Черновой пол как правильно сделать: Как правильно сделать черновой пол

Как сделать деревянный пол по грунту на лагах. Как правильно сделать черновой пол

Деревянные полы для бани использовались с давних времен. И на сегодняшний день, несмотря на наличие большого количества новых технологий, такой вариант по праву считается оптимальным. Мы рассмотрим несколько решений обустройства полов, расскажем о технологии их строительства, преимуществах и «проблемных» сторонах.

В этом варианте расстояние между лагами должно быть в пределах 1,5 метра, расстояние между столбиками под каждой лагой в пределах 1,6÷1,8 метра. Несколько сантиметров в ту или иную сторону погоду не делают, сдвигайте столбики с учетом конкретных размеров помещения.

Главное – столбики по всей площади должны располагаться равномерно.

Шаг 3. Заготовьте все материалы. Для столбиков есть несколько вариантов: в земле заливать бетоном или использовать бетонные блоки. Над землей можно применять красный кирпич или блоки, между бетонным основанием и кирпичом обязательно делать гидроизоляцию рубероидом.

Брать лучше кирпич, его небольшие размеры облегчают работы по выводу столбиков на один уровень горизонта. Блоки же приходится разрезать, это долго, срез получается неровным.

Столбик опорный из кирпича — внешний вид

Шаг 4. Изготовление столбиков. Размеры столбиков делаем под кирпич, стандартная длина кирпичей 25 сантиметров, возьмем два кирпича. Это значит, что сторона квадрата столбика будет 25 сантиметров.

Имеются в наличии несколько бетонных блоков? Отлично, работы пойдут быстрее и легче, выкладывайте столбики из них.

Бетон застыл – можно класть кирпичи. Толщина стандартного кирпича всего 6,5 сантиметров, такие размеры позволят за счет изменения толщины раствора точно выставить поверхность столбиков на необходимую высоту. Нужно натянуть новые веревки, натягивайте их по меткам высоты столбиков. Проверяйте положение кирпичей уровнем, столбики должны располагаться в вертикальном положении. При помощи цементно-песчаного раствора точно подгоните поверхности всех столбиков по нитке.

Шаг 5. Лаги укладываются по рубероиду, лучше класть два слоя гидрозащиты.

Длина лаг должна быть на 3÷4 сантиметра короче длины помещения, это нужно для компенсации расширения дерева. Лаги нужно зафиксировать к стенам скользящим способом, чтобы исключать их опрокидывание на сторону, но позволить немного двигаться в продольном направлении. Делать это лучше при помощи заводских стандартных металлических соединений, такие используются во время обустройства плавающей стропильной системы. Если нет возможности приобрести такие соединения – не проблема, сделайте их самостоятельно. Для этого с одной стороны металлического уголка отверстия нужно сделать продолговатыми. Эта сторона будет крепиться саморезами к лагам, саморезы не затягивайте с большим усилием, лага должна иметь возможность скользить. Вторая сторона металлического уголка фиксируется к стене бани.

Вначале нужно зафиксировать две противоположные лаги, натянуть между ними веревки и все остальные класть по ней. Если проблемы с уровнем – используйте различные подкладки. Разброс по высоте до двух миллиметров можно допускать, эти неровности устраняются по время чистовой отделки половых покрытий.

Шаг 6. Настил досок. Проверьте качество досок, материалы с видимыми признаками брака лучше не использовать. Если доски в результате нарушения технологии производства имеют изогнутую боковую поверхность – нужно приобрести готовые или сделать самостоятельно специальные приспособления для их стягивания.

В этих целях можно применять обыкновенные металлические скобы и деревянные клинья. Заготовьте сразу несколько клиньев с различным углом уклона. Металлические скобы вбиваются в лаги, между ними кладется ненужная доска, а между половой доской и ней вбиваются клинья. Усилие вбивания должно обеспечивать выравнивание поверхностей. Доски фиксируются к лагам в таком зажатом положении, после вколачивания всех гвоздей клинья вынимаются и вставляется новая половая доска.

Шаг 7. По периметру помещения прибейте плинтусы – пол готов к использованию.

Крепление деревянных плинтусов

Есть еще два нюанса устройства полов в парной. Технология настила досок немного меняется с учетом того, каким образом будет сливаться вода. Если самотеком в щели – доски не притягивайте плотно, оставляйте между ними зазор в несколько миллиметров.

Если вода будет уходить в систему водоотвода – нужно сделать отверстие. Лучший вариант – иметь электрический лобзик. Просверлите в доске «стартовое» отверстие дрелью, вставьте в него нож лобзика и аккуратно выпилите отверстие нужного размера. Нет лобзика – пользуйтесь стамеской и долотом. Работы немного усложняются, но это не страшно. Небольшие неровности сделанного таким образом отверстия закроются декоративной сливной решеткой.

Лаги поверх бетонной стяжки

Более сложный и дорогостоящий вариант обустройства полов. Лаги кладутся на ровную бетонную стяжку, полы могут выдерживать значительные нагрузки.

Шаг 1. Сделайте разметку уровня пола, поставьте метки на стене. Отметить нужно как положение лаг, так и положение каждого слоя цементного основания.

Шаг 2. Выровняйте поверхность грунта, удалите верхний плодородный слой. На грунт нужно насыпать основание из песка или гравия, основание утрамбуйте специальными вибромеханизмами или вручную.

Пример трамбовки песчаной подушки

Шаг 3. Подготовьте бетонный раствор. Во время изготовления бетона рекомендуем на одну часть цемента давать две части песка и три части щебня. Такой рецепт бетона можно считать универсальным, он подходит для изготовления большинства архитектурных конструкций зданий с использованием бетона.

Шаг 4. Сделайте заливку бетонного основания. Заливать нужно по маякам.

Для маячков можно применять покупные металлические или обыкновенные деревянные рейки. Рейки можно не вытаскивать из раствора, они не влияют на конечные эксплуатационные характеристики. Уровнем проверьте плоскость бетона. Если есть значительные отклонения – сделайте сверху стяжку цементно-песчаным раствором. Стяжку делайте по всем правилам, не допускайте неровностей и отклонений по горизонтали.

Видео — Установка маяков под стяжку

Видео — Стяжка по маякам

Шаг 5. Между бетонным основанием и деревянными лагами уложите гидроизоляцию.

В случаях строительства бань этот метод половых покрытий используется нечасто. Такие полы можно делать только в комнате отдыха, для парной или душевой метод не годится. По фанере стелется пол из ламината или мягкие половые покрытия. Толщина фанеры определяется общими нагрузками, но в любом случае она должна быть больше одного сантиметра. В зависимости от толщины фанеры регулируется шаг лаг. Опытные строители советуют лаги монтировать их на расстоянии не более 50 сантиметров.

Укладка фанеры по лагам

Фанера в обязательном порядке должна быть влагостойкой, обыкновенные дешевые сорта непригодны.

Важно. Во время разметки размещения лаг нудно учитывать размеры листов фанеры.

И, кроме того, имеет неплохие теплозащитные характеристики, что позволяет не использовать для полов дополнительного утепления. Не забывайте стыки листов технической пробки склеивать скотчем. В противном случае вовремя производства работ они будут смещаться, что усложняет укладку ламината и делает работы более «нервными».

Способы утепления полов по лагам в бане

Она по многим эксплуатационным показателям имеет высокие характеристики: отлично держит тепло, с ней легко работать, теплоизоляционный слой не имеет щелей. Но есть у ваты и недостаток – материал быстро впитывает влагу и очень долго ее отдает. Длительное пребывание деревянных элементов при непосредственном контакте с влажной ватой значительно ускоряет появление гнили и грибков. Деревянные конструкции нужно пропитывать антисептиками, использовать механические способы паро- и гидрозащиты. Такие строительные мероприятия обходятся довольно дорого.

Никто из производителей не предупреждает, что этот материал по неизвестным причинам очень нравится мышам, они его грызут с большим удовольствием и с большой скоростью. Полностью избавиться от грызунов на дачном участке еще никому не удалось.

Надеемся, что эти сведения помогут вам принять оптимальное решение во время выбора материала утепления полов.

Как утеплять полы по лагам минеральной ватой

Можно брать как рулонный, так и прессованный материал. Единственное замечание – если берете прессованную минеральную вату, то размеры листов следует учитывать во время расположения лаг.

К боковым плоскостям лаг прибейте тонкие рейки или бруски, на них будет лежать черновой пол. Для его изготовления можно брать необрезные доски, отрезки пиломатериалов, остатки фанеры или листов ОСП. Минеральную вату нужно надежно защитить от проникновения влаги снизу, земля под баней всегда будет иметь повышенные показатели влажности.

Для парозащиты можно брать любой из существующих материалов, все они имеют отличные эксплуатационные характеристики.

Стелите минеральную вату на черновой пол внимательно, не оставляйте щели и пропуски. Толщина минеральной ваты не может быть большей, чем высота лаг.

Укладка минеральной ваты на пол

Верхнюю поверхность утеплителя надо накрыть гидрозащитой и только после этого начинать заниматься финишным половым покрытием.

Один из вариантов изоляции пола. Плёнка крепится скобами поверх базальтовой минваты

Если есть возможность заменить минеральную вату стекловатой – немедленно воспользуйтесь таким шансом. Стекловата значительно дешевле «брендового» материала, а по своим физическим и эксплуатационным свойствам ничем ей не уступает.

Пенопласт отлично режется специальным столярным ножом. Во время обрезания делайте листы на несколько миллиметров больше. Лист легко сожмется, за счет этого значительно увеличится плотность прилегания к лагам. При правильном раскрое количество непродуктивных отходов материала сокращается, работы выполняются быстрее и качественнее.

Прокладка инженерных коммуникаций под полом по лагам

Схемы инженерных сетей у вас должны быть еще перед началом строительства полов, их нужно принимать во внимание во время разметки мест расположения лаг и укладки утеплителей. Дадим несколько практических советов по монтажу инженерных коммуникаций.

Коммуникации под полом

Во время монтажа канализационных трубопроводов лучше сделать запас по пропускной способности, перестраховаться от случаев засорения. Путь трубы будут большего диаметра, пусть их общая длина несколько увеличится. Главное, чтобы была уверенность в длительной и надежной работе всей системы.

Видео — Монтаж чернового пола

Видео — Полы по грунту.Как правильно сделать

1. Деревянный пол в частном доме — выбор в пользу природы. (Рис. 1)

Деревянный пол в частном доме — выбор в пользу природы

Укладка деревянных лаг на кирпичные столбики 5. Завершающие этапы монтажа деревянного пола на лагах по грунту * Установка брусков к боковинам лаг. Нижняя (черновая) обшивка и утепление * Укладка в пол коммуникаций * Верхняя (чистовая) обшивка лаг * Выравнивание и декорирование уложенной доски 1. Деревянный пол в частном доме — выбор в пользу природы. Michail Rybakov

Устройство пола в частном доме занимает не менее важную часть строительства связанную с надежностью и комфортом эксплуатации дома в будущем, после завершения стройки. Предпочтение в пользу деревянных полов чаще всего отдается владельцами деревянных каркасных домов, так считается вполне естественным продолжением общей деревянной конструкции здания. Но при строительстве загородных домов и из других материалов все чаще выбор падает именно на древесину и для этого есть несколько объективных причин. («Строительство загородных дач,по каркасной технологии» , «Строительство дома по каркасно — рамочной технологии. » , «Малоэтажное жилищное строительство и основы проектирования» , «Построить дом самостоятельно. начинаем с фундамента»).

* В первую очередь, древесина природный и натуральный материал безопасный для жизни и здоровья домочадцев. Более того, наличие в помещении большого количества предметов из древесины некоторых пород способно даже облегчить симптомы болезни, а некоторых случаях постоянное проживание в комнате с отделкой из древесины способствовало и полному выздоровлению людей. Существуют целые науки, изучающие полезные свойства древесины. («»завернутая» в деревянный лист квартира с камином. » , «Деревянный интерьер дома своими руками в деревенском арт ст» , «Древесина в отделке пола и стен. паркет и фантазии из дерева» , «Мобильный деревянный дом на лыжах своими руками»).

* Следующей положительной характеристикой влияющей на выбор в пользу деревянного пола — простота в обработке. С древесиной приятно и просто работать даже новичкам. Все необходимые навыки приобретаются очень быстро, так как передаются из поколения в поколение в памяти на подсознательном уровне от далеких мастеровитых предков.

* Важным моментов является и то, что такие полы легко ремонтируются, а при необходимости и вскрываются без особых усилий и тяжелых последствий для общей отделки дома. К тому современные утеплители не позволяют полам промерзать, а антисептики и другие защитные вещества сохраняют дерево, позволяя ему служить многие десятилетия. («Антисептик для древесины цена» , «Как покрыть дерево морилкой» , «Морилка для дерева» , «Виды лаков»). (Рис. 2)

К тому современные утеплители не позволяют полам промерзать, а антисептики и другие защитные вещества сохраняют дерево, позволяя ему служить многие десятилетия (Антисептик для древесины цена, Как покрыть дерево морилкой, Морилка для дерева, Виды лаков)

Существуют целые науки, изучающие полезные свойства древесины (завернутая в деревянный лист квартира с камином, Деревянный интерьер дома своими руками в деревенском арт ст, Древесина в отделке пола и стен паркет и фантазии из дерева, Мобильный деревянный дом на лыжах своими руками) * Следующей положительной характеристикой влияющей на выбор в пользу деревянного пола — простота в обработке. С древесиной приятно и просто работать даже новичкам. Все необходимые навыки приобретаются очень быстро, так как передаются из поколения в поколение в памяти на подсознательном уровне от далеких мастеровитых предков * Важным моментов является и то, что такие полы легко ремонтируются, а при необходимости и вскрываются без особых усилий и тяжелых последствий для общей отделки дома. К тому современные утеплители не позволяют полам промерзать, а антисептики и другие защитные вещества сохраняют дерево, позволяя ему служить многие десятилетия (Антисептик для древесины цена, Как покрыть дерево морилкой, Морилка для дерева, Виды лаков). Michail Rybakov

Устройство деревянного пола на первом этаже частного дома, а точнее непосредственно на самом грунте, дело не простое, но и вполне осуществимое своими руками. И о том, как такой пол соорудить, утеплить и даже уложить в него коммуникационные системы и на какие моменты и ошибки в процессе монтажа нужно обратить внимание будет рассказано в данной статье.

2. Подготовка грунта. Выбираем и сооружаем своими руками трамбовку для работы.

Конструкция деревянного пола состоит из деревянных лаг, на которые постелены доски с дальнейшей облицовкой декоративным слоем и несколько сопровождающих конструкцию пола слоев (утрамбованный грунт, гидроизоляция, утепление).

Существуют некоторые различия в устройстве лаг для монтажа пола. При строительстве коробки здания (или каркаса, обычно это происходит при возведении каркасного дома) часто закладываются лаги еще на этапе обвязки фундамента. («Ленточный фундамент для дома своими руками» , «Столбчатый фундамент» , «Свайный фундамент»). Но в данной статье рассмотрим более сложный момент — укладку лаг на основание из столбиков. (Рис. 3)

Но в данной статье рассмотрим более сложный момент — укладку лаг на основание из столбиков

Конструкция деревянного пола состоит из деревянных лаг, на которые постелены доски с дальнейшей облицовкой декоративным слоем и несколько сопровождающих конструкцию пола слоев (утрамбованный грунт, гидроизоляция, утепление). Существуют некоторые различия в устройстве лаг для монтажа пола. При строительстве коробки здания (или каркаса, обычно это происходит при возведении каркасного дома) часто закладываются лаги еще на этапе обвязки фундамента (Ленточный фундамент для дома своими руками, Столбчатый фундамент, Свайный фундамент). Но в данной статье рассмотрим более сложный момент — укладку лаг на основание из столбиков. Michail Rybakov

Итак, рассмотрим конструкцию деревянного пола на лагах по грунту более подробно.

Перед установкой столбов под лаги необходимо тщательно выровнять и уплотнить грунт. (Рис. 4, 5)

Michail Rybakov

Итак, рассмотрим конструкцию деревянного пола на лагах по грунту более подробно Перед установкой столбов под лаги необходимо тщательно выровнять и уплотнить грунт

Существуют некоторые различия в устройстве лаг для монтажа пола. При строительстве коробки здания (или каркаса, обычно это происходит при возведении каркасного дома) часто закладываются лаги еще на этапе обвязки фундамента (Ленточный фундамент для дома своими руками, Столбчатый фундамент, Свайный фундамент). Но в данной статье рассмотрим более сложный момент — укладку лаг на основание из столбиков. Итак, рассмотрим конструкцию деревянного пола на лагах по грунту более подробно Перед установкой столбов под лаги необходимо тщательно выровнять и уплотнить грунт. Michail Rybakov

О способах уплотнения грунта подробно рассказывалось в предыдущей статье об устройстве бетонного пола по грунту в частном доме. («Как сделать бетонный пол по грунту в частном доме»). Здесь же отметим, что дополнительно к перечисленным там инструментам трамбовки можно изготовить еще и инструмент для этих же целей из деревянного бруса. Может так случиться, что трамбовка пригодится не один раз, поэтому остановимся на этом поподробнее. (Рис. 6)

Может так случиться, что трамбовка пригодится не один раз, поэтому остановимся на этом поподробнее

Итак, рассмотрим конструкцию деревянного пола на лагах по грунту более подробно Перед установкой столбов под лаги необходимо тщательно выровнять и уплотнить грунт. О способах уплотнения грунта подробно рассказывалось в предыдущей статье об устройстве бетонного пола по грунту в частном доме (Как сделать бетонный пол по грунту в частном доме). Здесь же отметим, что дополнительно к перечисленным там инструментам трамбовки можно изготовить еще и инструмент для этих же целей из деревянного бруса. Может так случиться, что трамбовка пригодится не один раз, поэтому остановимся на этом поподробнее. Michail Rybakov

Для изготовления ручной трамбовки понадобится брус с приблизительным сечением около 150*150 мм и длинной в 700 мм или часть обычного круглого бревна такой же длины. Длину, кстати, можно выбрать и другую. Здесь нужно ориентироваться, прежде всего, на свой рост. Далее можно просто ограничиться тем, что прибить к отрезку с одной стороны отрезок бруска в виде ручки, а с другой стороны квадратный отрезок доски. Не берите слишком большой отрезок доски, он будет использоваться как подошва при трамбовке и поэтому должен быть максимально удобным. («Столярный инструмент»).

Второй способ изготовления трамбовки из деревянного бруса или части бревна подойдет тем, кто любит делать, что-то один раз и надолго. К брусу с одной стороны фиксируется металлическая подошва, а с верхней части крепится металлическая рукоятка. Металлическая подошва сможет прослужить очень долго, а сваренная из металла рукоятка предотвратить появление заноз на руках и возможные разламывания деревянной ручки во время работы ею. И тут главное не переусердствовать с весом трамбовки. Она должна быть достаточно тяжелой, чтобы утрамбовывать грунт, но при этом обладать достаточным весом для того, чтобы вновь и вновь поднимая ее можно было быстро и качественно работать.

3. Устройство столбиков под несущие лаги. (Рис. 7)

Устройство столбиков под несущие лаги

Металлическая подошва сможет прослужить очень долго, а сваренная из металла рукоятка предотвратить появление заноз на руках и возможные разламывания деревянной ручки во время работы ею. И тут главное не переусердствовать с весом трамбовки. Она должна быть достаточно тяжелой, чтобы утрамбовывать грунт, но при этом обладать достаточным весом для того, чтобы вновь и вновь поднимая ее можно было быстро и качественно работать 3. Устройство столбиков под несущие лаги. Michail Rybakov

* Разметка площади.

Выполнив уплотнение грунта, настала очередь установки столбиков под лаги. Для этого необходимо произвести разметку. Оговорим сразу ситуацию, когда конструкция дома позволяет избежать установки дополнительных столбиков. В таком случае сразу переходите к укладке лаг или их дальнейшей обшивке. В ином случае потребуется разметка, которую выполняют следующим образом:

Определяемся с тем, на какие части дома будут опираться лаги. Это может быть брус нижней обвязки дома или ростверк покрытой слоем рубероида. И в одном и во втором случае в местах опорных точек мелом наносятся отметки (на брус обвязки или рубероид ростверка).

Далее делается отметка мест установки столбиков. На данном этапе важно понимать, сколько рядов столиков будет в сумме. От этого будет зависеть количество натянутых далее шнуров для ориентирования. Но на данном этапе выполняется расчет количества столбиков с отметкой на грунте мест их установки. (Рис. 8)

Но на данном этапе выполняется расчет количества столбиков с отметкой на грунте мест их установки

И в одном и во втором случае в местах опорных точек мелом наносятся отметки (на брус обвязки или рубероид ростверка) — Далее делается отметка мест установки столбиков. На данном этапе важно понимать, сколько рядов столиков будет в сумме. От этого будет зависеть количество натянутых далее шнуров для ориентирования. Но на данном этапе выполняется расчет количества столбиков с отметкой на грунте мест их установки. Michail Rybakov

При разметке мест под фундамент для столбов важно учитывать и размер этих фундаментов и расположение их относительно будущих лаг с шагом между ними.

Соответственно натянутым шнурам в местах их пересечения в грунт вбивается по четыре колышка (отмечаются углы будущих столбиков). После этого шнуры можно снимать. (Рис. 9)

После этого шнуры можно снимать

От этого будет зависеть количество натянутых далее шнуров для ориентирования. Но на данном этапе выполняется расчет количества столбиков с отметкой на грунте мест их установки. При разметке мест под фундамент для столбов важно учитывать и размер этих фундаментов и расположение их относительно будущих лаг с шагом между ними — Соответственно натянутым шнурам в местах их пересечения в грунт вбивается по четыре колышка (отмечаются углы будущих столбиков). После этого шнуры можно снимать. Michail Rybakov

* Подготовка фундамента для столбиков.

На следующем этапе нужно выкопать углубления в грунте (соответственно разметке колышками). Глубина под фундамент в каждом случае индивидуальна. Зависит это и от качества грунта и от уровня пролегания грунтовых вод (об этом писалось в предыдущей статье по бетонным полам, но имея готовый фундамент, скорее всего глубина УГВ вам уже известна).

Как правило, ямы для фундамента под столбы выкапываются на глубину от 15 до 45 см. Минимальная глубина (15-20 см) подойдет для тех мест, где грунт скалистый или песчаный. И в данном случае не потребуется подсыпка щебнем. Достаточно как можно тщательнее обрубить и уплотнить лопатой стенки и дно ямы.

Иначе обстоит дело с грунтом другого качества (например, глинистая почва). В таком случае, глубина ямы под фундамент составляет 40 — 45 см и нужно будет подсыпать на дно песок и щебень крупной фракции. Оба слоя толщиной приблизительно по 10 см. Слои нужно тщательно уплотнить (для уплотнения песка можно пролить насыпанный из него слой водой).

Для грунта с высоким уровнем УГВ существует и незаслуженно подзабытая хитрость — глиняный замок. Вместо песка и щебня на дно ямки укладывается около 20 или 25 см. мягкой глины, которую так же нужно хорошенько утрамбовать. Глина закроет доступ грунтовым водам к основанию фундамента.

* Заливка фундамента и его армирование.

Закончив подготовку фундамента, приступайте к его заливке. Для этого нужно будет изготовить бетонную массу. Сразу отметим, что данные столбы сооружаются не на год или два, а на весь срок эксплуатации дома, поэтому к изготовлению бетона для их фундамента нужно подойти так же с большой ответственностью. Не рекомендуется заменять полноценный бетонный раствор «тощим бетоном» который более похож на мокрый грунт. Настоящий бетон по консистенции похож на густую сметану.

Пропорции для замеса такого бетона следующие:

1 ч. цемента + 3ч. песка + (2 или 3)ч. щебня с фракцией 5-10 мм + вода = густая эластичная масса. (Вода в этом случае добавляется больше на глаз. Главное при этом — достижение нужной консистенции).

Для того чтобы фундамент на несколько сантиметров (минимум 5 см) возвышался над уровнем почвы вокруг каждой ямки делается опалубка из доски (доску можно использовать любую так как в дальнейшем ее нужно будет убирать).

Есть и еще один немаловажный нюанс при заливке фундамента. Для того чтобы связующее бетонное молочко не «ушло» в землю дно ям перед заливкой желательно простелить полиэтиленом. Это позволит бетонному раствору не «стечь» в грунт, а высохнуть постепенно благодаря испарениям и получить максимальную крепость.

Для придания крепости фундаменту его нужно будет еще и армировать. Армирующая проволока укладывается чуть ниже середины фундамента, но не на самое его дно. Проволока в идеале должна быть в виде сетки с ячейками. Например, для фундамента с размеров 40*40 см рекомендуется укладывать сетку с ячейками по 15 см.

Залив часть бетона укладываете армирующую сетку и заливаете остальную часть заготовленной под фундамент формы. Далее нужно оставить фундамент на несколько дней для застывания. В том, что бетон схватился можно убедиться и просто визуально но, как правило, на его полное затвердение уходит около трех дней. Хотя и в этом случае нужно учитывать индивидуальные особенности климата и сезонной погоды.

* Гидроизоляция столбиков под лаги.

На бетонный фундамент укладывается гидроизоляция из слоя рубероида. Это необходимо для предотвращения попадания влаги в кирпичную кладку столбиков. Рубероид выкраивается по размеру фундамента с припуском по краям в 1-1,5 см. Перед укладкой рубероид можно промазать битумным праймером, но это скорее нужно лишь для собственного успокоения. («Утепляем и гидроизалируем балкон» , «Малярные инструменты, кисти, валики» , «Шпателя и дополнительные инструменты для малярных работ»).

* Сооружение столбиков из кирпичной кладки.

Поверх уложенной на бетонный фундамент гидроизоляции начинаете возводить столбики из кирпича. Кирпичная кладка при этом чаще всего состоит из двух рядов кирпичей. В случае если необходимость возвести более высокие столбики нужно рассчитать их высоту так чтобы верхний ряд кирпичей лег перпендикулярно будущим лагам. («Некоторые особенности кирпичных стен» , «Способы выравнивания пола»).

Для связующего кладку раствора потребуется цемент маркой от М100 и выше. Пропорции для раствора следующие:

1 часть цемента + 3 части песка = раствор.

Как уже отмечалось выше, поверх кирпича снова укладывается слой рубероида. На рубероид под будущую лагу необходимо уложить звукоизоляционную прокладку. Это деталь желательно квадратной формы на пару сантиметров больше кирпичного столбика и изготовленная из фанеры, ДСП, дерева (предварительно обработанного антисептическими веществами) или OSB.

4. Укладка деревянных лаг на кирпичные столбики. (Рис. 10)

Укладка деревянных лаг на кирпичные столбики

Пропорции для раствора следующие:1 часть цемента + 3 части песка = раствор Как уже отмечалось выше, поверх кирпича снова укладывается слой рубероида. На рубероид под будущую лагу необходимо уложить звукоизоляционную прокладку. Это деталь желательно квадратной формы на пару сантиметров больше кирпичного столбика и изготовленная из фанеры, ДСП, дерева (предварительно обработанного антисептическими веществами) или OSB 4. Укладка деревянных лаг на кирпичные столбики. Michail Rybakov

Поверхность всех лаг должна быть строго на одном уровне. Добиться этого с первого раза вряд ли удастся, поэтому придется прибегнуть к их подгонке. Еще до закрепления лаг можно использовать всевозможные дополнительные подложки под лаги или при необходимости применить рубанок и стесать часть верхнего слоя лаг. («Способы обшивки и утепления стен каркасного дома. «)

После того как с помощью уровня вы окончательно убедились в точности положения деревянных лаг их можно крепить к столбикам.

. (Рис. 11, 12, 13)

Для надежной фиксации лаг к столбикам используются металлические элементы уголки подобно тем, что используются при возведении каркаса и креплении его стоек или П-образных элементов

Michail Rybakov

Для надежной фиксации лаг к столбикам используются металлические элементы уголки подобно тем, что используются при возведении каркаса и креплении его стоек или П-образных элементов

Поверхность всех лаг должна быть строго на одном уровне. Добиться этого с первого раза вряд ли удастся, поэтому придется прибегнуть к их подгонке. Еще до закрепления лаг можно использовать всевозможные дополнительные подложки под лаги или при необходимости применить рубанок и стесать часть верхнего слоя лаг (Способы обшивки и утепления стен каркасного дома)После того как с помощью уровня вы окончательно убедились в точности положения деревянных лаг их можно крепить к столбикам. Для надежной фиксации лаг к столбикам используются металлические элементы уголки подобно тем, что используются при возведении каркаса и креплении его стоек или П-образных элементов. Michail Rybakov

Для надежной фиксации лаг к столбикам используются металлические элементы уголки подобно тем, что используются при возведении каркаса и креплении его стоек или П-образных элементов

Поверхность всех лаг должна быть строго на одном уровне. Добиться этого с первого раза вряд ли удастся, поэтому придется прибегнуть к их подгонке. Еще до закрепления лаг можно использовать всевозможные дополнительные подложки под лаги или при необходимости применить рубанок и стесать часть верхнего слоя лаг (Способы обшивки и утепления стен каркасного дома)После того как с помощью уровня вы окончательно убедились в точности положения деревянных лаг их можно крепить к столбикам. Для надежной фиксации лаг к столбикам используются металлические элементы уголки подобно тем, что используются при возведении каркаса и креплении его стоек или П-образных элементов. Michail Rybakov

Если край лаги крепится к брусу нижней обвязки, то можно использовать саморезы (размер саморезов должен быть таким, что бы соединяя лагу с брусом, саморез входил в него на глубину 3-4 см.).

В случае крепления бруса к бетонному основанию ростверка в нем предварительно высверливаются отверстия, в которые при закреплении вставляется дюбеля. Это же относится и к кирпичу с той лишь разницей, что для высверливания отверстий в кирпиче нельзя использовать перфоратор. Это может привести к разрушению кирпича, поэтому работайте дрелью. («Лобзики, сабельные пилы, рубанки, фрезерные машины» , «Дрель и шуруповерт » , «Электроинструменты. перфоратор, отбойный молоток»).

Лаги, конечно же, лучше использовать целые и нужного размера без дополнительного наращивания. Но иногда получается не так как задумано и возникает необходимость в удлинении данного элемента. В таком случае можно использовать соединение встык или с помощью вырубки, с дополнительным усилением несущей способности наращенной лаги фиксацией к месту соединения отрезка из доски или другой лаги. В данном процессе так же присутствуют два правила, которые влияют на качество пола:

Наращивать лаги можно не менее чем на метр. Куски меньшего размера прослужат не долго;

При наращивании нескольких лаг смещение линии их наращивания в конструкции должно быть не менее 50 см. (Рис. 14)

Куски меньшего размера прослужат не долго;- при наращивании нескольких лаг смещение линии их наращивания в конструкции должно быть не менее 50 см

Но иногда получается не так как задумано и возникает необходимость в удлинении данного элемента. В таком случае можно использовать соединение встык или с помощью вырубки, с дополнительным усилением несущей способности наращенной лаги фиксацией к месту соединения отрезка из доски или другой лаги. В данном процессе так же присутствуют два правила, которые влияют на качество пола: — наращивать лаги можно не менее чем на метр. Куски меньшего размера прослужат не долго;- при наращивании нескольких лаг смещение линии их наращивания в конструкции должно быть не менее 50 см. Michail Rybakov

5. Завершающие этапы монтажа деревянного пола на лагах по грунту. (Рис. 15)

Завершающие этапы монтажа деревянного пола на лагах по грунту

В данном процессе так же присутствуют два правила, которые влияют на качество пола: — наращивать лаги можно не менее чем на метр. Куски меньшего размера прослужат не долго;- при наращивании нескольких лаг смещение линии их наращивания в конструкции должно быть не менее 50 см. 5. Завершающие этапы монтажа деревянного пола на лагах по грунту. Michail Rybakov

Уложив и зафиксировав лаги можно приступать к их черновой обшивке и утеплению. Дальнейшая конструкция пола может разниться в соответствии от назначения дома, окружающего климата и многих других факторов. Пол может быть одинарным дощатым, двойным и с утеплителем.

Мы рассмотрим самый сложный вариант — конструкцию пола с утеплителем.

* Установка брусков к боковинам лаг. Нижняя (черновая) обшивка и утепление.

Первым делом к боковинам уложенных лаг прикрепляются саморезами или гвоздями бруски с сечением 50*50 или 30*50. Далее, расстояние между этими брусками (лагами) зашивается необрезной доской (использовать можно доску любого качества, главное, чтобы она не была заражена никакими микроорганизмами и предварительно обработана антисептиками).

На обшивку нужно застелить паробарьерную мембрану (не используйте обычную пленку, лучше оставить утеплитель вообще без ничего, если нет возможности уложить именно мембрану). («Утепление потолка» , «Утепление стен» , «Утепляем и гидроизолируем балкон»).

Устройство полов по лагам фото.(Рис. 16)

На обшивку нужно застелить паробарьерную мембрану (не используйте обычную пленку, лучше оставить утеплитель вообще без ничего, если нет возможности уложить именно мембрану). (Утепление потолка, Утепление стен, Утепляем и гидроизолируем балкон). Устройство полов по лагам фото.16)

Мы рассмотрим самый сложный вариант — конструкцию пола с утеплителем * Установка брусков к боковинам лаг. Нижняя (черновая) обшивка и утепление. Первым делом к боковинам уложенных лаг прикрепляются саморезами или гвоздями бруски с сечением 50*50 или 30*50. Далее, расстояние между этими брусками (лагами) зашивается необрезной доской (использовать можно доску любого качества, главное, чтобы она не была заражена никакими микроорганизмами и предварительно обработана антисептиками). На обшивку нужно застелить паробарьерную мембрану (не используйте обычную пленку, лучше оставить утеплитель вообще без ничего, если нет возможности уложить именно мембрану). (Утепление потолка, Утепление стен, Утепляем и гидроизолируем балкон). Устройство полов по лагам фото.16) Michail Rybakov

В качестве утеплителя так же используйте «дышащий» материал. Варианты пенополистирола для утепления в данном случае не подходят. Лучше всего воспользоваться для утепления строительными вариантами мягких ват. Вату и укладывать проще и не будет возникать особой потребности в ее подрезке. Вата укладывается не до самого верха. . (Рис. 17, 18)

Обязательно нужно оставлять пару сантиметров от слоя ваты до верхней дощатой обшивки на вентиляционный зазор

Michail Rybakov

Обязательно нужно оставлять пару сантиметров от слоя ваты до верхней дощатой обшивки на вентиляционный зазор

Лучше всего воспользоваться для утепления строительными вариантами мягких ват. Вату и укладывать проще и не будет возникать особой потребности в ее подрезке. Вата укладывается не до самого верха. Обязательно нужно оставлять пару сантиметров от слоя ваты до верхней дощатой обшивки на вентиляционный зазор. Michail Rybakov

Нельзя упустить из виду и тот факт, что в некоторых постройках (например, небольшие сезонные дачные домики, бытовки и другие небольшие постройки временного пребывания) иногда утепляют по старинке такими природными материалами как керамзит, сухие водоросли или другие сухие растения, опилки и другие дешевые (а иногда и бесплатные) подручные наполнители.

* Укладка в пол коммуникаций. (Рис. 19, 20)

Michail Rybakov

Нельзя упустить из виду и тот факт, что в некоторых постройках (например, небольшие сезонные дачные домики, бытовки и другие небольшие постройки временного пребывания) иногда утепляют по старинке такими природными материалами как керамзит, сухие водоросли или другие сухие растения, опилки и другие дешевые (а иногда и бесплатные) подручные наполнители * Укладка в пол коммуникаций

Вату и укладывать проще и не будет возникать особой потребности в ее подрезке. Вата укладывается не до самого верха. Обязательно нужно оставлять пару сантиметров от слоя ваты до верхней дощатой обшивки на вентиляционный зазор. Нельзя упустить из виду и тот факт, что в некоторых постройках (например, небольшие сезонные дачные домики, бытовки и другие небольшие постройки временного пребывания) иногда утепляют по старинке такими природными материалами как керамзит, сухие водоросли или другие сухие растения, опилки и другие дешевые (а иногда и бесплатные) подручные наполнители * Укладка в пол коммуникаций. Michail Rybakov

Деревянные полы очень удобны при монтаже различных коммуникаций. Будь это водопроводные или канализационные трубы они быстро, и легко укладываются межпольное пространство. Особенностью такое монтажа является и то, что при устройстве съемной крышки над нишей с развязкой коммуникационных узлов вы всегда будете иметь к ним доступ для замены и ревизии, не повреждая при этом отделочное напольное покрытие. («Монтаж водопровода с помощью металлопластиковых и труб пвх»). Сделать такую крышку очень просто, а коммуникации останутся скрытыми в полу и не будут нарушать эстетичный вид комнаты.

* Верхняя (чистовая) обшивка лаг. (Рис. 21)

Сделать такую крышку очень просто, а коммуникации останутся скрытыми в полу и не будут нарушать эстетичный вид комнаты * Верхняя (чистовая) обшивка лаг

Деревянные полы очень удобны при монтаже различных коммуникаций. Будь это водопроводные или канализационные трубы они быстро, и легко укладываются межпольное пространство. Особенностью такое монтажа является и то, что при устройстве съемной крышки над нишей с развязкой коммуникационных узлов вы всегда будете иметь к ним доступ для замены и ревизии, не повреждая при этом отделочное напольное покрытие (Монтаж водопровода с помощью металлопластиковых и труб пвх). Сделать такую крышку очень просто, а коммуникации останутся скрытыми в полу и не будут нарушать эстетичный вид комнаты * Верхняя (чистовая) обшивка лаг. Michail Rybakov

Уложив между лагами утеплитель, приступаете к накрытию пола доской. Отметим сразу, что доска должна быть с влажностью не более 12% и перед монтажом пролежать в какое-то время в помещении. Не закрепленная доска очень быстро деформируется и поэтому хранить ее нужно горизонтальном положении на ровной плоскости. (Рис. 22)

Не закрепленная доска очень быстро деформируется и поэтому хранить ее нужно горизонтальном положении на ровной плоскости

Сделать такую крышку очень просто, а коммуникации останутся скрытыми в полу и не будут нарушать эстетичный вид комнаты * Верхняя (чистовая) обшивка лаг. Уложив между лагами утеплитель, приступаете к накрытию пола доской. Отметим сразу, что доска должна быть с влажностью не более 12% и перед монтажом пролежать в какое-то время в помещении. Не закрепленная доска очень быстро деформируется и поэтому хранить ее нужно горизонтальном положении на ровной плоскости. Michail Rybakov

Для облицовки пола удобнее использовать шпунтованную доску (по аналогичному, но доработанному принципу устроено и замковое устройство ламинированного напольного покрытия). («Укладка ламината своими руками» , «Ламинат в интерьере» , «Пробковая подложка под ламинат» , «Как правильно укладывать ламинат» , «Инструмент для укладки ламината, ковролина, паркета»). (Рис. 23, 24)

Michail Rybakov

Для облицовки пола удобнее использовать шпунтованную доску (по аналогичному, но доработанному принципу устроено и замковое устройство ламинированного напольного покрытия) (Укладка ламината своими руками, Ламинат в интерьере, Пробковая подложка под ламинат, Как правильно укладывать ламинат, Инструмент для укладки ламината, ковролина, паркета)

Уложив между лагами утеплитель, приступаете к накрытию пола доской. Отметим сразу, что доска должна быть с влажностью не более 12% и перед монтажом пролежать в какое-то время в помещении. Не закрепленная доска очень быстро деформируется и поэтому хранить ее нужно горизонтальном положении на ровной плоскости. Для облицовки пола удобнее использовать шпунтованную доску (по аналогичному, но доработанному принципу устроено и замковое устройство ламинированного напольного покрытия) (Укладка ламината своими руками, Ламинат в интерьере, Пробковая подложка под ламинат, Как правильно укладывать ламинат, Инструмент для укладки ламината, ковролина, паркета). Michail Rybakov

Доска укладывается при чистовой обшивке согласно тому, как были уложены лаги. Поэтому этот момент необходимо продумать еще на этапе планирования монтажа лаг и разметки грунта для фундаментов под столбики. Если чистовая обшивка из доски будет в дальнейшем облицована другим отделочным материалом, то в каком направлении будет уложена доска не принципиально. В том же случае, когда доска будет выполнять функцию и декоративного слоя, то доску принято располагать перпендикулярно к потоку света (окну в комнате). Но и тут есть небольшой нюанс. С помощью направления уложенной доски можно визуально расширить или сузить комнату. Поэтому тут опираются больше на собственные вкусы и на площадь комнат. Укладка деревянного пола своими руками. Фото. (Рис. 25, 26)

Фото

Michail Rybakov

Фото

С помощью направления уложенной доски можно визуально расширить или сузить комнату. Поэтому тут опираются больше на собственные вкусы и на площадь комнат. Укладка деревянного пола своими руками. Фото. Michail Rybakov

И еще важный момент. Отделку стен (штукатурка, шпаклевка, покраска) лучше окончить до выполнения верхней обшивки пола. («Покраска стен водоэмульсионной краской» , «Шпаклевка стен» , «Штукатурим правильно» , «Декоративная штукатурка в интерьере»).

Теперь непосредственно о процессе монтажа доски.

. (Рис. 27, 28)

Деревянные полы своими руками фото

Michail Rybakov

Деревянные полы своими руками фото

И еще важный момент. Отделку стен (штукатурка, шпаклевка, покраска) лучше окончить до выполнения верхней обшивки пола (Покраска стен водоэмульсионной краской, Шпаклевка стен, Штукатурим правильно, Декоративная штукатурка в интерьере). Теперь непосредственно о процессе монтажа доски. Деревянные полы своими руками фото. Michail Rybakov

Особых сложностей здесь нет. Вот пару правил, которых нужно придерживаться для производства быстрой и качественной укладки:

Первую доску укладывают шипом к стене, соответственно все последующие вставляются в пазы;

Первую доску нельзя укладывать вплотную к стене. Древесина в процессе эксплуатации дома будет сужаться и расширяться, именно для того чтобы этот процесс стал незаметным и предусматривают отступ от стены на расстояние 1, а лучше 2 см;

Укладывая доску «шип в паз» потребуется уплотнение вхождение шипа в паз доски. Для этого уложенную доску простукивают молотком. Но если ударять молотком по доске, то из-за неравномерно распределенной силы удара шип легко сломать. Во избежание этого, а так же для более качественного и равномерного уплотнения всегда используйте промежуточный брусок с таким же шипом. Вложенный в паз, такой брусок с шипом компенсирует разницу в нагрузке удара и сделает монтаж доски более безопасным. (Рис. 29)

Вложенный в паз, такой брусок с шипом компенсирует разницу в нагрузке удара и сделает монтаж доски более безопасным

Для этого уложенную доску простукивают молотком. Но если ударять молотком по доске, то из-за неравномерно распределенной силы удара шип легко сломать. Во избежание этого, а так же для более качественного и равномерного уплотнения всегда используйте промежуточный брусок с таким же шипом. Вложенный в паз, такой брусок с шипом компенсирует разницу в нагрузке удара и сделает монтаж доски более безопасным. Michail Rybakov

Доска крепится к лагам с помощью саморезов. Существует два способа фиксации доски.

* Первый способ — ввод саморезов в потай пазов под углом 45 градусов. Не очень удобный способ и для его осуществления потребуется определенная сноровка. Зато саморезы будут полностью скрыты, а поверхность останется гладкой и красивой.

Деревянные полы пользуются большой популярностью в малоэтажном строительстве: их обустраивают и в жилых комнатах, и в технических помещениях (сараи, летние кухни, веранды и т. д.). Отметим, что деревянные полы имеют не самые лучшие характеристики и срок эксплуатации, но они выгодно отличаются от заливных экономичностью, экологичностью, простотой укладки и малой нагрузкой на основание.

Классический деревянный пол состоит из нескольких ключевых элементов:

  • основание;
  • поддерживающие столбики;
  • лаги для пола;
  • дощаный настил.

Общая схема устройства деревянного пола по грунту

Лаги

Основанием для деревянного настила служат лаги — толстые балки, укладываемые на столбики. Чаще всего их делают из дерева, но встречаются и пластмассовые лаги, и железобетонные. При этом именно деревянные считаются наиболее практичными, поскольку они недорогие, удобные в установке, а при правильной обработке могут служить десятилетиями.

К основным достоинствам деревянных лагов можно отнести:

  1. Экологическую чистоту материала.
  2. Хороший уровень тепло- и шумоизоляции.
  3. Достаточно простой монтаж деревянного настила.
  4. Равномерное распределение нагрузки.
  5. Возможность обустройства вентилируемого подполья.
  6. Прекрасные эксплуатационные свойства материала.
  7. Доступность и простота ремонта.

Как правило, лаги делаются из недорогой древесины, распространенной в регионе. К примеру, хорошо зарекомендовали себя лаги из сосны и березы, ели и лиственницы. Использовать в качестве лагов можно второсортную и третьесортную древесину, влажность которой меньше 20 процентов.

Обратите внимание: лаги должны иметь правильную форму (ровные грани). При повышенных нагрузках высота бруска должна быть примерно в два раза выше его толщины.


Лаги, уложенные на блоки и гидроизоляцию

Какую доску использовать для пола?

Подбирать ширину и высоту лаг необходимо в зависимости от конструкции вашего пола и имеющегося у вас покрытия. Устройство деревянного пола на лагах предусматривает следующие нормативы: для досок толщиной в 20 мм расстояние между краями лаг не должно быть больше 30 см, для 30 мм доски — 50 см, для 40-миллиметровой — 70 см, 50-миллиметровой — 100 см. Если делать пролеты больше, то доска будет прогибаться, что вызовет дискомфорт при пользовании. Расстояние между опорами, на которые опираются лаги, обычно равно 100-150 см.

Материалом для настила обычно служит недорогая древесина. Часто используется все та же сосна и ель, покрытая специальными веществами, предотвращающими гниение. Но следует учитывать, что данная древесина считается мягкой и ее легко можно повредить тяжелой мебелью и даже каблуками.

Если в помещении планируется высокая проходимость, то вместо сосны необходимо использовать лиственницу или дуб. Цена на эти материалы ощутимо дороже, но за долговечность приходится платить. Отличным вариантом для спальни и детской может стать ольха или осина — эта древесина благотворно влияет на здоровье.

Заранее подумайте, как вы будете оформлять пол. Нет необходимости покупать дерево первого сорта, если вы будете его красить эмалями. Первый сорт обычно покрывается прозрачными лаками, которые не портят фактуру и внешний вид дерева. Для сараев и подсобных помещений вполне подойдет третий сорт древесины.

Обратите внимание: для напольного покрытия необходимо использовать доску с влажностью не более 12 процентов. Если доска будет влажной, то ее порвет или появятся щели на стыках.


Доски удобнее укладывать вдвоем, прижимая их друг к другу

Укладка и обработка

Перед покупкой обязательно замерьте размеры комнаты и сопоставьте их с максимально возможной длиной лаг и досок. Идеально, когда материалы укладываются цельные, без соединений. Если все же приходится их сращивать, то делайте это со смещением (соединение должно делаться поочередно слева — справа в каждом ряду). Обязательно укладывайте шов на столбик. Покупайте материалы с запасом не менее 15 процентов.

Перед укладкой обработайте лаги специальными химсредствами, которые защитят его от плесени, вредителей и грибка. Допускается обработка лаг старым машинным маслом — оно отлично впитывается в дерево и защищает материал от гниения. Также в обязательном порядке различными антисептиками обрабатывают нижний слой досок. Все несущие части рекомендуется пропитывать минимум два раза, дождавшись полного высыхания предыдущего слоя. Дополнительно все деревянные поверхности можно обработать антипиренами, которые защищают материал от открытого огня.

Виды деревянного пола

Монтаж деревянного пола на лагах может осуществляться двумя основными вариантами:

  1. Деревянный пол по грунту.
  2. Деревянный пол по имеющемуся основанию.

Пол по грунту чаще всего укладывается в частных одноэтажных домах — это наиболее экономный вариант из всех существующих. Полы по основанию могут укладываться в квартирах, офисах и промышленных помещениях — их обустраивают поверх железобетонных плит или бетонной поверхности.

Обратите внимание: если вам не удается подобрать лаги по необходимой толщине, то можно использовать доски, сшитые друг с другом. Напольное покрытие пола в таком случае укладывается на ребро скрепленных досок.


Выравнивание полов можно осуществлять электрорубанком

Монтаж пола по грунту

Пол по грунту лучше всего обустраивать в новом доме уже тогда, когда построена коробка и сделана крыша (осадки не будут мешать вам работать). Чистовую отделку обычно проводят в самом конце, когда уже определена финальная толщина стен и сделаны грязные малярно-штукатурные работы. Монтаж деревянного пола на лагахпроисходит в такой последовательности:

  1. Подготовка основания. Для этого снимается верхний плодородный слой почвы, земля хорошо утрамбовывается и засыпается щебнем толщиной в 5-7 см.
  2. Создание площадок под опоры. Вы должны рассчитать количество столбиков под лаги, разметить их и залить на месте предполагаемых столбиков фундамент (40 на 40 см).
  3. Постройка столбиков. Обычно их выкладывают из красного кирпича, поскольку силикатный может рассыпаться от влаги. Под столбик и на него укладывают слой гидроизоляции (обычно используется смола и несколько слоев рубероида).
  4. Установка лаги. Она ложится на поверхность столбиков, при необходимости ее высоту можно подкорректировать, подложив твердый материал. Дерево крепится к столбикам специальными уголками или полосками металла.
  5. Финальное покрытие досками. Доски плотно прижимаются друг к другу и прибиваются гвоздями (в лагу должно входить не менее ⅔ длины гвоздя). Прижимать доски можно либо при помощи напарника, либо специальной распоркой.

Обратите внимание: такие полы можно дополнительно утеплить пенополистиролом. Но между ним и доской обязательно необходимо оставлять зазор в 2-4 сантиметра для свободного движения воздуха.

После того как все доски будут уложены, при необходимости рубанком стесываются имеющиеся перепады и излишки. Между досками и стеной должен оставаться зазор в 15-18 мм по всему периметру для дополнительной вентиляции и температурного расширения. Впоследствии данный шов будет закрыт плинтусами.


Монтаж пола по основанию

В некоторых случаях приходится производить укладку лаг для пола на уже имеющееся основание (бетонную поверхность). Если поверхность идеально ровная, то лаги можно укладывать ребрами прямо на нее. Если у нее есть явные перепады, то рекомендуется не делать подкладки, а залить основание песчано-цементной стяжкой, выровняв пол. Дело в том, что подкладки со временем могут выскочить из-под лагов, в результате чего пол в этом месте начнет проседать. Укладку рекомендуется проводить следующим образом:

  1. Создание гидроизоляционного слоя. В качестве гидроизоляции можно использовать самую обычную полиэтиленовую пленку.
  2. Укладка лаг. Старайтесь использовать цельные полосы, если необходимо их сращивать, то делайте стыки с разных сторон.
  3. Создание теплоизоляционного и звукоизоляционного слоя. В качестве утеплителя может выступать абсолютно любой материал: минвата, пенополистирол, пенопласт и даже керамзит.
  4. Укладка досок. Закрепляйте их при помощи гвоздей или саморезов, плотно подгоняя друг к другу.

Иногда в качестве основания выступает не бетонная плита, а деревянные бревна или балки. Даже в таком случае доски рекомендуется укладывать на лаги, как и в других вариантах. Их удобнее всего будет прикрутить к имеющемуся основанию сбоку крепкими саморезами (диаметром не менее 6 мм). Чтобы ваши бруски не раскололись, засверлите в них отверстия сверлом в 4 мм.

Обратите внимание: старайтесь чередовать годичные кольца на досках. Укладывайте их так, чтобы в одном ряду они шли в одну сторону, во втором — в другую. Так доски будут самостоятельно препятствовать деформации.

Это вся информация, которая вам может пригодиться при устройстве пола по лагам. В принципе, в этом нет ничего сложного — один человек вполне справится с этой работой при наличии минимального набора инструментов. Главное — все правильно рассчитать. Для этого рекомендуем вам зарисовать комнату в нужном масштабе, и посчитать нужное количество лаг, досок и столбиков в наглядном виде.

Эффективная вентиляция деревянного на лагах в частном доме — необходимое и обязательное условие надежности и долговечности конструкции.

Деревянный пол на лагах позволяет обойтись при строительстве дома без использования железобетонного перекрытия или устройства другого бетонного основания , стоимость возведения которых довольно высока.

Деревянный пол на столбиках по лагам

На рисунке представлен вариант конструкции деревянного пола на лагах в частном доме с подпольным пространством.

Пространство под полом образуется за счет того, что лаги уложены на довольно высокие столбики из кирпича или бетонных блоков. Такая конструкция позволяет поднять уровень пола первого этажа при минимальном объеме засыпки грунтом цокольного пространства.

Здесь цоколь и цокольное пространство под полом находятся снаружи, за пределами теплозащитной оболочки дома, и будут холодными.

Для вентиляции подпольного пространства в противоположных наружных стенах, выше уровня земли, делаются продухи – сквозные отверстия закрытые металлической сеткой для защиты от грызунов. Такие же отверстия должны быть и во внутренних несущих стенах.

Движение воздуха под полом происходит в основном за счет давления ветра.

Зимой существует опасность промерзания грунта в подпольном пространстве, что может привести на пучинистых грунтах к перемещению пола относительно стен.

Для предотвращения промерзания продухи на зиму рекомендуют закрывать, а цоколь утеплять.
Однако, ухудшение вентиляции в результате закрытия продухов, ведет к накоплению влаги в утеплителе и деревянных деталях — к снижению термического сопротивления и долговечности этих элементов.

Надо сказать, что такое устройство подпольного пространства применяется в частном строительстве с давних времен. Конструкция не была изначально рассчитана на применение эффективной теплоизоляции пола.

В домах со слабой теплоизоляцией пола зимой часть тепла из помещения проникала в подпольное пространство и обогревала его, предотвращая промерзание, но увеличивая теплопотери.

Современная теплоизоляция пола практически перекрывает поступление тепла в подпол из помещений. Предотвратить промерзание подпола можно только за счет экономии тепла земли.

При современных требованиях к энергосбережению вентилируемое через продухи холодное подполье — это не лучший вариант. Его все еще используют скорее по инерции.

Как сделать деревянный пол на столбиках

В старых книгах и нормативных документах по строительству можно найти конструкции полов на столбиках с использованием НЕ эффективных тепло- гидроизолирующих материалов.

Современные полы на лагах в частном доме делают так.

Опорные столбики выкладывают из керамического кирпича или бетонных блоков. Расстояние между соседними столбиками вдоль лаги (пролет) рекомендуется принимать не более 2м. Основанием столбика может служить слой уплотненного щебня толщиной 50-100мм, пролитый битумной мастикой. Либо вместо мастики используют гидроизоляционную пленку.

Верх столбиков выравнивают в один уровень раствором. При толщине раствора более 3 см. в раствор утапливают кладочную сетку. Верх столбиков закрывают листом гидроизоляционного материала.

На слой гидроизоляции укладывают деревянные балки-лаги. Расстояние между соседними балками-лагами (шаг лаг) определяется их сечением, а также несущей способностью и жесткостью вышележащих слоев пола — обрешетки, чернового пола, финишного покрытия. Обычно принимают шаг, удобный для укладки между лагами стандартных плит минераловатного утеплителя, около 600 мм.

Для указанных выше шага лаг и пролета между столбиками, с учетом толщины утеплителя и обрешетки, с обычными нагрузками на пол, сечение лаг достаточно 100-150х50 мм. По низу лаг, лежащих на столбиках крепят стальную оцинкованную сетку. Вместо сетки можно прибить в разбежку доски, рейки толщиной не менее 20 мм.

Поверх сетки (досок) и лаг укладывают ветрозащитную высоко пароПРОницаемую пленку.

Такая пленка препятствует затрудняет унос частиц утеплителя потоком воздуха (образование пыли), но не препятствует испарению влаги из утеплителя и деревянных деталей.

Полотнище ветрозащитной паропроницаемой пленки укладывают сверху, поперек лаг, и приспускают с обеих сторон каждой лаги до упора в стальную сетку так, чтобы между лагами образовался лоток. Пленку прибивают степлером к каждому боку всех лаг.

В образовавшийся канал между лагами, на ветрозащитную пленку настилают минераловатный утеплитель. Можно обойтись без ветрозащитной пленки, если для нижнего слоя использовать специальные плиты утеплителя с уплотненным ветрозащитным слоем.

Как определить толщину утеплителя пола

Толщину утеплителя пола выбирают по расчету, обеспечивая нормативное сопротивление теплопередаче R=4-5м 2 о К/Вт. Если цоколь не утеплен, то толщина теплоизоляции пола определяется из условия, что температура пространства под полом равна температуре наружного воздуха. Рекомендуемая толщина минераловатного утеплителя в этом случае не менее – 150-200 мм.

Для дома с утепленным фундаментом и цоколем толщину теплоизоляции пола можно уменьшить так, чтобы сумма сопротивлений теплопередаче цоколя + пола была не менее нормативной (смотри выше).

Как сделать расчет толщины теплоизоляции пола (перекрытия)

Поперек лаг укладывают обрешетку из брусков толщиной не менее 50 мм. Между брусками обрешетки размещают еще один слой утеплителя. Такая двухслойная конструкция утепления обеспечивает перекрытие утеплителем мостиков холода через лаги. Расстояние между брусками обрешетки выбирают в пределах 300-600мм., кратным ширине плит покрытия чернового пола.

Такая двухслойная конструкция основания пола (лаги + бруски обрешетки) позволяет удобно разместить как плиты утеплителя, так и плиты покрытия пола (ЦСП, фанера и др.).

Утеплитель с обрешеткой сверху накрывают пароизоляционной пленкой. Стыки полотнищ пленки герметизируют. Примыкания пленки к стенам соединяют с гидроизоляцией стены и то же герметизируют.

Рекомендуется толщину брусков обрешетки выбирать на 25-30мм. больше, чем толщина верхнего слоя утеплителя. Это позволит, за счет приспускания пленки с обеих сторон каждого бруска обрешетки, создать вентилируемый зазор между пароизоляционной пленкой и покрытием пола.

Паро- теплоизоляция пенофолом

Вместо верхнего слоя утеплителя и пароизоляционной пленки выгоднее уложить пенофол — вспененный полимер покрытый алюминиевой фольгой, толщиной 10 мм. (выпускается и под другими торговыми названиями).

Пенофол обязательно укладывают алюминизированной стороной вверх, в сторону вентилируемого зазора, поперек брусков обрешетки и приспускают с обеих сторон каждого бруска. После этого степлером пенофол прибивают к каждому боку всех брусков так, чтобы между алюминизированной поверхностью и плитами покрытия пола образовался зазор 3-4см.. Стыки полотнищ пенофола герметизируют алюминизированной клейкой лентой. Слой пенофола обеспечит сопротивление теплопередаче, эквивалентное слою минваты толщиной 40мм., и необходимую пароНЕпроницаемость.

На бруски обрешетки поверх паронепроницаемой пленки или пенофола крепят доски чернового пола. Вместо досок чаще используют плиты: цементно-стружечные ЦСП (толщиной > 22мм.), фанеру (> 18мм.), и др. Листы, плиты кладут длинной стороной на бруски обрешетки. Под короткую сторону между брусками обрешетки закрепляют распорки. Все края уложенного листа должны иметь под собой опору — брусок или распорку.

Использование в качестве утеплителя пенопласта, пенополистирольных плит не рекомендуется. Такие плиты служат барьером для влаги, всегда содержащейся в древесине пола. Препятствуя выходу влаги из древесины, утеплитель из пенопласта сокращает срок службы деревянных деталей пола. Кроме того, минераловатный утеплитель, благодаря лучшей упругости, плотнее примыкает к лагам, чем пенопласт.

Для защиты подпольного пространства от грунтовой влаги целесообразно покрыть всю поверхность грунта гидроизоляционной пленкой (а не только под столбиками, как на рисунке). Стыки полотнищ пленки герметизируют. Примыкание пленки к стенам обязательно соединяют с гидроизоляцией стены и то же герметизируют. Столбики пола лежат прямо на пленке.

В результате получаем вентилируемое подпольное пространство, ограниченное герметичными оболочками — сверху (пароизоляцией) и снизу (гидроизоляцией).

Такое подпольное пространство защищает дом не только от влаги и холода, но и от проникновения в жилые помещения .

Пол по лагам на промежуточных стенках

В современных конструкциях полов балки-лаги находятся на небольшом расстоянии друг от друга, что позволяет применять пиломатериалы меньшего сечения, а значит и стоимости, а также удобно размещать плиты утеплителя.

Вместо кирпичных столбиков лаги бывает выгодно опереть на промежуточные стенки, выложенные поперек лаг с интервалом около 2м. Кирпичи или блоки в стенке кладут способом сотовой кладки толщиной в пол-кирпича, оставляя увеличенные промежутки 1/4 кирпича в вертикальных швах для вентиляции подпольного пространства. Если стенка имеет высоту более 0,4м., то не реже, чем через каждые 2м. длины стенки, выкладывают пилястры — столбики толщиной в кирпич, для повышения устойчивости стенки.

Если шаг лаг не более 600 мм. и пролет менее 2м., то сечение деревянной лаги достаточно иметь 100х50мм.

Деревянный пол по грунту на лагах

Еще один вариант деревянного пола по лагам в частном доме показан на следующем рисунке:


Здесь, в отличие от первого варианта, уровень пола поднят на необходимую высоту за счет засыпки цоколя уплотненным грунтом.

Вентиляция пола осуществляется за счет движения воздуха под действием тяги

Что-бы воздух двигался более – менее равномерно под всей поверхностью пола, щель для прохода воздуха делают разной ширины – чем дальше от вентканала, тем щель шире (2 см.). Вблизи вентканала отверстий в плинтусах и щелей между стеной и покрытием пола не делают (или щель герметизируют лентой).

Важно понимать, что в этом варианте вентиляции, в отличие от первого, подпольное пространство находится внутри теплозащитной оболочки дома, и должно обязательно быть теплым. Наружная оболочка подпола должна иметь сопротивление теплопередаче не меньше, чем стена дома. Иначе, поступление теплого воздуха из помещения может приводить к выпадению конденсата на деталях подпола.

Слой насыпного грунта делать толще 600мм. не рекомендуется. Насыпают грунт тщательно трамбуют слоями толщиной не более 200мм. Уплотнить насыпной грунт до состояния естественного грунта все равно не удается. Поэтому, грунт со временем даст осадку. Толстый слой насыпного грунта может привести к слишком большой и неравномерной осадке пола.

Гидроизоляционная пленка (полиэтиленовая пленка толщиной не менее 0,2мм.) настилается на выравнивающий слой песка толщиной не менее 30 мм. Стыки полотнищ пленки герматизируются. Примыкания пленки к стенам обязательно соединяются с гидроизоляцией стены и также герметизируются.

Теплоизоляция укладывается на гидроизоляцию.

В этом варианте лучше использовать полимерные плиты утеплителя – пенопласт (пенополистирол). Толщины утеплителя достаточно 50-100мм., так как температура грунта под домом всегда положительная.

Если стены и цоколь дома не утеплены, то вдоль наружных стен на ширину не менее 800 мм. следует уложить более толстый слой утеплителя, 150 — 200 мм.

У дома с многослойными наружными стенами с утеплителем снаружи, для исключения мостика холода в обход утеплителя стен и пола, снаружи утепляется обязательно (см. рисунок в первой части статьи).

Лаги пола лежат на невысоких подкладках из кирпича или бетонных блоков.

Если в качестве теплоизоляции используются плиты экструдированного пенополистирола (XPS, пеноплекс и др.), то лаги можно уложить на подкладки, нарезанные из этих плит.

Между теплоизоляцией и деревянными лагами пола следует обеспечить зазор 3-5 см. для свободного движения воздуха.

В этом варианте лаги и другие элементы пола находятся в лучших влажностных условиях, чем в первом случае.

В данной конструкции вентиляционный канал служит для вентиляции не только подпола, но и помещений дома. О том, что необходимо сделать для экономии тепла, выбрасываемого системой вентиляции,

Полы, грунты и фундаменты

Полы по грунту не связаны с фундаментом и опираются непосредственно на грунт под домом. Если пучинистый, то пол зимой и весной может «загулять» под действием сил . Чтобы этого не случилось, пучинистый грунт под домом надо заставить не пучиниться. Проще всего это сделать, и подземную часть

Конструкция свайных фундаментов на буронабивных (в т.ч. ТИСЭ) и винтовых сваях предполагает устройство холодного цоколя. Утепление грунта под домом с такими фундаментами, задача достаточно проблематичная и дорогая. Полы по грунту в доме на свайном фундаменте можно рекомендовать только при не пучинистых или слабо пучинистых грунтах на участке.

При строительстве дома на пучинистых грунтах необходимо обязательно и подземную часть фундамента на глубину 0,5 — 1 м.

Кроме того, поможет ликвидировать мостик холода, а также позволит уменьшить толщину теплоизоляции пола. О том, как определить необходимую толщину вертикальной теплоизоляции цоколя и подземной части фундамента можно

За понятием «черновой пол» скрываются не просто плохо обработанные доски, а самый настоящий «пирог» из различных материалов, которые в совокупности образуют прочное основание для чистового пола. Кстати, черновой пол не обязательно должен быть деревянным, это может быть и бетонная стяжка по грунту. Технология обустройства чернового пола включает комплекс мероприятий, которые обеспечивают гидро-, тепло- и шумоизоляцию основания. В данной статье рассмотрим, как можно сделать прочный и надежный черновой пол, на который можно постелить любое чистовое покрытие.

Как сделать деревянный черновой пол по грунту

В загородном доме обустройство пола — задача ответственная и трудоемкая. Деревянный пол по грунту можно выполнять без ограничений. Даже при условии временного проживания в доме, когда отопление не работает, деревянный пол служит долго без изменений, так как подполье хорошо проветривается через продухи в фундаменте.

Для деревянных элементов конструкции пола необходимо подобрать качественно просушенную древесину, влажностью не более 12%. Это важно, так как влажное дерево может «повести» в процессе эксплуатации. Для чернового пола в доме выбирают хвойные породы дерева — ель, сосну, пихту, лиственницу. Насыщенная смолами древесина менее подвержена гниению и развитию плесени.

Также древесину для лаг и чернового пола необходимо обработать антисептиком и антипиреном.

Подполье деревянного пола на лагах должно хорошо проветриваться. Для этого в фундаменте выполняются продухи, которые закрывают сеткой с ячейкой не более 8 мм, чтобы внутрь не проникали мыши.

Основание для деревянного пола


Конструкция деревянного пола по грунту предполагает, что половые доски будут укладываться на лаги — продольные балки. В зависимости от особенностей дома, лаги могут укладываться на опорные балки, закладной венец или на опорные столбики.

Если помещение достаточно большое, закрепить лаги только концами на балки будет недостаточно, конструкция получится непрочной. Поэтому в промежутках между стенами устанавливают опорные столбики, на которые будут укладываться лаги. Шаг между столбиками зависит от сечения лаг. Например, если в качестве лаг будет использоваться брус 150х150 мм, то следует сделать расстояние между опорными столбиками не более 80 см.

Как сделать опорные столбы под лаги :

  • Сначала делаем разметку, где будут располагаться лаги. Делаем пометки на опорных балках или фундаменте дома. Затем натягиваем шнуры через все подполье. Поперек будущих лаг натягиваем шнуры на расстоянии 80 см или любом, другом которое равно шагу между столбиками. В местах пересечения шнуров или веревок будут располагаться опорные столбы.

  • В местах, где будем делать опорные столбы, выкапываем яму глубиной 40 — 60 см, со сторонами 40 см.
  • На дне ямы утрамбовываем грунт, насыпаем 10 см слой песка, а затем 10 см щебня. Поочередно каждый слой тщательно утрамбовываем. Это будет наша подсыпка под фундамент столбика.
  • В яму устанавливаем деревянную опалубку для заливки фундамента под столбик из бетона. Если опорные столбики будем выполнять из кирпича, то высота фундамента должна быть такой, чтобы он возвышался на 5 — 10 см над уровнем грунта. Если весь опорный столбик будем отливать из бетона, то высота опалубки должна быть такой, чтобы уложенные на столбик лаги были расположены горизонтально.
  • Внутрь опалубки вставляем армирующий каркас, связанный из стальных прутов 6 — 8 мм сечением.
  • Заливаем бетон.

Важно! Если весь столбик заливается из бетона, то необходимо контролировать, чтобы поверхность столбика была ровно горизонтальной и чтобы все столбики были на одном уровне.

  • После полного высыхания бетона застилаем поверхность столбика рубероидом или стеклоизолом в 2 — 3 слоя. Обязательно без посыпки. Промазываем поверхность и стыки мастикой.

Если хотите сделать опорные столбики из кирпича, то кладку необходимо скреплять цементным раствором. Для столбика высотой менее 25 см кладка должна быть в 1,5 кирпича, для более высокого столбика потребуется кладка в 2 кирпича.

После высыхания бетона можно снять опалубку. Для большей надежности плодородный грунт из подполья лучше убрать. Его необходимо снять на глубину 20 см. Вместо грунта желательно подсыпать 10 см гравия и 10 см песка и тщательно утрамбовать виброплитой.


Перед началом обустройства основания необходимо обработать балки, лаги и доски чернового пола антисептиком. Лаги можно укладывать сразу на закладной венец или фундамент и на опорные столбики, а можно сначала на столбы установить опорные балки, а уже сверху поперек — лаги. Любой вариант правильный. Только укладка лаг поперек балок обеспечивает более устойчивую и прочную конструкцию в том случае, если между лагами расстояние очень маленькое, 40 — 60 см.

Сечение лаг необходимо подбирать с учетом толщины теплоизоляционного материала, который будет укладываться между ними. Например, если толщина утеплителя 150 мм, то необходимо брать брус высотой 180 мм. Всегда необходимо оставлять вентиляционный зазор в 30 мм.

Шаг между лагами подбирается с учетом толщины досок будущего пола. Более точные указания можно посмотреть в таблице ниже.

Таблица 1. Шаг лаг .

Рассмотрим укладку лаг на опорные столбики :

  • Укладываем лаги на закладной венец (опорные балки, фундамент) и опорные столбики. Контролируем их ровное расположение, горизонталь. На поверхность опорных столбиков под лаги можно подложить материал-шумоплоглотитель. Но это не обязательно, так как рубероид или другой гидроизоляционный материал, которым покрыта поверхность столба, неплохо пружинит и скрадывает звуки.
  • Если все же где-то замечено провисание лаг, на опорные столбики под лаги необходимо положить деревянные брусочки и прочно их зафиксировать. Если где-то балка выпирает, то ее можно срезать рубанком.

Важно! Максимально допустимое отклонение в ровности расположения лаг равно 1 мм на 1 м.

  • Закрепляем лаги к опорным столбам с помощью крепежных уголков. Со стороны древесины закрепляем саморезами 50 мм длиной, а со стороны бетонного столбика — закручиваем анкер.
  • Первыми укладываем так называемые «маячные лаги», которые располагаются на расстоянии 2 м друг от друга. Далее по ним будем ориентироваться.
  • По аналогии укладываем все лаги и проверяем их ровное расположение.

После того как все лаги будут закреплены можно приступать к обустройству тепло- и гидроизоляции.

Теплоизоляция и гидроизоляция деревянного пола

Материалы гидроизоляции и теплоизоляции укладываются между лагами. Чтобы закрепить их, необходимо обустроить основание. Сделать это можно несколькими способами.

Способ 1. Снизу лаг можно прибить листы влагостойкой фанеры. Такая конструкция получится максимально надежной. Для этого придется работать со стороны подполья, что не всегда является возможным.


Способ 2. В нижней части лаг можно прибить черепные бруски толщиной 20 мм, сверху выполнить накат из досок. Эта работа более кропотливая, так как придется нарезать много досок сечением 15 мм и длиной, равной шагу между лагами.

Можете выбрать тот способ, который вам нравится больше. Главное, чтобы получилось достаточно прочное основание.

  • Настилаем слой гидроизоляции с нахлестом 15 — 20 см, проклеиваем стыки строительным скотчем.

Важно! Обязательно используем супердиффузионную паропроницаемую мембрану. Нам необходимо, чтобы гидроизоляционный материал выпускал влагу из помещения, но не пускал внутрь со стороны подполья. Поэтому использовать обычную полиэтиленовую пленку нельзя.


  • Сверху пленки между лагами укладываем теплоизоляционный материал. Нарезаем рулонный материал шириной, равной шагу между лагами плюс 1 — 2 см, чтобы материал входил в промежуток между лагами враспор.

Важно! В качестве утеплителя для деревянного пола можно использовать минеральную вату в рулонах, плитах, базальтовую вату, можно задувать эковату, опилки. Нельзя использовать пенопласт и экструдированный пенополистирол. Данные материалы полностью паронепроницаемы, деревянный пол просто не сможет дышать.

Сверху утеплителя необходимо оставить вентиляционный зазор 2 — 3 см.

Укладка чернового пола

Теперь можно настилать черновой пол в доме. Существует несколько вариантов обустройства чернового настила. В качестве материала можно использовать половую доску толщиной 15 — 25 мм с минимальной обработкой. Можно также использовать шпунтованную доску для пола, если позволяют финансы. На черновые полы цена зависит от стоимости используемых материалов. Если будете использовать толстую массивную доску, то настилать черновой пол из доски пола нет смысла. А можно настелить листы фанеры, а сверху выполнить укладку чистового напольного покрытия.


Черновой пол из доски для пола:

  • Начинаем укладку от стены. Срезаем шип и прикладываем доску к стене, оставляя зазор в 2 см.

Важно! Отступ от стен обязателен, так как дерево — материал пластичный, набирая влагу, расширяется, а подсыхая, ссыхается. Зазор обеспечит беспрепятственную возможность расширяться и ссыхаться древесине.

  • Закрепляем доску к лагам. Со стороны стены вкручиваем саморезы непосредственно в доску, затем это место скроется плинтусом.
  • Со стороны шипа вкручиваем саморезы в шип под углом в 45 градусов.
  • Следующую доску придвигаем вплотную к первой. Вставляем в паз первой доски.
  • В паз второй доски вкручиваем саморез, закрепляя ее к лаге.
  • Все последующие доски укладываем по аналогии.

Важно! Если доски такой же длины, что и комната, то можно укладывать ровно параллельно друг к другу. Если доски короче, чем комната, то их необходимо укладывать со смещением — вразбежку.

Последняя доска закрепляется так, чтобы можно было скрыть шляпки саморезов под плинтусом. На этом черновой пол готов. Главное — плотно подгонять доски друг к другу. Сверху можно стелить напольное покрытие.

Как сделать деревянный черновой пол на бетонном основании

В квартирах с бетонными перекрытиями также можно делать деревянный пол. Лаги укладывают на бетонное основание, но для этого оно должно быть ровным. Перепад высот в несколько сантиметров недопустим. Поэтому вариант, когда под прогибающиеся лаги подкладывают деревянные бруски, не подходит. Со временем подкладки ссохнутся и деформируются, от чего могут легко вылететь и пол начнет скрипеть.

Подготовка основания: гидро- и шумоизоляция

Перед укладкой лаг на бетонный пол необходимо выровнять основание. Для этого заливаем цементно-песчаную стяжку. Дальнейшие работы можно продолжать только после полного высыхания бетона, т.е. спустя месяц.

На поверхность бетонной стяжки настилаем гидроизоляционную пленку с нахлестом 15 — 20 см, стыки проклеиваем скотчем.

Под лаги подкладываем шумоизоляционные подкладки. Для этого можно использовать пробковые материалы или вспененный полиэтилен толщиной 1 — 4 мм. Подкладка под лаги нужна для того, чтобы погасить ударный шум.

Укладка лаг на бетон

Желательно использовать брус длиной, равной длине комнаты. Если это невозможно, то можно брать брус короче и соединять в торец. Места соединений при этом должны располагаться вразбежку.

  • Укладываем лаги на подготовленное основание.
  • Проверяем горизонтальность расположения лаг.
  • Закрепляем лаги к полу с помощью уголков. Не забываем, что сами уголки крепятся к бетонному полу анкерами.
  • После укладки и закрепления всех лаг укладываем утеплитель между лагами так же, как в случае с полом по грунту.

Не забываем оставлять вентиляционный зазор 2 — 3 см.

Монтаж чернового пола


Сверху лаг настилаем черновой пол. Как уже писалось выше, это может быть фанера, а может быть половая доска.

Рассмотрим вариант обустройства чернового пола из фанеры :

  • Берем лист влагостойкой фанеры толщиной от 22 мм.
  • Укладываем лист фанеры на лаги и закрепляем к ним саморезами с шагом 15 см.
  • Располагаем листы фанеры в шахматном порядке. Для этого часть их них придется разрезать.
  • Нельзя, чтобы места стыков листов фанеры находились по одной линии.

Не забываем, что между стеной и черновым полом должен быть зазор в 2 — 3 см. Сверху фанерного основания можно настилать такие напольные покрытия: ламинат, линолеум, керамическую плитку, виниловую плитку, паркет, паркетную доску, массивную доску.

Устройство черновых полов из бетона по грунту


Заливать бетонный пол в частном доме по грунту можно не всегда. Существуют определенные ограничения. Во-первых, грунтовые воды на участке должны быть достаточно низко — на уровне 4 — 5 м. Во-вторых, грунт должен быть устойчивым, не подвижным, иначе бетонный пол может разрушиться. В-третьих, в доме должны постоянно проживать люди или даже будет правильнее сказать, он должен отапливаться в холодный период года. Если все условия соблюдены, можно смело заливать бетонную плиту по грунту.

Земляные работы и подготовка основания

В первую очередь необходимо наметить «нулевую» отметку — уровень будущего пола. Ориентироваться необходимо по низу дверного проема. На все стены необходимо нанести отметку, чтобы в дальнейшем было видно, до каких пор заливать бетон.

  • Пол по грунту — многослойная конструкция толщиной 30 — 35 см. Чтобы обустроить его, снимаем верхний слой грунта до тех пор, пока высота от нулевой отметки до дна котлована не будет равна 30 — 35 см.

Важно! Если уровень грунта находится ниже 30 — 35 см от уровня пола, то необходимо выровнять поверхность грунта, утрамбовать ее, досыпать песок до необходимого уровня и тоже тщательно утрамбовать.

  • Утрамбовываем основание котлована.
  • Насыпаем 10 см слой щебня и тщательно утрамбовываем. Если толщину засыпки сложно проконтролировать, то забиваем несколько колышков в грунт с нужной отметкой. После разравнивания и трамбовки, колышки можно вынуть.


  • Насыпаем 10 слой песка, поливаем водой и тоже трамбуем.
  • Сверху насыпаем небольшой слой щебня фракцией 40 — 50 мм.
  • Присыпаем песком, формируя тонкий слой, тщательно утрамбовываем.

Важно! Если вдруг на поверхности основания наблюдаются острые края фракций щебня, необходимо развернуть камешек и положить так, чтобы нигде не было острых углов.

На всех этапах выполнения подсыпки необходимо следить за горизонтальностью.

Гидроизоляция, теплоизоляция, армирование


  • Настилаем на поверхность основания гидроизоляционный материал — полиэтиленовую пленку плотностью 200 микрон, рубероид или стеклоизол. Главное, чтобы материал не повредился о края щебня.
  • Гидроизоляционный материал заводим на стены до отметки на 2 см выше уровня пола. Настилаем с нахлестом 10 — 15 см и проклеиваем скотчем.


  • На данном этапе можно выполнить укладку прочного теплоизоляционного материала. Например, подойдет экструдированный пенополистирол или базальтовая вата в плитах, перлит или керамзит. Также можно теплоизоляционный слой разместить выше, сверху бетонного основания.


  • Бетонный пол необходимо обязательно армировать. Для этого используем металлическую сетку с ячейками 10 см.
  • Устанавливаем армирующую сетку на подставки высотой 2 — 3 см, чтобы сетка оказалась полностью внутри бетона.
Установка опалубки и направляющих


Для соблюдения горизонтального уровня пола необходимо уложить так называемые «маяки» или направляющие. Для этих целей можно использовать круглые и квадратные стальные трубы, деревянные бруски. Располагаем их с шагом не более 1 м. Закрепляем их с помощью густого цементного раствора. Также их высоту можно контролировать, подсыпая под направляющие больше раствора.

Между направляющими устанавливаем опалубку для заливки пола. Это не обязательно, но значительно облегчает задачу заливки бетонного пола вручную.

Обрабатываем направляющие и опалубку маслом или отработкой, чтобы после заливки их можно было легко вынуть.

Черновая стяжка пола — заливка бетона


Заливать бетонный пол в доме необходимо в один или два захода. Если делать большие перерывы, то основание получится непрочным.

  • Начинаем заливать бетон с угла, противоположного входной двери.
  • Заливаем сразу несколько карт, затем разравниваем лопатой.
  • Утрамбовываем бетон с помощью глубинного вибратора.
  • Выравниваем поверхность с помощью правила. Устанавливаем правило на направляющие и тянем его к себе. Излишки раствора распределяются по картам, в которых не хватает раствора.
  • Вынимаем карты и заполняем пустоты бетоном.
  • Когда весь пол будет залить бетоном по данной технологии, его необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой и дать высохнуть в течение месяца.

Для более качественного высыхания бетонного чернового пола его поверхность необходимо смачивать водой.

После полного высыхания бетона можно выполнять чистовую стяжку пола и настилать напольное покрытие.

Выполнение чернового пола своими руками — весьма ответственная задача, ведь прочное основание намного важнее чистового покрытия. Например, не стоит в старом доме настилать новое напольное покрытие сверху старого чернового пола, если не проведен его капитальный ремонт.

Черновой пол по деревянным балкам на первом и между первым и вторым этажом

Обустройство чернового пола – это важный процесс, требующий тщательной подготовки. Пол является основой всего дома, и при халатном отношении к его укладке возможно появление скрипа и деформаций покрытия.

Способ обустройства зависит от условий эксплуатации строения и типа дома.

 

Содержание статьи

Устройство основания и балок

Опорные элементы фундамента – это балки. Если при возведении частного дома их закладка не предусмотрена, то используются кирпичные опоры для укладки бревен.

При обустройстве основания следует рассчитать нагрузку, которая определяет следующие параметры: толщину брусьев, расстояние между ними, а также используемый материал.

Для обеспечения максимальной жесткости полового покрытия сечение должно быть не менее 150*150 мм, а расстояние между лагами – не более 70-80 см.

Черновой пол – это основа, на которую укладывается чистовое покрытие. Различают несколько видов подосновы:

  1. Однослойный пол, который состоит из настила досок или бетонного основания. В качестве финишного покрытия используются ДВП или фанера. Подобная структура обустраивается в дачных домах кратковременного пребывания в летний период времени. В домах для постоянного проживания необходимо дополнительное утепление цокольного этажа.
  2. Пол с многослойной структурой, содержащий дополнительные слои для улучшения тепло- и гидроизоляционных свойств.

Во втором случае основание чернового пола состоит из следующих частей:

  • Балки (лаги), устанавливаемые на опоры или цоколь ленточного фундамента.
  • Черепные брусья, которые закрепляются по нижней стороне балок и играют роль опоры.
  • Черновые доски (фанера, ДСП и другие материалы).
  • Материал для гидроизоляции, обеспечивающий защиту основания от влаги.
  • Тепло- и пароизоляционные материалы, обеспечивающие защиту конструкции от низких температур и появления конденсата.
  • Контррейка для создания вентиляционного зазора под покрытием.
  • Звукоизолирующий материал.
  • Чистовое половое покрытие (паркет, декоративная фанера, массив древесины).

Существует несколько различных вариантов укладки чернового покрытия в зависимости от количества слоев:

  1. Сухой монтаж с использованием деревянных элементов (балок, досок, бруса). Дополнительные элементы конструкции могут быть выполнены из кирпича или бетона.
  2. Мокрый монтаж, основанный на бетонировании основания.

Если вам интересно, на каком расстоянии укладываются лаги для пола, прочтите эту статью.

Какой может быть подложка под линолеум на деревянный пол — смотрите здесь.

Обустройство чернового пола первого этажа

Укладка основания на первом этаже домов имеет свои особенности. Деревянные доски разрушаются под действием влаги, поэтому должны использоваться гидроизоляционные материалы и специальные антисептики.

Сухой метод укладки осуществляется двумя способами:

  1. По балкам перекрытия.
  2. По основанию.

Балки перекрытия, врезаемые в стены дома – это основа всей конструкции чернового пола. Технологический процесс обустройства состоит из следующих этапов:

  1. Подготовка балок. Элементы должны быть с максимально ровной поверхностью.
  2. Изготовление пазов для укладки на верхней части балок с шагом 60-100 см.
  3. Закрепление брусков или досок (шириной 4-5 см) на обеих сторонах балок.
  4. Подготовка досок для пола.
  5. Установка досок в полученные квадратные рамы.
  6. Укладка пароизоляционного материала. Швы состыкуются внахлест и тщательно проклеиваются. Фиксация материала должны быть выполнена выше уровня готового покрытия пола.
  7. Укладка утеплителя между лагами. До верхнего края основания необходимо оставить 2 см для осуществления вентиляции.
  8. Укладка гидроизоляционного материала.
  9. Укладка чистового пола из ДВП или фанеры.

При использовании такого метода черновая подоснова будет тщательно изолирована от грунта, таким образом, срок эксплуатации пола будет увеличен. Данный способ имеет один недостаток – плохая звукоизоляция. При любых колебаниях пола через балки звуки будут передаваться на стены.

При наличии цокольного этажа на ленточном фундаменте или ростверке обустройство чернового пола осуществляется по основанию. В этом случае используются опорные столбы, которые значительно увеличивают прочность строения.

Процесс укладки подосновы осуществляется по следующим этапам:

  1. Изготовление нижней обвязки из деревянных досок или бруса.
  2. Закрепление лаг в пазах обвязки. Чем больше ширина досок, тем реже шаг укладки.
  3. Выравнивание грунта и нанесение разметки установки опор. Расстояние между столбами и фундаментом не должно превышать 1 метр.
  4. Обустройство фундамента под опоры.
  5. Возведение столбов из кирпича. На фундамент укладывается рубероид в два слоя, затем раствор цемента и два ряда кирпичей. На верхнем ряду они должны располагаться перпендикулярно к лагам.
  6. Укладка звукоизоляционного материала на верхнюю часть опор.
  7. Установка лаг, начиная от стен дома. Брус закрепляется на деревянном основании металлическим уголком, а на бетоне и кирпиче – анкерами.
  8. Закрепление брусков или досок на нижней части лаг.
  9. Настил дощатого пола.

Главным преимуществом таких конструкций является небольшой вес и отсутствие влажности. Таким образом, отделочные работы можно выполнять практически сразу.

Наглядно процесс работ вы можете посмотреть на следующем видео:

На втором этаже

Способ обустройства чернового пола на втором этаже строения также имеет свои особенности. В этом случае необходимо уделить особое внимание звукоизоляции и прочности конструкции. А также следующим моментам:

  1. Гнезда под лаги выравниваются цементом для одинакового уровня укладки.
  2. На брусья укладывается фанера с толщиной более 5 мм.
  3. Материалы для звукоизоляции располагаются в ячейках деревянной обрешетки.
  4. Для выравнивания уровня используется бетонная стяжка или фанера.
  5. На случай расширения деревянных лаг необходимо оставлять зазоры между листами шириной 10-15 мм.
  6. Обязательная обработка древесины антисептиком.
  7. Все крепления к перекрытиям должны быть выполнены с помощью крупных саморезов или анкеров.
  8. Для обеспечения надежной фиксации в щели между гнездами заливается раствор с песком.

Какой выбрать материал?

Использование качественной древесины при ремонте основания обеспечит прочность и надежность конструкции. Такие полы могут выдержать интенсивные нагрузки в течение долгого времени. При выборе материала необходимо учитывать следующие факторы:

  • Размер сечения бревен. Он не должен быть менее 150*150 мм.
  • Порода древесины. Оптимальным вариантом для полового перекрытия служит второй и третий сорт лиственницы.
  • Размер балок. Расстояние между стенами и лагами после закладки их в гнезда должно быть не менее 10 мм.
  • Влажность материала. Максимальная величина параметра не должна превышать 15%.

Цена выбранного материала также будет зависеть от этих факторов. Дорогостоящие породы древесины не дают гарантии обустройства качественного основания. Первый сорт многих пород не выдерживает интенсивной нагрузки, и смысла переплачивать нет.

Процесс укладки пола по балкам имеет ряд особенностей, которые должны учитываться: шаг укладки лаг, размеры и сечение материала, уровень влажности в помещении, температура воздуха. При соблюдении всех правил технологического процесса напольное покрытие прослужит долгие годы.

Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Что еще почитать по теме?

Наливной черновой пол своими руками


Если вы приняли решение у себя в доме или в квартире сделать ремонт, то особое место в этом процессе следует уделить полу. Для простилания линолеума, укладки паркета или кафельной плитки поверхность пол должна быть практически идеально ровной.

Идеальным вариантом создания такой поверхности является наливной пол.

Наливные полы бывают двух основных типов: самовыравнивающиеся наливные полы и черновые наливные полы. И один, и другой вид продаются в строительных магазинах в виде сухих смесей.

В этой статье мы поговорим о черновом варианте пола, который используется при толщине стяжки от тридцати до ста миллиметров. По сути, черновой наливной пол является основой для последующего окончательного выравнивания с помощью самовыравнивающегося пола.

Подготовка основания для устройства и установки черновых полов

Первым и важнейшим этапом, от которого в наибольшей мере зависит конечный результат, является подготовка основания. Именно основание является гарантией долговечности и прочности вашего будущего пола. Если качество подготовки основания будет низким, то и все покрытие будет невысокого качества, будет трескаться и приходить в негодность.

Обычно укладка наливного пола производится на цементно-песочное или же бетонное основание. Основным недостатком таких видов основания является их высокая способность впитывать влагу и высокая пористость поверхности.

Для того чтобы избежать связанных с этим проблем, следует тщательно очистить основание и в случае высокой пористости пропитать его специальной пропиткой, закрывающей поры и полости в цементе и в бетоне.

В некоторых случаях заливка производится прямо на старую кафельную плитку. Такой вариант вполне приемлем, но следует проверить качество плиточного покрытия, поскольку, если плитка расшатана, то эффективнее демонтировать ее и заливать пол на бетонное основание, в противном случае качество пола выйдет на невысоком уроне.

Обработка швов в бетонном основании пола

Задаваясь вопросом о том, как сделать черновой пол, многие сталкиваются с серьезной проблемой — что делать с усадочными швами, которые почти всегда имеются в бетонном основании.

В первую очередь важно помнить о защите швов от пыли и последующем покрытии их специальным укрепляющем грунте для бетона, а также о заполнении швов герметизирующей смесью для защиты от влаги.

Также крайне важно просмотреть пол на наличие в нем трещин. Абсолютно все, даже совсем небольшие, трещины и дефекты поверхности следует тщательно покрыть герметичной шпатлевкой. Герметик также рекомендуется наносить и на стыки между основанием пола и стенками.

Совет: Для большей надежности можно оклеить трещины серпянкой, что будет качественно препятствовать их дальнейшему разрастанию.

Подготовительный этап заливки черновых наливных полов

Черновой наливной пол имеет достаточно густую консистенцию и самостоятельно выровняться используя только силу тяжести, в отличии от самовыравнивающийся наливного пола, не может. Именно поэтому необходимо устанавливать маяки для его создания.

Установка маяка в сущности достаточно несложно дело, которое легко можно сделать самостоятельно. Для этого в основание пола закрепляются саморезы, на которые устанавливается маяк и закрепляется при помощи цементно-песчаного раствора. Весь процесс установки маяков следует контролировать по уровню.

Далее дается время для застывания раствора и после этого можно переходить к заливке чернового пола.

Следующим этапом является грунтование. Грунтовка позволяет получить достаточно шероховатую поверхность и улучшить сцепление с основным слоем. Также небольшой грунтовочный слой выравнивает все перепады бетонной поверхности, поверхность после нанесения грунтовки становится немного шероховатой.

Грунтование обычно осуществляется с помощью валика ил металлического шпателя.

Финальная заливка

Наносить основной слой после грунтования можно не ранее, чем через двадцать пять часов после полного высыхания грунта. Для небольшого помещения можно сразу развести водой целый мешок сухой смеси, но для большой площади заливки состав лучше готовить частями.

Это связано с тем, что приготовленную жидкую смесь необходимо вылить на пол и полностью разровнять не более чем за тридцать минут.

Заливать состав лучше начиная с дальнего левого угла. Аккуратно разравнивайте состав с помощью широкого шпателя, а после прокатывайте специальным зубчатым валиком на длинной ручке, что необходимо для ликвидации мелких пузырьков воздуха, которые ухудшат качество пола и сделают его не таким прочным.

Важно: Ходить по полу можно не ранее, чем по прошествии суток, но полное высыхание состава наступит только через пять-семь дней. После этого уже можно будет проводить все дальнейшие работы.

Изготовление чернового наливного пола важный этап в ремонтных работах, но пользуясь вышеперечисленными рекомендациями и советами каждый домашний мастер сможет легко проделать все манипуляции на высоком уровне и в итоге добиться качественного результата.

Черновая стяжка пола своими руками

Ровные полы – лицо любого помещения. Однако выровнять их бывает не так-то просто. Важным этапом настила полов в частном доме является черновая стяжка, главная задача которой обеспечить прочность и надежность основания. Для ее устройства понадобятся минимальные навыки обращения с бетоном и безусловное соблюдение технологии.

Виды черновой стяжки

Черновая стяжка пола выполняется сухим или мокрым способом. Сухая стяжка представляет собой многослойный пирог, который выполняется в несколько шагов.

  1. Перекрытие или грунт выравнивается.
  2. Укладывается пароизоляция, в роли которой могут выступать полиэтиленовая пленка, изоспан или другие материалы.
  3. Сухая засыпка, в состав которой входят керамзит, мелкозернистый шлак, вспученный перлитовый, кварцевый или кремнеземный песок, распределяется по поверхности слоем толщиной 30-50 мм.

    Пирог сухой стяжки пола

  4. По периметру комнаты необходимо уложить демпферную ленту, которая будет компенсировать тепловое расширение основания и исключит звуковые мостики.
  5. Сухая стяжка покрывается плитами ДСП или ОСП, фанерными щитами, модулями с полистиролом или ГВЛ. Материал укладывается в два слоя, стыки при этом смещаются. Фиксация осуществляется с помощью клея и саморезов.

Черновая стяжка по бетонному основанию имеет целый ряд преимуществ, среди которых:

  • Низкая стоимость;
  • Высокая механическая прочность;
  • Длительный срок эксплуатации;
  • Доступность.

Конструкция пола по грунту состоит из нескольких слоев:

  1. Выровненная почва;
  2. Песчано-гравийная смесь;
  3. Гидроизоляционный слой;
  4. Черновая стяжка;
  5. Утеплитель;
  6. Бетонная стяжка;
  7. Финишное напольное покрытие.
Устройство пола по грунту. Уровень грунтовых вод должен быть не ближе 2 м до пирога пола

В зависимости от типа почвы, вида отделочного материала и прочих факторов в конструкцию могут вноситься некоторые изменения.

Грунт должен быть неподвижным и сухим, а грунтовые воды не должны располагаться ближе 4 м от поверхности.

Монтаж

Подготовка основания

Работы по обустройству пола в частном доме по грунту начинаются с отметки нулевого уровня. Как его найти? На всех стенах с помощью отбивочного шнура делаются отметки. Не забывайте, что нулевой уровень должен совпадать с нижней плоскостью дверных коробок.

После этого приступают к подготовке почвы. Поскольку толщина пола составит минимум 35 см, верхний слой грунта снимается именно на такую глубину. Затем землю нужно выровнять и утрамбовать. Это можно сделать с помощью виброплиты или ручной трамбовки. Если черновая стяжка заливается по плитам перекрытия, их поверхность не должна иметь трещин, дыр, плесени и проч. Имеющиеся дефекты заделываются с помощью штукатурки или плиточного клея, а затем плиты грунтуются.

Следующий шаг: гидро- и теплоизоляция. На песчаную подушку толщиной не менее 10 см засыпается гравий, щебень (фракция 40-50 мм) или керамзит таким же слоем, а потом тщательно уплотняется. Когда поверхность подготовлена, на нее стелятся гидроизоляционные материалы (также можно использовать полиэтиленовую пленку или битумный рулонный материал). При этом материал должен заходить на стены на 15-20 см.

В качестве теплоизоляции чернового пола в частном доме используются керамзит, перлит, экструдированный пенополистирол или базальтовая вата. Если черновую стяжку делают по грунту, то теплоизоляция обязательна; если по плитам перекрытия, то утеплитель кладут при необходимости.

Не стоить забывать и о шумоизоляции. На стене на высоте 15-20 см наклеивается специальный звукоизоляционный материал.

Следующий шаг – армирование. Оно выполняется для того, чтобы усилить стяжку и повысить ее показатели прочности. Это вид работ необходим, если стяжка заливается по грунту. Для армирования используется пластиковая или стальная сетка с размером ячейки 100х100 мм или сетка, собранная своими руками из арматуры. Укладка армирующего каркаса производится на подставки высотой от 20 до 30 мм, так, чтобы он находился в толще будущей бетонной стяжки.

Далее устанавливаются маячки, с помощью которых можно контролировать, уровень стяжки и ее заливку. Высота, на которую устанавливаются маяки, зависит от характера основания:

  • Бетон – 60-70 мм;
  • Грунт или утеплитель – 80-100 мм.

Профили равномерно распределяются по основанию параллельно стене. Они фиксируются шурупами, которые вкручиваются каждые 60-80 см. При этом их шляпки должны находиться на одной высоте на 5-10 мм ниже конечного уровня пола. Расстояние между линиями шурупов не должно превышать 1,5 м. Ширина полученных секций должна быть не больше инструмента, которым будет разравниваться залитый раствор. Затем на шурупы накладываются лепешки из бетонного раствора. С помощью уровня обязательно надо проверить, насколько ровно выставлены направляющие.

Установка маяков для стяжки

После этого можно переходить к замешиванию раствора. Цементно-песчаную смесь можно приготовить самостоятельно. Цемент (марка 400 и выше) и песок берутся в соотношении 1:3 и тщательно перемешиваются лопатой или строительным миксером. Затем в смесь добавляется вода в таком количестве, чтобы раствор не получился слишком жидким. Раствор должен постоять не менее пяти минут, и затем его следует снова хорошо перемешать. Для некоторых такой вариант кажется слишком сложным, поэтому можно воспользоваться готовым продуктом, в частности, сухой смесью.

Заливка и выравнивание пола

Профессионалы рекомендуют заливать стяжку в помещении одним днем, поскольку цемент застывает в течение часа, и потом его уже нельзя разровнять.

Черновой пол по бетонному перекрытию

Перед тем как вылить раствор, основание смачивается водой.

Заливка черновой стяжки начинается от дальнего угла помещения. Смесь заливается полосами до уровня маяков и разравнивается правилом. Когда черновая стяжка залита, ее оставляют в покое минимум на сутки. А чтобы вытащить маячки, можно сделать «островок» из гипсокартона или ДСП и передвигаться с его помощью. Оставленные «островком» следы затираются строительной теркой. В конце работы черновой пол необходимо полить водой и расстелить на нем полиэтиленовую или целлофановую пленку.

Образование цементного камня происходит через пять дней, поэтому в течение этого срока необходимо увлажнять поверхность. Затем черновую стяжку оставляют затвердевать минимум на 21 день. В помещении не должно быть сквозняков, а на пол не должны попадать прямые солнечные лучи, в противном случае могут появиться трещины. Если дефекты все-таки появились, их нужно сразу увлажнить, используя валик, или же затереть цементным раствором.

Нельзя ускорять процесс высыхания бетонной стяжки.

Зачастую черновую стяжку не делают абсолютно горизонтальной. Но если вы планируете монтаж теплых полов, то она должна быть ровной, в противном случае подогрев пола будет неравномерным.

Если вы живете в частном доме, черновая стяжка является обязательным элементом устройства полов независимо от того, выполняется она по грунту или по бетонным перекрытиям. Залить полы своими руками, не обладая строительными навыками, можно, взяв на вооружение советы специалистов. Ваши мнения и комментарии будут очень кстати, оставляйте также свои вопросы по теме в форме ниже!

Материалы По Теме:

Как подготовить черновой пол под ламинат: технология и материалы

Подготовка пола под укладку ламината и других финишных напольных покрытий

Ламинат относится к финишным покрытиям, которые легко монтируются и обеспечивают идеальный внешний вид полам. Как и другие виды настилов, перед его укладкой необходимо тщательно подготовить черновое основание. От данного этапа напрямую зависит, насколько качественно и долго будет служить данное покрытие.

Существует несколько технологий, которые используются современными строителями для изготовления черновых полов. Многие из них, к примеру полусухая стяжка, своими руками сделать просто не получится. Мы же предлагаем ознакомиться с видами и технологиями монтажа чернового пола под ламинат, которые можно применять без привлечения специалистов:

Черновая бетонная стяжка под напольные покрытия

Технология подготовки черновой поверхности с использованием цементной стяжки используется в строительстве и ремонте на протяжении десятилетий. Хотя технологии шагнули вперед, а рынок наполнился более эффективными материалами и технологиями, этот вид чернового основания не теряет актуальность и по наше время. Причина заключается в существенных преимуществах подобных покрытий, а именно:

  • высокая прочность;
  • износостойкость;
  • долговечность.

Выбор материалов для стяжки под ламинат

Ранее, для приготовления бетонного раствора нужно было закупать и завозить песок, цемент, использовать бетономешалку и в правильной пропорции смешивать компоненты. Теперь же производители предлагают готовые сухие смеси для черновой стяжки, что существенно упрощает процесс монтажа. Многие такие составы содержат специальные наполнители, улучшающие свойства материала: повышают скорость твердения, обеспечивают дополнительную прочность, стойкость к влаге и химически агрессивным средам. К числу таких смесей относятся:

  • Стяжка для пола армированная Юнис Горизонт. Такой состав содержит армирующие волокна. Они существенно повышают стойкость стяжки к «вырывающим» нагрузкам, которые могут возникать вследствие расширения бетона, пучинистости грунта (для частных домов). Данное свойство позволяет монтировать покрытие на системы «теплый пол», а также в промерзающих неотапливаемых помещениях.
  • Стяжка для пола Юнис Горизонт HYDRO. Представляет собой состав, одним из компонентов которого является гидрофобизатор. Его присутствие позволяет обустраивать полы на кухнях и в ванной, без боязни потери их свойств во время эксплуатации. Такая стяжка подойдет не только под ламинат, но и под любые другие напольные покрытия, включая керамическую плитку и керамогранит.
  • Стяжка для пола ЕК LEVEL 1.1. с эффектом самонивелирования. Это смесь, которая обладает повышенной текучестью при затворении. За счет этого достигается эффект растекания на поверхности с образованием качественного горизонтального пола. Такой материал позволяет ровнять полы с большими перепадами высот. Эффект самонивелирования достигается даже при нанесении раствора толщиной до 8 см. При соблюдении технологии монтажа, данная смесь позволяет производить укладку ламината сразу после полного отвердения стяжки.

Как монтируется черновая стяжка: технология

Технология обустройства черновой стяжки включает базовые этапы, на каждом из которых выполняется ряд работ:

  1. подготовка поверхности;
  2. укладка изоляционных материалов;
  3. размещение маяков;
  4. приготовление раствора;
  5. заливка.

На этапе подготовки имеющееся основание должно быть полностью очищенно от мусора и обеспылено. Должны быть устранены все дефекты, которые впоследствии могут привести к разрушению слоя. Слабые и рыхлые места укрепляются, а выбоины с трещинами шпатлюются.

Далее с использованием лазерного уровня производится разметка толщины слоя по стенам. Для этих целей можно использовать и шнур малярный строительный STAYER. Он также называется отбивочной нитью или разметочным шнуром. Стоимость дешевле лазерного уровня, при этом он позволяет нанести разметку всего одним движением.

Основание должно быть прогрунтовано для улучшения силы сцепления и выравнивания влагопоглощения. На бетонных плитах перекрытия можно использовать грунтовку Кнауф Бетонконтакт, которая предназначена именно для заливки стяжек. Наносить лучше в два-три слоя, дожидаясь полного высыхания предыдущего.

Для предотвращения образования конденсата и негативного влияния влаги между основанием и стяжкой нужно обустроить изоляцию. Особенно это важно делать в частных домах, где есть высокая вероятность воздействия сырости из-под земли. В качестве гидроизоляции могут использоваться обмазочные или рулонные материалы:

  • Гидроизоляция обмазочная Юнис Гидропласт. Представляет собой сухую смесь на цементной основе, которая быстро затворяется и просто наносится. Ее главная особенность заключается в противодействии. Поступления влаги как в прямом, так и в обратном направлении. За счет этого она надежно изолирует стяжку от основания.
  • Мастика без битума Кнауф Флехендихт. Готовый к нанесению водно-дисперсный состав на основе латекса. Характеризуется высокой адгезией к минеральным основаниям, обеспечивает высокую изолирующую способность (класс W7). Легко наносится с использованием ручных приспособлений (кисть, валик). Быстро сохнет (3 часа один слой).
  • Рубероид РПП-300 без посыпки. Крепится на полы при помощи битумной мастики. Обеспечивает абсолютную влагонепроницаемость.
  • Пленка полиэтиленовая BPS техническая. Недорогой вариант обустройства изоляции в квартире.

При использовании рулонных гидроизоляционных материалов их монтаж осуществляется с обязательным нахлестом в 20-30 мм. Стыки герметизируются методом тепловой сварки (полимерные пленки) или с использованием клеевой мастики (битумная гидроизоляция). По периметру стен обязательно должна устанавливаться демпферная лента. Она будет компенсировать тепловое расширение бетона и предотвращать образование трещин в нем.

На следующем этапе на пол выкладываются маяки. Они представляют собой карты из металлической сетки с большим шагом ячейки. Помимо того, что такие сетки выполняют роль уровня, они дополнительно армируют стяжку и повышают ее стойкость к трещинообразованию.

На последнем этапе готовится раствор. Обязательно следует придерживаться инструкции по пропорциям сухой смеси и воды. Это поможет избежать проблем с последующей заливкой и потерей прочности стяжки. Готовый раствор порционно выливается на пол и разравнивается правилом по маякам.

Цементная стяжка для последующей эксплуатации должна пройти полный период твердения. По нормативам он составляет 28 дней.

Наливные полы: подготовка полов самонивелирующимися смесями

В многоэтажных квартирах, где в качестве перекрытия используются ровные плиты, обустраивать полноценную стяжку под ламинат может быть нерационально. Ведь в этом случае достаточно просто достичь идеальной плоскостности и горизонтальности. Приемлемый вариант – использование наливного пола.

Наливные полы представляют собой сухие смеси на основе цемента или гипса. За счет модифицирующих добавок, раствор приобретает повышенную текучесть и равномерно растекается на поверхности. Тем самым образуется идеально ровный слой как по горизонтальности, так и по плоскостности.

Выбор материалов наливного пола под ламинат

Как и упоминалось, наливные полы бывают гипсовыми и цементными. У многих могут возникать сомнения относительно эффективности использования гипсовой смеси в качестве пола. Однако на практике, такой вид чернового покрытия ведет себя в эксплуатации ничем не хуже, чем цементный. И достигается такой результат за счет наличия полимерных добавок в составе. Они повышают прочность, стойкость влаге, трещинам и другим воздействиям.

Для чернового основания под ламинат можно использовать наливные полы на гипсовой основе следующего типа:

  • Наливной пол ОСНОВИТ СКОРЛАЙН FK 48 R. Быстротвердеющий состав на гипсовой основе. Наносится толщиной от 3 мм и обеспечивает быструю скорость набора прочности. Идеален для сборных полов, включая ламинат и паркетную доску.
  • Наливной пол Dauer ЭКОЛАЙН. Отлично растекается по поверхности. Имеет более продолжительную жизненность раствора (90 мин). Характеризуется повышенной стойкостью к расширению, трещинообразованию и влажности. Наносить его можно слоем от 5 до 100 мм.

Для чернового основания под ламинат можно использовать наливные полы на цементной основе следующего типа:

  • Наливной пол ЕК LEVEL 3.0. финишный. Подойдет для ровных поверхностей без дефектов. Также будет отличным выбором для идеального выравнивания поверхностного покрытия черновой стяжки. Наносится сверхтонким слоем от 1 до 10 мм. Быстро твердеет, обеспечивает высокую прочность даже при такой толщине.
  • Наливной пол ЕК LEVEL 2.0. быстротвердеющий влагостойкий – разработан специально для помещений с повышенным уровнем влажности. В состав включены гидрофобизаторы и пластификаторы. Допускается исползать для обустройства полов на кухнях, в коридорах, ванных комнатах. Толщина наносимого слоя: 2-100 мм.
  • Наливной пол Юнис Горизонт универсальный быстротвердеющий Монолит. Может наноситься от 2 до 100 мм. Дополнительно армирован волокнами, за счет чего способен выдерживать повышенные нагрузки.
  • Наливной пол Юнис Горизонт универсальный быстротвердеющий – состав для получения высокопрочного напольного покрытия. Характеризуется наличием пластификаторов, за счет чего обладает повышенной стойкостью к трещинообразованию и нагрузкам. Допускается применять на системах «теплых полов». Может наноситься слоем от 2 до 100 мм.

Как монтируется наливной пол: технология

Технология монтажа наливного пола несколько проще, чем у обычной стяжки. Она включает этапы подготовки, приготовления смеси, нанесения раствора.

На подготовительном этапе поверхность черновой стяжки или монолитной плиты обеспыливается, дефекты устраняются. Далее нужно прогрунтовать поверхность. Использовать допускается вышеописанные составы или акриловую грунтовку глубокого проникновения, к примеру, грунтовка Ceresit CT 17 глубокого проникновения.

После высыхания грунтовки готовится раствор. Для этого сухой порошок высыпается в емкость с водой в нужной пропорции. Для повышения жизненности и уменьшения времени приготовления раствора, рекомендуется перемешивать компоненты строительным миксером. Причем обязательное условие: приготовление наливного пола должно осуществляться исключительно на низких оборотах миксера. В ином случае в структуре раствора образуются многочисленные пузырьки. Они способны создать немало проблем при дальнейшей эксплуатации пола.

Готовый раствор можно выливать на подготовленное основание. Для разравнивания его на поверхности крайне важно использовать игольчатый валик для наливных полов!!! Причина все та же – удаление из структуры наливного пола воздушных пузырьков.

При заливке наливного пола нельзя останавливать и переносить процесс «на потом». Одна комната должна быть залита смесью полностью, чтобы обеспечить монолитность всего покрытия. В ином случае вас будет ждать неприятный сюрприз в виде разрушения пола в месте стыка слоев.

После полного отвердения приступайте к монтажу сборного пола, ламината, паркета или других финишных напольных покрытий.

Сухая сборная стяжка для полов

Сухая сборная стяжка представляет собой многослойную систему, где в качестве базового слоя используется сыпучие материалы, а верхний слой – прочные листы. Данный вид чернового покрытия характеризуется быстротой укладки, не включает «мокрых» и «грязных» работ, при соблюдении технологии монтажа гарантирует хороший итоговый результат.

Выбор материалов для изготовления сухой стяжки

Для устройства сухой стяжки основной выбор материалов сводится к определению лучшего наполнителя и верхних листов пола. Поэтому и рассмотрим материал по данному разделению.

В качестве наполнителя принято использовать сыпучие сухие материалы. Наиболее часто используются керамзит или керамзитовый песок. Особое внимание при выборе заслуживает фракционность засыпки. Присутствие в составе частиц крупный фракций нежелательно. При нагрузках фрагменты могут разламываться, что приведет к уплотнению наполнителя и усадки пола.

Наиболее оптимальным вариантом для монтажа сухой стяжки считаются специализированные готовые засыпки. Они поставляются в мешках по 50 л. В составе керамзитовый наполнитель с однородной фракцией от 1 до 5 мм. Более дешевый и ничем не уступающий по качеству материал — керамзит в мешках. Продукция является пористой и отлично поглощает влагу, но использовать ее можно исключительно в сухих отапливаемых помещениях.

Поверх насыпки укладывается специальный плитный материал. К его разновидности относится Элемент пола Кнауф-Суперпол влагостойкий 1200х600х20 мм. Такой лист производится на основе гиспсоволокна. Обладает достаточной толщиной и прочностью, чтобы выдерживать повышенные нагрузки. К особенностям материала также относятся наличие пазогребневого замка и идеальная геометрия. За счет замка достигается простая состыковка листов без образования зазоров. А благородя точности форм полы после укладки гарантируют отличную горизонтальность.

Как монтируется сухая стяжка: технология

Монтаж сухой стяжки менее требовательный к подготовительным работам. Это объясняется тем, что неровности и другие дефекты будут скрываться за слоем засыпки. Однако грубые дефекты на основании рекомендуется устранить. Дело в том, что для изоляции наполнителя от черновой поверхности между ними укладывается полиэтиленовая пленка. При наличии сколов и острых выступов есть вероятность повреждения данного барьера. Это приведет к потере качества изоляции.

После удаления дефектных мест основание очищается от мусора. По периметру стен наносится разметка при помощи уровня или отбивочного шнура. Далее необходимо провести монтаж кромочной ленты на высоту, равняющуюся толщине засыпки и толщине плит. Лента компенсирует линейные удлинения, что сделает эксплуатацию пола безупречной.

Засыпать слой керамзитового песка рекомендуется толщиной не меньше 40 мм. Если слой будет тоньше, то он не сможет качественно распределять нагрузки. Если предполагается монтаж коммуникаций в керамзите, то слой в этом месте может быть от 20 мм. Все коммуникации обязательно должны быть уложены в прочную трубу. Желательно использовать металлическую гофру нужного диаметра. Максимальный предел толщины наполнителя находится на уровне 100-120 мм.

Далее керамзит слегка трамбуется и ровняется. Разравнивание керамзита поверхности проводится легко с использованием длинного правила. Если его длины недостаточно, то перед засыпкой рекомендуется установить маяки, по которым впоследствии и можно ровнять поверхность.

Когда работы по монтажу наполнителя завершены, можно приступать к укладке листов. Крепление их друг к другу осуществляется на подходящие саморезы. После монтажа последнего фрагмента можно сразу проводить укладку ламината или другого финишного покрытия.

Монтаж плит по лагам

Одним из самых распространенных способов быстрого обустройства чернового пола под ламинат является монтаж плит по лагам. Данный метод позволяет поднять пол на любой нужный уровень. Он обеспечивает хорошую геометрию, прочность и долговечность. Такие полы относительно быстро монтируются за счет габаритов листов. При обустройстве нет «грязных», «мокрых» работ.

Выбор материалов для полов по лагам

В качестве материалов для монтажа полов на лагах могут использоваться как древесные листы, так и листы на основе цемента (ЦСП). Самые распространенные материалы для изготовления полов на лагах следующие:

  • Плита ОСП (OSB). Производится из спрессованной и склеенной щепы. Характеризуется высокой прочность и стойкостью к пролому. За счет влагоотталкивающих смол в составе обеспечивает отличные эксплуатационные качества. Может применяться для коридоров и кухонь. Для монтажа полов рекомендуется использовать плиты OSB-3 толщиной от 15 до 22 мм, в зависимости от условий эксплуатации.
  • Плита ДСП — древесно-стружечная плита. Стружка смачивается смолами и прессуется. За счет смол в составе, данный материал обеспечивает хорошие эксплуатационные свойства при эксплуатации в помещениях с нормальной влажностью. По прочности и стойкости к проломам немного уступает ОСБ-плитам. Однако вполне может использоваться для монтажа полов на лагах. Рекомендуемая толщина плит ДСП при этом составляет 16 мм и более.
  • Плита ЦСП. Представляет собой материал на основе прессованного цемента и стружки. Обладает отличной геометрией, высокой прочностью и несущей способностью. Для полов на лагах рекомендуется использовать листы, толщиной не менее 12 мм.

В качестве лаг наиболее часто используется брус. Это может быть брус как с квадратным, так и с прямоугольным сечением. Второй вариант удешевляет пол и не усугубляет при этом его технические характеристики.  Самые популярные размеры лаг – 50х50, 50х100, 100х100. При использовании бруса с прямоугольным сечением, его обязательно нужно класть узкой стороной на основание.

Чтобы лаги служили долго, не меняли форму, а полы не начали скрипеть после года эксплуатации, рекомендуем обратить внимание на следующе особенности:

  • выбирать брус нужно качественный, лучше 1 сорта, без наличия больших сучков и прочих дефектов;
  • брус должен иметь хорошую геометрию, большие прогибы не допускаются;
  • уточняйте степень просушки: влажность не должна превышать 18-20%, в ином случае при усыхании брус может искривиться, а полы деформируются и начнут скрипеть;
  • после завоза материала на объект дайте ему акклиматизироваться в течение 1 суток и более;
  • обязательно обработайте брус защитным составом, к примеру Сенеж Био или Сенеж Ультра.

В качестве крепежа рекомендуется использовать специальный вид саморезов – самозенкующиеся. После ввинчивания они стопорятся в материале и предупреждают самостоятельное выкручивание из дерева.

Как монтируется пол на лаги: технология

Как и остальные способы обустройства чернового пола, монтаж плит на лаги начинается с подготовки. Поверхность основания очищается от мусора и обеспыливается. Для укрепления поверхностного слоя ее можно 1-2 раза перегрунтовать. Это позволит в последствии предотвратить запыление через зазоры.

На стенах отбивается уровень строительным шнуром или при помощи лазерного инструмента. На черновом основании укладывается слой гидроизоляции. Это может быть пергамин или тонкий рубероид. Далее по уровню выставляются лаги.

Для улучшения эксплуатационных свойств и выравнивания лаг, по поверхности монтируется подложка из необрезной доски. Если возможности достать ее нет, то можно использовать лист ДВП. Его нарезают небольшими фрагментами и поднимают уровень лаг, выравнивая по горизонтальности.

Лаги выставляются на расстоянии от 40 до 60 см, в зависимости от толщины плит. Чем толще плита, тем допустимое расстояние между лагами выше. Между брусом и стеной всегда оставляется зазор от 3 до 5 мм. Он нужен для компенсации удлинения дерева при температурном расширении.

Раскроенные листы укладываются на лаги и фиксируются к ним саморезами. Если это монтаж ДСП или ОСБ, то между листами обязательно должен оставляться компенсационный зазор в 2-3 мм. Такой же зазор оставляется между плитой и стенами. После укладки последнего элемента можно приступать к финишному покрытию.

Резюме: монтаж сборного пола (ламинат и паркетная доска)

Монтаж ламината паркетной доски или другого напольного покрытия — завершающий этап обустройства пола в доме. Технология проведения его одинаковая для каждого из описанных черновых оснований. Суть сводится к тому, что на поверхности устраивается полиэтиленовая подложка. По периметру стен – демпферная лента. Далее фрагменты собирают между собой.

Если в процессе монтажа черновых покрытий была в точности соблюдена технология, то в итоге вы получите идеальную поверхность. Она позволит просто и быстро положить ламинат, обеспечит его высокое качество эксплуатации: без деформаций, скрипов и других дефектов.

Гладкая грубая бетонная плита и придание ей блеска: за 9 шагов

Шероховатая бетонная плита — всегда головная боль, пока вы не сделаете ее гладкой. Работать на шероховатой поверхности довольно сложно. Поэтому многие люди хотят иметь пол из эпоксидной смолы, чтобы бетонная плита удушала. Выравнивая поверхность, эпоксидное покрытие придает ей хорошую форму, а также придает блеск. Однако грубая бетонная плита — результат неправильной заливки бетона. Умелая заливка бетона — дело профессионалов.

В противном случае придется иметь дело с шероховатой поверхностью. Тем не менее, сгладить грубую бетонную плиту не так сложно. Фактически, это проект DIY, если вы выполните несколько шагов. Кроме того, ремонт бетонных плит требует ремонта и шлифовки. Но этого недостаточно, если бетонная плита когда-то была гладкой. Теперь, когда он был поврежден после многих лет использования, для восстановления гладкости также потребуется накладка.

Тем не менее, когда вы знаете, как сглаживать грубую бетонную плиту, вы также будете знать, что для этого процесса не требуется много необходимого.Также можно сказать, что процесс довольно недорогой. Итак, сегодня мы расскажем вам, как сгладить шероховатые бетонные поверхности и сделать их блестящими.

Как сгладить грубую бетонную плиту и сделать ее блестящей: 9 эффективных шагов:

Что ж, работа с неровными и грубыми бетонными плитами не означает, что вам придется иметь дело с трещинами или отверстиями. Это значит, что нужно обработать поврежденные и неровные бетонные полы, чтобы сделать их гладкими.Несомненно, это облегчает процесс. Только хорошо обработанный бетонный пол обеспечивает долговечность и прочность.

Шлифование — это способ сделать поверхность гладкой. Но этого недостаточно, так как при шлифовке на полу остаются ремонтные пятна, которые выглядят некрасиво. Вот почему важно нанести тонкий слой перекрытия, чтобы сделать грубую бетонную плиту более гладкой. Вы поймете это лучше, когда подойдете прямо к ступенькам.

Необходимые материалы:

  • Метла
  • Молоток
  • Зубило
  • Швабра
  • Очищающее средство
  • Кисть
  • Проволочная щетка
  • Шпатель
  • Регулирующая планка
  • Шлифовальный станок
  • Эпоксидный гель
  • Эпоксидная смола
  • Мел
  • Электродрель
  • Ковш
  • Ракель
  • Самовыравнивающаяся смесь

Это некоторые основные недорогие предметы первой необходимости, которые вам понадобятся для сглаживания шероховатой бетонной плиты.Вы найдете эти инструменты под рукой, даже если вы средний мастер. Мы выбрали эпоксидный гель и смолу в качестве герметиков и материалов для ремонта бетона, поскольку многие люди выбирают эпоксидные полы.

Конечно, на рынке есть и другие материалы для ремонта. Выберите те, которые лучше всего подходят для вашей бетонной плиты. Теперь давайте перейдем к шагам один за другим, чтобы получить подробные знания.

Шаг 1: Подмести пол:

Это самый первый шаг этого процесса.подметать пыль и мусор — это первое, что нужно сделать, когда вы приступите к выравниванию шероховатой бетонной плиты. Чтобы сметать пыль, полезно использовать щётку. Однако использования только щётки будет недостаточно. На полу должна быть какая-то въевшаяся грязь. Чтобы очистить их, лучше используйте очищающее средство с нейтральным pH и теплой водой.

Протрите пол моющим средством, затем смойте водой. Убедитесь, что на полу не осталось остатков моющего средства. Когда вы закончите подметать пол, дайте ему высохнуть.Не приступайте к работе, пока бетонная плита полностью не высохнет.

Шаг 2: Ремонт поврежденных участков на бетонной плите:

На бетонной плите должны быть некоторые поврежденные и сколотые участки. Вы также можете найти осколки цемента и хлопья или трещины, которые необходимо отремонтировать перед процессом разглаживания. Чтобы избавиться от осколков бетона, воспользуйтесь молотком и зубилом.

Тем не менее, разбить бетонные осколки долотом и молотком несложно. Поместите кончик стамески на осколки и ударьте по головке молотком.Сила прорвет осколки. Когда сломаете все осколки, уберите мусор. С помощью металлической щетки смести мусор и осколки с поврежденных участков.

Шаг 3: Используйте эпоксидный гель на поврежденных участках:

После удаления мусора с поврежденных участков бетонной плиты пора смазать эти участки эпоксидным гелем. Эпоксидный гель — отличное средство для пятен на бетоне. Создает прочную связь между ямочным материалом поврежденных участков и бетоном.

Шаг 4: Используйте эпоксидную смолу для заполнения трещин:

Как мы упоминали ранее, на бетонной плите могут быть трещины или хлопья.На этом этапе вам нужно заполнить трещины эпоксидной смолой. Помогает выравнивать поверхность бетонной плиты. Однако заполнить отверстия или трещины эпоксидной смолой на обычном оборудовании сложно.

Используйте вместо этого шпатель. С помощью шпателя возьмите немного эпоксидной смолы и просто заполните отверстия или трещины. После нанесения смолы выровняйте поверхность пола ножом. Теперь дайте всем пятнам высохнуть. Для полного высыхания потребуется около 24 часов.

Шаг 5: Используйте выравнивающую планку:

Чтобы иметь ровный и ровный пол, используйте выравнивающую планку.Использовать выравнивающую планку — самое простое занятие на земле. Просто поместите полосу на поверхность бетонной плиты и перетащите ее по полу. при перетаскивании вы узнаете возвышенности и провалы в бетонной плите. Для правильного выравнивания отметьте участки мелом.

Шаг 6: Опустите высокие участки с помощью шлифовальной машины для бетона:

Высокие участки, отмеченные мелом, необходимо опустить и выровнять. Следовательно, требуется точильщик для бетона. Шлифовальная машина считается прекрасным электроинструментом для выравнивания бетонных поверхностей.Поместите болгарку на более высокие участки и начните шлифовать по месту.

Сделайте небольшое круговое движение во время работы шлифовальной машины, чтобы она аккуратно разровняла пол. Продолжайте шлифовать, пока области не сойдутся на одном уровне. Когда участки будут выровнены так же, как и остальная поверхность бетона, выключите болгарку.

Шаг 7: Отшлифуйте снова по всему полу:

Что ж, шлифовка еще не закончена. Теперь, на этом этапе, вам нужно снова отшлифовать всю поверхность бетонной плиты, чтобы получить ту же текстуру.При этом шлифование должно быть очень легким. Просто слегка проведите шлифовальной машиной по всей поверхности. Когда вы увидите похожую текстуру на всем полу, прекратите шлифование. При шлифовании обязательно образуется пыль и остатки. Снова очистите все остатки щеткой.

Шаг 8: Сделайте смесь воды и самовыравнивающегося состава:

Это еще один важный шаг для выравнивания шероховатого бетонного пола. Очень важно правильно приготовить смесь. Возьмите ведро и смешайте самовыравнивающийся состав и воду.Убедитесь, что консистенция смеси такая же, как у овсянки. В противном случае он не будет хорошо работать на поверхности бетонной плиты.

Читайте также: Dremel Vs Die Grinder — какая из них лучше всего подходит для вашего проекта

Шаг 9: Нанесите состав на пол:

Теперь пора вылить смесь. Но сначала вылейте смесь на отмеченные углубления и залейте их смесью. Заполнив дипы, вылейте смесь по всему полу слоем. Сделайте составной слой примерно на полдюйма от поверхности пола.

Для равномерного распределения состава используйте ракель. При нанесении ракеля смесь становится легче. Когда вы закончите с этим, дайте слою застыть примерно на четыре часа. Через 4 часа вы получите новую гладкую бетонную плиту.

Для обычного и регулярного использования оставьте пол примерно на два дня. В течение двух дней пол станет полностью гладким и затвердеет для нормального использования.

Советы и защита:

  • Не забывайте носить защитное снаряжение.Носите защитную и длинную одежду.
  • Во время ремонта надевайте защитные очки и маску. в противном случае пыль и мусор будут раздражать ваши глаза и легкие. Также очки защитят ваши глаза от неожиданных осколков.
  • Опять же, маска защитит вас от вредных химических соединений и других токсичных материалов наложения. Однако использование респиратора необходимо, особенно при работе с эпоксидной смолой.
  • Независимо от того, какой материал вы используете, кроме эпоксидной смолы, для выравнивания грубого бетонного пола, убедитесь, что они сохнут должным образом.
  • Не ходите по полу, не кладите какие-либо инструменты или мебель, пока они не высохнут должным образом.

Часто задаваемые вопросы:

Вопрос: Как добиться глянцевой поверхности бетона?

Ответ: Как сделать бетон гладким, блестящим и, конечно же, глянцевым — это частый вопрос. Что ж, только глянцевый герметик может обеспечить блестящую поверхность с глянцевым покрытием. Если вы хотите добавить дополнительное защитное покрытие, вы также можете использовать акриловый воск.

Как правило, большинство людей используют для этой цели эпоксидные герметики или полиуретан.Эпоксидные герметики не только имеют блестящую поверхность, но и обладают высокой устойчивостью к пятнам и истиранию. Опять же, эти уплотнители также выдерживают интенсивное движение. Однако рекомендуется использовать акриловые герметики на водной основе, поскольку они просты в применении и недороги.

Вопрос: Как сделать поверхность бетона более гладкой?

Ответ: Существуют различные типы отделки, позволяющие получить более гладкий бетон. Некоторые из распространенных видов отделки — это отделка щеткой, отделка шпателем, полированная отделка, отделка из штампованного бетона, цветная отделка и все такое.Однако, чтобы получить максимально гладкую поверхность, вы можете нанести как затирку, так и полировку. Оба процесса отделки принесут бетону желаемую гладкость.

Тем не менее, затирка более важна для работы с внутренним бетоном. Чтобы добиться желаемой гладкости, вам придется повторить процесс затирки. Для последовательного подметания используйте стальной шпатель. А если серьезно, то во избежание появления вибрирующей текстуры на поверхности пола старайтесь не наклонять мастерок.Кроме того, добавление воды во время отделки также может испортить процесс. Таким образом, избегая этих вещей, вы можете получить более гладкую поверхность бетона.

Вопрос: Как исправить ямчатый бетон?

Ответ: Бетон с ямками — обычная проблема, и она чаще всего возникает, когда ускоритель широко используется для его быстрого схватывания. Ускоритель заставляет воду внутри бетона высыхать быстрее. Это приводит к появлению ямок и ямок на поверхности.

Что ж, есть способы исправить этот ямчатый бетон.Для решения этой проблемы доступны некоторые конкретные ремонтные материалы. Эти связывающие ремонтные материалы больше похожи на герметик. При правильном нанесении восстанавливают бетонную поверхность. Однако перед нанесением ремонтного материала или бетонной заплатки тщательно промойте поверхность. В противном случае материалы не подойдут.

Вопрос: Какая смесь для бетона лучше всего?

Ответ: Существует правильное соотношение для получения наилучшей смеси для бетона. Соотношение цемента, песка и крупного гравия 1: 3: 5 соответственно делает бетонную смесь самой прочной из когда-либо существовавших.Тем не менее, в этой смеси гравий и песок являются заполнителями. Опять же, чтобы приготовить безопасную бетонную смесь, вы можете взять щебень, песок и цемент в соотношении 4: 2: 1 соответственно. Это правильные пропорции бетонной смеси для максимальной безопасности.

Кроме того, для усиления бетонной смеси можно либо уменьшить долю песка, либо добавить в смесь больше цемента. Чтобы получить более прочную бетонную смесь, приблизьте соотношение песка и цемента.

[Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.]

Нанесение эпоксидной смолы на грубый бетон

Кажется, не проходит и неделя, и кто-то меня спрашивает: у меня эта пыльная и грубая бетонная поверхность, могу ли я починить ее, если нанести эпоксидное покрытие?

Мой ответ: «Подайте заявку на свой страх и риск» . Единственная веская причина, по которой кто-то должен наносить эпоксидную смолу на грубый бетон , — это удалить пыль и защитить поверхность от поглощения воды или других химикатов.

Если вы все же решите продолжить, будьте готовы к следующим проблемам:

1.Если вам кажется, что бетонная основа выглядит неровной, просто подождите, пока покроете эпоксидной краской. Эпоксидная смола глянцевая, поэтому все вмятины, трещины, отверстия и следы от шпателя на бетоне будут обнаружены и увеличены на . Пол быстро собирает грязь (так как он не будет гладким), и очень скоро ваша поверхность с покрытием будет выглядеть грязной.

2. Распространенное заблуждение состоит в том, что при нанесении толстого эпоксидного покрытия (например, самовыравнивающегося) на неровный бетон пол волшебным образом станет гладким и ровным. ЭТО НЕ БУДЕТ! (обратите внимание на заглавные буквы и жирный шрифт).

Вы рискуете съесть много продукта, которому нечего предъявить. Вы не можете использовать жидкий продукт толщиной 3-4 миллиметра, чтобы покрыть перепады в плите, которые могут легко превышать 1-2 см.
Кроме того, то, что кажется, «ему просто нужно дополнительное ведро, чтобы заполнить эту неровную поверхность, легко может превратиться в 10 ведер».

Существует много разных способов выровнять неровную бетонную плиту, но применение эпоксидной смолы не должно быть одним из них.

3. Эпоксидные смолы следует наносить только на подложки, которые имеют аналогичные механические свойства прочности . Эти продукты довольно жесткие и не обладают гибкостью. Поэтому вам необходимо наносить на основу, которая также является жесткой и негибкой. Вы бы когда-нибудь наносили эпоксидную смолу на пробковую поверхность? Возможно нет! Хорошее нанесение на слабый бетон не намного лучше. Покрытие, скорее всего, начнет трескаться. В результате происходит не отрыв эпоксидной смолы от бетона , а разрыв мягкого бетона.

Совет: всякий раз, когда вы обнаруживаете отслаивание эпоксидного покрытия, всегда переворачивайте его, чтобы проверить, не прилип к ли к нему бетон. На картинке ниже мы видим классический пример. Верхняя часть бетона сломалась и прилипла к покрытию

Пример эпоксидной смолы со сколами, потому что бетон был слишком мягким.

В заключение я хочу повторить то, что я сказал в начале статьи: наносите эпоксидную смолу только на грубый бетон, если вашей единственной целью является удаление пыли. Будьте готовы к необходимости повторно покрыть пол или выполнить ремонтные работы в течение года или двух.Если вы подрядчик, я настоятельно не рекомендую браться за такую ​​работу. Даже если клиент осознает потенциальные риски, плохие результаты могут запятнать вашу репутацию.

Если вы ищете идеи, как отшлифовать пол, то посмотрите это видео!

А теперь я хотел бы получить известие от вас. Каков ваш опыт нанесения эпоксидной смолы на грубый бетон ? Вы идете вперед с такими проектами?

Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.

Akis занимается производством и нанесением промышленных напольных покрытий в течение последних десяти лет. Он руководит Learncoatings, онлайн-ресурсом, обучающим профессионалов использованию эпоксидных полов. Он также является генеральным директором Ktisis, производителя напольных и гидроизоляционных покрытий.

6 ошибок, которые приводят к появлению уродливых эпоксидных промышленных бетонных полов

6 ошибок, которые приводят к появлению уродливых эпоксидных промышленных бетонных полов

Эпоксидные покрытия для полов применяются на промышленных бетонных полах не только для герметизации бетона, но и для продления его срока службы и создания красивой, но прочной поверхности.Но есть нюанс: эпоксидные напольные покрытия необходимо правильно укладывать, чтобы воспользоваться всеми этими преимуществами.

Слишком часто люди пытаются нанести эпоксидное покрытие сами, торопясь с подготовительными работами или вообще их пропуская. В результате получается уродливое, растрескавшееся, несоответствующее покрытие пола, которое не обеспечивает никакой защиты.

А ведь это так просто сделать правильно! Да, на выполнение всех этапов надлежащей подготовки уходит немного больше времени, но вам не придется подкрашивать правильно нанесенное эпоксидное покрытие пола на долгие годы.

Для начала избегайте этих 6 ошибок.

  1. Забыть сначала нанести грунтовку. Грунтовка — это то, что действительно позволяет эпоксидной смоле связываться с бетоном. Он действует как клей, скрепляющий оба материала. Без грунтовки эпоксидная смола не будет держаться так хорошо, как должна, и может легко отслоиться или сморщиться. Грунтовка заполняет все микроскопические поры в бетоне и способствует фиксации эпоксидной смолы.

  1. Нанесение эпоксидной смолы на гладкий бетон. Важно, чтобы грунтовка и эпоксидная смола были нанесены на шероховатую поверхность для обеспечения надлежащей адгезии. Для достижения наилучших результатов используйте шлифовальную машину для пола, а не дробеструйную машину. В конце концов, вы хотите добиться однородного вида пола, и дробеструйный аппарат с большей вероятностью создаст неровные отверстия и ямы. Шлифовальный станок делает поверхность ровной. После нанесения эпоксидная смола придаст полу ожидаемый гладкий вид.

  1. Нанесение эпоксидной смолы при наличии влаги. Эпоксидная смола и вода просто несовместимы друг с другом. Вы должны убедиться, что пол полностью сухой и даже не слишком влажный воздух. Влага, конденсат и влажность помешают правильному приклеиванию эпоксидной смолы к промышленному бетонному полу, что приведет к сколам и отслаиванию. Используйте осушитель, чтобы удалить лишнюю влагу из воздуха, выявить и устранить протечки в водопроводе поблизости, а также убедиться, что бетон имел возможность полностью высохнуть после любой уборки шваброй или мытья под давлением.

  1. Нанесение эпоксидной смолы на грязные полы. Эпоксидная смола (точнее, грунтовка) также плохо сцепляется с грязной поверхностью. Любую грязь, масло или пыль с бетонного пола необходимо удалить. Многие люди предпочитают промывать бетон под давлением из-за его относительной эффективности, но неправильная промывка под давлением может повредить бетон, поэтому будьте осторожны. Химические чистящие средства тоже могут работать, но их следует хорошо промыть. Если пыль является основной проблемой (и после шлифовки она обязательно будет присутствовать, если в шлифовальной машине нет встроенного пылесоса), тщательно пропылесосьте поверхность, чтобы удалить все частицы.

  1. Ожидается, что высококачественная эпоксидная смола закрепит некачественный цемент. Нет заменителя качественному цементу. Даже самая лучшая эпоксидная смола не сможет исправить растрескавшийся промышленный бетонный пол. Если вы заметили, что эпоксидное покрытие пола трескается, при ближайшем рассмотрении вы можете обнаружить, что сам бетон трескается. Прочный фундамент, правильная бетонная смесь, правильное соотношение воды и цемента и тщательная процедура выдержки помогают создать высококачественную бетонную поверхность, менее склонную к растрескиванию.Эпоксидные смолы, нанесенные на эти поверхности, с большей вероятностью будут выглядеть красивыми и обеспечат защиту от пятен и износа в течение гораздо более длительного времени.

  1. Нанесение эпоксидной смолы на все, кроме бетона. После высыхания эпоксидная смола становится чрезвычайно жесткой. Так что конкретно, так что двое хорошо работают вместе. Никогда не наносите эпоксидную смолу на такие поверхности, как дерево или металл. Вы зря потратите время и деньги. Дерево расширяется и сгибается под воздействием атмосферных условий, а металл гибок и легко сгибается при приложении давления.Соединение этих подвижных поверхностей с явно неподвижным эпоксидным покрытием просто приведет к растрескиванию эпоксидной смолы.

Звучит как работа для профессионалов?

Иногда стоит быть спокойным, зная, что работа выполняется правильно. Когда дело доходит до нанесения эпоксидной смолы, не беспокойтесь об этих ошибках, поскольку вы пытаетесь сделать это самостоятельно. Позвоните нам, и наша команда поможет вашему бетону долго прослужить благодаря эпоксидному покрытию.

Понимание плюсов и минусов эпоксидных полов

Иногда бывает сложно найти раствор для пола, который выдержал бы испытание временем, будучи стойким к химическим веществам, брызгам и пятнам.Практически каждый тип напольного покрытия имеет тот или иной недостаток. И это одна из причин, почему так важно иметь устойчивую обувь для ходьбы по бетону. Отличный выбор для различных нужд, эпоксидные полы имеют меньше недостатков и больше преимуществ. Однако изучение плюсов и минусов этого материала — хорошая идея, если вы планируете установить его дома или на работе.

Внешний вид

По сравнению со средним полом в гараже, эпоксидные полы светлые и профессиональные.Один только их внешний вид делает их привлекательными в использовании. Гладкую и ровную поверхность очень легко подметать и ухаживать за ней. Так как к этому типу напольного покрытия не так много прилипает, убрать беспорядок очень легко.

Доступность

По сравнению с другими типами полов, стоимость квадратного фута эпоксидных полов трудно превзойти. Поскольку он может быть установлен непосредственно на бетонном или другом напольном покрытии, затраты на установку немного ниже, чем у других полов. Ценообразование остается одним из важнейших и наиболее очевидных преимуществ эпоксидных полов.

Сопротивление

Эпоксидные полы обладают высокой устойчивостью практически ко всему — маслу, бензину, отбеливателям, трансмиссионной жидкости, чистящим средствам и многому другому. Это одна из основных причин, по которой они часто используются в гаражах и в автомобильной промышленности. Эпоксидное покрытие для пола не только противостоит разливам химикатов и чистящим средствам, но и обладает тепло- и водостойкостью. Они почти непроницаемы для большинства химических разливов, не оказывая отрицательного воздействия на покрытие.

Еще один плюс в том, что эти полы устойчивы к бактериям и микробам, что упрощает их дезинфекцию.Вот почему эпоксидная смола — отличный выбор для больниц и клиник.

Прочность

Эпоксидные полы, явно ценимые за их долговечность, имеют более длительный срок службы, чем многие другие типы полов. Бетон — единственный материал, который превосходит его, но за ним нужно правильно герметизировать и поддерживать в хорошем состоянии. К тому же эпоксидное покрытие пола в любом случае требовало бетона под ним. Эпоксидное напольное покрытие делает штукатурку исключительно прочной. Они также обладают преимуществами против усталости и могут быть легко раскатаны на цемент без использования раствора или клея.Но если вы хотите сделать дополнительный шаг в уходе за полами, подумайте о том, чтобы приобрести эпоксидную смолу для древесины на древесину.

Защитный

Эпоксидный пол защищает лежащий под ним бетон от влаги, пятен, жира и трещин. В конечном итоге это может значительно сэкономить на расходах на уборку и техническое обслуживание, поскольку избавляет от необходимости чистить ковер или раствор. Он также имеет очень разумную цену, учитывая продолжительность и уровень защиты, которые он предлагает.

Однако защитные качества эпоксидного пола зависят от установщика.Вам необходимо найти качественный местный эпоксидный пол. Вы можете найти эпоксидный пол рядом со мной, если это вас беспокоит.

Долговечность

Эпоксидное покрытие служит дольше, чем многие виды напольных покрытий. При правильной установке он может прослужить несколько десятилетий, не трескаясь и не отслаиваясь. Помимо долговечности, его срок службы делает его популярным для коммерческого и промышленного использования.

Сорт

Эпоксидная смола

— отличный выбор для украшения ваших полов. Он доступен в различных цветах, которые придают безупречный, гладкий, элегантный блеск и элегантный блеск.Напольное покрытие также может быть оформлено в виде традиционных или индивидуальных узоров и рисунков. Благодаря большому количеству вариантов это экономичный способ обновить простой бетон и улучшить атмосферу дома или офиса.

Безопасность

Одним из малоизвестных преимуществ использования эпоксидной смолы для пола гаража является то, что она улучшает видимость внутри гаража за счет отражения света от пола.

Временное

Одним из основных недостатков использования эпоксидной смолы для полов является то, что это временное решение для покрытия полов.Несмотря на то, что он прочный и прочный, в конце концов вам придется заменить его. В отличие от некоторых других напольных покрытий, эпоксидные полы сказываются на повседневном износе. Чтобы все выглядело хорошо, вам придется нанести новый слой эпоксидной смолы. Это неизбежно, особенно если на пол упали тяжелые предметы.

Могут развиваться трещины, и сколы — очень частая проблема. Сломанные мысли могут начаться с небольшого раздражения, а со временем они могут привести к отслаиванию большой площади пальто от пола.Колесные тележки и колеса ящика для инструментов также застревают, когда они катятся по поврежденному месту. В этом случае пол необходимо отремонтировать.

Скользкий

Эпоксидные полы относительно устойчивы к скольжению. Этот минус не универсален. Это характерно только для эпоксидной смолы с масляным покрытием, поскольку она может быть очень скользкой. Но они также могут стать очень скользкими во влажном состоянии, что создает опасную ситуацию. Они не лучший выбор в местах, которые могут быть подвержены проливам или попаданию воды на пол. Это еще один недостаток.Однако вы можете снизить этот риск, по крайней мере, до некоторой степени, если текстурируете пол.

Препарат

Подготовка существующих полов к нанесению эпоксидной смолы утомительна. На это уходит много усилий. Перед нанесением эпоксидного покрытия бетонный пол должен быть чистым и обезжиренным, обезжиренным и обезжиренным. Также необходимо будет заделать трещины. Очистка бетонных полов требует нескольких попыток. Вся эта необходимая подготовительная работа является недостатком.

Хорошая новость заключается в том, что с развитием технологий производства и нанесения, домовладельцы обнаружат, что его относительно легко наносить с помощью ручных инструментов за минимальное время.

Приложение

Помимо обширной подготовки, которая идет на подготовку бетона, нанесение эпоксидного покрытия — это трудоемкий процесс. Для правильного высыхания также требуется несколько дней. Кроме того, первый слой эпоксидной смолы должен полностью высохнуть перед нанесением следующего слоя.

Если у вас не хватает времени, вы также можете использовать вместо него проникающий герметик для бетона. Вы сможете сэкономить время и деньги, но недостатком будет то, что у вас не будет эстетичного вида эпоксидного пола в гараже.

Запах

Влажная эпоксидная смола сильно дымится. Более темные оттенки эпоксидной смолы имеют больше отвердителей, чем более светлые оттенки. После нанесения они имеют запах аммиака.

Чувствительность

Эпоксидный пол необходимо укладывать точно в соответствии с указаниями.Если не сделать это правильно, напольное покрытие не прослужит так долго, как следовало бы. Покрытие также довольно легко царапается. С него очень трудно удалить излишки краски. Покрытие следует наносить только в то время года, когда уровень влажности низкий. Это связано с тем, что влага может повлиять на долговечность этих полов.

Мы рекомендуем использовать осушитель воздуха для снижения влажности в течение 24 часов перед нанесением первого слоя смолы. Это позволит извлечь как можно больше влаги из воздуха, что предотвратит попадание влаги под пол после нанесения полимерного покрытия.

Соблюдение

Бетонный пол необходимо высушить, подготовить и тщательно очистить перед нанесением эпоксидной смолы, чтобы избежать проблем с сцеплением. Эпоксидная смола плохо держится во влажной среде, например в подвале. Эпоксидная краска отслаивается от пола при нанесении во влажной среде на влажный пол.

Влажность

Поскольку после затвердевания материал не дышит, влага, оставшаяся под поверхностью, может стать проблемой при ее испарении. Это может привести к необходимости ремонта или повторной полировки, поскольку в некоторых случаях может возникнуть пузырение или коробление материала пола.

Дополнительные расходы

Домовладельцы должны покупать специальные чистящие кислоты и другие химические вещества, чтобы эпоксидная смола прилипала. Также необходимо покупать и использовать специальную защитную одежду, защитные очки и дыхательные устройства при использовании этих химикатов. Это не только увеличивает количество времени и усилий, но в некоторых случаях может также увеличить затраты.

Удаление

После нанесения эпоксидной смолы изменение цвета или рисунка может оказаться трудоемким и дорогостоящим делом.В тех ситуациях, когда пол подлежит ремонту, удаление покрытия довольно обширное и трудное дело.

У использования эпоксидных полов есть несколько плюсов и минусов. Перед принятием решения настоятельно рекомендуется проконсультироваться с профессиональным подрядчиком для проведения анализа пола. Профессионал также может оценить влагостойкость пола, чтобы свести к минимуму вероятность расслоения.

Обязательно к прочтению: Создание здоровой рабочей среды для вашего экологически чистого бизнеса

Наиболее распространенные проблемы с эпоксидными полами (и способы их решения)

Эпоксидный пол при полимеризации превращается в красивую блестящую поверхность, которая защищает поверхности.К сожалению, неправильная обработка может повлиять на внешний вид и текстуру ваших полов. Эпоксидная смола или смола — сложный материал, если у вас нет профессионального опыта в их применении.

Чтобы напольное покрытие стало настоящей эпоксидной смолой, необходимы смола и активатор. Поскольку эпоксидный пол состоит из двух частей, для получения идеального соотношения необходимо профессиональная укладка. Если неопытный человек попробует использовать продукт, на ваших полах могут появиться дефекты. Даже укладка квалифицированными специалистами по укладке полов может пойти не так по следующим причинам:

  • Регулярный износ
  • Погодные условия
  • Неправильная установка

Эти условия, среди прочего, могут привести к множеству проблем с эпоксидным покрытием.Однако не отчаивайтесь, потому что эти проблемы с вашими полами всегда найдутся. Прочтите, чтобы узнать о наиболее распространенных проблемах коммерческих эпоксидных полов и о том, как их решить.

Проблема: Эпоксидный пилинг пола

Если вы заметили, что части вашего эпоксидного пола поднимаются или отрываются, значит, эпоксидный пол отслаивается. Пилинг создает неровную поверхность и непрофессиональный вид, что также может повредить бетонный пол под ним.

Эпоксидный пол может отслаиваться по многим причинам, некоторые из которых связаны с окружающими условиями, которые применяют профессионалы.Эпоксидный пол может отслоиться, если во время нанесения или схватывания:

  • Слишком высокая температура
  • Слишком низкая температура
  • Влажность высокая

Смола и отвердитель должны затвердеть в правильных условиях. Если на вашем предприятии была высокая влажность, влага может просачиваться из бетонных полов под эпоксидной смолой. Накопление влаги может вызвать различные проблемы, в том числе шелушение. Изменения температуры также могут вызвать конденсацию, усугубляя проблему влажности.

Даже если погода не колеблется между жаркой и холодной, любая из этих крайностей может вызвать отслаивание эпоксидного пола. Когда температура в вашем здании или снаружи слишком высокая или низкая, это может повлиять на процесс застывания эпоксидной смолы. Если ваша эпоксидная смола не затвердеет должным образом, она не будет ложиться прямо на бетон. В результате вы увидите шелушение и неровную смолу.

Подготовка поверхностей также важна для получения гладких эпоксидных полов. По разным причинам профессионал позаботится о том, чтобы ваши полы соответствовали следующим условиям.

  1. Очищены от масел и мусора: Эти вещества создают проблемы для смолы. Масло и другие материалы могут попасть под эпоксидную смолу. Покрытие не сможет правильно прилегать к бетонному полу, если что-то препятствует его нанесению. Жир и масло на полу также вызовут неправильное схватывание смолы, что приведет к шелушению.
  2. Открытые поры: Если поверхность слишком гладкая, эпоксидная смола не сможет приклеиться к ней. Когда это происходит, полы отслаиваются, потому что смола не может схватываться по мере затвердевания.
  3. Полностью сухие: Если вы мыли пол или профессионально удалили предыдущий эпоксидный пол, он должен высохнуть. Между мытьем бетонного пола и профессиональным нанесением новой смолы должно пройти не менее 24 часов. Мокрый пол создает те же проблемы, что и грязный пол, где эпоксидная смола не может прилипать к бетону.

Если пол грязный, слишком гладкий или влажный, смола не затвердеет должным образом. Если вам еще не приходилось нанести эпоксидный пол профессионалом, вам повезло.Некоторые простые меры предосторожности помогут предотвратить отслаивание эпоксидного пола в будущем. Если смола уже нанесена и вы заметили шелушение, у вас все еще есть решения.

Раствор: эпоксидный пилинг для пола

Чтобы избежать ошибок эпоксидной смолы, вызывающих отслаивание, профессионалы проявляют большую осторожность до и во время нанесения. Чтобы предотвратить отслаивание ваших новых эпоксидных полов, убедитесь, что эксперт предпримет следующие шаги.

  1. Очищает поверхности: Хотя вы можете подмести и мыть пол до прибытия установщика, специалист должен очистить пол или убедиться, что он чист перед нанесением.Используйте воду как минимум за день до запланированного приезда профессионала, чтобы для смолы все было сухим.
  2. Подготавливает бетонные поры: Профессионал знает идеальный баланс между профилированием поверхности и созданием слишком пористой поверхности. Они могут использовать шлифовальный станок для черновой обработки бетонной поверхности.
  3. Работает в лучших погодных условиях: Погода должна быть подходящей, чтобы смола наносилась без проблем. Если у вас есть климат-контроль, поговорите со специалистом, чтобы узнать, какая температура лучше всего.

Даже после тщательного нанесения вы можете заметить отслаивание эпоксидных полов со временем. Проконсультируйтесь со специалистом, который определит, как исправить ошибки эпоксидной смолы в других областях применения. Если проблемы серьезны, они могут решить, что им нужно заменить ваш эпоксидный пол. Для этого специалисты должны сначала удалить старую и поврежденную эпоксидную смолу. Для удаления полимерных полов требуется обученный профессионал, который принимает меры предосторожности во время различных процессов удаления.

  1. Шлифовальные машины: Шлифовальные машины для полов и ручные инструменты для обработки углов облегчают удаление смолы.Опять же, этот процесс может привести к образованию пыли из смолы, поэтому профессионалы обязательно будут носить правильное снаряжение. Эксперты будут пылесосить частицы по мере их движения, чтобы увидеть, удалили ли они всю эпоксидную смолу. Перед нанесением новой смолы установщик пола также убедится, что на участке нет пыли и мусора.

Замена всего эпоксидного покрытия может быть не идеальным решением, но это лучший способ отремонтировать пол, в котором много проблем. К сожалению, отслаивание эпоксидного пола — не единственная проблема, которую вы можете увидеть на своих полимерных полах.

Проблема: вздутие эпоксидного пола

Проколы, кратеры и пузыри — распространенные проблемы с эпоксидными полами, которые придают поверхности вид пузырей. Когда на вашем эпоксидном полу появляются волдыри, причиной могут быть аналогичные причины отслаивания смолы. Если условия слишком холодные или если на полимерную смолу попадут прямые солнечные лучи, вы можете увидеть пузыри. Другие проблемы, вызывающие образование пузырей на эпоксидном полу, заключаются в следующем.

  1. Неправильное смешивание эпоксидной смолы: Если человек, укладывающий эпоксидные полы, слишком быстро смешал смолу и отвердитель, в смеси образовались бы пузырьки воздуха.Даже во время нанесения эти пузыри остаются в вязкой эпоксидной смоле.
  2. Слишком пористая поверхность: Слишком много пор в бетонном полу позволит воздуху подниматься под эпоксидной смолой по мере ее отверждения. Когда воздух поднимается вверх, смола захватывает его, образуя пузыри. По мере затвердевания эпоксидной смолы воздушные карманы могут подниматься вверх, что может привести к образованию мелких отверстий или кратеров, если они представляют собой более крупные пузыри.
  3. Неправильная пропорция: Эпоксидная смола и отвердитель должны быть в идеальном балансе. Это сложное соотношение варьируется от продукта к продукту, поэтому лучше придерживаться профессиональной установки.Если отвердителя недостаточно, пол не застынет должным образом, что может вызвать появление волдырей или других проблем. Если отвердителя слишком много, установщикам придется поспешно нанести эпоксидную смолу, которая слишком вязкая, чтобы ее можно было нанести гладким слоем.
  4. Срочно нанесение: Если кто-либо наносил эпоксидный пол в спешке, вы можете заметить пузырьки воздуха. Хотя профессионалы работают с некоторой скоростью, чтобы смола не застывала перед нанесением, они делают это осторожно, чтобы избежать образования пузырей.Даже между слоями эпоксидной смолы можно ускорить работу. Каждому слою нужно время для высыхания, иначе вы рискуете нанести свежую эпоксидную смолу на не застывшую основу.

Вздутие эпоксидного пола может привести к образованию неровной поверхности. Достаточно сильное образование пузырей может быть опасным. Даже если у вас есть небольшие пузыри или проколы, они создают непрофессиональную отделку для ваших полов. Точечные отверстия вызывают попадание влаги или других разливов, которые в конечном итоге могут повредить бетон. Избежать любой из этих проблем можно с помощью некоторых мер предосторожности и решений для мыльных полов.

Решение: вздутие эпоксидного пола

Независимо от того, есть ли у вас небольшое скопление пузырей или вся поверхность вашего пола покрыта точечными отверстиями или волдырями, профессионал будет знать, что делать. Легкое решение для специалистов — отшлифовать слой эпоксидной смолы. Полируя поверхность, профессионалы готовят пол к нанесению нового слоя эпоксидной смолы. Если повезет, пузыри временные.

Во-первых, чтобы избежать пузырей, пузырей или дыр, обратитесь к специалисту, который нанесет на ваши новые полимерные полы.Вы увидите разницу с профессиональным нанесением эпоксидной смолы. Обученный человек будет:

  • Убедитесь, что бетонный пол не слишком гладкий или пористый
  • Тщательно смешайте смолу и отвердитель
  • Не торопитесь для аккуратного нанесения
  • Работайте достаточно быстро, чтобы смесь не застыла перед нанесением.

Помните, с эпоксидной смолой сложно работать, если вы не являетесь экспертом. Даже профессионалы могут столкнуться с неожиданными пузырями или волдырями, но они знают, как решить эти проблемы.Выбирайте опытные аппликаторы, чтобы свести к минимуму образование пузырей на эпоксидных полах.

Опять же, если проблемы слишком серьезны, профессионал может решить, что лучше всего заменить смолу. Прежде чем правильно укладывать новый эпоксидный пол, они соблюдают те же меры безопасности, что и выше.

Проблема: обесцвечивание эпоксидного пола

Пожелтевшие или неровные полы — признак изменения цвета эпоксидного пола. Поскольку смола и активатор — сложные вещества, обесцвечивание — обычная проблема.Ваш эпоксидный пол может обесцветиться, если вы или лицо, укладывавшее пол, допустили одну из следующих ошибок.

  1. Превышен срок жизнеспособности: Жизнеспособность эпоксидной смолы — это время, за которое смесь смолы и отвердителя удвоит вязкость. Как следует из этого термина, отвердитель укрепляет смолу. Если установщик слишком долго ждет для нанесения эпоксидной смолы, превышая срок ее жизнеспособности, смола может быть нанесена неправильно. Он также будет иметь обесцвечивание или пожелтение. Даже если смесь кажется работоспособной, но по истечении срока ее жизнеспособности она, скорее всего, окажется некачественной.
  2. Использован неправильный отвердитель: Для затвердевания каждой смоле требуется правильный баланс активатора. Во время нанесения отвердитель неправильного типа или количества может ухудшить цвет и консистенцию конечного продукта. Если ваша эпоксидная смола не того цвета или пожелтела, причиной вашей проблемы может быть ошибка активатора.
  3. Допустимое химическое воздействие: Окись углерода и другие химические вещества могут вступать в реакцию с новой эпоксидной смолой, обесцвечивая ее. В зависимости от типа химиката ваш эпоксидный пол может пожелтеть или стать другим цветом.
  4. Допустимое УФ-облучение: Солнечный свет или УФ-свет вызывают потемнение смолы, даже если она уже затвердела. Вы можете заметить узор или оттенки обесцвечивания, в зависимости от того, как часто солнечный свет попадает на смолу. Если ваша эпоксидная смола попала под прямые солнечные лучи во время нанесения, вы можете увидеть обесцвечивание и пузырьки воздуха на готовом продукте.

Обесцвеченная эпоксидная смола имеет неровный и иногда непрофессиональный вид. Помимо косметических проблем, обесцвечивание может быть признаком других проблем с вашей смолой.Чтобы увидеть, есть ли у вас эти проблемы или решить проблему обесцвечивания, вам нужно немного позаботиться о своих полах.

Решение: обесцвечивание эпоксидного пола

Убедитесь, что пол обесцвечен, соскребая ножом верхний слой. Постарайтесь сделать это в незаметном месте, чтобы не оставлять царапины на полу в середине вашего пространства. Если вы видите резкую разницу в цвете между верхним слоем и тем, что под ним поцарапано, значит, у вас обесцвечивание.

Изменение цвета на небольшом участке эпоксидного пола или на первом слое может быть простым решением.Хотя некоторые советы предлагают очистить пятна отбеливателем или паром, лучше поручить эту проблему специалисту. Профессионал может повторно покрыть пол после надлежащего ухода, и ваши полы будут выглядеть как новые.

Замена покрытия эпоксидных полов может оказаться недостаточной для решения проблемы, в зависимости от того, насколько глубоко пойдет обесцвечивание. Если каждый слой эпоксидного пола обесцвечен, возможно, во время нанесения что-то пошло не так. В этом случае может потребоваться полная замена.

В новом приложении постарайтесь ограничить воздействие на пол химикатов и солнечного света. Используйте оконные покрытия, чтобы предотвратить чрезмерное воздействие ультрафиолета на пол. Храните химикаты подальше от пола или вдали от эпоксидных полов. При правильном уходе ваш эпоксидный пол прослужит дольше, и вы столкнетесь с меньшим количеством перечисленных выше распространенных проблем.

Получите новый эпоксидный пол с Penncoat

Если у вас возникнут проблемы с эпоксидным покрытием, наши специалисты Penncoat могут помочь.Если вам нужна эпоксидная шлифовка, нескользящие полы, декоративная эпоксидная смола или другие варианты, мы предлагаем конкурентоспособные цены на все наши эпоксидные решения.

Мы поставляем коммерческие эпоксидные полы более 30 лет и с помощью наших специалистов сделаем ваш бизнес сияющим, как новый. Мы с гордостью обслуживаем Среднеатлантический регион на всей территории Пенсильвании, Мэриленда, Делавэра и Нью-Джерси. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о наших услугах!

Как мыть бетонные полы

Бетон — прочный материал для полов внутри и снаружи помещений.Он прочный, легкий в уходе и в некоторой степени устойчивый, но не устойчивый к пятнам. Он пористый и впитывает грязь, разливы и плесень. Каким бы твердым ни был бетон, его необходимо периодически чистить. Вот как очистить бетон как внутри, так и снаружи.

Мойка с усилителем — это самый простой способ очистки бетона на открытом воздухе. После полудня вы сможете удалить грязь, плесень и сажу. Возьмите один напрокат и прочтите инструкции по использованию машины, прежде чем начинать проект.Распылите на поверхность внутреннего дворика моющее средство и с помощью жесткой щетки втирайте его в бетон. Никогда не используйте щетку с металлической щетиной. Металлические волокна могут застрять в пористой поверхности бетона и ржаветь. Наденьте защитные очки и перчатки. Включите мойку высокого давления. Переместите палочку с одной стороны так же, как если бы вы мыли пол.

Есть несколько вариантов. Вы можете использовать отбеливатель, нашатырный спирт ( Примечание: никогда не смешивайте их) и другие коммерческие растворы.Для получения натурального раствора стойких пятен на бетонных полах внутри помещений смешайте муку и перекись водорода в пасту по консистенции арахисового масла. Распределите его по окрашенному участку. Оставьте на ночь. Затем соскребите скребком с пластиковой кромкой.

Тринатрийфосфат (TSP), смешанный с водой и нанесенный на загрязненный участок щеткой с нейлоновой щетиной, может удалить стойкие пятна. Потрите, пока пятно не исчезнет, ​​и смойте из шланга. TSP можно приобрести в магазинах товаров для дома.

Соляную кислоту можно использовать на полах на открытом воздухе для очистки самых стойких пятен, таких как ржавчина или засохшая затирка. Это мощный токсичный материал, который следует использовать с особой осторожностью. При использовании используйте защитные очки и перчатки и обязательно следуйте инструкциям производителя по очистке бетона соляной кислотой.

Для полированных или штампованных бетонных полов в помещениях вам нужно будет более осторожно подходить к их очистке.Достаточно использовать швабру и ведро с водой, смешанной с мягким моющим средством. Не используйте нашатырный спирт, отбеливатель или другие сильнокислые вещества для чистки полированных или штампованных полов. Некоторые хорошие чистящие средства включают кастильское мыло, жидкое средство для мытья посуды, средства для чистки камня и мягкие средства для чистки полов. Смешайте раствор, нанесите на пол влажной шваброй, а затем смойте шваброй, смоченной чистой водой.

Чтобы бетонный пол был устойчив к будущим пятнам, нанесите герметик для бетона. Нанесите малярным валиком на чистый загрунтованный бетон.Начните с середины участка и раскатайте герметик до краев. Полы необходимо повторно заделывать каждые два-три года. Знание того, как правильно очистить бетон, сохранит полы в вашем гараже, мастерской и доме как новые.

Руководство по покупке твердых полов — руководство по покупке

Жесткий пол становится все более популярным в последние несколько лет. Он выглядит фантастически, его легко чистить и ухаживать, и он идеально подходит для всех, кто страдает аллергией. Следуйте нашему руководству, чтобы помочь вам решить, какой вариант лучше всего соответствует вашим потребностям.

ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ

Учитывая огромный выбор твердых напольных покрытий, решение о том, какой материал использовать, требует тщательного рассмотрения. Полы занимают одну из самых больших площадей в любой комнате, и то, как вы решите обращаться с ними, повлияет на любую другую схему украшения, которую вы уже используете или собираетесь создать.

Цвет и текстура помогут вам сфокусироваться, и вы сможете сузить область поиска, изучив свойства, которые есть или отсутствуют у некоторых материалов — например, если вы ищете пол для ванной комнаты, вам нужен пол с водостойкостью и коридор, износостойкое покрытие, выдерживающее интенсивное движение.

Независимо от вашего бюджета, сейчас доступны несколько фантастических решений для напольных покрытий. Технологические достижения, такие как ламинирование изображения дерева с высоким разрешением на сердцевину из древесноволокнистой плиты высокой плотности (HDF), сделали такие материалы, как ламинат, гораздо более сложным вариантом, чем в прошлом — вы вряд ли сможете отличить ламинат хорошего качества. и настоящий деревянный пол, и за небольшую часть цены.

Некоторые полы легче чистить, чем другие, в то время как другие нуждаются в регулярном уходе, чтобы поддерживать их в идеальном состоянии.А для некоторых материалов, таких как каменные полы, требуется прочный черновой пол или усиленный пол, чтобы выдержать их вес.

Нейтральный цвет поможет сделать комнату больше, а затем вы сможете смешивать и сочетать мебель, не вызывая раздражения. И подумайте об использовании разных поверхностей, чтобы выделить определенные области комнаты — плитку в рабочей зоне кухни и деревянный пол в обеденной зоне.

Помните, что напольное покрытие, которое вы выберете, будет висеть какое-то время, поэтому подумайте о том, с чем вы можете счастливо жить долгие годы.

ВАРИАНТЫ

Настоящее дерево

Деревянный пол выглядит фантастически независимо от обстановки и хорошо сочетается как с современными, так и с классическими интерьерами. Деревянные полы ценятся за их теплоту, придающую комнате богатство и глубину. И хотя их дорого покупать новые, они могут повысить ценность вашего дома, если вы захотите продать.

Европейский дуб из проверенных источников износостойкий, чрезвычайно прочный и самый устойчивый, но выбирайте древесину в соответствии с вашей цветовой схемой, помня, что темный или светлый пол может повлиять на внешний вид ваших стен.Более светлые цвета будут легче изнашиваться, но это также придаст вашему полу характер, который является частью красоты настоящего дерева.

Доски состоят из цельного куска дерева, обычно толщиной 18-20 мм, и все виды дерева имеют показатель твердости, поэтому, если вы планируете покупать настоящую древесину для зоны с интенсивным движением, например, прихожей, поищите такую. с высоким баллом, чтобы избежать износа и повреждений. Избегайте использования натурального дерева на кухне. Древесина может набухать во влажных условиях, а в сухих — давать усадку.

Однако прелесть деревянного пола в том, что вы можете восстановить его, отшлифуя до приличного состояния. Если вы планируете отшлифовать старые доски, сначала тщательно очистите их с помощью сильного моющего средства и горячей воды. Если дерево было покрыто ковром или ковриком, возможно, все, что потребуется, — это протереть его наждачной бумагой или средством для удаления краски. Если они имеют поверхностное покрытие или повреждены, вам потребуется нанять промышленную шлифовальную машину, чтобы выполнить эту работу должным образом.

Полы обычно устанавливаются с использованием шпунтов и пазов, и их сложно установить.Вы также найдете естественные вариации цвета в партии досок, поэтому смешайте их перед укладкой для получения наиболее привлекательных результатов. Вы должны иметь возможность укладывать пол на любой черный пол, но убедитесь, что поверхность прочная, сухая и ровная.

Спроектированная древесина

Спроектированные деревянные полы, также известные как настил верхнего слоя из натуральной древесины, состоят из трех или четырех слоев — верхний слой из массива дуба, сердцевина из ДВП или мягкой древесины и упрочняющий нижний слой для устойчивости. Верхний слой каждой доски вырезан из цельного куска дерева, что придает облицовке из натурального дерева толщиной около 4 мм и выглядит как цельная древесина после укладки пола.

Его действительно сложно отличить от настоящего, он стоит значительно дешевле, его можно отшлифовать и обработать, чтобы восстановить исходную отделку, если со временем он поцарапается или изнашивается.

Как и в случае с натуральным деревом, избегайте укладки искусственной древесины в любом месте, где она будет подвергаться воздействию воды. Однако она более устойчива, чем натуральное дерево, и хорошо переносит перепады температуры и влажности в помещении. Его также часто можно использовать с полом с подогревом, хотя сначала следует проконсультироваться с поставщиком.

Ламинат

Обычно более дешевый, чем натуральное дерево и искусственная древесина, ламинат создается путем сплавления многослойного материала вместе с внутренней сердцевиной из HDF и изображением поверхности с высоким разрешением — дерева, камня или другой материал — и защитное накладное покрытие сверху.

Раньше снобы напольных покрытий относились к ламинату немного снисходительно, когда стиль приносился в жертву доступности, но теперь существует огромный выбор ламината, и вы, как правило, получаете то, за что здесь платите.Некоторые напольные покрытия из ламината по-прежнему невероятно дешевы, но дешевые варианты редко напоминают дерево и не отличаются особой износостойкостью. На другом конце спектра теперь есть фантастически сложные ламинатные полы с множеством различных эффектов — от дерева до камня и плитки — которые настолько близки к оригиналу по внешнему виду и текстуре, что их трудно отличить друг от друга. .

Ламинированные планки с защелкой — самая простая в установке система. Некоторые ламинаты имеют водонепроницаемую основу, но будьте осторожны, укладывая их в ванной или на кухне.Стыки могут со временем изнашиваться, что делает их более восприимчивыми к проникновению влаги, и это может привести к разбуханию досок. Уточните у поставщика, нужна ли вам подложка для поверхности, которую вы собираетесь покрыть.

Качественный ламинат отличается высокой прочностью и прост в уходе. Это хороший выбор, если вы живете в многолюдном доме, где дети и домашние животные делают все возможное. Если вы не хотите тратить драгоценное время на поддержание внешнего вида пола, ламинат — хороший выбор.

Винил

Виниловые полы известны своей долговечностью, их легко содержать в чистоте и обслуживании.Сделанный из ПВХ (поливинилхлорида), этот универсальный продукт с виниловой сердцевиной поверх упаковки из войлока или стекловолокна, а затем с последним слоем износа поверх. Виниловые полы доступны в виде листов или плитки.

Забудьте о старомодной виниловой пленке, появившейся несколько лет назад. Теперь вы можете выбрать любой вид: от камня до керамики, дерева и сланца. Его практичность и водонепроницаемость делают его популярным, особенно для кухонь и ванных комнат. Если вы страдаете аллергией, винил устойчив к пылевым клещам и аллергенам, что делает его хорошим вариантом, особенно если у вас есть домашние животные.

Чем толще винил, тем прочнее он будет. Продукты премиум-класса доступны с толщиной около 155 мм, а не 80 мм в конце бюджета. Вне зависимости от ценовой категории, дизайн становится все более изощренным, и большая часть винила мягкая и удобная под ногами.

Перед укладкой убедитесь, что черновой пол правильно подготовлен. Возможно, вам придется выровнять его, чтобы избежать неровностей на виниле.

Качественная виниловая плитка с брендом стоит дорого, но она стоит того, если на нее дается длительная гарантия.Квадраты и полосы можно комбинировать, чтобы создать практически любой дизайн, а специалист по напольным покрытиям сможет посоветовать, как создать индивидуальный, уникальный пол.

Линолеум

Линолеум, или линолеум, как его иногда называют, представляет собой натуральный продукт, изготовленный из льняного масла, древесной муки и пробковой пыли поверх холста. Он довольно прочный и упругий, но, в отличие от винила, его необходимо покрыть воском, чтобы он оставался в хорошем состоянии. Он дает ощущение тепла, осязания и комфорта под ногами, и, поскольку он не питает пылевых клещей, это хороший выбор, если кто-то страдает аллергией в доме.

Линолеум бывает в виде листа или плитки. Он менее универсален, чем винил, но если вы ищете что-то полностью натуральное и экологически чистое, обратите внимание на широкий спектр доступных цветов и дизайнов.

Резина

Посмотрите на резиновое покрытие в аэропорту, и вы увидите, насколько оно износостойкое и эластичное. Резиновые полы — отличный выбор для кухонь и ванных комнат, они представлены в фантастической палитре цветов и пользуются популярностью у архитекторов и дизайнеров интерьеров.Выберите форму либо с гладкой поверхностью, либо с характерными низкопрофильными заклепками для современного вида. Это хорошо подходит для участков с интенсивным движением, поскольку он устойчив к пятнам и вмятинам, а также его легко содержать в чистоте.

Плитка

Плиточный пол износостойкий и легко моется. Двумя наиболее распространенными типами для дома являются керамическая плитка и керамогранит. Оба изготовлены из натуральной глины, но керамогранит изготавливается из более плотной глины вместе с мелкоизмельченным песком, что делает их гораздо более износостойкими, устойчивыми к царапинам и сколам и менее пористыми, чем керамическая плитка.

Итак, если вы кладете плитку в зоне с более интенсивным движением, выбирайте керамогранит. Можно выбрать один из двух типов: керамика для всего тела, где плитка не имеет глазури, поэтому цвет / дизайн одинаковы на всем протяжении, что затрудняет просмотр каких-либо потертостей или сколов, и глазурованный фарфор. Глазурованный фарфор так же износостойкий под глазурью, но глазурь имеет те же характеристики, что и глазурь на керамической плитке, и менее подходит для интенсивного движения.

Ищите:
— Полированная терракота — терракотовая плитка ручной работы, изготовленная из натуральной глины и обожженная в печи; терракота сохраняет тепло и согревает ногами.
— Карьерная плитка — плотная и прочная, идеально подходит для полов в стиле кантри; Плитка для карьера не глазурована, и, хотя ее можно оставить незапечатанной, перед укладкой нанесите проникающее масло, чтобы повысить устойчивость к пятнам
— Камень — если вы ищете действительно прочную плитку, стоит подумать о камне — как правило, чем больше плита, тем лучше будет выглядеть пол; его купить недешево, и его нужно уложить в цементную подушку на бетонном черновом полу, он также холоднее, тяжелее и шумнее, чем керамика или фарфор, но, тем не менее, выглядит внушительно в правильной обстановке
— Мрамор — настоящий мрамор невероятно дорого, но выглядит уникально и роскошно; мрамор скользкий под ногами, поэтому он не идеален, если у вас есть маленькие дети, и пол должен быть уложен на ровной поверхности, твердый пол и должен использоваться минеральный герметик, чтобы поддерживать его в хорошем состоянии (очистить мрамор некислотными чистящими средствами)
— Сланец — прочная напольная плитка, которую можно шлифовать или оставлять прочной, в различных цветах, таких как фиолетовый и черный, серый, зеленый, красный и пятнистый сланец.Менее дорогая и непористая альтернатива мрамору и граниту, она достаточно устойчива к пятнам.
— Известняк — дешевле, чем другие варианты природного камня, такие как гранит или мрамор, но дороже, чем керамическая или керамогранитная плитка, пол из известняка выглядит красиво и имеет деревенские качества; этот натуральный материал очень пористый, поэтому для достижения наилучших результатов вам необходимо периодически герметизировать его.

Кирпич

Кирпич можно укладывать только на полы с высокой несущей способностью, хотя вы можете купить толстую кирпичную плитку.Кирпичные полы нескользкие и водонепроницаемые, но кирпич очень впитывает влагу, и разливы будут просачиваться внутрь материала.

Бетон

Бетон, бывший когда-то основным строительным материалом, превратился в простое, но потрясающее решение для полов в инновационном и стильном интерьере. Придерживайтесь светлых и средних оттенков с матовой отделкой и будьте готовы заплатить большие деньги за укладку напольного покрытия — это тот пол, который вы определенно не сможете взять на себя! Бетон хорошо держит тепло, поэтому он идеально подходит для полов с подогревом, но помните, что это сложно, поэтому не идеально подходит для маленьких детей.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *