Без контробрешетки профнастил: Профнастил без стропил и обрешетки

On РазноеLeave a Comment on Без контробрешетки профнастил: Профнастил без стропил и обрешетки

Профнастил без стропил и обрешетки

Например, довелось мне строить теще сарай. Ну как строить, восстанавливать, потому как старый сарай частично сгорел. В частности потому, что и стропила и обрешетка были деревянными. Сарай не большой, из шлакоблока, метров 6 в длину и около 3 в ширину. Почему сарай сгорел — отдельная тема, к статье отношения не имеющая.

На более высокой стене коньковая балка (условно назовем ее так) уже была, а леса строительного под рукой не было. В принципе заказать и брус и доску сейчас не проблема. Но для этого надо найти ближайший склад, где в данный момент имеются необходимые пиломатериалы, оформить заявку, обеспечить доставку. На все про все день уходит. А потом еще пару дней, а то и больше, нужно потратить на возведение стропильной системы. А после этого все равно потребуется какой-то кровельный материал.

На мой взгляд, для сарая — это слишком большая честь, к тому же свободного времени у меня не много, а вот кой-какие знания по сопромату есть и грех ими не воспользоваться.

И тогда я решил вообще со стропильной системой не возиться, а добавить только мауэрлат (на это брус у меня был), соответствующим образом закрепив его, чтоб ветром крышу не сорвало. А затем крепить профнастил к коньковой балке и к мауэрлату.

Сам расчет геометрических параметров профнастила занял не более 10 минут. Судите сами:

Профнастил — однопролетная балка на шарнирных опорах. Длина пролета — 2.6 м. Впрочем планировался небольшой свес за край стены до 30 см, а значит балка консольная. Однако возиться с расчетом консольной балки не хотелось, тем более, что длина консоли относительно небольшая и сильно на расчеты не повлияет.

Максимальная снеговая нагрузка в нашем районе — до 150 кг/м2. Ветровая нагрузка — до 60 кг/м2. Однако как правило ветровая нагрузка снеговую уменьшает, а не увеличивает, потому мауэрлат и нужно хорошо крепить к стене. Ни стропил, ни обрешетки нет, собственный вес профнастила 6-9 кг/м, т.е. мелочь по сравнению с основной нагрузкой.

Конечно же есть еще монтажные нагрузки (ведь мне придется как-то перемещаться по профнастилу, чтобы его прикрепить), но в целом точечная (сосредоточенная) нагрузка от монтажника все равно меньше, чем возможная равномерно распределенная от снеговой нагрузки. Потому за расчетную была принята равномерно распределенная нагрузка 200 кг/м.

При пролете 2.6 м максимальный изгибающий момент для 1 метра ширины профнастила составляет:

М = ql2/8 = 200·2.62/8 = 169 кгм или 16900 кгсм

тогда требуемый момент сопротивления сечения:

W = M/R = 16900/2000 = 8.45 см3

По сортаменту данным требованиям почти удовлетворяет профилированный настил С44-1000-0.7 с минимальным моментом сопротивления 8.3 см

3, но я решил еще подстраховаться и остановил свой выбор на профнастиле Н57-750-0.6 или что-то типа того, сейчас уже точно не могу сказать. Дело было года 3 назад и менеджер компании, где я заказывал профнастил, что-то там мне толковал про разницу старых и новых стандартов, в частности про толщину листа. Впрочем на выбор цвета ушло гораздо больше времени, чем на приведенные здесь расчеты.

Ну а профнастил стоит, чего ему сделается.

нужен ли этот элемент в конструкции кровли? Нужна ли контробрешетка для металлочерепицы в собственном доме

Кровля – это одна из важных частей постройки. Она обеспечивает защиту помещения от воздействия осадков, солнца и холода. Именно благодаря крыше дом становится домом. Занимаясь строительством дома своими руками мастера часто сталкиваются с нюансами, которые вызывают множество вопросов. Например, что такое и зачем она нужна на крыше? Давайте разбираться вместе.

Что такое контробрешетка?

И так, контробрешетка — для чего нужна ?

Когда речь заходит об контробрешетке, появляется множество споров. Связано это с тем, что не все мастера до конца понимают: какое назначение у контробрешетки, и в чем отличия контробрешетки и обрешетки.
Обрешетка и контробрешетка отличаются выполняемыми функциями, а также особенностями монтажа.
Обрешетка – это конструкция из досок, закрепленных в ряд на стропильной системе с шагом, который равен размеру покрытия кровли, либо же обрешетка может быть сплошной. Обрешетка выполняет миссию основы под кровельное покрытие.
Контробрешетка – это один из элементов кровельной системы, выполняется из бруса сечением 3Х5 сантиметров, который крепится к стропилам поверх гидроизоляционного материала. Укладывается она между слоем гидроизоляции, обрешеткой и покрытием крыши. То есть служит каркасным основанием для обрешетки.

Нужна ли контробрешетка или можно обойтись и без нее?
Вопрос вызывает множество споров. Одни говорят, что это лишняя трата денег, другие утверждают, что без нее не обойтись. Говоря объективно и опираясь на опыт, можно сказать, что крыши из шифера и мягких кровельных покрытий могут обойтись без контробрешетки, а вот контрешетка под металочерепицу и профнастил нужна обязательно.

Зачем нужна контробрешетка

Контробрешетка позволяет продлить срок службы кровельного покрытия и самой стропильной системы. Это обусловлено рядом функций.
Функции контробрешетки:
— дополнительная вентиляция кровельного пирога. Это дополнительная вентиляционная прослойка, которая позволяет обеспечить беспрепятственное движение воздуха внутри кровельного пирога, и выводить лишнюю влагу, конденсат, который собирается на гидроизоляции;
— дополнительная фиксация слоя гидроизоляции. Так как контробрешетка прибивается поверх гидроизоляции, она фиксирует ее. Это поможет избежать провисания, излишнего натяжения, складок и неровностей материала;

— дополнительная теплоизоляция и звукоизоляция. В результате обустройства контробрешетки между слоями кровли образуется дополнительная воздушная прослойка, которая обеспечит хорошую защиту от лишних звуков, а также дополнительное утепление чердачного помещения. Особенно это необходимо если чердак будет оборудован под жилую комнату;
— возможность выровнять скаты крыши при погрешностях в монтаже стропил. Иногда после монтажа стропил выясняется, что крыша ровной не получится, так как система установлена с нарушением технологии. Переделывать все заново долго и дорого, тут на помощь придет контробрешетка. С ее помощью вы легко устраните все дефекты.

Как сделать контробрешетку?

Устройство контробрешетки очень простое.

Состоит монтаж контробрешетки из нескольких этапов:
1. Выбор материала
Для контробрешетки вам необходимо взять деревянные брусья сечением 3Х5 сантиметров (если крыша имеет сложную конструкцию сечение может быть и побольше, но важно не перегнуть палку, не нужно утяжелять конструкцию слишком тяжелым брусом). Чаще всего используют брус из сосны или дуба, эти материалы хорошо выдерживают нагрузки, стойки к различным атмосферным воздействиям. Брус может быть как цельный, имея определенную длину, так и наборным, когда необходимая длина достигается путем соединения нескольких коротких отрезков бруса.
Не стоит напоминать, что брус должен быть хорошего качества.
2. Собственно, крепление контробрешетки
Брус фиксируют к стропилам поверх ранее уложенного слоя гидроизолирующего материала. Фиксируют его ровно посередине стропилы с помощью оцинкованных гвоздей. Важно брать именно такие гвозди, так как они не ржавеют. Шаг укладки бруса для контробрешетки чаще всего равен шагу стропил. Между собой брусья крепят методом запила. Для этого края-торцы бруса необходимо запилить под углом для, чтобы они плотно состыковались друг с другом. Укрепляют все это с помощью тех же оцинкованных гвоздей.

После того, как контробрешетка готова, можно переходить к монтажу обрешетки, укладке утеплителя, если его наличие предполагается, и кровельного материала.

Ирина Железняк, Собкор интернет-издания «AtmWood. Дерево-промышленный вестник»

Насколько информация оказалась для Вас полезной?

Крыша — важный элемент дома, защищающий жилье от наружных воздействий. В частном строительстве наибольшее распространение получили и вальмовые крыши.

Двускатные конструкции образуются двумя наклонными плоскостями и должны обладать углом наклона больше 2.5 градусов.

Вальмовая по своему устройству похожа на двускатную крышу, но

вместо двух наклонных плоскостей здесь предполагается четыре — конструкция отличается наклоном с каждой стороны.

Основным элементом таких крыш являются , представляющие собой каркас, поддерживающий все остальные составляющие. Изготавливаются стропила из металлического уголка либо деревянного бруса.

Для скрепления стропильных элементов применяется — доски в 20-35 мм толщиной, набитые поперек стропил. Обрешетка также задействуется для закрепления кровельных материалов ( , и др.). Для изоляции от шума, холода и влаги применяется — и — что также служит защитой для .

Обрешетка и контробрешетка крыши устанавливается сверху гидробарьера, при этом ее элементы располагаются поперек основной обрешетки. Контробрешетка (брус 20×20 либо 20×30 мм) создает необходимый зазор между кровлей и стропилами.

Контрбрусья способствуют циркуляции воздуха между профилированными листами, обрешеткой и водонепроницаемой пленкой. здесь обеспечивается специальными технологическими зазорами у и вдоль скатов, а также вентиляционными окнами. Работы по устройству крыши должны подчиняться главному принципу: создать необходимую герметичность.

Контробрешетка — это часть кровельной системы в виде деревянных брусков, которые монтируются поверх гидробарьера на стропила . Предназначена она для проветривания подкровельного материала благодаря созданным зазорам. Она может быть смонтирована при любых изоляционных либо кровельных материалах.

Утепляя подкровельные пространства, не рекомендуют использовать . Данные материалы не пропускают пар и могут создать вредный для металла и древесины эффект термоса. Контробрешетка обычно выполняется из деревянного бруска сечением 25×50 мм и больше . Наиболее надежной считается обрешетка из бруса размером 40×50 мм. По ходу монтажа могут использоваться цельные либо составные бруски.

Отличие обрешетки от контробрешетки заключается в следующем:

  1. При устройстве контрреек, их монтируют на стропила, сразу за гидроизоляцией; обрешетку же монтируют поверх контробрешетки;
  2. Расстояние между фрагментами контробрешетки равно расстоянию между стропилами; обрешетка может быть сплошной или с интервалом, зависящим от типа кровли и ;
  3. Основная функция контробрешетки — вентиляция подкровельного материала ; традиционная обрешетка применяется для скрепления кровельных материалов и стропильных элементов.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Благодаря контробрешетке минимизируется воздействие влаги на кровлю и на внутренние помещения . Контрбрус защищает гидроизоляционную пленку от различных повреждений и провисаний, препятствующих вентиляции.

В случае незначительных перепадов высоты частей стропильной системы, контрбрусья помогают подравнять скаты крыши. Контробрешетка также позволяет кровельщикам передвигаться по конструкции, не повреждая изоляцию (рубероид и пр.).

Контробрешетка — что это такое (фото пример):

Устройство кровельного пирога крыши

Кровельный пирог представляет собой специальную конструкцию, защищающую кровлю от различных негативных воздействий, и состоит из следующих элементов:

  • . Защищает теплоизоляцию от испарений со стороны помещения . Укладывается из пленки, скрепленной соединительной лентой. Новые технологии данного устройства могут включать фольгированный слой, улучшающий огнеупорные и теплоизоляционные показатели.
  • . Обычно выполняется с помощью плит из , обработанной специальными пропитками, или с использованием экструдированного пенополистирола. Чтобы защитить теплоизоляционный слой от проникновения влаги, монтаж осуществляется при снижении влажности древесины минимум на 18%.
  • Вентиляционные зазоры . Для устройства вентиляции возле конька располагают вентиляционные отверстия и .
  • . В местах возможного обледенения и скопления снега располагают , подключенные к блоку управления и термодатчику. Данная система отключается и включается автоматически.
  • . Выбор гидроизоляционного барьера зависит от конкретного кровельного материала . Здесь важно правильно расположить стороны материала: одна направляется к кровле, другая — к утеплителю. Гидробарьеров существует несколько разновидностей. Диффузионные и супердиффузионные мембраны — это пленки с микроотверстиями, задерживающими влагу, но пропускающими пар. Конденсатные пленки применяются вместе с двумя вентиляционными зазорами (влага, попадая на пленку, перемещается в вентиляционный зазор).

Особенности монтажа кровельного пирога зависят от материала для основания крыши.

Кровельный пирог

Нужна ли контробрешетка для холодного чердака?

В 99% случаев холодный чердак — нежилой, с отсутствием отопления. Для такой конструкции необходима мощная вентиляция , препятствующая скапливанию конденсата и сырости. Поэтому контробрешетка , создающая вентиляционный зазор между кровельным материалом и гидроизоляцией, должна присутствовать .

Контробрешетка также позволит не обрабатывать обрешетку специальным защитным составом.

Пирог холодного чердака

Какой материал используют для контробрешетки

Сооружение контробрешетки начинают с подбора сырья. Когда кровля устраивается с покрытием большого веса, для контрбрусьев рекомендуется выбирать древесину сосны или дуба .

И другие варианты более легкой кровли подразумевают выбор древесины мягких сортов (осина и пр.). Стандартная толщина контрбрусьев в условиях традиционной крыши составляет 30×50 мм.

При более сложных конструкциях подойдут контрбрусья сечением 40×50 и 50×50 мм. Высота контробрешетки может быть 20-50 мм, длина бруса — 1.5 м.

При этом все больше застройщиков пользуются высококачественным современным материалом, который отличается высокой надежностью и долговечностью. К таким материалам относится гидроизоляционная мембрана, пленка и др.

Контробрешетка под металлочерепицу: пример монтажа

Большинство кровельных покрытий (в том числе профлист) подразумевает использование контрбрусков сечением от 30×50 мм. Для примера монтажа контробрешетки, рассмотрим ее установку под . После закрепления гидроизоляционной пленки сверху стропильной конструкции , осуществляют набивку контробрешетки.

Размеры контробрешетки под металлочерепицу в длину обычно составляют 135-137 см и в сечении 30×50 мм. Закрепляются они оцинкованными гвоздями с приблизительным шагом в 30 см.

Монтаж контробрешетки под металлочерепицу выполняется в следующей последовательности:

  1. Перед монтажем брусья обрабатывают специальными антисептиками , защищающими дерево от гниения и поражения насекомыми;
  2. После укладки гидробарьера приступают к закреплению контрбрусьев;
  3. Крепление осуществляется с помощью оцинкованных гвоздей на поверхность гидроизоляционной пленки ;
  4. Во время работы следят, чтобы контрбрусья крепились параллельными рядами и шли перпендикулярно карнизной планке;
  5. На контробрешетку наносят разметку шага обрешетки (рассчитывается заранее), метки наносят от второго бруса сверху в направлении бруса, который смонтирован на коньке; по всей длине конструкции величина шага остается неизменной;
  6. Метки брусьев соединяют с помощью красящей шнуровки;
  7. Осуществляют набивку обрешетки, при необходимости подкладывая рейки требуемой толщины — данные действия позволяют выровнять плоскость ската крыши.

Монтаж контробрешетки

Устройство крыши

Контробрешетку также можно обработать антипиреном, снижающим риск возгорания конструкции.

Выполнение данных действий позволит решить целый комплекс задач по устройству кровли:

  • Увеличение срока службы, как всей крыши, так и отдельных ее элементов. Достигается обеспечением воздушного зазора, способствующего вентиляции пространства между металлочерепицей и гидроизоляцией.
  • Максимально надежное крепление гидроизоляционной мембраны.
  • Защита брусьев от прогибания и растрескивания.

Технология монтажа металлочерепицы может включать набивку черновых досок или брусьев для передвижения по крыше.

Схема монтажа

Полезное видео

Монтаж контробрешетки под металлочерепицу своими руками:

Заключение

Основная цель монтажа контрбрусьев — устройство вентилируемого канала для гидроизоляции . Для защиты от воды может выступать пленка, рубероид либо мембрана. Вентиляция здесь создается между гидроизоляцией, стандартной обрешеткой и кровлей.

Постепенно, изнутри покрытия может скапливаться конденсат, способный вызывать гниение конструкции, чему и препятствует контробрешетка, так как благодаря движению воздуха выводятся излишки влаги. Брусья лучше брать с сечением 30×50 мм.; при более сложной конструкции — 50×50 мм.

Если вы занимаетесь устройством современной кровли, будь то профнастил, шифер или металлочерепица, обязательно осуществите монтаж контрбрусьев. Места нахлестов и стыков любого кровельного покрытия не предполагают полной герметичности. А контробрешетка позволит закрепить гидроизоляционную пленку и тем самым улучшит качественные характеристики всей конструкции.

Вконтакте

Устройство кровли из металлочерепицы — ответственный этап, завершающий основные работы по строительству дома. Его важно выполнить максимально аккуратно и в соответствии с рекомендациями специалистов. Особое значение имеет правильная установка контробрешётки, поскольку она определяет условия долговременной эксплуатации строения.

Назначение контробрешётки

Монтаж кровельной системы производится по слоям, каждый из которых имеет своё предназначение. Таким образом формируется устройство, называемое кровельным пирогом. Его назначение состоит в выполнении нескольких специфических функций:

Вентиляционный канал в кровельном пироге предназначается для удаления влаги, образующейся на внутренней поверхности металлочерепицы. Для этого на боковые торцы стропильных ног устанавливается контробрешётка. Но сначала на них натягивается мембрана, обладающая свойствами пропускать влагу в одну сторону. Этому способствуют микроскопические отверстия по всей поверхности плёнки, которую нужно устанавливать без натяжения, чтобы эти отверстия не деформировались. Отдельные полосы по длине укладываются с нахлёстом 7–10 сантиметров, а места стыков проклеиваются скотчем. Первоначально плёнку можно закрепить степлером, а по окончании её укладки на рёбра стропильных ног набиваются бруски размерами 25х50 или 40х50 миллиметров, которые и называются контробрешёткой.

Зачем нужна мембрана

Мембранные плёнки давно и в массовом порядке используются за границей. Однако многие отечественные застройщики не по достоинству оценивают этот материал и, стараясь экономить на стройматериалах, применяют обычный сплошной полиэтилен. Возможно, имеет место недостаток информации, что свидетельствует о низкой культуре проектирования и монтажа.

По большому счету мембраной называется любая прослойка между несколькими объёмами ограниченного пространства. Но в нашем случае мы имеем дело с селективно-пропускными перегородками, избирательно пропускающими влагу в виде паров. Сложилась практика называть такие перегородки мембранами, а сплошную плёнку из полиэтилена пароизоляцией или гидроизоляцией.

Мембранная плёнка пропускает влагу только в одном направлении

Если финишным покрытием кровли выбрана металлочерепица, для контробрешётки желательно использовать брусок 50х50 миллиметров. Это обусловлено тем, что этот лист профилирован по вертикали, а следовательно, пространство под ним имеет переменное сечение.

Что такое металлочерепица

Кровельная металлочерепица формируется из оцинкованного стального, алюминиевого или медного листа. Профиль, имитирующий натуральное керамическое покрытие, выполняется штамповкой на специальном оборудовании. Разнообразные цветовые решения получаются с помощью нанесения надёжных защитных лакокрасочных или пластиковых покрытий.

Лист металлочерепицы с обеих сторон оцинковывается, а затем обрабатывается декоративными защитными покрытиями

Основой для изготовления недорогой металлочерепицы служит стальной оцинкованный лист толщиной 0,4–0,5 мм. Его прочностные характеристики определяются сложной формой профиля, а долговечность — качеством защитного покрытия. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается производителями в 10 лет, а фактический срок службы покрытия достигает 50 лет при соблюдении рекомендаций по технологии установки.

Фотогалерея: как установить контрообрешётку

Если использовать контробрешётку, вентиляция в подкровельном пространстве будет достаточной Кровельный пирог надежно защищает дом от потерь тепла Бруски контробрешётки набиваются вдоль стропильных лаг и фиксируют листы гидроизоляции

Поверх контробрешётки устанавливается основная опорная обрешётка, которую можно сделать из доски толщиной 25 миллиметров. Шаг такой обрешётки зависит от угла наклона ската кровли. Для углов до 15 градусов выполняется сплошная обрешётка, которая допускает зазоры между досками до 50 миллиметров. Для более крутых скатов обрешётку делают разреженной с шагом, рекомендованным производителем кровельного покрытия.

Таким образом, влага из кровельного пирога через мембрану выводится в образованное контробрешёткой пространство и через холодный треугольник удаляется из подкровельного пространства. На крышах сложной конфигурации желательно применение кровельных вентиляторов.

Насколько необходима контробрешётка для металлочерепицы

Исключение контробрешётки из кровельного пирога возможно только если нет планов в будущем использовать на чердаке мансардное помещение. Во всех других случаях необходимо устроить эффективную вентиляцию подкровельного пространства. Нужно отметить, что контробрешётка полезна в любом случае, поскольку с её помощью можно исправить ошибки, допущенные при устройстве стропильной системы и ведущие к неровностям при монтаже финишного покрытия.

Фотогалерея: обеспечение вентиляции с использованием контробрешётки

Вентканал над контробрешёткой обеспечивает длительный срок эксплуатации кровли Схема вентиляции в доме с мансардой предполагает установку контробрешётки Кровля без контробрешётки выйдет из строя значительно быстрее Для увеличения эффективности вентиляции можно использовать софиты и аэраторы

При устройстве контробрешётки создаются условия для дополнительной теплоизоляции и улучшается поглощение шума от дождя и града. Экономия на этом элементе кровли может привести к:

  1. Повышению влажности в подкровельном пространстве со вполне предсказуемыми результатами.

    При недостаточной вентиляции элементы кровельной системы быстро покроются влагой и плесенью и сгниют

  2. Образованию наледи на финишном покрытии крыши, ускоряющей износ кровли.

    Повышенная влажность в подкровельном пространстве может приводить к обледенению металлочерепицы и её быстрому износу

  3. Усиленному образованию сосулек на скате крыши, являющихся опасным фактором для проживающих в доме.

    Выход излишков влаги из-под кровли чреват образованием сосулек, которые представляют серьёзную опасность для проживающих в доме

Из сказанного можно сделать вывод, что изготовление контробрешётки на кровлях с металлочерепицей обязательно.

Видео: нужно ли делать контробрешётку — личные выводы на своей крыше

Монтаж контробрешётки под металлочерепицу

Выше упоминалось об одной из функций контробрешётки — выравнивании кровли. Размер сечения брусков для этого элемента на двускатных крышах составляет 25х50 мм, на многоскатных сложных конструкциях — 40–50х50 мм.

На практике пользуются следующей технологией устройства контробрешетки:

  1. Устанавливается мембранная плёнка с креплением степлером к стропильным ногам.
  2. На крайних стропилах устанавливаются бруски контробрешётки толщиной 25х50 миллиметров.
  3. Натягивается шнур, после чего подбираются бруски нужной толщины с выравниванием по нему. Таким образом, толщина деталей контробрешётки может изменяться по ходу монтажа.

    Если бруски контробрёштки будут выровнены по высоте, то основная обрешётка, а вслед за ней и кровельное покрытие, будет лежать идеально ровно

  4. Длина брусков контробрешётки опосредованно зависит от угла наклонов скатов кровли. Если делается сплошная обрешётка, то бруски вдоль стропил набиваются с зазором 2–3 сантиметра. Сплошное, без разрывов, устройство контробрешётки нежелательно, лучше иметь сообщение между отдельными секциями вентилируемого пространства. Основная обрешётка должна крепиться к каждому бруску минимум двумя гвоздями.

    Крепление обрешётки к каждому бруску выполняют в двух точках

Видео: монтаж гидроизоляции, контробрешётки и обрешётки

Дополнительные рекомендации по устройству контробрешётки под металлочерепицу

Если стропильная система кровли изготовлена качественно, то установка этого элемента не представляет никаких трудностей. Выше был описан способ монтажа брусков контробрешётки, и добавить можно только описание способа регулировки её уровня относительно натянутых шнуров.

Для этого не обязательно выстругивать брусок до нужной толщины в каждой точке. Можно воспользоваться подкладками под них из тонкой ДВП, фанеры и других листовых материалов нужного размера. В этом случае не образуются уступы между брусками, а основная обрешётка ляжет идеально ровно.

Следует отметить, что бруски контробрешётки и доска основной обрешётки будут находиться в постоянном контакте с влагой, поэтому антисептическая обработка этих элементов конструкции должно производиться особенно тщательно.

Крепление брусков контробрешётки должно быть максимально надёжным, поскольку большие ветровые нагрузки передаются на стропильную систему именно через эти детали. При сильном ветре определённого направления отрывающие усилия на финишное покрытие кровли могут достигать 630 кг на квадратный метр кровли. Здесь желательно использовать самонарезающие винты длиной не менее 100 миллиметров с антикоррозионным покрытием. Шаг их установки должен составлять 10–15 сантиметров.

В современных конструкциях кровель нет мелочей или лишних операций. Каждый шаг важен и является неотъемлемой и обоснованной частью технологии, выполнять которую нужно тщательно и аккуратно.

Правильное устройство стропильной системы и кровельного пирога обеспечивает долговечность кровли и комфортность проживания в доме. Ошибки при монтаже могут привести к значительным финансовым потерям на переделку крыши. Важное значение имеет устройство контробрешётки для формирования вентиляционного пространства. Технологически работа довольно проста и может быть выполнена самостоятельно. Успехов вам!

Как известно, основная функция крыши сводится к защите дома от любых воздействий, как механических, так и природных. Именно поэтому очень важно подойти к монтажу кровли для здания очень внимательно, учитывая абсолютно все особенности той или иной конструкции кровельного пирога. Один из таких элементов, о котором следует рассказать более подробно – это контробрешетка крыши. Именно об особенностях устройства этой детали для кровли, а также о ее правильном монтаже далее и пойдет речь.

В чем разница между контробрешеткой и обрешеткой?

Далеко не все знают, что представляют собой и какую роль выполняют контр рейки, ошибочно принимая их за стандартную обрешетку. Но разница у этих двух элементов довольно существенная, поэтому важно окончательно разграничить эти две системы и разобраться, в чем состоит отличие таких конструктивных частей кровли, как обрешетка и контробрешетка.

Так, основу обрешетки составляют ряды досок, которые прибиваются к системе стропил, которая, в свою очередь, служит местом фиксации кровельного покрытия.

Обрешетка бывает двух видов:

Суть сплошной обрешетки заключается в том, что зазор между досками имеет расстояние менее 1 сантиметра.

Монтируется она обычно укладкой двух слоев:

  • первый из них – разреженный;
  • второй – сплошной, состоящий из устойчивой к влаге фанеры или ориентировано-стружечных плит, укладываемых под углом, равным 45 градусов относительно первого слоя.


Также примечательно, что обрешетка обладает еще и хорошими термо- и звукоизоляционными свойствами.

Сплошная обрешетка подойдет для укладки таких кровельных покрытий, как:

Если говорить о разреженной обрешетке, то она применяется на кровлях, выполненных из стали, с волнистыми покрытиями, из песчано-цементной черепицы или черепицы на основе глины.

Чтобы соорудить обрешетку, нужно воспользоваться брусом, имеющим сечение 50×50 миллиметров или 60×60 миллиметров. Крепить систему к контробрешетке следует гвоздями, имеющими длину, равную толщине двух используемых брусьев.

Контр брусья, или контр обрешетка представляют собой бруски из дерева, которые набиваются на стропильные ноги поверх гидроизоляционного материала.


Цель монтажа контр брусьев состоит в обеспечении гидроизоляции вентиляционным слоем. Защитой от воды может стать обычный рубероид или пленки или мембраны, препятствующие проникновению влаги.

Основной задачей контробрешетки является создание канала вентиляции между слоем гидроизоляции, обрешеткой и покрытием для кровли.

В течение срока службы внутренняя сторона покрытия может стать местом образования конденсата, который, в свою очередь, накапливаясь, может стать причиной появления гниения конструкции кровли.

Поэтому еще одним положительным свойством контр брусьев является обеспечение воздушного притока в те места, которые требуют вывода излишков влаги.


Основой контр брусьев служат доски, имеющие сечение 30×50 миллиметров. В том случае, если крыша имеет сложную конфигурацию и длинные стропила, заготовки должны иметь параметры 50×50 миллиметров.

Устройство контробрешетки

Специалисты рекомендуют монтировать контробрешетку для каждого из типов скатной крыши. Как уже было сказано, благодаря тому, чтоб контр брусья прибиваются прямо поверх гидроизоляционного материала, пространству под кровлей обеспечивается оптимальная вентиляция, так как обрешеточная конструкция приподнимается на высоту бруска.

Стандартная высота контробрешетки – 2 – 5 сантиметров. Сечение брусков на простых кровлях – 30×50 сантиметров, а на сложных их толщина должна быть увеличена до 50 миллиметров.

Монтировать контробрешетку необходимо после укладки поверх стропил материала гидроизоляции, функции которого чаще всего ранее выполнял рубероид.

Но сегодня все большее количество застройщиков пользуются современными, более качественными и надежными материалами, представленными гидроизоляционной пленкой или мембраной. Такая гидроизоляция крепится к стропильным ногам, а после устанавливается контробрешетка.


Существует ряд особенностей, которые следует учитывать при устройстве контробрешетки:

  1. Закреплять контр брусья, имеющие толщину 30×50 миллиметров и длину 135 сантиметров, нужно оцинкованными гвоздями на стропильные ноги с соблюдением шага в 300 миллиметров.
  2. Хорошим решением станет оборудование черновой обрешетки, поскольку во время работ по устройству гидроизоляции может возникнуть необходимость перемещения по контробрешетке.
  3. Для крыш с углом наклона, равным 30 градусам нужно использовать контр брусья, сечение которых составляет 25×50 миллиметров. Если наклонный угол является меньшим, относиться к материалу слишком экономно не стоит.

При устройстве контр брусьев возле ендов и в районе коньков также существуют некоторые правила монтажа:

  1. Во время оборудования коньков надо добиться того, чтобы верхние участки граней контр брусьев имели общую точку пересечения. Сделать это поможет установка брусков противоположных кровельных скатов под нужным углом. Известно, что если обрешетка в районе конька устроена правильно, то рассчитать шаг досок и выполнить укладку элементов покрытия будет гораздо проще.
  2. Фиксировать контр брусья в районе ендов следует с соблюдением шага в 10 сантиметров. Это позволит беспрепятственно отводить пыль, любую появляющуюся влагу, а также обеспечит качественную вентиляцию покрытию кровли. Читайте также: «

Когда встает вопрос о том, что такое контробрешетка, не все загородные застройщики понимают, о чем идет речь.

Многие ее путают с обычной обрешеткой.

Но разница между двумя конструкциями большая, хотя обе используются для сооружения кровли.

Поэтому необходимо провести сравнение двух систем, чтобы понять, в чем их отличия друг от друга.

Обрешетка — это брусья, которые устанавливаются перпендикулярно стропильной системе и крепятся к стропильным ногам.

Именно на обрешетку укладывается кровельный материал и крепится к ней.

Это и есть основная функция обычной обрешетки.

Других она не выполняет.

Контробрешетка состоит из тех же брусьев, они укладываются на сами стропильные ноги (вдоль, а не перпендикулярно) и крепятся к ним.

После чего на контробрешетку монтируется обрешетка.

Для чего необходимы такие сложности.

Рассмотрим на примере устройства кровли.

Обычно работы выполняются в следующем порядке:

  • производится монтаж стропильной системы;
  • с внешней стороны на нее укладывается гидроизоляционный материал;
  • затем набиваются контррейки;
  • далее устанавливается сама обрешетка;
  • сегодня все чаще под гидроизоляцию между стропильных ног укладывается утеплитель.

То есть, в конструкции кровли между обрешеткой, а, значит, и между кровельным материалом и гидроизоляцией образуется своеобразный зазор во всю площадь скатов кровли.

Его толщина равна толщине брусьев контробрешетки.

Для чего это необходимо?

Этот зазор есть не что иное, как вентиляционная система.

Дело все в том, что влага, которая часто образуется под кровельным покрытием (происходят процессы конденсации), является негативным фактором, снижающим срок эксплуатации элементов кровли, особенно деревянных.

Именно вентиляция удаляет часть влажности, тем самым снижая риски порчи древесины.

В этом и есть основное предназначение контробрешетки.

В каких случаях используется контробрешетка


Чаще всего ее используют, если в качестве кровельного материала выбирается покрытие на основе металла.

Это может быть профнастил, металлочерепица, плоский металлический лист.

Металл, контактирующий с воздухом с отрицательной температурой с внешней стороны и с воздухом, поступающим из дома снизу (с положительной температурой) является границей столкновения двух противоположных температур.

А это гарантия, что на кровельном материале будет образовываться конденсат.

Хотя все чаще сегодня контробрешетка становится неотъемлемой частью всех утепленных крыш.

И здесь неважно, какой при этом был использован кровельный материал.

Потому что многие утеплители при соприкосновении с влагой быстро теряют свои эксплуатационные характеристики.

Галерея


Этапы монтажного процесса


Начнем с того, что для контробрешетки необходимы брусья сечением 30 х 50 мм, если дело касается простых крыш.

Если эта система устанавливается на сложные конструкции, тогда лучше выбрать брус сечением 50 х 50 мм.

Длина варьируется от выбранного кровельного покрытия.

Их, как было сказано выше, устанавливают на стропила и крепят специальными оцинкованными гвоздями с шагом 30 — 40 см.

Есть два способа устройства этой системы:

  1. С полным покрытием стропил.
  2. С периодичной установкой. Здесь шаг установки зависит от длины используемого кровельного материала.

    Если это профнастил, то расстояние варьируется в пределах 40 — 50 см под элемент обрешетки. Если , тогда в расчет берется ширина укладываемого материала.

    В любом случае длина каждого бруса контробрешетки не должна быть меньше полуметра (оптимальный размер — 135 мм).

Установка и монтаж


Ничего сложного в этом процессе.

Здесь важно учесть, что все работы будут проводиться на высоте.

Так что позаботьтесь о собственной безопасности.

К тому же по стропилам набивается гидроизоляционная мембрана, так что придется соорудить временную обрешетку, чтобы не повредить пленочный материал.

Важным моментов во всем монтажном процессе будет правильная подрезка реек:
  • у конька они должны сходиться в одной точке, как и сами стропила. Поэтому, учитывая уклона скатов, надо будет запилить их под необходимый угол;
  • около ендовы шаг установки сокращается до 10 см при стандартном шаге 30 см. Стык двух реек должен также подпиливаться под установочный угол.

На участке ендовы необходимо правильно провести монтаж элементов контробрешетки.

Здесь важно приподнять их на высоту 5 — 10 см над опорой самой ендовы.

Это обеспечит беспрепятственный сток воды.

Обычно на один квадратный метр поверхности, где устанавливаются элементы контробрешетки, используются минимум 10 гвоздей.

Они пробивают гидроизоляционный материал, тем самым нарушая целостность полотна и герметизацию всей кровли.

Поэтому не стоит надолго оставлять в таком виде крышу.

То есть, установили контробрешетку, тут же набивайте обрешетку и устанавливайте кровельный материал.

Если оставить крышу некрытой и пойдет дождь, то грош цена всей работе.

На каких крышах контробрешетка не нужна


Современный подход к экономичному дому требует использования утепленных крыш.

А в них без контробрешетки не обойтись.

Но строятся на загородных участках постройки бытового назначения.

Это может быть гараж, сарай и прочее.

В них обычно возводятся неутепленные кровли, под которыми устраивают чердачные помещения для хранения разного домашнего скарба или садового инструмента.

На таких крышах обрешетку устанавливать необязательно.

Нередко вдруг приходит идея использовать чердак для других нужд.

И хозяин начинает искать способы утепления чердачного помещения.

Вот тогда-то он и вспомнит, что зря не сделал контробрешетку.

Поэтому перед тем как начинать возводить не утепленные кровли, постарайтесь все предугадать заранее, сопоставьте свои планы на будущее.

И последнее.

Материалы для контробрешетки.

Обычно для этого используется брус, изготовленный из мягких пород древесины.

Негативного воздействия эта конструкция чувствовать не будет, потому что надежно защищена кровельным материалом.

Видео о монтаже контробрешетки.

Так что требования к ее качеству не самые жесткие.

Кровельный пирог под профнастил. Гидроизоляция, пароизоляция и утепление

Предлагаем обсудить тему: “как правильно крепить профнастил на крышу саморезами”. Здесь собрана основная информация и предоставлена в удобном виде.

Нахлест профнастила на кровле

Металлические кровли зрительно повышают статус владельца и с этим не поспоришь. Конечно, многое зависит от использованного материала и технологии монтажа. Например, если на крыше лежат листы жести, то эстетичного здесь мало, но вот при использовании того же профнастила, картина кардинально изменится. Многие застройщики переходят на металлические кровли потому, что они гораздо дешевле других покрытий. В данной статье я расскажу вам какой должен быть нахлест профнастила на кровле, как правильно его укладывать и рассмотрю самые подходящие марки профлиста для укладки на кровлю.

Какой тип профнастила выбрать?

Естественно, предлагаемые производителями виды профилированного настила имеют технические и конструктивные отличия и соответственно различную маркировку, для устройства кровли наиболее распространены марки НС, Н и С.

Н – листы с высотой волны 114, 75, 60 и 57 мм, отличительная особенность этих изделий усиление добавочными ребрами жесткости. Используются в основном для покрытия капитальной кровли и при монтаже перекрытий.

НС – показатели высоты волны – 44 или 35 мм, используется в качестве как настенного, так и кровельного покрытия.

С – волна такого профнастила имеет форму трапеции или синусоиды, ее высота варьируется в довольно больших пределах 8/44 мм. Как правило, такие изделия используются при обустройстве легкой кровли, отделке стен и сборке защитных конструкций.

Монтаж кровельного пирога в дождь: как влияет погода на качество конструкции?

Монтаж кровельного пирога в дождь не рекомендуется, хотя утеплитель Изовер после помещения в сухую среду полностью высыхает даже при 90% влажности. То есть, после установки гидроизоляции, контробрешетки, профнастила материал высохнет, если в карнизах имеются подводящие, а в коньке отводящие отверстия вентиляции. Этому способствует структура волокон. Материал является одним из немногих, обладающих этой способностью. Очень важно, чтобы до зимы оставался запас времени 3 – 4 недели. В противном случае промокший утеплитель не успеет просохнуть до морозов.

Если сроки строительства не позволяют уложить теплоизоляцию с последующей защитой профнастилом за месяц до наступления холодов, разумнее перенести покрытие кровли на следующий год. При этом необходимо создать для Изовера нормальные условия хранения (навес с естественным проветриванием. Если лаги, обрешетка не имеют антисептирующую обработку (либо пропитку огнебиозащитой), деревянные конструкции в начале следующего сезона следует предварительно просушить, после чего произвести указанную обработку перед укладкой утеплителя, мембран паро-, гидроизоляции. Это повысит ресурс крыши, увеличит межремонтный период.

При использовании стекловаты, каменной ваты для утепления стен Изовер показывает неплохие результаты. Заявленный производителем ресурс соответствует действительности. Материал состоит из стеклянных волокон, в десятки раз тоньше волоса, обладает тепло-, шумоизоляцией. Влагу он впитывает лишь при многодневном прямом контакте с водой, не требует высушивания, избавляется от нее естественным путем (вентиляция). Срок службы настенного, крышного утеплителя зависит от качества пароизоляционной мембраны, гидроизоляционного слоя.

В линейке производителя присутствует бюджетная стекловата каркас М-34 – М-40, П-32 – П-37, несколько модификаций «Вентфасад». Кроме того, в продаже имеются материалы из базальтовой ваты:

  • Фасад
  • Стандарт
  • Лайт
  • Венти
  • Акустик (для стен).

Вторая категория стоит дороже, имеет улучшенные качества. Пленка Варио с переменной паропроницаемостью хорошо защищает материал в помещениях с любой влажностью. Осыпание, изменение формы, объема утеплителя, установленного в каркас обрешетки, не наблюдается, как при внутреннем, так и наружном утеплении. Материалы не съеживаются даже при контакте с открытым пламенем, не образуют пустот в стене для продвижения пожара (меньшая тяга).

Правильна технология повышения теплотехнических характеристик здания предполагает монтаж утеплителя снаружи. Это позволяет избежать смещения теплового контура коттеджа, появления на внутренних стенах росы. Стекловата, каменная вата не требуют заделки швов, пустот, неизбежных при использовании пенополистирола, что позволяет избежать мостиков холода. Утеплитель негорюч, полностью соответствует пожарным нормам.

Даже при отделке фасадов (вентилируемый, мокрый фасад) пенополистирольными плитами по нормам СНиП следует использовать вокруг оконных, дверных проемов минплиту, делать отсечки этажей базальтовой ватой, обеспечивая пожаробезопасность объекта.

Более подробно о монтаже кровельного «пирога» говорится в видео:

Помимо Изовера на рынке присутствуют бренды Урса, Роквулл (схожи по качеству, цене с описываемым продуктом), инновационные Vital, Homatherm, изготавливающие целлюлозные, льняные маты, обеспечивающие тепло, звукоизоляцию, считающиеся самыми экологичными на данный момент. Плиты легко перерабатываются после использования, не оставляя отходов. Материал универсальный, пригоден для потолков, пола, фасадов, перегородок. Эти продукты стоят значительно дороже, хотя, выпускаются из макулатуры, вторичного сырья.

Правила выбора марки профнастила

Листы профнастила маркируются на основании данных о прочности материала и его соответствующем назначении. Началом модельного ряда служат полотна марки С-8, заканчивается ряд чаще всего маркой Н-158. Однако существуют и более высокие марки.

Также маркировка содержит дополнительные индексы, обозначающие шаг волны или форму профиля.

Определенный вид профиля используется в зависимости от конструктивных особенностей крыши. Главной определяющей деталью в этом случае служит правило:

  • Марки от С-8 до С-25 рекомендуется укладывать на крышу, скаты которой имеют уклон более 15 градусов.
  • Более прочные марки можно использовать на кровле с уклоном более 6 градусов.

Также следует учитывать такие параметры:

  • Высота волны.
  • Геометрия профиля.
  • Период повторения волны.

Кроме этого некоторые виды профлиста имеют специальные канавки для отвода воды и дополнительные ребра жесткости.

Перед укладкой кровельного материала на стропильный каркас набивают обрешетку. При этом расстояние между ее элементами также определяется в зависимости от марки профнастила и нагрузки, которые способен выдержать кровельный материал. Например, под листы профнастила марки С-8 обрешетку набивают с шагом в 0,5 метра, а для более прочных марок расстояние можно увеличить до 0,9 метра.

Практически все марки профилированных металлических листов имеют широкий диапазон размеров:

  • Длина может достигать 12 метров, главное, чтобы лист полностью перекрывал скат, включая карнизный свес.
  • Ширина листов варьируется от 60 до 125 см.
  • Толщина полотен составляет 0,3-1,5 мм.

Советы по укладке

Когда мы решили осуществить монтаж профнастила поверх рубероида (это касается старой крыши, когда рубероид уже склеился с поверхностью кровли с течением длительности времени нахождения там), то не стоит спешить с удалением его старого слоя. Можно осуществить монтаж и поверх рубероида. Но в таком случае нам в обязательном порядке необходимо сделать контробрешетку. Этим мы образуем своего рода щель, которая будет выступать в качестве вентиляционной системы. Мы сможем избежать возникающих проблем с влагой, любыми неровностями поверхности крыши, а также перегрев.

Нельзя удалять старый рубероид по причине того, что он будет создавать отличные гидроизоляционные свойства, что особо проявляется при старой укладке в несколько слоев. Кроме этого он обеспечивает изоляцию тепла.

Кровля не должна укладываться на шпунтованные доски, так как вентиляционные процессы будут проблематичными.

При выполнении и устройстве кровли из профнастила можно использовать рубероид. Но тут стоит быть осторожным в том случае, что для жилого помещения его использовать не рекомендуют без установки всех необходимых слоев кровельного «пирога», куда входит не только обрешетка, но и контробрешетка, которые создают все благоприятные условия для вентиляции воздуха. Полученный зазор будет отлично пропускать воздух, и помогать избавиться от образования большого количества конденсата.

При выполнении всех видов кровельных работ стоит думать о собственной безопасности и постоянно страховать себя. Для этого можно использовать толстую веревку, которая крепится за конек крыши.

Какие материалы используют для пароизоляции

Пароизоляционный слой под профнастил или любой другой кровельный материал выполняется в виде пленки. Далее перечислены наиболее распространенные его виды, которые представлены в строительных магазинах.

Полиэтиленовая пленка. Бытовой полиэтилен давно применяется в качестве пароизоляционного материала. Он не пропускает пар, поднимающийся от жилого помещения. Полиэтилен – дешевый материал в сравнении с усиленными пленками или мембранами. Его значительный минус – недостаток прочности. Легко повредить пленку во время монтажа. Для надежной пароизоляции ее укладывают в два слоя и фиксируют на внутренней обрешетке строительным степлером. Шаг крепления – от одного до полутора метров. Если пленка все-таки повредилась, нужна заплатка. Место прокола следует закрыть строительным скотчем. Лентой нужно зафиксировать и стыки. Учитывая вышесказанное, полиэтиленовая пленка – вполне допустимый и дешевый, но вместе с тем не самый лучший вариант для пароизоляции.

Армированная полиэтиленовая пленка . Также недорогой, но качественный материал для пароизоляции под профнастил. Он изготовлен из нескольких слоев полиэтилена и упрочнен полипропиленовой сеткой. Такая пленка при малом весе обладает достаточной прочностью, ее труднее повредить в процессе монтажа. За счет армирующей сетки материал обладает большей жесткостью. Пленку можно закрепить специальной лентой. Это – оптимальной сочетание невысокой цены и хорошего качества материала, подходит для пароизоляции жилых домов.

Пергамин . Этот материал давно применяют для пароизоляции. Он надежно задерживает влагу, отличается прочностью и длительным сроком эксплуатации, но имеет довольно большой вес. Хотя пергамин – дешевый материал, он не рекомендован для жилых помещений. При нагревании от него исходит неприятный запах, а под профнастилом его температура будет часто повышаться, особенно в теплое время года. Поэтому пергамин стоит использовать только для бани или холодной крыши нежилого чердака. Удобнее применять его в качестве гидроизоляции – тогда его нужно будет уложить поверх обрешетки.

Полипропиленовая пленка. Прочный материал для пароизоляции под профнастил. Изготавливается аналогично многослойной полиэтиленовой пленке. Два основных отличия – применение полипропилена и наличие рельефного слоя. Дело в том, что на гладких полиэтиленовых пленках скапливается конденсат, который собирается в капли и периодически скапывает на пол. Шершавое антиконденсатное покрытие изготавливают на основе вискозы и целлюлозы. Оно впитывает влагу и не дает ей собираться в капли. Впоследствии при снижении влажности воздуха собранный конденсат испаряется. Как правило, полипропиленовую пленку располагают антиконденсатной поверхностью вниз, в сторону помещения. Чтобы уточнить порядок монтажа, нужно обратиться к инструкции от производителя. Данная разновидность пароизоляционной пленки – один из лучших вариантов для обустройства крыши под профнастил.

Фольгированная пленка. По сути, это разновидность полиэтиленовой или полипропиленовой пленки. Помимо армирующей сетки, она имеет тонкий алюминиевый слой. Он отражает инфракрасные лучи и способствует сохранению тепла в доме. Хотя поначалу этот материал применялся при обустройстве бани, его стали использовать и для пароизоляции в жилых домах. После прокладки фольгированной пленки теплопотери снижаются на 10 и более процентов. Ее цена выше, чем на другие разновидности пароизоляционных пленок, но она оправдывает себя тем, что позволяет сэкономить на отоплении. Фольгированная пленка укладывается алюминиевым слоем в сторону помещения. Обязательно делать зазор между материалом и отделкой стены: нужна щель около 5 см. Небольшое расстояние следует оставить и до утеплителя. Фиксируется пленка самоклеящейся лентой, все стыки закрывают алюминиевым скотчем. Тогда слой пароизоляции будет герметичным.

Монтаж профлистов

Монтаж профлистов

Опишем, как правильно крепить профнастил на крышу:

  1. Первой всегда монтируется карнизная планка с нахлестом 1 см. Ее крепят под слоем гидроизоляции. Вначале устанавливаются торцевые доски, верхняя из которых располагается поверх обрешетки. К ней и будет крепиться планка
  2. Для защиты кровли от влаги лучше использовать кровельный уплотнитель, повторяющий форму гофры. При его отсутствии на кровельную планку крепят двусторонний скотч. В дальнейшем им прокладывают все продольные и поперечные стыки металлопрофиля
  3. Как и любой вид кровельных материалов, профлист укладывается только с нахлестом. Стандартный размер нахлеста – 0,5 волны. Нахлест для пологих скатов до 14° должен быть большим и составлять 1,5 волны
  4. Поднимать профнастил на крышу удобней с помощью пары лаг или лестницы, установленной «вверх ногами». Изготовить можно и специальную лестницу, чтобы она опиралась на стену, а не на кромку кровли. Для этого к ее бокам прибивают два бруска. Для обеспечения устойчивости лестницы их скрепляют между собой еще одной доской
  5. Во избежание коробления листов и появления микротрещин в покрытии при подъеме их берут с 2 сторон и сгибают в желоб
  6. Укладывать листы начинают с любого стороны крыши снизу таким образом, чтобы нижняя (вогнутая вниз) волна приходилась на край кровли. Если у материала предусмотрена капиллярная канавка, ее направляют вверх
  7. Припуск на козырек листов должен быть равен 10 см. Для выравнивания кромки в нижней части карниза лучше натянуть веревку

Особенности кровельного пирога с гидроизоляцией

Гидроизоляция холодной и теплой крыши имеет свои особенности:

  • Холодная кровля подразумевает использование материалов с высокими прочностными характеристиками, чтобы выдерживать высокое давление воды на случай протечки. Рекомендуемыми материалами в этом случае являются толь, рубероид, стекломаст.
  • Выполняя монтаж теплой кровли, лучше использовать гидроизоляционный материал под профнастил на крышу с хорошей паропроницаемостью.

Не рекомендуется экономить на гидроизоляции под профнастил, так как это может значительно сократить срок службы кровельного материала.

Как правильно крепить профнастил на крышу саморезами

Наверное, профнастил один из самых простых кровельных материалов в плане его установки и крепления. Два человека, не имеющие опыта в проведении данного типа монтажных работ, быстро и качественно справятся с ним, если будут следовать рекомендациям специалистов. Честно сказать, у монтажа профнастила на крышу есть свои специфические нюансы, и при проведении установки знать о них надо обязательно. Поэтому вопрос, как правильно крепить профнастил на крышу, сегодня можно часто услышать на строительных форумах. Ведь частные застройщики хотят узнать именно о нюансах.

Крепление профнастила

Начнем с того, что профнастил крепится к обрешетке, установленной на стропильной системе крыши. Сама обрешетка собирается или из деревянных брусов сечением 40х40 или 50х50 мм, или из досок шириною 100 мм, толщиною 32-50 мм. Необходимо отметить, что вся деревянная конструкция перед установкой профнастила обрабатывается антипиренами и антисептиками.

Иногда обрешетку изготавливают и из металлического профиля. Для этого обычно используют профили толщиною не больше двух миллиметров. Толстый металл – это увеличение нагрузки на стропила. И, конечно, толщина накладывает на процесс крепления определенные ограничения. Особенно это относится к установке саморезов, потому что в конструкции крепежа на конце есть сверло, которое может пробить металлическое изделие толщиною в 2 мм без предварительного сверления. Хотя специалисты уверяют, что крепить профнастил к толстым металлическим профилям тоже не проблема. Но этот процесс не так прост, да к тому же затратен и трудоемок.

Элементы обрешетки крепятся к стропильным ногам с промежутком 30-100 см. Если используется облегченный профнастил, то монтируется сплошная обрешетка.

На что необходимо обратить внимание при креплении профнастила к обрешетке саморезами?

Крепление кровли из профнастила подразумевает под собой не только укладку материала и его крепление саморезами, но и ваше нахождение на крыше. Окрашенный или покрытый полимером кровельный материал требует к себе бережного отношения. Повредить защитное покрытие можно легко, а это приведет к снижению срока эксплуатации кровли за счет коррозийных процессов на поверхности металлического листа. Поэтому совет.

Постарайтесь не класть на профнастил инструменты. Под них лучше подложить тряпку или подкладку из вспененных материалов. Оптимальный вариант – все держать в коробке.

Конечно, никто от неприятностей не застрахован, поэтому если по какой-то причине вы покарябали профилированный лист, то не стоит отчаиваться. Все можно исправить. Для этого сначала надо место дефекта обработать антикоррозийным составом, после чего покрасить его в цвет профнастила. Но лучше, если для этого использовать растворы с герметизирующими повышенными качествами. Они обычно черного цвета, так что придется поверх этого раствора нанести еще слой краски.

Все то же самое надо будет сделать, если в профнастиле делались отверстия под саморезы. Как уже упоминалось выше, это делается только в тех случаях, когда в конструкции кровли используются металлические профили под обрешетку толщиною более 2 мм. Обычно герметизирующим составом заливаются головки саморезов.

Как показывает практика, крепление начинает ослабевать, потому что профнастил на крыше подвергается температурным изменениям.

Несколько слов о герметизации кровли. Нахлест листов профнастила на пологих крышах не гарантирует стопроцентную защиту от протечек. Поэтому в технологии укладки профилированных листов есть пункт, который нужно выполнять обязательно. Это обработка участков стыка панелей специальными герметизирующими мастиками. Некоторые мастера используют силиконовый герметик.

Что делать запрещается

Работать с профнастилом на самом деле очень удобно. Но есть несколько запретов, которых необходимо придерживаться обязательно. Ибо именно они определяют, как долго крыша из профнастила будет служить. Так что же нельзя делать?

  • Не стоит проводить крепление профнастила к обрешетке обычными гвоздями. При прорыве металлического листа на его поверхности образуется рваное отверстие, которое со временем начнет ржаветь.
  • Ни в коем случае нельзя использовать в монтажном процессе газовую или электрическую сварку. Все подрезы можно делать только механическими или электрическими ножницами.
  • Нельзя использовать также и болгарку. Абразивный круг срежет лист неровно. К тому же он испортит цинковое покрытие, потому что при обрезке кругом выделяется большая температура.

    • Ручными ножницами по металлу рекомендуется резать листы профнастила только вдоль.

    Обобщение по теме

    Как видите, есть много нюансов монтажной технологии по укладке профнастила на крышу. И каждый из них немаловажен. Упустите хотя бы один, в конечном итоге получите большие неприятности. Может быть и не сразу, но через пару лет точно. Поэтому отнеситесь к нюансам со всей ответственностью. Не стоит упускать мелочи, как показывает практика, именно они отражаются на качестве проводимых работ.

    Виды материала и их характеристики

    Основными свойствами гидроизоляционных материалов являются прочность, стойкость к огню, воздухопроницаемость и устойчивость к температурным перепадам.

    Для скатной кровли из профнастила выбирать стоит из следующих вариантов:

    1. изоляционные пленки – легкие, тонкие, паропроницаемые, доступные по цене. Минус – небольшая прочность, имеется риск повредить материал в процессе укладки;
    2. мембраны – нетканое полимерное полотно. Отличаются высокими прочностными характеристиками и прекрасно пропускают воздух. Недостаток – высокая стоимость;
    3. рулонные битумные изолянты – подойдет только для холодной кровли, к тому же не отличается огнестойкостью. Зато разновидности такой изоляции – гидроизол, гидростеклоизол и рубероид – довольно дешевы.

    Важно! Мембраны идеально подойдут для обустройства гидроизоляции независимо от того, планируется ли утепление крыши.

    Обрешетка под профлист: правила монтажа

    Обрешетка может быть разреженной либо сплошной. В банях обрешетка кровли традиционно деревянная, из обрезных досок либо OSB-3. Выбор типа обрешетки не спонтанный, а зависит от величины наклона скатов и выбранного профиля листов.

    МаркаУгол наклона скатов, в градусахТип обрешеткиШаг, см
    Н-60>8РазреженнаяНе более 300
    H-75>8РазреженнаяНе более 400
    С-8>15Сплошная1
    C-1015Разреженная30
    C-2015Разреженная50

    Для разреженной обрешетки с шагом менее 600 мм рекомендуется использовать доску обрезную сечением 100х25 мм.

    Доска обрезная 100х25х6000 мм

    Рассчитать количество пиломатериалов для обрешетки можно, используя строительный калькулятор.

    Калькулятор расчета материалов для разреженной обрешетки

    Калькулятор расчета материалов для сплошной обрешетки

    Если шаг обрешетки выбран «на глазок», возможны такие негативные последствия как:

    Если перестраховаться и сделать обрешетку слишком частой, это грозит увеличением затрат на строительство и повышенной нагрузкой на фундамент.

    Если планируется утепление кровли, то поверх стропильных ног без натяжения фиксируют полотна гидроизоляционного материала, а затем прибивают рейки контробрешетки сечением 50х50 мм, на которые уже производится монтаж досок обрешетки.

    Обрешетка под профлист

    Нижний край гидроизоляционного материала выводят в капельник, закрепленный поверх лобовой доски.

    Рекомендация. Гораздо быстрее и удобнее производить монтаж обрешетки с использованием шаблонов, в качестве которых применяют отрезки брусков или доски. Длина шаблонов равна шагу обрешетки (расстоянию между центрами двух параллельных досок), то есть если шаг 350 мм, а ширина доски 100 мм, то длина шаблона равна 250 мм.

    Если кровля утепляться не будет, то необходимость в использовании гидроизоляции отпадает, но можно на нижнюю поверхность брусков контробрешетки степлером закрепить полоски стизола для улучшения шумоизоляции кровли и более плотного прилегания пиломатериалов друг к другу.

    Бруски для контробрешетки с набитыми полосками стизола

    По карнизным свесам, в местах стыка скатов обрешетку делают сплошной (две доски крепят рядом параллельно друг другу с зазором до 1 см, ориентируясь на натянутую заранее нить). На карнизную (крайнюю) доску крепят длинные крюки системы водоотведения с крыши. Поверх крюков крепят карнизную планку (фиксация с шагом 30 см, нахлест торцов 20 мм). Нижний край карнизной планки должен перекрывать край водосточного желоба.

    Схема монтажа карнизной планки, крюков, профнастила

    Крепить доски можно гвоздями длиной 10 см, желательно оцинкованными, либо саморезами. Вбивать и вкручивать метизы необходимо перпендикулярно поверхности пиломатериала.

    На заметку! Верхние доски обрешетки (по две с каждой стороны от конька) будут опорой для конькового элемента. Следует оставить зазор 7-10 см между верхними крайними досками.

    Обрешетка под конек

    Дополнительная сплошная обрешетка необходима в местах, где будут устанавливаться снегозадержатели. Обычно удерживающие снег элементы крепят на уровне несущих стен.

    Обрешетка под переходные мостики и снегозадержатели

    Длина ската от конька до снегозадержателя

    Также сплошную обрешетку делают под планками ендов.

    Обрешетка под ендову

    Требования к материалу

    Вы должны заранее знать, что берете, так как ассортимент в магазинах достаточно велик, можно и запутаться. Товар должен соответствовать таким требованиям:

    • стойкость к различным воздействиям, как физическим, так и погодным;
    • способность выдерживать большую нагрузку без потери первоначальных свойств;
    • иметь величину удлинения во время разрыва не меньше 10%;
    • не проваливаться под весом жидкости, что возможно будет скапливаться на поверхности;
    • не выделять вредных веществ при нагревании;
    • прочность, надежность и устойчивость, плотность материала от 0,04 до 0,06 кг/м 2 ;
    • материал должен отвечать стандартам и быть экологически чистым;
    • иметь большой срок эксплуатации;
    • чтобы его можно было легко укладывать;
    • быть огнеупорным (согласно ГОСТ 30244–94), водо- и паронепроницаемым (не меньше 0,75 кг/м 2 в сутки).

    Если гидроизоляция будет соответствовать всем этим требованиям, то можно быть полностью уверенным в том, что крыша дома будет надежно защищена и прослужит вам гораздо дольше. Понятно, что цена на материал будет немаленькая, но все же, качество превыше всего. Теперь, давайте рассмотрим, какие именно материалы используются для гидроизоляции холодной крыши под профнастил.

    Немного о холодной крыше

    Известно, что при устройстве крыши проводят работы по ее утеплению. Это делается для того, чтобы тепло не выходило из здания, а холод не попадал внутрь. Особенно важно сделать утепление тогда, когда крыша будет мансардой. Но, существует и другое понятие, так называемая «холодная крыша». При этом работы по утеплению не проводятся, достаточно сделать обрешетку и постелить материал. Использование такого типа бывает целесообразно в том случае, если крышу утеплять не надо. Преимуществом холодной крыши является высокая экономичность, простота работы и высокая скорость сооружения.

    В каком случае устройство холодной крыши целесообразно? Например, в загородном или своем частном доме есть чердак, который вы не будете использовать как мансарду. Или же, вам нужно перекрыть здание, которое не предназначается для постоянного проживания. В таком случае рационально сделать крышу холодной. При этом важно утеплить потолок внутри самого здания, и перекрыть все, используя профнастил. Но возникает вопрос: что сказать о пароизоляции, нужна ли она под профнастил холодной крыши? Давайте сначала разберемся, для чего вообще нужна пароизоляция.

    Она выполняет важнейшую роль – защищает теплоизоляционный материал от проникновения внутрь влаги. Ведь теплый и влажный воздух будет скапливаться в верхней части и на крыше. Если пароизоляция выполнена неправильно, то это приведет к раннему ремонту крыши и снижению срока эксплуатации здания. Да и деревянные конструкции под воздействием влаги будут гнить. Но, здесь есть один нюанс. Все это рационально тогда, когда чердак или мансарда утеплена, что касается холодной крыши, то здесь все не так просто. Нужна ли в таком случае пароизоляция? Ведь мы узнали, что главная ее цель – защитить слой утеплителя. Нужна, и на то есть свои причины.

    Хотя помещение будет хорошо проветриваться, все же оно будет страдать от осадков. Профнастил на 100% не может исключить того, что влага будет проникать под крышу. Снегопад, сильный дождь наряду с ветром могут сделать свое дело, и жидкость попадет внутрь. Это чревато тем, что металлические элементы внутри будут покрываться ржавчиной и выходить из строя. То же касается деревянных изделий (строила, обрешетка и т. д), которые будут гнить и деформироваться.

    Итак, мы узнали, что пароизоляция под профнастил все же нужна, даже при устройстве холодной крыши. Но чем же это делать? Давайте рассмотрим основные материалы для пароизоляции, которые можно использовать под профнастил.

    Установка антиконденсатной пленки

    После того как стропильная система и слой теплоизоляции были установлены, можно приступать к монтажу гидроизоляционной пленки. Шаг между стропилами не должны превышать 1,2 м. Укладывать антиконденсатную пленку нужно так, чтобы ее впитывающая поверхность не прикасалась утеплителя.

    Пленку укладывают внахлест, используя монтажную клейкую ленту. При этом стыки должны быть расположены на стропилах. Необходимо следить за тем, чтобы пленка была равномерно натянута. Ни в коем случае не должно быть складок. Между стропилами нужно оставить для провисания по 2 см, для защиты древесины от влаги. Крепление выполняют степлером и гвоздями.

    Между теплоизоляционным и гидроизоляционным слоем нужно оставить промежуток около 5 см. По нижней кромке излишек влаги должен стекать в водоотводный желоб. После этого можно закрепить рейками 3 х 5 см, используя гвозди, утеплитель.

    Нижний и верхний клапан необходимо закрепить при помощи специальной герметизирующей ленты. Выполняется это на горизонтальной поверхности обрешетки. Боковые клапаны закрепляют таким же образом, только отводят их вверх. На скатах крыши горизонтальные полосы пленки нужно уложить сверху внахлест. Диффузионные и супердиффузионные пленки – идеальный вариант для защиты дома от влаги. Этот материал способен «дышать». В таком случае между мембраной и обрешеткой оставляют для вентиляции только верхний зазор.

    Мембраны укладывают снизу вверх полосами с нахлестом в 20 см. Прикрепляют их гвоздями.

    Прежде чем приступать к выполнению каких-либо действий по установке гидроизоляции, следует убедиться, что антисептическая пропитка, которой покрывали древесину, высохла. Только после этого на обрешетку можно набивать контррейки, для обеспечения отвода водяного пара. Далее монтаж происходит так же, как и для гидроизоляционных пленок. Для крепления используют оцинкованные гвозди или степлер.

    Стыки мембран соединяют между собой двухсторонней лентой. Места стыков с элементами конструкции также нужно изолировать при помощи герметической ленты.

    Металлическая кровля

    Кровельное покрытие из металла бывает листовым и штучным. Листовые материалы — это металлочерепица, профнастил, фальцевая кровля. Штучное покрытие — кровельная шашка и кровельная чешуя.

    Независимо от размера элемента и технологии укладки, «послойное» устройство пирога холодной крыши у всех одинаковое:

    • стропила;
    • гидроизоляция;
    • контробрешетка для обеспечения обязательного вентиляционного зазора;
    • обрешетка;
    • кровля.

    Наличие гидроизоляции и вентиляционного зазора подкровельного пространства обязательно и для отапливаемых домов круглогодичного проживания, и для неотапливаемых дач или хозяйственных построек.

    У любого кровельного металла высокая теплопроводность и низкая теплоемкость. При суточном снижении температуры крыша остывает гораздо быстрее, чем воздух внутри чердака. И конденсат изнутри на металлической кровле будет появляться практически ежедневно, даже летом.

    Зимой, если здание отапливаемое, воздух на чердаке будет еще теплее — любая теплоизоляция перекрытия не абсолютна. Так же как и любая пароизоляция не обеспечивает полную защиту от проникновения паров теплого воздуха в чердак из помещения. А есть еще дымоходы и вентиляционные каналы, которые также служат источником тепла.

    Гидроизоляция защищает чердак и стропильную систему. А чтобы не мокла контробрешетка и обрешетка, в подкровельном пространстве обязательно должен быть вентиляционный зазор.

    Нужна ли пленка под профнастил. Гидроизоляция под профнастил на крышу. Подложка из рубероида

    Комфортное проживание в доме невозможно без качественно обустроенной крыши. Для того, чтобы сократить потери тепла в холодные месяцы года и создать благоприятный микроклимат для людей, пребывающих в доме, используют разные материалы, в том числе профнастил.

    Благодаря многослойному кровельному пирогу, содержащему слой теплоизоляции, нагретый воздух в условиях холодной погоды не покидает помещения. Монтаж пароизоляции под профнастил на крышу способствует поддержанию низкой теплопроводности.

    Зачем нужна пароизоляция под профнастил

    Многие домовладельцы интересуются, можно ли крыть крышу профнастилом без гидроизоляции, и зачем она нужна.

    Пароизоляционный слой в этом случае обустраивают для достижения определенных целей:

    1. Для защиты утеплителя от проникновения влажных испарений. Дело в том, что в результате его намокания происходит повышение теплопроводности. Кроме этого, проникновение влаги приводит к разрушению материала.
    2. Для недопущения скопления жидкости в теплоизоляционном слое и направления паров воды наружу.


    В воздухе жилых строений всегда присутствуют водяные пары. Они частично удаляются из помещений вентиляционной системой, а остальные остаются. Насыщенный парами теплый воздух устремляется к потолочным перекрытиям, где охлаждается, а появившаяся влага проникает в кровельные материалы.

    Утеплитель имеет пористую структуру и поэтому впитывает влажные испарения. В процессе намокания увеличивается теплопроводность материала, и он хуже удерживает тепло в доме. Для недопущения проникновения влаги в пористую структуру утеплителя монтируют пароизоляцию под профнастил.

    Пленку для обустройства пароизоляционного слоя размещают со стороны помещений, чтобы защитить материал для теплоизоляции и элементы кровельной конструкции от проникновения паров.

    Особенности выбора материала для пароизоляции

    Давайте поразмышляем, какую пароизоляцию выбрать для крыши , чтобы и ее эффективность была на должном уровне, и стоимость была доступной. На рынке стройматериалов представлен большой ассортимент специальных пленок для мансардных и холодных крыш, используемых для устройства пароизоляционного слоя.

    Чтобы принять правильное решение относительно того, нужна ли пароизоляция под профнастил, необходимо владеть информацией относительно ряда факторов:

    • стоимость;
    • эффективность использования;
    • целесообразность.

    Прежде чем, приобретать материалы под профильный настил, необходимо разобраться с финансовой стороной строительства. Если определяющим моментом является цена, тогда выбирают экономичную продукцию.


    Что касается эффективности, то пленки для пароизоляции отличаются эксплуатационными характеристиками и с ними следует ознакомиться заранее.

    При подборе материала учитывают особенности конкретного помещения. Для отапливаемого здания лучшим приобретением станет фольгированная пленка, а вот для холодной кровли из профнастила будет достаточно недорогого пергамина. Когда возводят крышу на строении, которое посещают изредка, потребуется пароизоляция из полипропилена или обычной полиэтиленовой пленки.

    Пароизоляционная продукция для крыши

    Чтобы уложить под профнастил или другое кровельное покрытие слой пароизоляции, применяют пленки.

    На строительном рынке представлены следующие наиболее популярные их виды:

    1. Пленка из полиэтилена . Этот недорогой бытовой материал давно нашел применение в качестве пароизоляции. Он задерживает пар, идущий от жилых помещений. Полиэтилен дешевле мембран и усиленных пленок. У него имеется большой минус – недостаточная прочность, поскольку его можно легко повредить при монтаже. Чтобы изоляция получилась надежной, пленку раскладывают в два слоя. Ее прикрепляют специальным степлером к внутренней обрешетке, соблюдая шаг 1,0 –1,5 метра. В случае повреждения материала необходимо сделать заплатку. Для этого место прокола заклеивают строительным скотчем. Также следует зафиксировать стыки.
    2. Из полиэтилена армированная . Она стоит недорого, но имеет хорошее качество. Изготавливают ее из нескольких слоев полиэтилена и для прочности укрепляют полипропиленовой сеткой. Несмотря на малый вес, такая пленка достаточно прочная и ее труднее повредить в процессе крепления. За счет армирования материал более жесткий. Пленку закрепляют при помощи специальной ленты. Выбор данного материала можно назвать оптимальным сочетанием доступной цены и хорошего качества.
    3. Пергамин . Его применяют для создания пароизоляции давно. Он является надежной защитой от влаги, отличается прочностью, имеет длительный срок службы, но, к сожалению, у него большой вес. Несмотря на дешевизну, пергамин не рекомендуется использовать в жилых помещениях. В случае нагревания материал начинает издавать неприятный запах, а после укладки профнастила, его температура повышается часто. По вышеописанной причине пергамин используют, когда ответ на вопрос нужна ли гидроизоляция под профнастил холодной крыши нежилого чердака, положительный. Его удобно применять для укладки гидроизоляции поверх обрешетки.
    4. Пленка полипропиленовая . Является прочным материалом для пароизоляции, укладываемой под профлисты. Его производят аналогично полиэтиленовой многослойной пленке, но он имеет рельефный слой. На пленках с гладкой поверхностью скапливается конденсат, потом он собирается в капли и они время от времени падают на пол. Пленку с шершавой поверхностью выпускают на основе целлюлозы и вискозы. Она способна впитывать влагу и эта особенность препятствует образованию капель. Далее при условии понижения влажности воздуха собравшийся конденсат испаряется. Монтируют пленку антиконденсатной поверхностью к помещению. Для правильности выполнения монтажных работ надо изучить инструкцию от производителя продукции. Этот вид пленки является одним из лучших вариантов устройства пароизоляции под профлист.
    5. Фольгированная . По своей сути она является разновидностью полиэтиленовой или полипропиленовой продукции. У нее имеется не только армирующая сетка, но и тонкий слой алюминия, который отражает инфракрасные лучи и помогает сохранить тепло. В результате использования фольгированной пленки потери тепла понижаются на более чем 10%. Стоимость такого изолятора выше по сравнению с другими видами пароизоляционных материалов, но ее монтаж позволяет сэкономить на расходах на отопление. Необходимо также знать, какой стороной крепить пароизоляцию правильно. Укладывают фольгированную пленку алюминиевым покрытием в сторону помещения. Между нею и отделкой стен следует оставлять зазор величиной примерно 5 сантиметров. Также должен быть небольшой промежуток до утеплителя. Чтобы зафиксировать пленку пользуются самоклеящейся лентой, а стыки прикрывают алюминиевым скотчем и тогда пароизоляционный слой получается герметичным.

    Гидроизоляция холодных кровель — нужна ли

    Пространство под крышей холодного типа не отапливается, но при этом температура внутри всегда отличается от наружной. По этой причине снизу профилированных листов собирается конденсат. Поэтому ответ на вопрос: «Когда строится холодная крыша нужна ли гидроизоляция?» однозначен. Конечно, нужна. Правильно уложенная гидроизоляция на крышу под профнастил исключит попадание влаги в подкровельное пространство.

    Этот слой не допустит попадания влажных испарений на деревянные элементы стропильной системы и другие детали кровельной конструкции. Гидроизоляцию укладывают поверх стропил и потом закрепляют контробрешеткой. Далее монтируют обрешетку и профлист.


    Когда гидроизоляционный слой не препятствует выходу пара наружу, тогда пароизоляцию для холодной кровли обустраивать не нужно. Поднявшись вверх, водяные пары попадают сквозь пленку под профнастил и в том месте высыхают по причине перемещения потоков воздуха. В данном случае рубероид, полипропилен, пергамин и полиэтилен не подходят. Для холодной крыши специалисты рекомендуют использовать нетканую паропропускающую мембрану.

    Устройство пароизоляции

    Нужна ли пароизоляция для холодной крыши? Нет, поскольку ее обустраивают только для теплых кровель, чтобы в утеплитель не попала влага.

    Полотнища слоя пароизоляции укладывают с нахлестом примерно 15 сантиметров. Для выбранного вида пленки подбирают соединительную ленту. Планки небольшого размера для нее могут быть деревянными или металлическими.

    Сегодня многие отдают предпочтение профнастилу как легкому, ровному и простому в монтаже кровельному материалу. Работать с ним не сложно, и под силу любому человеку, достаточно лишь выбрать качественное крепление и подготовить правильное основание.

    И в этой статье мы расскажем вам, какой должна быть обрешетка под профнастил разных видов и форм, с каким шагом ее следует монтировать и от чего этот шаг зависит. А наши видео-уроки и детальные иллюстрации помогут разобраться со всеми тонкостями такого проектирования!

    Представьте, что случится, если обрешетка под профнастил будет недостаточно частой: листы легко прогнутся не только под вашим весом, но и под шапкой снега, и уже по весне крыша будет выглядеть удручающе.

    Расчет и проектирование обрешетки

    Давайте для начала разберемся с понятиями. Так, обрешетка – это сплошной настил или решетчатая конструкция, которая монтируется поверх стропил и служит основанием для крепления кровельного материала. Сама по себе обрешетка усиливает пространственную структуру крыши за счет своей жесткости, а изготавливается она либо из древесины, либо из металла.

    То, насколько обрешетка под профнастил будет разреженной или сплошной, зависит от самой кровли. Сплошной называют настил с зазором до 1 см (т.е. не 100% монолитная), и такая обрешетка подходит для рулонных материалов, плоского шифера и мягкой черепицы. Сплошной настил также делают частично в местах пересечения или стыка скатов, по карнизным свесам.

    Самой сложной считается обрешетка вальмовой крыши:

    Учет климатических условий: снег и ветер

    Угол уклона кровли играет большую роль. Когда скат крутой, более 45°, с него легко удаляется снег и вода, но чем скат круче, тем дороже обходится строительство самой крыши, и тем больше пиломатериала пойдет на обрешетку.

    Давайте сравним: для крыши с уклоном в 45° уходит в полтора раза больше стройматериалов, чем на плоскую, а при уклоне в 60° уже в два раза больше. Но свою роль играет и климат.

    Так, для районов, где сильные ветра, необходимо делать максимально пологие кровли, ведь профнастил – самый парусный материал из всех существующих кровель. В ураганах именно такие покрытия срывает «с корнем», поэтому лучше не дать веру шанс. А вот в заснеженных районах, где ветра не сильные, делаю крутые скаты.

    Так уменьшают снеговую нагрузку, ведь с таких скатов снег спадает сам. И это особенно актуально для профнастила, который выпускается достаточно тонким и действительно может прогнуться под снегом (особенно, если шаг обрешетки установили «на глаз».

    Учитывайте также, что чем более плотной сделана обрешетка, тем больше она весит. А это все важно учитывать при расчете нагрузки на фундамент. Конкретно для строительства крыши из профнастила чаще всего в ход идут бруски хвойных пород, а вес их одного кубического метра равен от 500 до 550 кг. Для сравнения: OSB и фанера при таком же объеме будут весить 600-650 кг/м 3 .

    Давайте в первую очередь определимся, а стоит ли вообще рассчитывать обрешетку под профнастил. Ведь достаточно часто встречается мнение, что подобрать шаг легко, буквально «на глаз» или так, как у соседа, ведь материал-то неприхотливый. Но в таком случае вы рискуете столкнуться с такими последствиями:

    • Превышение стоимости крыши, если шаг обрешетки вам посоветовал перестраховщик.
    • Прогиб профнастила под первым же снегом, если все делалось на авось.
    • Неудобное крепление листов, когда края профнастила попадают между решетинами.
    • Невозможность выполнения ремонтных работ из-за того, что по крыше опасно ходить.

    Поэтому, чтобы не получилось ни «недо», ни «пере», и вы были спокойны за свой дом, все-таки сделайте необходимые расчеты.

    У вас есть несколько путей:

    1. Использовать специальный онлайн-калькулятор прямо на сайте производителя профнастила, который рассчитает все довольно точно.
    2. Изучить готовый проект, который был разработан для вашей местности и такого же кровельного покрытия. Наверняка такие дома в округе есть, только не берите в пример объекты самозастройщиков, у которых единственные консультанты – форумчане.
    3. Посоветуйтесь с прорабами, которые уже строят недалеко от вас. Дело в том, что нагрузка на обрешетку рассчитывается на 1 м 2 , поэтому, в принципе, не важно, какая у вас длина крыши, главное, чтобы совпадал угол. Такому мнению стоит доверять, ведь в профессиональном проектировании придерживаются определенных строительных норм и правил.

    Если вы не пожалеете на расчет времени, то выиграете в качестве кровли и существенной экономии материала на нее. Снег и ветер способны создавать нагрузку более 300-500 кг на каждый квадратный метр кровли!

    Скажем так: стропильная система – это сложная инженерная конструкция, которая не создается «на коленке». Ведь в кровле нет несущественных мелочей, и даже незначительная экономия на той же обрешетке в будущем обязательно обернется более значительными расходами на ремонт. А переделать крышу очень сложно.

    Если, конечно, вы будете укладывать профлист на небольшую кровлю над гаражом, беседкой или навесом, тогда вам достаточно визуально понять, насколько крепкой должна быть обрешетка и сравнить свои данные с таблицами. Так многие и делают, и зачастую их примерные расчеты правильные:

    Если мы говорим о крыше жилого дома, подходить к вопросу расчета обрешетки под профнастил нужно очень ответственно. Итак, для разных задач и типов профнастила применяются такие виды обрешетки:

    • Сплошная обрешетка, из плит OSB или фанеры. Необходима при минимальныхуклонах крыши.
    • Сплошная обрешетка из брусков или досок, которые настилаю параллельно друг другу с небольшим зазором. Этот вариант подходит для негофрированного профнастила.
    • Разреженная обрешетка со сплошной контробрешеткой. Так, если обрешетка была уложена с большим шагом, тогда для дополнительной жесткости укладывают контррейки по диагонали крыши.
    • Разреженная обрешетка для гофрированного профнастила, с шагом, в несколько раз меньшим, чем сам лист.

    А вот разреженная обрешетка под крупногабаритную кровлю не подходит, т.к. ее рассчитывают так, чтобы лист ложился всего не два бруска. К сожалению, профнастил не настолько прочный материал.

    Для устройства сплошной обрешетки берут доски толщиной 30-40 мм. Брать более широкие доски, чем 140 мм, не рекомендуется, ведь тем могут покоробиться.

    К слову, сплошную обрешетку из досок под профнастил уже почти никто не делает, и ее заменяют на более практичную обшивку скатов плитами OSB или влагостойкой фанерой.

    Разреженная обрешетка: для крутых крыш

    Традиционно под современный профнастил обустраивают разреженную обрешетку. Ее разрешено делать под жесткие кровельные материал, которые достаточно хорошо выдерживают ветровую и снеговую нагрузку, не разрушаясь и не прогибаясь при этом.

    Для разреженной обрешетки подходят пиленные деревянные бруски и деревянные жерди. Главное требование к ним – иметь минимальную внутреннюю влажность, в пределах 18-20%, не иметь деформаций, изгибов и сучков. Такую обрешетку обязательно обрабатывают антисептиком и, по желанию, антипиреном. Также разреженную обрешетку под профнастил делают из П-образных оцинкованных решетин.

    Стандартный шаг обрешетки под профнастил для центральной полосы России – 35-40 см, при использовании брусков с сечением 50х50 мм или досок 50х120 (140) мм.

    Также обрешетку обустраивают однослойной или двухслойной, но конкретно под профнастил достаточно одного слоя.

    Шаг обрешетки и высота гофры

    Шаг обрешетки установки под профнастил также зависит от вида профилей самих листов. У каждого профиля – своя собственная несущая способность, которую определяет высота гофры и толщина стального проката. Например, для марок с несущей способностью укладывают сплошную обрешетку, а с высокой – разреженную.

    Для скатных крыш профнастил берут с гофрой не менее 20 мм. Это НС-35, МП-20, С-44. А профили Н-60 и Н-75 используются для самонесущих и плоских крыш промышленных объектов:

    В любом случае минимальное сечение должно быть 30х100 мм, если расстояние между стропилами до 1000 мм:

    Обрешетка под отдельные виды профнастила

    Давайте обозначим также некоторые особенности устройства обрешетки для самых популярных видов профнастила, которые используются при строительстве частного дома.

    Так, если вы используете профлист С-8 на кровле от 15°, тогда либо берите го с толщиной 0,55 мм (обязательно проверьте микрометром), или же укладывайте сплошную обрешетку.

    В работе с профлистом МП-20, П-18 листы берите от 0,7 до 0,55 мм, и делайте сплошной настил, если уклон до 15° и разреженную обрешетку, если больше, сохраняя расстояние между досками до 5 см. А вот профнастил Н-35 такой же толщины уже до 15° разрешается укладывать на обрешетку с шагом 50 см и от 15° с шагом в 1 метр, здесь прочности как раз достаточно. При этом те же условия для профнастила С-44, если толщина его листа в пределах 0.55-0,7 мм.

    Для профлиста Н-60 уклон кровли не делают меньше 8°, а толщина листа должна составлять 0,7-0,9 мм. Шаг укладки обрешетки уже делают не более 3 метров.

    Эта таблица поможет вам во всем разобраться:

    К слову, если вы все-таки переживаете, что с основной крыши дома будет падать тяжелая шапка снега, тогда для пристройки не жаль будет и сплошной настил устроить:


    Выбор материала: дерево vs металл

    Что касается материала изготовления обрешетки, здесь есть два варианта: металл и дерево. Так, металлические прочные стропильные системы сегодня чаще выбирают для промышленных высотных зданий, где важная высокая прочность, пожаробезопасность и относительно небольшой вес.

    Деревянная обрешетка: строительная классика

    Если вы остановили свой выбор на деревянной обрешетке, то при покупке вооружитесь линейкой и проверьте все заявленные параметры. В качестве материала возьмите бруски сечением 50х50 мм или 23х50, либо доски 32х100 и 50х100 мм. Главное, чтобы они были обработаны антисептиком.

    Также подсчитайте количество дополнительных брусков для обхода дымохода, пожарных люков и других подобных мест. В тех местах расход древесину будет в два раза больше. Кроме того, на краях крыши укладывают не одну, а две доски для дополнительной прочности. Как альтернативу брускам применяют также доску, толщиной от 50 мм:


    В качестве древесины для обрешетки под профнастил подходит ольха, бук, ель и сосна. Вам нужно будит их обработать антисептиком и антипиреном, или же приобрести уже подготовленные к строительству. Главное – защитить обрешетку от гниения и грибка, ведь влага в подкровельном пространстве не такая уж и редкость.

    Давайте рассмотрим, какой толщины должна быть деревянная обрешетка. Так, самая популярная – доска с сечением 22х100 и 25х100 мм. Она доступна по цене, но подходит только для простых легких кровель ввиду недостаточности прочности. Более подходящей считается доска 32х100 мм. Такой можно устанавливать разреженную обрешетку на стропила с шагом 90 см.

    Подходят для сплошной обрешетки также шпунтованные доски, 25 и 32 мм, с соединением «шип-паз».

    Калиброванные доски берут для создания разреженной обрешетки под профнастил. Они прочные, хорошо обработанные, имеют точные геометрические формы, но дорогие.

    Обрешетку из бруса 50х50 мм делают уже при шаге стропил от 90 см, и без такого материала не обойтись в работе со сложными конструкциями, у которых много дополнительных элементов. Сами бруски крепкие и толстые, а потому хорошо защищают металлическую кровлю от прогиба. Вот почему брус в качестве обрешетки чаще всего встречается с профнастилом высокой гофры, которая изначально укладывается с целью выдерживать значительную нагрузку. Доски здесь, конечно, не помогут.

    Но для обустройства деревянной обрешетки под профнастил не рекомендуется использовать полуобрезные и необрезанные пиломатериалы. Вот хорошие советы от профессионального кровельщика, демонстрирующие работу с деревянной обрешеткой:

    Металлическая обрешетка: идеальное решение

    Сегодня использование металлической обрешетки для частного строительства становится особенно актуальным, особенно в условиях города. Причем есть смысл изначально строить цельнометаллическую кровлю: и со стальными стропилами, и со стальной обрешеткой, и со стальным профнастилом. В итоге такая крыша получается:

    • относительно легкой (легче деревянной стропильной системы), абсолютно не подвержена насекомым, гниению и возгоранию;
    • идеально ровной, без сучка и задоринки, чего не скажешь о древесине;
    • не искривляется и не деформируется со временем;
    • полностью совместима с профилированными стальными листами.

    Монтируют металлическую обрешетку на стропила при помощи болтов или сварки. Если для изготовления стропил и обрешетки бралось одно и тоже сырье, то крепление получается надежным. Т.е. здесь вы будете избавлены от нежелательных химических реакций из-за стыка разнородных материалов, как металл и дерево.

    Здесь нет проблемного контакта «дерево-металл», удобное крепление, высокая пожаробезопасность и надежность самой кровли. Причем крышу с металлическими стропилами и обрешеткой еще и утепляют! Поэтому такой стальной каркас никак не препятствует обустройства уютной и теплой мансарды.

    А толщину металлической обрешетки под профнастил подобрать уже не сложно. Это зависит от высоты используемого стального профиля.

    Вот основные требования к металлической обрешетки для профнастила:

    1. Крепление листов должно быть надежным и выдерживать местные климатические условия.
    2. Толщину листов нужно подбирать соответственное шагу металлической обрешетки.
    3. Шаг обрешетки следует вычислять по той же схеме, что и деревянную.

    Для изготовления металлической обрешетки подходит как гальванизированная сталь, так и покрытая алюмоцинком.

    Самое важное – смонтировать каркас так, чтобы в итоге все его элементы оказались в одной плоскости. Если обрешетка деревянная, выровняйте ее деревянными клиньями. Если металлический – скорее всего, он изначально будет более точно смонтирован, чем деревянный.

    И все благодаря точным по геометрическим параметрам всех деталей. Плюс металлический каркас более упругий. И для обустройства крыши под профнастил бывает достаточно одних металлических стропил, но чаще нужно для увеличения жесткости делать дополнительную обрешетку.

    Мастер-класс: как изготовить и установить обрешетку

    Теперь покажем вам на практике, как сделать обрешетку под профнастил самостоятельно. Существует определенная разница в технологии, если вы строите холодную крышу с чердаком или теплую для мансарды. Так, для холодной крыши достаточно будет уложить плотную ветро- гидроизоляцию, и зафиксировать поверх обрешеткой. А для обустройства крыши обычной беседки подходит и вариант попроще:


    Для мастерской или небольшой бани обрешетку уже необходимо делать уже по всем правилам:


    Если же речь идет об утеплении скатов, такая гидроизоляция должна быть «дышащей». Для этой цели советуют использовать современные супердиффузные подкровельные мембраны, обладающие высокой паропроницаемостью.

    Даже если сейчас вы строите именно холодный чердак, поступите именно так. Со временем, когда вы поймете, насколько ценны и нелишние жилые метры, вы захотите сделать чердак жилым, и в таком случае вам остается только утеплить наклонные стены изнутри – и все готово. А вот если на скаты под обрешетку была уложена не дышащая гидроизоляция, работы будет много.

    Кроме того, супердиффузионная подкровельная мембрана не требует устройства специального вентиляционного зазора между утеплителем и пленкой, как это необходимо с пленками низкой паропроницаемости. Только будьте внимательны: у мембран с высокой паропроницаемостью есть лицевая и изнаночная стороны, и желательно их не перепутать.

    Внешнюю сторону часто делают цветной, с фирменной разметкой. Кроме того, обычно мембрану скручивают в рулоны так, чтобы ее было удобно раскатывать на стропилах. Поэтому первым делом вдоль карнизного свеса прибейте две доски 50х50 (50х100) и 32х50 (32х100) мм, одну на другую, и поверх этих досок уложите гидроизоляцию.

    Первый слой мембраны нужно раскатать вдоль свеса крыши так, чтобы край спускался как раз в водосточный желоб. Нахлест полос – 10-15 см, ориентируйтесь на линии, которая отмечена пунктиром на рулоне:


    Далее поверх гидроизоляции прибейте спадающие бруски контробрешетки 50х50 мм. Это нужно обязательно сделать! Ведь крыша из профнастила должна быть вентилируемой (помните о конденсате и коррозии), вот как раз эти бруски и создадут вентиляционный зазор.

    Закрепите контробрешетку саморезами по дереву или оцинкованным гвоздями. Неоцинкованные метизы не используйте, т.к. из-за коррозии деревянные бруски начнут гнить.

    А карнизный свес чаще всего закрывают вентиляционной сеткой. На этом этапе установите водосточную систему (подробно уже останавливаться на этом не будем).

    Теперь уложите бруски обрешетки под конек, и также накройте гидроизоляцией. Переходим к строительству обрешетки. Для этой цели прикладывают металлическую планку, под нее вбивают гвозди и растягивают разметочную шнурку. Это – самый проверенный способ ровного монтажа.

    Доски или бруски обрешетки нужно располагать строго параллельно карнизу, и крепить к основанию гвоздями, скобами или даже дюбелей в некоторых случаях. Двигайтесь по направлению снизу вверх, крепя каждый брусок к каждому стропилу на один гвоздь или скобу.

    Если обрешетка у вас из досок, тогда ее нужно крепить в два гвоздя по нижнему и верхнему краю, чтобы со временем, при высоких нагрузках доски не выворачивало, и кровельное покрытие не повреждалось.

    Но принцип один: стыкуйте элементы обрешетке только на стропилах, и не оставляйте незакрепленными их концы. При этом также нельзя стыковать обрешетку соседних ярусов только на одной стропильной ноге.

    В завершение на конек крышу уложите два ряда брусков под будущий коньковый элемент, а на торцы ската – ветровые доски. При этом они должны быть на высоту профиля листов, и точно выше, чем остальные элементы деревянной обрешетки.

    Кроме «веревочного» метода, практикуются еще такие самодельные инструменты, которые значительно упрощают и ускоряют установку обрешетки:

    Для чего столько забот, спросите вы? Когда обрешетка будет готова, она должна представлять собой идеально ровную поверхность. В противном случае возникнут проблемы с креплением профнастила и общем качестве монтажа.

    Обратите внимание также на такой момент: если стропила недостаточно глубокие, чтобы потом между ними можно было уложить утеплитель на его толщину, тогда к стропилам вам нужно будет приделать дополнительный каркас.

    В жизни все это выглядит так:



    Как вы видите, при должном подходе и соблюдении точности геометрии обрешетки, из профнастила получается аккуратная и долговечная кровля!

    Профнастил — популярный и действительно оправдывающий себя материал для возведения кровли, покрытия стен и других строительных целей. Однако, если вы хотите, чтобы покрытие из профлиста выполняло свои функции на все 100%, а срок его действия соответствовал или даже превышал заявленный, важно позаботиться о гидро-, паро- и шумоизоляции профнастила.

    Нужна ли гидроизоляция под профнастил — вопрос с однозначным ответом, приём наиболее важна гидроизоляция кровли из профнастила, и какой она будет, желательно определиться ещё на этапе составления проекта здания.

    Любой материал под профнастил, целью которого является его гидроизоляция, должен характеризоваться следующими свойствами:

    1. Водонепроницаемость
    2. Стойкость к механическим воздействиям
    3. Теплоизоляционные качества
    4. Эластичность

    Также то, что стелят под профнастил, должно хорошо крепиться к основанию кровли, чтобы гарантировать сохранность материала даже при сильных порывах ветра. Кроме того, желательным, хотя и необязательным, свойством изоляции профлиста является теплосбережение, ведь сочетание утепления профнастила и его защиты от влаги в едином материале — это идеальное решение для дома. Рассмотрим, какие разновидности подложек под профнастил удовлетворяют вышеперечисленным требованиям и наилучшим образом подходят в качестве покрытия.

    Существует несколько разновидностей гидроизоляции под профнастил:

    • Мастичная гидроизоляция
    • Плёночная гидроизоляция
    • Оклеечная гидроизоляция
    • Черепичная гидроизоляция
    • Листовая гидроизоляция
    • Штукатурная гидроизоляция

    Мастичная гидроизоляция

    Гидроизоляционная кровельная мастика прекрасно подойдёт для плоской кровли. Чтобы нанести такое покрытие под профнастил, достаточно обработать поверхность крыши полимерным вязким мастичным продуктом, который после затвердевания образует сплошную эластичную мембрану, похожую на монолитную резину.

    Мастика из полимеров примечательна своим идеальным сцеплением с бетоном, металлом и битумом. Наносимая простым наливным способом гидроизоляционная кровельная полиуретановая мастика отличается высокой устойчивостью к окислению, коррозии, смене температур и агрессивным средам.

    Беспрецедентное преимущество мастичного покрытия — отсутствие швов как таковых. Кроме того, перед нанесением мастики требуются минимальные подготовительные работы, ведь покрытие создаётся непосредственно на крыше. Использование кровельной мастики одинаково оправдано при гидроизоляции крыш жилых и промышленных зданий, но особенно актуальна эта изоляция в случае прохода через кровлю различных строительных конструкций, таких как растяжки для устойчивости антенн и опоры для оборудования.

    Плёночная гидроизоляция

    Гидроизоляционная плёнка под профнастил представляет собой плохо поддающуюся растяжениям и разрывам ламинированную полипропиленовую ткань. Некоторые разновидности плёночной гидроизоляции предусматривают наличие специальной перфорации, служащей для отведения конденсата и пара, являясь, по сути, и пароизоляцией под профнастил. Если вода и снег попадают под крышу здания, вместе с водяными парами они отводятся во внешнее пространство.

    При правильной эксплуатации гидроизоляционной кровельной плёнки не происходит увеличения теплопроводности и избыточного увлажнения; кроме того, такая изоляция имеет достаточно хорошую устойчивость к колебаниям температуры.

    Укладка паро- и гидроизоляционного рулонного материала Изоспан под профнастил в неутеплённых скатных кровлях защищает чердак от последствий неблагоприятных погодных явлений, являясь отличным примером современной плёночной гидроизоляции. Предлагаем посмотреть видео об этом интересном и удобном в использовании материале:

    8

    Оклеечная гидроизоляция

    Оклеечная подкровельная гидроизоляция является наиболее популярной защитой от нежелательного проникновения влаги и включает в себя рубероид, полиэстер, пергамин, толь, стеклоткань и им подобные материалы. Основные причины повсеместного распространения разновидностей оклеечной гидроизоляции — в её доступной стоимости и простоте монтажа.

    Например, рубероид под профнастил крепится к обрешётке крыши с помощью шурупов или гвоздей, хотя в последнее время данную разновидность гидроизоляции всё больше вытесняют появившиеся новинки строительного рынка — полимерно-битумные гидроизоляционные материалы, не имеющие в своём составе компонентов, склонных к гниению.

    Работы по изоляции мастичными и рулонными материалами производятся на крышах с уклоном, не превышающем 60 градусов. Величиной угла уклона определяется число требуемых слоёв гидроизоляции, в частности, слоёв армированной мастики. Изоляционные рулонные материалы могут укладываться на основания разной природы — деревянные, металлические и бетонные. Иногда допускается укладка изоляции на прежнее покрытие.

    Черепичная гидроизоляция

    Некоторые черепичные материалы также могут обеспечить хорошую гидроизоляцию и утепление профнастила. Лучшей из них считается гибкая битумная черепица. Монтаж такой подложки под профнастил очень прост, при этом сам материал довольно прочен и не нуждается в специальном уходе.

    Такими же свойствами обладает и черепица, изготовленная из смеси цемента и кварцевого песка, с течением времени только набирающая свою прочность. А вот керамическая черепица считается не очень востребованной, ведь, несмотря на свои преимущества, со временем такой материал может начать впитывать влагу.

    В следующем видео вы узнаете, как происходит монтаж гибкой битумной черепицы:

    Листовая гидроизоляци

    я

    Листовой материал под профнастил крепится к крыше с помощью сварки либо с использованием дюбелей и шурупов. Пластиковые или металлические листы гидроизоляции изготавливаются из свинца, меди, алюминия, нержавейки, а также из синтетических материалов — винилпластика или пластиката.

    Штукатурная гидроизоляция

    Штукатурная кровельная гидроизоляция выполняется посредством нанесения полимерцементной штукатурки — гидроизоляционного материала для кровли на основе строительных смесей и разных наполнителей. Такое покрытие под профнастил экологично, но со временем эта изоляция может растрескаться.

    Начиная строительство нового кровельного покрытия, можно выбрать любой кровельный материал. Однако, когда речь идет реконструкции старой крыши, приходится работать с тем, что есть. Профессиональные кровельные мастера отмечают, что значительная часть малоиспользуемых, хозяйственных и сезонных построек в России в течении последних 50 лет крылось рубероидом, который обладает коротким сроком эксплуатации. В процессе эксплуатации на этом кровельном материале появляются трещины, пузыри и дыры, тогда домовладелец понимает, что нужно крыть крышу заново. Многие мастера для экономии времени и средств рекомендуют оставлять старый рубероид под профнастил в качестве подкладки. В этой статье мы расскажем, можно ли так делать.

    Рубероид – кровельный рулонный материал, который производится из картона с плотностью 200-420 г/м2, в зависимости от вида материала. Картон пропитывается легкоплавким нефтяным битумом, а затем посыпается бронирующей посыпкой в виде каменной или гранитной крошки, талька, мела или кварцевого песка. В соответствии с плотностью и видом посыпки рубероид делится на два типа: подкладочный и кровельный. По отзывам опытных мастеров у рубероидной кровли можно выделить 3 «хронические болезни»:

    1. Низкая механическая прочность. По причине низкой механической прочности рубероид в процессе эксплуатации часто повреждается сильными порывами ветра, градом, падающими ветками.
    2. Образование трещин. Проникая под бронирующую посыпку, атмосферная влага при понижении температуры меньше 0 градусов провоцирует образование трещин.
    3. Вздутие. Под воздействием ультрафиолетовых лучей и атмосферной влаги на поверхности рубероидной кровли часто образуются вздутия и пузыри, снижающие гидроизоляционные свойства покрытия.
    4. Накапливание конденсата. Рубероид не пропускает пар, поэтому на стропилах обильно конденсируется влага, которая приводит к загниванию древесины.

    Важно! Срок эксплуатации рубероида в составе многослойной кровли составляет 7-10 лет, после чего кровля требует замены или реконструкции. В таких случаях некоторые мастера рекомендуют класть профнастил без демонтажа старого покрытия. Они утверждают, что поврежденный рубероид можно использовать в качестве гидроизоляционного слоя кровельного пирога.

    Настил профлиста на рубероид

    По мнению профессиональных строителей, демонтаж старого покрытия часто занимает большую часть времени и составляет более трети затрат на реконструкцию крыши. Рубероид начинает плавиться при температуре 60 градусов, поэтому за несколько лет эксплуатации он так налипает на деревянные стропила и обрешетку, что снять его практически невозможно. Поэтому многие мастера рекомендуют класть профнастил, не выполняя демонтаж поврежденного покрытия. Однако, использовать эту технологию можно не во всех ситуациях:

    • Если перекрываемое сооружение относится к хозяйственному или производственному типу, используется сезонно или не отапливается, профнастил можно положить прямо на старое рубероидное покрытие, потому что в таком помещении не создается разница наружной и внутреннем температуры, приводящая к образованию конденсата.
    • Если перекрываемое сооружение используется как жилое постоянно, отапливается, профессиональные мастера не рекомендуют настилать профлист на рубероид, так как он не пропускает пар, обильно образующийся в таких сооружениях. Пар конденсируется на нижней стороне этого материала, приводя к загниванию стропильного каркаса крыши.

    Обратите внимание! Если старый рубероид сохраняется при монтаже нового покрытия из профнастила, на него приколачивают рейки контробрешетки и новую обрешетку из бруса, пропитанного антисептическим составом, чтобы создать вентиляционный зазор, предотвращающий конденсатообразования.

    Отличия кровельного пирога «горячей» и «холодной» крыши

    Гидроизоляционный слой из рубероида

    С точки зрения строительных норм рубероид не является оптимальным материалом для подкладочной гидроизоляции, хотя использовать его все же можно. Он укладывается на стропила, фиксируется толевыми гвоздями, а стыки между полосами спаиваются, чтобы получить герметичное покрытие. Такой практически монолитный слой не пропускает влагу и пар, что приводит к конденсатообразованию в стропильной системе крыши. Монтируя профнастил на рубероид, необходимо учитывать следующие факторы:

    1. Профилированные стальные листы обладают высокой теплопроводностью, а потому сильно нагреваются на солнце. Температура плавления рубероида составляет всего 60 градусов, поэтому профнастил, уложенный без контробрешетки и обрешетки, может проплавить в нем дыру.
    2. Из-за разницы внутренней и внешней температуры на внутренней поверхности рубероида конденсируется пар, проникающий внутрь деревянных элементов стропильного каркаса и приводящие к гниению.
    3. При нагревании битумного материала, используемого в качестве подкладочной гидроизоляции в толще , образуются битумные пары, которые считаются вредными для здоровья человека.

    Профессиональные кровельные мастера считают, что при реконструкции старой кровли, можно оставить рубероид для гидроизоляции, предварительно устранив пузыри и влагу, скопившуюся внутри покрытия. Однако, при создании новой кровли, лучше воспользоваться специальными диффузными мембранами, пропускающими пар.

    Видео-инструкция

    Профилированные листы обладают целым рядом достоинств, что позволяет оформлять с их помощью различные кровли. Разобравшись в том, как правильно стелить профнастил на крышу, можно реализовать эту работу самостоятельно.

    Что собой представляет кровельный пирог

    В процессе изучения вопроса, как правильно стелить профлист, потребуется разобраться в нюансах обустройства кровельной конструкции. В начале строительных работ по возведению крыши монтируется стропильная система. Эта процедура должна быть выполнена с соблюдением всех технических норм, так как на стропила в процессе эксплуатации оказываются значительные статические и динамические нагрузки. Лучше, если эту работу выполнят специалисты, имеющие соответствующие навыки в проектировании и монтаже конструкции.


    Перед тем, как стелить профнастил поверх готовой стропильной системы, нужно определиться с материалом подкладки. На это оказывает прямое влияние тип кровельной конструкции и характеристики самого материала. К примеру, если роль гидроизоляции выполняется объемной паропропускающей диффузной мембраной, нужда в установка паробарьера отпадает. Отдельные утеплители стойко переносят воздействие влаги и способны пропускать пар. Крыши бывают теплыми или холодными – на это влияет назначение комнаты.

    Если речь идет о мансардном помещении, то кровельный пирог будет включать в себя следующие элементы:

    1. Пароизоляцию.
    2. Внутреннюю обрешетку.
    3. Утеплитель.
    4. Гидроизоляцию.
    5. Контробрешетку.
    6. Обрешетку.
    7. Профилированный лист.


    Холодная кровля предусматривает наличие только гидроизоляционного слоя, который обязательно должен обладать паропроникащими характеристиками. Это даст возможность излишкам находящейся в помещении влаги беспрепятственно его покидать: таким образом чердак будет сохранен от накопления сырости.

    На обустройство холодной крыши уходит гораздо меньше времени, сил и средств, чем на сооружение утепленной конструкции. После обустройства кровельного пирога можно стелить крышу профнастилом.

    Поднимаем профнастил к месту укладки

    Перед тем, как стелить профлист на крышу, его необходимо туда поднять в неповрежденном состоянии. Обычно короткие листы поднимаются довольно просто, благодаря их хорошей вертикальной жесткости. Однако, так как стелить профлист желательно с малым числом стыковочных участков, длина используемого для этих целей материала может быть 5 и более метров. Этот подразумевает наличие определенных сложностей с поднятием такого листа — малейшее неосторожное движение может привести к его деформации или поломке.


    Для поднятия профлиста на крышу обычно используют один из трех способов:

    • Строительный кран.
    • Подвес.
    • Направляющие.

    Первый метод считается наиболее простым, но в то же время – самым затратным. Кровельный материал вначале укладывают на паллеты, а затем поднимают его на поверхность смонтированной обрешетки краном. Паллеты на кровле лучше опустить на том участке, который будет обшиваться в последнюю очередь. Это даст возможность обойтись без трудоемкой процедуры по перестановке их с места на место.

    Использование подвесов является наиболее недорогим способом, чтобы подать профнастил к месту укладки. Однако его реализация потребует достаточно много времени. Подняв пачку материала на кровлю, нужно положить его на заранее приготовленное место поверх обрешетки. Важно также продумать, как эту пачку закрепить на крыше. В процессе реализации длинная сторона профлиста устанавливается на основу, а последнюю волну по верху оснащается парой расположенных напротив деревянных брусков. Важно это сделать так, чтобы они немного выступали как с одной, так и другой стороны.


    Для плотной фиксации брусков обычно используются шурупы, металлические скобы или струбцины. Чтобы поднять лист вверх, по краям деревянных брусков привязывается веревка. После этого потребуется провести полный демонтаж всей крепежной системы. Далее такую же процедуру сборки и разборки конструкции проводят для каждого следующего листа. Времени на это уходит немало, к тому же, для осуществления такой работы необходимо несколько человек.

    В третьем случае используются специальные направляющие из дерева. Укладка двух деревянных брусков проводится с таким расчетом, чтобы они попали внутрь крайних волн по внутренней стороне. Для крепления направляющих между собой используются деревянные доски, с шагом в 1-1,5 м. Готовая импровизированная лестница ставится так, чтобы одна ее сторона опиралась на кровлю, а вторая – на поверхность земли. Угол наклона конструкции должен примерно совпадать с углом наклона крыши. Обвязав профилированный лист по двум сторонам в районе длинного ребра веревкой, можно волочить его на кровлю. Во избежание нанесения материалу царапин, направляющие застилаются брезентом или любой другой плотной тканью.

    Как раскладывать профильные листы

    Разбираясь в том, как правильно стелить профлист на крышу, нельзя обойти вниманием основные схемы монтажа материала. Раскладка профнастила продумывается заранее: для этого можно использовать специализированную программу или просто бумажный лист.


    Наличие точной схемы заметно ускорит процедуру монтажа, а также даст возможность обойтись без лишних подрезаний. Местом начала укладки кровельных листов выбирается нижний край свеса, по любой стороне. Если требуется оформить односкатную или двухскатную крышу, то по причине простоты работы предварительную схему обычно не делают. Использование профлиста с капиллярной канавкой потребует особенной внимательности: участок с канавкой нужно помещать под смежный лист.

    Перечень доборных элементов для профлиста

    На поверхность кровли нужно установить некоторые доборные элементы, как как правильно постелить профнастил на крышу без них не получится. В основном в этих целях применяют карнизную планку, ендову и планки примыкания. При помощи карнизной планки лобовую доску защищают от климатической влаги, а чердак – от попадания внутрь него дождя при сильных порывах ветра. Она крепится поверх лобовой доски при помощи саморезов, с шагом 2-2,5 м. Используемый нахлест — от 100 мм. Карнизную планку необходимо завести под гидроизоляционный материал: это даст возможность влаге, проникшей под кровельное покрытие, беспрепятственно стекать.


    Планку ендовы также устанавливают до того, как стелить профнастил на крышу. В ее состав входит две части – внешняя и внутренняя. Внутренняя составляющая находится под покрытием. Место стыковки следует оформить дополнительным слоем гидроизоляционного материала или специальной лентой. При помощи примыкающих планок организовываются проходы через кровельную поверхность различных труб и прочих элементов. Нижнюю планку примыкания нужно завести под профнастил на расстояние 20 см.

    Технология укладки профилированного листа на кровлю

    Перед тем, как укладывать профнастил на крышу , шнуром проверяют плоскость скатов. При обнаружении перепадов более 5 мм проводят их устранения, используя для этого подкладки под обрешетку, или вырезая в контробешетке подходящие пазы. Этот этап не следует пропускать, так как правильно стелить профнастил на неровное основание довольно затруднительно.


    На кровельных скатах простой прямоугольной формы местом начала укладки может стать любой нижний угол. Для временной фиксации листа подойдет пара саморезов. Установка первого ряда профильного листа проводят так, чтобы добиться полного перекрытия карнизного свеса. Размеры выступов за края должны находится в пределах 50-60 мм. Особенно это касается ситуаций, если поверх карниза крыши проложен желоб водоотвода. Если водоотводящая система не используется, выступы профнастила необходимо увеличить до 200-300 мм.

    Как правильно стелить листы на крыше

    Смонтировав 2-3 листа, входящих в первый ряд, можно переходить ко второму ряду. При этом нужно добиваться перекрывания листами следующего ряда на 150-200 мм листов материала в предыдущем ряду. Размер нахлеста зависит от того, что стелят на крышу в данном случае. Для этих целей имеются специальные таблицы, в которых рассчитаны наиболее распространенные марки покрытия.

    Так как правильно стелить кровлю профилированным листом достаточно несложно, некоторые мастера применяют сразу финишную фиксацию, без сверки ровности укладки по свесам. Именно по этой причине получаются некрасивые перекосы кровельного материала. Для исправления таких ошибок не обойтись без выкручивания саморезов и перекладки листов. Надежнее всего провести окончательное закрепление профнастила после проверки.


    Если необходимо оформить треугольный или трапециевидный скат, монтаж проводится по другому алгоритму. Местом начала укладки в таком случае выступает центральная часть ската или линия, проходящая между краем конька и карнизом. После этого направлением монтажа служат обе стороны.

    В качестве крепежа профилированных листов на кровельную обрешетку выступают специальные кровельные саморезы. Обычно они обладают шестигранной головкой и буроподобным наконечником. Для крепления профнастила на обрешетку используется нижняя волна профиля. Местом завинчивания саморезов является каждая волна на карнизе и участок нахлеста. Вся остальная поверхность оснащается крепежами через каждые 300-400 мм, применяя для их расположения шахматный порядок. Для установки конька на обрешетку потребуются длинные саморезы.

    нужен ли этот элемент в конструкции кровли? Что будет если не сделать контробрешетку

    Крыша служит защитой нашего дома, посему к ее обустройству следует подходить очень тщательно, внимательно, не отступая от правил монтажа. Одной из особенностей монтажа крыши является обустройство контробрешетки. Как сделать контробрешетку под профнастил, какие нюансы у этого этапа возведения крыши, а также – какие функции выполняют обрешетка и контр брусья? Об этом речь далее.

    Не все понимают предназначение контрреек, поэтому часто путают их с обрешеткой. Однако функции этих элементов кровельного пирога несколько отличаются. Чтобы разобраться, в чем же отличие, следует описать эти конструктивные элементы.

    Обрешетку составляют ряды из досок, которые прибиваются на стропильную систему. Она может быть сплошной или разряженной. Шаг между досками в сплошной обрешетке составляет менее сантиметра. Такая конструкция позволяет изолировать шум, удерживать тепло. Разряженные обрешетки чаще применяются на кровлях из профнастила. Сооружаются они из брусьев размерами 50х50 миллиметров. Обрешеточные доски прибиваются на контробрешетку гвоздями.

    Контробрешетка выполняется из деревянных брусьев, набиваемых на стропила, непосредственно на гидроизоляцию. Контр брусья обеспечивают циркуляцию воздуха между водонепроницаемой пленкой, обрешеткой и профилированными листами.

    Нередко на покрытии, внутри, образовывается конденсат, что в итоге приводит к гниению всей кровельной конструкции. Контр брусья выступают не просто каркасом для обрешетки, способствуют выводу влаги. Контробрешетка делается из брусьев, у которых сечение 30х50 мм.

    Функции контробрешеток

    Ни для кого не секрет, что перед укладкой профнастила крыша покрывается пленкой, предназначенной для защиты от влаги. Поэтому контр брусья – необходимое условия обустройства кровли. Объясним. Между полотном гидроизоляции и обрешеткой обязательно необходимо оставлять зазор вентиляции. Этот зазор можно обеспечить посредством монтажа контрреек.

    Актуальнее всего применение контрбрусьев на пологих крышах. Также без нее не обойтись в случае применения профнастила с волновой высотой до 21 миллиметра. В обоих случаях есть риски провисания кровельного материала. Поэтому, перестраховываясь, строители делают под профнастил на таких крышах частую или сплошную обрешетку. Это требует обустройства дополнительного зазора между обрешеткой и гидроизоляцией. Добиться его можно с помощью контр брусьев. На контробрешетку возлагаются следующие функции:

    1. Обеспечивает создание вентиляционного зазора (он должен составлять 5 сантиметров)
    2. Способствует тому, чтобы гидроизоляционная пленка не соприкасалась с досками обрешетки. Дело в том, что на пленке гидроизоляции нередко скапливается конденсат. Благодаря контробрешетке он свободно стекает по пленке, не вредя деревянным элементам крыши.
    3. Контробрешеткой под профнастил обеспечивается распрямление материала гидроизоляции, благодаря чему он не провисает.

    Какими бывают обрешетки

    Есть и другие функции у контр брусьев. К примеру, если небрежно обтесать стропила, их можно выравнять перед монтажом основной обрешетки путем набития дополнительных планок. Кроме того, контробрешетку можно использовать в качестве опоры для временных, монтажных обрешеток, которые актуальны для строителей для передвижения по крыше, устеленной гидроизоляцией. В этом случае контр брусья не позволят повредить или порвать гидроизоляцию.

    Выбираем древесину

    Какое дерево более всего подойдет для обустройства контрреек? Этим вопросом задаются многие строители, особенно те, которые не являются профессионалами. В первую очередь выбор материала зависит от того, какую кровлю вы выберите, вернее, из какого материала она будет возведена. Так, если вы планируете делать крышу из тяжелых металлов, идеальным решением станет выбор сосны или дуба.

    При перекрытии крыши легкими материалами (как в нашем случае – профнастилом), используется мягкая древесина. По высоте система из контрреек варьируется от двух до пяти сантиметров.

    Устанавливаем контр брусья

    Произвести установку контр брусьев совершенно не сложно. После укладки и закрепления гидроизоляционного слоя, параллельно основным стропилам набейте планки-бруски, которые следует заранее подготовить. При чем работать следует очень аккуратно, иначе существует риск повреждения гидроизоляционной пленки.

    При выборе планок отдайте предпочтение тем, которые по длине немного больше метра. Рассчитать длину каждого брусочка можно так, чтобы на высоту кровли приходилось три брусочка, зазоры между ними должны составлять 15-30 сантиметров.

    Бруски контробрешетки вполне удобны для обустройства угла конька кровли. Для этого просто запилите верхушки планок так, чтобы они образовывали кровельный угол. И на него уже производите монтаж конька. Это значительно облегчает работу по формированию конькового уголка основными стропилами.

    Как видим, соорудить устройство не составляет труда, не требует дополнительных затрат. При этом она выполняет много функций. Посему не игнорируйте обустройство контробрешетки и не обходите стороной данный этап строительства крыши.

    В недалеком прошлом мало кто из строителей знал, что такое контробрешетка и зачем она. Мансардное строительство многое изменило в положении дел. Использование чердаков в жилых зданиях в качестве комфортного жилья, дало импульс новым технологиям утепления крыш, создания обитателям достойных условий жизни.

    Нужна ли контробрешетка и каковы ее функции

    Ответ на поставленный вопрос предельно ясен. Да, нужна. Как дополнение к существующей традиционной обрешетке. Обычная обрешетка служит местом локации финального покрытия кровли. Лет тридцать назад, по существовавшим тогда СНиПам, таким материалом рассматривался только шифер. Ему не было конкурентов. В целях экономии директивные строительные циркуляры требовали на каждый большой стандартный лист три обрешеточные доски. Не было сплошной обрешетки. И нормально жили, не замерзали. Чердаки мало кто утеплял.

    Внимание! С того времени все кардинально изменилось. При сооружении кровель стали использовать сплошную обрешетку, утеплитель, паро- и гидроизоляции. Появилось новое направление в домостроение. Оно и выявило, что для нормального положение дел при сооружении теплых крыш, использовать контробрешетку -.обязательное условие. Сегодня она нужна.

    Для чего

    При помощи контробрешетки решаются сложные задачи вентиляции кровельной системы и в целом мансардного помещения. Контробрешетка создает пространство для свободного или принудительного воздухообмена. Основная функция важного кровельного элемента.

    Контробрешетка -важный узел утепленной кровли

    Функции контробрешетки под профнастил, металлочерепицу

    С точки зрения опытного строителя вопрос некорректный. Просто так, без строительства мансарды, она не нужна. Ее необходимость наступает лишь при устройстве теплых крыш. Жилые здания с обычными чердаками обойдутся без нее. Может быть, очень богатый человек из-за своей прихоти захочет создать тепличные условия для отжившего свой век дивана, помещенного на чердак. Но это его личное дело.

    При устройстве мансардных помещений без контробрешетки не обойтись. Это важный узел в кровельной системе. Конечно, на худой конец, можно прожить свою жизнь в мансарде и без дополнительной деревянной конструкции. Суть в том, какой комфортной и длинной будет она. Если мансарда построена в субтропическом регионе, то долго. В северных регионах коротко.

    Контробрешетка под черепицу

    Технология изготовления, функциональность контробрешетки такая, как и под профнастил. Чем отличается металлочерепица от профнастила. Один и тот же материал, только с разными геометрическими декоративными рисунками. На технологическую линию формирования листа установили другую матрицу. И все.

    Требует «пирог»

    В зависимости от конфигурации, других нюансов кровли, устраивают кровельный теплый пирог, если дом с мансардой. Структуру утепляющего слоя составляют:

    1. Зашивка чердачного пространства по стропилам дешевым материалом. В практике по черновой обшивке со стороны чердака пускают сухую штукатурку. На ней лучше формировать внутреннюю эстетику: клеить обои, красить, создавать комбинированный интерьер.
    2. Интегрируют в утеплительный слой пароизоляцию, рациональных качеств утеплитель, гидроизоляцию. А чтобы кровля хорошо вентилировалась, при помощи контробрешетки создают свободное пространство.
    3. Как это делается. На стропильные ноги набивают контрбруски необходимых метрических размеров. К ним поперечные бруски сечением 50х50 мм. При помощи строительного сшивателя крепят изоляционную пленку, защелкивая снизу при помощи степлеровских скобок.
    4. Сверху при помощи специальных саморезов осуществляют крепеж элементов металлической кровли. Межу утеплительным пирогом и финишным покрытием образуется пазуха, благодаря которой происходит выход использованного влажного воздуха через вентиляционную система вильчика.

    Стоит обратить внимание! Работы необходимо производить качественно. Излишняя влага — злейший враг всего, что изготовлено из дерева. Поселение грибковых колоний, казалось бы, на вполне защищенных локациях, со временем могут «приютить» плесень. От невнимательности, спешке мастеров. Поэтому процесс изготовления теплой кровли над мансардой не стоит выполнять «своими руками» дилетантам в строительном деле, а профи.

    Контробрешетка и гидробарьер

    Мы установили, что контробрешетка используется для удаления паров, лучшей вентиляции. Последним элементом теплого слоя кровли является специальная пленка, имеющая микроскопические отверстия. Они служат для отвода паров в зону самовентиляции. Многие называют ее «гидробарьером». Это синтетическая пленка и можно называть так, как кто захочет. Расстилается по стропилам горизонтально. То есть защемление происходит между контрбрусками дополнительной обрешетки и стропилами. Необходимо пленку фиксировать так, чтобы ее провисание между пролетами составляло не больше 20 мм.

    Функция гидробарьера

    Основное предназначение гидроизоляционной пленки заключается в защите всей структуры утеплительного слоя от пагубного воздействия атмосферных осадков, конденсата, микровлаги, которая содержится в воздухе.

    Интересно знать

    В качестве гибробарьера используют не только специальную пленку, но и следующие материалы:

    • рубероид;
    • иные синтетические изделия.

    При укладке необходимо помнить о мерах безопасности. Не следует отступаться, поскольку легко получить травму, что крайне нежелательно.

    Технологически правильное устройство гидробарьера обещает комфортное проживание людей в мансардном помещении в любых климатических зонах страны. Рекомендуется использовать только сертифицированные материалы, обладающими прекрасными эксплуатационными характеристиками.

    Отличие контробрешетки от обрешетки

    В контексте тематического подзаголовка, рассмотрим, зачем нужна обрешетка. В классическом понимании представляет собой частое соединение стропил по горизонтали досками необходимой толщины. Связывает в одно целое всю крышу, делая поочной и устойчивой к ветрам, снегопадам. Одновременно создает эффективную площадь, поверх которой укладывают кровлю. Делают с различным шагом. Под шифер требуется три перекладины стандартной ширины. Под крашенный камыш — другие расстояния. И так далее.

    Отдельный вид покрытия требует своей обрешетки, но главным в ее сооружении является дешевизна. Экономия материалов и средств для строителей — что балтийский репер для геодезистов. Обрешетка в строительстве является площадкой, выполняющей иные специфические, важные функции.

    Контробрешетка

    Это европейский хай-тек. На Западе редко встретишь жилую постройку с чердаком. Все занято под жилье.

    Увидеть технологические отличия трудно, поскольку строение с теплой крышей имеет контробрешетку, а обрешетку в классическом ее исполнении нет. Такая отсутствует вообще. Так что сравнивать. Контробрешетка — есть немного модернизированный продукт классической обрешетки.

    И все же отличия имеются. Шаг поперечных перекладин более длинный. Отимальное расстояние 40 см. Используются обработанные бруски стандартного сечения. Параметры могут изменяться от веса кровли. Для крыши, покрытой натуральной черепицей, потребуется усиленная контробрешетка.

    В каком случае, можно отказать от контробрешетки

    Интересный вопрос. Есть один универсальный комплексный ответ:

    1. Когда застройщик на жилом, офисном объекте не планирует создавать утепленную крышу. Строит его с чердаком. Где зимой гуляют сквозняки, через вильчик во время пурги задувает снег. На чердаке своя сильная натуральная вентиляция воздуха. Для чердачного строения подойдет обрешетка с шагом в 1, 5, 10 см.
      2. Предыдущая запись Под бесшумной кровлей дома своего

    Кровля – это одна из важных частей постройки. Она обеспечивает защиту помещения от воздействия осадков, солнца и холода. Именно благодаря крыше дом становится домом. Занимаясь строительством дома своими руками мастера часто сталкиваются с нюансами, которые вызывают множество вопросов. Например, что такое и зачем она нужна на крыше? Давайте разбираться вместе.

    Что такое контробрешетка?

    И так, контробрешетка — для чего нужна ?

    Когда речь заходит об контробрешетке, появляется множество споров. Связано это с тем, что не все мастера до конца понимают: какое назначение у контробрешетки, и в чем отличия контробрешетки и обрешетки.
    Обрешетка и контробрешетка отличаются выполняемыми функциями, а также особенностями монтажа.
    Обрешетка – это конструкция из досок, закрепленных в ряд на стропильной системе с шагом, который равен размеру покрытия кровли, либо же обрешетка может быть сплошной. Обрешетка выполняет миссию основы под кровельное покрытие.
    Контробрешетка – это один из элементов кровельной системы, выполняется из бруса сечением 3Х5 сантиметров, который крепится к стропилам поверх гидроизоляционного материала. Укладывается она между слоем гидроизоляции, обрешеткой и покрытием крыши. То есть служит каркасным основанием для обрешетки.
    Нужна ли контробрешетка или можно обойтись и без нее?
    Вопрос вызывает множество споров. Одни говорят, что это лишняя трата денег, другие утверждают, что без нее не обойтись. Говоря объективно и опираясь на опыт, можно сказать, что крыши из шифера и мягких кровельных покрытий могут обойтись без контробрешетки, а вот контрешетка под металочерепицу и профнастил нужна обязательно.

    Зачем нужна контробрешетка

    Контробрешетка позволяет продлить срок службы кровельного покрытия и самой стропильной системы. Это обусловлено рядом функций.
    Функции контробрешетки:
    — дополнительная вентиляция кровельного пирога. Это дополнительная вентиляционная прослойка, которая позволяет обеспечить беспрепятственное движение воздуха внутри кровельного пирога, и выводить лишнюю влагу, конденсат, который собирается на гидроизоляции;
    — дополнительная фиксация слоя гидроизоляции. Так как контробрешетка прибивается поверх гидроизоляции, она фиксирует ее. Это поможет избежать провисания, излишнего натяжения, складок и неровностей материала;
    — дополнительная теплоизоляция и звукоизоляция. В результате обустройства контробрешетки между слоями кровли образуется дополнительная воздушная прослойка, которая обеспечит хорошую защиту от лишних звуков, а также дополнительное утепление чердачного помещения. Особенно это необходимо если чердак будет оборудован под жилую комнату;
    — возможность выровнять скаты крыши при погрешностях в монтаже стропил. Иногда после монтажа стропил выясняется, что крыша ровной не получится, так как система установлена с нарушением технологии. Переделывать все заново долго и дорого, тут на помощь придет контробрешетка. С ее помощью вы легко устраните все дефекты.

    Как сделать контробрешетку?

    Устройство контробрешетки очень простое.
    Состоит монтаж контробрешетки из нескольких этапов:
    1. Выбор материала
    Для контробрешетки вам необходимо взять деревянные брусья сечением 3Х5 сантиметров (если крыша имеет сложную конструкцию сечение может быть и побольше, но важно не перегнуть палку, не нужно утяжелять конструкцию слишком тяжелым брусом). Чаще всего используют брус из сосны или дуба, эти материалы хорошо выдерживают нагрузки, стойки к различным атмосферным воздействиям. Брус может быть как цельный, имея определенную длину, так и наборным, когда необходимая длина достигается путем соединения нескольких коротких отрезков бруса.
    Не стоит напоминать, что брус должен быть хорошего качества.
    2. Собственно, крепление контробрешетки
    Брус фиксируют к стропилам поверх ранее уложенного слоя гидроизолирующего материала. Фиксируют его ровно посередине стропилы с помощью оцинкованных гвоздей. Важно брать именно такие гвозди, так как они не ржавеют. Шаг укладки бруса для контробрешетки чаще всего равен шагу стропил. Между собой брусья крепят методом запила. Для этого края-торцы бруса необходимо запилить под углом для, чтобы они плотно состыковались друг с другом. Укрепляют все это с помощью тех же оцинкованных гвоздей.

    После того, как контробрешетка готова, можно переходить к монтажу обрешетки, укладке утеплителя, если его наличие предполагается, и кровельного материала.

    Ирина Железняк, Собкор интернет-издания «AtmWood. Дерево-промышленный вестник»

    Насколько информация оказалась для Вас полезной?

    Как известно, основная функция крыши сводится к защите дома от любых воздействий, как механических, так и природных. Именно поэтому очень важно подойти к монтажу кровли для здания очень внимательно, учитывая абсолютно все особенности той или иной конструкции кровельного пирога. Один из таких элементов, о котором следует рассказать более подробно – это контробрешетка крыши. Именно об особенностях устройства этой детали для кровли, а также о ее правильном монтаже далее и пойдет речь.

    В чем разница между контробрешеткой и обрешеткой?

    Далеко не все знают, что представляют собой и какую роль выполняют контр рейки, ошибочно принимая их за стандартную обрешетку. Но разница у этих двух элементов довольно существенная, поэтому важно окончательно разграничить эти две системы и разобраться, в чем состоит отличие таких конструктивных частей кровли, как обрешетка и контробрешетка.

    Так, основу обрешетки составляют ряды досок, которые прибиваются к системе стропил, которая, в свою очередь, служит местом фиксации кровельного покрытия.

    Обрешетка бывает двух видов:

    Суть сплошной обрешетки заключается в том, что зазор между досками имеет расстояние менее 1 сантиметра.

    Монтируется она обычно укладкой двух слоев:

    • первый из них – разреженный;
    • второй – сплошной, состоящий из устойчивой к влаге фанеры или ориентировано-стружечных плит, укладываемых под углом, равным 45 градусов относительно первого слоя.


    Также примечательно, что обрешетка обладает еще и хорошими термо- и звукоизоляционными свойствами.

    Сплошная обрешетка подойдет для укладки таких кровельных покрытий, как:

    Если говорить о разреженной обрешетке, то она применяется на кровлях, выполненных из стали, с волнистыми покрытиями, из песчано-цементной черепицы или черепицы на основе глины.

    Чтобы соорудить обрешетку, нужно воспользоваться брусом, имеющим сечение 50×50 миллиметров или 60×60 миллиметров. Крепить систему к контробрешетке следует гвоздями, имеющими длину, равную толщине двух используемых брусьев.

    Контр брусья, или контр обрешетка представляют собой бруски из дерева, которые набиваются на стропильные ноги поверх гидроизоляционного материала.


    Цель монтажа контр брусьев состоит в обеспечении гидроизоляции вентиляционным слоем. Защитой от воды может стать обычный рубероид или пленки или мембраны, препятствующие проникновению влаги.

    Основной задачей контробрешетки является создание канала вентиляции между слоем гидроизоляции, обрешеткой и покрытием для кровли.

    В течение срока службы внутренняя сторона покрытия может стать местом образования конденсата, который, в свою очередь, накапливаясь, может стать причиной появления гниения конструкции кровли.

    Поэтому еще одним положительным свойством контр брусьев является обеспечение воздушного притока в те места, которые требуют вывода излишков влаги.


    Основой контр брусьев служат доски, имеющие сечение 30×50 миллиметров. В том случае, если крыша имеет сложную конфигурацию и длинные стропила, заготовки должны иметь параметры 50×50 миллиметров.

    Устройство контробрешетки

    Специалисты рекомендуют монтировать контробрешетку для каждого из типов скатной крыши. Как уже было сказано, благодаря тому, чтоб контр брусья прибиваются прямо поверх гидроизоляционного материала, пространству под кровлей обеспечивается оптимальная вентиляция, так как обрешеточная конструкция приподнимается на высоту бруска.

    Стандартная высота контробрешетки – 2 – 5 сантиметров. Сечение брусков на простых кровлях – 30×50 сантиметров, а на сложных их толщина должна быть увеличена до 50 миллиметров.

    Монтировать контробрешетку необходимо после укладки поверх стропил материала гидроизоляции, функции которого чаще всего ранее выполнял рубероид.

    Но сегодня все большее количество застройщиков пользуются современными, более качественными и надежными материалами, представленными гидроизоляционной пленкой или мембраной. Такая гидроизоляция крепится к стропильным ногам, а после устанавливается контробрешетка.


    Существует ряд особенностей, которые следует учитывать при устройстве контробрешетки:

    1. Закреплять контр брусья, имеющие толщину 30×50 миллиметров и длину 135 сантиметров, нужно оцинкованными гвоздями на стропильные ноги с соблюдением шага в 300 миллиметров.
    2. Хорошим решением станет оборудование черновой обрешетки, поскольку во время работ по устройству гидроизоляции может возникнуть необходимость перемещения по контробрешетке.
    3. Для крыш с углом наклона, равным 30 градусам нужно использовать контр брусья, сечение которых составляет 25×50 миллиметров. Если наклонный угол является меньшим, относиться к материалу слишком экономно не стоит.

    При устройстве контр брусьев возле ендов и в районе коньков также существуют некоторые правила монтажа:

    1. Во время оборудования коньков надо добиться того, чтобы верхние участки граней контр брусьев имели общую точку пересечения. Сделать это поможет установка брусков противоположных кровельных скатов под нужным углом. Известно, что если обрешетка в районе конька устроена правильно, то рассчитать шаг досок и выполнить укладку элементов покрытия будет гораздо проще.
    2. Фиксировать контр брусья в районе ендов следует с соблюдением шага в 10 сантиметров. Это позволит беспрепятственно отводить пыль, любую появляющуюся влагу, а также обеспечит качественную вентиляцию покрытию кровли. Читайте также: «

    При монтировании каждого элемента крыши в независимости от того, новое ли это строение или реставрируемое, очень часто забывают о таком важном элементе, как укладка контробрешётки под металлочерепицу. При её отсутствии, к сожалению, уменьшается как надёжность, так и срок ресурса всей крыши в целом.

    В этой статье

    Что же это такое?

    При строительстве крыши с использованием современных тепло- и пароизолирующих материалов обязательно формируется кровельный «пирог». Он состоит из большого количества составляющих, каждая из которых имеет определённую функцию. При отсутствии одной из них невозможно нормальное функционирование даже вентиляции.

    Сама по себе контробрешётка под металлочерепицу представляет собой дополнение основных стропильных элементов. Обычно она формируется из деревянных брусков до 70 миллиметров шириной.

    С помощью этих контрреек становится возможным организовать специальное свободное расстояние между листами металлочерепицы и плёночной гидроизоляцией.

    Основные функции

    Вентиляция

    Естественное проветривание всей кровельной конструкции требуется ежегодно. При её отсутствии очень быстро происходит скопление влажности под кровлей. А это, в свою очередь, повлечёт образование вначале плесени и затем настоящей гнили.

    И когда возникает вопрос, нужна ли контробрешётка под металлочерепицу, стоит сразу подумать, а насколько дольше крыша прослужит без неё.

    От вентиляции зависит уровень теплообмена под всей площадью крыши здания. И при его нарушении в зимний период из-за этого однозначно происходит образование льда, который, скапливаясь на краях ската крыши и элементах водосточной системы, может грозить обрушиванию её прямо вниз.

    В результате куски льда вместе с элементами кровли могут в один из холодных дней упасть прямо на проходящих внизу людей и стоящие там же, например, автомобили.

    Выравнивание

    Если при установке стропильных элементов и обрешётчатой системы были допущены некоторые неточности или же работы были сделано не очень доброкачественно, то придётся сглаживать все перепады с помощью контробрешётки.

    Если нужна идеальная металлочерепица, которая будет ровная и плотно прилегающая на стыках, то контробрешётка просто необходима.

    При её отсутствии неплотно уложенные листы металлочерепицы будут допускать попадание осадков прямо под металлические листы. А это, в свою очередь, также вызовет плесень и активное гниение в будущем.

    И также при образовании неплотностей обязательно нарушается прочность соединения каждого металлического листа в местах стыка. А значит, при сильных порывах ветра возможен элементарный срыв кровельного покрытия.

    Прочность

    Когда укладываются обрешётка и контробрешётка под металлочерепицу, то конструкция приобретает дополнительную жёсткость. И значит, при скоплении тяжёлых зимних осадков ни один из листов металла не прогнётся.

    Если строение расположено в месте, где зимой выпадает очень большое количество осадков, то контробрешетка жизненно необходима. Без неё произойдёт элементарный прогиб как металлических листов, так и даже основной обрешётки. Поэтому нельзя упускать это из виду.

    Так ли она важна?

    Учитывая то, что именно контробрешетка является основным вентилирующим элементом, то даже если под крышей не планируется организовывать жилое используемое пространство, контробрешетка всё равно нужна.

    В противном случае для улучшения отвода влаги придётся устанавливать дополнительные элементы.

    Требования для материала контробрешётки

    1. Сухое дерево. При использовании сырого пиломатериала в скором времени произойдёт его высыхание. Оно, в свою очередь, может способствовать искривлению и деформации опорных брусков. А значит, кровля перестанет быть идеально ровной и потеряет эстетический вид.
    2. Отсутствие повреждений. Если пиломатериал имеет трещины или надломы, то от его использования надо однозначно отказаться. Их наличие негативным образом скажется на прочности опорных элементов. А значит, в один из моментов разрушение в проблемной точке при критических нагрузках будет неизбежно.
    3. Отсутствие поражённых плесенью и гнилью участков. Дальнейшая эксплуатация вызовет однозначное широкомасштабное развитие процесса гниения конструкции. Так как дерево гниёт очень быстро, то этого процесса ни в коем случае нельзя допустить.

    Правила укладки контробрешётки

    1. Выбирая размеры, стоит остановиться на брусках шириной 7 сантиметров, а толщиной от 3 до 5. Благодаря этому не будет создана лишняя весовая нагрузка на опорные элементы стропил всей крыши. А значит, нагрузка на стены здания останется в пределах нормы.
    2. Минимальное расстояние между ближайшими контррейками должно составлять всего 1 сантиметр. Максимально допустимое значение до 30 сантиметров.
    3. Для крепления используются метизы из специальной нержавеющей или оцинкованной стали. Это исключит возникновение точечной гнили.

    Поэтому, когда монтируется кровля любого здания и любой площади, надо обязательно не сэкономить и приобрести дополнительно ещё материал для контробрешётки.

    Главная » Стены » Зачем нужна контробрешётка под металлочерепицу и как её сделать. Контробрешетка под металлочерепицу: нужен ли этот элемент в конструкции кровли? Что будет если не сделать контробрешетку

    Монтаж контробрешетки под профнастил под ключ

    Устройство кровли представляет собой своеобразный многослойный «пирог», состоящий из кровельного материала, обрешетки, контр обрешётки, гидроизоляционного материала, диффузионной паропроницаемой пленки, утеплителя (теплоизолятора), пароизоляционного слоя и внутренней декоративной отделки. Таким образом, кровля – конструкция достаточно сложная, и при монтаже ее элементов следует четко следовать инструкциям производителей, а также соблюдать все необходимые нормативы и правила.

    1. Рассчитаем количество материала для кровли (крепежных элементов, гидро- и пароизоляции, утеплителя, кровельного материала).

    2. Возведем стропильную систему

    3. Уложим гидроизоляционный материал и закрепим на стропильных ногах бруски контробрешетки.

    4. Установим и закрепим материал обрешетки. При этом следует предусмотреть крепления для проходных элементов (например, вентиляционные трубы), а для крепления коньковой планки необходимо установить поверх стропил по две дополнительные доски обрешетки на расстоянии 50 мм друг от друга.

    5. При обустройстве кровли установим защитные «фартуки» вокруг выхода дымохода, технологические отверстия, вдоль ендовы и конька.

    6. Установим и закрепим кровельный материал.

    7. Установим и закрепим все доборные изделия — торцевые и коньковые планки, верхние ендовы, планки примыкания, ограждения, внешних углов, вентиляционные и антенные выходы и т. п. К доборным элементам можно также отнести всевозможные лесенки, ограждающие решетки, снегозадержатели и пр. Использование одних доборных элементов крайне необходимо, без других можно обойтись — все зависит от конструктивных особенностей крыши, типа кровельного материала и т. д.

    8. Смонтируйм водосточную систему.

    9. Уложим между стропилами утеплитель.

    10. Далее по технологии обустройства кровли должен быть установлен и закреплен пароизоляционный материал. Пароизоляционная пленка должна не просто укладываться с нахлестом, необходимо обязательно герметизировать стыки при помощи специальной двусторонней соединительной ленты.

    Особое внимание уделим герметизации тех мест, где пленка примыкает к стенам и трубам дымоходов.

    После завершения монтажных работ с поверхности кровли удалим строительный мусор, обработаем и подкрасим места срезов, царапин и потертостей. В дальнейшем рекомендуется два раза в год проводить уборку кровли от листвы, веток и прочих посторонних предметов. Обычно это делают мягкой щеткой, тряпкой или струей воды, направленной от конька к карнизу. Передвигаться по поверхности кровли следует плавными движениями и только в мягкой обуви. После уборки необходимо очистить все элементы водосточной системы.

    Почему стоит выбрать нашу компанию:

    • Реализуем проект любой сложности и размеров;
    • Предоставим гарантию от 1 до 10 лет на всю продукцию;
    • Предлагаем рассрочку — предоплата 70%, остальное по завершению работ;
    • Произведем остекление любых объектов светопрозрачными конструкциями.

    Если вы хотите заказать Монтаж контробрешетки под профнастил под ключ, то позвоните нам по телефонам, указанным в контактах.

    Рубероид на крышу под профнастил профлист

    Качества рубероида

    Использование рубероида в процессе укладки кровли помогает сразу же решить несколько вопросов. Он обладает отличными гидроизоляционными качествами, а также звукоизоляционными. Это все мы получаем за незначительную стоимость. Рубероид представляет собой картон, который используется для укладки на крышу. Он для придания таких весомых качеств пропитывается битумом. Весь монтаж материала на кровли может быть выполнен и своими руками.

    Но, не смотря на то, что у него имеется достаточных положительных моментов, стоит помнить о том, что нас подстерегает и неудача в процессе его использования – это то, что при эксплуатации рубероид начинает гнить. Но технологии не стоят на месте и с течением времени появляются все новые материалы, которые отлично выдерживают и этот процесс.

    В любом случае необходимо только проверенный материал, ведь даже рубероида существует большое количество марок, которые    отличаются между собой по всем предъявленным требованиям и характеристикам.


    ↑ вернуться к содержанию

    Технология укладки

     

    При покрытии крыши профнастилом следует подумать о полном составе «пирога». Если крыша только возводиться, то он будет выглядеть следующим образом:

    • Стропила;
    • Обрешетка;
    • Слой рубероида;
    • Контробрешетка из реек;
    • Профнастил.

    Каждый из этапов должен выполняться последовательно и без них никак обойтись нельзя.

    Что касается монтажа рубероида, то тут есть определенные правила. Он укладывается поверх уже готовой обрешетки. Раскатывать рубероид стоит по скату. Тут уже не играет никакой роли, будет выполнен монтаж вдоль или поперек. При нахлеста листа друг на друга, верхний лист должен ложиться на нижний. В противном случае в листы может с легкостью затечь вода.

    При наличии паяльной лампы листы можно пристыковывать друг к другу и после этого разогревать и соединять. Если же ее нет, то тогда делать нахлест в 15 см.

    Некоторые специалисты советуют осуществлять крепление листов рубероида под профнастил при помощи гвоздей. Но гвозди в данном случае должны быть специальными и иметь шинки или резиновые прокладки.

    ↑ вернуться к содержанию

    Нужен ли рубероид под профнастил

    Рубероид можно использовать в качестве гидроизоляционной или пароизоляционной пленки. Его можно укладывать на новую крышу, при осуществлении монтажа профнастила. Но все же лучше всего выбирать для этого малоиспользуемые или вообще нежилые помещения. Для жилого дома лучше отказаться от таких экспериментов.

    Все плюсы от его использования сразу же перекроет основной недостаток – перегрев кровли в теплое время. Пусть даже он не будет плавиться, но как минимум вы постоянно будете дышать его парами. То есть, неприятный запах постоянно будет рядом с вами. Некоторые вещества, находящиеся в составе рубероида, могут нанести вред для вашего здоровья, если уж слишком ими надышаться.

    Чтобы избежать перегревания, следует нам сделать контробрешетку, которая и создаст определенный зазор между профнастилом и рубероидом.

    Не рекомендуют класть рубероид еще и по другим некоторым причинам:

    • Отнимает у нас достаточное количество времени и сил для осуществления монтажных работ.
    • Сама кровля по времени эксплуатации служит значительно больше, чем используемый рубероид.
    • Является очень вредным материалом для чердачного помещения. Это особо проявляется в весенне-осенний период, когда в значительном количестве образовывается конденсат.

    В любом случае, если вы не будете делать контробрешетку под профнастил, тогда стоит задуматься о выборе какого-либо иного материала, нежели рубероид. Конечно, можно обойтись и без контробрешетки, но тогда все будет зависеть от погодных условий. Если нет жаркого лета и высоких постоянных температур, то тогда вперед, приступаем к выполнению монтажа.

    ↑ вернуться к содержанию

    Советы по укладке

    Когда мы решили осуществить монтаж профнастила поверх рубероида (это касается старой крыши, когда рубероид уже склеился с поверхностью кровли с течением длительности времени нахождения там), то не стоит спешить с удалением его старого слоя. Можно осуществить монтаж и поверх рубероида. Но в таком случае нам в обязательном порядке необходимо сделать контробрешетку. Этим мы образуем своего рода щель, которая будет выступать в качестве вентиляционной системы. Мы сможем избежать возникающих проблем с влагой, любыми неровностями поверхности крыши, а также перегрев.

    Нельзя удалять старый рубероид по причине того, что он будет создавать отличные гидроизоляционные свойства, что особо проявляется при старой укладке в несколько слоев. Кроме этого он обеспечивает изоляцию тепла.

    Кровля не должна укладываться на шпунтованные доски, так как вентиляционные процессы будут проблематичными.

     

    При выполнении и устройстве кровли из профнастила можно использовать рубероид. Но тут стоит быть осторожным в том случае, что для жилого помещения его использовать не рекомендуют без установки всех необходимых слоев кровельного «пирога», куда входит не только обрешетка, но и контробрешетка, которые создают все благоприятные условия для вентиляции воздуха. Полученный зазор будет отлично пропускать воздух, и помогать избавиться от образования большого количества конденсата.

    При выполнении всех видов кровельных работ стоит думать о собственной безопасности и постоянно страховать себя. Для этого можно использовать толстую веревку, которая крепится за конек крыши.

    Нужен ли этот элемент в конструкции крыши? Вам действительно нужна встречная решетка под металлочерепицу

    При сборке каждого элемента кровли, независимо от того, новая это конструкция или реконструированная, очень часто забывают о таком важном элементе, как укладка контррешетки под металлочерепицу. При ее отсутствии, к сожалению, снижается как надежность, так и срок службы всей кровли в целом.

    В этой статье

    Что это?

    При устройстве кровли с применением современных тепло- и пароизоляционных материалов обязательно образуется кровельный «пирог».Он состоит из большого количества компонентов, каждый из которых выполняет определенную функцию. При отсутствии одного из них нормальное функционирование даже вентиляции невозможно.

    Сама по себе контррешетка под металлочерепицу является дополнением к основным стропильным элементам. Обычно его формируют из деревянных брусков шириной до 70 миллиметров.

    С помощью этих контр-рельсов становится возможным организовать особое свободное расстояние между листами металлочерепицы и мембранной гидроизоляцией.

    Основные функции

    Вентиляция

    Естественная вентиляция всей конструкции крыши требуется ежегодно. При его отсутствии влага очень быстро скапливается под кровлей. А это, в свою очередь, повлечет за собой образование вначале плесени, а затем и настоящей гнили.

    И когда возникает вопрос, нужна ли противорешетка для металлочерепицы, стоит сразу задуматься, сколько дольше крыша прослужит без нее.

    Уровень теплопередачи под всей площадью крыши здания зависит от вентиляции.А при его нарушении зимой из-за этого обязательно образуется лед, который, накапливаясь на краях ската кровли и элементах водосточной системы, может грозить обрушить его прямо вниз.

    В результате куски льда вместе с элементами крыши могут упасть в один из холодных дней прямо на проходящих внизу людей и, например, на автомобили, стоящие на том же месте.

    Выравнивание

    Если при установке стропил и обрешетки были допущены неточности или работа была выполнена не очень качественно, то все перепады придется сглаживать с помощью контррешетки.

    Если вам нужна идеальная металлочерепица, которая будет ровной и плотной в стыках, то контррешетка просто необходима.

    При его отсутствии неплотно уложенные листы металлочерепицы позволяют атмосферным осадкам попадать непосредственно под металлические листы. А это, в свою очередь, также вызовет появление плесени и активного гниения в будущем.

    А также при образовании протечек обязательно нарушается прочность соединения каждого металлического листа на стыках. Это значит, что при сильных порывах ветра возможен элементарный пробой кровли.

    Прочность

    При укладке обрешетки и контррешетки под металлочерепицу конструкция приобретает дополнительную жесткость. А это значит, что при накоплении обильных зимних осадков ни один из металлических листов не прогнется.

    Если здание расположено в месте, где зимой выпадает очень большое количество осадков, то решетка противотока жизненно важна. Без него произойдет элементарный прогиб обоих металлических листов и даже основная обрешетка. Поэтому это не следует упускать из виду.

    Это так важно?

    Учитывая, что главным элементом вентиляции является контррешетка, то даже если под крышей не планируется организовывать жилое пространство, контррешетка все равно необходима.

    В противном случае придется установить дополнительные элементы для улучшения отвода влаги.

    Требования к материалу контррешетки

    1. Сухая древесина. При использовании необработанного пиломатериала он скоро высохнет. Это, в свою очередь, может способствовать искривлению и деформации опорных стержней.Это значит, что крыша перестанет быть идеально ровной и потеряет эстетичный вид.
    2. Без повреждений. Если пиломатериал имеет трещины или изломы, то от его использования обязательно нужно отказаться. Их наличие негативно скажется на прочности опорных элементов. Это значит, что в один из моментов разрушение в проблемной точке при критических нагрузках будет неизбежно.
    3. Отсутствие участков, пораженных плесенью и гнилью. Дальнейшая эксплуатация вызовет однозначно широкомасштабное развитие процесса гниения конструкций.Поскольку дерево очень быстро гниет, этот процесс допускать ни в коем случае нельзя.

    Правила укладки встречной решетки

    1. При выборе размеров стоит останавливаться на брусках шириной 7 сантиметров, а толщиной от 3 до 5. Это не создаст лишней весовой нагрузки на опорные элементы стропил всей кровли. Это значит, что нагрузка на стены здания останется в пределах нормы.
    2. Минимальное расстояние между ближайшими контррейками должно составлять всего 1 сантиметр.Максимально допустимое значение — до 30 сантиметров.
    3. Для крепления используется метизы из специальной нержавеющей или оцинкованной стали. Это исключит возникновение точечной гнили.

    Поэтому, когда монтируется кровля любого здания и любого участка, ни в коем случае нельзя экономить и приобретать дополнительный материал для контррешетки.

    Современные методы кровли мало похожи на традиционные способы укладки. Например, благодаря использованию металлочерепицы и профнастила концепция контррешетки вошла в повседневную жизнь кровельщиков.Что это? Это действительно необходимо? Какие функции он выполняет и как устанавливается? Попробуем разобраться.

    Вам действительно нужна решетка для металлочерепицы?

    Укладка металлочерепицы на крышу недешево. Неудивительно, что, желая сэкономить, большинство владельцев может недоумевать по поводу необходимости сделать встречный гриль. Действительно ли есть необходимость в его установке? Вы можете обойтись без этого? Словом, технологический процесс устройства металлической кровли подразумевает ее использование.Пропуск в этом вопросе является грубым нарушением и может привести к резкому снижению срока эксплуатации металлочерепицы. Оказывается, изготовление встречной решетки оправдано и оправдано. Но какую функцию он выполняет?

    Основное назначение и функции встречного гриля

    Существует несколько основных назначений монтажа встречной решетки, каждое из которых существенно влияет на сроки и качество эксплуатации металлических кровельных материалов. Выполняет следующие функции:

    • Обеспечивает беспрепятственную циркуляцию воздуха.Особенностью кровельного пирога, который делают под металлочерепицу, является хорошая теплоизоляция кровли. Недостатком такой конструкции является повышенное образование конденсата. Чтобы уменьшить негативные последствия этого, устраивают встречную решетку. Он позволяет при постоянной подаче свежего воздуха убрать с кровельного пирога разрушительную влагу.
    • Создает дополнительную шумо- и теплоизоляцию. Пространство, которое появляется из-за его установки, создает воздушный зазор. Эффективно справляется с функциями заграждения и повышения изоляции помещения от посторонних шумов
    • Устраняет неровности стропильной системы.Даже использование идеально ровного бруса в качестве стропила не гарантирует идеальной плоскости крыши. Контр-решетка позволяет устранить мелкие неровности

    Внимание! По технологии нет необходимости устанавливать контррешетку под шифер и мягкие кровельные материалы, но ее использование обязательно для металлочерепицы и профнастила.

    Зачем это нужно?

    Основная функция встречной решетки — создание воздушного зазора, в котором воздух может свободно циркулировать.Этим достигается следующее:

    • Увеличен срок службы металлочерепицы. Во время монтажа нарушается целостность лакового покрытия, которое наносится на листы в качестве защитного слоя. Даже при использовании необходимых инструментов лак разрушается в местах крепления или разреза. Со временем при не обеспечении необходимых условий появляется ржавчина и, как следствие, кровля начинает гнить. Чтобы этого не произошло, нужно создать естественный отвод влаги из кровельного пирога.Контррешетка выполняет именно эту функцию.
    • Обеспечивает дополнительное пространство для укладки теплоизоляции. С помощью контррешетки, получается, сделать так называемую «теплую крышу». Это особенно важно, если вы планируете использовать чердак под жилые помещения. Но даже если будет сделана «холодная крыша», такое устройство позволит снизить теплопотери здания.
    • Обеспечивает лучший результат работы. Как уже отмечалось, с помощью контррешетки можно устранить мелкие дефекты стропильной системы и неровности 1-2 см.

    Еще одна дополнительная функция контробрешетки — надежное крепление водной преграды к стропилам крыши.Изначально его закрепляют степлером. Начинают с крайнего ряда внизу. Раскатываем по плоскости крыши. Каждый последующий ряд укладывается внахлест (не менее 10 см) с предыдущим. После монтажа в центр каждого стропила набивают брус, который играет роль контррешетки. Дополнительно фиксирует материал. Чтобы избежать процесса ржавления, необходимо крепить брусья к стропилам с помощью специальных гвоздей.

    Контррешетка изготовлена ​​из бруса сечением 3/5 см.Его прибивают к стропилам строго посередине. Брус соединяется между собой методом распиловки, это обеспечивает более прочное сцепление. После этого укладывается обрешетка. Важно знать, как сделать обрешетку под металлочерепицу. Изготовлен из строганной доски толщиной 3/10 см. Шаг обрешетки определяется кровельным материалом, точнее его длиной волны. Для металлочерепицы, как правило, такой зазор составляет 35-40 см. Это связано с тем, что она должна подходить, цепляясь за края доски внутренней волной.Процесс монтажа рубероида выглядит следующим образом:

    1. Уложен гидробарьер
    2. Счетчик решетка фиксированная
    3. Изготовлен кровельный пирог
    4. Обрешетка прошита

    Внимание! При изготовлении «холодной кровли» нет необходимости использовать теплоизоляцию.

    Обычно шаг контррешетки полностью совпадает с расстоянием между стропилами. В этом случае достаточно прикрепить штангу посередине стропильной ноги.Скошенная крыша может потребовать сужения этого зазора. Если используется небольшой угол наклона, необходимо увеличить толщину используемой планки.

    Установить встречный гриль несложно. Процесс установки выглядит так:

    1. Подготовка. Кромки бруса в месте стыка распилены под углом
    2. Шьется гидробарьер
    3. Подготовленный брус пришиваем к стропилам оцинкованными гвоздями

    На стыке с ендовой брус нужно подшивать, не доходя до края на 10-15 см.Это дает возможность мусору, который появляется при установке, беспрепятственно скатываться вниз.

    • Контррешетка должна быть установлена ​​для любого типа металлической кровли, даже если принято решение не утеплять крышу
    • Чем меньше угол наклона ската крыши, тем толще должна быть древесина, используемая в качестве контр-обрешетки.
    • Необходимо закрепить балки гвоздями оцинкованными. Это предотвратит проступание ржавчины в месте крепления.

    Не игнорируйте важность контррешетки, относительно небольшие вложения значительно увеличат срок службы металлочерепицы.

    Собираетесь построить дом? Не уверены, какой кровельный материал выбрать в будущем? Что лучше: мягкая кровля или металлочерепица? У всех материалов есть достоинства и недостатки, но если сосчитать все плюсы и минусы, то металлочерепица — лучший вариант из всех кровельных материалов.

    Сегодня самой популярной является металлочерепица Rukki.Подробнее о металлической кровле Rukki читайте здесь. Этот материал прочный, качественный и неповторимый по внешнему виду.

    Стоит ли делать встречный гриль? Преимущества встречной решетки для металлочерепицы.

    Толщина и размер встречной решетки под металлочерепицу. Установка встречной решетки.

    Когда возникает вопрос, что такое контррешетка, не все застройщики пригородов понимают, о чем идет речь.

    Многие путают его с обычной обрешеткой.

    Но разница между двумя конструкциями большая, хотя обе используются для кровли.

    Следовательно, необходимо сравнить две системы, чтобы понять, чем они отличаются друг от друга.

    Обрешетка — это балки, которые устанавливаются перпендикулярно стропильной системе и прикрепляются к стропильным ногам.

    Именно на обрешетку укладывается и крепится рубероид.

    Это основная функция обычного ящика.

    Других она не выполняет.

    Контррешетка состоит из таких же балок, они укладываются на сами стропильные ноги (вдоль, а не перпендикулярно) и крепятся к ним.

    После этого обрешетка монтируется на контррешетку.

    Зачем нужны такие сложности?

    Рассмотрим на примере устройства кровли.

    Обычно работы выполняются в следующем порядке:

    • выполняется установка стропильной системы;
    • снаружи, на него укладывается гидроизоляционный материал;
    • , после чего упаковываются стойки;
    • далее устанавливается сама обрешетка;
    • Сегодня все чаще утеплитель прокладывают под гидроизоляцию между стропильными ногами.

    То есть в конструкции крыши между обрешеткой, а, следовательно, между рубероидом и гидроизоляцией образуется своего рода щель по всей площади скатов кровли.

    Его толщина равна толщине стержней контррешетки.

    Для чего это нужно?

    Эта щель — не что иное, как система вентиляции.

    Дело в том, что влага, которая часто образуется под кровлей (происходят процессы конденсации), является негативным фактором, сокращающим срок службы элементов кровли, особенно деревянных.

    Это вентиляция, которая удаляет часть влаги, тем самым снижая риск повреждения древесины.

    Это основное предназначение встречной решетки.

    В каких случаях используется встречный гриль?


    Чаще всего применяется, если в качестве рубероида выбрано покрытие на металлической основе.

    Это может быть профнастил, металлочерепица, плоский металлический лист.

    Металл, контактирующий с воздухом с отрицательной температурой снаружи и с воздухом, поступающим из дома снизу (с положительной температурой), является границей столкновения двух противоположных температур.

    А это гарантия того, что на кровельном материале будет образовываться конденсат.

    Хотя в наши дни все чаще контррешетка становится неотъемлемой частью всех утепленных крыш.

    И здесь совершенно неважно, какой рубероид был использован.

    Потому что многие обогреватели при контакте с влагой быстро теряют свои рабочие характеристики.

    Галерея


    Этапы процесса монтажа


    Для начала для контррешетки необходимы балки сечением 30 х 50 мм, если речь идет о простых крышах .

    Если данная система устанавливается на сложные конструкции, то лучше выбирать брус сечением 50 х 50 мм.

    Длина варьируется в зависимости от выбранного кровельного покрытия.

    Они, как было сказано выше, устанавливаются на стропила и крепятся специальными оцинкованными гвоздями с шагом 30-40 см.

    Есть два способа установить эту систему:

    1. С полным покрытием стропила.
    2. С периодической установкой. Здесь этап монтажа зависит от длины используемого рубероида.

      Если это профнастил, то под элементом обшивки расстояние варьируется в пределах 40-50 см. Если, то учитывается ширина уложенного материала.

      В любом случае длина каждой планки встречной решетки не должна быть меньше полуметра (оптимальный размер 135 мм).

    Установка и сборка


    Ничего сложного в этом процессе нет.

    Здесь важно учитывать, что все работы будут проводиться на высоте.

    Так что позаботьтесь о своей безопасности.

    Вдоль стропил набивается гидроизоляционная мембрана, поэтому придется соорудить временную обрешетку, чтобы не повредить пленочный материал.

    Правильная обрезка реек будет важным моментом во всем процессе установки:
    • у конька, они должны сходиться в одной точке, как и сами стропила. Поэтому с учетом уклона откосов необходимо будет распилить их под нужным углом;
    • возле ендовы шаг установки уменьшен до 10 см при стандартном шаге 30 см.Стык двух реек также должен быть распилен до установочного угла.

    На участке ендовы необходимо правильно установить элементы контррешетки.

    Здесь важно поднять их на высоту 5-10 см над опорой самой ендовы.

    Это обеспечит беспрепятственный поток воды.

    Обычно используется минимум 10 гвоздей на квадратный метр поверхности, на которой устанавливаются элементы контррешетки.

    Пробивают гидроизоляционный материал, тем самым нарушая целостность полотна и герметизируя всю крышу.

    Поэтому не стоит надолго оставлять крышу в таком виде.

    То есть установили встречную решетку, сразу залили обрешетку и установили рубероид.

    Если оставить крышу открытой и идет дождь, вся работа будет бесполезной.

    На каких крышах контррешетка не нужна


    Современный подход к экономичному дому требует утепленных крыш.

    А в них без встречной решетки не обойтись.

    Но они строятся на дачных участках застройками хозяйственного назначения.

    Это может быть гараж, сарай и т.п.

    На такие кровли не нужно устанавливать обрешетку.

    Часто внезапно возникает идея использовать чердак для других нужд.

    И хозяин начинает искать способы утеплить чердачное пространство.

    Именно тогда он вспомнит, что напрасно он не делал контррешетку.

    Поэтому, прежде чем начинать строительство неизолированных крыш, постарайтесь все заранее спрогнозировать, сравните свои планы на будущее.

    И последнее.

    Материалы для контррешетки.

    Обычно для этого используется брус из мягкой древесины.

    Эта конструкция не испытает негативного воздействия, так как надежно защищена рубероидом.

    Видео об установке встречной решетки.

    Так что требования к его качеству не самые строгие.

    Ситуация, когда чердак обустраивают путем перепланировки холодного чердака, не редкость. Если при этом снова вскрыть крышу, то с утеплителем проблем нет. Конструкция кровельного пирога выполнена должным образом — с гидроизоляционной мембраной и вентилируемым подкровельным зазором для выветривания влаги из утеплителя.

    При реконструкции кровли без замены кровли часто возникает ситуация, когда ее конструкция не позволяет выполнить утепление по стандартной технологии.То есть нельзя сразу брать и уложить между стропильными ногами изоляционные маты. Это происходит в следующих случаях:

      Гидроизоляционная мембрана отсутствует — листовая крыша просто укладывается на обрешетку. При такой конструкции утеплитель не будет защищен от возможных протечек и конденсата на внутренней поверхности кровли (особенно критично для металлической кровли). Но и крепить гидроизоляционную мембрану непосредственно изнутри к обрешетке тоже нельзя — для создания вентилируемого зазора.

      На стропила или обрешетку устанавливается пароизоляционная пленка, контррешетка для вентилируемого зазора отсутствует. Этот вариант хоть и имеет дополнительный слой, но практически ничем не отличается от предыдущего. Здесь только одно отличие — помимо контррешетки для укладки мембраны необходимо проделать прорезь в пароизоляционной пленке по коньку, чтобы было место для выветривания влаги из утеплителя.

    Пароизоляционная пленка может быть установлена ​​между кровлей и изоляцией.Более того, компания Hexa (производитель) считает пароизоляцию оптимальным выбором для защиты утеплителя от конденсата на металлической кровле. Но в этом случае структура торта имеет — первый для вентиляции кровли, второй для вентиляции утеплителя.

    Оба варианта «неправильного» кровельного пирога можно исправить, не снимая кровлю.

    Утеплитель кровли без контррешетки и гидроизоляции

    Для закрепления гидроизоляционной мембраны изнутри (со стороны чердака) вам понадобятся две планки с каждой стороны стропильной ноги и одна посередине между стропилами.

    Первая пара брусьев крепится к стропилам вплотную к кровле, параллельно им к обрешетке крепится центральная планка — они отвечают за создание вентиляционного зазора между мембраной и кровлей. Необходимо обеспечить поступление воздуха в это пространство через карниз.

    Толщина планки может составлять 3-5 см и должна быть достаточной, чтобы «удерживать» застежки — это просто проставки. А ширину планки выбирают исходя из требований к размеру воздушной прослойки, поэтому этот размер не должен быть меньше 4 см.

    После установки распорок между стропилами укладывается гидроизоляционная мембрана. В стандартной ситуации укладывается поверх стропил снизу вверх горизонтальными полосами с перекрытием стыков, здесь кладка ведется «вертикально» — по одной полосе между каждой парой стропил.

    Ширина полосы должна быть больше шага стропил с «запасом» 5-10 см с обеих сторон и слегка прогибаться посередине (но не более 2 см).

    Монтаж гидроизоляции выполняется в два этапа. Сначала мембрану предварительно прикрепляют к стропилам степлером. Затем окончательно закрепляют другой парой брусков, прибивая их к стропильным ногам ниже дистанционной планки.

    После этого между стропилами укладывается теплоизоляция. Если необходимо уложить его в два слоя, то к стропильным ногам крепится внутренняя контррешетка.

    Далее следует укладка пароизоляции и установка обрешетки под чистовую отделку чердака.

    Утеплитель кровли без контррешетки, но с пароизоляцией

    Отличие данного варианта устройства кровельного пирога в том, что при протечке кровли вода не попадет на утеплитель. Кроме того, если пароизоляция имеет поверхность, препятствующую конденсации, то она будет «связывать» часть конденсата, образующегося при охлаждении атмосферного воздуха.

    А вот этот, как и лишнюю влагу в утеплителе, надо вывести из подкровельного пространства.А для этого понадобится решетка с вертикальным вентиляционным зазором.

    В этом случае гидроизоляционную мембрану прикрепить немного проще, чем в предыдущем случае:

    1. Между каждой парой стропил, параллельно им, набивают три или четыре рейки (в зависимости от расстояния между стропильными ногами). Толщина планки выбирается равной размеру воздушной прослойки (обычно 4-5 см).
    2. Проложите гидроизоляционную мембрану между стропильными ногами. Его можно укладывать как одной полосой по вертикали, так и кусками панелей по горизонтали с нахлестом верхнего полотна на нижнее на 15-20 см (монтаж нужно проводить сверху вниз).
    3. Гидроизоляционная мембрана прикрепляется скобами к каждой рейке и вдоль стропильных ног.

    Монтаж теплоизоляционного материала и пароизоляции происходит по стандартной технологии.

    Утепление П-образного контура чердака

    Если крыша высокая и площадь дома большая, то чердак можно оборудовать без покатых стен — с выделением П-образного контура, теплоизоляция которого не будет соприкасаться с кровлей. .

    В этом случае за контуром чердака будет обычный холодный чердак с собственной вентиляцией через проемы карниза и конька.
    По сути, это технология утепления каркасного дома, но внутри чердака.

    Утепление потолка мансарды:

    1. К верхним затяжкам, выполняющим роль потолочных балок, подшиваются доски или рейки чернового потолка.
    2. Крепится со стороны помещения. Полоски накладываются внахлест и склеиваются все стыки.
    3. Со стороны «чердака» чердака между балками затяжек укладывается утеплитель (при необходимости в два слоя).
    4. Поверх утеплителя укладывается гидроизоляционная мембрана. Требуется, если в кровельный пирог его не входит. Если на кровле есть гидроизоляция, но маты из минеральной ваты не ламинированы, то в качестве ветрозащиты на них можно уложить обычный стеклопластик.
    5. С внутренней стороны над пароизоляцией прикреплена контррешетка. Он нужен для того, чтобы имелся воздушный зазор, необходимый для функционирования пароизоляции с противоконденсатной или отражающей поверхностью.

    Утепление стен мансарды:

    1. С внешней стороны стоек крепится гидроизоляционная ветрозащитная мембрана.
    2. В том случае, если контур мансарды со стороны крыши обшивается фанерой или OSB, к столбам поверх гидроизоляции прибивают бруски контррешетки.
    3. Между стойками помещается теплоизоляция.
    4. С внутренней стороны стоек сплошным слоем укладывается пароизоляция. Приклеиваем лентой примыкания к пароизоляции потолка и пола.
    5. Установить обрешетку внутренней облицовки.

    Если ни один из вариантов не подходит, то крышу можно разобрать, а гидроизоляцию и утепление провести по стандартной технологии.

    Каждое кровельное устройство состоит из большого количества элементов, которые выполняют свои функции, обеспечивая надежную защиту пространства внутри дома от различных воздействий внешних факторов. Кроме того, элементы способны обеспечить комфортное проживание жителей.

    Устройство контррешетки под металлочерепицу обеспечит вентиляцию кровли и создаст дополнительную тепло- и звукоизоляцию.

    Контррешетка под металлочерепицу в составе кровельного пирога и стропильной системы играет важную роль.

    В этом материале будет подробно описано назначение этого элемента, и будут установлены контр-рейки.

    Основные функции встречного гриля

    Ни в коем случае нельзя путать понятия обрешетки и обрешетки.

    Обрешетка может быть из бруса или досок и быть сплошной для рулонной кровли или с определенным шагом.

    Это связано с тем, что они имеют другой внешний вид и функции, а также другую последовательность процесса установки. Если в качестве основы для кровли требуются открытые или сплошные обрешетки, следует предусмотреть контробрешетки, чтобы создать вентиляционное пространство между гидроизоляцией и кровельным покрытием.

    Обрешетка может быть из бруса или досок и быть сплошной для рулонной кровли или с определенным шагом.Все будет зависеть от кровли.

    1. Контррешетка состоит в основном из прутков сечением 25х30 мм.
    2. Шаг контррешетки совпадет с, потому что набивают на них именно поверх уложенной гидро- и пароизоляции.
    3. На больших крышах можно выбрать обрешетку с большим поперечным сечением. Эти планки будут препятствовать плотному прилеганию рубероида к гидроизоляции, тем самым способствуя лучшему уровню вентиляции кровли и удалению влаги, которая образуется на утепленных крышах, и в то же время они играют роль элемента давления, что необходимо. для гидроизоляции и пароизоляции.
    4. Вдоль встречной решетки устраивается обрешетка, которая будет соответствовать выбранному кровельному покрытию.

    Нужна ли встречная решетка для металлочерепицы в собственном доме?

    С помощью контррельсов можно выровнять горизонтальную плоскость пандуса, если при установке стропил были сделаны просчеты.

    На вопрос, нужна ли контррешетка или нет, можно с уверенностью ответить, что она нужна, несмотря на то, что она не всегда выполняется.На простых неизолированных кровельных конструкциях, где не планируется устраивать отапливаемое жилое пространство в чердачном помещении, чаще всего не делают контррешетку.

    Однако никто не может с уверенностью сказать, что через некоторое время хозяину не придет в голову идея сделать из мансарды жилую комнату. Даже на холодных кровельных конструкциях контррельсы и наличие гидро-, пароизоляции пойдут только на пользу.

    Помимо вентиляции пространства под крышей будет создана дополнительная тепло- и звукоизоляция.Проветриваемое пространство под крышей продлит срок службы всей кровли без необходимости проведения каких-либо ремонтных работ.

    Контррешетка позволяет выровнять горизонтальную плоскость пандуса в случае просчетов при установке стропил. Всего вышеперечисленного может быть достаточно, чтобы убедить в том, что есть смысл ставить встречный гриль.

    Поперечное сечение стержней контррешетки необходимо выбирать в зависимости от уклона крыши и используемого кровельного покрытия.

    1. Материал, из которого планируется изготовить крышу, укладывается на обрешетку, которая должна быть из древесины хвойных пород. В этом случае влажность дерева должна быть около 20%.
    2. Доски или бруски, которые используются для изготовления контр обрешеток и обрешетки, не должны иметь синих сучков, должны быть полностью плоскими по всей длине.
    3. Сечение стержней для контррешетки необходимо выбирать в зависимости от уклона крыши и используемого кровельного покрытия.
    4. Для крыш с уклоном менее 30 градусов сечение брусьев должно быть большим, потому что вес рубероида на крышах с небольшим уклоном будет давать большую нагрузку почти на всю площадь Скат крыши.
    5. В случае больших уклонов нагрузка от веса кровельного материала будет приниматься на нижние части скатов кровли. Следовательно, при использовании керамической плитки, имеющей значительный вес, толщина контррешек будет иметь другое значение.
    6. Внизу поперечное сечение планок должно быть большим, при этом средние планки могут быть меньше, а вверху, где нагрузки, связанные с весом плитки, минимальны, имеет смысл заполнить самый тонкий счетчик -пластины.

    Правильное расположение основания под встречную решетку

    Схема кровельного пирога для металлической кровли.

    Кровельный пирог — довольно сложная система, состоящая из большого количества элементов. Это может быть особенно важно при укладке металлочерепицы, которая предъявляет особо высокие требования к качеству работ.В таком случае может понадобиться утеплитель в виде минеральной ваты, необходима промежуточная обрешетка, мембрана для гидроизоляции, контробрешетка и обрешетка, на которую будет укладываться металлочерепица.

    Такая обрешетка и пленка выступят основой, способной обеспечить качество, долговечность и надежность всей конструкции крыши, хорошую защиту от влаги, непогоды, снега и так далее.

    Какой гидробарьер может подойти

    В любой кровельный пирог обязательно входит гидроизоляционный слой, который защитит конструкцию крыши от попадания влаги.Основная задача такой мембраны — уберечь подкровельное пространство и утеплитель от атмосферной влаги. В этом случае материалы, которые следует укладывать при строительстве кровли, можно защитить от намокания, плесени, постепенного разрушения под воздействием воды.

    Такой слой будет работать вместе с воздушной прослойкой, которая позволяет быстро и эффективно отводить влагу.

    Гидробарьер чаще всего кладут непосредственно на стропильную конструкцию, однако при укладке металлочерепицы порядок необходимо немного изменить.

    В первую очередь следует уложить выбранный утеплитель между стропильными ногами (чаще всего это минеральная вата), после чего следует сделать промежуточную обрешетку, которая позволит оставить небольшой зазор между материалами. Только после этого происходит процесс крепления гидроизоляции.

    В этом случае минеральная вата сможет хорошо вентилировать, а сама мембрана сможет работать более эффективно.

    Гидравлическая защита должна быть установлена ​​следующим образом:

    Пленку нельзя крепить гвоздями без использования контр-рельсов и монтировать с натягом, лучше всего обеспечить небольшое провисание пленки.

    1. Пленку необходимо раскатать по крыше, от карниза до конька, при этом натягивая ее.
    2. Каждый из листов укладывается внахлест 150 миллиметров во избежание возможной утечки влаги. Сначала следует уложить нижний лист, после — полоски, которые находятся ближе всего к коньку, чтобы внахлест смотрел вниз.
    3. Гидроизоляционный материал необходимо прикрепить к стропильным ногам с помощью строительного степлера.
    4. В процессе установки важно следить за тем, чтобы мембрана не растягивалась.Лучше всего оставить немного провисания (но никогда не морщин).
    5. После выполнения этих действий можно будет укладывать контррешетку крыши из металлочерепицы.

    Последовательность устройства встречной решетки в собственном доме

    После успешной установки стропильных ног на них следует уложить гидроизоляцию и пароизоляцию.

    Для временной фиксации изоляционных материалов следует использовать строительный степлер, позволяющий быстро и легко прикрепить рулонные материалы к стропилам.

    Утеплитель для металлочерепицы следует укладывать снизу вверх по скату крыши с перекрытием не менее 10 сантиметров. Далее необходимо будет установить встречную решетку. Брусья для этой конструкции необходимо делать размером около 1,5 м и сечением 30х50 мм (50х50 мм следует применять на крышах, имеющих сложную конструкцию и большую длину стропильных ног).

    В месте расположения ендовы кровли из металлочерепицы контррейки должны обязательно отступать от внутреннего угла на 8-10 см в обе стороны.Их следует прибивать к продольным доскам, образующим угол ендовы.

    Образовавшееся свободное пространство поможет не задерживать строительный мусор, который образуется в процессе кровли, и будет способствовать беспрепятственному отводу воды. Бруски следует прибивать к стропилам через каждые 30 см с помощью оцинкованных гвоздей.

    Металлическая решетка на крыше

    Такая кровельная конструкция достаточно проста и быстро монтируется.

    Для металлочерепицы следует использовать бруски длиной от 1350 до 1370 миллиметров и стандартным сечением 30х50 миллиметров.Крепление необходимо производить оцинкованными гвоздями с шагом 300 миллиметров.

    В процессе устройства встречных решеток для кровли из металлочерепицы необходимо будет соединить верхние концы брусьев с противоположных откосов методом промывки. В результате должна получиться прочная связь. В дальнейшем это может дать возможность провести более точные расчеты обрешетки под данный рубероид и выполнить устройство правильного конька.

    Помимо того, что решетчатая конструкция для металлочерепицы используется на крышах, она также используется на вертикальных поверхностях при выполнении процесса внешней изоляции стен. Это создаст воздушное пространство между утеплителем и облицовочным материалом.

    Конденсат не попадет с внутренней стороны облицовки на поверхность изоляционного материала. Если дом планируется обшить деревянными панелями, сделать это придется для того, чтобы обшивка дома сохранялась в целости на долгое время.

    Такой кровельный торт позволит решить такие задачи, как:

    • более надежное крепление мембраны на кровле из металлочерепицы;
    • устройство надежного каркаса для обрешетки;
    • , чтобы получить воздушный зазор для надлежащей вентиляции.

    На что следует обратить внимание перед покупкой

    Легко подумать, что для вашей крыши можно использовать любую старую древесину. Однако существуют строгие правила, которые регулируют, какую древесину можно и нельзя использовать для обрешетки крыши.Это гарантирует, что древесина будет достаточно прочной, чтобы выполнять работу, и не подвергнет риску вас или ваш дом. Когда вы приедете покупать деревянные рейки, важно сделать несколько проверок, чтобы убедиться, что вы делаете правильный выбор.

    На что следует обратить внимание при покупке обрешетки на крыше

    BS: 5534 Соответствие

    Любая древесина, используемая на вашей крыше, должна соответствовать строгим стандартам, установленным в BS 5534: 2014. Этот строительный стандарт охватывает большинство аспектов кровельных работ и материалов.Соблюдая это, вы обеспечиваете безопасность себе и всем, кто живет или посещает вашу собственность. Всегда проверяйте, что все приобретаемые вами планки поставляются с четкой документацией, подтверждающей, что они соответствуют стандарту BS 5534. Они также должны иметь маркировку на самой древесине, подтверждающую ее качество и пригодность для данной задачи.

    BS 5534 принимает во внимание ряд факторов, включая породу дерева, а также допустимые дефекты, такие как сучки, трещины, пятна и влажность.Это жизненно важно, поскольку разные виды деревьев обладают разным уровнем прочности, что очень важно для правильного выращивания.

    Документация о древесине должна подтверждать следующее:

    • Страна происхождения
    • Древесные породы
    • Базовый размер (габариты бруса)
    • Тип консерванта (если применимо) — некоторые кровельные обрешетки поставляются предварительно обработанными от гниения, повреждения от влаги, вредителей и т. Д.
    • Содержание влаги
    • Классификация в соответствии с BS 5534: 2014

    Соответствующий размер

    Использование обрешетки меньшего размера на крыше может серьезно нарушить целостность конструкции.Вот почему так важно выбирать пиломатериалы подходящего размера для вашего проекта, как для пролета вашей крыши, так и для выбранных вами материалов.

    Независимо от области применения, все кровельные рейки должны быть толщиной не менее 25 мм с максимальным допуском +/- 3 мм. Мы рекомендуем проконсультироваться со специалистом при выборе реек для кровельного проекта. Они смогут посоветовать вам необходимую глубину, длину и ширину, а также подтвердить, требуются ли вам профилированные контр-обрешетки и стропила.

    Контр-рейки устанавливаются вертикально, а не горизонтально, что помогает выдерживать вес более тяжелых кровельных материалов. Они также способствуют более плавному стеканию дождевой воды по крыше. Если вы подумываете о том, чтобы проконсультироваться со специалистом, обязательно ознакомьтесь с нашим руководством «Как найти хорошего кровельщика».

    Влагосодержание

    Вы можете быть удивлены, узнав, что кровельные рейки наполнены влагой. Это связано с тем, что полностью удалить влагу из древесины невероятно сложно, и это фактически может повлиять на ее структурную целостность.Это связано с тем, что в сердцевине каждой балки содержится много влаги.

    BS 5534 предписывает, что кровельные рейки должны содержать менее 22% влаги во время крепления. Если этот показатель выше, ваши кровельные материалы со временем разрушатся быстрее. Поскольку практически невозможно оценить влажность на месте, единственный способ узнать это по маркировке BS 5534.

    Цвет планки

    Иногда можно встретить кровельные рейки разных цветов, чаще всего оттенков синего.Некоторые люди утверждают, что это говорит о качестве, однако деревянные рейки могут быть окрашены по разным причинам. Единственный способ узнать, что у вас есть что-то подлинное и подходящее для вашей крыши, — это поискать штамп BS 5534 и документацию.

    Процесс сушки

    Важно узнать, как сушили ваши рейки. Это жизненно важно для соответствия стандарту BS 5534, а также для прочности древесины. Неправильно высушенное дерево склонно к короблению, раскалыванию и другим повреждениям.Лучше всего использовать обрешетку, высушенную в печи, так как это наиболее контролируемый и стабильный метод сушки кровельной обрешетки.

    Устойчивость

    Возможно, вы захотите узнать, насколько экологически чистым является дерево для ваших обрешеток. Большинство производителей сейчас более серьезно относятся к своему влиянию на окружающую среду, и вы часто будете видеть сертификаты FSC и PETC, прикрепленные к кровельным обрешеткам. Идеально для домовладельца, заботящегося об окружающей среде.

    Купить деревянные рейки сегодня

    Ознакомьтесь с нашим полным ассортиментом обрешеток для крыши.Мы тесно сотрудничаем с ведущими производителями, чтобы предоставить вам фантастический выбор высококачественной кровельной древесины. Все имеющиеся у нас рейки соответствуют стандарту BS 5534: 2014 и обработаны консервантом Vacsol Aqua для большей прочности. Более того, этот процесс аттестации проверяется дважды в год, что обеспечивает оптимальное качество.

    Обратите внимание: это руководство «Что следует учитывать при выборе кровельных планок» было написано в информационных целях, и поэтому мы не несем ответственности за любые решения о покупке, которые вы принимаете, или процессы установки, которым вы следуете в результате чтения этой статьи.Хотя мы действуем как розничный торговец, мы не являемся экспертами и не обладаем квалификацией в области установки деревянных реек или любого другого кровельного материала. Поэтому мы рекомендуем вам обратиться к руководству производителя и, при необходимости, проконсультироваться с квалифицированным специалистом.

    7.2.17 Латы — Стандарты NHBC 2021 Стандарты NHBC 2021

    7.2.17 Баттенс

    Рейки и контробрешетки должны иметь соответствующий размер и расстояние между ними, чтобы поддерживать кровельное покрытие.

    Рейки и контр-рейки должны быть:

    • в соответствии с BS 5534, сопровождаться накладной и иметь отметку о поставщике, происхождении, марке и размере
    • обработаны консервантом
    • где обрезанные концы контактируют с раствором, обработаны с консервантом

    • вырезанный квадрат, стык соединенный по стропилам и прибитый к каждому стропилу, они пролегают
    • , закрепленные гвоздями с перекосом с каждой стороны стыка.

      • Контр-брусья следует крепить к стропилам, а не только к обрешетке.

      Рейки должны быть:

      • длиной не менее 1,2 м и перекрывать не менее трех стропил
      • , расположенных прямыми линиями параллельно коньку и ширине, необходимой для плитки или шифера (нахлест не должен уменьшаться. так как это снизило бы водонепроницаемость)
      • установлено так, чтобы плитки выступали не менее чем на 50 мм над желобом
      • закреплены через контр-рейки к стропилам

      • там, где на жестких обрешетках, опирающихся на контр-рейки
      • по краям, плитка обрешетка должна быть отделана 25-50 мм от лицевой стороны защитной подкладки
      • размером в соответствии с рекомендациями производителя кровельного покрытия, но не менее, чем указано в таблице 9.

        • 907 907 цемент 907 907 907 x 38 мм 507 907 907 907 25 мм
        Банкноты

        1 Фактический размер должен быть в пределах +/3 мм от номинального размера.

        Рейки следует устанавливать так, чтобы стыки не возникали на одном и том же стропиле. Если расстояние между обрешетками составляет:

        • более 200 мм, не более одной обрешетки в любой группе из четырех должны быть соединены на любой ферме или стропиле

        • 200 мм или менее, не более трех стыков должно быть выполнено на любой одной ферме или стропиле. 12 последовательных планок.

          • Крепежные элементы планки должны быть:

          • отрезанными или проволочными гвоздями в соответствии с BS 5534
          • минимум 3.35 мм x 65 мм (калибр 10) и минимум на 30 мм длиннее, чем толщина обрешетки
          • гвозди с кольцевым хвостовиком, если указано (где максимальная базовая скорость ветра превышает 26 м / с (рисунок NA.1 национального приложения к BS EN 1991-1) -4) оцинкованные гладкие круглые гвозди неприемлемы, следует использовать гвозди с кольцевым хвостовиком)

          • горячеоцинкованная сталь или алюминий, при использовании в прибрежных зонах
          • в соответствии с инструкциями производителя, где используются механические пистолеты для гвоздей.

        Нужен ли этот элемент в конструкции крыши? Как утеплить крышу, если нет обрешетки

        Когда возникает вопрос, что такое контррешетка, не все застройщики пригородов понимают, о чем идет речь.

        Многие путают его с обычной обрешеткой.

        Но разница между двумя конструкциями большая, хотя обе используются для кровли.

        Следовательно, необходимо сравнить две системы, чтобы понять, чем они отличаются друг от друга.

        Обрешетка — это балки, которые устанавливаются перпендикулярно стропильной системе и прикрепляются к стропильным ногам.

        Именно на обрешетку укладывается и крепится рубероид.

        Это основная функция обычного ящика.

        Других она не выполняет.

        Контррешетка состоит из таких же балок, они укладываются на сами стропильные ноги (вдоль, а не перпендикулярно) и прикрепляются к ним.

        После этого обрешетка монтируется на контррешетку.

        Зачем нужны такие трудности.

        Рассмотрим на примере устройство кровли.

        Обычно работы выполняются в следующем порядке:

        • выполняется установка стропильной системы;
        • снаружи, на него укладывается гидроизоляционный материал;
        • затем заполняются стойки;
        • далее устанавливается сама обрешетка;
        • Сегодня все чаще утеплитель кладут под гидроизоляцию между стропильными ногами.

        То есть в конструкции крыши между обрешеткой, а значит, между рубероидом и гидроизоляцией образуется своеобразный зазор по всей площади скатов кровли.

        Его толщина равна толщине стержней контррешетки.

        Для чего это нужно?

        Эта щель — не что иное, как система вентиляции.

        Дело в том, что влага, которая часто образуется под кровлей (происходят процессы конденсации), является негативным фактором, сокращающим срок службы кровельных элементов, особенно деревянных.

        Это вентиляция, которая удаляет часть влаги, тем самым снижая риск повреждения древесины.

        Это основное предназначение встречной решетки.

        В каких случаях используется встречный гриль?


        Чаще всего применяется, если в качестве рубероида выбрано покрытие на металлической основе.

        Это может быть профнастил, металлочерепица, плоский металлический лист.

        Металл, контактирующий с воздухом с отрицательной температурой снаружи и с воздухом, поступающим из дома снизу (с положительной температурой), является границей столкновения двух противоположных температур.

        А это гарантия того, что на кровельном материале будет образовываться конденсат.

        Хотя в наши дни все чаще контррешетка становится неотъемлемой частью всех утепленных крыш.

        И здесь совершенно неважно, какой рубероид был использован.

        Потому что многие обогреватели при контакте с влагой быстро теряют свои рабочие характеристики.

        Галерея


        Этапы процесса монтажа


        Для начала для контррешетки необходимы балки сечением 30 х 50 мм, если речь идет о простых крышах .

        Если данная система устанавливается на сложные конструкции, то лучше выбирать брус сечением 50 х 50 мм.

        Длина варьируется в зависимости от выбранного кровельного покрытия.

        Они, как было сказано выше, устанавливаются на стропила и крепятся специальными оцинкованными гвоздями с шагом 30-40 см.

        Есть два способа установить эту систему:

        1. С полным покрытием стропила.
        2. С периодической установкой. Здесь этап монтажа зависит от длины используемого рубероида.

          Если это профнастил, то под элементом обшивки расстояние варьируется в пределах 40-50 см. Если, то учитывается ширина уложенного материала.

          В любом случае длина каждой планки встречной решетки не должна быть меньше полуметра (оптимальный размер 135 мм).

        Установка и сборка


        Ничего сложного в этом процессе нет.

        Здесь важно учитывать, что все работы будут проводиться на высоте.

        Так что позаботьтесь о своей безопасности.

        Вдоль стропил набивается гидроизоляционная мембрана, поэтому придется соорудить временную обрешетку, чтобы не повредить пленочный материал.

        Правильная обрезка реек будет важным моментом во всем процессе установки:
        • у конька, они должны сходиться в одной точке, как и сами стропила. Поэтому с учетом уклона откосов необходимо будет распилить их под нужным углом;
        • возле ендовы шаг установки уменьшен до 10 см при стандартном шаге 30 см.Стык двух реек также должен быть распилен до установочного угла.

        На участке ендовы необходимо правильно установить элементы контррешетки.

        Здесь важно поднять их на высоту 5-10 см над опорой самой ендовы.

        Это обеспечит беспрепятственный поток воды.

        Обычно используется минимум 10 гвоздей на квадратный метр поверхности, на которой устанавливаются элементы контррешетки.

        Пробивают гидроизоляционный материал, тем самым нарушая целостность полотна и герметизируя всю крышу.

        Поэтому не стоит надолго оставлять крышу в таком виде.

        То есть установили встречную решетку, сразу залили обрешетку и установили рубероид.

        Если оставить крышу открытой и идет дождь, вся работа будет бесполезной.

        На каких крышах контррешетка не нужна


        Современный подход к экономичному дому требует утепленных крыш.

        А в них без встречной решетки не обойтись.

        Но они строятся на дачных участках застройками хозяйственного назначения.

        Это может быть гараж, сарай и т.п.

        На такие кровли не нужно устанавливать обрешетку.

        Часто внезапно возникает идея использовать чердак для других нужд.

        И хозяин начинает искать способы утеплить чердачное пространство.

        Именно тогда он вспомнит, что напрасно он не делал контррешетку.

        Поэтому, прежде чем начинать строительство неизолированных крыш, постарайтесь все заранее спрогнозировать, сравните свои планы на будущее.

        И последнее.

        Материалы для контррешетки.

        Обычно для этого используется брус из мягкой древесины.

        Эта конструкция не испытает негативного воздействия, так как надежно защищена рубероидом.

        Видео об установке встречной решетки.

        Так что требования к его качеству не самые строгие.

        Каждое кровельное устройство состоит из большого количества элементов, которые выполняют свои функции, обеспечивая надежную защиту пространства внутри дома от различных воздействий внешних факторов. Кроме того, элементы способны обеспечить комфортное проживание жителей.

        Устройство контррешетки под металлочерепицу обеспечит вентиляцию кровли и создаст дополнительную тепло- и звукоизоляцию.

        Контррешетка под металлочерепицу в составе кровельного пирога и стропильной системы играет важную роль.

        В этом материале будет подробно описано назначение этого элемента, и будут установлены контр-рейки.

        Основные функции встречного гриля

        Ни в коем случае нельзя путать понятия обрешетки и обрешетки.

        Обрешетка может быть из бруса или досок и быть непрерывной для рулонной кровли или с определенным шагом.

        Это связано с тем, что они имеют другой внешний вид и функции, а также другую последовательность процесса установки. Если в качестве основы для кровли требуются открытые или сплошные обрешетки, следует предусмотреть контробрешетки, чтобы создать вентиляционное пространство между гидроизоляцией и кровельным покрытием.

        Обрешетка может быть брусчатой ​​или дощатой и быть сплошной для рулонной кровли или с определенным шагом. Все будет зависеть от кровли.

        1. Контррешетка состоит в основном из прутков сечением 25х30 мм.
        2. Шаг контррешетки совпадет с, потому что набивают на них именно поверх уложенной гидро- и пароизоляции.
        3. На больших крышах можно выбрать обрешетку с большим поперечным сечением. Эти планки будут препятствовать плотному прилеганию рубероида к гидроизоляции, тем самым способствуя лучшему уровню вентиляции кровли и удалению влаги, которая образуется на утепленных крышах, и в то же время они играют роль элемента давления, что необходимо. для гидроизоляции и пароизоляции.
        4. Вдоль встречной решетки устраивается обрешетка, которая будет соответствовать выбранному кровельному покрытию.

        Нужна ли встречная решетка для металлочерепицы в собственном доме?

        С помощью контррельсов можно выровнять горизонтальную плоскость пандуса, если при установке стропил были сделаны просчеты.

        На вопрос, нужна ли контррешетка или нет, можно с уверенностью ответить, что она нужна, несмотря на то, что она не всегда выполняется.На простых неизолированных кровельных конструкциях, где не планируется устраивать отапливаемое жилое пространство в чердачном помещении, чаще всего не делают контррешетку.

        Однако никто не может с уверенностью сказать, что через некоторое время хозяину не придет в голову идея сделать из мансарды жилую комнату. Даже на холодных кровельных конструкциях контррельсы и наличие гидро-, пароизоляции пойдут только на пользу.

        Помимо вентиляции пространства под крышей будет создана дополнительная тепло- и звукоизоляция.Проветриваемое пространство под крышей продлит срок службы всей кровли без необходимости проведения каких-либо ремонтных работ.

        Контррешетка позволяет выровнять горизонтальную плоскость пандуса в случае просчетов при установке стропил. Всего перечисленного может быть достаточно, чтобы убедить в том, что есть смысл поставить встречный гриль.

        Поперечное сечение стержней контррешетки необходимо выбирать в зависимости от уклона крыши и используемого кровельного покрытия.

        1. Материал, из которого планируется изготовить крышу, укладывается на обрешетку, которая должна быть из древесины хвойных пород. В этом случае влажность дерева должна быть около 20%.
        2. Доски или бруски, которые используются для строительства контр-обрешетки и обрешетки, не должны иметь синих, сучков, должны быть полностью плоскими по всей длине.
        3. Сечение стержней для контррешетки необходимо выбирать в зависимости от уклона крыши и используемого кровельного покрытия.
        4. Для крыш с уклоном менее 30 градусов сечение брусьев должно быть большим, потому что вес рубероида на крышах с небольшим уклоном будет давать большую нагрузку почти на всю площадь Скат крыши.
        5. В случае больших уклонов нагрузка от веса кровельного материала будет приниматься на нижние части скатов кровли. Следовательно, при использовании керамической плитки, имеющей значительный вес, толщина контррешек будет иметь другое значение.
        6. Внизу поперечное сечение планок должно быть большим, при этом средние планки могут быть меньше, а вверху, где нагрузки, связанные с весом плитки, минимальны, имеет смысл заполнить самый тонкий счетчик -пластины.

        Правильное расположение основания под встречную решетку

        Схема кровельного пирога металлической кровли.

        Кровельный пирог — довольно сложная система, состоящая из большого количества элементов. Это может быть особенно важно при укладке металлочерепицы, которая предъявляет особо высокие требования к качеству работ.В таком случае может потребоваться утеплитель в виде минеральной ваты, необходима промежуточная обрешетка, мембрана для гидроизоляции, контробрешетка и обрешетка, на которую будет укладываться металлочерепица.

        Аналог

        из обрешетки и пленки выступит основой, способной обеспечить качество, долговечность и надежность всей конструкции крыши, хорошую защиту от влаги, непогоды, снега и так далее.

        Какой гидробарьер подойдет

        В любой кровельный пирог обязательно входит гидроизоляционный слой, который защитит конструкцию крыши от попадания влаги.Основная задача такой мембраны — уберечь подкровельное пространство и утеплитель от атмосферной влаги. В этом случае материалы, которые следует укладывать при строительстве кровли, можно защитить от намокания, плесени, постепенного разрушения под воздействием воды.

        Такой слой будет работать вместе с воздушной прослойкой, которая позволяет быстро и эффективно отводить влагу.

        Гидробарьер чаще всего кладут непосредственно на стропильную конструкцию, однако при укладке металлочерепицы порядок необходимо немного изменить.

        В первую очередь следует уложить выбранный утеплитель между стропильными ногами (чаще всего это минеральная вата), после чего следует сделать промежуточную обрешетку, которая позволит оставить небольшой зазор между материалами. Только после этого происходит процесс крепления гидроизоляции.

        В этом случае минеральная вата сможет хорошо вентилировать, а сама мембрана сможет работать более эффективно.

        Гидравлическую защиту необходимо укладывать следующим образом:

        Пленку нельзя крепить гвоздями без использования контр-рельсов и монтировать с натягом, лучше всего обеспечить небольшое провисание пленки.

        1. Пленку необходимо раскатать по крыше, от карниза до конька, при этом натягивая ее.
        2. Каждый из листов укладывается внахлест 150 миллиметров во избежание возможной утечки влаги. Сначала следует уложить нижний лист, после — полоски, которые находятся ближе всего к коньку, чтобы внахлест смотрел вниз.
        3. Гидроизоляционный материал необходимо прикрепить к стропильным ногам с помощью строительного степлера.
        4. В процессе установки важно следить за тем, чтобы мембрана не растягивалась.Лучше всего оставить немного слабину (но не морщин).
        5. После выполнения этих действий можно будет укладывать контррешетку крыши из металлочерепицы.

        Последовательность устройства встречной решетки в собственном доме

        После успешной установки стропильных ног на них следует уложить гидроизоляцию и пароизоляцию.

        Для временной фиксации изоляционных материалов следует использовать строительный степлер, позволяющий быстро и легко прикрепить рулонные материалы к стропилам.

        Утеплитель для металлочерепицы следует укладывать снизу вверх по скату крыши с перекрытием не менее 10 сантиметров. Далее необходимо будет установить встречную решетку. Брусья для этой конструкции необходимо делать размером около 1,5 м и сечением 30х50 мм (50х50 мм следует применять на крышах, имеющих сложную конструкцию и большую длину стропильных ног).

        В месте расположения ендовы кровли из металлочерепицы контррейки должны обязательно отступать от внутреннего угла на 8-10 см в обе стороны.Их следует прибивать к продольным доскам, образующим угол ендовы.

        Образовавшееся свободное пространство поможет не задерживать строительный мусор, который образуется в процессе кровли, и будет способствовать беспрепятственному отводу воды. Бруски следует прибивать к стропилам через каждые 30 см с помощью оцинкованных гвоздей.

        Металлическая решетка на крыше

        Такую кровельную конструкцию легко и быстро установить.

        Для металлочерепицы следует использовать бруски длиной от 1350 до 1370 миллиметров и стандартным сечением 30х50 миллиметров.Крепление необходимо производить оцинкованными гвоздями с шагом 300 миллиметров.

        В процессе устройства встречных решеток для кровли из металлочерепицы необходимо будет соединить верхние концы брусьев с противоположных откосов методом промывки. В результате должна получиться прочная связь. В дальнейшем это может дать возможность провести более точные расчеты обрешетки под данный рубероид и выполнить устройство правильного конька.

        Помимо того, что решетчатая конструкция для металлочерепицы используется на крышах, она также используется на вертикальных поверхностях при выполнении процесса внешней изоляции стен. Это создаст воздушное пространство между утеплителем и облицовочным материалом.

        Конденсат не попадет с внутренней стороны облицовки на поверхность изоляционного материала. Если дом планируется обшить деревянными панелями, сделать это придется для того, чтобы обшивка дома сохранялась в целости на долгое время.

        Такой кровельный торт позволит решить такие задачи, как:

        • более надежное крепление мембраны на кровле из металлочерепицы;
        • устройство надежного каркаса для обрешетки;
        • , чтобы получить воздушный зазор для надлежащей вентиляции.

        Устройство кровли из металлочерепицы — ответственный этап, завершающий основные работы по возведению дома. Важно выполнить его максимально точно и в соответствии с рекомендациями специалистов.Правильная установка контррешетки имеет особое значение, так как определяет условия для длительной эксплуатации конструкции.

        Назначение встречной решетки

        Монтаж кровельной системы осуществляется послойно, каждый из которых имеет свое предназначение. Таким образом образуется устройство, называемое кровельным пирогом. Его назначение — выполнять несколько специфических функций:

        Вентиляционный канал в кровельном пироге предназначен для отвода влаги, которая образуется на внутренней поверхности металлочерепицы.Для этого на боковых концах стропильных ног устанавливается контррешетка. Но сначала на них натягивают мембрану, которая имеет способность пропускать влагу в одном направлении. Этому способствуют микроскопические отверстия по всей поверхности пленки, которые необходимо устанавливать без натяжения, чтобы эти отверстия не деформировались. Отдельные полосы по длине укладываются с нахлестом 7-10 сантиметров, а стыки заклеиваются скотчем. Изначально пленку можно закрепить степлером, а по окончании ее укладки по краям стропильных ног набивают бруски размером 25х50 или 40х50 миллиметров, которые называются контррешеткой.

        Зачем нужна мембрана

        Мембранные пленки уже давно массово используются за рубежом. Однако многие отечественные застройщики не ценят этот материал и, пытаясь сэкономить на строительных материалах, используют обычный твердый полиэтилен. Возможно, здесь отсутствует информация, что говорит о невысокой культуре проектирования и монтажа.

        По большому счету, любой слой между несколькими объемами замкнутого пространства называется мембраной. Но в нашем случае мы имеем дело с селективными проходными перегородками, выборочно пропускающими влагу в виде паров.В практике сложилась практика называть такие перегородки мембранами и сплошной пленкой из полиэтилена, пароизоляцией или гидроизоляцией.

        Мембранная пленка пропускает влагу только в одном направлении

        Если в качестве финишного покрытия кровли выбрана металлочерепица, то для контррешетки желательно использовать брус 50х50 миллиметров. Это связано с тем, что этот лист профилирован по вертикали, а значит, пространство под ним имеет переменное сечение.

        Что такое металлическая кровля

        Металлочерепица изготавливается из оцинкованной стали, алюминия или меди.Профиль, имитирующий натуральное керамическое покрытие, изготавливается методом штамповки на специальном оборудовании. Различные цветовые решения получаются при нанесении надежных защитных лакокрасочных или пластиковых покрытий.

        Лист металлочерепицы оцинкован с двух сторон, а затем обработан декоративными защитными покрытиями

        Основой для изготовления недорогой металлочерепицы является стальной оцинкованный лист толщиной 0,4–0,5 мм. Его прочностные характеристики определяются сложной формой профиля, а его долговечность — качеством защитного покрытия.Гарантийный срок эксплуатации установлен производителями на уровне 10 лет, а фактический срок службы покрытия достигает 50 лет при соблюдении рекомендаций по технологии монтажа.

        Фотогалерея: как установить контррешетку

        Если вы используете контррешетку, вентиляции в подкровельном пространстве будет достаточно. Кровельный пирог надежно защищает дом от теплопотерь. Прутки контррешетки набиваются вдоль балок стропильных ног и фиксируют листы гидроизоляции

        Поверх контррешетки устанавливается основная опорная обрешетка, которую можно сделать из доска толщиной 25 миллиметров.Шаг такой обрешетки зависит от угла наклона ската кровли. Для углов до 15 градусов изготавливается сплошная обрешетка, допускающая зазоры между досками до 50 миллиметров. Для более крутых уклонов обрешетку делают разреженными с шагом, рекомендованным производителем кровли.

        Таким образом, влага из кровельного пирога через мембрану отводится в пространство, образованное контррешеткой, и через холодный треугольник удаляется из подкровельного пространства. На крышах сложной конфигурации желательно использовать крышные вентиляторы.

        Насколько нужна встречная решетка для металлочерепицы

        Исключение встречной решетки из кровельного пирога возможно только в том случае, если нет планов в будущем использовать чердак на чердаке. Во всех остальных случаях необходимо организовать эффективную вентиляцию подкровельного пространства. Следует отметить, что контррешетка пригодится в любом случае, так как с ее помощью можно исправить ошибки, допущенные при возведении стропильной системы и приводящие к неровностям при монтаже финишного покрытия.

        Фотогалерея: обеспечение вентиляции с помощью контррешетки

        Вентиляционный канал над контррешеткой обеспечивает долгий срок службы кровли Схема вентиляции в доме с мансардой предполагает установку контррешетки Крыша без контррешетки выйдет из строя намного быстрее Чтобы повысить эффективность вентиляции, можно использовать точечные светильники и аэраторы.

        При установке встречной решетки создаются условия для дополнительной теплоизоляции и улучшается шумопоглощение от дождя и града.Экономия на этом элементе кровли может привести к:

        1. Повышению влажности в подкровельном пространстве с вполне предсказуемыми результатами.

          При недостаточной вентиляции элементы кровельной системы быстро покрываются влагой, плесенью и гниют.

        2. Обледенение верхнего покрытия кровли, ускоряющее износ кровли.

          Высокая влажность в подкровельном пространстве может привести к обледенению металлочерепицы и ее быстрому износу.

        3. Повышенное образование сосулек на скате крыши, что является опасным фактором для проживающих в доме.

          Выброс лишней влаги из-под крыши чреват образованием сосулек, которые представляют серьезную опасность для проживающих в доме.

        Из вышесказанного можно сделать вывод, что изготовление контррешетки на кровлях из металлочерепицы обязательно.

        Видео: нужно ли делать встречную решетку — личные выводы на вашу крышу

        Установка встречной решетки под металлочерепицу

        Выше говорилось об одной из функций встречной решетки — выравнивании кровли .Размер сечения брусьев этого элемента на двускатных крышах составляет 25х50 мм, на многоскатных сложных конструкциях — 40-50х50 мм.

        На практике применяется следующая технология устройства встречной решетки:

        1. Устанавливается мембранная пленка с помощью степлера, прикрепляемого к стропильным ногам.
        2. На крайних стропилах устанавливают бруски контррешетки толщиной 25х50 миллиметров.
        3. Шнур натягивается, после чего выбираются бруски необходимой толщины с выравниванием по нему.Таким образом, толщина деталей контррешетки может изменяться в процессе установки.

          Если потайные брусья выровнены по высоте, то основная обрешетка, а за ней и кровля будут лежать идеально ровно.

        4. Длина брусьев контррешетки косвенно зависит от угла наклона скатов кровли. Если делается сплошная обрешетка, то бруски по стропилам набиваются с зазором в 2-3 сантиметра. Нежелательно сплошное, без зазоров, контррешеточное устройство, лучше иметь сообщение между отдельными участками вентилируемого помещения.Основную обрешетку необходимо прикрепить к каждой планке не менее чем двумя гвоздями.

          Обрешетка крепится к каждой штанге в двух точках.

        Видео: монтаж гидроизоляции, обрешетки и обрешетки

        Дополнительные рекомендации по устройству встречной решетки под металлочерепицу

        Если стропильная система кровли выполнена качественно, то монтаж этого элемента не представляет собой трудности. Выше был описан способ крепления стержней встречной решетки, и можно только добавить описание способа регулировки ее уровня относительно натянутых шнуров.

        Для этого необязательно обрезать стержень до нужной толщины в каждой точке. Для них можно использовать подкладки из тонкого ДВП, фанеры и других листовых материалов нужного размера. В этом случае между брусьями не образуются выступы, и основная обрешетка будет лежать идеально ровно.

        Следует отметить, что бруски контррешетки и доска основной обрешетки будут постоянно контактировать с влагой, поэтому антисептическую обработку этих элементов конструкции следует проводить с особой тщательностью.

        Крепление брусьев контррешетки должно быть максимально надежным, так как именно через эти детали на стропильную систему передаются большие ветровые нагрузки. При сильном ветре определенного направления усилия отрыва на чистовое кровельное покрытие могут достигать 630 кг на квадратный метр кровли. Здесь желательно использовать саморезы длиной не менее 100 миллиметров с антикоррозийным покрытием. Шаг их установки должен составлять 10-15 сантиметров.

        В современных кровельных конструкциях нет мелочей и лишних операций. Каждый шаг важен и является неотъемлемой и обоснованной частью технологии, которую необходимо выполнять аккуратно и аккуратно.

        Правильное расположение стропильной системы и кровельного пирога обеспечивает долговечность кровли и комфорт проживания в доме. Ошибки монтажа могут привести к значительным финансовым потерям при переделке кровли. Большое значение имеет устройство встречной решетки для формирования вентиляционного пространства.Технологически работа достаточно простая и может выполняться самостоятельно. Я желаю вам успеха!

        Крыша служит защитой нашего дома, поэтому подходить к ее обустройству нужно очень внимательно, внимательно, не отклоняясь от правил монтажа. Одна из особенностей монтажа кровли — устройство встречной решетки. Как сделать контррешетку для профнастила, каковы нюансы этого этапа возведения кровли, а также — какие функции выполняют обрешетка и контрбрус? Это обсуждается далее.

        Не все понимают назначение контр-рельсов, поэтому их часто путают с обрешеткой. Однако функции этих элементов кровельного пирога несколько различаются. Чтобы понять, в чем разница, следует описать эти конструктивные элементы.

        Обрешетка состоит из рядов досок, которые прибиваются к стропильной системе. Он может быть твердым или разряженным. Шаг между досками в прочной обрешетке меньше сантиметра. Такая конструкция позволяет изолировать шум, сохранить тепло.На кровлях из профнастила часто используются разряженные обрешетки. Они построены из балок размером 50х50 миллиметров. К контррешетке прибиваются доски обрешетки.

        Контррешетка изготовлена ​​из деревянных балок, набиваемых на стропила, непосредственно на гидроизоляцию. Контррешетки обеспечивают циркуляцию воздуха между водонепроницаемой пленкой, планками и профилированными листами.

        Часто на покрытии, внутри, образуется конденсат, который в конечном итоге приводит к загниванию всей конструкции кровли.Стойки — это не просто рамка для обрешетки, они способствуют отводу влаги. Контррешетка изготовлена ​​из балок сечением 30х50 мм.

        Функции встречной решетки

        Ни для кого не секрет, что перед укладкой профнастила крышу покрывают пленкой, призванной защитить ее от влаги. Поэтому встречные балки — необходимое условие устройства кровли. Поясним. Между листом гидроизоляции и обрешеткой обязательно оставлять вентиляционный зазор.Этого зазора можно добиться, установив ответные рельсы.

        Наиболее актуальным является использование контрбалок на плоских крышах. Также без него не обойтись в случае использования профнастила с высотой волны до 21 миллиметра. В обоих случаях есть риски провисания рубероида. Поэтому на таких крышах, перестраховываясь, строители производят частую или сплошную обрешетку под настилом. Для этого требуется устройство дополнительного зазора между обрешеткой и гидроизоляцией.Добиться этого можно с помощью стойки. Контррешетке отведены следующие функции:

        1. Обеспечивает вентиляционный зазор (он должен составлять 5 сантиметров)
        2. Способствует тому, что гидроизоляционная пленка не контактирует с досками обшивки. Дело в том, что на гидроизоляционной пленке часто скапливается конденсат. Благодаря встречной решетке он свободно стекает по фольге, не повреждая деревянные элементы кровли.
        3. Контррешетка под профнастилом обеспечивает выравнивание гидроизоляционного материала, чтобы он не провисал.

        Какие ящики

        Есть и другие функции для контрштоков. Например, если неосторожно подрезать стропила, их можно выровнять перед установкой основной обрешетки, набив дополнительные планки. Кроме того, контробрешетку можно использовать в качестве опоры для временных, монтажных реек, которые необходимы строителям для передвижения по кровле, покрытой гидроизоляцией. В этом случае встречные балки не повредят и не порвут гидроизоляцию.

        Выбор дерева

        Какое дерево больше всего подходит для устройства контр-рельсов? Этот вопрос задают многие строители, особенно непрофессионалы.В первую очередь выбор материала зависит от того, какую крышу вы выберете, а точнее, из какого материала она будет возведена. Итак, если вы планируете делать крышу из тяжелых металлов, идеальным решением будет выбрать сосну или дуб.

        При покрытии кровли легкими материалами (в нашем случае — профнастилом) используется мягкая древесина. По высоте система контррельсов варьируется от двух до пяти сантиметров.

        Установить стойки

        Установить контрштанги совсем не сложно.После укладки и закрепления гидроизоляционного слоя залейте полосы-бруски параллельно основным стропилам, которые следует подготовить заранее. Причем работать следует очень аккуратно, иначе есть риск повредить гидроизоляционную пленку.

        При выборе досок отдавайте предпочтение тем, длина которых чуть больше метра. Можно рассчитать длину каждого блока так, чтобы на высоту крыши было три блока, зазоры между ними должны составлять 15-30 сантиметров.

        Прутки контррешетки достаточно удобны для оформления угла конька кровли. Для этого просто распилите верхние части досок так, чтобы они образовали угол крыши. И уже монтируй на него конек. Это значительно облегчает работу по формированию угла конька с помощью основных стропил.

        Как видите, собрать устройство несложно, не требует дополнительных затрат. Однако он выполняет множество функций. Поэтому не игнорируйте устройство контррешетки и не обходите стороной этот этап строительства кровли.

        В недавнем прошлом немногие строители знали, что такое контр-гриль и почему. Мансардное строительство сильно изменило положение дел. Использование чердаков в жилых домах в качестве комфортного жилья дало толчок новым технологиям утепления крыш, создавая достойные условия жизни для жителей.

        Нужен ли встречный гриль и каковы его функции

        Ответ на этот вопрос предельно ясен. Да. Как дополнение к существующей традиционной обрешетке.Обычная обрешетка служит местом для окончательного кровельного покрытия. Лет тридцать назад таким материалом, согласно действовавшим тогда СНиПам, считался только шифер. У него не было конкурентов. В целях экономии средств согласно директивным строительным проспектам требовалось по три доски обшивки на каждый большой стандартный лист. Сплошного ящика не было. И жили нормально, не мерзли. Мало кто утеплял чердаки.

        Внимание! С тех пор все кардинально изменилось. При возведении кровель стали применять прочную обрешетку, утеплитель, паро и гидроизоляцию.Появилось новое направление в жилищном строительстве. Также выяснилось, что для нормального состояния дел при строительстве теплых крыш использование контррешетки является обязательным условием. Сегодня она нужна.

        Для чего

        С помощью контррешетки решаются комплексные проблемы вентиляции кровельной системы и чердачного помещения в целом. Встречная решетка создает пространство для свободного или принудительного воздухообмена. Основная функция важного кровельного элемента.

        Контррешетка — важный элемент утепленной кровли

        Функции контррешетки для профнастила, металлочерепицы

        С точки зрения опытного строителя вопрос некорректный. Просто так, без постройки чердака он не нужен. Его необходимость возникает только при установке теплых кровель. Без него обойдутся жилые дома с обычными мансардами. Возможно, очень богатый человек в силу своей прихоти захочет создать для устаревшего дивана, размещенного на чердаке, тепличные условия.Но это его личное дело.

        При устройстве чердачных помещений не обойтись без встречной решетки. Это важный узел в кровельной системе. Конечно, в худшем случае можно прожить свою жизнь на чердаке без какой-либо дополнительной деревянной конструкции. Суть в том, насколько он будет удобным и длинным. Если чердак строится в субтропическом районе, то на это уходит много времени. В северных регионах он короткий.

        Решетка для плитки

        Технология изготовления, функциональность контррешетки такая же, как у профнастила.Чем отличается металлочерепица от профнастила? Тот же материал, только с разным геометрическим орнаментом. На производственной линии формования листов была установлена ​​другая матрица. И это все.

        Требуется «пирог»

        В зависимости от комплектации, других нюансов кровли устраивают теплый кровельный пирог, если дом с мансардой. Структура изоляционного слоя:

        1. Обшивка чердачного помещения по стропилам дешевым материалом.На практике черновую облицовку со стороны мансарды наносят сухой штукатуркой. На нем лучше формировать внутреннюю эстетику: клеить обои, красить, создавать комбинированный интерьер.
        2. Пароизоляция интегрирована в слой утеплителя, утеплителя, гидроизоляции рациональных качеств. А чтобы крыша хорошо проветривалась, свободное пространство создают с помощью контррешек.
        3. Как это сделано. На стропильные ноги набиваются стойки необходимых метрических размеров.К ним поперечные бруски сечением 50х50 мм. С помощью строительного степлера прикрепляется изоляционная пленка, защелкивающаяся снизу скобами степлера.
        4. Сверху с помощью специальных саморезов скрепите элементы металлической кровли. Между изолирующей коркой и финишным покрытием образуется пазуха, благодаря которой отработанный влажный воздух выходит через вентиляционную систему вилки.

        Стоит обратить внимание! Работа должна быть сделана качественно.Чрезмерная влажность — злейший враг всего, что сделано из дерева. Поселение грибковых колоний, казалось бы, в полностью защищенных местах со временем может «укрыть» плесень. От невнимательности, спешки мастеров. Поэтому процесс изготовления теплой кровли над мансардой должен выполняться не любителями строительного дела «своими руками», а профессионалами.

        Решетка и гидробарьер

        Мы обнаружили, что решетка используется для удаления паров и улучшения вентиляции.Последний элемент теплого слоя кровли — это специальная пленка с микроскопическими отверстиями. Они служат для отвода паров в зону самовентиляции. Многие называют это «гидробарьером». Это синтетическая пленка, и вы можете называть ее как хотите. Выкладывается горизонтально по стропилам. То есть происходит защемление между брусьями дополнительной обшивки и стропилами. Закрепить пленку необходимо так, чтобы ее провисание между пролетами было не более 20 мм.

        Гидробарьерная функция

        Основное назначение гидроизоляционной пленки — защита всей конструкции изоляционного слоя от вредного воздействия атмосферных осадков, конденсата, микровлажности, содержащейся в воздухе.

        Интересно знать

        В качестве гибридного барьера используется не только специальная пленка, но и следующие материалы:

        • рубероид;
        • прочие синтетические продукты.

        При укладке необходимо помнить о технике безопасности. Не стоит отступать, так как легко получить травму, а это крайне нежелательно.

        Технологически верное устройство гидробарьера обещает комфортное проживание людей на чердаке в любой климатической зоне страны.Рекомендуется использовать только сертифицированные материалы с отличными эксплуатационными характеристиками.

        Разница между встречной и токарной обработкой

        В контексте тематического подзаголовка подумайте, зачем нужен ящик. В классическом понимании это частое соединение стропил по горизонтали с досками необходимой толщины. Связывает крышу вместе, делая ее легкой и устойчивой к ветрам и снегопадам. При этом создается полезная площадь, поверх которой укладывается кровля.Сделайте это разными шагами. Для шифера требуются три планки стандартной ширины. Под крашеным камышом — другие дистанции. И т. Д.

        Отдельный вид покрытия требует собственной обрешетки, но главное в его конструкции — дешевизна. Экономия материалов и денег для строителей — эталон для геодезистов в Балтии. Обрешетка в строительстве — это площадка, которая выполняет другие важные, специфические функции.

        Решетка

        Это европейский хайтек. На Западе редко встретишь жилой дом с мансардой.Все занято жильем.

        Технологические отличия увидеть сложно, так как дом с теплой крышей имеет контррешетку, а в классическом исполнении обрешетки нет. Такого вообще нет. Так что сравните. Контр-обрешетка — это немного модернизированный продукт классической обрешетки.

        И все же отличия есть. Шаг поперечин больше. Оптимальное расстояние — 40 см. Используются обработанные прутки стандартного сечения.Параметры могут варьироваться в зависимости от веса кровли. Для крыши, покрытой натуральной черепицей, потребуется усиленная контр-решетка.

        В таком случае можно отказаться от встречной решетки

        Интерес Спросите. Есть один универсальный, сложный ответ:

        .
        1. Когда застройщик на жилом, офисном здании не планирует делать утепленную крышу. Строит чердак. Там, где зимой сквозняк, во время метели через вильчик идет снег.Чердак имеет собственную сильную естественную вентиляцию. Для мансардной конструкции подойдет обрешетка с шагом 1, 5, 10 см.
          2. Предыдущий пост Под бесшумной крышей вашего дома

        важность выбора материалов. Виды пароизоляционных материалов для профнастила

        Профнастил — популярный и действительно оправданный материал для кровли, покрытия стен и других строительных целей. Однако если вы хотите, чтобы покрытие из профлиста выполняло свои функции на 100%, а срок его эксплуатации соответствовал заявленному или даже превышал его, важно позаботиться о гидро-, паро- и звукоизоляции профнастила.

        Нужна ли гидроизоляция для профнастила — вопрос с однозначным ответом, самый главный метод — гидроизоляция кровли из профнастила, а какая она будет, желательно решить еще на этапе составления проекта строительства.

        Любой материал для профнастила, предназначенный для его гидроизоляции, должен характеризоваться следующими свойствами:

        1. Водонепроницаемость
        2. Устойчивость к механическим воздействиям
        3. Качество теплоизоляции
        4. Эластичность

        Также то, что уложено под профнастил, должно быть хорошо прикреплено к основанию кровли, чтобы обеспечить сохранность материала даже при сильных порывах ветра.Кроме того, желательным, хотя и необязательным свойством изоляции профнастила является экономия тепла, поскольку сочетание изоляции профнастила и его защиты от влаги в одном материале является идеальным решением для дома. Рассмотрим, какие типы подложек под профнастил соответствуют указанным выше требованиям и лучше всего подходят в качестве покрытия.

        Существует несколько видов гидроизоляции для профнастила:

        • Мастика гидроизоляционная
        • Пленка гидроизоляционная
        • Упаковка гидроизоляционная
        • Кафельная гидроизоляция
        • Листовая гидроизоляция
        • Штукатурка гидроизоляционная

        Мастика гидроизоляционная

        Гидроизоляционная мастика идеально подходит для плоских крыш.Чтобы нанести такое покрытие под профнастил, достаточно обработать поверхность крыши полимерно-вязким мастичным продуктом, который после застывания образует сплошную эластичную мембрану, похожую на монолитную резину.

        Полимерная мастика отличается идеальной адгезией к бетону, металлу и битуму. Гидроизоляционная полиуретановая кровельная мастика, наносимая простым способом заливки, обладает высокой стойкостью к окислению, коррозии, перепадам температур и агрессивным средам.

        Беспрецедентное преимущество мастичного покрытия — отсутствие швов как таковых.Кроме того, перед нанесением мастики требуется минимум подготовительных работ, ведь покрытие создается прямо на крыше. Применение кровельной мастики в равной степени оправдано при гидроизоляции кровель жилых и промышленных зданий, но особенно актуален данный утеплитель в случае прохождения через крышу различных строительных конструкций, например, подкосов для устойчивости антенн и опор для оборудования.

        Пленка гидроизоляционная

        Гидроизоляционная пленка для профнастила — это ламинированная полипропиленовая ткань, которая трудно растягивается и рвется.Некоторые виды мембранной гидроизоляции предусматривают наличие специальных отверстий, служащих для отвода конденсата и пара, являясь, по сути, пароизоляцией для профнастила. Если вода и снег попадают под крышу здания, они уносятся наружу вместе с водяным паром.

        При правильной эксплуатации гидроизоляционной кровельной пленки не наблюдается увеличения теплопроводности и чрезмерной влажности; Кроме того, такой утеплитель обладает достаточно хорошей устойчивостью к температурным колебаниям.

        Укладка рулонного паро- и гидроизоляционного материала Изоспан под профнастил в неизолированных скатных крышах защищает чердак от воздействия неблагоприятных погодных явлений, являясь прекрасным примером современной мембранной гидроизоляции. Предлагаем посмотреть видео об этом интересном и удобном материале:

        8

        Оберточная гидроизоляционная

        Клейкая подкровельная гидроизоляция является наиболее популярной защитой от нежелательного проникновения влаги и включает в себя рубероид, полиэстер, пергамин, рубероид, стекловолокно и аналогичные материалы.Основные причины повсеместного распространения разновидностей клеевой гидроизоляции — в ее доступной стоимости и простоте монтажа.

        Например, рубероид для профнастила крепится к обрешетке крыши саморезами или гвоздями, хотя в последнее время этот вид гидроизоляции все чаще заменяется новыми разработками на строительном рынке — полимерно-битумными гидроизоляционными материалами, не содержащими компонентов, склонных к разлагаться.

        Изоляционные работы мастикой и рулонными материалами выполняются на крышах с уклоном не более 60 градусов.Величина угла уклона определяет количество необходимых слоев гидроизоляции, в частности, слоев армированной мастики. Изоляционные рулонные материалы можно укладывать на основы разной природы — дерево, металл и бетон. Иногда допускается укладывать утеплитель на предыдущее покрытие.

        Гидроизоляция кафельная

        Некоторые плиточные материалы также могут обеспечить хорошую гидроизоляцию и изоляцию профнастила. Лучшим из них считается гибкая битумная черепица.Монтаж такой подложки под профнастил очень прост, при этом сам материал достаточно прочен и не требует особого ухода.

        Такими же свойствами обладает плитка из смеси цемента и кварцевого песка, которая со временем только набирает прочность. Но керамическая плитка считается не очень популярной, поскольку, несмотря на свои достоинства, со временем такой материал может начать впитывать влагу.

        Из следующего видео вы узнаете, как устанавливается гибкая битумная черепица:

        Листовая гидроизоляция

        Я

        Листовой материал для профнастила крепится к кровле сваркой или при помощи дюбелей и шурупов.Пластиковые или металлические листы гидроизоляции изготавливаются из свинца, меди, алюминия, нержавеющей стали, а также из синтетических материалов — винилпласта или пластика.

        Штукатурка гидроизоляционная

        Гипсовая гидроизоляция кровли выполняется путем нанесения полимерцементной штукатурки — гидроизоляционного материала для крыш на основе строительных смесей и различных наполнителей. Такое покрытие для профнастила экологически чистое, но со временем этот утеплитель может потрескаться.

        Крыша защищает жилой дом от атмосферных осадков.Но как защитить крышу? Первое, что приходит в голову — это финишное покрытие. Но его функции немного другие, из-за того, что сквозь рубероид еще может проникать влага. На пути влаги гидроизоляция — настоящий барьер и, по сути, единственный защитник кровли от намокания и вредного воздействия воды.

        Необходимость гидроизоляции холодной кровли

        Основная задача кровли — защита зданий от ветровой нагрузки и атмосферных осадков.Если в обязательном порядке под кровлей утепленного чердака должно быть три слоя (утеплитель, пароизоляция и гидроизоляция), то под кровлей неотапливаемого чердака может вообще ничего не быть. Однако на практике, с другой стороны, гидроизоляционный слой все же устанавливается.

        Если бы источники воды были только снаружи, то можно было бы в принципе обойтись без гидроизоляции холодной кровли, при этом надеясь, что качество самой кровли на 100% гарантирует отсутствие метели, снега, дождя и каких-либо протечек.При правильном монтаже некоторых видов кровли это действительно так.

        Но проблема не в самих осадках, а в их конденсате, то есть в каплях, падающих с внутренней стороны кровли. Вероятность появления конденсата увеличивается, если, например, через чердак проходит инженерное оборудование. Это могут быть каминные трубы, дымоходы, а также различные нагревательные элементы и системы горячего водоснабжения.

        Какая бы эффективная ни была теплоизоляция, всегда происходит тепловыделение, из-за чего на чердаке существует значительный перепад температур.В зависимости от разной температуры воздуха образуется разное количество влаги, и когда более теплый воздух переносится на крышу, он достигает точки росы, и это приводит к появлению конденсата.

        Поэтому не вызывает сомнений необходимость гидроизоляции холодной кровли из металлочерепицы, позволяющей облегчить процесс преобразования чердачного помещения в жилую мансарду, если у вас есть такое желание. Поэтому не стоит пренебрегать гидроизоляцией кровли, которая защищает крытое пространство от конденсата и атмосферной влаги.

        В принципе, для гидроизоляции кровли на холодных чердаках можно использовать любой материал: антиконденсационные пленки, диффузионные мембраны и обычные пленки. Чаще всего владельцы выбирают антиконденсационные пленки, они дешевле диффузионных мембран. А их преимущество перед обычными пленками в том, что они имеют с внутренней стороны ворсистый слой, благодаря которому они могут удерживать конденсат определенное время, пока не будут созданы условия для испарения влаги.

        В холодной кровле под профилированные листы на расстоянии 5 сантиметров устанавливается гидроизоляционная пленка (для этого делается дополнительная конструкция).Благодаря этому температура внутри и снаружи листов будет выровнена. Правильно установленная система утепления холодной кровли будет иметь такие же конструктивные преимущества, как и само кровельное покрытие.

        Кровельные гидроизоляционные материалы

        Для самых разных крыш в качестве гидроизоляции используются различные материалы: от обычного рубероида в рулонах и различных мастик до супердиффузионных мембран. Какой материал купить, зависит от кровельного торта и условий эксплуатации. В первую очередь необходимо определиться с кровельным пирогом, а выбор гидроизоляционного материала для холодной кровли произойдет сам собой.

        Смазываемая изоляция
        Мастики

        используются как самостоятельный вид гидроизоляции для плоских и наливных крыш. Но обычно в качестве вспомогательной меры используют утеплитель покрытия. А именно с целью ремонта различных рулонных кровель, заделки смещенных стыков и трещин рулонного материала, заделки слуховых окон, выходов труб, дополнительной изоляции коньковой части, ендов, торцевых частей и приклеивания битумной черепицы.

        Для устройства мастичной кровли необходимо основание тщательно очистить от отслаивающихся деталей, пыли, грязи.Также дополнительно рекомендуется пропитать основание обезжиривающим составом или битумной грунтовкой. Но мастики нельзя использовать при устройстве скатных крыш в качестве самостоятельной гидроизоляции.

        Рубероид

        Очень распространенный и популярный материал для холодной кровли, так как он относительно недорогой. Применяется для крыш с уклоном от 0 до 25%. Но все равно он стремительно теряет поклонников. Дело в том, что рубероид имеет невысокую долговечность, и через некоторое время эксплуатации проявляются все его недостатки: битумный материал разрушается под воздействием УФ-излучения, картонная основа гниет, нарушается целостность, начинаются протечки.К тому же в его основе исключительно горючие материалы.

        Его новый аналог с некоторыми устраненными недостатками — еврорубероид на основе гнилого материала (полиэстер, стекловолокно, стекловолокно), покрытый специальным модифицируемым битумным составом. Такой еврорубероид имеет большую долговечность и, соответственно, более высокую цену, чем его предшественник, но все же он легковоспламеняющийся и не экологически чистый. Из этого следует, что использование еврорубероида для крыш на небольших площадях зачастую невыгодно.Но если это плоские крыши, то такой вариант подойдет.

        пергамин

        Glassine когда-то был довольно популярным кровельным гидроизоляционным материалом, который использовался при устройстве холодных кровель. Именно он заменил рубероид, но тоже потерял популярность. Причина тому — быстрое старение, низкая прочность, потеря теплоизоляционных характеристик, экологичность. Этот вид утеплителя самый дешевый, но в то же время недолговечный. Из этого следует, что пергамин можно использовать исключительно для временной защиты кровельного покрытия.

        Мембраны и пленки

        Гидроизоляционные пленки также включают мембраны из полипропилена или ПВХ. Такие материалы набирают популярность по нескольким причинам: высокие гидроизоляционные характеристики, высокая прочность основания, паропроницаемость, долговечность (примерно до 50 лет).

        Мембраны делятся на следующие типы: диффузионные, псевдодиффузионные, супердиффузионные и антиконденсационные. У каждого типа есть свои особенности применения и свое предназначение. Что ж, цена мембран, в отличие от других гидроизоляционных материалов, довольно высока.Более того, их стоимость часто пропорциональна характеристикам того или иного материала.

        Псевдодиффузионные мембраны представляют собой пленку с довольно низким уровнем паропроницаемости — до 300 г / м2 / 24 ч. Такую пленку можно использовать для защиты холодной кровли из профнастила. В этом случае ограничений на его адаптацию нет. Если он используется в пироге утепленной кровли, то необходимо сделать вентиляционный зазор между утеплителем и пленкой. Для его устройства следует сделать дополнительную обрешетку.Из-за этого стоимость такой изоляции может возрасти и составить сумму, равную стоимости обычной диффузионной мембраны.

        Супердиффузионными и диффузионными мембранами называют перфорированные пленки с высокой (более 1000 г / м2 / 24 ч) и средней (равной 400-1000 г / м2 / 24 ч) паропроницаемостью. Для гидроизоляции холодной кровли такой паропроницаемости вполне достаточно. Для этой пленки не требуется вентиляционный зазор. Такие мембраны имеют множество преимуществ: их можно устанавливать прямо на утеплитель; выводит пар изнутри и при этом не пропускает внутрь влагу; это ветрозащитный экран для утеплителя, он сохраняет тепло в подкровельном пространстве; в пыльной среде не теряет своих характеристик.

        Однако такой материал при выпуске пара образует конденсат на верхней плоскости, поэтому его нельзя использовать под кровлей, так как он может подвергаться коррозии. Если отделка выполнена из металла (цинк, сталь, алюминий, медь), используются объемные диффузионные мембраны. Слой, который соприкасается с кровельным материалом, действует как своего рода сепаратор, который поглощает и тем самым удаляет конденсат с металлической кровли.

        Противоконденсатные мембраны также используются для фальцевых и металлических кровель.На одной стороне пленки — ворсистый ковер. Этой стороной она обращена наружу к финишному покрытию, как показано на видео про холодную металлочерепицу. Под утеплителем необходимо устраивать вентиляционный зазор, так как паропроницаемость такой защиты приближается к нулю.

        Гидроизоляция холодной кровли своими руками

        Гидроизоляция, правильно спроектированная, должна быть похожа на слоеный пирог, который нужно подкрепить. Его состав зависит от типа самого субстрата.Для холодной кровли этот слой выполняется следующим образом. Каркас укладывается на стропильные конструкции из контр-обрешетки и обрешетки. На обрешетку укладывается гидроизоляционный материал и прижимается контррешеткой.

        Для контррешетки лучший материал — рейка, пропитанная огнезащитным раствором или антисептиком, шириной 4-5 сантиметров и толщиной 2-3 сантиметра. Укладывать доски обрешетки необходимо горизонтально, а по вертикали — доски обрешетки. В этом случае между планками встречной решетки должны быть образованы каналы, которые имеют высоту 2-3 сантиметра.Они нужны для вентиляции крыши. Между рейками выдерживайте такое расстояние, чтобы общая площадь каналов равнялась 1/100 площади кровли.

        Влага пара может быть удалена с помощью вентиляции. При уклоне крыши в сотку площадь воздуховодов общей вентиляции должна составлять один квадратный метр. Вентиляционные каналы должны проходить до конька крыши, чтобы пары влаги могли беспрепятственно выходить через отверстия в верхней части крыши.

        Порядок гидроизоляции конструкции холодной кровли следующий. Укладывайте гидроизоляционное покрытие внахлест вдоль карниза последовательными рядами. Укладывайте материал горизонтально, переходя от карниза к коньку крыши. Ширина перекрытия зависит от степени уклона кровли, которая находится в пределах 10-20 сантиметров.

        Пленка крепится оцинкованными гвоздями с широкой головкой или скобами строительного степлера. Место стыка пленки проклеивается скотчем, чтобы гидроизоляция чердака была полностью загерметизирована.Точно так же укладываются последующие слои гидроизоляционной пленки. Их количество определяется самостоятельно.

        Между стропилами провисание пленки должно быть около двадцати миллиметров. Между утеплителем и пленкой обязательно должна оставаться воздушная полость в 40 миллиметров. Для обеспечения вентиляции подкровельного пространства на коньке следует сделать коньковый воздуховод, то есть зазор между осью конька и краем пленки. Требуемое расстояние вдавливания — 50 миллиметров.

        На участках, где проложены трубы, антенны и другие коммуникации, гидроизоляционная пленка крепится к близко расположенным рекам обшивки, предварительно ее разрезав. Используйте строительный степлер или двусторонний скотч. При отделке мансардных окон пленкой всегда следует соблюдать особые инструкции производителя материала. Поверх пленки прибивается контррешетка с интервалом между планками 10-15 сантиметров.

        Таким образом, при правильно установленной гидроизоляции общий срок службы утеплителя, кровли и, конечно же, всей кровли продлится.Поэтому необходимо ответственно отнестись к выбору защитного материала от влаги и неукоснительно соблюдать технологию укладки гидроизоляции.

        Гидроизоляция — необходимый элемент кровельного пирога вне зависимости от того, чем оборудована профнастила: по принципу теплой или холодной кровли.

        Как бы качественно ни была сделана кровля из профнастила, влага может проникнуть в подкровельное пространство через стыки кровельных листов и в местах их крепления к обрешетке, вызывая повреждение несущих конструкций и перекрытия. отделка.

        Причины, по которым монтируется гидроизоляция под холодной кровлей из профнастила

        Осадки

        Профнастил не может на 100% исключить возможность попадания влаги в подкровельное пространство дома. Сильный дождь или снегопад в сочетании с сильным ветром могут вызвать проникновение влаги под крышу, что, в свою очередь, вызовет коррозию.

        Износ крепежа и модулей крыши

        Особенность профнастила в том, что его листы подвержены термической деформации, в результате чего кровля может пропускать влагу по стыку кровельных модулей.Часто вода проникает под крышу и в места крепления профнастила к стропильной системе, так как со временем затяжка саморезов ослабевает, а резиновые уплотнительные шайбы разрушаются. Попадание воды в подкровельное пространство чревато намоканием стропильной системы с последующим ее гниением, и как следствие — разрушением каркаса кровли.

        Конденсация

        При качественном монтаже кровли из профнастила, когда кровельное покрытие надежно защищает дом от атмосферной влаги и протечек, теоретически можно обойтись без гидроизоляции.

        Но источниками влаги являются не только атмосферные осадки. Это также конденсат, который образуется на внутренней поверхности крыши из-за разницы температур внутри и снаружи дома.

        Вероятность образования конденсата становится еще выше, когда через чердак проходят инженерные коммуникации: трубы отопления и горячего водоснабжения, вентиляционные каналы или дымоход камина. Жидкие и газообразные среды, циркулирующие по таким трубопроводам, обычно имеют повышенную температуру и нагревают воздух в подкровельном пространстве, что способствует более интенсивному появлению конденсата.

        Что подойдет для гидроизоляции холодной кровли под профнастил

        Основными условиями, которым должен соответствовать гидробарьер для холодной кровли из профнастила, являются влагостойкость, механическая прочность и устойчивость к температурным воздействиям.

        Самый бюджетный, но недолговечный вариант гидроизоляции — это полиэтиленовая пленка. Мембраны из армированного полиэтилена имеют несколько лучшие прочностные характеристики. Но на их фоне существенно выигрывают полипропиленовые пленки и антиконденсационные мембраны, оснащенные нетканым вискозно-целлюлозным слоем, активно впитывающим лишнюю влагу.

        Гидроизоляционная мембрана

        Ondutis D (RV) идеальна в качестве подкровельной гидроизоляции для неизолированных металлических крыш из профнастила или металлочерепицы.

        Заключение

        Попадание даже небольшого количества влаги под кровлю отрицательно сказывается не только на надежности кровли, но и на долговечности строительных конструкций всего дома.

        Правильно подобранная гидроизоляционная пленка — залог долгого срока службы кровли и внутренней отделки мансарды или чердачного помещения.

        Если раньше сланец широко использовался для покрытия крыши дома, то в настоящее время появилось гораздо больше материалов, которые прекрасно выглядят, практичны и долговечны. Один из них — профнастил — универсальный металлический профиль, который используется для различных целей. Вы можете выбрать профнастил любого цвета и без проблем покрыть им крышу. Это надежный и прочный материал, подходящий как для теплых, так и для холодных кровель. Но, профнастил не может полностью исключить попадание влаги на чердак.Ведь даже косой дождь при сильном ветре или вьюге проникает под крышу. Кроме того, места крепления самого профнастила могут пропускать влагу, когда уплотнительные шайбы со временем портятся или ослабляют затяжку саморезов при термической деформации листа. Это явление негативно сказывается не только на изоляционном материале, но и на всей конструкции холодной кровли. Таким образом покрытие прослужит недолго и может испортиться.Чтобы устранить эту проблему, необходимо обязательно провести гидроизоляцию крыши дома под листами профнастила.

        Но возникает ряд вопросов: какая гидроизоляция нужна? Какие функции он выполняет? Вам нужен гидроизоляционный слой под холодным кровельным покрытием? Как проделана работа? Давайте посмотрим на ответы на эти вопросы.

        Функциональный гидроизоляционный слой

        Что такое гидроизоляция для профнастила? Это рулонный материал, которым обшивается кровля.Если тепло, то на холодной кровле материал крепится непосредственно к слою утеплителя, а гидроизоляция крепится к обрешетке. В этом случае в первую очередь укладывается гидроизоляционный материал, и только потом крышу можно покрыть профнастилом.

        Примечание! Гидроизоляционная пленка часто представляет собой специальную мембрану, не подверженную воздействию ультрафиолета, перепадов температур и т. Д.

        Гидроизоляция выполняет множество очень важных с технической точки зрения задач.Главный из них — защита материалов внутри кровли от вредного воздействия влаги. Если крышу утеплить, то утеплитель сгниет и потеряет свои свойства. А как же установка холодной кровли? Ведь утеплителя нет, так что гнить нечему. Можно ли тогда сделать крышу из профнастила без гидроизоляции? Не рекомендуется. Ведь помимо утеплителя у крыши есть и другие конструктивные элементы, такие как стропила, обрешетка и т. Д. При попадании влаги материал также испортится.Дерево гниет, а металл ржавеет. Гидроизоляция делается так, чтобы внутрь не проникали осадки, а конденсат, образующийся внутри профнастила, отводился через специальные зазоры.

        Совет! Если же вы решили сделать холодную кровлю без гидроизоляции, важно обеспечить на чердаке хорошую вентиляцию. Для этого требуются отверстия в фронтонах стены или в подшивке.

        Чтобы понять, сколько гидроизоляции нужно для крыши дома, приведем простой пример.Без него вся конструкция крыши и ее элементы прослужат вам половину времени. Поэтому, если вы хотите продлить его жизнь, его устройство необходимо. Но, прежде чем делать гидроизоляцию под профнастил на крыше, важно выбрать материал. Что следует учитывать при покупке?

        Требования к материалам

        Следует заранее знать, что берешь, так как ассортимент в магазинах достаточно большой, и можно запутаться. Товар должен соответствовать следующим требованиям:

        • устойчивость к различным воздействиям, как физическим, так и погодным;
        • способность выдерживать большие нагрузки без потери своих первоначальных свойств;
        • имеют удлинение при разрыве не менее 10%;
        • не подпадают под вес жидкости, которая может скапливаться на поверхности;
        • не выделяют вредных веществ при нагревании;
        • прочность, надежность и стабильность, плотность материала от 0.04 до 0,06 кг / м2;
        • материал должен соответствовать нормам и быть экологически чистым;
        • имеют длительный срок службы;
        • , чтобы его можно было легко штабелировать;
        • быть пожаробезопасным (по ГОСТ 30244–94), водо- и паронепроницаемым (не менее 0,75 кг / м2 в сутки).

        Если гидроизоляция соответствует всем этим требованиям, то вы можете быть полностью уверены, что крыша дома будет надежно защищена и прослужит вам гораздо дольше.Понятно, что цена материала будет достаточно высокой, но все же качество превыше всего. А теперь давайте разберемся, какие именно материалы используются для гидроизоляции холодной кровли под профнастил.

        Материалы для гидроизоляционных работ

        Для выполнения гидроизоляции чаще всего используются материалы двух типов — полипропиленовые пленки и мембранные. Если у вас ограниченный бюджет, вы можете довольствоваться полиэтиленовой пленкой. Обладает высокой гидро- и пароизоляцией, максимально качественно защищает как элементы конструкции, так и утеплитель (при его наличии).Материал изготавливается из полиэтиленового волокна, а для большей прочности пленки можно дополнительно армировать специальной тканью или сеткой. Бывают полиэтиленовые пленки неперфорированные и перфорированные. Одни предназначены для пароизоляции, другие — для гидроизоляции.

        Тем не менее, если вы хотите иметь качественную облицовку, способную прослужить 30-50 лет, то используйте мембранные материалы. Это современный гидроизоляционный материал, отвечающий всем требованиям по своим техническим свойствам и параметрам.Материал легко выделяет пар, образующийся в процессе конвекции, предотвращает коррозию профнастила, гниение реек и стропил, поглощает шум. Пленка мембраны изготовлена ​​из синтетического волокна с микроструктурой с высокой паропроницаемостью. Есть два типа материала — диффузный и супердиффузионный. Первые имеют характерные дырочки. Но если материал плотно прижать к утеплителю, то они будут перекрываться. Поэтому важно предусмотреть вентилируемый зазор.Последние обладают более высоким коэффициентом паро- и гидроизоляции. Их можно устанавливать без вентиляционных зазоров. Цена материала немного выше.

        А теперь давайте посмотрим, как можно установить гидроизоляцию под холодной кровлей.

        Пошаговая инструкция по обшивке кровли

        Итак, если вы купили материал, можно приступать к его установке. Рулонный материал укладывается поверх обрешетки еще до фиксации профнастила. На упаковке есть специальная инструкция, по которой можно узнать, с какой стороны прикреплять пленку.Двигаться нужно горизонтально по направлению от конька к карнизу или снизу вверх в перекрывающихся слоях. Какой вид перекрытия нужен, зависит от уклона. Если крыша имеет уклон менее 30˚, то внахлест не менее 15–20 см, а если уклон 12–30˚, то он должен составлять 25 см.

        Примечание! Если ведутся работы по гидроизоляции вальмовой кровли вальмового типа, то нахлест пленки на коньках необходимо прибавить на 5 см.

        Края гидроизоляции лучше соединить специальной липкой лентой, чтобы стыки не пропускали влагу.Как фиксируется пленка? С металлическими скобами прямо на рейки.

        Для обеспечения качественного крепления поверх пленки к обрешетке набивают рейки с оцинкованными гвоздями. Итак, технология такая:

        1. Укладываем первую полосу пленки, начиная процесс снизу. Рулон прокатывают по стропилам.
        2. С помощью строительного степлера пленка закрепляется на крыше дома. Как вариант, можно использовать оцинкованные гвозди с широкой головкой.
        3. Уложите следующую полосу повыше, двигаясь по направлению гребня. Не забудьте нахлест по уклону крыши.
        4. После того, как два листа будут готовы, укрепите их контррельсом шириной 2–4 см.
        5. Так что покрывайте всю площадь, пока не дойдете до гребня.

        То же самое нужно проделать и с другой стороны. Когда все будет готово, можно переходить к гидроизоляции конька крыши дома из профнастила.Как именно это можно сделать, узнаете из следующего видео.

        В итоге можно сказать, что гидроизоляция для кровли очень необходима и должна выполняться как с теплой, так и с холодной кровлей. Тогда вы значительно продлите срок эксплуатации всей кровли.

        • Кровельная пароизоляция под профнастил
        • Цветной профнастил для кровли
        • Как сделать черепицу кровельную
        • Флюгер — шпили на крышу

        Кровельный профнастил — один из самых распространенных кровельных материалов.Популярность профнастила обусловлена ​​демократичной ценой, простотой монтажа и малым весом. Однако наряду с очевидными достоинствами у этого материала есть не менее заметные недостатки. Один из них — повышенная конденсация. При определенных условиях на стальные листы как снаружи, так и внутри выпадает обильная роса. Из-за этого время от времени под крышей буквально моросит небольшой дождь. Деревянные конструкции и утеплитель необходимо защищать от конденсации. Авторы некоторых статей, размещенных в Интернете, утверждают, что под стальными листами должен располагаться гидроизоляционный слой, и даже позволяют себе давать советы по выбору материала.Однако на самом деле гидроизоляция под профнастил не нужна, а иногда и противопоказана.

        • Какие влагоизоляционные материалы используются в строительстве
        • Гидроизоляция
        • Пароизоляция
        • Ветровлагоизоляция

        Что такое подкровельная пленка (мембрана) Кровля над холодным чердаком Крыша над теплым чердаком Видео: для чего нужна гидроизоляция Какие влагоизоляционные материалы используются в строительстве

        Следует понимать: далеко не все материалы, предназначенные для защиты от влаги, являются гидроизоляционными.

        Гидроизоляция

        Абсолютно водонепроницаема, выдерживает довольно большое давление воды (непрерывный поток воды), очень прочна и устойчива к атмосферным воздействиям, ультрафиолетовому излучению, что позволяет использовать ее в открытом виде. Гидроизоляция подходит для строительства гидротехнических и подземных сооружений, фундаментов зданий, плоских крыш. Гидроизоляционные материалы включают битумную и битумно-полимерную рулонную изоляцию, мастики, полимерные мембраны, специальные цементно-полимерные проникающие составы, плиты из бентонитовой глины.

        При устройстве плоской кровли слой гидроизоляции может одновременно служить кровельным покрытием

        Пароизоляция

        Как следует из названия, он не пропускает водяной пар. Рулонные гидроизоляционные материалы и полимерные мембраны справляются с этой задачей, но неудобны для использования в легких конструкциях стен и кровли. К раме намного проще прикрепить тонкие и легкие армированные пароизоляционные пленки из полиэтилена. И они намного дешевле.Пароизоляция также водонепроницаема и способна защитить от дождя. Но он не обладает достаточной механической прочностью и устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, что не позволяет использовать пароизоляцию в открытом виде, а только под защитой кровли, облицовки стен.

        Армированные полиэтиленовые и полипропиленовые пароизоляционные пленки в основном используются для кровли. Смонтированные стропильные конструкции в теплое время года разрешается оставлять открытыми на пару месяцев, защищая только пароизоляцией.Он защитит древесину от атмосферных осадков. Но уже нет, стойкость пленки к ультрафиолету ограничена, она тоже может не выдерживать снеговую нагрузку.

        Ветровлагоизоляция

        Ветровлагоизоляция для кровли способна защитить волокнистую изоляцию от уноса ветром, в определенной степени задерживает жидкую воду, но при этом свободно пропускает водяной пар. Из-за таких селективных свойств влагопередачи ветро- и влагоизолирующие пленки также называют диффузионными мембранами.Они могут быть из полимерных волокон (флизелиновые полотна) или перфорированной пленки, также существуют комбинированные варианты.

        Благодаря наличию пор диффузионная, ветро- и влагонепроницаемая мембрана пропускает водяной пар. Но размер этих пор настолько мал, что капли воды, попадая на поверхность, не проникают сквозь пленку. Поверхностное натяжение препятствует этому. Однако если мембрану смачивать долго и обильно, рано или поздно она намокнет, «потечет».«Ветровлагозащита не подходит в качестве защиты от сильного дождя, сразу после ее установки крышу следует накрыть кровельным покрытием

        .

        Что такое кровельная пленка (мембрана)

        Понятно: если пленка подкровельная, значит, ее кладут прямо под кровельное покрытие. Одна из его основных функций — защита стропильной системы и утеплителя (при его наличии) от конденсата, который может обильно выпасть на профилированные металлические листы. С ним справится любой из вышеперечисленных изоляционных материалов: гидро (пар) изоляция, диффузионная мембрана (ветроизоляция).Однако это далеко не все задачи, для решения которых предназначена кровельная пленка. Что именно от нее требуется и как правильно выбрать подкровельную пленку (мембрану), напрямую зависит от типа кровли. Рассмотрим два типа крыш: холодный чердак и теплый чердак.

        В последнее время появилась тенденция называть пароизоляцию кровельной пленкой, а ветровлагоизоляцию — кровельной мембраной. Это не совсем правильное употребление терминов, но так уж вышло. Главное — в разнице физических свойств этих материалов.

        Важно знать: к сожалению, в Интернете полно неразберихи по этой теме; невежественные продавцы стройматериалов и неграмотные строители тоже вносят свой вклад. Часто гидроизоляцией называют ветровлагоизоляцию и пароизоляцию. Это неправильно, нужно понимать, что это не одно и то же, материалы имеют разные физические свойства, они предназначены для разных типов крыш.

        Крыша над холодным чердаком

        Утеплять мансардную крышу не нужно, но можно ее проветрить, устроив отверстия в двускатных стенах или подшивке.

        В нашем случае принципиальное отличие холодного чердака от мансардной (комбинированной) кровли заключается в том, как они вентилируются, как удаляется лишняя влага из дерева и утеплитель

        Таким образом, влага изнутри чердака удаляется за счет хорошей внутренней вентиляции, необходимо только защитить конструкции от конденсата, образующегося на изнанке кровли. Возможна установка гидроизоляции под профнастил. Сделав это, подкатили рубероид под гофрированные асбестоцементные листы (шифер).Теоретически можно использовать старый линолеум, листы пластика, жестяную банку и прочий ненужный хлам, не пропускающий воду. Однако специальная пароизоляционная пленка прослужит дольше, ее легче закрепить, она стоит очень недорого. Также можно использовать диффузионную мембрану, но особого смысла в этом нет: она будет стоить дороже, а ее свойства пропускания водяного пара останутся невостребованными.

        Конструкция крыши холодного чердака должна включать пароизоляционную пленку

        Важно знать: для холодной мансардной крыши лучшая кровельная пленка — это пароизоляция, но подойдет любой тип влагоотводящего материала.

        Крыша над тёплым чердаком

        Мансардная крыша должна быть утеплена, а изоляция и деревянные конструкции обладают способностью впитывать влагу из воздуха. Проветрить их снизу не получится, со стороны помещения, воздух там более влажный, чем снаружи. Напротив, изнутри крышу необходимо защитить от влаги, накрыв стропила пароизоляционной пленкой. Единственный способ предохранить дерево и минеральную вату от сырости — обеспечить их вентиляцию снаружи, обязательно оставив вентилируемый воздушный зазор высотой не менее 4 см между кровлей и подкровельной пленкой.Гидро (паровая) изоляция не обеспечит отвода водяного пара, поэтому для мансардных крыш используется только паропроницаемая ветровлагоизоляция (диффузионная мембрана).

        Правильное возведение мансардной крыши и стен каркасного дома. Изнутри конструкцию следует защитить пароизоляцией, снаружи — ветро- и влагозащитой. Но не наоборот!

        Важно знать: единственный подходящий вариант кровельной пленки (мембраны) для стандартной конструкции мансардной крыши — это диффузионная мембрана.

        Существует вариант комбинированной (мансардной) кровли, в которой в качестве подкровельной пленки используется паронепроницаемая гидро- или пароизоляция. Но в этом случае необходимо обеспечить эффективную вентиляцию пространства как над, так и под пленкой, общая высота вентиляционных зазоров будет достигать 10 см. Это решение эффективно, но усложняет конструкцию и используется редко. Обратите внимание, что подкладка (4) ближе к свесу выходит через стальной фартук (15) и в желоб водосточной системы.Это нужно делать всегда, это для того, чтобы конденсат стекал из конструкции крыши.

        В заключение скажем, что не только комфорт проживания в доме, но и долговечность конструкции зависит от того, насколько правильно выбрана конструкция крыши и выбраны материалы для ее установки. Если у вас нет достаточных знаний в области строительства, нет времени или желания вникать в тонкости современных технологий, лучшим решением будет доверить выполнение важной работы опытным профессионалам.

        Видео: что такое гидроизоляция для

        Сегодня этот вопрос задают все больше и больше разработчиков. Дело в том, что система холодной кровли позволяет построить жилой дом за относительно небольшие деньги, когда утепленная крыша требует колоссальных затрат как в финансовом плане, так и по времени и усилиям. Понимая, что такая система в каком-то смысле лучше, многие разработчики задавались вопросом, нужна ли им пароизоляция под холодной кровлей?

        Многие застройщики, желающие сэкономить на строительстве, стремятся приобрести самые дешевые материалы, но в то же время, чтобы качество всего здания от этого не сильно пострадало.Это возможно, если в качестве стропильной системы использовать примитивные два ската, в качестве покрытия — профнастил, а крышу сделать холодной.

        Конструктивные особенности такой кровли можно перечислить по пальцам, так как нет необходимости укладывать теплоизоляционный материал, пароизоляционный слой и другие компоненты, которые часто встречаются на утепленных кровлях. Если вы все сомневаетесь в экономии, то можно с уверенностью сказать, что холодный вариант будет стоить на 50-60% дешевле утепленной конструкции. К тому же работу можно проводить самостоятельно, следовательно, экономия увеличится еще больше.

        Пирог холодной кровли, в большинстве случаев, включает следующие продукты:

        • Стропильные ноги
        • Гидроизоляционный материал
        • Ответные планки
        • Обрешетка
        • Лист профилированный

        Вам нужна гидроизоляция под металлочерепицу под холодной кровлей?

        Следует отметить, что все металлические поверхности имеют одну схожую особенность — собирают конденсат. Гидроизоляция, входящая в состав пирога холодной кровли, решит эту проблему и защитит помещение от поступающей влаги как снаружи, так и изнутри.Возводя утепленную крышу, многие застройщики советуют своим друзьям не класть пароизоляцию, если они собираются строить дом с холодным типом кровли. Они думают, что холод уберет видимый на металлических изделиях конденсат, но очень ошибаются.

        Конденсация возникает из-за разницы температур между кровельным помещением и внешней средой. Естественно, когда чердак не отапливается и ничем не утеплен, разница будет небольшая, но все же ее достаточно, чтобы спровоцировать выделение влаги из воздуха.Как видите, конденсат будет образовываться независимо от типа кровли, поэтому на вопрос, поставленный в начале абзаца, можно ответить однозначно: да, он нужен.

        В качестве примера можно привести хозяйственные постройки, владельцы которых мало заботятся о сроке службы. В таких постройках кровельный пирог самый примитивный и даже нарушает строительные нормы и правила. Чаще всего кровельный пирог состоит из стропил, отводимой обрешетки и кровельного покрытия. Все слои пароизоляции и гидроизоляции просто выкинули.Несмотря на это, это здание может простоять достаточно долго, а может, наоборот, через пару лет развалиться. Вот вам уже повезло, но зачем рисковать, если все умеете качественно?

        Жилым домам нельзя позволять рисковать, так как от этого может зависеть чья-то жизнь. Я не преувеличиваю, ведь если конденсат долгое время будет воздействовать на стропильную систему и другие элементы кровли, он просто их разрушит, что может привести к падению всего кровельного пирога.

        ВАЖНО: Если в начале строительства вы решили построить холодную кровлю, но позже, по прошествии определенного срока, вы ее утеплите, то в качестве гидроизоляционного продукта лучше всего уложить микроперфорированную пленку. Его свойства практически такие же, но по ценнику намного ниже мембранных.

        Гидроизоляция и вентиляция холодной кровли

        Если вы укладываете изделие с микроперфорацией, то такой слой будет перекрывать доступ влаги извне, но при этом водяной пар может без проблем проходить через это место.Можно сказать, что укладка пароизоляционных изделий на скаты кровли в этом случае не требуется. После проникновения пара внутрь он оказывается между гидроизоляционным материалом и металлической крышкой, откуда удаляется естественной вентиляцией.

        ВАЖНО: При использовании плотной гидроизоляционной пленки, улавливающей водяной пар, это приводит к значительному увеличению влажности воздуха и, как правило, сырости в помещении.

        При повышенной влажности воздуха начинаются процессы конденсации, поэтому влага скапливается на обратной стороне пленки и проникает во все кровельные материалы.В связи с этим не рекомендуется использовать для строительства холодной кровли такие материалы, как полиэтилен и полипропилен, рубероид, пергамин.

        Система вентиляции для холодной кровли довольно проста. Для его создания оставляют зазоры, которые, как правило, идут по карнизу. Через них проходят воздушные массы, собирают весь увлажненный воздух и выводят его через холодный треугольник, расположенный в коньковой части крыши.

        Контррешетка — это конструкция для дополнительной вентиляции. Чаще всего его можно встретить на сложных кровельных системах, где в качестве покрытия используются изделия с высокой степенью гидроизоляции, например, металл, черепица и другие. Зазор, создаваемый установкой контр обрешетки, позволяет свежему воздуху просушивать кровельный пирог с двух сторон, поэтому конструкции с таким пирогом служат намного дольше других.

        Холодная кровля. Вам нужна гидроизоляция хозяйственных построек?

        Прежде всего, необходимо отметить, что хозяйственных построек существенно отличаются от жилых домов как по своей структуре, так и по объему. Подавляющее большинство застройщиков стараются сэкономить на возведении второстепенных конструкций, поэтому вопрос гидроизоляции как никогда актуален. Прежде чем ответить на поставленный вопрос, давайте разберемся с охватом. На сегодняшний день профнастил — один из самых дешевых материалов, поэтому я расскажу о постройках, покрытых им.

        Производители из разных стран стремятся производить такую ​​продукцию, чтобы весь мир начал ее использовать. Если вы являетесь поклонником профнастила, то сегодня таким материалом является лист металла с антиконденсатным покрытием.

        По внешнему виду практически не отличается от аналогов. С внутренней стороны наносится синтетический состав, похожий на войлок. Благодаря большому количеству пор этот материал способен удерживать до 1 литра воды на квадратный метр. После того, как поверхность пропитается влагой, в дело вступает вентиляция, и если это будет сделано по всем нормам и правилам, то процесс сушки не займет много времени.

        Благодаря установке такого «хитрого» покрытия отпадает необходимость в укладке пароизоляционного и гидроизоляционного слоя, но следует понимать, что вес такого покрытия будет варьироваться в зависимости от погодных условий.При проведении необходимых расчетов очень важно учитывать эти параметры и использовать их в расчетах. Стоит отметить, что готовая кровля будет намного дешевле, ведь в ней не будет почти половины кровельного пирога.

        Монтаж гидроизоляции холодной кровли

        Итак, исходя из полученной выше информации, вы поняли, что гидроизоляционный материал укладывается вне зависимости от типа кровли и функционального назначения здания.Однако при желании сэкономить можно использовать кровельные покрытия с антиконденсатным слоем, но не всем нравятся металлические покрытия, поэтому сейчас я расскажу общий принцип укладки гидроизоляции.

        • В первую очередь неопытный кровельщик должен повторить технику безопасности и принцип работы на высоте. После этого он наденет специальную одежду, которая должна включать в себя: средства индивидуальной защиты, хорошую обувь с нескользящей подошвой и монтажный ремень.
        • После того, как стропильные ноги будут закреплены на месте, можно приступать к укладке пароизоляции. Его крепят к стропилам строительным степлером и прижимают к обрешетке. При небольшом уклоне полосы материала укладывают поперек откоса, а на сильно уклонах — вдоль. Для улучшения качества укладки этого слоя стыки промазывают битумом или проклеивают двойным скотчем.

        ВАЖНО: Перед установкой обрешетки очень важно обработать ее элементы специальными защитными растворами, которые повысят степень возгорания древесины и защитят ее от гниения.

        • Далее укладывается встречная решетка. Создается необходимый воздушный зазор, благодаря которому с кровельного пирога будет удаляться влага.
        • Поверх решетки укладывается гидроизоляционный материал.
        • После этого приступаем к монтажу профнастила.

        Большинство разработчиков стремятся покрыть как можно большую длину одной полосой профилированного листа. Это оправдано тем, что таким способом получается меньше стыков, следовательно, значительно повышаются гидроизоляционные качества всей кровли.Вы можете выполнить всю работу самостоятельно, но для повышения эффективности лучше пригласить 1-2 партнера.

        Строительство кровли — ответственный этап строительных работ, которому нужно уделить особое внимание. Как только дело доходит до него, сразу возникают вопросы: какую крышу сделать, какова ее конструкция, что использовать в качестве настила, утеплить или сделать холодным? Вы сами решаете эти вопросы. Обращаем ваше внимание на то, что материалов для обшивки кровли достаточно.У всех есть свои плюсы и минусы. Один из таких популярных материалов — профнастил. У него масса достоинств, поэтому его так ценят строители. А что насчет пароизоляции? Нужен ли он вам, если вы используете профнастил? Какие материалы лучше всего подходят для этой цели?

        Давайте подробнее рассмотрим ответы на эти и другие вопросы.

        Немного о холодной крыше

        Известно, что при устройстве кровли ведутся работы по ее утеплению.Это делается для того, чтобы из здания не уходило тепло, а внутрь не проникал холод. Особенно важно сделать утепление, когда крыша мансарды. Но есть еще одно понятие — так называемая «холодная крыша». При этом работы по утеплению не проводятся, достаточно сделать обрешетку и уложить материал. Использование этого типа целесообразно, если крышу не нужно утеплять. Достоинством холодной кровли является ее высокий КПД, простота эксплуатации и высокая скорость строительства.

        Когда рекомендуется холодная кровля? Например, в загородном или частном доме есть чердак, который вы не будете использовать как чердак. Как вариант, нужно накрыть постройку, не предназначенную для постоянного проживания. В этом случае крышу рационально сделать холодной. При этом важно утеплить потолок внутри самого здания, а все перекрыть профнастилом. Но возникает вопрос: а что сказать о пароизоляции, нужна ли она под холодное кровельное покрытие? Давайте сначала разберемся, зачем вообще нужна пароизоляция.

        Играет важную роль — защищает теплоизоляционный материал от проникновения влаги. Ведь теплый и влажный воздух будет скапливаться в верхней части и на крыше. Если пароизоляция сделана неправильно, это приведет к преждевременному ремонту кровли и снижению срока эксплуатации постройки. А деревянные конструкции будут гнить под воздействием влаги. Но здесь есть одна оговорка. Все это рационально, когда чердак или чердак утеплен, так как с холодной кровлей здесь все не так просто.Нужна ли в этом случае пароизоляция? Ведь мы узнали, что его основная цель — защитить слой утеплителя. Нужна, и на то есть причины.

        Хотя помещение будет хорошо проветриваться, оно все равно пострадает от дождя. Профнастил не может на 100% исключить возможность проникновения влаги под кровлю. Снегопад, сильный дождь вместе с ветром сделают свое дело, и жидкость попадет внутрь. Это чревато тем, что металлические элементы внутри покроются ржавчиной и выйдут из строя.То же самое и с деревянными изделиями (здания, обрешетка и т. Д.), Которые будут гнить и деформироваться.

        Итак, мы узнали, что пароизоляция под профнастил все равно нужна, даже с холодной кровлей. Но как это сделать? Давайте рассмотрим основные материалы пароизоляции, которые можно использовать для профнастила.

        Пергамин как пароизоляция

        Все пароизоляционные материалы производятся в виде пленок. Материал состоит из нескольких слоев, которые выполняют свою роль или задачу.Глассин — один из таких материалов. Можно сказать, что это классика как для теплой, так и для холодной кровли. Этот материал использовался десятилетиями. Он достаточно надежен и хорошо справляется со своей задачей. К тому же такая пароизоляция обойдется вам дешевле всего. Однако материал для жилых домов лучше не использовать.

        Если сразу под крышей находится гостиная, то она пострадает от свойств пергамина. Дело в том, что при нагревании материал издает неприятный аромат.Он не опасен для жизни, как и пара рубероидов, но для постоянного проживания не совсем идеальный вариант. Кроме того, в качестве кровельного материала используется профнастил, который, как и все металлы, будет сильно нагреваться под воздействием солнца, особенно летом.

        Еще одним недостатком пергамина является его большой вес и узкие рулоны, поэтому установка будет довольно проблематичной и неудобной. Подводя итоги, можно отметить все плюсы и минусы материала.

        • силы;
        • надежность;
        • гибкость;
        • прочность;
        • низкая стоимость.
        • при нагревании появляется неприятный аромат;
        • имеет большой вес;
        • сложность установки.

        Можно сделать вывод: для жилого помещения материал не лучший вариант, но может подойти для дачи с нежилой мансардой или баней.

        Пленка полиэтиленовая

        Обычный бытовой полиэтилен также подходит для пароизоляции гофрированных кровель. Он довольно известен и используется уже много лет.Полиэтилен способен отлично удерживать влагу, водяной пар, защищая и изолируя элементы конструкции кровли изнутри. Одно из его главных преимуществ — дешевизна, поэтому на постройку крыши потребуется меньше денег. Полиэтилен способен обеспечить хорошую пароизоляцию не хуже специализированных пленок и различных мембран.

        Но, это все достоинства этого материала. Дешевизна чревата сложностью и непрактичностью. Как известно, полиэтилен — не самый прочный материал, поэтому при установке его можно легко повредить.Чтобы этого не произошло, специалисты рекомендуют использовать более густые ресницы. Это приводит к тому, что починить без посторонней помощи будет сложно. И все же такая тяжесть становится препятствием к тому, что прикрепить ее к профнастилу стандартными методами будет сложно.

        Если у вас ограниченный бюджет, то полиэтилен вполне подойдет для пароизоляции. Крепится строительным степлером к обрешетке изнутри. Шаг крепления пленки зависит от ее толщины. Обычно это 1–1.5 мес. Чтобы конденсат не попал внутрь, важно все точки прокола и стыки заклеить строительным скотчем.

        Примечание! Чтобы пароизоляционный слой был надежным и полноценно выполнял свои функции, его лучше закрепить в два слоя.

        Теперь подведем итоги и разберемся с преимуществами и недостатками полиэтилена.

        • низкая стоимость;
        • очень низкая проницаемость.
        • недостаточная прочность;
        • малый срок службы;
        • тяжеловес;
        • сложность установки;
        • образуется много конденсата, он стекает вниз и не остается на поверхности.

        Полиэтилен — не лучший вариант, но при отсутствии средств можно прибегнуть к нему.

        Пленка полиэтиленовая, армированная пароизоляцией

        Пароизоляционные кровельные пленки, как уже было сказано, состоят из нескольких слоев. В его основе полиэтилен, армированный вспомогательными материалами. Самый бюджетный из них — армированная пленка. Он состоит из нескольких слоев полиэтиленовой пленки, а также обязательно дополняется дополнительной армирующей сеткой из полипропилена или ткани.Благодаря такой конструкции материал получается прочным, сломать его своими руками будет сложно. Кроме того, случайное падение инструмента не повредит его, что довольно практично.

        К тому же такая пленка имеет более высокую жесткость, чем у обычного полиэтилена. Но, несмотря на большое количество слоев, его вес не так велик. Поэтому вам будет несложно провести монтаж материала на кровлю из профнастила.А закрепить и соединить пленку можно специальными самоклеящимися лентами.

        • высокая прочность;
        • легкий вес;
        • несколько слоев обеспечивают надежность и долговечность;
        • относительно невысокая цена;
        • простота установки;
        • имеет низкую паропроницаемость.
        • Как и в случае с обычным полиэтиленом, образуется много конденсата, он стекает вниз и не остается на поверхности.

        Если вам нужно сделать хорошую пароизоляцию, но при этом у вас нет огромных средств, то армированная пленка — лучшее решение.Это идеальное соотношение цены и качества для вашего жилого дома.

        Пленка полипропиленовая

        Производится точно так же, как многослойный армированный полиэтилен. Полипропилен используется для увеличения прочности пленки. Его установка также проста. Особенностью полипропиленовых пленок является наличие дополнительного тисненого слоя. Для чего это? На пене образуется много конденсата, что негативно сказывается на элементах конструкции.

        Чтобы влага не повредила изоляцию (при ее наличии) или элементы конструкции, на полипропиленовую пленку наносится дополнительный антиконденсационный слой, который состоит из смеси целлюлозы и вискозы.Слой без проблем поглощает конденсат, предотвращая образование капель конденсата. Этот слой шероховатый и при укладке должен располагаться по направлению к комнате гладкой стороной наружу.

        Совет! Перед началом работы ознакомьтесь с инструкцией производителя.

        • легкий вес;
        • высокая прочность;
        • надежность и практичность;
        • простота установки;
        • низкая паропроницаемость.
        • Материал без антиконденсатного покрытия портит изоляцию и элементы конструкции.

        Пароизоляционная пленка с фольгой

        Это один из типов предыдущих фильмов. Но материал не только имеет дополнительный армирующий слой, но и оснащен алюминиевым слоем, отражающим тепло. Что оно делает? Этот слой отражает инфракрасные лучи, не позволяя им покинуть дом. Это создает своеобразный «эффект термоса». Пленка из фольги предназначена для бань и теплиц, но ее начали использовать как пароизоляцию для крыш из профнастила и других материалов.Он очень эффективен, снижает потери тепла через крышу на 10-15%. Это позволяет значительно сэкономить энергию, которая тратится на отопление. Например, использование Изоспана для профнастила увеличивает температуру в помещении всего на 2˚ при тех же затратах.

        Примечание! Эффект отражения возможен только на воздухе, поэтому при креплении пленки фольгой важно сделать зазор 4–5 см.

        • легкий вес;
        • высокая прочность и надежность;
        • прочность;
        • низкая паропроницаемость;
        • не вреден для человека;
        • отражает инфракрасное излучение, сохраняя тепло.

        Фольгированная пленка одна из лучших, но за качество, как говорится, надо платить. Если средств у вас достаточно, то лучше сделать из него пароизоляцию под профнастил на крыше. Все равно какой выбор делать — решать вам.

        • Виды крыш частных домов
        • Как правильно покрыть крышу шифером
        • Как покрыть крышу профнастилом своими руками
        • Устройство кровельного пирога для профнастила

        Кровля играет ключевую роль в защите вашего дома от дождя и других неблагоприятных воздействий.Для сохранения тепла и поддержания комфортного микроклимата используется ряд материалов. Вместе они составляют кровельный торт. Чтобы нагретый воздух не выходил из помещения в холодное время года, под профнастил используются теплоизоляционные материалы. Пароизоляция позволит сохранить низкую степень теплопроводности.

        Зачем нужна пароизоляция для профнастила


        Пароизоляция (а также гидроизоляция) устраивается под профнастил для достижения двух целей:

        1. Защищать слой теплоизоляции от проникновения влаги.Во влажном состоянии его теплопроводность увеличивается. Также проникновение жидкости приводит к постепенному разрушению утеплителя.
        2. Не допускать скопления влаги в слое теплоизоляции и направлять водяной пар наружу.

        В воздухе жилого дома всегда присутствует водяной пар. Частично они уходят через систему вентиляции, определенная их доля остается в помещении. Тёплый воздух, насыщенный парами, поднимается к потолку. Там она охлаждается, при этом отдается влага кровельным материалам.

        Благодаря пористой структуре изоляция впитывает влагу. По мере намокания его теплопроводность увеличивается, и он хуже сохраняет тепло в помещении. Чтобы предотвратить попадание влаги в поры утеплителя, под профнастил используется пароизоляционная пленка. Он укладывается сбоку от помещения и нужен для защиты утеплителя и других элементов конструкции от попадания водяного пара.

        Что нужно учитывать при выборе пароизоляции


        В строительных магазинах доступно множество видов пароизоляционных пленок для кровли — как холодных, так и чердачных.Чтобы сделать правильный выбор, необходимо учитывать следующие факторы:

        Цена
        • ;
          • КПД
        • ;
        • целесообразность.

        Перед приобретением материалов для профнастила нужно определиться с суммой, выделенной на строительство. Если цена на материал имеет решающее значение, нужно выбирать из экономичных материалов.

        Второй момент — эффективность. Пароизоляционные пленки обладают разными эксплуатационными характеристиками, с которыми важно ознакомиться перед покупкой.

        Стоит выбирать материал соответствующий характеристикам помещения. Для жилого отапливаемого дома оптимальным вариантом будет фольгированная пленка, а для холодной кровли дачи вполне достаточно недорогого пергамина. Если монтируется крыша редко посещаемого особняка, которая длительное время не отапливается, вам понадобится простая пароизоляция из полиэтилена или полипропилена.

        Какие материалы используются для пароизоляции


        Пароизоляционный слой для профнастила или другого рубероида выполняется в виде пленки.Ниже приведены наиболее распространенные типы, представленные в хозяйственных магазинах.

        Пленка полиэтиленовая. Домашний полиэтилен издавна используется как пароизоляционный материал. Он не пропускает пар, поднимающийся из жилой зоны. Полиэтилен — дешевый материал по сравнению с армированными пленками или мембранами. Существенный его недостаток — отсутствие прочности. Пленку легко повредить при установке. Для надежной пароизоляции его укладывают в два слоя и фиксируют на внутренней обрешетке строительным степлером.Шаг крепления от одного до полутора метров. Если пленка все же повреждена, потребуется заплатка. Место прокола следует закрыть строительной лентой. Стыки также необходимо закрепить скотчем. Учитывая вышесказанное, полиэтиленовая пленка — вполне приемлемый и дешевый, но в то же время не лучший вариант пароизоляции.

        Пленка полиэтиленовая армированная. Тоже недорогой, но качественный материал для пароизоляции под профнастил. Он состоит из нескольких слоев полиэтилена и армирован полипропиленовой сеткой.Такая пленка при небольшом весе имеет достаточную прочность, повредить ее при установке сложнее. За счет армирующей сетки материал имеет большую жесткость. Пленку можно закрепить специальной лентой. Это оптимальное сочетание невысокой цены и хорошего качества материала, подходящего для пароизоляции жилых домов.

        Глассин. Этот материал издавна используется для пароизоляции. Он надежно удерживает влагу, отличается прочностью и долгим сроком службы, но при этом имеет довольно большой вес.Хотя пергамин — дешевый материал, его не рекомендуется использовать в жилых помещениях. При нагревании от него исходит неприятный запах, а под профнастилом часто будет подниматься его температура, особенно в теплое время года. Поэтому пергамин следует использовать только для бани или холодной кровли нежилого чердака. Его удобнее использовать в качестве гидроизоляции — тогда его нужно будет уложить поверх обрешетки.

        Пленка полипропиленовая. Прочный материал для пароизоляции под профнастил.Производится так же, как и многослойная полиэтиленовая пленка. Два основных отличия — это использование полипропилена и наличие рельефного слоя. Дело в том, что на гладких пластиковых пленках скапливается конденсат, который собирается каплями и периодически стекает на пол. Шероховатое антиконденсатное покрытие выполнено на основе вискозы и целлюлозы. Он впитывает влагу и не дает ей скапливаться в капли. Впоследствии, когда влажность воздуха снижается, собранный конденсат испаряется.Как правило, полипропиленовая пленка укладывается антиконденсатной поверхностью вниз в сторону помещения. Чтобы уточнить процедуру установки, нужно обратиться к инструкции от производителя. Этот вид пароизоляционной пленки — один из лучших вариантов устройства кровли из профнастила.

        Фольгированная пленка. По сути, это разновидность полиэтиленовой или полипропиленовой пленки. Помимо армирующей сетки в нем есть тонкий слой алюминия. Он отражает инфракрасные лучи и помогает сохранить тепло в доме.Хотя сначала этот материал использовался для обустройства бани, его также использовали для пароизоляции в жилых домах. После укладки фольги потери тепла снижаются на 10 и более процентов. Цена его выше, чем у других типов пароизоляционных пленок, но оправдывает себя экономией на расходах на отопление. Пленка фольги укладывается алюминиевым слоем в сторону помещения. Обязательно сделать зазор между материалом и отделкой стены: вам понадобится зазор около 5 см. Также следует оставить небольшое расстояние до утеплителя.Пленка фиксируется самоклеящейся лентой, все стыки закрываются алюминиевой лентой. Тогда слой пароизоляции будет герметичным.

        Характеристики холодной кровли


        Хотя пространство непосредственно под холодной крышей не отапливается, температура внутри все равно будет отличаться от температуры снаружи. Поэтому на обратной стороне профнастила начнет появляться конденсат. Ввиду этого необходим слой гидроизоляции, который предотвратит попадание влаги на деревянные стропила и другие элементы конструкции холодной кровли.

        Важно! Поверх стропил укладывается гидроизоляционный слой. Затем материал фиксируется контррешеткой, за ней следует обрешетка и сам профлист.

        Если гидроизоляционный слой не препятствует выходу пара наружу, то пароизоляция для холодных откосов кровли не требуется. Водяной пар, поднявшись, проникнет сквозь пленку под профнастил, и там она высохнет под действием воздушных потоков.

        Для гидроизоляции холодной кровли важно выбрать такой материал, который не будет задерживать пар.В этом случае полиэтилен, полипропилен, толь или пергамин не подойдут. Для холодной кровли рекомендуется нетканая паропроницаемая мембрана.

        Как видите, пароизоляция устраивается только на теплой кровле, чтобы защитить утеплитель от попадания водяного пара. Есть несколько рекомендаций, которые помогут вам выполнить эту работу эффективно.

        1. Листы пароизоляционного материала лучше размещать с нахлестом примерно 15 см.
        2. Необходимо подобрать соответствующую соединительную ленту для выбранной пленки или мембраны.
        3. Пароизоляционные ленты могут быть деревянными или металлическими. Они должны быть небольшими.

        При устройстве теплой кровли пароизоляция — важная составляющая кровельного пирога. Материал выбирается исходя из финансовых и практических соображений, а также руководствуется его целесообразностью.

        Так называемый кровельный «пирог» состоит из множества слоев. Каждый хозяин частного дома решает для себя, что в нем должно присутствовать, а что будет пустой тратой денег. Например, утеплитель крыши может не быть установлен, если помещение не будет использоваться в качестве.А как насчет гидроизоляции? Стоит ли его устанавливать, особенно если крыша покрыта таким надежным материалом, как профнастил? И если да, то как это делается? Об этом и пойдет речь в статье.

        Нужен ли вам такой дополнительный слой

        Прежде чем приступить к рассмотрению вопроса, как гидроизолировать кровлю из профнастила, стоит понять, нужен ли он вообще. Если вы собираетесь построить холодную крышу без жилого помещения на чердаке, то кровельный «пирог» можно значительно упростить.В связи с этим у многих возникает вопрос, зачем тратить лишние деньги на установку гидроизоляции под профнастил.

        Но это мнение ошибочное. Этот дополнительный защитный слой все еще необходим. Есть несколько факторов, подтверждающих необходимость гидроизоляции даже холодной кровли. Перечислим основные:

        1. Осадки. Как бы качественно не была сделана кровля и надежно уложен профлист, нет гарантии, что в случае сильного дождя или снегопада в сочетании с ветром влага не попадет под покрытие.Вода всегда найдет даже небольшую щель, через которую может просочиться.
        2. Износ точек крепления. Профнастил во время эксплуатации подвергается воздействию температур и других факторов. В результате точки крепления могут расшататься. В результате вода начнет просачиваться под крышу дома.
        3. Конденсация — еще одна причина гидроизоляции под профлист. Из-за того, что кровельное покрытие постоянно подвергается перепадам температур, под ним могут образовываться капельки влаги.Если вода попадет на стропильную систему, дерево начнет гнить, и вся конструкция крыши вашего дома быстро выйдет из строя.

          4. Как видите, лучше, чтобы гидроизоляция кровли была из профнастила. Конечно, придется потратить деньги, время и силы, но с такой дополнительной защитой ваша крыша прослужит намного дольше. При этом незначительное повреждение покрытия из профнастила не доставит вам проблем.

          Какой должна быть гидроизоляция

          Этот дополнительный слой является частью кровельного «пирога».Каким бы надежным ни был профнастил, от этой многослойной конструкции зависит очень многое. Поэтому к гидроизоляции предъявляются особые требования, а именно:

        • Выбранный материал должен быть высокой плотности. Лучше всего, чтобы этот показатель был не менее 0,04 кг на квадратный метр. В этом случае гидроизоляция под профнастил сможет выдержать высокое давление воды;
        • способность выдерживать широкий диапазон температур. Гидроизоляция холодной кровли из профнастила должна легко переносить охлаждение до -50 градусов и нагрев до +100 градусов.Выбранный материал не должен сильно меняться в размерах от нагрева и охлаждения. Плюс не должно быть разрушений от частых (температура днем ​​и ночью может быть самой разной) перепадов;
        • огнестойкость. Сам по себе профнастил не горит. Это одно из его преимуществ. Но другие компоненты кровли, например стропильная система, сделаны из материала, который может загореться. Поэтому желательно выбрать более безопасный материал для гидроизоляции под профнастил;
        • Другое условие — устойчивость к ультрафиолетовому излучению.Конечно, профнастил закроет от солнца все, что находится под ним. Но небольшие пробелы все еще могут существовать. Поэтому выбранный для гидроизоляции кровли материал из профнастила должен легко выдерживать воздействие прямых солнечных лучей.

        Также существует требование паропроницаемости. Но в большей степени это относится к варианту, когда жилая мансарда будет сделана из чердачного помещения. Для варианта холодной кровли из профнастила этот параметр не так важен.В этом случае на чердаке будет образовываться мало водяного пара, поэтому слой гидроизоляции может их не пропускать.

        Какой материал лучше использовать

        Мы выяснили, нужна ли гидроизоляция профнастилу холодной кровли, теперь стоит разобраться, какие материалы для этого подходят. Современная промышленность выпускает широкий спектр подобных товаров. Подобрать вариант, который удовлетворит вас как по качеству, так и по стоимости, довольно просто.

        Среди наиболее популярных материалов, применяемых для гидроизоляции кровли из профнастила, можно выделить следующие:


        Если у вас достаточно средств, то лучше выбрать последний из перечисленных вариантов гидроизоляции кровли под профлист.Но какой бы материал вы ни выбрали, самое главное — это монтаж. Если гидроизоляция под профнастил сделана правильно, то дом будет надежно защищен.

        Как проводятся работы

        А как правильно гидроизолировать крышу дома профнастилом? Какие нюансы у этой работы? Здесь следует воспользоваться советами специалистов. Сама работа по гидроизоляции под профнастил проводится следующим образом:

        • выбранный материал необходимо уложить в штабель.Покрывать можно сверху вниз (от конька до карниза) и поперек крыши. Специалисты рекомендуют использовать второй вариант. В этом случае гидроизоляция будет более надежной. Хотя первый вариант установки выполнить намного проще;
        • для любого типа монтажа слои гидроизоляции внахлест. Это будет зависеть от. Чем круче крыша, тем меньше делается нахлест. Специалисты рекомендуют при угле наклона более 30 градусов переходить верхним слоем к нижнему минимуму в 15-20 сантиметров.Если крыша более плоская, то внахлест делают не менее 25 сантиметров. Еще одна отдельная рекомендация касается варианта вальмовой крыши. Здесь нахлест нужно увеличить на пять сантиметров;
        • сам материал может крепиться к обрешетке скобами. Лучше выбрать другой вариант. Гидроизоляция крепится рейками и гвоздями. Получается встречная решетка. В этом случае между профнастилом и пленкой образуется небольшое пространство. Он будет служить под крышей.Это обеспечит меньшее образование конденсата на профнастиле;
        • Все стыки между слоями гидроизоляции должны быть заделаны. Для этого удобно использовать простой или строительный скотч;
        • Очень важно правильно обработать натяжение гидроизоляции, его вообще не должно быть. Пленка или мембрана должны лежать свободно, с небольшим провисанием на два сантиметра. Только в этом случае этот дополнительный защитный слой будет работать эффективно;
        • Если для гидроизоляции кровли под профнастил выбрана пленка или мембрана, то все монтажные работы следует проводить с осторожностью.Эти материалы легко порвутся, а значит, защита будет ненадежной.
        размахом 450 мм размахом 600 мм
        Сланец с двойным перекрытием Натуральный: размерный или произвольный 25 мм x 50 мм 25 мм x 50 мм
        25 мм x 50 мм
        Глиняная / бетонная плитка Двойной нахлест 25 мм x 38 мм 25 мм x 38 мм
        Одинарный нахлест 25 мм x 38 мм

        Временные кровельные покрытия

        Бывают случаи, когда всю черепицу или шифер на скатной крыше нужно быть удаленным, чтобы можно было провести ремонт или переделку крыши структура или подструктура.
        Между снятием кровельного покрытия и поставить его снова, может быть, всего через неделю или, возможно, аж год.Ожидаемый период времени между зачисткой и восстановление решит выбор временного кровельного покрытия.

        Продолжительность
        Если период воздействия короткий, скажем, менее одного месяца, он вполне нормально и приемлемо для использования обычной подложки. Если период выдержка более одного месяца, но менее шести месяцев, брезент было бы более уместно. Более шести месяцев было бы больше целесообразно использовать листы гофрированного железа или аналогичные материалы.Если необходимо изменить всю конструкцию крыши или если здание под крышей чувствителен к проникновению воды, например, в больнице или музее, то он может быть более подходящим для установки полных строительных лесов над крышей с закрытые стороны.
        Для каждого из этих вариантов есть соображения, которые необходимо учитывать при планировании и строительстве этап, чтобы убедиться, что крыша функционирует должным образом.

        Кратковременно
        Открытая подложка, в зависимости от ее изготовления, имеет ограниченный жизнь.Многие подложки на основе полиэстера и полиэтилена имеют ограничения на максимальный период, в течение которого материал должен подвергаться воздействию до ультрафиолета. Как и большинство пластиков, солнечный свет влияет на долговечность материала и достаточное время заставят его распадаться. В краткосрочной перспективе материал может дать усадку температура. Первоначальная усадка — это реакция на удерживаемый материал. в напряжении, свернувшись в рулоны, чтобы предотвратить образование складок.Некоторые материалы подложки могут давать усадку при нагревании, как термоусадочная пленка, в то время как другие более стабильны. При сильных ветровых нагрузках некоторые подкладочные материалы могут быть достаточно растянуты, чтобы заставить их хлопать. Обычно битумные Подложки не сжимаются и не растягиваются так сильно, как подложки на пластиковой основе. Однако подкладка, армированная гессеном, более склонна к разрыву на ветру. колеблющиеся условия.

        Традиционные деревянные стропила
        Для преодоления воздействия ветра обычно укладывают Подложка с прогибом и временной обрешеткой на коленях и в середине каждого пролета простыня.Провисание позволяет дождевой воде стекать под временные рейки, в то время как рейки удерживают подкладку на крыше в ветреную погоду. С подстилающими слоями, которые будут давать усадку, может быть рекомендовано чрезмерное провисание. убедитесь, что после усадки подложка не натянута. В некоторых случаях Подложка может дать достаточно усадку, чтобы образовались горизонтальные гофры которые будут удерживать воду, а не рассеивать ее.

        Крыши из досок
        Если крыша обшита досками, укладка невозможна. подложка с провисанием, тогда подложку следует уложить на столешницу. обрешеткой или прижатой контр обрешеткой.Если временные плиточные рейки уложенный горизонтально, чтобы удерживать подкладку, каждая рейка будет действовать как плотина для стекающей по скату кровли дождевой воды. Вода всегда заберет самый простой путь к земле, поэтому, если он окажется в ловушке, он просочится между обрешеткой и подкладкой. Если подложка сжимается и растягивается, отверстия в подкладке — образуются гвоздями для фиксации реек — станет удлиненным и станет достаточно большим, чтобы просочилась вода между обрешеткой и подложкой, чтобы гвоздь вошел в крыша внизу.

        		 Путем фиксации обрешетки вертикально они не будут выступать в роли плотины и будут удерживать подкладку вниз плотно. С горизонтальными полосами подкладки общая высота крыши откос нужно будет раскатать вместе и установили контр-рейки по мере того, как работа продолжается поперек крыша. В качестве альтернативы подложка может быть установлена ​​вертикально с вертикальные рейки, закрепленные в нахлестах.Утечка воды через отверстия для гвоздей меньшая проблема с битумной подложкой, так как немного тепла вызывает битум расплавить и запечатать вокруг отверстия для гвоздя.

        Более длительный
        Укладка брезента аналогична установке подложки с добавление креплений для веревки и более прочного и надежного материала. удалить до начала кровельных работ. Вместо временной плитки часто используются доски подмостей.
        Использование профнастила потребует временные рейки большего размера (минимум 38×38 мм), которые должны быть прибиты к стропила в центрах, чтобы соответствовать гофрированным железным листам, чтобы позволить листы должны быть правильно прибиты к обрешетке. Самые сложные части к погодным условиям будут стыки с другими элементами и скатами крыши; обычно это делается с помощью планок из листового металла. В некоторых случаях гофрированные листы можно было сохранить в качестве жесткой основы для окончательной строительство.Но в большинстве случаев они будут удалены до Начало кровельных работ.

        Строительные леса над крышей
        При использовании полного перекрытия крыши это обеспечит максимальную защита здания. Однако это менее удобно для кровельщик. Высота временной кровли над существующей кровлей требует быть достаточным, чтобы позволить мужчинам безопасно стоять в вертикальном положении. Доставка и перемещение материалов по крыше может быть более трудным, особенно где материалы перемещаются в нужное положение.Под может потребоваться временная крыша и какое-то освещение. Все дымоходные трубы выпуск ядовитых газов необходимо временно отвести или отключить чтобы кровельщики не пострадали и не заболели от дыма. Этот применяется к домашним отопительным системам, грунтовым трубам и дымовым вытяжкам из лаборатории и производственные процессы. Также существует риск, что при демонтаже новому кровельному покрытию будет нанесен ущерб временной кровли.

        Заключение

        • Временная крыша должна защищать элементов, как обычная черепичная или шиферная крыша.
        • Некоторые подложки изнашиваются, сжимаются и растягиваются в условиях жары, солнца и ветра. Проверить с производители.
        • Вертикальные контррейки не такие легко устанавливается как горизонтальная обрешетка и не служит плотиной для воды.
        • Безопасность торговцев на крыше должно быть на первом месте
        		 C составлено Крисом Томасом, The Tiled Консультации по кровельным работам, 2 Ридлендс-Гроув, Лимпсфилд-чарт, Окстед, Суррей, RH8 0ST, тел. 01883 724774

        Размеры деревянных реек: как правильно выбрать обрешетку

        Полное руководство по размерам деревянных реек

        При выборе обрешетки для крыши нужно о многом подумать — от профилирования и консервантов до экологичности.И одно из самых важных соображений — размер деревянных реек.

        Хотя обрешетки скрыты от глаз после завершения строительства крыши, они играют решающую роль в общей конструкции крыши. Правильный размер деревянных реек, особенно ширина и глубина, обеспечит подходящий анкер, чтобы удерживать плитку, сланец или черепицу на месте даже при сильном ветре. Они также играют роль в прочности, жесткости и погодоустойчивости крыши.

        Что стандарты говорят о размерах обрешетки крыши?

        BS 5534 — это свод правил для облицовки сланцев и черепицы, включая черепицу.Он распространяется на все новые скатные крыши и вертикальную облицовку, а также на любые кровли, находящиеся на ремонте.

        Самые последние обновления BS 5534 были сделаны в 2014 и 2018 годах. Они были сосредоточены на важности и качестве кровельных материалов для сухой фиксации, обеспечивающих надежное крепление кровельной черепицы. Хотя соответствие стандарту не требуется, его включение в спецификацию может быть задержано в суде, и сторонние поставщики гарантий обычно требуют соблюдения.

        Стандарт также описывает критерии классификации реек, а в таблице 3 изложены минимальные требования к размерам и допускам деревянных реек.

        BS 5534 также гласит, что градуированные рейки должны иметь четкую маркировку с важной информацией, включая поставщика, размер деревянных реек, породу древесины, стандартные детали и детали сертификации третьей стороной. Это помогает гарантировать использование правильных продуктов для каждого проекта. На изображении ниже показан пример того, как следует разметить кровельную рейку.


        Определение размеров деревянных реек на основе кровельного покрытия и пролета

        Выбор деревянной обрешетки подходящего размера будет зависеть от нескольких факторов, в том числе от пролета, типа кровельного покрытия и от того, укладывается ли черепица в одинарный или двойной перехлест.

        Глиняную и бетонную плитку можно укладывать в двойной или одинарный перехлест, и это будет играть роль в определении размера деревянных реек. Для глиняной и бетонной плитки с двойным нахлестом правильный размер деревянной рейки составляет 38×25 мм. При установке внахлестку следует использовать обрешетку 38×25 мм для пролетов балок 450 мм и обрешетку 50×25 мм для пролетов балок 600 мм.

        Сланцы всегда следует устанавливать в два холста. Для бетонных сланцев требуется обрешетка размером 38×25 мм для пролетов балок 450 мм и обрешетка 50×25 мм для пролетов балок 600 мм.

        Для деревянной черепицы и сотрясений потребуется деревянная рейка размером 38×25 мм для пролетов до 450 мм и 50×25 мм для пролетов шириной 600 мм.

        Для пролетов более 600 мм или других условий нагрузки приложение F стандарта BS 5534 рекомендует включать в конструкции расчетные параметры прочности и жесткости.

        Какие размеры деревянных реек обычно поставляются?

        Деревянные рейки, соответствующие стандарту BS 5534, обычно бывают двух основных размеров: 25×38 мм и 25×50 мм с допуском ± 3 мм.Эти измерения следует проводить при эталонном уровне влажности 20%.

        Деревянные рейки JB Red

        Marley, соответствующие BS 5534, проходят машинную сортировку и одобрены BBA. Они поставляются в размерах 25×38 мм и 25×50 мм и могут иметь длину не менее 3 м, хотя обычно поставляется длина 3,6 м или более. При установке они должны быть не менее 1,2 м в длину и перекрывать не менее трех стропил.



        Наши зеленые рейки, которые не одобрены BS 5534, но подходят для широкого спектра других применений, доступны в четырех размерах: 19×38 мм, 19×50 мм, 25×38 мм и 25×50 мм.Поставляются длиной 3,6–5,4 м.

        Использование деревянных кровельных реек в качестве опор для ног

        Хотя основная цель обрешетки крыши — удерживать черепицу на месте, многие подрядчики также любят использовать древесину в качестве опоры для ног при работе на крыше. К сожалению, были случаи, когда люди падали через крыши из-за того, что они стояли на некондиционных кровельных обрешетках. Разрешить это или нет, будет частично зависеть от размера деревянных реек.

        Для решения этой проблемы NFRC совместно с Управлением по охране труда и технике безопасности выпустили инструкцию HSG33.В нем говорится, что ступенчатые кровельные рейки могут использоваться в качестве опоры для ног, если они прикреплены к стропилам, установленным на расстоянии 600 мм. Они также должны быть размером минимум 50×25 мм и соответствовать всем требованиям как BS 5534, так и Технического бюллетеня NFRC 33.

        Что еще мне нужно знать о выборе кровельной обрешетки?

        Чтобы узнать больше о многих других аспектах выбора деревянных реек, пожалуйста, прочтите наше руководство по выбору кровельных реек.

        Ассортимент деревянных кровельных реек Marley

        Как эксперт в области кровельных материалов, Marley предлагает все необходимое для успешного строительства кровли — от подложек и деревянных реек до черепицы и аксессуаров — и наши продукты полностью поддерживаются нашей квалифицированной командой технической поддержки и имеют 15-летнюю гарантию.

    About Author

    alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *