Как вывести диагональ крыши: Как правильно выставить диагональ крыши. Нарушение геометрии кровли, крыши – Как правильно выставить диагональ крыши

Как правильно выставить диагональ крыши. Нарушение геометрии кровли, крыши

При существующем многообразии кровельных материалов монтаж крыши, как правило, происходит по одной и той же схеме, объединенной несколькими основными правилами.

После установки лежня приступают к креплению стоек, которые должны иметь одинаковый размер по высоте и быть закреплены строго по отвесу в поперечном и продольном направлениях, после чего в них должен быть уложен прогон. После этого можно приступить к , которые должны быть установлены между прогоном и лежнем ветровых подкосов.

Установка стропил и обрешетки

Для устройства стропил и обрешетки понадобятся некоторые материалы и набор инструментов.

Необходимые материалы:

  • стропильный брус;
  • доска для мауэрлата, лежня;
  • дюймовая доска или брус для обрешетки;
  • утеплитель;
  • паро- и гидроизоляция;
  • скобы, гвозди;
  • антисептик для обработки дерева, кисть, валик.

Схема монтажа стропильной системы: А – узел крепления стропил к мауэрлату, крепления кобылок; Б – общий вид правильно выполненных стропил; В – растяжка и подкос; Г – правильное крепление конька; Д – крепление к подкосу; Е – стропила в сборке.

Необходимые инструменты:

  • рулетка;
  • уровень, отвес, шнур, угольник;
  • ножовка, электрическая пила, лобзик;
  • молоток, гвоздодер, топор, кусачки;
  • страховочный пояс и веревка.

Стропила должны быть установлены на одинаковом расстоянии друг от друга, оно называется шагом, а рассчитывается путем деления длины дома на их количество. Например, при длине стены 8 метров и через м их понадобится 9 штук на каждую сторону. Крайние стропила кровли устанавливаются по водяному уровню по отношению друг к другу, а те, которые находятся между ними по нат

Как вывести диагональ крыши — kak.nextpharma.ru

Установку стропил лучше доверить специалистам, крыша – не тот элемент здания, с которым можно экспериментировать. Однако знать азы и особенности того, как поставить стропила на дом, необходимо, хотя бы для того, чтобы проконтролировать качество работы и уметь соорудить несложную стропильную конструкцию.

Содержание статьи:

Как правильно поставить стропила на дом – разберемся с терминами!

Если большинство людей мало-мальски представляет себе, что такое стропила, то вот с остальными терминами, встречающимися в деле кровельщика, может возникнуть проблема. Мауэрлат, ригель, лежень, стойка, подкос, прогон – вряд ли тут обойтись без помощи специализированной литературы или опытного строителя! Впрочем, если вы читаете эту статью, то вполне обойдетесь и без них.

  • Мауэрлат – традиционно это деревянная балка сечением 15*15 см, которая выполняет роль крайней нижней опоры для стропил, распределяя нагрузку от точек стыкования стропил на всю верхнюю площадь стены. В последнее время вместо дерева часто используют металл, для мауэрлатов это швеллеры и двутавры. Мауэрлат устанавливается с небольшим отступом от внешнего края стены и закрепляется.
    Для предотвращения гниения и коррозии снизу балки изолируются рубероидом или другим водонепроницаемым материалом.
    Именно с этого элемента зачастую и начинают установку стропил.
  • Лежень – дополнительный брус для распределения нагрузки от стропил по всему периметру стен. От мауэрлатов отличаются тем, что лежни устанавливаются внутри сложных стропильных конструкций, то есть они не являются обязательным элементом крыши, а лишь дополнением в нужных случаях.
  • Стойка – вертикальный брус, который усиливает стропильную конструкцию изнутри. На стойки устанавливаются в свою очередь прогоны, которые подпираются подкосами – наклонными брусами, которые поддерживают горизонтальные элементы и противодействуют сжатию или перекосу конструкции.
  • Прогон – горизонтально расположенная балка, которая перпендикулярно пересекает стропила по всей длине крыши. В конструкции кровли можно выделить три типа прогонов – коньковый (на котором сходятся стропила вверху крыши), боковые прогоны и мауэрлаты, о которых написано выше.
  • Ригель — балка, которая устанавливается между стропильными ногами, увеличивая прочность конструкции и ее устойчивость. Обычно сечение ригелей – 10*15 см.
  • Стропильные ноги или стропила – балки, на которые непосредственно и устанавливается кровельное покрытие. Стропила – это также общее название для всей стропильной конструкции. Для этого элемента используют брус сечением 10*15 см. Для изготовления дощатой стропильной системы применяется сосновая доска с сечением 50*150 мм или 60*200 мм.

Перед установкой элементов необходимо точно рассчитать их количество, а также учесть возможные нагрузки на стропила: они могут быть одними при установке шифера, другими для черепицы и третьими для листов профнастила.

Например, односкатная крыша, сооруженная из минимального количества элементов, с легкостью выдержит листы металла или шифера, тогда как под черепицей со временем стропила могут деформироваться,  прогнуться, а значит, вам потребуется дополнительно укрепить конструкцию стойками или подкосами, а также использовать брусья с большим сечением.

Как правильно установить стропила – наслонные или висячие?

Стропильные конструкции разделяют на две группы – наслонные и висячие. Висячие стропила обычно сооружаются на кровлях зданий без внутренних несущих стен. Висячая конструкция опирается на коньковый прогон и мауэрлаты, а внизу скрепляется затяжками, которые не дают стропилам под воздействием нагрузки разъехаться в стороны. Следует отметить, что на висячие стропила уходит гораздо больше лесоматериала, поскольку этим обеспечивается их устойчивость. Сэкономить древесину можно на дощатых стропилах, поскольку на варианты из бревен уходит на 15-20 % больше лесоматериалов.

Наслонные стропила устанавливаются на тех зданиях, внутри которых есть несущие стены, поскольку для этого типа нужны минимум три точки опоры. Наслонными элементами можно перекрыть пролет максимальной длиной до 6,5 метров. Если есть необходимость увеличить ширину перекрываемой площади, то этого легко достичь за счет установки дополнительных опор: при одном дополнительном стояке ширину можно увеличить до 12 метров, а при двух – до 15!

В зависимости от сечения брусьев, которые применяются для изготовления стропильных ног, шаг расположения стропил варьируется от 0,8 до 1,2 м. Нижние концы в наслонном типе стропильной конструкции упираются в мауэрлаты, а верхние – в прогоны. Сооружение подстропильной рамы, включающей прогоны, стойки и подкосы, обеспечивает особую устойчивость стропильных ног. Такой тип чаще всего применяется в частном строительстве, поскольку с одной стороны получается крепкая и надежная крыша, а с другой стороны наслонные стропила весьма экономны – древесины на них, по сравнению с висячими, нужно в разы меньше. Довольно часто кровлю сооружают, комбинируя оба типа.

Как ставить стропила на крышу – что за чем?

Для начала, руководствуясь подробными инструкциями, как рассчитать количество бруса на дом, которые приведены в отдельной статье, вычислите, сколько вам необходимо материала. Перед установкой элементов стропильной конструкции их необходимо обработать составами против грибков, насекомых и антипиренами, препятствующими воспламенению. Потратившись на эти составы перед тем, как ставить стропила на крышу, вы продлите срок их эксплуатации на десятки лет.

Как ставить стропила на крышу — пошаговая схема

Шаг 1: Установка мауэрлатов

Самым важным соединением в наслонных вариантах считается место опоры стропильной ноги на мауэрлат. Именно с закрепления мауэрлата и начинается установка. Для этого предварительно бетонируются в стенах металлические штыри, которые уходят вглубь стен как минимум на 40 см. Для этих же целей будут пригодны и проволочные скрутки, диаметр которых будет не меньше 6 мм.

Шаг 2: Делаем макет

Поднимите наверх два бруса, которые будут стропильными ногами. Вырежьте выемки на левой и правой ноге для упора в мауэрлаты, не забудьте пометить для себя, к какой стороне какой брус относится. Установите брусья, соединив их вверху, чтобы сделать пометки для выемок в верхней их части. Выемки нужны для того, чтобы сделать соединение с упором, а не внахлест – такое считают крайне ненадежным даже при сильном укреплении гвоздями.

Шаг 3: Готовим стропила

По готовым стропильным ногам, как по макетам,  подготавливаем на земле последующие брусья.

Шаг 4: Устанавливаем первые стропила

На двух противоположных краях крыши устанавливаем по паре стропильных ног и натягиваем между ними веревки, которые будут рабочим уровнем при закреплении остальных пар.

Шаг 5: Устанавливаем стропила

После проведения всех замеров и подготовки брусьев устанавливаем оставшиеся стропила. В зависимости от угла наклона кровли, колеблется и расстояние между ними – при наклоне в 30° такое расстояние может быть около 70 см. Чем больше угол, тем меньше расстояние.

Шаг 6: Дополнительные элементы

При необходимости устанавливаются стойки, прогоны, ригели. Прежде всего, такая необходимость может быть вызвана весом кровельных материалов, например, черепицы, а также погодными особенностями, такими как обильные снегопады.



Источник: remoskop.ru

Читайте также

Как исправить крышу с разными диагоналями. Порядок проведения работ по монтажу кровли. Особенности обкладки двускатной крыши

Чтоб правильно рассчитать и выставить диагональ фундамента или опалубки фундамента — очень хорошо нанять спецов. Но если вы уже несколько раз видели передачу «квадратный метр», несколько раз слышали разговор о том как надо строить, а еще кучу анекдотов о строительстве? — другое дело. Это и дает нам «полное право» предполагать, что мы сами справимся с таким простым делом, как углы и диагонали опалубки фундамента. Именно такого высокого мнения о себе каждый, кто планирует строить баню своими руками (Ха-ха!)

О начале разметки и проектирования фундамента и опалубки я писал в статье . На момент вбивания кольев и установки внешних досок опалубки я уже проверял длину диагонали. Все сходилось до миллиметра. Это самое главное условия получения прямых углов сруба бани. Но после первой разметки были манипуляции с установкой дна ростверка, монтаж внутренних щитов опалубки, доделывание опалубки столбиков от уровня земли до дна будущего фундамента. Конечно же, я очень старался чтоб ничего не сдвинуть, и колья вбивал глубоко.

Но как и во всякой стройке, случился перекосяк. Это не так страшно, как если бы я этого не заметил или я об этом не знал. Поэтому я перед укладкой арматуры решил опять проверить диагонали. Разница получилась в 2 см. Вот и хорошо, что обнаружилось до заливки бетона.

Как вывести диагональ опалубки?

Для упрощения постройки правильной опалубки я делал длину стенок абсолютно равной. Поэтому перекос может получиться только в виде ромба. На рисунке умышлено увеличена степень перекоса опалубки для наглядности.

Для исправления ситуации поступили так:

Такое комбинированное перемещение одной из сторон опалубки (северной на рисунке) не было слишком трудном, поскольку колья и первоначальное расположение опалубки соответствовали правильному положению. Поэтому смещение диагонали было минимальным и усилия по «корректировке» положения щитов не вызывали механического напряжения и усилий.

Способ установки углов по равным диагоналям можно использовать только при условии равенства сторон. Равенства диагоналей будет достаточно!

Для сторон опалубки с большим размером возможно применить правило «золотого» треугольника. Если такой треугольник, согласно теореме Пифагора, имеет стороны 3, 4, то гипотенуза равна 5 единицам. Таким образом, достаточно отмерить на сторонах опалубки части кратные 3 и 4 у вершины прямого угла и тогда расстояние между контрольными точками будет 5 частей! Это и будет гарантией прямых углов и равенства диагоналей!

Для осуществления правильного планирования монтажа опалубки очень рекомендую использовать метод обноски, который позволяет в любое время монтажных работ производить сверку углов, снимать и повторно устанавливать шнуры периметра фундамента.

Перед заливкой фундамента не поленитесь еще раз проверить диагонали. Это лишним не будет! Бетон невозможно легко и быстро поправить. Ошибки исправлять очень дорого и долго. Фундамент для сруба имеет больше требований к качеству чем фундамент для каменного дома. Раствором уже ничего не выровнять!

Не забудьте перед заливкой для ее легкого демонтажа!

Крыша служит не только для защиты дома от внешних воздействий окружающей среды, но и придает зданию законченный вид. А для этого застройщики устраивают разнообразные виды кровель, где стропильная система может иметь весьма сложную конструкцию, в которой длина стропил превосходит обычные размеры стандартной доски или бруса.

Стропильная система играет главную роль при устройстве кровли любого типа. Она принимает на себя все нагрузки, как от кровельного покрытия, слоев паро- и гидроизоляции, утеплителя, так и временные в виде снежной массы, дождевых потоков, веса людей и прочем оборудовании, необходимом для успешного функционирования кровли. Поэтому стропильная система, сделанная качественно по всем правилам строительного искусства дает гарантию того, крыша будет служить долгие годы, а внешний вид дома будет соответствовать задуманному дизайну. Важно при постройке крыши сделать верный расчет длины стропил и прочих элементов всей системы. При расчете нагрузок принимается во внимание особенности местного климата:

  • максимальная толщина снежного покрова;
  • ветровые нагрузки в зависимости от розы ветров;
  • количество выпадающих летних осадков.

Для выявления нарушений геометрической формы необходим строительный шнур или прочная нить.

1. Определение правильности формы:

— измерьте длины конька и карниза. Если они не совпадают, то скат имеет трапециевидную форму. Для устранения дефекта к торцам ската прибиваются деревянные планки соответствующей толщины;

— измерьте диагонали ската. Если они не совпадают, то скат имеет форму параллелограмма. Искажение формы устраняется с помощью дополнительных планок на торцах крыши.

2. Проверка плоскости ската:

— натяните нити на обеих диагоналях. Если в точке пересечения нити не касаются друг друга или образуют излом, плоскость ската искажена. Если нити слегка касаются друг друга, плоскость ската не нуждается в исправлении;

Как правильно сделать диагональ крыши. Возведение крыши дома своими руками

Как правильно сделать диагональ крыши. Возведение крыши дома своими руками

Скаты двускатных крыш должны иметь форму правильного прямоугольника, скаты вальмовых крыш — форму равнобедренных треугольников или трапеций. Это требование вызвано тем, что практически все штучные элементы кровельных покрытий имеют прямоугольную форму. При настилании их на не прямоугольный скат, например, имеющий ромбо- или трапециевидные очертания при разных высотных отметках конька либо неправильных размерах периметра стен, неизбежно получится незакрытый клин. Закрыть его можно только подгонкой штучных кровельных материалов, что создает дополнительные трудности, увеличивает расход материалов, снижает скорость строительства и, наконец, просто портит внешний вид здания, но самое главное — многократно повышает возможность протечки кровли.

Равнобедренные скаты вальмовых крыш дают возможность резать кровельные материалы по одному-двум шаблонам, а половинки некоторых кровельных материалов использовать на противоположных сторонах ската. Например, лист ондулина, разрезанный наискосок, можно использовать с двух сторон ската. Если по проекту или в результате небрежности скаты кровли имеют различные углы наклона, резку штучных элементов ведут индивидуально. В итоге — значительно снижается скорость работ, ни о какой экономии стройматериалов не возникает и речи.

Для получения правильных форм скатов нужно произвести промер длины, ширины, диагоналей и высот отстроенного остова здания. Здесь может открыться масса неожиданных сюрпризов. Перепады по высоте на противоположных стенах могут достигать нескольких сантиметров, а периметр стен иметь углы, отличные от прямых. Проверку начинают с промера диагоналей по верхнему обрезу стен на каждом из прямоугольных участков здания. Если длина диагоналей не совпадает, то это означает, что стены либо имеют различные высотные отметки, либо в здании нет прямых углов и оно имеет ромбо- или трапециевидные очертания. В зданиях с фронтонами из материала стен нужно с помощью длинной палки проверить высоту противоположных фронтонов.

После проведения промеров устраняют выявленные дефекты стен. Выравнивают стены в горизонт и по возможности делают углы прямоугольными. На зданиях с фронтонами из-за неправильной разбивки фундамента, а затем и строительства стен, перепады высотных отметок по верху фронтонов порой могут достигать 20 см. Исправить такой дефект можно только перекладкой фронтона, либо ну

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *