получится. Для начала работы потребуются расчеты и чертежи.
    • Большой вес. Сложный каркас крыши, включающий в себя массивную стропильную систему и большую площадь кровельного материала, требует усиленного фундамента, способного выдерживать такие нагрузки.

    Тем не менее, уверяем, полученная информация о двускатной двускатной крыше будет полезна.Прочитав эту статью, вы легко «прочитаете» чертежи, узнаете, как должен проходить процесс установки, и сумеете выставить напоказ знание терминов перед мастерами.

    Как уже было сказано, стропильную систему с вальмой сложно собрать своими руками, в нее входят как имеющиеся в двускатной крыше элементы, так и новые. Он характеризуется следующей схемой:

    • Мауэрлат. Это квадратная опорная планка, служащая основанием для скатов крыши.Он распределяет вес кровли по верхней поверхности несущей стены и переносит его на фундамент. В отличие от двускатной крыши, в шатровом мауэрлате устанавливают не на две перегородки, а на четыре. Также они снабжены концами фронтонов, которые несут нагрузку от тазобедренных элементов.
    • Стеллажи. Вертикальные опоры из бруса, поддерживающие стропильные ноги или конек, исключающие их прогиб под собственным весом. Стойки устанавливаются на станину или стяжку в зависимости от типа стропильной системы.
    • Подоконник. По сути, это тот же мауэрлат, устанавливаемый на внутреннюю несущую стену. На него устанавливаются водостоки и подкосы.
    • Хребет бега. Брус, на котором соединяются обычные стропильные ноги, высшая точка, козырёк крыши.
    • Наклонные стропила. Диагональная стропильная нога, простирающаяся от конька до угла здания. Они длиннее рядовых и должны выдерживать большие нагрузки, так как на них опираются жены. Поэтому для их изготовления сечение бруса удваивают или скрепляют две доски, используемые для обычного стропила.
    • Стропила обыкновенная. Стропила из досок 100х150 мм, опирающихся одной стороной на коньковую балку, а другой на мауэрлат, уложенные на внешние несущие стены. Устанавливаются в ряд с шагом 60-120 см в зависимости от ширины утеплителя и выглядят в точности как двускатная треугольная крыша.
    • Полуоножки. Укороченные стропила, прикрепляемые к диагонали вверху, а внизу к мауэрлату.
    • Кобылка. Конструкция из досок меньшего размера, чем стропильные ноги секции, которые служат для образования свеса крыши и карниза, защищающего стены от атмосферных осадков и ветра.

    Виды стропильных систем

    В зависимости от планировки будущего здания стропильная система может существенно отличаться. Есть два типа:


    Специалисты по кровле советуют по возможности использовать стропильную систему слоистого типа для сборки своими руками. Так конструкция крыши получается более устойчивой к внешним нагрузкам, появляется больше места для обустройства мансарды.

    Последовательность установки

    Возведение полувальмовой крыши — сложный кропотливый процесс, доверить который можно только профессионалам.Устанавливают крышу в следующей последовательности:


    После завершения внешних работ переходят к внутренним. Для. Для того чтобы мансардное помещение можно было использовать как жилое, полавальмовая крыша должна быть утеплена, ее каркас обшит декоративным материалом. Когда работы будут завершены, вам останется только регулярно осматривать крышу, следить за ее состоянием, проводить профилактический ремонт своими руками.

    Видеоинструкция

    Полувальмовая кровля, стропильная система которой сложна, относится к разряду вальмовых конструкций.В нем бедра не устанавливаются на всю высоту ската. Сегодня этот вариант кровли используется довольно часто, так как она имеет красивый внешний вид и интересную форму.

    Полувальмовая крыша — отличная защита от сильного ветра и лишней влаги.

    Такая крыша оригинальна за счет использования дополнительных деталей (вышек и других элементов).

    В большинстве случаев такую ​​крышу устанавливают на дома с небольшой площадью, так как пространство под ней часто используют как чердак.Под этой крышей можно легко устроить дополнительную комнату, а в некоторых случаях и несколько. Полувальмовая крыша — отличная защита от сильного ветра и лишней влаги.

    Недостатком конструкции такого типа является высокая стоимость и сложность расчета материалов. Крыша имеет большую поверхность, поэтому будут немалые трудозатраты.

    Как рассчитать такую ​​крышу?

    Определить площадь крыши очень просто. Для этого нужно разделить крышу на несколько форм.

    При расчете голландского дизайна нужно разбить откосы на прямоугольники и трапеции. Площадь первой фигуры можно рассчитать, умножив ее стороны. Чтобы определить площадь второй фигуры, нужно суммы оснований умножить на высоту и произведение разделить на 2. Далее нужно сложить полученные значения и умножить их на 2. Так как в результате можно получить площадь откосов.

    Для расчета датской крыши нужно скат разделить на прямоугольник и несколько треугольников.Площадь первой фигуры следует рассчитывать, как описано выше. Площадь треугольника равна произведению его катетов, которое нужно будет разделить на 2. Далее сложите значения площадей первой фигуры и нескольких треугольников. В результате можно получить площадь откоса. Полученное значение нужно умножить на 2.

    Вернуться к содержанию

    Существующие виды стропильных систем для полускатных крыш

    Схема односкатной крыши представлена ​​на рис.1. Изделие имеет сложную структуру. Трапеции в этом случае будут заменены многоугольниками.

    По типу вальм крыши можно разделить на:

    1. Голландский. В нижней части шатровая отделка, и фронтон в виде трапеции переходит в свес карниза.
    2. датский. Выполняется в обратном порядке. От карниза идет бедро в виде трапеции, а над ним устанавливаются небольшие треугольные фронтоны.

    Вернуться к содержанию

    Голландская конструкция крыши

    Под мансардным потолком есть мансарда, в которой окна будут обеспечивать вентиляцию.Эти элементы необходимо монтировать на фронтонах.

    Чтобы построить эту крышу, вам нужно подготовить много материалов. В процессе возведения полувальмовой вальмовой крыши будут использоваться различные элементы, основными из которых являются следующие: стропильные ноги разного типа, упоры, подкосы и шренгели.

    Монтаж — дело непростое, поэтому первым делом нужно составить проект крыши и произвести расчеты. Стропильную систему полувальмовой кровли следует возводить следующим образом:

    Рисунок 1.Схема полувальмовой крыши.

    1. Перед укладкой мауэрлата потребуется сделать пояс из железобетона по периметру частного дома с установкой крепежа под брус. В качестве застежек можно использовать шпильки, которые ставятся с шагом 10-12 см. Для упрощения монтажа рекомендуется вставлять шпильки в местах, не совпадающих с креплением стропильных ног к бруску.
    2. Далее необходимо уложить слой изоляционного материала и смонтировать мауэрлат.Этот блок используется для привязки стен к крыше здания. Он распределит нагрузку со стропильных ног на верх частного дома. Крепление мауэрлата осуществляется с помощью гаек, которые накручиваются на шпильки. В таком варианте конструкции мауэрлат следует укладывать на боковые откосы. На вальмовых спусках он устанавливается на верхней части фронтонов и фиксируется анкерами. Элемент можно изготовить из бруса 150х50 мм.
    3. Следующим шагом будет установка коньковой рейки. Это важная часть стропильной системы.Это турник, который устанавливается в верхней части крыши. Его следует разместить между откосами. Элемент нужен для крепления стропил.
    4. В голландской кровле стропильная система предусматривает устройство вальмовых откосов с использованием различных стропильных ног, длину которых можно изменять в зависимости от конструкции. Наклонные стропильные ноги монтируются от углов постройки до конца конькового прогона. Они выдержат максимальную нагрузку.
    5. Крепежные элементы одной частью крепятся на фронтонах мауэрлата, помещаемых под бедро, а другой — к торцевой части коньковой планки.
    6. К основному мауэрлату и коньковому прогону крепят обычные стропильные ноги боковых откосов.
    7. Народные стропильные ноги фиксируются сосковыми.

    Наиболее подходящей породой древесины для стропильной системы полувальмовой кровли является сосна.

    Если было решено построить полавальтовую крышу самостоятельно, то следует взять на себя ответственность за выбор материала для изготовления деталей стропильной системы. Рекомендуется использовать рейки сечением 150х50 мм.Наиболее подходящая порода древесины — сосна. Если приходится выбирать из твердых пород дерева, то следует отдать предпочтение лиственнице. Материал должен быть сухим, чтобы избежать деформации устройства при дальнейшей эксплуатации. Дополнительно потребуется обработка древесины антимикробным составом.

    Если пролеты большие, необходимо укрепить систему упорами. Стропильные ноги в большинстве случаев укрепляют фермами.

    Раскосы и опоры — это дополнительные стержни, поддерживающие элементы основной конструкции.Шпренгель — это балка или приспособление, укрепляющее основное здание. Все эти части будут опираться на плиты или балки перекрытия. В последнем случае вам нужно будет использовать затяжки.

    Какие бывают виды крыш? Какие бывают виды и формы крыш дома

    Каждый из них может иметь свой тип конструкции, способ защиты и оригинальный дизайн. Прежде чем определиться с типом кровли для своего дома, необходимо разобраться в конструктивных характеристиках.



    Основными критериями отбора являются:

    • вид материала;
    • вид и форма конструкции;
    • скат крыши.

    Только при правильном выборе этих компонентов можно создать прочное, долговечное и надежное покрытие, выдерживающее любые погодные условия. Отдавая предпочтение тому или иному типу кровли, нужно ориентироваться на климат местности. Так что крыша с пологим скатом в зоне активных осадков зимой — не лучший вариант. В противном случае постоянное скопление снега впоследствии только разрушит конструкцию.




    Крыши классифицируются по количеству и форме откосов.Различают односкатные, двускатные и шатровые крыши. Под уклоном подразумевается уклон самой крыши более 10 °. Также есть сложные конструкции с комбинированными откосами. Примерами являются шатровые и многоскатные крыши. Реже при строительстве частного дома можно встретить конические и куполообразные типы кровли. Часто в конструкциях используется несколько форм; этот вид кровли является комбинированным.






    Разберем подробно каждый из перечисленных типов крыш частных домов с учетом размещения в определенных климатических условиях.

    Скатная крыша — самая простая конструкция, не требующая значительных трудозатрат и денег.



    Двускатная крыша — это та же недорогая конструкция, которую часто используют для домов самых разных форм. Отлично подходит для заснеженных территорий.



    Мансардная крыша — это разновидность двускатной крыши, характеризующаяся ломаным профилем, то есть когда каждый скат имеет два уровня — пологий и ниспадающий.

    Вальмовая крыша рассчитана на сильный ветер, это отличный вариант для домов с большой площадью.

    Вальмовая крыша с арочным скатом. Сделать такую ​​конструкцию достаточно сложно, но внешне она очень привлекает внимание.

    Вальмовая крыша — один из видов вальмовой кровли. Идеально подходит для квадратных домов. Этот тип крыши состоит из четырех одинаковых треугольников, соединенных наверху шатром.

    Многоскатная крыша представляет собой сложную конструкцию, подходящую для прямоугольных и квадратных домов.





    Сводчатая крыша — сводчатая, чаще используется как дополнение к основной кровле.





    Крыша из бубна — имеет форму четырех смещенных к центру ромбов, подходит для зданий с квадратным основанием.

    В наше время поверхности крыш все чаще используются для создания великолепных ландшафтов.



    С практической точки зрения установка солнечных панелей на крышах частных домов в качестве альтернативного источника энергии — отличный способ экономии энергии.



    Выбор уклона для крыши

    По типу уклона поверхности кровли делятся на плоские и скатные. Под уклоном понимается угол наклона крыши по отношению к горизонту. Обычно измеряется в градусах.

    Обустройство ската крыши связано с необходимостью удаления с ее покрытия различных осадков. При отсутствии наклона протекание кровли неизбежно. И внешний вид таких покрытий больше подходит для хозяйственных построек.

    При выборе степени уклона кровли необходимо учитывать, что наибольшая нагрузка от снегопада на крышу достигается при угле наклона 30 градусов. Самоочистка кровли (снег скатывается самостоятельно) происходит при наклоне 45 градусов.



    Помимо осадков, на поверхность крыши также влияют сильные порывы ветра. Увеличение угла наклона до 30% увеличивает ветровую нагрузку в 5 раз.Но и небольшой уклон недопустим, так как в этом случае ветер, проникая сквозь стыки покрытия, может нарушить конструкцию. Поэтому выбор уклона и формы крыши разумно будет доверить опытным профессионалам, которые учтут все нюансы.



    Очевидно, скатные крыши намного дороже плоских. И все же долговечность, прочность и надежность намного важнее первоначальной стоимости.Поэтому скатная кровля остается самой популярной среди покрытий для частных домов. Как уже говорилось ранее, уклон этого типа кровли возникает из-за снеговых и ветровых нагрузок. Но помимо этого немаловажное значение имеет эстетический вид.




    Подбор строительных материалов

    Выбор кровельного материала напрямую зависит от угла наклона откосов.

    Шифер (гофрированный асбестоцементный лист) — применяется при уклоне кровли 13-60 градусов.

    Керамическая черепица — этот вид покрытия предусматривает уклон кровли 30-60 градусов. При уклоне менее 30 градусов допускается установка керамической плитки, но в этом случае необходимо дополнительно организовать гидроизоляцию и вентиляцию кровли.


    Металлочерепица — самый популярный материал при строительстве частных домов. Основное преимущество такой крыши в том, что максимальный угол наклона не нормируется, а минимальный составляет 15 градусов.

    Профнастил — как основной кровельный материал, используется довольно редко, чаще — для гаражей и хозяйственных построек. Монтаж выполняется при уклоне крыши от 10 градусов. Максимальный угол не нормируется.

    Битумная черепица — отличный вариант для крыш арочной оригинальной формы. Угол наклона не должен быть меньше 12 градусов.


    Битумный шифер — этот вид кровли встречается довольно редко и имеет уклон не менее 5 градусов.Максимальный предел не нормируется, однако при расчете обрешетки необходимо учитывать угол наклона. Как правило, уклон в пределах 5-10 градусов предусматривает устройство сплошного перекрытия.

    Крыша стальная фальцевая — используется с угловым наклоном 20 градусов.


    В особую группу кровельных материалов входят лист закаленного стекла и стеклопакет. В основном из них делается только часть крыши. Чаще это козырек на веранде, иногда — в гостиной или кухне.Несомненно, такой дизайн невероятно красив. Вот только эстетичный вид потолка внутри комнаты! Но чтобы позволить себе такую ​​архитектурную композицию, потребуется выделить немалый бюджет. Стекло надежно выдерживает снегопады и ветер. Как правило, он крепится к металлическому профилю.

    При выборе кровельного покрытия всегда учитывайте особенности климатических условий вашего района и помните — чем плотнее конструкция крыши, тем меньше угол наклона.Только так можно обеспечить долговечность и прочность конструкции.







    Эстетичный дизайн

    Цветовая палитра материалов для кровли в коллекциях современных производителей очень широка. С помощью цвета можно выделить кровлю ярким контрастом, выделив тем самым ее на общем фоне окружающей среды, или наоборот создать гармоничный ансамбль оттенков, когда цвет кровли будет практически сливаться с остальными элементов экстерьера.














    Все перечисленные варианты кровли играют не только важную функциональную роль в постройках частных домов, но также могут служить прекрасным эстетическим дополнением безупречного внешнего вида.

    1.
    2.
    3.

    Современные постройки отличаются большим разнообразием архитектурных решений. Если раньше почти все постройки были однотипными, то сейчас среди них сложно найти два одинаковых.Дизайн крыши тоже может быть разным. Вопрос о том, какие виды крыш есть в наличии, интересует каждого, кто решил построить дом. Выбирая вариант устройства кровли, следует обращать внимание не только на ее привлекательность, но и на функциональность.

    Все типы кровельных конструкций отличаются не только внешним видом, но и функциональными особенностями. Идеального варианта не бывает: у каждого типа кровельной конструкции есть достоинства и недостатки.

    Классификация по углу наклона откосов

    По углу наклона скатов все типы крыш делятся на два типа: плоские и скатные.

    Плоская крыша самая простая, она опирается на стены одинаковой высоты и практически не имеет уклона. Такие кровли имеют уклон 2,5-3%. Главный недостаток плоских кровель в том, что из-за небольшого уклона затруднен отвод талой и дождевой воды, в результате она вскоре начинает протекать. Снег с этих крыш нужно убирать самостоятельно.

    Плоские крыши практически не используются при строительстве частных домовладений. Они более функциональны для хозяйственных построек и многоэтажных домов.Но у них есть одно преимущество, которым не могут похвастаться другие виды кровли: вверху можно устроить цветник и даже бассейн — главное, чтобы несущие конструкции выдерживали эту нагрузку.

    Для строительства загородных домов и коттеджей обычно используют скатные крыши. Угол наклона скатов таких крыш составляет более 10%. Талая и дождевая вода легко удаляются с наклонных поверхностей; при большом уклоне на них не задерживается снег.

    Классификация по конструкции

    По конструктивному решению крыши бывают мансардные и мансардные.Первый вариант предполагает совмещение с основным помещением, а несущие конструкции крыши представляют собой перекрытие последнего этажа. Мансардные крыши не соединяются с основным помещением, они могут быть утепленными или холодными.

    По типу вентиляции бескровельные крыши делятся на:

    • невентилируемые;
    • вентилируемый;
    • частично вентилируемый.


    Также крыши могут эксплуатироваться или не эксплуатироваться.

    Геометрическая классификация

    Виды кровельных покрытий геометрической формы следующие.

    Односкатные крыши … Состоит из одной плоскости. Их стропильная система опирается на внешние стены здания, которые расположены на разной высоте (подробнее: «»). Это создает уклон. Крыши с одним скатом легко возводятся, не требуют больших финансовых затрат. Но в основном они используются при строительстве различных хозяйственных построек. Виды кровли для односкатной кровли могут быть разными: выбор кровельных материалов очень широк.Для скатных крыш можно использовать черепицу, шифер, металлочерепицу, металлопрофиль, толь, ондулин и другие (подробнее: «»). На такой поверхности не задерживаются дождевая вода и снег, к тому же осадки идут в одном направлении, тем самым облегчается создание ливневой канализации. Основные недостатки скатных крыш — отсутствие чердачного помещения и небольшой выбор дизайнерских решений.


    Двускатные крыши … Они востребованы при строительстве частных домов — конструкция состоит из двух откосов, опирающихся на несущие стены одинаковой высоты.Этот вид крыши еще называют двускатной. (читайте также: «») Промежуток между двумя откосами (щипцы, фронтоны) имеет форму треугольника. Что касается самой конструкции, то она сложнее, чем создание односкатного варианта, но проще других видов крыш коттеджей.

    Двускатная крыша надежна, хорошо отводит дождевую и талую воду, снег, выдерживает сильные ветровые нагрузки. К тому же выглядит намного интереснее скатной крыши. Для двускатных конструкций можно использовать различное кровельное покрытие.

    Крыша крыши — Это разновидность фронтона. Но для самих скатов крыши характерны ломаные линии. Другой вариант названия таких крыш — «ломаная», поскольку скаты могут преломляться под разными углами. Наличие перерыва увеличивает площадь и объем чердачного помещения, которое в дальнейшем используется как жилье и называется чердаком.


    Поэтому такой вариант устройства кровли получил название «чердак». Его фронтоны имеют форму пятиугольника.Конструкция такой кровли отличается определенными особенностями, но возвести ее можно легко и быстро. вы можете думать о многом. Их предпочитают возводить гораздо чаще, чем другие виды крыш одноэтажных домов.

    Теплоизоляция также важна, так как чердак встроен в крышу. Соответственно, температура в таком помещении будет зависеть от качества теплоизоляции. Если это будет сделано по всем правилам, то на чердаке можно жить даже зимой.В противном случае внутреннее пространство можно будет использовать только летом.

    Что касается высоты крыши с мансардой, то она должна быть не менее 2,2 метра. В противном случае при движении по ней возникнут неудобства.

    Для этих крыш используется стропильная система с двойным натяжением и балками. Их форма способствует быстрому и эффективному удалению снега и воды с крыши. Углы наклона вальмовых крыш 45 градусов. Также они выдерживают сильный ветер. Из-за большого угла наклона вальмовая крыша должна быть оборудована желобами.Строительство такой кровли лучше доверить специалистам, так как для этого требуется сложная стропильная система. Если не придерживаться точности параметров, крыша прослужит недолго.


    Типы кровли для этого типа кровли могут быть разными. Могут использоваться как легкие, так и тяжелые кровельные материалы. При этом следует учитывать, что вторые материалы для кровли служат дольше, к тому же у них лучше теплоизоляция. Но при этом использование таких кровельных изделий требует создания армированной стропильной системы.Чаще всего шатровые крыши строят в южных регионах.

    Полуавтоматическая крыша … Это обычные вальмовые крыши с треугольными усеченными скатами. Дом построен на основе правильного многоугольника или квадрата, поэтому все четыре склона выглядят как треугольник, а их вершины сходятся в одной точке. Пирамидальная крыша украсит любое строение. Монтаж такого типа кровли так же сложен, как и установка вальмовых крыш. Их строительство также лучше доверить специалистам.Читайте также: «

    Также такие крыши используются для создания перекрытия части здания или даже всего здания. Купольные крыши создаются из гнутых каркасных элементов. Типы кровельных материалов, применяемых для кровли, бывают мягкие (рубероид, стеклокерамическая черепица) и гибкие (стальные оцинкованные листы, пластиковая черепица).

    В настоящее время можно увидеть самые разные варианты покрытия на частных домах и коттеджах. Виды кровли для кровли очень разнообразны. Каждый человек может выбрать подходящий вариант кровли и тип кровельного материала для своего дома.Любой метод создания кровли имеет свои достоинства и недостатки. Поэтому при выборе типа кровли и рубероида необходимо учитывать не только внешнюю красоту, но и функциональные отличия. Продолжение: «».

    Типы крыш по конструкции определяются на этапе проектирования дома. При выборе конфигурации стоит учитывать внешний вид и фасад здания, а также климатические условия, в которых оно находится, и общие архитектурные требования.

    Общие сведения о крышах

    Типы крыш частных домов и их названия определяются их техническими характеристиками. Во многом эстетика и характер здания зависят от крыши. Он может иметь один, два или несколько спусков, быть пологим или односкатным. Для коттеджей больше характерны двух- или четырехскатные крыши.

    Плоские конструкции используются в многоэтажных и промышленных зданиях. Это самые распространенные виды крыш для гаражей и хозяйственных построек.Однако у плоских крыш есть большой недостаток — они быстро протекают и требуют больше денег на обслуживание, чем скатная крыша.

    Понятия «крыша» и «крыша» не следует путать, так как эти элементы хоть и связаны между собой, но суть их строения различна. Кровля — это самый верхний элемент конструкции, выполняющий ограждающую, несущую, водо- и теплоизоляционную функцию. Крыша — это часть кровли, которая защищает конструкцию от внешних воздействий атмосферы.Для его установки используется шифер, черепица, металл и другие кровельные материалы. Виды крыш для частного дома будут представлены в этой статье.

    Классификация скатов

    По углу наклона скатов крыши делятся на плоские и скатные. Крышей с пологим скатом считается такая, у которой угол наклона противоположных краев не превышает 2,5 градуса. У такой конструкции есть существенный недостаток — на ней задерживаются отложения, что впоследствии приводит к износу и возникновению протечек.

    Опавшие листья и осадки с наклонной крыши удаляются вручную. Такая конструкция не используется при строительстве коттеджей и частных домов. Плоскими крышами венчают многоэтажные и производственные здания, нежилые постройки и гаражи.

    При строительстве частных домов практически всегда используются скатные конструкции. Крыша будет считаться такой, если угол наклона равен или больше 10 градусов. Снег и влага не застаиваются на откосах, что снижает внешнее давление на крышу.

    Типы крыш по конструкции: фото и определение

    Есть крыши, отделенные от помещения, то есть мансардные, и совмещенные с помещением — без мансарды. Чердаки в свою очередь отапливаются и неотапливаются. Мансардные помещения делятся на полностью или частично вентилируемые и невентилируемые.

    Возможность использования кровли для бытовых и иных целей делит их на эксплуатируемые и неэксплуатируемые. Технологический прогресс и фантазия дизайнеров подарили нам самые разные типы крыш с точки зрения конструкции.Фото и рисунки, представленные в этой статье, позволят вам наглядно ознакомиться с ними.

    Виды и конструкции крыш дома геометрической формы

    Односкатные крыши представляют собой единую плоскость, лежащую на стропилах, установленных на разной высоте, за счет чего образуется уклон в одном направлении. Самый подходящий вариант крыши для хозяйственной постройки не слишком дорогой и не слишком трудоемкий. В качестве покрытия можно использовать любой рубероид. Нет чердачного помещения с одним скатом.Однако обустроить чердак под скатной крышей все же возможно, но для этого потребуется специальный дополнительный проект.

    Двускатная крыша состоит из двух плоскостей, лежащих на несущих стенах на одном уровне. По-другому такие крыши называют двускатными. Треугольный участок стены, «зажатый» между двумя откосами, называется «фронтоном». Фронтальная конструкция сложнее скатной, но в то же время намного проще, чем все другие виды крыш.

    Фронтальные постройки также разделены определенным образом. Виды и бегуны. Чердак отличается пологими линиями и пятиугольными фронтонами, сломанными под разными углами. Такая конструкция предполагает больше свободного места для организации мансарды. Верхние откосы расположены под небольшим углом.

    Достоинства и недостатки двускатной крыши

    Возможность регулировки сантехники карниза дает двускатный вид крыш частных домов. Чертежи и дополнительные проекты в этом случае делать не нужно, так как не нарушается целостность общей кровли.Двускатная крыша имеет и другие заметные преимущества перед другими конфигурациями:

    • Доступность конструкции.
    • Простота и экономичность конструкции.
    • Полная высота здания и возможность размещения окон на фронтоне.
    • Легкость самостоятельного строительства без привлечения дорогостоящих специалистов.

    К недостаткам можно отнести:

    • Зависимость высоты и угла наклона от площади дома.Чем больше дом, тем больше материала потребуется для создания двускатной крыши.
    • Организация мансарды требует увеличения высоты и количества несущих элементов, что увеличивает стоимость строительства.

    Крыша для дома с мансардой

    Мансардные типы двускатных крыш строятся при строительстве дачных и коттеджных поселков. По технологическим нормам высота мансардной крыши не может быть менее 2,3 м, так как эта высота предусмотрена для перекрытий жилых помещений.чердак многослойный и навесной.

    Подвесная система допустима только при расстоянии между двумя несущими стенами не более 7 метров. Его суть заключается в том, что один конец стропил входит в несущую стену, а другой — во внутреннюю стену или специально возведенную опорную конструкцию.

    Некоторые виды крыш частных домов с мансардой построены по принципу. Подвесные стропила применяют, когда в здании нет внутренних капитальных стен.Опорой для подвесных ферм служит мауэрлат (бревно или очень толстый брус, расположенный на верхнем краю внешней стены). Чтобы выдерживать нагрузки, фермы скрепляют скобами или проволокой.

    Мансардная крыша также делится на несколько типов. Это:

    • Симметричный.
    • Асимметричный.
    • Прерывистая линия.
    • Палатка.

    Симметричный чердак создается с двускатной крышей. В этом случае на чердаке стены будут одинаковой высоты и ширины.Симметричная форма позволяет установить под кровлю полноценные окна, а при необходимости и двери, если вы собираетесь выходить на балкон.

    Асимметричная форма обеспечивается бедренным расположением спусков. В этом случае мансардное помещение будет небольшой площади. Две его стены будут иметь форму треугольников, а две других — трапеций.

    Скатная двускатная крыша называется так потому, что имеет внешние разрывы по краям для расширения чердачного пространства. Особенностью ломанной конструкции считается небольшая высота стен в мансардном помещении.Такую кровлю часто устанавливают в тех случаях, когда мансарда надстраивается на уже построенном доме. Сломанная конструкция снимает нагрузку на фундамент, которая не предназначалась для создания еще одного жилого этажа.

    Под шатровой крышей мансарда может быть круглой, конической, пирамидальной. Обустраивать оконные или дверные проемы в таком специфическом помещении очень сложно, так как они должны быть выполнены по специальным чертежам. Простые прямоугольные проемы в этом случае не подойдут.

    Подробнее о вальмовой и вальмовой конструкции

    Как уже говорилось выше, вальмовая и вальмовая крыши подходят к конструкции.

    Вальмовая (четырехскатная) конструкция отличается тем, что две ее стороны имеют, а две другие — равнобедренные трапеции.

    Треугольные откосы расположены в одной плоскости с фронтоном, и их называют «шатрами». Для вальмовой кровли используется двухскатная балочная конструкция. Осадки с такой кровли удаляются довольно просто. Скаты бедер обычно наклонены под углом 45 градусов.

    Крутой склон подразумевает необходимость в дренажной системе. Обустроить такую ​​конструкцию своими руками сложно, так как для нее характерна сложная система стропил, установка которых требует точности и особых навыков.

    Есть и такая же вальмовая конструкция, но ее треугольные наклоны усечены и установлены с меньшим наклоном относительно трапециевидных спусков.

    Вальмовая крыша считается разновидностью вальмовой крыши, у которой все скаты имеют одинаковую геометрическую форму. Шатровая крыша устраивается в том случае, если фундамент дома выложен в виде правильного четырехугольника или другого. Эта конструкция похожа на пирамиду, поскольку все склоны сходятся в одной точке наверху.

    Достоинства и недостатки вальмовой конструкции

    Достоинствами этих типов конструкций являются:

    • То, что дома с такими крышами имеют оригинальный, своеобразный внешний вид.
    • Прочность, долговечность и надежность.
    • Устойчивость к нагрузкам от ветра и осадков.
    • Чердачное пространство прогревается равномерно со всех сторон, что позволяет оборудовать чердак комфортными бытовыми условиями.

    Вальмовые и вальмовые крыши также имеют недостатки:

    • Конструкции сложны в возведении и требуют специальных инженерных расчетов.
    • Из-за большой площади склонов конструкция тяжелая.
    • Дороговизна возведения мансарды, так как на мансарде по ее периметру требуются дополнительные стены.

    Многоскатные и другие редкие виды крыш

    Есть и более сложные виды крыш для частных домов. Клещи — одна из таких. Такая конструкция используется на многоугольных зданиях, с мансардами и пристройками. Его отличает обилие внутренних и внешних углов.

    Большое количество ребер и коньков придает дому особую изюминку и выделяет его среди других. Многоскатные конфигурации — наиболее эффектные виды крыш для частных домов с балконами и другими бытовыми и декоративными пристройками.

    Подразумевает наличие сложной и выверенной стропильной системы, возведение ее желательно доверить опытным рабочим (так как исправление допущенных при самостоятельном строительстве ошибок будет стоить очень дорого). Многоскатные и вальмовые — это самые удобные виды крыш для частных домов.С мансардой или без нее здание с такой конструкцией кровли будет надежно защищено от воздействия внешних негативных факторов.

    Конические и куполообразные крыши — редкие, но по-своему интересные варианты. Не каждое строение можно увенчать таким сооружением. В основе сооружения, претендующего на роль конической крыши или купола, должен лежать либо круг, либо им покрываются только отдельные фрагменты здания — террасы, башни, веранды. Конус и купол — довольно редкие виды крыш частных домов с верандой.

    В коттеджной архитектуре встречаются комбинированные, сложные сочетания, в которых сочетаются элементы конструкции шатровой, куполообразной, двускатной и вальмовой кровли. Венчают такие оригинальные виды крыш дома, созданные по замысловатым проектам, с несколькими жилыми уровнями, несколькими балконами, верандами, террасами.

    Основные элементы кровли

    Завершающим этапом строительства дома является установка кровли, предназначенной для защиты дома от дождя, ветра, холода и других погодных «неприятностей».От того, насколько профессионально возведена кровля, зависит долговечность самой постройки.

    Несмотря на то, что выбор материалов и конструктивных решений при строительстве кровли очень разнообразен, принципы и общие элементы в любом случае будут одинаковыми.

    Кровельный пирог — это структура, состоящая из нескольких слоев, которая создает защитный барьер от проникновения влаги, термической конденсации, температурных потерь и других негативных обстоятельств, связанных с эксплуатацией кровли.Слои торта монтируются в строго определенной последовательности, и каждый соединяется между собой с предыдущим.

    Каркас — система стропил (несущих элементов), на которую укладывается кровельный пирог.

    Кровля — это специальный материал, предназначенный для защиты здания от климатических воздействий.

    Перекрытие — конструктивный элемент из железобетонных плит или более легких строительных материалов, «лежащий» на несущих стенах и служащий перекрытием для помещений верхнего этажа здания.

    Виды кровельных материалов

    Существуют следующие виды кровли, и при их выборе не обязательно учитывать типы кровель по конструкции. Каждый из следующих типов подходит для любой формы оправы.

    • Сланец — кровельный «бюджетный» материал, но пользуется большим спросом у девелоперов. В последнее время производство шифера сократилось из-за появления на рынке новых покрытий для профилей.
    • Рулонные (мягкие) материалы изготавливаются на битумной основе и также отличаются доступной стоимостью.Однако у них есть существенный недостаток — плохая устойчивость к перепадам температур. Битумные материалы легко размягчаются при сильной жаре и повреждаются при сильном морозе. Фрагменты покрытия склеивают мастикой, которая также теряет эластичность при воздействии ультрафиолета. Считается, что срок службы рулонного покрытия не превышает 7 лет.
    • Следующий вид покрытий — полимерные мастики. Их используют как для создания нового кровельного покрытия по бесшовной технологии, так и для ремонта старых крыш любого типа.Мастики наносятся на поверхность в жидком виде и после застывания создают гладкое, бесшовное теплоизоляционное монолитное покрытие. Важным их свойством является пластичность, сохраняющая целостность кровли при термических деформациях.
    • Мастики устойчивы к солнцу и низким температурам, легкие и очень прочные. Срок их службы 25-28 лет. Покрытия на основе резиновой мастики лучше всего подходят для всех типов крыш частных домов с мансардой.
    • Железные или оцинкованные листы, покрытые антикоррозийным сплавом меди, титана или цинка, всегда пользуются успехом у покупателей.Выпускаются они в рулонах или листах. Оцинкованное покрытие гарантирует сохранность кровли почти до 90 лет. №
    • создана методом холодной штамповки стали, имитируя фактуру черепицы. Толщина листа 0,5 мм, его поверхность также обработана антикоррозийным средством. Недостаток профилированной стали в том, что она не предназначена для гибки и абсолютно не пластична. Считается, что этот материал больше всего подходит для простых скатных видов крыш загородных домов и индивидуальных коттеджей.
    • Следующее, не менее распространенное и известное кровельное покрытие — керамическая и цементная черепица. Этот материал очень тяжелый, поэтому покрывать им можно только откосы с углом наклона не менее 25 градусов, иначе потребуется мощная удерживающая система стропил. Долговечность плитки высока — 90 лет и более.

    Изоляция и гидроизоляция кровли

    Какими бы ни были типы крыш по конструкции, все они нуждаются в дополнительной изоляции и защите от проникновения влаги.Особенно это актуально для крыш, под которыми расположены чердачные помещения.

    Утепление — важный этап в создании надежного и качественного кровельного пирога. Чтобы на чердаке комфортно жить в любое время года, необходимо правильно выбрать теплоизоляционный материал и профессионально его установить.

    Утепление, выполненное с соблюдением всех технологических правил, обеспечивает нормальный микроклимат в помещении. Зимой на чердаке будет тепло, а в жаркую погоду здесь будет прохладно.

    Теплоизоляция мансардной крыши выполняется по тем же принципам, что и для обычной кровельной конструкции, но с повышенными требованиями из-за характеристик мансарды. Его стены образуются за счет скатов крыши и фронтонов, поэтому летом их перегревает солнце, а зимой такие стены быстро промерзают.

    Кровельный пирог мансарды состоит из нескольких слоев, последовательность которых не должна нарушаться. Это:

    • Пароизоляционный слой.
    • Изоляционный материал напрямую.
    • Вентиляционный зазор.
    • Гидроизоляция.
    • Кровельное покрытие.

    При выборе утеплителя для мансардной крыши важно учитывать его теплопроводность. Эта характеристика показывает способность материала передавать тепло внутрь или наружу. Чем ниже коэффициент теплопроводности, тем лучше утеплитель и тем лучше он защитит чердак от переохлаждения. Любые виды крыш частных домов с мансардой и гаражом в холодное время года теряют тепло, так как теплый воздух поднимается вверх по физическим законам.

    Тепло проходит через кровельный пирог и попадает на покрытие, которое зимой покрывается снегом. Если температура воздуха не ниже -2,5 градуса, снег благодаря своей пористой структуре служит внешним теплоизолятором.

    Если потеря тепла слишком велика, снег на крыше начинает таять, в результате чего образуется корка льда. Он увеличивает нагрузку на крышу и, в отличие от снега, пропускает тепло. Если кровельный утеплитель установлен по правилам, снег на поверхности не растает, и соответственно не будет ледяной корки.

    Летом, когда слишком жарко, на чердак поступает избыточное тепло. Воздух нагревается настолько, что поддерживать нормальный микроклимат в помещении даже с помощью кондиционера невозможно. Чтобы избежать подобных проблем, мансардную крышу также утепляют изнутри.

    Перед установкой кровельного пирога для мансарды выбирается теплоизоляционный материал. Количество слоев и толщина сегмента утеплителя зависит от правильного выбора. Наиболее распространенные и доступные материалы:

    • Экструдированный полистирол.
    • Пенополиуретан.
    • Минеральная и шлаковая вата.
    • Стекловата.
    • Пеностекло.

    Также могут использоваться обогреватели на основе природных материалов: тростниковые циновки, стружка, солома, шлак.

    Строительство

    своими руками поможет существенно снизить стоимость как отдельного этапа работ, так и всего проекта в целом. Крыша представляет собой масштабное сооружение, поэтому на ее возведение уходит значительная часть бюджета застройки. Для снижения затрат можно отказаться от услуг строительной бригады и сделать все самостоятельно.Чтобы иметь представление о предстоящем объеме работ, достаточно ознакомиться с видами кровли, их назначением и особенностями.

    Какую крышу будет проще и экономичнее построить

    В зависимости от монтажа конструкции крыша может быть плоской, когда угол наклона не превышает 12 градусов, и скатной — уклон превышает указанное значение. Плоские крыши строят с уклоном в 1–3 градуса, чего будет достаточно для своевременного удаления влаги с поверхности.В целом этапы возведения плоских конструкций схожи, отличия только в их расположении. В зависимости от порядка укладки утеплителя и гидроизоляционного слоя бывают обычные и инвертированные. Второй вариант отличается тем, что монтаж гидроизоляции проводится поверх гидроизоляции.

    Устройство разных крыш во многом схоже, но каждый вид имеет свои индивидуальные особенности.

    Несущий каркас плоской кровельной системы собирается из монолитного железобетона, металлических профилей и металлических балок или деревянных стропил.Для экономии места плоские крыши успешно используют для отдыха, когда их накрывают специальным покрытием или засевают травой. Ухаживать за газоном очень просто — траву поливают как обычные растения, а землю переносят на зиму в теплое помещение. Создать зеленые газоны не составит труда, важно только помнить о необходимости гидроизоляционной полимерной мембраны, стоимость которой достаточно высока.

    Конечно, интересно иметь над головой цветущий луг, но более практичным вариантом крыши считается скатная конструкция.Среди ярких преимуществ такой кровли — возможность естественной очистки от снежных масс и влаги за счет большого угла наклона, а также высокая надежность по сравнению с ровной поверхностью. Здесь появляется свободное пространство, которое может служить чердаком или чердаком. Отрицательные стороны возведения скатной конструкции — дороговизна материалов и сложность ремонта при возникновении дефектов.


    Достоинством скатной кровли является возможность устройства мансардных помещений на верхнем этаже.

    Характеристики двускатной (двускатной) крыши

    Эта форма считается самой распространенной, благодаря своей эффективности в отводе влаги из атмосферных осадков. Одинаково просто сделать односкатную и двускатную крышу, при этом постройка будет долговечной, если будет оснащена закрытой стропильной системой. Схема двускатной крыши доступна для понимания даже начинающим мастерам, при этом требуется минимальное количество материала. Размещение оконных проемов в фронтонах целесообразнее, чем установка их на откосах, поэтому оборудование мансарды не вызовет затруднений.

    Скатные крыши могут иметь разную форму, но все они хорошо отводят воду в случае осадков.

    Форма крыши не обязательно должна быть симметричной — при желании наклон скатов можно сделать разным, планировка интерьера будет тоже зависят от этого. Если план дома примет форму, отличную от прямоугольника, то крыша будет еще более сложной.

    Двускатная крыша может иметь:

    • наклонные и висячие стропила;
    • неровные углы наклона;
    • Карнизные свесы различных размеров.

    Двускатная крыша — самая популярная для прямоугольных домов.

    Фронтальная конструкция возводится в два этапа:

    1. Сначала на опорные балки возводится обрешетка.
    2. После этого проводится монтаж кровли. Для сборки обрешетки и стропил подбираются доски и балки, а в качестве крепежа — болты, гвозди или специальные соединительные элементы. Стропила также могут быть выполнены из металлических профилей, подходящих для перекрытия больших пролетов без дополнительного использования подкосов и подпорок.

    Не нужно беспокоиться о сложности работы с металлоконструкциями: на промышленных предприятиях они изготавливаются с высокой точностью, поэтому их легко смонтировать даже непрофессиональные строители. Единственным недостатком таких элементов является их большой вес, из-за чего сложно забираться на крышу, а также увеличивает нагрузку на несущую конструкцию дома при эксплуатации.


    Устройство ферм для двускатной кровли зависит от размеров дома
    Видео: стропильная система двускатной крыши

    Мансардная кровельная система

    Мансардная крыша может быть любой формы и типа, главное — наличие двускатной крыши. ломаный откос, увеличивающий высоту салона.Благодаря такому решению удается минимизировать угол наклона потолка в будущих помещениях. Наличие обрыва стропильного контура характерно для кровли любого типа: двускатной, вальмовой и других.


    Мансардная крыша позволяет оборудовать более просторное помещение на втором этаже

    В мансардной крыше стропила верхняя и нижняя балки стропила между собой — так создается высокопрочная конструкция при небольшом уменьшении поперечного сечения. сечение деталей каркаса. Конструкция несущей системы такой кровли, в отличие от каркасов с прямым уклоном, несколько сложнее, а большая площадь крыши сказывается на удорожании.Однако все дополнительные расходы окупаются за счет увеличения жилой площади.

    Поскольку чердак устраивается непосредственно над помещениями нижнего пояса, то на одном из этапов работ укладывают межэтажное перекрытие, заменяя стяжку кровли. Если неправильно рассчитать схему проекта по параметрам дома, то высота мансардного помещения будет намного ниже остальных. Чтобы этого не произошло, при строительстве современных домов чердаки оборудуют крышей с прямой линией, а не ломаной.Такой вариант предусматривает расположение стен мансардных комнат под острым углом.


    В современных домах мансарда — это полноценное жилое пространство с высокими потолками.
    Видео: устройство мансардной крыши

    Возведение вальмовой крыши

    Особенность вальмовой конструкции — замена фронтонов двумя скатами в виде треугольника, тогда сами скаты именуются вальмовой. Вершина склонов оборудована слуховыми окнами. Сложность работ и необходимость точного соблюдения требований проекта исключают возможность самостоятельного строительства.Несмотря на дополнительные затраты на оплату услуг профессиональной команды, вы можете быть уверены в высокой прочности системы и ее устойчивости к климатическим факторам.


    Вальмовая крыша изготовить намного сложнее, чем двускатная

    В этом случае затраты на кровлю неизбежны, но, выбрав такие экономичные материалы, как шифер или ондулин, можно сделать крышу еще более экономичной, чем двускатная. . Благодаря оборудованным откосам по всему периметру конструкции можно сделать несколько навесов, которые защитят стены от дождя и снега.По полезной площади мансарды вальмовая конструкция уступает крышам другой формы.

    Вальмовые крыши представлены в различных вариациях:


    Еще одним неудобством при установке может быть установка окон в готовые откосы с уложенным рубероидом. Даже в процессе их эксплуатации возникают сложности, чего нельзя сказать об оборудованных в фронтонах конструкциях.

    Видео: как поставить стропильную систему вальмовой крыши
    Устройство полувальмовой крыши

    Как уже было сказано ранее, полувальмовая крыша аналогична двускатной и шатровой.Внешними отличительными особенностями конструкции являются трапециевидная форма торцевых фронтонов, прикрытых полубедрами. Крыша вполне может быть оборудована окном на фронтоне, а полубатки добавляют неповторимости всей конструкции.

    Полувальмовая крыша, у которой скат перекрывает нижнюю часть фронтона, может быть интересна своим внешним оформлением. Такое расположение позволяет придать остальной части фронтона правильную треугольную форму с возможностью установки слухового окна.В частных домах часто можно увидеть необычные полушатровые крыши с очень интересным внешним видом.


    Полускатная крыша очень похожа на двускатную, но выглядит намного привлекательнее. правильной многоугольной или квадратной формы. При правильном монтаже симметрия откосов постройки поражает воображение. В этом случае отпадает необходимость возведения конькового элемента, и все его откосы, которых может быть три и более, соединяются в одной точке.Что касается эксплуатации, то такая крыша зарекомендовала себя как устойчивая и надежная конструкция.

    Перед сборкой вальмовой кровли проводятся масштабные работы по расчету материалов и созданию проекта, реализация которого под силу только профессионалам.


    Для устройства вальмовой крыши дом должен иметь форму правильного многоугольника

    Устройство многоскатной крыши

    Если здание имеет сложную многоугольную форму, то для него обычно строят многоскатную крышу.Сложность таких конструкций обусловлена ​​необычной стропильной системой, но если проект грамотно составлен и правильно реализован, то можно получить уникальное сооружение.


    Многоскатная крыша имеет неправильную форму и сложную стропильную конструкцию.

    Конструкция такой кровли представлена ​​несколькими элементами, которые не используются в формах других конструкций:

    • щипцы;
    • долин в большом количестве;
    • фронтоны;
    • пазов.

    Дождевая и талая вода легко удаляется с такой кровли без дополнительных усилий, что обеспечивает скатная система, в которой элементы кровли устанавливаются под углом к ​​наружным стенам.

    Фронтон — это верхняя часть стены, которая ограничена двумя скатами крыши, а внизу не отделена карнизом, как на фронтонах. Ендова используется в качестве внутренних стыковых уголков. В состав двускатной крыши независимо от конфигурации входят плоскости, точка поворота которых указана на одном уровне стены.Для их ограничения с торцевой части устанавливают фронтоны или щипцы.


    Щипцов на крыше дома может быть много

    Возведение многоскатной крыши для неопытных мастеров станет практически невыполнимой задачей, так как для возведения ее системы многослойных и навесных стропил важно точно рассчитать сечение элементов и установить ребра жесткости. Для этого потребуется не только терпение, но и наличие навыков для такой работы.

    Самым простым способом установки многоскатной конструкции будет устройство двух скатных крыш, совмещенных под прямым углом. Если посмотреть на такую ​​крышу сверху, то она будет крестообразной. Если на одном здании выстроить несколько элементов с двускатными конструкциями, объединенных в одну композицию, то внешне такое сооружение будет иметь еще более необычный дизайн.

    Видео: крепление стропил к ендову многоскатной крыши

    Купольная кровельная система

    При строительстве частных домов редко используются купольные и конические кровли.Как уже понятно из названия, такая конструкция имеет круглую форму, но покрывает не все помещение, а лишь некоторые его отдельные части. Итак, на веранде или декоративных башнях хорошо соорудить куполообразную крышу.

    Куполообразная крыша возводится на основе криволинейного каркаса, и в этом случае в качестве кровли допускается использование исключительно мягкого материала, такого как стеклянная изоляция, толь, битумная черепица, или гибкого — оцинкованного металла, пластика. Поклонники старого стиля с неплохим достатком часто украшают такими крышами свои дома.


    Дом с куполообразной крышей может быть стилизован под старинное здание или напоминать здание из фантастических фильмов

    Основные составляющие элементы кровельной конструкции

    Строительство кровли осуществляется в несколько этапов, основные из них: а именно:

    • создание стропильной системы;
    • устройство обрешетки;
    • установка заборов.

    К дополнительным элементам относятся наклонные части (скатные поверхности, кромки), горизонтальные части (коньки, впадины).Нижний край откоса обычно оборудуют бороздками. Каркас крыши полностью деревянный и состоит из мауэрлата, стропильной системы, основной и обязательной обрешетки, стяжки, подкосов и подкосов. Как только каркас кровли готов, на него укладывается кровельное покрытие.

    Стропильная система должна быть прочной, прочной и при этом иметь небольшой вес, поэтому для ее устройства выбирается древесина хвойных пород. Особый состав такого дерева обеспечивает дополнительную защиту от гниения.

    Стропила опирается на мауэрлат — толстую балку, установленную поверх несущих стен дома с двух его сторон. В качестве крепежа используются металлические болты, шпильки или проволока. Поскольку впоследствии мауэрлат соединяется со стропильным каркасом, качество крепления должно быть наилучшим. Для утепления деревянных деталей используется любой подходящий материал, обычно рубероид. Таким образом древесина прослужит дольше и останется лучше. Средняя толщина мауэрлата по меньшей его стороне 15 см и выше.


    Основные элементы конструкции крыши присутствуют во всех типах крыш.

    Крыша дома устанавливается постепенно, и каждый ее элемент, взаимодействуя друг с другом, создает основу для устойчивого каркаса. Небольшая ошибка на любом этапе работы может сказаться на качестве всего кровельного проекта.

    Что нужно знать при установке стропильной системы

    Стропила выступают в качестве основной опоры обрешетки и, следовательно, самой крыши, уложенной поверх нее. В зависимости от комплектации стропильная система монтируется подвесной или слоистой. Рассмотрим основные элементы каждого из них.


    Стропильная система должна выдерживать вес кровельного покрытия, а также снеговые и ветровые нагрузки.
    • Применяется при наличии в доме опорных стен или перегородок;
    • монтируются на расстоянии от одного пролета до другого в пределах 4–6 м и снабжены дополнительными опорами, если пролеты намного шире; №
    • представлен двумя стропильными ногами, опирающимися на мауэрлат и соединяющимися на коньковой перекладине.Ригели используются как соединительные элементы;
    • ,
    • изготавливаются из материала сечением от 5 см и более. Расстояние от одного стропила до другого 1–1,5 м. Для дополнительной опоры под стропильные ноги закрепляют деревянные опоры.

    Армированные стропила устраивают с небольшими пролетами между стенами здания.
    • монтируют, если между стенами нет перегородок, а пролет кровельной конструкции более 7 м; №
    • незаменим при строительстве мансарды, когда установка перегородок под стропильный каркас нецелесообразна; №
    • представлен в виде двух стропильных ног, соединенных между собой горизонтальной затяжкой, усиленных вертикальной стойкой и наклонными подкосами;
    • не нуждаются в дополнительном армировании за счет стягивающей опоры к мауэрлату.

    Подвесные стропила применяются в домах без перегородок и с большими пролетами.

    Устройство обрешетки и укладка покрытия.

    Стропильная система обшивается сверху обрешеткой — служит своеобразной подложкой под рубероид. Выбор типа обрешетки зависит от типа используемого покрытия и может быть сделан в пользу сплошной или разреженной конструкции.

    При использовании рулонных крыш, мягких покрытий, черепицы и других штучных материалов подходит сплошная обшивка.Деревянные доски укладываются с шагом не более 10 мм. Сплошная конструкция будет практичнее, если сделать ее в два слоя, а между ними уложить гидроизоляционную прокладку из рубероида, изопласта или других рулонных покрытий. При правильном оборудовании прослойки защита кровли от проникновения атмосферных осадков и воздействия ветра гарантирована.


    В дальнейшем кровлю буду укладывать на обрешетку

    Устройство разреженной обрешетки выполняется под листовой кровлей — металлочерепица, шифер, профлист, ондулин.Высокая нагрузка от такого материала требует укладки бруса толщиной 2-3 см, при этом расстояние между элементами конструкции должно быть до 60 см. Все деревянные детали необходимо обработать специальными средствами для защиты от гниения.

    По окончании монтажа обрешетки можно приступать к укладке рубероида. Если требуется дополнительное утепление подкровельного пространства, то допускается установка твердого утеплителя — подойдет экструдированный пенополистирол или пенополистирол, а также мягкие материалы, например, минеральная вата.Обязательным условием выполнения утеплителя является устройство пароизоляционного и гидроизоляционного слоя.

    Видео: установка обрешетки под профнастил

    Уникальная конструкция: сложная кровля

    Для определения типов крыш, которые являются сложными, достаточно обратиться к нормативной базе. Так, СНБ ГЭСН 121.11 описывает особенности кровельных конструкций, представленные по степени сложности в трех вариантах:

    1. Простая кровля — поверхность распределена таким образом, что на 100 м2 имеется 1-2 ската.
    2. Кровля средней сложности — устанавливается 2–5 скатов на каждые 100 м 2.
    3. Сложная конструкция — кровля с большим количеством скатных элементов (на 100 м 2 более 5).

    Помимо количества уклонов, чтобы полностью определить степень сложности конструкции кровли, важно учитывать ее форму. ENiR 7 указывает на то, что любая криволинейная конструкция (купольная, сводчатая, шатровая), на которой совмещены разные элементы, занимающие более 10% ее площади, является сложной.


    Если у крыши больше пяти скатов, то это считается сложной.

    Объединив приведенную выше информацию в одно определение, мы можем сказать, что сложная крыша характеризуется наличием 5 или более скатов или криволинейной поверхностью с меньшим количеством уклонов.

    Обладая привлекательным дизайном, сложная кровля должна соответствовать своему прямому назначению — защищать помещение от негативного воздействия внешних условий, не пропускать тепло из дома. Несмотря на кажущуюся простоту, работа по устройству такой кровли очень трудоемка и требует максимального профессионализма.При самостоятельном строительстве пригодность кровельных конструкций к дальнейшей эксплуатации не гарантируется, а также есть вероятность столкнуться с ненужными материальными затратами. Неправильно смонтированная крыша потребует дополнительного ремонта и новых вложений.

    Красивое жилище — показатель статуса его обитателей, поэтому хороший, надежный дом с практичной крышей не только прослужит долгие годы, не пострадав от текущей сверху воды, но и продемонстрирует хороший вкус и достаток. своего владельца.

    Когда мы говорим о «типах крыш» и «типах крыш домов», мы не всегда четко понимаем разницу между этими двумя понятиями. Поэтому, прежде чем говорить о том, что это за крыши, давайте выясним отличия понятий «крыша» и «кровля».

    Крыша (в традиционном понимании) — это часть конструкции здания, которая защищает его от всех типов атмосферных осадков, сохраняет тепло или защищает от перегрева.То есть это вся верхняя конструкция конструкции. Для современного каменного дома с плоской конструкцией это плиты перекрытия, тепло- и гидроизоляция. К элементам кровли также относятся выход, заборы, вентиляционные каналы и их защита, крепления антенн, воронки ливневой канализации. Нет единого мнения относительно принадлежности люка с замком, который навешивается на ЖЭС, чтобы не забирались на крышу. Для дома с наклонной (скатной) конструкцией эта концепция включает несущую стропильную систему или фермы, утеплитель, гидро- и ветровую изоляцию, трубы, флюгеры и крышу.

    Вообще говоря, с точки зрения советской строительной науки, крыша — понятие дореволюционное и безграмотное, и следует использовать исключительно прогрессивный термин «покрытие». Но в жизни его редко используют даже профессиональные дизайнеры и строители. Возможно, из-за вероятности неоднозначного толкования. Отчасти определение «покрытие» прижилось применительно к конструкциям с несущим железобетонным или металлическим основанием, чаще всего плоским. И назвать верхнюю часть Собора Св.Василия Блаженного или кровля деревенской избы ни одному архитектору не пришло бы в голову, хотя их учили «правильно».

    Крыша — это всего лишь оболочка, защищающая покрытие от непогоды. Кровля не выполняет своих несущих функций. То есть плиты перекрытия, стропильные системы, балки, утеплитель к кровле не относятся. Часто в нее входит несущая подготовка кровли: обрешетка, настил, стяжка. Уложенный на подготовленную поверхность материал: советский рубероид и шифер, народный русско-французский ондулин, сказочная немецкая черепица и новорусская медь называют кровлей.

    Плоские и скатные конструкции

    Крыши бывают плоские и скатные. В соответствии со СНиП кровли с уклоном до 12 ° — плоские, с большим уклоном — скатные. На плоских крышах устраивают уклон для отвода осадков, достаточно 1,5-3 °.

    Плоская крыша дает простор для дизайнерской фантазии

    Скатная крыша может быть очень оригинальной.

    Чердачные и чердачные крыши

    Как следует из названия, чердачная крыша имеет чердак, а чердачная крыша — нет.Русская изба, да и вообще большинство типов традиционных жилищ всех стран и народов, имеют вентилируемый чердак. Кроме мобильного жилья: юрты, чумы, вигвамы. Там делать сложно. Также у племен, живущих в экваториальных джунглях, нет чердаков, они им не нужны. В современных многоэтажных жилых домах есть чердаки (технические этажи). Поэтому, если крыша протекает, жители не сразу узнают об этом.

    Мансардные (синоним — комбинированные) перекрытия могут быть скатными (мансардными) и плоскими.Мы знакомы с плоскими сборными конструкциями из панно «Хрущевки». Устройство мансарды позволяет использовать чердак как полноценное жилое помещение. Крыши и световые люки требуют хорошей теплоизоляции на верхнем этаже. Крыша одноэтажного дома тоже может быть совмещенной.

    Комбинированная двускатная крыша в одноэтажном доме создает впечатление простора

    Типы плоских поверхностей

    По планировке плоские крыши очень похожи, различаются в основном конструктивно.По взаимному расположению слоев утеплителя и гидроизоляции помимо обычного типа различают и инверсионные кровли, в этом случае над слоем гидроизоляции располагается гигроскопический (гидроизоляционный) утеплитель. Сборный или монолитный железобетон, металлические профили с металлическими балками, деревянные балки с массивным перекрытием могут использоваться в качестве несущих конструкций плоских крыш.

    Конструкция плоской крыши на железобетонной плите многослойная

    Площадь плоской кровли может быть использована путем укладки пешеходной поверхности: керамической или тротуарной плитки, дощатого настила или устройства газона на крыше.

    В Нью-Йорке принята программа преобразования крыш общественных зданий в сады и лужайки.

    На самом деле обустроить лужайку на крыше не так сложно, как вы думаете. Пожалуй, единственное, что относительно дорого, — это полимерная гидроизоляционная мембрана. В остальном все достаточно просто, а уход за травой стандартный: ее нужно косить и поливать в засуху. Слой земли дополнительно защищает помещение от холода зимой и от перегрева летом.

    Конструкция газона на крыше довольно проста. Необходимо использовать надежную гидроизоляцию — кровельную полимерную мембрану

    Детали скатной конструкции

    Прежде чем говорить о формах кровли, давайте определимся с основными деталями скатных крыш и сроками. Основные элементы: гребень, наклонное ребро, долина (долина). Свесы подразделяются на карнизные (нижние) и фронтальные (торцевые или фронтальные). Для большинства видов кровли, помимо основного материала, есть отдельные дополнительные элементы для защиты и декорирования частей кровли.

    Основные элементы скатных крыш стандартные.

    Рассмотрим, какие бывают крыши у домов в зависимости от комплектации. Формы скатных крыш очень разнообразны. Чаще всего используются самые простые и рациональные односкатные, двускатные и вальмовые типы и конструкции крыш.

    Первые восемь типов из тех, что показаны на иллюстрации, доступны частному застройщику со средним доходом. Остальные довольно сложные и дорогие в исполнении.

    Рассмотрим подробнее отдельные виды крыш и их свойства.

    Крышка односкатная

    Односкатная крыша конструктивно максимально проста, имеет минимальное количество частей. Нет гребня; для невентилируемых крыш (напр., черепицы, фальцевых крыш) не требуются специальные вентиляционные элементы. Достаточно предусмотреть вентиляционное пространство над утеплителем, а вентиляционные отверстия можно разместить в подшивке. Скатная крыша не имеет впадин, ребер и гребней, наиболее подверженных погодным условиям.Максимальный износ кровли в холодном климате происходит в долинах, так как снег и лед более длинные. Простая крыша с наклоном в одну сторону подвергается равномерному воздействию атмосферных осадков, ультрафиолета и ветра. Снеговая нагрузка также распределяется равномерно. При прочих равных условиях скатная крыша прослужит немного дольше. И обойдется дешевле: стропильная система проще, минимальное количество не всегда дешевых дополнительных элементов.

    Российский проект типового дома с односкатной крышей.Высокий уклон с жилыми комнатами должен быть ориентирован на солнечную сторону.

    Односкатные крыши довольно популярны в развитых странах. Чаще их используют для недорогого или, наоборот, престижного жилья. Для дома с мансардой один уклон позволяет рационально организовать планировку, вывести жилые помещения под высокий уклон, а лестницы, санузлы, гардеробы — под невысокий. В доме премиум-класса такая крыша дает возможность создать великолепный интерьер.

    При строительстве этого загородного дома использовались простые материалы: дерево, металлические оцинкованные профили и много стекла.Крупные карнизы защищают стены от атмосферных осадков и помещения от перегрева. Атермальные витражи наполняют дом светом, открывают пейзаж и защищают людей от холода

    Достаточно интересно смотрится крыша с одним бочкообразным скатом

    Двускатная конструкция

    Самая распространенная форма в мире. Двускатная (двускатная) крыша традиционна практически для всех стран, где есть хоть какие-то осадки. Соорудить опорную конструкцию для двух откосов не намного сложнее, чем для одного.Он очень прочный, особенно если можно построить закрытую стропильную систему с помощью натяжки.

    Затяжка (2) стягивает стропильные ноги (1). От замкнутого треугольного контура на мауэрлат (3) и стену передается только вертикальная нагрузка.

    Для больших пролетов необходимо использовать дополнительные опоры.

    Двускатная крыша проста по конструкции, экономична в материалах, ее несложно построить самостоятельно. Фронтоны служат лучшим местом для размещения окон, чем откосы; обустроить чердак несложно.

    Двускатная крыша отлично вписывается в конструкцию каркасного дома, позволяет рационально использовать пространство верхнего этажа

    Скаты не обязательно должны иметь одинаковый уклон; форма крыши может быть асимметричной. Уклон кровли в основном определяется планировкой второго этажа.

    Остроконечные крыши фахверковых домов традиционно скрывали чердаки, где жители хранили часть запасов. В этом реконструированном доме чердак приспособлен под жилые помещения.

    Швейцарское шале с двускатной крышей с небольшим наклоном

    Минимальный уклон и открытое пространство на верхнем этаже создают прекрасный просторный интерьер

    Двускатная крыша может иметь множество вариаций. Когда план дома сложнее простого прямоугольника, неизбежны более сложные формы крыши.

    Двускатная крыша с дополнительным фронтоном. С натяжкой это можно назвать мультиплексором

    Двускатная (как и двускатная) крыша отлично подойдет для ландшафтного дизайна.

    Уклон «зеленой» крыши не должен превышать 25 °.

    Вид вальма

    Вальмовая или шатровая крыша сложнее двускатной. И стропильная система, и кровля будут стоить дороже. Но возводить кладку фронтонов необязательно. При недорогом кровельном покрытии (асбестовый шифер, ондулин) вальмовая крыша с учетом отсутствия фронтонов обойдется дешевле, чем двускатная. Если дороже, то вряд ли. Из положительных свойств вальмовой конструкции можно назвать оптимальное аэродинамическое сопротивление такой конструкции, что в целом может увеличить срок ее службы (ненамного).Откосы со всех сторон дома позволяют делать большие навесы по периметру всей конструкции, обеспечивая стенам лучшую защиту от атмосферных осадков. Но в организации чердачного пространства шатровая крыша проигрывает.

    Мансарда с шатровой крышей

    Существуют разновидности вальмовых крыш: полувальмовые (промежуточный тип кровли между двускатной и вальмовой), вальмовые с козырьком или их разновидности.

    Основная часть крыши довольно сложной формы — полушат.Справа пристроен эркер с скатной крышей, устроен фронтон.

    Окна в вальмовой крыше должны быть встроены в скаты, в кровлю. Это усложняет их конструкцию и эксплуатацию и зачастую обходится дороже, чем размещение окна во фронтоне.

    Мансардные окна этого типа называют «в яблочко»

    Многоскатная разновидность

    Вальмовая крыша называется шатровой крышей. Но если в доме больше четырех внешних углов, откосов тоже будет больше.Кровля с более чем четырьмя скатами называется многоскатной.

    Многоскатная крыша сложна по устройству

    Шатровая крыша называется шатровой крышей, все края (скаты) и края которой сходятся в одной верхней точке. У такой кровли нет горизонтального конька.

    Вальмовая крыша. В нем размещаются сразу три типа мансардных окон.

    Мансардное сооружение

    Мансардными крышами называют крыши различных форм и типов, которые имеют одну общую особенность: форма ската состоит из ломаной линии для увеличения высоты чердачных помещений.Таким образом, можно избежать устройства наклонных потолков, устроить наверху полноценные комнаты. Ломаный контур стропил можно использовать для любого типа кровли: двускатной, вальмовой, полувальмовой и так далее.

    Собран стропильный каркас двускатной мансардной крыши.

    Конструкция мансардной крыши позволяет соединить верхнюю и нижнюю балки (затяжку), стойки, стропила в единую ферму, что обеспечивает ей предельную прочность и позволяет несколько уменьшить сечение элементов каркаса.

    Нагрузка от стропильной фермы передается вертикально

    Монтаж несущих конструкций для чердачных крыш сложнее, чем для прототипов с прямым уклоном. Площадь крыши немного больше. Соответственно и стоимость выше. Однако эти затраты окупаются за счет увеличения площади нормальной высоты мансардного этажа.

    Мансарда с двускатной крышей. Дополнительные изломы в области карниза позволяют создавать большие свесы, отчего крыша отдаленно напоминает китайские пагоды

    Красиво выглядящий шатровый чердак.Скаты разделены на разные объемы, нижняя часть имеет изогнутую форму

    Сложные крыши

    Все виды купольных, конических и закрытых крыш сложны и были изобретены архитекторами для проектирования важных общественных зданий. После периода «малиновых пиджаков» и «замков на рублях» сложные кровли в архитектуре индивидуальных жилых домов встречаются редко.

    Жилой дом со сложной куполообразной крышей

    Иногда сложные крыши состоят из известных элементов и представляют собой «гибриды» разных типов.

    Эта крыша сочетает в себе черты двускатной, вальмовой, полувальмовой, пирамидальной и конической крыш.

    Но люди стремятся украсить свой дом, сделать его необычным. Иногда встречаются «гибридные» виды крыш, которым сложно дать однозначное определение.

    Крыша, покрытая натуральным шифером, определенно не плоская. Германия

    Простая по форме, но необычная крыша. Точнее, в этом доме их два, внизу и вверху.

    Крыша этой «землянки» была бы предназначена для катания на санках зимой, если бы пальмы не отражались в окнах. А что это за тип?

    Выбор кровельного материала для скатной кровли

    Типы кровли определяются материалом кровельного покрытия. Крыша может быть черепичной, металлической, гонтовой, медной и так далее. Выбор кровли в первую очередь определяется финансовыми возможностями застройщика, эстетическими вкусами супруга и его самого, а во-вторых, формой крыши и ее уклоном.Крыши криволинейных форм покрывают мелкосерийными или гибкими покрытиями, для простых скатных и двускатных крыш больше подходят листовые материалы. При наличии трещин (наклонных ребер, впадин) раскрой листов менее рациональный.

    В таблице указаны минимальные уклоны кровли для различных типов кровли.

    Для крыш простых форм можно использовать любые кровельные материалы без ограничений. Крыши сложной криволинейной формы можно декорировать только мелкими кусочками (натуральная черепица, шифер, битумная черепица), гибким (битумная черепица) покрытием.Подходит и кровля из оцинкованной стали, меди, стали с титано-цинковым покрытием при условии индивидуальной резки элементов и выполнения фальца на месте.

    Итак, мы выяснили, какие бывают кровли. Что выбрать для себя? В первую очередь крыша должна соответствовать бюджету. Чем сложнее форма, тем больше денег придется потратить. С двускатной крышей справится любой застройщик. В Германии таких крыш 80 процентов. А чем мы хуже? При наличии средств можно придумать что-то более оригинальное, а простые вещи можно сделать красиво.

    Ферменная система вальмовой крыши | Тойиб

    Среди крыш для частного дома вальмовые крыши обладают хорошей самоочищенностью и выдерживают сильные ветровые нагрузки. Помимо прекрасных технических характеристик, внешний вид таких конструкций безупречен. Однако стропильная система вальмовой крыши имеет довольно сложное устройство и требует правильного расчета всех составляющих. Наличие грамотного проекта и кропотливого монтажа станет залогом красивой и добротной конструкции.

    Вальмовые крыши: фото конструкций интересного дизайна

    Вальмовая крыша — это четырехскатная крыша, которая в силу своих конструктивных особенностей обладает большей устойчивостью к сильным порывам ветра. Объясняется это тем, что вместо фронтонов в домах с шатровой крышей используются вальмы (наклонные треугольные скаты), за счет чего форма становится более обтекаемой, а сама крыша — прочной.

    Деревянный дом с четырехскатной шатровой крышей

    Отсутствие фронтонов делает высоту дома с шатровой крышей визуально меньше, но в целом дом с такой крышей смотрится органично.Фото одноэтажных домов с шатровой крышей говорят о том, что часто пространство непосредственно под крышей используют для обустройства уютного мансардного помещения. Для освещения мансарды на крыше предусмотрены полноценные оконные конструкции.

    На фото домов с шатровой крышей показаны аккуратные внешние очертания крыши, на которой часто оборудуют слуховые окна. Это делает крышу красочной и интересной с точки зрения дизайна. Четырехскатные крыши обычно используют для домов большой площади, основание которых образует прямоугольник.Если периметр дома имеет квадратную форму, то применяется другой вид вальмовой крыши — шатровая.

    Одноэтажный дом с шатровой крышей

    Главной особенностью шатровой крыши является то, что все ее скаты имеют одинаковую форму равнобедренного треугольника и одинаковый угол наклона. Все грани такой конструкции сходятся в одной верхней точке. Шатровые крыши актуальны и в домах, имеющих правильную форму многоугольника. Сколько сторон у многоугольника, столько и будет на крыше симметричных скатов.С архитектурной точки зрения такие конструкции не менее привлекательны.

    Еще один подвид вальмовой кровли — полувальмовая. Эта комбинация выполнена в едином дизайне фронтона и бедра. Для придания крыше обтекаемой формы фронтон прикрывают небольшим треугольным скатом (полубаткой), длина которого укорачивается по скату. Такой вариант способствует тому, что коньковый элемент кровли становится недоступным для действия ветровых потоков. При использовании пространства под крышей в качестве мансарды можно оборудовать окна в лобовой части.

    Исключительно выглядят вальмовые крыши с эркером. Эркеры добавляют романтики и изысканности всей постройке дома. Можно встретить крышу с эркером, прикрепленным к основной конструкции или отдельно надстроенным над выступом стены. Главный недостаток таких крыш — сложность проектирования и довольно дорогая установка.

    Дом с полукруглым эркером

    Для покрытия вальмовой конструкции можно использовать практически все современные кровельные материалы: шифер, профнастил, металлочерепицу, керамическую и битумную черепицу и другие материалы.Кровля подбирается с учетом уклона кровли, климата региона, особенностей материала. Кроме того, последнюю роль играет долговечность, эстетичность и стоимость самого покрытия.

    Примечание! Использование листового кровельного материала в качестве тентового покрытия повлечет за собой изрядное количество отходов.

    Ознакомившись с конструкцией вальмовой крыши, можно обнаружить, что согласовать все скаты с одним уклоном достаточно сложно.Нужны точные расчеты, грамотное проектирование и теоретические рекомендации профессионалов. Но, несмотря на сложность конструкции каркаса, вальмовые крыши, несомненно, пользуются популярностью у частных застройщиков.

    Современный дом вальмовой

    Ключевые преимущества вальмовой крыши

    Помимо оригинального дизайна, вальмовые крыши обладают рядом преимуществ, отличающих дизайн от других моделей:

    • Отсутствие фронтонов способствует неуязвимости конструкции к сильным ветровым нагрузкам.Чем меньше уклон скатов крыши, тем меньше ветровое давление оказывает на стропильную систему;
    • обтекаемая форма всех четырех склонов способствует устойчивости конструкции к любым типам осадков;
    • по эффективности энергосбережения эта конструкция по многим параметрам превосходит двускатные крыши;
    • Вальмовую крышу утеплить намного проще, так как теплоизоляционный пирог находится под откосами. В моделях крыш с фронтоном — требуется специальный утеплитель вертикального фасада, более восприимчивый к ветру;
    • система стрижки центральных и наружных стропил обеспечивает надежную конструкцию, устойчивую к деформации под действием внешних нагрузок;
    • , в зависимости от уклона, есть возможность рационального использования пространства под вальмовой крышей для мансарды и расположения окон в крыше.
    Вальмовая крыша, помимо особого внешнего вида, отличается высокой степенью надежности и прочности.

    Основными недостатками четырехскатных моделей являются сложность устройства стропильной системы вальмовой кровли и невозможность обустройства мансарды в моделях с небольшим уклоном. Однако при правильном изучении чертежей вальмовой кровли и продуманных строительных мероприятиях возведение таких конструкций становится посильной задачей.

    Стропильная система вальмовой крыши: ключевые элементы

    Каркас вальмовой крыши представляет собой коньковый брус и систему различных стропил.С учетом того, что откосы и вальмы имеют разные уклоны, существует несколько видов стропильных ног. К основным составляющим конструкции относятся:

    • стропила угловые (наклонные) — основные несущие элементы конструкции, расположенные по углам каркаса. Повышенные стропила имеют меньший уклон по сравнению с другими промежуточными стропилами;
    • центральные стропила — крепятся к концам коньковой балки: по три элемента с каждой стороны. Их называют центральными промежуточными стропилами;
    • промежуточные стропила — расположены между центральными стропилами, берут начало от обвязки и заканчиваются на коньке;
    • стропила короткие (наружные) — элементы крепятся одним концом к стропилам, а другим — к обвязке.Стропила фермы различаются по длине, но имеют одинаковый уклон;
    • коньковый прогон — горизонтально расположенная перекладина, служащая верхней опорой для покоса и центральных стропил;
    • Мауэрлат — балка, закрепленная поверх наружных стен. Служит для равномерного распределения сосредоточенной нагрузки на стропильные ноги. Мауэрлат является своеобразной основой стропильной системы и соединяет каркас крыши со стенами дома. Поскольку площадь крыши большая, такое звено позволяет крыше не «улетать» при сильных порывах ветра;

    Примечание! Выбирая параметры мауэрлата, необходимо учитывать способность опорной балки обеспечивать устойчивость и надежность всей стропильной конструкции.

    Стойка
    • — наклонная балка, служащая опорой для стропил большого пролета, воспринимающая горизонтальные нагрузки. С помощью подкосов можно перекрыть значительно больший пролет и сохранить сечение основных несущих балок. При строительстве вальмовых крыш угол наклона подкосов составляет 45 или 60 градусов;
    Стропила вальмовой кровли
    • Затяжка — деревянная балка, которая выполняет роль дополнительной опоры для стропил и не дает им разойтись. Для затяжки обычно используют балку меньшего сечения, чем для стропил;
    • Sprengel — горизонтальные элементы, уложенные по диагонали в углах стен.Шпренгель выступает опорой под стойку при покосе стропил. Такой элемент используют, когда технически невозможно установить стеллаж на потолок;
    • Обрешетка
    • — слой досок небольшого сечения, которые укладываются перпендикулярно поверх стропил. Выступает в качестве основы под кровлю. Доски обрешетки укладываются с небольшим шагом (примерно одна доска). В местах впадины или карниза обрешетка сплошная;
    • Контррешетка
    • — элементы, которые устанавливаются сверху и параллельно стропилам к обрешеткам.Их используют для создания вентиляционного зазора между обрешеткой, гидроизоляцией и рубероидом;
    • кобылка — небольшой участок доски, с помощью которого можно удлинить стропильную ногу для создания карнизного свеса. Он предназначен для отвода дождевой и талой воды со стен дома, а также для защиты цоколя и откосов от косого дождя.
    Стропильная система вальмовой крыши

    На фото стропильной системы вальмовой крыши видно, что коньковый прогон располагается строго по центру и параллельно несущим стенам дома.Кроме того, начало и конец пробега должны находиться на одинаковом расстоянии от торцевых стен. Такое расположение обеспечит равномерное распределение нагрузки и, как следствие, устойчивость конструкции.

    Схема стропильной системы вальмовой крыши

    Вальмовые четырехскатные крыши по сложности конструкции превосходят обычные двускатные. Это связано со сложностью точной стыковки всех четырех откосов под требуемым уклоном. Такие крыши имеют два больших ската в форме трапеции и два торцевых ската в форме треугольника.При формировании стропильной системы основные трудности возникают при возведении вальмовой кровли.

    В конструкции дома с шатровой крышей учтено, что уклон скатов должен быть в пределах от 10 до 60 градусов. На выбор угла наклона влияет количество осадков, материал кровли, а также то, будет ли использоваться подкровельное пространство под чердаком. В регионах с большим количеством осадков уклон должен быть не менее 45 градусов.

    Схема вальмовой кровли должна предусматривать форму поперечного сечения, размеры и точное расположение всех конструктивных элементов каркаса.Кроме того, на чертежах стропильной системы вальмовой кровли отражена длина конькового прогона, высота крыши, угол наклона скатов, ширина пролетов, способы усиления конструкции и особенности крепления. элементы.

    Схема вальмовой крыши

    Учитывая, что носовые стропила имеют большую длину и поддерживают наросты, им необходимо усиление. Для этого используется шпренгель, балка которого врезается в мауэрлат, а стойка подкоса подпирается опорой.Для усиления стропильной системы практикуется использование ветровой балки. Крепится с внутренней стороны центральных стропил по диагонали в основном с ветреной стороны дома.

    В случае, когда стропила имеют длину более 4,5 м, для их усиления используются диагональные подкосы, применение которых позволяет выбрать для стропил меньшее сечение. Стойки упираются в затяжки (балки перекрытия), которые не позволяют стропилам расставаться. Если затяжки прикрепить ближе к ригелю конька, они могут служить основанием для облицовки кровли мансардного этажа.

    Полезный совет! Чем ближе к прогону конька прикреплены затяжные балки, тем мощнее должна быть стропильная система.

    В схеме стропил вальмовой кровли обоснована целесообразность использования слоистых или подвесных стропил, а также применения дополнительных армирующих элементов. Если в ходе расчетов выяснится, что параметры балки не соответствуют требуемой нагрузке, можно использовать клееные или штабелированные стропильные балки. Эти модифицированные элементы намного массивнее и могут иметь большую длину.

    Кровельная система дома с вальмовой крышей

    Если дом не имеет промежуточной опорной стены, то используют подвесные стропильные ноги, которые опираются только на две опоры (на две стены дома). В этом случае стропила испытывают нагрузку на сжатие и изгиб. В связи с тем, что стропила создают на стенах разрывную силу, используется деревянная затяжка, которая соединяет стропила между собой. Обычно его устанавливают ниже основания стропильных ног.

    При наличии в конструкции промежуточной несущей стены или средних опорных столбов применяется схема закладных стропил.В этом варианте стропила одним концом опираются на внешние стены, а для средней части ног столбы являются столбами или внутренней несущей стеной. При такой конструкции стропила работают на изгиб, как балка.

    По сравнению с кровлей, где используются висячие стропила, конструкция со стропилами на ножках легче. На возведение такой кровли расходуется меньше материалов, что снижает затраты на строительство. Возможно использование комбинированной стропильной системы в одной конструкции. Это случается, когда одна часть дома имеет внутреннюю несущую стену, а другая — нет.Для устройства кровли поверх такой конструкции используются оба стропила.

    Схема стропил вальмовой кровли со стволом применяется при необходимости увеличения карниза. В этом случае стропила будут упираться в балки перекрытия. При установке вальмовой крыши с упором стропил на балки перекрытия такой элемент, как мауэрлат, можно полностью исключить из конструктивной схемы. Вместо этого предлагается использовать деревянные выравнивающие подушки.

    Стропильная система вальмовой крыши с эркером

    Достаточно популярным в частном строительстве является возведение стен домов с эркерами (выступами).Это очень интересное архитектурное решение, однако конструкции таких домов отличаются сложностью проектирования и строительства. Эркер можно построить не только во время строительства, но и пристроить к уже существующему зданию. Выступ может быть одноэтажным и многоэтажным.

    Стоит отметить, что самым сложным при строительстве домов данной архитектурной формы является проектирование и установка вальмовой кровли с эркером. Основное правило — кровля-эркер должна гармонично поддерживать основную крышу строения, образуя общий стиль.Соорудить эркер очень сложно, поэтому возвести такой дом решится не каждый. Малейшая неточность в расчетах может привести к тому, что конструкция окажется ненадежной.

    Конструкция вальмовой крыши с эркером различной формы

    Форма кровли зависит от того, какую форму имеет выступ (округлый, многогранный, прямоугольный). Это может быть вальмовая, многоязычная, двускатная конструкция или полусферическая крыша. Иногда над эркером возводят шпилевидную крышу.

    Практикуется два варианта кровли над эркером: самостоятельная крыша карниза или совмещенная с кровлей основного сооружения. Для стропильной системы эркера используется материал с меньшим сечением, чем для стропильных ног основной конструкции кровли. Это связано с тем, что эти элементы будут воспринимать меньшую нагрузку.

    Технология укладки кровельного покрытия над эркером идентична способу покрытия основной кровли. Рекомендуется использовать битумную черепицу, так как для небольшого участка с несколькими уклонами нужен материал, который оставлял бы минимальное количество отходов.Этому требованию отвечает битумная или керамическая черепица. Для расчета металлочерепицы на вальмовой кровле можно воспользоваться специальным калькулятором.

    Монтаж из металла

    Особое внимание при возведении кровли с эркером следует уделить ендовам. Они используются в конструкции двух типов — верхняя планка и нижняя. Один закрывает неэстетичные участки, другой сливает осадки. Кроме того, профессионалы не советуют экономить на крепеже (шурупах, гвоздях, шпильках, пластинах).Их необходимо покупать в нужном количестве и хорошего качества.

    Полезный совет! Для повышения надежности проблемных участков вальмовой конструкции с эркером в этих местах следует использовать герметик и герметик.

    Об особенностях конструкции вы можете узнать из видео монтажа вальмовой кровли с эркером.

    Металлочерепица вальмовая с эркером

    Вальмовые крыши своими руками: чертежи и фото, эскизы и дизайнерские расчеты

    Прежде чем приступить к строительству вальмовой кровли своими руками, необходимо выполнить чертежи и произвести правильный расчет всей конструкции.Нелишним будет обратиться за помощью к специалисту, который имеет опыт работы в этой сфере и сможет оптимально подобрать угол наклона и произвести расчет. Учитывая, что конструкция крыши может содержать ломаные линии и неровности, точно рассчитать все составляющие элементы будет сложно.

    Советы по рисованию и зарисовкам

    Перед тем, как сделать вальмовую крышу своими руками даже самой простой конструкции, потребуется разработать проект вальмовой крыши с чертежами и эскизами.Это поможет определиться с формой кровли и даст возможность правильно рассчитать необходимое количество материалов для строительства. Для выполнения проектирования можно воспользоваться следующими рекомендациями:

    • должен измерить высоту, длину и ширину дома. По полученным данным нарисуйте фасад и торец дома в удобном масштабе. Такие эскизы необходимо делать в нескольких экземплярах;
    • при определении оптимальной высоты вальмовой крыши по отношению к дому и уклона скатов крыши необходимо на одном из эскизов отобразить несколько вариантов контура крыши.Далее следует выбрать наиболее удачный и с помощью транспортира определить угол наклона откосов будущей конструкции;
    • следующим шагом будет рисование на макете с разметкой положения стропил крыши — в этих местах мы отмечаем точки. Разделите длину стены, указанную на схеме, на равные отрезки — это будет шаг между балками. Он может быть от 40 см до 2 м. Но необходимо учитывать, что довольно часто устанавливаемые стропильные ноги повлекут за собой чрезмерный расход материала, а большой шаг между стропилами повлечет за собой использование элементов армирования конструкции;
    • при определении длины конька необходимо учитывать, что прогон должен связывать пару стропильных ног.На одном из эскизов необходимо отметить равные отрезки с каждого края стены;
    • Полученные схемы переносятся в общую схему, после чего можно рассчитать количество необходимого материала. Длина стропильных ног определяется снаружи, исходя из длины карнизных свесов (около 50 см).

    Полезный совет! Чтобы конструкция крыши была прочной и долговечной, необходимо приобретать хорошо просушенный пиломатериал.

    Проект вальмовой крыши, где A1 — ширина основания, A2 — ширина фундамента, B — высота подъемника, C — длина свеса, D — длина основания

    По количеству стропил ножки, можно посчитать количество креплений. Для всех узловых креплений используются гвозди. На каждую стропильную ногу предусмотрено два монтажных уголка. При заготовке материала следует делать небольшой запас на случай повреждения материала. Если дом из кирпича или блоков, необходимо приобрести брус для устройства мауэрлата.

    Выбор угла наклона

    При определении угла вальмовой кровли следует учитывать климатические условия, в которых выполняется строительство. Если климат жаркий, сухой и ветреный — уклон должен быть минимальным во избежание перегрева и дополнительной нагрузки. В районах с сильным снегопадом — уклон увеличен для беспрепятственного движения снега.

    Кроме того, при выборе угла вальмовой кровли следует учитывать материал кровли, у каждого вида которой есть ограничения по уклону скатов:

    • Шифер — покрытие применяется для крыш с уклоном от 13 до 60 градусов.Если угол наклона меньше 13 градусов, то в стыки будет просачиваться влага, а зимой выпадет снег. Это приведет к значительному сокращению срока эксплуатации кровли;
    • Керамическая плитка
    • — оптимальный уклон для этого материала: от 30 до 60 градусов. При укладке черепицы с уклоном менее 25 градусов следует принять меры по улучшению вентиляции и гидроизоляции;
    • Металл
    • — при укладке этого материала максимальный угол наклона не нормируется, минимальный — 15 градусов;
    • битумная черепица — покрытие применяется для крыш с уклоном более 12 градусов.Показатель максимального угла наклона не ограничен. Материал отлично повторяет форму любой поверхности;
    • Битумный шифер
    • — используются листы этого материала с уклоном 5 градусов. Максимального значения нет, однако шаг обрешетки будет зависеть от угла наклона, а при уклоне от 5 до 10 градусов нужно оборудовать сплошной настил;
    • Крыша со стальным фальцем
    • — штабелируется с уклоном 20 градусов. Ограничения по максимальному углу нет.

    Увеличение угла наклона способствует увеличению площади кровли, что повлечет дополнительные затраты на строительный материал.Поэтому, если экономия материалов принципиально важна, то это следует учитывать при составлении чертежей.

    Особенности расчета площади вальмовой крыши

    Чтобы определить необходимое количество рубероида для покрытия вальмовой крыши, необходимо рассчитать площадь покрываемой поверхности.

    Расчет площади вальмовой крыши частного дома

    Для расчета потребуются следующие данные:

    • Учитываются кровельные мансардные окна и дымоходные трубы, так как их наличие обязывает к увеличению расхода рубероида;
    • определяет длину откоса от низа конька до края карниза;
    • расчет стен брандмауэра, парапетов, свесов и других элементов;
    • При расчете
    • не учитывается примыкание полотен, стоячие складки, выступающие элементы брусков.

    Полезный совет! Если для покрытия будет использоваться рулонный материал или металлочерепица, при определении площади поверхности необходимо уменьшить длину скатов кровли на 70 см.

    Чтобы получить точные данные о площади крыши, вы можете обратиться за помощью к специалистам или воспользоваться современными программами, которые произведут наиболее точный расчет. Но если все же вы решили сделать это самостоятельно, вам нужно условно разделить всю поверхность на отдельные элементы, площадь которых легко вычислить математически, а затем сложить полученные значения.

    Чем точнее определена площадь, тем меньше вероятность приобретения излишков материала и нерационального расходования финансов. Количество материалов, необходимых для строительства, следует зафиксировать еще на этапе проектирования одноэтажного дома с шатровой крышей. В стоимость этих материалов входит и кровля, поэтому от правильного расчета площади поверхности крыши зависит стоимость строительства дома в целом.

    Двухэтажный дом с вальмовой крышей

    Для расчета площади необходимо использовать план вальмовой крыши.Также необходимо учитывать технические характеристики кровли (толщину, длину) и способы ее монтажа. Толщина материала влияет на вес покрытия и, зная длину и ширину материала, можно оформить его с наименьшим количеством отходов и соединительных линий.

    Для наглядности можно проанализировать использование керамической или гибкой черепицы в качестве кровельного материала. Керамическая плитка — это тяжелый материал, в 5 раз более гибкий по весу.При установке гибкой плитки не требуется стропильная система и частая обрешетка, однако необходимо подкладывать под нее сплошную фанеру или другой материал. Поэтому, чтобы определить стоимость всей конструкции и выбрать наиболее выгодный материал, необходимо произвести расчет вальмовой кровли.

    На общую стоимость строительства, несомненно, повлияет площадь вальмовой кровли, но также стоит учесть сложность возведения самой конструкции, особенно если речь идет об обустройстве мансарды.На сложность расчета повлияют такие элементы, как слуховые окна, вентиляционные отверстия, дымоходы и т. Д.

    Например, можно рассчитать площадь четырехскатной вальмовой крыши. С чертежом крыши расчеты будут намного удобнее и требуемые значения будут более точными. На схемах видно, что основанием для крыши служит прямоугольник, два ската — равнобедренный треугольник, два других — трапеция.

    Схема устройства четырехскатной вальмовой крыши, где L1 — длина, L2 — ширина

    В этом случае тангенс угла наклона треугольной грани равен отношению h (высота крыши) к 1/2 значения b (длина основания треугольника).Итак, высота крыши определяется выражением:

    h = (b тангенс α) / 2.

    Длину боковой стропильной ноги (е) можно определить по углу наклона:

    e = b / 2 cos α.

    Используя теорему Пифагора, мы можем определить длину носовых стропил (d):

    Общая площадь всей крыши рассчитывается путем суммирования площадей всех составляющих элементов поверхности вальмовой крыши, а именно четырех треугольников и двух прямоугольников:

    S = 4 (eb / 2) +2 (a-b) e = 2e (b + a-b) = 2ea.

    Если вы хотите рассчитать площадь вальмовой крыши на квадратный дом, то ее значение будет равно сумме площадей четырех треугольных скатов.

    Калькулятор площади вальмовой крыши

    В связи с тем, что самостоятельно рассчитать все параметры кровли может не каждый, на сайтах компаний, специализирующихся на строительстве крыш и продаже кровельных материалов, предлагается воспользоваться онлайн-калькулятором. С его помощью можно узнать точное количество пиломатериалов, утеплителей и кровельных материалов, а также рассчитать длину и сечение стропил для конструкции выбранного типа.

    С помощью онлайн-калькулятора с чертежами и схемами для расчета вальмовой крыши можно определить, насколько оптимален уклон скатов относительно кровельного покрытия, выдерживает ли сечение балки существующие ветровые и снеговые нагрузки на стропило. система в вашем регионе.

    Перед расчетом вальмовой крыши с помощью программы необходимо заполнить предложенные поля калькулятора: длина и ширина основания, уклон кровли, длина боковых и торцевых свесов, ширина, толщина. , и шаг обрешетки указывают сорт дерева и шаг для стропил.Кроме того, для расчета нагрузки вводятся данные о регионе и типе местности.

    Полезный совет! При работе в программе обратите внимание, что перед каждым заполненным полем стоит знак «?» Значок. Щелкнув по нему, вы можете найти пояснения к конкретному входному параметру.

    Конструкция вальмовой крыши

    После обработки введенных данных онлайн-калькулятором вы получите информацию о соответствии заданного вами уклона нормам используемого кровельного покрытия.При обнаружении несоответствия программа предложит варианты замены. Кроме того, вы получите данные о высоте подъема, длине конька вальмовой крыши, весе кровельного покрытия, количестве рулонного материала с учетом длины и ширины рулона, а также о необходимом перекрытии. во время установки.

    Выводы калькулятора также включают площадь поверхности крыши (сюда входит сумма площадей всех уклонов, включая свесы необходимой длины), количество кровли и кровельный материал, который потребуется для возведения крыши.Расчетное значение максимальной нагрузки на стропильную систему учитывает конструкцию крыши, вес кровельного пирога, а также введенные данные о снеговых и ветровых нагрузках.

    Дополнительно программа рассчитает стропильную систему вальмовой кровли: предоставит информацию о количестве и размере боковых и диагональных стропил, а также предложит рекомендуемый размер минимального сечения стропильной системы, на выбор из которых придаст конструкции необходимую прочность.
    Используя данные калькулятора об оптимальном количестве рядов и досок обрешетки, можно избежать возможных перерасходов средств, а также временных затрат на чрезмерную обрезку пиломатериалов. Кроме того, вы получите информацию о количестве досок в кубометрах и килограммах.

    Инструкция по кровле вальмовой кровли своими руками

    Сборка стропильной системы вальмовой кровли — задача не из легких, но если четко следовать проекту и практическим советам профессионалов, можно самостоятельно справиться со строительством.Залог качественного монтажа — это максимально правильный расчет и точная схема, следуя которой можно сделать правильные надрезы стропильных ног и установить все элементы конструкции.

    Перед тем, как самому сделать вальмовую крышу, следует ознакомиться с полезными рекомендациями, придерживаясь которых не придется сомневаться в надежности конструкции:

    • Промежуточные стропильные ноги имеют более крутой уклон, чем носовые стропила. В связи с этим для них используется доска с параметрами не менее 5х15 см;
    • крепление коротких стропил производится не к гребню гребня, а к косилочным элементам.Углы наклона короткой и промежуточной стропильных ног совпадают;
    • Пиломатериал
    • , используемый для коньков и стропил, должен иметь одинаковое сечение. При соблюдении этого правила строительства будет обеспечена надлежащая долговечность. В противном случае велика вероятность деформации;
    • К краю коньковой балки и к верху обвязки прикрепляются промежуточные стропила
    • ;
    • высота вальмовой крыши может быть любой, однако при очень небольшом уклоне следует использовать дополнительные столбы;
    • , чтобы продлить срок эксплуатации вальмовой конструкции, необходимо использовать пиломатериалы хвойных пород, предварительно высушенные и не имеющие дефектов в виде сучков и трещин.Кроме того, перед началом работ все деревянные элементы обрабатываются антисептическими составами.

    Дизайн будущего

    Строительство вальмовой крыши начинается с разметки объекта.

    Шаг 1. Со стороны торца домостроения необходимо очертить ось по верхней обшивке стены.

    Шаг 2. Далее необходимо определить половину толщины конькового прогона и наметить расположение первого элемента стропильной системы крыши.

    Полезный совет! Чтобы избежать ошибок при маркировке объекта, рекомендуется использовать специальную дозирующую рейку, на которой будут отмечены все необходимые размеры. Его можно вырезать, например, из полосы фанеры. Рекомендуемая ширина рейки 5 см.

    Шаг 3. Прикрепите рельс одним концом к намеченной линии, а другой разместите вдоль боковой стенки. Так можно наметить расположение промежуточных стропильных ног.

    Шаг 4. Для определения длины стропильного свеса необходимо разместить балку одним концом на внешнем углу, а другим на свесе крыши.

    Шаг 5. Для определения расположения центральной стропильной ноги необходимо переместить разметочную рейку к краю боковой стены и зафиксировать расположение центрального элемента стропильной системы.

    Эту процедуру следует применить ко всем четырем углам конструкции. Таким образом будут намечены места установки промежуточных стропил и концов конькового прогона.

    Конструкция стропил вальмовой крыши

    Расчет стропильной системы

    После разметки необходимо произвести расчет стропильной системы.

    Шаг 1. Используя рейку, необходимо определить горизонтальную проекцию промежуточной стропильной ноги. Из таблицы стандартов найдите подходящий для вашего случая уклон крыши и умножьте значения.

    Шаг 2. Измерьте длину стропильной ноги, при этом измерение следует проводить по нижней линии от точки отбора проб на гребневом прогоне до отбора пробы у основания ноги.

    Шаг 3. Для определения длины свеса необходимо значение горизонтальной проекции стропил умножить на поправочный коэффициент из таблицы пропорций.

    Таблица пропорций и поправочных коэффициентов:

    Наклон крыши Коэффициент для угловых стропил Коэффициент для промежуточных стропил
    3:12 1,016 1 031
    4:12 1027 1054
    5: 12 1,043 1083
    6: 12 1,061 1,118
    7: 12 1 082 1,158
    8: 12 1.106 1 202
    9: 12 1,131 1250
    10: 12 1,161 1 302
    11: 12 1,192 1,357
    12: 12 1,225 1,414

    Полезный совет! В расчетах можно использовать теорему Пифагора, в которой с² = a² + b², где a и b — вертикальная и горизонтальная проекции соответственно.

    Шаг 4. Далее необходимо произвести расчет угловых стропил. Для крепления стропильных ног к коньковой балке на концах этих элементов делают косые участки. В свою очередь, коньковый прогон также имеет двойной скос, благодаря чему к нему надежно крепятся угловые стропила.

    Расчет стропил выполняется в следующей последовательности:

    • от одного из углов домостроения определяется длина стропильной ноги;
    • рассчитывается выступ, величина которого равна сумме квадратов проекции центральных стропил;
    • полученное число умножается на поправочный коэффициент из таблицы.Это будет длина стропил.
    Деревянная стропильная система вальмовой кровли

    Монтаж стропильных ног

    Далее выполняется установка стропильных ног.

    Шаг 1. Сначала устанавливается коньковая балка, которая закрепляется на опорных стойках. Элементы крепятся к центральной балке путем установки подкосов.

    Шаг 2. При установке наклонных стропил проверьте, чтобы длина всех элементов была одинаковой. Тщательно соедините вальмы, наклонные стропила и коньковый брус.

    Шаг 3. После установки носовых ножек следует приступить к установке обычных стропильных ног, которые располагаются с шагом примерно 60 см. Неподвижные стропила крепят к мауэрлату и коньку распилом. Для закрепления крепления используйте стяжки и перекладины.

    Полезный совет! При установке обычных стропил избегайте контакта с шпильками, которыми мауэрлат крепится к торцам стен.

    Шаг 4. Далее к стропильным ногам крепятся короткие стропила (веточки). С помощью наружных элементов стропила соединят с мауэрлатом. Положение обычных и уличных стропил должно быть перпендикулярно коньковой балке.

    Усиление конструкции стропил вальмовой крыши

    Есть несколько вариантов усиления конструкции крыши:

    • На углах конструкции по диагонали установлены фермы с вертикальной подкосом, которые будут выполнять роль дополнительной опоры для стропильных ног.Крепится шпренгель к мауэрлату;
    • на стяжной доске есть стойки, которые будут опорами для промежуточных стропильных ног;
    • , если косая стропильная нога длинная, использовать для ее изготовления клееный или штабельный брус.

    Вентиляционное устройство

    Важным этапом строительства вальмовой кровли является устройство вентиляции. Кровля подвергается разрушающему воздействию не только снаружи, но и изнутри, где может происходить конденсация влаги.Это связано с разницей температур между внешней и внутренней поверхностями кровли. Качественная вентиляция кровельного пространства сохранит поверхность кровли на долгие годы.

    Для обеспечения должного уровня вентиляции пространства под крышей необходимо в ветрозащитной пленке сделать отверстие для доступа воздуха. Он должен располагаться на небольшом удалении от конькового прогона. При использовании древесины для ветровой подшивки ее укладывают с зазором до 3 мм. В случае использования пластика — потренируйтесь перфорировать.

    Для тех случаев, когда ветрозащита крыши монтируется без зазора, в нее можно врезать обычные вентиляционные решетки диаметром 50 см. Их следует разместить по всей длине ветрозащиты на расстоянии около 80 см друг от друга. После завершения этих работ можно приступать к устройству утепления, гидроизоляции и укладки рубероида.

    Построение тазобедренного сустава — технически сложный и кропотливый процесс. Работать стоит, если у вас есть достаточно времени, опыта и знаний в этой области.Любая неточность может привести к неоправданному расходу материалов и увеличению затрат на строительство. Если сомневаетесь в своих силах, уместно будет обратиться за помощью к настоящим профессионалам.

    Трехскатная кровля — устройство, установка и способы расчета. Крыши хозяйственных построек частных домов на фото Схема стропильной системы трехскатной кровли

    Стильным завершением строительства частного дома станет двускатная крыша, которая широко используется девелоперами при реализации уникальных дизайнерских задач.Безупречное сочетание обширных знаний, современных строительных материалов и точности изготовления гарантирует потрясающую крышу.

    Основные элементы двускатной конструкции

    Двускатная крыша отличается от двускатного варианта соединением двух наклонных стропильных ног и конька, то есть трех составных частей, в одной точке. Качественный монтаж такой сложной конструкции под силу только профессионалам. При самостоятельном монтаже важно соблюдать последовательность этапов укладки следующих элементов:

    1. Откосы кровли.Данная конструкция представлена ​​одним фронтальным скатом, внешне напоминающим равносторонний треугольник, и двумя трапециевидными скатами. Для формирования угла наклона после соответствующих расчетов или получения консультации производителя кровли укладывается каркас — это обычные и наклонные стропила, стропила и вспомогательные кровельные опоры.

      В двускатной крыше вместо одного из фронтонов используется наклонный элемент, аналогичный по конструкции скату вальмовой крыши

    2. Система стропильных ног.Его изготавливают из ровных и прочных досок, укладывая их по краю от мауэрлата до конькового прогона. Двускатная крыша образована тремя видами стропил: диагональными, обычными и народными. Наибольшей нагрузке подвергаются диагональные (косые) элементы, поэтому их собирают из досок, которые в сечении в 2 раза больше диаметра обычного стропила. Если такой возможности нет, то допускается сращивание нескольких досок в одно целое.
    3. Система обшивки. Создается из деревянных досок, прибитых к стропилам перпендикулярно с небольшим шагом и служит основанием для укладки кровли.Доски можно заменить влагостойкими фанерными листами. Если для устройства кровли используется металлочерепица или профнастил, то подойдет решетчатая обрешетка, при работе с рулонными и мягкими материалами лучшим выбором будет прочная конструкция.

      Тип обрешетки зависит от используемого кровельного покрытия

    4. Мауэрлат. Он представлен в виде балок, закрепленных по всему периметру стен. Он служит основанием крыши и необходим для распределения нагрузки по всему основанию здания.

      Мауэрлат подходит только для кирпичных построек и построек из бетонных блоков, в деревянных домах его функции выполняет последний венец каркаса.

    5. Коньковый элемент. Это самая высокая точка крыши, где соединяются стропильные ноги.
    6. Пандусы. Обеспечивают формирование впадин и бороздок.
    7. Свес крыши. Часть конструкции крыши, которая выступает за мауэрлат и служит для защиты здания от атмосферных осадков и порывов ветра.Для достижения максимальной эффективности длина свеса должна быть не менее 50 см. В зависимости от расположения свесы бывают карнизные и фронтонные.

      Свес крыши защищает лицевую поверхность дома от избыточной влаги

    8. Водосточный желоб. Относится к водосточной системе и отвечает за отвод влаги с крыши.

      Желоба отводят влагу от кровельного покрытия в желоба и трубы

    9. Воронки. Способствуют сбору скопившейся на поверхности влаги и ее направлению через водосточную трубу.
    10. Даунпайп. Его задача — вывести поток воды с крыши в ливневую канализацию.

    Особенность двускатной крыши заключается в сложности создания проекта и трудоемкости строительных работ, поэтому для независимых застройщиков без большого опыта качественное устройство строительства не представляется возможным. Лучше доверить этап проектирования и расчета квалифицированному специалисту.

    Особенности конструкции двускатной крыши

    Пристройки вспомогательных помещений могут быть разными, но их крыша должна плотно прилегать к основному зданию и иметь уклон для отвода атмосферных осадков с кровли.Крыша дополнительного помещения должна быть построена максимально приближенно к дизайну дома, в таком же стиле укладывается рубероид.

    Конструктивное решение и конструкция крыши на пристройке выбраны такие же, как и на основном здании.

    Оригинально выглядит кровля с тремя скатами, когда два ската соединены в один конек, а третий скат — равносторонний треугольник прикреплен к этой конструкции. В этом случае важно учитывать ветровую нагрузку.

    Особенности устройства двускатной крыши во многом зависят от типа конструкции. Например, если это пристройка, то одна из сторон крыши надежно крепится к несущей стене основного здания. В этом случае необходимо тщательно гидроизолировать стык, чтобы крыша не протекала. Однако двускатную крышу для пристройки отдельно применяют редко, так как она слишком сложна в исполнении.

    Также видна двускатная крыша над крыльцом. Несмотря на то, что навес над крыльцом сложно назвать полноценной кровлей, требования к надежности по-прежнему достаточно жесткие.Крыша над крыльцом может быть навесной или опорной, хотя именно трехскатная конструкция в силу определенной массы должна стоять на опорах или стойках.

    Двускатная крыша также уместно смотрится над террасой. Особенностью этой постройки является наличие застекленной стены. Но сам процесс возведения крыши ничем не отличается от установки крыши на доме.

    Видео: крыльцо дома с двускатной крышей

    Материалы, необходимые для работы

    На практике обустройство двускатной крыши достаточно распространено, что объясняется удобством возведения конструкции крыши под любые пристройки к основной. бокс здания, например, террасы, гаража или летней кухни.Такая крыша станет отличным укрытием над крыльцом.

    Двускатная крыша должна быть прочной и надежной, поэтому степень жесткости ее элементов следует рассчитывать в программах, специально разработанных для таких операций.

    Для стропильных ног рекомендуется выбирать доски сечением 50 * 150 или 100 * 150 мм, причем укладывать их необходимо узкой стороной вниз, что предотвратит провисание системы. Чем больше нагрузка на стропила (у двускатной крыши она самая большая на стропилах под углом), тем больше должно быть сечение.Для кровли лучше использовать доски из древесины хвойных пород, так как именно этот вид материала выдерживает значительные нагрузки.

    Если нет бруса нужного размера, можно использовать две доски, сколотые по широкой стороне.

    Определенные требования предъявляются также к материалу для мауэрлата, кроватей и стеллажей. Для них рекомендуется выбирать брус квадратного сечения сечением 100 * 100 мм или 150 * 150 мм.

    Сделать двускатную крышу (для дома 4 * 8 м при высоте дома 3.5 м) необходимо подготовить:

    • балка для опорных столбов — 2 шт .;
    • стропила укороченная — 20 штук;
    • стропила полноразмерная — 14 штук;
    • Опора для бедра стропильная штанга — 1 шт .;
    • стропила вальмовые полноразмерные — 11 штук;
    • доски обрешетки — 135 м.

    Площадь такой крыши 172 м 2. Вычислить ее достаточно просто:

    • скаты имеют форму трапеции, площадь этой фигуры рассчитывается по формуле (a + b) / 2 * h, где a и b — верхняя и нижняя стороны ската, h — высота крыши;
    • бедро имеет форму треугольника, площадь которого равна a / 2 * h, где a — нижняя сторона бедра, h — высота крыши.

    Какие элементы используются при сборке стропильной системы

    Двускатная крыша частично напоминает вальмовые и двускатные конструкции, которые рационально соединены в единую систему и способны выдерживать большую нагрузку под тремя скатами.

    Двускатная крыша сочетает в себе элементы двускатной и вальмовой крыши

    Основными элементами стропильной системы являются:

    1. Мауэрлат — изготавливается из бруса сечением 10 × 10 см или 15 × 15 см и служит опорой для которого крепятся стропильные ноги.На наружные стены дома устанавливается мауэрлат.
    2. Лежен — по своему назначению и способу укладки аналогичны мауэрлату, с той лишь разницей, что место установки — не несущие стены, а внутренняя перегородка, где размещаются вертикальные стойки многослойных стропил.
    3. Коньковая балка — деревянный брусок, накладываемый на соединение стропил в верхней части с опорой на стойки под коньком.
    4. Коньковые столбы — это деревянные опорные балки, используемые для поддержки конька двускатной конструкции и распределения нагрузки на стены и фундамент здания.
    5. Стропильные ноги представляют собой доски толщиной 5×15 см, поддерживающие трапециевидные скаты крыши. Верхняя часть стропил соединяется с коньковой балкой, а нижняя часть — с основанием кровельной конструкции (мауэрлат).

      Стропильная система двускатной крыши включает в себя элементы обычного двускатного крыла, а также вальмовую конструкцию.

    6. Народники, называемые полуножками, изготавливаются разной длины в зависимости от расстояния до бедра. В отличие от стропильных ног верхняя часть стропил крепится не к коньку, а к диагональному стропилу.
    7. Диагональные стропила — представляют собой две стропильные ноги, расположенные от конькового элемента до двух углов дома, в котором возводится двускатная крыша. За счет них закладывается скат бедер. По размерам они намного длиннее обычных, поэтому доски для них подбираются намного толще.
    8. Фермы фермы. Представлены в виде треугольных конструкций, поддерживающих диагональные стропила. Их устанавливают в зависимости от нагрузки, действующей на стропильную систему. Если стропила очень длинные и наблюдается провисание, то фермы возводятся в обязательном порядке.

      Ферма размещается с длинным треугольным уклоном для поддержки диагональных стропил.

    9. Раскосы — это небольшие опоры для стропил. Они изготовлены из прутков среднего сечения и устанавливаются под углом 45 градусов.

    Сборка стропильной системы для двускатной кровли осуществляется из большого набора элементов. По мере увеличения площади конструкции требуется ее надежное усиление, что значительно усложняет монтаж всей системы.Всевозможные опоры и ребра жесткости уменьшают полезную площадь подкровельного пространства, это следует учитывать при планировании его обустройства как жилого помещения.

    Из-за большого количества дополнительных опорных элементов каркаса кровли полезная площадь подкровельного пространства может уменьшиться

    Все пиломатериалы во время эксплуатации будут подвергаться воздействию влаги, поэтому, как только основная конструкция будет снята готовые элементы полностью обработаны антисептиками, а для предотвращения возгорания еще и тугоплавкими составами.После полной сборки каркаса крыши можно приступать к монтажу рубероида, не забывая о предварительной укладке гидроизоляционного слоя, листов утеплителя и пароизоляционной мембраны.

    Варианты стропильной системы

    Строительство частных домов подразумевает возможность выбора будущими собственниками планировки здания, что является основным фактором при возведении стропильной системы. Итак, в зависимости от того, какие опоры ставятся и сколько их требуется, конструкция может быть двух типов:


    Высокая надежность и максимальная устойчивость — основная причина выбора многослойной стропильной системы опытными кровельщиками при строительстве двускатная крыша.Этап расчета и проектирования проходит намного быстрее и проще, чем в других случаях. Сборка каркаса крыши возможна как из дерева, так и из металлических опор. При выборе второго варианта рекомендуется отдать предпочтение стальным уголкам. Но в целях экономии, как правило, для монтажа используется дерево.

    Видео: как распилить стропила под прямым углом

    Этапы строительства двускатной крыши своими руками

    Трехскатный каркас можно построить самостоятельно, если четко соблюдать последовательность всех этапов работ.

    1. Установка и крепление мауэрлата. Выбор схемы установки и варианта крепления конструкции полностью зависит от того, какой материал использовался при кладке здания. Так, газосиликатные или кирпичные стены перед установкой мауэрлата оборудуют железобетонным поясом, в стяжку которого закладывают несколько металлических шпилек. В случае деревянного дома анкерные болты, установленные в верхних краях бревенчатого дома, действуют как крепежные элементы для установки опорной планки.Для гидроизоляции стыков между стенами и мауэрлатом укладывается слой фальцевого кровельного материала. Штифты крепления закладываются в местах вставки стропильных ног. Для устойчивости конструкции мауэрлат крепят анкерными болтами или скобами арматуры, вбитыми в деревянные доски и пробку.

      Мауэрлат крепится к каркасу дома из монолитного бетона с помощью шпилек с резьбой

    2. Установка коньковых стоек. На этом этапе важно, чтобы стойки располагались строго перпендикулярно, что достигается установкой временных подкосов до завершения стяжки коньковой планкой.После каждого действия угол установки деталей проверяется строительным уровнем. Сверху стойки прикрываются гребневым прогоном и соединяются металлическими уголками или гвоздями.
    3. Укладка обычных стропильных ног. Монтаж элементов осуществляется по стандартной схеме. Вначале производятся замеры, по которым делается шаблон, затем попарно промываются опорные пазы пяток стропильных ног. Далее стропила поднимаются к коньковой доске и упираются в мауэрлат.Чтобы стропильные элементы стояли ровно, сначала крепится первая и последняя пара стропил, между которыми натягивается леска — она ​​служит ориентиром для выравнивания остальных стропил. Если балка длиннее 4,5 м, то к стойкам крепятся подкосы под углом 45 градусов для опоры. Обычные стропила кладут на расстояние, определяемое в зависимости от предполагаемой нагрузки.

      Положение обычных стропильных ног определяется шнуром, натянутым между крайними стропильными фермами.

    4. Крепление диагональных стропил.Эта часть работ считается самой сложной из всей конструкции двускатной крыши. К коньку верхней частью и к мауэрлату фронтона снизу следует прикрепить диагональные стропила. Стропила между диагональными элементами образуют бедро. Как правило, разработчики ставят 3 фута на расстоянии 60–90 см друг от друга. Если в будущем кровля оборудована окном, то потребуется дополнительная опора, поэтому устанавливается другое стропило. В случае устройства двускатной крыши треугольником, как и в полувальмовой конструкции, основанием для крепления диагональных стропил служит не коньковая балка, а опорная доска, прибиваемая к первой паре обычных стропильных балок.Конструкция опорной доски аналогична транцу, но вместо врезки в стропильное тело сверху прибивается опора.

      Самой сложной операцией при установке двускатной крыши считается установка диагональных стропильных ног.

    5. Обустройство жен. К диагональным стропилам крепят раскладные стропила гвоздями или металлическими уголками. Для лучшего крепления к мауэрлату их подпиливают снизу.
    6. Крепление кобыл, установка ветровых досок, оборудование крепежа водостоков, установка декоративных элементов карниза.

      Филе используются для удлинения стропил при формировании скатов кровли

    7. Устройство обрешетки. По окончании работы со сложными кровельными элементами стропила покрывают контр-обрешеткой и обрешеткой, после чего последнюю пару стропил укладывают по всей поверхности обрешетки и прикрепляют к вертикальной стене дома.
    Видео: каркас двускатной крыши

    Особенности укладки рубероида на двускатную крышу

    Перед началом работы с покрытием готовится конструкция:

    1. Создается слой гидроизоляции.Для этого на ровной поверхности раскатывается рулон изолирующей пленки и нарезается на полоски нужного размера. Затем пленка крепится к стропилам строительным степлером так, чтобы каждый последующий слой на 10-15 см накладывался поверх предыдущего.
    2. На готовую гидроизоляцию монтируется контррешетка, для которой подходят тонкие рейки, и сама обрешетка. Если крышу покрывают металлочерепицей или профлистом, то можно сделать решетчатую обрешетку; в случае мягких кровельных листов следует использовать только прочную конструкцию.

    При формировании обрешетки для устройства кровли необходимо укладывать слои паро, гидроизоляции и утеплителя с соблюдением всех необходимых вентиляционных зазоров

    Укладка покрытия осуществляется снизу вверх с нахлестом каждого куска или лист минимум на 10 см. Стыки, стыки и углы необходимо заделать специальными средствами, например, силиконовым герметиком. Крепежные элементы разрешены только те, которые входят в комплектацию самого рубероида.Это могут быть гвозди для кровли или саморезы оцинкованные. На концах таких креплений имеется резиновый колпачок, который при вдавливании в материал расплющивается и надежно защищает точку крепления от протечек.

    Таким образом, несмотря на длительность, сложность сборки двускатной крыши и большой расход материалов, при соблюдении всех этапов работ конструкция получится не только внешне привлекательной, но и прослужит долгие годы, защищая жильцы дома от непогоды.

    Трехскатная кровля — оригинальное архитектурное решение, подходящее как для всей конструкции кровли, так и для отдельных элементов сложной кровли. Он представляет собой гибрид обычной двускатной и вальмовой крыши и состоит из трех скатов: два из них имеют форму трапеций, соединенных в районе конька, а третий — равносторонний треугольник, иначе именуемый вальмовой. склон.

    Устройство трехскатной кровли не намного сложнее двускатной, отличие ее заключается в установке двух наклонных стропил, образующих вальмовый скат, а также конструкций, поддерживающих эти стропила.Наклонные стропила обычно намного длиннее боковых, поэтому для их выполнения необходимо выбирать доску большей толщины и длины либо сращивать имеющийся стандартный пиломатериал.
    Элементы двускатной крыши и их назначение
    Каркас трехскатной крыши образован следующими элементами:
    Мауэрлат — брус, уложенный по периметру наружных стен и перераспределяющий нагрузку кровли на стены;
    Лежен — промежуточная балка, уложенная на внутренние несущие стены;
    Балки перекрытия — доски, уложенные на мауэрлат и служащие каркасом перекрытия между полом и чердаком или чердаком;
    Стойки — вертикальные опорные балки, удерживающие каркас крыши;
    Коньковая балка — балка, уложенная на вертикальные стойки, служащая опорой для стропильной системы;
    Стропила — доски, уложенные с определенным шагом и опирающиеся на коньковый брус и стойки вверху и на мауэрлат внизу.Стропила трехскатной кровли делятся на боковые и косые;
    Sprengel — вертикальная опора, поддерживающая наклонные стропила;
    Подтяжки — это доски, устанавливаемые под углом примерно 45 градусов к горизонту и служащие распорками между стропилами и балками перекрытия или кроватью. №
    Соединение элементов осуществляется при помощи металлических уголков и накладок, закрепленных гвоздями, саморезами или резьбовыми шпильками с гайками. №
    Традиционно для выполнения стропильной системы и обрешетки используются пиломатериалы хвойных пород, просушенные под навесом с остаточной влажностью не более 15-20%.Выбирая пиломатериал, нужно проверить его на наличие гнили и следов плесени, потемнения древесины. Пиломатериал для стропильной системы покрывается антисептиком, а для повышения противопожарных свойств — огнезащитным составом.
    Мауэрлат, скамейки и стойки, как правило, изготавливают из бруса сечением 100х100 или 150х150 мм. Балки перекрытия и стропила — из досок толщиной 50 мм и шириной 200 мм, при этом укладывают узкой стороной вниз для уменьшения провисания элементов.Наклонные стропила несут значительную нагрузку, их рекомендуется делать из прямоугольного бруса 100х150 мм. Также можно сделать ниппельные стропила из двух сращенных досок: между ними в этом месте на шпильках укладываются отрезанные куски доски и стягиваются.
    Важным элементом кровли является обрешетка — доски толщиной 20 мм и более, уложенные на стропила с определенным шагом параллельно коньковой балке. Для магкой кровли обшивка сплошная — из фанеры.Помимо пиломатериалов, для изготовления кровли используются кровельные, гидро- и ветрозащитные пленки, утеплитель и пароизоляция.
    Трехколесная кровельная техника
    Первым этапом устройства трехскатной кровли своими руками является укладка мауэрлата. Выбранный брус размечается по длине стен и стыкуется в его углах строго под углом 90 градусов, перемещая его к внутренней стороне стен. Крепят мауэрлат к кирпичным стенам с помощью анкеров, предварительно уложив рулонный гидроизоляционный материал в два слоя на стену.Брусок мауэрлата необходимо тщательно обработать антисептиком. На внутренние стены укладывают лежаки, также прокладывая между стеной и деревом гидроизоляционное покрытие.
    Мауэрлат в стиле
    Поверх мауэрлата или в специально разработанные пазы в стенах укладываются балки перекрытия из доски 50х200 мм и более. Доска кладется на торец — это увеличивает ее жесткость на прогиб. Балки укладываются в строгом порядке: сначала крайние, затем промежуточные по натянутому шнурку.Шаг между балками может быть любым в пределах от 50 до 120 см, но если вы планируете утеплять потолок современными материалами, рекомендуется оставлять между ними расстояние 60 см, равное ширине утеплителя. Высота балок перекрытия регулируется с помощью деревянных подкладок. Для удобства поверх потолков можно постелить черновой пол чердака из любых прочных досок — значительно облегчится монтаж кровли, повысится безопасность работ.
    Вертикальные стойки, в зависимости от конструкции этажей и наличия внутренних перегородок, ставятся либо на балки перекрытия, либо на грядки, идущие четко по центру крыши.Балки изготавливаются из балок квадратного или прямоугольного сечения. Их устанавливают на место и выравнивают по отвесу, после чего фиксируют в вертикальном положении с помощью временных опор и укосин. Стойки крепятся к кровати или балкам перекрытия с помощью металлических или деревянных накладок. Количество стоек на трехскатной крыше должно быть таким, чтобы расстояние между ними не превышало 2-х метров. В любом случае стойку устанавливают по краю кровли, образуя вертикальный фронтон, и в месте стыка стропил с коньком.
    На стойки кладут коньковый брус и закрепляют уголками и накладками, предварительно проверив расстояния как до карниза, так и до углов ската бедра. Крыша должна быть абсолютно симметричной.
    Боковые стропила трехколесной крыши представляют собой многослойные стропила, причем верхний конец прикреплен к коньковой балке, а нижний конец — к мауэрлату и балкам перекрытия. Выполняются по шаблону: доска накладывается в месте крепления крайней стропильной ноги, на ней размечаются пропилы, служащие опорой коньковой балки.По этому шаблону вырежьте необходимое количество стропил и прикрепите их сначала к коньковой балке по углам, а затем, разметив нижний пропил на каждой стропильной ноге на месте, и к мауэрлту. Стропильные ноги кладут на мауэрлат рядом с балками перекрытия, чтобы их можно было натянуть на шпильки — это повысит жесткость стропильной фермы. Шаг стропил равен шагу балок перекрытия.
    Боковые стропила укреплены дощатыми подкосами, установленными на балках перекрытия под углом 45 градусов к горизонту.Толщина раскосов обычно равна толщине балок и стропил — 50 мм. В этом случае верхняя часть подкосов крепится к стропилам с помощью шпилек.
    Усиление боковых стропил бревенчатыми подкосами
    Наклонные стропила маркируются по месту: они поддерживают доски или брус, предназначенные для этого, в стойку и размечают верхнюю косую щель, вырезают ее, затем прикладывают к мауэрлату на месте ее угловой стык и отметьте нижнюю щель на месте. Наклонные стропила закрепляют уголками и накладками и дополнительно укрепляют стропилами — подпорками, которые образуют вальмовый откос и опираются нижним концом на мауэрлат, а верхним концом — на наклонные стропила.
    При большой длине ниппельных стропил их дополнительно укрепляют установленными под ними стойками и закрепляют на балках перекрытия — шпренгелями.
    Укрепляем стропила балками
    После установки стропильной системы снимаются временные укосины и начинается обшивка. Материал обрешетки, как и ее шаг, зависит от выбранного кровельного покрытия. Под профнастил и металлочерепицу требуется разреженная обрешетка из доски 25 мм, под ондулин и мягкая кровля — цельная фанера.
    Установка реек на трехскатную крышу
    Трехскатная крыша может быть украшением не только дома, но и беседки, бани или другого сооружения. Ориентация ската вальма на преобладающую ветровую нагрузку значительно увеличивает способность крыши выдерживать сильный ветер.



    Среди огромного количества реализуемых на практике кровельных конструкций трехскатная крыша встречается редко и часто является результатом компромисса между практичностью и эффектным внешним видом здания.Чаще всего используется двускатная крыша как элемент сложного архитектурного решения, в котором переплетаются несколько видов несущих рам. Но это не значит, что трехскатные схемы нельзя использовать как самостоятельную крышу дома, и примеров таких построек предостаточно.

    Достоинства и недостатки двускатной крыши

    Устройство трехскатной кровельной конструкции легко понять по приведенным фотографиям и схемам. В нем нет ничего необычного или сверхъестественного, скатная крыша из трех плоскостей.Фактически, такую ​​схему можно рассматривать как половину классического дизайна бедра с учетом некоторых особенностей трехскатной схемы:

    1. Асимметричный дизайн, в котором реализованы два классических ската и один бедро, приводит к неравномерной нагрузке на стены и фундамент здания;
    2. Аэродинамические нагрузки от воздушных потоков могут легко опрокинуть трехскатную крышу, поэтому при проектировании и строительстве такой схемы необходимо тщательно продумать правильную ориентацию здания по розе ветров данной местности;
    3. В отличие от классической вальмовой крыши, в трехскатной версии давление от наклонной плоскости вальмы с одной стороны не компенсируется аналогичной силой с другой стороны.Чтобы вальмовый откос не перевернул систему обычных стропил двух симметричных настилов, необходимо компенсировать усилие дополнительными распорками и подкосами.

    Большинство этих изъянов кровли можно устранить, применив классический метод усиления каркаса кровли кирпичной стеной, т.н. В этом случае основная двускатная крыша гарантированно получит дополнительную устойчивость, горизонтальная нагрузка на бедро от ветра или снега легко компенсируется жесткой стенкой.

    Как рассчитать элементы

    Это конструктивное решение широко применяется на практике. Большинство построек с трехскатной крышей выполнено в виде пристроек к каменному ящику основного корпуса. Этот способ позволяет удачно оформить кровлю и кирпичную коробку гаража, выполненную в виде пристройки, дополнительного флигеля постройки, трехскатной кровли террасы и даже.

    Важно! Расчет на прочность и жесткость элементов трехскатной кровли необходимо проводить только с помощью специализированных программ, в крайнем случае используйте старый и проверенный Archikad.

    Размеры и геометрию достаточно легко вычислить по формулам, приведенным на схеме из школьного курса математики.

    Как строится двускатная крыша

    Основная конструкция и принципы сборки такой кровли практически не отличаются от конструкции вальмовой конструкции. В зависимости от длины симметричных трапециевидных откосов несущая кирпичная стена может быть установлена ​​в одной плоскости с верхом вальмы или на некотором расстоянии от вальмового ската, например, если удлиненная прямоугольная пристройка к дому перекрыта трехскатная крыша.

    Конструкция рамы трехколесного велосипеда

    Крышный вариант надстройки считается более общим случаем, поэтому конструкцию «трехколесного велосипеда» проще всего рассмотреть именно на его примере. Типовая конструкция каркаса включает три основные группы элементов:

    1. Система пар обычных стропил с подкосами и подкосами, образующих два независимых симметричных ската;
    2. Ферма коньковая с вертикальными опорами и распорками, переходными элементами, прикрепленными к противопожарной стене или внешней стене основного здания;
    3. Вальмовая система с диагональными стропилами, подкосами, стропилами.

    Совет! Как правило, трехскатная крыша имеет размеры меньше стандартной двускатной или шатровой конструкции, поэтому для ее изготовления могут пригодиться остатки пятидесятой доски, бруса и реек, использованных при сборке каркаса крыши основного здания.

    Для пристройки с шириной перекрытия до 4 метров вся каркасная конструкция может быть собрана из трехметровых досок 50 мм и двух четырехметровых балок сечением 100х75 мм, из которых будут изготовлены диагональные стропила. .Для стропил и обрешетки подойдет двойная двадцатимиллиметровая доска. Все армирующие элементы и перекрытие можно сделать из 50-й доски.

    Сборка двускатной крыши

    В зависимости от материала стен, прежде всего, выбирается схема монтажа и крепления мауэрлата. Для пеноблока и газобетона необходимо будет выполнить внутреннюю армирующую петлю, компенсирующую растягивающую силу от стропильных ног к кладке стены. Мауэрлат необходимо крепить анкерными болтами или арматурными скобами, вбитыми в основание доски и в деревянные дюбели, вшитые в защелку с внутренней стороны стены.

    После сборки и крепления балок перекрытия необходимо установить коньковую балку с вертикальными опорными стойками. Первый — это центральная стойка или мачта, на которую в дальнейшем будут опираться диагональные стропила. Пока мачта полностью не закреплена, ее выравнивают строго по отвесу и закрепляют растяжками. На стене здания второй столб коньковой балки ставится вертикально и фиксируется временными крепежными элементами. Только после укладки коньковой балки и аккуратного выравнивания ее по оси здания и по горизонтали обе вертикальные стойки крепятся капитально, мачта укрепляется подкосами и подкосами, стеновой столб крепится анкерами к стене.Чтобы усилить положение тяжелой коньковой балки, вся собранная конструкция усилена подкосами.

    Далее нужно выложить обычные и диагональные стропила. Частные выложены по стандартной схеме. Производится замер и изготовление шаблона, опорные пазы на пятках стропильных ног каждой пары подпиливаются и укладываются на поддерживаемые мауэрлатом и коньковой доской стены. Укладка диагональных балок сложнее.Чтобы упростить процесс сборки, сначала можно установить самое длинное внешнее стропило.

    Каждое из стропил необходимо отрегулировать с запасом в 20-30 мм, а опорную поверхность следует промывать только в соответствии со степенью прилегания к мачте, без какого-либо шаблона.

    Если при строительстве трехскатной кровли используется полувальмовый вариант треугольника, диагональные балки необходимо крепить не к коньковой балке, а к опорной доске, набиваемой на боковую поверхность кровли. первая пара обычных стропил.По конструкции опорная доска очень похожа на ригельную балку, но, в отличие от нее, опорная доска не врезается в тело стропил, а сверху пришивается гвоздями.

    После сборки самых сложных элементов трехскатной кровли необходимо зашить поверхность стропил обрешеткой; для этого пространство вокруг диагональных балок заполняется стропильными элементами. Стричь и корректировать каждую женщину приходится индивидуально, поэтому процедура занимает много времени.Осталось засыпать контробрешетку, обрешетку и закрепить последнюю пару стропил через доски обрешетки к вертикальной стене здания.

    Кровля на двускатную крышу

    Устройство кровельного пирога зависит от назначения пристройки. Для жилых и отапливаемых помещений схема не отличается от стандартного варианта устройства теплой кровли. Для гаража или террасы достаточно уложить на обрешетку слой рулонной гидроизоляции и покрыть его материалом, из которого выполнено кровельное покрытие основного здания.В этом случае потолок можно подшить вагонкой или пластиковым профилем, чтобы придать пространству под трехколесной крышей более законченный и законченный вид.

    Для строительства частных домов собственники используют различные виды кровельных и укрывных материалов. Предлагаем рассмотреть, что такое двускатная крыша и как сделать ее своими руками.

    Крыша трехскатная

    Трехскатная система — это разновидность кровельной конструкции дома, террасы, коттеджа, которая образована тремя скатами, один из которых треугольный, два дополнительных трапециевидных.Эта конструкция имеет две основные части: двускатную крышу и вальм, закрывающий открытую площадь дома. Самым главным параметром в такой кровле является расчет правильного сочетания конструкции.

    Необходимо учитывать, какие размеры может иметь двускатная крыша, вальм и общий уклон трехскатной системы. Если замеры будут произведены неправильно, крыша будет неустойчивой.

    Фото — Трехскатная крыша

    Трехскатная конструкция состоит из:

    1. Треугольный скат бедра;
    2. Боковой откос трапециевидной формы;
    3. Конек крыши;
    4. Наклонное ребро.

    Стропильная система трехскатной кровли принципиально не сильно отличается от стандартной двускатной. Его начинают устанавливать после установки мауэрлата. Перед началом работ на стены здания необходимо установить железный «пояс», который будет поддерживать армированную конструкцию при установке. Если вы работаете с бревнами или брусьями, то такой пояс не нужен. Дерево намного легче металла, к тому же венцы стен дома (верхние торцы) выступают в этом случае мауэрлатом.


    Фото — Трехскатная кровля

    Стропила трехскатной кровли:

    1. косой;
    2. Диагональное расположение.

    Первый вариант характеризуется направлением к углам стен, которые расположены внутри здания, а второй — к тем, что расположены снаружи. По большому счету такие стропильные системы устанавливают на крышах с впадинами и вальмовых системах.

    Диагональные трехскатные стропила длиннее, чем системы гнезд, но для их строительства можно использовать систему удлинения досок.Главная особенность стропильной системы с тремя скатами — соединение трех стропил осуществляется в одной точке, которая должна быть либо началом, либо концом коньковой доски. На основе этой конструкции определяются центральные (основные стропила) и дополнительные (скатные) стропила.

    Видео: вид на трехскатную крышу террасы

    Как сделать стропильную кровельную систему

    1. Для изготовления стропил для трехскатной кровли необходимо соединить конец коньковой балки и системную стойку (балку), образуется конструкция с опорой.По нему будет осуществляться основное соединение диагональных стропильных досок;
    2. Этот стеллаж можно установить на балку перекрытия, затяжку, мансардную доску, главное учесть, будет ли чердак жилым или нет, теплым или холодным. Для большей надежности этого крепления нужно выполнить соединение с помощью ригелей и специальных распорок;
    3. Далее выполняется монтаж системы для треугольной кровли. Для установки стропил необходимо использовать специальные стропила, а также стропильные фермы, если кровля имеет большой пролет.В принципе, в этом нет необходимости, все напрямую зависит от того, как вы будете использовать чердак, и какой формы будет крыша;
    4. Балки в трехскатной системе устанавливаются с шагом от 60 см до 90 в зависимости от размеров листов и того, какой материал используется для покрытия. Также нужно учитывать, утеплен чердак или нет, ведь утеплитель много весит по отношению к другим строительным материалам;
    5. Размер конька напрямую зависит от угла наклона кровли.Шатровидный или треугольный откос образуется двумя или тремя стропилами. Если вы планируете оборудовать окна или окна на чердаке, то также необходимо использовать диагональные стропила. Что станет отличной опорой для оконных проемов. Если нет возможности установить диагональные балки, то можно использовать стропильные «ножки», вам понадобится три изделия;
    6. Диагональные стропила упираются в мауэрлат под прямым углом в 90 градусов, только это может гарантировать правильную конструкцию и долговечность кровли;
    7. Для небольшого пролета можно использовать ригели или ригели, которые потом станут отличным каркасом для обрешетки и установки профнастила;
    8. Чтобы установить стропила на мауэрлат, необходимо использовать особые виды креплений — обрезки.Это небольшие деревянные насечки, которые делают прямо на стропилах, их глубина не должна быть больше четверти ширины бруса;
    9. Такие пропилы можно делать только в стропилах, мауэрлат должен быть без них, иначе его несущая способность снизится, конструкция крыши значительно ослабнет;
    10. После установки всех диагональных опор нужно освободить стропила от конструкции на 50 сантиметров, это откорректирует свес кровли. Если над землей планируется более глубокий навес, то отпустите стропильные доски дальше;
    11. На ту длину, на которую вы отпустили стропила, необходимо освободить ножки кровли;

    Перед началом работ обязательно сделайте хотя бы схематический чертеж двускатной крыши, просмотрите наши пошаговые фото и видео-рекомендации.Тогда установка будет намного быстрее и проще.


    Фото — Трехскатная крыша на террасе

    Как рассчитать трехколесную систему

    Для расчета такой кровли необходимо измерить конек, затем длину стен (рассчитать периметр) и выбрать из полученных значений разность параметров. Полученное число делим пополам, и от каждого параллельного гребня, стены отмеряем длину, которая была получена в результате замеров и расчетов.Теперь нужно проверить длину конька и среднюю длину параллельных ему стен. Также такой же расчет нужно провести со стеной, на которую будет устанавливаться треугольная часть кровли. Измерение следует начинать от центра сечения балки. Затем измерьте размер боковой стены и разделите ее пополам, отметив на чертеже или схеме конструкции центр стены.


    Фото — Конструкция двускатной крыши

    Многие строители советуют при строительстве крови работать со специальной мерной рекой, а не с рулеткой, тогда погрешности будут минимизированы.


    Фото — Конструкция скатной кровли

    Устройство трехскатной кровли является наиболее точным и долговечным из всех современных систем, его высокая несущая способность позволяет устанавливать системы в районах с сильным ветром или частыми землетрясениями.

    Трехскатная крыша террасы или дома имеет более сложную конструкцию, в отличие от двускатной крыши. Несмотря на все сложности последних лет, разработчики все чаще отдают ему предпочтение. При правильном монтаже и правильном выборе кровельного материала такая крыша станет настоящим украшением дома.И не только дома — с такой крышей веранда, терраса, беседка станет намного интереснее.

    В этой статье мы рассмотрим, как правильно рассчитать конструкцию и как сделать трехколесную крышу своими руками.

    Конструктивные элементы

    Трехскатная кровля состоит из одного треугольника и двух трапеций с концевыми откосами. Проще говоря, он состоит из 2 частей: традиционной двускатной крыши, покрывающей всю длину дома, и вальмовой, покрывающей одну сторону дома по ширине.

    Двускатная крыша фото

    Каркас крыши состоит из следующих элементов:

      Мауэрлата — это брус, укладываемый по периметру наружных стен. Это необходимо для правильного распределения нагрузки на стены дома.

      Стойки представляют собой опорные стойки, устанавливаемые вертикально. Нужен для удержания всей стропильной системы.

      Балки перекрытия — это доски, которые укладываются на мауэрлат. Служит каркасом между чердаком-чердаком и полом дома.

      Стропила — доски, укладываемые с определенным шагом непосредственно на коньковую балку, верхние стойки и мауэрлат.

      Лежня — это промежуточный брус, который укладывается на несущие стены конструкции.

      Подкосов — доски, укладывающиеся под углом 45 градусов. Они выступают распорками между стропилами и балками перекрытия.

      Коньковая планка — это штанга, которая размещается на вертикально расположенных стойках. Служит опорой всей стропильной системы дома.

      Шпренгель — вертикально расположенная опора, поддерживающая стропила под углом.

    Соединение всех описанных выше элементов конструкции осуществляется металлическими уголками или подкладками, бруски и доски фиксируются саморезами или строительными гвоздями.

    Характеристики трехскатной крыши

      Стропильная система стропильной крыши имеет два типа стропильных ног: наклонные и диагональные. Наклонные линии направлены на внутренние углы стен, диагональные — на внешние.

      Диагональные стропила длиннее наклонных.

    Важно: если длины доски не хватает, то она парная, т.е. наращивается.

      Конструкция предполагает соединение трех стропил в одной точке. Эта точка может быть началом конька крыши или его концом.

    Важно: узел, в котором соединяется коньковая планка с центральными планками скатов крыши, необходимо выполнять строго под углом 90 градусов.


    Расчет параметров кровли

    Размерный расчет трехскатной крыши дома — это, прежде всего, определение местоположения центрального конька вальмового ската. Для этого нужно рассчитать разницу между суммой длин стен (параллельно которым она расположена) и длиной всего конька. Полученное значение делим на 2. Получаем центральное расположение гребня скатов бедра по отношению к боковым стенкам.

    Аналогичные расчеты необходимо провести для поперечной стены, на которую будет устанавливаться стропильный треугольник. Единственное отличие состоит в том, что измерение длины конька начинается от центра сечения балки. Затем измеряется длина стены, полученное значение делится на 2. Теперь можно отметить расположение центрального конька на схеме крыши на центральной стене.

    Сечение стропильных ног определяется в зависимости от имеющихся нагрузок (веса кровельного пирога, веса снежного покрова, ветровых нагрузок) и угла наклона кровли.

    Важно: необходим запас прочности! Не менее 1,4.

    Расстояние между стропилами также определяется расчетным путем. Шаг рассчитывается в зависимости от пролетов, типа используемых ферм, несущей способности опор.

    Важно: количество подкосов (необходимых для разгрузки стропильной системы) и растяжек (предназначенных для удержания конструкции от «смещения») должен устанавливать только профессиональный дизайнер!

    Сборка конструкции трехскатной кровли

    Инструкция по установке трехскатной кровли:

      Строительство начинается с установки мауэрлата на стены конструкции.

      Разметка центрального прямого участка крыши. Монтаж несущей конструкции: коньковые балки и стропила. При соединении центрального стропила с коньковой балкой необходимо учитывать отступ с торца (рассчитанный заранее).

    Важно: Каждая точка крепления стропил и мауэрлата должна иметь горизонтальные вырезы. Требуется для стыковки. Благодаря пропилам соединение получается прочным и нагрузка на стены распределяется равномерно.

      Вертикальные стойки устанавливаются либо на балки перекрытия, либо на скамейки (в зависимости от типа конструкции). Крепления выполняются металлическими пластинами. Расстояние между столбами не более 2 м.

      На стойки монтируется коньковая планка. Перед тем, как прикрепить его к стойке, нужно проверить симметрию всех элементов.

      Боковые стропила прикрепляют верхним концом к коньковой балке, нижним концом — к мауэрлату. Выполняются по шаблону.Шаг стропил равен шагу балок перекрытия.

      Боковые стропила усилены подкосами, которые крепятся к балкам перекрытия под углом 45 градусов.

      После полной сборки стропильной системы начинается монтаж обшивки.

    Шатровая крыша — Колониальное возрождение — Архитектурные стили — Жилая архитектура — Датировка

    Одним из первых подтипов колониального возрождения была шатровая крыша.Эти дома были популярны в начале 1900-е и 1910-е годы, часто демонстрируя детали стиля королевы Анны позднего периода. 19 век. Примеры варьируются от сильно украшенных классическими деталями до относительно без украшений. Однако форма куба с шатровой крышей, мансардными окнами и парадным крыльцом или входным портиком почти непоколебимый. Следующие изображения проиллюстрируйте различные рисунки, общие для этого подтипа колониального возрождения.

    Симметричный фасад с выдающимися классическими деталями

    Детали часто включают видный фронт крыльцо или портик с колоннами и фронтоном, Палладианское окно (круглая арка окно, обрамленное двумя прямоугольными окнами), украшенный карниз с зубцами или модиллионы (зубчатые выступы под карнизами), многостеклянные окна, и плоские пилястры (плоские колонны), боковые и фрамуговые светильники (длинные полосы окна), или фрамуги (круглое арочное окно), украшающие парадный вход.

    Симметричное шатровое возрождение колониального стиля: Изображение любезно предоставлено Элизабет Андре

    Симметричное шатровое возрождение колониальной крыши: Изображение любезно предоставлено Элизабет Андре

    Симметричное шатровое возрождение колониального стиля: Изображение любезно предоставлено Элизабет Андре

    Простой асимметричный фасад с небольшими классическими деталями

    Простое крыльцо в стиле колониального возрождения (с гладкой круглой колонны) обычно перекрывают фасадный фасад.Могут появиться другие упрощенные классические детали, такие как небольшие модификации под карнизами или боковыми фонарями, обрамляющими главный вход.

    Возрождение асимметричной шатровой крыши в колониальном стиле: Изображения любезно предоставлены Элизабет Андре

    Queen Anne Подробнее

    Остались одна или две функции с конца 19-го -го -го века стиль королевы Анны может появиться в в сочетании с классическими деталями, такими как точеные столбы крыльца (выполненные на токарный станок), большие окна с витражными фрамугами или некоторые декоративные изделия из дерева (также называемые палками).Дома с деталями королевы Анны, вероятно, датируются началом 1900-х годов. Обратите внимание на декоративные изделия из дерева на крыльцо на изображении слева, обвязка окон второго этажа на изображении справа, а также перевернутые столбы крыльца и большие иллюминаторы с витражными фрамугами на изображении справа и изображением на Нижний.

    Колониальное возрождение шатровой крыши с изображением королевы Анны Детали: Изображения любезно предоставлены Элизабет Андре

    Глоссарий терминов | Amerispec Inspection Services

    Условия проведения инспекции дома AmeriSpec

    А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

    А:

    AFCI: AFCI (прерыватель цепи дугового разряда) — это продукт, предназначенный для обнаружения широкого диапазона электрических дефектов, возникающих из-за дуги, чтобы помочь снизить электрическую систему от источника возгорания.

    Пиломатериалы, высушенные воздухом: Пиломатериалы, складированные на складах или под навесами в течение любого периода времени.

    Воздуховод: Трубы, по которым теплый и холодный воздух поступает в помещения и обратно в систему климат-контроля.

    Воздуховод: Пространство между изоляцией крыши и кровельными досками, обеспечивающее движение воздуха.

    Аллигаторство: Грубый узор, характеризующийся скольжением нового лакокрасочного покрытия по старому до такой степени, что старое покрытие можно увидеть сквозь трещины.

    Анкерные болты: Болты для крепления деревянной опорной плиты к бетонному или каменному полу или стене.

    Фартук: Плоский элемент внутренней обшивки окна, прилегающий к стене непосредственно под табуретом.

    Район: Открытое подземное пространство, прилегающее к зданию, используемое для доступа света или воздуха или как средство доступа в подвал.

    Асфальт: Большая часть природного асфальта — это остатки испаренной нефти.Он не растворяется в воде, но растворяется в воде. Линия при нагревании. Широко используется в строительстве для гидроизоляции кровельных покрытий многих типов, облицовки наружных стен, напольной плитки и т.п.

    Astragal: Молдинг, прикрепленный к одной из пары качающихся дверей, в который ударяется другая дверь.

    Вентиляторы для чердаков: В домах для вентиляции чердачных помещений предусмотрены экранированные отверстия. Они расположены в области потолка как приточные вентиляторы и в торце фронтона или вдоль конька как вытяжные вентиляторы.Они также могут состоять из механических вентиляторов, используемых в качестве вытяжной системы. (См. Также LOUVER.)

    ↑ Вернуться к началу


    В:

    Backhand: Простая лепка, иногда используемая вокруг внешнего края плоского прямоугольного кожуха в качестве декоративного элемента.

    Засыпка: Замена выкопанной земли в траншею вокруг фундамента подвала и напротив него.

    Перегородка: Картон или другой продукт из плотной бумаги, устанавливаемый на чердаке в том месте, где деревянные стропила перекрывают внешнюю стену.Его цель — поддерживать свободное пространство для выхода воздуха из вентиляционного люка в чердак.

    Балюстрада: Перила, состоящие из балясин, верхней, а иногда и нижней перил, используются на краях лестниц, конусов и крыльцов.

    Доска для баржи: Декоративная доска, закрывающая выступающие стропила (стропила) фронтона. У карниза этот элемент представляет собой облицовочную доску.

    Основание или плинтус: Доска, размещенная у стены вокруг комнаты рядом с полом, чтобы обеспечить надлежащую отделку между полом и штукатуркой.

    Молдинг основания: Молдинг, используемый для отделки верхнего края внутреннего плинтуса.

    Основание башмака: Молдинг, используемый рядом с полом на внутренней панели основания. Иногда называется ковровой полосой.

    Batt: Изоляция в виде одеяла, а не неплотных балясин. Обычно небольшие вертикальные элементы перил используются между верхним поручнем и ступенями лестницы или нижним поручнем.

    Рейка: Узкие деревянные полоски, используемые для покрытия стыков или в качестве декоративных вертикальных элементов фанеры или широких досок.

    Batter board: Одна из пары горизонтальных досок, прибитых к столбам, установленным в углах котлована, используемых для обозначения желаемого уровня, а также в качестве крепления для натянутых струн для обозначения контуров стен фундамента.

    Эркер: Любое оконное пространство, выступающее наружу из стен здания, квадратное или многоугольное в плане.

    Балка: Элемент конструкции, поперечно поддерживающий нагрузку.

    Несущая перегородка: Перегородка, которая выдерживает любую вертикальную нагрузку помимо собственного веса.

    Несущая стена: Стена, которая выдерживает любую вертикальную нагрузку в дополнение к собственному весу.

    Каркас кровати: Каркас под углом, как между выступающим карнизом или карнизом здания и боковыми стенами.

    Забивание гвоздями: Забивание гвоздями таким образом, чтобы шляпки гвоздей не были видны на лицевой стороне изделия — обычно на шпунте совмещенных досок.

    Заглушка: Прямоугольный профиль, обычно шириной 3/4 на 1-3 / 8 дюйма или более, используемый при сборке оконной рамы. Служит остановкой для штормовых и экранных или комбинированных окон и противодействует проникновению воздуха.

    Волдыри: Дефект металла на поверхности или вблизи нее, возникший в результате расширения газа в подповерхностной зоне. Очень маленькие волдыри можно назвать «булавочными головками» или «перцовыми пузырями».

    Синяя морилка: Голубоватое или сероватое изменение цвета заболони вызвало рост определенных плесневых грибов на поверхности и внутри детали, что стало возможным в тех же условиях, которые способствуют росту других грибов.

    Вареное льняное масло: Льняное масло, в которое добавлено достаточно солей свинца, марганца или кобальта, чтобы масло затвердело быстрее при нанесении тонким слоем.

    Балка: Короткая горизонтальная деревянная или стальная балка на вершине колонны для поддержки и уменьшения пролета балок или балок.

    Бостонский конек: Метод укладки асфальтовой или деревянной черепицы на конек или вальм крыши в качестве отделки.

    Нижняя пластина: Деревянные элементы толщиной 2 дюйма, которые лежат на черновом полу, на котором установлены вертикальные стойки.Также называется «подошва».

    Стойка: Наклонный кусок деревянного каркаса, прикрепляемый к стене или полу, чтобы задушить конструкцию. Часто используется на стенах в качестве временных распорок до тех пор, пока не будет завершено обрамление.

    Кирпичный шпон: Облицовка из кирпича, уложенная и прикрепленная к обшивке каркасной стены или конструкции стены из плитки.

    Перемычка: Небольшие деревянные или металлические элементы, которые вставляются по диагонали между балками пола в середине пролета, чтобы действовать как элементы растяжения и сжатия с целью закрепления балок и распределения действия нагрузок.

    Buck: Используется по отношению к грубым элементам проема рамы. Дверные бакенбарды используются по отношению к металлической дверной коробке.

    Сборная крыша: Кровля, состоящая из трех-пяти слоев асфальтового войлока, ламинированного каменноугольной смолой, смолой или асфальтом. Поверх отделывают измельченным шлаком или щебнем. Обычно используется на плоских или наклонных крышах.

    Строительная бумага: Плотная бумага, используемая для защиты от влаги стен или крыш.

    Сборная крыша: Кровельный материал, применяемый для герметичных, водонепроницаемых слоев, где есть лишь небольшой уклон к крыше.

    Стыковое соединение: Соединение, в котором концы двух бревен или других элементов встречаются в стыке с квадратным вырезом.

    ↑ Вернуться к началу


    К:

    Консоль: Выступающая балка или балка без поддержки с одного конца, используемая для поддержки пристройки конструкции.

    Несущая полоса: Кусок пиломатериала треугольной формы, используемый на стыке плоского настила и стены для предотвращения растрескивания кровельного покрытия, которое накладывается поверх него.

    Цоколь: Верхний элемент колонны, пилястра, дверной карниз, молдинг и т.п.

    Рамы и створка створки: Рамы из дерева или металла, закрывающие часть или всю створку, которые могут открываться с помощью петель, прикрепленных к вертикальным краям.

    Обшивка: Профнастил различной ширины и толщины для отделки дверных и оконных проемов на косяках.

    Балка потолка: Балка, которая поддерживает потолок под собой, но не перекрывает пол.Обычно потолок держится на нижней стороне балок пола, но для улучшения шумоизоляции между этажами балки потолка могут быть отдельными.

    Цемент, Keene’s: Белая штукатурка, обеспечивающая очень прочную стену. Из-за своей плотности он отлично подходит для использования в ванных комнатах и ​​кухнях, а также широко используется для финишного покрытия в аудиториях, общественных зданиях и других местах, где стены могут подвергаться необычно сильному износу или неправильному обращению.

    Рельс стула: Деревянный багет на стене на высоте спинки стула.

    Chase: Закрытый проем в полу и / или потолке для прокладки труб, воздуховодов или электрических линий.

    Проверка: Трещины, которые появляются с возрастом на многих наружных лакокрасочных покрытиях, сначала поверхностные, но со временем могут полностью проникнуть через покрытие.

    Контрольные поручни: Направляющие для встреч, достаточно толстые, чем окно, чтобы заполнить проем между верхней и нижней створкой, образованный ограничителем в раме двойных окон.Обычно они скошены.

    Заглушка дымохода: Бетонное или металлическое покрытие над отверстием дымохода для предотвращения попадания дождя в дымоход.

    Автоматический выключатель: Устройства безопасности в электрической панели, которые автоматически размыкают или размыкают электрическую цепь при ее перегрузке.

    Вагонка: Длинная тонкая доска, более толстая с одного края, используется для перекрытия внешнего сайдинга.

    Балка воротника: Элементы номинальной толщиной 1 или 2 дюйма, соединяющие противоположные стропила. Они служат для придания жесткости конструкции крыши.

    Хомут: Горизонтальный элемент, связывающий пару стропил.

    Колонна: В архитектуре: перпендикулярный опорный элемент круглого или прямоугольного сечения, обычно состоящий из основания, вала и капителя. В технике: вертикальный структурный элемент сжатия, который поддерживает нагрузки, действующие в направлении его продольной оси.

    Комбинированные двери или окна: Комбинированные двери или окна, используемые поверх обычных проемов. Они обеспечивают зимнюю изоляцию и защиту летом и часто имеют самозакладывающиеся или съемные стеклянные и экранные вставки. Это избавляет от необходимости использовать разные агрегаты каждый сезон.

    Бетонная равнина: Бетон без армирования или армированный только с учетом усадки или температурных изменений.

    Конденсация: В здании: капли или капли воды (и часто мороз в очень холодную погоду), которые накапливаются на внутренней стороне наружного покрытия здания, когда теплый влажный воздух изнутри достигает точки, где температура больше не позволяет воздуху поддерживать удерживаемую в нем влагу.Использование жалюзи или чердачных вентиляторов уменьшит конденсацию влаги на чердаках. Пароизоляция под гипсовую обрешетку или сухую стену на оголенных стенах уменьшит в них образование конденсата.

    Трубопровод, электрический: Труба, обычно металлическая, в которой проложен электрический провод.

    Строительство, гипсокартон: Тип строительства, в котором внутренняя отделка стен применяется в сухом состоянии, как правило, в виде листовых материалов или деревянных панелей, в отличие от штукатурки.

    Конструкция, рама: Тип конструкции, в которой конструктивные элементы выполнены из дерева или опираются на деревянную раму. В кодексах, если облицовка наружных стен облицована каменной кладкой, классификация этого типа строительства обычно не меняется.

    Соединение с гладкой кромкой: См. Разметку.

    Corbel: Горизонтальный выступ из стены, образующий выступ или поддерживающий конструкцию над ним, обычно построенную из кирпичной кладки.

    Corbel out: Для создания одного или нескольких рядов кирпича или камня с лицевой стороны стены, чтобы сформировать опору для бруса.

    Угловой валик: Полоса формованного листового металла, иногда в сочетании с полосой металлической планки, помещается на углы перед штукатуркой для их усиления. Кроме того, полоса деревянной отделки на три четверти круглой или угловой, помещенная на оштукатуренный угол для защиты.

    Угловые доски: Используются в качестве отделки для внешних углов дома или другой каркасной конструкции, к которой примыкают концы сайдинга.

    Угловые раскосы: Диагональные раскосы в углах каркасной конструкции для придания жесткости и укрепления стены.

    Врезная скоба: Элементы номинальной толщиной 2 дюйма, обычно 2 на 4, врезаются между каждой стойкой по диагонали.

    Корнерит: Металлическая сетка нарезанная на полосы и загнута под прямым углом. Применяется во внутренних углах стен и потолка на рейке для предотвращения трещин при штукатурке.

    Карниз: Свес скатной крыши на линии пещеры, обычно состоящий из фасадной доски, софита для закрытого карниза и соответствующих лепных украшений.

    Возврат карниза: Та часть карниза, которая возвращается на фронтальный конец дома.

    Контр-оклад: Обшивка, обычно используемая на дымоходах на линии крыши для прикрытия окладов черепицы и предотвращения попадания влаги.

    Багет Cove: Молдинг с вогнутой поверхностью, используемый для отделки или отделки внутренних углов.

    Курс: Горизонтальный ряд кирпичей, бетонных блоков или других кладочных материалов.

    Ползун: Неглубокое незавершенное пространство под первым этажом дома без подвала, используемое для визуального осмотра и доступа к трубам и воздуховодам.

    Креозот: Маслянистая жидкость от желтоватого до зеленовато-коричневого цвета, содержащая фенолы и креозолы, полученная из каменноугольной смолы и используемая в качестве консерванта и дезинфицирующего средства для древесины.

    Cricket: Небольшая водоотводящая крыша с одно- или двухскатным уклоном, расположенная на стыке больших поверхностей, которые сходятся под углом, например, над дымоходом.

    Cripples: Отрезанные элементы каркаса над и под окнами.

    Поперечные мосты: Диагональные связи между соседними балками перекрытия, размещенные рядом с центром пролета балок для предотвращения перекручивания балок.

    Каркас короны: Карниз, используемый на карнизе или там, где должен быть закрыт внутренний угол.

    ↑ Вернуться к началу


    D:

    Dado: Прямоугольный паз по ширине доски или доски. В внутренней отделке используется особый вид обработки стен.

    Распад: Распад древесины или другого вещества под действием грибков.

    Краска для палубы: Эмаль с высокой степенью устойчивости к механическому износу, предназначена для использования на таких поверхностях, как полы крыльца.

    Расслоение: Разделение слоев панели из-за разрыва клея. Обычно вызвано чрезмерной влажностью.

    Плотность: Масса вещества в единице объема. В метрической системе он численно равен удельному весу того же вещества.

    Впадины: Область, затопленная ниже своего окружения; дупло.

    Дверной замок: Грубый каркас двери.

    Точка росы: Температура, при которой пар начинает осаждаться в виде жидкости.Особенно относится к воде в атмосфере.

    Размер: См. Размер пиломатериала.

    Прямой гвоздь: Для гвоздя перпендикулярно исходной поверхности или стыку соединяемых деталей. Также называется «забивание лица».

    Дверной косяк, внутренний: Окружающий корпус, в который и из которого дверь закрывается и открывается. Он состоит из двух вертикальных частей, называемых боковыми косяками, и горизонтального головного косяка.

    Слуховое окно: Проем в наклонной крыше, каркас которого выступает, образуя вертикальную стену, подходящую для окон или других проемов.

    Двойное остекление: Изоляционное оконное стекло, состоящее из стекла двух толщин с герметичным воздушным пространством между ними.

    Окна с двойным подвесом: Окна с верхней и нижней створкой, каждое из которых поддерживается пружинами.

    Водосточная труба: Труба, обычно металлическая, для отвода дождевой воды из водосточных желобов.

    Одетый и подобранный (с выступом и канавкой): Доска или планка, обработанная таким образом, что на одном крае имеется канавка, а на другом — соответствующий гребень.

    Высыхающая краска: Обычно маслорастворимые мыла таких металлов, как свинец, марганец или кобальт, которые в небольших количествах ускоряют окисление и отверждение (высыхание) олифы в красках.

    Drip: (a) Элемент карниза или другого горизонтального внешнего покрытия, имеющий выступ за другие части для отбрасывания воды. (b) Канавка на нижней стороне подоконника или каплеуловителя, чтобы вода капала по внешнему краю, а не стекала обратно и стекала по фасаду здания.

    Капельный колпачок: Молдинг, размещаемый на внешней верхней стороне дверной или оконной рамы, чтобы вода капала за пределы рамы.

    Гипсокартон: Материал для внутренней отделки, такой как гипсокартон или фанера, который наносится на большие листы или панели.

    Воздуховоды: В доме обычно используются металлические трубы круглого или прямоугольного сечения для распределения теплого воздуха от отопительной установки в комнаты или воздуха от кондиционера или возврата холодного воздуха.Воздуховоды также изготавливаются из асбеста и композиционных материалов.

    ↑ Вернуться к началу


    E:

    Карнизы: Выступающая часть крыши за пределами стен дома.

    Выцветание: Кристаллический осадок, появляющийся на цементных или кирпичных поверхностях из-за испарения воды, содержащей растворимые соли. Соли, оставшиеся на поверхности стены, имеют кристаллический вид.

    Деформационный шов: Полоса из битумного волокна, используемая для разделения блоков или блоков бетона для предотвращения растрескивания из-за расширения в результате изменений температуры.Также используется на бетонных плитах.

    ↑ Вернуться к началу


    Факс:

    Лицевая сторона, фасция: Плоская доска, полоса или лицевая поверхность, которые иногда используются сами по себе, но обычно в сочетании с лепными украшениями. Часто располагается на внешней грани карниза.

    Войлочная бумага: Дегтярная бумага для укладки под черепицу. Обычно 15 или 30 фунтов.

    Наполнитель (дерево): Сильно пигментированный препарат, используемый для очистки и выравнивания пор в древесине с открытыми порами.

    Изоляция с наполнителем: Сыпучий изоляционный материал, который наносится вручную или механически вдувается в пространство стен.

    Огнестойкий: При отсутствии специального постановления компетентного органа применяется к строительным материалам, негорючим при температурах обычных пожаров, и которые выдержат такие пожары без серьезного ухудшения их полезности в течение не менее 1 часа. .

    Огнезащитное химическое вещество: Химическое вещество или химический состав, используемый для уменьшения воспламеняемости или замедления распространения пламени.

    Остановка огня: Прочное, плотное закрытие скрытого пространства, предназначенное для предотвращения распространения огня и дыма через такое пространство. В каркасной стене это обычно состоит из перекрестных перекрытий 2 на 4 между стойками.

    Рыбная пластина: Элемент из дерева или фанеры, используемый для скрепления концов двух элементов вместе в стыковом соединении с помощью гвоздей или болтов. Иногда используется на стыке противоположных стропил у линии конька.

    Плита (флажки или флажки): Плоские камни толщиной от 1 до 4 дюймов, используемые для прогулок, ступеней, полов и т. Д. В деревенском стиле.

    Оклад: Листовой металл или другой материал, используемый в конструкции крыши и стен для защиты здания от просачивания воды.

    Плоская краска: Внутренняя краска, содержащая большое количество пигментов и высыхающая, образуя ровную или матовую поверхность.

    Балки перекрытия: Элементы каркаса, которые обычно опираются на внешние фундаментные стены и внутренние балки или балки.

    Дымоход: Пространство или проход в дымоходе, через которое поднимается дым, газ или дым.Каждый проход называется дымоходом, который вместе с другими и окружающей кладкой составляет дымоход.

    Облицовка дымохода: Огнеупорная глиняная или терракотовая труба, круглая или квадратная, обычно изготавливаемая для всех обычных размеров дымохода и длиной 2 фута, используемая для внутренней облицовки дымоходов с кирпичом или кладкой снаружи. Облицовка дымохода проходит примерно на фут ниже места соединения дымохода до верхней части дымохода.

    Стропила: Концевые стропила двускатного свеса, поддерживаемые обшивкой крыши и смотровыми площадками.

    Основание: Бетонное основание, на которое опирается фундамент.

    Фундамент: Нижние части стен, на которых построено строение. Фундаментные стены из кирпича или бетона обычно находятся ниже уровня земли.

    Обрамление, баллон: Система каркаса здания, в которой все вертикальные структурные элементы несущих стен и перегородок состоят из отдельных частей, простирающихся от верхней части плиты фундамента до плиты крыши и к которым прикреплены все балки перекрытия. застегивается.

    Каркас, платформа: Система каркаса здания, в которой балки перекрытий каждого этажа опираются на верхние плиты нижнего этажа или на подоконник первого этажа, а несущие стены и перегородки опираются на нижний этаж. этаж каждого этажа.

    Frieze: При строительстве дома горизонтальный элемент, соединяющий верх сайдинга с потолком карниза.

    Frostline: Глубина промерзания почвы. Эта глубина варьируется в разных частях страны.Опоры должны быть ниже этой глубины, чтобы предотвратить движение.

    Обшивка: Полосы дерева или металла, прикрепляемые к стене или другой поверхности для выравнивания ее и обычно служащие в качестве основы для крепления отделочного материала.

    ↑ Вернуться к началу


    г:

    Фронтон: Торцевая стена здания, в которой расположена верхняя часть треугольной формы, образованная наклонной крышей по обе стороны конька. Треугольная часть стены под перевернутой буквой «V» линии крыши.

    Фронтальный конец: Торцевая стена с фронтоном.

    Крыша Gambrel: Двухскатная крыша, предназначенная для обеспечения большего пространства на верхних этажах. Крыша более крутая на нижнем склоне и более пологая к коньку.

    Остекление: Процесс установки стекла, которое обычно крепится стеклопакетами и компаундом.

    Глянцевая эмаль: Отделочный материал, состоящий из лака и достаточного количества пигментов для обеспечения непрозрачности и цвета, но с небольшим количеством пигмента низкой непрозрачности или без него.Такая эмаль образует твердое покрытие с максимальной гладкостью поверхности и высокой степенью блеска.

    Балка: Большая или основная балка из дерева или стали в каркасном полу, поддерживающая балки, несущие доски пола. Он выдерживает вес пола или перегородки.

    Граница / градация: Точка, в которой фундаментная стена опирается на землю.

    Зерно: Направление, размер, расположение, внешний вид или качество волокон в древесине.

    Пиломатериал по краю (вертикальный): Пиломатериал с краевыми волокнами распилен параллельно сердцевине бревна и приблизительно под прямым углом к ​​годичным кольцам; т.е. кольца образуют угол 45 ° или более с поверхностью детали.

    Зерно, плоское: Пиломатериалы с плоскими волокнами распилены параллельно сердцевине бревна и приблизительно по касательной к годичным кольцам, т. Е. Кольца образуют угол менее 45 ° с поверхностью заготовки.

    Зерно, четверть распиленное: Другой термин для обозначения кромки.

    Основание: Направляющие, используемые вокруг проемов и на линии пола для снятия штукатурки. Они могут состоять из узких деревянных планок или из широких дополнительных косяков у межкомнатных дверных проемов. Обеспечивают ровную штукатурку для установки опалубки и другой отделки.

    Замыкание на землю, прерыватель цепи замыкания на землю (GFCI, GFI): Прерыватель цепи замыкания на землю, или GFCI, представляет собой быстродействующий автоматический выключатель, предназначенный для отключения электроэнергии в случае замыкания на землю за минимальное время. как 1/40 секунды.Он работает, сравнивая количество тока, идущего к оборудованию и возвращающегося от оборудования по проводникам цепи.

    Затирка: Раствор такой консистенции (путем добавления воды), что он просто вливается в швы и полости в кладке и заполняет их твердо.

    Вставка: Плоский элемент из дерева, фанеры или аналогичного типа, используемый для обеспечения соединения на пересечении деревянных элементов.Чаще всего используется на стыках деревянных ферм. Они крепятся гвоздями, шурупами, болтами или клеем.

    Желоб или желоб для нефа: Неглубокий канал или водовод из металла или дерева, проложенный ниже и вдоль карниза дома для сбора и отвода дождевой воды с крыши.

    Гипсовая штукатурка: Гипс разработан для использования с добавлением песка и воды для штукатурки основного слоя.

    ↑ Вернуться к началу


    H:

    Заголовки: Двойные деревянные элементы, поддерживающие балки в полу, или двойные деревянные элементы, размещенные на краю над окнами и дверями, чтобы переносить вес крыши и пола на стойки.

    Очаг: Внутренний или внешний пол камина обычно делают из кирпича, плитки или камня.

    Сердцевина: Древесина, простирающаяся от сердцевины до заболони, клетки которой больше не участвуют в жизненных процессах дерева.

    Каблук: Конец стропила, опирающийся на стеновую пластину.

    Бедро: Внешний угол, образованный соединением двух наклонных сторон крыши.

    Вальмовая крыша: Крыши, наклонные вверх с трех из четырех сторон.

    Нагрудник для шланга: Внешний водопроводный кран.

    Увлажнитель: Устройство, предназначенное для повышения влажности в помещении или доме за счет выпуска водяного пара. Они могут состоять из отдельных комнатных блоков или блоков большего размера, прикрепленных к отопительной установке для кондиционирования всего дома.

    ↑ Вернуться к началу


    Я:

    Двутавровая балка: Стальная балка с поперечным сечением, напоминающим букву I. Используется для длинных пролетов в качестве балок подвала или для широких проемов в стенах, таких как двойные гаражные ворота, когда на стены и крышу воздействуют нагрузки. открытие.

    INR (Рейтинг ударного шума): Рейтинг, состоящий из одной цифры, который дает оценку звукоизоляционных характеристик конструкции пола и потолка.

    Изоляционная плита, жесткая: Структурная строительная плита из грубой древесины или тростникового волокна толщиной 1/2 и 25/32 дюйма. Его можно получить в листах разного размера, разной плотности и с помощью нескольких обработок.

    Теплоизоляция: Любой материал с высоким сопротивлением теплопередаче, который при размещении в стенах, потолке или полу конструкции снижает скорость теплового потока.

    Внутренняя отделка: Материал, используемый для покрытия внутренних рамок, или материалы стен и потолков.

    ↑ Вернуться к началу


    Дж:

    Стропильный домкрат: Стропила, перекрывающая расстояние от стеновой плиты до бедра или от впадины до конька.

    Шпилька домкрата: Шпильки, которые используются для поддержки более тяжелого каркаса с обеих сторон двери, окна или другого проема.

    Косяк: Боковая и верхняя облицовка дверного проема, окна или другого проема.

    Соединение: Пространство между смежными поверхностями двух элементов или компонентов, соединенных и удерживаемых вместе с помощью гвоздей, клея, цемента, строительного раствора или других средств.

    Клей для швов: Порошок, который обычно смешивают с водой и используют для обработки швов в отделке гипсокартонных плит. Часто называют «шпаклевкой».

    Балка: Одна из серии параллельных балок, обычно толщиной 2 дюйма, используемых для поддержки нагрузок на пол и потолок и поддерживаемых, в свою очередь, более крупными балками, балками или несущими стенами.

    ↑ Вернуться к началу


    К:

    Пиломатериалы, высушенные в печи: Пиломатериалы, часто высушенные в печи до содержания влаги от 6 до 12 процентов. Распространенные разновидности пиломатериалов хвойных пород, такие как пиломатериалы для обрамления, сушатся до более высокого содержания влаги.

    Центральная стойка: Средняя стойка фермы.

    Узел: В пиломатериале — часть ветви или ствола дерева, которая появляется на краю или лицевой стороне куска.

    ↑ Вернуться к началу


    L:

    Винты Lag или Coach: Большие тяжелые винты, используемые там, где требуется большая прочность, например, в тяжелом каркасе или при креплении металлических конструкций к дереву.

    Площадка: Площадка между лестничными маршами или в конце лестничного марша.

    Рейка: Строительный материал из дерева, металла, гипса или изоляционной плиты, который крепится к каркасу здания в качестве гипсовой основы.

    Решетка: Каркас из перекрещенных деревянных или металлических полос.

    Руководитель: См. Водосточная труба.

    Полоса ригеля: Полоса бруса, прибиваемая к нижней части стороны балки, на которую опираются балки.

    Расчалка: Доски номинальной толщиной 1 дюйм, вставленные в шпильки с надрезом по диагонали.

    Свет: Место в оконной створке для единственного стекла.

    Перемычка: Горизонтальный структурный элемент, который поддерживает нагрузку на проем, например дверь или окно.

    Несущая стена: Прочная стена, способная выдержать вес.

    Lookout: Короткий деревянный кронштейн или консоль для поддержки выступающей части крыши и т.п., обычно скрытой от глаз.

    Жалюзи: Отверстие с рядом горизонтальных ламелей, расположенных таким образом, чтобы обеспечить вентиляцию, но исключить дождь, солнечный свет или обзор.

    Пиломатериалы: Пиломатериалы являются продуктом лесопильного и строгального цехов, которые в дальнейшем не производятся, кроме распиловки, повторной распиловки и продольной продольной резки на стандартном строгальном станке, поперечной резки по длине и согласования.

    Пиломатериалы, доски: Пиломатериалы со склада толщиной менее 2 дюймов и шириной 2 или более дюймов.

    Пиломатериалы, размер: Пиломатериалы на складских площадях от 2 дюймов до 5 дюймов, но не включая 5 дюймов толщиной и 2 или более дюймов шириной. Включает балки, стропила, стойки, доски и небольшие бревна.

    Пиломатериалы, обрезные Размер: Размер пиломатериалов после усадки от сырого размера и после механической обработки по размеру или шаблону.

    Пиломатериалы, сопоставленные: Пиломатериалы, обрезанные и профилированные на одной кромке с рифлением, а с другой — с выступами.

    Доска обрезная: Доска обрезная для получения плотного шпунтового соединения или соединения внахлест.

    Пиломатериалы: Пиломатериалы склада 5 дюймов или более по наименьшему размеру. Включает балки, стрингеры, стойки, заглушки, пороги, балки и прогоны.

    Пиломатериалы, склад: Пиломатериалы тех сортов, размеров и форм, которые обычно предназначены для обычного строительства, такие как каркас и грубое покрытие домов.

    ↑ Вернуться к началу


    М:

    Mantel: Полка над камином.Также используется для обозначения декоративной накладки вокруг камина.

    Каменная кладка: Камень, кирпич, бетон, пустотелая черепица, бетонный блок, гипсовый блок или другие аналогичные строительные элементы или материалы или их комбинация, соединенные вместе с раствором для образования стены, опоры, контрфорса или аналогичного материала. масса.

    Мастика: Пастообразный материал, используемый в качестве цемента (как для укладки плитки) или защитного покрытия (как для теплоизоляции или гидроизоляции).

    Металлическая планка: Листы металла, которые разрезаются и растягиваются для образования отверстий.Используется в качестве гипсовой основы для стен и потолков, а также в качестве армирующего материала по сравнению с другими видами гипсовых оснований.

    Столярные изделия: Обычно все строительные материалы из готовой древесины, производимые на столярных и строгальных станках, включаются в термин «столярные изделия». Он включает в себя такие предметы, как внутренние и внешние двери, оконные и дверные коробки, жалюзи, веранды, каминные полки, панели, лестницы, молдинги и внутреннюю отделку. Обычно сюда не входят пол, потолок или сайдинг.

    Угловое соединение: Соединение двух деталей под углом, который делит угол соединения пополам. Например, косой стык сбоку и кожух головки у дверного проема выполнен под углом 45 °.

    Влагозащитный барьер: Обработанная бумага или металл, задерживающая или блокирующая водяной пар, используется для предотвращения проникновения влаги в стены или пол.

    Влагосодержание древесины: Вес воды, содержащейся в древесине, обычно выражается в процентах от веса высушенной в печи древесины.

    Багет: Деревянная полоса с конической или выступающей поверхностью, используемая в декоративных целях.

    Врезка: Прорезь, прорезанная в доске, доске или дереве, обычно по краю, для вставки шипа другой доски, доски или бруса для образования стыка.

    Стойка: Вертикальная полоса или разделитель в раме между окнами, дверями или другими проемами.

    Muntin: Небольшой элемент, разделяющий стекло или проемы створки или дверей.

    ↑ Вернуться к началу


    N:

    Натуральная отделка: Прозрачная отделка, не меняющая серьезно исходный цвет или текстуру натурального дерева. Естественная отделка обычно обеспечивается герметиками, маслами, лаками, водоотталкивающими консервантами и другими подобными материалами.

    Newel: Стойка, к которой крепится конец перил лестницы или балюстрады. Также любой столб, к которому крепится перила или балюстрада.

    Ненесущая стена: Стена, не несущая никакой нагрузки, кроме собственного веса.

    Носик: Выступающий край молдинга или капельницы. Обычно применяется для выступающей планки на краю ступени лестницы.

    Паз: Поперечный паз на конце доски.

    ↑ Вернуться к началу


    О:

    О. С., по центру: Измерение расстояния для стоек, стропил, балок и т.п. в здании от центра одного элемента до центра следующего.

    O.G. или ogee: Погонаж с профилем в виде буквы S; имеющий очертание перевернутой кривой.

    Открытые швы: Цепь, которая возбуждается из-за того, что не пропускает полезный ток.

    Аутригер: Выступ стропила за линию стены. Обычно меньший элемент прибивается к большему стропилу для образования карниза или свеса крыши.

    ↑ Вернуться к началу


    Т:

    Краска: Комбинация пигментов с подходящими разбавителями или маслами для создания декоративных и защитных покрытий.

    Панель в строительстве дома: Тонкий плоский кусок дерева, фанеры или аналогичного материала, обрамленный стойками и рельсами, как в двери, или вставленный в канавки из более толстого материала с формованными краями для декоративной обработки стен.

    Бумага строительная: Общий термин для бумаги, войлока и аналогичных листовых материалов, используемых в зданиях, без ссылки на их свойства или использование.

    Бумага для обшивки: Строительный материал, обычно бумага или войлок, используемый в строительстве стен и крыш в качестве защиты от проникновения воздуха, а иногда и влаги.

    Parging: Грубый слой раствора, наносимый на кладочную стену в качестве защиты или отделки. Он также может служить основой для гидроизоляции асфальта ниже уровня земли.

    Упор для разделения, разделительная планка: Небольшой кусок дерева, используемый в боковых и верхних косяках двойных окон для разделения верхней и нижней створки.

    Перегородка: Стена, разделяющая пространство на любом этаже здания.

    Пенни: Применительно к гвоздям изначально указана цена за сотку.Теперь термин «серия» обозначает длину гвоздя и обозначается буквой «d».

    Дренажная плитка по периметру: Дренажная система, которая идет по периметру собственности и собирает и отводит грунтовые воды от фундамента.

    Пермь: Мера движения водяного пара через материал (количество зерен на квадратный фут в час на дюйм ртутной разницы в давлении пара).

    Пирс: Столб каменной кладки, обычно прямоугольной формы в горизонтальном поперечном сечении, используемый для поддержки других элементов конструкции.

    Пигмент: Твердый порошок с подходящей степенью дробления для использования в краске или эмали.

    Пилястра: Выступ фундаментной стены, используемый для поддержки балки перекрытия или придания жесткости стене.

    Шаг: Наклон крыши или отношение общего подъема к общей ширине дома, т. Е. 8-футовый подъем и 24-футовая ширина — это одна треть ската крыши. Уклон крыши выражается в дюймах подъема на фут пробега.

    Смольный карман: Отверстие, проходящее параллельно годовым кольцам роста, которое обычно содержит или содержало твердую или жидкую смолу.

    Штукатурка: Деревянные планки, используемые в качестве направляющих или зачистки кромок вокруг оконных и дверных проемов и у основания стен.

    Гипсокартон (см. Гипсокартон): Гипсокартон, используемый вместо штукатурки.

    Пластина, порог: Горизонтальный элемент, прикрепленный к каменной стене.

    Пластина подошва: Нижний горизонтальный элемент каркасной стены.

    Пластина, верх: Верхний горизонтальный элемент каркасной стены, поддерживающий балки потолка, стропила или другие элементы.

    Пленум: Камера, которая служит зоной распределения воздуха для систем отопления или охлаждения.

    Плуг: Для продольного паза в доске или доске.

    Отвес: Точно перпендикулярно; вертикальный.

    Сантехническая труба: Сантехническая вентиляционная труба, проходящая через крышу.

    Ply: Термин, обозначающий количество толщин или слоев рубероида, фанеры в фанере или слоев строительного материала в любом готовом куске из такого материала.

    Фанера: Деревянная доска, состоящая из трех или более слоев шпона, соединенных клеем и обычно уложенных так, чтобы волокна соседних слоев располагались под прямым углом. Почти всегда используется нечетное количество слоев, чтобы обеспечить сбалансированную конструкцию.

    Поры: Ячейки древесины сравнительно большого диаметра, которые имеют открытые концы и расположены друг над другом, образуя непрерывные трубки. Отверстия сосудов на поверхности куска дерева называются порами.

    Вентиляционное отверстие на крыше: Вентиляционное отверстие с вентилятором для ускорения воздушного потока.

    Сборные конструкции: Строительство компонентов, таких как стены, фермы или двери, перед доставкой на строительную площадку.

    Консервант: Любое вещество, которое в течение разумного периода времени будет предотвращать действие разрушающих древесину грибов, бурильных молотков различных видов и аналогичных разрушающих агентов, если древесина была должным образом покрыта или пропитана им.

    Грунтовка: Первый слой краски при окраске, состоящей из двух или более слоев; также краска, используемая для такого первого слоя.

    Замазка: Тип цемента, который обычно изготавливается из отбеливателя и кипяченого льняного масла, взбивается или замешивается до консистенции теста и используется для герметизации стекла в створке, заполнения небольших отверстий и щелей в древесине и для аналогичных целей.

    Пиролиз: Разложение или преобразование соединения под действием тепла.

    ↑ Вернуться к началу


    Вопрос:

    Четверть круга: Небольшая лепка с поперечным сечением четверти круга.

    ↑ Вернуться к началу


    R:

    Ступень: Прямоугольный продольный паз, прорезанный на угловом крае доски или планки.

    Лучистое отопление: Метод отопления, обычно состоящий из принудительной системы горячего водоснабжения с трубами, размещенными в полу, стене или потолке; или с панелями с электрическим обогревом.

    Стропила: Один из конструктивных элементов крыши, предназначенных для выдерживания нагрузок на крышу. Стропила плоской кровли иногда называют балками крыши.

    Стропило, бедро: Стропило, образующее пересечение внешнего угла крыши.

    Стропила, долина: Стропила, образующая пересечение внутреннего угла крыши. Стропила ендовы обычно изготавливается из двойных элементов толщиной 2 дюйма.

    Рельс: Поперечины панельных дверей или створки.Также верхние и нижние элементы балюстрады или лестницы проходят от одной вертикальной опоры, например, стойки, до другой.

    Грабли: Элементы отделки, которые проходят параллельно скату крыши и образуют отделку между стеной и пристройкой двускатной крыши.

    Сырое льняное масло: Неочищенный продукт, полученный из льняного семени и обычно без особой последующей обработки.

    Светоотражающая изоляция: Листовой материал с одной или двумя солнечными поверхностями со сравнительно низким коэффициентом излучения тепла, например алюминиевая фольга.При использовании в строительстве эти поверхности обращены к воздушному пространству, что снижает излучение в воздушном пространстве.

    Армирование: Стальные стержни или металлическая ткань, помещенные в бетонные плиты, балки или колонны для увеличения их прочности.

    Относительная влажность: Количество водяного пара в атмосфере, выраженное в процентах от максимального количества, которое может присутствовать при данной температуре. (Фактическое количество водяного пара, которое может удерживаться в космосе, увеличивается с температурой.)

    Resorcinol Glue: Клей с высокой прочностью как в мокром, так и в сухом состоянии и устойчивый к высоким температурам. Применяется для склеивания пиломатериалов или монтажных швов, которые должны выдерживать тяжелые условия эксплуатации.

    Подпорные стены: Конструкция, удерживающая откос и предотвращающая эрозию.

    Лента, балка: Обычно доска размером 1 на 4 дюйма горизонтально входит в стойки для поддержки балок потолка или второго этажа.

    Конек: Горизонтальная линия на стыке верхних краев двух наклонных поверхностей крыши.

    Доска коньковая: Доска, устанавливаемая на край конька крыши, в который крепятся верхние концы стропил.

    Подъем: В лестнице — вертикальная высота ступеньки или лестничного марша.

    Подступенок: Каждая из вертикальных досок, закрывающих пространство между ступенями лестницы.

    Рулонная кровля: Кровельный материал, состоящий из волокна и сатина, рассчитанный на асфальт, который поставляется в рулонах шириной 36 дюймов и 108 квадратных футов материала.Вес рулона обычно составляет от 45 до 90 фунтов.

    Обшивка кровли: Доска или листовой материал, прикрепленный к стропилам крыши, на которые укладывается черепица или другое кровельное покрытие.

    Резиновая эмульсионная краска: Краска, состоящая из каучука или синтетического каучука, диспергированного в виде мелких капель в воде.

    Пробег: В лестнице — чистая ширина ступеньки или горизонтальное расстояние, пройденное лестничным пролетом.

    ↑ Вернуться к началу


    S:

    Седло: Две наклонные поверхности, соединяющиеся в горизонтальном выступе, используются между задней стороной дымохода или другой вертикальной поверхностью и наклонной крышей.

    Пескоструйная обработка: Известь, смешанная с песком, в результате получается текстурированная поверхность.

    Заболонь: Внешняя зона древесины, рядом с корой. В живом дереве он содержит живые клетки (в сердцевине их нет), а также мертвые и умирающие клетки. У большинства видов он более светлый, чем сердцевина. У всех видов ему не хватает устойчивости к гниению.

    Створка: Подвижная часть окна. Рама, в которую вставляются стекла в окне или двери.

    Баланс для створки: Устройство, обычно приводимое в действие пружиной или натянутой уплотнительной лентой, предназначенное для уравновешивания двухстворчатой ​​оконной створки.

    Пропитанный войлок: Войлок, пропитанный смолой или асфальтом.

    Скраб: Первый слой штукатурки, который царапается, образуя сцепление для второго слоя.

    Стяжка: Небольшая деревянная полоска, обычно толщиной с слой штукатурки, используемая в качестве ориентира для штукатурки.

    Разметка: Укладка деревянных изделий на неровную поверхность. В молдингах — обрезка конца одной детали по размеру фасонной поверхности другой под внутренним углом для замены стыка под углом.

    Отверстие для укрытия: Небольшое отверстие на чердак или в подполье.

    Герметик: Отделочный материал, прозрачный или пигментированный, который обычно наносится непосредственно на немелованную древесину с целью герметизации поверхности.

    Приправа: Удаление влаги из зеленой древесины для улучшения ее эксплуатационных качеств.

    Полуглянцевая краска или эмаль: Краска или эмаль, изготовленные таким образом, что ее покрытие в высыхании имеет некоторый блеск, но не очень глянцевое.

    Септик: Сборный резервуар для твердых частиц сточных вод, используемый для их разложения на более мелкие частицы, прежде чем они попадут в дренажное поле и в конечном итоге попадут в землю.

    Shake: Толстая черепица, расколотая вручную, повторно распиленная для образования двух сот; обычно с краями.

    Обшивка: Структурное покрытие, обычно древесные плиты или фанера, используемое для шпилек или стропил конструкции.Строительная плита обычно используется только в качестве обшивки стен.

    Бумага для обшивки: См. Бумага, обшивка.

    Обработка листового металла: Все компоненты дома из листового металла, такие как гидроизоляция, водостоки и водосточные трубы.

    Шеллак: Прозрачное покрытие, полученное путем растворения лака, смолистого секрета лакового червя (щитовка, обитающая в тропических странах, особенно в Индии), в спирте.

    Прокладка: Тонкий кусок дерева с конусом, используемый для выравнивания строительного элемента.

    Битумная черепица: Кровельное покрытие из асфальта, асбеста, дерева, черепицы, шифера или другого материала, разрезанного на стандартные длины, ширину и толщину.

    Битумная черепица, сайдинг: Различные виды битумной черепицы, такие как деревянная черепица или битумная черепица и недревесная черепица, которые используются поверх обшивки для внешнего покрытия боковин конструкции.

    Шип: См. Пиломатериалы, шип.

    Ставни: Обычно легкие решетчатые или заподлицо деревянные или недревесные рамы в виде дверей, расположенные с каждой стороны окна.Некоторые закрываются за окном для защиты; другие крепятся к стене в качестве декоративного приспособления.

    Сайдинг: Финишное покрытие внешней стены каркасного здания, будь то горизонтальные обшивки, вертикальные доски с обрешетками, черепица или другой материал.

    Наклон: Угол наклона поверхности крыши, выраженный как отношение подъема (в дюймах) к длине спуска (в футах).

    Сайдинг, скос (сайдинг внахлест): Плиты клиновидной формы, используемые в качестве горизонтального сайдинга внахлест.Этот сайдинг варьируется по толщине стыка от ½ до ¾ дюйма и ширине до 12 дюймов. Обычно используется поверх какой-либо обшивки.

    Сайдинг, Dolly Varden: Деревянный сайдинг со скошенной кромкой, имеющий шпунт по нижнему краю.

    Сайдинг, перепад: Обычно толщина ¾ дюйма и ширина 6 и 8 дюймов с канавками или гребнями внахлест. Часто используется в качестве сайдинга без обшивки во второстепенных постройках.

    Порог: Самый нижний элемент каркаса конструкции, опирающийся на фундамент и поддерживающий балки перекрытия или стойки стены.

    Плита: Бетонный пол, уложенный непосредственно на землю или гравийную основу, обычно толщиной около 4 дюймов.

    Спальное место: Деревянная полоса, уложенная на бетонный пол, к которой прибивается или приклеивается готовый деревянный пол.

    Софит: Площадь под карнизом и свесами. Нижняя сторона, где крыша нависает над стенами. Обычно обратная сторона нависающего карниза.

    Почвенный покров (почвопокровное покрытие): Легкое покрытие из пластиковой пленки, рулонной кровли или аналогичного материала, используемое над почвой в подвесных пространствах зданий для минимизации проникновения влаги в эту зону.

    Грунтовая труба: Общий термин для вертикальной магистрали системы грунта, отходов или вентиляционных трубопроводов.

    Подошва, подошва: См. Пластина, подошва.

    Сплошная перемычка: Сплошной элемент, помещаемый между соседними балками перекрытия около центра пролета, чтобы предотвратить скручивание балок.

    Отслаивание: Растрескивание или отслаивание на бетонной поверхности.

    Пролет: Расстояние между конструктивными опорами, такими как стены, колонны, опоры, балки, балки и фермы.

    Искрогаситель: Проволочный экран, прикрепленный к верхней части печи для сжигания отходов, чтобы ограничивать искры и другие продукты горения.

    Всплесковый блок: Небольшой каменный блок, уложенный так, чтобы верхняя часть была близко к поверхности земли, чтобы принимать водосток с крыши из водосточных водостоков и отводить его от здания.

    Квадрат: Единица измерения, обычно применяемая для кровельного материала. Покрытия боковин иногда упаковываются по площади 100 квадратных футов и продаются на этой основе.

    Морилка, черепица: Форма масляной краски очень тонкой консистенции, предназначенная для окрашивания древесины с шероховатыми поверхностями, такими как черепица, без образования покрытия значительной толщины или блеска.

    Лестничная тележка: Опорный элемент для ступеней лестницы. Обычно это 2-дюймовая доска с выемками для ступенек; иногда называют «грубым конем».

    Лестничная площадка: См. Площадка.

    Подъем по лестнице: См. Подъем.

    Стойка: Вертикальный элемент обрамления панельной двери.

    Табурет: Плоский молдинг, установленный на подоконнике между косяками и контактирующий с нижней перекладиной нижней створки.

    Штормовая створка, штормовое окно: Дополнительное окно, обычно размещаемое вне существующего, как дополнительная защита от холода.

    Рассказ: Та часть здания между любым этажом и полом или крышей, находящейся рядом с ним.

    Полосы: Деревянные полы, состоящие из узких, подобранных полос.

    Строка, стрингер: Деревянная или другая опора для поперечин в полах или потолках. В лестницах — опора, на которую опираются ступени лестницы; также подножка.

    Штукатурка: Чаще всего относится к наружной штукатурке, сделанной на портландцементе в качестве основы.

    Стержень: Один из ряда тонких деревянных или металлических вертикальных конструктивных элементов, устанавливаемых в качестве опорных элементов в стенах и перегородках. (Множественное число: шпильки или шпильки.)

    Черновой пол: Доски или фанера, уложенные на балки, поверх которых должен быть уложен чистовой пол.

    Отстойник: Яма или большое пластиковое ведро / бочка внутри дома, предназначенное для сбора грунтовых вод из дренажной системы по периметру.

    Водоотливной насос: Погружной насос в отстойнике, который перекачивает избыток грунтовых вод за пределы дома.

    Подвесной потолок: Потолочная система, поддерживаемая путем подвешивания к потолочному несущему каркасу.

    Swale: Широкое неглубокое углубление в земле, образующее канал для отвода воды.

    ↑ Вернуться к началу


    Т:

    Хвостовая балка: Относительно короткая балка или балка, опирающаяся на стену с одного конца и с помощью перемычки с другого.

    Термиты: Насекомые, внешне напоминающие муравьев по размеру, общему виду и образу жизни колониями; поэтому их часто называют «белыми муравьями». Подземные термиты обосновываются в зданиях не за счет того, что их несут с собой бревна, а через наземные гнезда после того, как здание было построено.Если их не трогать, они разъедают деревянные конструкции, оставляя оболочку из прочного дерева, чтобы скрыть свою деятельность, и повреждение может доходить до того, что вызовет обрушение частей конструкции до обнаружения.

    Термитный щит: Щит, обычно из некоррозионного металла, помещаемый внутри или на фундаментной стене или другой массе каменной кладки или вокруг труб для предотвращения прохождения термитов.

    Terneplate: Листовое железо или сталь, покрытая сплавом свинца и олова.

    Разбавитель: Химическая жидкость, используемая для разбавления, очистки и удаления краски.

    Порог: Деревянная или металлическая полоса со скошенными краями, используемая для отделки пола и порога входных дверей.

    Плитка: Плитка с открытым швом для дренажа, уложенная для распределения стоков септика по зоне поглощения или для обеспечения дренажа грунта во влажных помещениях.

    Забивание гвоздей: Для забивания гвоздя под наклоном к исходной поверхности, чтобы позволить ему проникнуть во второй элемент.

    Рифленый и рифленый: См. Одетый и подобранный.

    Верхняя пластина: Верхний горизонтальный элемент каркасной стены, поддерживающий балки потолка, стропила или другие элементы.

    Ловушка: Изгиб водопровода для удержания воды, чтобы газы не выходили из водопроводной системы в дом.

    Проступь: Горизонтальная доска лестницы, на которую ставится ступня.

    Отделка: Отделочные материалы в здании, например, молдинги, нанесенные вокруг проемов (оконные и дверные) или на полу и потолке комнат (плинтус, карниз и другие молдинги).

    Триммер: Балка или балка, к которой прибивается жатка.

    Ферма: Рама или шарнирная конструкция, предназначенная для работы в качестве балки с большим пролетом, в то время как каждый элемент обычно подвергается только продольному напряжению, растяжению или сжатию.

    Скипидар: Эфирное масло, используемое в качестве разбавителя для красок и в качестве растворителя для лаков.

    ↑ Вернуться к началу


    U:

    Грунтовка: Покрытие, наносимое перед финишным или верхним слоем окраски.Это может быть первый из двух или второй из трех слоев. В некоторых случаях это слово может стать синонимом грунтовочного покрытия.

    Подложка: Материал, помещаемый под отделочные покрытия, такие как пол или черепица, чтобы обеспечить гладкую, ровную поверхность для нанесения отделки.

    ↑ Вернуться к началу


    В:

    Долина: Внутренний угол, образованный стыком двух наклонных сторон крыши.

    Пароизоляция: Материал, например бумага, металл или краска, который используется внутри дома для предотвращения проникновения пара в наружные стены.

    Лак: Загущенный состав из олифы или олифы и смолы, пригодный для нанесения на поверхности с образованием сплошных прозрачных покрытий или для смешивания с пигментами для изготовления эмалей.

    Автомобиль: Жидкая часть отделочного материала; он состоит из связующего (нелетучих) и летучих разбавителей.

    Шпон: Тонкие листы древесины, полученные путем вращательной резки или резки бревна.

    Вентиляционное отверстие: Труба или воздуховод, через который воздух может поступать на входе или выходе.

    Вермикулит: Минерал, тесно связанный со слюдой, обладающий способностью расширяться при нагревании с образованием легкого материала с качественной изоляцией. Используется как объемная изоляция, а также как заполнитель в изоляционной и звукоизоляционной штукатурке и в изоляции бетонных полов.

    Летучий разбавитель: Жидкость, которая легко испаряется и используется для разбавления или уменьшения консистенции отделки без изменения относительных объемов пигмента и нелетучих наполнителей.

    ↑ Вернуться к началу


    Вт:

    Wainscoting: Нижние три или четыре фута внутренней стены, облицованной панелями, плиткой или другим материалом, отличным от остальной части стены.

    Обшивка стен: Листы фанеры, гипсокартона или другого материала, прибитые к внешней стороне стоек в качестве основы для наружной облицовки.

    Обвал: Кора или отсутствие древесины по любой причине на краю или углу куска дерева.

    Водоотталкивающий консервант: Жидкость, предназначенная для проникновения в древесину и придания водоотталкивающих свойств и умеренной консервационной защиты. Он используется для столярных изделий, таких как створки и рамы, и обычно наносится окунанием.

    Утеплитель: Металл, дерево, пластик или другой материал, устанавливаемый вокруг дверных и оконных проемов для предотвращения проникновения воздуха.

    Утеплитель: Более узкие или широкие секции из тонкого металла или другого материала для предотвращения проникновения воздуха и влаги вокруг окон и дверей.Компрессионная уплотнительная прокладка предотвращает проникновение воздуха, обеспечивает натяжение и действует как противовес.

    Сливное отверстие: Небольшие отверстия в подоконной части створки для выхода воды или конденсата, которые в противном случае могли бы скапливаться на подоконнике; дренажное отверстие в подпорной стене; отверстия в строительном растворе кирпичного или блочного облицовочного материала на уровне гидроизоляции для выхода влаги.

    Window Muntin: Небольшой элемент, разделяющий стекло или проемы створки или дверей

    Лучи древесины: Полосы ячеек, радикально простирающиеся внутри дерева и различающиеся по высоте от нескольких ячеек у некоторых видов до 4 дюймов и более у дуба.Лучи служат в первую очередь для хранения пищи и для горизонтальной транспортировки ее по дереву.

    ↑ Вернуться к началу


    X:

    Y:

    Бетонный двор: Один кубический ярд бетона имеет объем 3 х 3 х 3 фута, или 27 кубических футов. Один кубический ярд бетона залит 80 квадратных футов 3 ½ дюйма тротуара или пола подвала / гаража.

    Хомут: Место, где водосчетчик в доме иногда устанавливается между двумя медными трубами и находится в приямке для водомеров во дворе.

    ↑ Вернуться к началу


    Z:

    Z-образная планка: Изогнутая, оцинкованная металлическая планка, устанавливаемая над горизонтальной обшивкой наружного окна, двери или кирпичной дорожки. Он предотвращает попадание воды за облицовку / кирпич в дом.

    Зона: Часть здания, обслуживаемая одним контуром отопления или охлаждения, поскольку она имеет заметно различающиеся потребности в обогреве или охлаждении. Также участок собственности, который будет поливаться из спринклерной системы газона.

    Зональный клапан: Устройство, обычно устанавливаемое рядом с нагревателем или охладителем, которое регулирует поток воды или пара к частям здания; он контролируется зонным термостатом.

    Зонирование: Государственный процесс и спецификация, которые ограничивают использование собственности, например односемейное использование, коммерческое, промышленное использование и т. д. Законы о зонировании могут ограничивать место, где вы можете разместить строение.

    ↑ Вернуться к началу

    Как сделать 4-х скатную крышу.Как построить двускатную крышу. Видео: стропильная система вальмовой крыши

    Многим нравятся дома с четырехскатными крышами. Несмотря на то, что на них требуется больше всего материалов, а значит и денег, они популярны. Во-первых, потому, что даже простой «коробочке» они придают более интересный вид. Во-вторых, потому что они прочные и надежные. И даже если кровельная система двускатной крыши одна из самых сложных, ее можно разработать и изготовить своими руками.

    Виды двускатных крыш

    Четырехскатные крыши — самые дорогие и сложные в установке.Но, несмотря на это, они были и остаются популярными. А все благодаря тому, что они выглядят более привлекательно, чем все другие виды крыш, обладают высокой механической прочностью, хорошо выдерживают ветровые и снеговые нагрузки. Дом с двускатной крышей или даже беседкой выглядит «солиднее», чем любой другой.

    Даже простой «ящик» под четырехскатной крышей смотрится эффектно

    Существует две основных разновидности 4-скатной кровли: вальмовая и вальмовая. Тент подходит для квадратных построек, шатровый — для прямоугольных.В шатровой крыше все четыре ската имеют форму треугольников и все они сходятся в одной точке — в центре квадрата.

    Классическая вальмовая крыша имеет два ската в виде трапеций, сходящихся на коньке. Эти откосы расположены по длинной стороне прямоугольника. Два других откоса представляют собой треугольники, примыкающие к крайним точкам коньковой балки.

    При этом скатов в любом случае четыре, устройство и расчет у этих крыш разные.Порядок сборки тоже разный.

    Полуобеденный

    Вальмовая крыша встречается гораздо чаще — ведь прямоугольных построек гораздо больше, чем квадратных. Есть еще несколько его разновидностей. Например, полубедро — датское и голландское.

    Полувальмовые крыши — датские и голландские

    Они хороши тем, что дают возможность установить полноценные окна в вертикальной части боковых откосов. Это позволяет использовать подкровельное пространство как жилое пространство.Конечно, по сравнению с полноценным вторым этажом жилая площадь меньше, но и затраты на строительство тоже не такие высокие.

    Угол наклона и высота крыши

    Уклон четырехскатной крыши определяется исходя из снеговых и ветровых нагрузок в вашем районе. Чем выше снеговая нагрузка, тем выше нужно поднимать коньки — чтобы скат был круче и снег не задерживался в больших объемах. При сильном ветре, наоборот, конек опускают ниже, чтобы уменьшить площадь склонов и, как следствие, ветровую нагрузку.

    Даже при выборе угла наклона скатов кровли руководствуются эстетическими и практическими соображениями. С эстетикой все более-менее понятно — здание должно выглядеть пропорционально. И лучше смотрится с довольно высокими крышами — 0,5-0,8 высоты первого (или единственного) этажа.

    Практические соображения могут иметь два смысла. Во-первых, если подкровельное пространство планируется использовать как жилое, обратите внимание на ту площадь, которая будет удобна для использования.Более-менее комфортно в комнате с высотой потолка 1,9 м. И даже тогда это для людей среднего роста. Если ваш рост выше 175 см, вам придется поднять штангу.

    С другой стороны, чем больше будет крыша по высоте, тем больше материалов потребуется для ее изготовления. И это второй практический аспект, который необходимо учитывать.

    Есть еще один момент, который следует учитывать: у кровельных материалов есть минимальный и максимальный угол наклона, при котором это покрытие может «работать».Если у вас есть определенные предпочтения к типу кровельного материала, учитывайте этот фактор. Это зависит от того, на какую высоту следует поднимать стропильную систему четырехскатной крыши (относительно стен).

    Вальмовая кровля

    Если делать четырехскатную крышу, чаще всего это вальмовая крыша. Поговорим об этом для начала. Центральная часть стропильной системы один в один повторяет систему. Система также может быть с многослойными или висячими стропилами. Подвесные стропила устанавливаются «на место» — на крыше, для таких работ достаточно двух человек.Фермы в виде треугольников можно собирать на земле, а затем дорабатывать, поднимать и устанавливать. В этом случае работы на высоте меньше, но для того, чтобы поднять и установить готовые фермы, понадобится либо техника (кран), либо бригада из четырех и более человек.

    Основные отличия стропильной системы вальмовой кровли в тех местах, где укорачиваются стропила (стропильные полуноги) и образуются вальмано-треугольные откосы. Здесь устанавливают диагональные стропила, которые еще называют наклонными.Они опираются на внешние или внутренние углы здания, имеют большую длину, чем обычные стропильные ноги. На диагональные стропила следует обратить особое внимание, так как они имеют полуторную нагрузку (если сравнивать с соседними стропилами). Поэтому угловые стропила делают армированными — их собирают из двух досок, срастающихся в ширину с помощью гвоздей. Также для поддержки диагональных стропильных ног устанавливаются дополнительные стойки и откосы, которые называются стропильным блоком.

    Еще одна стропильная система четырехскатной шатровой кровли отличается тем, что мауэрлат укладывается по периметру постройки, а не только по длинным сторонам коробки. Это и понятно — стропила расположены по периметру, а не просто с двух сторон, как в двускатной крыше.

    Мауэрлат — элемент кровельной системы здания. Это брус или бревно, уложенное поверх периметра внешней стены.Служит крайней нижней опорой для стропил.

    Стропила диагональная

    Как уже было сказано, наклонные (угловые) стропила несут повышенную нагрузку: от укороченных стропил боковых откосов и от вальм. Кроме того, длина диагональных стропил вальмовой кровли обычно превышает стандартную длину бруса — она ​​составляет более 6 метров, поэтому их делают стыкованными и сдвоенными (парными). Это решает сразу две проблемы: получаем балку необходимой длины, увеличиваем ее несущую способность.Две спаренные доски выдерживают большие нагрузки, чем сплошной брус того же сечения. И еще: сращенные балки для покоса стропил изготавливаются из того же материала, что и обычные стропильные ноги. Это дешевле, и вам не нужно искать специальный материал.

    При использовании сращиваемых балок диагональные стропила, как правило, страхуются установкой подкосов и / или ферм (стоек).

    • При длине балки до 7,5 м достаточно одной стойки, которая упирается в верхнюю часть балки.
    • При длине от 7,5 м до 9 м устанавливается дополнительная стойка или ферма. Эти опоры ставятся ниже, на 1/4 длины стропил.
    • При длине наклонных стропил более 9 метров необходима третья, промежуточная опора — стойка, поддерживающая середину прогона.

    Sprengel — Специальная система, состоящая из балки, опирающейся на две смежные внешние стены. На эту балку опирается столб, поддерживаемый с двух сторон откосами (при необходимости укладываются откосы).

    Ферма обычно не рассматривается, но сделана из тех же материалов, что и стропильная система. Для самой балки 150 * 100 мм, стоек — 100 * 100 мм, для стрижки — 50 * 100 мм. Это может быть балка подходящего сечения или сращенные балки.

    Опирание носовой стропильной ноги

    Диагональные стропильные ноги верхним концом опираются на коньковую балку. Точное исполнение этого агрегата зависит от типа системы и количества прогонов.

    Если прогон только один, то консоли на 10-15 см длиннее подстропильного каркаса.Если такая розетка слишком большая, то ее подрезают. Но короче не стоит — выращивать намного сложнее и дороже. На эту точку будут опираться диагональные ножки.

    Стропила обрезаны под прямым углом, стыкуются на консоли. Крепим гвоздями. Укрепите соединение металлическими накладками.

    При наличии двух коньковых пролетов (делаются, если планируется жилое помещение жилого типа) способ соединения зависит от материала, из которого изготовлены стропила:

    • Если используются сращенные доски, потребуется шпренгель, который опирается на смещения прогонов конька.Диагональные стропила обшиваются и опираются на стропильную стойку.
    • При использовании балки в точке опоры устанавливается проступь — кусок доски толщиной не менее 50 мм. Доска крепится гвоздями к двум прогонам, а к этой доске уже есть стропильные ноги, которые будут образовывать бедро.

    Нижняя часть наклонных стропил обшивается по горизонтали и прикрепляется к мауэрлату или обвязочной доске. Для большей надежности агрегата можно установить дополнительную косую балку и закрепить на ней угловую балку (на рисунке ниже).

    Крепление — гвоздями с двух сторон, при необходимости можно дополнительно закрепить проволочными скрутками или хомутами.

    Как закрепить втулки и полуопоры

    К установленным диагональным стропильным ногам с одной стороны прикрепляют укороченные стропила боковых откосов (также называемые полуножками), с другой — подростки, стропила, образующие бедро. Их нужно расположить так, чтобы стыки не совпадали. Иногда для этого приходится менять расстояние между стропилами (лучше — в сторону уменьшения шага).

    Обычно укороченные стропила разрезают и закрепляют с двух сторон по 2-3 гвоздя. Этого крепления достаточно в большинстве случаев. Но, если вы хотите сделать это «правильно», вам нужно сделать «прорезь» для каждого стропила — выемку не более половины толщины бруса. Стропила обрезаются, устанавливаются в нужном положении, на балке обводится нужный контур (получается неровная трапеция за счет разных углов соединения). По получившемуся контуру вырезается выемка, в которую вводят полуноги, после чего с двух сторон скрепляются гвоздями.Это сложный сайт, и заниматься им нужно долго. Но несущая способность такого соединения намного выше. Есть еще один вариант, который намного проще в исполнении, но не сильно отличается по надежности.

    Лучше всего прикрепить веточки и полуножки к носовой балке, прикрепив их к гвоздям с дополнительной установкой черепных перекладин (см. Рисунок выше). Для этого используется балка сечением 50 * 50 мм, которую прибивают по нижнему краю балки между закрепленными стропилами.В этом варианте балка становится двутавровой, что значительно увеличивает ее упругость, увеличивает несущую способность.

    Как закрепить нижние концы стропил

    Способ крепления нижних концов стропил зависит от того, какой тип стропильной системы двускатной крыши выбран — с нависающими или слоистыми стропилами, какая схема используется. Система со сдвижными стропилами (обычно применяется для построек, для которых противопоказаны дистанционные нагрузки — деревянные, каркасные, легкие) реализуется с помощью специальных металлических крепежей.Они состоят из двух частей. Один устанавливается на закладную доску, второй — на стропила. Между собой они соединяются подвижно — с помощью длинной прорези или пластины.

    С таким устройством при изменении нагрузки кровля «отыгрывает» — стропила перемещаются относительно стен. Прокладки отсутствуют, вся масса кровли и осадки переносятся вертикально вниз на стены. Такое крепление позволяет компенсировать неравномерные нагрузки, возникающие при сложной конструкции кровли (с примыканиями в виде буквы Г или Т).

    Жесткое крепление может осуществляться разными способами — с вырезом под мауэрлат / обвязочную доску или с подшитой опорной планкой. Крепление обычно производится гвоздями; его можно укрепить металлическими пластинами и уголками.

    Присоединение к вырезу делается, если четырехскатная крыша с выпуском — свесами. Обычно свесы довольно большие и, чтобы не покупать длинные балки, их выращивают — добавляют доски, которые прибивают к низу балок.Это позволяет изготавливать свесы сколь угодно большой длины без значительного перерасхода материалов.

    Датская полувальмовая крыша

    Стропильная система датского типа отличается от классической вальмовой. Отличие конструкции бедра в том, что здесь на определенном расстоянии от конька набивается опорная доска толщиной не менее 5 см. К этой доске крепятся диагональные двойные стропила. Насколько низко опускать опорную доску — решать вам. Но чем ниже опускается доска, тем меньше будет угол наклона этой рампы и тем хуже будут идти осадки.При большой площади полубедра придется учитывать нагрузку и подбирать толщину стропил.

    А вот опущенный плинтус позволяет поставить горизонтальное окно достаточной площади. Это выгодно, если жилое пространство расположено под вальмовой четырехскатной крышей.

    Чтобы проступь (доска, соединяющая две противоположные стропильные ноги) от направленных вниз нагрузок не прогибалась, устанавливается коротышка — кусок такой же доски, который прибивается к стойке, поддерживающей коньковую балку.Такой же акцент делается на краях проступей, хорошо фиксируя шорты гвоздями (шаг установки смещается через 5-10 см).

    Таким устройством необходимо усилить места крепления стропил из слоновой кости, так как нагрузка от них передается на крайнюю пару стропильных ног. Используются два метода амплификации:

    • Крайние стропила выполнены двойными.
    • Комплект подкосов из двойных досок. Нижняя часть стойки опирается на скамейку или подставку.Их скрепляют гвоздями, стыки укрепляют установкой обрезков досок.

    Если дом прямоугольной формы и вальма не слишком широкая, можно либо установить подкосы, либо сделать крайние стропила из двойных балок. Остальные стропила четырехскатной четырехскатной крыши датского типа собирают точно так же, как описано выше.

    Устройство 4 скатной шатровой кровли на примере беседки

    Для беседки квадратной 4.5 * 4,5 метра сделана шатровая крыша, покрытая мягкой черепицей. Угол наклона — «материал пола» с учетом снеговых и ветровых нагрузок — 30 °. Поскольку конструкция небольшая, было решено сделать простую систему (на рисунке ниже). Расстояние между стропильными ногами — 2,25 м. При длине стропил до 3,5 м понадобится доска 40 * 200 мм. Для обвязки использовалась балка 90 * 140 мм.

    Смонтировали стропильную систему на земле, закрепили на опорных столбах, затем установили сплошной настил из, после -.

    Сначала собрали обвязку, которая будет крепиться к опорным столбам. Далее устанавливаем стропила, которые опираются на середину обвязки. Порядок действий здесь такой: посередине ставим стойку, поверх которой будут стыковаться стропила. В данном варианте эта подставка временная, она нам понадобится лишь на время — пока не соединим первые четыре стропила в цент. В остальных случаях — для больших домов — этот стеллаж может остаться.

    Берем доску нужного сечения, прислоняем к стойке в том месте, где они будут соединяться (зависит от желаемого угла наклона).Отметим, как его обрезать (вверху, на стыке и где он входит в обвязку). Отрежьте все лишнее, попробуйте еще раз, при необходимости отрегулируйте. Далее по этой заготовке делаем еще три таких же.

    Теперь можно собирать кровельную систему четырехскатной тентовой кровли. Больше всего вопросов возникает по поводу стыка стропил в центре. Оптимальный способ — надежный и не слишком сложный — взять кусок бруса подходящего сечения, сделать из него восьмиугольник — для стыковки восьми стропильных ног (четырех угловых и четырех центральных).

    Размер граней — по сечению пропила стропильных ног

    Закрепив гвоздями все четыре центральных элемента стропильной системы, проделываем те же операции с угловыми стропилами: берем один, примеряем, вырезаем, делаем три копии изготовленного шаблона, монтируем.

    По такому же принципу делаем полуноги (укороченные стропила). При желании все стыки можно дополнительно укрепить уголками или металлическими пластинами, тогда стропильная система крыши будет более надежной и можно не бояться даже в самые сильные снегопады.

    Устанавливаем собранную систему на стойки беседки, скрепляем гвоздями, уголками, фиксируем откосами. После этого можно смонтировать обрешетку (в данном случае — сплошную) и уложить рубероид.

    Многим нравятся дома с четырехскатными крышами. Несмотря на то, что на них требуется больше всего материалов, а значит и денег, они популярны. Во-первых, потому, что даже простой «коробочке» они придают более интересный вид. Во-вторых, потому что они прочные и надежные.И даже если кровельная система двускатной крыши одна из самых сложных, ее можно разработать и изготовить своими руками.

    Виды двускатных крыш

    Четырехскатные крыши — самые дорогие и сложные в установке. Но, несмотря на это, они были и остаются популярными. А все благодаря тому, что они выглядят более привлекательно, чем все другие виды крыш, обладают высокой механической прочностью, хорошо выдерживают ветровые и снеговые нагрузки. Дом с двускатной крышей или даже беседкой выглядит «солиднее», чем любой другой.

    Даже простой «ящик» под четырехскатной крышей смотрится эффектно

    Существует две основных разновидности 4-скатной кровли: вальмовая и вальмовая. Тент подходит для квадратных построек, шатровый — для прямоугольных. В шатровой крыше все четыре ската имеют форму треугольников и все они сходятся в одной точке — в центре квадрата.

    Общий вид тентовой кровли

    Классическая вальмовая крыша имеет два ската в виде трапеций, сходящихся на коньке.Эти откосы расположены по длинной стороне прямоугольника. Два других откоса представляют собой треугольники, примыкающие к крайним точкам коньковой балки.

    Устройство вальмовой крыши в целом

    При этом скатов в любом случае четыре, устройство и расчет у этих крыш разные. Порядок сборки тоже разный.

    Полуобеденный

    Вальмовая крыша встречается гораздо чаще — ведь прямоугольных построек гораздо больше, чем квадратных.Есть еще несколько его разновидностей. Например, полубедро — датское и голландское.

    Полушатровые крыши — датские и голландские

    Они хороши тем, что дают возможность установить полноценные окна в вертикальной части боковых откосов. Это позволяет использовать подкровельное пространство как жилое пространство. Конечно, по сравнению с полноценным вторым этажом жилая площадь меньше, но и затраты на строительство тоже не такие высокие.

    Угол наклона и высота крыши

    Уклон четырехскатной крыши определяется исходя из снеговых и ветровых нагрузок в вашем районе.Чем выше снеговая нагрузка, тем выше нужно поднимать коньки — чтобы скат был круче и снег не задерживался в больших объемах. При сильном ветре, наоборот, конек опускают ниже, чтобы уменьшить площадь склонов и, как следствие, ветровую нагрузку.

    Даже при выборе угла наклона скатов кровли руководствуются эстетическими и практическими соображениями. С эстетикой все более-менее понятно — здание должно выглядеть пропорционально.И лучше смотрится с довольно высокими крышами — 0,5-0,8 высоты первого (или единственного) этажа.

    Один из вариантов стропильной системы полувальмовой кровли

    Практические соображения могут иметь два смысла. Во-первых, если подкровельное пространство планируется использовать как жилое, обратите внимание на ту площадь, которая будет удобна для использования. Более-менее комфортно в комнате с высотой потолка 1,9 м. И даже тогда это для людей среднего роста.Если ваш рост выше 175 см, вам придется поднять штангу.

    С другой стороны, чем больше будет крыша по высоте, тем больше материалов потребуется для ее изготовления. И это второй практический аспект, который необходимо учитывать.

    Есть еще один момент, который следует учитывать: у кровельных материалов есть минимальный и максимальный угол наклона, при котором это покрытие может «работать». Если у вас есть определенные предпочтения к типу кровельного материала, учитывайте этот фактор.Это зависит от того, на какую высоту следует поднимать стропильную систему четырехскатной крыши (относительно стен).

    Вальмовая кровля

    Если делать четырехскатную крышу, чаще всего это вальмовая крыша. Поговорим об этом для начала. Центральная часть стропильной системы один в один повторяет систему двускатной крыши. Система также может быть с многослойными или висячими стропилами. Подвесные стропила устанавливаются «на место» — на крыше, для таких работ достаточно двух человек. Фермы в виде треугольников можно собирать на земле, а затем дорабатывать, поднимать и устанавливать.В этом случае работы на высоте меньше, но для того, чтобы поднять и установить готовые фермы, понадобится либо техника (кран), либо бригада из четырех и более человек.

    Стропильная система вальмовой крыши с многослойными стропилами

    Основные отличия стропильной системы вальмовой кровли в тех местах, где укорачиваются стропила (стропильные полуноги) и образуются вальмано-треугольные откосы. Здесь устанавливают диагональные стропила, которые еще называют наклонными. Они опираются на внешние или внутренние углы здания, имеют большую длину, чем обычные стропильные ноги.На диагональные стропила следует обратить особое внимание, так как они имеют полуторную нагрузку (если сравнивать с соседними стропилами). Поэтому угловые стропила делают армированными — их собирают из двух досок, срастающихся в ширину с помощью гвоздей. Также для поддержки диагональных стропильных ног устанавливаются дополнительные стойки и откосы, которые называются стропильным блоком.

    Стропильная кровля: устройство вальмовой кровли

    Еще одна стропильная система четырехскатной шатровой кровли отличается тем, что мауэрлат укладывается по периметру постройки, а не только по длинным сторонам коробки.Это и понятно — стропила расположены по периметру, а не просто с двух сторон, как в двускатной крыше.

    Мауэрлат — элемент кровельной системы здания. Это брус или бревно, уложенное поверх периметра внешней стены. Служит крайней нижней опорой для стропил.

    Стропила диагональная

    Как уже было сказано, наклонные (угловые) стропила несут повышенную нагрузку: от укороченных стропил боковых откосов и от вальм.Кроме того, длина диагональных стропил вальмовой кровли обычно превышает стандартную длину бруса — она ​​составляет более 6 метров, поэтому их делают стыкованными и сдвоенными (парными). Это решает сразу две проблемы: получаем балку необходимой длины, увеличиваем ее несущую способность. Две спаренные доски выдерживают большие нагрузки, чем сплошной брус того же сечения. И еще: сращенные балки для покоса стропил изготавливаются из того же материала, что и обычные стропильные ноги.Это дешевле, и вам не нужно искать специальный материал.

    Как состыковать стропила из досок

    При использовании сращиваемых балок диагональные стропила, как правило, страхуются установкой подкосов и / или ферм (стоек).

    • При длине балки до 7,5 м достаточно одной стойки, которая упирается в верхнюю часть балки.
    • При длине от 7,5 м до 9 м устанавливается дополнительная стойка или ферма. Эти опоры ставятся ниже, на 1/4 длины стропил.
    • При длине наклонных стропил более 9 метров необходима третья, промежуточная опора — стойка, поддерживающая середину прогона.

    Sprengel — Специальная система, состоящая из балки, опирающейся на две смежные внешние стены. На эту балку опирается столб, поддерживаемый с двух сторон откосами (при необходимости укладываются откосы).

    Стропильная балка опора диагональных стропил

    Ферма обычно не рассматривается, но сделана из тех же материалов, что и стропильная система.Для самой балки 150 * 100 мм, стоек — 100 * 100 мм, для стрижки — 50 * 100 мм. Это может быть балка подходящего сечения или сращенные балки.

    Опирание носовой стропильной ноги

    Диагональные стропильные ноги верхним концом опираются на коньковую балку. Точное исполнение этого агрегата зависит от типа системы и количества прогонов.

    Если прогон только один, то консоли на 10-15 см длиннее подстропильного каркаса. Если такая розетка слишком большая, то ее подрезают.Но короче не стоит — выращивать намного сложнее и дороже. На эту точку будут опираться диагональные ножки.

    Узел для поддержки диагональных стропильных ног одним коньком

    Стропила обрезаны под прямым углом, стыкуются на консоли. Крепим гвоздями. Укрепите соединение металлическими накладками.

    При наличии двух коньковых пролетов (делаются, если планируется жилое помещение жилого типа) способ соединения зависит от материала, из которого изготовлены стропила:

    • Если используются сращенные доски, потребуется шпренгель, который опирается на смещения прогонов конька.Диагональные стропила обшиваются и опираются на стропильную стойку.
    • При использовании балки в точке опоры устанавливается проступь — кусок доски толщиной не менее 50 мм. Доска крепится гвоздями к двум прогонам, а к этой доске уже есть стропильные ноги, которые будут образовывать бедро.

    В наличии две коньковые балки

    Нижняя часть наклонных стропил обшивается по горизонтали и прикрепляется к мауэрлату или обвязочной доске.Для большей надежности агрегата можно установить дополнительную косую балку и закрепить на ней угловую балку (на рисунке ниже).

    Крепление стропила к мауэрлату

    Крепление — гвоздями с двух сторон, при необходимости можно дополнительно закрепить проволочными скрутками или хомутами.

    Как закрепить втулки и полуопоры

    К установленным диагональным стропильным ногам с одной стороны прикрепляют укороченные стропила боковых откосов (также называемые полуножками), с другой — подростки, стропила, образующие бедро.Их нужно расположить так, чтобы стыки не совпадали. Иногда для этого приходится менять расстояние между стропилами (лучше — в сторону уменьшения шага).

    Обычно укороченные стропила разрезают и закрепляют с двух сторон по 2-3 гвоздя. Этого крепления достаточно в большинстве случаев. Но, если вы хотите сделать это «правильно», вам нужно сделать «прорезь» для каждого стропила — выемку не более половины толщины бруса. Стропила обрезаются, устанавливаются в нужном положении, на балке обводится нужный контур (получается неровная трапеция за счет разных углов соединения).По получившемуся контуру вырезается выемка, в которую вводят полуноги, после чего с двух сторон скрепляются гвоздями. Это сложный сайт, и заниматься им нужно долго. Но несущая способность такого соединения намного выше. Есть еще один вариант, который намного проще в исполнении, но не сильно отличается по надежности.

    Способы монтажа

    Лучше всего прикрепить веточки и полуножки к носовой балке, прикрепив их к гвоздям с дополнительной установкой черепных перекладин (см. Рисунок выше).Для этого используется балка сечением 50 * 50 мм, которую прибивают по нижнему краю балки между закрепленными стропилами. В этом варианте балка становится двутавровой, что значительно увеличивает ее упругость, увеличивает несущую способность.

    Как закрепить нижние концы стропил

    Способ крепления нижних концов стропил зависит от того, какой тип стропильной системы двускатной крыши выбран — с нависающими или слоистыми стропилами, какая схема используется.Система со сдвижными стропилами (обычно применяется для построек, для которых противопоказаны дистанционные нагрузки — деревянные, каркасные, легкие) реализуется с помощью специальных металлических крепежей. Они состоят из двух частей. Один устанавливается на закладную доску, второй — на стропила. Между собой они соединяются подвижно — с помощью длинной прорези или пластины.

    Опора раздвижная для стропил

    С таким устройством при изменении нагрузки кровля «отыгрывает» — стропила перемещаются относительно стен.Прокладки отсутствуют, вся масса кровли и осадки переносятся вертикально вниз на стены. Такое крепление позволяет компенсировать неравномерные нагрузки, возникающие при сложной конструкции кровли (с примыканиями в виде буквы Г или Т).

    Жесткое крепление может осуществляться разными способами — с вырезом под мауэрлат / обвязочную доску или с подшитой опорной планкой. Крепление обычно производится гвоздями; его можно укрепить металлическими пластинами и уголками.

    Несколько вариантов крепления стропил к мауэрлату

    Присоединение к вырезу делается, если четырехскатная крыша с выпуском — свесами.Обычно свесы довольно большие и, чтобы не покупать длинные балки, их выращивают — добавляют доски, которые прибивают к низу балок. Это позволяет изготавливать свесы сколь угодно большой длины без значительного перерасхода материалов.

    Датская полувальмовая крыша

    Стропильная система датского типа отличается от классической вальмовой. Отличие конструкции бедра в том, что здесь на определенном расстоянии от конька набивается опорная доска толщиной не менее 5 см.К этой доске крепятся диагональные двойные стропила. Насколько низко опускать опорную доску — решать вам. Но чем ниже опускается доска, тем меньше будет угол наклона этой рампы и тем хуже будут идти осадки. При большой площади полубедра придется учитывать нагрузку и подбирать толщину стропил.

    А вот опущенный плинтус позволяет поставить горизонтальное окно достаточной площади. Это выгодно, если жилое пространство расположено под вальмовой четырехскатной крышей.

    Чтобы проступь (доска, соединяющая две противоположные стропильные ноги) от направленных вниз нагрузок не прогибалась, устанавливается коротышка — кусок такой же доски, который прибивается к стойке, поддерживающей коньковую балку. Такой же акцент делается на краях проступей, хорошо фиксируя шорты гвоздями (шаг установки смещается через 5-10 см).

    Стропильная система двускатной крыши: датская полувальмовая

    Таким устройством необходимо усилить места крепления стропил из слоновой кости, так как нагрузка от них передается на крайнюю пару стропильных ног.Используются два метода амплификации:

    • Крайние стропила выполнены двойными.
    • Комплект подкосов из двойных досок. Нижняя часть стойки опирается на скамейку или подставку. Их скрепляют гвоздями, стыки укрепляют установкой обрезков досок.

    Если дом прямоугольной формы и вальма не слишком широкая, можно либо установить подкосы, либо сделать крайние стропила из двойных балок. Остальные стропила четырехскатной четырехскатной крыши датского типа собирают точно так же, как описано выше.

    Устройство 4 скатной шатровой кровли на примере беседки

    Для квадратной беседки 4,5 * 4,5 метра сделана шатровая крыша, покрытая мягкой черепицей. Угол наклона — «материал пола» с учетом снеговых и ветровых нагрузок — 30 °. Поскольку конструкция небольшая, было решено сделать простую систему (на рисунке ниже). Расстояние между стропильными ногами — 2,25 м. При длине стропил до 3,5 м понадобится доска 40 * 200 мм. Для обвязки использовалась балка 90 * 140 мм.

    Схема стропильной системы тентовой кровли беседки

    Смонтировали стропильную систему на земле, закрепили на опорных столбах, затем установили сплошной настил из OSB, после чего покрыли гибкой плиткой.

    Сначала собрали обвязку, которая будет крепиться к опорным столбам. Далее устанавливаем стропила, которые опираются на середину обвязки. Порядок действий здесь такой: посередине ставим стойку, поверх которой будут стыковаться стропила.В данном варианте эта подставка временная, она нам понадобится лишь на время — пока не соединим первые четыре стропила в цент. В остальных случаях — для больших домов — этот стеллаж может остаться.

    Порядок сборки шатровой 4-скатной крыши: собрали обвязку, к ней прикрепили средние стропильные ноги

    Берем доску нужного сечения, прислоняем к стойке в том месте, где они будут соединяться (зависит от желаемого угла наклона).Отметим, как его обрезать (вверху, на стыке и где он входит в обвязку). Отрежьте все лишнее, попробуйте еще раз, при необходимости отрегулируйте. Далее по этой заготовке делаем еще три таких же.

    Теперь можно собирать кровельную систему четырехскатной тентовой кровли. Больше всего вопросов возникает по поводу стыка стропил в центре. Оптимальный способ — надежный и не слишком сложный — взять кусок бруса подходящего сечения, сделать из него восьмиугольник — для стыковки восьми стропильных ног (четырех угловых и четырех центральных).

    Размер граней — по сечению пропила стропильных ног

    Закрепив гвоздями все четыре центральных элемента стропильной системы, проделываем те же операции с угловыми стропилами: берем один, примеряем, вырезаем, делаем три копии изготовленного шаблона, монтируем.

    Стропильная система 4-х скатная вальмовая крыша в сборе

    По такому же принципу делаем полуноги (укороченные стропила). При желании все стыки можно дополнительно укрепить уголками или металлическими пластинами, тогда стропильная система крыши будет более надежной и можно не бояться даже в самые сильные снегопады.

    Испытания прошли успешно

    Устанавливаем собранную систему на стойки беседки, скрепляем гвоздями, уголками, фиксируем откосами. После этого можно смонтировать обрешетку (в данном случае — сплошную) и уложить рубероид.

    Крыша своими руками: чертежи и фото ниже.

    Как смонтировать четырехскатную крышу

    Чертеж плана стропильной системы

    Монтаж обрешетки, пароизоляции, гидроизоляции

    Устройство разных слоев двускатной кровли требует особого внимания на каждом этапе работ.

    Каждый сложенный слой имеет свою собственную функцию, все слои вместе образуют единую систему , которая обеспечивает защиту конструкции.

    Обрешетка

    Обрешетка — деревянная конструкция, состоящая из брусков, расположенных поперек стропильных ног. Оптимальное сечение обрешетки — 50х50 мм.

    Перед установкой досок обрешетка требует обработки антисептиками .

    Обрешетка монтируется либо сплошным слоем, либо с шагом 100-150 мм (в зависимости от внешнего покрытия).

    Закрепите ящик гвоздями.

    Монтаж обрешетки

    Монтаж пароизоляции

    Устанавливается пароизоляционная пленка по заказу для предотвращения попадания влаги в слой теплоизоляции . Пароизоляционная пленка крепится к доскам обрешетки степлером внахлест. Места нахлеста заклеиваются скотчем.

    В этом случае необходимо следить за тем, чтобы пленка плотно прилегала к доскам. Резиновые или полиуретановые клейкие ленты можно использовать в местах установки труб или окон.

    ВНИМАНИЕ!

    Пароизоляционный материал не должен огибать доски обрешетки, чтобы не образовывались места для скопления воды.

    Водяной пар имеет высокую проницаемость, поэтому установка пароизоляции — очень ответственный этап работы .

    Установка пароизоляции

    Монтаж гидроизоляции

    После установки утеплителя укладывается гидроизоляция. Гидроизоляция не позволяет влаге, скопившейся в подкровельном пространстве, попадать в кровельный пирог.Как и теплоизоляционная пленка, перекрывает гидроизоляцию и проклеивает стыки .

    Особенно важно правильно уложить пленку в коньковой части . Область гребня наиболее подвержена скоплению паров конденсата.

    Нельзя недооценивать важность каждого этапа при установке вальмовой кровли, а тем более отказываться от установки какого-либо элемента.

    Монтаж гидроизоляции

    Вальмовые крыши считаются самыми прочными и долговечными.. Их установили более ста лет назад, и такие конструкции зарекомендовали себя как надежные и долговечные.

    Несмотря на сложность конструкции, монтаж можно произвести самостоятельно. , главное, поэтапно проводить в четкой последовательности каждый этап работ и выбирать качественный, надежный материал, ведь кровля должна защищать дом уже больше десятка лет.

    Полезное видео

    Из этого видео вы узнаете, как построить вальмовую крышу своими руками:

    В контакте с

    Конструкции скатных крыш часто используются в частных домах.Их четырехскатный вариант идеально подходит для высотных зданий, поскольку без массивного фронтона крыша выглядит компактнее и аккуратнее. Конструкция двускатной крыши содержит множество составных элементов. Оно может быть относительно простым или более сложным за счет слуховых и слуховых окон. Но в последнем случае это выглядит интереснее и разнообразнее.

    Крыша четырехскатная, по сравнению с двускатной крышей, лучше противостоит ветровым нагрузкам, осадкам и хорошо защищает стены здания.Его конструкция более сложная, но такую ​​крышу можно соорудить на небольшой дом или беседку. На фото в сети видно, как красиво и гармонично смотрится четырехскатная крыша. Украшает как одноэтажные дома, так и более высокие постройки.

    Перед тем, как сделать четырехскатную крышу своими руками, необходимо определиться с ее типом. Существуют следующие типы таких систем:

    1. Вальмовая конструкция Состоит из двух скатов трапециевидной формы и двух треугольных скатов, называемых бедрами.Первые два ската соединены гребнем. При монтаже используется техника для оснащения стропил крыши, как в двускатной системе, так и стропильных ног из 4-скатной системы.
    2. Полубедренный дизайн имеет такую ​​же структуру, только укороченные наклоны бедра. Под ними фронтон, в котором можно сделать большие окна для освещения чердачного или мансардного этажа без потери прочности кровли.
    3. Также можно построить шатровые крыши своими руками, сделав четыре ската в форме равнобедренного треугольника.Они сходятся в одной точке.
    4. Сложнее всего построить на собственной четырехскатной крыше сложной конфигурации с множеством впадин, фронтонов, переходов и мансардных окон. В этом случае строительство лучше доверить специалистам, так как только они могут правильно рассчитать конструкцию, выполнить ее план, схему и собрать на месте.

    Внимание! Помимо несущего каркаса крыши, необходимо определить кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы, поскольку разные конструкции кровли и уклоны скатов требуют использования разных материалов.

    Составляющие

    Поскольку конструкция двускатной крыши практически не отличается от двускатной системы, она состоит из тех же составных элементов, но с добавлением некоторых дополнительных деталей. Четырехскатная крыша включает в себя такие детали:

    .
    • Мауэрлат. Это деревянный брус квадратного или прямоугольного сечения, который укладывается поверх внешних несущих стен, на которые будут опираться стропила. Он воспринимает все нагрузки и равномерно распределяется для передачи на стены.Дома с четырехскатной крышей изготавливают из мауэрлата сечением 100х100 мм или 150х100 мм.
    • Домики — это внутренние опорные элементы, которые укладываются на несущие стены внутри дома или опоры. Материал и сечение кровати такие же, как у мауэрлата.
    • Стропила делятся на наклонные и боковые. Последние из них образуют трапециевидный наклон, и для скашивания нужно бедра бедра. В вальмовой крыше боковые стропила не используются. Боковые стропила собирают из бруса сечением 5х15 см, а диагональю — 10х15 см.Оптимальный шаг стропильной системы составляет 800-900 мм, но он может быть меньше или больше в зависимости от выбранного кровельного покрытия и особенностей конструкции кровли.
    • Стойки необходимы для поддержки каркаса четырехскатной конструкции.
    • Каток — горизонтальный элемент, одновременно соединяющий стропила и служащий для них опорой. Скатная кровельная конструкция палатки не имеет конька. Лучше выполнять его из бруса сечением 150х100 (50) мм.
    • Затяжки — горизонтальный элемент, соединяющий парные боковые стропила, не позволяя им раздвигаться.Материал — доска сечением 5х15 см.
    • Триммеры — это укороченные стропила, которые крепятся к диагональной ножке. Их делают из досок размером 150х50 мм.
    • Подтяжки — это специальные подкосы, позволяющие увеличить прочность и несущую способность кровли.
    • Кобылка — это элементы, которые образуют свес крыши и крепятся к стропилам внизу. Изготавливается из бруса сечением 120х50 мм.

    При устройстве более сложной четырехскатной кровли на чертеже и структурной схеме могут быть другие дополнительные элементы, например, карнизы, защитные планки, дополнительная обрешетка и т. Д.Чтобы точно рассчитать необходимое количество материала, необходимо сделать эскиз или чертеж в масштабе, и по нему провести все необходимые расчеты.

    Важно: материал всех составляющих элементов кровли — древесина хвойных пород не менее 2-х сортов с влажностью не более 15%.

    Последовательность установки

    Изучим, как делают четырехскатную крышу своими руками на примере простейшей вальмовой конструкции.Поэтапный процесс монтажа элементов кровли выглядит так:

    1. Для передачи и равномерного распределения нагрузки от каркаса крыши, снега и самого кровельного покрытия на несущие стены кладут мауэрлат. Брусья крепятся к ограждающим конструкциям с помощью анкерных шпилек, которые закладываются еще на этапе возведения стены. Если дом построен из дерева, то последний венец сруба играет роль мауэрлата. Брус мауэрлата обязательно защищают от кирпичных, бетонных и каменных стен с помощью гидроизоляции.Для этого его оборачивают двумя слоями рубероида.
    2. Кровати уложены на несущие внутренние стены. Они нужны там, где в стропильной системе предусмотрены стойки. Если в доме нет внутренних несущих стен или они находятся в неположенном месте, то под стойки необходимо предусмотреть усиленные балки, которые служат в качестве перекрытия. Как правило, балки имеют сечение 20 х 5 см, поэтому несущие элементы увеличивают до сечения 20 х 10 см.
    3. После этого приступают к установке стоек на опорные балки или грядки.Стеллажи выравниваются или отвесно и временно фиксируются с помощью опор из досок. Для надежной фиксации стойки используются металлические уголки или стальные пластины. Для простой системы бедер вам понадобится один ряд стоек, установленных по центру прямо под коньком. Шаг стоек — не более 2 м. При устройстве тентовой крыши стойки необходимо устанавливать под диагональные ножки на одинаковом расстоянии от угла дома.
    4. Далее по установленным стойкам поставили пробеги. В обычной системе бедер этот бег является сильной стороной.У шатровой крыши все фермы образуют прямоугольник с меньшим периметром, чем сам дом. Все прогоны в этой конструкции крепятся металлическими уголками и шурупами.
    5. Теперь можно приступить к установке стропил. В этом случае установка боковых стропил в простой вальмовой системе выполняется в следующей последовательности:
    • Доска (150х25 мм) по ширине стропил прикладывается к коньку в месте установки крайней стойки и изготавливается шаблон.Размечает верхнюю щель (место, которым стропильная нога будет опираться на конек) и вырезает ее.
    • Далее шаблон прикладывается к коньку и вырезается нижняя щель (та, которой стропильный элемент будет опираться на балку мауэрлата).
    • После этого готовый шаблон прикладывают к коньку в месте установки стропил и проверяют необходимость подгонки для каждого стропильного элемента.
    • Разметьте стропила и вырежьте углубление по шаблону.
    • Теперь можно установить стропильные ноги и прикрепить их к мауэрлату и коньковой балке. Для крепления используйте металлические уголки и шурупы или скобы.

    Подробнее об установке стропильной системы крыши Вы можете узнать из предложенного видео:

    1. Для изготовления диагональных армированных стропил можно использовать две сращенные доски обычного бокового стропила. Аналогично делается выкройка для диагональных ножек. Верхняя часть этих элементов опирается на стойку, а нижняя — на угол мауэрлата.Именно поэтому срезы нужно делать под углом 45 градусов.
    2. Далее между двумя диагональными стропилами устанавливаются оросители. Шаг установки этих элементов равен шагу установки стропил. Верхняя часть веточки опирается на диагональную ножку, нижняя — на мауэрлат. Заливка верхней части наростов в половине элементов выполняется в зеркальном отображении. Нижний смыв обычно выполняется локально. После монтажа элемента формируется свес, который выравнивается с натянутым шнуром и обрезается.
    3. Построенная стропильная система еще не гарантирует надежность кровли. Поскольку максимальная нагрузка ложится на диагональные ножки, необходимо установить под них дополнительные стойки — обрызгивания. Они должны поддерживаться усиленными балками перекрытия.
    4. Под боковыми стропильными ногами устанавливаются подкосы, которые нижним краем опираются на станину или балку перекрытия, а их верхний край должен упираться в стропило под углом около 45 °.
    5. Четырехскатная крыша своими руками может быть изготовлена ​​с любым кровельным покрытием, например, из ондулина, профнастила, металлочерепицы, гибкой черепицы.Но стоит помнить, что под мягкое покрытие нужно сделать сплошную обрешетку из влагостойкой фанеры или OSB. Если вы планируете делать мансардный этаж, то необходимо между стропилами проложить утеплитель, а все днище подшить пароизоляцией. Если на чердаке холодно, то утепляются только полы. Под кровлей обязательно укладывается гидроизоляция и делается вентиляционный зазор.

    При строительстве собственного жилья большая ответственность ложится на ваши плечи.Приходится решать кучу вопросов и участвовать в процессе строительства. Ведь надежная крыша над головой обеспечит комфортную жизнь.

    Трудности всегда привлекают человека. Не зря говорят: «Мы не ищем легких путей». Так бывает и в строительстве. Четырехскатная крыша имеет сложную форму, что придает зданию особый вид. Эта архитектура привлекает многих. Этот вид особенно популярен при строительстве загородных домов. На одноэтажном доме хорошим вариантом будет четырехскатная крыша.

    В этой статье

    Посмотреть

    Расположение со всех сторон 4 склонов придает вашему дому солидный вид. Часто откосы имеют разную форму: пара из них получается в виде треугольника и играет роль фронтона, а некоторые имеют форму трапеции.

    Трудности с четырехскатной крышей при расчетах и ​​монтаже отпугивают многих желающих, но если вы не сомневаетесь в своих силах, то можете смело делать конструкцию.

    Конструктивные преимущества

    Четырехскатная кровля своими руками имеет следующие достоинства:

    • Отсутствие фронтонов делает крышу более прочной и устойчивой к порывам ветра. Такой тип кровли подходит для участков с ветреной погодой;
    • при наличии 4 откосов эффективнее справляется с отводом талой и дождевой воды, а также снега;
    • чердак становится просторнее, что идеально под чердак;
    • Строительство четырехскатной кровли обойдется не дороже других видов.

    Типы

    При выполнении четырехскатной кровли своими руками можно выделить несколько ее подвидов:

    • вальмовая — это классический вариант. Имеет 2 треугольных бедра и 2 ската в форме трапеции;
    • полубедра — имеет немного укороченные наклоны. Отлично подходит для чердака;
    • шатровая — выполнена в виде пирамиды. Идеально подходит для квадратного дома.

    Пр.

    Перед тем, как приступить непосредственно к строительству, необходимо создать проект кровли, чтобы в дальнейшем не ошибаться.Как построить крышу? В таком случае поможет поэтапная инструкция. Ознакомившись с конструкцией дома, приступаем к следующему:

    • рассчитываем угол наклона откосов, исходя из таких показателей, как ветровая нагрузка, осадки на вашем участке, тип кровельного материала. В районах с сильными порывами ветра желательно делать угол наклона менее 30 градусов, тем самым уменьшая ветровую нагрузку. В районах, которые постоянно затопляются из-за дождя, желаемый угол наклона крыши составляет не менее 65 градусов, чтобы предотвратить скопление снега и воды.В районе с более-менее стабильным климатом отлично подойдет крыша от 40 до 50 градусов. Для каждого типа материала производитель указывает наименьший рабочий угол;
    • Рассчитайте высоту гребня, используя ряд простых геометрических формул.

    Конструкция стропильной системы

    Стропильная система крыши образует каркас крыши. Он состоит из следующих элементов:

    • мауэрлат — балка, расположенная по периметру стен и распределяющая на них нагрузку.Четырехскатная крыша имеет 4 балки. Если домик деревянный, то подушечки верхних венцов будут мауэрлатами. В кирпичном доме над стенами создают бетонный пояс, в который заливают специальные шпильки. Затем к ним прикрепляют мауэрлат;
    • Балка конька, или прогона, расположена над всеми элементами. К нему крепится верхняя часть стропил. На 4-скатной крыше меньше длины дома;
    • стропильные ноги — доски, создающие геометрию откосов.Их сечение 50 х 150 мм. На двускатной крыше применяют 3 вида стропил: наклонные, обычные, напольные. Монтаж обычных стропильных ног выполняется на откосах в виде трапеции. Стропила делают из более прочного материала, так как они более нагружены. Верхняя часть скашивания опирается на ход гребня, а нижняя — на угол мауэрлата. Бедро образовано наружными стропилами. Они подчеркивают стропила по диагонали и опорную балку;

    • лежа — балка, укладывающая несущую стену, находящуюся внутри здания.Функционально грядка переносит вес и распределяет его на фундамент;
    • вертикальные опоры — стойки, монтаж происходит на скамейке. Они служат опорой для середины стропил и балок;
    • опора фермы или распорка. Угол установки 45 градусов к стропилу. Акцент делается на стойку. Используется для того, чтобы стропила не прогибались, для передачи части веса на несущую стену;
    • шпренгель используется для поддержки стропил. Это вертикальная опора, похожая на стеллаж.Чаще всего используются фермы шпренгеля;
    • стяжка, или ригель, — бруски горизонтального положения, захватывающие пары стропил в верхней и нижней частях;
    • кобылка — доски, удлиняющие стропила и защищающие стены от влаги, образующие свес крыши.

    Порядок установки

    Четырехскатная кровля начинается с установки мауэрлата, который укладываем по периметру стен. Его сечение 150 х 150 мм. При размещении необходимо контролировать его уровень.Балка должна находиться на расстоянии 5-7 см от края стены. Монтируем на заранее установленные шпильки. Сверху накручиваются гайки. Такой брус соединит конструкцию стропил и стены дома в единое целое.

    Для установки стоек понадобится станина и балки перекрытия. Размер балки таких элементов — 100 х 200 мм. Монтаж опор осуществляется вертикально с креплением пластинами или уголком. При использовании вальмовой крыши стойки ставят в 1 ряд, а сверху монтируют бег.Шатровая крыша предполагает размещение опор по диагонали. От угла откладываются равные расстояния. Таким образом получается прямоугольник, по которому запускаем прогоны. Закрепляем все с помощью уголка.

    Монтаж стропильной системы

    Следующим шагом будет изготовление стропильных шаблонов. На них устанавливаем боковые стропила. К заготовке подойдет тонкая доска. Наносим его на пробег и маркируем запилом. Со вторым концом, который находится у мауэрлата, также отметим смыв.Делаем нужное количество стропил по шаблону. Выбрав этап монтажа, приступаем к установке. Шаг может быть от 60 см до 1 м. Производим соединение саморезами.

    Угол наклона откоса определяется косилкой стропил. Они размещены по диагонали для дополнительной нагрузки. Часто для них используют двойные доски. Также делаем надрезы по выкройке. Верхняя часть стропил для придания прочности соединяется болтом.

    Шатровая крыша соединяет стропила у конька затяжками.Установка происходит под углом 90 градусов. Присоединяем к стенам зажимы из проволоки.

    Прикрепляем подмости к диагональным стропилам. Их длина может быть разной, но они должны быть параллельны друг другу. Обычные и наружные стропила вместе образуют боковые откосы.

    Четырехскатная кровля своими руками подошла к концу. Последний этап — его утепление базальтовой ватой или пенополистиролом. Укладываем материал между стропилами. Слой гидроизоляции защитит от влаги.Обрешетка напрямую зависит от типа кровельного материала.

    Из этого видео вы можете подробнее узнать о конструкции и конструкции вальмовой крыши:

    .

    About Author


    alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.