Крыша по диагонали: Как правильно выставить диагональ крыши. Нарушение геометрии кровли, крыши – Как правильно найти диагональ крыши. Приступаем к замерам. Чем отличается обрешетка для шифера и металлочерепицы

Как правильно найти диагональ крыши. Приступаем к замерам. Чем отличается обрешетка для шифера и металлочерепицы

Чтоб правильно рассчитать и выставить диагональ фундамента или опалубки фундамента — очень хорошо нанять спецов. Но если вы уже несколько раз видели передачу «квадратный метр», несколько раз слышали разговор о том как надо строить, а еще кучу анекдотов о строительстве? — другое дело. Это и дает нам «полное право» предполагать, что мы сами справимся с таким простым делом, как углы и диагонали опалубки фундамента. Именно такого высокого мнения о себе каждый, кто планирует строить баню своими руками (Ха-ха!)

О начале разметки и проектирования фундамента и опалубки я писал в статье . На момент вбивания кольев и установки внешних досок опалубки я уже проверял длину диагонали. Все сходилось до миллиметра. Это самое главное условия получения прямых углов сруба бани. Но после первой разметки были манипуляции с установкой дна ростверка, монтаж внутренних щитов опалубки, доделывание опалубки столбиков от уровня земли до дна будущего фундамента. Конечно же, я очень старался чтоб ничего не сдвинуть, и колья вбивал глубоко.

Но как и во всякой стройке, случился перекосяк. Это не так страшно, как если бы я этого не заметил или я об этом не знал. Поэтому я перед укладкой арматуры решил опять проверить диагонали. Разница получилась в 2 см. Вот и хорошо, что обнаружилось до заливки бетона.

Как вывести диагональ опалубки?

Для упрощения постройки правильной опалубки я делал длину стенок абсолютно равной. Поэтому перекос может получиться только в виде ромба. На рисунке умышлено увеличена степень перекоса опалубки для наглядности.
Для исправления ситуации поступили так:

Такое комбинированное перемещение одной из сторон опалубки (северной на рисунке) не было слишком трудном, поскольку колья и первоначальное расположение опалубки соответствовали правильному положению. Поэтому смещение диагонали было минимальным и усилия по «корректировке» положения щитов не вызывали механического напряжения и усилий.

Способ установки углов по равным диагоналям можно использовать только при условии равенства сторон. Равенства диагоналей

будет достаточно!

Для сторон опалубки с большим размером возможно применить правило «золотого» треугольника. Если такой треугольник, согласно теореме Пифагора, имеет стороны 3, 4, то гипотенуза равна 5 единицам. Таким образом, достаточно отмерить на сторонах опалубки части кратные 3 и 4 у вершины прямого угла и тогда расстояние между контрольными точками будет 5 частей! Это и будет гарантией прямых углов и равенства диагоналей!

Для осуществления правильного планирования монтажа опалубки очень рекомендую использовать метод обноски, который позволяет в любое время монтажных работ производить сверку углов, снимать и повторно устанавливать шнуры периметра фундамента.

Перед заливкой фундамента не поленитесь еще раз проверить диагонали. Это лишним не будет! Бетон невозможно легко и быстро поправить. Ошибки исправлять очень дорого и долго. Фундамент для сруба имеет больше требований к качеству чем фундамент для каменного дома. Раствором уже ничего не выровнять!

Не забудьте перед заливкой для ее легкого демонтажа!

При существующем многообразии кровельных материалов монтаж крыши, как правило, происходит по одной и той же схеме, объединенной несколькими основными правилами.

После установки лежня приступают к креплению стоек, которые должны иметь одинаковый размер по высоте и быть закреплены строго по отвесу в поперечном и продольном направлениях, после чего в них должен быть уложен прогон. После этого можно приступить к , которые должны быть установлены между прогоном и лежнем ветровых подкосов.

Установка стропил и обрешетки

Для устройства стропил и обрешетки понадобятся некоторые материалы и набор инструментов.

Необходимые материалы:

  • стропильный брус;
  • доска для мауэрлата, лежня;
  • дюймовая доска или брус для обрешетки;
  • утеплитель;
  • паро- и гидроизоляция;
  • скобы, гвозди;
  • антисептик для обработки дерева, кисть, валик.

Схема монтажа стропильной системы: А – узел крепления стропил к мауэрлату, крепления кобылок; Б – общий вид правильно выполненных стропил; В – растяжка и подкос; Г – правильное крепление конька; Д – крепление к подкосу; Е – стропила в сборке.

Необходимые инструменты:

  • рулетка;
  • уровень, отвес, шнур, угольник;
  • ножовка, электрическая пила, лобзик;
  • молоток, гвоздодер, топор, кусачки;
  • страховочный пояс и веревка.

Стропила должны быть установлены на одинаковом расстоянии друг от друга, оно называется шагом, а рассчитывается путем деления длины дома на их количество. Например, при длине стены 8 метров и через м их понадобится 9 штук на каждую сторону. Крайние стропила кровли устанавливаются по водяному уровню по отношению друг к другу, а те, которые находятся между ними по натянутому шнуру.

Собирать треугольную схему с лучше внизу на земле, потому что такую конструкцию тяжело собрать в вертикальном положении, их лучше устанавливать в собранном виде. Благодаря одинаково собранной форме стропильных ферм, выставленным по отвесу и точно установленным прокладкам, строго по уровню, горизонтальное положение конструкции получается без особых усилий.

Обрешетка кровли может быть сплошной, выполненной из дюймовой доски или бруса сечением 50х50 мм, который устанавливается в местах стыка кровельного материала. В зависимости от его длины, рассчитывается необходимое количество бруса между стыками. Лишнюю, торчащую по торцам дома обрешетку обрезают на одинаковом расстоянии от крайних стропил, оставляя края выступать по 10 см за них, образуя свободный свес для кровельных материалов. По сплошной обрешетке можно разложить рулоны рубероида или паронепроницаемой пленки.

Расчет и укладка кровельного материала

Расчет необходимого количества того или иного вида материала для устройства кровли производится путем замера и вычисления площади скатов, например, при длине 8 м и ширине 3 м площадь ската составит 24 м. Таким образом, учитывая нахлест, можно установить точное количество листов, необходимых для покрытия крыши дома. Если накрывать крышу профлистом длиной 3 м и шириной 1 м 15 см, то понадобится 8 таких листов.

Вне зависимости от того, какой кровельный материал выбран, порядок его укладки начинается снизу вверх, как бы навстречу потокам воды, в одну сторону нанесенной на нем маркировки. При укладке асбестоцементного шифера на стыке четырех его углов необходимо два нижних накрываемых угла откусить, это делается для того, чтобы зимой снег не скапливался на чердаке и весной не заливало талой водой верхний этаж. В основном кровельные материалы крепятся с помощью гвоздей или саморезов, часто они красятся под цвет покрытия и имеют уплотнительную резинку.

После окончания этих работ устанавливается конек и делаются примыкания вокруг труб или смотрового окна, если оно предусмотрено конструкцией кровли. обычно отделываются сайдингом или другим выбранным материалом. При проведении работ не стоит забывать о безопасности, необходимо использовать монтажный пояс и специальную проверенную веревку, можно сбить ходовой трап, по которому легко передвигаться.

С учетом всех технологических особенностей прослужит без затрат на ее ремонт и эксплуатацию на протяжении многих лет. Работы по ее устройству лучше всего доверить профессионалам, знающим все тонкости.

Крыша служит не только для защиты дома от внешних воздействий окружающей среды, но и придает зданию законченный вид. А для этого застройщики устраивают разнообразные виды кровель, где стропильная система может иметь весьма сложную конструкцию, в которой длина стропил превосходит обычные размеры стандартной доски или бруса.

Стропильная система играет главную роль при устройстве кровли любого типа. Она принимает на себя все нагрузки, как от кровельного покрытия, слоев паро- и гидроизоляции, утеплителя, так и временные в виде снежной массы, дождевых потоков, веса людей и прочем оборудовании, необходимом для успешного функционирования кровли. Поэтому стропильная система, сделанная качественно по всем правилам строительного искусства дает гарантию того, крыша будет служить долгие годы, а внешний вид дома будет соответствовать задуманному дизайну. Важно при постройке крыши сделать верный расчет длины стропил и прочих элементов всей системы. При расче

основные характеристики и установка конструкции

Шатровая крыша: устройство и технология монтажа своими руками

Четырехскатная симметричная конструкция шатровой крыши позволяет добиться привлекательного вида строения и экономии на строительных материалах. Стропильная система шатрового типа имеет много преимуществ перед другими видами конструкций кровли. К тому же при правильных расчетах и грамотном подходе к монтажу такую систему легко установить самостоятельно.



Что собой представляет шатровая крыша

Название такая крыша получила благодаря особенности конструкции. Скаты кровли соединяются в одну точку, тем самым становятся похожими на шатер. Их может быть больше четырех, но чем больше скатов, тем сложнее расчет и возведение конструкции. Так как частные дома в основном имеют прямоугольную форму, то самым лучшим вариантом является классическая шатровая крыша.

Сооружение формируется по принципу симметричности. По этой причине ее используют для зданий квадратной или круглой формы. Для монтажа такой крыши над прямоугольным зданием нет препятствий, но конструктивно это потребует немалых усилий.

К тому же на прямоугольном здании потеряется симметрия, и крыша станет обычной многоскатной конструкцией.

Вид на шатровую крышуШатровая крыша используется для:

  • частных домов;
  • летней беседки;
  • открытой кухни на дачном участке;
  • отдельно стоящего флигеля или гаража.

Строительство симметричной крыши имеет определенные особенности. Перед возведением необходимо провести грамотный расчет.

Преимущества крыши шатрового типа

Шатровая крыша сложна в проектировании, а монтаж требует применения немалых усилий и опыта. Строители утверждают, что такой вариант стропильной системы обладает большим количеством преимуществ и является весьма популярным среди застройщиков загородных домов. Крыша имеет много плюсов:

  1. Шатровая форма обладает хорошими аэродинамическими свойствами. Она довольно устойчива перед сильными ветрами и ураганами.
  2. В регионах с большим количеством снежных осадков шатровая форма является хорошим вариантом, ведь угол ската находится в пределах 25-50о, что не позволяет снегу задерживаться на кровле.
  3. Скаты шатровой крыши меньше подвержены разрушению от большого количества осадков. Они более устойчивые, чем торцы двухскатных конструкций.
  4. Устройство системы позволяет сэкономить, потому что не нужно устанавливать фронтоны, а значит материалов для строительства нужно меньше.
  5. Под шатровой крышей можно организовать мансарду. При отсутствии боковых частей дома установка мансардных окон становится обязательной, однако для современных технологий это не является проблемой.

Оригинальный вид крыши обеспечит индивидуальный дизайн дома, отличный от других частных строений.

Конструктивные элементы

Схема конструкции шатровой крышиВ основе конструкции шатровой кровли лежит набор стандартных элементов. Каждая конструктивная часть отвечает за определенную функцию:

  1. Мауэрлат. Мощный деревянный брус, который укладывают по периметру стены, образуя цельную раму. Он служит нижней опорой для закрепления стропил.
  2. Лежень. Он располагается горизонтально, соединяя противоположные стороны мауэрлата.
  3. Стойки. Устанавливаются под основными стропилами. Количество и частота стоек зависит от формы стропил, чем крупнее элементы, тем чаще ставятся опоры.
  4. Подкосы. Элементы, заменяющие опорные стойки, их устанавливают под углом 45
    о
    .
  5. Ригель. Выполняет роль затяжки. С помощью ригелей укрепляются и связываются между собой стропила, расположенные на противоположных сторонах конструкции. Их задача заключается в уменьшении распирающей нагрузки, действующей на стены.
  6. Скаты. В шатровой конструкции их четыре. Форма образуется за счет нарожников и стропильных ног.
  7. Нарожники. Выполняют функцию стропил, однако своими верхними концами упираются в основные стропильные ноги, а не в коньковый узел. Нарожники в длину слегка укорочены. Их количество определяется длиной ската — чем он длиннее, тем больше необходимо поддерживающих элементов.
  8. Коньковый узел. Классического конька эта конструкция не предусматривает. Узел является верхней точкой, где соединяются верхними частями стропила.
  9. Подскатный прогон. Его устанавливают очень редко. Размещается он под нарожниками и стропилами, образуя горизонтальную линию. Для устройства прогона обязательно монтируют дополнительные стойки.
  10. Свесы скатов. Формируются благодаря выпускам стропил за пределы контура здания. Иногда крепят кобылки, которые используют для удлинения стропил.

Завершается монтаж шатровой крыши укладкой кровельного материала. Вид кровли выбирается относительно пожеланий заказчика и характерных особенностей материала.

Виды стропильных систем

Стропильная системаВ конструкции шатровых крыш используются два вида стропильных систем:

  • Наслонные. Стропильные ноги имеют верхнюю и нижнюю опору. Применяется такая система только в случае, если существует внутренняя стена в планировке здания. На середине стены монтируется главная центральная опора. В качестве поддержки выступает столб или колонна, которая устанавливается на чердачное перекрытие из железобетона.
  • Висячие. В такой системе стропила имеют только нижнюю опору. Применяется конструкция при отсутствии центральной стены,т.к. монтировать столб не представляется возможным.

Выбор типа стропильной системы влияет на дальнейшую установку всех составляющих крыши. В основном в строительстве частных домов используют наклонную систему, так как висячие стропила довольно сложные в исполнении. К тому же ремонт и замену прогнивших элементов крыши проще выполнить при наслонной схеме.

При возведении четырехскатной крыши с углом наклона кровли равном 40о и больше, монтируется наслонная стропильная система.

Технология сооружения шатровых кровельных конструкций своими руками

Для качественного монтажа шатровой крыши нужно иметь опыт возведения стропильных систем, потому что работа должна быть выполнена четко и грамотно. При этом необходимы навыки использования электроинструментов. В первую очередь проводится расчет всех элементов конструкции, выбирается подходящее сечение и размер.

В расчете учитывается форма строения, ветровые нагрузки в регионе строительства и средний вес снега, а также возможность устройства жилого пространства под кровлей. После проведенных расчетов и закупки необходимых строительных материалов и инструментов можно приступать к монтажу.

Устройство мауэрлата

Крепление стропил к мауэрлатуДля деревянного строения устройство мауэрлата делать необязательно, так как стропила укладываются на верхнюю обвязку сруба. При возведении крыши для кирпичного или бетонного здания сначала производится укладка стяжки, в которую монтируют специальные шпильки для дальнейшего крепления опорного бруса.

Затем укладывается гидроизоляция, чаще всего используют слой рубероида. На изоляцию кладут мауэрлат и закрепляют его шпильками. Брус соединяется с лежнем для обеспечения стабильной связки. Вся конструкция крепится с помощью болтов, а угловые части укрепляются скобами. По поверхности мауэрлата проводится разметка для последующей установки элементов крыши.

По периметру стены укладывают бортик толщиной в один кирпич, он компенсирует силу распирания.

Если план сооружения имеет большие габариты, то при расчетах учитываются деревянные балки перекрытия. Их кладут сверху на мауэрлат от одного края здания до другого. К торцевым частям балок с определенным шагом крепятся короткие выноса, которые образуют свесы над противоположными стенами. Для домов небольшой площади предварительное устройство балок необязательно.

Установка опоры и вальмовых стропилин

Установка опорНа этом этапе проводится монтаж центральной опоры для обеспечения четкости сборки остальных элементов. Впоследствии опора демонтируется и стропильная система будет держаться самостоятельно. Стропила изготавливаются по наслонному методу. Верхняя часть доски прикрепляется к центральной стойке, производится врубка с учетом угла ската крыши.

Нижняя часть деревянного бруса крепится к мауэрлату уголками, предварительно стропила также спиливаются. Если была установлена балочная система, то нижняя часть стропильной ноги будет упираться в карниз.

Далее по такому же принципу устанавливаются пара противоположных стропил, для установки их крест-накрест с предыдущим комплектом. Верхние концы спиливаются, закрепляются гвоздями и укрепляются уголками. Этот этап особенно важен при возведении конструкции. Если все было рассчитано и установлено правильно, в дальнейшем не возникнет проблем, и исправления не понадобятся.

Карниз устраивается по периметру здания и крепится за наружные концы балок и перпендикулярных выносов.

Монтаж диагональных стропилин

В любом углу полученного каркаса выбирается место установки диагонального бруса и делается отметка. Брус должен иметь толщину равную размерам вальмовых элементов. Его прикладывают к коньковому узлу и делают вертикальный спил на верхнем конце. Другой конец диагональной стропильной ноги укладывается и прикрепляется на мауэрлат уголками или присоединяется к карнизу.

Так же устанавливаются остальные стропила по диагонали. Нижние концы брусьев выступают за пределы контура здания, не менее чем на 50 см, если карниз не был установлен. При нехватке длины к концам стропил прикручивают дополнительные доски, которые называют кобылками. Они делаются меньшего размера и крепятся к верхней грани наклонного бруса.

Монтаж нарожников

Монтаж нарожниковНа последнем этапе монтируются нарожники, используя принцип крепления стропил. Также брусья подрезаются с обеих сторон и одним концом укладываются на опорную ось, другим — на мауэрлат. При этом нарожники также выступают за границу стен на 50 см, образуя прямую линию с концами стропил. Свес карниза необходим для отвода воды дальше от стен строения.

Под нарожниками посередине монтируются опорные стойки. Они нужны для дополнительной жесткости конструкции. Верхним концом опоры крепятся к нижней грани нарожников, а другим концом упираются в деревянные балки. При отсутствии балок устанавливаются подмости, они скрепляют противоположные вальмовые стропила между собой.

У шатровой крыши есть несколько вариантов исполнения в зависимости от величины здания, угла наклона кровли, конструктивных особенностей дома и пожеланий заказчика. Но принцип устройства остается неизменным. Шатровая конструкция имеет основной признак — это симметричность боковых скатов, что делает крышу оригинальным украшением внешнего вида сооружения.

Популярное


Как самому спроектировать вальмовую крышу

Для проектирования требуется освоить программу Google SketchUp, актуальной версии.
Вообще, именно для постройки крыши эта программа жизненно необходима, иначе я не знаю способа сразу ЗНАТЬ как и что делать и какие размеры деталей, запилов, стыков. В SketchUp есть возможность выверить до миллиметра любую деталь и очень просто подогнать все друг к другу.

Исходные условия, которые могут совпасть с вашими, и тогда в принципе можно брать просто вот этот готовый проект:
- дом из газобетона, внешние размеры коробки - 10400х10400х6000 (в осях 10000х10000) на фундаменте типа свайно-ростверковый
- армопояс для крепления мауэрлата выполнен размерами 10100х10100 (внешние)
- для стропильной системы используются только стандартные пиломатериалы
- стропильная система - наслонные стропила, безраспорная система (стропила не передают распор на стену, что важно для газобетонных домов)
- снеговой район - 5, ветровой - 3
- холодный чердак, т.к. я категорический противник красивых, но сложных и не прощающих ошибок мансардных крыш.

Ну, к делу.

Вальмовая крыша имеет 4 ската и коньковый прогон (конек,хребет). Если нет конькового прогона - это шатровая крыша. Скаты у вальмовой крыши разные - 2 ската имеют форму треугольника, 2 ската - форму трапеции. Вальмовая крыша имеет 4 диагональных (накосных) стропила, которые обычно очень длинные и имеют повышенную нагрузку, поэтому их изначально нужно проектировать в 2 раза толще, чем рядовые стропила.
Расчеты любых стропил ведутся по той же схеме, по которой считают обычную балку. Всяких калькуляторов балок в инете полно, поэтому не вижу никакого смысла приводить тут скучные расчеты.
Для тех кому совсем лень, можно воспользоваться проверенной табличкой.

Самым лучшим будет также найти у соседа аналогичную крышу и залезть туда посмотреть, какой шаг взят и какие сечения применены, и какие недостатки имеются. Опыт часто стоит намного дороже голой теории, позволяет сэкономить массу средств, не устраивая ненужные вложения в бессымсленные "усиления" и "улучшения". Главное - не усложнять, без фанатизма, т.к. современные стройматериалы позволяют делать совершенно немыслимые раньше вещи.

Основная проблема, с которой приходится столкнуться при строительстве вальмовой крыши на квадратном доме - невозможность сделать одинаковые углы скатов, ввиду самого конструктива. Чтобы получились одинаковые по углу наклона скаты, нужно делать шатровую крышу, но она обычно смотрится намного хуже вальмовой.
Я долго пытался вертеть и так, и эдак, но в итоге одинаковые углы скатов все равно не получались. И стропила приходили на разной высоте, и при этом имели очень разную глубину запила для опоры на мауэрлат (в 2 раза), что, конечно же, неприемлемо.

Этапы раздумий:

Сначала я попробовал сместить накосные (диагональные) стропила в разные стороны, чтобы нивелировать разность углов. Опыт оказался неудачным:

Как видим ни тот, ни другой вариант на дают результата, которые требуется - при одинаковой высоте мауэрлата выполнить одинаковый запил стропил.

_

_

Поэтому предлагаю оставить эксперименты и попытки понять - почему, а практически, с нуля спроектировать вальмовую крышу.

1. Создаем контур крыши, в который потом уложим всю стропильную систему. Рисуем прямоугольник, размеры которого - размеры здания + желаемая величина свесов крыши. В моем случае это 11100х11100, т.к. здание - 10400х10400, плюс свесы в 500 мм. Определяем длину конькового прогона - в принципе тут какая больше нравится. Нужно только ориентироваться на стандарты в пиломатериалах, я сделал коньковый прогон 4 метра. Отрисовываем прогон ровно посредине, на равном удалении от краев, проводим диагональные линии накосных стропил. Используем guide lines, очень помогут.

2. Теперь вытягиваем крышу вверх на нужную нам высоту конька. В моем случае это 2150 мм. Рисуем две линии из точек соединения двух накосных стропил по вертикальной оси ровно на нужную нам высоту. Потом выделяем линию конька и используя инструмент move тянем конек ровно до конца вертикальных направляющих


_

_

_

3. Сразу же создаем технические свесы, чтобы потом по ним было удобно "отрезать" лишнее от стропил. Просто подрисовывается карандашом у имеющемуся контуру.


_

Удаляем нижнюю плоскость, она будет только мешать.


_

_
Собираем группу из всей конструкции.

4. Рисуем накосные стропила.
Переворачиваем крышу для удобства и откладываем направляющие от линии диагонали по плоскости самой крыши. У меня будут сдвоенные из досок толщ. 50 мм стропила, поэтому откладываю по 50 мм в каждую сторону.

Создаем объект - доска с размерами 50х200х8000. 8 метров потому что 6 на накосное - не хватит.
Укладываем доску на направляющие, которые нарисовали. Сначала ставим уголок, затем поворачиваем инструментом rotate так, чтобы стропило оказалось точно над направляющей, а затем тем же инструментом, но в другой плоскости, кладем стропило внутрь крыши:


_

_

Путем дублирования (ctrl+move) создаем рядом вторую стропилину:

Если длины не хватило - удлиняем. Вертеть в плоскости угла, чтобы было как-то идеально - смысла нет, потеряется универсальность, которая нужна для клонирования стропила на противоположную сторону.

_

Стропило на противоположной ТРЕУГОЛЬНОЙ стороне нам рисовать отдельно не нужно, мы сделаем вот так, путем выворачивания уже готового объекта инструментом scale:

Получается точная копия, только зеркальная, которая четко ложится в диагональ напротив:

Для работы инструментом scale надо чтобы объект был сгруппирован (make group)
Вот такой вид получается.

Отпиливать ненужное лучше на каждом стропиле отдельно. У меня так лучше получалось. Входим в режим редактирования, обводим по контуру формы крыши стропило, и удаляем ненужные линии и плоскости.

Возможно надо будет довернуть куда-то что-то. Не нужно стесняться нарисовать в режиме редактирования группы какую-нибудь линию и по ней вращать-таскать объект.

Также нужно использовать инструмент hide (скрыть), доступный по правой кнопке мыши при выделении объекта. Это помогает временно убрать все ненужное, мешающееся. Например для подпила стропил друг к другу мешается сама форма крыши. Все скрытое можно отобразить нажав меню Edit \ Unhide - All

И также не нужно стесняться отрисовать какую-то плоскость, которая поможет подпилить деталь как нужно. Вот метод подпила стропил друг к другу - рисуем плоскость, делящую пополам, скрываем одно стропило, чтоб не мешалось, другое подпиливаем, затем отображаем скрытое, скрываем уже готовое, подпиливаем.

Результат

Группируем подпиленные и готовые сходящиеся диагональные стропила.

Копируем группу из этих стропил на свободное пространство и выворачиваем инструментов scale так, чтобы получилась пара стропил для противоположной стороны крыши.

5. Рисуем рядовые стропила.
Первым делом сразу нарисовать плоскости, по которым будет происходить подпил, потом - направляющие, затем создаем новое стропило 50х200х6000, укладываем его концом на направляющую, и затем инструментом rotate поворачиваем на направляющие.

После этого подпиливаем стропило со стороны свеса, в плоскость будущей лобовой доски. Это нужно сделать сейчас, т.к. эта часть стропила уже никуда не денется, на всех стропилах она будет одинаковая.
И только потом по плоскости будущей лобовой доски мы выполняем копирование стропила. CTRL+move и, после отпускания мыши набираем нужный нам шаг+толщина доски, т.е. для моего шага я набираю 650 мм, а после этого - набираем количество объектов, используя префикс x.
Т.е.процесс выглядит так: выделяем объект, move с зажатым ctrl по той грани или линии, по которой нужно, затем отпустить, набрать расстояние - 650, затем набрать количество - x15 для создания еще 15 стропил.

Таким образом создаем стропила в обе стороны от центрального, самого длинного.

После этого надо подпилить их все по стыку с накосным стропилом. Муторная работа, но занимает минут 30 на 15 стропил, если натренироваться. Подпилить сначала 1 сторону ската, а потом вывернуть инструментом scale на вторую сторону этого же ската на выйдет - плоскости не совпадут.

После этого группируем все стропила ската, копируем группу и выворачиваем ее инструментом scale для использования на противоположном скате крыши.

Должно получиться так

Аналогично создаем стропила другого ската, в моем случае - трапецевидного.


_

Таким образом, без отрисовки каждого стропила в отдельности получаем систему стропил по всем скатам

6. Отрисуем мауэрлат.
Для облегчения работы рекомендую проектировать мауэрлат не из бруса, а из рядовых досок, которые собирать потом в конструкцию нужного объема. Потому что затащить брус 150х150х6000 на высоту 6 метров в одного человека - невозможно, вдвоем - очень тяжело, и обязательно придется придумывать механизмы (тельфер, веревка). Быстрее занести несколько досок, из которых прямо наверху собрать мауэрлат на гвоздях или саморезах прямо на месте.
Для лучшей связки и жесткости раскладываем доски вот так

А дальше просто укладываем сверху, с теми же перехлестами.

Важнейший нюанс!

Для того, чтобы внешняя плоскость крыши была ровная по всем скатам, и запилы стропил были примерно одинаковые на всех 4 скатах, требуется поднять 2 стороны мауэрлата на некоторую высоту. Без этого стропила будут висеть в воздухе. В моем случае получилось вот так - по трапецевидным сторонам крыши мауэрлат имеет высоту 100 мм, по треугольным сторонам мауэрлат имеет высоту 175 мм. Это позволяет получить почти одинаковый запил стропил под мауэрлат на всех скатах без плясок с углами, диагоналями и пр.

Именно поэтому отрисовку проектирование вальмовой крыши в скетчапе надо начинать с внешней поверхности, а не наоборот - с мауэрлата. Только в этом случае можно будет "поиграть" мауэрлатом как захочется, чтобы подогнать его высоту под приходящие стропила.

Общий внешний вид. Стороны высотой 100 мм образованы двумя досками 150х50, стороны высотой 175 мм образованы 3 досками 50х150 и 1 доской 25х150.

_

Нужно не забыть отрисовать также срежнюю часть мауэрлата, на котором будут стоять стойки конькового прогона. Связывать намертво эту среднюю часть мауэрлата с другими необязательно - хватит и шпилек, который удержат эту часть на средней стене.

7. Подгонка мауэрлата.
Включаем отображение верхнего слоя, который рисовали в п.1. От угла рисуем вертикальную линию вниз, по которой будем двигать мауэрлат, подбирая угол запила.


_

_
Подрезать каждое стропило в самой программе необязательно, точнее это надо было делать ДО того, как мы выворачивали готовые скаты. Это не нужно, потому что запилы под мауэрлат будут одинаковые. Разные запилы и углы будут на стыках с накосными стропилами, причем там не поможет и выверт, т.к. плоскости все разные, и выворачиваем мы по другой. Но я подрезал все стропила от избытка времени)))

Очень удобно выполнять запилы используя направляющие и скрыв временно мауэрлат:

8. Отрисовываем коньковый прогон.
Картинок нет, но все довольно просто - собираем конек из 3 досок 50х150, из тех же досок - стойки прогона. Подгоняем все это по высоте и длине под уже имеющуюся стропильную систему. Выполняем запил и стыковку небольшой части стропил по трапецевидной стороне.
Важно понимать, что ваш прогон выдержит расчетную нагрузку (впрочем как и стропила).
Узел запилов стропил под торец конькового прогона:

9. Отрисовываем подкосы под стропила.
Правильно выплненный подкос позволяет снять до 40% нагрузки со стропила. В моем случае можно было бы выполнить стропила из бруса 80х250 или сделать вот такие подкосы для стропил 50х200:

С подкосами пришлось повозиться, т.к. все мешается, и сначала я пытался сделать подкосы еще и повернутым в некоторую диагональ, но потом плюнул, и сделал просто ровные, и это - правильно, т.к. нагрузка в таком положении понятна, а вот под еще одним углом - уже нет.

Т.е. вот так делать НЕ НАДО

Сама суть подкосов. Именно на примере этого стропила, которое в подкосе нуждается, но подкос приходит в очень неудобное место - стык еще 2 подкосов от диагональных стропил, поэтому пришлоь для него придумать столбик, на который он упрется.

10. Отрисовываем контробрешетку
В принципе несложно, просто бруски сверху с подпилами.
Только на этом этапе до меня дошло, что контуры хвостов стропил, которые отпиливаешь, можно не удалять, т.к. потом, при работе, удобно будет подглядывать от сколько откуда отмерять, чтобы выполнить спил и запил.

11. Отрисовываем обрешетку, лобовую доску, карнизную доску. Я считаю, что тут все должно быть просто и без изысков.
Контробрешетка из бруска 50х50, под ней - мембрана гидроизоляционная, предохраняющая стропила от конденсата и возможных микропротечек.

Обрешетка из доски 25х150. Отрисовывается просто - рисуем доску, прикладываем к плоскости, поворачиваем на нужный угол, подрезаем.

Если покрытие будет металлочерепица - то надо узнавать ее шаг, особенности укладки и под нее рисовать обрешетку. Обычно, под самую стандартную метеллочерепицу, требуется, чтобы самые нижние доски были во-первых выше вдвое, для нивелирования ступеней, а во-вторых отстояли от следующего ряда досок на 250 мм, в то время как остальные доски обрешетки должны лежать уже с шагом в 350 мм. Это надо уточнять у производителя, там какие-то нюансы странные, у всех свои. Лобовая доска просто прибивается в торцу стропил, по факту, как придется.

Подшив карнизов простой, без всяких бессмысленных "софитов" и прочей лабуды, смысла которой я н

как начать крыть и как сделать трап для совмещенной кровли

возведение крышиЗавершающий этап строительства дома включает в себя окончательный выбор кровельного покрытия и его установку. Чаще всего возведение крыши доверяют специалистам, поскольку этот вид работы наиболее ответственен и небезопасен. На сегодняшний день металлочерепица стала популярным в частном домостроении видом кровли. Простота ее монтажа позволяет самостоятельно покрыть крышу, что значительно экономит средства.

Покрывать металлочерепицей лучше всего крыши со скатом, когда уклон наклона не меньше 14 градусов. Предпочтительно, чтобы крыша была геометрически простой, так как не придется разрезать сам материал и не останется невостребованных обрезков.

Зачем лишние траты, когда делаем крышу сами и для себя?

Приобретая нужное количество металлочерепицы, необходимо:

  • точно измерить крышу;
  • важно, чтобы лист был на4 смдлиннее крыши, чтобы его конец перекрыл карниз; подобное расположение позволит создать вентилируемое пространство на коньке;
  • необходимо тщательно замерить параметры будущей крыши, в том числе – и по диагонали;
  • до того, как начать крыть крышу, полезно убедиться, что она не имеет неровностей;
  • если они есть, а выровнять не представляется возможным, можно уложить черепицу так, чтобы нижний край самой обрешетки совпадал полностью с линией свеса листа.

Устанавливать крышу своими руками невозможно без специального инструмента:

  • ножниц по металлу,
  • электродрели,
  • болгарки,
  • ножовки.

Начинать надо с установки стропильной системы. Стропила представляют собой балки и служат каркасом для будущей крыши. По установленному стандарту, стропильная система обеспечивает давление в200 кгна квадратный метр.

Совет. Независимо от характеристики самого кровельного материала это требование обязательно, чтобы крыша смогла выдерживать напор ветра, вес выпавшего снега.

  1. Перед началом монтажа стропильной системы производится стяжка несущих стен.
  2. Потом укладывается гидроизоляция, продольный брус и лежень.
  3. Из подкосов, прогонов и стоек собирается подстропильная опорная система.
  4. Дальше идет установка самих стропил, начиная с крайних, заканчивая промежуточными.

Хорошим подспорьем может служить видео как сделать крышу своими руками. На голый стропильный «скелет» никакая кровля не укладывается: необходима обрешетка.

Ее делают из различных материалов, чаще всего – из дерева. Деревянные доски гвоздями крепятся к стропилам. Параметры досок обрешетки зависят от материала, который будет использоваться для кровли.

Для крыши из металлочерепицы требуется основа из доски сотки. Толщина рассчитывается индивидуально, но крайние длинные доски, обычно толще на 10 мм.

Исходя из значения поперечного шага профиля (350-400 мм) рассчитывают расстояние меж досками. Доска, выходящая за карниз, а также следующая за ней, располагают с шагом меньшей величины (300-350 мм).

Особенности обкладки двускатной крыши

К обрешетке крепятся листы металлочерепицы.

Совет. При обкладке двускатной крыши, следует начинать с торца, а в случае шатровой крыши, начинают с самой высшей точки, постепенно спускаясь вниз.

  1. Металлочерепица всегда укладывается внахлест, предыдущий лист покрывается другим листом сверху.
  2. Между собой листы металлочерепицы скрепляются с помощью саморезов, потом — к коньку при помощи шурупов.
  3. Торцевые планки устанавливаются снизу вверх по фронтальным поверхностям крыши, а концы листов металлочерепицы накрываются.
  4. Торцевые планки крепятся саморезами, которые прикручиваются к обрешетке и волнам (крайним) листа черепицы.
  5. Когда будут установлены торцевые планки, устанавливают коньковые, которые крепят в верхней части каждой второй волны металлочерепицы. Они отвечают за фасад дома. Эти элементы так же привинчиваются шурупами.
  6. После того, как планки установлены по длине, нахлест по ширине составляет примерно10 см.
  7. В местах примыкания скатов осуществляется монтаж ендовы. Их – два экземпляра, нижняя ставится сверху планки карниза, прямо на обрешетку, а та, что сверху – поверх волны листа черепицы.
  8. Далее проводится монтаж труб и сливов желобов.

Кто интересуется, как сделать крышу дома своими руками – видео демонстрирует схему, предложенную производителями. Нужно помнить, что крюки для монтажа системы необходимо прикреплять к обрешетке еще до начала монтажа металлочерепицы.

При желании можно установить громоотвод.

Крыша из обычного шифера

Для тех, кто хочет разобраться в том, как крыть крышу, не менее интересна более привычная технология – укладка шифера. Ее охотно используют, когда нужна построенная крыша массандра своими руками.

Крыша из стандартного шифера заранее покрывается акриловой краской специально для окраски шифера. Без этого он будет активно впитывать влагу и со временем разрушится. В чистом виде шифер может держаться 15-20 лет. Покрашенный шифер в 3-5 раз прочнее и долговечнее.

Почему? Когда намокший шифер подмерзнет, то вода в микротрещинах расширит их и постепенно разрушит структуру шифера. Покрашенный материал защищён от воды в микротрещинах (они заполнены краской). Осматривать крышу из шифера достаточно раз в два-три года, по мере необходимости подкрашивая.

Для этих целей нужно позаботиться о безопасном доступе на крышу, необходим так называемый трап для крыши.

В современном доме каждый скат покрывают тремя рядками шифера. Средний ряд начинается от края не с целого, а в пол-листа шифера (разрезанного по длине).

Если стыковать другим способом, то 4 листа шифера ложатся углами друг на друга. Собравшись в одну точку, они образуют видимые щели и создадут непрочное соединение.

Не ищите инструкции как сделать крышу своими руками — видео демонстрирует как рассчитать количество шифера на дом и сколько из них необходимо разрезать. Режут шифер болгаркой, эта работа занимает час времени.

как крыть крышуПравило монтажа

Один лист разрезается пополам – из расчета по 4 волны в половинке (шифер восьмиволновой). Два листа разрезаются так, чтобы образовались части из 5 волн и 3 волн. У частей с 5 волнами по краю должна присутствовать маленькая волна.

У заводского шифера последняя волна меньше, чем остальные – она предназначена специально для стыковки. Когда имеет место совмещенная крыша, то также шифер стелют таким образом, что маленькая волна остается присоединении под большой последующего листа (маленькая+маленькая не годится).

После разрезания получится 6 частей шифера: два 5-ти волновых (с них начинают покрывать средние ряды), два в четыре волны (они заканчивают покрытие средних рядов) и два в три волны (запасные).

Прикрепляется шифер кровельными саморезами поверх волны (если прикрепить внизу волны, вода станет затекать под крышу). Саморез входит в центр (или чуть выше) доски обрешётки. Победитовым сверлом Д 6-7 ммпросверливается отверстие в шифере под вкручиваемый саморез. Строители могут пробивать шифер гвоздём, что создает множество микротрещин (это станет причиной разрушения через 2-3 года всего шифера).

Совет. Недооценивая важность обрешетки, некоторые строители пытаются на ней экономить, используя некачественную древесину. Бруски обрешётки превращаются в труху, перестают держать шифер, и весь скат может съехать. Выбирать бруски обрешётки необходимо с повышенной тщательностью.

Если вы просматриваете обучающие материалы, как поставить крышу – видео обратит ваше внимание на то, в какую сторону нахлёст у шифера и листов из металла коньковой полосы.

Совет. Выбирают ту сторону, куда чаще всего дуют ветра. Если не учесть это направление, то в дождь при сильном ветре вода набирается в пространстве между листами, и приводит к постоянному намоканию обрешётки.

Шифер удобно крепить, начиная с верхнего ряда. Верхний край ряда шифера привязывается разметочной нитью к крайним стропилам, потом размечается нижний край.

трап для крышиПример укладки крыши шифером

Верхние края обоих скатов двускатной крыши находятся на одной высоте и не мешают друг другу. Между скатами крыши расстояние между краями самых верхних листов шифера должно быть выдержано от 100 до 200 мм.

При изучении, как сделать крышу дома видео уроки просто необходимы. Они иллюстрируют все возможные при строительстве ситуации и помогают найти правильное решение.

  1. Допустим, ветер обычно дует справа, значит нужно крыть крышу слева.
  2. Самый первый блок покрашенного шифера крепят к обрешётке саморезом, который вкручивается в центр листа.
  3. После этого закрепляется центр левого края следующим саморезом.
  4. Накладывается второй лист в верхнем ряду на крайнюю волну листа предыдущего и крепится к обрешётке саморезом.
  5. Все последующие листы шифера в верхнем ряду закрепляются также. Лист шифера держится сначала на одном саморезе.
  6. С половины листа из 5 волн крепится второй ряд шифера. Чтобы закрепить эту половину листа, она подсовывается под первый лист в верхнем ряду, с нахлестом 100-150 мм. ).
  7. Закрепляется шурупами центр левого края.
  8. Далее одним саморезом соединяется первый лист в верхнем ряду с первым листом второго ряда. Нужно высверлить сквозное отверстие двух листов шифера (левый-верхний нижнего и левый-нижний угол верхнего). При нахлёсте в150 ммотступ для вкручиваемого самореза равен75 ммили половине нахлёста.
  9. Второй блок среднего ряда накладывается на крайнюю волну (малую) первого блока второго ряда и подсовывается на150 ммпод первый и второй блоки шифера в верхнем ряду. Вкручивается саморез в центре второго блока уже среднего ряда.
  10. 10.  Теперь необходимо скрепить одним саморезом уже 3 листа шифера. Вкручивается саморез сквозь три листа в обрешётку и укладывается третий лист среднего блока.
  11. 11.  Дальше – та же схема. Последним ставится пол-листа с 4 волнами.
  12. Третий ряд кладётся подобно, разница только в том, что начинаем укладку с целого листа.
  13.  Низ в третьем ряду крепится саморезами.
  14. Другой скат двускатной крыши стелется уже справа, чтобы нахлёст листов шифера был в одну сторону на обоих скатах.
  15. После этого, устанавливается коньковая полоса.

Совет. Для изоляции крыши от дождя и снега запениваем стыки листов шифера, а также волны шифера, чтобы снег не скапливался между кладкой шифера и полосой на коньке.

Нужно ли выравнивать скаты крыши перед монтажом ондулина

Если Вы ведете строительство дома своими руками или выполняете ремонт крыши , перед укладкой кровли необходимо убедиться в правильности формы стропильной системы.

Гибкость и эластичность ондулина позволяют скрыть мелкие неровности ската, но заметные горбы и провалы препятствуют плотному сочленению листов. В этих местах образуются щели, через которые талая и дождевая вода попадает в подкровельное пространство и жилые помещения.

Нарушение геометрической формы ската приводит к образованию «ступенек» на карнизе, перекосам на щипцах и портит внешний вид дома.

Выявление и устранение дефектов ската выполняется в два этапа. Для работы потребуются:

- леска или прочная капроновая нить;

- полоски фанеры длиной от 100 мм и толщиной 4, 8 и 12 мм. Фанера должна быть пропитана влагостойким антисептическим составом;

- саморезы.

Проверяем правильность геометрической формы

1. В углах ската вворачиваются по одному саморезу. По периметру и диагоналям туго натягиваются нити.

2. Различная длина нитей по диагонали говорит о том, что форма ската искажена. Этот дефект маскируется доборными элементами (коньковые накладки, щипец).

3. Если в точке пересечения диагональные нити имеют излом или не касаются друг друга, скат скручен винтом. Чтобы определить величину корректировки, необходимо добиться легкого касания нитей. Для этого подбирается высота их расположения на нижних саморезах.

4. Чтобы убедиться в отсутствии выпирающих бугров, нужно взглядом сбоку совместить нити, натянутые вдоль крайних стропил.

Выравнивание ската

1. Под нитями на крайних стропилах наносится разметка расположения брусьев обрешетки.

2. В отмеченных точках по высоте зазора между стропилом и нитью подбираются и закрепляются подкладки из фанеры. После завершения этого этапа крайние стропила находятся в одной плоскости, и нити можно снять.

3. Между двумя нижними прокладками параллельно карнизу натягивается одиночная нить. По высоте зазора между нитью и остальными стропилами подбираются и закрепляются подкладки из фанеры.

4. Эта операция повторяется для каждого бруса обрешетки.

5. Чтобы кровля имела ровный срез, необходимо обозначить линию карниза. Для этого в нижние торцы крайних стропил вворачиваются саморезы, между которыми натягивается нить.

6. Укладка первого ряда листов кровли ведется строго по нити. Если укладку вести вдоль фронтона, по линии карниза ондулин ляжет «ступеньками».

Остается добавить, что описанный метод позволяет компенсировать провалы до 6 см.

При работе на высоте строго соблюдайте правила техники безопасности, используйте кровельную лестницу и страховочную веревку.

 

 

Как рассчитать угол наклона крыши с примерами

Крыша дома должна быть надежной и красивой, а возможно это при правильном определении ее угла наклона для данного вида  кровельного материала. Как рассчитать угол наклона крыши — в статье. 

Назначение подкровельного пространства

Содержание статьи

Перед расчетом угла наклона крыши надо определиться с тем, как будет использоваться чердачное помещение. Если вы планируете сделать его жилым, угол наклона придется делать большим — чтобы помещение было просторнее, а потолки выше. Второй выход — делать ломанную, мансардную кровлю. Чаще всего такую крышу делают из двухскатной, но может она иметь и четыре ската. Просто во втором варианте очень уж сложной получается стропильная система и без опытного проектировщика просто не обойтись, а  большинство предпочитает делать все самостоятельно, своими руками.

Чем выше конек, тем больше полезная площадь подкровельного пространства. Но одновременно увеличивается и площадь крыши

Чем выше конек, тем больше полезная площадь подкровельного пространства. Но одновременно увеличивается и площадь крыши

При увеличении угла уклона кровли стоит помнить несколько вещей:

  • Значительно увеличиваются расходы на кровельные материалы — возрастает площадь скатов.
  • На большие скаты сильнее воздействует ветровая нагрузка. Если сравнивать нагрузку на одном и том же доме с углом в 11° и в 45°, во втором случае она окажется больше почти в 5 раз. Чтобы кровля могла противостоять таким нагрузкам, стропильную систему делают усиленную — ставят балки и стропила большего сечения с меньшим шагом. А это — увеличение ее стоимости.
  • Если угол наклона ската больше 60°, снеговые нагрузки не учитываются — осадки скатываются и не задерживаются. Но при устройстве ломанной мансардной крыши снеговые нагрузки учитываются при расчете  верхней ее части — там плоскости имеют уклон менее 60°.
  • Не все кровельные материалы могут использоваться на крутых скатах, так что внимательно сморите на максимальный угол наклона, с которым могут данные крыши использоваться. Угол наклона отображен через отношение высоты конька и половины ширины здания

    Угол наклона отображен через отношение высоты конька и половины ширины здания

Это не значит, что крыши с малым уклоном лучше. Они обходятся по материалам дешевле — меньше площадь кровли, но имеют свои нюансы:

  • Требуют мер по снегозадержанию чтобы предотвратить лавинообразный сход снега.
  • Вместо снегозадержателей можно сделать обогрева кровли и водосточной системы — для постепенного таяния снегов и своевременного отвода воды.
  • При малом уклоне велика вероятность того, что влага будет затекать в стыки. Это влечет за собой усиленные меры по гидроизоляции.

Так что кровли с малым уклоном — тоже не подарок. Вывод: рассчитать угол наклона крыши надо так, чтобы найти компромисс между эстетической составляющей (дом должен смотреться гармонично), практической (при жилом подкровлельном пространстве) и материальной (расходы необходимо оптимизировать).

Угол наклона в зависимости от кровельного материала

Крыша на доме может иметь практически любой вид — может иметь низкие скаты, может — почти отвесные. Важно при этом правильно рассчитать ее параметры — сечение стропильных ног и шаг их установки. Если вы хотите уложить на крышу определенный вид кровельного материала, принимать во внимание надо такой показатель, как максимальный и минимальный угол наклона для данного материала.

Наименование кровельного материалаМинимальный угол наклона (в градусах)
Асбоцементный шифер и ондулин6­°
Цементно-песчаная и керамическая черепица10°
Гибкая битумная черепица12°
Металлочерепица
Асбо-цементные или сланцевые плиты27°
Стальные оцинкованные, медные, цинк-титановые листы17°
Профнастил

Минимальные углы прописаны в ГОСТе (смотрите таблицу выше), но часто производители дают свои рекомендации, так что желательно определиться с конкретной маркой еще на стадии проектирования.

Чаще угол ската крыши часто определяют исходя из того, как сделаны они у соседей. С практической точки зрения это правильно — условия у близлежащих домов аналогичны, и, если соседские крыши стоят хорошо, не текут, можно взять за основу их параметры. Если же по соседству нет крыш с тем кровельным материалом, который вы планируете использовать, можно начать расчеты со средних значений. Они приведены в следующей таблице.

Тип кровлеьного материалаРекомендуемый угол наклона минимальный/максимальныйКакой наклон ската делают чаще всего
Кровля из толя с посыпкой3°/30°4°-10°
Двухслойная толевая4°/50°6°-12°
Цинковая с двойными стоячими фальцами3°/90°5°-30°
Шпунтованная черепица с 4-мя желобками18°/50°22°-45°
Голландская черепица40°/60°45°
Обычная керамическая черепица20°/33°22°
Профнастил и металлочерепица18°/35°25°
Асбоцементный шифер5°/90°30°
Искусственный шифер20°/90°25°-45°
Солома или камыш45°/80°60°-70°

Как видите, в графе «как делают» в большинстве случаев есть солидный диапазон. Так что имеется возможность варьировать внешний вид здания даже с одинаковой крышей. Ведь кроме практической роли крыша еще и украшение. И при выборе угла ее наклона немаловажную роль играет эстетическая составляющая. Сделать это проще в программах, дающих возможность отобразить объект в объемном изображении. Если воспользоваться этой методикой, то рассчитать угол наклона крыши в данном случае — выбрать его из определенного диапазона.

Влияние климатических факторов

На угол наклона кровли влияет количество снега, выпадающее за зиму в конкретном регионе. Также при проектировании учитываются ветровые нагрузки.

Карта снеговых нагрузок РФ

Карта снеговых нагрузок РФ

Все более-менее просто. По данным многолетних наблюдений вся территория РФ разделена на зоны с одинаковой снеговой и ветровой нагрузкой. Эти зоны нанесены на карты, закрашены разными цветами, так что ориентироваться несложно. По карте определяете местоположение дома, находите зону, по ней — значение ветровой и снеговой нагрузки.

Расчет снеговых нагрузок

На карте снеговых нагрузок стоит две цифры. Первая используется при расчете прочности конструкции (наш случай), вторая — при определении допустимого прогиба балок. Еще раз: при расчете угла наклона кровли пользуемся первой цифрой.

Основная задача расчета снеговых нагрузок — учесть планируемый уклон кровли. Чем круче скат, тем меньшее количество снега может на нем удержаться, соответственно, меньшее сечение стропил или больший шаг их установки потребуется. Для учета этого параметра вводятся поправочные коэффициенты:

  • угол наклона менее 25° — коэффициент 1;
  • от 25° до 60° — 0,7;
  • на крышах с уклоном более 60° снеговые нагрузки не учитываются — снег не удерживается на них в достаточных количествах.

Как видим из списка коэффициентов, изменяется значение только на крышах с углом наклона 25° — 60°. Для остальных это действие смысла не имеет. Итак, чтобы определить действительную снеговую нагрузку на планируемую крышу, берем значение, найденное по карте, умножаем на коэффициент.

И все это крыша должна выдержать

И все это крыша должна выдержать

Например, рассчитываем снеговую нагрузку для дома в Нижнем Новгороде, угол уклона кровли — 45°. По карте это 4-ая зона, со средней снеговой нагрузкой 240 кг/м2. Крыша с таким скатом требует корректировки — найденное значение умножаем на 0,7. Получаем 240 кг/м2 * 0,7 = 167 кг/м2. Это — только часть расчета угла наклона крыши.

Расчет ветровых нагрузок

Влияние снега высчитать просто — чем больше снега в регионе, тем больше возможные нагрузки. Предсказать поведение ветра намного сложнее. Можно только ориентироваться на преобладающие ветра, местоположение дома и его высоту. Эти данные при расчете угла наклона кровли учитываются при помощи коэффициентов.

 

Карта ветровых нагрузок РФ

Карта ветровых нагрузок РФ

Положение дома относительно роза ветров имеет большое значение. Если дом стоит между более высокими зданиями, ветровые нагрузки будут меньше, чем в том случае, когда он находится на открытой местности. Все дома по типу расположения делят на три группы:

  • Зона «А». Дома, находящиеся на открытой местности — в степи, пустыне, тундре, на берегах рек, озер, морей и т.п.
  • Зона «Б». Дома находятся в лесистой местности, в небольших городках и поселках, с препятствием для ветра высотой не более 10 м.
  • Зона «В». Здания, которые находятся в районах плотной застройки, высотой не менее 25 м.

Дом считается принадлежащим к данной зоне, если указанное окружение находится на расстоянии не менее 30-кратной высоты дома. Например, высота дома 3,3 метра. Если на расстоянии 99 метров (3,3 м * 30 = 99 м) находятся только небольшие одноэтажные дома или деревья, он считается принадлежащим к зоне «Б» (даже если территориально находится в крупном городе).

В зависимости от зоны, вводятся коэффициенты, учитывающие высоту здания (приведены в таблице). Потом их используют при расчете ветровой нагрузки на крышу дома.

Высота зданияЗона "А"Зона "Б"Зона "В"
менее 5 метров0,750,50,4
от 5 м до 10 м1,00,650,4
от 10 м до 20 м1,250,850,55

Например, рассчитаем ветровую нагрузку для Нижнего Новгорода, одноэтажный дом находится в частном секторе — относится к группе «Б». По карте находим зону ветровых нагрузок — 1, ветровая нагрузка для нее 32 кг/м2. В таблице находим коэффициент (для зданий ниже 5 метров), он равен 0,5. Перемножаем: 32 кг/м2 * 0,5 = 16 кг/м2.

Но это еще не все. Надо еще учесть аэродинамические составляющие ветра (при определенных условиях он стремиться сорвать крышу). В зависимости от направления ветра и его воздействия кровлю, ее делят на зоны. В каждой из них возникают разные нагрузки. В принципе, в каждой зоне можно ставить стропила разного размера, но так не делают — это неоправданно. Для упрощения расчетов рекомендуют брать показатели из самых нагруженных зон G и H (смотрите таблицы).

Коэффициенты для учета аэродинамической составляющей ветровой нагрузки

Коэффициенты для учета аэродинамической составляющей ветровой нагрузки

Найденные коэффициенты применяют к рассчитанной выше ветровой нагрузке. Если коэффициента два — с отрицательной и положительной составляющей, считается оба значения, а потом они суммируются.

Найденные значения ветровых и снеговых нагрузок являются основой для расчета сечения стропильных ног и шага их установки, но не только. Суммарная нагрузка (вес конструкции кровли + снеговая + ветровая) не должна превышать 300 кг/м2. Если после всех расчетов сумма у вас получилась больше, надо или выбирать более легкие кровельные материалы, или уменьшать угол наклона кровли.

Итак, выводы. Рассчитать угол наклона крыши  — это, Скорее, выбрать один из возможных вариантов. Важно только чтобы выбор этот оказался правильным.

Стропильная система шатровой крыши: принципы сооружения + инструкции

Шатровые крыши эффектно возвышаются над частными домами, флигелями, беседками, летними кухнями. Сооружают их чаще всего над квадратными в плане коробками. Реже устраивают над объектами, напоминающими правильный многоугольник с четным количеством сторон. В списке преимуществ шатровой крыши значатся все виды плюсов четырехскатных кровельных конструкций.

Они экономичны и превосходно сопротивляются атакам атмосферных явлений. Правда стропильная система шатровой крыши возводится по особым правилам. Их стоит изучить домашним мастерам, желающим потрудиться на поприще самостоятельного кровельщика.

Крыша конвертом – второе название шатровой конструкции, отображающее ее конфигурацию в плане. Строительство шатрового каркаса проводится по правилам, которые регламентирует технология сооружения четырехскатных крыш, но с соблюдением собственной специфики. В конструкции напрочь отсутствует конек как таковой. Его функцию выполняет центральная опора, в вершине которой сходятся все несущие стропильные элементы.

Особенности устройства стропильной системы шатровой крышиОсобенности устройства стропильной системы шатровой крыши

В геометрическом смысле шатровая крыша сложена четырьмя или более равнобедренными треугольниками. Основания треугольников опираются на стены через мауэрлат, верхние венцы или выравнивающие доски. Вершины либо наслоняются на опорный столб, либо упираются друг в дружку.

Выбор способа сооружения

По аналогии со скатными крышами в устройстве шатровой конструкции используются два вида стропильных ног:

  • Наслонные – стропилины, имеющие две надежные опоры в верхней и нижней части. Применение наслонных стропильных ног возможно, если в обустраиваемой коробке есть внутренняя стена, на которую водружается центральная опора. Вместо стены может использоваться опорный столб, установленный на подвальное или на чердачное железобетонное перекрытие.
  • Висячие – стропилины, имеющие только одну нижнюю опору. Их устанавливают, если обустраиваемая коробка не обладает внутренней стенкой, а монтаж центрального столба нецелесообразна.

Выбор наслонного или висячего типа стропилин определяет способ установки элементов прочих деталей конструкции.

Как определить схему возведения стропильной системы шатровой крышиКак определить схему возведения стропильной системы шатровой крыши

Чаще всего в сфере устройства над частными домами стропильных систем для шатровых крыш используется наслонная технология. Висячая схема сложнее в монтаже и неудобна в ремонте. Часть ее составляющих взаимозависима, поэтому при замене испорченных элементов нередко приходиться заодно демонтировать неповрежденные детали.

Схема и устройство стропильной системы шатровой крышиСхема и устройство стропильной системы шатровой крыши

Диагональные и укороченные стропилины

Углы коробки и вершину шатровой конструкции соединяют диагональные или по-другому накосные, они же угловые стропилины – обязательные участники сооружения четырехскатных крыш. Это самые длинные и наиболее нагруженные элементы стропильной системы. Именно на них опираются укороченные стропилины – нарожники, формирующие плоскости треугольных скатов четырехскатных крыш – вальм. Если длина диагональной стропилины более 4,5м, ее сооружают из двух досок, сшитых метровым отрезком аналогичного материала. Вообще по правилам накосные ноги принято изначально делать из двойной сшитой доски, предназначенной для изготовления центральных вальмовых стропильных ног и нарожников.

Ширину доски, из которой планируется построить каркас для утепленной крыши, рассчитывают с учетом формирования вентиляционного зазора в 2-3см. Он должен образоваться между верхней плоскостью ската, формируемого стропильным каркасом, и плитами теплоизоляции. Например, если толщина утеплителя 125мм, то ширина доски должна быть 150мм и т.д. Если размеры предложенного на рынке или в строймаркете материала не позволяют создать вентиляционный зазор необходимых размеров, то к стропилинам с наружной стороны прибивают контробрешетку из бруска.

Варианты нижнего опирания стропилин четырехскатной крышиВарианты нижнего опирания стропилин четырехскатной крыши

Дополнительные опоры для накосных элементов

Чтобы повысить жесткость конструкции и предупредить провисание длинных накосных ног, под них устанавливают дополнительные опоры. Число и тип дополнительных опор зависит от размера пролета, перекрываемого диагональной ногой:

  • При расстоянии до 7,5м жесткость диагональной ноги обеспечивает только подкос, расположенный в верхней части пролета.
  • При расстоянии от 7,5 до 9м кроме подкоса устанавливается еще и опора в нижней части, расположенная на расстоянии примерно в четверть длины пролета от крайней точки. В качестве дополнительной опоры используются или обычные стойки из бруса, или шпренгельные фермы Т-образной перевернутые низом вверх.
  • При расстоянии свыше 9м по центру устанавливается еще одна дополнительная опора, которую строительные нормы позволяют устанавливать только на ж/б перекрытие.

Подкосы устанавливают под произвольным углом от 45º до 53º, шпренгели, шпренгельные фермы и стойки строго вертикально.

Опоры в устройстве стропильной системы шатровой крышиОпоры в устройстве стропильной системы шатровой крыши

Варианты решения “конькового” узла

В устройстве каркасов для шатровых крыш, естественно, не используются коньковые прогоны. В преобладающем количестве случаев диагональные стропилины и центральные ноги вальм врубками опирают на единый несущий столб. У единственной для шатра верхней опоры в свою очередь также имеется три варианта опирания:

  • На нижнее перекрытие. Это не самый востребованный метод, отнимающий часть полезного пространства и определяющий характерные порядки в проектировании. Зачастую его применяют в устройстве летних беседок, что позволяет использовать массивный несущий столб для устройства вокруг него общего стола, к примеру.
  • На балку перекрытия, уложенную на внутреннюю несущую стену. Чаще всего в малоэтажном строительстве фигурирует именно указанный вариант как наиболее рациональный. Иногда на балку укладывается лежень, к которому разумнее крепить подкосы, чтобы не ослаблять перекрытие.
  • На соединенные уголками верхние пятки центральных вальмовых стропилин. При указанном способе соединения на мауэрлат может передаваться распор. Потому каждая вальма оснащается стяжкой-ригелем.

Характерные способы сооружения стропильной системы с опорой или без под шатровую крышу изображены на фото и схемах:

Как сделать верхнее опирание стропильных ног шатровой крышиКак сделать верхнее опирание стропильных ног шатровой крыши Как сделать верхний узел стропильной системы многоугольной шатровой крышиКак сделать верхний узел стропильной системы многоугольной шатровой крыши

Нюансы установки нарожников

Нижний узел крепления укороченных стропилин – нарожников устраивается по аналогии с узлами центральных вальмовых ног. Если они установлены по наслонной технологии, не следует отступать от принципа. Верхнее опирание на диагональный элемент выполняют разными способами:

  • Путем врубки в цельный брус, использованный для устройства накосной стропильной ноги.
  • Через опирание на прибитый вдоль нижнего края диагонали вспомогательный брусок.
  • Посредством банального прибоя двумя-тремя гвоздями размером 82мм, если к нарожникам не предъявляются повышенные требования по прочностным показателям.

Самой разумной по праву считается установка через опорный брусок, прибитый заподлицо с нижней гранью накоса. И прочностные показатели диагональной ноги не пострадают, и монтаж нарожников пройдет в более резвом темпе. К тому же не нужно будет соблюдать разбежку укороченных стропилин при разметке и установке. А вот при креплении врубками верхним пяткам нарожников запрещено сходиться в одной или в близко расположенных точках.

Шаг установки как стандартных, так и укороченных стропилин утепленной крыши обычно равен ширине плиты теплоизоляции. Однако если верхние узлы крепятся гвоздями или врубками допустимо изменение шага, чтобы сместить верхние пятки смежных скатов относительно друг дружки.

Как лучше установить нарожники стропильной системы шатровой крышиКак лучше установить нарожники стропильной системы шатровой крыши

С тонкостями строительства шатровой стропильной системы и вариациями на ее тему мы ознакомились, теперь рассмотрим непосредственно процесс с подробным исследованием этапов. Основой для сооружения у нас будет коробка габаритами 10×10м с несущей внутренней стенкой посередине.

Перед работой устраиваем мауэрлат по периметру так, чтобы он лег заподлицо с внутренним контуром коробки. Укладываем его и по внутренней перегородке. Вдоль наружного контура кирпичной стены сооружается бортик в один кирпич, необходимый для компенсации распирания. Между собой брусья деревянной рамы мауэрлата соединяются косыми прирубом, продублированным винтами, болтами или гвоздями. Угловые соединения укрепляются скобами, они же используются для соединения рамы к стенам. По установленному мауэрлату производится разметка нижних узлов стропильной системы.

Поверх выровненного в горизонт мауэрлата укладываются балки перекрытия, центральная часть которых опирается на несущую стену. Если одной длины бруса недостаточно для устройства цельной балки, состыковку двух элементов располагают непосредственно над несущей внутренней перегородкой. К торцам балок с соответствующим проекту шагом крепятся короткие балки – выносá, формирующие свесы над второй парой стенок коробки. Крепятся они к крайним брусьям с противоположной стороны на гвоздь или прочный стержень вроде шкворня, а внутренние углы крепления выносов дублируются уголками типа LK.

Как построить основание для стропильной системы четырехскатной крышиКак построить основание для стропильной системы четырехскатной крыши

Установка опоры и вальмовых стропилин

Сооружение стропильного каркаса под шатровую крышу выполняется в три стандартных этапа. В течение первого из них производится установка опорной стойки и центральных вальмовых стропилин.

Строить старотовую несущую часть стропильной системы будем следующим образом:

  • Устанавливаем стойку проектной высоты прямо в центре перекрытия. Для изготовления стойки используем брус 150×150мм. Перед креплением вертикальность весьма ответственной детали выверяем отвесом. Если все хорошо, крепим гвоздями и скобами. Чтобы в процессе строительства центральную опору не перекосило, фиксируем ее дополнительно парой временных распорок.
  • Изготавливаем шаблон стропилины согласно наслонному методу. Примеряем доску к балке перекрытия и к установленной опоре. Для опирания верхней пятки будет сделана врубка глубиной 5см. Поэтому для определения точной линии нижнего спила на балку нужно положить брусок аналогичной толщины, чтобы с его помощью без лишней мороки сразу отчертить все, что нужно.
  • По шаблону делаем только две противоположные стропилины, которые верхними спилами должны упереться друг в дружку. Монтируем их и крепим одним гвоздем, чтоб не беспокоили во время работы.
  • Проверенным путем следуем в изготовке и установке стропильных ног, расположенных в крест установленной паре. Верхний спил их обязан упираться в торец соединения первых стропилин.
  • После установки ноги сшиваются гвоздями между собой или соединяются с помощью металлических уголков.

Первая часть работы требует повышенного внимания и контроля к размерам, горизонтальным и вертикальным направлениям. Если в процессе ее производства все устроено идеально, дальше будет гораздо проще. Ничего подгонять, исправлять и делать каждый элемент в отдельности будет не нужно. Убедившись в безупречности строительства первой части стропильной системы, по периметру прибиваем карнизную доску.

Как построить стропильный каркас четырехскатной шатровой крышиКак построить стропильный каркас четырехскатной шатровой крыши

Монтаж диагональных стропилин

Перед установкой накосных стропильных ног производится разбивка крыши шнуркой. Ее протягивают от вершины центральной стойки к углам, образованным карнизной доской. Ориентируясь на проекцию от шнурки в угловых сегментах крыши, примеряем, изготавливаем и устанавливаем угловые короткие балки. Для этого подходящий по длине отрезок бруса, который использовался для устройства перекрытия, прикладываем сверху на незаполненное угловое пространство. Расположившись снизу, очерчиваем линии предстоящих спилов. Крепим угловые выноса к мауэрлату и смежным балкам перекрытия гвоздями и металлическими уголками.

Приступаем к изготовлению и установке диагональных стропильных ног:

  • Выбираем любой из углов смонтированной части каркаса и в его верху буквально методом «ручного» подбора, но с помощью рулетки находим место, равное двойной толщине стропильной доски. Отмечаем его карандашом.
  • Прикладываем к вершине нашей «пирамиды» обрезок доски с размерами, равными сечению материала, примененного в изготовлении центральных вальмовых стропилин. Одно из ребер обрезка должно проходить точно вдоль шнурки. Чертим линию вертикального спила и выполняем его.
  • С помощью строительного угломера замеряем углы между смежными уже установленными стропилинами. Полученный результат следует разделить пополам, т.к. в угол нужно поместить элемент, сшитый из двух досок.
  • Запиливаем под полученным в результате деления углом край обрезка доски справа или слева по вертикали. В результате получили шаблон верхнего узла диагональной стропилины. Если ранее все было сделано без нареканий, то запиленный обрезок сможет послужить еще семь раз. Если нет, то все равно послужит, но с некоторыми корректировками и подгонками по месту.
  • Сложив вместе или временно сшив гвоздем два верхних шаблона, нужно снова провести примерку и отметить по факту местоположение врубки, если нижний край диагональной стропилины будет пересекать край стойки. Если для ее монтажа не потребуется врубка, в этом проще убедиться заранее, чем потом возиться с подгонками на крыше.
  • Внизу к шнурке прикладываем опять же обрезок доски, совместив его ребро с нашим натянутым ориентиром. Совмещенное ребро должно повторять центральную ось углового выноса. Отмечаем линию нижнего запила. Корректируем по вертикали край, согласно «показаниям» карнизной доски.
  • Аналогично проводим работы по производству зеркально развернутой нижней пары.
  • Пользуясь шаблонами, изготавливаем обе части диагональной стропильной ноги, которые после установки нужно сшить между собой с шагом 30-40см в разбежку.

Если длина пролета, перекрываемого накосной стропилиной, больше 4,5м, ее заведомо делают из четырех частей. Сшивают, к примеру, правую часть с верхним запилом и левую часть с нижним запилом. После их установки на место прямо на объекте нашиваются недостающие части.

Установка диагональных ног стропильной системы шатровой крышиУстановка диагональных ног стропильной системы шатровой крыши

Следуя описанному алгоритму, производится изготовление и монтаж еще трех накосов. Завершив фиксацию диагональных ног, устанавливают подкосы и опоры согласно описанным выше технологическим предписаниям.

Изготовление и монтаж нарожников

Центральные вальмовые стропилины уже красуются на положенном месте. Осталось заполнить некое подобие треугольников между диагональными и центральными вальмовыми ногами. Нижняя пятка коротких стропилин будет опираться на выноса и на балки, верхняя часть на накосные стропила.

По аналогии изготавливаем шаблоны с нижним и верхним запилом. Длину элементов замеряем по факту, согласно размерам и шаблонным сведениям изготавливаем нарожники и устанавливаем их. Остается устроить обрешетку, по которой производится монтаж металлочерепицы, профилированного настила, шифера или другого типа покрытия.

Нарожники и опоры в устройстве стропильной системы для шатровой крышиНарожники и опоры в устройстве стропильной системы для шатровой крыши

Вариантов применения шатровой технологии намного больше, чем может показаться непросвещенному в кровельном деле человеку. В качестве интересного примера, доступного для самостоятельного воплощения, рассмотрим методику сооружения двухъярусной крыши над дачной беседкой. Конструкция нетривиальная, но не слишком уж сложная.

Устройство двухуровневой стропильной системы четырехскатной крыши для беседкиУстройство двухуровневой стропильной системы четырехскатной крыши для беседки

По сути, над основной стропильной системой обычной шатровой крыши возвышается еще одна четырехскатная миниатюра. Только последовательность работ несколько иная:

  • Первым делом устанавливаются диагональные стропильные ноги.
  • Затем на проектной высоте монтируются сдвоенные перемычки, выполняющие работу ригелей стропильных ферм и основания для устройства верхнего шатрового купола. В плане перемычки должны сформировать квадрат с четко симметричными сторонами.
  • Центральные стропилины вальм крепятся вверху к перемычкам, внизу к мауэрлату, в описываемом случае к обвязке веранды.
  • Без особой оглядки на ослабление будущей стропильной системы, размечаются точки установки нарожников. Хоть крепить их предстоит гвоздями, легкой конструкции не слишком навредит примыкание верхних спилов нарожников к диагоналям в одном или рядом расположенном месте.
  • Шаблон для выполнения нижнего спила можно сделать один для всей вальмы. Для безукоризненной постройки он может быть вообще в единственном числе. Шаблонов для верхних спилов будет несколько: для стропилин, прилегающих к перемычкам, для ног, примыкающих к узлам соединения перемычек с диагоналями, и для элементов, присоединяемых к диагоналям, спилы будут различными.

Купол легче сделать на земле, а затем поднять его наверх. В приведенном примере у шатровой миниатюры имеются каркасные стенки, которые желательно обтянуть мелкой металлической или полимерной сеткой. Можно обшить светопроводящими панелями.

Схема для строительства стропильной системы шатровой крыши беседкиСхема для строительства стропильной системы шатровой крыши беседки

Это не единственный способ сооружения нестандартной крыши конвертом. Как еще можно построить стропильную систему шатровой крыши для беседки подскажет обучающее видео:

В пределах одной статьи трудно описать все возможные варианты сооружения крыш конвертом шатровой разновидности. Мы описали лишь общие принципы, придерживаться которых следует в области возведения стропильных каркасов для всех подобных крыш. Используя технологические принципы, можно самостоятельно спроектировать стропильную систему для любимой загородной собственности и с успехом воплотить планы.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *