Устройство односкатной крыши из профнастила: Односкатная крыша из профнастила своими руками: устройство, уклон, угол

Односкатная крыша из профнастила своими руками: устройство, уклон, угол

С профнастилом как кровельным материалом работать легко и удобно. Такие кровли получаются прочными и надежными, простыми в обслуживании и эстетичными. Но не многие знают, что не хуже по параметрам получается односкатная крыша из профнастила, и ее еще проще сделать своими руками. А потому, если вы ищете, чем покрыть небольшой летний домик, сарай, баня или гараж, обратите внимание на этот вариант. Ведь далеко не всегда необходимо сооружать из хозяйственных построек стандартные «избушки»!

А как сделать такую крышу, какой необходим уклон и какая обрешетка понадобится, мы вам сейчас расскажем.

Вот подробная видео-инструкция строительства такой крыши:

Вы наверняка заметили, как быстро односкатные крыши стали входить в российскую моду частного строительства. Стильные, лаконичные, необычные. Да, сегодня уже к недостаткам односкатных крыш нельзя отнести их малопривлекательный вид, как это было сравнительно недавно.

Дело в том, что многие столетия в России были традиционно строились только двускатные крыши, которые наиболее благоприятно переносили сильные ветра и большие скопления снега. А вот односкатные почти всегда красовались на постройках хозяйственного типа, как самый простой конструктивный вариант. И со временем отношение к этому минималистичному архитектурному варианту выработалось, как к «сарайному».

Но на самом деле односкатные крыши считаются за рубежом одними из самых стильных. И их куда легче и интереснее задействовать в необычные проекты: и сводить клином прямо в землю, и делать с разворотом, и размещать на них разные электросберегающие панели, и выполнять в сумасшедшем футуристическом спектре. Причем на фоне большинства стилей ландшафтного дизайна такие крыши выглядят вполне органично. Тем более что в природе еще можно встретить отвес или плоскую часть ландшафта, а вот в виде «домика», как у двускатных крыш – никогда.

А ведь односкатная крыша, при всей парусности профнастила, – самая безопасная в плане ветровой нагрузки. Особенно, если ее правильно расположить. Но все же вред от этой погодной стихии может быть, если вы еще и живете в ветреном районе. Почему? Сейчас объясним.

Дело в том, что ветер, кроме своих неустанных попыток сорвать крышу, еще и бросает на нее снег, дождевую воду и грязь. А в сильные бури дождевые капли умудряются не только падать, но практически летать в горизонтальном направлении. И, если вы при строительстве односкатной крыши с профнастилом не продумали никакой гидроизоляции, надеясь на стыки кровельных листов, дело плохо. Вода попросту под давлением воздуха попадет прямо под нахлест, а оттуда – в помещение. Ведь это только в тихий и безветренный дождик крыша без гидроизоляции – защита, а в бурю – настоящее решето.

Да и в обустройстве такая крыша радует своей простотой:

У профнастила много преимуществ перед другими кровельными покрытиями: легкий вес, прочность и экологичность. Для односкатной крыши это один из лучших вариантов: закрепили маловесные листы, и забыли о них лет на двадцать.

А теперь немного о самом материале. Изготавливают кровельный профнастил из стального горячекатаного листа толщиной от 0,4 до 1,5 мм. В заводских условиях этот профлист покрывают цинком или алюминием, чтобы защитить внутренний металл от коррозии, и полимерным покрытием. Трапецевидные ребра, которые делают у профнастила, значительно увеличивают его жесткость.

Для того, чтобы построить прочную односкатную крышу из профнастила, вам нужно научиться различать такие его виды:

  • С – это стеновые панели с ребром до 10 мм высотой и с толщиной 0,4-0,6 мм. Как вы уже догадались из названия, такие листы используют преимущественно для отделки стен построек и особых требований по жесткости к ним не предъявляется.
  • НС – это уже более прочные листы, с высотой ребер в пределах 10-35 мм и толщиной листа 0,6-0,85 мм.
  • Н – это уже несущие профлисты с толщиной от 3 мм и ребром от 40 мм.

Для крыши вам подходит профнастил марки Н и НС, а также специальной марки, которая разработана специально для кровель. Профнастил марки С вы можете использовать для покрытия небольших хозяйственных построек, да и то при наличии сплошной обрешетки.

Т.к. односкатная крыша отличается тем, что у нее нет конька, опасность проломления снегом здесь немного выше, чем у двускатной формы. А потому, не зависимо от того, идет речь о доме или небольшой пристройке к дому, лучше возьмите профнастил таких марок: NS44 или NS35.

А вот длина и ширина готовых листов бывает разной, т.к. предназначения профлиста тоже разные: для забора, для небольших сарайных крыш, для крыши частного дома и для устройства перекрытия.

Итак, первым делом нужно вычислить угол наклона будущей крыши, толщину стропил и шаг будущей обрешетки.

Определяем угол наклона

Согласно современным Строительным Нормам и Правилам II-26-76 для каждого кровельного материала определен свой минимальный угол наклона. Но все же есть смысл также обращать внимание на то, какой именно угол указал производитель той или иной марки профнастила – обычно минимальное значение больше.

Но что вообще сам по себе значит минимальный угол наклона? Это тот уклон, при котором перелива воды между гофрами не произойдет, а, значит, не станут образовываться лужи. Правда, и в этом случае также не учитываются снеговые нагрузки, и то, что сильный ветер способен заталкивать воду и снег в отдельные элементы кровли.

Вот хороший пример достаточно плотной обрешетки под профнастил:

Еще примите во внимание, что чем выше ребро, тем лучше для самой крыши, и тем реже можно делать обрешетку.

Рассчитываем нагрузки

При выборе угла наклона крыши из профнастила обязательно учитываются погодные условия конкретной местности. Так, профнастил как кровельный материал отличается особо высокой парусностью, а потому в ветреных регионах крыши с таким покрытием нельзя делать слишком крутыми.

С другой стороны, прогнуть такой достаточно тонкий материал способны и 1,5 метра снега на доме, а потому с этой стороны профнастил тоже хрупок.

Вот почему вычислять угол вам придется тщательно, со всеми расчетами и ответственностью. Но чем ниже скат односкатной крыши, тем качественнее должна быть гидроизоляция и тем плотнее должны быть стыки.

Кроме ветровой нагрузки, односкатные крыши подвергаются целому ряду природных и физических сил, которые родом как из внешней среды, так и из самой постройки. Это влажность, атмосферные осадки и водяной пар, ветер, солнце, перепады температур и агрессивные химические вещества, которые находятся в воздухе. Причем тут воздух? Скажем, есть огромная разница для кровельного покрытия, которое находится на доме в тихом регионе и возле моря.

Проектируем вентиляцию

А теперь давайте разберемся с вопросом вентиляции. Односкатные крыши без чердака, которые называют совмещенными, строят тогда, когда уклон минимален. Их вентиляция происходит за счет наружного воздуха, который проходит через воздушные прослойки в кровельном пироге или через специальные каналы в верхних панелях. Только так на крыше не будет собираться конденсат:

При более близком рассмотрении эти же процессы выглядят так:

Еще одна задача при строительстве односкатной крыши под профнастил состоит в том, чтобы защитить подкровельное пространство от жары. Дело в том, что любое кровельное покрытие, сделанное из металла, под прямыми солнечными лучами в летние дни сильно нагревается. А современные гидроизоляционные пленки с металлизированным напылением на внешней стороне хорошо защищают от такой жары, ведь работают как отражатели невидимых тепловых лучей.

Односкатные крыши можно строить как с чердаком, так и без него. Если наличие чердака на планируется, тогда и кровля, и перекрытие объединяются в одно целое. Т.е. попросту само пространство чердака исчезает, превращаясь в небольшой вентиляционный проем, или и вовсе без него. Невентилируемые односкатные крыши строятся из многослойных или сплошных панелей, либо в очень простых проектах:

Итак, выбрали уклон односкатной крыши из профнастила и определились с ее конструкцией? Тогда строим – шаг за шагом:

Шаг 1. Изготавливаем мауэрлат

Укладка односкатной крыши из профнастила начинается с установки мауэрлата. Для этого возьмите брус 10х15 см, если только крыша будет не на постройке из бруса (здесь роль мауэрлата играет верхний венец).

Иногда необходим армированный пояс под мауэрлат, в который вставляют стальные шпильки и уже на них надевают сам брус. Зачем это нужно? Чтобы не только распределить нагрузки от крыши, но и достичь максимальной горизонтальности. Иначе у вас с одной стороны односкатной крыши получится один угол наклона, а со второй – другой. Поэтому наличие мауэрлата – обязательное условие.

Вот какой мауэрлат вам понадобится, если крыша будет достаточно массивной, а стены – из хрупкого блока:

А теперь крепите стропила к мауэрлату. Самый простой способ – два перекрестных гвоздя от 15 см длиной или же металлические скобы.

Шаг 2. Размечаем стропила и делаем обрешетку

Теперь делаем разметку стропил:

  • Шаг 1. Уложите доску на мауэрлат так, чтобы по краям оставались свесы по 40-50 см.
  • Шаг 2. Возьмите угольник или уровень и сделайте разметку верхнего и нижнего запила. В итоге ширина запила должна быть идеально равна ширине мауэрлата, но не превышать 1/3 высоты самого стропила.
  • Шаг 3. Изготовьте шаблон по полученному результату и по нему уже сделайте разметку на всех остальных стропилах.

Основание односкатной крыши под профнастил – обрешетка из досок или стальных прогонов. Принцип подбора нужной обрешетки для профнастила такой:

  • При минимальном угле наклона односкатной кровли обрешетка необходима сплошная или с шагом, который не превышает 30 см.
  • При среднем уклоне шаг обрешетки можно делать от 30 до 65 см.
  • Для крутой односкатной кровли шаг обрешетки уже можно делать до 1 метра!
  • При большом угле наклона крыши некоторые отдельные марки профнастила можно даже монтировать с шагом обрешетки от 3 до 4 метров, т.к. их жесткость это позволяет.

Делать обрешетку следует снизу вверх, крепя каждый брусок на один гвоздь или скобу прямо к стропилу.

Теперь устанавливаем кобылки – дополнительные свесы, под которые подкладываем рубероид, чтобы защитить их от сырости. Эти свесы вы в последствие зашьете сайдингом.

Шаг 3. Укладываем гидроизоляцию

Укладывать подкровельную пленку нужно полотнами снизу вверх, с нахлетом и не в натяг. Уже на стропилах такая пленка крепится специальными рейками – контробрешеткой, при помощи строительного степлера или гвоздей.

Если односкатную крышу вы делаете невентилируемой или у нее с этим делом туго (вполне широкая практика), тогда в качестве гидроизоляции берите не простую пленку, а антикондесатную, которую еще называют гидропароизоляционной. Еще лучше – современную паропроницаемую мембрану, которая все лишние водяные пары будет выводить наружу. Ведь на самом деле идеально рассчитать направление водяных паров и обезопаситься от протеканий почти невозможно. Все потому, что речь идет о достаточно сложных процессах.

Ведь самый опасный в плане протечек подтаявший снег. Он при этом еще не двигается вниз, а потому талая вода оказывает давление на профнастил. Найдет хоть малейшую щель – обязательно проникнет.

Шаг 4. Поднимаем профнастил на крышу

Очень важно для односкатной крыши подобрать такой профнастил, длина листов которого превышает длину ската. А для строительства такой крыши вам понадобятся такие инструменты:

  1. Шуруповерт и электрические ножницы.
  2. Длинная и прочная веревка.
  3. Специальные кровельные шурупы с шестигранными головками и резиновыми прокладками.
  4. Степлер и скобы.
  5. Две прочные лестницы – одна для земли, вторая – на длину ската.

Веревку, которую нужно брать минимум в 4 раза длиннее лестницы, закрепите на обоих ее концах. У вас должна получиться петля, в которую вы вложите профнастил и поднимете его за ее счет.

Укладываться листы профнастила должны в горизонтальном направлении, с нижнего угла. К слову, если вам придется подрезать один из листов, то не делайте этого шлифовальной машинкой, которая предназначена резки металла. Дело в том, что она всегда разрушает на таком покрытии слой цинка с покрытием, и металл попросту поддастся коррозии.

Шаг 5. Монтируем профнастил

Для одного листа вам понадобится не менее 9 штук шурупов. Если высота ребра не превысит 2 см, то закрутите шуруп в вершину, если больше – тогда только в прогиб. Следите за тем, чтобы уплотнительная прокладка не была ни пережата, ни оставалась свободной.

Итак, вот как нужно монтировать лист профнастила на обрешетку:

  • 1-я рейка: всего по одному саморезу в каждый прогиб.
  • 2-я рейка: по два самореза через два прогиба.
  • 3-я рейка: по три самореза через два прогиба.
  • 4-я рейка: всего четыре самореза по ширине листа.

Укладывать профнастил на односкатную крышу нужно вертикальными полосами, стыкуя на ширину одной волны. Только возле стен и в других стыках профнастил нужно класть с нахлестом 15-20 см. Во время монтажа саморезы вкручивать нужно только во впадину. А специальный резиновый уплотнитель надежно защитит поверхность от протекания и повреждений.

Вот и все! Остается только обеспечить с крыши правильный водоотвод:

Порой односкатные крыши могут быть не такими уж и простыми по своей конструкции. Вот этот вариант, к примеру, становится в последнее время все более популярным:

Здесь односкатные крыши строятся рядом, образуя вместе как бы двускатную, но все же это не она. Здесь есть очень хитрый момент: ввиду отсутствия общего конька, на стены здания нет такой распирающей нагрузки, особенно от снега. Но в плане строительства таких крыш остаются все те же принципы, которые мы раскрыли в этой статье.

Односкатная крыша из профнастила своими руками: расчет, устройство, монтаж

Односкатная крыша из профнастила своими руками, сложно ли ее сделать? Над этим вопросом задумаются многие, кто желает построить гараж или другую хозяйственную постройку. Именно в таких сооружениях чаще всего и используется односкатная конструкция. Но и для жилого дома такой тип крыши и кровельного материала вполне подходит. Так как выполнить эту работу, какие могут быть трудности на пути реализации проекта? Об этом и пойдет речь в статье.

Почему именно такой вариант?

При возведении любой постройки, правильное создание крыши очень важно. Именно эта конструкция защищает все здание от внешних природных воздействий. Кровля может иметь разную конструкцию и быть покрыта различными материалами. А почему многие выбирают именно профнастил и односкатный вариант? Чем хорошо такое сочетание?

Прежде всего, стоит поговорить о преимуществах односкатной крыши. К таковым специалисты относят следующее:

  • конструкция достаточно простая и ее легко можно выполнить своими руками. Конечно, односкатная крыша из профлиста также требует наличие предварительно чертежа и соблюдение всех требований монтажа, но все-таки сделать это легче, чем даже при двухскатном варианте;
  • низкая себестоимость. Материалов для односкатной крыши понадобится меньше, а это значит, что есть возможность сэкономить;
  • небольшой вес. Стропильная система простая и все ее элементы мало весят, что очень важно в случае возведения небольших строений с не столь мощными несущими стенами. Именно поэтому такой вариант кровли чаще всего выбирают для гаражей и сараев.

А почему выбирают профнастил? Тут тоже обращают внимание на плюсы этого материала для покрытия кровли. В первую очередь односкатная крыша из профнастила обойдется дешево. При этом, если правильно выбрать материал, такое покрытие прослужит многие десятки лет. Кроме того, профнастил выпускается в широком цветовом диапазоне, что поможет улучшить внешний вид дома. Ну и не стоит забывать о небольшом весе, что значительно упрощает выполнения монтажа, особенно если вы его делаете своими руками.

Но есть и недостатки. Для односкатной крыши – это необходимость периодической очистки в зимний период. Как правило, у такой конструкции не делают большого угла наклона ската. А это значит, что снег может накапливаться на кровле.  Но если не лениться и периодически проводить очистку, то этот недостаток будет незаметен.

Если говорить о профнастиле, то чаще всего упоминают его шумность. Во время дождя падающие капли сильно бьют по кровле, что может создать дискомфорт. Но эта проблема решается, для внутренних помещений точно, путем укладки хорошей шумоизоляции или простого слоя утеплителя.

Подготовка

Создание односкатной крыши из профнастила своими руками начинается так же, как и в случае любой другой конструкции. В первую очередь необходимо составить проект и уточнить все необходимые параметры. Для того, чтобы крыша дома или любого другого сооружения служила долго и эффективно, вам предстоит сделать расчет следующих значений:

  1. В первую очередь определяется угол наклона ската кровли из профнастила. От этого параметра зависит многое. Во-первых, чем больше уклон, тем меньше снега будет скапливаться. Во-вторых, больший угол будет вызывать большие ветровые нагрузки. Все это необходимо учитывать, делая расчет. Кроме того, не стоит забывать про то, что у каждого материала для кровли есть свои рекомендованные углы наклона ската. В случае с профнастилом это значение должно лежать в пределах от 8 до 70 градусов. При этом учитывается марка профлиста. Чем материал толще и прочнее, тем меньше может быть угол наклона.
  2. Далее следует высчитать длину стропил. Этот расчет, в случае односкатной крыши, не вызовет ни у кого проблем. Для этого нужно разницу между высотой опорных стоек разделить на синус угла наклона ската. При этом не стоит забывать про свесы. Именно эта часть крыши будет защищать стены и фундамент от дождя.
  3. Далее рассчитываем площадь всей кровли. Этот параметр необходим для того, чтобы точно определиться с количеством требуемого материала для возведения стропильной системы и покрытия крыши.

После получения всех нужных сведения приступают к составлению чертежа. Лучше всего доверить эту работу специалисту. Конечно, устройство односкатной крыши из профнастила несложное, но и тут нужно учитывать множество нюансов. Например, важно правильно высчитать сечение стропил, и учесть возможную необходимость дополнительных подпорок. Чтобы это сделать, нужно рассчитать все нагрузки, которые будут воздействовать на односкатную крышу (ветер, осадки, установленное оборудование, кровельные материал и так далее).

Следующим этапом будет подготовка материала. Вам предстоит подобрать древесину для стропил, сам профнастил, изоляцию, утеплитель и так далее. Тут важно не спешить и не гнаться за дешевыми вариантами. Крыша – эта важная часть здания и слишком сильно экономить на ней нельзя.

Выбирая деревянные брусья или доски для стропильной системы односкатной крыши важно смотреть на отсутствие мест гниения. Кроме того, материал должен быть хорошо просушенным. В противном случае крышу начнет коробить.

Также внимательно отнеситесь к выбору самого профнастила. Очень важно правильно подобрать марку материала. Прочнее всего профнастил с маркировкой «Н». Это означает, что его прочности достаточно даже для возведения самостоятельных построек. Но такой материал может быть дорогим. Кроме того, смотрят и на толщину профнастила. От этого параметра во многом будет зависеть срок службы кровли.

Также позаботьтесь и об инструментах. Вам понадобится обычный набор для работы с деревом. Он пригодится при возведении стропильной системы. Также нужно обзавестись ножницами по железу, для резки листов профнастила. Только после этого можно приступать к монтажу.

Этапы постройки

Монтаж профнастила на односкатной крыше – эта работа под силу практически каждому. Но возведения кровли должно идти в строгой последовательности. Все работы по монтажу можно разделить на следующие этапы:

1. Первым делом нужно смонтировать мауэрлат. Этот этап можно исключить только в том случае, если ваш дом из деревянного бруса. Во всех других случаях мауэрлат должен быть обязательно. Этот элемент не только помогает равномерно распределять нагрузку от односкатной крыши из профнастила, но и создает абсолютную горизонтальность.

2. Следующим этапом будет устройство стропильной системы. Без этой конструкции не обходится не одна кровля, в том числе и с покрытием из профлиста.  Стропила устанавливают согласно ранее составленному чертежу, читайте также: расстояние между стропилами. Кроме того, в эту систему входит и обрешетка. А какая она должна быть? Тут все зависит от выбранного вами профнастила. Если он не достаточно прочный, то потребуется сплошная обрешетка под профлист. Если выбран материал с маркой, например Н75, то ее можно делать разряженной, с расстоянием между досок до 40 сантиметров.

3. Далее, при возведении односкатной кровли из профнастила, следует уложить гидроизоляцию. Для этого можно использовать самые разные материалы. Самый дешевый вариант – это рубероид. Но такая гидроизоляция подходит только для хорошо вентилируемой крыши. Лучше всего выбрать специальную антиконденсатную мембрану. Конечно, такой вариант обойдется дороже, но зато вся односкатная конструкция будет более надежной и долговечной. Затем монтируется обрешетка.

4. После этого приступаем к непосредственному монтажу профлиста. Делается это при помощи оцинкованных кровельных саморезов для профилированных листов с резиновыми прокладками. При вкручивании старайтесь не переусердствовать, чтобы не погнуть сам лист и не передавить прокладку. Если высота ребер профнастила менее двух сантиметров, то крепление делается на вершины волны. В остальных случаях саморез вкручивается в прогиб. Сама укладка профнастила производится полосами, с нижнего ряда. При этом нужно следить откуда дует ветер. Профнастил достаточно легкий, и чтобы монтажу ничего не мешало лучше начать его с подветренной стороны. Как правило, для крепежа используют минимум девять саморезов на каждый лист, но можно и больше.

Видео по теме:

Профнастил крепится с небольшим нахлестом, в 15-20 сантиметров. При этом нижний лист должен заходить под верхний, чтобы вода под него не попала. Такая работа несложная и ее легко можно выполнить своими руками имея даже небольшие навыки в строительстве. Главное – это не спешить и соблюдать технологию.

Посмотрите еще статьи:

Односкатная крыша из профнастила своими руками

Обживаясь в частном доме или на даче, домовладельцы с течением времени сооружают хозяйственные постройки различного назначения. Для хранения инструмента и инвентаря строят сараи, для отдыха обустраивают живописные беседки, для содержания автомобиля – гаражи или навесы. Для возведения этих построек нецелесообразно нанимать профессиональных работников, лучше выполнить монтажные работы своими руками. Эта статья расскажет, из каких элементов состоит устройство односкатной крыши из профнастила, как выбрать уклон, выполнить расчет и монтаж своими руками.

Содержание статьи

Особенности конструкции

Односкатная крыша из профлиста – отличный вариант кровельной конструкции, которая используется как для отдельно стоящих конструкций, так и для хозяйственных пристроек. Она является доступным и недорогим способом перекрытия своими руками, не требующим особых умений и навыков. Монтаж односкатной крови имеет следующие особенности:

  1. Допустимый уклон. Односкатной кровле придают уклон в пределах 20-25 градусов, так как конструкция из профлиста, уклон которой меньше указанных значений станет причиной накапливания на поверхности снежной шапки, оказывающей большую нагрузку на кровельный материал и стропильный каркас. Угол больше 25 градусов повышает парусность кровли со стороны конька, что приводит к срыванию покрытия со ската в ветреную погоду.

    Уклон односкатных крыш

  2. Экономичность. Односкатные конструкции требуют меньше кровельного материала, поэтому монтаж таких крыш выгоднее, чем устройство двухскатных, четырёхскатных и шатровых. Учтите, чем меньше уклон кровли, тем меньше площадь ската. Для навеса или пристройки, защищенного от ветра с одной стороны, можно сделать крышу, угол расположения которой не превышает 10-15 градусов.
  3. Простота сборки. Во время строительства односкатной крыши даже начинающий мастер не встретит сложностей, поэтому монтаж чаще всего выполняется своими руками. Расчет и создание проекта крыши также делают самостоятельно.

Обратите внимание! Профнастил – универсальный материал, изготовляющийся путем штамповки листового металла. Он покрывается краской или специальным полимерным покрытием, предохраняющим от коррозии. Разрешенный уклон крыш для настила этого покрытия составляет 12-60 градусов. Если угол расположения ската меньше 12 градусов, монтаж выполняют, заделывая стыки между листами тиоколовым герметиком.

Создание проекта

Монтаж односкатной крыши начинают с создания проекта и схемы, основанных на несложных инженерных вычислениях. С помощью тригонометрических формул выполняют расчет, определяя угол расположения скатов, разницу высот стоек и площадь кровли. Вычисления можно выполнить своими руками или ввести исходные данные в специальную программу-калькулятор, которая выполнит расчет автоматически. Для определения параметров односкатной крыши пользуются следующими формулами:

  • Расчет разницы между высотой опорных стоек выполняют по формуле: Lbc = Lcd x tg A, где Lcd – длина стены дома, беседки или навеса, а tgА – угол наклона кровельного ската.

    Расчет высоты опорных стоек и длины стропильных ног

  • Длину стропильной ноги вычисляют по формуле: Lc = Lbc x sin A, где Lbc – разница между длиной опорных стоек каркаса, а sin A – угол расположения ската крыши относительно основания.
  • Расчет площади ската делают по формуле: S = C x D, где C –ширина ската кровли с учетом свеса, а D – длина ската.
  • Угол между скатом и основанием крыши определяют по формуле A = Lbc / Lc, где Lbc – разница между высотой опорных стоек крыши, а Lc – длина стропильной ноги.

    Расчет площади ската односкатной крыши

Важно! Стропильная ферма односкатной кровли из профнастила в фронтальной проекции представляет собой прямоугольный треугольник, гипотенузой которого является стропильная нога. Монтаж односкатной крыши с висячей стропильной системой возможен, если ширина сооружения не превышает 6 м, для строений большего размера требуется внутренняя капитальная стена или колонна.

Результатом выполнения вычислений параметров односкатной кровли является план-схема, на которой отражается рассчитанный уклон ската, длина стропильных ног, шаг между ними и размеры, которые определил расчет.

Сборка

Имея схему односкатной крыши, можно без труда собрать односкатную крышу из профнастила своими руками. Для этого потребуется ножовка для металла и дерева, дрель, шуруповерт, маркер и мерная рейка, строительный степлер и крепежные элементы. Нужно заранее закупить пиломатериалы для стропильного каркаса, гидроизоляционную пленку и профнастил нужного цвета и рельефа. Технология выполнения монтажных работ своими руками выглядит следующим образом:

  1. В первую очередь строительную площадку расчищают, очищают от мусора, камней и палок, выравнивают поверхность земли песком или грунтом. Заливают столбчатый или ленточный фундамент.
  2. После застывания фундамента собирают каркас сооружения. В первую очередь укладывают нижнюю обвязку, затем устанавливают опорные стойки, контролируя, чтобы разница между их длиной соответствовала рассчитанному уклону ската.
  3. Делают лекало стропильной ноги, примеряя на верхнюю обвязку и делая на нем заруб для фиксации. По лекалу изготовляют остальные стропила из досок размером 50х150 мм. С помощью металлических уголков они крепятся на верхнюю обвязку каркаса сооружения.
  4. На стропильные ноги полосами укладывают гидроизоляционный материал, делая нахлест 10-15 см, чтобы в швы не проникла вода. Слой гидроизоляции фиксируют на стропилах строительным степлером.

    Монтаж гидроизоляционного материала и обрешетки

  5. Поверх гидроизоляции вдоль стропильных ног приколачивают контр-обрешетку из деревянных реек размером 25х50 мм. Она необходима для организации вентиляционного зазора между обрешеткой и стропильным каркасом.
  6. Монтируется обрешетка из досок размером 50х150 мм, их приколачивают с шагом 10-15 см. В качестве обрешетки иногда используют сплошной покрытие из влагостойкой фанеры.
  7. На обрешетку настилают кровельный материал. Профнастил рекомендуют укладывать, начиная с правого нижнего угла, соблюдая нахлест между листами 10-15 см. Для крепления используют кровельные саморезы, снабженные пресс-шайбой, которая закрывает собой отверстие для лучшей гидроизоляции.

    Укладка профнастила

    Крепление профнастила кровельными саморезами
  8. После установки кровельного материала крышу оснащают водостоком, карнизной и ветровой доской. После окончания работ обязательно проверяют герметичность соединительных швов.

Важно! При монтаже профнастила следует правильно рассчитать необходимое количество саморезов. Не стоит размещать крепежные элементы слишком часто, так как проникающая в них влага приводит к коррозии, разрушая покрытие. Если саморезы располагаются слишком редко, профнастил может «хлопать» в ветреную погоды, издавая громкие звуки.

Видео-инструкция

как покрыть своими руками, монтаж кровли, устройство, как сделать покрытие

Содержание:

Профнастил – современный и удобный кровельный материал, пользующийся большой популярностью в строительстве. Кровли из профнастила отличаются надежностью, прочностью, длительным сроком эксплуатации и эстетичным внешним видом.


Покрывать профнастилом можно крыши любого типа, предназначенные для жилых, хозяйственных, торговых и прочих объектов. При этом совсем необязательно обустраивать крышу сложной конструкции, чтобы придать ей необходимые эксплуатационные качества. Во многих случаях отличным вариантом может послужить односкатная крыша из профнастила, монтаж которой отнимает значительно меньше усилий, времени и средств. Сделанная крыша из профнастила своими руками прослужит достаточно долго.

Преимущества и недостатки односкатных крыш

До недавнего времени односкатные кровли считались подходящим вариантом в основном для небольших построек: хозяйственных, промышленных, гаражных, торговых и т. д. Что же касается жилых строений – для них такие крыши обустраивались редко, поскольку считались внешне малопривлекательными.

Однако с появлением современных кровельных материалов с эффектным и эстетичным внешним видом данный недостаток во многом утратил своё значение, и отношение к односкатным кровлям изменилось. Более того, лаконичность и минимализм односкатных крыш зачастую стали восприниматься как особый шарм, противопоставляемый напыщенности и вычурности сложных кровель.

Немаловажными преимуществами крыш с одним скатом являются их простота в монтаже и экономичность в плане финансовых затрат. Кровельные работы здесь не представляют значительной сложности: даже при отсутствии большого опыта можно быстро освоить, как сделать монтаж обрешетки, как покрыть односкатную крышу, как рассчитать необходимое количество материалов и т. д. Если хочется обустроить крышу быстро и с минимальными расходами – тогда лучшей альтернативы, чем односкатная кровля, не найти.


Односкатные крыши отличаются высокой устойчивостью к ветровым нагрузкам, однако так обстоит дело лишь в том случае, если их правильно обустроить. Важное значение имеет и оснащение таких кровель эффективной системой гидроизоляции.

Устойчивость односкатных крыш по отношению к снеговым нагрузкам несколько ниже, чем у прочих разновидностей кровель, но все же достаточно высока. В этом плане повысить безопасность кровли можно за счет увеличения крутизны скатов.

Относительным недостатком односкатных крыш может считаться малая высота чердака. Однако данный фактор имеет значимость далеко не для каждого владельца жилого дома. Если же всё-таки хочется обустроить большое чердачное помещение или мансарду, тогда придётся выбирать другие варианты.

Достоинства профнастила в качестве покрытия для односкатных крыш

Профилированные листы обладают рядом преимуществ, делающих монтаж односкатной кровли из профнастила оптимальным и очень практичным вариантом:

  • малый вес;
  • надежность;
  • длительный срок эксплуатации;
  • устойчивость к температурным воздействиям;
  • стойкость по отношению к механическим нагрузкам;
  • быстрота и удобство в монтаже.


В то же время, следует учитывать, что изделия из профнастила имеют маркировку различных типов, не все из которых подходят для обустройства кровельного покрытия:

  • С (стеновой) – применяется для сооружения стен, ограждений, перегородок;
  • Н (несущий) – используется для обустройства крыш;
  • НС или СН – используются как для возведения стеновых сооружений, так и для покрытия кровель;
  • ПГ (продольно-гнутый) – применяется при обустройстве арочных конструкций, навесов, ангаров;
  • ПК (профнастил кровельный) – специально разработанная марка для кровель.


При обустройстве крыш используются изделия из профнастила с маркировками Н, НС (СН) или ПК. Толщина листа у кровельных разновидностей профнастила может быть различной, варьируя в среднем от 0,7 до 3 миллиметров. Для односкатных крыш желательно выбирать листы большей толщины, с целью повышения сопротивляемости к снеговым нагрузкам.

Выбор угла наклона для односкатной кровли из профнастила

При расчете оптимального уклона для односкатной кровли с покрытием из профнастила должен приниматься во внимание ряд факторов.

Поскольку профнастил является материалом, обладающим повышенной парусностью, угол наклона для него не должен быть слишком большим, что особенно важно в ветреных регионах. Чаще всего наклон для крыши из профнастила обустраивают между значениями от 8 до 20 °, и чем больше местность подвержена воздействию ветров, тем меньше должна быть крутизна ската.


С другой стороны, при повышенных снеговых нагрузках, напротив, следует производить устройство односкатной кровли из профнастила под большим углом, чтобы обеспечить быстрое схождение снежных масс. Не последнюю роль при выборе уклона играют также среднегодовые показатели дождевых осадков. Для предотвращения скоплений воды на крыше в тех местностях, где проливные дожди представляют собой частое явление, скат кровли следует располагать под большей крутизной.

Отсюда понятно, что оптимальный угол наклона односкатной крыши зависит главным образом от климатических и погодных условий региона строительства, которые и следует принимать во внимание при выборе данного параметра.

Проектирование вентиляции

Другой важный момент, который следует предусмотреть при покрытии односкатной крыши профнастилом – это обустройство вентиляции. В случае односкатных крыш она осуществляется за счет наружного воздуха, проходящего через воздушные прослойки в кровельном пироге, либо через специальные каналы в верхних панелях. Это предотвращает образование конденсата внутри конструкции кровли.

Вентиляционный зазор при монтаже односкатной крыши профнастилом обустраивается между коньковой планкой и стропильными конструкциями. Пространство для зазора оставляется больше, чем необходимо для обеспечения вентиляции, поскольку далее его покрывают перфорированным листом. Это делается с целью предотвратить попадание в подкровельное пространство листвы, грязи, мелких животных или птиц.


Эффективный воздухообмен внутри кровельной конструкции и в чердачном помещении предотвращает образование плесени и гнилостные процессы, значительно продлевая срок эксплуатации сооружения, а потому к данному вопросу не следует относиться небрежно.

Еще один зазор для вентиляции при монтаже односкатной крыши из профнастила формируется в нижней части конструкции, в области кровельного свеса. Он покрывается перфорированным металлическим листом либо софитными панелями. Это предотвращает сильное задувание ветра под кровлю, а также придает конструкции эстетичный внешний вид.

Как покрыть крышу своими руками

Как уже было отмечено, монтаж односкатной крыши из профлиста своими руками не является особо сложной задачей. Конечно, любую работу можно доверить профессионалам, чтобы избавить себя от хлопот, однако обустройство односкатной крыши из профнастила своими руками обойдется гораздо дешевле.


После того, как определена конструкция кровли и выбран угол наклона, можно приступать непосредственно к монтажным работам, которые состоят из следующих этапов:

  1. Установка мауэрлата. С этой целью используется брус сечением 15×10 сантиметров. В некоторых случаях может понадобиться монтаж армированного пояса под мауэрлат, в который вставляются стальные шпильки, а уже на них надевается сам брус. Это делается с целью обеспечить одинаковый угол наклона кровли с обеих сторон.
  2. Монтаж стропильных ног и их крепление к мауэрлату. Чаще всего для фиксации каждой стропильной ноги к мауэрлату используются два перекрестных гвоздя длиной в 15 сантиметров или более, либо металлические скобы.
  3. Обустройство обрешетки. Для крыш с минимальным уклоном рекомендуется делать сплошную обрешетку, либо обрешетку с шагом до 30 сантиметров. При повышении уклона это расстояние также увеличивается – до 50-100 сантиметров, в зависимости от крутизны кровли. Расстояние между стропильными ногами зависит ещё и от прочности листов профнастила: для материала с меньшей прочностью обрешетка должна быть более плотной. Установка обрешетки производится снизу вверх, при этом каждый брусок крепится к стропилу на один гвоздь или скобу.
  4. При необходимости к стропильным ногам крепятся дополнительные свесы – кобылки – под которые укладывается рубероид для защиты от сырости. Впоследствии эти свесы подшиваются софитными панелями.
  5. Монтаж гидроизоляционного слоя, который укладывается снизу вверх, а затем крепится к стропилам рейками, фиксируясь посредством гвоздей или строительного степлера. Если вентиляция крыши недостаточно эффективна, тогда вместо обычной гидроизоляционной пленки рекомендуется использовать специальную антиконденсатную, которая пропускает наружу водяные пары.
  6. Монтаж листов профнастила на крышу. Желательно выбирать листы такой длины, которая превышает длину кровельного ската. Помимо самого материала, для покрытия односкатной крыши профнастилом потребуются лестница, шуруповерт, веревка, степлер, скобы и кровельные саморезы. Укладка профилированных листов производится вертикальными полосами, слева направо, начиная с нижнего угла и с нахлестом в одну волну. Каждый лист фиксируется посредством 9-12 саморезов, которые вкручиваются только во впадины. Следует использовать саморезы с резиновым уплотнителем для предотвращения протечек.


В целом, если говорить о том, как сделать односкатную крышу из профнастила, то на этом монтаж ее можно считать завершённым. Остается только обустроить водосточную систему для такой крыши, чтобы обеспечить эффективный слив осадочных вод. Пренебрегать этим, оставляя дождевую воду на самотек, не стоит, поскольку в этом случае стекающие с крыши потоки негативно воздействуют на фундамент, цоколь и элементы фасада.

Что важно знать при монтаже крыши из профнастила

Помимо всего вышеперечисленного, есть ещё некоторые особенности, с которыми стоит ознакомиться тому, кто хочет обустроить односкатную крышу из профнастила:

  • Чем толще профилированные листы, тем выше их прочность, однако вместе с этим повышается и вес кровельной конструкции. Толщину и вес профлистов обязательно нужно учитывать до того, как покрыть односкатную крышу профнастилом своими руками, обустроив для тяжёлой кровли более прочную систему стропил.
  • Помимо этого, следует учесть, что массивная кровля из профнастила с усиленной опорной системой оказывает повышенную нагрузку на фундамент и стены. По этой причине, наиболее правильным будет предусмотреть использование таких материалов ещё на этапе проектировки здания. Если же производится реконструкция крыши, то устанавливать их можно только при демонтаже таких же тяжелых покрытий.
  • Не последнее значение имеет и тот факт, что использование профлистов большой толщины и особо прочных стропильных элементов ведет к удорожанию постройки в целом.
  • Наибольшую проблему в плане возникновения протечек представляет тающий снег, проникающий в подкровельное пространство через малейшие щели. Поэтому в морозных регионах с частыми снегопадами следует уделить особое внимание водонепроницаемости кровельного покрытия.
  • Не следует пренебрегать обустройством эффективной вентиляционной системы для кровли. При плохом проветривании процесс конденсации приводит зимой к образованию ледяных наростов и сосулек на карнизных свесах. В жаркое время года эффективная циркуляция воздуха не менее важна, способствуя некоторому остыванию кровельного сооружения, что особенно важно для битумных элементов.


Наконец, стоит отметить, что наряду с простыми односкатными крышами из профнастила в последние годы встречаются и более сложные конструкции. Примером может служить интересное сочетание двух разноуровневых односкатных кровель, которые вместе образуют некое подобие двухскатной крыши, но без общего конька. Такое устройство кровли выгодно отличается тем, что несмотря на наличие двух скатов, здесь нет слишком большой нагрузки на фундамент и стены – ни от самого кровельного сооружения, ни от скоплений снега на крыше в зимний сезон.

Что же касается основных правил и порядка монтажа, то каждый скат на таких кровлях обустраивается в соответствии с теми же принципами, что были перечислены для обычной односкатной крыши.



Односкатная крыша из профнастила

Односкатная крыша – самый простой и экономичный вариант кровель для домов и построек. Сделать ее своими руками несложно, если учитывать технологию возведения односкатной конструкции. А если ее еще покрыть профнастилом, то сам строительный процесс по сложности снижается практически до минимума. И как говорят специалисты, затраты (финансовые и трудовые) на постройку крыши – это 30% от всех сделанных затрат на строительство всего дома. Поэтому с односкатной кровельной системой можно неплохо сэкономить.

Правда, не всем односкатная крыша по нраву. Неочень у нее презентабельный вид. Но в тех районах, где дуют сильные ветра, такая кровля – единственное спасение.

Особенности и преимущества односкатной крыши из профнастила

Что касается экономии, то площадь одного ската меньше, чем у двух, это при одной площади здания. А значит, меньше затрат по материалу, меньше трудовых затрат. Плюс ко всему с помощью односкатной крыши можно экономить тепло.

Еще совсем недавно под односкатную кровлю застройщики старались чердачное помещение не делать. Имеется в виду помещения жилое или нежилое (служебное). Сегодня сделать это не проблема, хотя для этого нет особой надобности. Поэтому односкатная кровля может быть отнесена к полуплоскому типу. Если перекрытие дома – это железобетонная плита, то конструкцию крыши можно сооружать безстропильным способом. То есть, делается на бетонном основании стяжка под уклон, на нее монтируются элементы обрешетки, которые закрепляются к плите саморезами или анкерами.

Нас же в этой статье будет интересовать традиционный вариант с установкой стропил, обрешетки и других дополнительных элементов.

Расчет односкатной крыши из профнастила

Итак, в первую очередь необходимо провести расчет и разработать проект. Сделать это своими руками также можно. К примеру, чертите эскиз, на который наносите размеры будущей кровельной конструкции. Определяете ее высоту, тем самым уточняется угол наклона. Это важный показатель, от которого будет зависеть выбор самого профнастила.

Для односкатных кровель оптимальный вариант угла наклона — 25°, можно и меньше до 15°. Именно данный показатель берется в расчет нагрузки, которую профнастильная односкатная крыша сможет выдержать. Поэтому необходимо учитывать чисто природные нагрузки, а именно: снеговую и ветровую, а также дождевые осадки. С первыми все понятно, что касается последней, то здесь необходимо учитывать, что слишком пологий угол не даст воде быстро стекать с профнастила. А это увеличение вероятности образования протечек.

Если односкатная крыша (ее скат) имеет прямоугольную форму, то рассчитать необходимое количество профнастила будет нетрудно. Надо сначала замерить ширину ската и разделить ее на рабочую ширину листа. Полученный результат округляется в большую сторону. Длина профнастила может быть достаточной для покрытия пролета. Если нет, тогда замеряется ширина ската и делится на длину приобретаемых профилированных панелей. Не забываем, что к длине конструкции надо обязательно прибавить ширину свеса с двух сторон дома.

Особенности кровельной односкатной конструкции из профнастила

Конструкция односкатной крыши упирается своими краями на две стены дома. При этом обычно фасадная стена имеет большую высоту. А разница высот и определяет угол наклона кровли. Хотя наклон может быть и в другую сторону, все будет зависеть от дизайн-проекта. При этом стены, в свою очередь, будут еще защищать и саму крышу, и чердачное помещение от атмосферных осадков.

Если здание не очень широкое (до 6 м), то стропильную конструкцию укладывают прямо на стены. Если ширина помещения больше, тогда рекомендуется своими руками по стенам уложить армирующий бетонный пояс. Он усилит сами стены и создаст хорошую надежную опору для крыши.

Теперь, после того как бетонный пояс подсох, на него укладывается мауэрлат. Это, по сути, обычный деревянный брус, который крепится к стенам дома. Поэтому еще на стадии заливки бетонного раствора в армирующий пояс вставляются закладные в виде шпилек или анкеров из металлического прута или арматуры. Если скат крыши достаточно длинный, то лучше своими руками укрепить стропильную систему дополнительными деревянными опорами. Посмотрите на фото ниже, здесь как раз такая односкатная конструкция показана.

Итак, все готово, можно переходить к монтажу стропильных ног. Их укладывают на мауэрлат так, чтобы края стропил выходили за края стен приблизительно на полметра. Нередко от такой конструкции отказываются в пользу укороченного варианта. То есть, стропилы за стены не выводятся. Причина – снижение нагрузок на крышу при сильных порывах ветра, потому что выведенный участок, как парус, может стать плоскостью давления. Правда, сами стены остаются без защиты от дождя и снега, поэтому нужно их закрыть или кладкой стенового материала, или листами железа, придав им фасонную форму.

Здесь самое важное правильно провести примыкание фасонных элементов и кровли из профнастила. Не забываем и о герметизации участка примыкания. Обязательно края стропильных ног, которые ложатся на мауэрлат и обкладываются впоследствии стеновым материалом, заворачиваются рулонным гидроизоляционным материалом. К примеру, рубероидом. Можно для этих целей использовать и гидроизоляционные мастики, просто своими руками обмазать древесину кисточкой. Расстояние между стропилами на односкатной крыше под профнастил – 70-80 см.

Монтаж своими руками профнастила на односкатную крышу – инструкция к применению

Все остальные строительные операции по укладке профнастила на кровлю производятся по стандартной технологии.

  • По стропильным ногам устанавливается гидроизоляционная пленка. Сильно натягивать ее нельзя, определенный провис должен остаться. Полосы начинают укладывать с низкой стороны кровли, устанавливая их внахлест относительно друг друга на 10-15 см. Крепление по стропилам проводится или мелкими гвоздиками, или металлическими скобами.
  • По стропилам (вдоль) монтируется контробрешетка из брусов сечением 50х50 мм. Если в конструкции односкатной крыши используются элементы обрешетки высотою 50 мм, то от контробрешетки можно отказаться.
  • Теперь можно устанавливать и обрешетку. Она может выполняться из брусов или досок шириною 100 мм. Толщина элементов варьируется от 30 мм до 50 мм. Крепить обрешетку, как и контробрешетку, можно гвоздями.
  • Далее дело за монтажом профнастила. Оптимальный вариант – если одним профилированным листом закрыть весь скат в длину. Если не получается, то укладку панелей надо начинать с низкой стороны ската крыши. При этом профлисты устанавливаются внахлест относительно друг друга. Размер смещения 15-30 см.

Крепление профнастила своими руками

Для крепления профнастила к обрешетке крыши используются специальные саморезы с широкой пресс-шайбой. Головка у них шестигранная. Под шайбой должна быть резиновая прокладка. Размеры крепежа выбираются с учетом толщины листа, поэтому вариантов здесь немало: диаметр от 4,2 до 6,5 мм, длина от 20 до 250 мм. Цвет саморезов подбирается точно под оформление профнастила, сегодня это не проблема.

Есть несколько момент, на которые необходимо обратить внимание, скрепляя профнастил с элементами обрешетки крыши.

  • Место крепежа – нижняя волна кровельного материала.
  • Между собой соседние листы профнастила также скрепляются только в верхнюю волну нахлеста двух листов. При этом саморез до обрешетки крыши недостает.
  • По карнизу (верхнему или нижнему) саморезы устанавливаются в каждую волну. В промежутках можно крепить листовой материал через две или три волны.
  • Крепление надо начинать с нижнего карниза кровли.

Внимание! Ровность укладки профнастила параллельно карнизам – главное условие качества конечного результата. Поэтому стоит установить уровень монтажа путем натягивания прочной нити или лески вдоль карниза крыши по строительному уровню.

Вкручивать саморезы надо шуруповертом. Обратите внимание на то, что сильно закручивать нет необходимости, можно порвать резиновую прокладку, через которую вода начнет проникать под профнастил. Не докручивать также плохо, останется зазор, что приведет к протечкам. Саморез должен устанавливаться перпендикулярно плоскости профнастила, перекос недопустим. Поэтому будьте внимательны.

Вы сами смогли убедиться, что своими руками сделать односкатную крышу из профнастила не очень сложно. Инструкция достаточно проста. Есть в этом монтажном процессе и сложности, но они преодолимы. К примеру, одна из них – как поднять на крышу профилированные металлические листы. Самый простой вариант – установить две доски от земли до кровли и по ним поднять с помощью веревки профнастил. И еще одно предупреждение: обязательно на руки нужно надеть защитные перчатки, чтобы не порезать их об острые края листов, обувь должна быть с мягкой подошвой, чтобы не испортить поверхность профнастила. Это приведет к снижению срока службы кровельного покрытия. И запомните: технику безопасности еще никто не отменял.

Односкатная крыша из профнастила: устройство и монтаж

Профнастил является востребованным материалом для кровли, помимо доступной стоимости он ценится за простоту монтажа, возможность регулирования жесткости кровли путем выбора нужного профиля, экономию на обрешетке. Он дополняет преимущества односкатной крыши, оказывая минимальную нагрузку на стропила и непосредственно фундамент.

Выбор данного варианта позволяет сэкономить как минимум вдвое на стройматериалах, крепление покрытия, возведение стропильной системы для односкатной крыши легко провести своими силами.

К недостаткам относят плохие звукоизоляционные свойства, отсутствие чердачного пространства и задержку на крыше снежного покрова для крыш с малым уклоном. Сферой применения традиционно являются хозяйственные постройки: гаражи, бани, сараи, беседки.


depositphotos

Выбор профнастила

Предпочтение отдается стальному оцинкованному профилю с защитным полимерным покрытием, материал должен иметь маркировку Н (исключительно для кровли) или НС (универсальный). Стеновой профнастил использовать не рекомендуется, у него отсутствует капиллярная бороздка, предотвращающая затекание воды под кровлю.

Количество материала рассчитывается заранее: расход зависит от площади и угла наклона крыши.

Боковой нахлест неизменный – половина ширины волны, горизонтальный при угле:

  • до 15° составляет 20 см,
  • от 15 до 30° — 15 — 20 см,
  • более 30° — 10 — 15 см.

Толщина листов кровельного профнастила варьируется от 0,4 до 1 мм, оптимальными для частного строительства считается 0,5 — 0,6 мм (тоньше подходит разве что для сараев). Проверяется наличие сертификата, проводится визуальный осмотр. Читайте: как выбрать профнастил для крыши.

У качественной продукции не отслаивается полимерное покрытие, нет царапин и вмятин, лист не прогибается под слабым воздействием и принимает новую устойчивую форму под сильным.

Параметры профиля подбираются с учетом шага обрешетки и наоборот: для прочных листов (от С44) допускается более разряженная обрешетка, но она в любом случае должна совпадать с волной.

Основные этапы строительства

На предварительном этапе выбирается угол наклона крыши, рассчитывается стропильная система, закупается стройматериал. Все деревянные элементы проходят обязательную обработку антисептиками и огнезащитными средствами.

Размещается мауэрлат (опора для стропил) из деревянного бруса не менее 100 × 100 на деревянном срубе на ж/б армопоясе на кирпичных или блоковых постройках (опоры крепятся к специальным крючкам). При работе с деревом под брус укладывается 2 — 3х — слойная рулонная гидроизоляция.

Выбор угла наклона крыши

Выбор зависит от обилия снега в регионе и силы ветра. Минимально допустимый наклон для профнастила без усиленных мер герметизации – 12°, оптимальным диапазоном является 15 — 30°.

Чем меньше угол наклона, тем надежнее требуется гидроизоляция под кровлей и стропильная система, также возрастают требования к прочности и жесткости листа, увеличивается его расход.

Превышать угол наклона выше 45° не рекомендуется из-за возрастания парусности крыши, для новых построек желательно учесть основное направление ветров и выбрать для кровли противоположную сторону.

Шаг стропил

Самыми надежными считаются конструкции, укладываемые на стены, если это невозможно, то к размещенному на несущей стене мауэрату крепятся вертикальные опоры. Для стропил, балок и опор используется брус толщиной в пределах 70-150 х 200 мм, конструкция напоминает прямоугольные треугольники.

Рекомендуемый шаг – 0,6 — 1 м, при длине ската до 6 м можно обойтись без усиления стропильных ног (достаточно раскоса), при превышении – устанавливается дополнительная стойка (по возможности над несущей внутренней стеной).

Стропильные ноги и вертикальные стойки крепятся к мауэрлату гвоздями (20 см) или стальными скобами, причем лучше использовать оба вида крепежа.

Теплоизоляционный слой

Для жилых построек рекомендуется укладка стандартного кровельного пирога: гидроизоляция, утеплитель, паробарьер. При наличии чердачного пространства или свободного доступа к кровле теплоизоляцию можно уложить и изнутри, при его отсутствии укладку проводят снаружи.

Схема стандартная: на нижнюю сторону стропил прибивается пароизоляционная пленка, между стропильными ногами плотно укладывается утеплитель, сверху – рулонная гидроизоляция.

К нюансам односкатной крыши относят необходимость в усиленной вентиляции: оставляется зазор около 5 см между профнастилом и верхним слоем кровельного пирога, при уклоне менее 30° в дополнение устанавливаются кровельные аэраторы.

Все без исключения рулонные материалы укладываются с нахлестом, чем меньше наклон крыши, тем выше требования к их надежности.

Крепление листов

Профнастил крепится к брусьям обрешетки (брус 5 × 5 см), шаг зависит от уклона кровли: сплошной при угле до 15°, 35 — 50 см – для более крутых скатов. Учитывается волна профиля, так как нижний гребень должен совпадать с самой обрешеткой. Для фиксации используются саморезы размером от 2,8 × 4,8 мм с уплотнительными резиновыми шайбами.

К коньку, наоборот, крепится верхний гребень профиля, саморезы должны быть длиннее. На крышах с уклоном менее 12° усиливают герметизацию стыков: они промазываются герметиком или используются уплотняющие резиновые насадки. На всех этапах крепежа материал берегут от повреждения полимерного покрытия.

Информация по теме: инструкция по монтажу профнастила.

Односкатная крыша из профнастила — односкатная кровля из профлиста

Один из наиболее ответственных этапов строительства жилого дома — это устройство кровли. Ведь именно она защищает дом от непогоды и обеспечивает наиболее благоприятный тепловой режим внутри помещения.

Затраты на монтаж крыши составляют приблизительно треть всех расходов на строительство жилого дома. Самым привлекательным вариантом по соотношению цена–качество является односкатная кровля из профнастила. Такие крыши, помимо прочих достоинств, лучше любых других противостоят ветровым нагрузкам и прекрасно подходят для районов с сильными ветрами.

Для каждого региона характерно преобладание ветров определенного направления. Эта важная характеристика местности отображается на любой топографической карте в виде так называемой «розы ветров». Именно односкатная кровля, построенная с учетом «розы ветров», наиболее надежно защитит ваш дом от любой бури и шторма.

Односкатная крыша из профлиста — основные особенности и преимущества

Как уже говорилось выше, односкатная крыша является одной из самых экономичных. Площадь односкатного кровельного покрытия значительно меньше, чем у традиционной двускатной крыши. Поэтому устройство односкатной крыши из профнастила при одной и той же площади дома потребует гораздо меньшего количества материалов. Существенно уменьшается не только расход профнастила на покрытие кровли, значительно меньше понадобится утеплителя, гидроизоляционной пленки и дорогой паропроницаемой мембраны.

Кроме того, односкатная крыша позволяет существенно экономить тепло. Это связано с тем, что ее форма создает наилучшие условия для циркуляции воздуха. В любой двускатной крыше между сводами кровли в районе конька всегда образуется застойная зона. Поднимаясь вверх, теплый воздух скапливается там и впустую нагревает крышу.

Помимо этого, конструкция односкатной крыши настолько проста, что может быть выполнена даже неспециалистом. Конечно, если перед тем, как сделать кровлю из профнастила, изучить все необходимые материалы.

Односкатная крыша из профнастила может быть как с чердачным пространством, так и без него. При строительстве крыши без чердака, перекрытие верхнего жилого этажа монтируется под наклоном, а поверх него укладывается кровельное покрытие. При этом полностью отпадает необходимость в устройстве стропильной системы.

Расчет односкатной крыши из профнастила

Разработка проекта такой крыши выполняется так же, как и для любого другого типа кровли. Для выбора конструкции стропильной системы сначала выполняют расчет нагрузки на кровельное покрытие. У двухскатной или вальмовой кровли ветровая нагрузка на разные скаты не одинакова, что существенно усложняет расчет нагрузок. В случае односкатной кровли все вычисления намного проще, поскольку выполняются для одного единственного ската.

Очень важно правильно выбрать уклон односкатной крыши из профнастила. При выборе угла наклона нужно учитывать все климатические особенности местности, в том числе:

  • величину снегового покрова;
  • количество осадков в теплое время года;
  • силу и преобладающее направление ветра.

На крышах с большими уклонами дождевая вода не застаивается, а снежная масса сходит, не задерживаясь на кровельном покрытии. В то же время, при увеличении угла наклона крыши увеличивается ветровая нагрузка на кровлю.

Выбор уклона крыши зависит и от материала кровельного покрытия. Так, например, с металлической поверхности профнастила снег и вода сходят легче и быстрее, чем с кровельных покрытий из других материалов.

Наиболее оптимальным для односкатных кровель из профнастила считается угол уклона приблизительно в 25 градусов. Устройство односкатной кровли из профнастила с большими уклонами неоправданно, поскольку при этом значительно увеличивается ветровая нагрузка не только на кровельное покрытие, но на строительные конструкции всего здания. Меньший же угол наклона крыши ухудшит сход снега, а для компенсации увеличения его веса потребуется усиливать и каркас кровли, и несущие конструкции здания.

Особенности устройства односкатной крыши из профнастила

Каркас односкатной кровли из профнастила очень прост и опирается на, так называемые, «бордюры». Их выполняют из того же материала, что и наружные стены здания. Эти бордюры защищают односкатную крышу с двух сторон. Часто, особенно если стены здания выложены из пиленого камня, по верхнему краю кладки устраивают монолитный железобетонный пояс.

На высоком и низком бордюре устанавливается мауэрлат — специальный деревянный брус, на который опираются стропильные балки. При монтаже монолитного пояса, в него при армировании вставляют специальные шпильки для крепления мауэрлата.

При больших длинах ската крыши может потребоваться, как показано на рисунке, установка дополнительных подкосов.

До того, как покрыть односкатную крышу профнастилом, на установленный мауэрлат через 70-80 сантиметров укладывают стропильные балки. Края их выносят приблизительно на 50 см за внешнюю сторону бордюров.

Иногда стропильные балки не выдвигают за верхний бордюр. Такая конструкция увеличивает надежность кровли и уменьшает вероятность ее подрыва ветром. Но в этом случае поверх бордюра выполняют парапеты из камня или листового металла для защиты стены от дождя и тающего снега.

Парапеты исключают попадание влаги внутрь стены и выполняются таким образом, что обеспечить отвод воды на поверхность кровельного покрытия. При этом, осуществляя монтаж односкатной крыши из профнастила, очень важно надежно выполнить примыкание кровли к бордюру.

Как накрыть односкатную крышу профнастилом?

Начинают монтаж кровельного покрытия с укладки поверх стропил гидроизоляционной мембраны. Сверху гидроизоляции крепят контробрешетку и обрешетку. На бетон или кирпичную кладку парапетов под деревянные элементы стропильной системы подкладывают гидроизоляцию из рулонных материалов.

Если под крышей здания есть чердак, утеплитель обычно укладывается по перекрытию здания. Это делается потому, что объем чердачного пространства под односкатными крышами обычно небольшой и использовать его для размещения жилых помещений нельзя. Поэтому и нести затраты на обогрев этого пространства не целесообразно.

Благодаря простоте конструкции, сравнительно легко выполняется односкатная кровля из профнастила своими руками, без привлечения специалистов. Покрытие при этом укладывается также, как и на любых других скатных крышах.

Начинают крепление профилированного листа с нижнего ряда. Следующий ряд укладывается с нахлестом в 150-200 мм на предыдущий. Выполняют крепление специальными кровельными саморезами с головками в цвет профилированного листа.

Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

Коллектив oprofnastile.ru

Читайте по теме:

как это сделать правильно Система молниезащиты крыши

Неполный перечень комплектующих от разных производителей, наиболее часто используемых при установке молниезащиты на объектах с фальцованной крышей.

Облицованные дома очень распространены. К металлическим покрытиям относятся гофрированный картон, металлочерепица, фальцевые или плоские крыши из рулонной или листовой стали … Фальцовая кровля — это металлическое покрытие, в котором листы соединяются швами. Фальцевую технологию применяют для крыш с уклоном более 10 °.Иногда монтируют на более плоские, но тогда соединяют двойным фальцем и дополнительно утепляют герметиком. Один из недостатков этой кровли — способность накапливать статический заряд. Это может привести к удару молнии по крыше. Чтобы обезопасить себя от негативных последствий, стоит крышу заземлить. Люди, которые не слишком осведомлены о правилах и нормах молниезащиты на металлической крыше, считают, что металлическая крыша сама по себе является молниезащитой.Ведь в РД 34.21.122-87 сказано, что металлическую крышу можно использовать как громоотвод. Но следует помнить, что, во-первых, металл должен быть достаточно толстым — 4–5 мм, иначе под ним не должно быть горючих материалов (а это, согласитесь, довольно редко). А во-вторых, молниеотвод не является самодостаточным элементом системы молниезащиты — тоже требуются токоотводы и заземление. Поэтому для защиты здания, а также людей и оборудования в нем необходимо правильно рассчитать и установить систему молниезащиты, иначе на кровле с подобным покрытием будет накапливаться электрический заряд, который, если не разрядится в заземление, может вызвать искры между кровлей и металлическими конструкциями или электрооборудованием и тем самым спровоцировать возгорание.

Обзор Код Тип Наименование товара Агрегат
ред.
Базовая цена без скидок и без НДС
1 5021081 RD 8-FT Проволока стальная оцинкованная M 66,24
2 800008 Жилы круглые D = 8 мм, Ст / тZн 50 кг / 128 м M 48,56
3 5317207 270 8-10 футов Скрученный зажим для проволоки ПК 484,08
4 365050 * Угловая клеммная колодка с углублением с увеличенной площадью контакта 0.7-8мм Ст / тЗн ПК 291,67
5 5311500 249 8-10 СТ Универсальный соединитель проводов ПК 138,31
6 3 * Клемма MV Rd = 8-10 мм с шестигранным болтом St / tZn ПК 141,67

Присоединение металлической кровли к молниезащитной сетке

Многие считают, что металлическая кровля не нуждается в молниезащите.Но все равно органы надзорных служб требуют применения торсионных или штыревых громоотводов.

Молниезащита металлических крыш

Конечно, это не заблуждение. Крыша используется как молниеотвод, элементы, не являющиеся металлическими, должны иметь громоотвод.

Конечно, стопроцентной гарантии здесь быть не может. Конечно, металлическая крыша — это приемник молнии, и она должна иметь надежный электрический контакт по всей своей поверхности.

В этом случае заземляющий электрод должен быть приварен токоотводом и молниеотводом. Но если выполнить сварочные работы невозможно, то следует соединить болтами.

Обратите внимание ! Металлочерепица и листы должны быть электрически соединены друг с другом.

К стропилам нужно укреплять не только кровли на металлической основе, но и громоотводы. По статистике, если молния попадает прямо в крышу, за этим действием следует пожар.Это происходит из-за того, что при металлическом настиле нагревается до высокой температуры, которая выше температуры возгорания стропила из дерева.

Конечно, чаще всего укладка металлочерепицы производится на обрешетку из дерева, либо уложенную на рубероид.

Если используется металлическая крыша, лучше всего подключить ее к заземлению. Это действие выгодно и экономично, но все же небезопасно. Часто бывает, что молния попадает в определенный участок крыши, образуя слияние.

Бывают случаи, когда молния попадает в саму крышу, толщина кровельного материала которой меньше одного миллиметра, на месте образуется плавление, которое впоследствии переходит в пожар.

С помощью представленной нами информации сделаем вывод. Если металлические листы надежно соединены, между ними сохраняется электрическая связь, и при этом они прикреплены к негорючим материалам, то крыша будет считаться громоотводом.При этом не учитывается толщина листов.

Воспользуйтесь советом ! Альтернативный способ — заземлить крышу из металла, установив тросовые и стержневые металлические приемники.

Грозозащита своими руками

Рассмотрим устройство громоотвода поближе:

Лучше всего в каждом здании иметь громоотвод, чтобы уберечь дом от пожаров, тем самым сберечь бытовую технику. Эта система имеет два типа защиты: внешнюю и внутреннюю.Что касается внутреннего, то он предназначен для защиты сети от перенапряжения после удара молнии. Внешний вид способствует защите от ударов.

Система внешней защиты включает молниеотводы, токоотводы, устройства, предназначенные для заземления кровли. В качестве громоотвода используется металлический стержень или конус.

Внешняя система защиты включает специальные разрядные устройства, которые могут ограничивать перенапряжение.

Конечно, внутренняя система не подлежит самостоятельному строительству, ее можно использовать только в электросети.готовые устройства. Внутренняя молниезащита имеет самый простой и дешевый способ: выключить все электрические устройства, если через десять секунд после удара грома произошел разрыв молнии.

Уличная молниезащита, сделанная своими руками, не отнимая много времени.

В дополнение к вышеуказанным устройствам потребуется сварочный аппарат, зажим или кронштейны для подключения токоотвода. В данном случае он выполнен из проволоки, имеющей круглое сечение. Такой токоотвод способствует соединению в точке заземления с молниеотводом.

Заземлитель можно сделать из металла сечением не менее ста пятидесяти квадратных миллиметров. Хорошо подойдет стальной пруток диаметром восемнадцать миллиметров. Эти элементы соединяются электросваркой или при помощи металлического зажима.

Важно! Необходимо произвести заземление на расстоянии полутора метров от нахождения дома. Если рассматривать высоту расположения молниеотвода, то она зависит от расположения защитного угла, примерно его координаты равны семидесяти градусам.

Наивысшая точка выполнена в виде верхушки зонта. Чтобы не повредить громоотвод, необходимо использовать установку громоотвода чуть выше.

Как сделать заземление?

Для заземления необходимо использовать металлический предмет, лучше всего, чтобы он имел по максимуму большую площадь, закапывают на самую глубину. Для заземления подойдет толстая труба или металлический уголок.

Захоронить нужно на глубину, превышающую промерзание почвы.Лучше всего использовать армирующую сетку, вкапываемую в почву. Он сделан из более толстой проволоки.

Во время засухи имеющийся ток очень плохо проникает в землю. Из-за этого рекомендуется, чтобы в месте, где происходит заземление, необходимо поддерживать слои влажной почвы. Для этого нам понадобятся сточные воды с крыши, которые будут заземлены. Если этот способ не работает, то используйте периодический полив земли.

Для того, чтобы электропроводность была на самом высоком уровне, рекомендуется просверлить яму и засыпать в нее соль через определенный интервал годовых периодов.

Молниезащита — это неизолированный проводник, который, в свою очередь, защищен от коррозии. Чаще всего его делают из алюминия или проволоки.

  1. но — общий вид;
  2. b — крепление «заглушки» к трубе;
  3. стержневой молниеотвод
  4. ;
  5. молниеотвод контактный провод;
  6. стойки;
  7. отмостки;
  8. заземлитель;
  9. зона увлажнения;
  10. токоотвод

Бытует мнение, что громоотвод может защитить конус от воздействия разного рода молнии.Это зависит от вершины своего рода, включая боковую поверхность.

Полезный совет ! Площадь его защиты зависит от того, насколько высоко вы поднимете громоотвод. Если поместить громоотвод на высоте десяти метров, то конус будет также заканчиваться от громоотвода на высоте десяти метров. Лучше всего иметь на участке возле дома высокое дерево. В этом случае молниеотвод можно установить на опоре, которую необходимо зафиксировать хомутом. Подъем громоотвода будет выше, чем у самого дерева.

Если нет дерева, то к антенне можно прикрепить молниеотвод, если он не имеет металлической поверхности и не окрашен. В этом случае это будет отличный громоотвод.

Если все же антенна имеет деревянное покрытие, то ее следует обмотать проволокой. Затем необходимо подключить провод к заземляющей розетке.

Бывает, что возле дома нет высокого дерева, нет мачты. В таких случаях с помощью дымохода можно закрепить на нем воздуховод.Для установки громоотвода к трубе зацепляется металлический штифт, соединенный с уровнем земли.

Единственное, что нужно учитывать в этом случае. Используемый штифт будет способен создавать ветровые нагрузки, что может привести к повреждению дымохода, если он плохо закреплен.

В этом случае молниезащита выполняется таким образом.

  1. на площадках установлено два метра мачт;
  2. затем натягивается плотный провод, имеющий уровень изоляции.
  3. , то этот провод выводят на участок заземления.

Эта опция создает зону для защиты самого дома.

Как рассчитать молниезащиту?

Конечно, расчет молниезащиты сложный и непростой расчет. Сегодня существует множество калькуляторов, способных все это вычислить.

Для расчета пассивной защиты необходимо знать тип защищаемого здания. Будь то тип прямоугольного здания, имеющий определенную высоту, и другие расчетные измерения.Это протяженный объект или единичная конструкция.

Тогда вам нужно знать, сколько гроз бывает в год. От этого будет зависеть количество ударов молний на квадратный километр. Для этого есть специальные карты. Если вы получите все значения, то сможете легко рассчитать молниезащиту для своего участка.

Молния — довольно частое и опасное природное явление. Попадание в человека может убить его, а в незаземленный дом — лишить освещения, вывести из строя всю бытовую и цифровую технику.Дома с металлической крышей особенно подвержены ударам и требуют установки громоотвода. Как это сделать, читайте в статье.

Считается, что в закрытом помещении молния для человека не опасна, она может только лишить электричества и освещения. Это совсем не так. Удар молнии может спровоцировать возгорание, поэтому важно подтянуть молнию к крыше и заставить разряд уходить в землю. Кроме того, ГОСТ предлагает обеспечить молниезащитой любые крыши частных домов.У многоквартирных домов он устанавливается при строительстве государством или строительным подрядчиком.

Если на крыше дома нет молниезащиты, то сама крыша будет приемником молнии. Обычно основой металлической кровли является либо рубероид, либо деревянные доски. Прямые удары молнии могут расплавить или воспламенить этот защитный слой. А сама металлическая кровля способна нагреться до температуры возгорания дерева, что вызовет пожар.Поэтому по ГОСТу частный дом без молниезащиты входит в категорию пожарной опасности, что может привести к штрафам при осмотре.

Опасно также короткое замыкание источника питания, которое может не только испортить дорогую бытовую технику и лишить освещения, ну и вызвать пожар уже не в обшивке крыши, а внутри здания. По всем этим причинам громоотвод необходим в каждый дом с металлической крышей.

Виды молниезащиты

Согласно ГОСТу и отзывам, существует несколько эффективных видов молниезащиты металлических крыш:

  1. стержневой.Это один или несколько вертикальных стержней, которые размещаются на крыше дома или рядом с самим зданием;
  2. кабель. Он состоит из одного или двух горизонтальных кабелей, закрепленных на двух опорах, где проложен токоотвод, подключенный к индивидуальному заземлителю. Для такой молниезащиты опоры ставят на здание или рядом с ним;
  3. сетчатая. В этом варианте пантограф крепится крепежом на самой крыше по всей площади. От него токоотвод идет к заземляющему электроду.

Также заземляющие электроды бывают глубокими, поверхностными или комбинированными. Обычно они изготавливаются из труб или цельной стали. Каждый может выбрать вариант, который больше подходит для дома. Есть и нестандартные решетчатые конструкции — «клетки Фарадея», но по ГОСТу их устанавливают на больших многоквартирных домах.

Видео «Заземление и молниезащита»

Установка на металлическую крышу

Монтаж молниезащиты дома с металлической крышей проходит в несколько этапов.Для работы вам потребуются громоотвод, молниеотвод, заземлитель, кронштейны и сварочный аппарат. Токоотвод желательно сделать из железной проволоки круглого сечения … Полоса металла диаметром 2 см и более выполняет роль заземляющего электрода.

Токоотвод должен быть подключен к молниеотводу, а другой конец — к заземляющему электроду. Для соединения всех трех элементов можно использовать скобы, но желательно использовать электросварку.

Громоотвод должен в своей наивысшей точке напоминать верхнюю часть зонта, а его расположение зависит от угла защиты (как правило, это 70 градусов).Заземление делается на расстоянии около полутора метров от дома. Обычно заземлители изготавливают из металлической трубы или уголка. Из толстой проволоки можно сделать армирующую сетку.

Учтите, что в засушливые месяцы влажность почвы становится низкой, поэтому заземление лучше делать в затененном месте. Также можно провести водосточную воронку к заземляющему электроду для увлажнения.

Исследования показали, что стержневой молниеотвод имеет определенный защитный конус в зависимости от высоты и боковой поверхности.То есть для приемника высотой, например, 10 метров, этот заканчивается в 10 метрах от громоотвода.

Отдельно стоит сказать о молниезащите металлических лесов, сборных конструкций вне дома. Эти подмости используются для любых строительно-монтажных работ … Металлические подмости по требованию СНИП должны быть заземлены сразу после установки. Работы на строительных лесах можно начинать только после установки молниезащиты.

Молниезащита лесов предполагает использование естественных заземлителей и громоотводов — труб диаметром 6 см и длиной до 4 м. У каждого громоотвода нижний конец должен быть сплющен и приварен к каждой стойке строительных лесов. Соблюдайте расстояние между трубами при креплении на подмостках не более 20 м. Сами стойки и опоры лесов будут действовать как токоотводы, и любой разряд через них будет попадать на заземляющий электрод, закопанный в землю.Также для молниезащиты лесов могут использоваться тросовые или стержневые приемники.

Как работает громоотвод

Назначение молниезащиты — принять удар молнии, передать его через токоотвод на заземляющий электрод. Механизм действия достаточно простой и состоит из трех частей:

  1. громоотвод. Металлический элемент, возвышающийся на несколько метров над крышей, или проволока на опорах. Или полноценная сетка на всю крышу с обязательными ресиверами на выступах, если таковые имеются;
  2. токоотвод, сделанный из толстого медного или стального проводника.Должен быть приварен или иным образом подсоединен к ресиверу;
  3. контур заземления. Благодаря ему разряд будет перенесен на землю, где исчезнет без вреда для зданий и людей. Чем больше площадь системы заземляющих электродов, тем лучше. Рекомендуется выполнять его в виде сетки из толстых металлических прутьев.

Система токоотвода и заземляющего электрода присутствует во всех типах молниезащиты, разница только в конструкции молниеотвода.Сделать это своими руками довольно просто. Теперь вашему дому, бытовой технике и освещению не угрожает молния.

Молниезащита металлической кровли осуществляется с помощью стержневых или торцевых громоотводов. Хотя сама крыша может выполнять функцию проводника, сам приемник необходимо размещать на ней. Но для того, чтобы кровля более полно использовалась как приемник молнии, необходимо, чтобы она имела надежный электрический контакт по всей поверхности. Таким образом, все токоотводы должны быть либо надежно приварены, либо прикручены к элементам заземления.

Обратите внимание, что в случае устройства заземления необходимо провести нормированное электрическое соединение между листами кровли.

Кроме того, металлическая кровля должна быть прочно прикреплена к стропилам. В этом случае всю стропильную систему, каждый деревянный элемент необходимо обработать огнеупорными веществами. Это необходимо в связи с тем, что прямой удар молнии в металлическую крышу может вызвать самовозгорание. Причина в том, что под воздействием высокой температуры кровля, а от нее и стропильная система сильно нагревается.Для меньшего воздействия высоких температур на стропила под металлическую крышу укладывают рубероид. Это не слишком дорого с экономической точки зрения, но позволяет в некоторой степени обезопасить свой дом.

Следует отметить, что при ударе молнии по металлическому элементу кровли может произойти прожог или оплавление. Таким образом, если металлическая кровля очень тонкая, менее 1 мм, может произойти глубокое плавление. Как следствие — возгорание и рубероида, и стропильной системы … Поэтому при выборе рубероида необходимо обращать внимание на его толщину и характеристики плавления.

На основании всего вышеизложенного можно сделать следующий вывод:

Соединение листов металлической кровли должно быть очень прочным, необходимо провести между ними электрическое соединение, закрепить на негорючем материал. Именно в этом случае металлочерепица станет для себя громоотводом.

Обращаем ваше внимание, что если проводить все работы по заземлению металлочерепицы экономически невыгодно, можно установить заземленные стержневые или торсионные молниеотводы.

Для защиты дома от возгорания, а также для поддержания в рабочем состоянии всех электроприборов необходимо соорудить громоотвод. Громоотвод состоит из двух частей: внутренней и внешней защиты дома.

Внутренняя защита дома необходима для сохранения целостности электрической сети при воздействии перенапряжения от удара молнии.

Внешняя защита предназначена для защиты всего дома от пожара.

Что такое внешняя и внутренняя защита?

Как правило, это громоотвод, заземлитель и токоотвод. В качестве приемника молнии используется любой конус или штырь из прочного металлического сплава.

Внутренняя система заключается в использовании разрядных устройств для электрических сетей, предназначенных для ограничения уровня напряжения.

Внутренняя система защиты дома от скачков электричества, полностью сделать это самостоятельно невозможно.Но обладая определенными навыками обращения с электрическими проводами и электроприборами, вы можете встроить в сеть свои уже готовые устройства.

Примечание. Если дом не оборудован громоотводом и внутренней защитой, во время грозы и молнии необходимо отключать все приборы в доме от электросети. При этом это актуально, только если молния следует за громом в течение 10 секунд.

Внешнюю защиту от ударов молнии можно сделать самостоятельно.Процесс быстрый и не слишком затратный. Однако необходимо иметь навыки работы со сварочным аппаратом.

Таким образом, вам понадобится токоотвод, молниеотвод, заземлитель, несколько хомутов и скоб из мягкого металла, а также сварочный аппарат.

Прежде всего, необходимо подключить токоотвод к молниеотводу. Громоотвод выполнен из толстой железной проволоки с довольно большим сечением.

Заземляющий электрод изготовлен из полосы металла.Его поперечное сечение должно быть не менее 150 кв. Мм. Для этих целей можно использовать стальной стержень. Диаметр около 18 мм.

Все элементы конструкции соединяются электросваркой или металлическими хомутами, которые крепятся на гайки и болты.

Заземление проводится недалеко от дома, на расстоянии 1,5 метра. На какой высоте будет располагаться заземление полностью зависит от положения, в котором угол защиты будет равен 70 °.

Как сделать защиту дома от молнии более эффективной?

Обратите внимание, что самая высокая точка молниеприемника должна быть выполнена в виде конуса.Также для надежности можно установить сразу несколько молниеотводов с одним заземлением.

Как самому сделать заземление

Заземление производится от металлического предмета относительно габаритных размеров, имеющего большую площадь. Его следует закапывать на максимальную глубину. Так. В качестве заземляющего объекта можно использовать кусок трубы, металлический стропильный уголок. Часто применяется арматурная сетка из прочной и толстой проволоки, или металлическая бочка, подойдет даже сплошной толстый лист или кусок железа.

Обращаем ваше внимание на то, что заглублять объект для заземления необходимо на глубину, превышающую глубину промерзания почвы.

Как сделать заземление более долговечным?

Для увеличения проводимости электричества каждые несколько лет просверливают отверстия и засыпают в них соль или селитру.

Как сделать молниезащиту своими руками

Молниезащита металлической кровли представляет собой неизолированный проводник, обработанный антикоррозийной защитой.Как правило, его делают из толстой алюминиевой или медной проволоки. Также можно использовать оцинкованную сталь.

Физики обнаружили, что громоотвод защищает определенное пространство площадью конуса. Размеры этого конуса зависят от длины воздуховода и формы его вершины. Таким образом, в зависимости от того, насколько высоко будет поднят трос. Площадь защищаемого пространства зависит. Подсчет высоты нужно начинать с самой высокой точки на площадке, предназначенной для защиты.Если это конек крыши, то с конька крыши, если дымоход, то, соответственно, от дымохода. Если труба есть, но опасности она не представляет, так как она не металлическая, на нее можно закрепить громоотвод для увеличения высоты. Также следует закрепить проводом и заземлением. Однако имейте в виду, что штифт, если он тяжелый, может создать значительную нагрузку. Необходимо, чтобы труба была надежно закреплена.

Итак, молниезащита металлической кровли с креплением к трубе выполняется следующим образом: на фронтоны устанавливаются мачты

  1. , их высота должна быть около 2 метров.
  2. между ними следует протянуть и протянуть толстый изолированный провод;
  3. провод заземлен.

Если рядом с домом стоит высокое дерево, то громоотвод можно закрепить на длинном столбе. Которые в свою очередь с помощью хомутов прикрепляют к дереву. Телевизионная или сотовая вышка, расположенная недалеко от дома, тоже может стать отличным громоотводом. Но в этом случае красить не следует.

Если мачта изготовлена ​​из дерева, допускается использование толстой проволоки или прочной неизолированной проволоки по всей ее длине.И подключите его к земле. Также необходимо установить в верхней части мачты громоотвод, и подключить его к проводу — кондуктору.

Как рассчитывается высота молниезащиты

Для того, чтобы произвести расчет так называемой «пассивной» защиты, необходимо знать, какой тип конструкции, какова высота, длина и ширина здания. Что представляет собой объект: линейно-протяженная или одинарная конструкция.

Также необходимо установить примерное количество ударов молний в год на 1 квадратный метр в данном регионе.Подробные данные можно найти в Гидрометцентре. По этим значениям, по степени опасности определяется высота молниезащиты.

Итак, опишем, какой должна быть конструкция молниезащиты в итоге.
Как мы уже говорили, вся конструкция будет состоять из следующих элементов:


громоотвод, заземляющий электрод и проводник, то есть громоотвод.

Громоотвод должен состоять из толстой оцинкованной проволоки, которая крепится к самой высокой части дома, то есть на коньке или трубе.Провод из такой же толстой проволоки необходимо подсоединить к молниеотводу и спуститься к заземляющему электроду. Часто провод прикрепляют к водосточной трубе или стене дома. Крепление осуществляется металлическими хомутами.

Обратите внимание, громоотвод крепится к стене дома на определенном расстоянии, на специальных стойках. Если дом деревянный, то длина стоек должна быть не менее 10 см, если стена кирпичная или из другого негорючего материала, то длина стоек должна быть около 5 см.

Заземлитель расположен на незамерзающей глубине. Этот показатель индивидуален для каждого региона. Расстояние от дома не менее 1,5 метра.

Особенности приема молнии

Для более точной установки громоотвода не лишним будет знать следующие нюансы:

  1. Расположенные на большой высоте объекты притягивают удары молнии не только над вершиной, но и с периферийных сторон грозового облака.
  2. Наиболее эффективными являются молниеотводы из объектов контактной проволоки. Использование сетки не обеспечивает особой защиты.
  3. Помните, что телевизионные антенны не могут быть громоотводами. И неважно, на какую мачту они устанавливаются, металлическую или деревянную. Но если они расположены недалеко от самого громоотвода, часть поражения электрическим током может пройти на них.
  4. Прикреплять молниеотвод к антенне нежелательно. Из-за несоблюдения эквипотенциальности произошло короткое замыкание под рубероид, в антенных проводах.
  5. В момент, когда электрический заряд молнии приближается к земле, электрическое поле, как на поверхности земли, так и наверху здания -.
  6. Если громоотвод представляет собой саму металлическую крышу, необходимо убедиться, что электрическая непрерывность между ее элементами обеспечена в течение длительного времени.
  7. Если используется сразу несколько громоотводов, то они должны располагаться на достаточно большом расстоянии друг от друга. Если их больше двух, то они должны создать сеть, или, как говорят, «клетку Фарадея».

В заключение следует отметить, что все правила изготовления и монтажа элементов молниезащиты необходимо соблюдать абсолютно точно.
Самостоятельное сооружение молниезащиты несложно. Соблюдая правила безопасности, а также условия установки всех элементов молниезащиты, в результате вы получите полностью надежное здание.

Молниезащита крыш из мягких материалов помогает защитить постройки, особенно деревянные, от воздействия грозы.Громоотвод можно установить несколькими способами. При самостоятельной сборке системы важно соблюдать рекомендации, приведенные в инструкции РД 34.21.122-87.

Часть крыши молниезащиты

Удар молнии в здание приводит к пожару и материальному ущербу, а также представляет прямую угрозу для жизни людей. В состав систем молниезащиты крыш входят:

  • приемник;
  • токоотвод;
  • заземлитель.

Приемник удара молнии — это устройство, которое сначала контактирует с током.Исходя из характеристик постройки, возможно использование естественных источников защиты, однако в большинстве случаев требуется установка специальных конструкций.

Токоотвод — провод, соединяющий приемник с заземляющим электродом. Устанавливается на стене здания или водосточной трубе. Нейтрализация молнии происходит в земле. Примерно 50% всего разряда приходится на заземление, остальное напряжение распределяется между оболочками кабеля и водопроводными трубами.

Внешний вид и размеры устройства зависят от высоты здания, типа кровли и индивидуальных пожеланий заказчика, в том числе эстетических. В некоторых случаях возможно объединение нескольких систем защиты (активной и пассивной).

Крыша обычно состоит из громоотвода в различных модификациях. Это может быть классический шпиль или сетка. Для мягкой кровли обычно применяется пассивная защита, однако каждый вариант установки индивидуален. При установке громоотвода необходимо соблюдать все рекомендации, изложенные в инструкции по установке. В противном случае система будет ненадежной и не справится со своей задачей.

Активная молниезащита на мягкой кровле

Этот тип устройства представляет собой мачту, которая устанавливается на крыше. Приемная головка с источником ионов активно притягивает высоковольтный разряд. Такая конструкция позволяет ловить молнии, не оставляя шансов.

Существенным преимуществом данной системы является то, что конструкция мягкой кровли здания не повреждается, а уровень защиты на порядок выше, чем у других.Установка активной защиты удобна, так как требуется минимальное количество движений по крыше. При работе учитывать следующие моменты:

  1. Количество молниезащитных мачт зависит от площади крыши, площади, которая должна быть защищена от ударов, а также от типа крыши (плоская или скатная).
  2. Стойка приемника устанавливается в самой высокой точке здания, при этом поднимаясь не менее чем на 2 метра в высоту.

Важно! При установке молниезащиты для мягкой кровли следует заранее продумать систему крепления шипов (к дымоходу или водопроводным трубам).

Пассивная молниезащита на мягкой кровле

Молниеотвод этого типа рассеивает электрический разряд благодаря своей особой конструкции. Пассивная защита применяется довольно часто, особенно в малоэтажных жилых домах и на производственных объектах. Громоотвод может выглядеть так:

  1. Металлический штифт. Конструкция устанавливается на краю конька крыши. С него опускают провод сечением 6 мм и более в контур заземления.Особенность этой защиты заключается в том, что ее часть, которая находится в земле, расположена на 30 см глубже уровня промерзания почвы.
  2. Кабель. Он прикрепляется к главному громоотводу и проходит через всю крышу. Заземление устраивается любым удобным способом.
  3. Сетка молниезащитная. Устанавливается прямо на крышу, поверх мягкого покрытия или под ним. Эта молниезащита на плоской крыше представляет собой сетку сечением 6 мм. Для двускатной крыши оборудуют две конструкции: сначала для одной половины, затем для другой.Заземление не должно выполняться одновременно.

Примечание! При установке молниезащиты под крышей важно, чтобы изоляционный материал был устойчивым к высоким температурам … В последнее время из-за опасности возгорания кровли этот способ монтажа не применяется.

Преимущество пассивной молниезащиты — простота установки. Кроме того, квалифицированные рабочие смогут поставить любую из перечисленных установок, не повредив плоское кровельное покрытие.

Токоотвод

Этот элемент молниезащиты мягкой кровли обеспечивает электрический разряд в контур заземления. Токоотвод выполняется из толстой проволоки (более 6 мм), чаще всего из меди. Это устройство вместе с громоотводом способно гасить напряжение 200 тысяч ампер.

Для уменьшения вероятности возникновения искр этот элемент молниезащиты расположен так, чтобы разряд равномерно распределялся по двум параллельным путям, длина которых должна быть минимальной. Все соединения в конструкции выполняются сваркой.

Токоотводы расположены следующим образом:

  • как снаружи, так и внутри (при условии, что утеплитель негорючий) фасада;
  • 0,1 мм или более от легковоспламеняющейся поверхности, если облицовочный материал зданий пожароопасен;
  • вдали от дверных и оконных проемов.

Важно! Прокладывая токоотвод, стараются создать как можно более короткий путь к заземляющему контуру, избегая петель и скручиваний.

Если невозможно избежать соединений проводов, то их количество следует свести к минимуму. Токоотводы прикрепляются как можно надежнее, чтобы избежать разрыва проводов из-за ветра или других физических воздействий.

Возможно использование близлежащих объектов или конструктивных элементов зданий в качестве токоотвода при соблюдении следующих параметров:

  • металлический каркас;
  • арматура стальная соединенная между собой;
  • толщина элементов не менее 0.5 мм;
  • половина крепежа изготовлена ​​сваркой или жестким способом (болты, тугая закрутка).

Если в качестве токоотвода планируется использовать арматуру из железобетона или каркаса здания, то можно не прокладывать горизонтальные пояса.

Монтаж контура заземления

Эффективная молниезащита невозможна без конструкции, улавливающей и нейтрализующей электрический заряд. Площадка должна быть расположена в 5 метрах от входа в здание, вне досягаемости детей и домашних животных.Материал, из которого сделана эта часть молниезащиты, может быть любым, но предпочтительны нержавеющие металлы: медь, алюминий и латунь. Контур состоит из нескольких стержней, минимальная стоимость — 3-4 штуки для одно- или двухэтажного дома.

Стержни совмещены друг с другом с помощью электрического проводника. Таким образом создается замкнутая система, внешне напоминающая букву «W».

На заметку! Подключение заземляющего контура выполняется сваркой или болтами.Ни в коем случае не используют скручивание. Конструкция находится на расстоянии 1 метра от стен дома. Для усиления эффекта проводимости рекомендуется периодически смачивать землю в зоне заземления водой.

Контроль контура

Перед вводом в эксплуатацию системы молниезащиты на мягкой кровле проводят испытания, в ходе которых выявляются возможные нарушения и несоответствия конструкции нормативным требованиям … Проверка включает в себя несколько этапов:

  1. Сравнение молниезащиты здания со стандартами, приведенными в документе RD 34.21.122-87. Проверьте правильность выбора радиуса действия и конструкции.
  2. Проверка элементов молниезащиты на прочность соединения. Особое внимание уделяется качеству крепления и отсутствию коррозии на металле.
  3. Места сварки проверяют на прочность физическим воздействием (ударами молотка).
  4. Измерение значений сопротивления контура заземления. Оно не должно превышать 10 Ом.

Трехполюсный тест используется для измерения сопротивления системы молниезащиты.Для ее реализации заземлитель вставляется в розетку специального устройства … Счетчик тока вкапывается в землю на расстоянии около 40 м от молниезащиты и подключается к измерительному прибору. Металлический потенциальный зонд вбивается в почву в 20 м от молниезащиты и также подключается к устройству. Все элементы выровнены, переключатель на измерительном блоке установлен в положение RE 3p. После этого, нажав кнопку «Пуск», можно будет прочитать показания.

Важно! Согласно СНИП, ежегодно необходимо проверять заземляющие электроды на предмет уменьшения толщины сечения и, если она уменьшена вдвое, проводить ремонтные работы.

Правильно установленная система молниезащиты на мягкой кровле поможет спасти имущество и жизни людей, поэтому ее установка должна производиться с соблюдением всех нормативных требований.

Как выбрать кровельные материалы?

Если у вас сложная вальмовая или многоскатная крыша, значит, вы выбираете гибкие или пластмассовые материалы — различные битумные покрытия, металлочерепицу, профнастил или оцинкованное железо.Для самых простых конфигураций хорошо подходят те материалы, которые были указаны выше, но более-менее простые — плитка или шифер.

Планшет достаточно тяжелый, поэтому сейчас им мало кто пользуется. Здесь нам нужны более мощные опорные структуры. При таком устройстве угол наклона кровли должен составлять 30-60 °.

Битумные материалы — еврочерепица и рубероид. Стоимость невысока, установка проста, но долговечность невелика по сравнению с другими типами. Кстати, при скатной крыше под толь и еврочип обязательно должна быть сплошная обрешетка.Для устройства такой кровли нормальный уклон должен составлять 8-18 °.

Установить крышу из всех видов металла, кроме кровли из стали, достаточно просто. Сложность в том, что во избежание коррозии металла необходимо уметь правильно его установить.

Уклон кровли из асбоцементных листов, металлочерепицы или чего-то подобного из таких материалов составляет 14-60 °.

Наверное, многих интересует монолитная кровля, а точнее какой угол наклона кровли в этой конструкции.Сказать одно, что устроить крышу таким материалом практически невозможно, так как между отдельными элементами кровли будут стыки. Поэтому они влияют на углы наклона. В таких местах всегда бывает коррозия.

Если угол небольшой, ветер принесет семена и листья в суставы. Когда они намокают, это означает, что они начинают прорастать и набухать, раздвигая все существующие элементы кровли.

Эти крыши не годятся в 20-25 градусах, потому что именно в этом диапазоне благоприятный момент для залегания снега зимой, а на крыши ветровая нагрузка переносится посредственно.

Что в результате?

Правильно установленный и спланированный кровельный путь обойдется недешево, но, что самое главное, защитит вас от будущих капризов климата. Все мы знаем, что строительство крыши — очень сложное дело, и не стоит браться за проект самостоятельно, если вы никогда этого не делали. А правильно подобранный угол наклона играет огромную роль не только в жизни крыши, но и всего дома.

Заключение

Угол наклона такой кровли зависит от двух основных параметров:

  • Климатическая зона.
  • Выбранный материал для кровли.
  • Оптимальный вариант в средних широтах — это уклон 20-30 градусов. Если зимой возможны серьезные снеговые нагрузки, рекомендуется угол уклона не менее 45 градусов. Но если снег будет хорошо сдувать крышу ветром, уклон можно уменьшить.

Односкатная крыша своими руками из разных материалов будет иметь разные углы наклона:

  • кровля из рубероида 5-10 градусов,
  • из профнастила — от 8 до 20 градусов,
  • из металлочерепицы — 20-30 градусов,
  • из шифера — 20-35 градусов,
  • фальцевая крыша требует наклона от 18 до 30 градусов.

крыша | архитектура | Britannica

крыша , покрытие верхней части здания, служащее для защиты от дождя, снега, солнечного света, ветра и экстремальных температур. Крыши были построены в самых разнообразных формах — плоских, скатных, сводчатых, куполообразных или в комбинациях — в зависимости от технических, экономических или эстетических соображений.

Самыми ранними крышами, построенными человеком, были, вероятно, соломенные крыши, сделанные из соломы, листьев, веток или тростника; их обычно устанавливали на склоне или под склоном, чтобы с них мог стекать дождь.Конические соломенные крыши являются хорошим примером этого типа и до сих пор широко используются в сельских районах Африки и в других местах. В конце концов, для перекрытия крыши стали использовать более толстые ветви и бревна, а в промежутки между ними вдавили глина или другое относительно непроницаемое вещество. Из этих материалов были возможны двускатные и плоские крыши. С изобретением кирпича и тесаного камня для строительства появились основные формы купола и свода.

Двумя основными типами крыш являются плоские и наклонные.Плоская крыша ( см. рисунок) исторически широко использовалась на Ближнем Востоке, на юго-западе Америки и в других местах, где климат засушливый, и отвод воды с крыши, таким образом, имеет второстепенное значение. Плоские крыши получили широкое распространение в Европе и Америке в 19 веке, когда новые водонепроницаемые кровельные материалы и использование конструкционной стали и бетона сделали их более практичными. Плоские крыши вскоре стали наиболее часто используемым типом для покрытия складов, офисных зданий и других коммерческих зданий, а также многих жилых построек.

Наклонные крыши бывают разных видов. Самый простой — навес, или навес, у которого всего один откос. Крыша с двумя скатами, образующими букву «А» или треугольник, называется двускатной или скатной крышей. Этот тип крыши использовался еще в храмах Древней Греции и на протяжении многих веков был основным элементом внутренней архитектуры в Северной Европе и Америке. Это все еще очень распространенная форма кровли. Вальмовая, или вальмовая, крыша — это двускатная крыша, имеющая наклонные, а не вертикальные концы.Он широко использовался в Италии и в других странах южной Европы, а сейчас это очень распространенная форма в американских домах. Двускатные и вальмовые крыши также можно использовать для домов с более сложной планировкой. Двускатная крыша представляет собой двускатную крышу с двумя скатами с каждой стороны, причем верхний менее крутой, чем нижний. Мансардная крыша представляет собой двускатную двускатную крышу с двумя скатами с каждой стороны. Он широко использовался во французской архитектуре эпохи Возрождения и барокко. Оба вышеупомянутых типа крыши могут обеспечить дополнительное чердак или другое помещение без строительства целого дополнительного этажа.Они также могут иметь сильную эстетическую привлекательность.

Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

Свод представляет собой серию параллельных арок, образующих крышу, наиболее распространенной формой является цилиндрический или цилиндрический свод. Своды приобрели наибольшее значение в готической архитектуре. Купол представляет собой полусферическую конструкцию, которая может служить кровлей. Купола возвышались над некоторыми из самых грандиозных зданий древнеримской, исламской и постсредневековой западной архитектуры.Своды и купола не требуют опорного каркаса непосредственно под сводом, потому что они основаны на принципе арки, но плоские и двускатные крыши часто требуют внутренних опор, таких как фермы или другие связи. Ферма — это структурный элемент, состоящий из серии треугольников, лежащих в одной плоскости. Вплоть до конца XIX века такие несущие конструкции изготавливались из деревянных балок, иногда в очень сложных системах. Сталь и железобетон по большей части заменили такие тяжелые деревянные опорные системы, и, кроме того, такие материалы позволили разработать новые впечатляющие формы крыш.Тонкослойные крыши с использованием бетона, армированного стальными стержнями, могут образовывать купола и цилиндрические своды толщиной всего три дюйма, охватывающие огромные пространства, обеспечивая беспрепятственный вид изнутри для стадионов и амфитеатров. В консольных крышах крыша из тонкого сборного железобетона подвешивается на стальных тросах, которые монтируются на вертикальных башнях или каких-либо пилонах. Геодезический купол — это современный структурный вариант купольной формы.

Наружное покрытие крыши должно предотвращать попадание дождя или других осадков в здание.Есть две основные группы кровельных покрытий. Одна группа состоит из водонепроницаемой мембраны или пленки, которая наносится в виде жидкости и отталкивает воду благодаря своей полной непроницаемости после ее высыхания; смола, которая используется для покрытия рубероида, является ярким примером этого типа. Другая группа состоит из частей из водонепроницаемого материала, которые расположены таким образом, чтобы препятствовать прямому прохождению воды через стыки между этими элементами. В эту группу входят черепица из различных материалов, черепица из обожженной глины или сланца, а также гофрированные листы из стали, алюминия, свинца, меди или цинка.Плоские крыши обычно покрывают рубероидом и смолой, а наклонные — черепицей или листовым металлом.

Устройство и технология Профнастил без гидроизоляции холодной кровли

Кровельный профнастил напоминает производственный — он также представляет собой холоднокатаный оцинкованный стальной лист с полимерным покрытием. Отличие только в рисунке профиля — металлочерепица имитирует настоящий, а для изготовления профнастила прокат просто гофрируют, придавая профилю вид зигзага, синусоиды и т. Д.

В отличие от металлочерепицы профнастил выглядит проще (и дешевле), но при этом надежнее , легче и прочнее.

В том случае, если ваш будущий дом достаточно просторен, чтобы обойтись без чердака имеет смысл оборудовать холодный чердак изолированным от жилого помещения. Таким образом вы получите трехкратную экономию.

Плоскость крыши

Самым простым вариантом этого элемента системы вентиляции является установка обычных слуховых окон, т.е.е. небольшие сквозные решетки, защищенные от дождя и снега навесами сверху.

Также можно провести установку полноценных вентиляционных шахт, но это будет стоить намного дороже, и, кроме того, требует соблюдения ряда правил и норм, связанных с безопасностью. Так, например, следует учитывать высоту вала относительно гребня и т. Д.

Коньки

Кровля из профнастила позволяет использовать любой стандартный конек и установить его очень просто, без дополнительных элементов. Дело в том, что профиль такого покрытия подразумевает волну, высота которой не менее 30 мм. , обеспечивающий достаточный зазор для беспрепятственного прохождения воздушных потоков.

Стержень коньковый

Полезное видео

Что такое кровельный пирог на практике:

В контакте с

Ни один рубероид не идеален. Даже в своем главном качестве — защита от влаги. А в тех случаях, когда крыша покрыта идеально, и во время дождя или таяния снега нет протечек, на внутренней части крыши все равно остается конденсат.

Для защиты стропильной системы и чердака холодной кровли от конденсата в составе кровельного пирога укладывается гидроизоляция. А то, что он защищает еще и от «мелких» протечек, — это бонус в виде запаса времени на устранение протечек кровли.

Когда нужна гидроизоляция под холодной кровлей?

Кровельных материалов не так уж и много. Если рассматривать только, то список сократится до нескольких типов. И в зависимости от характеристик самого материала, технологии укладки и назначения постройки гидроизоляция нужна не всегда.

Металлическая крыша

Металлочерепица бывает листовой и штучной. Листовые материалы есть ,. Штучное покрытие — кровельная доска и кровельная чешуя.

Вне зависимости от размеров элемента и технологии укладки «послойная» для всех одинакова:

  • стропила;
  • гидроизоляция;
  • Ответная решетка
  • для обеспечения принудительного вентиляционного зазора;
  • обрешетка;
  • крыша.

Наличие гидроизоляции и вентиляционного зазора подкровельного пространства обязательно как для круглогодичных отапливаемых домов, так и для неотапливаемых дачных или хозяйственных построек.

Любой кровельный металл обладает высокой теплопроводностью и малой теплоемкостью. При ежедневном понижении температуры крыша остывает намного быстрее, чем воздух внутри чердака. И он будет появляться почти ежедневно, даже летом.

Зимой, если здание отапливается, воздух на чердаке будет еще теплее — теплоизоляция пола не является абсолютной. Как и любая пароизоляция, не обеспечивает полноценной защиты от проникновения паров теплого воздуха на чердак из помещения.А еще есть дымоходы и вентиляционные каналы, которые тоже служат источником тепла.

Гидроизоляция защищает чердак и стропильную систему. А чтобы контррешетка и обрешетка не промокали, в подкровельном пространстве должен быть вентиляционный зазор.

Сланец и ондулин

Хотя эти материалы различаются по составу, вероятность образования конденсата на их поверхности мала.

Slate в этом плане лучше всех. По текстуре поверхности можно сравнить с антиконденсатной гидроизоляционной пленкой.Шероховатая поверхность может удерживать конденсат до тех пор, пока он не испарится и не исчезнет. Поэтому для кровли из холодного шифера гидроизоляция не нужна.

В качестве примера можно привести многоквартирные дома советской постройки — у большинства «хрущевок» на обрешетку уложен шифер без гидроизоляции. И единственная причина намокания чердака — протечка крыши.

Ондулин обладает почти такими же свойствами. На сайте производителя в качестве одного из «экономных» вариантов установки холодной кровли представлена ​​схема укладки без гидроизоляции.И этот вариант подойдет для загородных домов и дач, летних кухонь и хозяйственных построек.

Для домов постоянного проживания кровля из шифера и ондулина без гидроизоляции считается недостаточно надежной. И здесь рекомендуется укладывать гидроизоляционные рулонные материалы. стандарт — пленка крепится к стропилам с небольшим провисанием, сверху набивается брус контррешетки и.

Битумная черепица

Существует несколько видов кровельного материала, где встречается этот термин:

    Битумная черепица. Гидроизоляция обеспечивается на уровне технологии монтажа производителя. Он одновременно служит дополнительным крепежным элементом. Битум, содержащийся в черепице и ковре, спекается вместе, когда крыша нагревается от солнца.

    Плитка композитная. Это разновидность металлочерепицы с небольшим размером листа. Отличия заключаются в составе защитно-декоративного слоя. Как и под любой металлической кровлей, под ней необходимо проложить гидроизоляцию.

    Плитка керамическая и цементно-песчаная. Они различаются составом, формой, технологией изготовления. Но, несмотря на это, установка происходит по общим принципам. И производители этих видов крыш при описании также оговаривают наличие гидроизоляции.

Какие гидроизоляционные материалы можно использовать

Существуют три типа современных материалов:

    Супердиффузионные мембраны. Отличаются хорошими гидроизоляционными свойствами и высокой паропроницаемостью.В холодных кровлях его применяют редко из-за дороговизны и чрезмерных «дышащих» свойств. Основное назначение — защита утепленной кровли. Их укладывают на неизолированную крышу, если есть планы ее дальнейшего утепления и / или эксплуатируемого чердака.

    Мембраны диффузионные. Хорошие гидроизоляционные свойства и средняя паропроницаемость. Оптимальный выбор для шифера, ондулина, керамической и цементно-песчаной плитки.

    Гидроизоляционная пленка с антиконденсатной поверхностью.Это универсальный материал с высокими гидроизоляционными свойствами и ограниченной паропроницаемостью. Такие материалы также можно использовать в качестве пароизоляции.
    Рекомендуется как. Они блокируют большую часть водяного пара в теплом воздухе, который затем размывается карнизами и коньками вентиляции чердака и мансардным окном.

Как правильно укладывать пленку

Гидроизоляционная пленка монтируется снизу вверх с нахлестом панелей не менее 15 см.Крепление осуществляется к стропилам. Пленка должна провисать между стропилами, но не более чем на 2 см. Дополнительно сверху наклеивается уплотнительная лента, а затем прибивается блок контррешетки.

Если необходимо увеличить длину полотна, то стык должен приходиться на стропильную ногу. Наращивание тоже делается с нахлестом 15 см.

Супердиффузионная пленка на гребень укладывается без разрывов. При установке других видов гидроизоляционных материалов в районе конька необходимо оставлять «зазор» примерно по 5 см с каждой стороны.

Можно ли использовать рубероид?

Иногда в качестве гидроизоляции скатной кровли используют рубероид и его аналоги. Но эти материалы предназначены для гидроизоляции плоской кровли над сплошным перекрытием.

В технологической карте компании «ТехноНиколь» по устройству битумных рулонных материалов указано, что рубероид крепится к основанию с помощью мастик или плавки.

Механические крепления на больших углах ската кровли используются как дополнительная «точечная» фиксация, предотвращающая скольжение битумной гидроизоляции в жаркую погоду.А это ограничивает сферу применения рубероида на скатных крышах.

На тех крышах, где углы наклона большие, а технология кровли прочная, обрешетка не нужна, устраивать ее экономически невыгодно, хотя рубероид дешевле гидроизоляционных пленок. И только механические крепления рядной обрешетки не обеспечивают достаточной надежности фиксации из-за низкой прочности рубероида на разрыв.

Так называемый кровельный «пирог» состоит из множества слоев.Каждый хозяин частного дома решает для себя, что в нем должно присутствовать, а что будет пустой тратой денег. Например, утеплитель крыши может не быть установлен, если помещение не будет использоваться в качестве. А как насчет гидроизоляции? Стоит ли его устанавливать, особенно если крыша покрыта таким надежным материалом, как профнастил? И если да, то как это делается? Об этом и пойдет речь в статье.

Нужен ли вам такой дополнительный слой

Прежде чем приступить к рассмотрению вопроса, как гидроизолировать кровлю из профнастила, стоит понять, нужен ли он вообще.Если вы собираетесь построить холодную крышу, в чердачном пространстве которой не будет жилой площади, то кровельный «пирог» можно значительно упростить. В связи с этим у многих возникает вопрос, зачем тратить лишние деньги на установку гидроизоляции под профнастил.

Но это мнение ошибочно. Этот дополнительный защитный слой все еще необходим. Есть несколько факторов, подтверждающих необходимость гидроизоляции даже холодной кровли. Перечислим основные:

  1. Осадки.Как бы качественно не была сделана кровля и надежно уложен профлист, нет гарантии, что в случае сильного дождя или снегопада в сочетании с ветром влага не попадет под покрытие. Вода всегда найдет даже небольшую щель, через которую может просочиться.
  2. Износ точек крепления. В процессе эксплуатации профнастил подвергается воздействию температур и других факторов. В результате точки крепления могут расшататься. В результате вода начнет просачиваться под крышу дома.
  3. Конденсат — еще одна причина гидроизоляции под профнастил. Из-за того, что кровельное покрытие постоянно подвергается перепадам температур, под ним могут образовываться капельки влаги. Если вода попадет на стропильную систему, дерево начнет гнить, и вся конструкция крыши вашего дома быстро выйдет из строя.
  4. Как видите, лучше, чтобы гидроизоляция кровли была из профнастила. Конечно, придется потратить деньги, время и силы, но с такой дополнительной защитой ваша крыша прослужит намного дольше.При этом незначительное повреждение покрытия из профнастила не доставит вам проблем.

    Какой должна быть гидроизоляция

    Этот дополнительный слой является частью кровельного «пирога». Каким бы надежным ни был профнастил, от этой многослойной конструкции зависит очень многое. Поэтому к гидроизоляции предъявляются особые требования, а именно:

  • Выбранный материал должен быть высокой плотности. Лучше всего, чтобы эта цифра была не меньше 0.04 кг на квадратный метр. В этом случае гидроизоляция под профнастил сможет выдержать высокое давление воды;
  • способность выдерживать широкий диапазон температур. Гидроизоляция холодной кровли из профнастила должна легко переносить охлаждение до -50 градусов и нагрев до +100 градусов. Выбранный материал не должен сильно меняться в размерах от нагрева и охлаждения. Плюс не должно быть разрушений от частых (температура днем ​​и ночью может быть самой разной) перепадов;
  • огнестойкость.Сам профнастил не горит. Это одно из его преимуществ. Но другие компоненты кровли, например стропильная система, сделаны из материала, который может загореться. Поэтому желательно выбрать более безопасный материал для гидроизоляции под профнастил;
  • Еще одно условие — устойчивость к ультрафиолетовому излучению. Конечно, профнастил закроет от солнца все, что находится под ним. Но небольшие пробелы все еще могут существовать. Поэтому выбранный для гидроизоляции кровли материал из профнастила должен легко выдерживать воздействие прямых солнечных лучей.

Также существует требование паропроницаемости. Но в большей степени это относится к варианту, когда жилая мансарда будет сделана из чердачного помещения. Для варианта холодной кровли из профнастила этот параметр не так важен. В этом случае на чердаке будет образовываться мало водяного пара, поэтому слой гидроизоляции может их не пропускать.

Какой материал лучше использовать

Мы выяснили, нужна ли гидроизоляция профнастилу холодной кровли, теперь стоит выяснить, какие материалы для этого подходят.Современная промышленность выпускает широкий спектр подобных товаров. Подобрать вариант, который удовлетворит вас как по качеству, так и по стоимости, довольно просто.

Среди наиболее популярных материалов, применяемых для гидроизоляции кровли из профнастила, можно выделить следующие:


Если у вас достаточно средств, то лучше выбрать последний из перечисленных вариантов гидроизоляции кровли под профлист. Но какой бы материал вы ни выбрали, самое главное — это монтаж.Если гидроизоляция под профнастил сделана правильно, то дом будет надежно защищен.

Как проводятся работы

А как правильно гидроизолировать крышу дома профнастилом? Какие нюансы у этой работы? Здесь следует воспользоваться советами специалистов. Сама работа по гидроизоляции под профнастил проводится по следующей схеме:

  • выбранный материал необходимо уложить в штабель. Покрывать можно сверху вниз (от конька до карниза) и поперек крыши.Специалисты рекомендуют использовать второй вариант. В этом случае гидроизоляция будет более надежной. Хотя первый вариант установки выполнить намного проще;
  • для любого типа монтажа слои гидроизоляции внахлест. Это будет зависеть от. Чем круче крыша, тем меньше делается нахлест. Специалисты рекомендуют при угле наклона более 30 градусов переходить верхним слоем к нижнему минимуму в 15-20 сантиметров. Если крыша более плоская, то внахлест не менее 25 сантиметров.Еще одна отдельная рекомендация касается варианта вальмовой крыши. Здесь нахлест нужно увеличить на пять сантиметров;
  • сам материал может крепиться к обрешетке скобами. Лучше выбрать другой вариант. Гидроизоляция крепится рейками и гвоздями. Получается встречная решетка. В этом случае между профнастилом и пленкой образуется небольшое пространство. Он будет служить под крышей. Это обеспечит меньшее образование конденсата на профнастиле;
  • все стыки между слоями гидроизоляции должны быть заделаны.Для этого удобно использовать простой или строительный скотч;
  • очень важно правильно обработать натяжение гидроизоляции, его вообще не должно быть. Пленка или мембрана должны лежать неплотно, с небольшим провисанием на два сантиметра. Только в этом случае этот дополнительный защитный слой будет работать эффективно;
  • Если для гидроизоляции кровли под профнастил выбрана пленка или мембрана, то все монтажные работы следует проводить с осторожностью. Эти материалы легко порвутся, а значит, защита будет ненадежной.

Качество и долговечность кровли зависит не только от отличного материала кровли, но и от порядка и правильной организации слоя кровельного пирога. Один из ключевых этапов — устройство гидроизоляции.

Этот слой обязан не только защищать конструкцию стропильной системы от намокания, но и обеспечивать баланс теплоизоляции и воздухообмена. Все эти функции достигаются только при соблюдении технологии и использовании соответствующих материалов.Несоблюдение таких нюансов приведет к порче конструкции.

Профнастил кровля и гидроизоляция

Помимо принципа, по которому она оборудована, обязательно наличие гидроизоляции. Вода — довольно жидкое вещество, способное проникать даже в мельчайшие стыки плотно подогнанных листов. Также проникновению влаги способствует температурная деформация металла и постепенный его износ.

Постоянное воздействие воды приведет к ускоренному износу стропильной системы и последующему разрушению.Каковы функции гидроизоляции под профнастил?

1 Защита тыльной стороны профлиста от воды. (Незначительные царапины при установке с обратной стороны приведут к коррозии). 2 Если кровля собирается по «теплому» принципу, то устройство гидроизоляции имеет значение вдвойне, чтобы утеплитель не намок и не испортился. 3 При «холодном» кровельном пироге водонепроницаемая функция заключается в сохранении стропильных конструкций и тыльной стороны профнастила от влаги, конденсируемой из-за перепада температур в холодное время года.4 Гидроизоляционный слой должен защищать кровельный пирог от воды, которая может проникнуть в места крепления профлистов.

Исходя из этого, понятно, что наличие водозащитного слоя обязательно для любой «холодной» или «теплой» кровельной конструкции. Несоблюдение технологии приведет к выходу из строя и разрушению всего кровельного пирога.

Какие функции должны иметь материалы?

Кровельные и гидроизоляционные материалы, в том числе подверженные различным видам воздействий и нагрузок.Поэтому, чтобы защитный слой выполнял свои функции, материалы должны полностью соответствовать нормам.

  • Прочность. Ткань, которая защищает от влаги, должна обладать хорошими прочностными свойствами и иметь высокую плотность. Повреждения при установке и утечки под давлением воды недопустимы.
  • Паропроницаемость. Гидроизоляционный слой не обязательно должен быть полностью заделан. Кровельный пирог обязан беспрепятственно выпускать влажный воздух из помещения.
  • Устойчив к температурам. Гидроизоляционные материалы не должны разрушаться от перепадов температур, их максимальных и минимальных показателей.
  • Невоспламеняемость. Гидроизоляция не должна быть легковоспламеняющейся и горючей даже при воздействии постоянного источника огня.

Эти пункты необходимо соблюдать в обязательном порядке. Использование неподходящих панелей, таких как ПВХ-пленка или стекловолокно, приведет к еще большей конденсации, а их прочность, огнестойкость и температурные ограничения оставляют желать лучшего.

Что выбрать в качестве гидроизоляции

Не все материалы, представленные сегодня на рынке, подходят для устройства гидроизоляции под гофрированной кровлей. Для этой кровли подходят три типа утеплителя.

  • Пленки гидроизоляционные. Легкая и тонкая ткань обладает отличным уровнем защиты от проникновения воды. Он не создает дополнительных нагрузок на стропильную систему, пропускает водяной пар, а стоимость колеблется в пределах 60-80 рублей за 1 квадратный метр.Единственный недостаток — небольшой запас прочности, поэтому при монтаже такого материала нужно соблюдать осторожность. Производители, на продукцию которых стоит обратить внимание: JUTA, Strotex.
  • Мембраны. Такое полотно внешне похоже на предыдущий вариант, но выполнено из прочных полимеров. Однако основные свойства диффузны. На всю поверхность нанесено
  • штук.

Микроскопические отверстия, обеспечивающие отличную проводимость водяного пара. При покупке стоит обратить внимание на продукцию польского производителя Strotex, по цене 2000-2500 рублей за рулон площадью 75 квадратных метров.

  • Битумная гидроизоляция. Самый простой образец — рубероид. Он не совсем подходит для устройства гидроизоляции под профлист, но вполне может быть использован для защиты от воды собранных по «холодному» принципу кровли. Купить рубероид, рубемаст или стеклоизол можно по цене в пределах 80 рублей за квадратный метр.

Важно знать, что гидроизоляционные материалы выбирают в зависимости от того, будет ли крыша «холодной» без утеплителя или теплой со слоем утеплителя.

  • Для холодной кровли гидроизоляционный лист должен помимо влагостойкости иметь значительную прочность и плотность (мембраны, рубероид, стеклопакет и др.).
  • «Теплая» кровля требует значительной степени паропроницаемости. Для этого отлично подойдут различные диффузионные мембраны.

Приобретя материалы, можно приступать к монтажу, но со строгим соблюдением технологии.

Соблюдение правил монтажа

Поскольку крышу можно собирать с изоляцией или без нее, технология монтажа гидроизоляции и порядок слоев пирога будут соответственно отличаться.

Кровля «Холодная»

Монтаж такой кровли без слоя утеплителя, такой алгоритм работы соблюдается.

  • Сборка стропильной системы.
  • На несущую конструкцию крыши монтируется лист гидроизоляции.
  • Поверх гидроизоляционного слоя готовится обрешетка под рубероид.
  • Накройте обрешетку листами профилированного металла.

Этот вид кровельного пирога применяется, если чердак не будет использоваться как жилое помещение.

«Теплая» крыша

Даже если чердачное помещение не используется как жилое, наличие слоя теплоизоляции позволяет сэкономить теплопотери и исключить такое явление, как конденсат на обратной стороне профнастила.

Алгоритм сборки пирога «теплой» кровли следующий:

  • Стропильная система.
  • Укладка утеплителя между стропилами (желательно минеральной ватой).
  • Внутренняя сторона покрыта пароизоляцией.
  • Наружную сторону утеплителя необходимо покрыть слоем гидроизоляции (мембрана, пленка).
  • Поверх гидроизоляционного слоя делается обрешетка под кровельные листы.
  • Монтаж профлиста.

Только при соблюдении этих этапов и использовании правильных материалов крыша будет функционировать должным образом.

Важно соблюдать некоторые правила устройства гидроизоляционного слоя.

  1. Крепление полотна к стропилам только при помощи обрешетки.
  2. Расстояние тыльной части профнастила от гидроизоляционной поверхности не менее 5 мм.
  3. Холст натяните, не растягивая и не провисая. В домашних условиях должен быть запас на термическую деформацию и усадку.
  4. Кладка начинается от карниза до конька.
  5. Материал укладывается внахлест, размер которого обычно рекомендуется производителем материала.

Обязательно после установки гидроизоляции ее нужно как можно быстрее накрыть профлистом, иначе прямые солнечные лучи нивелируют свойства материала.

Утепление внутренних углов крыши из профнастила

При монтаже нестандартных «ломаных» типов крыш неизбежно образуются внутренние углы на стыках профнастила. Эти места наиболее подвержены воздействию влаги, так как вся вода стекает к ним. Их прикрывает отдельный элемент — долина, которая обязательно нуждается в дополнительной защите от проникновения воды.

  • В местах установки ендов делается сплошная обрешетка.
  • На него укладывается дополнительный слой гидроизоляции в виде ленты, которая должна быть на 50-100 мм шире от этой детали (в продаже есть специальные самоклеящиеся ленты).
  • Монтируется нижняя пластина ендовы, и только потом верхняя, точно подогнанная по размеру.

Планируя проект для своего дома, всегда хочется, чтобы в нем было тепло и уютно.

Для этого следует придерживаться инструкции при проведении строительных работ.

Также необходимо уделить достаточно внимания, в частности, грамотному обеспечению всех видов изоляции.

Как выбрать пароизоляцию для кровли и не ошибиться? Для начала познакомимся с видами пароизоляционных материалов.

В жилом помещении всегда присутствует водяной пар, который циркулирует внутри него. И по законам физики поднимается вместе с теплым воздухом. Со временем он проникнет в подкровельное пространство, где начнет поглощать изоляцию .

С наступлением холодов вся влага, подвергшаяся конденсации, образует ледяную корку. А с приходом весны весь лед тает, и образовавшаяся влага вымывает внутреннее наполнение кровельной конструкции. Это приведет к его разрушению и потере основных свойств: при незначительном увлажнении утеплителя значительно возрастают теплопотери.

Чтобы избежать этих последствий, необходимо , которое должно присутствовать в любом кровельном пироге … Некоторые считают, что отделка чердака обшивкой, предотвращающей попадание влаги, исключает негативные последствия. Но всегда рекомендуется использовать специальное покрытие, которое кладут между потолком и утеплителем.

Какую пароизоляцию выбрать для кровли?

Существуют следующие виды пароизоляции крыш:

Малярный цех

Чаще применяется для высотных домов, мягких кровель из рубероида, железных кровельных листов, где не используется изоляция.Эта пароизоляция хорошо подходит для плоских крыш. Основная сложность при использовании смесей такого рода — подготовка поверхности перед нанесением. Для данного вида утеплителя используются такие составы как:

  • битум горячий;
  • мастика битумно-кукерсольная;
  • Лак
  • на основе хлорированного каучука или поливинилхлорида.

Олеечная (мембрана)

Этот тип более популярен, особенно в индивидуальном строительстве … Материалы для этого вида изоляции поставляются в рулонах, что дает ряд преимуществ:

  • упрощение укладки;
  • обеспечение плотного соединения при наложении;
  • уменьшение количества швов.

ВНИМАНИЕ!

Клееный утеплитель укладывается в один слой, , если влажность в помещении ниже 75% , в противном случае добавляют еще один дополнительный .

Виды приклеивания пароизоляционных материалов

  • Гидроизоляция … Предотвращает попадание пара в изоляцию. Обладают специальной перфорацией , которая позволяет парам выходить. Он установлен с некоторым зазором от кровельного покрытия, способствует циркуляции воздуха между внешним и подкровельным пространством. Обладает однонаправленной паропроницаемостью, сохраняет изоляцию сухой. Можно поговорить о гидроизоляционных материалах.
  • Противоконденсатный … Оснащен специальным ворсистым слоем , который расположен на их внутренней поверхности.Он сохраняет влагу и исключает контакт с теплоизоляцией. Влага быстро уходит за счет циркуляции воздуха в зазоре. Этот вид утеплителя необходимо наносить впитывающим слоем во внутреннюю часть помещения. Крепится контррешеткой.
  • Паронепроницаемость … Обеспечивает непроницаемую защиту внутренней стороны изоляции крыши. Иногда они имеют слой алюминиевой фольги , которая способна отражать обратно внутрь часть лучистой энергии. Подходит с вентиляционным зазором к изоляции.Обеспечивает хорошую защиту от влаги, сохраняя тепло.
  • Мембраны … Это современные пароизоляционные материалы, которые способны предотвращать выделение влаги, при впуске воздуха … При использовании мембран часто нет необходимости обеспечивать воздушный зазор. Этот материал для кровельной пароизоляции приобрел в наши дни большую популярность.

Нужна ли пароизоляция под холодной кровлей?

Специальное устройство таких крыш не требует укладки двух слоев: теплоизоляционного и пароизоляционного.Это экономит деньги и строительные ресурсы. Водяной пар, проходящий через пленку, попадает между гидроизоляцией и профнастилом, откуда удаляется воздушным потоком.

Следовательно, основной задачей при установке холодной кровли является обеспечение хорошей вентиляции , которая обеспечивается созданием зазора с помощью контррешетки.

Устройство холодной кровли

Требуется пароизоляция для холодного настила кровли? Нет, не надо, главное позаботиться о хорошей вентиляции.

Пароизоляция мансардных крыш

Чаще всего используются пергамин, рубероид и фольга. Современные мембраны тоже весьма эффективны. , которые зарекомендовали себя в этом секторе и отлично подходят для пароизоляции мягких кровель.

Прежде всего, необходимо герметизировать и изолировать различные элементы конструкции. Пароизоляция укладывается и фиксируется методом, соответствующим материалу поверхности. Об утеплении мансардной крыши можно прочитать.

Крепление к бетонным, кирпичным и металлическим поверхностям осуществляется двусторонним скотчем, подходит с нахлестом 10 см. … И крепится к дереву гвоздями или скобами.

ВНИМАТЕЛЬНО!

Пароизоляционная пленка должна быть установлена ​​без провисания, с небольшим натягом .

Пленка из фольги устанавливается с отражающим слоем внутри помещения, так что тепловая энергия остается внутри здания. Между теплоизоляцией и пароизоляцией предусмотрен зазор для вентиляции, а также для создания теплоизоляции.

Детальная схема устройства кровельного пирога мансардной крыши

Стыки пленки проклеиваются скотчем из материала с аналогичным коэффициентом теплового расширения. Примыкание фольги к стене лучше прижимать планками с нанесенным под них герметиком.

Пароизоляция для профнастила или металлочерепицы

Металлочерепица является теплопроводным покрытием, поэтому с наступлением холодов конденсат наносит ей непоправимый вред.Для решения этой проблемы необходимо обеспечить кровлю грамотной пароизоляцией и. Перед выбором стоит определиться, что важнее: цена или эффективность ? Давайте разберемся, какая пароизоляция лучше всего подходит для металлической кровли:

Дешевый вариант — пергамин и полиэтилен

Glassine сможет прослужить долго, при этом он обладает достаточной гибкостью и невысокой стоимостью … Однако его большая масса, неприятный запах при нагревании и сложность монтажа делают его не лучшим вариантом.

Полиэтилен хорошо удерживает пар и защищает слой теплоизоляции от влаги … Это дешево, но полиэтилен очень легко повредить. Самостоятельно смонтировать сложно. Из-за значительного веса сложно установить пленку стандартным способом на профнастил. Поэтому установка происходит внутрь облицовки с помощью степлера. Пленка крепится в два слоя.

Пленка армированная, фольга, мембраны

По цене тоже приемлемый вариант.Армированная пленка состоит из нескольких слоев с армирующей тканевой сеткой, которая добавляет прочности. Небольшой вес и жесткость позволяют установить такой утеплитель самостоятельно. Крепится самоклеящимися лентами … Существенным недостатком является отсутствие антиконденсатного слоя, который может негативно повлиять на изоляцию.

Схема устройства кровли из металлочерепицы

Какую пароизоляцию выбрать для кровли под металлочерепицу? Один из лучших вариантов — фольга. … Обладает низкой теплопроницаемостью, что позволяет сохранять тепло в помещении, малым весом и достаточной прочностью. Большим недостатком этого материала является его склонность к коррозии.

Полезное видео

Предлагаем вам ознакомиться с видео о свойствах пароизоляции:

Заключение

Проникающая способность пара иногда недооценивается, что приводит к быстрому разрушению теплоизоляции. Поэтому необходимо ответственно подойти к вопросу пароизоляции и учитывать все нюансы при выборе материалов и проведении работ.Это обеспечит долгую службу будущей постройки.

В контакте с

Сделайте очаровательный игровой домик из картона · Kix Cereal

Нет ничего веселее для детей, чем картонная коробка, за исключением, может быть, очень милой картонной коробки! Вам нужно развлечение, чтобы заполнить летний полдень? Сделайте очаровательный картонный домик из большой коробки и каких-то долларовых принадлежностей.

Вдохновленные милым трио милых картонных домиков из A Beautiful Mess, мы создали наш собственный картонный домик мечты. Вы можете использовать материалы, которые у вас есть под рукой, или потратиться на симпатичные строительные материалы в местном долларовом магазине, как это сделали мы!

Что нужно для постройки картонного домика:

  • Большая коробка для приборов и дополнительные картонные коробки для дополнительных строительных материалов
  • Красивая подарочная упаковка (по желанию)
  • Лента толщиной 1 ″ для дверных петель
  • Нож для резки коробок (только для родителей)
  • Прочные ножницы
  • Горячий клей и клеевой пистолет (только для родителей)
  • Лента упаковочная
  • Различные украшения (искусственные цветы, плотная бумага и т. Д.))

Чтобы сделать картонный дом мечты:

1. Отрежьте дно большой коробки для бытовой техники и отложите картонную заслонку на будущее.

2. Если вы используете более короткий ящик для бытовой техники (например, ящик для посудомоечной машины, который мы использовали), приклейте скотчем верхние створки вертикально и друг к другу. Заклеить уголки упаковочной лентой.

3. Только родители, вырежьте прямоугольник с одной стороны коробки для двери. Сохраните дверь с вырезом, чтобы прикрепить ее позже. Вырезаем окна.

4.Накройте домик оберточной бумагой, закрепив по краям скотчем или горячим клеем. Мы использовали рулон крафт-бумаги с принтом из долларового магазина. Вам понадобится больше одного рулона, чтобы покрыть весь дом.

5. Используйте нижние откидные створки коробки, чтобы создать скатную крышу наверху коробки. Приклейте скотчем и прикрепите к коробке основного дома упаковочной лентой для закрепления.

6. Вырежьте из картона прямоугольники, чтобы получилась «черепица», и приклейте их горячим способом к наклонной стороне крыши (только для родителей).Украшайте остальную часть крыши по своему желанию. Мы вырубили круги из картона для фасада крыши нашего дома.

7. Оберните дверной кусок картона оберточной бумагой и повесьте петли, приклеенные горячим клеем (только для родителей), к двери и ящику.

Накладываем на дверь три петли из ленты — вверху, по центру и внизу дверцы.

Затем добавьте украшения в дом. Вы можете украсить дом своей мечты как хотите.

Что мы использовали для деталей дома:

  • Винная пробка и две палочки для мороженого для дверных ручек
  • Коробка из переработанных хлопьев, разрезанная пополам для оконной коробки
  • Лапша для пула, нарезанная на кусочки толщиной 1 дюйм и приклеенная к бамбуковой шпажке для цветов из оконной коробки
  • Прямоугольник коробки из переработанных хлопьев, завернутый в бумагу для знака «Добро пожаловать»
  • Пластиковые долларовые магазинные цветы для дополнительных украшений

Этот картонный игровой домик отлично подходит для летних игр на свежем воздухе, но также может быть интересным занятием в дождливый день в помещении.Постройте несколько домов, чтобы создать очаровательный город.

Хизер Манн, мать четверых мальчиков, постоянно ищет забавные игры, занятия и рецепты, чтобы занять своих занятых мальчиков, ну, ну, занятых. Она разрабатывает и делится умными поделками на своем сайте Dollar Store Crafts и делится идеями, как стать лучшей мамой (с ограниченным бюджетом) в Dollar Store Mom.

Картон хорош для звукоизоляции? Вот ответ

Устали от того, что звуки перемещаются из комнаты в комнату сквозь стены? Есть ли что-нибудь, что вы можете сделать, чтобы уменьшить или заблокировать звуки, кроме как снести стены и восстановить их? Если вы не хотите надевать в постель промышленные звукоизоляционные наушники, у меня есть недорогой вариант — картон.

Картон хорош для звукоизоляции? Тесты показали, что картонные панели помогают уменьшить шум и могут быть именно тем ответом, который вы ищете. Гофрированный картон не поглощает звук; он уменьшает передачу шума и уменьшает эхо в комнате. Многие классные учителя используют его уже более 50 лет!

Я не предлагаю заполнять вашу комнату картонными коробками. Но, стратегически разместив несколько привлекательных самодельных картонных панелей, вы можете лучше спать.
[toc]

Картон хорош для звукоизоляции?

Все мы по-разному воспринимаем шум и нас раздражают разные частоты. Попытки найти что-то, что приглушит или заблокирует звук, превратились в большой бизнес, поскольку люди сближаются в городах. Картон — это перерабатываемый материал, который может быть простым и недорогим решением вашей проблемы с раздражающим шумом.

Звуку необходим воздух, чтобы двигаться. Он не путешествует через вакуум.Чем герметичнее конструкция здания или помещения, тем более звукоизолированными они будут. Единственная проблема в том, что без воздуха существа умирают, а некоторые машины не работают.

Звук — это волновой узор, который исходит от всего, что создает шум, и движется по воздуху. Расстояние между двумя гребнями волн — это высота звука и высота волны в объеме. Все, что может нарушить или поглотить волну, поможет уменьшить звук.

Гофрокартон хорош для звукоизоляции.Двумя наиболее распространенными продуктами, доступными в гофрированных форматах, являются C-образные канавки и E-образные канавки. C-образная канавка более распространена и выглядит как перекатывающаяся волна между двумя картонными листами, а электронная канавка имеет квадратную камеру.

Исследования эффективности гофрированного картона, соответствующего стандарту ISO 354, показали, что он на 40% эффективнее стандартных гипсокартонных панелей при гашении звука в среднем и высоком диапазоне. ISO — это Международная организация по стандартизации, а 354 — это подразделение по измерению звука в их акустическом разделе.

Испытания проводились с использованием двух слоев гофрированного картона, зажатых вместе, но выровненных таким образом, чтобы канавки «E» или «C» находились под углом 90 градусов друг к другу. С-образная канавка была примерно вдвое менее эффективна в подавлении шума, чем Е-флейта. В других тестах использовалось до 6 слоев, чтобы блокировать шум, включая создание комнаты для практики для группы!

Для нас с вами это означает, что те же люди, которые тестируют другие звукоизоляционные материалы, также обнаружили картонные изделия! И на 40% лучше, чем гипсокартон, намного лучше, чем у большинства из нас!

Имеет ли картон звукопоглощающие или звукопоглощающие свойства?

Воздушные пространства или поры в гофрированном картоне являются ключом к его звукоизоляционной способности.Картон не поглощает звук, но значительно снижает передачу шума. Тем не менее, C-флейта не так эффективна, как E-flute, с точки зрения звукоизоляции. Панели с двумя слоями заглушают до 40% шума. Панели с большим количеством слоев еще больше уменьшат передачу шума через панели.

Отражает ли картон звук?

Гладкая поверхность картона будет отражать некоторые звуковые волны, но некоторые могут проходить сквозь нее. Однако добавление гладкой посеребренной поверхности (алюминий или оловянная фольга) с одной стороны поможет ей отражать больше звуковых волн и до 95% радиоволн.Однако использование фольги может испортить работу вашего мобильного телефона и других электронных устройств.

Может ли гофрированный картон улучшить звукоизоляцию?

Гофрированный картон помогает уменьшить проникновение звука в комнату и выход из нее. Он может уменьшить передачу шума и отражать звук, тем самым уменьшая шум. Если у вас есть рабочий стол в углу, несколько картонных панелей, повешенных на угловых стенах на высоте стола, уменьшат передачу шума и его отвлечение.

Картонные акустические панели

Акустические панели из картона могут снизить передачу шума до 40%.Их можно повесить на стены, прикрепить к потолку или подвесить к потолку, чтобы обеспечить звукопоглощение вдали от стен. Те, которые подвешены к потолку, также могут действовать как перегородки, помогающие уменьшить эхо в комнате.

Гофрированные панели с E-образными канавками более эффективны в гашении шума, чем более распространенные панели с C-образными канавками. Два куска гофрированного картона, ламинированные таким образом, что канавки каждого листа расположены под углом 90 градусов, улучшают звукопоглощающие способности; большее количество слоев также улучшит звукоизоляционные свойства.

Картонные панели легкие, недорогие в изготовлении и могут быть изготовлены в домашних условиях с помощью легко доступных инструментов. Все, что вам нужно, это панели из гофрированного картона, универсальный нож, лента, клей и немного лески или проволоки для их крепления к поверхности.

Их можно обернуть в красочную бумагу, нарисовать, использовать для демонстрации плакатов или рисунков ваших детей.

Примечание. Хотя коробки для яиц похожи на картон, пожалуйста, не попадайте , а не в тусовку «Коробка для яиц как звукоизоляция».Это не работает. См. Нашу статью Звукоизоляция яичных коробок — это не работает. Лучшие альтернативы Здесь для более подробной информации.

Проект школы звукоизоляции картонной коробки

Популярный научный проект средней и старшей школы — сделать звуконепроницаемую картонную коробку. Учащиеся используют картонную коробку и должны выстелить ее материалами, чтобы сделать ее максимально звуконепроницаемой. Внутри коробки помещается метроном или другое шумовое устройство. Коробка, которая предотвращает передачу наибольшего шума через коробку, выигрывает.

Звукоизолирующий или звукопоглощающий корпус в быту может быть использован для установки водоотливного насоса, водяного насоса, блендера или электронного таймера, издающего беспокоящий шум. Коробка уменьшит передачу звука и уменьшит раздражающий шум.

Для изготовления звукоизоляционного бокса для научного проекта:

  • Купите гофрокороб, достаточно большой для вашего плана.
  • Закройте все швы изнутри герметиком, чтобы предотвратить движение воздуха, необходимого для движения звука.
  • Выровняйте дно и стороны коробки и сделайте интегрированную «крышку», которая сцепляется и герметизируется с боковыми слоями. Для приклеивания слоев используйте клей или аэрозольный клей
  • .
  • Используйте гофрированный картон, пенопласт для яиц, ковер, подкладку, полотенца, пенопласт, пенополистирол или даже панели из акустической пены и т. Д. — или комбинацию материалов.
  • По возможности заделайте все швы.

Коробка может быть бездонной, чтобы она располагалась над устройством, создающим шум, или иметь съемную секцию, которая может открываться для установки метронома (или другого устройства шума).

Просто для удовольствия: Широкая звукоизолированная комната из картона Vibe Danbocchi Если вы обнаружите, что шум мешает вам читать, учиться или вам нужно что-то, чтобы попрактиковаться на музыкальном инструменте, загляните в звукоизолированную комнату Vibe Danbocchi Cardboard (Amazon). Он весит менее 70 фунтов и имеет размер 43 x 43 x 64 дюйма в собранном виде. При цене около 2000 долларов это не дешевое решение, но вам не обязательно делать это самостоятельно.

Помещение подавляет передачу шума в широком диапазоне средних частот.Низкие и сверхвысокие диапазоны немного приглушены, но все равно будут передаваться внутрь или наружу. Могут быть добавлены другие материалы для подавления высоких и низких частот. Вы даже можете проверить их на Amazon.

Может ли картон звукоизолировать комнату? Гофрированный картон был использован для создания звукоизоляционных помещений для занятий оркестров. Кроме того, двойные толстые картонные панели, висящие на стене на уровне головы за столом, стулом или кроватью, на 40% эффективнее уменьшают передачу звука в комнату или из нее, чем гипсокартон.

Уменьшает ли картон шум? Картон широко используется как недорогой метод снижения шума. Гофрированный картон из гофрированного картона снижает передачу шума и заглушает шум в комнату и из нее. Он также отражает некоторые звуковые волны. Декоративные панели легко изготовить и их можно повесить на стены, где требуется снижение шума.

Похожие сообщения:

Работы на крышах — рекомендации по передовой практике

Это руководство по передовой практике предоставит практические рекомендации работодателям, подрядчикам, сотрудникам и всем другим лицам, занятым в работе, связанной с работой на крышах.

Загрузить:

Работы на крышах — рекомендации по передовой практике (PDF 2 МБ)

Хотя это руководство не было обновлено для отражения действующего законодательства о безопасности и гигиене труда (Закон о здоровье и безопасности на рабочем месте 2015 г. и нормативные акты), оно все же может содержать соответствующую информацию и методы обеспечения здоровья и безопасности работников и других лиц.

Пожалуйста, прочтите это руководство вместе со всеми соответствующими отраслевыми стандартами, которые применимы к вам как к печатной плате. Это руководство будет постепенно пересматриваться и либо обновляться, либо заменяться другими рекомендациями, либо отменяться.

01 / Введение

Падение с высоты — самая серьезная опасность, связанная с кровельными работами.

Предотвращение падений с крыш — приоритетная задача WorkSafe New Zealand. Они ожидают, что руководители, работодатели и подрядчики с персоналом, работающим на крышах, будут активно управлять любой возможностью падения.

Расследование WorkSafe падений при работе на высоте показывает:

  • более 50 процентов падений происходят с высоты менее трех метров
  • большая часть этих падений падает с лестниц и крыш
  • Стоимость этих падений оценивается в 24 миллиона долларов в год, не говоря уже о человеческих потерях в результате этих падений.

На жилых строительных площадках происходит больше травм, чем на любом другом рабочем месте в строительном секторе, а также в результате падений кровельщиков:

  • 20 процентов людей имели высоту более трех метров.
  • 40 процентов приходилось на постоянные конструкции, такие как крыши.

В декабре 2011 года WorkSafe инициировала целевую программу для решения этой проблемы в рамках проекта «Предотвращение падений с высоты». Эти руководящие принципы поддерживают этот проект и дают всем, кто участвует в работе на крышах, четкое руководство о том, как управлять работой таким образом, чтобы снизить количество смертей и травм.

02 / Область применения и применение

«Рекомендации по надлежащей практике работы на крышах» представляют собой практические рекомендации для работодателей, подрядчиков, сотрудников, дизайнеров, руководителей, лиц, контролирующих место работы, и архитекторов, занятых в работах, связанных с кровлей.

В этом руководстве также описывается, как люди, работающие на крышах, и те, кто связан с работой, могут выполнять свои обязательства в соответствии с Законом о здоровье и безопасности при найме на работу 1992 года (Закон HSE) и Правилами HSE 1995 года. Эти руководящие принципы и их соблюдение могут быть имеет значение в качестве доказательства в суде.

Эти инструкции применимы к широкому спектру рабочих ситуаций, когда рабочие находятся в положении, с которого возможно падение. К таким ситуациям относятся ремонтные и профилактические работы на крышах.В рекомендациях указано, что WorkSafe и кровельная промышленность в настоящее время считают передовой практикой для безопасной работы на крышах.

Работники, которым необходим доступ на крышу и к которым будут применяться эти правила, включают:

  • кровельщиков
  • строителей
  • сантехники
  • Монтажники систем отопления и вентиляции
  • установщики кондиционеров
  • художники
  • установщики телекоммуникационного оборудования
  • Подрядчики по сносу
  • владельцы домов или собственности или инспекторы
  • трубочисты.Руководство по надлежащей практике работы на крышах представляет собой практическое руководство для тех, кто выполняет обязанности в соответствии с Законом и нормативными актами по охране труда и окружающей среды.

«Рекомендации по надлежащей практике работы на крышах» не относятся к отрасли и содержат общие рекомендации по работе на крышах. Если люди, работающие на крышах, относятся к определенной отрасли (например, электротехнической), следует также обращаться к руководству по безопасности этой отрасли.

Настоящее руководство не предназначено для предоставления всей информации, касающейся безопасных работ на крышах.Подробная информация об оборудовании для обеспечения безопасности, используемом для работы на высоте, содержится в Руководстве по эффективной работе на высоте в Новой Зеландии и других руководствах WorkSafe NZ по работе на высоте.

Дополнительная информация о работе на высоте, которая дополняет это руководство, доступна на странице «Предотвращение падений с высоты» на нашем веб-сайте.

2.1 Интерпретация

«Должен» и «может» указывать на то, что рекомендация должна быть принята там, где это практически возможно, для соблюдения требования «предпринять все практически возможные шаги», как того требует Закон и Положения по ОТ, ПБ и ООС.

«Должен» или «должен» используется в местах, где существуют юридические обязательства, требуемые Законом о ОТОСБ, Правилами, или где практика считается минимальным порогом для стандартов безопасности.

2.2 Законодательная база

Закон о ОТ, ПБ и ООС является всеобъемлющим законодательством по охране здоровья и безопасности на рабочем месте, и его соблюдение является обязательным.

Излагает требования к должностным лицам по охране труда. Люди, выполняющие обязанности, должны принимать все практически возможные меры для обеспечения безопасности рабочих, когда они подвергаются опасности падения или там, где существует опасность работы на высоте.

Закон подкреплен рядом нормативных актов. Полную копию Закона и связанных с ним положений можно бесплатно загрузить на сайте www.legislation.govt.nz. Также обязательно соблюдение соответствующих положений Закона.

Положение 21 Правил ОТОСБ 1995 г. является источником часто цитируемого «правила трех метров». Ошибочно считается, что никаких средств управления не требуется, если человеку грозит падение с высоты менее трех метров. Это мнение ошибочно и игнорирует основные обязанности, изложенные в Законе.

Закон требует, чтобы, если есть вероятность того, что человек на работе упадет с любой высоты, должны быть предприняты разумные и практически осуществимые меры для предотвращения причинения вреда.

Кратковременная работа на высоте должна рассматриваться так же, как и любая другая деятельность на высоте. Должны быть приняты соответствующие меры по предотвращению падения, независимо от продолжительности работы.

Кратковременная работа означает работу, которая длится минуты, а не часы. Обеспечение полной защиты краев для краткосрочных работ может оказаться нецелесообразным, но это все же необходимо учитывать при оценке опасностей, и необходимо ввести соответствующие меры контроля.

Ничего не делать — это не вариант.

03 / Управление опасностями

3.1 Выявление опасностей посредством планирования

Планирование безопасного подхода к работе может помочь определить опасности, связанные с любой работой на крыше.

Планирование безопасной работы учитывает процесс управления опасностями:

  • определить опасности
  • оценить опасности — решить, значительны ли выявленные опасности. Насколько сильно пострадал бы человек, если бы он упал, и насколько велика вероятность падения? Если может быть нанесен серьезный вред, то это серьезная опасность
  • контролировать опасности — устраняя, изолируя или минимизируя опасность
  • задокументируйте эту информацию в плане работы
  • контролировать план работы.

Все рабочие должны понимать содержание рабочего плана и быть компетентными, чтобы безопасно завершить работу.

3.2 Оценка и контроль опасностей

Оценка опасности должна проводиться для всех работ на крышах. Важно, чтобы опасности были идентифицированы до начала работы, и чтобы было предоставлено и реализовано необходимое оборудование, соответствующие меры предосторожности и системы работы.

Идентификацию опасностей следует повторять периодически или при изменении условий; например, погода или количество персонала на месте.

Там, где рабочие могут упасть с крыши, существует очень простая иерархия средств контроля, которую должны учитывать должностные лица:

  • Можно ли выполнить работу, не подвергая людей опасности (устранить)? Часто это можно сделать на этапах проектирования, планирования строительства и проведения тендеров.
  • , если невозможно исключить возможность падения при работе на крыше, следует использовать некоторую форму защиты краев, чтобы изолировать рабочих от падения. Сюда входят работы с одноэтажными зданиями и сооружениями.Примером может служить использование существующих строительных лесов в качестве защиты кромок. Если это невозможно, следует использовать подъемные рабочие платформы или временные рабочие платформы.
  • , если ни устранение, ни изоляция практически неосуществимы, следует предпринять шаги для минимизации вероятности нанесения какого-либо ущерба. Это означает рассмотрение использования общих удерживающих систем, систем рабочего позиционирования, защитных сеток, страховочных сеток и систем защиты от падения.
Рис. 1: Рабочий поддерживает три точки соприкосновения при работе с лестницей.

Лестницы следует использовать только как средство доступа и для краткосрочных работ по техническому обслуживанию, таких как подкраска.Люди, использующие лестницы, должны быть обучены и проинструктированы по выбору и безопасному использованию лестниц. Лестницы следует регулярно проверять и содержать в хорошем состоянии, чтобы гарантировать безопасность использования. На рабочем месте лестница должна соответствовать стандарту AS / NZS 1892.1: Переносные лестницы — Часть 1: Металл.

Ваш рабочий план должен включать информацию о:

  • безопасном доступе на крышу
  • оценка кровельных материалов
  • определяет опасности, связанные с работой на высоте от крыши или сквозь крышу
  • оценка хрупкой кровли
  • прочие опасные факторы, связанные с работой на высоте (например, погода, электричество)
  • Установка оборудования и средств защиты от опасности при работе на высоте
  • техника безопасного труда
  • обучение и супервизия.

В плане работы необходимо четко указать:

  • , кто отвечает за реализацию мер контроля и надзор за работой
  • какие конкретные действия необходимы для безопасного выполнения работ
  • , как эти шаги должны быть выполнены.

Лицо, ответственное за рабочий план, должно быть компетентным лицом, которое также должно действовать как руководитель объекта. Следует выделить достаточно времени для завершения подготовки операций с учетом количества имеющегося персонала, наличия оборудования и учета неблагоприятных погодных условий.

Письменная информация по технике безопасности и рабочий план должны храниться на протяжении всей работы. Ведущий подрядчик или принципал несет ответственность за то, чтобы проинформировать всех рабочих на площадке о том, что они должны соблюдать требования рабочего плана и информации по технике безопасности, и до того, как кто-либо найдет или получит доступ на крышу.

Ведущий подрядчик или принципал должен предоставить заметное уведомление с указанием требований безопасности и любых ограничений для объекта.

Обсуждение плана, опасностей и мер контроля может проводиться на «переговорах с инструментами» или на встречах с персоналом и подрядчиками.Эти собрания также можно использовать для обучения рабочих опасностям, связанным с работой на крышах, включая падение с края или через хрупкий кровельный материал.

3.3 Безопасный доступ на крышу

Если нет постоянного доступа к участкам крыши, обеспечьте временный доступ, который правильно построен.

Строительные леса, построенные рабочие платформы или мобильные подъемные рабочие платформы (МПРП) являются предпочтительными средствами временного доступа.

Там, где это практически невозможно, переносные лестницы промышленного класса с допустимой нагрузкой не менее 120 кг, защищенные от смещения, наклоненные под углом примерно 75 градусов (4: 1) и выступающие не менее чем на один метр над точкой выхода, являются подходящие средства временного доступа.

Для основных кровельных работ предусмотреть вышку для доступа к лестничным лесам. Никогда не позволяйте рабочим использовать подъемные тележки для доступа на крышу.

3.4 Оценка кровельного материала

Кровельный материал изнашивается с возрастом и не работает так, как при установке. Перед тем, как приступить к работе с существующей кровлей, тщательно осмотрите ее, чтобы определить ее прочность. По возможности, это должно включать осмотр как внутри здания, так и снаружи.

Проверьте крепление и прочность предохранительной сетки, обращая особое внимание на любые признаки сильной коррозии.

Если есть обрешетка или подложка, это помешает тщательному осмотру защитного покрытия.

Чрезмерное провисание или прогиб (несоосность) ферм / стропил может указывать на ухудшение конструкции. Укрепите все подозрительные участки опоры крыши временными подпорками.

В случае пожара конструкция должна быть сертифицирована инженером-строителем как безопасная для проведения работ.

Световые люки и проходы, оставленные для установки кондиционирования воздуха, могут представлять опасность для кровельщиков. Световые люки из стекловолокна или пластиковой пленки следует проверить и добавить к внутреннему плану крыши, чтобы можно было установить средства контроля опасности, чтобы предотвратить возможность падения.

Даже световые люки с защитной сеткой могут создать опасность, так как рабочий все еще может пробиться и, не упав на землю, порезаться зазубренные края.

Хрупкая кровля состоит из любого плоского, желобчатого или гофрированного материала, такого как асбестоцемент, пластик или стекло, армированное или иное, или любого другого кровельного материала, который из-за своих свойств, возраста или погодных условий не будет надежно выдерживать человек во всех точках на его поверхности.

Доступ к хрупкой кровле запрещен до тех пор, пока не будут приняты соответствующие меры по контролю за опасностями. Новая кровля может также состоять из хрупкого кровельного материала (например, светопрозрачные световые люки). Компетентное лицо должно провести внутренний осмотр, чтобы определить положение световых фонарей и других мест, где рабочий может упасть через крышу.

Если крыша была оценена как хрупкая, необходимо установить указатели, предупреждающие о возможности падения через крышу и о необходимости использования ползучих досок.

3.5 Внутренняя оценка крыши

Мобильная подъемная рабочая платформа изнутри здания может обеспечить тщательный осмотр состояния деревянной или стальной конструкции, отмечая любое повреждение, которое произошло.

Если в здании есть потолок, то необходимо обеспечить безопасный доступ в полость крыши.

Там, где нет возможности получить доступ снизу крыши из-за наличия существующего оборудования, оборудования или конструкции крыши, потолка или элементов крепления, должна быть установлена ​​безопасная рабочая система для работы сверху крыши, и эта система должна быть задокументирована.

Будет ли работа проводиться сверху или снизу крыши, будет определяться опасностями, связанными с работой на высоте. Это включает в себя способ контроля опасностей, включая риск падения через крышу.

Предпочтительным методом контроля высоты при удалении кровельного материала может быть использование подъемных рабочих платформ или других временных рабочих платформ для доступа снизу крыши.

Рис. 2: Пример указателей, предупреждающих рабочих о хрупком кровельном материале

3.6 Компетенции по оценке хрупкой кровли

Для оценки состояния кровли на устойчивость и хрупкость требуется высокий уровень навыков. Оценку кровли должен проводить только компетентный специалист.

Компетентное лицо должно уметь:

  • выполнять возложенные на него обязанности на уровне ответственности, возложенной на него
  • понимать любые потенциальные опасности, связанные с рассматриваемой работой (или оборудованием)
  • обнаруживать любые технические дефекты или упущения в этой работе (или оборудовании) и признавать любые последствия для здоровья и безопасности, вызванные этими дефектами или упущениями
  • указать корректирующие действия для смягчения этих последствий.
Рисунок 3: Пример кровельных лестниц на асбестовой крыше

В этом контексте для оценки хрупкости компетентным лицом является тот, кто может продемонстрировать, что он:

  • доскональные знания кровли, механических и физических свойств и поведения особенности кровельного материала и способы монтажа
  • обширные знания и опыт монтажа изделия, из которого сделана крыша, ограничения его использования, поведение и режимы отказа в обслуживании
  • — понимание воздействия на продукт, из которого сделана крыша, «в стадии испытаний», когда центры прогонов увеличиваются и уменьшаются, а также то, как кровельный материал может разрушиться, когда результирующая конструкция станет более или менее жесткой.

3,7 Виды хрупкой кровли

Хрупкий кровельный материал может быть изготовлен из:

  • асбеста
  • стекло
  • металл
  • стекловолокно
  • ПВХ / плексиглас
  • плитка из бетона и глины
  • композит (например, пропитанное битумом целлюлозное волокно)
Асбест

Большинство хрупких крыш сделано из асбестоцемента, который состоит из смеси асбестовых волокон , портландцемента , и воды.Он состоит из простых листов, гофрированных листов, плитки и трубопроводов. Удаление и утилизация асбеста регулируются Правилами об охране здоровья и безопасности труда (асбест) 1998 года. Асбестовые листы следует удалять в неповрежденном виде. Следует избегать разрыва и резки листов асбеста, так как это приведет к выделению волокон асбеста, которые вредны при вдыхании.

Самым распространенным типом асбеста, используемым в асбестоцементных покрытиях, является хризотил (белый асбест), и допустимая концентрация вдыхаемого (то есть достаточно малая для вдыхания) асбестового волокна на мл составляет <0.01. Крокидолит (синий) и амозит (коричневый) асбест также можно найти в кровельных материалах.

Асбестовые волокна обычно заключены в пленку. Запрещается разрезать или ломать пленку без необходимых средств индивидуальной защиты (СИЗ) и защиты окружающей среды. Средства индивидуальной защиты включают в себя надлежащим образом установленные и обслуживаемые устройства защиты органов дыхания, средства защиты органов слуха при шумной работе и перчатки. Носите защитную одежду, изготовленную из материала, препятствующего проникновению волокон асбеста, закрывающего тело, плотно прилегающего к шее, запястьям и лодыжкам, и находящегося в хорошем состоянии.

Асбестоцементная пленка может разрушиться без предупреждения под весом человека. Удаление асбестоцементного покрытия с крыши должно производиться только компетентными лицами, обладающими знаниями, опытом и ресурсами, необходимыми для безопасной работы на высоте при обращении с этим материалом.

При удалении рыхлого асбеста получите Сертификат компетентности WorkSafe.

Работодатель или директор должен оценить связанные с этим опасности и установить безопасную систему работы для всех, кто работает в этой зоне.

Необходимо учитывать Правила безопасности и гигиены труда (асбест) 1998 года, тип необходимого оборудования, обучение и опыт задействованных сотрудников, а также необходимые инструкции и надзор.

Работодатели, руководители и другие лица, участвующие в работе с асбестом, должны понимать законодательные требования и необходимые меры контроля для защиты своих сотрудников и других лиц, находящихся поблизости, от воздействия асбестовых волокон.

При снятии асбестоцементной кровли или облицовки стен со зданий или других сооружений следует соблюдать следующие особые меры предосторожности:

  • использовать кровельные лестницы, подпорки и защиту кромок
  • никогда не используйте электроинструменты для резки асбеста
  • асбестоцементную пленку нельзя мыть под давлением
  • асбестоцементные листы следует снять целиком и опустить на землю
  • укладывать кровельный материал на пластиковый лист в безопасном месте
  • ограничить рабочую зону, чтобы не допустить распространения загрязнения
  • удалите кровельный материал с участка как можно скорее, используя закрытые бункеры или на крытом грузовике, и утилизируйте материал на участке, одобренном соответствующим органом по утилизации.
  • Все асбестосодержащие отходы должны храниться во влажном состоянии, должны быть завернуты в полиэтиленовые полиэтиленовые пакеты повышенной прочности, запечатаны и промаркированы с указанием их содержимого. Асбестоцементные листы
  • не подлежат повторному использованию или продаже, а
  • : любые остатки асбестоцемента, оставшиеся в пространстве под крышей или вокруг зоны удаления, должны быть удалены с помощью пылесоса, оснащенного высокоэффективным воздушным фильтром для твердых частиц (HEPA).

Подробные инструкции см. В Рекомендациях Новой Зеландии по сносу и удалению асбеста (NZDAA) по надлежащей практике обращения с асбестом и его удаления.

Когда асбест дробится или разрезается, делая его рыхлым, работа считается опасной и подлежит уведомлению, что означает, что Министерство бизнеса, инноваций и занятости должно быть уведомлено не менее чем за 24 часа до начала работы.

Стекло

Для пилообразной крыши было обычным делом использовать стекло в качестве вертикальной световой панели.В настоящее время незаконно использовать стекло над головой, если оно не является безопасным.

Перед выполнением работ на кровле с зубчатым венцом необходимо подготовить проходы. Это могут быть доски для подполья, лестницы для кошек или фанерные листы шириной не менее 450 мм и глубиной 18–21 мм.

Рекомендуемая ширина проходов составляет 1200 мм, используемых в сочетании с индивидуальными системами защиты от падения, которые должны быть прикреплены к конструкции. На остроконечных крышах из бруса, находящегося в хорошем состоянии, пешеходные дорожки могут не потребоваться.

Металл

Металлическая кровля рассчитана на вес рабочего и мешка с инструментами грузоподъемностью до 110 кг.

Особое внимание следует уделять металлическому кровельному материалу, который подвергался ненормальным условиям коррозии (например, плавильный завод, цех гальваники, завод по производству удобрений) или в морской среде. В этих обстоятельствах доступ к загрязненной или корродированной поверхности крыши должен осуществляться через пешеходные переходы и системы полной защиты или защиты от падения. В зависимости от характера загрязнения или коррозии могут потребоваться средства индивидуальной защиты, например средства защиты органов дыхания.

Требуется визуальный осмотр, чтобы подтвердить серьезность любой коррозии.

Износ алюминиевой облицовки не так заметен, как у стали, поэтому для проверки состояния алюминиевой облицовки следует удалить заусенцы.

«Ходьба по прогонам» разрешена на трапециевидной металлической обшивке кровли с плоской панелью шириной 100 мм, поскольку этот тип крыши вряд ли разрушится под точечной нагрузкой.

Стекловолокно

Стекловолокно, также известное как стеклопластик (GRP) или стекловолокно, армированный пластиком (GFRP), представляет собой материал, изготовленный из комбинации различных элементов.В первую очередь, он сделан из армированной волокном пластмассы, которая пересекается с тонкими волокнами стекла для дополнительной прочности и долговечности. По мере старения стекловолокно становится хрупким и ломается при ходьбе.

ПВХ / плексиглас

Листы из ПВХ и / или плексигласа со временем становятся хрупкими и теряют свою гибкость. Могут появиться расслоение швов и трещины из-за напряжений или переломов. Известно, что некоторые ПВХ, используемые в холодном климате, разрушаются от напряжений, оставляя сотни маленьких звездообразных трещин на каждом листе.По этому материалу никогда нельзя ходить без средств защиты от падения.

Бетонные и глиняные плитки

При демонтаже бетонные и глиняные плитки представляют значительную опасность, так как они могут упасть в здание. Никто не должен работать ниже места, где снимается плитка из-за риска удара падающими обломками.

Замена реек на бетонной или глиняной черепичной крыше может представлять серьезную опасность по высоте, поэтому следует принять меры по предотвращению падения.Рейки, расположенные на расстоянии менее 500 мм друг от друга, могут служить мерой предотвращения падения.

Композит

Композитные материалы для кровли и стен, изготовленные из битумной бумаги и аналогичных материалов, также являются разновидностями хрупкой кровли.

3.8 Прочие опасные работы на высоте

Помимо возможности падения с крыши или через крышу, существует ряд других опасностей, связанных с работой на высоте, которые также необходимо идентифицировать и контролировать.Эти опасности включают:

  • падающие материалы
  • опасность поражения электрическим током
  • погодных условий.
Рисунок 4: Пример указателей, предупреждающих рабочих об ограничении доступа

3.9 Падающие материалы

Изолируйте зону под кровлей, где есть опасность поражения людей падающими материалами, мусором, инструментами и / или материалами с соседних кранов или конструкций.

Подножки должны быть прикреплены к временной защите кромок, чтобы удерживать все материалы, включая мусор и незакрепленные инструменты.

Рабочие зоны должны быть объявлены зоной, запрещенной для работы, для всех лиц, кроме лиц, непосредственно участвующих в кровельных работах. Вывески должны быть заметны в точках входа на сайт.

Непосредственно рабочее место должно быть изолировано, и никакие другие люди не должны входить в зону, когда работа ведется выше.

3.10 Опасность поражения электрическим током

Расположение силовой или телефонной проводки должно быть отмечено на планах. Все электрические розетки, включая расположение проводки к источникам света, должны быть отмечены в плане управления опасностями.

Новозеландский электротехнический кодекс по безопасным расстояниям NZECP 34: 2001 (NZECP 34) требует, чтобы любой, кто работает на высоте, не приближался к воздушным линиям электропередачи.

Как владелец линий электропередачи, компания, производящая линии электропередач, должна связаться до начала работы для проверки минимальных расстояний подхода (MAD) между любой частью рабочего или оборудования и любой воздушной линией электропередачи.

Минимальные расстояния подхода:

  • четыре метра для цепей напряжением 110 кВ и ниже
  • шесть метров для цепей напряжением выше 110 кВ.

Без специального разрешения владельца линии электропередачи указанные расстояния не могут быть уменьшены.

Независимо от того, было ли получено разрешение владельца линии электропередач работать на меньших расстояниях, чем указанные выше расстояния, должен существовать план безопасной работы.

Во всех случаях план должен учитывать средства доступа, уровень квалификации сотрудников и характер работы.

Если работа может привести к выходу из строя MAD, то нельзя продолжать работу с линией под напряжением.

Наблюдатель за безопасностью должен быть назначен, если есть вероятность того, что человек забудет, где он находится по отношению к токоведущему проводнику.

Факторы, которые следует учитывать, включают, но не ограничиваются:

  • характер и продолжительность задачи (скука)
  • необходимость постоянно перемещать или изменять положение рабочей платформы
  • сложность задания (сложное перемещение предметов, необходимость корректировки рабочего положения при ношении ремня безопасности или страховочного устройства от падения и т. Д.)
  • усталость.

3.11 Погодные условия

Проверить пригодность к погодным условиям. Следует предвидеть опасности, связанные с неблагоприятными погодными условиями, и принимать соответствующие меры предосторожности. Соображения, касающиеся погодных условий, включают:

  • состояние поверхности крыши
  • условия влажности (например, дождь, лед, иней, снег)
  • скорость ветра> УФ-излучение и солнечные блики.

3.12 Пример оценки опасности кровли

3.13 Пример контрольного листа для кровельных работ

Фактор

Лучшая практика

Варианты, если лучшая практика —

практически невозможно

Безопасный доступ к
крышам

Предоставить строительные леса
вышка для подъезда с лестницей.

Обеспечить правильно построенный
временный доступ.

Портативные лестницы промышленного назначения

  • мин. Нагрузка 120 кг
    номинал
  • защищен от движения
  • наклонен примерно под 75
    градуса (4: 1)
  • выступ на 900 мм
    над точкой уступа

Осмотр крыши

  • Потенциал падения
  • Коррозия
Осмотрите, чтобы определить
его прочность, включая
крепление и
прочность предохранительной сетки
.
Укрепите любые подозрительные участки
опоры крыши с помощью временных подпорок
или аналогичных.
Падение с крыши
края
Установите соответствующую защиту кромки
.

Статические системы трубопроводов,
, включая системы ограничения движения
и системы защиты от падения
.

Используйте барьеры для ограничения доступа к
— мин. 1 метр
и не менее 2,0 м от источника
.

Защита рабочих
при падении с незавершенной крыши
Перед укладкой крыши используйте защитную сетку
.
Используйте барьеры или общее ограничение
, чтобы отделить рабочих крыши
от участков, которые еще не перекрыты сеткой
.
Падение через
световых люка и
проемов
Перед укладкой крыши используйте защитную сетку
.

Надежно закройте световые люки
и проходы или изолируйте
временной защитой кромки
.

Используйте барьеры для ограничения доступа
— мин. 1 метр
и не менее 2,0 м от опасности
.

Защита от
опасностей
падающих материалов
Изолируйте участки под кровлей
, где
человек могут получить удар
падающим материалом,
обломками или инструментами.
Изолируйте участки под краями крыши
, если подножки
не прикреплены к временной защите кромок
, чтобы удерживать
весь материал, мусор и незакрепленные инструменты
.
Связанные с погодой
опасности

Считайте

  • Состояние поверхности кровли
  • Условия влажности
  • Скорость ветра
  • УФ-облучение
  • Рубероид
    монтируется

Кровельные рабочие должны носить нескользящую обувь с гибким захватом

.

Коммерческая кровля — стальная мягкая обувь
с подноском.

УФ-излучение и солнечные блики
— носите солнцезащитный крем, головные уборы и солнцезащитные очки
.

Таблица 1: Контрольный список кровельных работ

04 / Устранение падений благодаря конструкции

Спроектируйте крышу с прогонами и обрешетками, расположенными на расстоянии друг от друга, чтобы рабочие не падали в промежутки между ними.

Прогоны могут быть размещены на расстоянии 450 мм вместо стандартных 900 мм.Тем не менее, это все же может привести к травме, полученной в результате удара человека, упавшего на стропила и зажатого между ними, или в результате удара конечностью или другой частью своего тела о стропила.

Используйте каркас, достаточно прочный, чтобы выдержать вес человека при падении на него с
крыши (то есть с того же уровня). Строительную площадку нельзя рассматривать как рабочую платформу, и рабочим не следует ходить по ней. Если он предназначен для использования в качестве ограждения для предотвращения падения, он должен быть совместим с крышей и соответствовать требованиям производителя по установке и конструкции.

Завод, требующий технического обслуживания, может быть установлен на нижних уровнях здания, уменьшая необходимость доступа на крышу.

05 / Выбор подходящего оборудования для работы на крышах

Частью процесса оценки опасности является выбор средства контроля или комбинации средств контроля для предотвращения падений с крыш.

Ниже представлен ряд вариантов, связанных с иерархией средств контроля для управления опасностями. Каждый элемент управления будет иметь преимущества и недостатки в зависимости от характера работы.Иногда необходимо использовать ряд средств контроля, чтобы обеспечить адекватное управление опасностями.

Первым приоритетом всегда является устранение возможности падения. Способы сделать это включают проектирование опасности, или работу на земле, или работу с прочной конструкцией.

Меры по минимизации должны быть реализованы только в качестве основного средства управления опасностью, когда невозможны ни меры устранения, ни меры изоляции.

5.1 Групповой контроль в сравнении с персональным контролем

Помимо иерархии средств контроля, подумайте, как средства контроля могут защитить нескольких людей от падения.Они называются групповыми элементами управления. Лучшие методы работы — это те, которые не требуют от рабочих активного суждения, чтобы обезопасить себя, такие как защита кромок, строительные леса и подъемные рабочие платформы.

Персональные средства управления заботятся только о людях и полагаются на активное суждение пользователя для их безопасной работы (например, страховочные привязи и защита от падения). Обучение, осмотр и техническое обслуживание оборудования имеют решающее значение для эффективности этих мер личного контроля.

Рисунок 5: Выбор рабочего оборудования, связанного с иерархией элементов управления. Следует использовать групповой контроль над мерами личного контроля.

1 — Полная удерживающая система предохраняет пользователя от опасности, связанной с ростом. Поскольку привязь классифицируется как средство индивидуальной защиты, она рассматривается как минимальная. По степени желательности в предотвращении падений он имеет более высокие характеристики, чем другие методы минимизации.

06 / Решающие деревья для предотвращения падений с крыш

Деревья решений охватывают наиболее распространенные ситуации с кровлей, с которыми можно столкнуться, в том числе крыши с заостренными и незащищенными крышами.

Деревья решений на рисунке 7 предлагают различные методы предотвращения падения в зависимости от того, как сделана крыша. Деревья решений — это только подсказки, и подробные инструкции изложены в этих рекомендациях.

В идеале следует использовать парапеты высотой более 900 мм или временную защиту кромок (или подмостки) по периметру крыши, поскольку этот тип управления требует наименьшего количества использования систем полного удержания и / или защиты от падения.

Наиболее желательная рабочая зона может быть создана при объединении полностью заделанных крыш с использованием защитной сетки, изготовленной и установленной в соответствии с AS / NZS 4389: Защитная сетка.

Следует отметить, что если вместо защитной сетки используется традиционная сетка, соответствующая AS / NZS 4389: «Защитная сетка», то следует использовать систему полного удержания или систему защиты от падения до тех пор, пока кровельное покрытие не будет установлено.

На кровлях из профнастила предпочтительным методом дополнительной защиты от падения являются сетки безопасности, соответствующие отраслевым стандартам. В случае кровли из изолированных композитных панелей, где защитная сетка может быть эстетически и / или гигиенически неприемлемой, производители рекомендуют предусмотреть защитные сетки в качестве коллективного средства защиты от падения.

Защитная сетка должна соответствовать и устанавливаться в соответствии со стандартом AS / NZS 4389: Защитная сетка.

Защитные сетки должны соответствовать и устанавливаться в соответствии с требованиями стандарта BS EN 1263-1: Защитные сетки. Требования безопасности, методы испытаний.

Следует использовать полную защиту вместо системы защиты от падения, поскольку она предотвращает доступ к участкам, где рабочий может упасть. Рейтинг точек крепления и выбор оборудования варьируются в зависимости от типа полной защиты и / или системы защиты от падения.Для получения дополнительной информации см. Руководство по передовой практике промышленного канатного доступа в Новой Зеландии. Рабочим, использующим системы защиты от падения и рабочего позиционирования, требуется:

  • обучение использованию оборудования и методам спасения (см. Раздел 8 для конкретных рекомендаций)
  • полный ремень безопасности (желательно с передней точкой крепления для восстановления / спасения и рабочего положения)
  • шнур подходящей длины с амортизатором или амортизатором для сведения к минимуму возможных расстояний падения
  • на выбор короткий шнурок (или шнур выдвижной)
  • утвержденный трос для захвата и опускания.
Рис. 6. Защитные сети, установленные под конструкцией кровли для улавливания падающих рабочих, мусора или инструментов. значок увеличения Открыть увеличенное изображение Рисунок 7: Схема принятия решений по предотвращению падений с крыши

07 / Средства предотвращения падений с крыши

В этом разделе представлена ​​информация о средствах управления, используемых для предотвращения падений с крыши или через крышу.

7.1 Защита кромок

Если существует риск падения с конструкции крыши или сквозь нее и нет других средств предотвращения падения, следует установить временную защиту кромок и / или строительные леса.

Доступен ряд запатентованных систем защиты кромок, которые подходят для широкого спектра кровельных ситуаций. Защита кромок должна соответствовать AS / NZS 4994.1 и 4994.2: временная защита кромок.

Защита по периметру или краю должна быть установлена ​​на всех открытых краях крыши, включая периметры зданий, периметры световых люков или других хрупких кровельных материалов, а также любые отверстия в полу или крыше.

Рис. 8: Строительные леса и кронштейны могут быть эффективной защитой кромок крыши

Защита кромок крыши считается пассивным барьером для предотвращения падения, потому что после возведения или установки она не требует дальнейшей регулировки, изменения или эксплуатации каким-либо лицом для обеспечения целостности. системы для выполнения своей функции. Это также средство группового контроля, поскольку оно обеспечивает защиту всех, кто работает на крыше.

Если ограждения используются для защиты проемов в крыше, они должны иметь верхний поручень, средний поручень и опорную доску или верхний поручень и панель заполнения, которая выполняет функцию средней и опорной доски. .Верхняя планка должна быть не менее 900 мм над рабочей поверхностью.

Когда на объекте работает более одного подрядчика, главный и / или ведущий подрядчик должен обеспечить наличие соответствующих средств контроля для предотвращения падения рабочих с крыши или через крышу.

Работа или удаление кровельного материала может подвергнуть рабочих риску падения с крыши или через крышу. При замене кровли и облицовки стен следует установить временную защиту кромок или строительные леса.

Если для возведения стен или водостоков предусмотрены строительные леса, кровельные рабочие могут использовать их для завершения кровельных работ. Строительные леса следует возводить в соответствии с рекомендациями Руководства по передовой практике для строительных лесов Новой Зеландии.

7.2 Строительные леса и перила для защиты краев крыши

Рис. 9: Использование строительных лесов для защиты кромок

Защита кромок крыши с помощью стандартных лесов описана в Рекомендациях по передовой практике для строительных лесов в Новой Зеландии.

Ширина потолка и положение строительных лесов по отношению к зданию определяют метод, используемый для использования внешних и внутренних стандартов строительных лесов для поддержки перил. Корсет изогнутой формы (поперечный бандаж) может использоваться для стабилизации расширенного стандарта. В качестве альтернативы, если линия крыши, если она продолжается, пересекает внутренний или внешний стандарт, рекомендуется установить ограждение в пределах 200 мм от точки пересечения.

Рабочие должны иметь возможность попасть на крышу, не перелезая через перила.Точки доступа не должны нарушать целостность защиты края. Ворота или другие устройства, защищающие проемы, должны быть самозакрывающимися, а лестницы должны быть размещены как можно ближе ко входу и полностью защищены.

7.3 Защита кромок при уклоне крыши менее 25 градусов

Платформа лесов может быть установлена ​​для защиты края крыши. На рисунке показано расположение подмостей, когда строительные леса используются для ограждения при проведении кровельных работ при уклоне крыши 25 градусов или меньше.

Чтобы свести к минимуму риск серьезных травм при падении на платформу лесов с края крыши, располагайте платформу как можно ближе к линии желоба и не более чем на один метр ниже нижнего края поверхности крыши.

Поручни должны располагаться на расстоянии приблизительно (500 мм по центру от палубы) с верхним ограждением не менее чем на 900 мм выше того места, где линия ската крыши пересекает внешний стандарт.

Убедитесь, что подмости прикреплены к зданию, чтобы предотвратить опрокидывание, если кто-то упадет с крыши и ударится о перила.Это может быть достигнуто путем использования стяжек лесов для соединения с конструкцией, использования секций граблей или сгребающих труб или путем расширения основания лесов.

7,4 Защита кромок при уклоне крыши более 25 градусов

Когда уклон крыши превышает 25 градусов, увеличивается вероятность сползания крыши. Если в этой ситуации используются подмости для ограждения, рекомендуется, чтобы рабочая площадка располагалась на расстоянии не более 200 мм от края крыши.Это может быть достигнуто с помощью подъемного кронштейна от внешнего стандарта на линии края крыши. Ограждение должно быть установлено, как показано ранее. Между настилом и готовым желобом должен оставаться зазор не более 100 мм, но он не должен превышать 200 мм от линии желоба до передней кромки доски (см. Рисунок 11).

Рисунок 10: Расположение подмостей для защиты кромок при уклоне крыши 25 градусов или менее

7,5 Защита кромок крыши для фронтонов

Защита кромок должна быть обеспечена как можно ближе к концам фронтона, при этом леса должны находиться на расстоянии не более 300 мм от конструкции.Средний поручень должен находиться примерно на 500 мм над линией фронтона (скат крыши), а верхний поручень на 900 мм над линией фронтона.

Рисунок 11: Расположение подмостей для защиты краев, когда уклон крыши больше 25 градусов Рисунок 12: Защита кромок на фронтальных концах

7.6 Системы полного удержания, рабочего позиционирования и защиты от падения

Рис. 13: Пример плохо размещенной точки крепления и слишком длинной веревки

Использование общей системы удержания (защита от падения) и рабочее положение рекомендуется вместо использования систем защиты от падения.

Полная удерживающая система защищает рабочего от приближения к незащищенному краю, тем самым предотвращая падение.

Системы рабочего позиционирования позволяют человеку работать, опираясь на привязную привязь, находящуюся под натяжением, таким образом, чтобы предотвратить падение. Как правило, такая компоновка позволяет рабочему сохранять устойчивое положение и работать без помощи рук при выполнении задания.

Система защиты от падения предназначена для поддержки и удержания человека в случае падения.Это не система рабочего позиционирования, поскольку они не предназначены для поддержки человека во время работы.

Любая статическая система лески должна быть надежно закреплена и настроена так, чтобы стропы инерционного барабана или другие типы шнурков не могли быть перерезаны об острые края.

Анкеры должны иметь номинальную нагрузку 15 кН. Все страховочные и страховочные якоря должны быть помечены и повторно сертифицированы ежегодно, чтобы оставаться совместимыми с AS / NZS 1891.4: Промышленные системы защиты от падения — Часть 4: Выбор, использование и обслуживание.

В случае падения рабочего убедитесь, что «эффект маятника» не приведет к контакту рабочего с твердыми предметами или землей.

Системы рабочего позиционирования

Системы рабочего позиционирования позволяют человеку работать, опираясь на привязную привязь, находящуюся под натяжением, таким образом, чтобы предотвратить падение. Как правило, такая компоновка позволяет рабочему сохранять устойчивое положение и работать без помощи рук при выполнении задания. Расположение обвязки не должно допускать падения более чем на 600 мм.Обычно это достигается за счет использования коротких шнурков длиной 300 мм.

Дополнительную информацию можно найти в Руководстве по передовой практике промышленного канатного доступа Новой Зеландии.

Рис. 14: Мелкий ремонт крыши можно выполнить с помощью системы рабочего позиционирования

7.7 Защитная сетка

Только защитная сетка, установленная в соответствии с AS / NZS 4389: Защитная сетка может выдерживать вес рабочего.Особая осторожность требуется для обеспечения того, чтобы сетка была надежно соединена с конструкцией, а перекрытие между соседними секциями сетки было достаточным для создания необходимой прочности, чтобы противостоять силе человека, падающего на нее. Проволочная сетка не является препятствием, и ходить по ней небезопасно.

Защитная сетка должна быть размещена на участке сразу после удаления материала крыши. Это позволит закрепить заменяющие листы без необходимости использования систем защиты от падения.Защитная сетка также сводит к минимуму время, в течение которого здание ниже открыто для погодных условий.

Рисунок 15: Пример защитной сетки, установленной перед строительством крыши

7.8 Защитные сетки

Защитные сетки используются на строительных площадках и аналогичных работах в основном для предотвращения падения человека, хотя их также можно использовать для улавливания или удержания мусора.

Защитные сетки производятся из синтетических материалов. Они легкие и устойчивые к гниению, но их можно легко повредить в результате неправильного использования, износа, нагрева или пламени, обращения или хранения.На них также могут отрицательно повлиять погодные условия, разложение ультрафиолетом и факторы окружающей среды, что приводит к некоторой потере прочности. Поэтому важно, чтобы защитные сетки регулярно проверялись компетентным лицом и периодически проверялись в соответствии с инструкциями производителя. Также следует соблюдать инструкции производителя при установке, использовании и хранении.

7.9 Барьеры для ограничения доступа (также известные как отбойники)

Когда барьеры используются для ограничения доступа к краям или участкам, где может произойти падение, они должны быть размещены на расстоянии не менее двух метров от любого незащищенного края или отверстия.Они должны быть хорошо видны и способны оставаться на месте при неблагоприятных погодных условиях. Высота должна составлять от 900 мм до 1100 мм и служить границей рабочей зоны для предотвращения доступа к опасным высотам, таким как световой люк.

Рабочие не должны переходить или работать не с той стороны барьера, чтобы ограничить доступ без дополнительной защиты (например, полного ограничения). Преграды для ограничения доступа нельзя использовать для крыш с уклоном более 10 градусов.

7.10 Подъемные доски и кровельные лестницы

Стационарные подполья и лестницы на крыше могут использоваться для обеспечения постоянного доступа к системе рабочего позиционирования, а на скатных или хрупких крышах — для доступа к обслуживающим предприятиям. Доска для обхода должна иметь минимальную ширину 450 мм и иметь поручни.

Любая хрупкая кровля должна иметь проходы. Они могут состоять из подвесных досок, лестниц для кошек, лестниц на крышу или фанерных листов шириной не менее 450 мм и глубиной 18–21 мм.

Рекомендуемая ширина составляет 1200 мм, и ее следует использовать в сочетании с индивидуальными системами полного удержания или защиты от падения. Убедитесь, что постоянный доступ соответствует Закону о строительстве 2004 года.

На ломких крышах перила должны быть постоянно установлены на подпольях и стационарных лестницах. Доски для ползания должны иметь нескользящую поверхность или шипы, в зависимости от их шага.

Водосточный желоб может использоваться в качестве прохода при условии, что он имеет ширину 450 мм и покрыт коркой. Поэтому подходят синтетические мембранные желоба.Однако, если доступ возможен на расстоянии ближе двух метров от края крыши, следует предусмотреть защиту краев или использовать систему полного удержания или защиты от падения.

Временные кровельные лестницы и подпорки должны соответствовать тем же стандартам, что и для стационарной установки. Кровельные лестницы следует использовать на крышах с уклоном более 25 градусов.

7.11 Безопасная ходьба по крыше

При ходьбе по крыше рабочий должен ходить по поддону кровельного покрытия. Когда это невозможно, вес рабочего должен быть равномерно распределен на два ребра, и рабочий должен держаться как можно ближе к прогонам.

Металлическое кровельное покрытие испытано на статическую нагрузку 1,1 кН, что равняется 110 кг, и предназначено для представления рабочего, несущего инструменты. Начальники площадки должны следить за тем, чтобы вес рабочих, идущих по металлической обшивке, не превышал рекомендованных 110 кг. Чтобы прогоны крыши не подвергались чрезмерной нагрузке, два человека не должны находиться на одном расстоянии между прогонами или ближе, чем на два метра.

Никогда не стойте на полупрозрачной или прозрачной пленке, потому что она не рассчитана на вес рабочего. Надежно закройте световые люки и проходы или закрепите вокруг них временную защиту кромок.

Самый крутой уклон, обеспечивающий надежную опору на крыше с текстурированной поверхностью, составляет 35 градусов, а на крыше с гладкой поверхностью — 25 градусов. Эти коэффициенты наклона применимы только к чистым и сухим крышам. Если уклон крыши превышает 25 градусов, следует использовать лестницу на крыше в дополнение к периметру периметра (или системе защиты от падения), чтобы снизить вероятность поскользнуться рабочего.

7.12 Кровельные материалы

В конце рабочего дня или в случае прерывания работы по какой-либо причине все незакрепленные защитные покрытия и незавершенные участки должны быть надежно защищены от возможного движения ветром.

Не следует ходить по незакрепленным пакетам или незакрепленным листам.

08 / Обучение и надзор

Каждый, кто работает на крыше, должен пройти обучение у компетентного специалиста по безопасной работе на высоте.

Рабочим потребуется дополнительное обучение для работы с хрупкой кровлей или удаления хрупкой кровли и облицовки стен. Компетентное лицо должно обладать соответствующими навыками, знаниями и опытом для проведения оценки хрупкости кровли.

Любой, кто использует систему привязных ремней (например, общую систему удержания, систему рабочего позиционирования или систему защиты от падения), должен находиться под пристальным наблюдением компетентного лица или сам быть компетентным лицом.

Рекомендуемым средством достижения компетентности в использовании системы привязных ремней является стандарт NZQA Unit 23229: используйте ремни безопасности для личной защиты от падений при работе на высоте или эквивалентную или более высокую квалификацию.

Рекомендуемым средством достижения компетентности для работников, которые участвуют в планировании, установке, эксплуатации систем защиты от падения и контроле за персоналом, является Стандарт NZQA 15757: Использование, установка и демонтаж запатентованных систем защиты от падения при работе на высоте или эквивалентные или более высокий уровень квалификации.Стандарт блока NZQA 23229 является необходимым условием для достижения стандарта блока NZQA 15757.

При использовании систем защиты от падения должны присутствовать не менее двух рабочих, и они должны быть обучены безопасному использованию оборудования. Всегда должен быть в наличии план спасательных работ, и рабочие должны быть обучены процедурам спасения, указанным в этом плане.

Рисунок 16: Каждый, кто работает на крыше, должен пройти обучение у компетентного специалиста о том, как безопасно работать на высоте

09 / Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

Использование средств индивидуальной защиты должно быть определено как часть процесса оценки опасности.

В зависимости от связанных опасностей некоторые средства индивидуальной защиты и одежда, которые могут потребоваться для работы на крыше, могут включать:

  • нескользящую обувь
  • каска
  • перчатки
  • защита глаз
  • средства защиты органов слуха
  • защита органов дыхания
  • Снаряжение для влажной погоды
  • спецодежда одноразовая.

Способность поверхности обеспечивать надежную опору будет варьироваться в зависимости от типа облицовки поверхности, условий окружающей среды, а также типа и состояния обуви кровельщика.

Рабочие на крышах должны носить обувь в хорошем состоянии, с мягкой подошвой и способной обеспечить надежную опору.

Каски следует носить там, где есть риск получить удар падающими обломками или при использовании промышленных методов веревочного доступа.

При работе с кровельным материалом с острыми краями следует использовать перчатки. Защитные очки следует использовать при любой деятельности, которая может нанести вред глазам рабочего.

При работе в шумных местах или при выполнении шумных работ необходимо надевать средства защиты слуха.См. Утвержденный свод правил по управлению шумом на рабочем месте (2002 г.).

Для получения дополнительной информации о выборе и использовании респираторного оборудования см. «Руководство по защите органов дыхания».

10 / Погода и окружающая среда

Если существует угроза безопасности, когда кровля влажная из-за дождя или росы, или если очень ветрено, работу следует отложить.

Следует проявлять особую осторожность при обращении с длинной пленкой, особенно во влажных или ветреных условиях, так как могут произойти падения и поскальзывания, особенно если пленка подхватывается ветром.

Если необходимо заменить водосточные желоба, следует предусмотреть временные меры для удаления дождевой воды с территории.

В солнечные или влажные дни рабочие на крышах должны хорошо увлажняться и иметь доступ к чистой питьевой воде. Работники должны носить шляпы от солнца, держать кожу закрытой и / или использовать крем для загара, чтобы защитить кожу от солнечных ожогов и потенциальной меланомы кожи от воздействия солнца.

Актуальные прогнозы погоды должны учитываться при оценке опасностей и приниматься во внимание перед работой на высоте на крыше.

11 / Обязанности дежурного

Закон 1992 года о здоровье и безопасности на рабочем месте (Закон ОТОСБ) применяется ко всем людям на работе и другим лицам, находящимся на рабочем месте или поблизости от него. Обязанности должностных лиц изложены в этом разделе.

Закон о ОТОСБ определяет ряд обязанностей лиц, связанных с местом работы. Существует ряд нормативных актов, кодексов практики и руководящих документов по передовой практике, которые поддерживают Закон о ОТОСБ.

Закон о ОТОСБ и его положения являются законом. Своды правил, руководящие принципы и другие руководящие материалы, одобренные Министерством предпринимательства, инноваций и занятости, считаются передовой практикой.

11,1 Основной

Принципал — это физическое или юридическое лицо, которое привлекает любое другое лицо или компанию, не являющуюся сотрудником, для выполнения какой-либо работы с целью получения прибыли или вознаграждения.

Заказчик по контракту несет ответственность за здоровье и безопасность сотрудников подрядчиков и субподрядчиков.Эта ответственность распространяется на любого подрядчика или субподрядчика, который является индивидуальным предпринимателем. У директора также могут быть сотрудники, которые будут нести отдельные обязанности из-за этих отношений между работодателем и сотрудником.

Заключение работы по контракту не снимает никаких обязательств директора по охране здоровья и безопасности. Юридическая ответственность не может быть передана другой стороне.

Юридические обязанности директора изложены в Разделе 18 Закона о HSE.

Принципал должен выполнять следующие шаги для обеспечения хороших результатов в отношении здоровья и безопасности при выполнении работ по контракту:

  • Определите объем работ, чтобы определить ключевые проблемы здоровья и безопасности до того, как работа будет выставлена ​​на тендер или контракт формализованный
  • проводит предварительную квалификацию подрядчика, чтобы убедиться, что он компетентен безопасно завершить требуемые работы
  • Обсудить требования по охране труда и технике безопасности при выборе подрядчика
  • изложил ожидания в отношении здоровья и безопасности в контрактных документах
  • контролирует условия контракта, чтобы гарантировать соответствие ожиданиям в отношении здоровья и безопасности
  • завершает проверку после заключения контракта на предмет обучения, которое может быть применено к будущим работам по контракту.

Для получения дополнительной информации см. Руководство для директора по заключению контрактов на соответствие Закону о здоровье и безопасности при найме на работу 1992 года, а также его краткое содержание «Здоровье и безопасность в контрактных ситуациях».

11.2 Работодатель

Работодатели несут ответственность за здоровье и безопасность сотрудников и любых других лиц, на которых могут повлиять действия или бездействие сотрудников.

Работодатель должен принимать все возможные меры для обеспечения безопасности выполняемой работы.

Работодатели должны иметь эффективный метод определения опасностей для работников на работе и должны принимать все практически возможные меры для обеспечения контроля этих опасностей.

Работодатели также должны предпринимать все возможные шаги для обеспечения того, чтобы сотрудники были надлежащим образом обучены и / или находились под надзором, чтобы они могли безопасно работать.

Закон об ОТОСБ требует, чтобы работодатели вели регистр несчастных случаев на производстве, включая все несчастные случаи, которые причинили кому-либо вред или могли причинить вред. Работодатели также обязаны расследовать все несчастные случаи, чтобы определить, были ли они вызваны значительной опасностью.Работодатели должны как можно скорее уведомить ближайшее министерство предпринимательства, инноваций и занятости о серьезных травмах и принять меры в письменной форме в течение семи дней.

Если человеку причинен серьезный вред, нельзя беспокоить место происшествия, кроме случаев, когда:

  • спасает жизнь или предотвращает страдания
  • поддерживать общий доступ к основным услугам (например, электричеству или газу)
  • предотвратить серьезное повреждение или потерю имущества.

Работодатели должны гарантировать, что сотрудники либо обладают достаточным опытом для безопасного выполнения своей работы, либо находятся под наблюдением опытного человека.

Сотрудники должны быть надлежащим образом обучены безопасному использованию оборудования на рабочем месте, включая использование защитной одежды и оборудования, а также готовность к чрезвычайным ситуациям.

11,3 Сотрудник

Работник определяется Законом о HSE как любое лицо любого возраста, которое нанимается работодателем для выполнения какой-либо работы по найму или получения какого-либо вознаграждения в соответствии с контрактом на оказание услуг (то есть трудовым соглашением).

Сотрудник несет ответственность за свое здоровье и безопасность, а также должен следить за тем, чтобы его действия или бездействие не причиняли вреда другим людям.Фактически, сотрудники несут ответственность за соблюдение процедур безопасной работы, установленных их работодателем.

Сотрудники должны обращать внимание своего начальника на любую болезнь, недомогание или другое состояние, которое может помешать или ограничить их способность работать на высоте. Это важно для их безопасности и безопасности других людей. Это также поможет руководителям в планировании и распределении работы.

11,4 Самозанятые

Кто-то является самозанятым, который работает не в качестве наемного работника в одном или нескольких из следующих видов работы: предоставление товаров или услуг по найму или вознаграждение по контракту на услуги, или ведение бизнеса в качестве индивидуального предпринимателя, или партнерство.

Самозанятый человек несет ответственность за свое здоровье и безопасность и должен гарантировать, что его действия или бездействие не причинят вреда другим людям. Самозанятый человек обязан пройти соответствующее обучение и иметь возможность безопасно выполнять свою работу.

11.5 Лицо, контролирующее место работы

В отношении места работы лицо, контролирующее место работы, означает лицо, которое является:

  • собственником, арендатором, субарендатором, арендатором или лицом, владеющим местом или любой его частью; или
  • владелец, арендатор, субарендатор или хранитель любого растения в этом месте.

Для высотных работ это может быть арендодатель механического завода или поставщик / установщик строительных лесов.

Лица, контролирующие место работы, также несут ответственность за здоровье и безопасность посетителей и подрядчиков.

Осмотр крыш иногда проводится лицами, не являющимися рабочими, такими как владельцы, архитекторы и инженеры, которые не знакомы с требованиями безопасности при работе на высоте. Лицо, контролирующее место работы (директор), должно убедиться, что любой, кто выходит на крышу, обладает достаточными знаниями об опасностях, связанных с работой на высоте, и имеет навыки, знания и опыт для безопасной работы.

11.6 Участие сотрудников

Вовлечение сотрудников в управление опасностями является требованием Закона о HSE. Это также отличный процесс для реализации мер по контролю за опасностями. Это можно сделать, делегируя обязанности по охране труда и технике безопасности персоналу, анализируя безопасность труда, проводя собрания по инструментам и выбирая представителей по охране труда.

Работодатели должны предоставлять работникам разумные возможности для эффективного участия в текущих процессах по улучшению здоровья и безопасности на рабочем месте.Если количество сотрудников превышает 30, или когда сотрудник или профсоюз, представляющий сотрудников, просит об этом, работодатель должен разработать, внедрить и поддерживать систему участия сотрудников в вопросах здоровья и безопасности.

Если не удается достичь соглашения о системе участия сотрудников, в Законе о ОТОСБ предусмотрены стандартные положения.

В случае избрания представителей по охране труда и технике безопасности они имеют право на оплачиваемый отпуск для посещения утвержденных учебных курсов. Обученный представитель по охране труда и технике безопасности может направить работодателю уведомление об опасности, если он считает, что на рабочем месте существует опасность, он довел об этом до сведения работодателя, и проблема не была решена.

Работодатели и сотрудники должны добросовестно взаимодействовать друг с другом, добиваясь согласия, развивая и поддерживая систему участия сотрудников.

Рекомендуется, чтобы работодатели проводили регулярные собрания «инструментария» для персонала и / или подрядчиков по вопросам здоровья и безопасности. Они также могут выступать в качестве учебных занятий.

12 / Приложения

12.1 Определения

Условия

Определения

Доступ Средства входа или подхода, чтобы попасть на крышу.
Закон В данном руководстве под Законом имеется ссылка на Закон 1992 года о здоровье и безопасности при найме на работу. Также называется Законом о HSE.
Все возможные шаги

Эта фраза применяется к общим обязанностям, которые должны выполняться работодателями, работниками, самозанятыми людьми, людьми, контролирующими места работы, и директорами.

В Законе о HSE указано, что лицо обязано предпринимать эти шаги только в отношении обстоятельств, о которых ему известно или о которых должно быть разумно знать.

Если обстоятельства известны или должны быть известны в разумных пределах, от должностного лица требуется предпринять все шаги, которые практически осуществимы.

Этап является практически осуществимым, если он может быть разумно достигнут в конкретных обстоятельствах с учетом:

  • характер и серьезность любой травмы или вреда, которые могут возникнуть, и
  • степень риска или вероятности получения травмы или причинения вреда и
  • , сколько известно о потенциальном вреде и средствах устранения, изоляции или минимизации опасности, от которой может возникнуть вред, а также о доступности и стоимости средств.

Степень риска и серьезность потенциальной травмы или вреда должна быть сопоставлена ​​со стоимостью и осуществимостью защиты. Стоимость обеспечения гарантий необходимо оценивать с учетом последствий их невыполнения.
Это не просто мера того, может ли человек позволить себе предоставить необходимые гарантии. Если существует риск серьезных или частых травм или вреда, более высокие затраты на обеспечение гарантий могут быть разумными.

Любое суждение о том, была ли мера предосторожности «практически осуществимой», должно производиться с учетом общепринятой практики и знаний в отрасли.Должностные лица должны делать то, что «разумно», что означает то, что
разумный и расчетливый человек сделал бы в той же ситуации. Это объективный стандарт, определяемый стандартами и практикой отрасли и общества в целом.

Руководство по практическим шагам, которые следует предпринять для устранения известных опасностей, можно найти в нормативных документах, сводах правил, руководящих принципах, стандартах, отраслевых публикациях, информации производителей, паспортах безопасности и руководствах пользователя.

Точка крепления
(точка крепления)
Устройство, временно или постоянно закрепленное в здании или сооружении с целью прикрепления стропы лесов и / или рабочего троса или системы страховочных тросов.Анкерные точки должны соответствовать требованиям AS / NZS 1891.4 и быть
, выдерживая минимальный предел прочности на разрыв 15 кН.
Асбест Материал, который содержит, состоит из или загрязнен амозитом, хризотилом, крокидолитом, волокнистым актинолитом, волокнистым антофиллитом или волокнистым тремолитом.
Подъемник тачки Это устройство платформы с тросом и колесом, используемое для ручного, электрического или механического подъема легких материалов на строительные леса или крышу.
Рейка Узкий деревянный или стальной элемент, прикрепленный к конструкции крыши или стены, используемый для прикрепления металлической облицовки, металлической черепицы, вибраторов или черепицы к конструкции.
Барьер для ограничения доступа
Физический или визуальный барьер — это веревка, лента или другая визуальная подсказка, подвешенная на высоте, чтобы действовать как граница вокруг рабочей зоны для предотвращения доступа к опасности. Он должен находиться на расстоянии не менее двух метров от места опасности падения и не должен использоваться
для крыш с уклоном более 10 градусов.
Хрупкая / хрупкая крыша Состоит из любого плоского, желобчатого или гофрированного материала, такого как асбестоцемент, пластик или стекло, армированное или иное, или любого другого кровельного материала, который из-за своих свойств, возраста или погодных условий не может безопасно поддерживать человека
во всех точках на его поверхности.
Компетентное лицо Лицо, которое благодаря сочетанию обучения, образования и опыта приобрело знания и навыки, позволяющие этому человеку правильно выполнять указанную задачу.
Панель композитная
кровельная
Заводская изоляционная панель с металлической обшивкой с обеих сторон, используемая для покрытия крыши или стены.
Коррозия Ржавчина или окисление, которые могут быть вызваны старением, реакцией материала с окружающей средой или контактом с несовместимыми материалами.
Прямая линия Канат или леска, отвечающие требованиям AS / NZS 1891.4, который предназначен для крепления всего тела к точке крепления.
Карниз Выступающий край ската крыши на нижнем крае или конце фронтона, также известный как потолок.
Защита кромок Барьер или система для предотвращения падения людей и / или предметов или материалов на нижний уровень с рабочих поверхностей или поверхностей доступа. Защита кромок может включать запатентованную систему, материалы для формирования ограждения и / или изоляции барьера, возведенные леса
, поддерживающие временную систему защиты кромок, или комбинацию решений.
Выход Безопасный способ покинуть крышу.
Сотрудник Лицо, нанятое любым другим лицом для выполнения какой-либо работы по найму или за вознаграждение; по отношению к любому работодателю — это работник работодателя.
Работодатель Лицо или организация, которые нанимают любое другое лицо для выполнения какой-либо работы по найму или за вознаграждение; по отношению к любому работнику — работодатель работника.
Трудовой договор
(Закон о трудовых отношениях 2000 г.)
Договор на сервисное обслуживание; включает договор об оказании услуг между работодателем и надомником; условия найма сотрудника в коллективном договоре или коллективном договоре вместе с любыми дополнительными условиями найма
; или индивидуальный трудовой договор. У каждого сотрудника должен быть письменный трудовой договор. Это может быть коллективный договор (с участием профсоюза) или индивидуальный договор.
Страховочная привязь (страховочная привязь) Комплект соединенных между собой плечевых и ножных ремней с поясом для тела или без него, используемый там, где существует вероятность свободного или ограниченного падения.
Система защиты от падения Комплект соединенных между собой компонентов, состоящий из ремня, соединенного с точкой крепления или системой крепления либо напрямую, либо с помощью шнурка или ремня для шеста, и предназначенный для защиты от падения в соответствии с
принципами и требованиями AS / NZS 1891. .
Зона опасности падения Любые области, которые были идентифицированы в процессе идентификации опасностей и защищены от повреждений. Обычно это относится к любому месту в пределах 2 метров от открытого или незащищенного края крыши.
Барьер для защиты от падения Физический барьер, кроме рабочей платформы, который будет безопасно поддерживать человека без риска падения.
Лицевая панель Вертикальная доска, прикрепленная к основанию стропил для крепления водосточного желоба, водосточного желоба и перекрытия баржи.
Свободное падение, защита от свободного падения Падение или остановка падения, когда расстояние падения до того, как система защиты от падения начинает воспринимать любую нагрузку, превышает 600 мм либо по вертикали, либо на склоне, по которому невозможно ходить без помощи поручня. или линия руки.
Асбест рыхлый Асбест, который в обычных условиях легко раскрошиться, и обращаться с ним должен только тот, кто имеет или находится под надзором кого-то, кто имеет сертификат компетентности в качестве работника асбеста.
Фронтон Треугольная поверхность торцевой стены здания над линией плит в месте пересечения стропил с вершиной конька.
Ограждение Рельс или барьер, прикрепленный к стандартным или вертикальным элементам на высоте от 900 мм (минимум) до 1100 мм (максимум) над рабочей платформой и устанавливаемый вдоль открытых сторон и концов рабочих платформ для предотвращения падения людей.
Включает нижнюю направляющую, которая крепится по стандарту на полпути между ограждением и платформой.См. Руководство SARNZ по передовой практике строительных лесов в Новой Зеландии .
Желоб Канал, предназначенный для сбора и отвода воды с крыши.
Опасность

Как определено в Разделе 2 Закона ОТОСБ

  1. действие, договоренность, обстоятельство, событие, происшествие, явление, процесс, ситуация или сущность (возникшие или вызванные на рабочем месте или за его пределами), которые являются фактическими или

    потенциальная причина или источник вреда; и

  2. включает —

    1. ситуация, когда поведение человека может быть фактической или потенциальной причиной или источником вреда этому человеку или другому лицу; и
    2. , без ограничения, описанная в подпункте ситуация, возникшая в результате физического или психического переутомления, наркотиков, алкоголя, травматического шока или другого временного состояния, которое влияет на поведение человека.
Идентификация опасности Процесс, который необходимо предпринять до начала любой работы, чтобы четко определить все потенциальные опасности, которые могут подвергнуть работников риску, и внедрить систему для устранения, изоляции или минимизации этих опасностей.
Линия катушки инерционного типа Самоблокирующееся устройство, используемое для остановки падения.
Килоньютон (кН) Килоньютон — это общая единица измерения силы и прочности оборудования и креплений.Ньютон — это сила, необходимая для ускорения тела массой один килограмм со скоростью
метра в секунду в квадрате. Килоньютон — это тысяча таких единиц. Приблизительно 100 кг, подвешенные на неподвижном тросе, будут оказывать на якорь силу в 1 кН.
Ремешок Линия, используемая для соединения ремня безопасности с точкой крепления или статической линией, обычно как часть стропа, которая включает в себя индивидуальный поглотитель энергии.
Живая нагрузка (динамическая нагрузка) Живые нагрузки зависят от ветра и других погодных условий.К динамическим нагрузкам относятся нагрузки, которые могут изменять направление или прикладываются с движением; например, люди загружают кровельные материалы на крышу.
Капитальные кровельные работы Установка новой или заменяемой кровельной системы, существенное или полное обслуживание или покраска / повторное покрытие крыши, а также замена и / или установка водосточной системы или фасада. Те же параметры применяются ко всем работам по облицовке стен.
Управляющая клетка Рабочая платформа, прикрепленная к крану или вилочному погрузчику.
Матрица Шаги или процесс, необходимые для выполнения задачи.
Методология Методология (средства) подробного описания работы, включая пошаговые инструкции в последовательном порядке, определение опасностей и средств контроля, а иногда и потребности в обучении.
MEWP Мобильная подъемная рабочая платформа (например, сборщик вишен, ножничный подъемник, подъемники и передвижные вышки).
Моношаг Крыша с одним постоянным скатом без конька.
Парапет Часть стены по периметру, непосредственно примыкающая к крыше и выступающая над ней. Парапет высотой более 1 метра называется парапетной стеной.
Маятниковый эффект Эффект маятника — это потенциальная опасность, возникающая в результате бокового движения или качания во время скольжения или падения, когда веревки выходят в сторону от нормальной линии падения.Это может привести к ударам оператора о предметы или к катастрофическим последствиям
для целостности системы вдоль острых краев.
Проникновение Любой выступ через крышу, пол или стену (например, вентиляционную трубу, кондиционер, окно или дверной проем).
Периметр Внешний край крыши.
Шаг Уклон крыши.
Пурлин Горизонтальный второстепенный структурный элемент, поддерживающий обшивку крыши.
Стропило Наклонный структурный элемент, который простирается от конька до карниза и предназначен для поддержки второстепенных элементов и кровельного покрытия.
Сдерживаемое падение, защита от падения Падение или остановка падения, когда пострадавший при падении частично удерживается удерживающим устройством, например, ремнем для шеста, или скользит по склону, по которому обычно можно ходить без помощи поручней или рук. линия.
Полость крыши Площадь между потолком и крышей.
Защитная сетка Защитная сетка, предназначенная для предотвращения падения рабочих через крышу, которая должна соответствовать AS / NZS 4389 Защитная сетка или аналогичная.
Защитные сетки Горизонтальная защитная сетка — это горизонтальная система сеток и их опор, как указано и изменено в BS EN 1263-1: 2002 Промышленные защитные сетки: Требования безопасности, методы испытаний .
Sarking Фанера или древесина, полностью покрывающая конструкцию крыши перед установкой кровельных материалов.
Строительные леса

Любые современные строительные леса, основные строительные леса или подвесные леса, или любые каркасы или конструкции временного характера, используемые или предназначенные для использования:

  1. поддержка или защита лиц, выполняющих строительные работы или работы, связанные со строительными работами, с целью выполнения этих работ
  2. опора материалов, используемых для соединения с такими сооружениями, и включает:
    1. любые строительные леса, сконструированные как таковые, но не демонтированные, независимо от того, используются они в качестве строительных лесов или нет
    2. : многие соединения, приспособления, крепления, фитинги или планки, используемые при строительстве, установке или использовании строительных лесов.
Опоры Что сочетание типа надетой обуви, наклона и трения поверхности, по которой идет ходьба, предотвратит возможность поскользнуться человека или ему понадобится поручень для равновесия.
Мансардное окно Блок из стекловолокна, пластиковой пленки, стекла или акрила, обеспечивающий естественный свет через крышу.
Софит Нижняя сторона архитектурного сооружения, например арки или выступающего карниза.
желоб Внешний желоб.
Статическая нагрузка Груз, который не двигается.
Травма подвешивания и ортостатическая непереносимость Условия, которые могут возникнуть в случае использования человеком системы защиты от падения, который упал и был подвешен в своей привязи.
Носок Доска подмостей, откидная доска или специальный компонент, закрепленный на краю рабочей платформы для предотвращения падения незакрепленных предметов или материалов с платформы.
Полная фиксация (также известное как защита от падения) Контроль движения человека с помощью комбинации страховочного ремня, троса и троса, который физически препятствует тому, чтобы человек достиг положения, при котором существует риск
бесплатного освобождения. или ограниченное свободное падение.
полупрозрачный Прозрачный или прозрачный защитный материал, который пропускает свет в здание.
Линия ограничения движения Это отводная линия, соединяющая страховочную привязь с неподвижной линией или точкой крепления. Это используется только для рабочего позиционирования, а не для защиты от падения.
Ферма Каркас, сконструированный таким образом, что все силы, действующие на его части, представляют собой либо растяжения, либо сжатия, используемые для поддержки крыши.
Визуальный барьер Физический или визуальный барьер, который может представлять собой веревку, подвешенную на высоте, чтобы действовать как граница вокруг рабочей зоны для предотвращения доступа к опасности.Это также может быть лента или другие визуальные средства, которые должны находиться на расстоянии не менее двух метров от
от опасности падения, а уклон крыши должен быть менее 25 градусов.
Рабочая платформа Платформа, предназначенная для поддержки людей, материалов и оборудования.
Система рабочего позиционирования Системы рабочего позиционирования позволяют человеку работать, опираясь на привязную привязь под натяжением, таким образом, чтобы предотвратить падение.Как правило, такая компоновка позволяет рабочему сохранять устойчивое положение и работать без помощи рук при выполнении задания.
Обвязка ремня не должна допускать падения более чем на 600 мм.

12.2 Публикации

Законодательство — акты

  • Закон 2001 года о компенсации при несчастных случаях
  • Закон о строительстве 2004 года
  • Закон об электроэнергии 1992 года
  • Закон о трудовых отношениях 2000 года
  • Закон 1975 года о пожарной службе
  • Закон 1992 года об охране здоровья и безопасности при найме на работу

Законодательство — нормативные акты

  • Положения об охране здоровья и безопасности труда (асбест) 1998 г.
  • Правила техники безопасности и гигиены труда 1995 г.
  • Правила техники безопасности и гигиены труда (оборудование, работающее под давлением, краны и пассажирские канатные дороги) 1999 г.
  • Правила техники безопасности 2010 года

Стандарты

Доступны в Стандартах Новой Зеландии: www.standard.co.nz (внешняя ссылка)

  • AS 1418.2: Краны (включая подъемники и лебедки) — Серийные подъемники и лебедки
  • AS 2550.10: Подъемные краны и лебедки — Безопасное использование — Мобильные подъемные рабочие платформы
  • AS / NZS 1337: Защита глаз
  • AS / NZS 1657: Стационарные платформы, проходы, лестницы и лестницы. Проектирование, строительство и установка
  • AS / NZS 1891.4: Промышленные системы и устройства защиты от падения — Часть 4: Выбор, использование и обслуживание
  • AS / NZS 1891.1–3: Промышленные системы защиты от падения и устройства
  • AS / NZS 4488.1–2: Промышленные системы веревочного доступа
  • AS / NZS 1801: 1997: Профессиональные защитные каски
  • AS / NZS 2210.1: Защитная обувь на производстве
  • AS 1892.1: Лестницы переносные металлические
  • AS 1892.2, NZS 3609: Лестницы переносные, деревянные
  • AS / NZS 4389: Защитная сетка
  • AS 1576.2: Соединители лесов и аксессуары
  • AS / NZS 1576.1: Строительные леса: Общие требования
  • AS 1577: Доска для строительных лесов
  • КАК / NZS 1576.3: Строительные леса: сборные и трубные и соединительные леса
  • AS 1576.4: Строительные леса — подвесные леса
  • AS / NZS 1576.5: Строительные леса — сборные разборные конструкции и эстакады
  • AS / NZS 1576.6: Строительные леса — Строительные леса из металлических труб и муфт
  • NZS 3620: Спецификация досок для строительных лесов
  • AS / NZS 4994.1: Временная защита краев крыш жилых и жилых зданий
  • AS / NZS 4994.2: 2009: Временная защита кромок — Защита кромок крыши — Монтаж и демонтаж
  • NZS 3604: Дома с деревянным каркасом

Британские стандарты

  • Британский стандарт BS 8411 Свод правил для сетей безопасности на строительных площадках и других работах
  • BS EN 1263-1: 2002 Промышленные сети безопасности: требования безопасности, методы испытаний
  • BS EN 1263-2: 2002 Требования безопасности для пределов позиционирования
  • BS 3913: 1982 Сети промышленной безопасности

Свод правил

  • Утвержденный свод правил для кранов
  • Свод правил ручного обращения
  • Утвержденный свод правил по управлению шумом на рабочем месте
  • Утвержденный свод правил работы с подъемными рабочими платформами с механическим приводом

Рекомендации по передовой практике

  • Руководство для принципала по заключению контрактов в целях соблюдения Закона 1992 года о здоровье и безопасности при найме на работу
  • Руководство по передовой практике сноса в Новой Зеландии
  • Сохранение безопасности на рабочем месте — Руководство для сотрудников — Права сотрудников в соответствии с Законом о здоровье и безопасности при найме на работу 1992 года
  • Управление здоровьем и безопасностью: Руководство
    для работодателей — Министерство бизнеса, инноваций и занятости — Новая Зеландия
  • Первая помощь на рабочем месте: руководство по передовой практике
  • Промышленный веревочный доступ в Рекомендациях Новой Зеландии по передовой практике
  • Рекомендации по передовой практике обращения с асбестом и удаления асбеста
  • Руководство по передовой практике строительных лесов в Новой Зеландии
  • Рекомендации по передовой практике работы на высоте в Новой Зеландии

Руководства

  • Руководство по защите органов дыхания

Коды

.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *