Анкеровка плит перекрытия: Анкеровка плит перекрытий: чертеж

Зачем анкеровать (стягивать) плиты перекрытий? Фото-отчет моей работы | Блог самостройщика

Согласно СНиП II-22-81 (пунктов 6.35-6.39) необходимо стягивать плиты перекрытий арматурными стяжками. Или по-другому – анкеровать. Везде объяснение такое: для предотвращения смещения плит перекрытий.

Но плиты уложены на раствор (огромное трение покоя), швы заливаются между ними с образованием сплошного бетонного поля. По всему периметру – стены, которые еще и под нагрузкой второго этажа. И горизонтальное смещение плит при каких-то деформациях, подмывании фундамента просто невозможно.

Схема анкеровки плит перекрытий.

Схема анкеровки плит перекрытий.

Другая крайне маловероятная причина в не сейсмоактивных районах – редкие сильные землетрясения, которые могут разрушить строение. А если в плитах будут стяжки, то это предотвратит обрушение какой-то из них при разрушении угла строения.

Об этом не пишут прямым текстом, но как понял – смысл именно в этом. Не дать плитам свалиться с армопояса при сильном землетрясении, разрушении части стен или крене строения.

Не стал отступать от этих правил в строительстве. Мало ли что произойдет за время существования дома – 60-80, а может и 100 лет. Фото-отчет о проделанной работе:

К стене анкеровал арматурой с загибом. Штробы делал фрезером. Для стяжек использовал гладкую арматуру диаметром 6 мм. Но т.к. по правилам рекомендуют использовать арматуру диаметром не менее 10 мм, то делал по два прута. Получится эффект троса.

Трос трудно порвать по причине множества жил, проволоки внутри него. В цельной металлической структуре такого же диаметра при появлении мельчайшей трещины – трос порвался бы и никогда не выдерживал бы таких нагрузок.

Анкеровка к стенам из газобетона сомнительна, но какую-то нагрузку стены на себя взять могут при вероятном сдвиге. Арматуру загибал трубой. В местах крепления к крюкам внутри плит пришлось помучиться.

Для крепления стяжек без люфта и для более надежного крепления их к плитам решил проварить соединения:

Приваривал и концы стяжек и загибал молотком. Варил первый раз. Сварочный аппарат приобрел к этим работам. Давно хотел это сделать, но раньше выходил из положения когда он был нужен. На эту вроде несложную работу ушло несколько вечеров.

Дальше обрезками газобетона заполнил пустоты внутри плит. Нужно для того, чтобы как можно меньше раствора проваливалось, стекало в боковые пустоты плит. Чтобы залить лишь площадки в местах креплений арматуры.

Залил все раствором. Далее – заливка швов между плитами. Здесь раствора нужно много. Многие швы узкие, но на заливку одного между стеной и боковой стороной плиты уходило больше ведра раствора. А в шов по центру – решил использовать обрезки газобетона как наполнитель:

Швы сразу затирал кельмой:

Остался широкий участок между плитами, в котором будет проходить дымоход. Его заливку решил оставить на следующий год, т.к. скоро будут ночью заморозки. Противоморозная добавка выход, но лучше чтобы бетон набрал прочность в теплое время года.

Следующий этап – кладка первого ряда второго этажа.

***

Фотографии автора (с)

Подписывайтесь на канал, добавляйте его в закладки браузера (Ctrl+D). Впереди много интересной информации.

Все об анкеровке плит перекрытия

Анкер – это крепежное металлическое соединение закладываемое в кирпичную, бетонную или каменную кладку.

Конструкция.

Анкеровка плит перекрытия применяется в строительстве кирпичных, железобетонных, газобетонных зданий и построек из пеноблоков. Плитами перекрываются подвальные помещения, этажи и чердаки, образовывая с верхней стороны пол.

Анкерование плит происходит после каждого перекрытия этажа, подвала или чердака. Она представляет крепление уложенных плит с наружными стенами и друг с другом. Приспособление анкера зачастую устанавливают на расстоянии не больше 3 м друг от друга.

Крепление плит между наружными стенами здания и другими плитами перекрытия проводится в виде скоб, стержней и металлических пластин соответствующего диаметра.

Схема крепления и фиксация каждого подкоса к плитам перекрытия.

Для начала нужно возвести коробку здания, положить на ее плиты, а уже после приступать к анкеровке. Материалы и инструменты необходимые для плит перекрытия: анкера соответствующие формам и размерам строительных плит перекрытия, инструмент для создания отверстий в плите, раствор для закрытия отверстий и дополнительные приспособления и инструменты, которые помогут изогнуть или придать соответствующую форму анкерному приспособлению.

Строительный материал является непосредственной основой для сцепления. Характеристики, качество и тип – наиболее важные факторы, которые влияют на выбор системы крепления для надежности и прочности постройки.

Прочность сцепления плит перекрытия определяется рядом факторов:

  1. Характеристикой базового, основного материала, который нуждается в закреплении.
  2. Правильностью подбора размеров и типа приспособления крепления (дюбеля, шурупы, анкеры и т.д.) с учетом характеристик и величины нагрузки.
  3. Правильность работы сцепления осевых и краевых расстояний, глубина, качество предварительно подготовленных отверстий и т.д.
  4. Прочность самого крепежного устройства (дюбеля, анкеры, шурупы и т.д.)

Этапы перекрытия здания плитами

Схема укладки плит перекрытия: 1 – плита, 2 – ящик с раствором, 3 – лопата.

Перед тем как перейти к этапу перекрытия плитами, обязательно проверяется рабочая поверхность на идеальную горизонтальность. В этом процессе выравнивается кладочный гребень стены. Так как пустотные перекрытия, которые занимают немалую площадь, отреагируют даже на незначимые неровности перекрытой основы. Это может привести к покачиванию плит. Таким образом, при выявленных неровностях прокладываются дополнительные полосы изоляционных материалов.

Только после правильно выполненных действий, плиты кладутся на выровненные опоры, где уже наложен раствор из цемента. Для получения единого жесткого и горизонтально идеального перекрытия, плиты скрепляют между собой и с наружными стенами постройки стальными анкерами. Стальные в свою очередь прикрепляют к монтажным петлям. Полученные торцы перекрываемых плит соединяют со стеной с применением Г-образных анкеров. После чего анкеры закрывают и обрабатывают раствором из цемента, чтобы защитить их от коррозии.

Если перекрываемая плита опирается на внутренние стены здания, тогда применяются составные, которые получаются сварочным путем. Промежутки, которые образовались между перекрываемыми плитами, закладываются кирпичом, точно таким же, какой использовался в основной кладке стен.

Элементы для пустотелых плит перекрытий

Схема анкеpов для пустотелых плит перекрытия.

Существующие виды для пустотелых перекрытий делят на 2 категории: оцинкованные и из нержавеющей стали.

Оцинкованные и нержавеющие крепежи применяются в пустотелых бетонных перекрытиях с предварительным напряжением, природном камне, имеющем плотную структуру, и бетонах различной классификации.

Втулочный анкер с резьбой с внутренней стороны предназначен для использования в пустотелых плитах перекрытия из бетона с нагрузкой.

В процессе закручивания шестигранной гайки конус смещается в середину втулки, расширяя строительный материал, прижимаясь к стенкам отверстия.

Анкеры из нержавеющей стали используются в наружных работах для эксплуатации во влажной среде.

Преимущества в применении

Схема установки

Может использоваться в полнотелых и пустотелых зонах потолочных плит перекрытия из бетона предварительного напряжения.

Можно использовать в совокупности со всеми болтами или любыми шпильками, имеющими метрическую резьбу.

Анкеры можно устанавливать за пределами оси пустотелых пространств на расстоянии 5 см от арматуры под напряжением.

Установка приспособлений не требует особых инструментов и навыков.

Особые указания и предостережения в применении

Схема установки анкеров марки FHY.

Установка анкеров марки FHY применяется только в пустотелых плитах перекрытий из напряженного бетона. Ширина полого пространства на таких плитах перекрытия не должна превышать ширины распорной части больше чем в 4 раза. Анкеровка плит перекрытия может использоваться во множественном креплении нетяжелых обшивок потолка, в том числе и подвесных потолков в соответствии с установленными нормативными актами. С воздействием внешних нагрузок на плиты перекрытий с помощью вкрученного анкера уменьшается значение несущей тяговой способности. Но при монтаже нетяжелых потолочных перекрытий и подвесных потолков уменьшение значения тяговой способности считается необязательным.

Допускаемые нагрузки для краевого расстояния могут рассчитываться с применением линейной интерполяции.

Для легких плит перекрытий используются только резьбовые шпильки, которые имеют маркировку в соответствии с условиями допуска.

В случае применения болтов с шестигранной головкой, в соответствии с указанными нормами, длина стержня должна быть соответствующей.

Допустимые нагрузки приемлемы для анкерных пар. Допускаемая нагрузка для 1 нагруженного из пары не должна быть выше значения, относящегося к отдельно нагруженным анкерам. Пары с наименьшим допустимым расстоянием допускают нагрузки с линейной интерполировкой. При воздействии на пары растягивающей нагрузки допустимо применение подвойной нагрузки для каждого отдельного анкера.

Виды и классификация материалов

Анкеры делят на два вида: фундаментный и болт молли.

Виды и конструкция фундаментных болтов.

Фундаментные болты – изделия для крепежа, имеющие вид прута с резьбой на одном конце и специальным приспособлением для того, чтобы удержать болт в середине фундамента. Он предназначен для удержания конструкций основания. Фундаментный болт используется во всех видах строительства: от стандартных построек до возведения дамб или атомных электростанций. Фундаментные болты способны обеспечить надежность в креплении основы. Они являются прочными, нехрупкими и неэластичными.

На торце каждой шпильки нанесена производственная маркировка, которая обозначает номинальный диаметр резьбы, а также длину самой шпильки с сантиметрах. Для некоторых шпилек, таких как М12, маркировка наносится на бирку, что крепиться к комплекту. Шпильки, которые предназначены для совместного применения с болтами при температуре зимнего наружного воздуха до -40°С, имеют обозначение ХЛ в маркировке.

Болт молли, иначе винт или металлический анкер, используется для крепления к основам, имеющим внутренние пустоты и значительно отличающимся низкой несущей способностью. Такими строительными материалами являются гипсокартон (сухая штукатурка), пустотные кирпичи, листы из гипсокартона, ДВП, блики с внуреней пустотою и прочий строительный материал.

Винты с полукруглой головкой оборудованы специально разработанной цангой, которая с затягиванием винта имеет раскрытую форму и с окончанием процесса закрывается и плотно упирается в крепежный материал (основание) с внутренней его стороны. Наружная сторона цанги имеет упорную юбку с наличием одного или нескольких шипов, которые прячутся при затяжке в материал (основу) предохраняя цангу от проворачивания. В продаже можно приобрести цангу отдельно от болта.

Технология устройства

Анкер удерживается в основе строительного материала 3 способами. Это упор, закрепление путем монолита (замоноличивания или склеивания) и трение.

Схема технологии анкерного устройства.

  1. Удержание принципом трения. Нагрузка, которую берет на себя анкер, передается основе материала путем трения самого анкера о материал. Для трения обеспечивают присутствие распирающей силы, ее можно получить путем распора пластикового дюбеля или металлической цанги.
  2. При упоре нагрузка компенсируется за счет внутренних сил сопротивления плит перекрытия к излому или смятию и возникает, как правило, на глубине приспособления. Принцип такой работы приходится на болты для фундаментов, цанговые металлические анкера и т.д.
  3. При креплении путем монолита нагрузки, которые воспринимаются анкером, компенсируются за счет внутренних касательных напряжений в области касания монолитного материала и приспособления. Такой принцип работы применяется в области клеевых анкеров, залоговых деталей, находящихся без упорных оснований или заделок и т.д.

В строительстве зачастую используют комбинированные принципы для удержания анкера в основе материала.

Разрушение крепежа

Повреждение и разрушение крепежа происходит на самом слабом его месте. Разрушение крепежа бывает нескольких видов:

Вырыв болта. При этом происходит частичный или полный вылет из прикрепленного материала, зачастую основание материала остается неповрежденным.

Расчет крепления.

Срез болта – полное разрушение крепительного материала из-за превышения допустимой нагрузки и подвижности сил.

При изломе или пластическом изгибе болта происходит полное или частичное разрушение крепежного изделия вследствие превышения допустимых сил во время дистанционного монтажа.

Вырыв основания крепительного материала крепежом – окончательное разрушение анкера вследствие нарушения конструкции материала основы под влиянием значительных нагрузок, которые превышают возможности самого прикрепленного материала.

Коррозия материала. При этом происходит полное или частичное повреждение крепежного изделия, которое непосредственно связано с коррозией самого анкера или его отдельный частей.

Перед применением анкера в строительстве и строительных материалах необходимо учитывать все технические характеристики и способности крепежного приспособления, максимальные нагрузки, прочность и вид бетона (или других материалов, которые требуют укрепления), при этом также не стоит забывать о размерах.

Анкеровка плит перекрытия применяется в строительстве построек любого назначения. Анкеровку для плит применяют везде, где есть перекрытия: гаражи, одноэтажные здания, частные дома, фабрики, заводы, предприятия, многоэтажные и малоэтажные дома и т.д. Анкер служит для того, чтобы как можно лучше и дольше удерживать и ту или иную конструкцию постройки, для предотвращения расшатывания.

Крепление стен к плитам

Для сцепления строительных элементов понадобятся:

— анкера подходящего размера;
— оборудование для сверления отверстий;
— инструменты, позволяющие сгибать стальные элементы для придания им нужной формы;
цементный раствор.

Каждый материал имеет свои особенности и потому монтаж креплений осуществляется по-разному. Так анкеровка стен к плитам в кирпичном доме производится с помощью стальных Г-образных элементов на расстоянии 3 м друг от друга. После чего металл аккуратно заделывается раствором шириной 40 мм для предупреждения коррозии.

Для устройства отверстий под коммуникации допускается опирание плит на смежные панели. В этом случае используются изогнутые стержни класса А-П диаметром не менее 12 мм. Составные анкеры требуют сварки.

Для крепления пустотелых плит к блокам из пенобетона или силикатного кирпича используют анкер МКТ из углеродной стали с внутренней резьбой, который ввинчивают в базовый материал. Жесткость узлов обеспечивается с помощью трения. Расстояние между ними должно быть не менее 6 м. Для обеспечения прочности осуществляя кладку на пористые материалы, желательно использовать анкерный пояс.

Рекомендации по связыванию панелей перекрытия

  • Все плиты должны быть в одной плоскости, проверка осуществляется по уровню. Разница поверхностей не должна превышать 20 мм.
  • Класть блоки нужно так, чтобы до внешнего края оставалось достаточно места для утепления.
  • Только после того как все плиты уложены, производится их анкеровка.
  • Соединение панелей между собой осуществляется либо с помощью армопояса, либо путем связывания или сваривания торчащей из них арматуры.
  • Во время дождя или снега проведение работ должно быть приостановлено.
  • При сверлении отверстий в плитах следует следить за тем, чтобы арматура не повредилась.
  • Бракованное изделие, не поддающееся ремонту, использовать нельзя, лучше его заменить.
  • Перевязка плит перекрытия без проушин (без использования отверстий) допускается в случае создания армопояса.

Применяя анкер нужно учитывать несущую способность конструкции, то есть возможность крепежного приспособления нести нагрузки; стоит обращать внимание на технические характеристики материалов, прочность бетона, в противном случае возможен преждевременный износ или деформация креплений.


Монтаж плит перекрытий. Особенности монтажа.

Рисунок: Монтаж плит перекрытий.

Ни одно строительство здания или сооружения не обходится без монтажа плит перекрытий. Плиты перекрытия обеспечивают прочность и жесткость здания.

Монтаж плит перекрытий выполняется монтажниками, которые обладают всеми необходимыми знаниями.

Все плиты перекрытий подразделяются на монолитные и пустотелые, а также различаются по форме, структуре и техническим характеристикам.

Выбор типа плит перекрытий определяется на стадии проектирования здания или сооружения, путем конструкторских расчетов с учетом всех технических требований.

Монтаж плит перекрытий осуществляется с использованием монтажных кранов (башенных или самоходных стреловых) и необходимой такелажной оснастки.

Доставляются плиты перекрытия на строительную площадку чаще всего автомобильным транспортом, реже доставляются железнодорожным транспортом. При поступлении на строительную площадку все плиты перекрытия проходят входной контроль.

Рассмотрим монтаж плит перекрытий подробнее.

Инструменты и материалы для монтажа плит перекрытий.

Монтаж плит перекрытий.

    Основные этапы монтажа плит перекрытий включают в себя:?

  • подготовительные работы;
  • строповка плит перекрытий;
  • перемещение плит перекрытий к месту укладки;
  • установка плиты;
  • анкеровка и заделка рустов и зазоров плит перекрытий.

Для строповки плит перекрытий с монтажными петлями используют универсальный четырехветвовой строп с подвеской, обеспечивающей равномерное распределение усилий в ветвях стропа.

Рисунок: Схема строповки плиты.

    В процессе монтажа плит перекрытий участвуют четыре человека:?

  • один человек стропует конструкцию;
  • два человека выполняют непосредственно монтаж плит перекрытий;
  • один человек регулирует работу крановщика.

Перед монтажом плит перекрытий пустотелых во избежание промерзания  заделываются пустоты бетонной пробкой или утеплителем со стороны наружной стены. Зачастую пустоты могут заделываются уже на заводе изготовителе.

Рисунок: Заполнение пустот бетонной пробкой на заводе изготовителе.

Рисунок: Заполнение пустот утеплителем.

Перед монтажом плит перекрытий подвала необходимо предварительно убедиться, что отсутствуют разрывы и дефекты гидроизоляции фундамента.

Укладывают плиты перекрытия на идеально ровную поверхность стеновой конструкции, предварительно уложив растворную смесь толщиной 20 мм. Для обеспечения равномерной передачи и равномерности распределения нагрузки на несущие стены необходимо соблюдать ширину опирания плит перекрытий. Ширина опорной поверхности плит перекрытий на несущие конструкции зависит от материала стен, оптимальная ширина составляет 120 мм. Если пренебрегать шириной опорной поверхности, то в последствии это может привести к разрушению стен или плиты перекрытия.

В зависимости от материала стеновой конструкции, ширина опирания должна принимается:

Вид материала стеновой конструкции
Ширина опорной поверхности, мм
для стен из крупноформатных бетонных блоков
50-90
для стен из мелкоштучных материалов90-120
для хрупких стеновых конструкций, которые имеют низкую плотность (газосиликатные блоки, пеноблоки и т.д.)100-150
для стальных несущих элементов (двутавровые балки и т.д.)до 70

Укладывают плиты перекрытий на две противоположные стороны стены по торцевым сторонам плиты или на три торца стены, образующие п-образный контур.

Рисунок: Процесс монтажа плит перекрытий.

    Порядок монтажа плит перекрытий:?

  1. очистить поверхность от мусора и остаток раствора;
  2. проверить уровнем горизонтальность поверхности стен и исключить перепады по высоте более 15 см;
  3. уложить цементно-песчаный раствор толщиной 20 мм;
  4. выполнить строповку плиты перекрытия и переместить монтажным краном в место монтажа плиты;
  5. ломом корректируем положение плиты, проверить пятно контакта и опустить плиту;
  6. выполнить растроповку и анкеровку плиты;
  7. зазор между торцевыми поверхностями плит заделать цементно-песчаным раствором.

Плиты перекрытия укладываются на растворную смесь толщиной 2 см. Консистенция растворной смеси должна быть густая, чтобы при монтаже плиты перекрытия полностью не выдавливалась. Монтаж плит перекрытий на свежеуложенную кладку запрещается.

Рисунок: Резка плиты перекрытия.

Если при монтаже сплошных монолитных плит перекрытий возникает потребность в уменьшении длины плит, тогда для этого потребуются болгарка с алмазным кругом для резки по бетону, диск для резки арматуры, кувалда и лом.

    Последовательность действий резки плиты:?

  1. очертить мелом требуемый размер плиты
  2. уложить подложку по разметке плиты для предохранения бетона от сколов;
  3. отрезать плиты по меловой разметки;
  4. ударить кувалдой по поверхности и торцам плиты;
  5. перерезать болгаркой с диском арматуру.

Рисунок: Монолитный участок.

В любом строительстве здания или сооружения часто происходит, что размеры перекрываемого помещения не соответствуют размерам плит перекрытиям. В таком случае образуются открытые не перекрытые участки, которые необходимо замоноличивать. Без монолитных участков не обходится ни строительство зданий и сооружений.

    Порядок устройства монолитных участков:?

  1. устанавливается деревянная опалубка на нижнюю поверхность;
  2. устанавливается арматура;
  3. заливается бетоном;
  4. после затвердения снимается опалубка и выполняется стяжка.

Рисунок: Армированный пояс.

Если монтаж плит перекрытий ведется на стены из легкого материала (газосиликатные блоки, пеноблоки и т.д.), то необходимо предусматривать укрепление стен путем устройства армированного пояса. При кладке стен из мелкоштучного материала последний ряд кладки перед монтажом плит перекрытий необходимо устраивать тычковым.

Монтаж плит перекрытий ведется согласно ТНПА, а также в соответствии со строительным проектом.

Монтаж плит перекрытий ребристых ведут насухо на опорные конструкции, путем приваривания к закладным деталям на несущие конструкции.

Перекрывать несколько пролетов одной плитой перекрытия запрещено, так как плита может треснуть.

Анкеровка плит перекрытий.

В процессе монтажа плит перекрытий соединение между собой и со стеновой конструкцией выполняется путем устройства анкеровки, заделывая бетоном или цементно-песчаным раствором. Для чего нужно производить анкеровку плит? Анкеровка исключает возможное смещение плит перекрытий со стеновой конструкцией.

Произвести анкеровку плит можно двумя способами:

1)крепление арматуры к монтажным петлям плит перекрытий, а также выполняется анкеровка плит со стенами с помощью Г-образных прутков.

Если отсутствуют монтажные петли, то в шве плит устраивают пластины, к которым приваривают арматурные стержни, а после выполняют заливку швов бетоном.

Рисунок: Анкеровка плит первым методом.

2)с помощью устройство кольцевого анкера.

Плиты перекрытия зажимаются со всех сторон армированным поясом (в случае монтажа плит перекрытий в хрупких стенах из газобетонных блоков или пеноблоков). Чтобы выполнить армированный пояс необходимо по периметру установить опалубку, затем в опалубке выполнить устройство арматурного каркаса, а потом заливается бетоном. Это трудоемкий способ.

Рисунок: Устройство кольцевого анкера.

Анкеровку производят после монтажа плит перекрытий. Обычно анкеровку плит перекрытий выполняют в соответствии со строительным проектом, но при отсутствии проекта анкеровку выполняют универсальным планом размещения:

— соседние плиты соединяются П-образным анкером

— поперечными связями дополнительно крепятся соседние плиты перекрытия

— диагональной обвязкой крепятся две крайние плиты

— плиты со стенами крепятся Г-образными анкерами с загибом 400-500 мм

Рисунок: Схема анкеровки плит перекрытий.

Анкеровка плит перекрытий методом сварки выполняется электрода диаметром 3-4 мм с длиной сварного шва не более 80-100 мм. После завершения анкеровки во избежание коррозии все арматурные стержни скрываются в толще раствора, в противном случае может привести к разрушению связей. По завершению анкеровки плит перекрытий выполняют стяжку. Для избегания попадания в щели мусора и влаги в процессе монтажа плит перекрытий сразу производят заделку всех монтажных петель, рустов и зазоров между соседними плитами.

Правила складирования плит перекрытий.

1.Плиты перекрытия укладывают на деревянные бруски и подкладки.

2.Высота штабеля плит перекрытий при складировании должна быть не более 2,5 метров.

3.Деревянные подкладки размещать ближе к монтажным петлям у торцов плит перекрытий и строго друг над другом по вертикали.

4.Зона складирования обязательно должна быть под навесом.

5.Складировать плиты перекрытия необходимо в зоне монтажа крана.

6.Плиты перекрытия хранятся в горизонтальном положении на ровной твердой поверхности.

7.При долговременном хранении плит перекрытий штабелями необходимо накрывать водоизоляционными материалами (рубероид, плотная полиэтиленовая пленка, брезент и т.д.).

8.При складировании плит перекрытий необходимо учитывать, что монтаж здания ведется снизу вверх. Таким образом вверху штабеля складируются плиты перекрытия, которые будут монтироваться в первую очередь, чем плиты лежащие внизу штабеля.

9.Складировать плиты перекрытия у границ котлованов или траншей не допускается.

10.Плиты перекрытия в штабелях должны складироваться монтажными петлями вверх.

Рисунок: Схема складирования в штабеля плит перекрытий.

Техника безопасности при монтаже плит перекрытий.

1.Все работники должны иметь допуски и другие документы, которые разрешают им выполнение данный вид работы. Инженерно-технический персонал в обязательном порядке проходит инструктажи под подпись. Все, находящие на стройке, должны иметь соответствующие квалификационные документы.

2.Строительная площадка ограждается и посторонним вход воспрещен.

3.Проект должен получить все разрешения и согласования от государственных органов. К ним также относятся геодезисты, технадзор, кадастровые службы и т.п..

4.Погрузочно-разгрузочные работы необходимо выполнять механизированным способом с помощью подъемно-транспортного оборудования и средств малой механизации.

5.Все работники на строительной площадке обязаны ходить в касках во избежание травм.

6.Оставлять плиту в подвешенном состоянии и оставлять место работы запрещено.

7.Все работники на высоте должны быть оснащены страховочным снаряжением.

Расценки на монтаж плит перекрытий.

После того как разработан строительный проект здания или сооружения к работе приступает сметный отдел, который определяет стоимость строительства согласно утвержденным государственным сметным нормам. Нормы ГЭСН предназначены для определения сметной стоимости строительства.

Специалистами центра государственного ценообразования разрабатываются сборники расценок на строительные, ремонтные и пусконаладочные виды работ.

Расценка включает в себя: материалы с учетом расхода на единицу расценки, трудозатраты рабочих и машинистов, средний разряд рабочих, а также состав и продолжительность работы машин и механизмов.

    На основании строительного проекта и сметной документации ведется строительство зданий и сооружений.

На фактическую стоимость монтажа плит перекрытий влияет много факторов (стоимость материалов, зарплата рабочих и т.д.), но самая дорогостоящая составляющая – стоимость аренды монтажного крана. На стоимость аренды монтажного крана влияет не только грузоподъемность и время аренды, но также марка крана, тип стрелового оборудования крана и в каких условиях будет работ кран.

    Также необходимо учитывать, что для доставки материалов на объект необходим транспорт, аренда которого также стоит денег.

    Также на стоимость монтажа плит перекрытий влияет сам тип перекрытия: монолитный или сборный. Монтаж сборных плит перекрытий будет дешевле, так как трудозатраты на сборный тип перекрытия ниже, чем для монтажа монолитного типа перекрытий.

Альтернатива монтажа плит перекрытий.

Зарубежом перекрытие по деревянным балкам имеет широкое применение в частном и загородном домостроении.

Технология монтажа такого перекрытия максимально быстра и менее трудоемко, благодаря незначительному весу конструкции. Для монтажа такого типа перекрытия не требует применения монтажных кранов. Устраивается такой тип перекрытия на деревянных двутавровых балках.

Рисунок: Схема устройства перекрытия по деревянной балке.

    Основными конструктивными элементами перекрытия являются:?

  • деревянные двутавровые балки;
  • обшивка;
  • утеплитель;
  • пароизоляция.

Рисунок: Деревянная двутавровая балка.

Двутавровая балка состоит из стойки и двух полок, изготавливаемые из столярного леса. Все три элемента балки соединяются между собой двойным шипом с помощью специального пресса и водостойкого клея. В качестве материала для стойки чаще использовать OSB плиту или фанеру. Полки двутавровой балки выполняются из сруба хвойных пород, отлично подойдет лиственница, которая увеличивает свои прочностные свойства при намокании, засчет содержания особой смолы в структуре дерева, которая придает уникальные свойства.

При монтаже перекрытия в выборе клея лучше ориентироваться на состав, чем меньше токсичных веществ в составе клея, тем лучше.

Жесткость в перекрытии создается обшивкой, которую устраивают между балками. В качестве обшивки могут выступать OSB плиты. Элементы конструкции склеивают между собой с помощью специального клея для элементов из дерева, которые выдерживают большие нагрузки.

Как правило в качестве утеплителя выступают плиты из минеральной ваты и пенополистирола, которые укладывают между балками. Также возможно использовать полиуретан. В таком случае он обеспечивает звукоизолирующие свойства конструкции. Минеральная вата также выступает в качестве шумопоглотителя. Этот материал, во-первых, не горючий, а во-вторых, более экологичный.

Порядок монтажа перекрытия по деревянным балкам:

1)сначала монтируются деревянные балки.

В кирпичных и монолитных зданиях балки закладываются в «гнездовые» стены, которые оставляют при заливке или кладке стеновой конструкции. При устройстве в кирпичных стенах учитывается размер балки перекрытия. В рубленных стенах балки крепятся двумя способами:

— подвесным методом с помощью металлических уголков, кронштейнов и уголков. Вес балки и нагрузки действующие на балку воспринимаются крепежными элементами. Такой метод широко используют в частном домостроении.

Рисунок: Крепление балки подвесным методом.

— методом фиксации в несущей конструкции, путем спиливания торцов балки под углом 60 градусов, затем торцы балки зачищаются и покрываются водоотталкивающим слоем. Балка вставляется в несущую конструкцию на глубину 15-20 см, предварительно разместив в стене утеплитель и оставив зазор 2-2,5 см для обеспечения воздухообмена. Устанавливают крепежные элементы.

Рисунок: Крепление двутавровой балки к стене.

2)крепятся доски на нижний слой балок;

3) укладывается утеплитель и пароизоляция;

4)затем укладываются доски верхнего слоя перекрытия.

Перед монтажом перекрытия в ходе проектирования подбираются размеры сечения двутавров, определяется несущая способность с учетом действия всевозможных нагрузок и подбираются соответствующие опоры и крепления.

Автор статьи:

Шепелевич Мария

Инженер

Инженер

Как укладывать железобетонные плиты | Строительный портал

Надежный и прочный дом – это не только крепкие устойчивые стены и непротекающая крыша, но и не менее крепкие сейсмоустойчивые перекрытия. Для обустройства межэтажных перекрытий и между подвалом и первым этажом используются плиты железобетонные сплошные и многопустотные. Эти изделия изготавливают из твердого или легкого бетона и усиливают специальной арматурой. Перекрытия получаются долговечными, огнестойкими, устойчивыми к механическим нагрузкам и исключительно прочными. Всего существует несколько видов железобетонных плит, каждый из которых применяется в той или иной ситуации. Поэтому чтобы не ошибиться с выбором, необходимо обращать внимание на маркировку и понимать, что стоит за обозначениями в ней. Но еще более важной и ответственной задачей является укладка железобетонных плит, которая выполняется с помощью крана и бригады рабочих. О том, как укладывать железобетонные плиты на перекрытия согласно ТТК, мы расскажем в данной статье, чтобы Вы могли проконтролировать выполнение работ.

  1. Какими бывают железобетонные плиты
  2. Устройство железобетонной плиты для фундамента
  3. Технология работ с железобетонной плитой
  4. Как укладывать железобетонные плиты

 

Какими бывают железобетонные плиты

 

Непосвященному человеку может показаться, что железобетонные плиты перекрытия все одинаковы, достаточно только позвонить на завод и сказать требуемое количество. На самом деле заводы ЖБИ изготавливают плиты и блоки различной конструкции, предназначения и даже из бетонов разной марки. Поэтому в первую очередь обратите внимание на маркировку плит.

 

Маркировка железобетонных плит

Например, марка ПК57-15-8Т означает:

ПК – наименование изделия/вид плиты. В данном случае плита перекрытия с круглыми пустотами.

57-15 — размеры железобетонных плит, указанные в дцм. В данном случае плита длиной 5680 мм и шириной 1500 мм.

8 – допустимая нагрузка на плиту. В данном случае расчетная нагрузка 800 кгс/м2.

Т – марка бетона. В данном случае используется тяжелый бетон.

Иногда в маркировке указывается толщина железобетонной плиты. Тогда она выглядит так П-27-15-12-8Т. Так обозначается железобетонная сплошная плита длиной 2690 мм шириной 1490 мм высотой 120 мм, с нагрузкой 800 кгс/м2 из тяжелого бетона.

 

Виды железобетонных плит

 

Как мы уже выяснили, первые буквенные значения в маркировке означают вид плиты. Давайте выясним, какие они бывают и что за ними скрывается.

Пжелезобетонные сплошные плиты, используются для монтажа перекрытий в жилых и общественных зданиях. Выпускаются в разных размерах: длина от 1790 мм до 6260 мм, ширина 1190 – 1490 мм, толщина 120 мм, 160 мм, 220 мм. Вес железобетонной плиты сплошной зависит от ее размеров и колеблется в диапазоне от 0,625 т до 3,6 т. Например, плита П-48-12-22-8АТ5 весит 2,65 т, а плита П-30-15-16-8А3 весит 1,775 т. Такие плиты намного тяжелее многопустотных. Плиты высотой 160 и 220 мм обеспечивают достаточную звукоизоляцию помещения за счет своей массы, если же использовать плиты высотой 120 мм, то необходимо предпринять дополнительные меры по звукоизоляции, например, сделать слоистые полы.

ПКжелезобетонные плиты перекрытий с круглыми пустотами. Также используются для перекрытий, но в отличие от сплошных плит обеспечивают исключительную звуко- и теплоизоляцию помещения за счет воздуха, заключенного в пустотах. Выпускаются в таких размерах: плиты шириной 100 мм имеют длину от 238 мм до 1198 мм; плиты шириной 120 мм имеют длину 168 – 898 мм; плиты шириной 150 мм имеют длину 238 – 898 мм. Высота плит с круглыми пустотами одинакова – 220 мм. Информацию о том, сколько весит железобетонная плита, желательно сразу узнать у производителя на его сайте. Например, чаще всего используемая плита ПК45-12-8 весит 1,58 т, длинная плита ПК72-15-8 весит 3,33 т, а изделие ПК120-10-8 с размерами 1198х100х22 весит все 5 т.

ПСжелезобетонные плиты специального назначения. К данной категории относятся плиты для балконов, лоджий, эркеров и для перекрытий санитарно-технических узлов. Их основное отличие от остальных плит – способ опирания и наличие дополнительных отверстий для прокладки труб водопровода и канализации. Высота таких плит 200 мм.

ПРжелезобетонные плиты перекрытия ребристые. Используются для монтажа перекрытий кирпичных жилых и общественных зданий, а также для обустройства несущей основы кровли. Их еще иногда называют «шатровые», так как их размеры позволяют накрыть помещение полностью. Длина таких плит может достигать 18 м,  ширина 3 м, а высота 300 – 600 мм.

РПжелезобетонные плиты распорки. Устанавливаются между колоннами зданий. Могут еще называться блоки перекрытий распорные. Обычно их длина не превышает 1,5 м.

ПТплиты из тяжелого бетона. Используются для перекрытий между колоннами в общественных зданиях на первом этаже.

Помимо вышеперечисленных существуют еще плиты из легких бетонов, а также облегченные плиты ПНО, которые могут выдерживать такую же нагрузку, что и из тяжелого бетона, хотя имеют меньший вес и толщину.

На железобетонные плиты цена полностью зависит от их размеров и типа. Например, плита ПК55-12-8 стоит 150 у.е. каждая, самые дорогие плиты больших размеров ПК76-15-8 – стоят 500 у.е. за штуку.

 

Устройство железобетонной плиты для фундамента

Все перечисленные выше виды плит изготавливаются на заводе и приобретаются в готовом виде. Но есть еще одна категория – плиты железобетонные фундаментные. Такие плиты изготавливаются непосредственно на стройплощадке.

На месте, где планируется обустройство монолитного плитного фундамента, выполняется выемка грунта, трамбовка основания, засыпка щебня и песка и еще более тщательная трамбовка. Затем формируется опалубка из металлических щитов с подпорками.

Далее связывается или сваривается арматурный каркас, который опускается в опалубку. Для армирования используется прут 8 – 12 мм в диаметре. Далее все заливается бетоном. После застывания получается монолитная фундаментная плита – прочная, не имеющая щелей, с точными размерами и необходимой толщины. Обычно такой фундамент требуется для подвижных грунтов.

 

Технология работ с железобетонной плитой

 

Самыми востребованными плитами в частном домостроении являются многопустотные железобетонные плиты с круглыми пустотами. Их можно заказать на заводе-производителе, откуда в назначенное время приедет машина с товаром. Но что делать дальше? Как эти плиты хранить, чтобы они не потрескались? А далее, когда начнется непосредственно монтаж плит: как отрезать лишнее? Как вырезать отверстие-люк на чердак? Подобных вопросом может возникать много, поэтому остановимся поподробнее на технологии работы с ЖБ плитой.

 

Как хранить железобетонные плиты

Несмотря на прочность железобетонных плит, не исключена возможность появления на них трещин. Причин всего две – неправильная транспортировка и неправильное хранение. Учитывая, сколько стоит железобетонная плита, с каждой из них необходимо обращаться бережно.

Хранение железобетонных плит:

  • Только в горизонтальном положении.
  • На достаточной высоте, чтобы плиты не касались грунта.
  • Под плиты необходимо подложить прочное надежное основание, способное выдержать большой вес, при этом оно не должно промокать и гнить. В противном случае влага может попасть в плиту, та намокнет, и появятся трещины.
  • Высота основания должна быть такой, чтобы даже в случае его проседания плиты не коснулись грунта. Если нижняя плита соприкоснется с влажной землей, трещины могут появиться не только на ней, но и на вышерасположенных.
  • Между плитами в одном штабеле укладываются деревянные рейки толщиной 40 – 50 мм. Они должны располагаться строго одна над другой и на расстоянии 20 – 40 см от края.
  • Максимальное количество плит в одном штабеле при условии достаточно прочного основания должно быть 8 – 10 штук.
  • Не стоит хранить их в вертикально-наклоненном положении, опирая на стену.

Эти советы помогут уберечь плиты от появления трещин.

  

Как укоротить пустотную железобетонную плиту

 

Среди всех типовых изделий, которые может изготовить завод, всегда можно найти плиты нужного размера. Но бывают ситуации, когда по разным причинам плиту необходимо укоротить либо по длине, либо по ширине. Для этого потребуется болгарка, лом и молоток-кулачок.

Разрезание плиты поперек/по ширине:

  • Укладываем плиту горизонтально на подкладку.
  • Наносим на поверхность плиты линию разметки, по которой будем резать.
  • Подкладка должна находиться строго под этой линией.
  • Болгаркой с диском по бетону режем плиту по линии, разрезая верхнюю часть плиты.
  • Молотком-кулачком простукиваем плиту на месте пустот по всей ее ширине. Обычно 3 – 5 ударов достаточно, чтобы разрубить плиту в месте пустот.
  • Для разрубывания ребер наносим удары по ним тем же кулачком, только не сверху, а сбоку.
  • Разрушенный до половины кусок плиты будет под собственным весом провисать, так что между частями можно легко просунуть лом. С помощью лома пробиваем нижнюю стенку в самом тонком месте круглого отверстия плиты.
  • Снизу должна находиться арматура, очищаем ее от остатков бетона и разрезаем болгаркой.

Край плиты будет не таким ровным, как у заводского изделия, так что его необходимо на достаточное расстояние заглубить на стену опирания.

Разрезание плиты вдоль/по длине:

  • Плиту также укладываем на подпорки в горизонтальное положение, чертим линию отреза.
  • Болгаркой делаем надрез по линии.
  • Затем молотком простукиваем по всей линии. Разрушить верхнюю стенку плиты будет просто, так как надрез будет проходить по линии пустотного отверстия.
  • Разрушаем нижнюю стенку таким же способом.
  • Если встречаются арматурные прутья диаметром 3 – 8 мм, разрезаем их болгаркой.

Важно! Обратите внимание, что арматура в железобетонной плите может быть напряжена, поэтому ее нельзя дорезать до самого конца. Иначе арматура может зажать диск болгарки. Прут разрезается не до конца, а оставшийся кусочек отбивается ударом молотка или лома.

 

Как положить железобетонные плиты, если их не хватает по ширине помещения

 

Что делать, если суммарной ширины всех плит не достаточно, чтобы перекрыть все помещение. Остается, например, 500 мм, которые можно отрезать от новой плиты, а можно попытаться заделать другим способом.

Способ 1. Оставляем зазоры по бокам:

  • Общий зазор разбиваем на две части по 250 мм. Первую плиту перекрытия укладываем на расстоянии 250 мм от края стены.
  • Все остальные плиты укладываем впритык, без щелей.
  • Между последней плитой и стеной тоже должен оставаться зазор в 250 мм.
  • Берем шлакоблок с длиной не менее 500 мм, укладываем его тычковой стороной к плите на цементный раствор.
  • Выполняем кладку из шлакоблока по образцу, упирая его тычком в плиту. С обеих сторон помещения.

Когда продолжится возводиться стена, ее кладка прижмет шлакоблок еще сильнее и зафиксирует окончательно. Для большей надежности при выполнении стяжки пола на верхнем этаже можно использовать армирующую сетку из прута диаметром 6 мм.

Способ 2. Оставляем зазоры между плитами:

  • Распределяем общий размер зазора между всеми плитами. Например, ширина помещения 7800 мм, плита шириной 1200 мм. Делаем расчеты: 7800/1200=6,5. Целое кол-во плит умножаем на ширину каждой 6х1200=7200 мм, отнимаем от общей ширины помещения 7800 – 7200 = 600 мм. Целых плит у нас 6, так что зазоров между ними будет 5, делим 600/5=120 мм. Итого у нас должно быть пять зазоров по 120 мм.
  • Первую плиту укладываем впритык к стене.
  •  Следующую с отступом 120 мм.
  • Все остальные тоже с отступом 120 мм. Последняя должна примыкать к стене.
  • Под зазорами подвязываем опалубку.
  • Внутрь вставляем каркас из арматуры и подвязываем его к плитам.
  • Заливаем бетоном.

Все дальнейшие работы можно продолжать только после того, как бетон в зазорах между плитами наберет максимальную прочность.

 

Как вырезать люк на чердак в пустотной железобетонной плите

 

При укладке железобетонных плит на чердачное перекрытие практически всегда возникает потребность в том, чтобы вырезать в перекрытии люк, ведущий на чердак.

Главное правило: люк всегда вырезается на стыке двух плит, а не в одной плите.

Допустимые размеры люка зависят от ширины железобетонной плиты и ее нагруженности. Чем шире плита и менее нагружена, тем больший люк можно вырезать. Размеры люка подбираются из расчета размеров лестниц: 600х1200 мм, 600х1300 мм, 700х1200 мм, 700х1300 мм и 700х1400 мм.

Большая сторона люка размещается вдоль плит. Например, отверстие 600х1200 мм делается так: на стыке плит делается надрез, затем одна плита разрезается на 300 мм, противоположная на 300 мм, а затем делается разрез вдоль 1200 мм.

 

Как укладывать железобетонные плиты

 

С основными вопросами о работе с плитами разобрались, теперь самое главное – укладка перекрытий. Несмотря на кажущуюся простоту  алгоритма работ, все же есть такие нюансы, которые обязательно необходимо знать и учитывать. Еще до того как заказывать плиты на заводе, необходимо выполнить все подготовительные мероприятия, так как когда приедет машина с плитами, все должно быть готово к укладке.

 

Подготовительные работы

Задача перваяидеальная поверхность опирания. Имеется в виду идеальный горизонт без чудовищного перепада высот в 4 – 5 см. Это недопустимо. Проверяем поверхность стен, если есть существенные недочеты, выравниваем плоскость с помощью бетонного раствора. Соответственно, придется ждать, пока он наберет максимальную прочность, и только затем начинать укладку.

Задача втораяпрочность зоны опирания. Если дом выполнен из каменных материалов – кирпича, бетона, блоков, то дополнительных действий не потребуется.

Важно! Если стены выполнены из газоблоков или пеноблоков, то перед укладкой железобетонных плит перекрытия необходимо залить армопояс. По всему периметру здания выполняется опалубка, внутрь вставляется арматурный каркас из прута 8 – 12 мм. Затем все заливается бетоном. Дальнейшие работы возможны только после застывания бетона.

Задача третьяустановка монтажных вышек. Они нужны для того, чтобы принять на себя вес плиты, если по какой-то причине она соскользнет с поверхности опирания. Вышка используется только в процессе монтажа, затем она убирается.

 

Укладка железобетонных плит с помощью крана

 

Когда все подготовительные работы завершены, все, что должно высохнуть и набрать прочность, высохло и набрало прочность, можно заказывать плиты. Для их разгрузки и укладки понадобится кран, в зависимости от размеров и веса железобетонной плиты он может иметь грузоподъемность от 3 до 7 т.

Выполнять укладку плит можно непосредственно с машины без разгрузки. Для этого у прораба на стройке должна быть проектная документация на дом, в которой указана схема расположения плит.

Укладка железобетонных плит – схема

Этапы работ:

  • Сначала необходимо подготовить поверхность опирания. На глубине 150 мм наносится бетонный раствор слоем 2 – 3 см. Необходимо замазать всю поверхность, на которую сейчас будут укладываться плиты. Если способ опирания на две стороны, то только с противоположных стен. Если способ опирания на три стороны, то необходимо нанести раствор на три стены. Укладывать сверху плиту можно, когда раствор наберет 50% своей прочности.
  • В это время крановщик может зацеплять и поднимать одну из плит.
  • Подается сигнал крановщику, можно опускать плиту на подготовленное место. Человек уходит на безопасное расстояние. Удерживая плиту баграми, разворачивают ее, чтобы погасить раскачивание.

  • Когда плита будет уже совсем близко, два человека – один на одной стене, другой – на противоположной, аккуратно направляют плиту на нужное место. Плита должна опираться на стены минимум на  120 мм, лучше на 150 мм. Лишний раствор плита выдавит и займет удобное место, распределив равномерно нагрузку на основание.
  • После полного выравнивания плиты, которое можно сделать с помощью лома, с монтажных ушек снимаются стропы. Выравнивание плиты можно делать только вдоль зоны укладки, ни в коем случае не поперек, иначе стены могут завалиться. Подается сигнал крановщику забрать стропы.

  • Далее процедура повторяется для всех остальных плит. При этом необходимо выравнивать плиты по нижнему краю, который будет потолком в комнате. Для этого плиты укладываются более широкой стороной вниз, а конусообразной выемкой вверх.

Важно! В некоторых источниках Вы можете встретить рекомендацию помимо раствора подкладывать под плиты арматуру в районе опирания. Это объясняется тем, что так ее удобнее двигать и ровнять, чем без ничего. На самом деле подкладывать арматуру нельзя, это запрещено ТТК. Во-первых, будет неравномерно распределена нагрузка, во-вторых, плита будет легко скользить по арматуре, поэтому может съехать с места.

Если предусмотрен нестандартный вариант опирания плиты, то для этого существуют специальные стальные элементы. Но лучше такие работы не выполнять без специалиста.

 

Связывание плит между собой – анкеровка

Так называемая анкеровка может выполняться различными способами – связыванием плит между собой арматурой или обустройством кольцевого анкера, в котором плиты будут зажаты со всех сторон.

К специальным крепежным элементам на железобетонной плите привариваются пруты диаметром 12 мм, соединяя плиты между собой. У разных производителей расположение подобных элементов предусмотрено по-разному. Самым оптимальным считается, когда данные пруты располагаются по диагонали к плите, т.е. связывают точки не на одном уровне, а со смещением.

Анкеровка плит производится не только между собой, но и со стеной. Для этого в ней должна быть вмурована арматура заранее.

Кольцевой анкер чем-то напоминает армопояс. По всему периметру плит выполняется опалубка шириной 10 – 15 см, в нее вставляется каркас, в углах которого арматура загнута. Затем в опалубку заливается бетон. Получившаяся конструкция получается очень прочной.

 

Заделка стыков между железобетонными плитами

Стыки между плитами перекрытия, их еще называют рустами, заполняются мелкозернистым бетоном марки М150. Если щели большие, то под ними устанавливается доска/опалубка. Все работы по заделке рустов начинают только после того, как все плиты связаны между собой. Полную нагрузку плита сможет выдерживать уже на следующий день. Естественно, если щели между плитами не слишком большие.

 

Заделка пустот на торцах в плитах

Пустоты на торцах плит необходимо заполнить чем-то хотя бы на 20 – 30 см вглубь. Это необходимо для того, чтобы плиты не промерзали и не пропускали холод с улицы. В пустоты можно затолкнуть минеральную вату, можно заполнить их бетонным раствором, заткнуть готовыми бетонными пробками или заполнить бутовочным кирпичом и заделать раствором.

Заделывать пустоты в плитах перекрытия необходимо не только с тех сторон, которые опираются на наружные стены, но и с тех, которые находятся внутри дома и опираются на внутренние перегородки.

Все работы по укладке плит занимают несколько часов, от 2-х до 4-х. Так как оплата крана почасовая, его можно отпустить сразу после укладки плит на перекрытие. А анкеровку, заполнение рустов и пустот в торцах можно выполнять самостоятельно, не спеша и не оглядываясь на время.

Анкеровка плит перекрытия: правила и технология процесса

Железобетонные конструкции, из которых составляются перекрытия зданий, требуют крепления между собой и со стенами.

Такой способ соединения называется анкеровкой. Для ее проведения необходимо купить крепеж на spb.krep-komp.ru/krepezh/ankera/.

Правила

Регулируется процедура анкеровки СНиП II-22-81, которые гласят:

  1. Монолитный каркас стен, перекрытий, опорных столбов перекрывается и соединяется анкерами, чью минимальное сечение должно быть не менее 0,5 см2.
  2. Для опирающихся на несущие стены железобетонных плит, расстояния между анкерами не должно превышать 6 метров.
  3. Для создания анкерных связей используются металлические детали толщиной более 10 мм, их длина не должна превышать 500 мм.
  4. Для асимметричных стен, участков, где нельзя установить анкеровку ближе 6 метров, выполняются дополнительные расчеты по связям отдельных блоков.

Отдельные соседние жб плиты соединяются между собой перемычками в виде буквы «П». После этого соединяются дополнительными поперечными связями. Последние блоки крепятся диагонально. К стенам закрепление проводится «Г» образными перемычками, которые одним концом ставится в монтажное отверстие плиты, вторым монтируется в бетонный раствор стены.

Технология

Существует две технологических схемы анкеровки:

  1. Толстой проволочной арматурой выполняется обвязка плит за монтажные петли железобетонных конструкций. При отсутствии петель, крепеж приваривается к пластинам расположенным в швах плит. После чего отверстия заливаются бетоном. К стена крепление производится прутьями в форме буквы «Г».
  2. Кольцевым анкером, роль которого выполняет арматурный каркас. Для этого вокруг уложенных плит, на расстоянии 10-15 см устанавливается опалубка, туда помещается арматура и заливается бетоном. Каркас обвязывается проволокой на расстоянии 40-50 см.

Используются для анкеровки арматура класса A-III с толщиной стержней 10 мм и больше. Соединение проводится методом сварки. Для обвязки необходим стальная проволока сечением 4-6 мм.

Железобетонные плиты соединяются с подъемным устройством стропами по всем 4 углам. Затем они поднимаются, укладываются в предназначенные места. На место установки предварительно наносится цементный раствор в 30-40 мм на каждую короткую сторону. Глубина опирания должна составлять не менее 12 см.

Затем проводится проверка расстояний между плитами, оно должно быть не больше 20 мм. После этого начинается процесс анкеровки.

Выбор лучшего анкера для крепления к бетону

Купить якоря

Что такое основной материал?

В чем разница между цементом и бетоном?

Слова «бетон» и «цемент» часто ошибочно используют как взаимозаменяемые термины. Цемент является составной частью бетона. Бетон представляет собой смесь воды, заполнителей (то есть мелких камней), песка и портландцемента. Портландцемент — это не торговая марка, а общий термин для типа цемента, используемого в большинстве видов бетона.Цемент и вода со временем затвердевают и связывают заполнители в твердую массу посредством процесса, называемого гидратацией. Гидратация укрепляет бетон в течение многих лет, а это означает, что с возрастом бетон становится прочнее. Люди ошибочно называют тротуары «цементом» и указывают на «цементовозы» и «бетомешалки». Правда в том, что существуют только бетонные тротуары и бетономешалки!

Сколько лет бетону?

В сыром бетоне, возраст которого менее 28 дней, нельзя сверлить или закреплять анкерами.Чем старше бетон, тем тверже он становится и, следовательно, труднее его сверлить. В некоторых случаях бетон также становится более абразивным с возрастом. Винт Tapcon® может не работать в очень старом бетоне, потому что ходовая резьба изнашивается и не позволяет ввинтить винт как минимум на один дюйм. Большинство других креплений для бетона будут успешно работать в бетоне независимо от возраста. Однако причина, по которой существует множество бетонных креплений, заключается в том, что существует и разнообразие бетона.Конкретный бетонный анкер или крепеж может работать не во всех случаях.

Какова прочность бетона на сжатие?

Прочность бетона на сжатие измеряется в фунтах на квадратный дюйм или в фунтах на квадратный дюйм. Измерение рассчитывается путем заливки бетона в цилиндр, а затем измерения силы, необходимой для разрушения бетона после его затвердевания. Например, бетон, обозначенный как 3000 фунтов на квадратный дюйм, — это бетон, способный выдерживать сжимающее напряжение 3000 фунтов на квадратный дюйм через 28 дней.Стандартный бетон имеет давление менее 7000 фунтов на квадратный дюйм, а высокопрочный бетон измеряется от 7000 до 14 500 фунтов на квадратный дюйм.

Какой толщины бетон?

Для всех бетонных анкеров существует минимальная заделка, которая определяется диаметром используемого анкера. Как правило, чем меньше диаметр, тем короче будет минимальная заделка. Отсюда понятно, что чем больше диаметр, тем больше минимальная заделка. Важно избегать слишком близкого расположения рабочего конца бетонного анкера к нижней части бетона.Это создаст неподдерживаемый край, который снизит удерживающую способность бетонных анкеров.

Есть ли стальная арматура в бетоне?

Бетон, армированный арматурой, может вызвать проблемы. Арматура может мешать при глубокой установке бетонного анкера или создавать проблемы при сверлении отверстия. Существуют специальные насадки для резки арматуры, которые можно использовать, когда арматура находится в местах, где необходимо разместить анкер. Хотя эти специальные биты для арматуры работают хорошо, они довольно дороги и требуют дополнительной работы при установке анкеров.Как правило, чем глубже заглубление бетонного анкера, тем лучше будут показатели выдергивания/удержания. Увеличенные показатели удерживания также достигаются, когда рабочий конец бетонного анкера находится на дальней стороне арматурного стержня.

Насколько тяжелый груз должен быть закреплен?

Важно определить диаметр необходимого анкера исходя из веса объекта, который необходимо прикрепить к бетону. Самым слабым звеном бетонного анкера является бетон, в который он помещен.В большинстве случаев разрушается бетон, а не анкер. Наилучшие показатели удерживания достигаются, когда бетон твердый и заделка в него глубокая. Чем больше диаметр, тем выше удерживающая способность якоря. Например, анкер диаметром 3/4 дюйма имеет минимальную заделку 3-1/4 дюйма, а анкер диаметром 1/4 дюйма имеет минимальную заделку 1 дюйм. Разница в этих минимальных заделках приводит к более высокой удерживающей способности бетонного анкера 3/4 дюйма по сравнению со значением удерживающей способности анкера 1/4 дюйма.

Крепится ли он к стене или крепится к полу в бетоне?

Место размещения объекта является важным фактором из-за различных значений нагрузки. Объект, расположенный над головой, является критическим по ряду причин. Во-первых, нагрузка считается вытягивающей или растягивающей, т. е. сила веса направлена ​​прямо вниз. Во-вторых, накладные установки имеют решающее значение, поскольку отказ может иметь катастрофические последствия, т. е. объект может упасть и причинить вред или убить кого-то. Объект, размещенный на стене, ставит бетонный крепеж в положение поперечной нагрузки (нагрузка находится под углом 90° к анкеру).Значения сдвига основаны на диаметре анкера и не зависят от глубины заделки. Чем больше диаметр, тем лучше будут значения сдвига. Значения не меняются с глубиной заделки, пока анкер размещается на минимальной заделке или глубже. Крепление объектов к бетонному полу предполагает удержание объекта на месте, чтобы он не двигался. Диаметр анкера обычно определяется размером отверстия в приспособлении. Глубина заделки должна быть минимальной или глубже.

Приспособление вибрирует?

Вибрационный груз – это груз, находящийся в постоянном движении, например, вентилятор, конвейерная лента или знак на ветру. Анкеры для бетона механического типа обеспечивают свои удерживающие свойства за счет трения. Как только трение прекратится, якорь постепенно потеряет свои удерживающие свойства. Бетонные анкеры при приложении вибрационной нагрузки могут ослабить или разрушить бетон в отверстии, в котором они размещены. Рабочий конец анкера может упираться в стенки отверстия в бетоне.Затем этот процесс ухудшает удерживающие значения якоря, тем самым уменьшая его удерживающие значения, вызывая потерю якоря и, возможно, уменьшая удерживающие значения до нуля.

Применение ударной нагрузки?

Ударная нагрузка – это нагрузка, при которой значения нагрузки изменяются с течением времени. Примером ударной нагрузки может служить док-бампер. Якоря механического типа обеспечивают свои удерживающие свойства за счет трения. Как только трение прекращается, якорь может постепенно терять свою удерживающую способность.Бетонные анкеры при ударной нагрузке разрыхляют или разрушают бетон в отверстии, в которое они помещены. Рабочий конец анкера упирается в стенки отверстия. Этот процесс ухудшает значения удержания бетонного анкера, уменьшая значения удержания, в результате чего анкер теряется и, возможно, снижается его значение удержания до нуля.

Это постоянное крепление к бетону?

Как правило, бетонные анкеры предназначены для того, чтобы входить в отверстие в бетоне и не выходить наружу.Некоторые анкеры предназначены для снятия приспособления в будущем, например, стеллажа для поддонов или столба забора. Другие приложения разработаны таким образом, что их удаление невозможно. Эти приложения включают электрическую распределительную коробку или небольшой указатель направления.

Потребуется ли его выравнивание и/или установка прокладок?

Если приспособление, устанавливаемое на бетон, необходимо выровнять или отрегулировать подкладками, важно убедиться, что бетонный анкер выступает достаточно высоко и имеет соответствующую резьбу, позволяющую перемещаться вверх и вниз по анкеру.В этом случае клиновой анкер для бетона является единственным анкером, обладающим всеми необходимыми характеристиками, необходимыми для выравнивания и выравнивания крепления.

Какой размер отверстия в крепежном приспособлении?

Во многих случаях отверстие в приспособлении определяет, какой диаметр анкера необходимо использовать. Важно знать, что диаметр бетонного анкера и диаметр отверстий не совпадают. Бетонный клиновой анкер диаметром 1/2 дюйма не пройдет через отверстие диаметром 1/2 дюйма в приспособлении.Резьбовая часть анкера проходит через отверстие 1/2 дюйма, но не через рабочий конец. Диаметр бетонного анкера соответствует размеру отверстия, которое необходимо просверлить в бетоне, чтобы анкер мог выступать через крепеж. диаметры анкеров и соответствующие размеры крепежных отверстий:

Диаметр якоря. Диаметр отверстия крепления.
1/4 дюйма 5/16″
5/16″ 3/8″
3/8″ 7/16″
1/2 дюйма 9/16″
5/8″ 11/16″
3/4″ 7/8″
7/8″ 1 дюйм
1 дюйм 1-1/8″
1-1/4″ 1-3/8″

Крепеж для бетона какой длины следует использовать?

Если это анкер с наружной резьбой или шпилькой, длина анкера определяется путем прибавления толщины закрепляемого материала плюс минимального заглубления для диаметра анкера плюс толщины гайки и шайбы (эмпирическое правило – это диаметр анкеров).Если используется анкер с внутренней резьбой, в анкер необходимо вставить отдельный болт или винт. Длина болта или шурупа определяется путем добавления толщины скрепляемого материала, а также любых шайб, а также количества витков анкера и заделки анкера в бетон.

Требуется ли законченный вид?

Некоторые бетонные анкеры сконструированы таким образом, что стальной стержень торчит сквозь гайку. Длина шпильки над гайкой будет разной высоты в зависимости от того, как гайка была помещена на анкер перед забиванием в бетон.Длина также будет зависеть от того, сколько раз поворачивается гайка, чтобы установить анкер в основной материал. Этот неровный вид может быть не тем, что нужно для приложения, поэтому требуется анкер с готовой головкой. Эти типы бетонных анкеров будут Tapcon®, анкеры с плоской или круглой головкой или любые анкеры с внутренней резьбой, в которых можно выбрать конкретную головку болта для вставки в анкер. Эти анкеры с внутренней резьбой включают: вставной анкер, анкер с машинным винтом, двойные и одинарные анкеры.

Все эти соображения будут играть важную роль в том, какой тип бетонного анкера лучше всего подойдет для вашего конкретного применения.

Клиновые анкеры

Оцинкованные клиновые анкеры

Горячеоцинкованные клиновые анкеры

Клиновые анкеры из нержавеющей стали 304

Клиновые анкеры из нержавеющей стали 316

Втулочные анкеры

Оцинкованные анкеры

Анкеры из нержавеющей стали 304

Купить якоря

29 марта 2009 Майк Писторино

Анкерная мощность по краям бетонной плиты перекрытия

Это руководство предназначено для специалистов, занимающихся просверленными и залитыми бетонными анкерными соединениями между нижними плитами наружных стен с деревянным каркасом и бетонными плитами на грунте в строительстве в соответствии с NZS 3604.

Анкеры, коробчатые бетонные кромки и каменные перемычки

Анкеры используются для крепления нижних плит деревянных стен к бетонным перекрытиям для сопротивления нагрузкам на поверхность стены, а также нагрузкам в плоскости стены и подъемным нагрузкам, вызванным ветровыми и сейсмическими воздействиями (нераскрепляющие Приложения). Анкеры также предусмотрены на концах элементов крепления стены, где они должны противостоять ветровым и сейсмическим нагрузкам в плоскости за счет прямого сдвига и растяжения, чтобы предотвратить скольжение и опрокидывание элементов крепления стены (применения крепления).

Вращающиеся анкеры собственной разработки обычно используются вместо закладных анкеров. Производители запатентованных анкеров должны предоставить технические данные, относящиеся к предполагаемому применению. Такие данные должны включать прочность на сдвиг и растяжение с указанием минимальной прочности бетона, минимального расстояния до края и минимальной заделки анкера. Важными факторами, которые следует учитывать, являются минимальное расстояние между бетоном и краем дерева, а также долговечность анкера. Например, некоторые якоря не могут обеспечить 50-летний срок службы, когда коллекторные блоки используются в зоне морских брызг из-за недостаточного покрытия.

Залитые и нерасширяющиеся просверленные запатентованные анкеры могут обеспечить заданную характеристическую прочность с коробчатой ​​конструкцией кромки бетонной плиты. Тем не менее, испытания в компании BRANZ показали, что сила подъема просверленных расширяющихся анкеров вблизи коробчатых краев может быть на одну пятую ниже, чем указано в некоторых технических документах.

Испытания в компании BRANZ показали, что грузоподъемность как просверленных, так и залитых анкеров при использовании с конструкцией бетонных перемычек, обычно используемой для формирования периметра бетонных плит на грунте, была на треть ниже. чем указано в специальной технической литературе.

Применение, не связанное с раскосами (пункт 7.5.12 NZS 3604)

Мы рекомендуем, если указанная изготовителем характеристическая прочность не была определена путем испытаний и оценки (см. примечание 1) фактического применения (например, на кромке плиты). с перемычкой или коробчатой ​​конструкцией края бетонной плиты) расстояние между анкерами должно быть уменьшено по сравнению с указанным в NZS 3604. требования к нагрузке согласно NZS 3604, пункт 7.5.12.4 для интервала 900 мм или 1400 мм, в зависимости от ситуации, и устанавливать на рекомендуемом (при необходимости уменьшенном) интервале, указанном в таблице 1. Мы также рекомендуем, чтобы интервал закладных анкеров, используемых в конструкции перемычки, был уменьшен на аналогичной основе. .

Применение раскосов (запатентованная система)

Если указанная характеристическая прочность засверленного анкера была определена путем испытаний (см. примечание 1) фактического применения, прочность анкера и расчетное значение распорки для стенового раскосного элемента могут быть использовал.

Если характеристическая прочность засверленного анкера (как с каменным перемычком, так и с коробчатой ​​конструкцией края бетонной плиты) не была установлена ​​путем испытаний (см. примечание 1) фактического применения (например, характеристическая прочность была определена по анализу или по результатам испытаний, удаленных от бетонной кромки/блока перемычки каменной кладки, и анализа для получения нормативной (расчетной) прочности на бетонной кромке), мы рекомендуем, чтобы расчетная расчетная прочность анкера (и, следовательно, рейтинг стеновых раскосов) была снижена -рейтинг до тех пор, пока не будет доступна информация об испытаниях поддерживающих анкеров для конкретных приложений.

Таблица 1: Рекомендуемое расстояние между анкерами

Типы анкеров NZS 3604 расстояние (мм) Рекомендуемое расстояние (мм)
Все просверленные (устанавливаемые после установки) анкеры, используемые в каменной кладке 906 900 600
Закладные анкеры (болты), используемые в конструкции каменных перемычек 1400 1100
Стальные дюбели R10, используемые в конструкции каменных блоков 900 750
Засверливаемые анкеры распорного типа, используемые с краевой конструкцией коробчатой ​​бетонной плиты 900 600
Засверливаемые анкеры нераспорного типа и закладные дюбели R10 с коробчатой ​​конструкцией края бетонной плиты 900 900
Закладные анкеры (болты) с коробчатой ​​конструкцией края бетонной плиты 1400 1400

Один из способов сделать это — снизить расчетную прочность анкера на кромке каменных перемычек на одну треть и на кромках коробчатой ​​бетонной плиты на одну пятую.Нормативная расчетная прочность (R) занижена:

R = 0,67,Qk кН (для каменных перемычек)

R = 0,80,Qk кН (для кромки коробчатой ​​бетонной плиты) (см. примечания 2 и 3).

Максимально доступный номинал стеновых связей в единицах связей на метр (см. примечание 4) затем определяется как меньшее из значений 10.R или опубликованных значений стеновых связей.

Примечания:

  • Это означает испытания и оценку, проводимые признанным отраслевым органом в соответствии с NZS 3604, пункт 2.4.7.
  • R — прочность анкера с заниженным номиналом в кН.
  • Qk — номинальная прочность, указанная в технической литературе для расстояния до края, которое должно быть получено путем испытаний и/или анализа.
  • По результатам испытаний в соответствии с процедурой BRANZ P21.

Исключение составляют случаи, когда производитель стен указывает минимальную прочность анкеровки, но этого невозможно достичь. В этом случае обратитесь за конкретной консультацией к производителю стеновых распорок о том, можно ли использовать анкер с заниженным номиналом, и если да, то каким должен быть измененный номинал стеновых распорок.

Например, рассмотрим элемент жесткости внешней стены, скажем, 120 BUs/м на фундаменте по периметру из каменных перемычек. Прочность анкера на подъем не была должным образом проверена для предполагаемого применения. Заданная характеристическая сила подъема анкера, взятая из технической литературы изготовителя анкера, составляет 15 кН. Пониженная грузоподъемность R = 0,67 x 15 = 10 кН. В этом случае доступная мощность раскосов ограничивается 10 x 10 = 100 BUs/м.

Другим способом определения характеристической проектной прочности анкера является расчет R, когда анкер прошел квалификационные испытания, предусмотренные в ACI 355.2 (см. NZS 3101: 2006, пункт 17.5.5). В этом случае для определения расчетного значения можно использовать метод расчета закладных анкеров, приведенный в NZS 3101: 2006, пункт 17.5.6.

Стены с внутренними раскосами

Обратите внимание, что приведенные выше рекомендации не относятся к анкерам для внутренних стен, которые не находятся в непосредственной близости от края бетонной плиты. Однако при использовании анкеров для внутренних стен необходимо соблюдать осторожность, чтобы обеспечить достаточную толщину плиты для соответствия требованиям по заделке анкера, глубине отверстия и защитному покрытию, указанным в технической литературе.В некоторых случаях может потребоваться утолщение плиты.

Все рекомендации, относящиеся к долговечности B2

Крепеж для бетона — анкеры, болты и шурупы по бетону

Всякий раз, когда вы прикрепляете к бетону ненесущие элементы, такие как фоторамка, оконные ставни или полки, вам понадобится правильный крепеж, чтобы обеспечить надежное крепление.У вас есть несколько типов застежек на выбор, в зависимости от области применения и веса предмета, который вы вешаете. Вот обзор ваших вариантов и советы о том, что следует учитывать при выборе крепежа. Мы также предлагаем советы по правильной установке креплений для бетона, включая подходящие инструменты и ошибки, которых следует избегать.

Это застежка или анкер?

Многие люди используют эти два слова взаимозаменяемо, включая производителей. Однако крепление ненесущих элементов к бетону обычно считается «креплением», а крепление конструктивных элементов к бетону — «анкеровкой».Или, по-другому, можно сказать, что крепежные детали, как правило, легче и меньше анкеров, хотя некоторые из них можно использовать в обоих случаях.

ТИПЫ КРЕПЕЖА

Химические застежки

Эти крепежные детали могут устанавливаться либо на поверхность, либо на инъекционные с использованием различных клеев или эпоксидных смол.

Приклеиваются на место двухкомпонентными химическими составами: эпоксидными, полиэфирными или винилэфирными. Как и в случае распорного крепежа, инъекционный крепеж вставляется в предварительно просверленные отверстия, а клей впрыскивается в отверстие.(Не забудьте выдуть пыль перед введением клея, иначе она прилипнет к пыли, покрывающей внутреннюю часть отверстия, а не поверхность самого отверстия.)

Механические застежки

Болт-рычаг представляет собой механическую застежку

Механический крепеж

лучше всего работает с пустотелыми материалами, такими как гипсокартон, пустотелые бетонные блоки (которые часто используются в подвалах) и штукатурка.

Эти застежки открываются с обратной стороны (внутри прикрепляемого материала) и прижимаются к прикрепляемому материалу при затягивании механической застежки.

Крепеж для расширения

Основание застежки предназначено для расширения по бокам отверстия любым количеством способов в зависимости от выбранного типа застежки.

Распорный крепеж предназначен для материалов с твердым ядром, таких как бетон (или кирпич, камень и раствор). Они работают, передавая натяжение или тянущее усилие болта в бетон за счет трения или давления расширения.

Основание застежки предназначено для расширения по бокам отверстия любым количеством способов в зависимости от выбранного типа застежки.

Вот несколько примеров распорных креплений:

  • Клиновая застежка: В этой системе используются гайка, шайба и стальная шпилька с коническим стержнем внизу. Этот стержень окружен либо стальным зажимом, либо отдельными стальными клиньями. При затягивании гайки оправка втягивается в зажим или клинья, заставляя их вклиниваться между оправкой и стенками отверстия.
  • Крепеж втулки: Крепеж втулки состоит из гайки, шайбы, стальной шпильки и втулки из листового металла.Как и в клиновом распорном соединителе, в нижней части болта имеется равномерно сужающаяся оправка того же диаметра, что и распорная втулка. Сам рукав имеет продольный разрез для облегчения расширения. Когда гайка затягивается, она втягивает оправку во втулку, заставляя ее расширяться и упираться в стенки отверстия.
  • Застежка-шпилька: В отличие от застежек с клином и втулкой, в которых используется затянутая гайка, вызывающая расширение застежки по бокам отверстия, застежка-гвоздик расширяется путем удара молотком по верхней части болта.Распорный элемент шпильки имеет резьбу на верхнем конце и просверленное отверстие с вертикальными прорезями на нижнем конце шпильки. Это отверстие в нижней части шпильки находится над конической стальной заглушкой. Когда верхняя часть шпильки забивается молотком, нижняя часть стальной шпильки нажимается на коническую стальную заглушку, что приводит к расширению стальной шпильки по краям отверстия.
  • Самосверлящий крепеж: Самосверлящий крепеж не вставляется в предварительно просверленное отверстие, а имеет зубья для прорезания собственного отверстия в бетоне.Этот крепеж состоит из стальной оболочки (с зубьями) и конической стальной заглушки. Верхняя часть корпуса имеет внутреннюю резьбу, поэтому в нее можно вкрутить болт. При сверлении с ударом в оболочке над конической стальной заглушкой нижняя часть оболочки вынуждена расширяться и упираться в стенки отверстия.
  • Вставная застежка: В этой системе используется стальная оболочка и внутренняя стальная расширительная заглушка.

Клейкие застежки

Клейкие крепления для поверхностного монтажа можно использовать для крепления электроприборов, аксессуаров для ванных комнат, зеркал, кронштейнов, детекторов дыма, кухонных принадлежностей, пультов дистанционного управления, рамок для картин, часов, дверных звонков, меловых досок и т. д.

КАК МНЕ РЕШИТЬ, КАКОЙ ТИП КРЕПЕЖА ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

Тип используемой застежки зависит от того, что вам нужно закрепить, и от материала, к которому вы это закрепите. Что-то тяжелое, например, жалюзи, требует крепления другого типа по сравнению с чем-то легким, например, дверным звонком. Кроме того, для стены из пустотелых блоков требуется крепеж другого типа, чем для сплошной бетонной стены.

Необходимо учитывать несколько основных моментов:

  • Насколько тяжелым должен быть устанавливаемый элемент? Учитывайте размер и вес.Эта информация поможет вам определить необходимый размер и количество крепежа.
  • К чему он будет крепиться? Это пустотелая основа, такая как гипсокартон, бетонный блок или гипс и рейка? Или это твердое ядро, такое как камень, кирпич или бетон.
  • Должна ли установка находиться снаружи и подвергаться воздействию погодных условий? Или интерьер?
  • Как далеко от углов?
  • Учитывайте толщину основного материала.

Землетрясение и крепеж

В стране, где случаются землетрясения, следует помнить, что следует выбирать крепления немного прочнее, чем требуется, только для того, чтобы выдержать вес объекта.

Вибрация или движение, вызванное землетрясением, создает дополнительную нагрузку на крепеж.

См. список неструктурных применений для примеров широкого спектра элементов, которые могут быть повреждены и защищены при землетрясении.

Есть еще два фактора, которые необходимо учитывать: растяжение и сдвиг , и мощность анкера для каждого из них часто указывается в спецификациях производителей.

  • Натяжение связано с вопросом «Вытянется ли застежка?»
  • Ножница связана с вопросом «Разорвется ли?»

Это ответы, которые должны быть у поставщика крепежа, чтобы он мог предоставить вам подходящий крепеж для работы, используя информацию о своем продукте.

Производители разработали инструкции по использованию своей продукции и имеют таблицы, в которых перечислены: тип использования как легкая, средняя или тяжелая нагрузка, типы крепежных изделий, доступные размеры, а также допустимые нагрузки на растяжение и сдвиг.

НЕКОНСТРУКЦИОННЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ КРЕПЕЖА

Обычно используются две категории крепежных изделий для каменной кладки:

Первый — самосверлящий крепеж, который работает путем нарезания резьбы в бетоне/кирпиче или блоке. Их можно использовать для монтажа электрических распределительных коробок, обшивки, обвязок систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, систем внешней изоляции, фанерных подложек и т. д.

Второй тип представляет собой механическое крепление, вставляемое в предварительно просверленное отверстие. Этот тип анкера обеспечивает большую опорную поверхность, чем просто резьба в самонарезающем креплении, и может использоваться для крепления более тяжелых предметов, таких как ставни, отливы из листового металла, перила и экранированные крыльца или навесы для бассейнов.

Коммунальные услуги:

  • Электрооборудование, распределительные коробки, зажимы для кабелепроводов
  • ОВКВ
  • Системы управления
  • Телекоммуникационное оборудование
  • Блоки дистанционного управления

Предметы домашнего обихода или офиса:

  • Полки и опоры
  • Фоторамки
  • Зеркала
  • Часы
  • Доски объявлений и меловые доски
  • Термостаты и детекторы дыма

Элементы экстерьера:

  • Жалюзи
  • Навесы для веранд и бассейнов
  • Листовой металл или гибкие накладки
  • Перила
  • Кровля из металла или черепицы
  • Декоративное кованое железо
  • Обрешетка для кирпичной кладки
  • Жесткая изоляция кирпичной кладки или бетонного настила

УСТАНОВКА КРЕПЕЖА

Литой крепеж

Они обычно используются для крепления элементов конструкции к бетонной стене, плите или фундаменту, но также могут использоваться для ненесущих применений.Крепеж или бетон наносятся до заливки бетона. Бетон затвердевает, и болт оказывается на своем месте.

Преимуществом монолитной системы являются улучшенные анкерные свойства. Болты с головкой, заделанной в свежий бетон, впоследствии можно использовать в качестве точек крепления ненесущих элементов. Однако, поскольку они нерегулируемые, следует позаботиться об их расположении. Шаблоны оказались полезными в этом отношении.

Другие типы неразъемных крепежных изделий включают резьбовой стержень, резьбовые вставки и болтовые соединения (закладные или сквозные).

Крепеж для последующей установки

Как правило, они устанавливаются в отверстие, просверленное в затвердевшем бетоне, и представляют собой либо клеевые (залитые раствором или химические вещества), либо крепежные элементы распорного типа.

Третьей категорией постустановочных креплений являются клейкие крепления, которые обычно используются для крепления легких предметов к бетонной/кирпичной/блочной поверхности.

В первых двух случаях в бетоне сверлится отверстие нужной глубины и достаточной ширины, чтобы в него вошел выбранный крепеж.Крепеж вставляется в отверстие, и отверстие заполняется либо цементным материалом (таким как портландцемент и песчаный раствор или предварительно смешанный раствор), либо эпоксидной смолой. Необходимо следить за тем, чтобы застежка находилась в правильном положении (на глубине и под нужным углом), в противном случае крепление нужного приспособления может быть затруднено.

Совет: В частности, для вклеенных креплений не забудьте выдуть пыль, прежде чем продолжить.

Какое оборудование необходимо для установки крепления для бетона?

Для вклеенных креплений и большинства распорных креплений для предварительно просверленного отверстия подойдет дрель с насадкой по каменной кладке.

В клеевых крепежных элементах используется раствор на цементной основе или двухкомпонентный химический клей, который можно приобрести вместе с крепежными элементами. Для удаления пыли из отверстия полезен грушевидный воздуходув.

Для некоторых распорных креплений требуется гаечный ключ, чтобы затянуть гайку, чтобы основание расширилось.

Прочие распорные крепежные элементы расширяются путем забивания верхней части крепежного элемента (или с помощью ударной дрели). Для этих застежек удары по верхней части вынуждают нижнюю часть расширяться наружу по отношению к отверстию.

В любом случае следуйте инструкциям производителя и соблюдайте меры предосторожности.

На что следует обратить внимание при установке (проблемы, которых следует избегать)

Есть две основные вещи, от которых нужно защититься: выдергивание крепежа из стены (относительно растяжения) или отламывания (относительно сдвига). Обеих этих проблем можно избежать, зная вес монтируемого предмета и то, на что он будет монтироваться. Эта информация может помочь определить размер и количество используемых креплений.

См. рейтинги производителя для легких, средних и тяжелых условий эксплуатации; и таблицы, в которых перечислены типы застежек и насколько сильны каждый диаметр этого типа застежек при растяжении и сдвиге. Здесь есть компромиссы. Может быть, 2 больших крепежных элемента имеют больше смысла, чем 4 маленьких, но меньшие крепежные элементы означают меньшие отверстия и более быстрое сверление и, возможно, более ровную поддержку объекта, как в случае стеллажа.

Вот что нужно остерегаться:

1.Выдергивание из стены — химический или клейкий крепеж

  • Пыльное отверстие . Если перед нанесением клея не удалить пыль из предварительно просверленного отверстия, могут возникнуть проблемы. Пыль можно удалить, выдув ее или пропылесосив. Однако для небольших отверстий его легче продуть. Для этого специально разработаны «нагнетатели». Обычно они имеют резиновую грушу на одном конце и тонкую трубку на другом. Трубку вставляют в отверстие и энергично сжимают резиновую грушу.Это направит воздух на дно отверстия, которое поднимет и унесет пыль. (Пылезащитная маска — хорошая идея здесь). Альтернативный метод — промыть отверстие проточной водой, а затем дать ему высохнуть, прежде чем вводить эпоксидную смолу.
  • Крепеж неподходящего размера, слишком маленький диаметр или недостаточная длина. Результатом любого из них является слишком маленькая опорная поверхность, чтобы противостоять нагрузкам, которые предмет оказывает на крепеж. В случае приклеенных анкеров это может привести к отделению клея от поверхности отверстия (что более вероятно) или от самого крепежа.

2. Вытягивание из стены — распорные крепления

  • Отверстие неправильного размера, слишком большое для анкера. Это может произойти, если для сверления отверстия используется сверло неправильного размера. Следует соблюдать инструкции производителей. Если отверстие слишком большое, то либо недостаточное количество расширительной части будет опираться на стороны отверстия, либо оно не будет заклинено достаточно прочно.
  • Крепеж неподходящего размера, слишком маленький диаметр .
  • Если размер отверстия правильный и анкер установлен правильно, он может начать прогибаться (растягиваться), если на него повесить предмет, который тяжелее, чем предусмотрено. В этом случае он на самом деле становится немного уже и его можно вытянуть. Многие крепежные изделия были протестированы производителями и имеют рейтинг для легких, средних и тяжелых условий эксплуатации.

3. Отламывание

  • Если для веса объекта выбран крепеж слишком малого диаметра, болт, используемый для крепления объекта к стене, может быть сломан или срезан.Это может произойти, даже если отверстие было правильно просверлено и правильно установлен анкер (будь то приклеенный или распорный).
  • На самом деле размер застежки должен соответствовать весу подвешиваемого или прикрепляемого объекта. В стране с сильными землетрясениями также рекомендуется иметь крепеж немного прочнее, чем требуется, чтобы выдержать вес объекта. Вибрация или движение, вызванное землетрясением, создают дополнительную нагрузку на крепеж.

Похожие чтения:
Инструменты для бетона
Трафареты для бетона
Ремонт бетона

Типы анкеров: ЗА И ПРОТИВ

Нет ничего более неприятного, чем проблемы с анкерами, когда пришло время установить стену и начать строительство деревянного каркасного дома.Больше, чем когда-либо, проблемы с анкерами возникают, а нагрузки на перекрытия неуклонно растут с повышением уровня пола. Поскольку застройщики стремятся получить больше от имеющегося имущества, многие инженеры и генеральные подрядчики сталкиваются с проблемами в отношении требований к конструкции плит и решений по анкеровке. Повышенный спрос требует большего внимания и инвестиций в решения по анкеровке перекрытий.

Вот несколько типов анкеров, их плюсы и минусы:

Дрель и эпоксидная смола

Эпоксидная анкеровка

становится все более популярной среди генеральных подрядчиков и монтажников из-за ее более низкой стоимости и простоты установки.Анкеры из эпоксидной смолы просверливаются и устанавливаются после заливки бетонной плиты, что значительно снижает погрешность установки. Проблема с дрелью и эпоксидной смолой заключается в возможности неправильной подготовки отверстия перед установкой эпоксидной смолы. Многие переменные могут быстро стать худшим кошмаром инженера и генерального подрядчика. Если эпоксидная смола не установлена ​​и не отверждена должным образом, эпоксидная смола больше не будет поддерживать требуемое значение нагрузки для обеспечения структурной целостности анкера. Прочтите «5 основных ошибок при анкеровке эпоксидной смолой» для получения дополнительной информации.

Монолитный

Анкерные болты

являются самым простым и распространенным типом крепежа. Поскольку новая многоквартирная конструкция с деревянным каркасом строится на плитах подиума и с использованием бетона с последующим натяжением, сверление и эпоксидная смола не являются благоприятным вариантом из-за возможности сверления натяжного троса. Литые анкеры являются лучшим решением для большинства проектов. Однако установка анкеров может быть затруднена для точного позиционирования перед заливкой бетона.Допустимая погрешность невелика, поэтому проблемы после заливки могут вызвать много головной боли. Нередко пропускают места на стенах, что приводит к задержке проекта на два-три дня. В случае промаха инженеры и генеральные подрядчики должны разработать альтернативное решение, соответствующее требуемым значениям нагрузки.

Закладные пластины

Закладные пластины представляют собой заметный анкер, который может обеспечить допуск при установке. Тем не менее, подготовительная работа по изготовлению, планированию и трудозатратам по компоновке закладных пластин неблагоприятна.По этой причине генеральные подрядчики стараются избегать использования закладных пластин, если это возможно. Закладные плиты будут размещены во время заливки бетона. Затем к пластине приваривают накидную гайку или резьбовой стержень. Именно место сварки резьбового стержня дает некоторый допуск, поскольку пластина обеспечивает большую площадь поверхности. Но возможно, что места закладных пластин пропущены или даже не включены в формы до заливки бетона. С этими полевыми исправлениями нелегко справиться, и они могут задержать строительство на два-три дня, снова ожидая переработанных анкеров и изготовления.

Влажные анкеры

При мокрой анкеровке анкерные болты утапливаются во влажный бетон вручную сразу после заливки бетонной плиты. Болт остается торчащим из плиты по мере необходимости, и его можно выпрямить или закрепить по мере затвердевания бетона. Уровень толерантности минимален, а сроки установки поджимают. Таким образом, из-за нехватки времени очень часто упускают место или неправильно устанавливают мокрые анкеры.

Крепление к стальной балке

Анкеровка к стальным балкам распространена в зданиях с большими вестибюлями или клубными домами.Неуместный стальной анкер на стальной раме может быть легче перемещен или заменен путем шлифовки сварных швов, удаления болтов и т. д., а также перемещения анкера в нужное место. Это преимущество приваривания анкеров к стальным балкам. Тем не менее, сварочные работы все равно должны быть завершены до плиты порога стены, чтобы снизить риск возгорания.

Суть в том, что анкеры жизненно важны для успеха вашего проекта в срок и структурной целостности зданий. Начните с правильного пути с дизайна якоря, и вся работа пойдет более гладко.

Мы в CLP Systems понимаем, что привязка может вызвать задержки и увеличить расходы. Вот почему наши инженеры адаптируют решения для каждого проекта, предлагая несколько вариантов крепления и решений. Чтобы узнать больше о CLP Systems, посетите сайт www.clp-systems.com и узнайте, как мы можем помочь с вашими решениями по креплению деревянных каркасов.

Как прикрепить навес к бетонной плите

Handyman’s World является участником партнерской программы Amazon Services LLC, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств для получения платы за рекламу за счет рекламы и ссылок на Amazon.ком.

Если у вас есть садовый сарай, и вы живете в районе, где часто бывает ветрено, вы, возможно, захотите прикрепить его к бетонной плите. Это поможет защитить сарай от опрокидывания, а также поможет предотвратить повреждение сарая водой из-за контакта с землей.

Что касается того, как выполнить работу, это именно то, чему мы собираемся научить вас прямо сейчас.

Как прикрепить навес к бетонной плите

Итак, есть два сценария, которые мы хотим здесь рассмотреть.

Недавно построенный сарай

Прежде всего, давайте поговорим о том, как прикрепить сарай к бетонной плите, которую вы строите с нуля. Лучше всего это делать с помощью оцинкованных анкерных болтов.

Шаг 1: Приобретите оцинкованные анкерные болты

Если вы строите обычный навес с использованием 2×4, то 1/2-дюймовые анкерные болты подойдут как нельзя лучше.

Помните, что они должны быть достаточно длинными, чтобы закрепить их в бетоне, пройти через пластину порога, а затем через дерево, оставив достаточно места для шайбы и гайки.Поэтому мы рекомендуем анкерные болты длиной 4 дюйма. Что касается выяснения того, сколько вам нужно, помните, что они должны быть на расстоянии 12 дюймов или меньше от угла и не более 6 футов друг от друга. Итак, исходя из этого, вам может понадобиться около двух на каждую сторону сарая, хотя сколько вы используете, зависит от вас.

Шаг 2. Залейте бетон и установите анкеры

Хорошо, конечно, самое главное здесь то, что после того, как анкеры будут установлены в бетон, они станут постоянными, так что вам лучше измерить дважды и убедиться, что вы нашли все правильные места для каждого из болтов.Теперь, когда вы это поняли, и когда каркас для вашей бетонной плиты установлен, вы можете заливать бетон.

После заливки бетона вы можете установить анкеры прямо в мокрый бетон (убедившись, что достаточное количество анкеров выступает для подоконника, деревянной рамы и шайбы/гайки). Теперь вам нужно дать бетону полностью высохнуть.

Шаг 3: Установите пластину порога

Пластина порога представляет собой тонкий и плоский кусок металла, который помещается между бетоном и деревянной рамой.Приобретите подоконники соответствующего размера для деревянного каркаса, который вы строите, или вашего сарая. Теперь вам нужно использовать сверлильный станок или дрель другого типа, чтобы просверлить отверстия в металлической пластине порога, которые достаточно велики, чтобы поместиться над анкерными болтами. Убедитесь, что вы используете правильный тип сверла или инструмента для типа металлического подоконника, который вы используете.

После того, как отверстия просверлены, можно установить пороги на анкерные болты. Если вы хотите сделать вещи более безопасными, вы можете использовать полиуретановый клей для дополнительной безопасности.

Шаг 4. Установите деревянную раму

Установив пороги, все, что вам нужно сделать сейчас, это просверлить отверстия в брусках 2×4 (или любой другой древесине, которую вы используете для изготовления каркаса основания сарая), которые достаточно велики, чтобы поместиться над анкерными болтами. Как только это будет сделано, вы можете поставить деревянную раму на землю и на анкерные болты.

После этого все, что вам нужно сделать, это добавить шайбы, а затем все гайки. С помощью шестигранного ключа затяните все гайки, убедившись, что они надежно закреплены.

Существующий навес

В то время как описанный выше метод предназначен для того, чтобы вы могли закрепить новый навес, который вы строите, к бетонной плите, теперь мы хотим поговорить о том, как закрепить навес к бетонной плите. что уже стоит на месте. Что вам нужно знать, так это то, что для этого также есть несколько способов, но мы хотим рассмотреть самый простой из них.

Вообще говоря, это можно сделать с помощью анкерной плиты фундамента, Т-образного хомута или винтов Tapcon.Использование шурупов Tapcon, которые на самом деле являются просто шурупами для железобетона, — это самый простой и быстрый способ, особенно для среднего домашнего мастера, поэтому мы научим вас этому здесь.

Шаг 1: Приобретите винты Tapcon

Прежде всего, вам необходимо купить правильные винты Tapcon. Если вы построили обычный сарай, используя 2×4 для каркаса, то 1/4-дюймовые шурупы Tapcon длиной 3 дюйма вполне подойдут (если вы использовали более толстую древесину для каркаса сарая, приобретите шурупы Tapcon, которые длиннее 3 дюймов).

Если вы точно не знаете, как выбрать винт Tapcon для конкретной цели, мы рекомендуем сначала провести дополнительные исследования в этой области.

Шаг 2: Измерьте и отметьте

Как правило, для вашего среднего сарая вам нужно вставить шуруп Tapcon через раму пола в бетон примерно через каждые 16 дюймов между стойками, дайте или брать. Теперь это несколько субъективно, потому что то, сколько шурупов вы используете и какое расстояние между ними, зависит от самого навеса.Если это большой сарай, построенный из сверхтяжелых материалов, и вы живете в очень ветреном районе, вы можете уменьшить это расстояние до 12 дюймов.

Для дополнительной прочности и безопасности вы также можете рассмотреть возможность размещения винтов Tapcon с обеих сторон каждого угла навеса. Что бы вы ни решили, сделайте отметки с помощью разметочного инструмента.

Шаг 3. Просверлите направляющие отверстия

Теперь вам нужно просверлить направляющие отверстия. Здесь нужно просверлить пилотные отверстия, может быть, не в дереве, но точно в бетоне.Таким образом, если вы используете шурупы диаметром 1/4 дюйма, вам понадобится сверло чуть меньше 1/4 дюйма (диаметр направляющего отверстия должен быть немного меньше диаметра самого шурупа, чтобы обеспечить надежную фиксацию). .

Также убедитесь, что вы используете перфоратор со сверлом, предназначенным для бетона. Обычная дрель не подойдет для бетона, как и обычные сверла. Вам нужны правильные инструменты. Тем не менее, вы можете раскачиваться, используя перфоратор и сверло по бетону, чтобы просверлить пилотное отверстие в древесине прямо в бетоне.Итак, сделайте направляющие отверстия и, если они у вас есть, используйте сжатый воздух, чтобы прочистить отверстия.

Шаг 4: Вставьте винты Tapcon

Все, что вам нужно сделать сейчас, это использовать дрель или торцевой ключ, чтобы вкрутить винты Tapcon в направляющие отверстия. Просто убедитесь, что вы не затягиваете винты слишком сильно, потому что вы не хотите сорвать бетонную резьбу или сломать их.

Ошибки, которых следует избегать, советы и рекомендации

Единственный совет, который мы хотим оставить вам здесь, заключается в том, что как для готовых, так и для существующих навесов существует несколько способов их крепления к бетонным плитам, поэтому, если вышеуказанные методы не подходит вам по какой-либо причине, мы рекомендуем рассмотреть некоторые другие методы.

Резюме

Теперь, когда вы точно знаете, как прикрепить навес к бетонной плите, вы сможете построить устойчивый и безопасный навес с нуля без посторонней помощи.

Использование ответвителей и анкеров с разъемным приводом для крепления деревянного пола к бетону

Приобрести анкеры с разъемным приводом

Приобрести анкеры Tapcon

В доме из бетонных плит по-прежнему можно наслаждаться красотой деревянных полов.При креплении основания системы деревянного пола к бетонной плите одним из простых вариантов является использование бетонного крепежа. Существует ряд различных бетонных креплений, которые можно использовать для этого типа проекта. Бетонный крепеж, выбранный для крепления чернового пола, должен иметь плоскую потайную головку. Это обеспечит гладкую и ровную поверхность, на которую можно будет крепить готовый пол. Наиболее часто используемые анкеры для этого применения — это шурупы Tapcon® для бетона и анкеры с разъемным приводом.

При принятии решения о том, какие крепежные детали являются идеальными, важно понимать базовый состав системы напольного покрытия. В большинстве случаев применения деревянных полов используются деревянные «шпалы» или фанерный черный пол, прикрепленные поверх полиэтиленовой/пластиковой пароизоляции непосредственно к бетонной плите. Готовый деревянный пол затем крепится к этим шпалам или черновому полу. Крепеж будет использоваться для крепления деревянных шпал к бетонному основанию. Поскольку готовое напольное покрытие будет крепиться непосредственно к этим деревянным плитам, необходимо, чтобы бетонный анкер имел плоскую потайную головку.Это позволит полу прилегать к шпале или черновому полу.

Для этой цели также можно использовать пороховые крепежные детали

, но их проникновение часто непостоянно, и они имеют тенденцию раскалывать деревянные шпалы. Другой вариант – приклеить черновой пол к плите с помощью мастики или клея. Сложность этого метода заключается в обеспечении абсолютно ровной бетонной поверхности. В этом случае плоскость — это не просто «уровень», и ее может быть трудно достичь.

Толщина деревянной шпалы или чернового пола определяет длину анкера, необходимого для установки.Tapcons: Технический совет:
Вставки TAPCON®:
Минимум 1 дюйм
Максимум 1-3/4 дюйма

Вставки SPLIT DRIVE:
Минимум 1-1/8 дюйма доступны в диаметрах 3/16 дюйма и 1/4 дюйма . Диаметр 3/16 дюйма доступен длиной до 4 дюймов, а диаметр 1/4 дюйма доступен длиной до 6 дюймов. Анкер с разъемным приводом доступен только диаметром 1/4 дюйма и длиной до 4 дюймов. «.

  • Чтобы определить минимальную длину шурупа Tapcon®, необходимого для бетона, просто добавьте толщину деревянной шпалы или чернового пола к минимальному требуемому заглублению.
  • Чтобы определить длину используемого разъемного анкера, добавьте толщину шпалы или чернового пола к минимальной заделке плюс дополнительные 1/4″.

Основное различие между этими двумя креплениями заключается в том, что Tapcons являются съемными, а анкеры с разъемным приводом являются постоянными креплениями. Удаление анкеров с разъемным приводом приведет к повреждению окружающего бетона. Перед установкой обязательно учтите будущие изменения и разработки, которые могут потребовать удаления используемого крепежа.

При принятии решения о том, какой крепеж использовать, также важно учитывать уникальные характеристики и конкретные потребности проекта. Следующий список особенностей также следует учитывать в процессе принятия решения.

Плюсы и минусы Tapcons и анкеров с раздельным приводом

Tapcons

ПЛЮСЫ:
Съемные
Доступны диаметры 3/16″ и 1/4″
Приемлемы для использования в пиломатериалах, обработанных ACQ
Доступны из нержавеющей стали (только диаметр 1/4″)
Требуется минимальное расстояние между анкерами

МИНУСЫ:
Может сорваться при слишком большом крутящем моменте
Максимальная глубина заделки 1-3/4 дюйма

Tapcon® — это марка шурупов по бетону, которые производятся в США.Полезно отметить, что Tapcons также известны как:
Бетонные винты, оригинальные Tapcons, каменные винты, синие винты, саморезы по бетону, винты Consert, винты Confast, Kwik-Cons, винты Concrete, Tappers, Ruff -Nex, цементные винты, титаны и бетонные винты из нержавеющей стали.

Анкеры с разъемным приводом

ПЛЮСЫ:
Постоянные
Размер анкера соответствует размеру отверстия
Легко устанавливается с помощью молотка

МИНУСЫ:
Нельзя использовать с обработанной древесиной
Недоступно для диаметра 3/16 дюйма
Минимальное расстояние между анкерами 10 диаметров

Анкеры с разъемным приводом

также известны в отрасли под разными названиями.

К ним относятся:
разъемные анкеры, потайные разъемные забивные анкеры, шипы, разъемные болтовые анкеры, Sup-R-Split, забивные анкеры и CSD.

Ниже приведены инструкции по установке шурупа по бетону Tapcon® и анкера с разъемным приводом:

Установка Tapcon®

1. С помощью ударной дрели и твердосплавного сверла для каменной кладки подходящего размера осторожно просверлите отверстие на 1/2 дюйма глубже, чем . Технический совет:
Диаметр 1/4 дюйма. «Диаметр Tapcon® требует рекомендуемого анкерного крепления сверла 5/32 дюйма через деревянную шпалу или черновой пол в основной материал.

2. Очистите отверстие от мусора.

3. Используя стандартную дрель с подходящей головкой Phillips, медленно ввинчивайте шуруп по бетону в предварительно просверленное отверстие до тех пор, пока шуруп не сядет полностью и не заподлицо с верхом чернового пола или шпалы.

** Будьте осторожны, не перетяните винт! Это заставит винт вращаться в отверстии, срывая резьбу.

Если вам нужна более подробная пошаговая информация, просмотрите это видео по установке шурупов по бетону.

Установка анкера разъемного привода

1. С помощью перфоратора и твердосплавного сверла для каменной кладки подходящего размера осторожно просверлите пилотное отверстие на 1/4 дюйма глубже, чем рекомендуемая анкерная заделка, через деревянную шпалу или черновой пол и в основной материал.
Технический совет:
Размер анкера равен размеру отверстия

2. Очистите отверстие от мусора.

3. Вставьте разъемный анкер привода в отверстие.

4. Аккуратно забивайте анкер в отверстие, пока он не окажется на одном уровне с верхом чернового пола или шпалы.

Для получения более подробной информации об установке просмотрите это видео об установке анкера раздельного диска.

Следуя этим пошаговым инструкциям, каждую деревянную шпалу необходимо прикрепить к бетонному основанию. После того, как черновой пол будет закреплен и выровнен, готовый деревянный пол можно будет прикрепить к черновому полу / шпалам.

Приобрести анкеры с разъемным приводом

Приобрести анкеры Tapcon

В доме из бетонных плит по-прежнему можно наслаждаться красотой деревянных полов.При креплении основания системы деревянного пола к бетонной плите одним из простых вариантов является использование бетонного крепежа. Существует ряд различных бетонных креплений, которые можно использовать для этого типа проекта. Бетонный крепеж, выбранный для крепления чернового пола, должен иметь плоскую потайную головку. Это обеспечит гладкую и ровную поверхность, на которую можно будет крепить готовый пол. Наиболее часто используемые анкеры для этого применения — это шурупы Tapcon® для бетона и анкеры с разъемным приводом.

Анкеры винтовые для плит основания

АНКЕРЫ, КОТОРЫЕ КРЕПЯТ нижние плиты к бетонной плите на первом этаже, являются важным компонентом деревянного каркаса, поскольку они крепят верхнюю конструкцию здания к фундаменту.

Они должны выдерживать силы в трех направлениях – подъем (растяжение), вдоль стены (плоскостной сдвиг) и поперек стены (внеплоскостной сдвиг).

Два варианта крепления плиты основания

Раздел 7 NZS 3604:2011 Деревянно-каркасные здания предлагает варианты крепления плит основания к бетонным плитам перекрытий: бетон и квадратные шайбы 50 × 50 × 3 мм.

  • Проверенные фирменные анкеры, которые вставляются в бетон после его достаточного отверждения.
  • Доступен ряд запатентованных анкеров, включая анкеры, ввинчиваемые в предварительно просверленные отверстия, анкеры, залитые химическим раствором в предварительно просверленные отверстия, а также расширяющиеся или клиновые анкеры.

    Основное внимание здесь уделяется винтовым анкерам, вставляемым в предварительно просверленные отверстия.

    Анкеры, ввинчиваемые в предварительно просверленные отверстия

    Анкеры винтового типа изначально были разработаны как съемные крепежные элементы для крепления машин и оборудования к бетонным стенам и полам.В жилом и коммерческом строительстве они стали популярным вариантом, когда их вставляют в предварительно просверленные отверстия для крепления деревянных нижних плит к бетонным плитам перекрытия.

    Винтовые анкеры обладают некоторыми преимуществами по сравнению с другими типами патентованных анкеров, поскольку они:

    • могут быть точно установлены без конфликтов с каркасом – просверлите отверстие в нужном месте в бетонном полу, выровняйте деревянный каркас и установите винтовой анкер с помощью отвертки или ручного ключа или ключа
    • . Легко снимается
    • . Вероятность повреждения бетона меньше, поскольку они не имеют распорного клина или втулки, которые прикладывают расширяющую силу.

    Несколько моментов, на которые следует обратить внимание

    При установке винтовых анкеров в бетонный фундамент следует учитывать некоторые моменты:

      • Анкеры должны быть испытаны, чтобы продемонстрировать, что они обладают необходимой грузоподъемностью и соответствуют требованиям NZS. 3604:2011? Вместимость анкеров должна соответствовать критериям эффективности для наружных и внутренних стен, описанным в пунктах 7.5.12.3 и 7.5.12.4 стандарта NZS 3604:2011. Они показаны в таблице 1.

    Таблица 1 Минимальный удержание мощности для проприетарных анкеров

    27 2 кн77 3 кн7
  • Может использоваться для крепления анкеров
  • Тип силы Пустой
    Стены Горизонтальные в плоскости (вдоль стены)
    вертикальные (поднятие) 7 кН
    внутренний 3 стены Горизонтальный в плоскости (вдоль стены) 2 кН
    пустой Горизонтальный вне плоскости (поперек стены) 2 кН
  • стены с распорками? В качестве держателей для стен, содержащих распорки, можно использовать стандартные анкеры, но они требуют дополнительной несущей способности в зависимости от номиналов распорных элементов (BU):
    • 150 BUs/м – подъемные крепления 15 кН.
    • 120 BUs/м – подъемные крепления 12 кН.
  • Запатентованные анкеры также должны иметь результаты испытаний, подтверждающие, что они прошли испытания и соответствуют требованиям NZS 3604:2011 для их предполагаемого использования.

    • Можно ли обеспечить достаточное покрытие и расстояние до анкера, особенно в зоне воздействия D (как описано в NZS 3604:2011)? На рисунках 1 и 2 показаны две детали того, как может быть достигнуто максимальное покрытие.
    Рисунок 1: Сформированный бетонный фундамент.Рисунок 2: Фундамент из бетонных блоков перемычки.

    Расстояния и промежутки между кромками

    NZS 3604:2011 не дает размеров краевых расстояний для запатентованных анкеров, поскольку они зависят от конкретного продукта и деталей края плиты, ширины рамы, прочности бетона и нагрузки. Расстояние между анкерами для фирменных анкеров указано в стандарте следующим образом:

    • Максимум 900 мм между центрами монолитных бетонных плит перекрытия
    • Максимум 600 мм между центрами там, где края плит образованы бетонными перемычками
    • Не более 150 мм от каждый конец каждой пластины.

    Долговечность зависит от использования

    Защита, необходимая для всех структурных креплений во всех зонах в закрытых помещениях, может быть выполнена из мягкой стали (т. е. без покрытия и без оцинковки) в соответствии с NZS 3604:2011, таблица 4.1.

    Однако в стандарте указано, что там, где крепления выполнены из ACQ и обработанной азолом меди древесины, крепления в закрытых помещениях должны быть как минимум из стали, оцинкованной горячим способом.

    Quiz

    1. Фирменные анкеры, фиксирующие плиты днища, могут быть:
    a.Заливается в бетонные плиты перекрытия.
    б. Вставляется в бетон после его затвердевания.

    2. Что из следующего верно для винтовых анкеров?
    а. Их нужно точно определить перед установкой.
    б. Их необходимо установить до заливки плиты.
    с. Они не создают напряжения при расширении бетона.

    3. Специализированные анкеры, используемые для удержания раскосных стен с 150 BUs/м, должны иметь сопротивление подъему:
    a. 9 кН.
    б. 12 кН.
    с.15 кН.
    д. 20 кН.

    4. Расстояния от края для фирменных анкеров:
    a. минимум 50 мм.
    б. минимум 65 мм.
    с. Указано производителем.

    Ответы: 1. б  2. а  3. в  4. в

    Скачать PDF

    Алиде Элкинк

    Внештатный технический писатель, Веллингтон

    Посмотреть все статьи Алиде Элкинк

    Статьи верны на момент публикации, но с тех пор могут устареть.

    About Author


    alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.