Как согнуть профлист вдоль: Можно ли гнуть профнастил? Как погнуть профлист правильно

Можно ли гнуть профнастил? Как погнуть профлист правильно

Профнастил – отличный строительный материал для различных целей. Его применение в качестве различных несущих, ограждающих и декоративных элементов во многих случаев является наиболее рациональным по эксплуатационным и экономическим характеристикам.

Долговечность, привлекательный внешний вид, долговечность, простота монтажа и доступная цена – каждый из факторов привлекает. Сложности возникают только в тех случаях, когда профнастил необходимо закрепить не на ровной поверхности, а на основе, которая имеет дугообразную (арочную) форму или явно выраженные рельефы (один или несколько углов). В этом случае и задается закономерный вопрос: а можно ли гнуть профнастил.

Особенности профнастила и разновидности гибки

Для того, чтобы понять реален ли процесс гибки готового профнастила и как лучше выбрать технологию данного процесса, нужно понимание, что представляет собой профнастил и как он производится. Основой для популярного строительного материала служит тонкая листовая (поставляемая в рулонах) сталь – толщиной в доли миллиметра с предварительно нанесенным сплошным слоем полимерного покрытия. При обработке на специальном оборудовании заготовке придается определенная форма поверхности (волна).

Полученный профиль может отличаться как по конфигурации, так и по величине (ширине и высоте). Его особенности (в сочетании с толщиной листа) подразделяют все профлисты на три большие группы: стеновые, универсальные и несущие. Основное отличие листов – в прочностных характеристиках, которые тем больше, чем солидней «рельеф» волны.

В зависимости от целей различают несколько разновидностей гибки профнастила по геометрической ориентации:

  • продольная – параллельно направлению основных «линий» профнастила;
  • поперечная – параллельно контуру волны;
  • косая – под определенным углом к основным зонам (сложно осуществима и на практике применяется крайне редко и только в зонах небольших размеров).

Особенности процессов гибки

Естественно, что чем тоньше металл, тем его согнуть проще. Продольная гибка в основном осуществляется в тем местах, где необходим «локальный» загиб небольшой части листа – например при повороте забора на 90 градусов или под другим углом. В таких случаях рекомендуется выбирать зону загиба по низу волны (в месте плотного контакта с основой).

Поперечная гибка сложнее тем, что при проведении необходимо будет деформировать («ломать») прочностной «каркас» волны. При этом процесс гибки по слоям металла сопровождается расширением в одной зоне и сужением в противоположной части. Это неизбежно приводит к неравномерным деформациям, смятию или другим повреждениям волны. Иными словами, при поперечном изгибе профнастила часто теряется «товарный» вид и нарушается целостность защитного покрытия.

Разновидность поперечной гибки можно назвать придание «арочной» формы. Из-за отсутствия острых углов такая операция менее «травмирующая» и при правильном расчете радиуса изгиба, позволяет получить ровную и прочную гнутую конструкцию.

Однако специалисты советуют отказаться от самодельных «арок» в пользу промышленного изготовленного «гнутого» профлиста.

Инструмент для гибки профлиста

Самым простым инструментом для гибки профлиста является обычный молоток. Наметив линию сгиба, и проложив «основу» под нее, легкими (минимально травмирующими) усилиями – желательно через деревянную насадку лист постепенно сгибается до нужного угла. Такая процедура достаточно проста для продольной гибки и в большинстве случаев приводит к браку при поперечном виде.

В последнем случае рекомендуется использовать специальные (самодельные или фабричные) с различными типами привода и действия – от ручных, с простым механическим принципом до продвинутого гидравлического. Независимо от конструкции суть метода – в фиксации одной части с постепенным плавным выгибанием другой под нужным углом или с нужным радиусом.

Угол забора из профнастила своими руками

Владельцы частных домов всегда стремились оградить свою территорию от посторонних глаз при помощи забора. С его помощью можно было не только организовать свое личное пространство, но и частично обезопасить имущество от кражи. Самым простым, доступным и в то же время достаточно эстетичным является забор из профнастила. Данный строительный материал очень хорошо себя показал как в виде кровли, так и в виде забора. Он прочный, долговечный и легкий.

Угол забора из профнастила

Самым главным и «тонким» местом у любого забора является угол. От него начинается измерение и возведение. Не исключением является и забор из профнастила. Но здесь при возведении появляется ряд сложностей, так как в большинстве случаев желающие возвести данную конструкцию своими руками сталкиваются с проблемой создания эстетичного и прочного угла и поворота. Это требуется делать как ради эстетической цели, так и по причине безопасности (края профнастила очень острые). Рассмотрим, как создать угол поворота забора правильно и при этом затратить минимум времени и сил.

Методы загибания листа

Мастера разработали несколько вариантов создания угла забора из профлиста. Одними из самых оптимальных, которые создают минимум повреждений защитного покрытия, являются:

  • применение домашнего самодельного листогиба;
  • простое прикручивание с большей стороны, загибание меньшей и ее крепление;
  • с применением трубы;
  • с использованием 40-го уголка и ролика со скосом в 450.

Самодельный листогиб

Данное приспособление изготовляется из дерева (можно из планок плотного ДСП). Для его сборки потребуется четыре доски длиной больше, чем лист профнастила. Три из них соединяются при помощи внутренних дверных петель. В центральной доске проделываются поперечные сквозные канавки по краям под болты. В четвертой делаются аналогичные отверстия. Для загибания листа из профнастила своими руками нужно проделать следующие шаги:

  • отмерить расстояние, которое требуется загнуть вовнутрь;
  • отметить мягким карандашом и провести ровную линию;
  • уложить лист на доску, которая находится посредине, и закрепить ее второй так, чтобы отмеченное место сгиба попало на край;
  • поднять нужную доску и вывести угол в 900.

Если все замеры сделаны правильно, то лист профнастила хорошо встанет на свое место. При этом забор приобретет завершенный вид. На фото можно посмотреть результаты проделанной работы.

Прикручивание и гибка киянкой

Самым простым методом является прикручивание листа к стойке со стороны, где площадь больше, и загибание края. При этом нужно использовать киянку (деревянный молоток). Удары требуется наносить слабые, чтобы не повредить защитное покрытие. После окончательного загибания угла можно прикручивать меньшую сторону.

С применением трубы

Здесь все так же просто, как и в предыдущем варианте. Для проведения процедуры нужно:

  • прикрутить лист к стойке;
  • взять небольшой кусок трубы и обмотать его изолентой;
  • поступательными движениями вверх-вниз постепенно загнуть лист;
  • прикрутить край.

Изолентой обматывается труба для того, чтобы не повредить покрытие. Это позволит продлить срок службы и эстетические показатели профлиста. Вместо трубы можно использовать деревянные куски цилиндрической формы.

Уголок и ролик

Для загибания угла профлиста при монтаже забора можно использовать 40-й металлический уголок и ролик, который сточен под 45°. Проводится процедура следующим образом:

  • Профиль кладут на землю так, чтобы внутренняя сторона смотрела наверх. При этом рекомендуется надеть на ребра резиновые насадки, чтобы не повредить лист.
  • Сверху укладывается лист и при помощи валика проходится вдоль полотна по отмеченному месту.

При каждом проходе угол поворота увеличивать на 10-20°. После окончания процедуры лист можно смело крепить на забор.

Обустройство угла

В большинстве случаев, чтобы не было видно никаких конструкционных элементов забора из профлиста, со стороны двора применяют различные декоративные элементы. Это могут быть как статуэтки, так и растения. Чаще всего используют последний вариант. Но что посадить в угол забора? Здесь есть несколько вариантов:

  • Крупный куст.
    Он эффективно скроет все трубы и каркас в углу.
  • В случае высокого забора можно посадить небольшие деревья с пышной кроной.

Здесь отлично себя проявляют декоративные виды хвойных пород. При этом они будут украшать угол на протяжении всего года. Пример такого варианта есть на фото.

Что нужно помнить

При проведении работ по сгибанию профлиста для создания угла на забор нужно помнить о защитном покрытии. Оно довольно хрупкое, и при его повреждении лист просто начнет ржаветь.

Прикручивать листы нужно специальными саморезами с резиновыми подкладками. Если же применяются заклепки, то здесь такая защита может отсутствовать, так как данные элементы не прокручиваются.

Отделка профлистом фасада дома, балкона и других поверхностей

Vadim

4688 0 0

В этой статье я подробно расскажу, как выполняется отделка дома профлистом, и отдельных элементов городской архитектуры, например, балкона городской квартиры.

Также вы узнаете, каким бывает профлист и как его правильно выбрать для работ с фасадом.

Фасад частного дома отделанный профлистом.

Доступные техники

На самом деле отделка фасада профлистом и отделка балкона профлистом своими руками мало чем отличаются. Небольшие различия есть лишь в обустройстве каркаса. Квадратура стен несоизмеримо больше, чем размеры небольшого балкона, соответственно и обрешетка нужна гораздо мощнее.

Фигурная отделка балкона металлическим листом.

Пару слов об инструменте

  • Нам придется крепить на стену каркас, значит, понадобится перфоратор или хорошая дрель;
  • В данном случае обойтись без шуруповерта у вас вряд ли получится, простыми отвертками и ключами вкрутить саморез по металлу практически нереально;
  • Гидроуровень, обычный столярный уровень, отвес, рулетка и отбивочный шнур понадобятся при разметке;
  • Для резки несущих профилей и самих металлических листов нужны хорошие ножницы по металлу. Большим плюсом будет наличие электрических ножниц.

Ориентировочный инструмент для работы с тонким металлическим листом.

Использовать болгарку для раскроя листа с полимерным или оцинкованным покрытием крайне не желательно. Во-первых, края будут с заусенцами и вам, придется их дополнительно зачищать. А во-вторых, по кромке будет подгорать защитное антикоррозийное покрытие.

Как отделать стены профлистом

  • Отделка стен профлистом, как в принципе и любая подобная работа начинается с подготовки самих стен. Естественно, старую штукатурку желательно сбить сразу, чтобы потом не сыпалась. Бетонные, кирпичные или хорошо оштукатуренные стены нужно будет покрыть укрепляющим грунтом;

Рекомендую «Ceresit CE50» — это укрепляющая эмульсия с добавлением эпоксидной смолы, помимо всего прочего она обладает еще и гидроизолирующим эффектом. Для деревянных домов есть свои комплексные пропитки, но если не хотите тратиться, то покройте, хотя бы олифой.

Эпоксидный грунт.

  • Следующим этапом у нас идет разметка под монтаж несущей обрешетки. Сама обрешетка может делаться из металлических профилей или деревянных брусков. Дерево обходится чуть дешевле, но его я брать не рекомендую.
    Дело в том, что гарантия на металлическую облицовку составляет не менее 30 лет. А вот деревянная обрешетка, чем ее не пропитывай, на фасаде продержится не более 20 лет. Согласитесь, обидно будет переделывать весь фасад только потому, что когда-то решили сэкономить;
  • Профлист можно крепить как горизонтально, так и вертикально, при этом планки обрешетки устанавливаются перпендикулярно направлению укладки листов. В данном случае я выбрал вертикальный монтаж листов, поэтому Г-образные кронштейны будем крепить по горизонту. Для того чтобы отбить этот горизонт мы используем гидроуровень и отбивочный шнур;

Отмечаем горизонтальные метки по гидроуровню.

  • После того как горизонт у нас отмечен, на одинаковом расстоянии нам нужно будет разметить точки фиксации Г-образных кронштейнов. Инструкция предписывает устанавливать их на расстоянии от 40 до 80 см, в зависимости от веса конструкции, но я обычно делаю четко полметра;

Размечаем расстояние между несущими кронштейнами.

  • Для крепления кронштейна нужно будет высверлить отверстие, вставить в него пластиковый дюбель и вкрутить анкер;

Крепление Г-образного кронштейна к стене.

Здесь есть одна тонкость, непосредственно к стене кронштейн крепить нельзя. Между деталью и стеной нужно установить паронитовую прокладку.

Несущие Г-образные кронштейны на стене.

  • Теперь пришло время закрепить несущий профиль под профлист. Для частных домов отлично подходят CD профили под гипсокартон. На больших площадях для облицовки профнастилом иногда используют специальные профиля с более толстой стенкой. Но вам на них тратиться не стоит;

Крепление несущего профиля к кронштейнам саморезами.

  • Когда ваш отделанный профлистом дом будет не только красивым, но еще и теплым это приятно. Поэтому, так как мы в любом случае монтируем обрешетку, глупо будет не утеплить одновременно и дом.
    На фото ниже показано утепление стены при помощи минераловатных базальтовых плит. Это вполне приемлемо, но лично я всегда рекомендую использовать плиты пенопласта ПСБ-С25. Ватой следует утеплять только деревянные дома, так как древесина должна дышать. Все остальные материалы отлично утепляются пенопластом.
    Поверьте монтировать его легче, да и цена на пенопласт гораздо ниже. Плюс там, где нужно укладывать вату толщиной в 100 мм, можно обойтись пенопластом толщиной 50 мм;

Установка утеплителя с опорой на кронштейны.

  • Какой бы утеплитель вы не использовали, его придется дополнительно фиксировать пластиковыми дюбелями с широкими шляпками на стене (дюбель-зонтик). Здесь просто насквозь в стене просверливается отверстие, в него вставляется основа дюбеля, после чего забивается центральный распорный стержень.
    На 1м² положено порядка 5 точек фиксации. Если вы имеете дело с пенопластом, то все зазоры между листами и щели нужно будет дополнительно задуть монтажной пеной;

Фиксация утеплителя пластиковыми дюбелями.

  • Дальше по технологии положено раскатать и закрепить на обрешетке ветрозащитную мембрану. Но это обязательно только при утеплении минеральной ватой, так как вата способна впитывать влагу и ее нужно защищать от этой влаги.
    Если вы утепляете фасад пенопластом или экструдированным пенополистиролом, то без ветрозащитной мембраны можно и обойтись. Ведь эти материалы, особенно экструдированный пенополистирол (Пеноплэкс) уже сами по себе являются хорошими гидроизоляторами.

Раскатываем поверх утеплителя ветрозащитную мембрану.

  • Ветрозащитная мембрана также крепится на саморезы с прессшайбой. Кстати, если вы все же решите устанавливать деревянную обрешетку, то мембрану проще, быстрее и дешевле будет крепить степлером;

Крепление ветробарьера на саморезы с прессшайбой.

  • Дальше к нижней горизонтальной планке обрешетки крепится цокольный отлив. Он станет своеобразной опорой для будущей облицовки;

Крепление к низу обрешетки цокольного отлива.

  • Отделка дома профлистом должна вестись либо от угла, либо от ближайшего оконного или дверного проема. Так вот, оконную лутку или дверной косяк нужно будет сразу разметить.

Разметка для монтажа дверных откосов.

  • Не будет никакой ошибки, если откосную фурнитуру вы закрепите сразу. Хотя некоторые мастера предпочитают сначала облицевать стены, а потом обустраивать все откосы. Кстати, сколько я сталкивался, в частных домах все откосы лучше делать контрастными. Двухцветный дизайн фасада с яркими, контрастными цветами смотрится оригинально;

Монтаж стартовой планки дверных откосов.

  • Стартовая планка на лутке крепится все теми же саморезами. Хотя инструкция этого и не предусматривает, но я перед монтажом откосного уголка смазываю его или лутку силиконовым герметиком, хуже от этого точно не будет;

Устанавливаем первый лист от кромки двери.

  • Профлист монтируется снизу вверх по рядам внахлест. Нахлест положено делать на половину волны. Опять же классическая инструкция не предусматривает промазку стыков силиконом, но когда я монтировал такую облицовку для себя, все стыки между листами я промазывал прозрачным герметиком;

Крепление откосной фурнитуры по периметру двери.

  • При монтаже листы крепятся саморезами в нижнюю часть волны. Фиксировать в каждую волну не стоит, по моему мнению, это лишняя растрата саморезов, вполне достаточно загонять саморезы через волну.

Схема крепления листа к направляющим и стыковка листов в половину волны.

  • Причем делать это лучше в шахматном порядке, то есть каждый следующий профиль по мере продвижения вверх фиксируется в пустую волну.

Стена обшитая профлистом.

Особенности отделки балкона

Как я уже говорил, отделка балкона профлистом своими руками не сильно отличается от облицовки фасада. В этом случае я рекомендую использовать в качестве обрешетки деревянный брусок. Естественно всю древесину нужно будет хорошо обработать защитным составом.

Начинаем обшивать:

  • Демонтируем старую отделку. Проще говоря, вам нужно снять все, что снимается. Плюс к тому, я рекомендую вырезать болгаркой все промежуточные прутья балконного парапета, которые не являются несущими и не задействованы в монтаже будущей деревянной обрешетки;

Так выглядит не подготовленный балкон и все лишнее нужно демонтировать.

  • Теперь в несущих стойках балконного парапета нужно будет просверлить отверстия под крепление деревянной обрешетки. Слишком большие отверстия сверлить не стоит, так как «родные» несущие стойки на наших балконах слабенькие, вполне достаточно диаметра 3 – 4 мм.
    Я предпочитаю крепить деревянную обрешетку на саморезы. Некоторые мастера делают иначе, они высверливают отверстие в стойке и нарезают в них резьбу под болты М4. Вариант вполне приемлемый, но лишний час на это потратить придется.
    Кстати, если решите нарезать резьбу, то стойку нужно, хорошо, зачистить от ржавчины. И не забывайте во время нарезки резьбы капать на метчик машинным маслом;

Высверливаем отверстия в стойках.

  • Для обрешетки лучше брать строганные бруски сечением 20х40 мм. Имейте в виду, если вы нарезали резьбу и собираетесь использовать винты с резьбой М4, то стандартные винты имеют длину чуть более 20 мм;

Здесь придется либо брать длинные самодельные шпильки и контрить их, либо высверливать глубокий подтай в несущей деревянной планке, чтобы головка винта уходила в брусок примерно на 10 мм.

Крепление бруска деревянной обрешетки на саморез.

  • Вся деревянная обрешетка на балконе состоит из 2 деревянных поясов по всему периметру балконного парапета. Если планируется дальнейшее остекление, то верхний пояс можно подвести под верхний срез парапета, на него потом будет удобно фиксировать отлив. От пола до нижнего пояса обрешетки я обычно оставляю порядка 200 мм;

Два пояса деревянной обрешетки на балконе.

  • При обшивке балкона профлисты обычно ориентируют вертикально, так удобней их крепить к горизонтальной обрешетке. Если глубина гофры С8 или С10, то фиксировать лист лучше в каждую волну. Когда марка листа С20 и выше, можно крепить облицовку через волну. Сам же лист, как обычно фиксируется специальным винтом-саморезом с прессшайбой. Нахлест между смежными листами делается в половину волны;
  • Углы балкона и точки примыкания к фасадной стене лучше обустраивать уголками. То есть на углах листы монтируете встык, а сверху на винты-саморезы фиксируете уголок. В точках примыкания к фасадной стене, сначала, на дюбеля «Быстрый монтаж» крепите к стене уголок. После чего заводите под уголок боковой профлист и винтами-саморезами скрепляете их между собой;

Наружный уголок для обустройства углов при обшивке балкона профлистом.

  • Я видел, как некоторые мастера просто сгибали лист и монтировали его без всяких уголков. Но при таком изгибании в защитном слое появляются микротрещины. Плюс согнуть профлист красиво, без перекосов и вмятин не каждый сможет;
  • Заканчивается работа установкой верхнего отлива. При остеклении этот отлив, как правило, монтируется на край пластиковой оконной рамы. Если же балкон оставляется открытым, то поверх парапета устанавливается декоративный уголок или такой же П-образный профиль. Снизу отливы не устанавливаются, отделка просто опускается чуть ниже балконной плиты и все.

Отделка остекленного балкона профлистом.

Как не ошибиться в выборе профлиста

Как известно сейчас в продаже есть два поразительно похожих друг на друга облицовочных материала — профлист и профнастил. Оба они делаются из холоднокатаного металлического листа толщиной от 0,4 мм до 1,2 мм.

Правильное устройство классического профлиста.

Причем, по правилам качественный лист должен сначала покрываться цинковым напылением, а потом уже по желанию производителя может окрашиваться полимерными красками. Хотя некоторые нерадивые производители иногда пропускают этап оцинковки, этим зачастую и вызвана чрезмерно низкая цена товара.

Если глубоко не вдаваться в профессиональные тонкости и различия, то в общих чертах профнастил имеет строго трапециевидную форму волны, и ее высота не может быть менее 20 мм. Причем площадки в верхней и в нижней части волны по размерам примерно схожи.

Одна из моделей профнастила.

А вот интересующий нас профлист не имеет таких строгих рамок. Высота, ширина и частота волны фактически может быть какая угодно. Сейчас делают даже полукруглые и овальные волны, отдаленно напоминающие оцилиндрованное бревно.

Процесс изготовления профлиста.

Естественно, когда выбираешь какой-нибудь товар, важно разбираться в его маркировке. Так вот весь профлист делится на два направления — стеновые и несущие покрытия. В стеновых покрытиях вначале маркировки стоит литера «С», а в несущих литера «Н».

Отличаются они тем, что несущие листы можно монтировать как на кровлю, так и на стены. А стеновые профлисты годятся только для стен. Есть правда еще универсальные материалы с маркировкой «СН», но цена на них повыше, естественно спрос на это покрытие пониже.

Отделка фасада профлистом С8 с декором под брус.

Для примера, если вы видите маркировку «С21-0,55-750-1200», то это означает, что перед вами стеновой профлист с высотой волны 21 мм. Толщина металла в изделии 0,55 мм. Рабочая или полезная ширина листа 750 мм (измеряется перпендикулярно направлению волны). Длина листа вдоль волны 1200 мм.

Минимальная высота волны у профлиста начинается от 8 мм. По правилам листы с высотой волны до 10 мм предназначены для внутреннего использования. Но это общие рекомендации, к примеру, для облицовки балконов и лоджий они вполне годятся.

Чистый оцинкованный лист сейчас используется крайне редко. Окрашивается подобная облицовка разными составами, это может быть полиэстер, акрил, пластизол, поливинилхлорид и еще ряд стойких полимеров.

Цветность покрытия в зависимости от вида полимера.

Вам как потребителю важно чтобы эта краска выдерживала ультрофиолетовое излучение, проще говоря, не выгорала на солнце. Остальные характеристики у всех производителей примерно схожи и не играют такой важной роли.

Таблица размеров профлиста
МаркаВидВысота волныТолщина металла, без окрашиванияПолезная или рабочая ширина листа
«С8»Стеновой8 ммОт 0,5, до 0,7 мм1100 мм
«С10»Стеновой10 ммОт 0,5, до 0,7 мм1100 мм
«С18»Стеновой18 ммОт 0,5, до 0,8 мм1000 мм
«С20»Стеновой20 ммОт 0,5, до 0,8 мм1000 мм
«С21»Стеновой21 ммОт 0,5, до 0,8 мм1000 мм
«НС35»Стеновой и

кровельный

35 ммОт 0,5, до 0,8 мм1000 мм
«С44»Стеновой44 ммОт 0,5, до 1,2 мм1000 мм

В выше приведенной таблице указаны характеристики наиболее часто встречающихся моделей. Но это не говорит о том, что ассортимент профлиста на этих моделях заканчивается. Сейчас есть производители, которые вводят такую услугу как изготовление покрытия по рекомендациям заказчика, так что при выборе есть смысл интересоваться.

Фактура разных видов листов.

Вывод

Теперь у вас есть пошаговая инструкция, по которой вы можете самостоятельно отделать фасад своего дома или как минимум балкон в квартире с помощью профлиста. Дополнительный материал на фото и видео в этой статье будет вам в помощь. Если же вам есть что добавить или возникли вопросы в процессе изучения, то добро пожаловать в комментарии, обсудим.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен 29 ноября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Кровельная лента и уплотнители для конька под профлист и металлочерепицу

При монтаже кровли особое внимание следует уделить местам стыков и примыканий элементов кровельной системы. Одно из них – место примыкания планки конька к кровельному материалу.

Между коньковой планкой и кровельным материалом образуется зазор, т. к. кровельный материал (металлочерепица или профлист) гофрированный, а планка конька плоская, она не повторяет рельеф кровельного материала. Между гофрами металлочерепицы или профлиста и коньковой планкой образуется свободное пространство, в которое могут попасть осадки, проникнуть мелкие птицы, насекомые. Это может негативно повлиять на срок службы и эксплуатационные качества подконструкции. Если кровля утеплена, утеплитель намокнет и перестанет «держать» тепло. В чердачном или мансардном помещении будет некомфортно, сыро. Возрастут теплопотери. Влага, попавшая в подкровельное пространство, намочит стропила, обрешётку, контробрешётку; они начнут плесневеть и гнить, разрушаться. Возрастёт риск обрушения кровли.

Чтобы этого не произошло, между кровельным материалом и коньковой планкой устанавливают уплотнители для металлочерепицы и профнастила, которые повторяют рельеф кровельного материала и защищают подкровельное пространство от негативных воздействий окружающей среды, либо уплотнительную вентиляционную коньковую ленту (её монтируют под коньковую планку). Об этих материалах мы и расскажем.

Рассмотрим характеристики и преимущества универсальных, формованных коньковых уплотнителей для конька профлиста и металлочерепицы и уплотнительной вентиляционной ленты.

Формованные уплотнители: краткая характеристика

Формованные уплотнители иначе называют фигурными или профильными. Они представляют собой ленты (полосы) длиной 1 или 2 м, в основе которых пенополиэтилен. Такие уплотнители выбирают строго  в соответствии с видом кровельного материала – они должны идеально повторять его рельеф. Уплотнители для каждого вида профлиста или металлочерепицы различаются.

Профильные коньковые уплотнители для профлиста или металлочерепицы отлично изолируют места стыков кровельного материала и коньковой планки. Также они поддерживают воздухообмен – в них есть отверстия для вентиляции. Однако мы рекомендуем обеспечить дополнительную вентиляцию подкровельного пространства – например, установить вентиляционные выходы на кровле.

Универсальные уплотнители: краткая характеристика

Универсальные уплотнители изготавливаются в виде эластичных лент (полос) на основе открытопористого пенополиуретана – «дышащего» материала с губчатой структурой. Такие уплотнители обеспечивает более качественную вентиляцию подкровельного пространства.

Эластичный материал «подстраивается» под любой рельеф – вам не придётся выбирать уплотнитель в соответствии с видом кровельного покрытия, открытопористый пенополиуретан заполнит любые зазоры.

Универсальный уплотнитель для конька профнастила и металлочерепицы может быть самоклеящимся либо без клеевого слоя. Оба варианта монтируют без применения крепежа – они идеально повторяют рельеф профлиста и металлочерепицы, полностью заполняют зазоры между кровельным материалом и планкой конька и надёжно фиксируются.

Преимущества профильных и универсальных уплотнителей

  • Стойкость к температурным перепадам. Уплотнители для конька под профлист или металлочерепицу изготовлены из материалов, которые легко переносят воздействие низких и высоких температур. Например, профильные уплотнители переносят температурное воздействие в диапазоне -60 — +95 оС. При этом температурное расширение отсутствует, т. е. уплотнители не будут «усыхать» или расширяться, выталкивая друг друга из-под коньковой планки.
  • Устойчивость к ультрафиолету. Уплотнители не выгорают и не теряют свои эксплуатационные свойства при попадании солнечных лучей.
  • Биостойкость. Синтетические материалы (пенополиуретан и пенополиэтилен) не подвержены плесени, гниению.
  • Простой монтаж. С установкой уплотнителей для кровли справится даже новичок в строительном деле. Для их установки не требуется крепёж, их просто укладывают вдоль конька, тщательно прижимая к кровельному материалу. Поверх уплотнителей устанавливают коньковые планки.
  • Гидрофобность. Подконьковые уплотнители для профнастила и металлочерепицы изготовлены из материалов, которые не боятся взаимодействия с водой.
  • Неприхотливость к климатическим условиям. Уплотнители можно использовать вне зависимости от особенностей климата.
  • Звукоизоляция. Это не основная функция уплотнителей, а приятный «побочный эффект». Уплотнители частично поглощают сторонние звуки.
  • Лёгкий вес. Благодаря этому материалы легко транспортировать, поднимать на кровлю и монтировать.
  • Экономичность. В каталоге «Металл Профиль» представлены формованные и универсальные уплотнители по доступным ценам.
  • Экологическая безопасность. Уплотнители не выделяют вредных испарений в ходе эксплуатации, они абсолютно безопасны для здоровья человека.

Коньковая вентиляционная лента: краткая характеристика

Вентиляционная коньковая лента для профнастила и металлочерепицы – это элемент кровельной системы, который устанавливается в месте стыка скатов на коньке до монтажа коньковой планки.

Этот элемент представляет собой эластичную однослойную самоклеящуюся ленту. Её центральная гибкая часть состоит из термически обработанных волокон полипропилена. Полипропилен обладает водоотталкивающими свойствами, он не позволяет влаге проникать через ленту в подкровельное пространство.

По краям ленты расположены 2 гофрированные полосы из алюминия с полимерным покрытием (ширина алюминиевой полосы — 73 мм, толщина — 0,15 мм). Гофрированные края ленты «подстраиваются» под кровельный материал: например, если вы монтируете ленту на профлист или металлочерепицу с высокими волнами, гофрированные края растягиваются и повторяют рельеф кровельного покрытия. Если бы края ленты были плоскими, её нельзя было бы монтировать на высокопрофильный материал.

На изнаночной стороне кромок ленты расположены клейкие бутиловые полосы. С их помощью вентиляционная уплотнительная лента для профнастила и металлочерепицы легко и надёжно фиксируется на кровельном материале.

Коньковая лента обеспечивает вентиляцию подкровельного пространства (как следует из названия). Лента не препятствует выходу испарений со стороны чердачного или мансардного помещения. Одновременно она обладает герметизирующими свойствами и, закрывая стык скатов, защищает подкровельное пространство от проникновения влаги, насекомых, птиц.

Длина ленты стандартная – 5000 мм. Ширина может быть разной – 250 или 300 мм.

Преимущества коньковой ленты

Коньковая лента обладает следующими преимуществами:

  • Отличная воздухопроницаемость. Коньковая вентиляционная уплотнительная лента для профлиста и металлочерепицы не препятствует воздухообмену в подкровельном пространстве, что может положительно влиять на срок службы кровли – утеплитель и остальные слои «кровельного пирога» будут активно проветриваться, влажный воздух не будет застаиваться.
  • Температурная и климатическая устойчивость. Ленту можно использовать в любых климатических условиях – она не расплавится от жары и не станет хрупкой на морозе. Её можно эксплуатировать, если температура воздуха не ниже -50 оС и не выше +80 оС.
  • УФ-стойкость. Благодаря обработке солнцезащитными составами лента не теряет своих эксплуатационных качеств даже под воздействием солнечных лучей.
  • Биостойкость. Вентиляционную коньковую ленту не повреждают насекомые, грибки. Материалы, из которых она изготовлена, не подвержены гниению.
  • Эластичность. Гибкую вентиляционную ленту можно устанавливать даже на кровлю сложной формы. Лента надёжно фиксируется на любом кровельном покрытии независимо от  высоты профиля и формы волн.
  • Простой быстрый монтаж. С монтажом справится даже неспециалист – ленту надо просто размотать вдоль конька, плотно прижав её края к кровельному материалу. Благодаря длине ленты монтаж не займёт много времени – одного рулона хватит на обработку 5 м конька.
  • Экономичность. Уплотнительная лента для профлиста и металлочерепицы отличается доступной ценой. Её может приобрести каждый покупатель.
  • Надёжная фиксация. Бутиловый клеящий слой надёжно фиксирует ленту на кровельном покрытии. Она не будет «сдвигаться» в ходе эксплуатации.
  • Экологическая безопасность. Лента безопасна в использовании — токсичные испарения в ходе эксплуатации отсутствуют.

Мы рассмотрели элементы, которые можно установить в месте примыкания планки конька и кровельного материала. С помощью конькового уплотнителя для профнастила или металлочерепицы или вентиляционной ленты вы защитите подкровельное пространство от влаги и «неблагоприятных соседей» – насекомых и птиц. Эти доступные по цене элементы могут существенно продлить срок службы вашей кровли.

Выбирайте уплотнители или коньковую ленту в каталоге «Металл Профиль»!


В статье упоминаются категории:
В статье упоминаются товары:

Создание детали из листового металла с использованием скругленных сгибов — 2014

При гибке листового металла можно создавать круглые изгибы вместо острых. Функция «Вставить сгибы» также позволяет создавать разрывы.

Для создания детали из листового металла с круглыми сгибами:

  1. Нарисуйте замкнутый или открытый профиль.
  2. Создайте тонкую конструктивную деталь.

    В зависимости от типа профиля вы можете использовать такие инструменты, как Shell или Extruded Boss / Base для создания тонких элементов.



  3. Щелкните «Вставить сгибы» (панель инструментов «Листовой металл») или.
  4. В PropertyManager в разделе «Параметры сгиба»:
    1. Щелкните грань или кромку модели для выбора фиксированной грани или кромки. Фиксированная грань остается на месте, когда деталь развернута.

    2. Задайте значение для радиуса изгиба.
  5. В разделе «Допуск на изгиб» выберите одно из: Таблица изгиба, K-фактор, Допуск на изгиб, Уменьшение изгиба или Расчет изгиба.
    • Задайте значение, если вы выбрали К-фактор, Допуск на изгиб или Уменьшение изгиба.
    • Если вы выбрали «Таблица сгибов» или «Расчет сгибов», выберите таблицу из списка или нажмите «Обзор», чтобы перейти к таблице.
  6. Выберите «Автоперерез», затем выберите тип разгрузочного выреза, чтобы добавить разгрузочные вырезы.

    Если вы выбрали «Прямоугольный» или «Округлый», установите «Коэффициент снятия напряжения».

    Параметры и значения, которые вы задаете для радиуса изгиба, допуска на изгиб и автоматического разгрузки, отображаются как настройки по умолчанию для следующей новой детали из листового металла, которую вы создаете.

  7. Чтобы использовать функцию разрыва с круглыми изгибами, в разделе «Параметры разрыва»:
    1. Выберите внутренние или внешние кромки (вы также можете выбрать линейные объекты эскиза).

    2. Чтобы вставить разрыв только в одном направлении, выполните одно из следующих действий:
      • Щелкните имя ребра, указанное в разделе «Края для разрыва», и нажмите «Изменить направление».
      • Щелкните стрелки предварительного просмотра.


    3. Чтобы изменить расстояние между разрывом, введите значение в поле Rip Gap.
  8. Щелкните.

Вот лучшие алюминиевые сплавы для гибки

Свойства материала

Одной из наиболее полезных характеристик алюминия является его формуемость, и один из способов придать металлу желаемую форму — это сгибание. Некоторые алюминиевые сплавы и сплавы лучше подходят для гибки, чем другие.Это то, что вам нужно знать, чтобы выбрать тот, который подходит именно вам.

Процесс гибки алюминия удобен и экономичен. Это дает вам гибкость дизайна, интегрированные функции, хорошую эстетику и сложную геометрию. Вы также можете выбирать между различными процессами гибки, такими как роликовая гибка, гибка под давлением, гибка с вытяжкой и гибка с вытяжкой.

Я советую вам получить и сплав, и закалку, прежде чем выбирать метод гибки для своей конструкции.

Факторы, влияющие на изгиб алюминиевых сплавов

Какие моменты могут помочь вам выбрать правильный сплав для гибки? А какие сплавы лучше всего гнуть?

Давайте рассмотрим три фактора: формуемость, толщину и радиус изгиба, а также процент удлинения.

  • Формуемость . Обычно более высокая прочность означает, что алюминиевый сплав будет труднее изгибаться из-за компромисса между прочностью и удлинением — пластичностью. По мере того, как одно увеличивается, другое уменьшается.
  • Толщина и радиус изгиба . Алюминиевые сплавы твердеют и укрепляются в процессе гибки. Поэтому необходимо учитывать толщину и радиус изгиба.
  • Удлинение в процентах . Исследование процента удлинения и разницы между пределом текучести и пределом прочности также поможет вам принять правильное решение. При сравнении сплавов и сплавов склоняйтесь к сплавам с наибольшим диапазоном между текучестью и пределом прочности, поскольку это указывает на лучшую способность к формованию.

Алюминиевый сплав 3003 отлично подходит для гибки

Лучшими сериями для штамповки и, следовательно, гибки являются сплавы серий 3ххх, 5ххх и в некоторых случаях 6ххх. Например, алюминиевый сплав 6063 — хороший выбор, а 6082 — более сложный. Я бы не стал использовать сплавы семейств 2ххх и 7ххх, потому что они очень прочные и поэтому их трудно формировать. Однако при правильном состоянии изгиб этих сплавов также возможен. Я вернусь к этому позже.

Вот мои четыре фаворита:

  • Алюминиевый сплав 3003 . В большинстве случаев это, вероятно, лучший сплав для гибки. Вы получаете среднюю прочность, очень хорошую обрабатываемость на холоде и высокое удлинение. Он также предлагает одно из самых больших различий между текучестью и пределом прочности на разрыв.
  • Алюминиевый сплав 5052 . Этот сплав идет сразу после. Вы получаете высокое удлинение (не такое высокое, как 3003) и значительную разницу между текучестью и прочностью на разрыв.Вы также получаете высокую прочность по сравнению с другими сплавами без термической обработки и выдающиеся коррозионные свойства. После отжига он превосходит сплав 3003 по формуемости.
  • Алюминиевый сплав 5083 . Недалеко от 5052 идет этот, его старший брат, классический сплав для морских применений с хорошей коррозионной стойкостью и свариваемостью. Есть некоторые вариации характера, но если вы выберете h211, h212 или O, все будет в порядке.
  • Алюминиевые сплавы 6061 и 6082 .Это универсальные термически обрабатываемые сплавы, которые после отжига обеспечивают удовлетворительную разницу между текучестью и пределом прочности при растяжении, а также хорошее удлинение. Однако их способность к изгибу уменьшится, когда вы перейдете к уровням T4 и T6. Поэтому я рекомендую согнуть в состоянии T4, а затем термически обработать до T6, если это возможно.

Не забывайте, что зернистая структура материала также влияет на способность к изгибу, хотя зернистая структура влияет на несколько процессов, а не только на гибку.

Учитывайте время при оптимизации способности алюминиевого сплава к изгибу

Мое последнее замечание: обратите внимание на темперамент, когда речь идет об оптимизации способности алюминиевого сплава к изгибу. Закалка так же важна, как и сплавы.

Для нетермообрабатываемых сплавов 3ххх и 5ххх, закалка О — это самый легкий способ сгибания.

Термообрабатываемые сплавы

6ххх, 7ххх и 2ххх следует по возможности изгибать в состоянии Т4, так как он имеет более низкий предел текучести. Однако есть недостаток.Предел текучести в состоянии T4 со временем меняется из-за естественного старения — медленного процесса затвердевания, который происходит с течением времени.

Хотя изменение предела текучести невелико в течение короткого времени, это может вызвать отклонение упругого возврата в некоторых процессах изгиба. Так что в некоторых случаях изгиб в Т6 может быть лучшим вариантом. Существуют также специальные термообработки, которые останавливают естественное старение и позволяют термообработать материал до T6 после изгиба, что можно рассматривать.

  • Состояние T4 умеренное для изгиба, с низким пределом текучести, однако для некоторых процессов изгиба могут возникать колебания упругого возврата
  • T6 сложнее всего согнуть, но нет вариации с пружинным возвратом

Хотите узнать больше?

Использование тормоза для листового металла — Fine Homebuilding

Как подрядчик по установке шиферной кровли , я гибаю большую часть своего собственного гидроизоляционного покрытия.Для небольших работ или для гибки металла на месте я использую переносной тормоз для листового металла, такой же, как те, которые продаются в центрах проката инструментов, примерно за 70 долларов в день. Этот инструмент, который иногда называют тормозом сайдинга или алюминиевым тормозом, можно использовать для резки и гибки планок окон и дверей, а также для облицовки наружных потолков и фасадов . Его также можно использовать для любого количества небольших проектов, требующих гнутого тонкого листового металла или винила. При аренде тормоза убедитесь, что в комплект входит резак для резки листов по ширине.

Сгибание капельной кромки — хороший пример использования тормоза. Для капельного края требуется несколько различных видов изгибов , от небольшого выброса до полного сгиба.

Я предпочитаю 16 унций. или 20 унций. оклад из листовой меди, а не из алюминия или окрашенной оцинкованной стали. Медь стоит дорого, но служит дольше и выглядит лучше, чем любой другой вариант оклейки.

Когда вы используете тормоз, рекомендуется использовать кусок лома для создания макета, чтобы гарантировать, что все изгибы могут быть выполнены последовательно.Для гидроизоляции я вырезал кусок шириной 6 дюймов. Сначала я складываю кромку и вырез, а затем возвращаюсь назад. Я ношу перчатки, чтобы защитить пальцы, а также предотвратить появление отпечатков пальцев, которые могут потускнуть медь. В то время как измерения здесь создают стандартную кромку капель, тормоз позволяет мне настроить профиль, если мне нужно.

Условия гибки тормозов

Передняя кромка

Острая передняя кромка зажима — это место изгиба металла.

Зажим

Верхние ручки управляют зажимом, который фиксируется на месте, чтобы надежно удерживать листовой металл между двумя длинными губками.

Гибочная пластина

Параллельно зажимным губкам шарнирная изгибающая пластина поднимается парой нижних ручек для создания изгиба.

Продольно-резательный станок с тормозом для резки меди до ширины

Шаг 1: Установите резак поверх тормоза. Режущий плоттер устанавливается только после того, как лист зафиксирован на месте. Его снимают перед любым изгибом. Пара противостоящих роликов с острыми краями выполняет фактическую резку. Чтобы определить расстояние смещения между передней кромкой зажима и разрезом, зажмите лом в тормозе и надрежьте кромку.Смещение здесь составляет 11⁄2 дюйма. Добавьте смещение к желаемой ширине 6 дюймов и измерьте расстояние от передней кромки зажима. Зафиксируйте лист на месте и одним плавным движением протолкните резак по направляющим, чтобы сделать разрез.

Не оставлять следов

Если вы работаете без перчаток при работе с медными металлами, масло на ваших пальцах может потускнеть поверхность и сделать нетронутые вспышки похожими на место преступления.Хотя со временем эти отметки исчезают, первое впечатление о неидеальной работе может исчезнуть. Чтобы он и его клиенты были довольны своей работой, Джон Махан носит специальные перчатки без MBT. (МБТ, или меркаптобензотиазол, представляет собой химическое вещество, которое может вызывать у некоторых людей аллергическую реакцию). Перчатки ( www.deltagloves.com ) тонкие, с текстурированными кончиками пальцев для лучшего захвата. Тем не менее, они устойчивы к разрывам и проколам — достаточно прочны для профессионального кровельщика.

Подшивочный шов — первая складка

Шаг 2: Начните подгибку шва до полного загиба.Вставьте лист шириной 6 дюймов на 1/2 дюйма в тормоз. Зафиксируйте лист на месте, потянув за верхнюю ручку вперед. Затем поднимите гибочную пластину до упора.

Шаг 3: Сожмите кромочный шов, затем создайте вырез. Верхняя часть передней кромки зажима может использоваться для выполнения полных складок. Освободите деталь, затем поместите загнутый край на петлю тормоза. Полностью вставьте изгибающуюся пластину.Чтобы создать удар, переверните кусок; затем зафиксируйте кромочный шов на тормозе и поднимите ручку гибочной пластины на 30 °.

Две складки завершают профиль

Шаг 4: Вставьте деталь выступом вверх. Оставьте 11⁄2 дюйма между передней кромкой зажима и выступом. Угол этого среднего сгиба соответствует уклону крыши. Он не обязательно должен быть точным, поэтому используйте макет, чтобы получить правильный угол методом проб и ошибок.

Шаг 5: Согните последний сгиб в два приема.Сначала поместите деталь в тормоз со средним сгибом вниз. Оставьте 1 дюйм между передней кромкой зажима и средней складкой. Зафиксируйте деталь на месте и поднимите ручку гибочной пластины до упора. Во-вторых, переверните деталь так, чтобы складка была напротив изгибающейся петли. Сожмите складку, чтобы закончить капельный край.

Фотографии Джона Росса; Чертежи: Дэн Торнтон

Механика материалов: изгиб — нормальное напряжение »Механика тонких конструкций


Моменты области

Чтобы рассчитать напряжение (и, следовательно, деформацию), вызванное изгибом, нам необходимо понять, где находится нейтральная ось балки и как рассчитать второй момент площади для данного поперечного сечения.

Начнем с представления произвольного поперечного сечения — чего-то не круглого, не прямоугольного и т. Д.

На изображении выше произвольная форма имеет область, обозначенную A . Мы можем посмотреть на небольшую дифференциальную область dA , которая существует на некотором расстоянии x и y от начала координат. Мы можем посмотреть на первый момент площади в каждом направлении по следующей формуле:

Первый момент площади — это интеграл длины по площади — это означает, что единицы длины будут кубическими [L 3 ].Это важно, потому что помогает нам определить центр тяжести объекта. Центроид определяется как «среднее положение области x (или y )». Математически это утверждение выглядит так:

Крайняя правая часть приведенных выше уравнений будет очень полезна в этом курсе — она ​​позволяет нам разбить сложную форму на простые формы с известными площадями и известными положениями центра тяжести. В большинстве инженерных сооружений есть как минимум одна ось симметрии — и это позволяет нам значительно упростить поиск центроида. Центроид должен располагаться на оси симметрии . Например:

Для поперечного сечения слева мы знаем, что центроид должен лежать на оси симметрии, поэтому нам нужно только найти центроид по оси y . Поперечное сечение справа еще проще — поскольку центр тяжести должен совпадать с осями симметрии, он должен находиться в центре объекта.

Теперь, когда мы знаем, как найти центроид, мы можем обратить внимание на второй момент площади.Как вы могли вспомнить из предыдущего раздела, посвященного кручению, это определяется как:

И, наконец, иногда нам нужно определить второй момент площади относительно произвольной оси x или y — такой, который не соответствует центроиду. В этом случае мы можем использовать теорему о параллельных осях для его вычисления. В этом случае мы используем второй момент площади относительно центроида плюс член, который включает расстояния между двумя осями.

Это уравнение называется теоремой о параллельной оси .Это будет очень полезно на протяжении всего курса. Как описано во вводном видео к этому разделу, вычислить второй момент площади для простой формы может быть несложно. Для более сложных форм нам нужно вычислить I , вычислив отдельные I для каждой простой формы и комбинируя их вместе, используя теорему о параллельных осях.

Диаграммы сдвига и момента

Поперечная нагрузка относится к силам, перпендикулярным длинной оси конструкции.Эти поперечные нагрузки будут вызывать изгибающий момент M , который вызывает нормальное напряжение , и силу сдвига V , которая вызывает напряжение сдвига . Эти силы могут и будут меняться по длине балки, и мы будем использовать диаграммы сдвига и момента (V-M-диаграмма) , чтобы извлечь наиболее подходящие значения. Построение этих диаграмм должно быть вам знакомо по статике , но мы рассмотрим их здесь. При исследовании поперечно нагруженной балки необходимо учитывать два важных момента:

  1. Как нагружается балка?
  • точечная нагрузка, распределенная нагрузка (равномерная или переменная), комбинация нагрузок…
  1. Как поддерживается балка?
  • свободно опертые, консольные, нависающие, статически неопределимые…

Знание нагрузок и опор позволит вам нарисовать качественную диаграмму V-M , а затем статический анализ свободного тела поможет вам определить количественное описание кривых .Давайте начнем с того, что вспомним наши правила знаков .

Эти правила знаков должны быть вам знакомы. Если сдвиг вызывает вращение против часовой стрелки, он положительный. Если момент изгибает балку таким образом, что он изгибается в «улыбку» или U-образную форму, это положительно. Лучший способ вспомнить эти диаграммы — это проработать пример. Начните с этой консольной балки — отсюда вы можете переходить к более сложным нагрузкам.

Нормальное напряжение при изгибе

Во многом изгиб и кручение очень похожи.Изгиб получается от пары или приложенного изгибающего момента M . Как и при кручении, при чистом изгибе в материале существует ось, на которой напряжение и деформация равны нулю. Это называется нейтральной осью . И, как и при кручении, напряжение перестает быть равномерным по поперечному сечению конструкции — оно меняется. Давайте начнем с рассмотрения того, как ось z изгибает конструкцию. В данном случае мы не будем ограничиваться круговыми сечениями — на рисунке ниже мы будем рассматривать призматическое сечение.

Прежде чем мы углубимся в математику, лежащую в основе изгиба, давайте попробуем разобраться в этом концептуально. Возможно, лучший способ увидеть, что происходит, — это наложить изогнутую балку поверх исходной прямой балки.

Теперь вы можете заметить, что нижняя поверхность балки стала длиннее, а нижняя поверхность балки стала короче. Кроме того, по центру балки длина вообще не изменилась — соответствует нейтральной оси. Чтобы повторить это на языке этого класса, мы можем сказать, что нижняя поверхность находится под напряжением, а верхняя поверхность находится под давлением.Что-то более тонкое, но все же можно наблюдать из наложенного выше изображения, это то, что смещение луча изменяется линейно сверху вниз, проходя через ноль на нейтральной оси. Помните, это именно то, что мы видели и с кручением — напряжение линейно изменялось от центра к центру. Мы можем посмотреть на это распределение напряжений в поперечном сечении балки более подробно:

Теперь мы можем найти математическую связь между приложенным моментом и напряжением в балке.Мы уже упоминали, что балка линейно деформируется от одного края к другому — это означает, что деформация в направлении x увеличивается линейно с расстоянием по оси y- (или по толщине балки). Таким образом, деформация будет максимальной при растяжении при y = -c (поскольку y = 0 находится на нейтральной оси, в данном случае в центре балки), и будет максимальной при сжатии при y = c. . Мы можем записать это математически так:

Теперь это говорит нам кое-что о деформации, что мы можем сказать о максимальных значениях напряжения? Что ж, давайте начнем с умножения обеих частей уравнения на E , модуль упругости Юнга.Теперь наше уравнение выглядит так:

Используя закон Гука, мы можем связать эти величины со скобками под ними с напряжением в направлении x и максимальным напряжением. Это дает нам это уравнение для напряжения в направлении x- :

Наш последний шаг в этом процессе — понять, как изгибающий момент соотносится с напряжением. Для этого напомним, что момент — это сила, умноженная на расстояние. Если мы можем представить себе, что смотрим только на очень маленький элемент в балке, дифференциальный элемент, то мы можем записать это математически как:

Поскольку в нашем уравнении есть дифференциалы, мы можем определить момент M , действующий по площади поперечного сечения балки, интегрировав обе части уравнения.И, если мы вспомним наше определение напряжения как силы, приходящейся на площадь, мы можем написать:

Последний член в последнем уравнении — интеграл по квадрату y — представляет второй момент площади относительно оси z (из-за того, как мы определили наши координаты). В декартовых координатах этот второй момент площади обозначается как I (помните, в цилиндрических координатах он обозначался как J ). Теперь мы можем, наконец, записать наше уравнение для максимального напряжения и, следовательно, напряжения в любой точке вдоль оси y , как:

Важно отметить, что индексы в этом уравнении и направление вдоль поперечного сечения (здесь оно измеряется вдоль y ) все будут меняться в зависимости от характера проблемы, т.е.е. направление момента — вокруг какой оси изгибается балка? Мы основали наши обозначения на показе изогнутой балки на первом изображении этого урока.

Помните, в начале раздела я упоминал, что изгиб и кручение на самом деле очень похожи? На самом деле мы очень явно видим это в последнем уравнении. В обоих случаях напряжение (нормальное для изгиба и сдвиг для кручения) равно пара / момент ( M для изгиба и T для кручения), умноженному на положение вдоль поперечного сечения. , , потому что напряжение неоднородно по поперечному сечению (с декартовыми координатами для изгиба и цилиндрическими координатами для кручения), все деленное на второй момент площади поперечного сечения.

Резюме

В этом уроке мы узнали о моментах области и диаграммах момента сдвига . Из первого момента площади поперечного сечения мы можем вычислить центроид . Мы узнали, как вычислить второй момент площади в декартовых и полярных координатах, и мы узнали, как теорема о параллельной оси позволяет нам вычислить второй момент площади относительно центроида объекта — это полезно для разделения сложного поперечного сечения на несколько простых форм и объединение их вместе.Мы пересмотрели концепцию диаграмм сдвига и моментов из статики. Эти диаграммы будут важны для определения максимальной силы сдвига и изгибающего момента вдоль сложно нагруженной балки, которые, в свою очередь, потребуются для расчета напряжений и прогнозирования разрушения. Наконец, мы узнали о нормальном напряжении при изгибе балки. И напряжение, и деформация меняются вдоль поперечного сечения балки, при этом одна поверхность находится в состоянии растяжения, а другая — в состоянии сжатия. Плоскость, проходящая через центроид, образует нейтральную ось — вдоль нейтральной оси нет напряжения или деформации.Напряжение является функцией приложенного момента и второго момента площади относительно оси, вокруг которой находится момент.

Этот материал основан на работе, поддержанной Национальным научным фондом в рамках гранта № 1454153. Любые мнения, выводы, выводы или рекомендации, выраженные в этом материале, принадлежат авторам и не обязательно отражают точку зрения Национального научного фонда. Научный фонд.

Понимание структуры и направления зерен при изгибе пластин

Кристаллы или «зерна», из которых состоят железо и сталь, состоят из очень маленьких кубиков, состоящих из атомов.Длина каждой стороны куба меньше одной десятой миллионной дюйма, слишком мала, чтобы ее можно было увидеть даже под самым мощным микроскопом, но то, что можно увидеть, представляет собой кристалл неправильной формы или кристаллическое зерно, и каждое из них построено. до огромного количества кубических единиц.

Регулярное кубическое расположение атомов приводит к образованию плоскостей, параллельных трем осям куба или диаметральных плоскостей, по которым атомы могут легче скользить друг по другу, так называемые плоскости спайности, которые являются реальной причиной слабости.

На стыке или границах разных кристаллов имеются «запасные» атомы, не занимающие правильных или симметричных положений. Эти «запасные» атомы занимают случайные или неопределенные позиции, которые фактически образуют границы кристаллов, поэтому нет плоскостей спайности, и поэтому границы не расщепляются легко, т.е. они прочнее самих кристаллов. Это объясняет, почему разрушение наиболее легко происходит по плоскостям спайности, то есть через кристаллы, а не по их границам.Кроме того, чем меньше размер кристалла, тем большее количество границ необходимо преодолеть, прежде чем может произойти разрушение. Поэтому мелкозернистая или мелкозернистая структура всегда прочнее, чем более крупная или крупнозернистая структура из того же металла или сплава.

Применяя это к гибке металла, будь то гибка листа, прессовое торможение или любой другой тип обработки металла, необходимо учитывать направление волокон перед выполнением любого процесса. Как правило, линия волокон должна проходить перпендикулярно изгибу, чтобы избежать растрескивания или разрушения.В случаях, когда имеется несколько изгибов в разных направлениях, в результате чего линия волокон проходит параллельно изгибу, всегда стоит учитывать выбор материала и толщину, а также размер радиуса, чтобы ограничить растрескивание.

После гибки листа или даже перед гибкой листа, но после формования листа на мельнице, можно вернуть размер зерна к более правильному размеру и форме с помощью процесса термообработки. Отжиг и нормализация — это два термина, которые используются для определения охлаждения листа после нагрева.Отожженные стали медленно охлаждаются в печи, тогда как нормализованные стали удаляются из печи и охлаждаются на воздухе. В целом структура нормализованной пластины более тонкая.

Гибку листов можно разделить на две основные категории: прокатка листов и листогибание. Последний имеет гораздо более узкие радиусы, поэтому риск разрушения намного выше, а необходимость изгиба перпендикулярно волокну возрастает. Существуют ограничения по минимальному внутреннему радиусу, и установленные правила были изложены в Европе с появлением маркировки CE, которая специально разработана путем первоначальных типовых испытаний, чтобы гарантировать снижение риска разрушения там, где изогнутая пластина используется в конструкциях. считается, что в нем есть элемент риска для безопасности человека, например, пластина ступени на стальной лестнице.

В соответствии с требованиями, не входящими в CE, где форма является определяющим критерием, меньшие радиусы могут быть достигнуты путем гибки горячей пластины на листогибочном прессе. За счет гибки горячей плиты можно получить радиус меньше толщины плиты без серьезного риска поломки.

Изгиб по линии

Изгиб по линии

Изгиб по линии

Эта команда позволяет сгибать лист по линии или по краю.

Этапы создания / Использование:

Щелкните значок или выберите Листовой металл> Сгиб вдоль линии … в раскрывающемся меню.

  1. Выберите грани для сгибания.

  2. Выберите тип линии сгиба (удлиненная линия, линия или кромка).

  3. В зависимости от выбранного режима выбора выберите:

    • либо линию, либо край на закрепленной стороне листа (этот край не должен пересекать линию сгиба).

    • или край загибаемой грани.

  4. Введите параметры сгиба (внутренний радиус, угол, положение).

  5. Подтвердите создание сгиба кнопкой.

Линия изгиба должна быть заранее создана в эскизе, состоящем только из одного сегмента.

Доступные опции:

Вы можете выбрать несколько граней для гибки.

Для этого типа изгиба эти грани должны быть копланарными:

Выбор 2 копланарных граней, позволяющих изгибать эту форму в этой области

Линия изгиба может быть определена линией (эскизом) или кромкой:

Расширенная линия

Строка

Край

Линия сгиба продолжается на всю поверхность сгиба.

Сгибание выполняется по длине линии (она должна быть как минимум равна длине сгибаемой детали).

Гибка выполняется на выбранной кромке.

Этот край нельзя соединять с боковой гранью.

Линия изгиба представлена ​​красным цветом

В этом разделе можно определить параметры сгиба для линии сгиба, например, Расширенная линия или Линия:

.

Вручную: введите внутренний радиус изгиба.

Толщина: внутренний радиус изгиба — это толщина.

Правило разворачивания: внутренний радиус изгиба определяется правилом разворачивания в зависимости от толщины и материала.

Катаный

Грань сгиба начинается на линии сгиба.

Толщина по линии

Когда мы находимся между фиксированным краем, обозначенным зеленым цветом, и линией сгиба, отмеченной красным, толщина сгибаемого листа располагается под линией.

Толщина линии

Когда мы помещаемся между фиксированным краем, обозначенным зеленым цветом, и линией сгиба, отмеченной красным, толщина сгибаемого листа находится на этой линии.

По центру

Когда лист плоский, сгиб располагается по центру линии сгиба.

Целая грань: Цель состоит в том, чтобы перекат грани соответствовал длине этой грани (с учетом используемого правила разворачивания).

Заданный угол: введите угол. Радиус рассчитывается автоматически.

Заданный радиус: введите радиус. Угол рассчитывается автоматически.

Заданный угол и радиус: введите угол и радиус.В этом случае правила разворачивания не учитываются.

Этот вариант целиком предназначен для TopSolid’Strip.

Этот раздел позволяет вам определять параметры сгиба: он недоступен, если установлен флажок Вся грань с заданным углом.

Вручную: введите внутренний радиус изгиба.

Толщина: внутренний радиус изгиба — это толщина.

Правило разворачивания: внутренний радиус изгиба определяется правилом разворачивания в зависимости от толщины и материала.

Установите этот флажок, чтобы ограничить сгибаемую грань профилем (открытым). Этот профиль должен иметь два пересечения с линией изгиба.

Пример: линия сгиба красного цвета, профиль обрезки — зеленым.

Зазор можно указать между базовой лицевой стороной листа и изогнутой гранью, установив флажок «Инвертировать», чтобы разместить этот зазор внутри или снаружи профиля обрезки.

Установите этот флажок, чтобы создать ямочку.

Введите высоту углубления.

Выберите размерное положение. Оно может быть между внешними гранями, между внутренними гранями или глобальным размером.

Можно ввести второй радиус изгиба. По умолчанию он имеет тот же радиус, что и поверхность гибки.

  • Скрыть инструменты: эта опция позволяет скрыть или не скрывать эскиз выбранной линии.

  • Разрешить результат поверхности: при обнаружении ошибок отображается сообщение, и вы можете получить форму поверхности благодаря этой опции.

Модификации / Доп. Информация:

Допуски на изгиб листового металла

Допуски на изгиб

Наше гибочное оборудование состоит из папок и листогибочных прессов.Хотя оба могут обеспечить очень точные изгибы, каждый тип оборудования имеет свои преимущества.

Папки особенно удобны для повторяемости — при большом количестве заданий папки лучше всего подходят для многократного получения точных гнутых деталей. Листогибочный пресс, с другой стороны, более гибкий и может сгибать определенные части, которые папка просто не может, особенно в небольших или разовых количествах.

Какое бы оборудование мы ни использовали для гибки ваших деталей, необходимо учитывать допуски.Изгибы (и соответствующие им допуски) относятся либо к контролируемому, либо к неконтролируемому размеру.

Контролируемые размеры против неконтролируемых

Контролируемые размеры относятся к длине фланца любого изгиба. Допуски на изгиб контролируемых размеров являются автономными, и поэтому их не нужно рассматривать по отношению к любому другому изгибу.

С другой стороны, неконтролируемые размеры относятся к участкам детали, из которых возник изгиб.Неконтролируемые размеры содержат две разные категории допусков:

1) Все производственные допуски, использованные до этого момента (например, допуски лазерной резки, допуски сварки и т.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *