Балки перекрытия в срубе: Балки перекрытия — полезные статьи о деревянном доме

Балки перекрытия — полезные статьи о деревянном доме

Балки перекрытия — это элемент несущей конструкции любого здания, в том числе деревянного дома, бани. На них ложится несущая нагрузка верхнего этажа, либо чердака, либо стропил крыши. В связи с этим к ним применяются определенные стандарты качества.

Некоторые примеры таких требований можно привести таблицей расчетов:

Сечение балок при длине пролета, м.
Нагрузка кг/погонный метр 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
150 5×14 5×16 6×18 8×18 8×20 10×20 10×22
200 5×16 5×18 7×18 7×20 10×20 12×22 14×22
250 6×16 6×18 7×20 10×20 12×20 14×22 16×22
350 7×16 7×18 8×20 10×22 12×22 16×22 20×22

С деревянными балочными перекрытиями часто возводят индивидуальные и малоэтажные жилые дома, деревянные коттеджи и дачи. Перекрытия состоят из несущей деревянной балки, пола, меж балочного заполнения, и отдельного слоя (потолка).

Как правило, балки укладываются с интервалом — 0,6 — 1 м. Это зависит от конструкции перекрытия. Для перекрытий полов на балки могут устанавливаться лаги, а уже на лаги настилаться пол, в этом случае рекомендуется что бы расстояние между ними не превышало 1 метр. Если дощатый пол (из досок толщиной до 28 мм) настилается прямо на балки перекрытия, то расстояние между ними должно быть около 0,5 м. Деревянными балками, как правило, перекрывают пролеты до 4 — 4,5 м. Опять же эти пролеты могут меняться в зависимости от ширины сечения.

В нашей компании «Северный дом» специалисты выполняют работы по изготовлению и установке несущих элементов конструкции с соблюдением всех требований к таким конструкциям. Вы можете быть уверены в качестве работ. Мы устанавливаем балки со значительным превышением расчетных параметров, что делает изготавливаемые нами конструкции деревянных домов повышенно прочными и устойчивыми. Мы изготавливаем их из круглого бревна или бруса увеличенного сечения. Помимо оригинального внешнего вида, массивные перекрытия надежно выполняют свою роль надежной несущей конструкции.

Деревянные балки перекрытия: виды, расчет и монтаж | Статьи | Знания

Это на самом деле несложно, единственное, что нужно заранее продумать, – конструкция перекрытий. Бетон создает избыточную нагрузку на стены, сталь сложно обрабатывать.

Межэтажное перекрытие в деревянном доме. Технология монтажа перекрытий из дерева

Для выполнения работ потребуются следующие инструменты:

  • топор;
  • циркулярная пила;
  • ножовка;
  • молоток;
  • шуруповерт;
  • саморезы и гвозди;
  • рубанок;
  • гидроизоляционный и теплоизоляционный материалы;
  • строительный уровень длиной не менее 80 см.
  1. При возведении стен в их верхней части формируют специальные проемы или углубления для балок. Перед началом работ эти гнезда очищают от пыли и мусора и настилают в них гидроизоляционный материал. Чаще всего используют рубероид. Если стены из кирпича, гнезда можно обработать битумом или мастиками на его основе.
  2. Торцы балок обмазывают битумом.
  3. Укладывают опоры в предварительно подготовленные проемы.

Если строение возведено из дерева, балки врубают в верхний венец. Существует такой способ крепления опорных элементов к стене, как ласточкин хвост. Оно используется в домах, выстроенных из бревна или бруса. Этот метод соединения прост и надежен. Для фиксации балок необходимы металлические скобы.

Утепление межэтажных перекрытий из массива

Деревянные перекрытия в доме монтируют по следующим правилам:

  • уложенный в гнездо брус должен отстоять от стен углубления не менее, чем на 4 см;
  • балки должны располагаться на расстоянии 40-50 см от дымохода;
  • каждую 3-4 балку крепят к стене анкерами;
  • пространство между брусом и стенками гнезда заполняют паклей или стекловатой.

Схема монтажа межэтажных перекрытий предусматривает устройство тепло- и звукоизоляции. Поэтому оставшиеся после укладки балок щели заполняют монтажной пеной.

Технология устройства настила

В зависимости от местонахождения наблюдателя, деревянные перекрытия между этажами могут представлять собой либо пол, либо потолок помещения. К устройству пола требования особые. Перед тем, как приступить к монтажу настила, каждую балку с обеих сторон подшивают черепными брусками сечением 40х40 см или 50х50 см.

Они послужат опорой для чернового пола. Аналогичным образом можно поступить и с устройством настила, образующего потолок. Но технология монтажа этого конструктивного элемента не имеет специальных требований для выполнения таких работ.

Устройство перекрытия по деревянным балкам

Устройство перекрытия по деревянным балкам начинают с крепления к нижней части опор неструганных досок толщиной от 15 мм. Они впоследствии послужат черновым потолком. На получившийся в процессе подшивки настил сверху укладывают гидроизоляционный материал: рубероид, специальную мембрану или плотный полиэтилен. На него — утеплитель.

Монтируют обшивку верхней части перекрытия по деревянным балкам. Доски крепят гвоздями или саморезами. Зная последовательность работ, их несложно выполнить своими руками. Перекрытие дома должно представлять собой герметичную, прочную, качественно утепленную конструкцию. Этот элемент здания испытывает наибольшие весовые нагрузки, поэтому для его устройства выбирают исключительно качественные материалы.

Преимущества деревянных перекрытий

Для разделения этажей и жилых помещений от чердаков и подвалов, применяются как деревянные, так и железобетонные перекрытия. Последние могут быть монолитными (заливными) или панельными (сборными). Они прочнее, надежнее, долговечнее, но как перекрытия для дома из газобетона используются редко.

Панельные перекрытия обладают и таким существенным преимуществом, как высокая скорость монтажа.

Но недостатков у них больше:

  • Большой вес железобетонных элементов создает слишком высокую нагрузку на несущие стены и фундамент;
  • Он же вынуждает использовать для укладки и транспортировки грузоподъемную технику, увеличивая стоимость монтажа;
  • На строительной площадке необходимо выделять площадку для складирования и хранения;
  • Плиты перекрытия выпускаются только определенных типоразмеров, что при сложной или нестандартной форме возводимого здания делает их использование невозможным.

Перекрытия из железобетонных плит

У монолитных перекрытий свои плюсы, главный из которых – возможность сделать плиту любой сложной формы. Но общая масса все равно остается слишком большой для хрупких газобетонных стен.

Да и сам процесс заливки очень долгий и трудоемкий, требующий неукоснительного соблюдения технологии, особенно температурного режима.

Чем длиннее пролет, тем больше должна быть толщина монолитного перекрытия

Для справки. В зданиях с небольшими пролетами допускается устройство монолитных перекрытий, несъемной опалубкой для которых служат деревянные балки и влагостойкая фанера.

Деревянное перекрытие газобетонного дома лишено большинства перечисленных недостатков:

  • Оно не создает большой нагрузки на несущие конструкции здания;
  • Ему можно придать любую желаемую форму;

Устройство перекрытия в доме с эркером

  • Для его монтажа не нужна тяжёлая строительная техника;
  • Сам монтаж не отличается сложностью и выполняется довольно быстро и без оглядки на температуру воздуха;
  • Общая цена таких перекрытий ниже, чем железобетонных.

С другой стороны, деревянные конструкции не столь прочны и долговечны, так как подвержены влиянию таких внешних факторов, как сырость, огонь, естественное старение. Но эти недостатки частично нивелируются обработкой деревянных элементов специальными средствами.

Антисептическая обработка позволяет избежать гниения древесины и поражения её грибком

Кроме того, защитить их от воздействия изменчивой влажности и температуры воздуха можно с помощью особых изоляционных материалов. Но это уже относится к вопросу технологии устройства деревянных перекрытий, речь о которой пойдет ниже.

Строительные требования к деревянным перекрытиям

Чтобы смонтировать своими руками долговечное и безопасное деревянное перекрытие между 1 и 2 этажом, следует строго соблюдать предъявляемые к ним технические требования.

Теплоизоляционный слой

Теплоизоляция пола улучшит температурные показатели в комнате на втором этаже

Если деревянный пол будет разделять собой верхнее и нижнее помещение с разницей температур между ними свыше 10°С, нужно будет сооружение теплоизоляционного слоя.

Это необходимо, например, при обустройстве перекрытий между первым этажом и подполом, цоколем или между первым/вторым этажом и неутеплённой мансардой.

Прочность балок

Балки и перекрытия должны выдержать до 180 кг/кв.м нагрузки

При сооружении пола второго этажа по деревянным балкам следует уделять особое внимание прочности несущих конструкций. От того, насколько прочны деревянные балки перекрытий, зависит безопасность эксплуатации здания.

Согласно строительным нормативам для деревянных малоэтажных построек предельная нагрузка на перекрытия первого этажа не должна превышать 210 кг на кв.м., давление на деревянный пол второго этажа – не более 180 кг/кв.м., а для чердаков и мансард этот показатель должен составлять менее 105 кг/кв.м.

Максимальный прогиб

Кроме того, строительные нормативы предъявляют требования и к значениям прогиба деревянных балок перекрытий. Согласно СНиП этот коэффициент не должно превышать 1 к 250. То есть, максимальный прогиб деревянных несущих конструкций при эксплуатации должен быть менее 4 мм на метр длины балки.

Согласно этому нормативу прогиб балочной конструкции длиной 4 м в центре не должен быть более 1,6 см (4 м : 250 = 0,016 м). Если же в комнате планируется размещение массивной мебели и бытовой техники, настил в качестве напольного покрытия кафельной плитки и т.п., то требования к жёсткости конструкции увеличивается до 1 к 400.

То есть, прогиб не должен превышать 2,5 мм на каждый метр. Для нежилых мансард и чердачных помещений допускается больший коэффициент прогиба – 1 к 200 (5 мм на 1 метр).

Звукоизоляция

Пятидесятимиллиметровая минвата не только утеплит пол, но и станет хорошим звукоизолятором

Согласно строительным нормативам порог звукоизоляции для межэтажных перекрытий жилых зданий должен составлять 50 дБ.

Для обеспечения этого требования вполне достаточно будет застелить пол второго этажа под финишным покрытием минватой толщиной 50 мм.

Длина несущих балок

Длина балки должна быть не более 5 м

Максимально допустимая длина свободного провиса деревянных балок не должна превышать 5 м для межэтажных и 6 м – для чердачных перекрытий. Если проектная длина комнаты больше 5 м, необходимо будет установка под несущим брусом дополнительной опоры. Дело в том, что оптимальная длина несущей деревянной конструкции составляет 4 м.

При дальнейшем увеличении её длины резко снижается жёсткость и прочность несущей конструкции и непропорционально возрастают требования к толщине сечения балки. Так, чтобы показатели прогиба для 8 м бруса «вписывались» в нормативы СНиП, толщина его должна быть порядка 40 см. Для примера: такой же показатель прогиба показывает 4 м брус сечением всего 15 х 15 см.

Дерево – материал достаточно уязвимый для внешнего воздействия, прежде всего сырости и огня, поэтому перед тем, как преступить к возведению несущих конструкций, все деревянные элементы должны быть обработаны антисептическими материалами и антипиренами.

Виды деревянных балок:

Брусовые

Наиболее встречаемый материал для изготовления балок пола дома. Высота у них 14 – 24 см, а толщина 5 – 16 см.

Из бревна

Самый дешёвый вариант. Бревно отлично справляется с дополнительной нагрузкой, но оно не гибкий материал. Для устройства перекрытий пола дома используют только те балки, которые сушились около года.

Досочные, лаги.

Лаги экономят средства и расход материалов для укладки перекрытия пола дома. Обладют низкой пожаробезопасностью. Также лаги обладют низкой звукоизоляцией и малым сроком службы. Используют их в основном для чердачных помещений. Те, кто всё – таки выбирают именно лаги для устройства перекрытия пола дома, используют такой метод для их усиления: скрепляют по длине две доски вместе. Для скрепления используют саморезы. Такая конструкция хорошо справляется с нагрузками.

Требования к перекрытиям

Любой строящийся дом должен быть надежным, уютным и устойчивым к различным климатическим и температурным условиям. Важно понимать, что перекрытие – основная связывающая дом конструкция, к которой предъявляются следующие требования:

  • Стойкость к нагрузкам, которые бывают как временные, так и постоянные;

  • Жесткость – «прогибы» могут быть, но не больше, чем допускают нормы;

  • Звукоизоляция – внешние и внутренние шумы не должны отвлекать владельцев;

  • Теплоизоляция – речь идет о конструкциях, которые разделают помещения с разными температурами (сырой чердак и жилая комната).

Как крепятся деревянные перекрытия

Для правильного крепления деревянных блоков, в газобетонных стенах формируются специальные открытые или закрытые гнезда. Также надо быть уверенным, что древесина сможет «дышать», для чего конец каждой балки срезается под углом в 60-75 градусов. Срез тщательно обрабатывается антисептическими средствами.

Тот конец балки, который обрабатывался антисептиком (за исключением срезанного края), впоследствии следует обмотать рубероидом или другим гидроизоляционным материалом. Кроме защиты древесины это делается еще и чтобы балка, плотно «сидела» в гнезде.

С точки зрения теплоизоляции, гнезда – самые слабые места перекрытия второго этажа в доме из газобетона. Поэтому они дополнительно утепляются, для чего подходит минеральная вата или пенополистирольные пластины.

Опубликовано:

Несколько слов о балках перекрытия

I. Не экономьте на дереве

Для балок лучше выбирать бруски из качественного дерева сечением от 100х150 мм и более. Такой материал сделает перекрытие прочным, устойчивым к прогибам, нагрузкам и износу. Можно ли использовать доски с меньшим сечением? Можно, но тогда необходимо дополнительно укреплять перекрытие поперечными брусками — распорками, которые монтируются между балками в шахматном порядке. Это поможет избежать деформации досок. Также вы можете дополнительно усилить чердачное перекрытие двойной обрешеткой.

II. Дерево должно быть сухим

Важно, чтобы влажность древесины балок не превышала 20%, иначе после усушки конструкция может деформироваться и привести чердак в аварийное состояние. Качественная антисептическая и противопожарная обработка древесины обязательна!

III. Оптимальный шаг балок перекрытия

Оптимальная частота (шаг) балок перекрытия для прочности пола – около 60 см. Меньше расстояние делать нет смысла, так как нужно предусмотреть чердачный люк, через который вы сможете подниматься в помещение. Если это мансарда, то расстояние между балками увеличивают до 100-120 см. В этом случае стоит подумать об использовании балок из металла, которые имеют большую несущую прочность или усилении балок поперечными связями.

IV. Не забывайте о расстоянии

Не стоит также забывать о том, что максимальное расстояние между несущими стенами, на которые опираются балки – не более 4,5 м.

Определение нагрузки

Размер бруса для перекрытия между этажами определяется той нагрузкой, которую конструкцию должна выдержать. Одно дело – необитаемый чердак, выполняющий роль воздушной прослойки между крышей и жильем, и совсем другое – мансарда, где совокупный вес мебели, людей, бытовой техники и утепления может достигать значительных величин.

Общая нагрузка составляет сумму массы всех объектом и вес самой конструкции.

Для нежилого чердака расчет будет приблизительно таким:

  • если помещение не используется в качестве склада, а в теплоизолятор применялся легкий – минеральная или базальтовая вата, пенополистирол, то собственная нагрузка принимается за 50 кг/кв. м;
  • по СНиП стандартная нагрузка во время эксплуатации нежилого чердачного помещения составляет 70*1.3=90 кг/кв. м, с учетом коэффициента запаса;
  • соответственно, общая нагрузка вычисляется как 50+90=130 кг/кв. м. На практике величину тут же увеличивают до 150, чтобы обеспечить запас прочности.

Если на чердаке складывают и хранят старые вещи, вплоть до мебели, если используется тяжелый утеплитель, и также при облицовке потолка тяжелым отделочным материалом, эксплуатационную нагрузку увеличивают до 150.

  • Соответственно: 50+150*1,3=245 кг/кв. м.

Сделать межэтажные перекрытия в доме из бруса рекомендуется и в тех случаях, когда второй этаж представляет собой жилую мансарду. Однако при вычислениях необходимо учитывать вес мебели, пола на втором этаже, перегородок, если таковые будут, и совокупный вес постоянных обитателей.

  • Как правило, общая нагрузка составляет 300–150 кг/в. м.

Если второй этаж состоит из жилых, отапливаемых, активно используемых помещений, то общая нагрузка составит не менее 400 кг/кв. м. Определение сечения бруса как клееного, так и из массива, проводится исходя из полученных величин.

Настил наката перекрытия по деревянным балкам

Накат перекрытия образует потолок нижнего этажа. Настил наката можно выполнить своими руками разными способами. Опишем несколько способов устройства деревянного наката.

Обычно к балке прибивают черепные бруски сечением 40×40 мм или 50×50 мм. Черепные бруски прибивают вдоль боковых сторон балки так, чтобы низ обоих брусков был на уровне низа балки. На черепные бруски поперек балок укладывают деревянный накат – ровные доски толщиной 10-25 мм.

Доски должны плотно прилегать друг к другу, лучше, чтобы они соединялись в четверть. В качестве наката можно использовать готовые деревянные щиты, листы фанеры. Для устройства ровного потолка нижнего этажа снизу к балкам прибивают подшивку, например, гиспокартонные листы или листы фанеры толщиной от 8 мм и длиной по размеру пролета между балками.

Другой способ устройства наката увеличивает высоту потолка нижнего этажа. К деревянной балке прибивают черепные бруски сечением 40×40 мм. На черепные бруски укладывают деревянный накат в направлении поперек балок. Затем вдоль балок между черепными брусками к накату прибивают подшивку – доски толщиной 40 мм, как и черепные бруски. Лучше, чтобы доски были соединены в четверть или в шпунт.

Есть способ устроить накат перекрытия по деревянным балкам из толстого горбыля или бруса толщиной от 60 мм. К балке прибивают черепные бруски сечением 40×40 мм или 50×50 мм. Поперек балок на черепные бруски укладывают горбыль скругленной стороной вверх или брус.

Черепные бруски и брус (или горбыль) соединяют в четверть, вырезая паз в брусе. Толщину бруса (или горбыля) выбирают таким образом, чтобы низ балки и бруса были на одном уровне и чтобы было крепким соединение бруса с черепным бруском (вырезать паз в брусе можно на 2/3 высоты бруса). Этот брус будет служить одновременно накатом и подшивкой. Обычно такой способ устройства перекрытия называют перекрытием без наката с подшивкой.

Также можно вместо черепных брусков вырезать крепежный паз в балке, но тогда нужно заранее принимать это в расчет при выборе размеров балок.

Иногда для эстетики нижнюю часть балок оставляют открытой, тогда накат укладывают несколько выше, крепя для этого черепные бруски в середине балок, а не на уровне низа балок.

Отделка потолка балочного перекрытия

Отделка потолка перекрытия производится в зависимости от дизайнерской задумки. До этого мы изучали чертежи, на которых балки скрыты какой-либо отделкой или подшивкой. Для отделки годится штукатурка, профилированная натуральная доска типа «вагонка», гипсокартонные листы («сухая штукатурка»), специальные отделочные потолочные плитки и т.п.

Что касается стальных балок, то практически всегда их закрывают, поскольку красоты в них нет, если, конечно, дом не выполняется в определённом стиле.

Однако деревянные балки нередко хочется подчеркнуть. В таких случаях черепные бруски подбиваются к балкам на желаемую высоту. Более того, черепным брускам также можно придать фигурную форму. Обычные бруски скрываются подшивкой.

Принимая этот вариант решения потолка, не надо забывать, что межбалочный объём здесь уменьшится, и, следовательно, пострадает звукоизоляция перекрытия.

Совсем простой вариант — не устраивать межбалочное пространство вообще и набивать доски пола непосредственно на балки перекрытия. Для перекрытий капитальных домов это способ, по всей видимости, не подходит, но хорош для временных или непритязательного назначения построек.

По сечению

Сечение балок перекрытия может быть следующих типов:

  1. Прямоугольное сечение используется чаще всего, так как подходит для любых перекрытий. В этом случае используется брус (цельный или клееный) различного сечения, от значения которого зависят прочностные показатели. Прямоугольная балка ставится на ребро, чтобы увеличить жёсткость на изгиб.
  1. Круглое или овальное сечение – ошкуренные, оцилиндрованные или профилированные брёвна различного диаметра. Такой материал применяется для обустройства чердачных или мансардных перекрытий в коттеджах. При этом потолок нижнего этажа не подшивается, так как бревно выполняет декоративные функции.

Обратите внимание! Квадратное сечение практически не используется при возведении перекрытий жилых зданий, так как оно меньше всего подходит для данных целей.

Конструкция перекрытий из дерева

Наиболее распространенный материал, из которого проводят монтаж межэтажных, кровельных и напольных перекрытий — это дерево.

Особенно в частных сооружениях, поскольку этот материал прост в обработке, экологичен, легко и быстро монтируется. Ограничения по длине пролета перекрытий из дерева — восемь метров. Главными элементами, несущими нагрузку, служат брусья размерами сечения 5×15 см (минимально) и 14х240 (максимально).

Иногда для изготовления балок используют ошкуренное бревно подходящих диаметров. На перекрытие идут сорта хвойных деревьев, как наиболее прочные. Перед монтажом деревянные конструкции необходимо хорошо просушить.

Совет! Качество просушки можно определить постукиванием топора по изделиям, звук звонкий и чистый подтвердит это.

К достоинствам деревянных перекрытий относят легкость, возможность придания конструкции надлежащих теплотехнических и акустических свойств

В перекрытиях используются и прочие конструктивные элементы, позволяющие укрепить балки, прочно соединить их и создать надежный каркас дома. При их устройстве применяются:

    Черепной брусок – деревянный брус 5х5см, который, как правило, крепят снизу балки, для подшивания потолков ниже расположенного черновых полов. Подходит для устройства даже некачественная доска — необрезная и не доски – специально изготовленные, хорошо струганные доски со материал – это может быть эковата, пенопласт (пеноплекс), рулонный материал для и пароизоляционная пленки, которые служат для предотвращения влаги внутрь и удаление пропитки, битум, краска, отделочные материалы.

Устройство пароизоляции в междуэтажном перекрытии

Заключение

Во многих случаях межэтажные конструкции из бруса могут быть единственно возможным решением, особенно при строительстве каркасных и бревенчатых домов. Так же они всегда используются при возведении строений из пено и газобетона, поскольку несущие характеристики этого строительного материала не предусматривают перекрытий из более тяжёлых конструкций, к примеру, таких как железобетон.

Кроме того, деревянные перекрытия имеют достаточно долгий срок службы, который может быть долее 50 лет, а в случае необходимости его сравнительно легко можно отремонтировать. Для этого достаточно разобрать небольшой участок пола, извлечь повреждённые элементы и заменить их на новые. Такой ремонт может занять всего несколько часов и не доставит больших неудобств жильцам дома.

Перекрытия в срубе. Общие сведения

Перекрытие, конструкция, разделяющая дом в горизонтальном направлении. Проще говоря, мы ходим по перекрытию, над головой тоже висит перекрытие. Оно связывает стены здания и распределяет равномерно нагрузку. Перекрытие является важным элементом безопасности конструкции.

Применяют перекрытия панельные, это готовые конструкции, монтаж которых приходится вести с помощью грузоподъёмных механизмов. Балочные перекрытия: из железобетона, металлопроката, деревянные.

У деревянных перекрытий есть преимущества. Они просто монтируются вследствие небольшого веса. Хорошая звукоизоляция, теплоизоляция. Перед монтажом их обрабатывают противогнилостными растворами, предупреждая развитие бактерий, грибов.

Перекрытия отделяют этажи, подвальные помещения. Существует чердачное перекрытие, назначение которого разделить крышу и жилой этаж.

Перекрытия межэтажные хорошо звукоизолируются. Тепловой режим примерно одинаков. Дополнительного утепления они не требуют.

Перекрытие цокольного этажа изолирует подвал от остального здания. Подвал не всегда теплый. Перекрытие дополнительно утепляют и гидроизолируют. Сырость, плесень подвала, если таковая имеется, не должна подниматься на этажи.

Перекрытие чердака соприкасается с жилым этажом. Чердак, не утепленный элемент здания. Тепло стремиться вверх. Для сохранения его нужно хорошо позаботиться о теплоизоляции перекрытия.

Перекрытие имеет две основные части: несущую балку и заполнение, которое непосредственно отделяет этаж. Деревянные балки выполняются из хвойных пород и покрываются антисептиком. Лиственные, не достаточно прочны. Не работают на изгиб. Применение в ответственных конструкциях недопустимо.

В срубах бань и домов, балки врубают в стену сруба верхнего венца. Следующий шаг по монтажу перекрытия, это настил наката. Сначала к укрепленным деревянным балкам крепят черепной брус, квадратным сечением 5см. Затем укладывают и крепят доски наката, плотно подгоняя между собой. Накат накрывают гидроизолирующим материалом, например толь, рубероид.

По гидроизоляции укладывают сыпучие утеплители, минеральную вату. Затем снизу подшивается потолок. Годится для этого любой отделочный материал, например вагонка, или другой материал. Сверху межэтажного перекрытия настилают пол. Балки перекрытия будут выступать в роли лаг.

Как сделать пол и деревянное перекрытие в вашем доме

    Если копнуть глубже, то пол одного этажа может быть потолком для предыдущего, поэтому в данной статье мы одним выстрелом попытаемся «убить двух зайцев», т.е. вы узнаете, как сделать пол в срубе и заочно научитесь сооружать чердачное и межэтажное перекрытие.

    1. Нагрузка на деревянное перекрытие
    2. Строим пол (деревянное перекрытие)

    Нагрузка на деревянное перекрытие

    Прежде всего, надо посвятить некоторое время физике для расчета нагрузки на балки, используемые для перекрытия и выбрать наиболее подходящее их сечение. Что нам необходимо определить? А определять мы будем вес временной нагрузки. Временная нагрузка – это все то, что может в будущем стоять на вашем полу, т.е. это может быть мебель, различное оборудование, сами жители дома и прочие вещи. Вес самого перекрытия, утеплителя и перегородок считается постоянным, и его в расчет брать не будем. Вот тут встает вопрос, какое выбрать оптимальное сечение и сколько должно выдерживать будущее перекрытие? Вы, конечно, можете подобрать индивидуально это значение в зависимости от потребностей. К примеру, если это чердачное перекрытие и на чердаке не планируется ничего складировать, то можно добиться нагрузки в 100 килограмм на метр квадратный, а вот в жилых комнатах, значение можете увеличить до 400 килограмм на метр квадратный. Лучше все эти будущие нагрузки спланировать заранее, так как в процессе возведения стен уже не будет времени на разбор полетов, во время строительства, все расчеты должны быть готовы. Хорошо будет, если при планировании будет учтен запас прочности, тогда вы всегда сможете разместить у себя лишний диван или организовать массовое мероприятие.

    Может сложиться такая ситуация, что вы не совсем представляете, как выглядит эта самая нагрузка на квадратный метр балки. Тогда сейчас мы поясним. Представьте в уме квадратный метр любого напольного покрытия, например лист ДВП. Если начать давить на него весом в одну тонну, то на метр балки находящейся под листом ДВП будет давить нагрузка равная одной тонне. Когда мы размещает под этим листом две равноудаленные балки, то на каждый метр этих балок начинает давить сила в 500 килограмм и так по нарастающей, чем больше балок приходится на метр квадратный, тем меньше давящая сила на каждую из них. В соответствии с этим происходит подбор балок. Чем больше ее сечение, тем большую нагрузку она выдерживает, т.е. после расчета планируемой нагрузки можно будет использовать несколько балок с большим сечением или в качестве альтернативы закупить больше балок с меньшим сечением, но разместить их ближе друг к другу.

    Помимо нагрузки, надо еще учитывать и прогиб используемых балок. Она должна быть такой, чтобы этот прогиб практически не был заметен. Поэтому было принято, что нормативом является, когда балка не прогибается более чем на 1/250 своего длины.

    Теперь вашему вниманию предлагается график, который поможет с определением нагрузки. Для этого вам необходимо знать длину пролета, а также желаемую величину нагрузку, которую будут принимать на себя балки, можно определиться с сечением. Но с данным графиком можно поступить и обратным образом, например, когда у вас уже есть в наличии балки определенного сечения, то с помощью графика, а также расчета на каком расстоянии будут они друг от друга находиться, добиться того, чтобы перекрытие выдерживало желаемые нагрузки.

    Хотя можно поступить и более простыми методами. Если мы вам предлагаем расчет всех этих показателей вручную, то у вас всегда есть возможность использовать специальные программы, в которые вы просто вводите имеющиеся данные и в результате получаете искомые данные. Использование таких программ обосновано, если производится строительство крупного масштаба или совершенно нет времени заниматься расчетами. Но по опыту можно сказать, что профессиональные строители даже без расчетов могут посоветовать, то или иное сечение балки, тип древесины и расстояние, которого требуется придерживаться при строительстве.

    Если вы все рассчитали, то можно переходить непосредственно к практике.

    Строим деревянное перекрытие

    Прежде всего рекомендует ознакомиться с затратами материалов при строительстве перекрытий.

    После того, как был заложен первый венец, в нем делаются пазы для деревянных балок. Расстояние между пазами мы уже разобрали, по какой схеме определяется. Пазы делаются таким образом, чтобы половина балки занимала первый венец, а вторая половина входила в паз, который следует сделать в бревне или брусе второго венца. То же самое делается и с противоположной стороны сруба, куда будет помещаться второй конец балки. Как вы уже поняли, из ранее прочитанного материала, максимальная длина балки может быть 6 метров. Поэтому для перекрытия длиннее 6 метров, требуется делать дополнительные подпорки или стены.

    Пазы в венцах могут быть самыми различными, вы можете выбрать любой их всех видов рубки и применять его.

    Когда все балки уложены, то по бокам к ним прибиваются черепные бруски. Как это выглядит, можно посмотреть на изображении. На эти черепные бруски в дальнейшем будут выложены одна к одной доски. Они в свою очередь будут выступать для крепления утеплителя или пароизоляции. Можно поступить и другим образом. Для этого отказываются от набивания черепных брусков, а просто снизу к самим балкам крепят листы ДВП, ДСП, фанеру или доски. Один их этих материалом и будет необходим для удержания утеплителя. Но самым лучшим решением будет, если приведенные два решения совместить и объединить в одно. Это конечно дорого и конечная цена постройки пола возрастет, но оно того стоит.

    Теперь следует сказать пару слом про пароизоляцию. Она необходима для того, чтобы обезопасить утеплитель от влаги, а поэтому вы должны знать, как вообще движется пар. Он всегда направляется из места с большей температурой в место, где температура ниже. Получается, что он, так или иначе пытается покинуть помещение. В связи с этим при укладке перекрытия для цоколя, пароизоляцию настилают сверху утеплителя, а когда идет речь о чердачном перекрытии, то пароизоляцию размещают под утеплитель. При возведении несколько этажного дома, в межэтажное перекрытие ее вообще не помещают, так как в самом доме температура воздуха почти везде одинаковая.

    Для завершения строительства пола поверх балок набивают черновой пол из шпунтовой доски, а поверх нее можно будет уже стелить различные напольные покрытия, такие как: ламинат, ковролин, паркетную доску. О выборе напольного покрытия мы поговорим в другой раз. Пока вы научились стоить такое перекрытие, на котором можно смело стоять, а об эстетическом украшении и его утеплении есть отдельная статья. Если материал усвоен, то можно смело переходить к изучению дальнейшего материала, который продвинет вас чуточку дальше к заветной цели.

    Устройство пола в частном доме из дерева, фото и видео

    Устройство пола в частном доме делает дом пригодным для жизни, а от качества проведенных работ зависит комфортность проживания. По факту пол представляет собой верхний слой перекрытия, которое разделяет дом на зоны – подвал, жилое помещение, чердак. Если дом имеет несколько этажей, то сущность перекрытия не меняется. Пол, смонтированный на перекрытии, это наиболее логичное и правильное строительное решение. Однако встречаются и другие виды пола, которые используют для опоры других технических решений.


    Устройство пола по балкам перекрытия

    Для деревянного дома придумывать какое-либо другое решение кроме привычного – настил пола по балкам перекрытия, не имеет смысла, поскольку оно делает сразу два дела – поднимает покрытие пола на необходимую высоту, образуя подвальное помещение, и изолирует пол от воздействия грунтовых или паводковых вод. Балки перекрытия встраиваются в сруб деревянного дома сразу после цокольного этажа из бетонных блоков, кирпича, или на высоте 3-4 венца от поверхности земли, если сруб дома возводится полностью деревянным.

    Концы балок могут быть, как спрятаны в массив сруба, так и проходить через него насквозь. Последний вариант считается более надежным, потому что возможная скопившаяся влага будет удаляться через торец балки. Концы балки, закрепленные в срубе, обычно обрабатываются антисептическими материалами для предотвращения загнивания. Если длина балки перекрытия более трех метров, то возможно устройство дополнительного подкрепления в виде поставленных на торец брусьев, сложенных из кирпича столбиков или цельных деревянных кряжей. Деревянные подкрепления, с того конца, который будет упираться в землю, обязательно обрабатывается антисептическими материалами. Кирпичные столбики возводятся на прочном основании, желательно небольших бетонных плитах, готовых или залитых самостоятельно, под которые подкладываются несколько слоев рубероида для гидроизоляции.

    Для балки перекрытия пола лучше всего использовать материал с обрезанной кромкой – брус или полубрус (бревно с двух сторон имеющее плоские грани). Сечение бруса должно быть точно таким же, как сечение капитальной стены. После устройства надежного основания можно приступать к устройству покрытия пола. Вообще хорошая строительная практика предполагает, что горизонтальный уровень, образуемый балками перекрытия, делается сразу, после того, как балки будут врублены в стены сруба. Поэтому в готовом срубе требуется минимальные работы по проверке и окончательной подгонке. Если балки перекрытия врублены на высоте менее 50 сантиметров от земли, то в обязательном порядке проводится антисептирование всех капитальных стен в подполье и балок перекрытия. Это продлит жизнь деревянного дома. Само покрытие пола по деревянным балкам может быть как однослойным, так и с устройством черного пола плюс финишное покрытие. Полы двухслойные заведомо теплее однослойных.

    Для устройства черного пола нет необходимости применять не только шпунтованный пиломатериал, но даже и обрезной. В идеале доски пола должны быть выдержаны в разреженном штабеле, перед тем как быть уложенными, не менее полугода. Это предотвратит возможное коробление досок пола. Если же необходимо уложить сырые доски, то они не пришиваются сразу гвоздями к балкам, а прижимаются к ним досками, прибитыми в трех-четырех местах. Доски укладываются от краев к середине, и посередине оставляется щель шириной 5-6 сантиметров, в которую забивают клинья.   По мере высыхания досок клинья слабеют, их постепенно подбивают. Такой процесс продолжается месяца три. После этого доски пола можно намертво прибить к балкам. Толщина досок чернового пола должна быть не менее 40 миллиметров.

    Чистовой пол укладывается поперек досок черного пола. Лучше всего если это будет хорошо просушенная шпунтовая доска. Не лишним будет, особенно на кухне, проложить между черным полом и чистовым листы рубероида. Шпунтовая доска сама по себе красива и эстетична, при хорошей покраске она может служить десятилетиями. Так же она — практически идеальное основание для всех остальных видов покрытия – линолеума, ковролина, паркета, ламината. Если она уложена непросушенной, то с ней делают то же самое, что с досками чернового пола. Хорошая шпунтовая доска может служить и основанием однослойного пола в небольших дачных домиках, где не предполагается зимнее проживание.


    Устройство пола по балкам на опорных столбах

    Пол по балкам на опорных столбах имеет смысл делать в домах, построенных полностью из кирпича, газобетонных блоков или природного камня. Это объясняется тем, что деревянные балки, заложенные в стены из этих материалов, очень быстро загнивают, даже при условии их тщательного антисептирования. Для устройства опор балок перекрытия пола в подвальном помещении размечаются места сооружения опорных столбов. Частота их установки зависит от сечения балок перекрытия. Обычно расстояние между опорными столбами делают 1 метр, это облегчает разметку и достаточно для того, чтобы уложенная балка не прогибалась.

    В размеченных местах выкапываются небольшие углубления, глубже 50 сантиметров копать нет смысла. На дно этих углублений, имеющих научное название «шурф», укладывается слой мелкого гравия и тщательно утрамбовывается, после этого по нему укладывается слой гидроизоляционного материала. Чаще всего можно ограничиться заливкой некоторого количества горячего гудрона.   Опорные столбы выкладываются исключительно из красного кирпича или дикого камня. Самой лучшей их формой будет усеченная пирамида с широким основанием. Использовать для этих целей силикатный кирпич или газобетонные блоки просто опасно. Можно использовать небольшие бетонные плиты, которые применяются для выкладывания тротуарных дорожек, или обломки бетонных свай со строительства.

     

    Балки, вмонтированные в сруб

     

    Опорные столбы возводятся без тщательного определения верхнего уровня, потому что это практически невозможно, но хотя бы примерное совпадение уровней надо соблюсти. В этом хорошую помощь окажет лазерный уровень. Все выравнивание уровня пола ведется после того, как все столбики будут возведены. Балки перекрытия, по которым будет стелиться пол, сначала укладываются на два крайних ряда столбов, и с помощью строительного уровня проверяется горизонтальность, сначала вдоль балки, потом между балками. Балки выравниваются исключительно подкладыванием на столбы деревянных подушек.

    Верхушки столбов должны быть прикрыты несколькими слоями рубероида, чтобы не вызывать гниения в дереве при соприкосновении его с камнем, а подкладываемые подушки тщательно антсептированы или промазаны битумными мастиками. После того, как будут выровнены крайние опорные балки, кладут среднюю и подгоняют ее под определенный уровень пола. Далее балки кладут в каждой половине и выравнивают между крайней и средней балками. Все опорные балки не должны соприкасаться с каменными стенами, расстояние между концом опорной балки и стеной должно быть не менее 2 сантиметров. Их концы должны быть тщательно обработаны антисептиком, промазаны битумом, в крайнем случае, обожжены на костре до легкого обугливания верхнего слоя. Если невозможно применить цельные балки по причине большой площади помещения или отсутствия хорошего пиломатериала, стыки балок обязательно должны находиться на одном опорном столбе.

    Поскольку устройство опорных столбов высотой более 50 сантиметров представляет известную трудность, а, кроме того, снижает их устойчивость. Все деревянные детали конструкции со стороны подвала надо обработать антисептиками, а в стенах устроить небольшие окна для проветривания. После устройства системы опорных балок на них можно стелить покрытие пола так, как это делается при устройстве пола по деревянным балкам перекрытия. Однако стоит учесть что пол, возведенный таким образом, находится низко от земли, поэтому лучше всего делать его двойным, с устройством чернового пола и верхнего, из сухих шпунтованных досок.

    К недостаткам пола, возведенного таким образом, стоит отнести то, что он «живет» отдельно от всей конструкции дома, поэтому даже если в доме постоянно живут, топят печи и проветривают подполье, такой пол со временем может перекосить. В случае же если это неотапливаемое и нежилое помещение, в зимнее время перекос покрытия пола произойдет почти наверняка. Устройство пола в доме, да еще и собственными руками — достаточно сложная и ответственная задача. Однако, если вы уже нашли в себе душевные силы взяться за строительство своего дома (пускай это даже небольшая дача), то с настилом полов проблем у вас возникнуть не должно. Чаще всего в частных деревянных домах обустраивают полы из дерева (паркет или шпунтованная доска), однако бывают и исключения, о которых мы поговорим несколько ниже. Устройство полов в деревянном доме можно производить несколькими способами. Одним из таких способов является устройство пола на опорных столбах.

    Пол на опорных столбах

    Пол на опорных столбах монтируется только в том случае, если устройство полов в срубе не предусматривает закладки несущих балок в конструкцию стен. В таком случае смонтированный на столбах пол является «плавающим», т.е. не связанным с несущими стенами. Устройство полов в загородном доме на опорных столбах производится следующим образом:

      • Перед установкой опорных столбов производим выемку грунта из подпольного пространства. Глубина выемки должна быть не менее 50 см.
    • Образовавшуюся полость засыпаем речным песком, гравием или щебнем.


    Система балок для пола на опорных столбах

    Совет! Засыпку проливаем водой и тщательно уплотняем трамбовочными машинами. Уровень засыпки после завершения уплотнения должен быть не менее чем на 20 см выше, чем уровень грунта вокруг дома.

      •  Затем приступаем к установке опорных столбов. Для опорных столбов предпочтительнее использование красного кирпича (а не силикатного). Сечение опорных столбов напрямую зависит от их проектной высоты: чем выше столб, тем большее сечение требуется, чтобы обеспечить достаточный уровень устойчивости. Кирпичные опорные столбы высотой до 250 мм укладывают «в полтора кирпича», при высоте 250 мм и более – «в два кирпича».
      • Возможна также установка бетонных опорных столбов. В этом случае габариты опорных столбов находятся в пределах от 400х400 до 500х500мм.
    • Установку столбов начинаем по периметру, выверяя установку столбов по уровню.

    Система балок для пола на опорных столбах

      • Затем производим установку опорных столбов внутри дома. Шаг установки внутренних опорных столбов должен составлять 70-100 см в зависимости от того, какое конструктивное решение пола вы собираетесь применять.
      • Возможен вариант, при котором устройство полов в дачном доме не предусматривает установки внутренних опорных столбов. В этом случае для обеспечения достаточной прочности пола необходимо применять балки соответствующего сечения.
      • На торцы опорных столбов укладываем гидроизоляцию (чаще всего – 2-3 слоя рубероида).
    • Поверх гидроизоляции укладываем несущие балки, выполненные из цельных отрезков бревна или бруса. В том случае, когда применение цельных балок невозможно, располагаем балки таким образом, чтобы Выставляем балки по уровню с помощью клиньев и деревянных прокладок. После того, как все балки выставлены по уровню, фиксируем положение клиньев и прокладок с помощью гвоздей. После того, как балки зафиксированы, на них можно настилать черновой пол.


    Дощатый пол

    Устройство пола на даче вышеописанным способом нецелесообразно, если в холодное время года дом долгое время остается без отопления. В таких условиях грунт под домом промерзает, что со временем приводит к непредсказуемому смещению опорных столбов. Чтобы избежать этого, применяют максимальное поднятие уровня подсыпки, а также применение в верхнем слое подсыпки крупного гравия.


    Одинарный пол из доски

    Устройство полов на даче иногда требует, чтобы пол был максимально простым как в изготовлении, так и в эксплуатации. В этом случае в дачном домике обустраивают простейший одинарный дощатый пол. Если же вы планируете проживать в дачном доме и в холодное время года – лучше потратить время и сделать двойной пол или пол с утеплителем. Одинарный пол из досок делается следующим образом:

      • Доски одинарного пола настилаются на опорные балки или на уложенные поверх балок лаг. Если конструкция дома предусматривает заделку балок в стены, то укладка лаг является обязательной, так как в этом случае расстояние между балками будет слишком большим.
      • Если дощатый пол обустраивается на опорных столбах, то возможна укладка опорных балок сразу с учетом требований пола. При этом если расстояние между опорными столбами составляет 80 см, можно укладывать балки 100х100мм. Для столбов, расстояние между которыми составляет 1 метр и более применяются балки 120х120мм.
      • Если система балок удовлетворяет этим требованиям, пол из шпунтованной доски можно укладывать прямо поверх балок. Если же нет – необходимо обустроить сетку из деревянных лаг.
      • Лаги представляют собой деревянные брусья сечением 50х50 или 60х60мм. Расстояние между лагами, уложенными поверх опорных балок, определяется шириной досок, из которых планируется укладка пола.

    Так, если для настила используется шпунтованная доска толщиной 28мм – лаги укладываем с шагом 50см, при толщине доски 38 мм расстояние между лагами можно увеличивать до 60см. После того, как лаги разложены на балочном основании, с помощью деревянных клиньев и прокладок всю система лаг выставляем по уровню, а затем надежно фиксируем с помощью гвоздей. Поверх лаг одинарного пола из шпунтованной (если пол планируется, как чистовой) или необрезной (для чернового пола) доски. После того, как пол настелен, можно приступать к укладке напольного покрытия. Оптимальным вариантом в данном случае будет устройство полов из линолеума, как недорогого и практичного материала. Если же дощатый пол планируем использовать в качестве чистового, то его следует отциклевать, а затем в один или несколько раз покрыть лаком. Вышеописанным способом чаще всего производится устройство чернового пола в деревянном доме при минимальных затратах времени и средств. Однако такая экономия отрицательно сказывается на теплоизоляционных характеристиках пола. Поэтому лучше все-таки обустроить двойной пол.


    Двойной дощатый пол

    Устройство пола в каркасном доме в два слоя производится в том случае, если вы планируете проживать в нем не только летом, но и в холодное время года. Двойной пол включает в себя черновой пол из горбыля или необрезанной доски и чистовой пол из доски шпунтованной. При обустройстве двойного пола на балки набиваем так называемые черепные бруски и на них укладываем настил чернового пола. Итак, как же обустраивается двойной пол?

     

    Пол из плитки вполне можно уложить на деревянную основу

     

    Черновой пол делаем из досок, толщина которых может быть от 15 до 45 мм. В целях экономии для обустройства чернового пола можно использовать доску пониженной сортности, горбыль, необрезную доску.  Обратите внимание! Черновой пол настилается исключительно из досок хвойных пород! Доски чернового пола плотно подгоняем друг к другу. Лучше всего, если доски перед укладкой будут обработаны антисептиком. После укладки чернового пола покрываем его слоем утеплительного материала. Одним из проверенных временем вариантом утепления чернового пола является его покрытие слоем из смеси глины и древесных опилок. Смесь наносится слоем 30-50 мм.

    В качестве насыпного утеплителя для двойного пола используется также керамзит. Слой керамзита при засыпке должен быть в пределах 5-10 см, однако при этом следует учитывать, что зазор между слоем теплоизоляции и чистовым полом должен составлять не менее 10-15мм. После укладки или засыпки теплоизоляционных материалов настилаем поверх чернового пола чистовой пол из шпунтованной доски. Если утепления пола недостаточно, возможно также устройство теплого пола в деревянном доме. При этом чаще всего выбор останавливают на электрических теплых полах, так как обустроить систему водяного пола в доме с деревянными перекрытиями – достаточно сложная задача Доски к лагам или черепным брускам крепим с помощью гвоздей. Гвозди забиваем на расстоянии 20 мм от кромки доски с каждой стороны, под углом 35-400.

    Кроме пола из шпунтованной доски возможно также устройство паркетного пола. Естественно, в технологию укладки в данном случае придется внести соответствующие коррективы. А это циклевка пола. Если необходимо произвести заглубление шляпок. Для этого приставляем к шляпке гвоздя металлический добойник и ударом молотка заглубляем шляпку на 2-3мм. Для обеспечения вентиляции подпольного пространства в углах помещения делаем отверстия диаметром 50-60 мм. Отверстия закрываем декоративными решетками, приподнятыми над уровнем пола на 15-20 мм во избежание попадания жидкости в подпол.  Для лучшей вентиляции подпольного пространства кроме отдушин в полу необходимо оставить (или проделать) вентиляционные отверстия в цоколе. Однако в разных помещениях укладка пола имеет свои нюансы:

      • Устройство пола в подвале подразумевает, прежде всего, качественную гидроизоляцию. Ведь именно пол подвала наиболее подвержен влиянию грунтовых вод. В подвалах частных домов обустраивают земляные или бетонные полы. Впрочем, если вы планируете использовать подвал не только, как склад или техническое помещение (например, генераторную), а как жилую комнату, то лучше, естественно, настелить здесь деревянный пол с хорошим слоем утеплителя, а то и подогревом.
      • Бетонные полы также являются одним из наиболее часто встречающихся типов напольного покрытия в гараже. Технология устройства наливных полов из бетона позволяет достаточно быстро и эффективно обустроить пол, устойчивый к механическим нагрузкам. Кроме того, подвергнутый обработке современными пропитками, бетон приобретает достаточно презентабельный внешний вид.
      • Также, если в вашем распоряжении есть мраморная или гранитная крошка, возможным является устройство мозаичных полов в гараже. По своим эксплуатационным характеристикам они мало уступают бетонным полам, а по внешнему виду намного их превосходят.
      • В коридоре или на кухне уместным будет наливной полиуретановый пол, а точнее, его декоративные разновидности. Также в этих помещениях можно облицевать пол плиткой – традиционной кафельной, керамогранитной или изготовленной из натурального камня.
      • Пол из плитки. Классическим вариантом отделки пола в ванной комнате является устройство полов из керамической плитки. Естественно, при укладке плитки в ванной необходимо учитывать особенности деревянного основания, и очень тщательно выполнять работы, связанные с гидроизоляцией.
      • Устройство пола на балконе, особенно на открытом, подразумевает применение напольных покрытий, устойчивых к атмосферным воздействиям. В таких условиях хорошо показывают себя палубная доска с пропиткой, а также – плитка, в первую очередь клинкерная.

    Как видите, технология устройства деревянных полов в частном доме, хоть и является достаточно сложной, все же доступна для освоения. Поэтому, вооружившись необходимым инструментом и приобретя нужный багаж знаний, смело беритесь за работу. И мы уверены, очень скоро вы пройдете по самостоятельно настеленному полу в вашем доме. Ради этого стоит потрудиться, не так ли?

    Видео устройство пола в частном доме из дерева

    Читаем дальше — узнаём больше!


    Оценка: 2.5 из 5
    Голосов: 189

    Чем обработать балки пола и потолка, межэтажные перекрытия из бревна и бруса

    Выбрать антисептик чем обработать межэтажные перекрытия, балки пола и потолка из бревна и бруса от грибка, плесени, гниения, пожара придав им огнебиозащитные свойства


     Обработка балок пола и потолка в доме и бани выполняется для защиты их от поражения гнилью, плесенью и грибком в начальной стадии строительства дома или бани или в момент его чистовой отделки. Межетажные перекрытия так же важно обработать антисептиком для защиты древесины, т.к. в дальнейшем эти области дома будут зашиваться и доступ к балкам пола, потолочным балкам, скрытым полостям и межетажным перекрытиям будет ограничен или невозможен без частичной или полной разборки конструкции пола, потолка, перегородок или мансардного этажа.
     Чтобы правильно выбрать антисептик для балок пол и потолка, а также антисептик или пропитку для обработки межэтажных перекрытий или конструкций нужно знать простое правило:

    1.  В доме и особенно в бане надо больше уделить внимание при обработки половых балок и черновых полов биозащите. Биозащитная обработка половых балок предотвратит гниение балок из бревна или бруса, доски и т.п. в помещениях с высокой влажностью и степенью риска образования плесени и грибка.
    2. Потолочные балки и балки потолка, а также межэтажные перекрытия и конструкции желательно защитить используя не только антисептик от грибка, антисептик от плесени, состав от гниения древесины (биозащитные пропитки для древесины), но и от пожара и распостранения огня. Для этого использйте огнезащитные антисептики и огнебиозащитные пропитки.

    Когда начинать обрабатывать балки пола и потолка огнебиозащитными составами:

    1.  Защитить балки пола и потолка от потемнения, защитить межэтажные перекрытия от плесени и грибка, обработать балки пола и потолка, доски и брус можно во время хранения заготовленных бревен или пиломатериалов, подготовленных для рубки сруба или бруса до его сборки.
    2.   Защитить половые балки от плесени и от жука короеда, защитить тололочные балки и половые лаги необходимо в момент сборки вашего дома или бани.
    3.   Обработать балки пола от грибка огнезащитным антисептиком или обработать потолочные балки можно сразу после сборки дома из бревна или бруса на участке заказчика после его окончательной установки «под крышу» на весь срок «усадки» и «выстаивания» сруба до момента начала выполнения чистовой отделки сруба или зашивки дома из бруса сайдингом.
        Защитить межетажные перекрытия балки пола и потолка очень важно в самые короткие сроки после сборки, т.к. древесины сруба дома или бани может быть повышенной влажности и наиболее подвержена потемнению и негативному воздействию спор грибков и плесени. Балки несут основную нагрузку полов и всего, что на них вы будите нагружать. При загнивании балки пола затраты на ее ремонт или замену могут быть очень дороги.

     ← Фото как правильно обработать балки пола и потолка огнебиозащитным антисептиком

    Какую защиту получат обработанные огнебиозащитным составом балки пола, потолочные балки, скрытиые полости и межэтажные перекрытия в доме:

    1. защита балок пола и потолка от огня, защита потолочных балок от пожара,
    2. защита потолочных и половых лаг и балок в срубе на выдержке от потемнения, плесени, грибка,
    3. защита балок пола и потолочных балок в срубе от жука короеда, защита балок от заражения личинок древоточца,
    4. защита межэтажных перекрытий, половых и потолочных балок от намокания и влаги,
    5. уменьшение растрескивания балок пола и потолка от растрескивания.

    КУПИТЬ антисептик для защиты балок пола и потолочных балок в доме и бани:
      ОГНЕБИОзащитные составы для дерева
    защита балок пола и потолка от огня, пожара,
    плесени, короеда, грибка, древоточца.
    Комплексная защита балок пола и потолка.
    БИОзащитные составы для дерева.
    защита балок пола и потолка, межэтажных перекрытий дома и бани от плесени, короеда,
    грибка, древоточца, потемнения  и т.п.
    В категории подобраны и предложены некоторые антисептики для огнебиозащиты балок пола и потолка,
    межэтажных деревянных конструкций  по критерию МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ и КАЧЕСТВУ работы защитных пропиток при МИНИМАЛЬНЫХ ЗАТРАТАХ заказчика на весь срок работы состава.
    КУПИТЬ огнебиозащитный антисептик
    в Торговом Доме КолорЛак.
    РЕКОМЕНДУЕМЫЕ нами составы
    — возможное решение с бесплатной доставкой
    КУПИТЬ биозащитный антисептик
    в Торговом Доме КолорЛак.
    РЕКОМЕНДУЕМЫЕ нами составы
    — возможное решение с бесплатной доставкой

    Звукоизоляция деревянного перекрытия в доме


    Звукоизоляция в деревянном доме

    Жизнь в деревянном доме принято считать уютной и комфортной. Однако в это представление необходимо внести небольшую поправку: уют и комфорт проживания в деревянном доме сразу сходят не нет, как только речь идет о звукоизоляции в деревянном доме (в первую очередь имеется ввиду дом из бруса или бревна, каркасную технологию разумнее рассматривать отдельно).

    Так получается дом из дерева не комфортен?

    Дело в том, что дерево очень хорошо проводит звук, более того, оно очень хорошо резонирует. В результате передаваемый звук может увеличиваться. В первую очередь это будет касаться деревянных перекрытий! То есть это проблема не только собственно деревянного дома, но, если дом кирпичный, а перекрытие деревянное, то проблема звукоизоляции остается актуальной.

    Так как же сделать хорошую звукоизоляцию в деревянном доме. Разберемся сначала с причиной необходимости звукоизоляции, с шумом.

    Виды шума

    Принято различать три разновидности шума, это условно, так как эти разновидности не относятся к одной системе классификации. Добавим к этим видам шумов акустический шум, который часто объединяют с воздушным.

    Итак, четыре вида: воздушный, акустический, ударный, структурный шум.

    Ударный и структурный шум

    Воздушный и акустический шум

    Ударный шум формируется при каком-либо ударе, передается звук через воздушную или твердую среду. Чаще под ударным шумом понимается именно воздушная среда передачи звука. К ударному шуму можно отнести шаги, топот, стук, хлопанье, передвижение мебели и т.д. Звук от такого шума может передаваться как через стены дома, когда идет речь об уличном шуме, так и через перекрытия в доме (внутренний шум).

    Под воздушным шумом принято понимать звуки, которые возникают не в результате удара, то есть это крики, разговор, музыка и другие звуки. Под акустическим шумом нужно понимать отраженный шум. Самый показательный пример: эхо.

    Структурным шумом называют конкретный вид — это шум, который передается только через соединения различного вида (отсюда и название «структурный», «соединенный»).

    Кроме этого звук делят по частоте волны: высокочастотный, среднечастотный, низкочастотный звук, а значит такой бывает и шум.

    Чтобы сделать качественную звукоизоляцию в деревянном доме, необходимо решить вопрос изоляции каждого вида шума по отдельности.

    Способы звукоизоляции

    Наиболее проблемным в качественной звукоизоляции является деревянное перекрытие: во-первых, оно присутствует не только в деревянном доме; во-вторых, по своей конструкции деревянное перекрытие представляет собой барабан — оно очень хорошо передает звуки, усиливает их; в-третьих, междуэтажное перекрытие — это зона ближайшего контакта, а значить и более актуальна в отношении звукоизоляции.

    Звукоизоляция от ударного шума. Будете смеяться, но главное — не стучать! Или не шуметь! То есть источник шума может либо быть, либо отсутствовать. Повлиять мы можем только на способ передачи звука, а это значит нужно говорить о структурном, воздушном или акустическом шуме.

    Звукоизоляция при воздушном шуме заключается в снижении проникновения волн разных частот. Проще всего этот вопрос решается со средними частотами. Для этого необходимо обеспечить хорошую «воздушную подушку», которая должна быть как можно толще, как можно тяжелее и иметь как можно больше воздушных камер. Оптимальным вариантом будет использование каменной ваты с плотностью 45-50 кг/куб.м. Слой в 5 см. позволит отсечь до 50% средних частот, при увеличении до 10 см. — результативность может увеличится до 75-85% средних частот и, частично, заглушит высокие. Дальнейшее увеличение слоя из каменной ваты большого результата давать не будет, усердствовать не стоит. К сожалению на низкие частоты влияния практически нет, так как передача происходит через твердые тела.

    Для звукоизоляции низких частот необходимо увеличить вес деревянного перекрытия (снизить резонирующие свойства), а также провести звукоизоляцию направленную на исключение структурного шума.

    Для увеличения веса деревянного перекрытия подойдет старинный способ: 5 см. слой песка перемешанного с сухой листвой или мхом (можно и чистый песок). Этот слой существенно увеличит вес перекрытия, а песок еще и будет гасить вибрации, которые возникают от низких частот.

    Для звукоизоляции перекрытия от структурного шума необходимо обеспечить изоляцию каждого элемента конструкции перекрытия: досок пола, балки, стены друг от друга. Для этого можно использовать строительный войлок, резиновые прокладки и другие разделительные элементы. В этом случае, если шум и будет передаваться, то будет уже глухой.

    К сожалению повлиять на звукоизоляцию высоких частот простыми средствами не получится. По этому детские голоса вам будут слышны всегда. Может это и к лучшему.

    Наилучшего результата дает особый «пирог» деревянного перекрытия, который позволяет максимально исключить все виды шумов, в том числе и высоких частот.

    Конструкция звукоизоляционного «пирога» деревянного перекрытия достаточно сложная и дорогостоящая. Конструкции перекрытия деревянного дома делятся на два вида: с общей балкой для пола и потолка, с независимыми балками для пола и потолка.

    Звукоизоляция деревянного перекрытия с независимыми балками пола и потолка.

    Основной задачей такой конструкции является максимальное исключение структурного шума. Контакт балок происходит только через стену, но общая масса стены, а также использование подкладок из ватина или резины, позволяет и этот фактор свести к минимуму. Балки пола являются несущими, имеют высоту 200 мм. Балки потолка предназначены только для поддержания потолка, а по этому имеют высоту 100 мм. Между балками имеется зазор 20-50 мм, при этом они могут располагаться как вдоль друг друга, так и перпендикулярно. Таким образом толщина перекрытия может достигать 350 мм.

    Для уменьшения общей толщины перекрытия балки можно располагать вдоль друг друга со смещением (вариант 2 рисунка). Звукоизоляционное наполнение может быть исполнено как и в ситуации с единой балкой.

    Звукоизоляция перекрытия с общей балкой для пола и потолка сложнее.

    • Используется балка высотой минимум 200 мм, к которой снизу по бокам крепятся бруски. На бруски укладываются закладные доски, формирующие черновой потолок.
    • На закладные доски расстилается пергамин или плотный пергамент, засыпается слой песка 30-50 мм. По верх песка расстилается еще один слой пергамина или пергамента.
    • Между балками закладывается каменная (лучше базальтовая) вата толщиной 100 мм. Если вата оказалась несколько выше балки, то впоследствии она прижмется полом.
    • По балкам расстилается строительный ватин, резино-пробковая подложка или каменная (базальтовая) вата плотностью 25-30 кг/куб.м. Под весом пола вата сожмется на 30-50%.
    • В идеальном варианте пол к балкам не крепится (если используется плитный материал) или крепится только первый слой (если используется доска). Пол должен иметь эффект «плавающего» и держаться от собственного веса.
    • Поверх первого слоя клеится изоляционный слой из резино-пробкового покрытия толщиной 4 мм или специального звукоизоляционного материала типа «тексаунд»
    • По периметру вдоль стен закладывается буферная лента для изоляции пола от стен и закрытия технологического зазора.
    • Выкладывается второй слой пола (второй черновой или чистовой), который крепится к первому «плавающему» слою. Второй слой кладется с перекрытием стыков первого. Таких слоев может быть 2-3, при этом к балкам они не должны крепиться, а от стены отделяться буферной лентой!
    • По низу балок крепится пароизоляция
    • Устраивается подвесной потолок с использованием звукоизоляционных элементов (50 мм кубик пенополистирола). Звукоизоляционный элемент одной пластиной крепится к балке, а другой крепится профиль подвесного потолка. Пластины контакта между собой не имеют, структурный шум также исключен.
    • Если в качестве основы потолка использовать гипсокартон, то он также является хорошим звукоизолятором. В результате между черновым потолком и основным создается дополнительная воздушная подушка.

    Такой подход к конструкции деревянного перекрытия позволит сделать звукоизоляцию максимально эффективной.


    Ваш бревенчатый дом — Книга: первые бревна и перекрытия

    10. Первые бревна и балки перекрытия

    Устройство балок перекрытий в срубах обычно отличается от большинства обычных методов. Часто используемые методы для сохранения всего ход журналов проиллюстрирован в деталях 3 и 6 из Рисунок 28.С этой техникой ступеньки по балкам вниз по фундаментной стене вся платформа может быть построен до того, как будут начаты бревенчатые стены. Если стены строятся вне площадки, платформа может быть построена на конечном сайте одновременно. Он будет готов к доставка и реконструкция бревенчатого дома строится за пределами площадки. Главное преимущество в том, что это влияет на мгновенный прирост пригодной для использования стены вместо того, чтобы посвящать весь курс ползучести.Обратите внимание, что первое бревно находится на 1 дюйме просмоленного волокна. борт или прокладка порога. Это устраняет все неровности в бетоне, а также в подоконнике, который был сплющенный до 4 дюймов. минимально несущая поверхность. Полиуретан материалы, такие как пенополистирол, также хорошо подходят для этого герметичность.

    Бревенчатые балки также могут быть установлены на фундамент. стены и увенчаны пазами в бревне подоконника.Эта техника (Деталь 2, рис. 28) позволяет строителю получить полезную высота стены в разумных пределах. Это спасает его от чтобы учесть выемки и уступы в фундаментных работах. Это также позволяет создать привлекательный внешний вид в подвале. если работа топором и долотом выполняется аккуратно.

    Размещение балок перекрытия выше на бревенчатой ​​стене, как указано в Детале 1 на Рисунке 28, может потребоваться больше строительных бревен.Однако некоторые из преимущества этого перевешивают временные и финансовые соображения. Это особенно характерно для домов с большим количеством жилых помещений. подвалы. Вместо того, чтобы строить подвал полностью из бетона, бетонных блоков или фанеры, почему бы не использовать журналы? Подвал конечно приятнее смотреть в комнате отдыха мерцает только 5 футов.бетона с 3 футами древесины над ним, чем на 8 футах бетона.

    предыдущая | следующий

    Бревенчатые дома ручной работы, Дизайн и планы бревенчатых домов

    Каждый оригинальный бревенчатый дом Строитель / дилер Оптовые материалы Пакет включает в себя следующие материалы:

    СИСТЕМА СТЕНЫ:

    • Все серии Builders твердые 8 ​​”X6” произвольной длины Двойные бревна T&G для наружных стен (первый этаж) с прецизионной фрезеровкой Bald Cypress 8 футов, номинальная высота, оценка Совета по бревенчатым домам.(Модели Story и One Half включают бревенчатый сайдинг для внешних стен второго этажа, модели Full Two Story включают Solid Logs для внешних стен)
    • Все шурупы «Зубр», необходимые для крепления каждого ряда бревен
    • Все двухрядные бревенчатые ряды изоляционная лента из пенопласта — Уплотнение из бревна Марка
    • Все дюбели из дуба для стыковых и угловых соединений
    • Все заделки бревен «Бревенчатый дом» для стыковых и торцевых швов

    ОКНА

    :
    • Все стеклопакеты серии Builders с изоляцией из натурального дерева с двойным подвесом из термопласта (Low-E)
    • Trapazoid и фиксированное стекло (от владельца)
    • Закаленное стекло, если это требуется национальными нормами, если это требуется в соответствии с нашей стандартной компоновкой.

    ДВЕРИ:

    • Все входные двери серии Builders 9 lite с 2 или 6 панелями с металлической оболочкой, термоизолированные, как показано на иллюстрации
    • Все термоизолированные французские свингеры для патио, как показано на иллюстрации

    СИСТЕМА ВТОРОГО ЭТАЖА:

    (для 50 фунтов нагрузки)
    • Все 2x обычные балки второго этажа, если применимо
    • Все опорные балки второго этажа, если требуются
    • Все опорные стойки второго этажа, если требуется
    • Блокировка из массивной древесины предусмотрена в середине пролета и над несущей стеной.
    • Все балки OSB 7/16 ”и заполнитель коллекторов при необходимости

    СИСТЕМА КРЫШИ:

    • Все спроектированные под нагрузкой 2 обычных стропила крыши и хомутные стяжки или фермы для системы крыши в зависимости от конструкции, для нагрузки на крышу 30 фунтов
    • Все кровельные покрытия OSB Structurwood 7/16 ”.
    • Все спроектированные балки из бруса при необходимости
    • Все стропила для бедер, при необходимости
    • Все коньки 2X при необходимости
    • Все стропила для барж
    • Все каркасы лестниц и 2х субфасса

    СИСТЕМА КРЫШИ ОТДЕЛЕНИЯ:

    (когда показано на рисунке )
    • Столбы крыльца 4X6
    • Несущие балки 6X8
    • Все обрамление и соответствующий сайдинг из бревен для торцов фронтона крыльца.
    • Все 2х стропила для крыльца
    • Все лестничные рамы и субфасции
    • Все стропила для барж
    • Стропила долины и бедра, если применимо.
    • Вся кровля из структурного дерева 7/16 ”.

    ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ:

    • Все внутренние стойки 2 «x 4» для перегородок
    • Все водопроводные стены 2 «x 6»
    • 8-футовые перегородки имеют предварительно вырезанные шпильки
    • Все верхние и нижние пластины для каркасов
    • 2X6 Коллекторы с наполнителем OSB 7/16 для отверстий под подшипники
    • 2X10 Коллекторы с наполнителем OSB 7/16 для всех отверстий под нагрузкой

    ДВИГАТЕЛЬНЫЕ КОНЦЫ:

    • 2X Шпильки и обрамляющие материалы
    • 2X Заголовок окна с наполнителем OSB 7/16 где требуется
    • Подходящая обшивка бревенчатой ​​хижины
    • Фронтоны из цельного бревна являются необязательными

    DORMERS:

    (когда показано)
    • Все материалы для двух шпилек и каркаса
    • Подходящие сайдинги для бревенчатой ​​кабины
    • 2X оконные заголовки с 7/16 Заполнитель OSB, где требуется
    • 2X стропила
    • Стропила долины
    • Слуховые перекрытия
    • Все настилы крыши Structurwood OSB 7/16 ”.

    EXTRAS

    • Вся конструкция «Бревенчатая хижина» для защиты материалов вашего бревенчатого дома во время строительства
    • До 5 комплектов чертежей, разработанных Auto-CAD
    • Окончательные распечатки, которые включают: планы этажей, фасады, стандартный фундамент Планы, каркас крыши, каркас 2-го этажа, строительный разрез и стандартный подробный лист.
    • Бревенчатые дома «HOW-TO» Руководство по строительству

    Доставка по всему миру!
    В соответствии с Международным строительным кодексом IBC 2017 г.

    Доступно множество опций и обновлений! Log Cabin Homes приветствует любые индивидуальные предложения без обязательств.За подробностями обращайтесь к вашему представителю.
    Тяжелые нагрузки на крышу и пол, высокогорные, сейсмические, ураганные, северные, тропические и другие характеристики зданий в экстремальных погодных условиях доступны в качестве обновления.

    Дома из столбов и балок | компании PrecisionCraft

    Строительный стиль «Столб и балка» может быть создан с использованием квадратного деревянного каркаса или круглого бревна. PrecisionCraft предлагает деревянную раму , а также бревенчатую стойку и балку. Для тех, кто хочет насладиться теплом и величием бревенчатого дома без использования традиционной конструкции бревенчатых стен, бревенчатый столб и брус могут стать идеальным вариантом.PrecisionCraft может создать дом, в котором лучшие характеристики бревенчатого дома сочетаются с более традиционным внешним сайдингом и цветом интерьера.

    характеристики бревенчатого бруса дома

    • Выберите или используйте комбинацию: токарные бревна и бревна ручной работы
    • Токарные бревна имеют одинаковый размер — диаметр может достигать 24 дюймов.
    • Бревенчатые стойки и балки ручной работы имеют конусную форму и сохраняют следы от ножа
    • Строительство домов из столбов и балок ручной работы требует больше времени, чем для изготовления токарных столбов и балок
    • Затраты на строительство, как правило, выше, чем у домов из фрезерованного бревна, из-за размера материалов и рабочей силы
    • Подробнее о деревянный каркас

    Blue Rridge Residence вечнозеленая резиденция

    строительство бревенчатого дома из бруса

    • Бревна ручной работы очищаются вручную с помощью натяжного ножа
    • Каждое бревно разрезается точно по необходимому пространству бензопилой
    • Токарные бревна обрабатываются вытяжным ножом вручную, затем помещаются на наш гигантский токарный станок, где они обрезаются до однородного диаметра.
    • Токарные бревна вручную распиливаются бензопилой, чтобы точно подогнать их друг к другу
    • Дома из бревенчатых столбов и балок предварительно собираются на нашем участке в Айдахо, а затем снова собираются на вашем фундаменте теми же бригадами.
    Производство деревянных домов

    Конструктивная оболочка бревенчатой ​​стойки и балки


    Дом Бревенчатые и балочные дома

    PrecisionCraft используют лучшие и наиболее эффективные методы строительства, чтобы предоставить вам дом высочайшего качества.Сюда входят:

    • ICF (изолированные бетонные опалубки) в подвале или кондиционированном помещении
    • Бревенчатая конструкция ручной или токарной обработки
    • СИП (структурные изолированные панели) стены и крыша
    структурная оболочка энергоэффективность

    конструкции и планы этажей и балок из бревен

    M.T.N Design, собственная компания

    PrecisionCraft, может работать с вами над планировкой и структурой вашего дома из бревенчатых столбов и балок на основе ваших идей и вдохновения.

    Концепции плана этажа

    Вы также можете просмотреть нашу галерею планов этажей, чтобы почерпнуть идеи. Каждый из наших планов изначально предполагался с использованием одной из наших производственных линий, однако ЛЮБОЙ из наших планов можно перерисовать как бревенчатый столб и балку дома.

    концепции плана этажа индивидуальный дизайн

    Строительство бревенчатого дома — Часть 5

    Строительство бревенчатого дома идет полным ходом. Этот прекрасный бревенчатый дом в Пенсильвании становится все лучше и лучше. Следующие этапы строительства — внутреннее устройство стен / опорных столбов и конструкция крыши — завершены.Давай покажем тебе, чем были заняты Джек и Боб.

    Строительство бревенчатого дома: внутреннее ограждение стен и строительство второго этажа

    После того, как бревна уложены в квадрат, пара приступает к работе над внутренним каркасом стен первого этажа и системой поддержки. Внутренние стены имеют традиционный каркас, а балки чердака размером 8 на 12 дюймов и бревенчатые стены врезаны в балки чердака размером 6 на 8 дюймов. Поскольку Timberhaven твердо верит в продукцию, высушенную в сушильных шкафах, наши бревна и деревянные детали не потребуют каких-либо корректировок после завершения строительства.Таким образом, нет необходимости в системе расселения или скобах в местах, где встречаются эти члены. Построенные здесь балки и балочная система будут поддерживать второй этаж.

    Строительство бревенчатого дома: строительство крыши

    Затем пара укладывает предварительно обрезанные бревна в стопку, чтобы сформировать сплошные бревенчатые фронтоны. Джек и Боб уделяют пристальное внимание центрированию каждого ряда бревен, следя за тем, чтобы вершина фронтона находилась на средней линии стены. Они также обязательно прочно закрепят концы фронтона, чтобы предотвратить нестабильность и противостоять любым потенциальным проблемам, связанным с ветром.На этом этапе строительства бревенчатого дома весь дом накрывается брезентом. Это дополнительная мера предосторожности, которую пара предпринимает для максимальной защиты от погодных условий. Не все строители делают все возможное, чтобы защитить необработанные материалы. Тем не менее, это сделает отделку интерьера бревенчатого дома легкой — легкая шлифовка и слой полиуретана или два, и они будут d-o-n-e!

    Владельцы бревенчатых домов Timberhaven могут выбирать из нескольких различных типов кровельных систем:

    o Beam & Purlin (варианты A-Style, W-Style или King Post)
    o Стропила 2 x 12 дюймов
    o Готовые конструкции фермы (ножницы, плоские или чердачные фермы)
    o Фермы TJI (инженерные)

    Джек и Боб выбрали очень популярную кровельную систему из балок и прогонов.Давайте посмотрим, как они собрали эту красивую систему.

    После того, как фронтоны построены, Джек и Боб используют предварительно вырезанный план крыши для установки элементов кровли. Балки, прогоны и хомуты врезаны в бревенчатую стену и закреплены стальными косынками. Пластины прикреплены к элементам болтами для обеспечения структурной целостности.

    Вы заметите две разные фермы в этой кровельной системе: А-образная ферма используется слева и справа от дома, а фермы соляного ящика — в центре.Фермы солянки выбраны для размещения слухового окна сарая в задней части дома. Ниже вы можете увидеть, как прекрасно сочетаются эти системы.

    Крыша Джека и Боба построена с уклоном крыши 12/12 и уклоном крыши 4/12 в месте расположения слухового окна. Вы знаете, как определить уклон крыши? Вы берете количество дюймов, на которое он поднимается по вертикали, на каждые 12 дюймов, на которые он поднимается по горизонтали (бег). Просто помните: «Встать через бег». Таким образом, линия крыши 4/12 поднимется на 4 дюйма за 12 дюймов.

    Строительство бревенчатых домов: что дальше?

    Прежде, чем мы узнаем об этом, Джек и Боб будут наслаждаться лучшим бревенчатым домом, живущим в доме своей мечты, построенном на заказ. Но пока им еще предстоит проделать свою работу. На следующей неделе достроят стены слухового окна сарая, установят столбы и балки переднего крыльца. Строение бревенчатого дома прекрасно сочетается, и это место начинает выглядеть как дом. Подпишитесь в поле справа, чтобы продолжить.

    Глоссарий общих терминов для домов из бревна и бруса

    РЕГУЛИРУЕМЫЕ СТАЛЬНЫЕ КОЛОННЫ : стальная опора, которая поддерживает балку или брус, обычно в подвале наших домов.

    AIR DRIED : процесс, позволяющий сушить естественным образом.

    АНКЕРНЫЙ БОЛТ : стальной болт с резьбой, используемый для крепления конструкций к бетонному или блочному фундаменту.

    BACKFILL : заполнение грязью или гравием вокруг подвала или подвала (выполняется только после завершения чернового пола).

    BASEBOARD : деревянная доска, покрывающая нижнюю часть внутренних стен.

    ОСНОВНОЙ ЖУРНАЛ : самое нижнее бревно в системе стеновых бревен.

    BATTEN : тонкая полоска материала, обычно сделанного из дерева. Рейки используются в строительстве и в различных других областях как структурные, так и чисто косметические элементы.

    ОТСЕК : отсек — это элемент формы в архитектуре. Эта единица определяется как зона между внешними краями зацепленной колонны, пилястры или столба; или внутри оконной рамы, дверной коробки или вертикальной стены.

    ОКНО ОТСЕКА : оконное пространство, выступающее наружу из основных стен здания и образующее пролив в комнате.

    БАЛКА : горизонтальный структурный элемент, способный выдерживать нагрузку, прежде всего, за счет сопротивления изгибу.

    BIRDS MOUTH : деревообрабатывающее соединение, которое обычно используется для соединения стропила крыши с верхней пластиной несущей стены.

    BEVEL : обрезанная кромка на поверхности, которая обычно используется для смягчения кромки детали в целях безопасности, устойчивости к атмосферным воздействиям или эстетики; или для облегчения соединения с другой деталью.

    БЛОКИРОВКА : горизонтальные доски помещаются между стойками стены для облегчения крепления оборудования.

    BLUEPRINTS : технический чертеж, документирующий архитектурный элемент или инженерный проект.

    БОРАТ : используется в качестве консерванта древесины и естественного инсектицида.

    BUCK : рама, устанавливаемая вокруг окон и дверей, которая делает грубое открывание.

    СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС : набор правил, определяющих минимально допустимый уровень безопасности для построенных объектов, таких как здания и не строительные конструкции.

    РАЗРЕШЕНИЕ НА ЗДАНИЕ : бланк, полученный через округ, в котором строится строение; обычно требуется до постройки конструкции.

    НАСТРОЕННАЯ КРЫША : комбинация структурных и неструктурных элементов, составляющих полную систему кровли.

    СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ : соединение с квадратным вырезом, в котором встречаются концы двух частей.

    BUTT & PASS : бревна упираются друг в друга по углам.

    CANT : древесина, вырезанная из срубленного бревна.

    CANTILEVER : балка или балка, которая закреплена только на одном конце и поддерживается при переходе через место вторичной опоры.

    ОКНО : это окно, которое крепится к раме с помощью одной или нескольких петель. Распашные окна навешиваются сбоку от оконной рамы.

    CAULKING : водостойкий клейкий материал, который остается гибким, используется для герметизации стыков и швов.

    CHECK : трещина на поверхности бревна, которая не проходит сквозь бревно.

    РАЗБИВКА : заполнение, которое используется между рядами бревен.

    КУРС : сплошной горизонтальный слой бревен.

    СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЗАНЯТИИ: (CO) документ, выданный строительным отделом, подтверждающий, что все нормы соблюдены и могут быть заняты.

    DEAD WOOD : небольшие кусочки дерева, используемые в качестве гвоздей при обрамлении.

    DORMER : конструктивный элемент здания, выступающий из плоскости скатной поверхности крыши.

    КАПЕЛЬНАЯ КРОМКА : металлическая облицовка, установленная на краю крыши, чтобы вода не стекала обратно под край настила крыши.

    СУХОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО : дом из бревна или бревна, построенный в водонепроницаемом состоянии.

    ДВОЙНОЕ ПОДВЕСНОЕ ОКНО : окно, состоящее из двух створок, которые могут сдвигаться по вертикали.

    DOVETAIL : технология соединения, наиболее часто используемая в деревообрабатывающих столярных изделиях, включая мебель, шкафы, бревенчатые дома и традиционные деревянные каркасы.

    КАРНИЗ : выступы крыши над стеной.

    ELEVATION : чертеж, на котором показаны вертикальные размеры и технические характеристики.

    FACIA : доска, прибиваемая к концам стропил ниже края крыши.

    ФИКСИРОВАННОЕ СТЕКЛО : окно, которое не открывается.

    ВСПЫШКА : материал, используемый для предотвращения протекания через окна, двери и пересекающиеся плоскости крыши.

    ПЛАН ЭТАЖОВ : чертежи конструкции, показывающие расположение комнат, расположение окон и дверей, технические характеристики и размеры.

    ФУНДАМЕНТЫ : бетон с уширением в основании фундамента.

    ФУНДАМЕНТ : часть здания или стены, которая поддерживает конструкцию.

    D LOG : профиль (форма) бревна, который круглый снаружи и плоский внутри.

    ПОЛНЫЙ ЖУРНАЛ : стены первого и второго этажа бревенчатые, в отличие от каркаса на втором уровне.

    ДВИГАТЕЛЬНЫЕ КОНЦЫ : треугольная стена между наклонными концами крыши.

    GAMBREL ROOF : двухсекционная наклонная крыша, нижняя часть которой круче верхних. Это обычно встречается при строительстве сараев.

    ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК : лицо, которое заключает договор на строительство дома или части дома для другого лица. Этот человек обычно отвечает за общий надзор за всем проектом.

    GIRDER : балка, поддерживающая балки перекрытия

    HALF LOG : бревно, разрезанное пополам по горизонтали, которое используется для начала первого слоя бревен на каждой второй стене бревна вокруг системы пазов типа «ласточкин хвост» или седла. .

    ЗАГОЛОВОК : деревянные элементы, поддерживающие балки и пол, также размещенные на краю над окнами и дверями, чтобы переносить вес сверху вокруг окна или двери.

    HIP : тип крыши, у которой все стороны наклонены вниз к стенам, обычно с довольно пологим уклоном.

    H.V.A.C или HVAC : сокращение для системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

    ИЗОЛЯЦИЯ : материал, который добавляют в здания для повышения комфорта и энергоэффективности.

    JACK RAFTER : стропила, имеющая меньшую, чем полную высоту ската крыши.

    JAMB : боковая стойка дверного, оконного или обшивного проема.

    СОЕДИНЕНИЕ : соединение двух кусков дерева.

    JOIST : деревянные балки, идущие параллельно друг другу, которые поддерживают потолок или крышу.

    KING POST : вертикальный конструктивный элемент, используемый для переноса веса на коньковые балки, фронтальные боковые стенки, торцевые стены или поперечные балки.

    КОЛЕННАЯ СТЕНА : короткая стена второго этажа, используемая для создания дополнительного места для хранения вещей или для покрытия малых зазоров подъездов и верхних уровней.

    LAG BOLT : сверхпрочные винты, используемые для скрепления двух деревянных частей.

    LAM BEAM : инженерная древесина, склеенная вместе, чтобы сделать возможными более длинные пролеты.

    НАГРУЗКА : стена, которая используется для поддержки веса сверху.

    LOG GASKET : полоса, которая помещается между бревнами для плотного прилегания.

    LEDGER STRIP : полоса пиломатериала, прикрепленная к нижней части той стороны балки, на которую опирается балка.

    LINTEL : горизонтальный элемент конструкции, который поддерживает нагрузку через проем.

    ОБОЛОЧКА : внешнее покрытие для внешней стены второго этажа и торцов фронтона, а также, как правило, гаражей.

    ФРЕЗЕРНЫЕ БРУСНЯ : бревна, которым придана единообразная форма с помощью машинного оборудования, а не вручную.

    ВРЕЗ И ШИП : соединение, выполненное путем вырезания отверстия (паза) в одном куске пиломатериала и шипа (шпунта) в другом.

    НЕПОДШИПНИКОВЫЕ СТЕНЫ : выдерживает только собственный вес.

    В ЦЕНТРЕ ИЛИ (O.C.) : Измерения пространства между средней линией компонентов.

    OLY-LOG : большой винт, который используется для скрепления двух деревянных брусков.

    OSB (ORIENTED STRAND BOARD) : панель 4 x 8 из композитного древесного материала, склеенная между собой клеем и давлением.

    ПЕРЕГОРОДНАЯ СТЕНА : Стена, разделяющая пространство, но не играющая никакой роли в структурной целостности дома.

    PERC TEST : инженерные разработки, выполняемые на почве для измерения скорости потока воды, проходящей через нее.

    PIER : колонна из кирпичной кладки или дерева, используемая в качестве опоры.

    СТАКАННАЯ КРЫША : наклон плоскости крыши.

    ПЛИТА : горизонтальные элементы каркаса вверху и внизу стоек.

    PRECUT LOGS : бревна, обрезанные до определенной длины и снабженные этикетками, указывающими, где именно находится каждая часть.

    ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЕЖИ : чертежи, на которых показаны фасады и план каждого этажа дома. Не путать с окончательными чертежами.

    ОБРАБОТКА ПОД ДАВЛЕНИЕМ : процесс введения консервантов в древесину с помощью химикатов и давления.

    ПРОФИЛЬ : размер и форма бревна.

    PURLIN : в крыше, горизонтальный брус, поддерживающий стропила, или тот, который непосредственно поддерживает кровельную обшивку.

    R-VALUE : мера теплового сопротивления.

    REBAR : усиление фундаментов и фундаментов стен.

    RAFTER : один из ряда конструктивных элементов крыши, предназначенных для выдерживания нагрузок на крышу.

    КОНЕК : Самая верхняя точка кровельной системы.

    КОНЕЧНАЯ БАЛКА (КОНЬКОВАЯ ДОСКА) : горизонтальный элемент конструкции, поддерживающий верхние концы стропил.

    RISER : каждая из вертикальных досок закрывает пространство между ступенями лестницы.

    SCRIBING : установка деревянных изделий на неровную поверхность.

    НАЗАД : необходимое пространство между определенной областью, например, линией дороги или боковыми линиями собственности.

    ОСОБЕННОСТИ : перемещение бревен или других деревянных материалов вниз из-за веса и давления с течением времени.

    ОБОЛОЧКА : покрытие, накладываемое на шпильки или стропила, состоящее из фанеры или OSB.

    ОТДЕЛКА КРЫШИ : наклонная крыша поверх полной или частичной стены, что позволяет увеличить высоту над головой и полезное пространство.

    ПАКЕТ ОБОЛОЧКИ : комплект бревенчатого дома, который состоит из бревен, бруса и других конструкционных материалов, из которых состоит внешняя оболочка бревенчатого дома.

    SILL : нижний горизонтальный элемент, контактирующий с кладкой или бетонным фундаментом.

    ПЛИТА ПОРОГА : обработанный давлением структурный элемент, прикрепленный к верхней части фундамента.

    SLAB : бетонный пол, укладываемый непосредственно на землю или гравийное основание.

    СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА : количество снега, которое может выдержать крыша, крыльцо или настил.

    SOFFIT : нижняя сторона свеса крыши.

    SPLINE : тонкая полоска дерева, используемая для усиления других деревянных и / или деревянных соединений.

    ПЛОЩАДЬ : количество кровельных или сайдинговых материалов для покрытия 100 футов². — ИЛИ — термин, используемый для описания идеальных углов 90 ° при пересечении стен.

    СТОЯЧАЯ ДРЕВЕСИНА : мертвые пиломатериалы, полученные от мертвых, но не упавших деревьев.

    STRINGER : диагональные доски, поддерживающие ступени лестниц.

    STUD : вертикальные элементы каркасных стен.

    СУБПОДРЯДЧИК : лицо, нанятое генеральным подрядчиком для выполнения определенной части строительного проекта.

    ПОДПОЛ : первый слой чернового пола, нанесенный на балки перекрытия.

    ПРИСОЕДИНЕНИЕ : скрепление двух деревянных кусков вместе таким образом, чтобы их можно было удалить позже.

    ТЕПЛОВАЯ МАССА : концепция проектирования зданий, которая описывает, как масса здания обеспечивает инерцию по отношению к колебаниям температуры, иногда известную как тепловой эффект маховика.

    ГВОЗДЬЯ НОСКА : забивание гвоздя под углом.

    ЯЗЫК И КАНАВКА (T&G) : метод соединения одинаковых предметов вплотную друг к другу, используемый в основном с деревом. На одной стороне имеется охватывающее соединение (паз), а на другой — охватываемая часть дерева (шпунт).

    TREAD : горизонтальная часть лестничной системы.

    ТРИММЕР : двойные элементы обрамления по бокам проема.

    СТРОИТЕЛЬСТВО ПОД КЛЮЧ : тип проекта, который построен таким образом, чтобы его можно было продать любому покупателю как завершенный проект.

    TRUSS : изготовленная сборка, используемая для поддержки нагрузки на пролете.

    ТЯГА : устройство для регулировки натяжения или звеньев канатов, тросов, стяжек и других систем натяжения.

    ПАНАВ : соединение двух деревянных изделий со скошенной кромкой.

    ДОЛИНА : внутренний угол, образованный пересекающимися крышами.

    ДОЛИНА РАФТЕР : стропила, идущая от настенной плиты до конька.

    ПАРНЫЙ БАРЬЕР : листовой материал, используемый для предотвращения проникновения воды через поверхность здания.

    Для получения дополнительной информации об использовании наших 3D-файлов и общей базы знаний для всего Интернета, пожалуйста, найдите эту статью. Используя наши 3D файлы.

    Набор деревянных полов для бревенчатых домиков

    Пакеты для пола деревянные в шпунт Пиломатериал ели. Доступен либо из древесины толщиной 18 мм, либо для более тяжелых условий эксплуатации — 27 мм. Они подходят для любого бревенчатого дома независимо от производителя.

    Если вы заказываете одну из наших бревенчатых домиков, пожалуйста, просмотрите раскрывающийся список пола на странице продукта

    Все пакеты для пола представляют собой доски с гребнем и пазом 18 мм, 26 мм и 28 мм.

    Консультации по установке:

    • Полы в срубах следует укладывать плавающим полом с зазором 5-10 мм по всему периметру. Использование обрезки блока до одного измерения помогает сохранить это равномерно. Совет — два-три отрезанных черепицы вместе — удобная распорка.
    • Доски пола должны быть максимально плотно прилегают друг к другу. Используйте блок, чтобы сбить их вместе. Нет необходимости в зазоре расширения / сжатия, так как это происходит по периметру плавающего пола.
    • При наличии тяговая штанга для напольного покрытия помогает уплотнить стыки.
    • Забейте по два гвоздя в каждую доску в месте пересечения балок. В сторону стыка. Лучше всего использовать два гвоздя, и настоятельно рекомендуется избегать движения пола или скручивания досок в зависимости от сезона.
    • Вы можете скрыть ногти так же, как и дома. Гвозди, входящие в комплект поставки, не подходят для скрытого прибивания.
    • Если пол влажный, например, в гидромассажной ванне, обработайте его с обеих сторон.Двойной гвоздь важен.
    • Либо в основании, либо поверх него должна быть влагонепроницаемая мембрана.
    • Плинтус используется для закрытия компенсационного зазора. Его можно прибить к стенному бревну, чтобы пол мог двигаться под ним. Его можно прикрепить булавками для аккуратности (не входит в комплект). Они могут быть установлены плоскими или вертикальными, в зависимости от эстетики.
    • При необходимости уложите пол горизонтально или вертикально. Уход от двери выглядит эстетично.
    • Балки перекрытий равномерно распределены по всему зданию на расстоянии не более 350 — 400 мм друг от друга.
    • Если у вас неровное основание в разрезе на части, черепица отлично подходит для использования в качестве пакера для выравнивания балок.
    • Совет — слегка отметьте стены там, где находятся балки. Уложите доски и прибейте каждые три-четыре доски. Держите все вместе. Затем проведите мелом нить от отметки до отметки. Это дает вам прекрасную прямую линию и идеальное окончательное прибивание.
    • Совет — не прибивайте последние четыре — шесть досок, пока вы не отрежете последнюю доску по размеру.Лучше всего заканчивать у двери. После того, как последние доски будут использованы, используйте инструмент для протягивания клина или пола, чтобы затянуть последние и прибить гвоздями.
    • Совет — возможно, вам придется обрезать дверь — или — вы можете обрезать нижнюю часть дверной панели.
    • Совет — плинтус выглядит красиво при наклоне под углом, у большинства пил угол ручки 45 градусов.
    • Совет — как только вы начнете работу с полом, лучше работать с двумя людьми. Тот, кто находится внутри, снимет сапоги, чтобы не запачкать пол.
    • Обращайтесь как можно быстрее после установки, чтобы сохранить внешний вид без опознавательных знаков. Используйте лак или пропитку для пола высшего качества, как если бы вы делали это дома. Беззаботное средство защиты — хорошее средство для ухода за полами. Мы также используем это при декорировании.
    • Обработка нижней стороны досок — хорошая идея, если вы не уверены в своем основании. Наша пропиточная жидкость очень хороша для этого.
    • Пол получает свою прочность от основания и, в свою очередь, от балок. Чтобы выдержать тяжелые веса, удвойте балки — сдвиньте их ближе друг к другу, чтобы обеспечить большую поддержку.
    • Для мастерской, станков и т. Д. 26 мм идеально. Для 95% других применений 18 мм подойдет, но рассмотрите возможность использования дополнительной древесины для дополнительных балок в местах с большим весом. Наша древесина здесь идеальна: Брус 44 x 70 мм
    • Между балками перекрытия можно использовать изоляцию толщиной 30-50 мм.
    • При необходимости можно использовать обрезки для обрезки здания.
    • Иногда потребуется приподнять дверную коробку, чтобы преодолеть высоту пола, для этого можно использовать (обработать) запасные обрезки половиц.
    • Балки предназначены ТОЛЬКО для плоского и ровного основания из бетона / мощения.Если вы используете основу из деревянного каркаса, подумайте о добавлении в конструкцию балок. Кроме того, если вы используете систему опор, вам понадобится такая древесина, как: Брус 44 x 70 мм, чтобы перекрыть ваши опоры или сделать их по размерам поставляемых балок.

    НАПОЛЬНАЯ УПАКОВКА 18 мм

    40.5007 Напольный комплект 18 мм покрывает 2,15 м² (250 см) — упаковка 2019 г.

    ** Продается в одном из двух размеров **

    • 10 необработанных половиц 1,8 x 9,6 x 250 см
    • 3 балки обработанного пола 4.5 х 4,5 х 200 см
    • 2 необработанных плинтуса 1,2 x 4,5 x 200 см

    или

    40.5008 Напольный комплект 18 мм покрывает 2,15 м² (200 см)

    • 13 необработанных половиц 1,8 x 9,6 x 200 см
    • 3 обработанные балки пола 4,5 x 4,5 x 200 см
    • 2 необработанных плинтуса 1,2 x 4,5 x 200 см

    Для расчета пола — длина x ширина, затем разделите на 2,15 и округлите до требуемой суммы.

    Используйте для измерений внешние размеры здания, и у вас будет более чем достаточно.

    Пример — бревенчатый домик 4 x 4 м — 4 x 4 = 16 ТО 16 / 2,15 = 8,6 — Следовательно, требуется 9 пакетов.

    ПРИМЕЧАНИЕ:

    • Этот пол 18 мм подходит для повседневного использования в бревенчатой ​​хижине. Ожидайте появления сучков на досках, обратите внимание, что доску нельзя строгать на 100% гладко, это можно сделать с помощью шлифовальной машинки. Если вам требуется более качественный, гладкий, хорошо строганный и тщательно обработанный деревянный пол, пожалуйста, выберите пакеты для пола HQ 28 мм.
    • , чтобы не отставать от поставок, нам иногда необходимо предлагать доски пола разного размера, как описано выше. Однако вы не получите их сочетание.

    НАПОЛЬНАЯ УПАКОВКА 26 мм

    40.5005 Комплект пола 26 мм покрывает 1,62 м 2 (250 см)

    • 5 необработанных половиц 2,7 x 14,5 x 250 см
    • 3 обработанные балки пола 4,5 x 4,5 x 200 см
    • 2 необработанных плинтуса 1.2 х 4,5 х 200 см

    Для расчета пола — длина x ширина, затем разделите на 1,62 и округлите до требуемой суммы.

    Используйте для измерений внешние размеры здания, и у вас будет более чем достаточно.

    Пример — Бревенчатый домик 4 x 4 м — 4 x 4 = 16 ТО 16 / 1,62 = 9,8 — Следовательно, требуется 10 упаковок.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Этот пол толщиной 26 мм подходит для повседневного интенсивного использования в бревенчатой ​​хижине. Ожидайте появления сучков на досках, обратите внимание, что доску нельзя строгать на 100% гладко, это можно сделать с помощью шлифовальной машинки.

    Опции:

    • Обработка давлением зеленого, серебристо-серого или коричневого цвета — увеличивает время выполнения заказа на 4-6 недель
    • Набор гвоздей — 100 гвоздей 5 мм. 10 шт. Шурупов 5 мм x 70 мм

    Веранды и навесы

    • НЕ используйте еловые полы снаружи для веранд или навесов без обработки.
    • Если они необходимы для наружного использования, их необходимо пропитать и нанести окончательную атмосферостойкую обработку.
    • Для наружного использования: в идеале используйте наши террасные доски для облицовки лиственницей, сосной, твердой древесиной, композитной плиткой или террасной плиткой.

    Обратите внимание:

    • Чтобы мы могли снизить цену на полы, мы разрешили стыки пальцев внутри полов.
    • Также может потребоваться некоторая отделка, например, шлифовка.
    • Ожидайте, что некоторые сучки будут внутри деревянных полов.
    • Если вам нужен пол более высокого качества, сделайте резку из высококачественной древесины, пожалуйста, по запросу.
    • Имейте в виду, что если вы используете пол толщиной 26 мм, он обычно будет располагаться немного выше порога двери, и его можно отогнать назад, чтобы создать уклон.
    Приблизительное время доставки: 7-14 рабочих дней

    Срок поставки по этому товару указан выше. Обратите внимание, наши рабочие дни — понедельник — пятница.

    Доставка осуществляется внешними перевозчиками, доставка бесплатно до Зоны 1.

    Пожалуйста, посмотрите карту ниже, чтобы определить, какую зону вам нужно выбрать.Пожалуйста, напишите по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки в Зону 2 и 3

    Подробнее о доставке см .: ДОСТАВКА ТИФОВ

    Бревенчатые и деревянные дома Hilltop, пакеты материалов, пакеты для домов из бревен, индивидуальные планы домов из бревен, проектирование и строительство экологически чистых продуктов

    КОМПЛЕКТНАЯ СИСТЕМА СТРОИТЕЛЬСТВА МАТЕРИАЛОВ ~ «A»

    [ezcol_1half] СТЕНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ DAYLIGHT: (если применимо)

    • 2x PT Накладка на порог с уплотнением порога
    • 2 × 6 пластины и шпильки KD 16 ”O.С.
    • 2 × 10 дверные и оконные перегородки KD
    • Обшивка стен OSB и TYPAR
    • Бревенчатый сайдинг

    МАТЕРИАЛЫ ПОЛА:

    • 2x PT Накладка на порог с уплотнением порога
    • Колонны Lally или 6 × 6 опорных стоек для пола PT
    • 2x KD Двойной подоконник
    • 2 × 12 KD Тройная балка подпольного перекрытия и балки перекрытия 2 × 10 KD
    • Перемычки и подвесы металлических балок
    • «Advantech» T&G Обшивка пола со строительным клеем

    МАТЕРИАЛЫ НАРУЖНЫХ СТЕН:

    • Красный кедр или сосна, высушенная в печи, предварительно распиленные и пронумерованные бревна для стен и фронтона
    • Бревенчатый сайдинг для юбки, дневных стен, мансардных окон и гаражей
    • Углы фальш-бревна у подножки
    • Предварительно вырезанные и фрезерованные дверные и оконные ножницы
    • 2x Сосна с закругленными краями для наружных дверей и окон
    • Герметик, прокладка из пеноматериала, предварительно нарезанные шлицы ласточкин хвост из твердой древесины и «бревна»
    • Столбы 6 × 6, откидные и угловые стойки

    ВНУТРЕННЯЯ РАМА:

    • 2 × 6 KD Каркас несущей стены и шпильки 16 ”O.С.
    • 2x KD Ненесущие стеновые плиты, стойки и коллекторы
    • 1 × 6 T&G Pine для обшивки стен, перекрытий и мансардных окон
    • R-19 Изоляция из стекловолокна @ внешних каркасных стен (слуховые окна, подоконник и дневное освещение)

    ОТДЕЛКА ИНТЕРЬЕРА:

    • 6-створчатые межкомнатные двери с фурнитурой, двустворчатые двери из сосны с фурнитурой
    • 1x Внутренняя дверь, окна и плинтус из сосны
    • Штанги и кронштейны для шкафов (стеллажи в комплект не входят)

    ВНУТРЕННЯЯ ЛЕСТНИЦА И РЕЙЛИНГ:

    • Лестницы и ступени 2 × 12 КД (подвал)
    • 2 × 12 KD и ступени и ступени из южной желтой сосны (2-й этаж)
    • ۬۬ 6 Поручень с кронштейнами
    • Рельсы и стойки 4 × 6 с балясинами 2 × 2

    [/ ezcol_1half] [ezcol_1half_end] НАРУЖНЫЕ ОКНА И ДВЕРИ:

    • Окна с экранами Andersen серии 400 (укажите оборудование)
    • Двери патио Андерсен с ширмами (фурнитура из яркой латуни)
    • Входные двери из стекловолокна Jeld-Wen (фурнитура из блестящей латуни)

    МАТЕРИАЛЫ ЛОФТА:

    • 6 × 12 несущие балки чердака (если применимо)
    • 4 × 8 Лофт балки
    • 2 × 6 T&G Доска из ели

    МАТЕРИАЛЫ КРЫШИ (ГЛАВНАЯ И ПОДЪЕМНИК):

    • Хомуты и блокировка (при необходимости)
    • R-38 Стропила высокой плотности 2X12KD
    • Обшивка OSB 5/8 ”
    • Обшивка потолка и потолка из сосны T&G 1 × 6 в 2 слоя-15 #
    • войлочная бумага, защита от льда / воды (по мере необходимости) и 30лет.архитектурная черепица
    • Капельный край, оклад, перекрытие и коньковая отдушина
    • Стропила крыльца 4 × 8, несущие балки и стойки крыльца 4 × 6
    • 2 × 6 T&G еловый настил на крыше крыльца

    ПАЛУБ:

    • Стойки 6 × 6 PT (6 ‘)
    • 2x каркас палубы PT
    • Задний планка из меди, болты и шайбы
    • Рельсы и стойки 4 × 6 с балясинами 2 × 2
    • Доска из кедра 5/4

    ГАРАЖ: (если есть)

    • 2 × 4 КД Обрамление
    • 7/16 OSB Обшивка (стены)
    • 5/8 OSB Обшивка (крыша)
    • Стандартные заводские фермы

    РАЗНОЕ:

    • Краска для наружной окраски «Sikkens»
    • Внутренняя отделка «Симфония»
    • Чертежи и руководство по сборке

    [/ ezcol_1half_end]

    ПОГОДОЗАЩИТНАЯ ОБОЛОЧКА ~ ”B”

    [ezcol_1half] СТЕНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ DAYLIGHT: (если применимо)

    • 2x PT Накладка на порог с уплотнением порога
    • 2 × 6 пластины и шпильки KD 16 ”O.С.
    • 2 × 10 дверные и оконные перегородки KD
    • Обшивка стен OSB и TYPAR
    • Бревенчатый сайдинг

    МАТЕРИАЛЫ ПОЛА:

    • 2x PT Накладка на порог с уплотнением порога
    • Колонны Lally или 6 × 6 опорных стоек для пола PT
    • 2x KD Двойной подоконник
    • 2 × 12 KD Тройная балка подпольного перекрытия и балки перекрытия 2 × 10 KD
    • Перемычки и подвесы металлических балок
    • «Advantech» T&G Обшивка пола со строительным клеем

    МАТЕРИАЛЫ НАРУЖНЫХ СТЕН:

    • Красный кедр или сосна, высушенная в печи, предварительно распиленные и пронумерованные бревна для стен и фронтона
    • Бревенчатый сайдинг для юбки, дневных стен, мансардных окон и гаражей
    • Углы фальш-бревна у подножки
    • Предварительно вырезанные и фрезерованные дверные и оконные ножницы
    • 2x Сосна с закругленными краями для наружных дверей и окон
    • Герметик, прокладка из пеноматериала, предварительно нарезанные шлицы ласточкин хвост из твердой древесины и «бревна»
    • Столбы 6 × 6, откидные и угловые стойки

    ВНУТРЕННЯЯ РАМА:

    • 2 × 6 KD Каркас несущей стены и шпильки 16 ”O.С

    [/ ezcol_1half] [ezcol_1half_end]

    НАРУЖНЫЕ ОКНА И ДВЕРИ:

    • Окна с экранами Andersen серии 400 (укажите оборудование)
    • Двери патио Андерсен с ширмами (фурнитура из яркой латуни)
    • Входные двери из стекловолокна Jeld-Wen (фурнитура из блестящей латуни)

    МАТЕРИАЛЫ ЛОФТА:

    • 6 × 12 несущие балки чердака (если применимо)
    • 4 × 8 Лофт балки
    • 2 × 6 T&G Доска из ели

    МАТЕРИАЛЫ КРЫШИ (ГЛАВНАЯ И ПОДЪЕМНИК):

    • Хомуты и блокировка (при необходимости)
    • R-38 Стропила высокой плотности 2X12 KD
    • Обшивка OSB 5/8 ”
    • 1 × 6 Pine T&G потолок и обшивка потолка с 2 слоями — войлочная бумага 15 #, защита от льда / воды (по мере необходимости) и 30 лет.
    • черепица архитектурная
    • Капельный край, гидроизоляция, потолок и коньковые вентили Стропила крыльца 4 × 8, несущие балки крыльца, стойки крыльца 4 × 6
    • 2 × 6 T&G еловый настил на крыше крыльца

    РАЗНОЕ:

    • Краска для наружной окраски «Sikkens»
    • Чертежи и руководство по сборке

    [/ ezcol_1half_end]

    УПАКОВКА ДЛЯ Бревен и ДРЕВЕСИНЫ ~ «C»

    МАТЕРИАЛЫ НАРУЖНЫХ СТЕН:

    • Красный кедр или сосна, высушенная в печи, предварительно распиленные и пронумерованные бревна для стен и фронтона
    • Бревенчатый сайдинг для юбки, дневных стен, мансардных окон и гаражей
    • Углы фальш-бревна у подножки
    • Предварительно вырезанные и фрезерованные дверные и оконные ножницы
    • 2x Сосна с закругленными краями для наружных дверей и окон
    • Герметик, прокладка из вспененного материала, предварительно нарезанные шлицы из твердой древесины в виде ласточкина хвоста
    • и «Бревна Хогс»
    • Столбы 6 × 6, откидные и угловые стойки

    МАТЕРИАЛЫ ЛОФТА:

    • 6 × 12 несущие балки на чердаке
    • Лофт 4х8 балки с подвесами

    МАТЕРИАЛЫ КРЫШИ:

    • Стропила крыльца 4 × 8, несущие балки крыльца, крыльцо 4 × 6
    • Посты
    • Хомуты и блокировка (при необходимости)

    ДЕРЕВО серии

    КОМПЛЕКТНАЯ СИСТЕМА СТРОИТЕЛЬСТВА МАТЕРИАЛОВ ~ «A»

    [ezcol_1half] СТЕНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ DAYLIGHT: (если применимо)

    • 2x PT порог с морской порог
    • 2 × 6 пластины и шпильки KD 16 ″ O.С.
    • 2 × 10 дверные и оконные перегородки KD
    • Обшивка стен OSB и TYPAR
    • Сайдинг

    МАТЕРИАЛЫ ПОЛА:

    • 2 порога PT с уплотнением порога
    • Стойки Lally или 6 × 6 PT подпольных опор
    • Ленточная балка из изоляционных панелей SIP
    • 2 × 12 KD Тройная балка подпольного перекрытия и балки перекрытия 2 × 10 KD
    • Перемычки и подвесы металлических балок
    • «Advantech» T&G Обшивка пола со строительным клеем

    МАТЕРИАЛЫ НАРУЖНЫХ СТЕН:

    • R-25 Структурная панель Poly-Iso 4½ дюйма, предварительно вырезанные и пронумерованные стеновые и фронтальные панели с западным красным кедром или сайдингом из сосны, высушенной в печи.(Доступны различные горизонтальные и вертикальные подъездные пути и встряски)
    • Сайдинг для плинтуса, дневных стен, мансардных окон и гаражей
    • Угловые доски или фальш-углы на юбке
    • KD Обрамление дверных и оконных опор, периметральных пластин и гвоздей.
    • Западный красный кедр или сосна Наружная дверная и оконная отделка и панель
    • 6 × 6 Рама из сосны
    • Герметик, прокладка из пеноматериала, шлицы из фанеры, пена для распыления

    ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА И ОТДЕЛКА:

    • Каркас несущей стены KD 2 × 6 и стойки 16 ″ O.С.
    • 2 × 4 KD ненесущая стена, шпильки
    • 2x пластины KD и жатка
    • 1 × 6 T&G Сосна и / или гипсокартон для обшивки стен, потолков и мансардных окон
    • R-19 изоляция из стекловолокна @ внешних каркасных стен (мансардные окна, подоконник и дневное освещение, если применимо) или SIPS
    • 6-створчатые межкомнатные двери с фурнитурой, двустворчатые двери из сосны с фурнитурой
    • 1x Внутренняя дверь из сосны, обшивка окон и плинтуса, стержни и кронштейны для шкафов

    ВНУТРЕННЯЯ ЛЕСТНИЦА И РЕЙЛИНГ:

    • Лестницы и ступени 2 × 12 КД (подвал)
    • Лестницы и ступени 4 × 12 (2-й этаж)
    • Поручень 1¼x16 с кронштейнами
    • Рельсы и стойки 4 × 6 с балясинами 2 × 2

    [/ ezcol_1half] [ezcol_1half_end] НАРУЖНЫЕ ОКНА И ДВЕРИ:

    • Окна с экранами Andersen серии 400 (укажите оборудование)
    • Двери дворика Андерсен 2 / ширмы (фурнитура из светлой латуни)
    • Входные двери из стекловолокна Jeld-Wen (фурнитура из блестящей латуни)

    МАТЕРИАЛЫ ЛОФТА:

    • 6X12 Несущие балки чердака (если применимо)
    • Лофт 4 × 8 балки
    • 2 × 6 T&G Доска из ели

    МАТЕРИАЛЫ КРЫШИ (ГЛАВНАЯ И ПОДЪЕМНИК):

    • Хомуты и блокировка (при необходимости)
    • R-38 SIP Poly-Iso структурная 6½ ”предварительно вырезанная и пронумерованная кровельная панель с 2 гвоздями по периметру KD, ½” фанерными шлицами и распыляемой пеной
    • Обшивка потолка и потолка из сосны T&G 1 × 6 с водонепроницаемым экраном Top Guard, обвязка 1 × 3 и металлическая кровля на винтах
    • Софит и коньковая решетка
    • Стропила крыльца 4 × 8, несущие балки и стойки крыльца 4 × 6
    • 2 × 6 T&G еловый настил на крыше крыльца

    ПАЛУБ:

    • 6 × 6 постов ПТ (6 футов)
    • 2x каркас платформы PT
    • Задний планка из меди, болты и шайбы
    • Рельсы и стойки 4 × 6 с балясинами 2 × 2
    • Доска из кедра 5/4

    ГАРАЖ: (если есть)

    • 2 × 4 КД обрамление
    • Обшивка OSB 7/16 (стены)
    • Обшивка OSB 5/8 (кровля)
    • Стандартные заводские фермы

    РАЗНОЕ:

    • Морилка «Sikkens» для наружных работ
    • Морилка интерьерная «Симфония»
    • Чертежи и руководство по сборке

    [/ ezcol_1half_end]

    ПОГОДОЗАЩИТНАЯ ОБОЛОЧКА ~ ”B”

    [ezcol_1half] СТЕНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ DAYLIGHT: (если применимо)

    • 2 порога PT с уплотнением порога
    • 2 × 6 пластины и шпильки KD 16 ″ O.С.
    • 2 × 10 дверные и оконные перегородки KD
    • Обшивка стен OSB и TYPAR
    • Сайдинг

    МАТЕРИАЛЫ ПОЛА:

    • 2 порога PT с уплотнением порога
    • Стойки Lally или 6 × 6 PT подпольных опор
    • Ленточная балка из изоляционных панелей SIP
    • 2 × 12 KD Тройная балка подпольного перекрытия и балки перекрытия 2 × 10 KD
    • Перемычки и подвесы металлических балок
    • «Advantech» T&G Обшивка пола со строительным клеем

    МАТЕРИАЛЫ НАРУЖНЫХ СТЕН:

    • R-25 Poly-Iso 4 ½ ”структурные панели предварительно вырезанные и пронумерованные стеновые и фронтальные панели с западным красным кедром или сайдингом из высушенной в печи сосны.(Доступны различные горизонтальные или вертикальные подъездные пути и встряски).
    • Сайдинг для плинтуса, дневных стен, мансардных окон и гаражей
    • Угловые доски или фальш-углы на юбке
    • KD Обрамление дверных и оконных опор, периметральных пластин и гвоздей.
    • Западный красный кедр или сосна Наружная дверная и оконная отделка и панель
    • Столбы 6 × 6 и угловые стойки
    • Герметик, прокладка из пеноматериала, шлицы из фанеры, пена для распыления

    ВНУТРЕННЯЯ РАМА:

    • Каркас несущей стены KD 2 × 6 и стойки 16 ″ O.С

    [/ ezcol_1half] [ezcol_1half_end] НАРУЖНЫЕ ОКНА И ДВЕРИ:

    • Окна с экранами Andersen серии 400
    • (указать оборудование)
    • Двери патио Andersen с ширмами (светлая латунь
    • оборудование)
    • Jeld-Wen Входные двери из стекловолокна (светлая латунь
    • оборудование)

    МАТЕРИАЛЫ ЛОФТА:

    • 6 × 12 несущие балки чердака (если применимо)
    • Лофт-балки 4 × 8
    • 2 × 6 T&G Доска из ели

    МАТЕРИАЛЫ КРЫШИ (ГЛАВНАЯ И ПОДЪЕМНИК):

    • Хомуты и блокировка (при необходимости)
    • R-38 SIP Poly-Iso Structural 6 ½ ”предварительно нарезанный и пронумерованный
    • Кровельная панель с 2 гвоздями по периметру KD, фанерными шлицами 1/2 ″ и пеной для распыления.
    • Потолок и обшивка потолка T&G из скандинавской сосны 1 × 6 с водозащитным экраном Top Guard, обвязкой 1 × 3 и металлической кровлей с привинчиванием.
    • Софит и коньковая решетка
    • Стропила крыльца 4 × 8, несущие балки и стойки крыльца 4 × 6
    • 2 × 6 T&G еловый настил на крыше крыльца

    РАЗНОЕ:

    • Морилка «Sikkens» для наружных работ
    • Чертежи и руководство по сборке

    [/ ezcol_1half_end]

    ПАНЕЛЬ И ДЕРЕВЯННЫЙ УПАКОВКА ~ «C»

    МАТЕРИАЛЫ НАРУЖНЫХ СТЕН:

    • R-25 Конструкционные панели Poly-Iso 4 ½ ”предварительно вырезанные и пронумерованные стеновые и фронтальные панели
    • Прокладка из пеноматериала, шлицы фанеры

    МАТЕРИАЛЫ ЛОФТА:

    • 6 × 12 несущие балки на чердаке
    • Лофт 4х8 балки с подвесами
    • 2 × 6 T&G Доска из ели

    МАТЕРИАЛЫ КРЫШИ:

    • Хомуты и блокировка (при необходимости)
    • R-38 SIP Poly-Iso структурная 6 ½ ”предварительно вырезанная и пронумерованная кровельная панель Ppanel с фанерными шлицами 1/2 ″
    • Стропила крыльца 4 × 8, несущие балки и стойки крыльца 4 × 6
    • 2 × 6 T&G еловый настил на крыше крыльца
    .

    About Author


    alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *