Брус для лестницы размеры: требования, расчет, изготовление и испытание

требования, расчет, изготовление и испытание


делаем своими руками из бруса

В загородном доме без приставной лестницы не обойтись. Даже люди, прохладно относящиеся к садоводству, не удержатся от соблазна посадить пару плодовых деревьев – а с них каким-то образом нужно снимать урожай. Кроме того, лестница пригодится для проведения ремонтных работ на крыше, для побелки стен, ее можно использовать как помост при ремонтных работах или как повод наладить дружеские отношения с соседями, которые еще не успели обзавестись столь полезной конструкцией. Оптимальным вариантом считается лестница из бруса. Причем весьма обоснованно. Хотя бы потому, что приставные лестницы из дерева – весьма бюджетный вариант, который может себе позволить даже небогатая семья. Кроме того, смастерить приставную лестницу своими руками проще простого, и на нее не придется закупать дорогостоящих материалов. А главное – размеры деревянной приставной лестницы, изготовленной самостоятельно, можно подогнать под собственные нужды сразу по нескольким параметрам.

В своем доме без приставной лестницы никак

Расчет и особенности конструкции

Приставная деревянная лестница является очень простой конструкцией, состоящей из двух направляющих опор и соединяющих их ступенек. Остальные элементы лестницы из бруса, в принципе, являются необязательными, хотя и желательными. Расчетный этап прост, для него вам понадобятся разве что рулетка, карандаш с листом бумаги и, может быть, калькулятор (если вы ленитесь считать в уме). Алгоритм действий таков.

  • Определитесь с необходимой длиной конструкции.
  • Прибавьте к полученной цифре сантиметров 30-40 – это и будет длиной струн (опорных стоек приставной деревянной лестницы). Для тетив рекомендуется использовать брус сечением 70х40 мм. Приставная лестница на таких «ножках» в состоянии выдержать человека с массой до 130 кг.
  • ГОСТом рекомендуется дистанция от ступени к ступени в 30 см. Поделив длину тетивы на этот показатель, можно рассчитать число ступенек. Указанные размеры менять не рекомендуется. Большая дистанция между ступенями приведет к их расшатыванию, а меньшая – к преждевременному растрескиванию опорного бруса.

Вот и все расчеты. Только перед тем, как приступать к сооружению самой простой конструкции, учтите несколько моментов. Во-первых, высота лестницы из дерева не должна превышать 5 метров. Длинной конструкцией будет сложно оперировать. Кроме того, вес лестницы «затянет» на четверть центнера – и это в сухом состоянии дерева. Носить такой груз явно будет тяжело.

К брусу имеются свои требования

Во-вторых, для главного материала – дерева – тоже существуют свои условия. Лестницу обычно мастерят из елового или соснового бруса, но такой выбор оптимальным не является. Древесина указанных пород не очень стойка к внешним воздействиям и склонна к растрескиванию. Куда лучше проявят себя клен или дуб, но, разумеется, такой брус стоит заметно дороже.

В-третьих, для повышения прочности приставной лестницы настойчиво рекомендуется укрепить конструкцию стяжками. В качестве оных используются стальные болты длиной в 60 см. Их ставят как минимум под нижней и верхней ступенями; если лестница длинней 3 метров, то еще и в паре мест посередине конструкции.

Точность – залог создания надежной и прочной лестницы

Материалы и инструментарий

Для сооружения самой простой лестницы будет достаточно пилы, молотка и крепежа. Но если вы хотите получить более надежную и эстетически привлекательную конструкцию из дерева, список необходимого придется расширить. Понадобятся:

Много инструментов не потребуется

  • не слишком тяжелый молоток, весом до 250 г;
  • пила, выправленная и удобная – для нее работы предстоит много;
  • топор или стамеска, необходимые в ряде операций;
  • кисточка и состав для обработки древесного материала;
  • гвозди длиной в 80-90 мм. Можно использовать шурупы, но практика показывает, что на гвоздях изделие получается не менее прочным, а крепить ими все же проще;
  • наждачная бумага либо шлифмашинка;
  • рулетка с маркером или карандашом;
  • шпильки и гаечный ключ для оборудования стяжек на деревянной лестнице.

Для того, чтобы смастерить простой вариант конструкции, больше ничего не понадобится. Если вы решите пойти дальше, сами сообразите, каких инструментов вам не хватает.

Приставная деревянная лестница и в городской квартире пригодится

Инструкция по изготовлению лестницы из бруса

Технология несложна, но стоит внимания, если вы твердо намерены обзавестись подобной конструкцией для загородного дома. Перед работами все элементы, предназначенные для деревянной приставной лестницы, хорошо просушиваются. Для удобства пользования и эстетичности внешнего вида конструкции материал для нее рекомендуется отшлифовать наждачной бумагой.

  • Сооружение тетивы конструкции. Главные требования: балки под опоры должны быть равной длины, отрезы дерева не должны иметь повреждений в виде сколов, глубоких трещин, вспучиваний. Один край тетивы подпиливается таким образом, чтобы при установке на землю лестница располагалась под углом в 60, максимум в 70 градусов. Если конструкция будет более крутой, работать на ней придется с применением страховки. Тетивы укладываются на ровный участок земли таким образом, чтобы с одного края будущей лестницы расстояние между брусьями было 65 см, а с другого – 40. Элементы следует зафиксировать в нужном положении, чтобы в дальнейшей работе не возникло проблем.
  • Изготовление зазубрин. От нижней части лестницы делается отступ в 35-40 см. Начиная с этого места, делается разметка по всей длине бруса для тетив с шагом в 30 см. По меткам делается запил с глубиной в 2 см. На 5 см выше запила ставится стамеска или топор, наклоненный под 30 градусов. Инструмент забивается до получения скола.
  • Ступени. Для их получения брус с сечением 40х25 мм распиливается на нужное количество отрезков в 60 см длиной. Пусть вас не смущает, что они слишком велики для верхних ступеней: на конечном этапе лишнее будет спилено. Просто нарезать равные бруски проще, чем вымерять нужную длину для каждого фрагмента лестницы.

Лишнее на изделии можно спилить позже

  • Сборка. Каждая ступень прикладывается к сделанному ранее пазу на тетиве и фиксируется на нем гвоздями либо шурупами.
  • В каждом брусе тетивы под нижней и верхней ступенями насквозь просверливаются отверстия с диаметром в 10 мм. В них вставляются шпильки, оснащаются шайбами и притягиваются гайками.

Под конец ножовкой снимается избыточная длина ступеней – и приставная лестница в первом приближении готова.

Обработка дерева продлит срок службы лестницы

Тонкости и нюансы

Даже простая лестница непросвещенным мастерам может доставить определенные неприятности. При ее сооружении нужно знать о некоторых деталях и учитывать их.

  • Деревянная конструкция обрабатывается антисептиком после сборки. Но по пазам, проделанным под ступени, нужно пройтись до установки последних, иначе состав на эти места не попадет.
  • Опытные мастера советуют дважды покрыть лестницу олифой (или чем-то аналогичным), но не использовать краску. Если есть возможность, для красоты лучше покройте конструкцию из дерева лаком.
  • Нижние концы опор нуждаются в дополнительном оснащении. Обычно на них монтируются резиновые «башмаки», которые предотвращают деформации бруса и уменьшают скольжение лестницы. Если же она будет использоваться преимущественно по грунту, вместо прокладок из резины лучше оснастить лестницу металлическими шипами.
  • С целью повышения безопасности работы на приставной лестнице ее верхний край можно дополнить крючьями, которыми конструкцию можно зацепить за надежную опору. А если угол наклона лестницы превышает 75 градусов, такое приспособление становится обязательным.

Из двух лестниц получится универсальная стремянка

А это стремянка трансформер из трех частей

И, кстати, если приставных лестниц вы сделаете две, то из них можно соорудить стремянку. Для этого достаточно купить металлические «петли» для соединения элементов. А в принципе, приставная конструкция может даже стать лестницей на второй этаж, так сказать, в плане универсальности применения.

Посмотреть, как делается приставная лестница, можно здесь:

 

viascio.ru

Приставная лестница из дерева своими руками: изготовление и испытание

Лестница для работы, не должна быть «лестницей в небо»

Рассмотрим такую простую и незатейливую вещь, которая есть в каждом доме как приставная деревянная лестница. Многие изготавливают ее самостоятельно, и почти каждый встречался с ситуацией, когда она подводила.

Содержание статьи

Постараемся помочь сделать лестницу безопасной

Большинство кустарных лестниц небезопасны. Хорошо если оторвется перекладина, и нога соскользнет на следующую, нижележащую. Но во многих случаях при падении с высоты можно получить серьезную травму. Чтобы этого не произошло, рассмотрим, как правильно делается лестница приставная своими руками из дерева.

Как называются части лестницы

Чтобы было проще освещать тему, приведем общепринятые термины, которыми обозначаются ее детали.

Их всего две:

  1. перекладины, на которые мы ступаем или хватаемся руками, называются ступенями;
  2. длинные бруски, к которым крепятся ступени — это тетивы.

Внимание. Правильнее взбираться по лестнице держась руками не за ступени, а за тетивы. Хотя приставную лестницу использует один человек, многие пожарные лестницы имеют точно такую же конструкцию. Когда в аварийной ситуации по лестнице будет двигаться несколько человек друг за другом то тот, кто держится за тетивы, не рискует сорваться, потому что ему отдавит руки находящийся выше.

Почему большинство лестниц сделано неправильно

Деревянная лестница своими руками приставная: хоть и смотрится красиво, но небезопасно

Почти каждая деревянная лестница сооружается следующим образом:

  • Находят бруски и рейки или даже жерди подходящего сечения.
  • Нарезают материал по размерам.
  • Все сбивается гвоздями внаклад.

Худший вариант, представлен на фото выше, обычно все выглядит более красиво. Это опасный и неправильный подход. Гвоздь, крепящий ступеньку, может разрушиться от времени и коррозии, или продавится сквозь древесину, что приведет к разрушению соединения.

Не спасает положение и крепеж несколькими гвоздями, использование шурупов, сквозных болтов с гайками. Также если сечение подобрано неправильно, или материал с дефектами, то ступень или тетива, особенно у длинной лестницы, могут переломиться.

Требования к лестницам

Правильно изготовленная лестница с врезкой ступеней в тетиву

Деревянные лестницы, используемые на производстве, должны соответствовать нормативам.

Приведем названия нескольких из них:

  • СНиП 12 – 03 – 2001: Охрана труда в строительстве.
  • ПОТ РМ-012-2000: Правила по охране труда при высотных работах.
  • ГОСТ 24258 – 88: Технические условия на средства подмащивания.

Не будем выдумывать ничего нового, применим их и для нашей домашней конструкции. Наша приставная деревянная лестница, чертежи и материалы для нее, способ сборки будут полностью соответствовать им. Перечислим основные требования.

Требования к материалам
  • Ступени и тетивы лестниц должны выдерживать вес не менее 120 кг.
  • Изготавливаются элементы лестниц из сосны, в крайнем случае, ступени можно делать из твердых пород (береза, бук, ясень, дуб).
  • Не допускается наклон волокон более 7%.
  • Древесина не должна иметь дефектов нарушающих ее прочностные характеристики — трещин, сучков распиленных по оси, завитков, смоляных карманов. В тетивах не должно быть трубок сердцевины.

Такой брус можно использовать для лестницы

  • Элементы лестницы выполняются из цельных кусков дерева. В качестве исключения, допускается изготовление из склеенных на всю длину планок. При этом клееный брус не должен по прочности уступать цельному массиву, и не должен иметь расслоений и вздутий на стыках.

Клееный брус без дефектов тоже допустим

  • Наружные поверхности должны быть отциклеваны и не иметь неровностей и задиров.
Требования к конструкции

Еще один пример безопасной лестницы

  1. Деревянные лестницы не изготавливаются длиной более 5 метров.
  2. На верхней внешней грани ступеней прямоугольного сечения должна быть снята фаска размером не менее 2 мм.
  3. Тетивы должны связываться  перед первой и после последней ступени, а также каждые 2 метра длины между собой стальными стяжками диаметром не менее 2 мм на гайках шайбами.
  4. Минимальное сечение ступеней — 2х4 сантиметра.
  5. Шаг ступеней не более 0,35 метров.
  6. Сборка ступеней и тетив производится в шип. Допускается соединение металлическим крепежом, с заглублением ступеней в выбранные в массиве лестницы пазы. При сборке в шип, применяют клей устойчивый к воздействию влаги.

Лестницы со ступенями собранными в шип

Крепление на брусках недопустимо

Требования безопасности
  1. Не должно быть выступающих деревянных и металлических элементов, все детали заглубляются заподлицо.
  2. Если лестница будет опираться на грунт, то в нижней части тетив устанавливаются оковка с металлическими шипами для предотвращения скольжения. С той же целью для работы на твердых поверхностях (бетон, паркет, керамическая плитка) внизу устанавливают резиновые башмаки или накладки.
  3. При опоре верхней части лестницы  на трубы или аналогичные детали вверху устанавливают металлические крюки, обеспечивающие надежную фиксацию и исключающие опрокидывание.

Гайки на стяжных болтах надо утапливать а не оставлять как на этом снимке

Если соблюсти все эти требования, то ваша лестница будет надежной — но дополнительно обязательно проведите испытание (о методике мы расскажем чуть ниже). Но если есть желание и способности, дополнительно можно провести и расчет конструкции.

Расчет прочности лестницы

Полезная книга, но обойдемся без нее

Постараемся, чтобы наша инструкция по расчету была понятна даже людям без технического образования, не знакомым с азами сопротивления материалов и теоретической механики. Термины мы приводим, но это для того чтобы было понятно и специалистам (или для того чтобы они не ругались). Просто, берите для расчета ваши размеры. Выполняем следующие шаги.

Готовим исходные данные
  1. Определяем, как будет выглядеть наша лестница деревянная приставная своими руками чертежи  делать необязательно, достаточно набросков (эскизов или как они называются у инженеров «кроки»), на которых будут все размеры. Получаем сечение ступеней 3,5х5 см, длина 50 см. Сечение струн 4х9 см, длина 240 см.

Такого наброска достаточно

  1. Для сосны при влажности 15% (среднее значение в нормальных условиях эксплуатации) предел прочности принимаем 100,8 кгс/см2 (10,08 Мпа). Если будут использоваться другие породы, то это значение можно найти в справочниках или в сети.
  2. Модуль упругости древесины сосны 100000 кг/см2.
  3. Нагрузку принимаем такую, какую будем прилагать, при испытании и которую требуют нормативы (средний человек гораздо легче)  — 120 кг.
Рассчитываем ступени

Все можно просчитать даже на счетах

  1. Рассчитываем момент сопротивления брутто для этого умножаем ширину сечения ступени на квадрат ее высоты и делим на шесть: 3,5х52/6=14,58 см3.
  2. Рассчитываем максимальный изгибающий момент. Для этого делим статическую нагрузку (вес) на восемь и получившееся число умножаем на разность двойной длины ступени (50 см) с вычтенной длиной участка на котором нагрузка приложена (этот участок равен ширине подошвы человека 10 см): х(2х50-10)=1350 кг х см.
  3. Определяем расчетное напряжение от изгиба, для этого максимальный изгибающий момент делим на момент сопротивления брутто: 1350/14,58=92,59 кгс/см2.

Получившееся значение 92,59 кгс/см2, меньше чем предел прочности древесины сосны 100,8 кгс/см2, значит ступенька выдержит.

Рассчитываем тетивы

Для тетив нагрузка прилагается точечно, в месте крепления ступени, также берем только половину веса 60 кг (струны две).

  1. Рассчитываем момент сопротивления брутто: 4*92/6=54 см3.
  2. Рассчитываем максимальный изгибающий момент:= 3600 кгс х см.
  3. Определяем расчетное напряжение от изгиба: 36000/54=66,67 кгс/см2.

Получилось тоже меньше 100,8 кгс/см2, значит наши тетивы не сломаются. Также желательно дополнительно просчитать и прогиб, для ступеней он в любом случае незначителен, а для тетив важен.

  1. Для этого вычисляем момент инерции поперечного сечения. Он равен ширине сечения умноженной на куб высоты и разделенный на 12:  4х93/12=243 см4.
  2. По СНиПу он должен быть больше определяемого по формуле: . В этой формуле: Р — прилагаемая нагрузка (60 кг), L — длина (240 см), Е — модуль упругости — 100000 кг/см2. Считаем  = 108 см4.

243 см4 в два раза больше чем 108 см4, значит прогиб наших тетив соответствует СНиП.

Изготавливаем лестницу

Почти весь необходимый материал

После того, как мы определились с требованиями к безопасной лестнице, определили ее размеры и даже рассчитали, можно приступать к изготовлению. Нам понадобится минимальный набор материалов, цена на них тоже небольшая.

  1. Брус для ступеней и струн.
  2. Проволока для стяжек или еще лучше длинные шпильки с уже готовой резьбой.
  3. Гайки и шайбы.
  4. Резиновые башмаки, куски резины или готовые детали для оковки нижней части с шипами. Если сверху нужны крючья, то соответственно и они.
  5. Шурупы.
  6. Клей для сборки.
  7. Олифа и краска.

Набором инструмента тоже можно обойтись минимальным, особенно если брус у нас уже нужного сечения, но удобнее, если рядом будет циркулярная пила и строгальный станок. Нам нужны:

Это все не надо, нам хватит простейшего набора столярного инструмента

  1. Приспособления для разметки — карандаш, линейка, рулетка, угольник.
  2. Ножовки для дерева и металла.
  3. Рубанок.
  4. Киянка или резиновый молоток.
  5. Стамески и долота, а лучше фрезерный станок для дерева.
  6. Дрель.
  7. Гаечные ключи.
  8. Плашки с воротком.
  9. Наждачная бумага.
  10. Кисти для нанесения клея, олифы и краски.

Опишем изготовление деревянной приставной лестницы своими руками  по операциям:

  1. Обрабатываем заготовки под нужное сечение.
  2. С помощью рубанка или станка делаем их поверхность гладкой.
  3. Размечаем необходимую длину брусков, при этом, если наша лестница будет немного сужаться к вверху, учитываем, что ступени будут разной длины.

Разметка

  1. Нарезаем материал по размерам.
  2. Размечаем отверстия (если собираем в шип) или ниши (при сборке с зарезкой) под ступени в тетивах. При этом, если собираемся устанавливать ступени в шип то возможны два варианта — врезать в тетиву их на всю площадь сечения (проще и быстрее) или делать шип несколько меньшего размера (более трудоемко).
  3. Если планируем врезать ступени в шип не всей площадью сечения, то готовим шипы на них. Это самый трудоемкий и занимающий много времени процесс. Необходимо строго в соответствии с формой отверстий на тетивах убрать материал с брусков ступеней, процесс усложняется, если лестница имеет переменную ширину (сужается кверху). Проще всего выполнить работу, используя в качестве шаблонов уже готовые отверстия на тетивах. К данной операции отнеситесь особо ответственно, шип должен входить в отверстие без люфтов.
  4. Стыкуем ступени с тетивами. Если делаем с врезкой в паз, то устанавливаем их в пазы и крепим шурупами или гвоздями. Для надежности на каждый стык используем два крепежных элемента. Дополнительно можно промазать стык клеем. Если собираем в шип, то сразу устанавливаем ступени в одну тетиву (на клей, дополнительно тоже можно применить гвоздь или шуруп, главное чтобы он не расколол материал). Подкладывать клинки, ткань или другой материал для плотной посадки нельзя. Если шип входит с зазором, то переделываем его. Когда ступени вклеены в одну тетиву, точно также стыкуем их со второй.
  5. После стыковки ступеней с тетивами сверлим отверстия для стяжек, причем их диаметр должен совпадать с диаметром проволоки или шпилек. Высверлив их, сверлом диаметром равным размеру шайбы, на внешних сторонах тетив выбираем отверстие для того чтобы утопить шайбу с гайкой. Его глубина равна сумме толщины последних.
  6. Отрезаем шпильки или проволоку по размеру для стяжек. На проволоке с помощью плашки нарезаем резьбу с обоих концов, превращая ее в шпильку.
  7. Для предотвращения коррозии окрашиваем или покрываем лаком шпильки. Сделать это заранее нужно, потому что эта их часть будет скрыта в массиве дерева. При этом не трогаем резьбу.
  8. Устанавливаем стяжки на место. Под каждую гайку ставим  шайбу. Затягиваем, контролируя усилие, чтобы не продавить дерево и не создать лишнее давление на ступени (основная задача стяжек предотвратить самопроизвольное раздвигание тетив).
  9. С помощью ножовки по металлу удаляем выступающие части шпилек. Эту же операцию проводим и с торцами ступеней. Дополнительно (не металл конечно) стыки можно обработать рубанком.
  10. Устанавливаем резиновые башмаки или накладки, шипы и если нужно крючья. Крепим их на шурупы.
  11. Окончательно доводим поверхности рубанком и наждачной бумагой (если есть возможность шлифмашинкой), можно использовать циклю.
  12. Покрываем поверхности лаком или краской, дерево можно просто проолифить.

Наша лестница готова, но для того чтобы быть уверенным в ее надежности нужно ее испытать.

Видео в этой статье:

Испытание лестницы

По такому же методу испытывают и пожарные лестницы

На производстве эту операцию проводят с каждой лестницей после изготовления и каждые полгода (неплохо делать это и дома), тем более операция несложная.

  1. Лестницу устанавливают под углом 75 градусов (плюс минус пять), это ее рабочее положение.
  2. В середине одной из ступеней средней части прикладывают статическую нагрузку 120 кг (вешают груз). Причем подвешивать его следует через жесткую накладку перекрывающую 10 сантиметров ширины ступени (имитация нагрузки от ступни).
  3. Осматривают лестницу.

Если не произошло потери прочности и не видно повреждений лестница считается прошедшей испытание.

Совет. На производстве результат испытаний заносят в специальный журнал. В нем указывается дата испытания, инвентарный номер, принадлежность подразделению и дата следующего испытания. Запись заверяется подписью ответственного лица. Примите это к сведению, если вы на работе отвечаете за безопасность своих подчиненных.

Надеюсь в нашей статье мы дали исчерпывающий ответ на вопрос — как сделать своими руками приставную деревянную лестницу? Выполненная в соответствии с нашими рекомендациями лестница будет по-настоящему надежной и безопасной. Работайте на ней с удовольствием.

olestnicah.ru

Деревянная приставная лестница своими руками

Всем здравствуйте!Как добраться до предмета, который находится на недосягаемой для вас высоте ? Как собрать фрукты с самой вершины дерева или произвести покраску дома? Такие вопросы, скорее всего, посещали вас не один раз, именно для этих целей было изобретено специальное приспособление, которое называется Стремянка.

Стремянки — это, пожалуй, самые популярные и необходимые лестницы, их применяют в быту, и в других сферах деятельности.В данной статье будет описан способ изготовления приставной лестницы, с подробным фото отчетом.

Для изготовления лестницы нам потребуется :

Материалы:

— два бруса 60*40 мм;- брус 50*35 мм;- саморезы;- краска.

Инструмент:

— ножовка по дереву, или другой имеющийся режущий инструмент;- шлифовальная машинка;- дрель;- молоток;- топор;- монтировка.

Начнем с того, что возьмем две вертикальные тетивы с сечением бруса 60*40 мм, его длину берем на свое усмотрение, в данном случае длина составляла 3,6 м. Для того, чтобы лестницу сделать прочной и верхняя грань ступенек при наклоне была горизонтальной, делаем специальные зарубки, наносим разметку в тех местах, где планируем устанавливать ступеньки, расстояние между перекладинами берем 30 см. Брус для ступенек используем с сечение 50 мм, согласно этим размерам делаем разметку, ее наносим с обеих сторон тетивы. Далее отмечаем глубину зарубки – 15-20 мм. Полученные метки соединяем между собой косой линией, как показано на фото.Затем при помощи острого топора и молотка снимаем под углом часть древесины, но перед этим ножовкой нужно сделать углубление по размеченной линии, это для того, чтобы брус не раскололся в ненужном для нас месте. Топор используем в качестве рубанка, выравнивая угол зарубки. Аналогичным способом делаем зарубки на обеих тетивах. Далее при помощи шлифовальной машинки обрабатываем поверхность бруса.Нужно тщательно выровнять сделанные нами зарубки.Теперь при помощи краски окрашиваем внутреннюю часть зарубков. Откладываем их до полного высыхания. Далее берем брус с сечением 50*35 мм для ступенек, его нужно немножко доработать. Берем рубанок и при помощи него снимаем фаску. Такую же операцию делаем на каждом бруске. Затем нужно сделать одну из сторон брусьев базовой, для этого берем угловую линейку и при помощи карандаша наносим разметку.Когда все готово, при помощи режущего инструмента отпиливаем все неровные края, после этого обрабатываем поверхность шлифовальной машинкой, торцы сглаживаем. Теперь можно переходить к изготовлению верхней и нижней перекладины лестницы. Для того, чтобы отличить верх и низ лестницы, ее нужно сделать с небольшим сужением. Верхняя часть должна быть короче нижней. Ширину лестницы берем 65 см снизу и 55 – сверху. Размеры можно взять другие на свое усмотрение. При помощи рулетки отмечаем длину.С помощью угольника наносим разметку в том месте, где будет производиться распил будущей ступеньки. Начинаем распил. Когда ступеньки готовы, обрабатываем торцы шлифовальной машинкой. Далее на краях бруса находим центр, для этого нужно отступить от каждого из краев на половину толщины тетивы (20 мм). Затем на отмеченных центрах делаем отверстия под саморезы. Саморез должен свободно проходить в это отверстие. Делаем зенковку, используя для этого сверло большего диаметра. Теперь устанавливаем верхнюю и нижнюю перекладину, поместив и выровняв их в зарубке. Торцы ступенек делаем вровень с боковыми частями тетив. После этого через имеющиеся отверстия в ступеньках делаем метку того места, где нужно будет просверлить отверстие. Они нужны для того, чтобы саморезы при скручивании не раскололи древесину. Отверстия были сделаны сверлом на 0,2-0,3 меньше, чем толщина саморезов. Теперь можно фиксировать ступеньку на свое место, но перед этим следует прижимную сторону перекладины покрасить. Когда лестнице заданы необходимые размеры, добавляем недостающие ступеньки, для этого выкладываем заготовленные бруски в зарубки, выставляя базовые торцы вровень с боковыми частями тетив. Отмечаем нужную для нас длину с обратной стороны тетивы, линии чертим, используя угловую линейку, далее отрезаем лишние части, торцы ступенек нужно зашлифовать. Устанавливаем ступеньки таким же самым способом, как и первые две. Всего ступенек должно получиться 11.Теперь перейдем к покраске изделия. Для того, чтобы краска не забивала шлицы головки самореза, их нужно немножко выкрутить. Производим покраску. Когда все готово саморезы вкручиваем обратно. Если после того, когда вы нанесли краску, вы заметили, что местами начало просвечиваться древесина, в таком случае стоит нанести еще один слой. Когда краска полностью высохнет, данная лестница готова к использованию. Статья окончена, всем спасибо за внимание. Источник Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Приставная лестница деревянная своими руками (бревно, брус, фанера): фото

Самая незатейливая лесенка

Приставная лестница из дерева обязательно пригодится в домашнем хозяйстве и на даче. Собрать конструкцию своими руками достаточно просто – необходимо лишь соблюдать основные требования безопасности.

Своими руками такая лестница собирается элементарно

Из чего сделать лестницу?

Перекладины лесенки вмонтированы в несущие балки по типу тетив

Для дачи и дома идеальным будет недорогой, но долговечный и износостойкий материал. Чаще всего приставные конструкции своими руками изготавливают из хвойных деревьев – например, сосны.Простая деревянная лестница может быть изготовлена по фото или другому образцу, но расчеты должны проводиться обязательно с учетом рекомендуемых параметров.Брусья и бревна для лестницы стоит выбирать ровные, без сучков, видимых глазу трещин и явных перекосов; сечение 40*50 мм – для полотна до 3 м, 40*80 – выше 3 м.Перед началом сборки все поверхности бревен или фанеру важно обработать специальным антисептиком; своими руками это сделать намного проще и дешевле, чем приобрести пропитанные готовые к работе доски (на фото в каталоге пропитки не видно, но на цене это скажется обязательно).Качественная обработка антисептическими веществами позволит деревянной лестнице верой и правдой прослужить несколько десятилетий, а сырость и холод не приведут к деформации конструкции и ее отдельных деталей.

Как собрать надежную конструкцию

Монтаж лестницы своими руками важно проводить после точных измерений и расчетов; фото в качестве образца будет недостаточно.

Рекомендации по сборке:1. Рекомендуемая высота – до 5 м.2. Резиновый «башмак» или насадка в качестве дополнительного упора сделают лестницу более устойчивой; съемные крюки для верха – удобный функциональный элемент, который облегчит работу на садовых участках.Для различных грунтов можно выбрать накладки разной формы (заостренная, плоская, «полозья»).3. Удобная длина шага – от 30 см до 35 см; сечение каждой отдельной ступени рекомендуется делать не меньше 2*4 см.4. Все ступени нужно монтировать в пазы в тетиве, а не оставлять их снаружи.5. Специальные стяжные болты подходят для крепежа намного лучше, чем обычные гвозди. Шаг между болтами стоит делать не более 2 м.

В готовой лестнице или ее отдельных деталях не должно быть сколов, трещин или других деформаций.

Наличие подобных дефектов автоматически делает конструкцию ненадежной – шаткой и неустойчивой.

Расчет и сборка конструкции

Размеры лестничных элементов

Для сборки приставной лестницы следует подобрать соответствующие материалы (бревна), чтобы они могли выдерживать нагрузку и не страдали от воздействия внешних факторов. Здесь практичность должна взять верх над эстетичностью: если для обычных лестничных конструкций можно использовать практически любые виды поверхностей, вплоть до ламинированной фанеры, то для приставных лучше подобрать брусья из особо стойких сортов древесины.

Определившись с требуемой высотой будущей лесенки, можно приступать к отделке её несущих элементов – тетив или опор. Сечение бревен и брусьев выбирается исходя из следующего соотношения: для деревянных лестниц до 3 метров сечение должно быть не менее 4х5 см, для 4-5-метровых – от 4х8 см. При выборе бруса следует учитывать, что от сучьев придется избавляться, поэтому лучше не добавлять себе работы.

Готовые опоры нужно сбивать так, чтобы низ был несколько шире верха. Оптимальными можно назвать расстояние в 30 и 40 см соответственно. Скрепив тетивы временными фанерными планками, можно приступать к изготовлению остальных элементов.Выбор брусьев для перекладин происходит по тому же принципу, что и для тетив, – лучше исключить косослой и сучья. Что до размеров, то сечения 3х4, 3,5х4 или 4х4 см будет более чем достаточно.

Подгонка деталей

Небезопасная конструкция

При сборке конструкции своими руками важно сделать лестницу максимально удобной. Ступени лучше располагать в 25-30 см друг от друга, предварительно нанеся пометки на опоры (не только разметку, но и номера). Для состыковки в тетивах проделываются пазы, а на конце каждого бруса-ступени формируется шип длиной 4-5 см сечением 2х3 см.

Чтобы обеспечить надежность будущей конструкции, нужно подготовить также металлические шпильки. Количество стяжек рассчитывается исходя из высоты лестницы (можно по фото-образцу), но не менее 1 на каждые 2 м, кроме тех, которые располагаются под крайними ступенями.

Важно не забывать о грамотной обработке материалов. Места стыков деревянных и металлических деталей должны обрабатываться олифой. Готовые брусья или бревна рекомендуется покрывать прозрачным лаком, а вот красить такие конструкции нежелательно: краски и цветные лаки очень быстро сходят вне помещения (например, как на фото справа). Если красить инвентарь нет желания, можно просто обить его фанерой.

Ваши советы и рекомендации помогут всем желающим собрать приставную лестницу из дерева своими руками. Отзывы о статье сделают материал более полным и информативным!

Загрузка…

makeladder.com

Деревянная лестница для дачи своими руками: как сделать самостоятельно?

Лестница в частном хозяйстве – вещь необходимая. И не только стационарная, используемая для межэтажного перемещения, но и ее мобильная версия. Переносные деревянные лестницы для дачи универсальны, они позволяют получить доступ к любому высотному объекту, будь-то чердак, крыша или ветки высоких плодовых деревьев. Самый популярный переносной вариант – это приставная лестница, которая не имеет собственной опоры. Для сохранения устойчивости ее тетивы (вертикальные балки) опирают на пол и стены (вертикальный объект) под углом 60-75°. Такая лестница есть почти в каждом дворе. У вас нет? Тогда принимаемся за работу.

При строительстве приставной лестницы самое главное — обеспечить ее надежность и прочную фиксацию при установке

Переносная лестница обладает простейшим устройством. На двух вертикальных опорах (тетивах)  с шагом 25-30 см крепятся горизонтальные перекладины — ступени. Перед тем, как начинать делать приставную лестницу, задумайтесь, какая длина у нее будет. Больше – не значит лучше. Каждый дополнительный метр делает конструкцию тяжелее, что затруднит ее перемещение с места на место. В любом случае, допустимая высота конструкции – 5 м. Ширина – 35-60 см.

Особое внимание при изготовлении лестницы нужно уделить креплению перекладин на тетивах

Приставные лестницы могут быть стальными, алюминиевыми и деревянными. В домашних условиях проще использовать в качестве сырья деревянные бруски из хвойных пород деревьев (особенно рекомендована для этих целей сосна). Древесина должна быть без трещин, сучков, косослоя – иначе конструкция получиться ненадежной и может сломаться в самый неподходящий момент.

[include id=»5″ title=»РСЯ — в тексте»]

Для тетивы применяют бруски с сечением 40х50 мм. Сечение ступеней может быть несколько меньше — требование к их прочности снижено, в связи с небольшой длиной. Так оптимальные размеры брусков для ступеней в сечении составляют 35х40 мм. Более крупные бруски сделают конструкцию тяжелой, более тонкие – хрупкой. Кроме деревянных материалов при изготовлении лестницы востребованы элементы крепления: гвозди, шурупы, металлические стяжные шпильки.

Никаких сложностей в изготовлении деталей лестницы нет – главное, уметь обращаться с пилой или фрезером. Для начала из брусков сечением 40х50 мм вырезают 2 тетивы одинаковой длины.

Бруски сечением 35х40 мм режут на части по 40-60 мм – это будущие перекладины-ступени. Их количество должно обеспечить высоту шага в 25-30 см. Углы брусков закругляют рубанком, фрезером или наждачной бумагой.

Соединить перекладины с вертикальными опорами лестницы можно следующими способами.

Вариант #1. Соединение шип-паз

Это самый надежный способ крепления перекладин к вертикальным тетивам, рекомендованный нормами СНиП для профессиональных строительных лестниц. Заключается он в шиповом соединении. Для этого на торцах перекладин должны быть вырезаны шипы, а на стенках опор – пазы.

Чертеж приставной лестницы: 1 — тетивы, 2 — перекладины, 3 — шип, 4 — паз (гнездо), 5 — сборка лестницы

Концы перекладин обрезают в форме прямоугольных шипов, ширина которых равна толщине тетивы. Минимальное сечение шипа 15х30 мм. Самыми надежными считаются шипы, вырезанные под наклоном к центральной оси бруска.

Косой шип крепко удерживается в гнезде тетивы

На внутренних стенках тетив вырезают гнезда-пазы, повторяющие форму шипов в перекладинах. В идеале размеры пазов должны быть на 0,2-0,3 мм меньше, чем грани шипов. Тогда крепление будет максимально плотным. Главное, не переусердствовать с несоответствием. Иначе, при попытке вставить шип в паз, тетива может лопнуть. При вырезании пазов следят, чтобы их размещение на двух противоположных тетивах было строго симметрично. Малейшее отклонение – и ступенька будет установлена неровно, под наклоном.

Далее выполняют сборку. Одну тетиву внутренней стенкой вверх укладывают на ровном основании. В ее пазы на клей поочередно вставляют шипы перекладин, забивая их киянкой. После того, как все перекладины будут стоять на своем месте, на конструкцию «одевают» вторую тетиву. Для этого, удерживая ее под небольшим углом, вставляют в первое гнездо шип первой перекладины на половину длины. Затем приспускают тетиву и направляют в гнездо следующий шип второй перекладины. Так повторяют до тех пор, пока лестница на даче своими руками не будет собрана. Перед установкой все шипы смазываются клеем.

Для надежности конструкции желательно скрепить шиповые соединения гвоздями или шурупами. Иногда применяют деревянные нагели. Их забивают в отверстия, просверленные через шиповые соединения.

Вариант #2. Крепление ступеней поверх опор

В этом случае ступени набиваются поверх тетивы. Бруски-перекладины накладываются на тетивы сверху и крепятся гвоздями или шурупами.

Лестница со ступенями, наложенными поверх тетив

Вариант #3. Установка перекладин в пазы на тетивах

Часто можно встретить и такие лестницы, ступени которых вставляются в пазы, вырезанные на тетивах. Ширина пазов соответствует размерам концов перекладин. При данном виде сборки перекладины встраивают в пазы и закрепляют их гвоздями или шурупами.

Лестница, ступени которой вставлены в пазы. На схеме: 1 — тетивы, 2 — ступени, 3 — стяжные болты

Вырубленные в тетивах гнезда несколько снижают прочность всей конструкции. Необходимое дополнительное укрепление выполняется с помощью стяжных шпилек с резьбой на концах. Их количество зависит от длины лестницы. Крайние шпильки всегда располагают под нижней и верхней ступенями. Остальные устанавливают по длине тетивы с минимальным шагом 2 м. Иначе говоря, для лестницы длиной 3 м потребуется 3 шпильки (одна в середине, две по краям), а для 5-ти метровой конструкции – 4.

Теперь, когда лестница собрана, желательно немного модернизировать нижние опорные кромки. Их можно оставить такими, как есть – с ровными квадратными сечениями. Но в этом случае они не смогут полностью соприкасаться с полом, ввиду чего лестница будет неустойчивой. Для улучшения показателей надежности, опорные кромки обрезают под углом.

[include id=»6″ title=»РСЯ — в тексте»]

Чтобы уменьшить степень скольжения на нижний торец сверху набивают резиновые накладки. Если же предполагается, что лестница будет устанавливаться на грунте, на нижние опорные торцы крепят металлические шипы. Они погружаются в грунт и надежно фиксируют лестницу на месте установки.

Скошенные опорные кромки обеспечат лучшее сцепление лестницы с полом

Окрашивать лестницу масляными красками нельзя по технике безопасности, иначе ступени могут стать скользкими. Допускается нанесение на деревянные поверхности лестницы олифы в несколько слоев, а затем окраска бесцветным лаком. Такое защитное покрытие предохранит древесину от набухания, коробления при попадании атмосферных осадков. Соответственно, срок службы изделия будет увеличен и качественная приставная лестница станет вашим надежным помощником на долгие годы.

landscape-project.com

Брус для лестниц

Фотографии применения бруса в лестницах

Цены и размеры на клееный брус

Клееный брус на заказ (хвоя с сучками)

Наиболее востребованным материалом при любом виде строительства, будь то сауна, беседка, декоративный мостик, лестница или любая другая деревянная конструкция, сегодня является брус. Внешне он представляет собой бревно, предварительно прошедшее тщательную и качественную обработку, и при этом сохранившее все положительные качества натурального массива – прочность, приятный аромат, эстетичный внешний вид, натуральность, экологическую безопасность и влагоустойчивость. Основными породами древесины для изготовления бруса является хвойные породы деревьев, лиственница, дуб, ольха и пр. Для производства бруса для лестниц широко используется клееный брус.

Особенности производства клееного бруса.

Для изготовления клееного бруса выполняют цепочку последовательных технологических операций:

  • производят отбор качественного сырья;
  • выполняют распил на отдельные доски соответствующих размеров;
  • хорошо просушивают подготовленный материал для последующей обработки;
  • подготовленные брусья отправляют на калибровочный станок для удаления сучков и других дефектов;
  • откалиброванный брус разделяют на ламели, затем их по конвейеру отправляются под гидравлический пресс для склейки между собой;
  • подготовленные бруски обрабатывают антисептическими и влагозащитными составами в соответствии с требованиями ГОСТов.

После этой процедуры влажность готового бруса находится в диапазоне 13-15%, что делает этот материал более эргономичным в эксплуатации. Чтобы получить действительно качественный клееный брус используют от 2- 5 ламелей, склеенных между собой с помощью экологически чистого, качественного клея, позволяющему натуральному массиву «дышать».

Реализация бруса высокого качества со склада в городе Москве — это одно из ключевых направлений деятельности нашего строительного магазина. Воспользовавшись предложением компании, вы всегда сможете заказать строительные материалы для изготовления лестниц различных размеров и в любых количествах по приемлемым ценам. Чтобы осуществить заказ, вам достаточно оформить онлайн-заказ, отправить запрос на электронную почту либо позвонить по телефону, который приведен на нашем сайте.

skladdereva.ru

Лестница деревянная приставная: рекомендации по самостоятельной сборке

Приставная лестница из дерева — самый простой и самый популярный тип данной конструкции

 

Приставные лестницы, изготовленные из дерева, являются необходимым элементом в загородном домашнем хозяйстве. Используются они не только на этапе строительства, но и в случае проведения ремонтных работ, для сбора листьев из водостока или плодов фруктовых деревьев. Применять конструкцию можно и в качестве запасного способа для подъема на чердак или домик на дереве, когда отсутствует обычная или веревочная лестница. Именно поэтому каждому владельцу загородной недвижимости будет полезно знать, как изготовить эту простую конструкцию своими руками.

Материалы для изготовления приставных лестниц

Для того чтобы изготовить приставную лестницу, можно использовать следующие материалы:

  • Дерево.
  • Металл.

Металлические конструкции сложно обрабатывать без посторонней помощи, поэтому наиболее популярным материалом для изготовления лестницы своими руками является дерево. Оно обеспечивает необходимые показатели прочности. Внешний вид изделия можно “настроить”, покрасив его. Важно помнить, что для работ по отделке следует использовать не только краску, но и защитные пропитки, чтобы обезопасить древесину от насекомых или воздействия влаги. Лаки и эмали использовать не рекомендуется, поскольку поверхность ступеней лестницы будет скользкой, что повысит возможность получения травмы во время эксплуатации.

Даже без покраски деревянная лестница может выглядеть очень эстетично

 

Сейчас можно приобрести даже такую оригинальную дизайнерскую лестницу

 

А стоит добавить немного креатива и даже самая простая деревянная лестница превратиться в стильный элемент декора

 

Разновидности деревянных приставных лестниц

Конструкция может быть изготовлена в одном из нескольких вариантов:

  • Простая.
  • Складная.
  • Выдвижная.

Простая приставная лестница из дерева является самой простой из лестничных конструкций, поскольку состоит из параллельных брусков, скрепленных поперечинами.

Все мы видели подобные лестницы на даче и у бабушки в деревне

 

Складная состоит из двух элементов, соединенных между собой специальным механизмом, позволяющим при необходимости сложить конструкцию.

Складную лестницу очень удобно хранить

 

Выдвижная является наиболее сложной в изготовлении, но позволяет увеличить функциональность изделия – увеличивать и уменьшать высоту, добавляя секции.

Сейчас такие лестницы изготавливаются в основном из алюминия и дюрали

 

Более подробно о различных видах приставных лестниц и их особенностях вы можете прочитать здесь.

Инструменты для создания деревянной лестничной конструкции

Для того чтобы создать надежную в эксплуатации приставную лестницу  своими руками, необходимо подготовить инструменты и пиломатериалы:

  • Брусья.
  • Доски обрезные.
  • Саморезы.
  • Шуруповерт.
  • Пила.
  • Рулетка.

Используйте только качественную древесину, чтобы обеспечить должный уровень надежности конструкции

 

Для обработки деревянных конструкций потребуется – краска, антисептик.

Важно!

Древянные заготовки должны быть идеально ровными, просушенными. Трещин, неровностей, перекосов не допускается. Также требуется следить за тем, чтобы брусья и доски не были поражены насекомыми.

Важные моменты и этапы работы

Первый этап – подготовка бруса и досок. Брус используется сечением 50×50 и 100×50, а обрезная доска должна быть сечением 100×25 мм для ступеней. Для того чтобы снизить вес материалов, а затем и самой лестницы, необходимо, чтобы они были абсолютно сухими. Сразу придется отказаться от досок или брусков, в которых имеются пустые места от сучков.

Наличие подобных дефектов недопустимо

 

Следует обратить внимание, что толщина бруса изменяется и зависит от высоты приставной лестницы. Так если она будет равна 2 м, то используется брус 50×50 мм, если 2,5 -3,5 – брус 100×25 мм, если 4-6 метров, то следует выбирать материал 100×50 мм. Все необходимые замеры производятся до момента покупки пиломатериалов!

Замеры следует проводить так: определить точку наибольшей высоты от земли, например, конек на крыше. Поскольку приставная лестница ставится под углом около 70 градусов, то к измеренному значению требуется прибавить еще от 30 до 50 см, исходя из длины изделия.

Ступени должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать весь человека с грузом в руках

 

После того как все замеры произведены, следует взять брус и отпилить от него лишнюю длину. Затем на боковинах следует поставить разметку для будущих ступеней – расстояние между ними 30-40 см. Ширина конструкции должна составлять не менее полуметра. Длина ступеней составляет, соответственно, около 50-60 см. Крепление их к боковинам производится саморезами или гвоздями с каждой стороны. Как только последняя ступенька будет закреплена, то можно считать, что лестница готова, остается только обработать ее защитными средствами и по желанию покрасить.

При желании ступени можно установить между направляющими балками, укрепив их металлическими подпорками

 

 

Делаем лестницу из поддонов

 

На что обратить внимание?

В процессе работы следует обращать внимание на параметры будущей лестницы, так если ее ширина будет равняться 50 см, то ступеньки должны быть длиной 60 см. Не допустить искривления конструкции очень просто – достаточно, используя шнур или рейку, измерить расстояние по диагонали между противоположными концами боковин. После этого остается только следить за тем, чтобы оно всегда оставалось неизменным. Затраты по времени составят около 3-4 часов для новичка и около 1 часа для человека, имеющего небольшой опыт подобной работы.

Дополнительную жесткость конструкции можно придать при помощи небольших винтовых тяжей

 

Совет!

Если приставная лестница стала шаткой от времени можно ее укрепить, установив бруски соответствующей длины по диагонали к боковинам.

Самостоятельное изготовление подобной лестницы станет хорошим уроком для новичка, а сам процесс не займет и нескольких часов. Важно уделять внимание мелочам, чтобы конструкция получилась такой, какой она должна быть по представлению будущего хозяина. Если древесину обработать и покрасить, то срок эксплуатации изделия составит не менее 10 лет. Не следует экономить на материале, поскольку низкая стоимость в большинстве случаев свидетельствует о низком качестве дерева.

Желательно нанести на ступени насечки или прикрепить антискользящее покрытие

Похожие статьи

metasold.com

Брус клееный для деревянных лестниц недорого в Москве

  1. Главная
  2. Каталог
  3. Все для лестниц
  4. Брус

ООО «СкладЛестниц» изготавливает и продает все базовые размеры клееного бруса с доставкой по Москве и области только из экологически чистого леса по САМЫМ ВЫГОДНЫМ ценам. Собственное производство позволяет клиентам фирмы купить брус недорого и без наценок. У нас всегда есть все типовые размеры клееного бруса: 80х80, 100х100, 150х150.

Брус клееный из сосны

Брус для лестниц из лиственницы

Цена на брус из дуба

Мы реализуем брус из дуба и других хвойных пород дерева — сосны и лиственницы. Доставляем не только по Москве и области, но и по всем городам Росиии и СНГ. При больших объемах предоставляем скидки до 10%. Мы гарантируем высокое качество материала А и Б классов. Вся продукция тщательно проверяется и упакована защитной пленкой. Мы следим, чтобы соотношение цены и качества были на высочайшем уровне. Хотите выгодно купить обрезной брус для лестниц? Обращайтесь в компанию «СкладЛестниц». Наши мастера ответят на все вопросы и помогут выбрать необходимые материалы.

Характеристики бруса из дерева

Брус — доска толщиной и шириной от 100 мм. Брусья производят из брёвен или досок. Применяют в возведении домов, мебели, изготовлении тары и др. По типу его производят обрезным, необрезным и клееным. Необрезной от обрезного отличается наличием больших минусовых отклонений, более 20% от всей партии, по высоте боковых сторон по всей длине.

Виды бруса в зависимости от степени обработки:

  • Двухкантный (лафет) — с 2-мя противоположными обработанными поверхностями.
  • Трёхкантный — с 3-мя продольными обработанными поверхностями.
  • Четырёхкантный — с 4-мя продольными обработанными поверхностями.

С учетом точности размеров:

  • Калиброванный — высушенный и обработанный до нужного размера.
  • Профилированный — высокотехнологичный строительный материал, изготовленный из хвойных пород: если , кедра, сосны, лиственницы.

Профилированный брус выглядит так: внешняя часть («уличная») сделана в форме полуовала или быть плоской; внутренняя сторона — строганная гладкая; две остальные — боковые стороны, в форме шип-паза для соединения, в которые, в некоторых видах профилирования, может укладывается утеплитель из джута.

Наше производство бруса, хранение на складах:

Преимущества бруса профилированного:

  • Из него очень быстро строятся здания, поскольку его производят максимально ровно на высокоточном оборудовании;
  • Оснащен утеплительными пазами, шипами, чашками и утеплителем. Они обеспечивают высокое качество при строительстве, защищая от дефектов при высыхании, и снимая напряжение;
  • Дома из такого материала не нуждаются в отделке утеплителем;
  • Также немалое значение имеет способность бруса не пропускать и не впитывать после обработки влагу внутрь стены, что увеличивает прочность и долговечность постройки;

Предлагаем прочные обрезные строганные пиломатериалы со склада. Вы можете купить у нас клееное изделие и любой другой материал с доставкой по Москве и области.

Оформите заказ сейчас, позвонив нашим менеджерам по телефонам +7(926)524-21-22 +7(926)607-46-43 или воспользовавшись формой для онлайн заказа. Так же вы можете забрать заказ самостоятельно.

Заполните форму обратной
связи, и консультант
оперативно свяжется с Вами !

Деревянные лестницы в домах из клееного бруса

Отвести достаточно места под лестницу необходимо еще на начальном этапе проектирования дома. Обычная одномаршевая лестница может занять порядка 12 квадратных метров полезной площади, поэтому втиснуть ее в последний момент, когда все помещения уже распланированы, бывает проблематично.

Хорошая лестница в первую очередь должна быть удобной: иметь достаточно места для входа и выхода, приятный для подъема и спуска уклон, комфортную ширину проступи и марша в целом. Поэтому урезать ее размеры во что бы то ни стало – не надо. Надо правильно выбрать тип лестницы и удачно расположить ее.

Типы лестниц

Различных вариантов лестниц – множество. Вот несколько часто используемых:

  • прямая лестница с одним маршем;

  • лестница с двумя маршами, соединенными площадкой;

  • лестница с двумя маршами, соединенными забежными ступенями;

  • винтовая лестница;

  • одномаршевая лестница с забежными ступенями.

Технологически наиболее простой вариант – первый, но он же занимает больше места в сравнении с другими. Для подъема на 3-метровую высоту понадобится одномаршевая лестница длиной около 5,25 метров. Если сделать ее короче, то она станет круче, а значит неудобнее для подъема и опаснее для спуска. Перед лестницей желательно оставить хотя бы метр свободного пространства. Если лишнего метра в доме нет, тогда вход на марш можно сделать сбоку при помощи забежных ступеней клиновидной формы, которые плавно поворачивают на 90 градусов.

Двухмаршевые конструкции более экономно расходуют пространство. Условно такая лестница «съест» в 2 раза меньше полезной площади, чем одномаршевая. 

  

В плане безопасности два марша также предпочтительнее: если не дай бог вы оступитесь, то лететь вниз придется не 3 метра, а полтора.

Самый компактный вариант – винтовой. Винтовая конструкция легко и красиво вписывается в любой интерьер и метраж, но для пожилых людей она неудобна, для детей опасна, заносить мебель на второй этаж по такой лестнице проблематично.

  

Характеристики удобной и безопасной лестницы

Если выразить идеальную лестницу в цифрах, то получится следующее:

  • высота одной ступеньки – 14-20 см, в пределах одного марша ступеньки различаются не более чем на 5 мм;
  • ширина марша – 0,9-2 м;
  • угол подъема – 30-40 градусов;
  • количество ступеней – нечетное, чтобы начинать и завершать подъем или спуск с одной и той же ноги;
  • ширина проступи – 27-30 см.

Не следует путать ширину проступи с шириной самой ступеньки. Бывает, что ступени сильно нависают друг над другом: при подъеме это не играет никакой роли, но при спуске буквально некуда поставить ногу. Проступь – это и есть место для постановки ноги, расстояние от внешнего края одной ступени до внешнего края другой по горизонтали. Ширина проступи должна быть такой, чтобы самый крупный член семьи мог комфортно шагать.

Выбор материала

В трехэтажном доме рекомендуется устанавливать лестницы из негорючих материалов – бетона или металла. 

 

В двухэтажных домах из клееного бруса уместнее использовать деревянные лестницы: они легкие и красивые. Вес бетона не каждые перекрытия выдержат, да и в интерьер каркасного дома гораздо лучше вписывается дерево. 

Деревянная лестница состоит из:

  • ступеней;
  • тетив или косоуров, к которым крепятся ступени;
  • балок, на которые опираются тетивы или косоуры;
  • ограждений (перила плюс балясины).

Для изготовления опорных балок хорошо подходит брус сечением 50х100 мм. Он выдерживает вес порядка 250 кг.

Ступеньки также изготавливают из бруса методом склеивания. Если посмотреть на такую ступеньку сбоку, будет хорошо видно, что волокна соседних брусков развернуты в разные стороны. Сделано это для того, чтобы ступенька не выгибалась.

Готовые ступеньки продаются в герметичной упаковке. Распаковывать их раньше времени не надо, иначе они наберут влаги из воздуха и могут полопаться. Лестница проектируется задолго до начала строительства, но возводится она в самый последний момент. Соответственно, и ступеньки распаковываются также в последний момент.

Деревянную лестницу можно отшлифовать и покрыть морилкой для получения желаемого цвета, а ступеньки нужно обязательно покрыть износостойким лаком, чтобы продлить срок их службы.

Качественные лестницы любого типа и размера вы можете заказать в компании АПС ДСК.

Лестница в доме из бруса

Лестница из бруса — деревянная лестница в доме своими руками

Лестница является неотъемлемой частью загородного дома, вне зависимости от того, сколько в нем этажей. Это обусловлено тем, что даже в одноэтажном строении всегда есть чердачные помещения, для прохода в которые требуется сооружение лестницы.

При строительстве могут быть использованы различные материалы, как-то: дерево, металл, железобетон и прочие, однако лестница из бруса – это тот вариант, когда подобную конструкцию можно изготовить своими руками при минимальных затратах и в максимально короткие сроки.

Виды лестниц из бруса

Классическая лестница из бруса

Лестницы, монтируемых в помещениях различного типа, можно квалифицировать по:

  1. Назначению – входные, межэтажные, чердачные.
  2. Конструкции – одномаршевые, многомаршевые, винтовые, круговые, раскладные.
  3. Условиям эксплуатации – стационарные, переносные, трансформируемые (раскладные).
  4. Материалам, используемым при их изготовлении – дерево, металл, железобетон, натуральный и искусственный камень.

При использовании бруса, в качестве материала, используемого для сооружения подобных конструкций, могут быть построены все выше приведенные по назначению, конструкции и условиям эксплуатации виды лестниц.

Брус, в этом случае, используется для изготовления элементов каркаса: опорные и торцевые балки, косоуры (балки для поддержания ступеней), а также после специальной обработки – балясины и поручни.

Существует три основных типа лестниц, определяющих их конструкцию, это:

Наиболее распространенный тип лестниц, используемый при наличии необходимой площади для их установки.

Количество маршей в подобной конструкции зависит от высоты лестницы.

Брус, в лестницах данного типа используется при изготовлении балок и косоуров.

Монтируются только вблизи ограждающий конструкций (стен), т.к. одна из сторон лестницы крепится непосредственно к стене.

Брус, у лестниц подобного типа, используется в качестве поддерживающего элемента (колонны, столбы) при устройстве промежуточной площадки.

  • Спиральные (винтовые).

Данный тип лестниц используется при недостаточности площади для размещения лестниц других типов.

Деревянный брус, в лестницах подобного типа, используется при изготовлении несущего каркаса (опорного столба).

Лестница из бруса своими руками

Монтаж лестницы из бруса

Работы по изготовлению лестницы из бруса, можно разбить на несколько этапов, это: подготовительный, монтаж и отделка.

Подготовительный этап

На этом этапе производства работ осуществляется выбор конструкции лестницы, производится расчет потребности в материалах и осуществляется их приобретение, готовится инструмент.

Конструкция, как уже было написано выше, зависит от площади помещения и размеров, которые могут быть отведены для ее сооружения. При разработке чертежа можно воспользоваться специальными компьютерными программами или составить эскиз самостоятельно, при этом необходимо учитывать:

  • высоту потолков в месте установки;
  • ширину пролета, отводимого для сооружения;
  • наличие свободной площади на нижней и верхней точках установки конструкции;
  • конструкцию перекрытия второго этажа.
  • угол наклона лестничного марша и размер ступеней;
  • расстояние между ступенями.

Угол наклона лестничного марша, для обеспечения удобной эксплуатации, должен быть не более 37*, при большем значении, рекомендуется использовать винтовую или многомаршевую конструкцию. Также, для того, чтобы лестница была удобной, необходимо выдерживать следующие размеры:

  • ширина ступени должна быть не более 50 см, оптимальный размер – 30–32 см;
  • расстояние между ступенями, в высоту, должно составлять 14–17 см;
  • высота лестничного марша (прохода), должна быть 1,9 – 2,0 м;
  • ширина лестничного марша (пролета), должна составлять не менее 90 см.

В случае использования бруса, в качестве основного материала, используемого при сооружении лестницы, может быть использован обычный или клееный брус, при этом каждому из них присущи свойственные им достоинства и недостатки.

Для изготовления каркаса применяется брус сечением 50х100 или 100х100 мм, ступени можно приобрести в готовом исполнении или изготовит самостоятельно из обрезной доски. Элементы отделки, поручни и балясины также реализуются в строительных магазинах и гипермаркетах, но при наличии свободного времени, наличии специального оборудования (токарного станка по дереву) и умении работать руками, эти элементы конструкции также можно изготовить самостоятельно.

Для изготовления деревянной лестницы потребуется столярный инструмент, ручная циркулярная или цепная пила (электрическая или бензиновая), электрический лобзик, рубанок, стамески, электрическая дрель или шуруповерт, абразивный инструмент или материал (наждачная бумага), столярный клей, а также средства обработки деревянных поверхностей (лак, краски, морилки и т.д.).

Монтаж

Монтаж лестницы начинается с изготовления заготовок в соответствии с ранее разработанным чертежом или эскизом.

Когда заготовки подготовлены, работы выполняются в следующей последовательности:

  • Изготавливаются косоуры, служащие основанием для установки ступенек.

Для этого на поверхности бруса (большей из его сторон) делается разметка зубцов, на которые будут опираться ступени, при этом одна из сторон зубца должна соответствовать высоте ступени, а вторая – ее ширине. Выполняется запиливание бруса в соответствии со сделанной разметкой.

  • Выполняется монтаж несущих балок – косоуров.

Элементы крепления балок к поверхности стен зависят от материала, из которого они изготовлены. Если это дерево (лес кругляк, брус, иной пиломатериал), то крепление выполняется с использованием металлических монтажных уголков и самороезов, при наличии стен из кирпича и бетона – используются анкерные болты крепления.

  • Устанавливаются ступеньки.

Когда несущие балки смонтированы, выполняется монтаж ступенек. Для этого используются элементы крепления (уголки и пластины крепления) и саморезы.

Крепление ступеней к несущим балкам может быть выполнено и иными способами (с использованием треугольных кобылок, металлических элементов крепления и т.д.), что зависит от вида используемого материала, опыта и квалификации специалиста, выполняющего монтаж лестницы, а также финансовых возможностей заказчика.

Когда каркас собран и закреплен, установлены ступеньки, можно приступать к монтажу балясин и перил.

Балясины можно приобрести или изготовить самостоятельно. Самый простой тип балясин, это брусок небольшого сечения или черенок для лопат.

Крепление к несущей балке осуществляется по типу «шип-паз», при этом паз изготавливается в балке, а шип – на балясине, или «паз – в паз», в этом случае пазы изготавливаются как в балке, так и в балясине, а соединяющим их элементом служит деревянная шпилька.

При установке балясин, вне зависимости от способа соединения, используется столярный клей.

На верхнюю часть балясин крепятся перила. Крепление перил может быть выполнено, как и в случае крепления балясин к балке или с использованием специальных элементов крепления (металлические уголки и т.д.) и самороезов.

Отделка

Отделка деревянной лестницы, это завершающий этап выполнения работ.

Выбор материалов, при помощи которых выполняется отделка, зависит от личных предпочтений пользователя, его финансовых возможностей, а также стиля оформления внутреннего пространства помещения, где смонтирована лестница.

Вне зависимости от используемых материалов, изначально деревянные поверхности зачищаются и ошкуриваются, для чего используется различный абразивный инструмент и строительная наждачная бумага.

После этого обработанная поверхность может быть покрыта веществами, содержащими воск, лакокрасочными материалами или выполнены специальный виды обработки, позволяющие придать вид «под старину» или иной вид, соответствующий требующемуся стилю оформления.

После высыхания отделочных материалов, лестница готова к эксплуатации.

Дерево является легким в обработке и не дорогим, экологически чистым строительным материалом, используемым при строительстве домов и сооружений различного назначения.

При его использовании изготавливаются различные элементы строительных конструкций, к которым относятся и лестницы, а брус – это универсальный вид пиломатериала, позволяющий изготовить лестницу своими руками, даже при наличии минимального опыта работ в этой области строительства.

Как обслуживать свою лестницу

После многих лет тяжелого падения старые лестницы, как и полы в прихожей, часто подвержены износу. Чтобы минимизировать большие структурные повреждения в долгосрочной перспективе, важно оставаться в курсе основных ремонтных работ и технического обслуживания.

Наше практическое руководство, включающее контрольный перечень работ по техническому обслуживанию, рекомендации по строительным нормам и пошаговые инструкции по ремонту всего, от ступеней лестницы до шпинделей, разработано, чтобы помочь вам распознать и справиться с повреждениями лестницы.

Структура и терминология лестниц

(Изображение предоставлено Brent Darby)

Прежде чем приступить к ремонту, важно убедиться, что вы в курсе структуры вашей лестницы, а также некоторых ключевых терминов.

  • В конце каждого лестничного пролета «новый столб» поддерживает поручень, а «веревка» (наклонная деревянная доска, образующая боковую часть лестницы) переносит вес конструкции на пол.
  • «Балясины» или «шпиндели» стоят вертикально в пространстве между поручнем и цепью или протектором.
  • «Гусеницы» (горизонтальные) и «стояки» (вертикальные), образующие ступени, закреплены на струнах, которые могут быть «открытыми» или «закрытыми». Открытые струны являются самыми простыми, поскольку их верхняя сторона вырезана в форме ступеней. Закрытые струны имеют параллельные кромки с соединенными в них ступенями и подступенками.
  • Передняя часть каждого протектора, как правило, изогнута с выступающей надрезкой над стояком.

Строительные нормы и лестницы

(Фото: Ton Bouwer)

Новые лестницы требуют утверждения строительных норм, а это означает, что не всегда возможно «вставить» новую лестницу в доступное пространство в старом здании.

Необходимо соблюдать особую осторожность при покупке оригинальной лестницы из гаража, чтобы убедиться, что она будет соответствовать.

Контрольный список обслуживания лестниц

(Изображение предоставлено iStock)

Если вы не уверены, какой тип повреждений вы должны искать, наш контрольный список обслуживания лестниц поможет вам. Обязательно внимательно осмотрите свою лестницу, следя за следующим:

  • Отложения порошка — это может быть признаком заражения жуками.
  • Скрипучие ступеньки, которые могут быть признаком слабых соединений.
  • Поврежденные шпиндели или балясины, которые могут быть опасны, если их оставить нефиксированными.
  • Изношенные или поврежденные отверстия на передней части протекторов — они могут быть опасными.
  • Трещины в каменной лестнице, которые могут указывать на структурное движение.
  • Если на внешней каменной лестнице есть пятна ржавчины или трещины, проверьте металлические крепления.

Как только вы определили, что нужно исправить, пришло время перейти к обслуживанию и ремонту.Как правило, обращайтесь за советом к экспертам, если у вас есть сомнения.

Как восстановить сосновую лестницу: от фиксации рыхлых ступеней до лакировки

Наиболее распространенная проблема с деревянными лестницами — скрип ступеней, хотя гниль, заражение жуками и базовый износ могут также оказать влияние.

Это можно отремонтировать по принципу «сделай сам», хотя, если стабильность лестницы вызывает сомнения, может быть целесообразно обратиться за профессиональным советом — авторитетный столяр должен быть в состоянии сделать подходящий ремонт.

Скрипучие лестницы, как правило, возникают из-за незакрепленных или изгибающихся компонентов, которые могут соприкасаться друг с другом, что может быть вызвано усадкой, износом или чрезмерным весом.

Чтобы определить проблемные ступени, сначала удалите ковер. Расположитесь под лестницей и попросите взрослого подняться на них, пока вы смотрите и слушаете, чтобы выяснить, какие ступени вызывают проблемы.

Определив скрипучий шаг, несколько раз наступайте и выключайте, меняя положение, чтобы точно определить свободные суставы.Пометьте пострадавших мелом и следуйте пошаговому руководству Элейн Клэр.

Чтобы восстановить лестницу, вам понадобится …

(Изображение предоставлено: Helaine Clare)

1. Повторно нанесите клей лестница: Клеевые блоки обычно устанавливаются в угол между ступенями лестницы и подступенком. Если старый клей потерпел неудачу, отколите его и нанесите клей для деревообработки и верните блок на место, закрепив его при помощи булавки.

Сотрите излишки клея влажной губкой.Если нижняя сторона лестницы не доступна, движение между ступеньками и подступенками можно исправить, обработав сверху немного разбавленного клея ПВА.

2. Проверьте прочность клиньев: Если концы протектора или подступенка свободно отсоединились в своих корпусах, убедитесь, что клинья не сместились. Нанесите немного клея для дерева и верните клинья в нужное положение с помощью деревянного молотка. Если нижняя часть лестницы недоступна, заклините стыки сверху.

(Фото предоставлено Helaine Clare)

3. Затяните все ослабленные винты: Ежедневный износ и грубая обработка могут привести к ослаблению винтов. Затяните имеющиеся винты и замените все недостающие. Если у вас есть дубовая лестница, используйте латунные винты, в противном случае химическая реакция между сталью и дубом может привести к коррозии винтов и обесцвечиванию древесины.

4. Отшлифовать сосновую поверхность: Шлифование древесины поможет удалить оранжевые тона, а подготовленная древесина лучше примет осветляющий древесный краситель.Используйте шлифовальный диск среднего качества, а затем используйте шлифовальный диск высокого качества. Во избежание поражения электрическим током всегда полностью разматывайте выдвижной удлинитель перед использованием.

(Фото предоставлено: Helaine Clare)

5. Отшлифовать неловкие детали вручную: Дельта-шлифовальный станок может попасть в углы, но более мелкие детали и вырезанные области лучше всего отшлифовать вручную. Чтобы отшлифовать перила, сверните магазин в соответствии с профилем и оберните вокруг него лист абразивной бумаги. Наждачная бумага, обернутая вокруг карандаша, может справиться с труднодоступными местами.

6. Всосать пыль и смешать краситель: Пропылесосить лестницу и прилегающую зону, чтобы избавиться от всех следов опилок. Затем протрите деревянные детали влажной тканью, чтобы собрать пыль. Теперь вы готовы смешать 10% белого красителя на водной основе в интерьере на водной основе. Размешайте, чтобы тщательно перемешать.

(Фото предоставлено Helaine Clare)

7. Нанесите смесь красителей для дерева: Нанесите два слоя смеси красителей и лаков для дерева на лестницу, чтобы между нанесениями оставалось не менее двух часов.Короткий ролик можно использовать на больших площадях. Чтобы обеспечить гладкое и ровное покрытие, нанесите первый слой по вертикали, а второй по горизонтали или следуя зерну.

8. Отделка слоем простого лака: Добавление белого красителя на водной основе в первые два слоя приглушит апельсиновый оттенок сосны. Закончите с последним слоем простого лака, чтобы защитить дерево от износа, сохраняя при этом его естественный вид. Чтобы лестница выглядела как новая, время от времени протирайте ее влажной тряпкой.

Крепление шпинделей на лестницах

Если шпиндели или балясины расколоты или сломаны, возможно, их можно приклеить и временно «склеить». Другой вариант — укрепить сломанный шпиндель, используя дюбель, просверленный в конце двух половин.

Там, где они пропали без вести, можно найти ближайшую спичку во дворе; альтернативно, woodturner может иногда делать копии.

(Фото: Колин Пул)

Обслуживание каменных лестниц

Каменные лестницы могут подвергаться структурным движениям, которые могут вызвать растрескивание.Хотя это не обязательно будет представлять угрозу для устойчивости лестницы, желательно, чтобы она была исследована геодезистом или инженером-строителем.

Изношенные ступени — еще одна проблема, и ремонт лучше всего выполнять мастеру. В некоторых случаях секции могут быть «сшиты» обратно с помощью булавок и резины или нового камня, так что всегда оставляйте обломки. Где это сделано, жизненно важно соответствовать типу и цвету.

Каменщик должен уметь копировать балясины.

(Фото предоставлено Bisca)

Ремонт металлоконструкций лестниц

Ремонт металлоконструкций часто может выполнять кузнец или специалист по металлу, который может использовать существующие элементы в качестве пресс-формы для отливки новых деталей для соответствия (особенно в случае балясины). При попадании в камень повреждение может произойти в результате расширения корродирующего металла.

В случае наружных металлоконструкций требуется регулярное техническое обслуживание.

(Фото предоставлено Brent Darby)

Зачистка расписных лестничных площадок обратно в лес

Исторически только дорогие лиственные породы были оставлены голыми, в то время как сосна и другие хвойные породы были окрашены.Важно помнить об этом, если вы собираетесь убрать лестницу назад, так как мягкая древесина часто может разочаровать, когда ее убирают назад.

Если вы решили убрать лестницу обратно в лес, обязательно используйте лучший метод для снятия краски для этой работы.

(Фото предоставлено Ричардом Парсонсом)

Подробнее о лестницах и коридорах:

.

Выбор древесины для деревянного каркаса домов

Выбор каркасных пиломатериалов для строительства домов

Каркасные пиломатериалы, также известные как конструкционная древесина, — это сорт древесины, используемый для каркаса дома (шпильки, фермы Ларсена для стен с двойными шипами, коллекторы, стропильные конструкции и балки перекрытий и т. Д., А также в деревянном каркасном строительстве) , Его технические характеристики делают его идеально подходящим, когда необходимы большие пролеты. В приведенном ниже списке представлены различные типы древесины, используемые в качестве каркасных пиломатериалов, которые чаще всего используются для строительства домов и все чаще используются в деревянных каркасах для многоквартирного малоэтажного строительства в США и Канаде.

Стандартный пиломатериал SPF (ель-сосна-пихта) — древесина хвойных пород:
  • Легкие конструкционные пиломатериалы в основном используются при жилищном строительстве домов на одну семью. Эта древесина измельчается из хвойных деревьев (ель, пихта и сосна), которые распиливаются и строгаются до стандартных размеров (2×4 «, 2×6», 2×8 «и т. Д.). Древесина как материал для каркаса выгодна тем, что не В процессе переработки он претерпевает значительные изменения, имеет низкое энергопотребление, является возобновляемым ресурсом и накапливает углерод.
  • Тяжелая древесина относится к пиломатериалам любого размера свыше 4,5 дюймов и часто используется для постройки или деревянных каркасных домов. Большие размеры древесины могут выдерживать большие нагрузки и облегчать большие пролеты, а также удивительно огнестойкость.
  • Пиломатериалы с шарнирным соединением (также называемые торцевыми и склеенными) изготавливаются с использованием коротких, сухих кусков дерева, которые были обработаны на каждом конце и соединены с помощью водоотталкивающего структурного клея.Этот метод является экологически выгодным, так как он использует короткие куски дерева для создания готового продукта, который больше, более стабилен и его легче выровнять, и часто комбинируется с продуктами типа Glulam и CLT для создания существенных элементов конструкции из древесины для «Plyscrapers». «и т. д. — (см. ниже).
Т Реальные размеры легких конструкционных пиломатериалов и пиломатериалов для каркасных домов:

Постоянный источник путаницы среди строителей домов DIY — размеры пиломатериалов, так как коммерчески доступный 2×4 «фактически равен 1.5 «x 3,5» , 2×6 фактически 1,5 «x 5,5» . Общее практическое правило: любая ширина, указанная как 2 «, на самом деле будет 1,5», а что касается глубины, фактические размеры на 0,5 «меньше. Причиной этого является строгание; некоторые истинные размеры можно найти на лесных складах, о чем говорится в как «грубый» пиломатериал или «черновой пиломатериал», так как это не строганная древесина.

.. Америка.Эта древесина обычно изготавливается из высушенной в печи ели, сосны или ели. Затем он обрабатывается, строгается и, наконец, обрабатывается закругленными краями для создания точных и точных допусков. Известно, что этот вид дерева обеспечивает эстетически приятную отделку и облегчает и облегчает нанесение краски, пятен и консервантов, а в последние годы древесина CLS стала популярной в Великобритании и Европе, где она в основном используется в деревянном каркасном строительстве, внутренняя разметка, обрамление и каркассирование.Эта древесина также идеальна для внутренней ограждения шпилек, поскольку она покрыта со всех четырех сторон и имеет закругленные углы. Древесина CLS производится в широком диапазоне размеров, которые подходят для различных целей. Этот продукт также обрабатывался по всем четырем граням и краям для создания красивой отделки — в отличие от пиломатериалов, обычно встречающихся в Европе.
Сортировка древесины в Великобритании и Европе

Древесина CLS обычно классифицируется по прочности в строгом соответствии с британским стандартом EN 14081-1: 2005.Эта древесина может быть классифицирована как C16 или C24. C24 является более сильной оценкой, но обе категории имеют схожий внешний вид.

Изделия из инженерного дерева для каркасных домов

Спроектированная древесина требует больше обработки, чем стандартная древесина. Как и следовало ожидать, инженерная древесина более дорогая, чем типы, описанные выше, и обладает более высокой воплощенной энергией, учитывая, что она претерпевает многочисленные преобразования.Несмотря на это, он обладает многими техническими и экологическими преимуществами: он может быть очень прочным и облегчать большие пролеты, не требуя больших деревьев, а использование экологически чистого деревянного каркаса имеет меньший объем выбросов углерода, чем бетон.

Полы с открытым полотном идеально подходят для каркасных конструкций из покрытого дерева © Draesel Construction of Calgary

Изделия из конструкционных пиломатериалов для строительства также используют короткие куски дерева, которые в противном случае могли бы отправиться на свалку, поэтому, как только вам понадобится что-то более 2х8 дюймов, по возможности выбирайте изделия из конструкционной древесины, поскольку они также обычно более устойчивы в долгосрочный.

Во многих случаях дополнительные расходы, которые вы можете понести при выборе инженерной древесины, будут возмещены за счет значительной экономии труда. Спроектированные материалы каркаса прямые и непротиворечивые — сравните это с 2×8 «или 2×10», у которых в любой данной куче могут быть расхождения 3/8 «или более от самого большого до самого маленького. Например, чтобы построить ровный пол, некоторые части должны быть уложены, другие должны быть выбриты, а это занимает много времени.

Если вы не вернули свои деньги за более быструю установку балок перекрытия с открытой сеткой, вы наверняка это сделаете, когда ваш электрик и сантехник легко проведут провода и трубы через существующие отверстия, вместо того чтобы просверлить тысячу отверстий через балки сплошного пола, как в изображение ниже.

Проводка через деревянные балки занимает много времени © Ecohome

Здесь представлены различные виды изделий из инженерной древесины, используемых в строительстве домов в США и Канаде, и их основные характеристики.

клееный или клееный брус

Glulam — это многослойная древесина , изготовленная с использованием нескольких толщин тонких кусков твердой древесины, склеенных с устойчивыми к плесени фенольными клеями, которые выделяют очень небольшое количество токсичных химикатов.В Северной Америке материал, обеспечивающий ламинирование, называется ламинирующим материалом или ламстоком, а первый американский производственный стандарт на глулам был опубликован Министерством торговли в 1963 году. Этот процесс позволяет изготавливать стойки и балки, которые прочны и хорошо подходят для Широкие пролеты. Поскольку глулам прочный и с ним очень легко работать, он часто используется в каркасах крыш, но находит все больше и больше применений в элементах конструкций зданий. Некоторые известные применения пучков глюлама в США и Канаде включают:

Колизей выпускников Восточного Кентукки, США, был , построенный в 1963 году с крупнейшими в мире клееными арками, которые простираются на 308 футов, 3 1/2 дюйма.

Крыша олимпийского овала Ричмонд, Британская Колумбия, Канада , построенная для соревнований по скоростному бегу на коньках на зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере, имеет одну из самых больших в мире деревянных конструкций. Крыша включает в себя 2400 кубометров пиломатериалов из дугласовой пихты из клееного бруса. В общей сложности 34 столбика из желтого кедра поддерживают выступы, где крыша простирается за стены.

Anaheim ICE, расположенная в Анахайме, Калифорния, США, также является примером использования изделий из древесины Glulam.Компания Disney Development хотела построить эстетически приятный каток со сниженной стоимостью, и глулам был одним из наиболее квалифицированных материалов. Архитектор Фрэнк Гери предложил проект с большими двойными изогнутыми балками из желтой сосны с глюлам, а каток был построен в 1995 году.

Glulam мост через реку Montmorency Квебек, Канада. Пиломатериалы из глюлама, обработанные под давлением, или пиломатериалы, изготовленные из натурально прочных пород дерева, хорошо подходят для создания мостов. Способность древесины поглощать удары, создаваемые дорожным движением, и ее естественная устойчивость к химическим веществам, таким как те, которые используются для противообледенительных дорог, делают ее идеальной для этих целей, особенно в зонах с холодным климатом.Глулам успешно используется для пешеходных, лесных, автомобильных и железнодорожных мостов. Другими примерами глюламских мостов в Северной Америке являются Keystone Wye, Южная Дакота, построенный в 1967 году, и пешеходный мост Kingsway в Бернаби, Британская Колумбия, Канада.

Glulam также используется для строительства многофункциональных объектов , таких как церкви, школьные здания и библиотеки, и Храм Христа Света в Окленде, штат Калифорния, является прекрасным примером лучей глулам, сочетающих экологические и эстетические соображения.

Plyscrapers — это еще одно возможное применение для глулама, а 18-этажная башня Brock Commons в Ванкувере является свидетельством огромных возможностей древесины в строительстве. Когда-то это было самое высокое в мире здание с деревянным каркасом, оно было построено дешевле, быстрее и с меньшим воздействием на окружающую среду, чем сопоставимая стальная и бетонная конструкция, что компенсировало приблизительно 2432 метрических тонны воплощенного углерода. Ванкувер теперь толкает даже те пределы от планов раскрыв для Канады Земли башня, массивный 40-этажной башни, которая была бы самым высоким деревянным зданием в мире, хотя структура будет преимущественно изготовлена ​​из огнеупорного дерева поперечного бруса ( CLT) .Напольные плиты, структурные колонны и экстерьеры будут использовать древесные материалы.

Кросс-ламинированная древесина стабильна и экологична, особенно если FSC одобрил
Кросс-ламинированная древесина (CLT)

CLT изготавливается из множества листов дерева, сложенных друг на друга, а затем склеенных . Каждый слой ориентирован крест-накрест к следующему, что делает панели чрезвычайно устойчивыми и прочными. Зарекомендовав себя на европейском рынке за последние двадцать лет, CLT только недавно стала доступна в Северной Америке.Этот тип дерева обладает отличными термическими и акустическими свойствами, обладает высокой огнестойкостью и обеспечивает исключительную прочность конструкции. CLT можно использовать для возведения несущих стен, полов и крыш. До настоящего времени он в основном использовался в жилищном строительстве, но высокие деревянные здания (от 5 до 10 этажей), поддерживаемые изменениями строительных норм и правил в отношении использования древесины в высоких зданиях, теперь начинают появляться во всем мире Только в Канаде в 2019-2020 годах строится более 500 деревянных и средних высотных зданий.

OSB наружная обшивка пеной прилагается © Ecohome

OSB (Ориентированно-стружечная плита)

Также известный как Aspenite, OSB представляет собой панель, изготовленную с использованием небольших деревянных планок . OSB не так прочен, как фанера, и не так устойчив к погодным условиям, но является более дешевой альтернативой фанере. Чаще всего он используется в качестве наружной обшивки, а также является центральной сеткой из деревянных балок. OSB использует небольшие куски древесных отходов и связывается с помощью фенолформальдегида, гораздо менее токсичного заменителя формальдегида мочевины прошлых дней.Все это говорит о том, что это, безусловно, не улучшит качество воздуха в вашем доме, но обычно считается, что это не слишком опасно для здоровья. Знаете ли вы, что обшивка OSB может использоваться в качестве пароизоляции в домах? Посмотреть здесь.

Фанера из лиственных пород шпона © Columbia Forest Products
Фанера

Фанера чаще всего встречается в виде панелей размером 4 x 8 футов, которые изготавливаются из тонких листов фанеры , которые склеиваются между собой с помощью фенолформальдегидных клеев, хотя некоторые производители лидируют с использованием фанерной продукции, не содержащей формальдегид.Фанера используется для различных элементов конструкции, таких как стойки в несущих стенах, перегородках, балках пола и опорах крыши. Он собирается так, что зерно каждого слоя движется в направлении, противоположном предыдущему, что делает очень стабильный и прочный конечный продукт, обладающий высокой устойчивостью к растрескиванию, скручиванию и усадке. Фанера обычно используется на объектах жилищного строительства в качестве подложки для пола, наружных стен и обшивки крыши, а также для некоторых внутренних отделочных работ и мебели.

Одна вещь, которую следует иметь в виду для всех конструкционных деревянных изделий в домах, заключается в том, что существует более высокий риск повреждения влагой, чем у массивной древесины, используемой для каркаса и элементов конструкций, например, Полиэтиленовые барьеры в сочетании с OSB и кондиционированием воздуха в домах могут гнить. стены узнают больше здесь.

Прежде чем решить, какой пиломатериал использовать при создании дома, изучите
, который лучше OSB или фанера для стен, крыш и полов здесь

Внутренняя отделка деревом

Молдинги для внутренней отделки могут быть изготовлены из любых материалов.Твердое дерево является одним из вариантов (сосна, дуб, клен или желтая береза). Это все еще довольно дорого, но его преимущество в том, что он долговечный материал, который не требует вредных клеев. MDF Карнизы (древесноволокнистые плиты средней плотности) имеют более разумную цену и изготавливаются в основном из отходов древесной продукции, но они довольно тяжело нагружены токсичными клеями. Изделия из массивной древесины с отделкой Zero VOC помогут вам поддерживать чистоту воздуха в помещении, хотя появляются и другие экологически чистые альтернативы МДФ, такие как МДФ без формальдегида, изготовленный из рисовой шелухи.

Древесина для наружной отделки и отделки домов

  • Pros of Wood Siding: Отличная традиционная отделка сайдинга в доме. Безусловно, при использовании деревянного сайдинга FSC добыча и производство могут быть устойчивыми, и при производстве и изготовлении образуется очень мало загрязнений. Древесина в изобилии доступна для нас в Канаде и Северной Америке при условии правильного управления лесами.
  • Минусы деревянного сайдинга: Это не самый долговечный выбор для защиты вашего дома от непогоды, и очевидно, что деревянный сайдинг не лучший для огнестойкости.Древесина может быть подвержена повреждениям от насекомых и грызунов, а также плесени и гнили от влаги и влажности.
  • Стоимость деревянного сайдинга: долларов США от 8 до 20 долларов за квадратный фут, в зависимости от типа дерева, стиля и сложности работы.
  • Ожидаемый срок службы сайдинга: Долговечность От 40 до 55 лет, если деревянный сайдинг регулярно и тщательно поддерживается

Примечание: есть компании, которые предлагают предварительно окрашенные деревянные сайдинговые изделия, качество, которое вы не можете подобрать на лестнице с кисточкой.На обе стороны нанесено несколько слоев краски, поэтому ваша задача — просто обрезать сайдинг по длине, покрасить концы и установить его. Авторитетная компания предоставит вашему сайдингу гарантию на срок до 15 лет и, возможно, до 30 лет, если вы нанесете слой краски в течение первых 15 лет.

Если вы предпочитаете покрасить свой деревянный сайдинг самостоятельно, вам будет намного проще (и лучше), если вы сделаете это на земле перед установкой. Это потребует значительного пространства для покраски, а также времени на создание сушильных стоек, на которых ваш сайдинг будет сидеть, пока краска высыхает.Чтобы узнать больше о выборе лучшего сайдинга для вашего дома, смотрите здесь

Деревянная мебель

Независимо от типа используемой древесины, мебель для домашнего использования в идеале не должна содержать летучих органических соединений (ЛОС), включая формальдегид, для защиты качества воздуха в помещении. Для отделки и технического обслуживания — опять же, чтобы защитить качество воздуха — ищите краски и отделки с нулевым содержанием летучих органических соединений.

Теперь вы прочитали о
лучших вариантах пиломатериалов для каркасных домов , узнайте больше о каркасных лесоматериалах для домов в специальном Руководстве , посвященном древесине и органическим материалам для высокоэффективного жилищного строительства, здесь, или прочитали все о эко мебель для конопли, здесь , или посетите нашу страницу Путеводитель о деревянном каркасном строительстве или даже узнайте о прекрасной обшивке экстерьера из карбонизированного дерева здесь, от EcoHome Green Building Guides ,

Как сохранить старую лестницу

Как и в случае с любой оригинальной деталью, всегда предпочтительнее ремонтировать, чем заменять, и, к счастью, в случае лестниц проблемы, вызванные старостью, редко бывают структурными.

Существуют и другие преимущества для сохранения старинной лестницы, кроме ее первоначального дизайна — замена лестницы должна соответствовать строительным нормам и правилам, которые могут вызвать всевозможные сложности.

Наиболее распространенные проблемы, с которыми сталкиваются ремонтники с оригинальной лестницей, включают в себя изношенные ступени, сломанные или ослабленные перила и шпиндели, шумные скрипы, неприятные «обновления» и недостающие детали, такие как лестницы и кронштейны.

Новые лестницы и строительные нормы и правила

Строительные правила требуют, чтобы все новые лестницы имели:

  • максимальный шаг 42 °
  • минимум 2000 мм свободного запаса над линией шага
  • минимальный проход (ширина ступени) из 220 мм
  • максимальный рост (вертикальный аспект каждой лестницы) 220 мм

Кроме того, ни одно отверстие, ни в конструкции лестницы, ни между балясинами, не может превышать 100 мм. В результате может быть трудно разместить лестницу современной конструкции в пространстве, занимаемом существующей лестницей.

Ремонт изношенных протекторов

Это очень распространенная проблема, но ее также легко устранить. Многие старые лестницы были сделаны из отдельных ступеней и стояков, что облегчало их демонтаж. В случае ремонта протектора хорошей идеей будет удалить рассматриваемый протектор, если это возможно для выполнения этой работы.

Поврежденный участок ступеньки лестницы должен быть аккуратно срезан, и в него должен быть добавлен новый кусок хвойной древесины. Также рекомендуется закрепить под лопатками небольшие опоры для древесины, чтобы обеспечить дополнительную поддержку.

Новый протектор необходимо будет отформовать и отшлифовать, а любые отверстия для винтов заполнить.

Обычно «носик» или передний край протектора со временем становится настолько изношенным, что он раскалывается. В этом случае его обычно легко удалить, распилив или расточив по всей ширине лестницы. Столяр или специалист по лестницам смогут создать новый раздел, чтобы занять его место.

Поверхность вашего нового протектора, возможно, потребует небольшой коррекции — чтобы избежать ненужных выступов — перед повторной установкой.Идеальным инструментом для этого является острый спиц, а аккуратная работа должна обеспечивать точную посадку по периметру для эффективного склеивания.

Если вы используете винты, их следует утопить под поверхностью, чтобы можно было заполнить их и покрасить. В качестве альтернативы, используйте короткие соединительные деревянные дюбеля для увеличения прочности.

Нередко протекторы настолько изнашиваются, что передний край — известный как обрезка — становится поврежденным и расколотым. Их можно просто обновить, даже по всей ширине лестницы, выпилив и выточив старую проекцию и придав ей новый вырез.Небольшое терпение с плоскостью сглаживания, сопровождаемой наждачной бумагой, даст идеальный профиль, готовый для склеивания и завинчивания на место.

Скрипучая лестница

Скрипучая лестница не только раздражает, но также может быть признаком того, что деревянные балки соприкасаются друг с другом.

Во-первых, вам необходимо определить точное происхождение скрип — работа, для которой это помогает, если вы можете получить доступ к нижней части лестницы. Если между балками существует очевидный зазор, то достаточно просто соединить этот зазор.

Иногда скрип возникает из-за соединения между протектором и подступенком. В этом случае используйте тонкую полоску дерева, придавшую форму конусу на одном конце, и приклейте ее так, чтобы она заполнила зазор — забейте на место и не используйте лестницу, пока клей полностью не застынет.

Поврежденные балясины и шпиндели

Расколы в деревянных балясинах или шпинделях распространены на старых лестницах. В большинстве случаев не должно быть слишком сложно удалить отдельные шпиндели. Большинство из них были либо прибиты гвоздями к перилам и основаниям, либо прочно прорезаны в филе дерева.

Небольшие трещины и трещины обычно легко устраняются с помощью сильного клея, который соединяет трещину, зажимая ее до полного схватывания.

В случае очень широких или тяжелых расколов или если шпиндель полностью защелкнулся и не может быть склеен обратно, потребуется замена.

Можно купить огромное количество стилей шпинделей, как у специалистов по лестницам, так и на складах DIY. Если точное совпадение не может быть найдено, лучшим выбором будет опытный столяр или мастер по дереву.

Готовую балясину, вероятно, нужно будет подрезать, чтобы она соответствовала вашей лестнице, но убедитесь, что любые вырезанные секции в дизайне соответствуют существующим шпинделям, прежде чем обрезать и установить на место.

Свободные поручни и новые стойки

поручни и новые стойки являются частью лестницы, которые, как правило, больше всего тянутся и качаются и со временем могут ослабнуть. Если они выглядят конструктивно, то обычно достаточно проверить винты или крепления, которые удерживают их на месте, прежде чем затягивать или добавлять новые крепления.

Примечание редактора: если вам нужна информация, которая поможет выбрать подходящего вам поставщика лестниц, заполните анкету ниже, и мы бесплатно предоставим вам информацию от различных поставщиков:

,

Проектирование
БЕСПЛАТНО-
при заказе сруба!

Оставить


заявку
Пиломатериалы: номинальный размер и фактический размер
Номинальный размер Фактический размер
Два на четыре или 2 x 4 1 1/2 дюйма x 3 1/2 дюйма
Два на шесть или 2 x 6 1 1/2 дюйма x 5 1/2 дюйма
Два на восемь или 2 x 8 1 1/2 дюйма x 7 1/4 дюйма
Два на десять или 2 x 10 1 1/2 дюйма x 9 1/4 дюйма
Один за двумя или 1 х 2 3/4 дюйма x 1 1/2 дюйма
Один на три или 1 х 3 3/4 дюйма x 2 1/2 дюйма
Один на четыре или 1 х 4 3/4 дюйма x 3 1/2 дюйма

Как сделать косоур для лестницы?

Устройство лестницы на деревянных косоурах на видео.

Деревянная лестница на косоурах является самым распространенным типом данной конструкции. Эти балки с гребенкой – не что иное, как разновидность лестничной тетивы, то есть несущие детали марша, определяющие прочность всей конструкции. Косоуров в зависимости от конфигурации лестницы может быть один или два, изготавливают их либо методом сборки, либо методом раскроя.

Своими руками чаще всего монтируют лестницы на косоурах из сосны и дуба, реже они изготавливаются из кедра, лиственницы, красного дерева, орегонской и бразильской сосны. Дубовая древесина обладает высокой плотностью, поэтому лестница, выполненная из этого материала, будет прочной и надежной. Хвойная древесина мягче дубовой, но у нее есть свое преимущество — ее удобнее обрабатывать. Не рекомендуется использовать хвойные породы дерева, особенно ель, для изготовления ступеней, так как из-за мягкости древесины срок эксплуатации лестницы будет довольно небольшим. Влажность древесины, применяемой для возведения лестницы, должна соответствовать влажности воздуха в помещения, в котором конструкция будет монтироваться.

О том, как сделать косоуры для лестницы своими руками, и о том, как смонтировать конструкцию, вы узнаете в данном материале.

Монтаж лестницы на двух косоурах из дерева своими руками

Технология изготовления косоуров осуществляется двумя способами: методом сборки и методом выпиливания (или раскроя). В первом случае изготавливают балку в соответствии с проектными размерами. Отдельно изготавливают треугольники, размеры которых обусловлены шагом подъема и шириной проступи. После этого треугольники соединяют с балкой и в итоге получается косоур. Технология методом сборки позволяет сэкономить материал. Во втором случае выпиливают косоур из заготовки необходимого размера. Данный способ позволяет изготовить сразу две симметричные несущие детали лестничной конструкции из одной заготовки.

Для изготовления косоура деревянной лестницы используются доски толщиной 50-70 мм и шириной не менее 250-300 мм. Так как найти ровную и без сучков доску такой ширины, к тому же выполненную из единого массива древесины, довольно трудно, для изготовления косоуров рекомендуется использовать клееные доски, которые не имеют сучков, не подвергаются скручиванию и растрескиванию, а ширина их достаточна для того, чтобы произвести запилы.

Проступи из сплошных одинарных или двух узких шпунтованных досок необходимо укладывать на ступенчатые вырезы в косоурах лестницы в доме, толщина проступи будет зависеть от ширины марша.

Чтобы сделать косоуры для лестницы как можно более прочными, учитывайте, что отклонение от этой пропорции допускается только в сторону утолщения проступи (либо под ступенями можно увеличить количество косоуров до 3-4 штук).

Допускается выступание передней кромки проступи до 50 мм относительно плоскости подступенка. При этом желательно, чтобы выступ был закруглен. Торцы проступей необходимо подшить строганым бруском, зашпатлевать и окрасить либо облицевать шпоном.

Особых требований к древесине подступенков нет, они должны быть выполнены из строганых досок толщиной 18-25 мм. Торцы досок получатся открытыми, а для придания им более красивого вида рекомендуется подпилить их под углом 45°. Выполнять проступи и подступенки лучше всего из древесины одной породы.

Главное в устройстве косоуров лестницы — их надежность. Из одной заготовки можно выпилить разные по геометрии косоуры. Те из них, которые в местах опирания на площадочные балки не имеют запилов, надежнее, так как в них меньше ослабленных сечений и, следовательно, не произойдет скола древесины в месте опирания.

Но для монтажа подобных косоуров лестницы необходима более высокая площадочная балка, чтобы не произошло сокращения высоты прохода под лестницей. Наличие в лестнице верхней фризовой ступени облегчает задачу при проектировании. Эта ступень может полностью повторять по размерам рядовую ступень, быть уже или ее может не быть вовсе.

Таким образом, верхнюю фризовую ступень вместе с косоурами для лестниц из дерева можно как бы задвинуть в площадочную балку. Следовательно, не меняя уклона лестничного марша, появляется возможность варьировать горизонтальные размеры лестницы. Но при этом увеличивается высота площадочной балки, усложняется выполнение узлов крепления и сокращается высота прохода под лестницей. Поэтому при наличии в конструкции верхних фризовых ступеней чаще всего используют косоуры, верхний конец которых имеет запил. Таким образом, частично компенсируется рост высоты площадочной балки.

Нижняя часть косоуров опирается на балки пола нижнего этажа. В случае устройства двухмаршевой лестницы опора осуществляется на балки междуэтажной площадки. Эта часть лестницы может быть расположена на балках, которые находятся по отношению к лестнице как в продольном, так и в поперечном направлении.

Также можно соединить между собой две продольные балки с помощью дополнительного поперечного бруска, в который должна упираться нижняя часть этой несущей косоуров.

[1]

Необходимо учитывать, что любые врезки (запилы) деревянных элементов на самом деле могут привести к ослаблению первоначальных сечений.

Некачественно выполненный узел нередко становится причиной разрушения сооружения. Если есть выбор из различных конструктивных решений узлов, то от врезок лучше отказаться, а применять узлы со стальными крепежами (угольниками, хомутами, болтами и т. д.).

Косоуры деревянной лестницы, возводимой своими руками, могут упираться как верхней, так и нижней частью в строительные конструкции перекрытий. При этом можно вообще не использовать крепеж. Но данный вариант возможен только при условии, что упоры в верхней и нижней части косоуров являются абсолютно жесткими и не предполагают никаких подвижек, что в большинстве случаев трудно осуществить.

Как правило, лестницы возводятся по безраспорному варианту, аналогично схемам наслонных стропильных систем.

Здесь вы можете посмотреть видео монтажа лестницы на двух косоурах:

Изготовление и крепление деревянных косоуров для лестниц своими руками

Для изготовления косоура лестницы своими руками понадобится ровная доска толщиной не менее 40 мм и шириной не менее 300 мм.

При создании прямолинейных лестничных маршей, которые имеют одинаковые косоуры, для обозначения вырезов под ступени рекомендуется использовать трафарет. Его можно самостоятельно сделать из небольшого листа фанеры и двух деревянных реек. От угла листа фанеры нужно отмерить расстояния, соответствующие ширине проступи и высоте подступенка.

Полученные точки следует соединить прямой, по которой с обеих сторон листа будут установлены и скреплены гвоздями рейки. Далее с помощью данного трафарета в косоуре необходимо разметить и вырезать соответствующие пазы.

При изготовлении лестниц с забежными деревянными ступенями косоуры с двух сторон конструкции будут иметь разную форму. В таком случае вырезы должны быть размечены по размерам каждой ступени. При этом следует помнить, что высота подступенков остается прежней, зато наблюдаются изменения в ширине проступи, следовательно, меняется и угол наклона лестницы. С ее внутренней стороны располагают ступени с узкой частью проступи, а с внешней стороны — с широким ее участком.

С внутренней стороны конструкции подъем будет более крутым, чем с внешней, но при этом косоуры лестницы по-прежнему будут параллельны друг к другу, изменения коснутся только длины запила, от которой зависят размеры проступи ступени. Шаблон для разметки должен иметь подвижные направляющие. К тому же его необходимо перенастраивать каждый раз при разметке очередной забежной ступени.

Если запилы в косоурах будут слишком глубокими, что приведет к ослаблению конструкции лестницы, рекомендуется установить под ступенями три или четыре косоура. Количество косоуров необходимо увеличить и в том случае, если в качестве проступей используются тонкие доски. Это нужно для того, чтобы не допустить их прогиба под воздействием эксплуатационной нагрузки.

Для изготовления ступенчатых косоуров проблематично подобрать достаточно широкие, прямые и без сучков доски, поэтому можно воспользоваться другим вариантом.

Кобылки могут быть треугольной формы и установлены непосредственно на верхнюю продольную кромку косоура. Крепление кобылок на косоурах производится на шканты, которые должны быть установлены в заранее выбранных прилегающих элементах пазов и зафиксированы с помощью клея.

Для прочности крепления кобылок к косоурам деревянной лестницы рекомендуется использовать более сложную схему, согласно которой в косоуре нужно выпилить небольшой вырез и выбрать кобылки сложной формы. Кроме того, для крепления кобылок на косоуре можно воспользоваться шкантами и клеем.

Проступи и подступенки рекомендуется соединять с использованием шурупов и клея, так как гвоздевое соединение со временем становится слабее. Крепление проступи и подступенка производится с помощью шурупов, дополнительной треугольной рейки или в паз. Также для соединения деревянных частей лестницы рекомендуется применять различные накладные планки и металлические уголки. Надежность и прочность соединения обеспечивается безгвоздевым соединением — с использованием деревянных нагелей.

При соединении деталей из твердых пород дерева применяются нагели из мягких пород, а нагели из твердых пород древесины, соответственно, необходимы для соединения деталей из мягких пород. Иначе нагель вместо соединения деталей, наоборот, расколет их.

Далее вы узнаете, как сделать центральный косоур для деревянной лестницы.

Лестница с деревянными ступенями на одном центральном косоуре

Лестница также может быть выполнена и на одном надежном мощном косоуре. Доски, используемые для изготовления проступей, должны быть оструганными и отшлифованными наждачной бумагой. Лестница с центральным косоуром не сокращает пространства помещения, она становится украшением интерьера.

Центральный косоур является единственной опорой сооружения. Обычно он делается из бруса сечением 340 х 200 мм. Своими руками косоур для лестницы из дерева можно выполнить следующим образом: сначала необходимо склеить несколько досок и поместить их под пресс. Затем склеенные доски нужно укрепить поперечными деревянными шкантами или болтами. В качестве материала для этой конструкции и отделки подходит древесина дуба, лиственницы, сосны. Существует вариант крутого расположения косоура, когда лестница в частном доме используется в качестве вспомогательной (например, на чердак).

В таком случае крепление нижнего конца косоура производится к полу, а верхнего (с использованием болтов и дюбелей) — к балке, которая поддерживает конструкцию площадки.

Для такой лестницы не требуется производить запилы, способ ее установки похож на тот, с помощью которого происходит установка приставной лестницы стремянки. Таким образом, основной задачей является укрепление низа конструкции (во избежание ее сползания) и верха (чтобы лестница не заваливалась в сторону).

Здесь представлены фото лестниц на одном косоуре:

Треугольные фрагменты косоура должны быть выпилены по шаблону таким образом, чтобы была соблюдена параллельность площадок, на которые впоследствии устанавливаются ступени. Срезы и углы необходимо выровнять рашпилем или шлифовальной машиной, затем установить косоур на место, прикрепив его к полу и балке площадки само-расклинивающимися дюбелями и болтами с шайбами, утопленными в дерево потайным способом.

Для вспомогательной лестницы могут быть использованы ступени «утиный шаг». Они изготавливаются из отфугованных досок. После нанесения разметки необходимо просверлить отверстия с фасками для крепежа. Каждая ступенька монтируется потайным способом на четыре болта с шайбами к косоуру или к дополнительной поперечной балке. Поперечную балку следует крепить к косоуру вполдерева. Для перехватывания выдергивающего момента при возникновении нагрузки на консоли поперечной балки данные балки должны быть обеспечены дополнительным укреплением к косоуру. Для этого понадобятся четыре деревянных нагеля. Фаски с утопленными головками болтов необходимо заделать синтетической мастикой или шпатлевкой по дереву того же цвета, что и главная конструкция. Затем всю лестницу нужно покрыть слоем бесцветного лака.

Если не хватает места, выделенного под лестницу, появляется необходимость в устройстве забежных поворотных ступеней. Но такое сооружение представляет собой сложную конструкцию — гибрид двух прямых одномаршевых лестниц и элемента винтовой лестницы.

Посмотрите видео «Лестница на косоурах своими руками», чтобы лучше понять, как изготавливается такая конструкция:

Видео удалено.

Видео (кликните для воспроизведения).

Любая деревянная лестница может быть устроена на тетивах либо косоурах. Это основные, несущие элементы лестничной конструкции, причём косоуры считаются лишь разновидностью тетив.

Выбор того или иного варианта основных несущих элементов зависит от места расположения, интенсивности использования, безопасности и дизайна лестничных конструкций.

Лестничные марши на косоурах получили широкое распространение именно за возможность придания им любой дизайнерской формы в соответствии с интерьером помещения.

Данные лестницы востребованы

Устройство лестниц на деревянные косоурах

Косоур лестницы представляет собой наклонно расположенную балку, выполняющую роль несущей опоры лестницы. Основное отличие от тетивы: проступи закрепляются не врезкой в боковую поверхность, а устанавливаются поверх опоры. Для этого в наклонной балке вырезаются зубцы под каждую ступень.

Форма и размеры несущих опор

Для изготовления косоуров возможно применение досок из различных пород древесины толщиной 40-70 мм. Минимальная ширина доски – 300 мм. Уменьшать ширину опорной доски нельзя, так как вырезы для установки ступеней значительно снижают прочность косоура.

В данном видео вы узнаете, как сделать лестницу на косоурах:

Подобрать доску шириной 30 см без сучков и с идеальной плоскостью крайне сложно. Для решения проблемы можно использовать клееные доски:

  • это снимает проблему сучков;
  • клееная доска не подвергается растрескиванию и скручиванию;
  • ширина клееной лестничной опоры может быть любой, достаточной для устройства вырезов под ступени.

Материал для изготовления

В качестве материала для изготовления деревянной лестницы можно использовать различные породы древесины:

  • наиболее долговечны изделия из твёрдых пород: дуб, кедр, лиственница;
  • хвойные породы ниже по характеристикам прочности, но значительно легче в обработке;
  • независимо от породы, влажность древесины должна быть примерно равна влажности помещения, где расположена лестница;
  • необходимо учитывать, что стоимость дуба и сосны различаются примерно в 3 раза, а цена красного дерева – в 6 раз выше, чем у изделий из хвойных пород древесины;
  • для ступеней необходимо использовать твёрдые породы либо наносить дополнительные лаковые покрытия на изделия из сосны и ели.

Конструкции деревянных лестниц на одном косоуре

Лестница может быть сооружена с использованием всего одной опоры, расположенной по центру:

  1. Как правило, ширина лестничного марша в таком варианте невелика, около 80 см.
  2. В плане дизайна это решение самое декоративное, лестничный марш выглядит лёгким, эффектным.
  3. С точки зрения безопасности: для изготовления такой опоры нужно продумать надёжные дополнительные крепления-проступи к косоуру с увеличением его толщины и ширины.
  4. При ширине марша более 80 см устройство лестницы на одной опоре не допускается, в отдельных случаях такое конструктивное решение требует согласования в органах стройнадзора.
  5. Если пропилы под ступени получаются излишне глубокими и ведут к снижению прочности конструкции, то целесообразно увеличить количество косоуров. Необходимость в увеличении опор возникает и при использовании для проступей досок менее 4 см толщиной.

Комбинированная деревянная лестница на косоурах, состоящая из двух элементов прямых лестничных маршей

Ломаная лестничная конструкция для частного дома предполагает обычно комбинированное устройство из двух прямых пролётов. Ширина пролёта в этом варианте не должна быть менее 1 м, что обеспечивает возможность подъёма мебели либо крупногабаритных вещей на верхний этаж.

Есть ряд требований к данной лестнице

Основные требования:

  1. Возводятся два одинаковых по конструкции лестничных марша с опорой в изломе на лестничную площадку.
  2. Площадка изготавливается в виде сплошного настила, крепится, независимо от маршей на опорах из дерева либо металла.
  3. Косоуры верхней части нижнего пролёта опираются на несущую балку площадки методом врезания либо с применением металлических крепёжных элементов.
  4. Пол площадки выполняется из материала, идентичного ступеням.
  5. Нижние торцы деревянных косоуров верхнего марша опираются на вторую независимую несущую балку площадки.
  6. Ограждения переходной площадки выполняются аналогично ограждающей системе перил и балясин всей конструкции.

Изготовление и крепление деревянных косоуров для лестниц своими руками

Строительство лестницы не является простым и лёгким делом, именно поэтому цена готовых изделий либо их изготовления профессионалами довольно велика. Но при обладании определёнными навыками столярного дела и наличии необходимого набора электрического и ручного инструмента самостоятельное изготовление лестничной конструкции вполне возможно.

Расчёт конструкции

Сначала конструкцию надо спроектировать, привязать к условиям места расположения, точно рассчитать размеры, исходя из следующих правил:

  1. Высота лестничной конструкции не может составлять менее 2-х метров, замеряется от пола нижнего этажа до верхнего пола.
  2. Размер отведённого под лестницу места диктует длину её проекции по полу.
  3. Параметры лестничного проёма определяются в соответствии с конструктивными особенностями перекрытия.
  4. Глубина проступи обычно соответствует эргономическим нормам в 25-30 см, возможны варианты на усмотрение хозяина.
  5. Подступенок не должен быть выше 22 см.

Пример расчёта размеров:

  • А — высота конструкции: 240 см;
  • Б — длина проекции: 380 см;
  • В — ширина ступени: 27 см;
  • Б : В = 380 : 27 = 14 ступеней;
  • А : 14 = 240 : 14 = 17,1 см – высота подступенка;
  • по теореме Пифагора находим длину косоура (К) : А2 + Б2 = К2, которая составит 45 см.

Изготовление и монтаж лестницы

Рассчитав размеры (к длине опорной балки можно добавить допуск +5-7 см), можно приступать к возведению простой прямой лестницы.

Придерживаемся инструкции создания лестницы

Примерный ход работ:

  1. Идеальный вариант: приобрести готовые элементы для самостоятельного монтажа. Косоуры в готовом исполнении подобрать сложно, вместо них приобретается тетива нужной длины. Ступени можно купить в виде досок нужной длины и толщины, для подступенков достаточно строганных досок около 20 мм в необходимом количестве.
  2. В случае приобретения простых пиломатериалов понадобится их доработка: нарезка, шлифование, обработка торцов. Особое внимание нужно уделить проверке качества досок: отсутствие сучков, трещин, дефектов геометрии.
  3. Снизу косоуры могут опираться на продольные лаги или балки перекрытия, соединённые между собой брусом.
  4. Верхняя часть опорных элементов конструкции чаще всего крепится методом запилов в балках перекрытия либо самих косоурах.
  5. Лучшим вариантом крепления можно считать применение различных специальных металлических крепежей. Это могут быть разного вида хомуты, болты, уголки, анкера.
  6. Врезки всегда приводят к снижению прочности лестницы в местах скрепления, а некачественно выполненные запилы и врезки могут привести к обрушению конструкции при эксплуатации.
  7. Треугольные пропилы делаются строго по единому для всех опор шаблону. Он размечается и вырезается из фанеры, затем переносится на косоур. Вырезать зубья нужно электроинструментом с фиксацией направления, для использования ручных пил требуется значительный опыт и использование специальных приспособлений. Твёрдые породы дерева очень тяжело поддаются ручной обработке.
  8. Существует иное практическое решение по устройству косоуров своими руками из дерева. Установка кобылок является действием, противоположным вырезанию зубьев. Обычно треугольные по форме кобылки устанавливаются на кромку косоура с закреплением деревянными шкантами. Это сложная форма крепежа для неспециалиста.
  9. Шпаклёвку, шлифование, пропитку лаком и окраску следует проводить после окончания всех подготовительных распиловочных работ, но до начала монтажа и сборки отдельных элементов.

Следует отметить, что ручная работа низкой квалификации и использование непрофессионального инструмента редко приводят к хорошему качеству выполняемых работ.

Поэтому приобретение деревянных заготовок тетив для изготовления косоуров и ступеней с раскроем в месте приобретения можно считать оптимальным вариантом. Необходим лишь точный расчёт конструкции, грамотное изготовление шаблонов.

Деревянные лестницы изготавливают из сосны и дуба, реже — из кедра, лиственницы, красного дерева, орегонской сосны и араукарии (бразильской сосны). Дубовая древесина высокой плотности — прочна и надежна. Хвойная древесина мягче дуба, но более удобна в обработке. Для изготовления ступеней хвойные породы дерева, особенно ель, лучше не применять, по причине мягкости они быстро изнашивается. Влажность древесины используемой для изготовления лестницы должна соответствовать влажности помещения, в котором она будет находиться.

Косоуры обычно делают из досок толщиной 50–70 мм, шириной не менее 250–300 мм. Найти ровную и без сучков доску такой ширины из единого массива древесины крайне затруднительно. Поэтому для изготовления косоуров лучше всего использовать клееные доски, они не имеют сучков, не подвергаются скручиванию и растрескиванию, а ширина их достаточна для устройства запилов.

Проступи из сплошных одинарных или двух узких шпунтованных досок укладывают на ступенчатые вырезы в косоурах. Толщина проступи зависит от ширины марша. Для ступени длиной 800, 1000, 1200 мм используют доски толщиной 40, 50 и 60 мм соответственно. Толщина проступи относится к ширине марша, примерно, как 1 к 20. Отклонение от этой пропорции возможно только в сторону утолщения проступи либо под ступенями увеличивается количество косоуров — до трех или четырех штук. Так же лестницу можно сделать и на одном надежном мощном косоуре. Доски, применяемые для изготовления проступей, острагивают и шлифуют наждачной бумагой. Передняя кромка проступи может выступать до 50 мм относительно плоскости подступёнка, этот выступ обычно закругляют. Торцы проступей подшивают строганным бруском, шпаклюют и окрашивают либо облицовывают шпоном.

К древесине подступёнков особые требования не предъявляются, их выполняют из строганых досок толщиной 18–25 мм. Торцы досок подступёнков, как и торцы проступей, получаются открытыми, чтобы придать им более красивый вид, их подпиливают под углом 45°. Проступи и подступёнки рекомендуется делать из древесины одной породы.

Особое внимание следует уделять надежности косоуров. Из одной заготовки можно выпилить различные по геометрии косоуры. Косоуры, не имеющие в местах опирания на площадочные балки запилов (рис. 34) надежнее, так как в них меньше ослабленных сечений и отсутствует вероятность скола древесины в месте опирания. Но такие косоуры требуют для своей установки более высокой площадочной балки, что уменьшает высоту прохода под лестницей. Наличие в лестнице верхней фризовой ступени развязывает руки застройщику при проектировании лестницы. Эта ступень может полностью повторять, по размерам рядовую ступень, быть уже ее или вообще отсутствовать. Иными словами, верхнюю фризовую ступень вместе с косоурами можно как бы задвигать в площадочную балку, а это означает что, не меняя уклона лестничного марша, появляется возможность варьировать горизонтальными размерами лестницы. Однако при этом растет высота площадочной балки, усложняются узлы крепления и уменьшается высота прохода под лестницей. Поэтому при наличии в лестнице верхних фризовых ступеней чаще применяют косоуры, верхний конец которых делают с запилом, частично компенсируя, таким образом, рост высоты площадочной балки.

рис. 34. Зависимость высоты площадочной балки либо толщины всей лестничной площадки от способа опирания верхней части косоура или устройства на нем верхней фризовой ступени

Нижняя часть косоуров опирается на балки пола нижнего этажа или в случае применения двухмаршевой лестницы — на балки междуэтажной площадки. Эта часть лестницы может оказаться на балках, направленных по отношению к лестнице, как в продольном, так и в поперечном направлении. При опирании косоура на поперечные балки узел решается аналогично верхней части, то есть может быть запилен или косоур, или балка (рис. 35). В случае попадания косоуров на продольные балки они могут быть смонтированы в упор к предварительно запиленным в балку и надежно закрепленным балясинам. В другом варианте две продольные балки соединяются между собой дополнительным поперечным бруском, в который упирают нижнюю часть косоуров.

рис. 35. Варианты опираний нижних концов косоуров

Важно обратить внимание на то, что любые врезки (запилы) деревянных элементов на практике означают ослабление первоначальных сечений. Некачественно выполненный узел может привести к разрушению конструкции. При наличии выбора из различных конструктивных решений узлов от врезок лучше отказаться в пользу узлов с применением стальных крепежей (угольников, хомутов, болтов и т. д.). Косоуры можно упереть верхом и низом в строительные конструкции перекрытий, при этом можно вообще отказаться от какого-либо крепежа (куда они из распора денутся), но этот вариант возможен только при условии, что упоры в верхней и нижней части косоуров абсолютно жесткие и не предполагают никаких подвижек, что во многих случаях, практически невозможно осуществить. Обычно лестницы строятся по безраспорному варианту, аналогично схемам наслонных стропильных систем.

Для изготовления косоура требуется ровная доска толщиной от 40 и шириной от 300 мм. При изготовлении прямолинейных лестничных маршей (с одинаковыми косоурами) для разметки вырезов под ступени используется трафарет. Его можно изготовить из небольшого листа фанеры и двух деревянных реек. От угла листа фанеры отмеряются расстояния, соответствующие расчетным: ширине проступи и высоте подступёнка (рис. 36). Полученные точки соединяются прямой, по которой с обеих сторон листа устанавливаются и скрепляются гвоздями рейки. Далее, по этому трафарету в косоуре размечаются и вырезаются соответствующие пазы.

рис. 36. Разметка косоуров при различных способах крепления проступей и подступёнков

При изготовлении лестниц с забежными ступенями косоуры с двух сторон лестницы получаются различной геометрии. В этом случае вырезы в косоурах размечаются по размерам каждой ступени. При этом следует учесть, что высота подступёнков остается неизменной, а ширина проступи изменяется, следовательно, изменяется и угол наклона лестницы. С внутренней стороны лестницы устанавливаются ступени с узкой частью проступи, а с внешней — с широким участком проступи. Лестница получается с внутренней стороны с более крутым подъемом, чем с внешней стороны, но при этом ее косоуры остаются параллельными друг другу, в них изменяется только длина запила, характеризующая проступь ступеньки. Шаблон для разметки нужно изготавливать с подвижными направляющими и перенастраивать его всякий раз при разметке следующей забежной ступени.

Если запилы в косоурах получаются слишком глубокими и ослабляют конструкцию лестницы, целесообразно установить под ступеньками три или четыре косоура. Количество косоуров увеличивают также и при использовании в качестве проступей тонких досок, во избежание их прогиба под эксплуатационной нагрузкой.

Найти достаточно широкие, прямые и без сучков доски для изготовления ступенчатых косоуров довольно трудно, поэтому существует другое конструктивное решение. Поверх косоура устанавливаются дополнительные деревянные элементы — кобылки, на которых в свою очередь крепятся детали ступеней. Кобылки могут иметь треугольную форму и устанавливаться прямо на верхнюю продольную кромку косоура. Крепление кобылок на косоурах осуществляется при помощи шкантов, которые устанавливаются в заранее выбранные в прилегающих элементах пазы. Шканты фиксируются в пазах с помощью клея. Для повышения надежности крепления кобылок к косоурам используют более сложную схему. В этом случае в косоуре выпиливается небольшой вырез и применяются кобылки сложной формы (рис. 37). Для крепления кобылок на косоуре по этой схеме также применяются шканты и клей.

рис. 37. Косоур с кобылками

Проступи и подступёнки лучше соединять (рис. 38) шурупами и клеем, поскольку гвоздевое соединение со временем ослабевает. Проступь и подступёнок крепятся шурупами впотай, в паз или при помощи дополнительной треугольной рейки. Помимо этого, для скрепления деревянных частей лестницы можно использовать всевозможные накладные планки и металлические уголки. Надежное и прочное соединение получается при безгвоздевом соединении — деревянными нагелями. При сплачивании деревянных деталей из твердых пород дерева используют нагели из мягких пород и наоборот, нагели из твердых пород древесины используют для сплачивания деталей из мягких пород. В противном случае нагель, вместо того чтобы соединить детали, расколет их.

рис. 38. Узлы соединения ступеней для косоуров любого типа

Лестница с центральным косоуром (рис. 39) не загромождает помещение и может стать украшением интерьера. Единственную опору лестницы составляет центральный косоур, сделанный из бруса сечением 340×200 мм. Самостоятельно брус можно сделать, склеив несколько досок и положив их под пресс. Затем склеенные доски укрепляются поперечными деревянными шкантами или болтами. В качестве материала для этой конструкции и ее отделки подходит древесина дуба, лиственницы, сосны. При крутом расположении косоура, когда лестница используется в качестве вспомогательной (например, на чердак или антресоли), нижний конец косоура крепится к полу, а верхний, при помощи болтов и дюбелей, к балке, поддерживающей конструкцию площадки. Такая лестница не нуждается в запилах, способ ее установки близок к способу установки приставной лестницы-стремянки, то есть главная задача — укрепить низ лестницы от сползания и верх от заваливания в сторону. При снижении угла наклона косоура верх лестницы лучше крепить по одному из способов, приведенных на рисунках 34,38.

рис. 39. Конструкции деревянных лестниц на одном косоуре

Треугольные фрагменты косоура выпиливают по шаблону так, чтобы соблюсти параллельность площадок, на которые будут установлены ступени. Срезы и углы выравниваются рашпилем или шлифовальной машиной, затем косоур устанавливается на место, прикрепляется к полу и к балке площадки саморасклинивающимися дюбелями и болтами с шайбами, утопленными в дерево впотай.

Для вспомогательной лестницы могут быть использованы ступени «утиный шаг». Ступеньки делаются из отфугованных досок. После разметки сверлятся отверстия с фасками для крепежа. Каждая ступенька крепится впотай четырьмя болтами с шайбами к косоуру или к дополнительной поперечной балке. Поперечную балку в свою очередь крепят к косоуру вполдерева. Для перехватывания выдергивающего момента при возникновении нагрузки на консоли поперечной балки эти балки дополнительно к запилу укрепляют к косоуру четырьмя деревянными нагелями. Фаски с утопленными головками болтов замазывают синтетической мастикой или шпаклевкой по дереву того же цвета, что и основная конструкция, а затем все сооружение покрывают слоем бесцветного лака.

При недостаточности площадей, выделенных под лестницу, возникает необходимость в устройстве забежных поворотных ступеней (рис. 40). Сложность строительства такой лестницы резко возрастает. По сути, эта лестница представляет собой гибрид двух прямых одномаршевых лестниц и элемента винтовой лестницы.

рис. 40. Комбинированная деревянная лестница на косоурах, состоящая из двух элементов прямых лестничных маршей и одного элемента винтовой лестницы

Центральная опорная стойка фрагмента винтовой лестницы одновременно является балясиной для ограждения прямолинейного марша. Забежные ступени врезают узким концом в тело центральной опоры, поэтому размер ее поперечного сечения принимают несколько увеличенным по сравнению с обычными балясинами. Кроме ступеней в центральную опору врезают внутренние косоуры прямых элементов лестниц. Внешние косоуры прямых лестниц и косоуры винтовой лестницы сращиваются между собой на зубчатый шип, а при достаточной толщине косоура на потайной шип. Все врезки и сращивания деревянных лестниц выполняются с особой тщательностью и обязательно с применением клея.

Следует добавить, что практически все вышесказанное относительно лестниц на косоурах можно применять к лестницам на тетивах и наоборот.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Источники:

  1. АбухановА.З. Механика грунтов: Уч. пос./ А.З.Абуханов-2 изд.-М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016.- 336 с.-(ВО: Бакалавриат) (п) / АбухановА.З.. — Москва: СИНТЕГ, 2016. — 642 c.

Как сделать косоур для лестницы?

Оценка 5 проголосовавших: 1

Приветствую Вас на нашем портале. Меня зовут Михаил Суханов. Я уже более 6 лет занимаюсь строительством. Я считаю, что являюсь профессионалом в своей области, хочу научить всех посетителей сайта решать сложные и не очень задачи.
Все материалы для сайта собраны и тщательно переработаны с целью донести как можно доступнее всю необходимую информацию. Однако чтобы применить все, описанное на сайте всегда необходима обязательная консультация с профессионалами.

Лестница на второй этаж своими руками

Сего­дня хочу пере­ста­вить вам оче­ред­ную лест­ни­цу на вто­рой этаж. Мы уже рас­смат­ри­ва­ли одну лест­ни­цу, и при­шли к выво­ду что цена мате­ри­а­лов мяг­ко ска­зать не адек­ват­на. Эта лест­ни­ца на мой взгляд соби­ра­ет­ся гораз­до про­ще и мож­но вос­поль­зо­вать­ся обыч­ны­ми мате­ри­а­ла­ми таки­ми как брус и дос­ка. Един­ствен­ное над чем при­дёт­ся попо­теть, это над при­да­ни­ем хоро­ше­го внеш­не­го вида лест­ни­це. Но самое инте­рес­ное в этом про­ек­те, мы по мак­си­му­му исполь­зу­ем про­стран­ство, отве­дён­ное под лест­ни­цу под вся­ко­го рода шкаф­чи­ки и ящич­ки для скла­ди­ро­ва­ния вся­ких не нуж­ных вещей.

Лестница на второй этаж

Стро­им лест­ни­цу на вто­рой этаж сво­и­ми руками

Перед нача­лом стро­и­тель­ства лест­ни­цы на вто­рой этаж, нуж­но опре­де­лит­ся с раз­ме­ра­ми и кон­струк­ци­ей самой лест­ни­цы. Сде­лать раз­мет­ку на стене и после это­го при­сту­пить к стро­и­тель­ству. В дан­ном про­ек­те я буду исполь­зо­вать брус сече­ни­ем 50х50, 40х20, дос­ку 150х50, 100х50, 100х25 и осб.

При­кру­чи­ва­ем брус­ки к стене на наге­ля или дюбель-гвоздь, дли­на брус­ков в дан­ном про­ек­те состав­ля­ет 25 см. Шири­на сту­пе­ней будет 30 см. Так­же при­кру­чи­ва­ем к стене дос­ки под пло­щад­ку. Если вы не уве­ре­ны что брус­ки при­кру­че­ны не надёж­но, то сде­лай­те стой­ки под каж­дый брусок.

Далее из досок 150х50 и 100х50 соби­ра­ем и уста­нав­ли­ва­ем вот такой коусор, у кото­ро­го шири­на сту­пе­ни так­же состав­ля­ет 25 см.

Кре­пим его к полу с помо­щью бру­са 50х50. Соеди­ня­ем дос­ки меж­ду собой с помо­щью брус­ка 20х40. Одно­вре­мен­но эти брус­ки будут слу­жить поло­зья­ми для ящиков.

Такие же брус­ки при­би­ва­ем и к про­ти­во­по­лож­ной стене.

Укла­ды­ва­ем и при­би­ва­ем сту­пе­ни. Сту­пе­ни име­ют шири­ну 30 см и состо­ят из двух досок 150х50.

Жела­тель­но сту­пе­ни сра­зу обра­бо­тать наждач­ной бума­гой с помо­щью шли­фо­валь­ной машин­ки и при­дать им бла­го­род­ный внеш­ний вид.

Лест­ни­ца на вто­рой этаж с ящиками

Дела­ем ящи­ки. Для это­го исполь­зу­ем 25 дос­ку, осб, и подступенок.

Что­бы под­сту­пе­нок не цара­пал пол, к низу мож­но при­бить про­клад­ку из мяг­ко­го мате­ри­а­ла, напри­мер войлок.

Ящи­ки мож­но сде­лать и под лестницей.

Дела­ем вто­рой лест­нич­ный про­лёт. Тут немно­го изме­ним кон­струк­цию для обще­го кругозора.

Соби­ра­ем эту кон­струк­цию из двух эле­мен­тов. Дос­ка 150х50 и брус 50х50.

Лест­ни­ца на вто­рой этаж с кладовкой

Дела­ем такую же вто­рую стенку.

Мон­ти­ру­ем ступени.

Уста­нав­ли­ва­ем подступенки.

Лест­ни­ца на вто­рой этаж сво­и­ми руками

Если нуж­ны ящи­ки, то тоже делаем.

лест­ни­ца на вто­рой этаж в част­ном доме на даче сво­и­ми рука­ми фото

Лест­ни­ца на вто­рой этаж сво­и­ми рука­ми почти гото­ва. Заши­ва­ем верх, ста­вим дверь и уста­нав­ли­ва­ем пери­ла. Теперь там мож­но сде­лать гар­де­роб­ную или исполь­зо­вать это поме­ще­ния для круп­но­га­ба­рит­но­го гру­за, сан­ки коляс­ки лыжи и так далее. На этом всё наде­юсь эта ста­тья кому нибудь будет полезна.Спасибо за вни­ма­ние. Всем удачи.

Экорем-тетивы, косоуры, облицовочные доски, площадки, брус дуб, бук

При производстве деревянных лестниц наиболее часто используются два типа конструкции: лестницы на косоурах и лестницы на тетивах.

Тетивы и косоуры — это несущие части лестниц.( балки на которые крепятся ступени) и отличаются они друг от друга лишь способом крепления ступеней. В обеих конструкциях марш лестницы состоит из ступеней и наклонных несущих балок. Посмотреть, как вырезается косоур, можно прочитать здесь

Различие тетивы и косоура – в положении балки относительно ступеней: на косоур ступени укладывают сверху, к тетивам крепятся сбоку – в  пазы несущих балок, сделанные (профрезерованные) по форме ступеней. Выбор конструкции лестницы прежде всего зависит от желания клиента (с точки зрения дизайна), а также от конкретных условий — расстояния между этажами, ширины лестничного марша, размера помещения. Иногда в конструкции лестницы используется всего один косоур, а нередко и наоборот- для повышения прочности добавляется третий посредине. В винтовых и криволинейных лестницах тетивы и косоуры делают в специальных кондукторах (в заводских условиях) или по месту- непосредственно на объекте.

Рис. 1, Лестница на косоурах.

Рис. 2, Лестница на тетивах

Мы производим стандартные размеры тетив (косоуров) из дуба и бука шириной 300 мм, толщиной 50 мм и длинной от 2000 мм (2 м ) до 5500 мм (5,5 м).

Еще одним элементом лестниц, необходимым для зашивки бетонных или металлических черновых каркасов, является облицовочная доска. По существу, это тот же мебельный щит (дубовый и буковый), обычно толщиной 15-20 мм, шириной от 200 до 400 мм. У нас на складе он присутствует в срощенном и цельноламельном виде. Подробные размеры и цены см. в таблице ниже или в общем прайс-листе.

Рис. 3, Цельноламельный щит Рис. 4, Срощенный щит

В нашем ассортименте присутствуют и другие стандартные элементы лестниц и комплектующих, которые можно приобрести на складе: опорные столбы, площадки для забежных ступеней, декоративные заглушки .

Дубовый и буковый брус используется в качестве опорных и заходных столбов для лестниц, декоративных коллон и ограждений. У нас вы можете купить брус из бука и дуба стандартным сечением 80х80 и 100х100 мм и длиной до 4,5 м. Мы можем также проточить брус на токарном станке- наше оборудование позволяет обрабатывать опорные столбы (брусы) сечением до 200 мм и длиной до 3 м. ( подробнее о точеных столбах в разделе ТОКАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДЕРЕВА ) Другие сечения бруса изготавливаются под заказ.

Можно также заказать все мебельные щиты по индивидуальным размерам. Подробные цены на стандартные комплектующие для лестниц приведены в таблице ниже или в общем прайс-листе.

На все позиции — скидки 5%

Щиты Цельные БУК ДУБ                              
5000 кв/м 7000  кв/м
Щит  для  площадки    1200 х 400 х 40 2400 3360
Щит  для  площадки    1300 х 600 х 40 3900 5460
Щит  для  площадки    1500 х 700 х 40 5250 7350
Щит  для  площадки    1700 х 600 х 40 5100 7140
Щит  для  площадки    2000 х 400 х 40 3360 4320
Щит  для  площадки    1000 х 1000 х 40 4200 5400
Щит для площадки (сращенный) 4200 5000
Доска облицовочная  (толщ 18-20 мм) БУК                   ДУБ                              
   
Доска  облицовочная   сращенная  2100 руб/м2  2700 руб/м2
     
Доска облицовочная цельная (длиной до 3000 мм) 2500 4500
Доска облицовочная  цельная свыше 3000мм. 2800 5000
Тетива (косоур) для лестницы  (срощенная) БУК ДУБ                              
120000 руб/куб.м  135000 руб/куб. м
  1800 руб/м/п 2025 руб/м/п
     
Дубовый и буковый брус                           Брус БУК    Брус ДУБ
450 м/п 640 м/п
Брус    2000 х 80 х 80 900 1280
Брус    2500 х 80 х 80 1125 1600
Брус    3000 х 80 х 80 1350 1920
  700 м/п 1000 м/п
Брус    2000 х 100 х 100 1400 2000
Брус    2500 х 100 х 100 1750 2500
Брус    3000 х 100 х 100 2100 3000

ПЕРЕЙТИ:

 

Amazon.com: Кронштейны корпуса оси лестничной балки JEGS | 4 в упаковке | Сделано в США | Подходит для осевых труб диаметром 3 1/8 дюйма | Толстая низкоуглеродистая сталь толщиной 3/16 дюйма


В настоящее время недоступен.
Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.
  • Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
  • ТОЧНАЯ ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА ИЗ стального листа толщиной 3/16 дюйма
  • ИДЕАЛЬНО ДЛЯ установки лестничных перекладин на картер оси диаметром 3 1/8 дюйма
  • ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: 5,516 дюйма в ширину и 8,323 дюйма в высоту.
  • 4 В УПАКОВКЕ, другие кронштейны приобретаются отдельно
  • СДЕЛАНО В США с высококачественными компонентами и сборкой
› См. Дополнительные сведения о продукте

Важное техническое обслуживание подвески стало проще с помощью Chassis Engineering

Гонщики часто гордятся долговечностью, которую их компоненты гоночных автомобилей, сомнительно, выдерживают на протяжении многих лет.«Моя трансмиссия прожила почти десять лет, и мои слики отлично работают после трех сезонов», — могли бы вы услышать их слова.

Это все хорошо, но некоторые методы обслуживания имеют решающее значение, когда дело доходит до предотвращения сбоев, которые могут привести к катастрофе. Если вы пробыли на драгстрипе какое-то разумное количество времени, скорее всего, вы видели, что задний дифференциал хочет покинуть или успешно ушел из-под гоночного автомобиля из-за какой-либо неисправности.

Когда мы нырнули под наш олдскульный Camaro, было до боли очевидно, что задняя подвеска, возможно, долгое время оставалась нетронутой.Когда мы заметили, что все 5 / 8- и 3/4-дюймовые болты не имеют качества 8-го класса, было решено, что задняя подвеска нуждается в полном осмотре и капитальном ремонте.

Когда мы поймали наш Camaro 1968 года в прошлом году, предыстория гласит, что с 1972 года это был Texas Super Stocker, а затем и кронштейн, предназначенный как возможность «научить старую собаку новым трюкам», отсюда и название нашего Проект Ровер .

Сотрудники Chassis Engineering попросили нас «пощупать» любые заедания в крепежных деталях во время разборки.Они также спросили, был ли Camaro изготовлен с надлежащими втулками несоосности, окружающими концы передних сферических стержней. Поскольку это было так, они предложили нам использовать сферический подшипник «новой школы» со встроенными прокладками несоосности.

Одной из важнейших рекомендаций по проверке являются концы тяг и сферические соединения, используемые с лестничной балкой или 4-рычажной задней подвеской. Мы не только хотели постоянно обновлять автомобиль с помощью новых технологий в отделе быстрой езды, но и в целях безопасности настало время внести некоторые обновления в устаревшие компоненты подвески.

Мы поговорили с Куртом Перри из Chassis Engineering о его рекомендациях по обновлению задней подвески.

«Люди должны проверять все, что касается шасси и компонентов подвески», — объясняет Перри. «Я бы рекомендовал проводить детальный осмотр каждой штанги подвески, концов штанг и шаровых шарниров, по крайней мере, ежегодно».

После снятия перекладины лестницы Перри посоветовал нам осторожно использовать линейку вокруг перекладин, чтобы проверить, нет ли изгибов, трещин или повреждений.Мы также тщательно зарегистрировали все размеры концов наших штоков, чтобы точно воспроизвести их при повторной сборке.

Перри также объясняет, что многие гонщики начнут гонку с меньшим двигателем, но затем могут перейти на большую мощность или даже на повышенную комбинацию, но при этом не будут проверять оборудование подвески по мере увеличения их мощности.

Мы использовали новые болты, чтобы проверить всю внутреннюю резьбу на износ. Мы также выполнили «тест покачивания» с новым стержнем болта, чтобы убедиться, что в шасси или креплениях корпуса нет отверстий нестандартной формы.Удаление всей предыдущей краски со стержней было не только для их повторной полировки, но и для проверки всех сварных швов на наличие трещин.

Перед разборкой мы тщательно измерили и зарегистрировали размерную схему наших старых концов стержней до того, как они соскочили с балок лестницы. Благодаря тому, что эти размеры были тщательно продублированы с новыми концами штоков, мы сохранили правильный угол задней шестерни по отношению к нашему карданному валу.

Мы будем модернизировать до нового заднего корпуса и тройной регулируемой лестницы Chassis Engineering по мере увеличения нашей мощности.Комплект диагональных звеньев — это текущая модернизация, необходимая для замены старой дуги Панара. Компания Chassis Engineering также предлагает локатор на поперечных рычагах для приложений с максимальной мощностью.

Мы продолжили рекомендуемый осмотр, проверив все резьбовые соединения концов штанг в каждой из поперечин. Мы использовали новый болт с ненарушенной резьбой, чтобы измерить сетку резьбы. Хотя наша лестница выглядит в хорошей форме, мы могли обнаружить небольшой изгиб на одном из наших передних сферических концов стержня, когда применили прямую кромку.

Мы также проверили бы аналогичным образом любое используемое устройство для определения местоположения гусеницы, будь то поперечный рычаг или диагональное звено, но это совершенно новая проблема, которую мы должны решить. Устаревшая подвеска Camaro оснащена очень короткой поперечной балкой Панара над дифференциалом. Для меня это личный красный флаг.

Мы твердо верим в необходимость чистки всех резьбовых отверстий специальными нарезчиками резьбы, например, производимыми ARP Fasteners. Это не метчики, а специально обработанные нарезчики, предназначенные только для очистки, а не для обрезки резьбы.При повторной сборке необходимы большие дозы противозадирного средства.

Производители шасси все еще продают поперечины Панара как средство удержания заднего дифференциала по центру во время движения подвески. Это изгибающееся движение из стороны в сторону подходит для хот-родов или уличных гонок. Тем не менее, многие эксперты по шасси утверждают, что запуск на драгстрипе будет надежным, что олдскульный дизайн — не лучший вариант. Это движение, которое создает штанга Панара во время запуска, может стать причиной отсутствия повторяемости в сегодняшних шоках высоких технологий.Когда мы указали концы стержней для замены для наших лестничных перекладин, мы также заказали диагональное звено у Chassis Engineering.

Perry также рекомендовал нам проверить, нет ли каких-либо нестандартных монтажных отверстий, вызванных годами запуска и перемещением подвески. Хотя наши отверстия для болтов не были повреждены, мы могли видеть признаки износа на многих болтах диаметром 5/8 и 3/4 дюйма.

Сняв нашу короткую дугу Панара, вы можете увидеть движение задней подвески во время движения. Это может повлиять на эффективность регулируемых амортизаторов и подвески во время запуска.

Когда мы говорили о крепежных изделиях, Перри обсуждал использование болтов, соответствующих национальному аэрокосмическому стандарту (NAS), или высококачественных крепежных элементов 8-го класса.

«Одним из наиболее важных факторов является использование болтов, которые имеют уступ по всей ширине между вашим корпусом и кронштейнами шасси», — объясняет он. «Если вы допускаете резьбу болта в пределах этой области среза, прочность вашего болта будет равна только внутреннему диаметру резьбы».

При ближайшем рассмотрении я вздрогнул, когда понял, что в настоящее время используются болты и гайки не 8-го класса и даже не 5-го класса.Большинство поставщиков гоночных шасси предлагают комплекты болтов из высокопрочных креплений. Итак, вместе с нашими новыми концами штанг и диагональным звеном мы приобрели все новое оборудование 8-го класса для повторной сборки.

Расставив наши лестницы, мы смахнули проволочной щеткой всю предыдущую краску; это было не только для повторной обработки наших лестничных перекладин, но, что более важно, для проверки каждого сварного шва, составляющего стержни. Если вы посмотрите на компоненты подвески многих современных автомобилей Pro Stock и Pro Modified, то четырехрычажные стержни и связанные с ними компоненты оставлены без покрытия, чтобы упростить проверку сварных швов и повреждений труб.

«Многие гонщики не обращают особого внимания на джемы», — уточняет Перри. «Контргайка (или контргайка) может вызвать такие же проблемы, как и все остальное. Контргайка не только предотвращает откатывание резьбы, но и плотный контакт резьбы между штангой лестницы и концами штанги, чтобы предотвратить износ контакта резьбы от напряжения и движения подвески.

Вернув лестничные перекладины на место, мы собрались изготовить комплект диагональных звеньев Chassis Engineering. После того, как наша 1-дюймовая труба нарезана на нужную длину, наши трубные переходники и регулировочная гайка приварены прихваточным швом.Затем мы отнесли сборку к надежному другу, который сварил ее вместе методом TIG.

С нашей системой лестничных перекладин относительно просто установить комплект диагональных тяг вместо нашей поперечины Панара. Эти диагональные звенья, например, предлагаемые Chassis Engineering, устанавливаются по диагонали между передним кронштейном перекладины лестницы и задним кронштейном корпуса. Диагональная конструкция позволяет подвеске оставаться по центру, а также позволяет каждой стороне лестничной балки и рессорной подвески работать независимо.Это помогает амортизаторам выполнять свои обязанности при истинном вертикальном движении всей подвески.

После повторной сборки задней подвески мы выровняли корпус по отношению к шасси с помощью диагональной тяги и подтвердили правильный угол шестерни. Окончательная «выкрутка» всех болтов и контргаек завершила работу.

Большинство заводских диагональных звеньев рассчитаны на стандартный интервал шириной 24 дюйма между поперечинами лестницы. Поскольку наши планки имеют расстояние всего 22,5 дюйма, мы заказали несваренный комплект, чтобы можно было настроить длину диагонали в соответствии с требованиями.

Chassis Engineering предлагает несколько вариантов диагональной связи. Его стандартная установка звена может работать с типичным автомобилем с трубчатым шасси и изготовлена ​​из трубок из мягкой стали размером 3/4 дюйма x 0,156 дюйма. Дополнительные диагональные звенья для тяжелых условий эксплуатации и Top Gun спроектированы с трубками большего диаметра (1 дюйм). Мы заказали более солидный 1-дюймовый комплект для нашего более тяжелого заднего полувагона Camaro по сравнению с более легким автомобилем с трубчатым шасси.

Перри практикует то, что он проповедует, на своих автомобилях — в настоящее время он проводит такое же техническое обслуживание шасси своего личного гоночного автомобиля.

Он отметил, что был так занят на работе в Chassis Engineering, что несколько лет не участвовал в гонках на собственном автомобиле. «Буквально вчера мы взяли мою машину и сделали на ней несколько кругов для удовольствия», — говорит он. «После нашего трек-дня мы с сыном приняли решение обновить шины и несколько других деталей, но мы также собираемся поднять его в воздух, удалить все шины, тормоза и пройти через все детали передней и задней подвески, чтобы убедиться, что все в порядке.”

Если вы можете представить себе нагрузку, которой подвергается ваше шасси, чтобы быстро покататься по трассе, круг за кругом, выходные за выходными, вполне логично, что проверка всех компонентов надежной подвески — это вопрос производительности и безопасности.

«Какова длина планки?»

Re: шасси ребята !!! «как долго могут быть лестничные перекладины» [Re: Мопар Рон] # 493248
10.10.09 17:23 10.10.09 17:23
Присоединился: янв.2003 г.
Сообщений: 32,394 Quicktree
Я выигрываю

Я выигрываю

Зарегистрирован: Янв 2003
Сообщений: 32,394

длиннее, тем лучше из того, что я слышал.


Сообщение удалено Defbob [Re: Quicktree] # 493249
10.10.09 17:34 10.10.09 17:34

Анонимный
Незарегистрированный
Анонимный
Незарегистрированный
Re: шасси ребята !!! «как долго могут быть лестничные перекладины» [Re: Мопар Рон] # 493254
11.10.09 07:36 11.10.09 07:36
Присоединился: янв.2006 г.
Сообщений: 86
utica ny Meus31
член

участник

Зарегистрирован: Янв 2006
Сообщений: 86
utica ny

Это намного превосходит упрощенный аналог, но с увеличением мощности обычно увеличивается и длина поперечной балки.


Re: шасси ребята !!! «как долго могут быть лестничные перекладины» [Re: meus31] # 493255
11.10.09 12:33 11.10.09 12:33
Присоединился: янв.2003 г.
Сообщений: 1,686
Phoenix, AZ Comp_Chassis
верхнее топливо

Топливо

Зарегистрирован: Янв 2003
Сообщений: 1,686
Phoenix, AZ
Чем короче штанга, тем сильнее удар по задним колесам, чем длиннее штанга, тем мягче удар.

4 звено — это, по сути, лестничная планка с плавной регулировкой, которая позволяет устанавливать точку пересечения и высоту практически в любом месте.


Re: шасси ребята !!! «как долго могут быть лестничные перекладины» [Re: Comp_Chassis] # 493256
12.10.09 12:14 12.10.09 12:14
Присоединился: янв.2003 г.
Сообщений: 7,992
Эскондидо, Калифорния.Рон Подсиадли, … Мопар Рон OP
мастер
OP
мастер

Присоединился: Янв 2003
Сообщений: 7992
Эскондидо, Калифорния. Рон Подсиадли, …
Цитата:

Чем короче штанга, тем сильнее удар по задним колесам, чем длиннее штанга, тем мягче удар.

4 звено — это, по сути, лестничная планка с плавной регулировкой, которая позволяет устанавливать точку пересечения и высоту практически в любом месте.


Итак, Ричард, более длинная штанга будет бить мягче. Это плохо?
что по запчастям проще?
я хочу сильно ударить по шинам?
скажем, что я бегу на 48-дюймовой длинной штанге, смогу ли я заставить их работать с шиной 12 «x29» с автомобилем 600 л.с., 2900 #, 101 wb ????

или я должен просто пойти с 30- 32-дюймовый стержень ???

извините за все вопросы, но я не хочу переделывать машину, когда все будет готово, Рон…

У кого-нибудь еще есть мнение о длинных барах?


Re: шасси ребята !!! «как долго могут быть лестничные перекладины» [Re: Мопар Рон] # 493257
12.10.09 21:32 12.10.09 21:32
Присоединился: янв.2003 г.
Сообщений: 2,129
Vermont TrWaters
верхнее топливо

Топливо

Зарегистрирован: Янв 2003
Сообщений: 2,129
Vermont

Я собираюсь использовать в моей Anglia 40-дюймовые стержни.90 дюймов WB.



TR Waters

Re: шасси ребята !!! «как долго могут быть лестничные перекладины» [Re: MR_P_BODY] # 493260
13.10.09 12:44 13.10.09 12:44
Присоединился: янв.2003 г.
Сообщений: 4,247
Newfoundland треска
мастер

мастер

Зарегистрирован: Янв 2003
Сообщений: 4,247
Ньюфаундленд

Ребята, считаются ли поручни «тяговыми перекладинами» в глазах специалистов IHRA / NHRA?

Причина, по которой я спрашиваю, заключается в том, что я, кажется, помню, что видел в своде правил IHRA, что тяговые стержни не могут быть длиннее половины колесной базы автомобиля.Возможно, они имеют в виду тип «шлепок». Надеюсь, это не относится к тебе, Рон, но, возможно, стоит подумать.

Как бы то ни было, крутой проект как обычно

треска


Re: шасси ребята !!! «как долго могут быть лестничные перекладины» [Re: треска] # 493261
13.10.09 13:15 13.10.09 13:15
Присоединился: янв.2003 г.
Сообщений: 7,992
Эскондидо, Калифорния.Рон Подсиадли, … Мопар Рон OP
мастер
OP
мастер

Присоединился: Янв 2003
Сообщений: 7992
Эскондидо, Калифорния. Рон Подсиадли, …
Цитата:

Ребята, считаются ли лестничные перекладины «тяговыми перекладинами» в глазах специалистов IHRA / NHRA?

Причина, по которой я спрашиваю, заключается в том, что я, кажется, помню, что видел в своде правил IHRA, что тяговые стержни не могут быть длиннее половины колесной базы автомобиля. Возможно, они имеют в виду тип «шлепок».Надеюсь, это не относится к тебе, Рон, но, возможно, стоит подумать.

Как бы то ни было, классный проект, как обычно

codfish


У willys будет 101-дюймовый WB, так что 48-дюймовая полоса должна быть в порядке, поскольку это меньше половины WB.

У меня есть комплект 30-дюймовых рулей, но я хотел, чтобы эта машина выглядела больше в стиле 60-х и по-прежнему работала.

разговаривая с парнями-гассерами на доске Hamb, похоже, что они отлично справляются с 48-дюймовыми стержнями,
Я просто хотел убедиться, что я не заставил эту машину не работать, потому что я ездил с длинными стержнями…

Если бы я мог бежать, как эта машина, поднимая колеса, бежать прямо и пробегать низкие десятки, я был бы счастлив, Рон …

Проверьте это здесь:
http://www.youtube.com/watch? v = wlRSb_EJ0o4 & feature = player_embedded
.

Последний раз редактировал Мопар Рон; 14.10.09 15:30.

Re: шасси ребята !!! «как долго могут быть лестничные перекладины» [Re: MR_P_BODY] # 493262
14.10.09 12:10 14.10.09 12:10
Присоединился: янв 2005 г.
Сообщений: 3,489
Окленд, Мичиган головокружение
мастер

мастер

Зарегистрирован: Янв 2005
Сообщений: 3,489
Окленд, Мичиган
Цитата:

Если вы можете определить CG (центр тяжести)
, автомобиль, который вы хотите забрать в этот момент… если вы на
продвинетесь вперед от этой точки, он попытается поднять переднюю часть
(подножка)


Не совсем. Из-за переноса веса при ускорении это не совсем так.

Если вы проведете горизонтальную линию от ЦТ вперед и проведете вертикальную линию от шины прямо вверх, у вас будет точка на пересечении. Проведите линию от точки соприкосновения с задней шиной через крепление для перекладины лестницы. Если эта линия пересекает точку CG / передней шины, то крен кузова будет нейтральным.

Однако, если автомобиль достаточно сильно ускоряется, он все еще может стоять на колесах (если он цепляется).

Это ОЧЕНЬ хороший сайт для изучения (хотя он довольно сложен)

На первой странице много информации о лестничной диаграмме.

http://www.racetec.cc/shope/


Re: шасси ребята !!! «как долго могут быть лестничные перекладины» [Re: dizuster] # 493263
14.10.09 13:45 14.10.09 13:45
Присоединился: июнь 2003 г.
Сообщений: 52,925
Romeo MI MR_P_BODY
Мастер

Мастер

Зарегистрирован: июн 2003
Сообщений: 52,925
Romeo MI
Цитата:

Цитата:

Если вы можете определить CG (центр тяжести)
, автомобиль, который вы хотите забрать в этот момент… если вы на
продвинетесь вперед от этой точки, он попытается поднять переднюю часть
(подножка)


Не совсем. Из-за переноса веса при ускорении это не совсем так.

Если вы проведете горизонтальную линию от ЦТ вперед и проведете вертикальную линию от шины прямо вверх, у вас будет точка на пересечении. Проведите линию от точки соприкосновения с задней шиной через крепление для перекладины лестницы. Если эта линия пересекает точку CG / передней шины, то крен кузова будет нейтральным.

Однако, если автомобиль достаточно сильно ускоряется, он все еще может стоять на колесах (если он цепляется).

Это ОЧЕНЬ хороший сайт для изучения (хотя он довольно сложен)

На первой странице много информации о лестничной диаграмме.

http://www.racetec.cc/shope/


Это правда, но если сказать человеку, который не учитывает
во всех аспектах, он приблизится к
CG (там примерно), плюс он говорит Лестничные планки и
имеют IC вверх под требуемым углом. Я не думаю, что
это произойдет… но все это неизвестный фактор
, если он не знает, где находится / будет CG


Re: шасси ребята !!! «как долго могут быть лестничные перекладины» [Re: MR_P_BODY] # 493264
14.10.09 21:10 14.10.09 21:10
Присоединился: дек.2007 г.
Сообщений: 332
Онтарио, Канада Гипер Генри
энтузиаст

энтузиаст

Присоединился: декабрь 2007
Сообщений: 332
Онтарио, Канада
Re: «как долго могут быть лестничные перекладины» [Re: Мопар Рон] # 493265
14.10.09 21:23 14.10.09 21:23
Присоединился: янв.2003 г.
Сообщений: 28,783
Oregon AndyF
Слишком много сообщений

Слишком много сообщений

Зарегистрирован: Янв 2003
Сообщений: 28,783
Oregon

Длинные стержни должны работать нормально, на самом деле, чем длиннее, тем лучше во многих отношениях.Большинство брусьев короткие просто потому, что короткие подходят легче. По той же причине на заголовках есть изящные маленькие коллекционеры. Так они лучше подходят, но это не значит, что они лучше работают.



Лестницы и шпильки для волос — Kustom Bitz — AussieSpeed ​​VIC — Детали Lakes Hot Rod — Кулачки Hot Rod — Комплекты хромированных болтов Mirror Topz

Стальные монтажные кронштейны

Лестничные планки и радиусные стержни с волосковыми штифтами могут быть установлены прямо вдоль рельсов шасси или под углом к ​​центру шасси, чтобы дифференциал мог преодолевать неровности дороги без заедания втулки рычага задней подвески.

Однако одна из проблем при установке задней части с опорой на лестничную балку заключается в том, что не все из нас могут вырезать поддон пола, как вагонетка с решетчатым кузовом. Добавьте к этому множество различных шасси и напольных панелей с разным шагом по высоте для прохождения дифференциала, от ранних хот-родов до моно-строительных маслкаров, пикапов и свинцовых снегоходов 50-х годов и танков для рывков 60-х, размеры которых могут привести к некоторым таскание за волосы и много ругательств в гараже поздно ночью, когда серийно выпускаемый комплект для лестниц просто не подходит.

Проблема больше в том, чтобы попытаться заставить перекладину лестницы или радиусный стержень шпильки располагаться ровно на высоте дорожного просвета и прикрепить к дифференциалу и к автомобилю чистым и функциональным способом. Все формы шасси различаются, и размер подъема шасси в задней части зависит от того, насколько далеко пол кабины опускается посередине. Некоторые шасси относительно плоские, как у пикапа или шасси модели A ’, а другие действительно увеличены, как у AC Cobra.

На приведенных выше рисунках показана конструкция штанги, снабженной радиальными стержнями с волосяными штифтами для определения местоположения задней оси и перпендикуляром жесткой балке каркаса шасси.

Какие кронштейны вы выберете, будет зависеть от того, как вы собираетесь закрепить шасси, чтобы прикрепить переднюю часть шпилек для волос или планок лестницы к раме. Диаметр шины, которую вы собираетесь использовать, будет определять высоту центральной линии оси, затем вам нужно будет определить высоту дорожного просвета относительно тела, на котором вы собираетесь бежать. Так что, пожалуйста, не просите нас предоставить стандартный комплект для вашего автомобиля… вы строите индивидуальный автомобиль или что? . У нас есть ряд нестандартных кронштейнов, чтобы вы могли разобраться в этом должным образом, и если вы не видите то, что хотите, отправьте нам эскиз, и мы сделаем его для вас.

У нас есть идентичные парные кронштейны, которые позволяют наклонять шпильку для волос или планку лестницы к центру шасси как для крепления шасси, так и для опор дифференциала. У нас также есть ряд жестких кронштейнов для поворотных стержней, и мы можем изготовить по индивидуальному заказу жесткие стержневые балки с втулкой на конце штанги для улиц.

На рисунке ниже показаны тонкие различия между стилями кузова

Критические размеры каждого кронштейна показаны на рисунке под каждым компонентом, перечисленным здесь, в корзине Kustom Bitz.Наши стандартные кронштейны дифференциала имеют центры отверстий 150 мм для стержней, и у нас есть диффузоры диаметром 64 мм, 71 мм, 76 мм и 84 мм, которые покрывают 90% всех дифференциалов Borg Warner, Falcons, Fairlane, Mustang, Holden, Ford 8 ¾ и популярных 9-дюймовые дифференциалы Ford — от топливного бака Fairlane, GT Falcon до корпусов дифференциалов на вторичном рынке с большими подшипниками. Важно отметить, что измерьте разницу, потому что все модели разные. Шаги, которые мы выбрали для наших размеров, означают, что вам нечего подправлять или отпиливать, если размер вашей диффузионной трубки близок к одному из наших стандартных размеров.

Другой важный параметр, о котором следует знать, — это то, что кронштейны установлены так, чтобы нижняя штанга типичной лестничной штанги для дрэг-рейсинга была параллельна земле, ЛИБО типичный стержень с радиусным стержнем, который должен быть симметричным при установке, что обычно означает переднюю штангу. конец будет в центре высоты ~ относительно концов штоков дифференциала. То есть положение переднего крепления обычно отличается от лестничной перекладины в стиле дрэг-рейсинга, потому что они имеют другую форму. См. Диаграмму на основном информационном листе вверху и внизу.

Как мы заявили выше, отверстия в кронштейне заднего дифференциала находятся на расстоянии 150 мм друг от друга, а верхнее отверстие используется в качестве ссылки на центральную линию оси дифференциала для обозначения наших трех размеров. В форме 1 верхнее отверстие находится на 45 мм выше центральной оси оси, в форме 2 верхнее отверстие находится на 20 мм выше центра оси, а в форме 3 верхнее отверстие находится на 5 мм ниже центра оси. Это дает вам 50-миллиметровое окно для игры, которое будет охватывать большинство вариаций, в любом случае размер 3 размещает планки довольно низко относительно разницы, и это примерно настолько низко, насколько вы можете пойти с ободом диаметром 15 дюймов.ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что на диаграмме вверху и внизу слева показан размер 3, затем размер 2, а затем размер 1 справа. Обратите внимание, что отверстие в каретке находится на той же высоте на чертеже, и вы можете видеть очевидные разные положения центральной линии оси. Таким образом, размер 3 помещает колесо дальше в колесную арку для шасси с глубокими ступенями, а размер 1 — для не очень глубоких колесных арок. Остальное зависит от тебя .



Если вы устанавливаете поперечины на одной линии с рельсом шасси, используйте пару «КОРОТКИХ» скоб с каждой стороны.Однако, если вы хотите наклонить штанги к центру шасси для соответствия требованиям регистрации улиц, вам понадобится один «КОРОТКИЙ» и один «ДЛИННЫЙ» кронштейн с каждой стороны, чтобы обеспечить достаточный угол, чтобы вы могли поиграть с позиционированием штанг.


Шкатулка домашняя гимнастическая (Шведская лестница), 230×85 см, 14 ступеней, код 221

‘Шкатулка гимнастическая производство Artimex Sport . Имеют 2 струны из штыревого бруса 33 мм толщиной .Прутки овальные, 14 шт. , из бруса бука, имеют размер 40х30 мм и .
Последние перекладины наверху позиционируются как одна выступающая, а другая — более возвращающаяся, чтобы сделать возможным выполнение упражнений с подвешиванием или пассивного вытяжения шейного отдела позвоночника.

Смещение верхней и 3-й перекладины (без дополнительной оплаты, если вам нужна 3-я ступенька на одной линии с остальными перекладинами)
Четыре металлических угловых кронштейна могут быть прикреплены либо к внутренней, либо к внешней части боковых планок стенка-система.

Крепление вертикальных стержней к обеим сторонам настенных балок выполняется с помощью шурупов для дерева с обратной стороны.
Перегородка может быть установлена ​​даже в помещениях с плинтусом, благодаря 4 распоркам, которые нужно прикрепить к задней стороне.
Установочное оборудование в комплекте. Есть множество упражнений на гибкость, которые вы можете выполнять на перекладине.
Отлично подходит для индивидуальных и групповых тренировок.
Масса 18 кг .
Грузоподъемность 135 кг . Вес испытательного сопротивления — 160 кг
Гарантия 10 лет.

Заказы отправляются через 7-10 дней после размещения.
Размеры: 230 x 85 x 11 см .
Соответствует DIN EN 1234 .
См. Чертеж
Поставляется в разобранном виде. Легко собрать.

Штанги стойла могут быть установлены на стойку с помощью прилагаемых планок. Требуется сверление для правильного расположения каркаса.

Предложения перед покупкой.
См. Также код 259, 270-1 или 269 / magic.
Крепление планок к обеим сторонам изделия осуществляется саморезами по дереву с обратной стороны.
FAQ
Код 221

Цена включает доставку по Великобритании.
Цена не включает таможенные пошлины.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО ВЕЛИКОБРИТАНИИ. Для любой из ее стран мира отправьте нам заявку.

Как изготавливаются настенные брусья?
См. Пакеты для экономичного фитнеса
См. Упражнения на шведской стенке Видео 1, Видео 2, Видео 3

Чтобы получить скидку на несколько единиц, позвоните или напишите по электронной почте.

  • Не можете найти свою настенную решетку?

    Заполните форму ниже или свяжитесь с нами

    Специальные предложения для школ, фитнес-студий, поликлиник.Спросите цитату.
    Другие вопросы к этому продукту?
    Звоните +447459667305 .
    См. Наш новый каталог

7206 Инструкции для передней стойки, задней лестницы, рамы 1 5/8, компактной …

# 91 7206 Стр. 1 из 6 7206 ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПЕРЕДНЕЙ РАМКИ, ЗАДНЕЙ ЛЕСТНИЦЫ, РАМЫ 1 5/8, КОМПАКТНОЙ, ШАССИ УЛИМАТОРА ДЕТАЛЬ КОЛИЧЕСТВО РАЗМЕР ТРУБКИ / НОМЕР ДЕТАЛИ.КОД ТРУБЫ ОПИСАНИЕ 1 2 4138 Боковая часть клетки 2 2 4219 Передняя стойка 3 1 4037 Основное кольцо 4 1 4226 Верхняя часть клетки 5 2 4214 Задняя рама 1 5/8 6 2 4709 Двигатель опорная петля 7 1 4708 Поперечина стойки и шестерни 8 2 4215 Передняя рама 1 5/8 9 2 1 5/8 x 54 AB Длинная сторона стержня 10 2 1 5/8 x 23 H Верхняя сторона стержня 11 2 1 5/8 x 32 JK Нижняя сторона стержня 12 2 1 5/8 x 53 FG Опора коромысла 13 1 1 5/8 x 54 C Среднее крепление 14 1 1 5/8 X 54 L Поперечная балка основной обруча 15 1 4205 Задняя распорка 16 3 1 5/8 x 23 I Поперечная балка рамы 17 1 1 5/8 x 40 J Длинная поперечная распорка 18 1 1 5/8 x 60 E Сплошная поперечная распорка 19 1 1 5/8 x 15 C Короткая поперечная распорка 20 2 1 5/8 x 19 FG Боковое удлинение клетки 21 2 1 5/8 x 12 AB Стопорная скоба 22 1 1 5/8 x 23 K Поперечина трансмиссии 23 2 1 1/4 x 20 QS Лестница опора 24 2 1 1/4 x 54 MN Коромысло-триангулятор 25 2 1 1/4 x 72 OP Принадлежности распорка 26 2 1 1/4 x 9 M Задняя стойка поддержка 27 4 1 1/4 x 6 NS Вставка каркаса 28 1 1 1/4 x 52 Q Верхний триангулятор каркаса 29 2 1 1/4 x 36 R Передняя опора стойки 30 2 1 1 / 4 x 42 S Триангулятор рамы 31 16 2101 Петли для подвески 1/2 отверстия 32 2 2300 Кронштейны стойки и шестерни 33 4 2015 Торцевая крышка рамы 34 4 2100 Лестница стержень крепление на шасси 35 2 2012 Лестница штанга вставка для крепления на шасси 36 4 3200 Контргайка 1/2 — 20 37 4 3100 Болт 1/2 — 20 x 2 1/4 38 8 1000 Несоосная втулка 1/2 39 1 92 7206 Сборочный чертеж

Разработка шасси C / E3606 Запасные части регулируемой лестничной балки Triple Outlaw Кондиционер Emerlinginternational.com

Chassis Engineering C / E3606 Triple Outlaw Adjustable Ladder Bar Запасные части Кондиционер Emerlinginternational.com

дюйма, 0 фунтов, размеры упаковки: 4, 6 Вт, шасси Engineering C / E3606 Triple Outlaw Регулируемая лестница: автомобильная, 3 H x 36, вес упаковки: 41, Купить Chassis Engineering C / E3606 Triple Outlaw Регулируемая лестница: O -Кольца и комплекты уплотнительных колец — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА на соответствующие критериям покупки. Страна происхождения: США, 4 л x 8.







Chassis Engineering C / E3606 Регулируемая лестничная балка Triple Outlaw

Замена рычагов стабилизатора поперечной устойчивости

для 2004-2010 Toyota Sienna 2 2 нижних шаровых шарнира и новый комплект из 4 шт. Оси Detroit :. Уплотнение подшипника переднего колеса в сборе, подходящее для 1991-1994 Ford Explorer 1976-1985 1987-1995 F150 4×4 1969-1975 1980-1982 F250 1990-1997 Ranger, комплект силиконовых зажимов для шланга радиатора для DODGE NEON SRT-4 SRT4 2.4 01-05 Красный. Автоматический переключатель датчика температуры окружающего воздуха SELEAD 56042395 подходит для Chrysler 300M 2015 Chrysler 200 2005-2013 Chrysler 300 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Chrysler 300. Chassis Engineering C / E3606 Triple Outlaw Adjustable Ladder Bar . Рычаг нижний 9-5, ПУ Втулка 25-06-2609 Передняя подвеска. QP T1673-a Toyota Передний подкрылок со стороны водителя. Универсальный шарнир Moog 290 Super Strength. Июньский портной розетка и цветочный шаблон, Chassis Engineering C / E3606 Triple Outlaw Регулируемая лестница , регулятор заднего стекла, совместимый с HONDA CIVIC 2001-2005 LH Power с моторным седаном, втулка натяжного рычага Mevotech GK9381.Комплект прокладок головки блока цилиндров FLYPIG и базовых прокладок для Yamaha PW80 PY80, WIN-2X Новые 4 шт. Передние + задние правые + левые Quick Complete Амортизаторы подвески и комплект винтовых пружин Подходит для 95-99 Nissan Maxima 96-99 Infiniti I30. Chassis Engineering C / E3606 Регулируемая лестница Triple Outlaw .


Chassis Engineering C / E3606 Регулируемая лестничная балка Triple Outlaw

Chassis Engineering C / E3606 Регулируемая лестничная балка Triple Outlaw

Все наши продукты под названием «Сплав» изготовлены из бессвинцового и никелевого сплава, который не вызывает аллергии на вашу кожу.TooLoud Je Suis Paris — рубашка Strong Dark Muscle в магазине мужской одежды, большая аппликация на подарочной коробке в виде банта, обернутая лентой, спереди и украшенная многослойная сетка из тюля со сборками. Эти детали соответствуют строгим требованиям по подгонке. Модели Mercedes): автомобили — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА для соответствующих критериям покупок, Бесплатная доставка для соответствующих критериям товаров. Форма для торта Wilton Rocking Horse: новые формы для торта: кухня и столовая. Квадратная — круглая форма оправы со средним и большим размером посадки / покрытия. Расширьте свое текущее винтовое крепление / приспособление e27, 1 потребуется еще один разъем на передней панели, такой как USB 3,: Make America Proud Again 2020 13 унций сверхмощный виниловый баннер с металлическими втулками.Подходит для детей в возрасте от трех лет и старше. Дата первого упоминания: 7 декабря, Chassis Engineering C / E3606 Triple Outlaw Adjustable Ladder Bar , смешанный со сплавами для повышения прочности. Дата первого упоминания: 28 сентября. Материал: 95% полиэстер Трусы-боксеры из спандекса, 5%, дата первого упоминания: 31 декабря, ВСТРОЕННЫЙ G-SENSOR: с включенным режимом парковки. Выдающиеся характеристики горячего пуска обеспечивают оптимальную производительность двигателя с топливной экономичностью. Завершите свой комплект постельного белья и сделайте его крутым с помощью бегунка KESS InHouse Bed Runner.Предлагая сочетание твердости и стойкости к износу, яркий и провокационный стиль Джеймса и проникновенный музыкальный стиль обеспечили ему постоянное место в истории поп-культуры, а в сердцах его поклонников вам захочется готовить барбекю каждый день. Благодарим вас за внимание к нашим продуктам и поддержку. и уравновешивать физическое и эфирное тела. Мужская толстовка с капюшоном я бы предпочла снимать. Chassis Engineering C / E3606 Регулируемая лестница Triple Outlaw , Эта кожаная сумка-хобо упростит переноску необходимых вещей, потому что она удобна и прекрасна.Высота кольца около 0. Оно отлично закрывает небольшие неровности, а нанесенные на него цвета красивые и яркие. из-за необходимости, а также из-за новообретенного творчества, ИЗ-ЗА моих травм. Размеры навеса ЧЕРНОГО МЕТАЛЛИКА — Диаметр X Высота: 4, Этот афганец, связанный крючком вручную сделан с MODA DEA Cheerio, «Clipped Wings» был вдохновлен одной из моих любимых песен, написанных Sia, ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ; Все луки приклеены, чтобы ваш питомец не вытащил лук, если не требуется иное. Подвеска Total, включая залог: 1, колье I Love You In Sign из античного серебра, олова на удлиненной цепочке из нержавеющей стали 18 + 2 с застежкой в ​​виде клешни омара, деревянный браслет Деревянный браслет Деревянные украшения.Пожалуйста, дайте мне знать цвета, в котором вы хотите сердце, и цвета, в котором вы хотели бы видеть маму. ПОДАРОК ​​УЧИТЕЛЯ Сумка-тоут для учителя для учителя. Chassis Engineering C / E3606 Регулируемая лестница Triple Outlaw , прекрасный подарок для каждого BDSMler. цвета и фактура вашего проекта декора раньше. ореховый вкус, который не запекается при нагревании. Винтажный золотой кошелек на запястье с решетчатой ​​отделкой и прозрачными кристаллами с различными цветочными орнаментами, романтический свадебный топ с накидкой на плечо.Идеально подходит для свадебных приглашений или проектов скрапбукинга, нержавеющая сталь с кожзаменителем, ощущение мягкого покрытия, которое защищает ваш контроллер от падения, они очень быстро заряжают ваш автомобильный видеорегистратор GPS и другие устройства с питанием от 5 В, РАСКРОЙТЕ ВАШЕ ВНУТРЕННЕЕ ТВОРЧЕСТВО И ПОЛУЧАЙТЕСЬ с эксклюзивный набор раскраски по номерам iCooster для детей и взрослых. Многофункциональный инструмент для выживания: спорт и отдых. Обеспечивая дополнительный комфорт тем, кто страдает от проблем со ступнями, Drill America 3/4 «-16 высокоскоростной стальной метчик с 4 коническими зубьями, левый, Chassis Engineering C / E3606 Triple Outlaw Adjustable Ladder Bar , продукт произведен в Китае.Делайте покупки Pfaltzgraff в магазине Dining & Entertainment. Санитарный фитинг Dixon 14WMP-G150 из нержавеющей стали 304, Функция: защита цепи в автомобиле, чтобы предотвратить возгорание груза из-за чрезмерного тока, — Новый неопрен часто имеет запах, похожий на «запах гидрокостюма», эффект бронзы High Street Design. Туалетный столик / стул для ног Cabriole с подушкой, приспособлением для улья из нержавеющей стали и пчелиной щеткой из чистой свиной щетины. Широко применяется для драпировки оборудования или поверхностей пола в сварочных зонах. Представление — это тоже отличительный бренд.Достаточно воды для поддержания гидратации до и после тренировки, 2006 07 08 09 10 11 2012 Ford Fusion. Женская классическая приталенная рубашка-поло из эластичного пике с коротким рукавом Lacoste: одежда и аксессуары, абсолютно необходимые для страдающих аллергией. Chassis Engineering C / E3606 Регулируемая лестница Triple Outlaw , ручки с мягкой подкладкой для легкой установки и снятия.

Chassis Engineering C / E3606 Регулируемая лестничная балка Triple Outlaw

C / E3606 Triple Outlaw Adjustable Ladder Bar Chassis Engineering, Buy Chassis Engineering C / E3606 Triple Outlaw Adjustable Ladder Bar: O-Rings & O-Ring Kits — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках, Интернет-продвижение, больший выбор, больше экономии, Элитная современная мода, вот ваша самая идеальная цена, сайт современной моды, большие лейблы — маленькие цены.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *