Чем закрыть землю под полом в доме из бруса: Что положить на землю под деревянным полом. Подполье частного дома — особенности эксплуатации

Чем закрыть землю под деревянным домом. Керамзит под домом

Как любила повторять знаменитая Раневская, «слабый пол – это гнилые доски». Да, ситуация на самом одна из самых не п риятных – деревянный пол служил вам верой и правдой не один десяток лет, и в какой-то момент начинают напоминать корабельные доски: где-то шатаются, где-то прогибаются, а где-то и вовсе проламываются… Перебрать пол – проще простого. Но, даже если вы приобретете дорогую и водостойкую древесину, положите более солидную гидроизоляцию и даже повесите гигрометр – это не спасет от повтора той же ситуации через несколько лет, если при обустройстве вы снова допустите те же ошибки. Поэтому давайте научимся решать подобные проблемы еще до начала такого трудоемкого ремонта.

Для начала посмотрите, что бывает, если вовремя не сделать все по уму:

Ставим «диагноз»: почему пол превратился в труху?

Но давайте сначала научимся ставить «диагноз» сгнившим полам. Итак:

  1. Доски превратились в труху, но при этом вы не ощущаете явной влажности? И на вид древесина – чистая? Это не гнилой пол, а пол, который съели жуки-короеды.
    Как с ними бороться – в другом разделе нашего сайта.
  2. Доски трухлявые, влажности не чувствуется, но на самих досках какой-то налет и что-то вроде белой пены? Это – грибок, который не всегда появляется из-за сырости, скорее он заносится с уже больными досками.
  3. Доски превращаются в труху и даже местами почернели? Вот это верный признак того, что ваш пол именно гниет, и гниет он из-за воды.А вода к нему подбираться может самыми разными путями, и это не обязательно одни только грунтовые воды из подвала. Здесь все гораздо сложнее, и сейчас мы с вами во всем этом постепенно разберемся.
  4. Доски сгнили, а утеплитель – в воде? Что ж, если влага идет из дома (например, виноваты стены), тогда это будет заметно в первую очередь по намокшему утеплителю. В этом случае нужно работать с домом – хотя бы на первое время установив современный осушитель воздуха.

Определили, что случилось с досками? Идем дальше.

Все о процессе гниения деревянных полов

Источник гниения любого деревянного пола одна – это вода. Постоянный доступ влаги и воздуха к этому материалу действуют на него губительно, особенно частые циклы намокания-высыхания.

Чтобы определить точную причину гниения полов в доме, вам отметить для себя такие факторы:

  1. История строительства. Что и из чего, сухие ли были блоки, к примеру, как гидроизолирован фундамент и чем перекрывалась крыша .
  2. Погода. Как часто идут дожди, и бывает ли слякоть.
  3. Возраст дома.
  4. Как организован воздухообмен. К примеру, чтобы продухи работали правильно, диаметр каждого из них должен быть не менее 25 см.
  5. Соблюдались ли все нормы при устройстве полов.

Первые признаки начала гниения пола – это вспучивание досок и «игра». Уже на этом этапе полы можно спасти – без полного перестилания.

Наиболее частые источники влаги в подполье – это восходящие влажные потоки от земли (особенно, если грунтовые воды расположены высоко) и слишком влажный воздух от уличной вентиляции. Как понять, что именно у вас? Проведите такой простой тест:

  1. Хорошо заткните все продухи.
  2. Откройте в подполье люк или организуйте небольшое отверстие у стены, чтобы наладилось воздушное сообщение между помещением и подпольным пространством.
  3. Поставьте в подполье нагреватели, чтобы там температура воздуха стала такой, как и в комнате. Т.е. выровняйте ее.

А теперь проверьте, остается ли воздух в подполье таким же влажным – если да, тогда источником служит влажность от грунта. Изолировать ее можно современными материалами, уложив их на грунт и закрыв от влаги фундамент. Отметим также, что многие из видов масел, которыми обмазывают половые доски перед укладкой, тоже способствуют гниению древесины.

Самые распространенные причины и решение проблемы

Давайте рассмотрим самые распространенные варианты, из-за которых пол начинает гнить:

Вариант №1. Продухи не справляются со своей задачей

Продухов в доме слишком мало, до 6 штук, и они организованы низко к земле. Из-за этого продувание почти невозможно, и среда со временем становится слишком влажной. Гниют лаги и полы.

Что делать: вместо утеплителя в пироге пола проложить влагозащитную мембрану, которая будет контролировать движение воды. Далее, организовать вентзазор при помощи контр-реек поперек балок. Зазор и щели продувки должны быть и вентилируемом плинтусе. Так возможная влага будет осушаться. И, если продухи работают недостаточно, должна быть любая другая вентиляция под полом. Обычно это металлический уголок в полу с дырками – его достаточно.

Вариант №2. Грунт слишком близко

Деревянный пол настелен на лаги, а под ним – земля, на расстоянии до 20 см. Такой пол испортится очень быстро. И именно такие конструкции горе-строители нередко делают в частных домах – быстро и сердито, как говориться. Иногда, правда, вместо земли там можно обнаружить мокрую глину, и результат – тот же.

Что делать: пол однозначно переделывать: в пирог – гидроизоляцию, сам пол поднять выше на регулируемые влаги, хорошо защитить от сырости. Еще как вариант – на эту землю положить геоткань, на нее – песок с хорошей трамбовкой. Он не будет проводить воду вверх, даже если бы геоткани не было (это профилактика) – как на морском берегу песок сухой, если копнуть глубже – мокрый.

Вот пример близкого расположения лаг к грунту, и в процессе замены пола их подняли:

Вариант №3. Безнадежно сырой подвал

Убрать из него влагу будет сложно, и она все равно будет (даже при хороших продухах) добираться до досок пола. Особенно опасны для полов высокие грунтовые воды.

Что делать: в этом случае лучше совсем отказаться от него, запенить продухи и полностью засыпать чистым речным песком. Поливайте при этом обильно каждый слой и хорошо трамбуйте его. Поверх песчаной подушки уложите полиэтиленовую пленку и утеплитель, далее – фанеру, и на нее уже – сам пол. А, самое главное, максимально отведите воду и от самого дома – при помощи внешнего дренажа. Обычно достаточно даже труб вокруг дома, но иногда обыватели сооружают неподалеку небольшие накопители грунтовых вод – глубокие ямы. Оттуда воду не сложно даже откачать.

Вариант №4. Неправильно уложена пароизоляция

Нередко бывает, что определенный материал кладется так, как был продуман пирог пола, а потом неожиданно гниют доски. Это происходит потому, что укладывающий пол не изучил инструкцию к самой пароизоляции – у разных производителей к ее монтажу самые разные требования. Так, материалы одной марки должны плотно прилегать к утеплителю, другие – иметь вентзазор между ними.

Что делать: меняя пол, можете использовать тот же изоляционный материал, но на этот раз хорошо изучите всю информацию о нем. Более внимательно все рассмотреть вы сможете в этом же разделе нашего сайта. И учтите, что пароизоляцию с нижней стороны пирога пола делать можно тогда, когда само подполье не отличается температурой от комнаты. А вот если оно холодное, тогда гидроизолировать можно только сам грунт, а над нужно будет обустроить хорошую вентиляцию.

На этой фото-инструкции гнилой пол в бане был из-за неправильно применения мембраны, и теперь его полностью заменили:

Вариант №5.

Вечно мокрый утеплитель

Намокает утеплитель, отчего начинают гнить и контактирующие с ним лаги и доски пола.

Что делать: уберите пароизоляцию снизу утеплителя и закрепите на ее место мембрану. Если это не помогает – уберите вообще этот утеплитель, и теплоизолируйте вместо этого цоколь и отмостку, полностью заткнув при этом все продухи. Теплопотери будут не больше, и проблема полностью решится. И самым первым делом определите, откуда половые доски стали набирать влагу. Так, она может идти из подполья, или из самого дома.

Посмотрите на примере, как был заменен сгнивший пол и правильно устроен его пирог:

Вариант №6. Под домом – настоящее болото

К примеру, сегодня стали активно продавать участки с бывшим болотом для частной застройки. И проблемы с полом – уже в первые несколько лет. Чем бы ни закрывали пол – влага все равно добирается до досок, и они со временем гниют. Здесь только один выход: хорошая пароизоляция снизу.

Что делать: обустроить специальный дренаж с отдельным насосом под полом, и еще один – внешний, без насоса, просто с отводом воды. Проблема решится.

Отверстие под целенаправленный слив воды в цоколе фундамента можно сделать так: либо с помощью бетонной армированной стяжкой с уклоном, либо просто проложив рубероид с нахлестом по краям. Кроме того, если подполье у вас сырое – ни в коем случае не кладите тогда на деревянный пол ламинат или линолеум. Они просто не пропустят влагу, и полы начнут гнить. Укладывая новый пол вместо прогнившего старого, обязательно минимум в два раз обработайте доски антисептиком.

Вот как нужно защищать такой пол — этот тоже сгнил от болота под домом:

Вариант №7. Полы утеплили слишком усердно

Да, все тепло – осталось в доме, но под полом теперь в холодное время промерзнет настолько, что будет оттаивать все лето – и вплоть до осени. Итог: огромное количество влаги.

Что делать: пересмотреть конструкцию утепления и немного упростить ее.

Вариант №8. Излишне влажный воздух внутри дома

Давайте поясним подробнее. Если вентиляция, а именно обмен стен дома с внешней средой устроена неправильно, то в теплое время года это еще не ощущается.

Но при первой же топке значительно усиливается внутреннее парообразование (влагу отдают стены и перекрытие), теплый воздух идет вверх, как мы знаем из физики, холодный – вниз. И на половых досках образовывается конденсат, причем именно на самом холодном месте – на утеплителе. Обратите внимание: не промокают ли у вас стены там, куда не могла попасть внешняя влага?А для точности приобретите обычный гигрометр и измерьте влажностью воздуха внутри дома зимой.

Еще одним ярким признаком того, что в данный момент в доме сильно влажный воздух, служит иней на стенах при первой растопке.

Что делать: если явление — временное, тогда открыть две форточки в доме, закрыть продухи, и таким способом выгнать влажный воздух на улицу.

Вариант №9. От старости

Бывает, что полы сгнивают и просто в очень старом доме. Такое уж свойство древесины.

Что делать: просто заменить. Только осторожно работайте домкратом – если дом деревянный ко всему. И внимательно рассмотрите лаги – по возможности их тоже нужно заменить.

Вот как выглядит грамотная полная замена деревянного пола из-за гниения по старости:

Вариант №10. Отсутствие вентзазора между полом и стеной

Т.е. полы сделаны впритык к стенам, что само по себе – нарушение всех технологий. Такая конструкция особенно уязвима в деревянном доме – первыми начнут гнить нижние венцы, а затем и сам пол. Сам сруб без вмешательства проживет тоже не долго.

Что делать: полностью менять пирог пола и выбрасывать сгнившие доски (могли успеть испортиться не все). Желательно все заменить на хороший бетонный пол, особенно, если речь идет о бане. Так, для русской парной примените такой пирог пола:

  1. Песчаная подушка.
  2. Щебень.
  3. Стяжка в 3 см толщиной.
  4. Гидроизоляционная пленка.
  5. ЭППС.
  6. Та же пленка.
  7. Армированная стяжка в 10 см толщиной.

Зачем пленка? Она нужна и снизу, и сверху, т.к. над полом будет находиться моечная или парная, а это – особо влажные помещения. Во-вторых, она не пропустит в утеплитель цементное молочко в процессе заливки стяжки.

Вариант №11. Сгнили только балки

Если вы обнаружили, что гниют только балки, а пол не тронут, скорее всего фундамент сильно промерзает в холодное время года, и на нем изнутри скапливается конденсат. Первыми под раздачу попадают балки, конечно.

Что делать: здесь необходим демонтаж старых балок. Далее, там, где доски соприкасаются с цоколем фундамента или со стенами дома, гидроизолируйте их рубемастом или стеклоизолом, в несколько слоев.

Использовать же геомембрану как гидроизоляцию под полом – это вообще должно быть во время строительства, как аксиома. Приклейте ее края к фундаменту двухсторонней битумной лентой, и забудете о подпольной сырости. Если меняете и лаги, сделайте их с небольшим уклоном в сторону – чтобы появившийся конденсат больше не задерживался на них, а стекал вниз. И для выхода этой воды желательно тоже сделать отвод под фундаментом.

Вариант №12. Полы сгнили в квартире

Это верный признак того, чтобы им не хватало вентиляции.

Что делать: организовать нужные отверстия не сложно – необходимо одно под батареей и одно с противоположной стороны.

Продухи: необходимость или зло?

К слову, в последнее время подполье все чаще строят без продухов. Так, мастера называют таковые «русской традицией – сначала загонять в подполье влажный воздух, а затем активно его оттуда изгонять». Поэтому сегодня все чаще просто хорошо утепляется фундамент, пол – и все. Так пол никогда не сгниет. Что решает такая конструкция?

Давайте рассмотрим этот момент поближе. К примеру, весной воздух на улице намного теплее, чем в подполье, и к тому же он еще и влажный (снега тают). И вот этот теплый и насыщенный влагой воздух проникает через продухи под ваш пол и сразу оседает в виде конденсата на холодные доски. И те немало времени находятся в этой сырости – до самого лета. Стоит ли удивляться, что за несколько лет деревянные полы полностью сгнивают? А еще через те же продухи полчищами по осени в дом пробираются грызуны. Вот почему сегодня активно применяются уже другие конструктивные решения, а вентиляция проводится несколько другим образом – через сам дом.

Такое подполье называется закрытым кондиционированным, т.е. механически вентилируемым. В том-то и дело, что если температура подполья и комнаты отличаются не сильно, тогда конденсация на половых досках возникать не будет. С другой стороны, если подполье у вас таки вентилируется и будет вентилироваться продухами, движение воздуха из него сквозь пол нужно полностью тогда блокировать.

Вот такие решения этой проблемы — все на самом деле очень просто.

Гидроизоляция необходима любому строению. Влага, попадающая в помещение, может привести в негодность деревянные части дома, способствовать появлению грибков и размножению микроорганизмов и насекомых. Все это может привести к проблемам со здоровьем, разрушению частей дома и вызвать необходимость во внеплановом ремонте и даже частичной перестройке всего дома. Особенно важна гидроизоляция, в том числе гидроизоляция пола по грунту в домах, построенных в местности, где есть значительное количество грунтовых вод.

Назначение


Грунтовые воды находятся практически во всех регионах нашей страны и в любых климатических зонах. Даже в самых засушливых областях земля содержит влагу. Разница заключается только в том, на какой глубине она находится. Глубина ее залегания называется уровнем грунтовых вод (УГВ). По высоте их залегания различают следующие уровни:

  • высокий – глубина до двух метров от поверхности земли;
  • низкий – более двух метров.

При любом УГВ влага будет постепенно подниматься из почвы на поверхность по капиллярам, имеющимся в любом грунте. Согласно законам физики высота подъема воды в капиллярах может достигать 12 м. Этого достаточно не только для увлажнения стен, но и полного затопления некоторых помещений. Следует также учесть, что строительство дома обязательно поднимет УГВ в зоне строительства, опять же – согласно законам физики. Часто бывают случаи, когда жильцы частных домов, жившие в сухости и уюте в течение многих десятилетий, вдруг обнаруживают свои подвалы затопленными сразу после строительства неподалеку многоэтажного дома.

Физикой объясняется и парадоксальное, на первый взгляд, явление – чем плотнее грунт, тем лучше поднимается вода. Это объясняется тем, что поры в такой почве тонкие и узкие, а это обуславливает большее давление жидкости в них и следовательно, более высокую скорость подъема влаги.

Чем выше УГВ, тем больше вероятность попадания влаги из земли в помещение, тем серьезнее должна быть гидроизоляция. Из капилляров в почве вода попадает в капилляры бетона фундамента или поры других строительных материалов со всеми вытекающими (в буквальном смысле) последствиями. Попадание влаги в поры стен чревато еще одной неприятностью – при замерзании вода расширяется, что приводит к возникновению трещин и разрушению стен или фундамента.

Устройство


Для правильной гидроизоляции мало будет просто подстелить под покрытие лист рубероида. Гидроизоляция по грунту под домом представляет собой сложную многослойную конструкцию.

Основными слоями гидроизоляции являются:

  • Грунт – максимально уплотненный и утрамбованный. Это необходимо делать для выравнивания поверхности под следующие слои;
  • Щебень толщиной около десяти сантиметров;
  • Песок – слой такой же толщины.

Два последних слоя лучше тщательно утрамбовать. Они являются первым серьезным препятствием на пути влаги.

Остальные слои необходимо делать в зависимости от уровня грунтовых вод:

  • Гидроизоляция – можно использовать рулонные битумные материалы, битумную мастику;
  • Бетонная стяжка – слой армированного бетона толщиной 4-5 см;
  • Пароизоляция – также можно применить битумный рулонный материал на основе стеклохолста;
  • Теплоизоляция – полистирол или пенопласт.

Завершающим слоем является еще одна армированная бетонная стяжка, на которую можно укладывать покрытие. Однако, как уже было сказано, наличие этих слоев зависит от уровня грунтовых вод под домом.

Низкий уровень грунтовых вод


При низком уровне грунтовых вод этого может быть достаточно, чтобы воспрепятствовать попаданию влаги в нижние помещения дома. В этом случае делают так: на подсыпку укладывается слой сухой глины, который также тщательно утрамбовывается. В последнее время вместо глины в продаже появилось покрытие в виде двух тонких слоев из минерального волокна и слоя сухой глины между ними. Однако этот материал не получил широкого распространения из-за некоторых проблем при его укладке.

Следующий слой – бетонная стяжка. Стяжка армируется при помощи специальной сетки. После высыхания стяжки на нее наносится слой битумной мастики, которая служит не только самостоятельной гидроизоляцией, но и клеевой основой для укладки листов рубероида.

Высокий уровень грунтовых вод


В зависимости от высоты УГВ применяют различные способы гидроизоляции:

  • При уровне в двадцать и менее сантиметров стены фундамента покрываются битумной мастикой. Под бетонную стяжку укладывается слой глины толщиной в 10 см;
  • Если УГВ от двадцати сантиметров до полуметра, на бетонную стяжку укладывается два слоя рулонного битумного материала. Сверху – еще одна бетонная стяжка;
  • При уровне более пятидесяти сантиметров нужно делать гидроизоляцию из трех слоев рулонного материала. Сверху необходимо уложить бетонную плиту. Места стыков плиты и стен изолируют полимерной лентой с битумным покрытием.

В качестве утеплителя применяют пенопласт или экструдированный пенополистирол. Учитывая непрочность этих материалов, а также тот факт, что поверх них будет уложена бетонная стяжка, слой утеплителя покрывается полиэтиленовой пленкой. Это необходимо делать во избежание повреждения материала при укладке и в процессе эксплуатации.

Некоторые мастера предпочитают в качестве утеплителя применять маты из стекловолокна. Однако укладка бетона может привести к сжиманию слоев стекловолокна, в результате чего вата потеряет свои теплоизоляционные свойства, и ее влагоустойчивость снизится.

Гидроизоляция фундамента

Для обеспечения наиболее эффективной изоляции всего строения от влаги лучше делать гидроизоляцию фундамента еще на этапе его строительства.

Различают следующие виды гидроизоляции фундамента:

  • вертикальная – обработка гидроизоляционными материалами стен фундамента;
  • горизонтальная – включает в себя создание дренажной системы, а также укладку гидроизоляционных материалов между лентой и стенами фундамента.

Дренажная система


Дренажную систему нужно делать в случае, если уровень грунтовых вод находится на уровне фундамента или выше. Также она нужна при накапливании грунтовых вод вследствие плохой водопроницаемости грунта под домом.

Дренажная система имеет вид траншеи шириной и глубиной около тридцати сантиметров, вырытой по периметру фундамента на расстоянии около метра от его стен.

Дно этого рва устилается слоем геотекстиля, ширина которого равна периметру стенок траншеи. Поверх ткани укладывается пятисантиметровый слой гравия. Затем туда же помещается специальная асбестовая труба для отвода грунтовых вод. Сверху ее засыпают гравием и все заворачивают в края геотекстиля. Последний этап – траншею засыпают землей.

Вертикальная изоляция

Обработка стен фундамента нужна для исключения проникновения влаги в помещение через стены фундамента. Для этого используют следующие материалы:

  • битумная мастика – наносится на стены,может применяться как самостоятельно, так и в качестве промежуточного слоя;
  • рулонные кровельные материалы – рубероид или толь;
  • сухие строительные смеси – штукатурка.

Битумная мастика изготавливается из нефтяного битума с добавками пластификаторов и наполнителей. Она заполняет поры материала, из которого построены стены фундамента и препятствует проникновению влаги через них в помещение. Для лучшего эффекта мастика наносится в два-четыре слоя. К достоинствам этого метода можно отнести:

  • простоту нанесения – наносится при помощи простых малярных инструментов;
  • эффективность – метод достаточно надежно защищает помещение от влаги;
  • универсальность –может использоваться как самостоятельная гидроизоляция, так и перед укладкой других материалов, например – рубероида;
  • стоимость – один из самых дешевых изоляционных материалов.

Недостатки:

  • быстрое высыхание – требует высокой скорости работы,мастику горячего применения необходимо делать непосредственно перед проведением работ;
  • недолговечность – каждые несколько лет необходимо делать новый слой.

Рулонные материалы применяют для укладки между стенами и лентой фундамента, а также для нанесения на стены.

К преимуществам метода можно отнести:

  • доступность – широкий ассортимент таких материалов включает в себя множество различных видов гидроизоляции в различных ценовых категориях;
  • долговечность – срок службы достигает пятидесяти лет.

В качестве недостатков стоит отметить проблемы с укладкой рулонных материалов на вертикальные поверхности. Это требует обработки стен другими материалами, например, той же мастикой, а также наличие специальных инструментов и навыков проведения таких работ.

Сухие смеси


Сухие смеси – один самых распространенных видов гидроизоляции. Способствует не только гидроизоляции, но и выравнивает стены перед нанесением других покрытий.

Обладает следующими преимуществами.

Изначально почва по своим физическим свойствам под полом всякого здания является постоянным источником влаги. При незначительном заглублении сухая по внешнему виду земля подполья «открывает» влагу и неприятный запах гнили. Всех отрицательных воздействий, наносимых сооружениям и человеку от сырого подполья, в данной статье описывать не будет. Разберем, как с влагой бороться можно под полом зданий.

Каковы источники возникновения излишков сырости и влаги?

Путь первый

При отсутствии хорошей отмостки (цементно-песчаная смесь, асфальтобетонная смесь на горячем битуме) вода с крыши сооружения сквозь фундаментные трещины непременно станет скапливаться под полом.
Высота подъема воды по капиллярам (трещинкам в фундаментах) от 300 мм до 500 мм, что заставляет делать вертикальную изоляцию (слой рубероида приклеить горячей мастикой на стену дома и на цементную стяжку перед укладкой наружной части отмостки, под углом 90 градусов). Позднее вы выполните отделку цоколя декоративными материалами, а рубероид останется внутри, как ваша страховка от наружной воды.


Путь второй

Грунтовые воды расположены высоко. Особенно в осенний и весенний периоды. Движение воды будет по наименьшему сопротивлению, а именно к вам под пол. Выход – дополнительный дренаж (см. ниже).
Грамотно проведенные дренажные работы, наравне с совместным обустройством ливневой системы, гарантированно обеспечивают отсутствие влаги не только в подполье и в доме, но и на рядом прилегающей территории, что в свою очередь благоприятно сказывается на газоне, кустарниках и деревьях.

Путь третий
Тёплый и влажный воздух проникает сквозь продухи в подполье. На холодных стенах он конденсируется и оседает в виде росы.

В неблагополучном подполье влажность может доходить 80 процентов. Тем не менее, нормой считается влажность до 50 процентов, а идеальной 30-50 процентов.

Проблема сырого подполья решается следующим образом


Первый способ

Герметизация стен фундамента с внутренней стороны. Дополнительное качественное бетонирование с последующей оклейкой стен и пола подполья полиэтиленовой армированной пленкой. Основная сложность при выполнении таких работ состоит в заделке до герметичного состояния стыков плёнки, тем более в углах. Необходимо использовать специальные герметики и мастики. Крепление пленки в верхней части стены выполняется пластмассовыми дюбелями.
Для защиты от механических повреждений поверх плёнки располагают добавочный слой бетона. Понятное дело сделать это на полу просто, однако придётся повозиться при размещении пленки на стенах. Возможно, бетон на большой площади стен держаться не будет, в таком случае они обкладывают кирпичом в один ряд или пластиковыми листами защищают.


Второй способ

Создание результативной вентиляции. Если приточно-вытяжная вентиляция не справляется со своими функциями, устанавливается принудительная.
Тем не менее, желательно всё же, чтобы работала естественная приточно-вытяжная вентиляция.
Через продухи будет поступать приток свежего воздуха, а выходить через трубу довольно внушительного диаметра (до 0.5 м). Причем низ трубы, выполняющей роль вытяжки, должна начинаться практически от нижней части подполья, таким образом, холодный воздух, располагающийся внизу, станет стремиться вверх.
Под нижнюю часть вытяжной трубы можно на какое-то время под вытяжную трубу можно установить зажжённую свечку. Тепла, создаваемого свечей, будет предостаточно, чтобы ускорить воздухообмен за счет создания дополнительной тяги. Таким образом, подполье можно просушить относительно быстро.

Третий способ
Выполнение дренажа грунтовых вод. Чтобы выполнить подобный дренаж фундамента , по периметру фундамента подполья делают под уклоном канавки к одному из углов здания. Вода по трубе из этого угла попадает в герметичный дренажный колодец расположенный снаружи дома. Время от времени воду из колодца придётся откачивать.


Четвертый способ

Вариант на ваше усмотрение. В холодный период года пенопластовыми заглушками закрыть продухи.
Дело в том, что наружный теплый воздух может гораздо больше влаги содержать, чем холодный.
В итоге он создает дополнительную сырость за счет конденсации на стенах подполья.
Недостатки данного способа: что предпринимать при резких температурных перепадах?
В подполье, в результате отсутствия вентиляции, процессы образования плесени и гниения могут значительно активироваться. Тем не менее, этот способ попробовать стоит, поскольку реализуется он очень легко.

Пятый способ
Наиболее легкий, но довольно эффективный способ ликвидации сырости в местах, где добраться невозможно – под полом здания застелить землю одним из гидроизоляторов: полиэтиленовой пленкой, рубероидом, и т. п. Однако это лучше сделать в период строительства, перед началом чернового пола. Либо подрывать и заново перестилать полы. Из земли влага подниматься вверх не сможет, а значит, через гидроизолятор не проникнет. Придавите плёнку в нескольких местах. Чтобы пленка не могла сдвинуться по каким-либо причинам (вездесущие кроты, сквозняк через продухи, и т.п).

Следует отметить, что существуют и другие методы борьбы с сыростью в подполье. Надеемся, описанные варианты натолкнут вас на мысль и помогут решить проблемы борьбы с повышенной влажностью под полом вашего дома!

Здравствуйте, у меня на даче сгнил деревянный пол в прихожей. Вскрыли пол в соседних жилых комнатах. В дальней от прихожей комнате пол сухой, в ближайшей же к прихожей комнате подгнили не только лаги, но и пара несущих венцов. Все убрали, обработали все лаги под домом и черновой пол антисептиком. Земля под лагами где-то сухая, где -то влажная. Продухов явно не хватает. Гнилой брус вырезают кусками и меняют на кирпич. Решила делать обычные деревянные полы с ламинатом. До этого по деревянной доске были плиты мдф и линолеум. Сейчас все это сняли. Вопрос: нужно ли класть плёнку на грунт для влагоизоляции, можно и нужно ли закрывать лаги (сырые, т.к. новые), но пропитанные антисептиков, пароизоляцией, смогут ли высохнуть в этом случае лаги и какова правильная последовательность укладки слоёв различных материалов и что это за материалы. Спасибо огромное заранее за профессиональный ответ и помощь.

Здравствуйте.

Никакие антисептики не помогут, деревянные конструкции будут и дальше гнить, пока вы не обеспечите нормальный влажностный режим в подполе. Проникновение влаги через грунт и щели в наружных стенах должно быть исключено, обеспечена эффективная вентиляция (проветривание) подпольного пространства. Для этого нужно выполнить несколько условий:

Вентиляция подпола может быть организована из комнат (рисунок сверху) или через отверстия в фундаменте (снизу)

Утеплять грунт под отапливаемым домом – лишняя трата сил и средств, поскольку в основном холод проникает в подпольное пространство через цоколь здания. Поэтому для утепления полов деревянного дома, прежде всего, необходимо устроить утепление цокольной части фундамента. Тогда холодный воздух не будет проникать под пол, и остужать его. Заметьте, ведь наши предки в деревнях не делали утепления полов, а ходили дома босиком или в носках. Это потому что у домов были завалинки, которые нужны не только для того, чтобы на них сидеть и лузгать семечки. Кроме того для утепления цоколя, а значит и полов, можно произвести подсыпку грунта или шлака и с внутренней стороны фундамента. Такая утеплительная подсыпка производится вдоль наружных стен под полом на ширину до одного метра и толщиной слоя 250-300 мм.
При реконструкции утепления полов надо иметь в виду, что высота подполья должна быть не менее500 мм. Вентиляция подпольного пространства в летнее время года осуществляется через продухи в стенах цоколя размером 200-250 мм, которые располагают на расстоянии 4000-5000 ммдруг от друга со всех сторон. Намокание трубы водопровода и от нее стены говорит о том, что вентиляция подполья не на должной высоте, поэтому в нем и нарушен температурно-влажностный режим. А при повышенной влажности воздуха в подполье пары влаги оседают в виде конденсата на холодной трубе. В холодный осенне-весенний период года отдушины-продухи должны быть закрыты, вернее, заткнуты заглушкой из теплоизоляционных материалов.
При влажных грунтах необходимо устройство в подполье водоизоляционного слоя, который может быть выполнен из мятой глины, бетона, полиэтиленовой пленки и других материалов, а уровень поверхности этого слоя должен быть не ниже уровня грунта снаружи здания. При этом верхняя поверхность грунта в подполье должна быть освобождена от растительного слоя и очищена от мусора.
Для утепления полов внутреннее пространство между балками заполняют теплоизоляционным материалом, в качестве которого лучше всего использовать негорючие утеплители на основе минеральной ваты из стеклянных или базальтовых волокон. Обычно для этой цели применяют изделия в виде матов, которые настилают поверх чернового настила.
К использованию с внутренней стороны помещений в качестве утеплителя пенополистирольных и аналогичных им материалов, надо подходить с осторожностью. Почти все из них если не горят, то поддерживают горение, выделяя при этом токсичные вещества, что чревато в экстремальных ситуациях летальным исходом или потерей здоровья.
Конечно, можно выбрать что-то и из местных недорогих материалов: таких как сухой крупный песок, опилки или шлак. Только надо учесть, что они предварительно должны быть подготовлены: обработаны антисептиком, просушены и для предохранения засыпки от разведения в ней грызунов перемешаны с известью-пушенкой. При этом ее должно быть не менее 10% от объема материала для засыпки. Смесь тщательно смешивают до полной однородности состава. Для более равномерного перемешивания органических материалов с известью-пушенкой все компоненты насыпают на деревянный или металлический щит и переворачивают лопатами до полного перемешивания.
При утеплении половой конструкции местными материалами черный пол смазывают глиняной смазкой толщиной слоя 15-20 мм, на которую после просушки насыпают сухой крупный песок, опилки или мелкий шлак на высоту чуть выше половины балок. Песок или шлак заливают сантиметровым слоем жидкого известкового раствора, хорошо просушивают и только после этого настилают доски чистого пола.
Используя для засыпки местные материалы, следует обращать внимание на их токсичность. Если эти материалы не проверить на токсичность, то может получиться, что Вы, сами того не подозревая, закладываете в конструкции своего жилища экологическую бомбу, которая впоследствии может сказаться на здоровье членов семьи. Для того чтобы этого не произошло, лучше всего пользоваться проверенными утеплительными материалами, качество и безопасность которых гарантируется соответствующими сертификатами.
Поверх утеплителя для защиты его от паров влаги настилается пароизоляционный слой. Следует учесть, что поверх пароизоляционного слоя необходимо оставить воздушный зазор, а по углам комнат предусмотреть вентиляционные отверстия, закрытые решеткой. В небольших по площади комнатах отверстия должны быть в двух углах по диагонали, а в больших – в каждом углу. Кроме того по верху балок через 500-600 ммнужно сделать несколько вырезов глубиной не более20 мм. Это следует сделать для свободной циркуляции воздуха в подпольном пространстве. Вместо вентиляционных отверстий с решетками можно использовать специальные плинтуса, а между половым дощатым настилом и стенами оставить зазор 15-25 мм. Кроме того этот зазор необходим для устройства звукоизоляции полового настила.
Все деревянные конструкции пола устраивают из сухой древесины, влажность которой должна быть не выше 18%. Кроме того при устройстве дощатых полов надо принимать меры для предупреждения заражения древесины жуками древоточцами, домовым грибком, гнилью и плесенью. Поэтому половые доски с тыльной стороны, а доски чернового пола, нижние венцы дома, балки и лаги со всех сторон, необходимо обработать антисептическими составами. В торговой сети имеются как готовые к употреблению защитные средства, так и «полуфабрикаты», которые следует приготовлять строго по инструкции, прилагаемой к упаковке.

Добавлено: 29.05.2012 20:38

Обсуждение вопроса на форуме:

Можно ли положить утеплитель и гидроизоляцию прямо на землю, а в полы тогда вообще ничего не класть? Вентиляция в подполье-подвале вроде нормальная, но стена около водяной трубы и сама водяная труба летом всегда мокрые.

Деревянный пол в доме — что предусмотреть — Мир леса

Многие желают иметь деревянный пол, как в старые времена. Он прост в уходе, но вот правильно его положить не так-то просто. С другой стороны, самостоятельная укладка пола позволит значительно снизить затраты. В любом случае эта информация будет очень полезной для каждого хозяина.

Наиболее часто укладывают пол в доме на лаги. Для этого обязательно необходимы:
— столбы из кирпича;
— лаги;
— доски;
— плинтус.

Для чернового пола можно использовать необработанные доски, прессованные опилки и другие отходы деревообработки. Если же сразу кладется непосредственно пол, нужны доски из качественных материалов, имеющие пазы для стыка, достаточно сухие.

Чтобы деревянный пол в частном доме прослужил достаточно долго, нужно помнить следующее:
— лаги идут только горизонтально;
— лаги должны иметь правильную форму для устойчивости;
— непосредственно под полом должно быть пространство для вентиляции;
— используемое дерево должно быть достаточно сухим, чтобы не произошло деформации пола.

В случае, когда пол кладется на первом этаже, где основанием является грунт, лаги надо уложить на столбы из кирпича, размер которых 25×25 см, материалом кирпича должна быть керамика.

Чтобы начать работу, нужно произвести разметку. Это делается для того, чтобы все столбы были на одном уровне. В местах занижения грунта делается подсыпка слоем до 5 см из щебня или песка.

Перед тем как ставить столбы, нужно сделать почву плотнее в местах, где они будут находиться. Это можно сделать при помощи щебня, который вталкивается плотнее в землю. Чтобы уложить лаги на столбы, нужно соблюдать расстояние между ними около 1 метра. При увеличении расстояния размер лаг увеличивается.

Если основанием является бетон, тогда лаги укладывают прямо на него. При этом можно использовать меньший размер, ведь нагрузка почти сходит к нулю. Здесь лаги нужны, чтобы закрепить доски и уложить их ровно.

То, на каком расстоянии будут размещены лаги, зависит от пиломатериала, используемого непосредственно для пола. Для доски расстояние может составлять чуть более 0,5 метра, для более тонкого материала – меньше. При укладке лаг на столбы производится изоляция от влаги посредством рубероида, который укладывают непосредственно на столбы.

Чтобы пол лег как положено, нужно монтировать лаги, соблюдая одинаковое расстояние от каждого конца. Для этого достаточно закрепить лаги в противоположных сторонах комнаты, натянуть между ними леску или веревочку, после чего укладывать и остальные лаги. При необходимости можно использовать пластины сухой древесины для соблюдения уровня. При укладке лаг на столбы этого не требуется, так как столбы укладывают уже по уровню.

Когда все подготовительные работы закончены, можно приступить к укладке пола. Торцы доски из лиственницы должны расположиться на середине лагов. При использовании материала листовой формы можно закрепить при помощи саморезов. Чтобы закрепить черновые доски, используются гвозди. Ими закрепляют доску не в каждую лагу, но под углом.

При использовании качественных досок, которые и будут играть роль пола, помимо плотного прижатия, используют и различные приспособления для более плотной стяжки. Доски закрепляем на лагах при помощи гвоздей, но таким образом, чтобы они зашли чуть глубже поверхности доски. Эти места можно скрыть при помощи специальной замазки или при покраске. Более надежным будет использование шурупов, но тогда готовьтесь поработать немного подольше. Сложнее вопрос в закреплении досок пола, когда они не будут подвергаться покраске. Если пол планируется покрыть лишь прозрачным лаком, можно использовать гвозди с декоративной шляпкой, которая будет украшением. В этом случае необходимо строго соблюдать расстояние между гвоздями, ведь оно должно быть одинаковым и идти ровной линией.

Чтобы закрепить доски незаметно, существует множество способов. Можно использовать пробки из материала, аналогичного материалу пола. Можно крепить в пазах доски, используя шурупы или гвозди. Между лагой и стеной оставляется небольшое расстояние, которое закроем плинтусом. Это делается на случай изменения влажности материала.

Чтобы избежать большинства ошибок при укладке пола самостоятельно, можно следовать дальнейшим пунктам:
— производим разметку досок по лагам. Доски уложить таким образом, чтобы кольца древесины были в разном направлении;
— помечаем очередность досок во избежание дополнительной работы;
— работу начинать следует от стены, оставив небольшой зазор;
— положив несколько досок, прижимаем их плотнее при помощи скобы и клина;
— закрепляем доски при помощи гвоздей или саморезов;
— если возникла сложность укладки последней доски, можно воспользоваться рубанком.

Когда укладка пола завершена, нужно отшлифовать места соединения досок для того, чтобы убрать неровности. Далее укладывается плинтус. Можно производить покраску или настил декоративного пола поверх досок.

 

 

покраска пирога пола с перекрытиями, какой материал постелить, чем лучше застелить в ванной комнате

Деревянные бревенчатые, брусовые, каркасные дома становятся все более востребованными. Появилось много строительных фирм и бригад, накопивших большой опыт строительства таких домов с использованием новых материалов, инструмента, принадлежностей и приборов измерения. Новые деревянные дома отвечают всем современным требованиям качества жилья.

Особенности

С деревянным домом связаны наши представления о домашнем тепле, уюте, природной чистоте и безопасности. Понятно, что по прочности и долговечности деревянный дом и его некоторые детали не могут конкурировать с бетонными, композитными и другими современными объектами и конструкциями.

Комфорт в доме во многом определяется особенностями деревянного пола:

  • прочность, при которой элементы не прогибаются и не скрипят;
  • долговременное сохранение формы и первоначального вида;
  • теплый по ощущениям;
  • обладает красотой и привлекательностью.

Красота деревянного пола, не прикрытого ковром или линолеумом, имеет свою неповторимую особенность.

Устройство пола – не в новинку людям любого поколения, его технология отрабатывалась веками и освоить подготовку материалов и выполнить все работы в состоянии любой желающий. Важно ознакомиться с порядком работ, освоить одну из многих технологий, познакомиться с инструментом и приспособлениями и начинать работу, соблюдая меры безопасности.

Чем застелить?

Для застилки чернового и чистового пола подходят несколько видов древесных плит и пластичного материала. Плиточный и фанерный материал может быть использован в обрешетке, обшивке поверхностей и в формировании черновых полов.

Фанера – один из лучших отделочных и строительных продуктов. Это склеенные листы шпона, расположенные по направлению волокон взаимно перпендикулярно. Благодаря высокой прочности, многообразной красочной текстуре, удобству работе фанера может применяться как для чернового пола, так и в финишной отделке чистового покрытия. Выпускается размерами 1,5х1,5 метра, 1,5х3,0 метра. Толщина материала может быть от 8 до 30 мм. Стоимость фанеры зависит от исходной древесины, из которой получен шпон.

ОСП – стружечная плита. Получают ее прессованием плоской щепы, пропитанной влагостойкой смолой. Эти плиты используют для различных перегородок, основ для блоков с гибкой черепицей, для создания большой упаковки и в других похожих случаях. Для полов деревянного дома применяют в качестве промежуточных слоев. Толщина – от 9 до 20мм, размеры – 1,22х2,44 метра.

ДСП Quick Deck Влагостойкая в составе имеет древесные стружки, влагостойкую смолу. Поверхность упрочненная, гладкая, торцевание без сколов и царапин. Можно использовать в укладке чистовых полов, перегородок, потолков. Толщина и габариты соответствуют ГОСТ России.

ЦСП (Цементно-стружечная плита) включает древесную стружку, цемент, связующие и другие вещества. Влагоустойчивая, противостоящая грибку, огнестойка, жесткая, прочная, экологически безвредная. Подходит для использования в черновых полах. Толщина – от 8 до 24 мм, размеры – 1,2х3,2 метра.

Конструкции

По виду применяемых опор пол бывает несущим или плавающим. При опоре на несущие или опорные балки пол будет связан со стенами дома и будет взаимное влияние при деформациях стен или напольного перекрытия. Для монолитной связки со стенами применяют балки или металлические швеллеры. Если опора будет на столбы, то такой вариант называется плавающим. Чаще всего он применяется при закладке дома на грунте с близким расположением почвенных вод.

Столбы-опоры можно делать из красного обожённого кирпича или применять монолитные бетонные столбы, выполненные с опалубкой или с применением асбоцементных труб и размещенных внутри их каркасом из стальной арматуры. В современном строительстве используют опоры на винтовых сваях, которые закрепляются в гнездах в грунте.

Конструкции полов располагают на несущей основе и на перекрытиях. Роль такой основы выполняют грунт, межэтажное, цокольное или подвальное перекрытие.

«Пирог», или половой настил, разделяют на два типа:

  • Одинарный настил из подготовленных деревянных досок. Такой тип пола прост при строительстве, использовании и возможном ремонте в будущем. Часто используется в дачных строениях при сезонном использовании;
  • Двойной тип покрытия для домов с постоянным проживанием. Технология для такого типа предусматривает строительство двух настилов – чистовой с финишной отделкой и черновой, или черный пол. Промежуток между ними -пространство для изоляции и защиты от влаги.

Когда обустраиваются межэтажные основания (перекрытия), то нет необходимости в паровой и тепловой изоляции, достаточно лишь изолировать их от шума. Если на верхних этажах планируется установка санузлов, то защита от протечек должна быть.

Теплозащите, изоляции и подогреву уделяют особое внимание, если теплый второй этаж разделяется полом от холодных цоколя или подвала.

Подогрев

На уложенный черный пол стелим пароизоляцию, промежутки между лагами заполняются утеплителем (минеральной ватой). Сверху ложится пеноплекс или фольгированный пенополиэтилен. В местах стыков стен и пола применяем монтажную пену. Перед укладкой чистового пола стелим сверху слой пароизоляционного материала. Уложенный чистый слой можно дополнительно покрыть утолщенным линолеумом или ковролином.

Для многих жильцов достаточно и такой схемы для сохранения тепла, но некоторым нужны и обогреваемые теплые полы. Установка теплых полов становится все более привлекательной в благоустройстве жилья и повышения его комфортности.

Обогрев пола производится тепловыми устройствами разного типа, но с обязательным наличием приборов и датчиков для поддержания определенного температурного режима.

Варианты обогрева:

  • Подача горячей воды в трубы отопления;
  • Подогрев электрическим нагревательным кабелем;
  • Обогрев инфракрасным излучением.

При водяном способе подогрева полов в бетонной стяжке размещаются нагревательные трубы. Это могут быть полиэтиленовые, металлопластиковые и медные трубы, по которым горячая вода передает тепловую энергию.

Простым решением подачи горячей воды в эти трубы было бы подключение к общей системе отопления в многоквартирном доме, но это сложно в административном плане. Получить такое разрешение у коммунальных служб, заказать проект и согласовать с домоуправлением – далеко не простая задача.

В частном доме, решая вопрос установки теплого водяного пола, можно получить безопасную, долговечную и экономически выгодную схему поддержки комфортного теплового режима.

В электрических системах подогрева в качестве основного источника тепла используют экранированный кабель для нагрева в комплексе с датчиками температур.

Инфракрасные полы – это тонкая пленка с карбоновыми полосками между ее слоями. Эти полоски, получая питание от электросети, выделяют инфракрасное тепловое излучение, которое и нагревает пространство вокруг них.

Установку системы подогрева полов лучше доверить специалистам, которые выполнят всю работу в соответствии с согласованным проектом.

Как выбрать?

В бревенчатом доме правильный выбор вида пола определяется этажностью, климатическими особенностями района проживания, назначением комнат. Первый этаж требует особого внимания по всем видам изоляции, в первую очередь влаго- и тепловой. По возможности обустраивают их подогрев.

Второй этаж деревянного дома защищен от влаги и холода и потребует меньших расходов на обустройство пола. Здесь может быть представлен больший выбор напольных покрытий – от линолеума до паркета из дорогих пород.

Для дачи на первом этаже лучше подойдет чистовой пол, выполненный из досок тех же пород, из которых сложены стены. Доски должны быть выстланы так, чтобы от входа до противоположного окна они лежали параллельно. Ванную или душевую кабину лучше поставить на первом этаже, а если есть необходимость использовать второй этаж, то для ванной комнаты лучше всего применить керамические плиты, не допуская протеканий воды.

Как стелить?

В деревянном доме доски пола можно постелить на лаги, которые лучше уложить сеткой. Шаг их укладки зависит от толщины половой доски. Чем толще шпоновая доска, тем реже сетка лаг. В качестве их можно использовать брус, полубрус, массивные доски, поставленные на ребро. Их можно класть на грунт, кирпичные опоры, балки, бетонное основание. Прежде чем сделать лаги опорами для пола, их выдерживают в помещении несколько дней для акклиматизации. Затем нужно обработать их антисептиком и водоотталкивающим составом.

Цвета

Цветовая гамма для дверей и пола более ограничена по сравнению со стенами, но за счет оттенков выбор расширяется.

Ламинат, паркетная доска, линолеум, ковролин, плинтуса и другие элементы дизайна разнообразят наш выбор:

  • Светлый оттенок отражает свет и увеличивает пространство, добавляет новые ощущения свежести и прозрачности. Для гостиной и спальни это хорошее решение, но надо, чтобы цвета стен оживляли обстановку;
  • Темный оттенок придает ощущение стабильности. Он подойдет для комнат, где достаточно много солнца. Если подобрать аксессуары, контрастирующие к тону пола, может получиться довольно гармоничный вид.

Покраска

Иногда дизайнеры рекомендуют покрасить чистовой пол в соответствии с общей цветовой гаммой дома. Такая работа потребует первоначальной подготовки поверхности. Проверяем всю площадь пола, которая подлежит окраске. Половицы не должны скрипеть, их нужно подогнать или реставрировать. Необходимо убрать все неровности, загнать в древесину торчащие головки гвоздей и шурупов. Любую часть поверхности с дефектом заделать и зашпатлевать.

Шпатлевку можно сделать самостоятельно. Нужно смешать опилки, олифу и масляную краску. Можно смешать опилки с клеем ПВА. После такой подготовки нужно пол промыть мыльной водой и дать на высыхание 2-3 дня.

Смесь для покраски должна быть на масляной основе, но можно применить и любую другую, подготовленную в качестве половой краски. Красить надо как минимум в два слоя. После первого слоя надо дать 2-3 дня на высыхание, после нанесения второго слоя время высыхания – до 5 дней.

При нанесении завершающего слоя движение кисти должно быть параллельно волокнам досок пола. В противном случае общий вид покрытия будет выглядеть как дефектное. Технологий нанесения половой краски может быть несколько.

Читайте внимательно порядок пользования конкретной краской, который указан на каждой упаковке.

Варианты в интерьере

Дизайн интерьера загородного деревянного дома во многом отличается от дизайна городской квартиры. Обширные пространства и природное окружение заставляют дизайнеров, сохраняя общий стиль, красиво и удобно использовать эти особенности.

Важно помнить, что полы – это часть интерьера, и выбирать их нужно, отталкиваясь от всех частей интерьера.

Начнем с первого этажа. Он чаще всего является общественным пространством в доме. При первом его посещении жильцы, гости и посетители видят и оценивают стиль и особенности интерьера деревянного дома и, конечно, состояние полов.

Дизайнеры могут предложить не один десяток вариантов стилей интерьера:

  • Русская изба;
  • Шале или охотничий домик;
  • Рустик;
  • Колониальный;
  • Скандинавский.

Каждый из этих и любых других стилей обязательно должны учитывать требования, предъявляемые внешнему виду и качеству полов.

Русская изба – один из самых простых, но распространенных стилей для загородных и частных домов. Здесь нет как такового дизайна стен, поскольку сам деревянный брус представлен как элемент отделки. Доски для пола обычно укладываются из тех же пород дерева, что и стены дома. Брус шлифуется и покрывается лаком для повышения защиты от влаги и резких температурных перепадов.

Далее смотрите о том, как и чем покрасить пол в деревянном доме.

Полы на ленте и сваях для каркасного дома своими руками. Плюсы и минусы деревянного пола на лагах

 Полы в каркасном доме можно монтировать нескольких видов. Выбор технологии монтажа и материала для чернового пола зависит от типа фундамента, веса дома и климатических условий. Зачастую, в каркасниках устраиваются деревянные полы на лагах, независимо от типа фундамента, кроме случаев, когда дом строится на железобетонной плите.

  Рассмотрим поэтапно технологию монтажа деревянных полов на ленточном и свайном фундаментах.

Плюсы полов на лагах
  • Качественная звуко и тепло изоляция. Внушительный слой утеплителя не только сохраняет тепло в доме, но и обеспечивает дышащий звуковой вакуум, который не пропускает громкие звуки с улицы, даже если они возникаю непосредственно под полом. По деревянному полу приятнее и теплее ходить босиком, что является существенным приоритетом, для людей которые любят ходить босиком в своем доме.
  • Бюджетная стоимость. Стоимость деревянных полов на лагах обойдется значительно дешевле в отличие от бетонных полов, которые  необходимо будет так же утеплять, заливать стяжку чтобы выровнять пол для финишной отделки.

каркас пола на лагах

  • Легкость проведения коммуникаций и простой демонтаж. В случае непредвиденных повреждений, требующих ремонта, проведения дополнительных коммуникаций, полы на лагах можно самостоятельно разобрать, вырезать необходимые проемы для канализации и прочих коммуникаций и в таком же порядке собрать. В случае же с железобетонными основаниями такая возможность отсутствует или же выполняется со значительными трудозатратами.

полы на лагах просто демонтируются

  • Экологичность. Деревянный пол монтируется из натурального дерева и если Вы используете и в качестве утеплителя не синтетические, а природные материалы, то экологичность основания Вашего пола приближается к  максимальной.
  • Деревянный пол на лагах более безопасен, в отличие от бетонных полов. Дерево мягче камня, при падениях риск получения серьезной травмы значительно меньше. Не мало важным является тактильные ощущения, по деревянном полу приятно ходить босиком

Недостатки деревянных полов на лагах
  •    Пожароопасность. Эти недостаток присущ всем конструкциям из дерева и требует строго соблюдения правил пожарной безопасности. Особенно ответственно необходимо отнестись к защите пола в горячих точках дома , таких как кухня и места у печи если таковая имеется в доме.
  •   Слабая влагостойкость. Дерево хорошо впитывает влагу, что особенно отражается на деревянных полах. Следует избегать обильных затоплений полов на лагах, поскольку влага из такого пирога пола, будет выходить очень долго и с негативными последствиями в виде вспучивания, изменения геометрии пола и возможно появление грибка и плесени.

чрезмерное намокание деревянных полов может вызвать появление плесени

  • Повышение уровня пола. Лаги уменьшают высоту помещения на 15-20 см , что в некоторых домах может быть критично из за изначально низких потолков.
  •  Опасно и не рекомендуется монтировать системы теплых полов. Теплые полы установленные внутри каркасных полов, потребуют больших затрат на защиту дерева от высоких температур и создают неоправданный риск возгорания полов. Потому, по правилам пожарной безопасности и с учетом здравого смысла не рекомендуется монтировать системы теплых полов в основании дома на лагах.

теплый пол не рекомендуется монтировать в полах на лагах

Слои деревянного пола каркасного дома

Слой деревянных полов в каркасом доме, как на железобетонном фундаменте так и на свайном, состоят из нескольких слоев:

  • Настил из досок, стружечных плит и прочих материалов. Данный настил называется черновым полом.
  • Слой ветрозащиты, если полы монтируются на свайный фундамент, который создает большой зазор между черновым полом и грунтом.
  • Слой влагоизоляционного материала. Могут использоваться современные материалы в которых объединенный ветро и влагозащитные материалы.
  • Деревянные лаги. Создают основание для чистового полового покрытия, а так же дополнительное утеплительное пространство высотой от 15 см до 20 см.
  • Утеплитель. Закладывается между лагами и полностью заполняет воздушное пространство пола. Может быть использован любой современный материал: каменная вата, пенополистирол и даже по старинке керамзит. Подробнее свойства и плюсы утепления керамзитом.  
  • Пароизоляция. Монтируется на лаги, над утеплителем и закрепляется следующими слоями пола.
  • Поверхность чистового пола. Все перечисленные слои по лагам накрываются доской, ОСБ или даже ЦСП плитами в 1 или 2 слоя, в зависимости от проекта.
  • Чистовое напольное покрытие. Финишный материал: ламинат, паркетная доска, паркет и прочие.

слои полов на лагах

Устройство пола каркасного дома на сваях

  Монтаж деревянного пола для каркасника, как на железобетонном фундаменте, так и на свайном имеют одинаковые принципы устройства. Одним отличием является разница в толщине нижней обвязки по фундаменту, для ленточного фундамента она не требуется такая массивная как для свайного фундамента, для которого используется брус 150 мм.

Монтаж обвязки свайного фундамента

 Функции обвязки: усиление жесткости основания, равномерное распределение веса дома по фундаменту, основание для пирога полового покрытия.  Для обвязки свайного фундамента используется стандартный брус с размерами 150 мм х 150 мм или 150 мм х 200 мм. Оптимальным материалом для обвязки, являются лиственные породы древесины ( лиственница, дуб), которые не гниют и которые со временем набирают все больше прочности. Чем больше толщина бруса выбирается исходя из расстояния между сваями, чем оно больше, тем толще должен быть брус. Для обвязки ленточного фундамента используется доска 5- мм х 150 мм. Для ж\б фундамента не требуется массивный брус, такой фундамент и так имеет хорошую прочность и не нужно дополнительно усиливать его жесткость по периметру.

обвязка ленточного фундамента брусом

Рассмотрим монтаж деревянной обвязки и пола на свайно-винтовой фундамент 

  • Если отверстия в головках сваи не были сделаны производителем, что в настоящее время встречается крайне редко, то высверливаем по 2-3 отверстия в наголовниках свай. Через данные отверстия, с помощью специальных болтов будет крепится брус. Перед началом работ еще раз промерьте и убедитесь что все сваи выставлены в одном уровне.

на головке сваи должны быть отверстия для болтов

  • На головки всех свай вырезаем и раскладываем рубероид, который будет служить водостойкой прослойкой между металлической сваей деревянным основанием дома.  Рубероид должен провисать с запасом не менее двух сантиметров с каждой стороны  сваи. Все сваи, так же следует покрыть битумной мастикой.
  • Раскладываем брус на головки свай по всему периметру, выполняем точные замеры и расчерчиваем места для спилов по длине. Рекомендуется мелом выполнить разметку и по сваям, что бы после спилов можно было быстро и точно выложить брус на свои места.   Раскладка выполняется согласно проекту с соблюдением всех диагоналей. Места для стыковки бруса должны находится на свае. Недопустимо что бы место стыка бруса провисало.

рубероид на свае под обвязкой

  • Отрезаем брус по размерам и вырезаем места стыков. Стык бруса представляет собой одностороннее замковое соединение в пол тела бруса, длина которого должна составлять от 20 см до 30 см. Спилы стыков промазывают битумным раствором или специальным клеевым раствором, что создает гидроизоляцию.

стык бруса обвязки свайного фундамента

схема узлов обвязки

  • Крепление обвязки. После обрезки размеров, вырезки замков, снова раскладываем по всему периметру брус на сваи. Крепление бруса к сваям начинается с углов и стыков. Сверлом по дереву, в брусе высверливаем отверстия, так что бы они совпадали с отверстиями в сваях. Через данные отверстия с помощью шестигранного болта брус плотно скрепляется со сваей. Вкручивать нужно так , чтобы головка болта тонула в теле бруса, не выходила з его плоскости.

брус закреплен к свае анкерным болтом утопленным в брус

  • В местах стыковки бруса и особенно на углах, обвязка усиливается металлическими скобами с заостренными концами и диаметром 8 мм. Под скобы выпиливается канавка менее 1 см с помощью пилы.

крепление углов обвязки металлическими скобами и уголками

  • После обвязки периметра, по такому же принципу монтируются обвязка по внутренним сваям, которые служат опорами для внутренних стен. Стыковка бруса выполняется так же в пол тела, скручивается со сваями, при помощи болтов и сбивается скобами, а так же брус, в местах стыков, скручивается металлическими уголками.
  • Всю деревянную обвязку обрабатываем антисептиком и битумной мастикой. Обработку можно выполнять и до монтажа. Если позволяет высота фундамента, то удобней эту работу делать уже после монтажа обвязки, когда брус уже закреплён к сваям.

всю обвязку фундамента покрываем защитным раствором на битумной основе

  

Монтаж пирога пола каркасного дома

Раскладка и планировка коммуникаций

  Перед глухим закрытием пола, необходимо определиться со способом прокладки коммуникаций  в дом: канализация и водопровод. Их можно предусмотреть и закладывать на стадии монтажа пола или прорезать под них проемы в полу после окончательного обустройства, что может повлечь дополнительные трудозатраты.

если требуется, заранее необходимо выполнить работы по монтажу коммуникаций дома

Монтаж чернового слоя пола.

  Его задачей является защита пирога пола от внешней среды и удержание утеплителя. Для этого используют следующие виды материалов:  ОСБ, любые водостойкие фанеры, обычный настил из досок 5см х 10см. Перед укладкой или после, ту сторону чернового пола, которая будет обращена к земле необходимо обработать водостойким составом на битумной основе и антисептиками. Стыки между досками и плитами замазывают герметиком. Наиболее экономным вариантом является использование ОСБ. Черновой настил крепится непосредственно к деревянной обвязке по сваям.

черновой пол из доски

черновой пол из ОСП

 Гидроизоляция по черновому полу

 Необходима для дополнительного барьера для влажности. Используется специальная водостойкая пленка и гидроизоляция. Прибивается строительным степлером к черновому полу. Часто гидроизоляцию монтируют поверх лага и под лагами не пропускают, такой способ применяется в уже готовых домах, когда лаги демонтировать невозможно.

гидроизоляция чернового пола под лагами

гидроизоляция над лагами

Установка деревянных лаг

 Поверх обвязки фундамента и чернового настила, на ребро монтируются лаги. Лаги представляют собой деревянный брус разным сечением. Лаги монтируются на ребро для того, чтобы предотвратить их проседание в случае дополнительной усушки, во время которой древесине свойственно скручиваться и прогибаться. Толщина лаг для пола зависит от шага нижней обвязки фундамента и может варьироваться: брус с размерами  100 х 200мм, 100х150мм,  доска с размерами  50х200мм и 50х150мм, доски при устройстве лаг сшивают по две штуки. Расстояние между лагами должно быть меньше на 2-3 см от размера самого утеплителя, для того чтобы он плотно встраивался между брусом. Например, если ширина листа утеплителя равна 60 см, то пролет между лагами должен быть от 57 до 59 см.

Монтаж лаг выполняется в следующем порядке:

  •  По периметру фундамента, на ребро прибиваются торцевые доски, которые служат для удержания лаг так же на ребре. Доски должны быть в одной плоскости с обвязкой фундамента.

монтаж торцевой доски на обвязку

  • Фронтальные доски сбиваются под углом гвоздями 120мм
  • Далее, размечаем по доскам расположение лаг с каждой из сторон и вырезаем лаги по размеру. Гвоздями прибиваем лаги к фронтальным доскам и к обвязке.

расстояние между лагами

расположение лаг между торцевыми досками

  Установив лаги, устанавливаем и сбиваем гвоздями перемычки между ними. Перемычки изготавливается из того же материала что и лаги. Перемычки необходимы для укрепления каркаса пола и для равномерного распределения нагрузки на всю конструкцию пола.  Устанавливаются в местах, где согласно проекту будут монтироваться стены, а так же по всему периметру вдоль наружных стен. Расстояние между перемычками рассчитывается согласно ширине плиты которой будет, зашиваться верхний слой пола и как правило составляет 1,25 метра.

монтаж перемычек для пола

расположение перемычек пола

Закладка утеплителя

 Между лагами плотно раскладывается выбранный утеплитель. Рекомендуется использовать минеральную, каменную вату толщиной от 15 до 20 см. Если между лагами и утеплителем по тем или иным причинам остаются щели их следует забить остатками утеплителя или же запенить.

закладка утеплителя между лагами

Монтаж пароизоляционного слоя

  Сверху утеплителя по лагам прибивается пароизоляционная пленка. Все стыки пленки должны находится на лагах и плотно прибиты. Лучше всего стыки, дополнительно пройти герметиками.

пароизоляция с зазором над лагами

Обшивка каркаса пола и финишная отделка

  Заключительным этапом сборки полов по лагам, является  монтаж верхнего слоя пола из доски, ОСБ плиты или иной фанеры. Крепится материал по лагам при помощи саморезов или гвоздей. Стыки плит должны находится на лагах. Финишную же отделку полового покрытия выполняют после окончательной сборки и усадки дома.

весь каркас зашивается доской или РСП плитами

 Придерживаясь элементарной последовательности действий, изложенных выше в статье, практически любой может самостоятельно смонтировать качественные полы, на которые не будут разрушительно влиять изменения температуры и влажность. Такие полы прослужат долгие годы и без лишних потерь, будут сохранять тепло Вашего дома, в холодное время года.

Полы на лагах для дома

Как сделать деревянный пол так, чтобы он был теплым, долговечным? Это весьма волнующий вопрос для застройщиков и тех, кто делает капитальный ремонт в доме.
Пол на лагах — проверенная временем конструкция. Она гораздо дешевле, чем бетонирование полов. Но в последнее время в нее внесены изменения, для более эффективной теплоизоляции.

Если раньше существенные утечки тепла из дома через полы считались чуть ли не нормой, то сейчас, при наличии современных утепляющих материалов, это уже недопустимое явление. Соответственно, поступление тепла в подполье уменьшилось в разы, поэтому там, при хорошей вентиляции зимой, стало возможно замораживание грунта и его пучение… Рассмотрим по порядку, как делаются полы на лагах, что наиболее существенного, и что нельзя упустить…

Гидроизоляция и вентиляция подполья

Чтобы подполье зимой не замерзало вследствие теплоизоляции пола, нужно значительно уменьшить проветривание через продухи. Их фактически нужно закрыть почти полностью, оставляя небольшие щели. Тепла земли должно быть достаточно для поддержания положительной температуры под домом.
Для каждого дома это индивидуально, количество холодного воздуха которое можно подать в подполье проверяется экспериментально.

Для недопущения промерзания фундамента весьма важна и тепловая изоляция фундамента и цоколя снаружи достаточным слоем экструдированного пенополистирола — 10 см.

Но при уменьшении вентиляции возможно значительное повышение влажности в подполье, что крайне негативно скажется на состоянии всей древесины и на слое утепления полов.

Поэтому, прежде всего, делается гидро-пароизоляция подполья от грунта.
На уплотненный грунт под полом кладется пароизоляционная мембрана. Она наворачивается на фундамент (цоколь) и фиксируется обмазочной гидроизоляцией. Полосы укладываются с нахлестом не менее 20 см и скрепляются строительным скотчем. Для защиты от грызунов изоляция присыпается небольшим слоем песка (грунта).

Продухи устраиваются со всех сторон здания так, чтобы не осталось непроветриваемых тупиков. Продухи оборудуются и в межкомнатных стенах. Для их обустройства обычно используются отрезки труб диаметром 150 — 200 мм.

Также, возможно интересно – Делаем ремонт существующего деревянного пола

На что опираются лаги

Лаги должны опираться на столбики из бетонных блоков (монолитный бетон) или из керамического кирпича. Пол, опирающийся только лишь на столбики, не подвергается морозному пучению. И это весьма важно для сохранения целостности, функциональности конструкции длительное время.

Фундамент и стены могут несколько смещаться из-за движения грунтов.

Но, если предпринято утепление грунта возле фундамента, меры против морозного пучение грунтов (читайте на сайте), то рациональнее опереть края лаг на основной фундамент.

При возведении пола на лагах должна быть достигнута необходимая жесткость конструкции, чтобы она не вибрировала. Важными параметрами являются расстояние между опорными столбиками, расстояние между лагами, размеры лаг, толщина и материал покрытия пола.

Обычно расстояние между лагами выбирается 600 мм — по ширине плит утеплителя, чтобы они укладывались впритирку. Сами лаги обычно имеют толщину 50 мм при высоте в 100 мм. Тогда расстояние между столбиками вдоль лаги не должно превышать 2,0 метра. Для хорошей устойчивости — не более 1,5 метра.

Но общая жесткость пола, конечно, будет зависеть и от конструкции и материалов чернового и чистового покрытия. Обычно достаточно, если лаги накрываются половой доской толщиной от 30 мм.

При указанном расстоянии между лагами, часто вместо столбиков лучше применить подпорные стенки. Они выкладываются в пол кирпича сотовой кладкой – с промежутками между кирпичами до трети кирпича, чтобы уменьшить расход материала и обеспечить проветривание.

При высоте таких стенок более 0,4 метра, их нужно упрочить, для чего в них заделываются через каждые 1,5 – 2,0 метра столбики шириной в один кирпич (пилястры).

Важно уплотнить грунт под домом так, чтобы он не проседал под опорами. Применяется послойная засыпка грунтом по 20 см и вибротрамбовка. Под столбы подсыпается слой щебня с песком толщиной 100 — 200 мм с вибротрамбовкой. Поверх подготовленных площадок под столбы укладывается гидроизоляционная мембрана, а сверху на нее подсыпается песок и щебень, а затем возводятся опоры.
Кстати, альтернативой полам на лагах выступают полы по грунту с насыпным утеплением и сухой стяжкой – как сделать полы с сухой стяжкой из ГВЛ

Установка лаг, контробрешетки и утепление

Все опорные столбики (стенки) должны быть выровнены по одному горизонтальному уровню. Для этого используется раствор с армировкой сеткой. На опоры укладывается слой гидроизоляции (рубероид). Затем устанавливаются лаги с контролем расстояния между ними.

Снизу к лагам закрепляется металлическая сетка-оцинковка, или доски вразбежку, или перфорированные листы из ДСП. На них межу лаг укладывается первый слой утеплителя.

Толщина утеплителя определяется для каждого региона таким образом, чтобы достигалось нормируемое сопротивление теплопередаче всей конструкции пола. Например, для региона \»Москва\» (умеренный климат) нужно не менее 15 сантиметров минеральной ваты. В южных регионах это значение может быть уменьшено до 10 см.

Ввиду незначительной скорости движения воздуха в подполье ветрозащитную пропускающую пар мембрану можно не применять.

Достаточное проветривание слоя утепления снизу – главное условие долговечности полов данной конструкции. Нужно обеспечить контроль влажности и температуры под полом, и своевременно регулировать эти параметры по сезону.

Маты утеплителя минеральная вата укладываются между лагами враспорку. Недопустимо оставление каких-либо щелей, неплотностей. Все щели заделываются этим же утеплителем.

Не рекомендуется для утепления полов между лаг применять пенопласты — они запирают пар в древесине и ускоряют спревание дерева, их любят грызуны и могут существенно повредить или уничтожить, и они требуют пожароустойчивой перегородки от жилого помещения.

Чтобы разместить весь слой утеплителя, а также обеспечить зазор между ним и покрытием в 2 — 3 см, необходимо применить контрообрешетку. Этим же достигается и перекрытие лаг дополнительным слоем теплоизоляции, для устранения мостиков холода.

Контробрешетка возводится из брусов необходимой высоты, с расстоянием между ними в 600 мм. При этом ширина брусов не может быть меньше 50 мм. Между ними укладывается дополнительный слой утепления. На контробрешетку кладется сплошной слой гидро-паро-изоляции. Она не допустит волокон и вредных паров минеральной ваты в жилое пространство, и наоборот, – оградит утеплитель от пара изнутри помещения.

Мембрана пристегивается к боковинам брусов, утапливается между ними, чтобы образовался вент зазор с напольным покрытием. Прикрепляется к брусам степлером, и наворачивается на стены под плинтуса.

Собственно конструкция лаг готова. Теперь осталось сделать настилку половой доски. Например, можно подробней ознакомиться как делается пол из половой доски

Не рекомендуется делать подстилающие слои полов из древесно-стружечных плит, так как они содержат повышенное количество формальдегида, вследствие чего повышается концентрация этого вещества в жилых помещениях.

Если хотите сделать теплоемкие полы из бетона — можно ознакомиться, как делаются полы по грунту

Надувные и губчатые полы могут вызывать структурные проблемы или просто раздражать

Губчатые и надувные полы, как правило, не вызывают особого беспокойства, если только причина не связана с серьезной структурной проблемой. Как домовладельцы, мы быстро привыкаем к полу, который немного пружинит или пружинит, когда мы ходим по нему, и редко задумываемся о том, есть ли проблема. Что забавно, так это то, что первый посетитель или покупатель дома заметит, что пол пористый; они часто останавливаются, когда замечают это, и даже перемещают свой вес вверх и вниз, чтобы убедиться, что он губчатый.

Кто интересуется губчатым или надувным полом?

Ответ – Инженеры-строители

Поскольку одним из предупредительных признаков проблем с фундаментом или каркасом является пористый или надувной пол, инженеры обычно исследуют, почему пол или часть пола являются губчатыми. Они не только заметят, сколько движений, но также будут прислушиваться к скрипу или хлопкам и искать другие «красные или желтые флажки» структурных проблем.

Анатомия слоев пола

Большая часть пружинистости или пористости пола связана с проблемами слоя номер один или слоя номер два.

Уровень №1: базовый уровень поддержки

Слой № 2: слой основания

Слой №3: финишный слой пола

#1 Опора: бетонная плита, балка перекрытия или фермы перекрытия

Большинство полов укладываются или поддерживаются бетонной плитой, балкой перекрытия или фермами перекрытия.

Бетонная плита

Бетонная плита обычно заливается поверх почвы (земли) и имеет толщину от 4 до 6 дюймов со стальной арматурой в бетоне, чтобы сделать его прочнее и уменьшить растрескивание.

Дома с бетонной плитой часто имеют кафельный, ковровый, ламинатный или другой тип деревянного пола или какой-либо вид винилового или линолеумного пола, уложенного поверх бетона. Некоторые, очень немногие просто обнажают бетонную плиту без покрытия: часто окрашивают или полируют, как готовый пол.

#2 Деревянная балка пола

Деревянные балки перекрытий представляют собой горизонтальные элементы несущего каркаса, расположенные на их кромке, идущей от стены к стене или от стены к балке. Эти балки пола часто представляют собой 2 x 6, 2 x 8, 2 x 10 или 2 x 12 пиломатериалов, идущих параллельно друг другу, на которые укладывается черный пол.Обычно они расположены на расстоянии 12, 16 или 24 дюймов друг от друга; размер и интервал зависят от длины пролета и нагрузки (веса), которую они несут.

#3 Фермы перекрытия

Фермы перекрытий представляют собой спроектированные элементы каркаса, которые изготавливаются за пределами строительной площадки и доставляются на строительную площадку грузовиком. В основном они служат тем же целям, что и балки пола, но часто более экономичны и могут использоваться на более длинных пролетах. Как и балки пола, они обычно несут черновой пол.

Слой основания пола

Черновой пол обычно укладывается поверх балок или ферм перекрытия и обычно укладывается перпендикулярно балкам или фермам: его следует рассматривать как структурный, а не косметический.

В старых домах черный пол может иметь размеры 2×6 или 1×6, уложенные перпендикулярно или под углом 45 градусов к балкам или фермам пола. В некоторых случаях (например, старые дома на приподнятом фундаменте) с системой поддержки столбов и балок; Вместо балок перекрытия или ферм можно использовать балки 4×4’ или 4×6.

Основание из фанеры и ОСП

Наиболее распространенными материалами для чернового пола, которые сегодня используются в домах, являются OSB, ориентированно-стружечная плита и фанера. Часто они состоят из листов размером 4 x 8 и толщиной от 1/2 до 1 дюйма и либо прибиты гвоздями, либо привинчены к балкам пола или фермам.

Финишный пол

Финишный слой пола – это верхний слой. Это может быть ковровое покрытие, плитка, винил, линолеум, ламинат или другие подобные изделия. В дополнение к тому, что пол упругий или губчатый, вы можете увидеть трещины в плитке или растворе, если это кафельный пол, или услышать щелкающий или скрипящий звук, если это ламинированный пол.

Иногда полы могут быть губчатыми, которые кажутся наклонными или провисшими, а также губчатыми. Это может указывать на то, что может быть более одной причины губчатости или что уровень беспокойства должен быть несколько выше.

7 Общие причины губчатого или надувного пола

Размышляя о том, почему пол пористый или упругий, остановитесь и подумайте о некоторых из перечисленных ниже причин, посмотрите, объясняют ли какие-либо из них, почему ваш пол пористый или упругий.

1.Повреждение водой основания пола

плита OSB

и фанера не выдерживают воздействия воды с течением времени; клей, скрепляющий эти два продукта, легко разрушается после длительного воздействия воды. Протечки водопровода или крыши, которые остаются незамеченными или своевременно не устраняются, могут привести к ухудшению прочности конструкции, что приведет к пористости.

Пятна от влаги на полу могут указывать на утечку или проблемы с влажностью. Также проверьте плинтуса и нижние части стены на наличие пятен.Если отмечаются темные пятна, это может быть плесень и грибок, что обычно означает наличие проблемы с влажностью. Затхлый запах является еще одним признаком плесени или грибка.

2. Повреждения от дождя и снега при строительстве

Во время строительства, если деревянное основание пола (плита OSB или фанера) намокает, особенно в течение длительного периода времени, основание пола теряет часть своей структурной прочности. Дома, построенные во время сезона дождей, без надлежащей кровли и обертывания, более подвержены этому типу повреждений.

3. Поврежденная балка пола или трест пола

Треснувшая балка или ферма пола может ослабить опору, поддерживающую черный пол. После ослабления он уже не будет таким жестким, но может стать губчатым, особенно если есть два или три элемента каркаса, которые треснули или повреждены рядом друг с другом.

Трещина может появиться по ряду причин. Балки пола или фермы могут треснуть из-за того, что на них был возложен слишком большой вес, например, при строительстве дома подрядчик положил тяжелый поддон с напольной плиткой в ​​центре пола или большую стопку фанеры, которая была слишком тяжелой для пола. был спроектирован.Таким образом, повреждены или треснуты фермы или балки. Если во время шторма на дом рухнуло тяжелое дерево, оно могло повредить балки или фермы.

4. Повреждение термитами балки перекрытия или фермы

Термиты любят есть дерево, и при этом они ослабляют его, в конечном итоге до такой степени, что оно теряет большую часть или всю свою структурную прочность.

С течением времени этот тип повреждений и износа приведет к тому, что пол будет прогибаться или становиться губчатым, и, если не принять меры, он выйдет из строя.

5. Фермы недостаточного размера, слишком далеко друг от друга или подпол не имеет необходимой прочности для пролета

Фермы, размеры которых меньше веса, который они несут, часто провисают, становятся пружинистыми или рыхлыми при ходьбе по ним. Длинный кусок дерева имеет тенденцию изгибаться, когда на него воздействует вес, это естественно, однако строительные нормы и правила и инженеры имеют рекомендации относительно того, насколько это приемлемо или безопасно. Чем ближе друг к другу балки перекрытия или фермы, при прочих равных условиях, тем больший вес они могут нести и меньше подпрыгивание или прогиб.

В зависимости от ряда факторов, если у вас есть пол длиной 10 футов, отклонение на 1/4 или 1/3 дюйма может быть приемлемым. Если пол прогибается на 1/2 дюйма, это может быть проблемой.

В основном, малые балки перекрытия или фермы или слишком большое расстояние друг от друга могут привести к пористости.

Черновой пол малогабаритный или спроектированный

Если черновой пол недостаточно прочен, чтобы перекрыть расстояние между лагами пола, фермами или опорными балками, может возникнуть пористость.Если черновой пол имеет толщину 1/2 дюйма, а он должен был быть толщиной 5/8 или 3/4 дюйма, то вы можете получить рыхлость или провисание.

Дома на приподнятом фундаменте

Многие дома на приподнятом фундаменте могут иметь конструкцию из стоек и балок, поддерживающих полы. Нередки случаи, когда в конструкциях этого типа имеются столбы, которые со временем оседают или смещаются. Это изменяет уровень поддержки дома и часто приводит к тому, что некоторые полы становятся упругими или губчатыми, а если почва представляет собой обширный тип почвы и плохой дренаж; тогда дом может даже испытать сезонную губчатость.

6. Вопросы проектирования и определения размеров

Полы, крыши, фундаменты и многие другие компоненты здания должны соответствовать определенным конструктивным требованиям. Этот процесс обычно требует от инженера расчета требуемого размера фундамента, размера стропил и расстояния между ними, а также расчета необходимого размера балки перекрытия или ферм; включая тип и толщину чернового пола.

Если инженер ошибется в расчетах или строитель не сможет следовать планам, система перекрытий может провиснуть, стать рыхлой или даже выйти из строя.Это случается не очень часто. Однако, если была перепланировка, пристройка или перенесены стены, а комплекта инженерных планов не было, то могут возникнуть проблемы. Если разрешение не было получено, увеличивается вероятность неправильного проектирования или некачественной работы, и могут возникнуть проблемы; где-то между минором и мажором.

7. Отсутствие «поперечной распорки» или «блокировки» там, где это выгодно

Возможно отсутствие или недостаточность поперечных связей или блокировок между балками или фермами. Блокировка и поперечные связи помогают передать часть нагрузки от пола на соседнюю ферму или балку.Это помогает сделать пол более жестким и уменьшить пористость или упругость.

Если бетонная плита, но финишный пол местами пористый

В домах, построенных на бетонной плите, редко бывают губчатые полы, но есть два условия, при которых они могут иметь губчатые полы. Обычно пористость будет только на небольшой площади (например, от 2 до 4 квадратных футов), а не на всем полу.

  1. Если есть второй этаж или фальшпол, который обрамлен, а не непосредственно на бетоне.
  2. Если чистовой пол уложен прямо на бетонную плиту и она пористая, то причина может заключаться в:

Ровность пола. Если бетонная плита не плоская, а местами прогибается или имеет горб, то напольное покрытие, уложенное поверх плиты, может прогибаться или быть губчатым при наступании на участки, которые прогибаются или не имеют полностью плоской поверхности. Ламинат подвержен этому и может даже издавать скрипящий звук, когда на него наступают.

Суть

Влажные и надувные полы обычно не представляют серьезной проблемы, но в некоторых случаях они могут быть предупреждающим признаком структурной проблемы.Знание некоторых причин, по которым полы губчатые, и причин может помочь определить, следует ли проводить дальнейшее расследование.

Если пол второго этажа рыхлый или упругий, а на потолке первого этажа под губчатой ​​зоной есть трещины гипсокартона в потолке или треснутая и поврежденная штукатурка, то это должно вызывать более высокий уровень беспокойства. Если пол лишь слегка рыхлый и нет других предупреждающих признаков, указывающих на проблему, то большинство людей просто будут следить за проблемой.

Примечание . Многие из причин губчатого и упругого пола также могут быть связаны с провисанием пола или поломкой пола.


Как выровнять пол в старом доме на уровне

Как выровнять пол в старом доме . Выравнивание балки пола с помощью прокладок Если у вас неровный пол, вам может понадобиться подумать о выравнивании балок пола с помощью прокладок. Научиться выравнивать пол полезно, когда вы ремонтируете дом, так как наклонные, ухабистые полы распространены и сложны, когда дело доходит до укладки нового пола.


Как выровнять пол в старом доме, Великобритания Digitalflashnyc from udu.buddymeme.com

Постройте временный столб, используя бетонные блоки или большие деревянные блоки. В вашем местном магазине товаров для дома могут быть доступны инструменты для аренды. Начиная с одной стороны комнаты, поверните линейку от одной контрольной точки по полу и отметьте высокие и низкие области (любые отклонения более 3/16 дюйма) карандашом.

Как выровнять пол в старом доме Великобритания Digitalflashnyc

В вашем местном магазине товаров для дома могут быть доступны инструменты напрокат.(Вы также можете использовать веревку, натянутую между двумя точками, или лазерный уровень, чтобы измерить вариации поверхности пола.) Одно из решений — взять плитку, камень, паркет или древесину и выкопать пол до такого уровня. Чтобы выровнять весь пол, лучше всего начать с двух торцевых лаг.


Источник: nin.remotsi.com

Убедитесь, что стойка находится на твердой ровной поверхности под домом. Начиная с одной стороны комнаты, поверните линейку от одной контрольной точки по полу и отметьте высокие и низкие области (любые отклонения более 3/16 дюйма) карандашом.В этом стиле обрамление всей конструкции обычно провисает в этой области.


Источник: nia.tablesplanner.com

В этом стиле каркаса вся конструкция будет провисать в этой области, что обычно приводит к трещинам в стенах, потолках или дверях, трущихся об их каркас. Вам понадобится надлежащая опора под опорным домкратом, потому что вы поднимаете гораздо больший вес. если вы исправите провисший внутренний пол в обрамлении эфирного стиля найдите основную опорную балку в этой области [большой.Выравнивание лаг пола.


Источник: udu.buddymeme.com

Когда вы узнаете, где находится самая нижняя часть центра, отметьте это место. В этом стиле каркаса вся конструкция будет провисать в этой области, что обычно приводит к трещинам в стенах, потолках или дверях, трущихся об их каркас. Вам понадобится надлежащая опора под домкратом, потому что вы поднимаете гораздо больший вес. эфир.


Источник: экзотический экспрессвиндзор.со

Чтобы выровнять весь пол, лучше всего начать с двух торцевых балок. Эта работа может стоить вам от 1000 до 5000 долларов, в зависимости от объема работы. Как выровнять пол в старом доме. Сравнение лиственных пород и коврового покрытия в 2020 году, плюсы и минусы, прикрепите фундамент дома, как выровнять существующий дом, 9 шагов.


Источник: juba.therenaissancepavilion.com

В местном магазине товаров для дома могут быть доступны инструменты напрокат.Как выровнять пол в старом доме. Затем к верху этих двух новых балок можно прикрепить струнную линию, что даст вам уровень для балок между ними. Когда вы знаете, где находится самая нижняя часть центра, отметьте это место. Начинается с.


Источник: cj3.siteweb-paris.com

Когда вы узнаете, где находится самая нижняя часть центра, отметьте это место. Выравнивание балки пола с помощью прокладок Если у вас неровный пол, вам может понадобиться подумать о выравнивании балок пола с помощью прокладок.Научиться выравнивать пол полезно, когда вы ремонтируете дом, так как наклонные, ухабистые полы встречаются часто и сложно.


Источник: cj2.siteweb-paris.com

Строковая линия будет зафиксирована в позиции x на диаграмме ниже. Когда вы знаете, где находится самая нижняя часть центра, отметьте это место. Сравнение лиственных пород и коврового покрытия в 2020 году: плюсы и минусы, как выровнять существующий дом: 9 шагов с фотографиями


Источник: rem.drpaulsfds.com

Научиться выравнивать пол полезно, когда вы ремонтируете дом, так как наклонные, ухабистые полы встречаются часто и с ними сложно справиться, когда дело доходит до укладки нового пола. В этом стиле каркаса вся конструкция будет провисать в этой области, что обычно приводит к появлению трещин в стенах, потолках или дверях, трущихся об их каркас. Вам понадобится надлежащая опора.


Источник: www.pinterest.ком

Строковая линия будет зафиксирована в позиции x на диаграмме ниже. Выравнивание балки пола с помощью прокладок Если у вас неровный пол, вам может понадобиться подумать о выравнивании балок пола с помощью прокладок. Стоимость выравнивания полов в старом доме. Как выровнять пол на кухне в старом доме. В этом стиле будет обрамление всей конструкции.


Источник: nin.remotsi.com

Паркет и ковровое покрытие 2020 сравнение плюсы минусы булавка на фундаменте дома как выровнять существующий дом 9 шагов с картинками wikihow выравнивание пола 8 основных советов, о которых следует помнить боб вила как удалить и заменить гнилой черный пол вы выравниваете пол 8 верх Советы, о которых следует помнить, Боб Вила.В этом стиле обрамление.


Источник: nia.tablesplanner.com

Начиная с одной стороны комнаты, поверните линейку из одной контрольной точки по полу и отметьте карандашом высокие и низкие области (любые отклонения более 3/16 дюйма). Строковая линия будет зафиксирована в позиции x на диаграмме ниже. Эта работа может стоить вам от 1000 до 5000 долларов, в зависимости от размера.


Источник: dinar.duene-sued.ком

Стоимость выравнивания полов в старом доме. Убедитесь, что столб находится на твердой ровной поверхности под домом. Как выровнять пол на кухне в старом доме. Чередуйте размещение каждого слоя блоков на 90 градусов, чтобы улучшить устойчивость. Эта работа может стоить вам от 1000 до 5000 долларов, в зависимости от объема работы.


Источник: snip.tradecabinet.com

Затем к верху этих двух новых балок можно прикрепить веревочную веревку, чтобы получить уровень для промежуточных балок.(Вы также можете использовать нить, натянутую между двумя точками, или лазерный уровень, чтобы измерить неровности поверхности пола.) Выравнивание балки пола с помощью прокладок, если у вас неровный пол, вы можете.


Источник: udu.buddymeme.com

Чтобы выровнять весь пол, лучше всего начать с двух торцевых балок. Сравнение лиственных пород и коврового покрытия в 2020 году: плюсы и минусы, как выровнять существующий дом. 9 шагов с картинками. wikihow. Выравнивание пола.


Источник: www.africanlasercentre.org

Начиная с одной стороны комнаты, поверните линейку из одной контрольной точки по полу и отметьте карандашом высокие и низкие области (любые отклонения более 3/16 дюйма). Убедитесь, что столб находится на твердой ровной поверхности под домом. Выравнивание балки пола с прокладками, если у вас неровный пол, вы можете.


Источник: art.goldenbutterflyjewelers.ком

Балка для выравнивания пола с прокладками Если у вас неровный пол, возможно, вам стоит задуматься о выравнивании балок пола с помощью прокладок. В вашем местном магазине товаров для дома могут быть доступны инструменты для аренды. Начиная с одной стороны комнаты, поверните линейку от одной контрольной точки по полу и отметьте высокие и низкие области (любые отклонения больше, чем

).
Источник: cj2.siteweb-paris.com

Когда вы узнаете, где находится самая нижняя часть центра, отметьте это место.В вашем местном магазине товаров для дома могут быть доступны инструменты для аренды. Научиться выравнивать пол полезно, когда вы ремонтируете дом, так как наклонные, ухабистые полы распространены и сложны, когда дело доходит до укладки нового пола. Как выравнивать.


Источник: juba.therenaissancepavilion.com

Научиться выравнивать пол полезно, когда вы ремонтируете дом, так как наклонные, ухабистые полы встречаются часто и с ними сложно справиться, когда дело доходит до укладки нового пола.Выравнивание балки пола с помощью прокладок Если у вас неровный пол, вам может понадобиться подумать о выравнивании балок пола с помощью прокладок. Винт прямой 2×6 к.


Источник: rara.awbymary.com

Стоимость выравнивания полов в старом доме. (Вы также можете использовать веревку, натянутую между двумя точками, или лазерный уровень, чтобы измерить неровности поверхности пола.) Выравнивание балки пола с помощью прокладок Если у вас неровный пол, вам, возможно, придется подумать о выравнивании балок пола с помощью прокладок.Строковая линия будет зафиксирована на месте.


Источник: affizento.com

Чтобы выровнять весь пол, лучше всего начать с двух торцевых балок. Как выровнять пол в старом доме. (Вы также можете использовать нить, натянутую между двумя точками, или лазерный уровень, чтобы измерить вариации поверхности пола.) В этом стиле каркаса вся конструкция обычно прогибается в этой области.

Бетонная плита или деревянный пол – что лучше?

  • Событие :
  • Remdial :
  • Структурный :
  • Гидравлический :
  • Все : Все

Если вы планируете построить новый дом или просто делаете «переделки и дополнения» к вашему существующему дому (например, добавляете новый первый этаж к вашему одноэтажному дому), одно из первых решений, которые вам нужно принять будет ли ваш новый пол из бетонной плиты или с деревянными балками.Так в чем же разница, и каковы плюсы и минусы каждого из них?

Есть много вещей, которые следует учитывать при принятии такого решения, и некоторые строительные площадки или проекты могут быть предрасположены к тому или иному, прежде чем ваши личные предпочтения вступят в игру. Давайте рассмотрим несколько влияющих факторов:

1. Стоимость

Вообще говоря, бетонная плита будет стоить вам больше денег. Будь то плита на первом этаже или подвесная плита для первого этажа, бетонное решение будет стоить больше денег — в материалах, рабочей силе и времени.Для перекрытия потребуется опалубка, стальная арматура, аренда насоса в день заливки и затраты на отделку (например, если вы не выберете полированную бетонную отделку, вам по-прежнему потребуется соорудить сплошной деревянный пол или уложить плитка или ковер на вашей плите после заливки).

В отличие от этого, пол с деревянным каркасом (который может состоять из несущих и балочных перекрытий, стоящих на кирпичных опорах на первом этаже, или, возможно, из простых деревянных балок, простирающихся от стены до стены на уровне первого этажа) может быть легко установлен плотник; легко обрабатывается на месте; обрезать до нужной длины; а также является более гибким для будущих изменений или ремонта.Древесина, безусловно, является более доступным решением, если ваш бюджет ограничен.

 2. Производительность и долговечность

Бетон, несомненно, является более прочным и надежным материалом. По сравнению с полом с деревянными балками, бетонная плита будет демонстрировать меньший отскок, вибрацию и передачу шума через пол, когда она подвергается пешеходному движению, и если у вас есть маленькие дети, которые прыгают наверху, пока вы пытаетесь расслабиться. внизу, то это то, что вы можете принять во внимание! Если ваш пол покрыт камнем или керамической плиткой, мы также рекомендуем бетонную плиту — пол с деревянными балками будет более склонен к отскоку и прогибу, что может привести к растрескиванию плитки.В зависимости от других особенностей вашего дома, бетонная плита также может предложить лучшие характеристики с точки зрения тепловой массы и изоляции.

Древесина является натуральным продуктом и требует соответствующего обращения. В зависимости от вашего проекта и особенностей вашего дома или участка необходимо учитывать гидроизоляцию, вентиляцию и долговечность. В настоящее время большая часть древесины, используемой для каркаса в строительной отрасли, представляет собой хвойную древесину, обычно лучистую сосну. Хотя это дешево, возобновляемо и легкодоступно, это также основное блюдо, основное блюдо и десерт для термитов! Средства от термитов и барьеры, используемые сегодня, значительно улучшены и более эффективны, чем в прошлые годы, так что это не обязательно повод для беспокойства, но это, безусловно, то, что вам нужно принять во внимание, если ваш район известен как горячая точка термитов.

Имейте в виду, что бетон здесь также не получает полной галочки — стальную арматуру внутри бетона необходимо разместить и залить соответствующим покрытием для защиты. В агрессивных средах, таких как пригороды у моря или в гавани Сиднея, содержащиеся в воздухе соли и влага могут проникать в бетон и вызывать коррозию стальных конструкций. По мере того как сталь ржавеет и расширяется, это может привести к отслаиванию (отламыванию) бетона, что потребует дорогостоящих восстановительных и ремонтных работ. (Это дефект, который многие люди называют бетонным раком .Ранее мы писали о раке бетона здесь.) Конечно, если ваш инженер укажет правильную марку бетона для вашего участка, а строитель поместит арматуру с надлежащим покрытием во время заливки бетона, у вас не будет проблема.

Наконец, хоть это и не самая приятная мысль, некоторые люди также обращают внимание на то, что происходит при пожаре в доме. Излишне говорить, что бетонная плита менее горючая, чем деревянный пол.

3.Соображения, относящиеся к конкретному месту

Пол с деревянными балками на уровне первого этажа должен иметь достаточную вентиляцию и свободное пространство под балками. Это нормально, если ваш новый уровень первого этажа находится выше уровня естественной земли. Однако, если ваш проект предполагает погружение пола в землю (например, что обычно может происходить, когда дом стоит на наклонной площадке), вам необходимо учесть дополнительные затраты на земляные работы. Кроме того, если ваш участок или существующий дом находится прямо на скале, то часть экономии, обеспечиваемой деревянным полом, может быть потеряна из-за дополнительных затрат, связанных с необходимостью выкапывания скалы для создания необходимой вентиляции и пространства для обхода под балками.

Как мы уже выяснили, некоторые сайты могут также предоставлять определенный материал. Например, деревянный каркас может быть проблемой в районе с высокой активностью термитов, а использование бетона может быть проблемой, если вы находитесь в чрезвычайно агрессивной среде рядом с прибоем.

Стоимость бетонной плиты (в частности, плиты-плота на грунте) также может резко возрасти, если известно, что под вашей площадкой находятся высокореакционноспособные глины, поскольку размер и глубина фундаментов, необходимых для сопротивления перемещению фундамента, резко увеличиваются. .

4. Особенности конструкции

Одна из прелестей дерева заключается в том, что из него можно построить весь дом — полы, стены и крышу. Вы можете использовать деревянные стойки для своих стен (мы всегда рекомендуем соответствующую изоляцию!), И это становится очень эффективным, действенным и экономичным способом строительства.

Подвесные бетонные плиты, напротив, нуждаются в прочных стенах, чтобы удерживать их! Добавление бетонной плиты первого этажа к вашему существующему одноэтажному дому будет невозможно, если все стены вашего нижнего этажа будут деревянными! Вам понадобятся кирпичные стены, чтобы удерживать бетон, и это еще одна причина, по которой бетонные плиты стоят дороже — это не просто стоимость плиты, а стоимость более дорогих каменных стен для их поддержки.

Другим фактором, который следует учитывать, являются такие услуги, как сантехника и кондиционирование воздуха. Сантехнические трубы и/или воздуховоды системы кондиционирования часто обычно проходят в той же плоскости, что и балки пола, что означает, что вы можете минимизировать зоны глубины пола. Затем вы можете прикрепить потолок из гипсокартона непосредственно к нижней стороне балок. В отличие от этого, бетонная плита должна иметь все воздуховоды для кондиционирования воздуха, подвешенные под плитой, а затем подвесной потолок, подвешенный под ней.Конечным результатом может быть значительно более глубокая зона пола, которая будет влиять на высоту потолка в комнатах ниже.

Другим фактором, который может повлиять на ваше решение, будут дополнительные функции, которые вы добавляете в свой дом. Например, водяное отопление становится все более популярным, и это почти всегда приводит к решению выбрать бетонную плиту, чтобы трубы водяного отопления можно было залить бетоном.

Фиолетовые трубы, видимые на этой фотографии, — это гидравлические трубы, прикрепленные к нижней стороне армирующей сетки.

5. Особенности конструкции

Ваша архитектурная планировка или дизайн пола также могут повлиять на решение о том, из какого материала строить. Вообще говоря, и в зависимости от задействованных пролетов, бетонные плиты будут тоньше, чем их аналоги с деревянными балками, что означает, что вы можете максимально увеличить высоту потолка. Например, если бетонная плита на уровне первого этажа должна перекрывать пять метров вашей гостиной на первом этаже, вы можете добиться этого с помощью плиты толщиной 200 мм.Для достижения такого же пролета в древесине могут потребоваться балки толщиной от 240 до 300 мм, что приведет к более толстой зоне пола.

Бетонные плиты также могут работать с закругленными или изогнутыми формами пола, с чем деревянные балки не справятся! Бетон также может легко компенсировать просадки и складки на полу (что может произойти во влажных помещениях ванной комнаты или на двухуровневых полах). Деревянная конструкция также может быть выполнена для достижения этих функций, но иногда с немного большим каркасом, багажом и дополнительной структурой.

6. Экологические проблемы

В эпоху, когда мы все больше помним о нашем влиянии на окружающую среду, многие люди уделяют внимание таким вопросам, как устойчивость и наш углеродный след, при строительстве дома. Учитывая, что изготовление деревянного пола требует от нас вырубки деревьев, это может показаться нелогичным, но, вообще говоря, деревянный каркас оказывает гораздо меньшее воздействие на окружающую среду, чем бетонная плита, и, безусловно, несет меньший углеродный след.Большая часть древесины, используемой сегодня для каркаса в строительной отрасли, является возобновляемой, древесина на плантациях выращивается специально для этой цели. Для изготовления бетона, как мы уже видели, требуется опалубка (деревянные листы, доски и балки), за которой следует арматурная сталь (со всеми промышленными процессами, необходимыми для ее производства), и, наконец, материалы и процессы, необходимые для для производства бетона – песок, цемент, вода и добавки.

———

Итак, какой вывод? В конечном счете, это зависит от вас и того, что вы хотите от своего дома.А также то, что вы можете себе позволить. Строительная отрасль, безусловно, является одной из областей, где вы получаете то, за что платите. Нам, как инженерам, нравятся оба материала, и мы любим детализировать их, чтобы они соответствовали проектам, которые представляют нам архитекторы. Если у вас есть какие-либо сомнения или дополнительные вопросы о преимуществах одного над другим, мы будем рады встретиться с вами и вашим архитектором и обсудить все это на этапе проектирования.

Ура,

г. н.э.

г.

Ваш пол прогибается от летней жары? Вот как это исправить

Тоби Бланшар | LSU AgCenter

Интервальная видеосъемка заката

Интервальная съемка заката в Байю-ДеСиар и центре Монро

Wochit

БАТОН-РУЖ, штат Луизиана.— Так же, как жара может вызвать потливость у людей, она также может вызвать проблемы с влажностью в зданиях.

Клодет Райхель, специалист LSU AgCenter по жилищному строительству и директор LaHouse Home and Landscape Resource Center, сказала, что во многих домах с фальшполами прямо сейчас возникают проблемы с чашеобразным деревянным полом и проблемами с влажностью подпола.

«Люди находят много противоречивой информации о том, что делать», — сказал Райхель. «Не существует универсального средства для всех, но понимание сочетания факторов, вызывающих проблему, позволяет найти наиболее экономически эффективные решения.”

Фальшполы промокают летом из-за сочетания прохладного кондиционера и непроницаемой отделки полов во влажном климате. «Нет кондиционера, нет проблем, но сегодня мы живем не так», — сказала она.

Райхель сказал, что важно понимать, как влага перемещается от более теплых к более холодным и от более влажных к более сухим областям. Кондиционирование дома в жаркую и влажную погоду создает сильный поток водяного пара снаружи внутрь. Очень холодный кондиционер также может охлаждать черный пол до температуры ниже точки росы на открытом воздухе, что приводит к конденсации влаги на черном полу.Эта влажность усугубляет проблему.

Чем холоднее кондиционер, тем хуже проблема, сказала она. Горячий и влажный воздух снаружи собирает дополнительную влагу из почвы, которая затем конденсируется на прохладном основании и пытается проникнуть внутрь. Типичные методы изоляции, такие как стекловолокно, ухудшают ситуацию, потому что черный пол остается более прохладным.

Возникает коробление и проблема влажности основания пола усугубляется при наличии непроницаемого напольного покрытия, такого как винил, ламинат или типичное полиуретановое покрытие на дереве, сказал Райхель.Когда покрытие пола непромокаемое, через него не может проникнуть влага, поэтому черновой пол становится все мокрее и мокрее все лето.

«Мокрый черный пол смачивает нижнюю часть деревянного пола, из-за чего нижняя часть досок набухает, что летом приводит к короблению», — сказала она. Райхель предложил следующие предложения: пластиковая пленка под домом, хороший дренаж вокруг дома и нормальные вентиляционные отверстия.

— Если вы не держите его слишком прохладным, все может быть в порядке, если все напольные покрытия обладают некоторой влагопроницаемостью, например, ковер, керамическая плитка с незапечатанным раствором, твердая древесина (не инженерная древесина) с проницаемой отделкой, такой как высокотемпературная. полиуретановая завивка на водной основе и хороший дренаж.

При наличии наземного покрытия важно, чтобы дождевая вода не стекала под дом и не скапливалась на пластиковой пленке, сказал Райхель. Почвенный покров может представлять собой 6-миллиметровую пластиковую пленку, закрепленную сверху кольями или гравием.Его не нужно заклеивать или заклеивать. Райхель не рекомендует запускать вентилятор под домом.

«Подача большего количества влажного воздуха к холодным материалам чернового пола может фактически усугубить проблему во влажную погоду, которая в Луизиане почти все лето», — сказала она.

Системы чернового пола, которые лучше всего позволяют избежать проблем с влажностью в нашем климате и позволяют иметь любой тип напольного покрытия и настроить кондиционер на любую температуру:

— Огнестойкие плиты из жесткого пенопласта с фольгированным покрытием , толщиной 2 дюйма для изоляционных свойств R-13), прикрепленных к балкам пола, с проклеенными швами и герметизированными кромками и отверстиями для воздухонепроницаемой системы.

— Изоляция из напыляемой пены с закрытыми порами толщиной от 2 до 3 дюймов, напыляемая на черновой пол между балками, и, если пространство для прохода не полностью открыто, на балки наносится легкое напыляемое пенопластовое покрытие.

Обе обработки чернового пола обеспечивают воздухонепроницаемую, изолирующую пароизоляционную систему, которая предотвращает проблемы с влажностью летом и зимой, сказал Райхель.

Она также предлагает проверить, чтобы убедиться, что любые условия договора о борьбе с вредителями не исключают системы пеноизоляции чернового пола, если стены фундамента или опоры можно осмотреть на наличие признаков активности термитов.

Она предостерегает домовладельцев никогда не утеплять, пока черновой пол и пол мокрые.

Один из вариантов, по ее словам, — укладывать теплоизоляцию в конце зимы, после обогрева дома в холодную погоду, из-за которой полы высыхают наружу.

«В противном случае вы можете временно закрыть подполье пластиковой пленкой — на земле и по периметру — и запустить коммерческий осушитель воздуха в подполье, пока влажность чернового пола и деревянного настила не стабилизируется», — сказала она.Предпочтительное содержание влаги составляет 12 процентов или менее, измеренное с помощью влагомера качественной древесины. После того, как все высохнет, можно провести изоляцию с помощью одной из рекомендуемых систем.

Деревянный пол с чашечками не следует шлифовать, пока он полностью не высохнет, сказал Райхель.

«Доски с чашечками будут сплющиваться по мере высыхания, если на них нет трещин, так что подождите, пока они стабилизируются», — сказала она. «Время ремонтировать деревянный пол наступает после того, как он будет сплющен настолько, насколько это возможно. Если вы отшлифуете чашеобразные края до того, как они выровняются, зимой после высыхания у вас может получиться «фестончатый» пол.”

Агроцентр LSU имеет публикацию, доступную в Интернете и в печатном виде в Ресурсном центре LaHouse, в которой описываются результаты исследования влагостойкости различных систем изоляции фальшполов, проведенного в Южной Луизиане.

В Ресурсном центре LaHouse в кампусе LSU и на веб-сайте www.LSUAgCenter.com/LaHouse можно найти дополнительную информацию по этому и другим жилищным вопросам. Демонстрационный дом с визитками, витринами, вывесками, бесплатными публикациями и выставочным залом открыт для самостоятельных экскурсий с понедельника по пятницу с 10:00.м. до 16:30 как государственная услуга СМЛ АгЦентр.

Полы Функциональные требования в строительстве

🕑 Время прочтения: 1 минута

Полы в зданиях обеспечивают прочную ровную поверхность для поддержки людей, мебели и другого оборудования. Существуют различные функциональные требования к полам, которые обсуждаются в этой статье.

Функциональные требования к перекрытиям в строительстве Ниже приведены функциональные требования к этажам в здании:
  • Прочность и устойчивость
  • Стойкость к атмосферным воздействиям и влажности грунта
  • Долговечность и отсутствие обслуживания
  • Огнестойкость
  • Стойкость к прохождению тепла
  • Сопротивление прохождению звука

Прочность и устойчивость полов в зданиях Прочность пола зависит от свойств таких материалов, как древесина, железобетон и сталь, которые используются для изготовления конструкции пола.Прочность конструкции пола должна быть достаточной для того, чтобы выдерживать статическую нагрузку пола, отделки, арматуры, перегородок, коммуникаций и ожидаемых нагрузок от людей. Расчетные нагрузки для зданий можно найти как в Минимальных расчетных нагрузках для зданий и других конструкций (ASCE/SEI 7-10), так и в BS 6399: Часть 1 в дополнение к другим нормам. Железобетонный пол, который можно использовать для обеспечения прочности и огнестойкости, будет подходящим вариантом для случаев, когда пролеты длинные и приложенные нагрузки велики, тогда как деревянные полы для жилых зданий могут быть подходящими.Что касается устойчивости полов, жесткость пола должна быть достаточной, чтобы пол оставался устойчивым и ровным под собственным весом и ожидаемыми постоянными и временными нагрузками. Кроме того, полы должны поддерживать и размещать вентиляционные, водопроводные, электрические, отопительные коммуникации, не оказывая вредного воздействия на устойчивость пола. Деформация пола должна быть адекватно ограничена и оставаться небольшой, чтобы предотвратить растрескивание жесткой отделки. Наконец, устойчивость цокольных и массивных цокольных этажей основана на свойствах бетона под ними.Для небольших бытовых зданий может быть достаточно бетона без армирования, но для больших нагрузок, таких как тяжелое оборудование или машины, необходима железобетонная плита. Кроме того, подвесные железобетонные плиты необходимы на усадочном грунте для предотвращения дифференциального сжатия грунта при расширении, особенно в ситуациях, когда деревья с глубокими корнями находятся близко к участку.

Стойкость полов к атмосферным воздействиям и влажности грунта Специально отапливаемое здание на первом этаже здания, вероятно, будет способствовать подъему влаги под землей и сделает пол слегка влажным, что кажется холодным и неприятным.Следовательно, для создания желаемых комфортных условий может потребоваться больший нагрев. Существуют различные факторы, влияющие на уровень проникновения влаги от земли к полу, в том числе характер подпочвы, уровень грунтовых вод, а также горизонтальность участка или уклон. Если основанием является гравий или крупнозернистый песок, проникновение влаги в почву незначительно, так как уровень грунтовых вод находится ниже поверхности в течение всего года; в этом случае бетонная плита является подходящим решением для защиты от проникновения влаги.Однако на глиняном основании значительное количество влаги будет проникать от земли к полу, потому что уровень грунтовых вод находится близко к поверхности. С последним можно справиться с помощью бетонной плиты и водонепроницаемой мембраны, которую можно разместить под плитой, на ней или внутри нее.

Долговечность полов и отсутствие обслуживания Как правило, водонепроницаемые цокольные этажи на твердом основании и подвесные полы, защищенные стенами и крышей, должны быть прочными в течение всего срока службы конструкции и требовать небольшого обслуживания, ремонта или улучшения.Долговечность и неприхотливость полов зависят от характера применяемых материалов и износа, которому они подвергаются.

Огнестойкость полов Полы должны выдерживать огонь в течение достаточного периода времени, в течение которого жилец может покинуть здание. ACI 216.1-7 (Нормативные требования для определения огнестойкости бетонных и каменных строительных конструкций) определяет рейтинг огнестойкости, который начинается от часа до 4 часов, в зависимости от типа заполнителя и толщины бетонного покрытия.Наконец, железобетонные полы дольше борются с огнем по сравнению с деревянными полами.

Сопротивление прохождению тепла Полы должны выдерживать тепловыделение в условиях больших перепадов температур воздуха по обеим противоположным сторонам пола. Например, если открытый портовый вагон формируется под зданиями, а пол над портом подвергается воздействию внешней погоды, его необходимо изолировать. Первый этаж можно сконструировать таким образом, чтобы предотвратить передачу тепла от пола к земле или от земли к полу путем применения жесткого сердечника и влагонепроницаемой мембраны.Влагонепроницаемая мембрана, которую можно разместить на бетоне под полом, под ним или вставить в него, предотвратит отсыревание пола и ощущение холода. Это приведет к уменьшению количества тепла, необходимого для создания комфортных условий, и уменьшению теплопередачи. Если используется пол с подогревом, важно нанести слой теплоизоляции по краю и под плитой пола, чтобы уменьшить передачу тепла в землю.

Сопротивление прохождению звука Важно отметить, что верхние этажи, разделяющие жилые помещения, выполняют роль барьера и препятствуют передаче звука.Железобетонный пол лучше предотвращает передачу воздушного звука по сравнению с деревянным полом с низкой массой. Именно поэтому железобетонный перекрытие можно эффективно использовать для разделения жильцов. Кроме того, можно использовать легкий изоляционный материал или плотный материал для заполнения пространств между деревянными балками, чтобы повысить звукоизоляцию деревянных полов. Стоит отметить, что использование железобетонных полов с разумным увеличением стоимости будет более эффективным по сравнению с деревянными полами, которые требуют дополнительных затрат для уменьшения передачи звука за счет заполнения пространств между балками.Однако, если перекрытие существующих зданий деревянное, то заполнение деревянных перекрытий легким или плотным материалом является единственным решением для повышения звукоизоляции. Ударные звуки можно значительно и эффективно снизить, если подложить под поверхность пола напольное покрытие, например, ковер или эластичную пленку. Упругий слой уменьшит звук шагов как в железобетонном, так и в деревянном полу. Кроме того, звукоизоляция, используемая для деревянных и железобетонных полов, не устраняет переносимый по воздуху звук, который будет отражаться и может усиливаться до недопустимого уровня.Звукопоглощение потолка можно улучшить, выбрав поглощающую акустическую плитку или панельную отделку. Подробнее: Временные нагрузки на полы и конструкции различных зданий

Democrat and Chronicle

На прошлой неделе я начал серию статей о возрастных проблемах, с которыми могут столкнуться домовладельцы или потенциальные домовладельцы. Например, у дома, построенного в 1953 году, могут быть проблемы, отличные от тех, что были построены в 1920 году. В колонке на прошлой неделе я обсуждал дома, построенные с конца 19 века до 1940-х годов, и конкретные проблемы.На этой неделе мы рассмотрим дома, построенные в 19 веке и ранее.

Дома, построенные до конца 1800-х годов, делятся на две основные категории. Хорошо построенный старинный дом можно найти в городской, деревенской или сельской местности, и он обычно имеет два-три фута открытого фундамента над уровнем земли, полноценный подвал и часто соответствует определенному архитектурному стилю, такому как греческое возрождение, итальянский стиль, викторианский стиль. , Federal и т. д.

Коттедж или фермерский дом, с другой стороны, представляют собой более простую общую конструкцию, которая часто встречается с небольшим открытым фундаментом, в результате чего сайдинг и другие деревянные элементы располагаются близко к земле.В доме такого типа может не быть полноценного подвала; на самом деле, низкие подвальные помещения или подвалы с грязными полами не являются чем-то необычным.

После того, как лесопилки начали выпускать пиломатериалы габаритных размеров (2 на 4, 2 на 6 и т. д.), стал популярен каркас из баллонов (или палочек). Шпильки наружных стен были длинными, доходящими от подвала до чердака. Балки первого этажа, второго этажа и мансардного этажа были закреплены на этих длинных шпильках, отсюда и название «воздушный шар». До этого конструкция из столбов и балок или из досок и балок была нормой.Переход от одного типа обрамления к другому занял несколько десятилетий, поэтому в середине 1800-х годов можно встретить оба типа конструкции.

В низкоуровневых конструкциях состояние элементов каркаса вблизи фундамента всегда вызывает беспокойство. Подоконники могли испортиться из-за контакта с пористой каменной кладкой, близости к влажной земле и/или из-за щелей во внешних обшивках, через которые проникала влага и медленно разлагалась древесина. Из-за их скрытого расположения повреждение порожков часто остается незамеченным до тех пор, пока не будет удален сайдинг возле балки.

Замена балки порога выполняется часто, но это может быть дорогостоящим ремонтом, и для этого потребуется знающий и квалифицированный подрядчик.

Влажные, темные и застойные подполья – идеальные места для гниения древесины. Повреждения насекомыми от муравьев-древоточцев, жуков-почтальонов и/или термитов не являются чем-то необычным. В идеале подпольные пространства должны быть вырыты до такой степени, чтобы был возможен полный доступ ко всем областям для периодических осмотров.

Фундаменты для подвальных опорных стоек или колонн могут представлять собой не что иное, как хорошо уложенные камни.Деревянные опорные стойки, опирающиеся на землю или камни, могут сместиться и/или разрушиться, и может потребоваться новое бетонное основание. Обычно это не крупный и не дорогой проект.

При каменном фундаменте и подвале с земляным полом часто бывает трудно контролировать инфильтрацию воды, а влажный подвал может потребовать дооснащения каменным основанием, дренажной плиткой, дренажным насосом и бетонной плитой пола.

Элементы каркаса скромных жилищ часто меньше по размеру по сравнению с более сложными и дорогими домами той же эпохи.Кроме того, стены (иногда структурные) иногда удаляют или перемещают, чтобы превратить маленькие комнаты в большие.

В результате прогиб потолочных и напольных систем часто требует решения. Вспомогательное крепление опорных элементов первого этажа в подвале не является чем-то необычным, но рекомендуется проверять и проверять системы несущих конструкций на всех этажах.

Кровельные системы часто оснащены низкорослыми (по сегодняшним меркам) стропилами и могут иметь видимые провалы на внешних линиях крыши.Крышу можно укрепить, но это становится сложнее (и дороже) в домах с готовыми помещениями непосредственно под крышей.

В конструкциях из стоек и балок (включая как дома, так и амбары) следует соблюдать осторожность при осмотре стыков в местах соединения крупных элементов. Деревянные крепежные штифты часто отсутствуют, некоторые элементы могут быть срезаны, расщеплены или иным образом ослаблены. В этом случае может потребоваться ремонт и стабилизация.

Несмотря на то, что типичный каменный фундамент может не осесть, первоначальный раствор часто неплотный или отсутствует.Потребуется тщательная перетачивание раствором на известковой основе, совместимым с исходной кладкой.

Этот же процесс может потребоваться для кирпичных, лепных и булыжных конструкций.

Более сложные дома того же периода с полноценными подвалами и более высокими открытыми внешними фундаментами могут не иметь проблем с гниением древесины, с которыми сталкиваются типичные фермерские дома, но есть и другие проблемы, о которых следует знать.

Каркас из воздушных шаров без противопожарной защиты может привести к быстрому охвату дома пламенем, если пожар начнется в подвале, поскольку открытые пространства наружных стоек могут направлять пламя из подвала прямо на чердак.

Рекомендуется установка противопожарных перекрытий над щелями в цокольном перекрытии и чердачном перекрытии.

Во многих домах 1800-х годов центральное отопление, водопровод и электричество не были частью первоначального проекта. Когда эти механические системы были добавлены позже, часто приходилось идти на компромиссы.

Сантехнические приборы в ванной комнате могут не вентилироваться должным образом, в некоторых комнатах может отсутствовать источник тепла, а проводка может быть ограниченной (и в лучшем случае устаревшей). Дымоходы могут не иметь облицовки из глиняной плитки, что представляет потенциальную опасность.

Когда системы со временем обновляются, некоторые старые компоненты могут оставаться, что ставит под угрозу целостность новых систем. Изоляция, если она вообще присутствует, часто устанавливается бессистемно.

В домах той эпохи, особенно в тех, в которых есть важные исторические детали, может потребоваться ремонт внешних архитектурных элементов. К сожалению, многие когда-то красивые старинные дома пострадали от хаотичного «перепутывания» рук бесчувственных владельцев и/или подрядчиков. Правильная и чувствительная реставрация внешней отделки, молдингов, сайдинга, окон и дверей и т.д.потребуются преданные владельцы и квалифицированные мастера.

На следующей неделе мы рассмотрим дома 1950-х, 1960-х и 1970-х годов.

Уровни пола и зазоры | BRANZ Водонепроницаемый

Дорожный просвет

Некоторые владельцы и дизайнеры могут захотеть, чтобы уровень земли и мощения был близок к уровню пола, чтобы избежать ступенек между внутренней и внешней частью здания, но это может серьезно повлиять на долговечность материала и здоровье людей.

Для строителей жизненно важно соблюдать дорожные просветы — минимальные расстояния, на которых облицовка и уровень пола должны быть от уровня земли снаружи или под зданием, — чтобы строительные материалы и интерьер оставались как можно более сухими.

Если не соблюдаются дорожные просветы:

  • вода может попасть на впитывающую обшивку
  • облицовка, каркас или пол могут впитывать воду
  • лакокрасочное покрытие может преждевременно выйти из строя, если облицовка постоянно влажная (например, когда почва контактирует с облицовкой)
  • дренаж из E2/AS1 20 мм полости могут забиться
  • дренажные щели для облицовки шпоном могут забиться – вода будет скапливаться в полости, вызывая гниение, сырость и плесень внутри здания
  • дренажные щели для алюминиевых столярных изделий могут забиться – вода будет стекать внутрь, повреждая полы и напольные покрытия
  • вода может затекать внутрь из мощения, дорожек и садов, которые были построены у облицовки стен до уровня или выше уровня пола
  • вентиляционные отверстия чернового пола в подвесных деревянных полах могут быть заблокированы – в этом случае сырость приведет к преждевременному износу деревянного каркаса и напольных материалов
  • когда подвесные деревянные перекрытия расположены слишком близко к земле, влага из земли может поглощаться каркасом, полом и облицовкой, вызывая гниение, сырость и плесень внутри здания 
  • под подвесными деревянными полами может не хватать места для технического обслуживания
  • внутри здания может быть повышенный уровень влажности
  • поверхностные воды могут попасть в систему канализации грязных вод, так как овражная ловушка установлена ​​ниже уровня земли.

Чтобы избежать этих проблем, строители должны:

  • запросите у проектировщика точные чертежи и следуйте им – на них должны быть указаны правильные уровни площадки (включая контуры и уклоны) и минимальные расстояния от плиты до земли
  • убедитесь, что разметка на месте работает от исходной точки, которую использовал проектировщик
  • сделать поправку на будущий ландшафтный дизайн, особенно там, где на участок будет доставлен дополнительный грунт или будет добавлено дорожное покрытие
  • удалить излишки земли непосредственно вокруг здания
  • убедитесь, что дренажные щели для облицовки шпоном и алюминиевых столярных изделий свободны
  • убедитесь, что вентиляционные отверстия под полом не закрыты рамой, штукатуркой или краской
  • убедиться, что стены подвала, удерживающие грунт, заполнены резервуарами для предотвращения проникновения влаги
  • рекомендовать владельцу не наращивать почву, мульчу, дорожки, подъездные пути или мощение вокруг основания здания (если только верхняя поверхность не будет ниже нижнего края облицовки или каких-либо вентиляционных отверстий в полу или дренажных щелей в шпоне)
  • посоветуйте владельцу не сажать растения перед вентиляционными отверстиями в полу
  • наклоните территорию вокруг здания в сторону от него, чтобы поверхностные воды не стекали в сторону здания.

Кирпичная кладка с постоянной мощением.

Кирпичная кладка с грунтовым покрытием.

Некирпичная облицовка с несъемным покрытием.

Некаменная облицовка с грунтовым покрытием.

Минимально допустимый дорожный просвет

Правила минимальных зазоров изложены в Приемлемом решении строительных норм и правил E1/AS1 и NZS 3604.

Верх бетонной плиты на грунте – облицовка шпоном – над дорожным покрытием 100 мм
Верх бетонной плиты на земле – облицовка шпоном – над землей 150 мм
Верхняя часть бетонной плиты на земле – другая облицовка – над дорожным покрытием 150 мм
Верхняя часть бетонной плиты на земле – другая облицовка – над землей 225 мм
Верхняя часть деревянной сваи над уровнем земли 300 мм или 150 мм с DPC
Верхняя часть бетонной сваи над уровнем земли 150 мм с DPC
Верх стены фундамента над уровнем земли 225 мм
Подвесная конструкция деревянного пола – нижняя часть облицовки 200 мм
Подвесная конструкция деревянного пола – нижняя сторона балок (т.е. подполье) 450 мм
Нижняя часть облицовки для мощения – кроме каменной кладки 100 мм
Нижняя часть облицовки до грунтового основания – кроме каменной кладки 175 мм

Наверх

Уровень пола

Неправильный уровень пола может привести к постоянным проблемам с влажностью. Это также может привести к серьезным проблемам с соблюдением строительных норм и правил и потенциальным проблемам с дренажем из-за недостаточной высоты пола над землей и отсутствия падения в канализацию.

Требования Строительного кодекса

к уровням пола являются абсолютным минимумом — дизайнеры могут быть консервативными и обеспечить большую разницу.

Строительный кодекс гласит, что дома должны быть построены так, чтобы в здание не попал 50-летний паводок. Для достижения этого в Приемлемом решении E2/AS1 говорится, что на почти ровных участках уровень пола должен быть не менее чем на 150 мм выше вершины дороги или самой нижней точки границы.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.