Черта для рубки сруба: Доступ ограничен: проблема с IP

Как пользоваться плотницкой чертой. Плотницкая черта (скрайбер). Простой способ сделать скрайбер самостоятельно

При рубке сруба необходимо стремиться к тому, чтобы зазоры между брёвнами на уплотнительных пазах и чашках были как можно меньше. От этого напрямую зависит, насколько тёплым будет дом и как много потребуется мха и пакли для законопачивания щелей. Нет двух одинаковых брёвен, каждое бревно в срубе уникально, поэтому нельзя создать единый шаблон для разметки всех брёвен сразу. Такое возможно только если приходится работать с материалом, оструганным под единый размер, таким, например, как оцилиндрованный брус. Но с «диким лесом» сделать это невозможно, и к каждому бревну приходится подходить индивидуально.

Важнейшее место в арсенале плотницкого инструмента, наряду с топором и скобелем, занимает черта. Черта предназначена для разметки угловых соединений в срубе (чашек) и продольных пазов в брёвнах (долов). Также для разметки плах и досок, для плотного их прилегания друг к другу.

Самые ранние находки черт в Великом Новгороде датируются XI веком (Древняя Русь. Город, Замок, Село).

По конструкции черты очень просты: это либо металлическая пластинка с треугольными пропилами на концах,

либо двузубая вилка с загнутыми концами,

либо раскованный надвое металлический пруток.

Черту можно согнуть, например, из толстой проволоки,

или просто вбить в деревянную ручку два гвоздя под углом. Также вместо черты можно использовать слесарный циркуль.

Чем меньше расстояние между зубцами черты, тем больше точность разметки. Разметка чертой требует определённой сноровки.

При прочерчивании зубья черты должны быть строго ориентированны по горизонтали и вертикали, любое отклонение, заваливание даёт погрешность в разметке, из-за которой бревно либо не встанет в паз, либо наоборот образуется щель. Навыки точной разметки приходят с опытом, но прогресс не стоит на месте, и на смену классической плотницкой черте приходит новый, точный инструмент — скрайбер.

Фактически это механический циркуль, на котором установлен уровень. Уровень помогает удерживать черту строго в горизонтальной и вертикальной плоскостях, благодаря чему удаётся избегать погрешностей, и разметка получается очень точной. Из личного опыта работы со скрайбером могу заметить, что точность посадки брёвен настолько велика, что между ними не пролезает спичка. Но так как наша задача — построить реконструкции домов для проекта «Семеро в прошлом», то пользоваться приходится традиционным инструментом!

Акционный комплект: плотницкая черта Veritas Log Scriber 05u05.01 и комплект карандашей, 10штук
Настоящий хит продаж!

Описание акции :
«Арсенал Мастера» предлагает в выгодном комплекте: хит продаж плотницкая черта Veritas Log Scriber 05u05.01 и комплект карандашей, 10штук за полцены.

Срок действия акции: пока есть в наличии .

арт Ver 05U0501
Плотницкая черта предназначена для разметки параллельных линий, для причерчивания друг к другу брёвен, разметки пазов при рубке срубов.
Эта черта может использоваться с двумя для двойной разметки, или со стальной иглой на одной ноге для гладкой разметки.

Комплект поставки :

Производство Veritas (Канада).

Компания Veritas (Веритас), базирующаяся в Оттаве, Канада, является мировым лидером в деревообрабатывающем инструменте инновационного дизайна и является производственным подразделением Lee Valley Tools, ведущей североамериканской розничной сети ручных инструментов. Проектирует и выпускает инструменты начиная с 1982 года. Сегодня ассортимент Veritas включает 250 наименований и более 100 патентов, в том числе рубанки, приспособления для заточки, разметочный и измерительный инструмент, и многое другое для удовлетворения потребностей взыскательных столяров.

Рекомендация «Арсенал Мастера» :
Плотницкая черта (Скрайбер) Веритас — настоящий хит продаж! Рекомендуем к покупке, в наличии на складах в Москве, Санкт-Петербурге и в Нижнем Новгороде, доставим по всей России.

Как купить: нажмите кнопку «добавить в корзину». В корзине нажмите «оформить заказ» и заполните Ваши контактные данные, Ваш вариант оплаты и доставки. В течение рабочего дня после получения Вашего заказа, Вам позвонит менеджер «Арсенал Мастера», утвердит и согласует все детали исполнения заказа. Также Вы можете оформить заказ по телефону 8-800-7000-462 (звонок по России бесплатный) или по емайл [email protected]

Отзывы покупателей и владельцев :

Достоинства:

Прекрасный, легкий, удобен в работе.

Недостатки:

нет

Комментарий:

Он стоит этих денег, один заказали думаем заказывать еще один.

Незаменимый инструмент

Достоинства:

Раньше размечали бревно простейшими пластинами, получалось приблизительно. поэтому рубили в 2 этапа: грубо — присаживали бревно, а потом — начистую. Некоторые делают самодельные скрайберы — та еще канитель. Пользуюсь чертой Веритас. Со встроенными в ней уровнями разметка получается точной и ровной. Делаю и сложную фигурную разметку по сопрягающим деталям. Приноровился пользоваться тонкими маркерами. Простой и универсальный инструмент, только разве что подсветки не хватает!

Недостатки:

Негде им быть

Плотницкая черта представляет собой инструмент для разметки на деревянной поверхности параллельных линий, прямых или криволинейных, по которым производится распиловка бревен или изготовление строительных форм. На одной доске аккуратно снимают кромку, затем используют ее для нанесения при помощи черты линии для оттески на последующей полосе, которую прислоняют к первой.

Металлическое острие оставляет глубокую продольную отметку, по которой выполняют дальнейшие работы.

Особенности плотницкой черты

Работа с плотницкой чертой требует аккуратности, так как царапину нельзя стереть, как карандашную отметку. Другой работой, которую делают при помощи плотницкой черты, является выборка продольного паза для плотного соединения бревен в стеновом срубе, чашу бревна, перед тем как подвергнуть ее последней обработке. Черта используется для отбивки и прочерчивания ровной черты на плахе при строгании, обработки досок для их плотного прилегания. Инструмент применяется для отметки соединительных мест и разнообразных пометок в плотницком деле. Одновременно используется циркуль плотника.

В старинной России при рубке стен домов и церквей плотники пользовались только топором и чертой. Для соединения бревен применялись своеобразные пазы, которые не требовали применения стамески и долота. В этом проявлялись индивидуальные методы искусной работы древних мастеров.

Впоследствии в отделке древесины

на смену черте приходит рейсмус, что в переводе с немецкого означает приспособление для вычерчивания параллельных прямых или извилистых линий. Этот инструмент применяют для копирования размеров с одной формы на другую деталь. Отличие двух приспособлений состоит в том, что вместо клина и кольца черты у рейсмуса устанавливается двигающаяся колодка с винтовым фиксатором.

Принцип причерчивания

Процесс причерчивания венцов во время установки стен требует особого мастерства специалиста, ведь от его точной работы зависит качество построенного сруба. Отклонения по вертикали и горизонтали при ведении черты недопустимы, больше того, в процессе работы делают сначала черновую разметку, затем окончательное чистое причерчивание.

Для изготовления качественного сруба плотнику требуется много времени. В настоящее время плотницкая черта усовершенствовалась, и возник почти новый инструмент, который носит название скрайбера. Причерчивание содержит в себе такие этапы:

  • установка бревна верхнего пояса, на подкладках регулировка горизонтального уровня, совмещение вертикальной оси торцов;
  • после этого наступает этап причерчивания, который заключается в разведении концов-ножниц на определенное расстояние с учетом тонкого конца бревна, это делается так, потому что если начать с толстого комеля, то продольный паз может не дотянуть до узкого участка;
  • проводить черту нужно по уровню, поэтому, разведя иглу и карандаш на нижний конец и верхний, соответственно, глядя на пузырьки в приборе, ведут скрайбер по бревну. Для причерчивания чашек применяют тот же способ.

Возможность изготовить инструмент своими руками

Простой вариант черты изготовляется из проволоки толстого диаметра. Аналогичным решением является вбивание двух длинных гвоздей в подходящую ручку из дерева. Для разметки дерева применяют также циркуль слесаря. Точность причерчивания повышается при уменьшении расстояния между зубцами инструмента, сноровка и опыт играют не последнюю роль.

Скрайбер представляет собой циркуль механического действия со встроенным уровнем. Последний предназначается для точной разметки линии по горизонтали и вертикали. Если все выполнить правильно то разметка своими руками позволит собрать сруб так, что между бревнами нельзя будет протолкнуть спичку.

Скрайбер – это усовершенствованная плотницкая черта, которую снабдили двумя уровнями. Это дало экономию времени плотнику. Ведь теперь не проводят черновую черту для наметки, а сразу прочерчивают чистовую разметку.

Усовершенствование плотницкой черты

Время работает на усовершенствование инструмента и не стоит на месте. При прочерчивании разметки главным является обеспечение горизонтального и вертикального соответствия

линии, для этого концы плотничной черты выставляются при помощи уровневых пузырьков. Канадский изобретатель предложил новшество в виде разметочного инструмента на основе плотничной черты, который назвал скрайбер. Российский умелец-плотник не стал мудрствовать лукаво и разработал иной вариант скрайбера, который впоследствии получил название циркуля плотника.

Инструмент для изготовления современной плотничьей черты

Для изготовления своими руками понадобится следующий инструмент:

Изготовить своими руками плотницкий циркуль можно полностью из подручных материалов, находящихся рядом. Купить в магазине придется только соответствующие шайбы и гайки, в случае, если они не находятся в запасниках домашнего умельца.

В основу инструмента положены старые, вышедшие из употребления ножницы по металлу. Аккуратно срезают шляпки болтов и присоединяют их с помощью сварки к ручкам ножниц. Для установки креплений карандаша и иглы используют резьбу на концах болта.

Изготавливают гнездо для установки иглы и непосредственно саму иглу, затем конструируют дальше. Устройство для установки карандаша выполняют так, что помимо него в крепление можно поставить иглу. Колбы с пузырьками берут от старых строительных уровней, их понадобится две, для горизонта и вертикали.

Чтобы определять величину разведения иглы и карандаша предусмотрена планка для регулировки. Ее фиксируют с помощью гаек, а фиксация циркуля в раздвинутом положении делается зажимами из болтов и шайб. Чтобы закрепить уровни, делают крепежную площадку. В процессе работы грифель карандаша стачивается, а при новом выдвижении циркуль может сбиться, поэтому устраивают специальный шаблон, который предусматривает совместную конструкцию из отвертки и головки. Как вариант, можно использовать вместо карандаша еще одну иголку.

В заключение следует отметить , что если столько веков плотники использовали для разметки черту, то этот инструмент будет популярен и в дальнейшие годы, поэтому сделать его можно своими руками и пользоваться для обеспечения качественной разметки при работе с деревом.

Главная -> -> Строим и мастерим -> Самодельный скрайбер — плотницкая черта.

Скрайбер – плотничный разметочный инструмент, пришедший на смену черте.

Время не стоит на месте и вносит свои усовершенствования в плотницкие инструменты. При разметке чертой самое сложное — обеспечить строго вертикальное положение разметочных концов черты. Канадский изобретатель, один из авторов технологии «канадской рубки», Роберт Чамберс предложил разметочный инструмент, в котором вертикальность обеспечивается пузырьковыми уровнями. Он назвал его ChambersScriber.

Талантливый Российский плотник Юрий Милых разработал свой вариант скрайбера, который он назвал плотницкий циркуль . По его мотивам и выполнена моя самоделка.

Основная причина самостоятельного изготовления — дороговизна этого инструмента (300 – 500 долларов США).

Для изготовления скрайбера понадобился следующий инструмент:

1. Молоток,
2. Ножовка по металлу,
3. Тиски,
4. Болгарка с отрезным и шлифовальным дисками,
5. Сварочный трансформатор,
6. Дрель,
7. Набор надфилей – напильников,
8. Метчики и плашки диаметром 6, 8, 10мм,
9. Отвес (для настройки вертикальности),
10. Уровень (для настройки горизонтальности).

Скрайбер изготовлен полностью из подручных материалов. Обошёлся он мне в 2 доллара (цена гаек и шайб) и два дня потраченного времени.

Ну а теперь, процесс изготовления в картинках.

Фотографии готовой конструкции.

В процессе разметки проблема обычного карандаша — стачивание грифеля. Его приходится постоянно острить и выдвигать. Так как настройка скрайбера делалась под определённую длину карандаша, то для того чтобы при выдвижении не ошибаться, сделан специальный шаблон (одновременно отвёртка и головка на 10мм) .

Плотницкая черта своими руками. Плотницкая черта своими руками Как правильно пользоваться плотницкой чертой

Главная -> -> Строим и мастерим -> Самодельный скрайбер — плотницкая черта.

Скрайбер – плотничный разметочный инструмент, пришедший на смену черте.

Время не стоит на месте и вносит свои усовершенствования в плотницкие инструменты. При разметке чертой самое сложное — обеспечить строго вертикальное положение разметочных концов черты. Канадский изобретатель, один из авторов технологии «канадской рубки», Роберт Чамберс предложил разметочный инструмент, в котором вертикальность обеспечивается пузырьковыми уровнями. Он назвал его ChambersScriber.

Талантливый Российский плотник Юрий Милых разработал свой вариант скрайбера, который он назвал плотницкий циркуль . По его мотивам и выполнена моя самоделка.

Основная причина самостоятельного изготовления — дороговизна этого инструмента (300 – 500 долларов США).

Для изготовления скрайбера понадобился следующий инструмент:

1. Молоток,
2. Ножовка по металлу,
3. Тиски,
4. Болгарка с отрезным и шлифовальным дисками,
5. Сварочный трансформатор,
6. Дрель,
7. Набор надфилей – напильников,
8. Метчики и плашки диаметром 6, 8, 10мм,
9. Отвес (для настройки вертикальности),
10. Уровень (для настройки горизонтальности).

Скрайбер изготовлен полностью из подручных материалов. Обошёлся он мне в 2 доллара (цена гаек и шайб) и два дня потраченного времени.

Ну а теперь, процесс изготовления в картинках.

Фотографии готовой конструкции.

В процессе разметки проблема обычного карандаша — стачивание грифеля. Его приходится постоянно острить и выдвигать. Так как настройка скрайбера делалась под определённую длину карандаша, то для того чтобы при выдвижении не ошибаться, сделан специальный шаблон (одновременно отвёртка и головка на 10мм) .

Скрайбер — плотницкий разметочный инструмент, пришедший на смену плотницкой черте.
Это инструмент для прочерчивания венцов в процессе рубки срубов. Прочерчивание бревен требует мастерства, поскольку от твердости руки зависит качество рубки сруба. Для точности “посадки” верхнего венца черту нужно вести ровно и без отклонений от горизонтали и вертикали. С помощью СКРАЙБЕРА отступление от горизонтальной и вертикальной плоскостей теперь можно контролировать визуально. Это позволяет, при аккуратном подходе, делать всего одно причерчивание

Вес в сборе:
450 грамм
Укомплектован уровнем:
тип 2D (крестовый ватерпас, 1 вертикальный и 1 горизонтальный)
Габаритные размеры:
длина 270 мм; ширина 190 мм; толщина 40 мм.
Работает на растворе:
от 24 до 360 мм Основные детали: “ножки” изготовлены из алюминиевого сплава, которые термообработаны (увеличена прочность) и покрыты анодированием — антикоррозионным покрытием. Остальные делали изготовлены из конструкционной стали и покрыты антикоррозионным покрытием — цинком. Повторные держатели вращаются на шайбах из термопласта, что значительно снижает трение при повороте. Конструкция держателей позволяет работать с карандашами и стержнями Фишера. Технология изготовления с применением программируемых станков позволяет получать точные детали, что в свою очередь гарантирует высокую точность разметки.
=-=
купить плотницкую черту, купить плотницкий разметочный инструмент, плотницкая черта, скрайбер, плотницкий разметочный инструмент, купить разметочный инструмент, купить инструмент для сруба, точный разметочный инструмент купить, черта для сруба, купить черту для сруба, купить скрайбер

Состоит в том, что расположение бревен должно соответствовать порядку — «комель к вершине». Природное строение бревен таково, что они становятся тоньше в направлении к вершине. Для того чтобы стены будущего бревенчатого дома были ровными, необходимо чередовать расположение бревен, другими словами за бревном с тонким концом должно следовать бревно с толстым концом.

Второй принцип укладки брёвен заключается в том, что нижнее бревно укладывается горбом вверх, а верхнее бревно, горбом вниз. После нанесения разметки и выборки продольного паза вы получите параллельное расположение бревен относительно продольных осей. Все ряды нужно класть, придерживаясь именно такой последовательности, чтобы получалась максимально ровная стена.

Для разметки угловых чаш и продольного паза применяют специальный инструмент, который называют «черта». Изготовить такой инструмент вполне можно самому из подручных средств. Для этого понадобится взять толстую проволоку около 10 мм диаметром. Далее ее нужно загнуть буквой V, длина каждой стороны должна быть около 10-15 см.

Концы ножек нужно заточить, чтобы они оставляли след на древесине, царапая ее. Получившийся инструмент можно прикрепить к какому-нибудь черенку, в качестве которого можно использовать обычную палку или ручку молотка. Чтобы стороны инструмента не разъезжались в ширину, между ними нужно установить клин и обмотать их каким-нибудь шнуром.

Компания «Древо» занимается строительством домов из бревна ручной рубки профессионально, и поэтому наши специалисты используют для разметки профессиональную плотницкую «черту». В Европе «черту» называют «скрайбер».

Изображение плотницкой «черты» вы можете увидеть на рис.1

Профессиональная плотницкая «черта» стоит достаточно дорого, это связанно с её сложным устройством и оснащением. В профессиональную плотницкую «черту» вмонтированы уровни, которые дают возможность плотникам сохранять ровное вертикальное положение при нанесении разметки. От того насколько правильно происходит работа с «чертой», зависит вся постройка сруба. Если у вас в планах только постройка одного дома, то можно не покупать инструмент за высокую стоимость, вместо него можно воспользоваться уровнем и обычным плотницким циркулем. Конечно, такой процесс работы займет большее количество времени, но если сроки постройки не критичны, то это вполне приемлемо.

Как использовать «черту» («скрайбер»)

Для правильного нанесения разметки, брёвна необходимо уложить одно на другое (не забывая правило «комель к вершине»), после этого закрепить скобами. Учитывая то, в каком регионе происходит строительство сруба, определяют ширину будущего паза. На торце бревна ставят отметку, расстояние от нижней точки бревна до этой отметки должна соответствовать ширине продольного паза. Затем к этой отметке придвигают одну ножку инструмента, а вторую отодвигают до вершины горба. Таким образом, мы подготовили «черту» к работе, задав необходимый интервал между ножками инструмента.

Зафиксировав ножки «черты», ставим одну ножку на высоту нашей отметки, а другую на поверхность горба другого бревна, проводим линию. Таким образом, вторая ножка инструмента создает линию, которая повторяет линию продольного паза первого бревна. Впоследствии, для удобства, проведённую разметку можно дополнительно выделить карандашом. Разметку необходимо нанести с обеих сторон брёвен, не меняя настройки «черты». На этом разметка продольного паза завершена.

На рис.2 Вы можете увидеть схему разметки продольного паза.

Теперь приступим к созданию продольного паза. Очертив бревно, мы можем увидеть получившийся паз, он имеет округлую форму, повторяющую сбег бревна.

Сбег бревна — это плавное изменение диаметра бревна от комеля к вершине.

Таким образом, все пазы будут чередовать сторону наклона. Такой метод можно применять только при работе с бревнами, у которых небольшой наклон сбега или его нет совсем, когда бревно имеет практически цилиндрическую форму. Либо это применимо работе с бревнами, которые откалиброваны, и обладают приблизительно одинаковой толщиной в месте отруба. В таком случае, наклон пазов не имеет никакого значения.

Разные по толщине бревна, на которых присутствует сбег, нужно причерчивать друг другу немного другим образом. Нижнее бревно необходимо установить на специальные подставки таким образом, чтобы горб максимально был выровнен по горизонту, после этого бревно фиксируется скобами. Верхнее бревно, кладут так, чтобы его комель был расположен в стороне узкой части нижнего бревна. В процессе очерчивания необходимо соблюдать вертикаль расположения ножек «черты», только благодаря этому можно добиться ровного паза с изменяющейся шириной.

Если неправильно разметить паз, то это приведет к так называемому «поцелую» — край одного бревна будет лишь немного касаться конца другого. Конечно же, в таком случае разговор не идет ни о теплотехнических свойствах сруба, ни о необходимой ширине продольного паза. Таким образом, друг за другом укладываются и размечаются все брёвна до самого верха, пока все пазы не будут горизонтальными.

После того как причерчивание будет выполнено, бревно снимают со скоб и поворачивают вверх той стороной на которой нанесена разметка. Далее производится сама выборка. Плотники компании «Древо», при выборке используют бензопилу, делая множество запилов поперёк бревна, двигаясь вдоль всей длины ствола, заглубляя пилу на глубину будущего паза. Специалисты компании «Древо» не рекомендуют делать распил на полную глубину паза, а от половины до одного сантиметра оставлять и потом дорабатывать вручную. Это сможет продлить долговечность вашей постройки.

Для чистовой зачистки паза применяется инструмент под названием «тесло». Это такой топор, у которого заточенная поверхность направлена поперек рукоятки, а не вдоль как у обыкновенного топора. Тесло бывает двух видов: маленькое и большое. Работа большим теслом происходит стоя, отесывая поверхность сильными ударами. Им можно сразу приступить к созданию паза, без использования топора.

Для дальнейшей доработки бревна используют маленькое тесло. Когда паз вырублен, остается проверить, насколько хорошо брёвна подходят друг к другу. Для этого на верхнюю часть нижнего бревна наносят специальный красящий состав, затем сверху прикладывают бревно с вырубленным пазом. После такой примерки будет видно, как красящий пигмент замарал вырубленный паз. Те места вырубки, которые остались чистыми, говорят о том, что их не коснулась поверхность нижнего горба.

Значит нужно убрать лишнюю древесину, которая мешает соприкосновению остальных участков паза. Таким образом, нужно постепенно доводить паз, до тех пор, пока он не будет весь вымаран пигментом. Есть еще один способ проверить, насколько правильно сделан паз. Для него нужно взять обрезок от бревна, около одного метра в длину и обстучать им бревна которые соединили.

После этого снимают бревно, в котором выполнен паз и смотрят, какие места в пазе замяты. На этих местах есть излишки древесины, которые нужно убрать и вновь повторить процедуру. Брусок, которым обстукивают бревно, должен быть сделан из мягкого дерева, чтобы не помять лицевую поверхность бревна.

Плотницкая черта представляет собой инструмент для разметки на деревянной поверхности параллельных линий, прямых или криволинейных, по которым производится распиловка бревен или изготовление строительных форм. На одной доске аккуратно снимают кромку, затем используют ее для нанесения при помощи черты линии для оттески на последующей полосе, которую прислоняют к первой.

Металлическое острие оставляет глубокую продольную отметку, по которой выполняют дальнейшие работы.

Особенности плотницкой черты

Работа с плотницкой чертой требует аккуратности, так как царапину нельзя стереть, как карандашную отметку. Другой работой, которую делают при помощи плотницкой черты, является выборка продольного паза для плотного соединения бревен в стеновом срубе, чашу бревна, перед тем как подвергнуть ее последней обработке. Черта используется для отбивки и прочерчивания ровной черты на плахе при строгании, обработки досок для их плотного прилегания. Инструмент применяется для отметки соединительных мест и разнообразных пометок в плотницком деле. Одновременно используется циркуль плотника.

В старинной России при рубке стен домов и церквей плотники пользовались только топором и чертой. Для соединения бревен применялись своеобразные пазы, которые не требовали применения стамески и долота. В этом проявлялись индивидуальные методы искусной работы древних мастеров.

Впоследствии в отделке древесины на смену черте приходит рейсмус, что в переводе с немецкого означает приспособление для вычерчивания параллельных прямых или извилистых линий. Этот инструмент применяют для копирования размеров с одной формы на другую деталь. Отличие двух приспособлений состоит в том, что вместо клина и кольца черты у рейсмуса устанавливается двигающаяся колодка с винтовым фиксатором.

Принцип причерчивания

Процесс причерчивания венцов во время установки стен требует особого мастерства специалиста, ведь от его точной работы зависит качество построенного сруба. Отклонения по вертикали и горизонтали при ведении черты недопустимы, больше того, в процессе работы делают сначала черновую разметку, затем окончательное чистое причерчивание.

Для изготовления качественного сруба плотнику требуется много времени. В настоящее время плотницкая черта усовершенствовалась, и возник почти новый инструмент, который носит название скрайбера. Причерчивание содержит в себе такие этапы:

  • установка бревна верхнего пояса, на подкладках регулировка горизонтального уровня, совмещение вертикальной оси торцов;
  • после этого наступает этап причерчивания, который заключается в разведении концов-ножниц на определенное расстояние с учетом тонкого конца бревна, это делается так, потому что если начать с толстого комеля, то продольный паз может не дотянуть до узкого участка;
  • проводить черту нужно по уровню, поэтому, разведя иглу и карандаш на нижний конец и верхний, соответственно, глядя на пузырьки в приборе, ведут скрайбер по бревну. Для причерчивания чашек применяют тот же способ.

Возможность изготовить инструмент своими руками

Простой вариант черты изготовляется из проволоки толстого диаметра. Аналогичным решением является вбивание двух длинных гвоздей в подходящую ручку из дерева. Для разметки дерева применяют также циркуль слесаря. Точность причерчивания повышается при уменьшении расстояния между зубцами инструмента, сноровка и опыт играют не последнюю роль.

Скрайбер представляет собой циркуль механического действия со встроенным уровнем. Последний предназначается для точной разметки линии по горизонтали и вертикали. Если все выполнить правильно то разметка своими руками позволит собрать сруб так, что между бревнами нельзя будет протолкнуть спичку.

Скрайбер – это усовершенствованная плотницкая черта, которую снабдили двумя уровнями. Это дало экономию времени плотнику. Ведь теперь не проводят черновую черту для наметки, а сразу прочерчивают чистовую разметку.

Усовершенствование плотницкой черты

Время работает на усовершенствование инструмента и не стоит на месте. При прочерчивании разметки главным является обеспечение горизонтального и вертикального соответствия линии, для этого концы плотничной черты выставляются при помощи уровневых пузырьков. Канадский изобретатель предложил новшество в виде разметочного инструмента на основе плотничной черты, который назвал скрайбер. Российский умелец-плотник не стал мудрствовать лукаво и разработал иной вариант скрайбера, который впоследствии получил название циркуля плотника.

Инструмент для изготовления современной плотничьей черты

Для изготовления своими руками понадобится следующий инструмент:

Изготовить своими руками плотницкий циркуль можно полностью из подручных материалов, находящихся рядом. Купить в магазине придется только соответствующие шайбы и гайки, в случае, если они не находятся в запасниках домашнего умельца.

В основу инструмента положены старые, вышедшие из употребления ножницы по металлу. Аккуратно срезают шляпки болтов и присоединяют их с помощью сварки к ручкам ножниц. Для установки креплений карандаша и иглы используют резьбу на концах болта.

Изготавливают гнездо для установки иглы и непосредственно саму иглу, затем конструируют дальше. Устройство для установки карандаша выполняют так, что помимо него в крепление можно поставить иглу. Колбы с пузырьками берут от старых строительных уровней, их понадобится две, для горизонта и вертикали.

Чтобы определять величину разведения иглы и карандаша предусмотрена планка для регулировки. Ее фиксируют с помощью гаек, а фиксация циркуля в раздвинутом положении делается зажимами из болтов и шайб. Чтобы закрепить уровни, делают крепежную площадку. В процессе работы грифель карандаша стачивается, а при новом выдвижении циркуль может сбиться, поэтому устраивают специальный шаблон, который предусматривает совместную конструкцию из отвертки и головки. Как вариант, можно использовать вместо карандаша еще одну иголку.

В заключение следует отметить , что если столько веков плотники использовали для разметки черту, то этот инструмент будет популярен и в дальнейшие годы, поэтому сделать его можно своими руками и пользоваться для обеспечения качественной разметки при работе с деревом.

Плотницкая черта ИЗБА (logscriber IZBA)

(доставка из г.Москва) | Добавлено: 22.08.2018 | Обновлено: 28.10.2018 | номер: 42258

скрайбер ИЗБА с поворотными цангами и самовыравнивающимся уровнем. Подходит для многих сфер деятельности, где необходимо точное причерчиание деталей друг к другу (это могут быть как плотницкие работы так и строительные работы, связанные с отделкой зданий и их помещений, также может использоваться при разметке в металлобработке и не только — все зависит от вашей фантазии где вы его сможете применить). Но основное свое применение он нашел в строительстве, при ручной рубке срубов всех известных типов — при грамотном использовании черта повышает скорость причерчивания бревен. Поворотные цанги можно вращать вокруг оси ног черты для удобства работы, при этом кончик пишущего элемента остается в одной точке. Раствор от 3см до 40см. Удобно расположенные уровни. В комплекте 2 стержня, в которых чернила находятся под давлением- ресурс 1 стержня 4500 метров, чернила внутри газового стержня не высыхают, пишут по мокрой, масляной и морозной поверхности. Также в комплект входит набор ключей для их фиксации и регулировки вылета, для полной настройки черты под себя. Легкая и надежная черта, очень хороший вариант по цене, вместо аналогов иностранного производства. На данный момент подобный дизайн скрайберов является самым комфортным в использовании, что подтвердят многие профессиональные рубщики, черта также подойдет для новичков, т.к. с ней гораздо проще освоить нюансы причерчивания бревен. Отправка Почтой — наложенным платежом. Также возможна продажа газонаполненных и стальных стержней, переходников под другие пишущие элементы. Обращайтесь

Свяжитесь с автором объявления

Другие объявления из категории «Измерительные инструменты»

Новые объявления

Смотреть все объявления

Рубка сруба в чашу – особенности технологии рубки и сборки бревенчатого дома

Оцилиндрованное бревно полностью готово к возведению деревянного дома или бани, так как продольные пазы и соединительные замки на каждом элементе нарезаются уже в процессе обработки. Но истинно народные мастера не спешат отказываться от традиций, поэтому собственноручно подготавливают каждое бревно к установке. Существует несколько способов, среди которых наиболее популярным считается рубка сруба в чашу. Технология обеспечивает быструю и простую сборку венцов, хорошую устойчивость строения и сохранение тепла внутри помещений.

Особенности рубки в чашу

Несмотря на преимущества данного способа, он имеет свои минусы. В частности, теряется полезная длина бревна из-за того, что его торцы выступают за пределы сруба с каждой стороны примерно на 30см. Учитывая диаметр ствола, общая потеря составляет около метра. Но в данном недостатке заключается свой плюс рубки в чашу. Углы получаются спрятанными от всех ветров, а их реакция на перепады температур сводится к минимуму. В результате, в местах сопряжения венцов исключается появление конденсата, а это значит, что влага не будет разрушать древесину и способствовать появлению грибковой плесени.

В некоторых случаях технологию усложняют путем установки шипов, но в этом случае коробка приобретает еще бо́льшую устойчивость.

Схематично обрисовать рубку в чашу можно следующим образом:

  • плотник наносит разметку на бревно специальным инструментом – чертой, которую, обладая некоторыми знаниями, можно изготовить самостоятельно;
  • далее производится вырубка чаш и продольных пазов скругленной формы;
  • затем выполняется сборка сруба с закладкой межвенцового утеплителя;
  • после усадки бревенчатого строения делается конопатка, требующая периодического обновления.

На самом деле, существуют более экономные варианты рубки сруба – в лапу и в полдерева. Но фактически данные способы имеют ряд серьезных недостатков, связанных, прежде всего, с появлением промерзаний и плесени в углах сруба, от которой бывает трудно избавиться. Экономия, по сути, оказывается мифической и неоправданной.

Продольный срез в виде выемки позволяет создать крепкий стыковочный узел в углах сруба после его усадки. Чаши просто заклинивает, что сказывается на жестком пространственном положении венцов. Надежность рассматриваемого способа возведения бревенчатых домов очевидна – она проверена временем.

Рубка сруба в чашувыполняется двумя способами – «в обло» или «в охлоп».

Первый вариант предусматривает оформление чаши в нижнем бревне. Более легкий второй вариант предполагает вырезку чаши в верхнем бревне с ее ориентацией вниз. Последняя технология подойдет для непрофессионалов, хотя при отсутствии какого-либо опыта начинать самостоятельные работы не рекомендуется. Итогом может стать потерянное время, омраченное настроение и, что намного существеннее, испорченный материал.

Разметка и рубка

Для работы необходимо подготовить измерительные и плотницкие инструменты – топор, стамеску, черту (карагулю, скрайбер), предназначенную для прочерчивания параллельных линий на сопрягаемых бревнах, и молоток. Также понадобится бензо- или электропила.

Для удобства разметки, бревна кладут перпендикулярно друг другу, имитируя их расположение в венце. Чтобы верхний ствол не крутился, его рекомендуется временно зафиксировать скобами. Далее чертой намечают контуры будущей чаши, придерживаясь определенных правил. Одна из ее заостренных ножек должна находится на верхнем бревне, а другая на нижнем. При этом расстояние между двумя оконечностями карагули выбирается в зависимости от места расположения чаши:

  • половина диаметра верхнего бревна – при врубке способом «в обло»;
  • половина диаметра нижнего бревна – при врубке способом «в охлоп».

Разметка продольного выреза производится либо параллельно с вычерчиванием чаши, либо после определения ее очертаний. При этом радиус продольной выемки принимается равным половине диаметра бревна, а ее крайний срез располагается на определенном расстоянии от центра бревна – 0,5 радиуса. При этом вырез должен находиться со стороны чаши.

Подготовленные стыковые соединения требуют защитной обработки антисептическими пропитками. Не следует забывать, что до окончательной сборки сруба они могут попасть под дождь и намокнуть. А влага является одним из злейших врагов древесины.

Сборка сруба в чашу вначале производится начерно, непосредственно на земле. Звенья подгоняются и нумеруются. Далее бревна разбирают и монтируют уже на фундамент. Между венцами укладывают теплоизолятор, в качестве которого используют мох, льноволокно или джут. С его помощью, также, корректируют горизонтальность укладки бревен.

Самодельная плотницкая черта. Плотницкая черта

Плотницкая черта представляет собой инструмент для разметки на деревянной поверхности параллельных линий, прямых или криволинейных, по которым производится распиловка бревен или изготовление строительных форм. На одной доске аккуратно снимают кромку, затем используют ее для нанесения при помощи черты линии для оттески на последующей полосе, которую прислоняют к первой.

Металлическое острие оставляет глубокую продольную отметку, по которой выполняют дальнейшие работы.

Особенности плотницкой черты

Работа с плотницкой чертой требует аккуратности, так как царапину нельзя стереть, как карандашную отметку. Другой работой, которую делают при помощи плотницкой черты, является выборка продольного паза для плотного соединения бревен в стеновом срубе, чашу бревна, перед тем как подвергнуть ее последней обработке. Черта используется для отбивки и прочерчивания ровной черты на плахе при строгании, обработки досок для их плотного прилегания. Инструмент применяется для отметки соединительных мест и разнообразных пометок в плотницком деле. Одновременно используется циркуль плотника.

В старинной России при рубке стен домов и церквей плотники пользовались только топором и чертой. Для соединения бревен применялись своеобразные пазы, которые не требовали применения стамески и долота. В этом проявлялись индивидуальные методы искусной работы древних мастеров.

Впоследствии в отделке древесины на смену черте приходит рейсмус, что в переводе с немецкого означает приспособление для вычерчивания параллельных прямых или извилистых линий. Этот инструмент применяют для копирования размеров с одной формы на другую деталь. Отличие двух приспособлений состоит в том, что вместо клина и кольца черты у рейсмуса устанавливается двигающаяся колодка с винтовым фиксатором.

Принцип причерчивания

Процесс причерчивания венцов во время установки стен требует особого мастерства специалиста, ведь от его точной работы зависит качество построенного сруба. Отклонения по вертикали и горизонтали при ведении черты недопустимы, больше того, в процессе работы делают сначала черновую разметку, затем окончательное чистое причерчивание.

Для изготовления качественного сруба плотнику требуется много времени. В настоящее время плотницкая черта усовершенствовалась, и возник почти новый инструмент, который носит название скрайбера. Причерчивание содержит в себе такие этапы:

  • установка бревна верхнего пояса, на подкладках регулировка горизонтального уровня, совмещение вертикальной оси торцов;
  • после этого наступает этап причерчивания, который заключается в разведении концов-ножниц на определенное расстояние с учетом тонкого конца бревна, это делается так, потому что если начать с толстого комеля, то продольный паз может не дотянуть до узкого участка;
  • проводить черту нужно по уровню, поэтому, разведя иглу и карандаш на нижний конец и верхний, соответственно, глядя на пузырьки в приборе, ведут скрайбер по бревну. Для причерчивания чашек применяют тот же способ.

Возможность изготовить инструмент своими руками

Простой вариант черты изготовляется из проволоки толстого диаметра. Аналогичным решением является вбивание двух длинных гвоздей в подходящую ручку из дерева. Для разметки дерева применяют также циркуль слесаря. Точность причерчивания повышается при уменьшении расстояния между зубцами инструмента, сноровка и опыт играют не последнюю роль.

Скрайбер представляет собой циркуль механического действия со встроенным уровнем. Последний предназначается для точной разметки линии по горизонтали и вертикали. Если все выполнить правильно то разметка своими руками позволит собрать сруб так, что между бревнами нельзя будет протолкнуть спичку.

Скрайбер – это усовершенствованная плотницкая черта, которую снабдили двумя уровнями. Это дало экономию времени плотнику. Ведь теперь не проводят черновую черту для наметки, а сразу прочерчивают чистовую разметку.

Усовершенствование плотницкой черты

Время работает на усовершенствование инструмента и не стоит на месте. При прочерчивании разметки главным является обеспечение горизонтального и вертикального соответствия линии, для этого концы плотничной черты выставляются при помощи уровневых пузырьков. Канадский изобретатель предложил новшество в виде разметочного инструмента на основе плотничной черты, который назвал скрайбер. Российский умелец-плотник не стал мудрствовать лукаво и разработал иной вариант скрайбера, который впоследствии получил название циркуля плотника.

Инструмент для изготовления современной плотничьей черты

Для изготовления своими руками понадобится следующий инструмент:

Изготовить своими руками плотницкий циркуль можно полностью из подручных материалов, находящихся рядом. Купить в магазине придется только соответствующие шайбы и гайки, в случае, если они не находятся в запасниках домашнего умельца.

В основу инструмента положены старые, вышедшие из употребления ножницы по металлу. Аккуратно срезают шляпки болтов и присоединяют их с помощью сварки к ручкам ножниц. Для установки креплений карандаша и иглы используют резьбу на концах болта.

Изготавливают гнездо для установки иглы и непосредственно саму иглу, затем конструируют дальше. Устройство для установки карандаша выполняют так, что помимо него в крепление можно поставить иглу. Колбы с пузырьками берут от старых строительных уровней, их понадобится две, для горизонта и вертикали.

Чтобы определять величину разведения иглы и карандаша предусмотрена планка для регулировки. Ее фиксируют с помощью гаек, а фиксация циркуля в раздвинутом положении делается зажимами из болтов и шайб. Чтобы закрепить уровни, делают крепежную площадку. В процессе работы грифель карандаша стачивается, а при новом выдвижении циркуль может сбиться, поэтому устраивают специальный шаблон, который предусматривает совместную конструкцию из отвертки и головки. Как вариант, можно использовать вместо карандаша еще одну иголку.

В заключение следует отметить , что если столько веков плотники использовали для разметки черту, то этот инструмент будет популярен и в дальнейшие годы, поэтому сделать его можно своими руками и пользоваться для обеспечения качественной разметки при работе с деревом.

О профессиональных инструментах постоянно рассказываем. Зачем под Тесло срубы делают. Как контролируют вертикальные отклонения стен специальным отвесом. Одними изменяют форму и количество дерева. Другими работают с внешним видом сруба. Есть третья измерительная группа специфичных приспособлений.

Как сделать сруб своими руками

Без каждого из них не обеспечить качество сруба. Например, черты плотника.

Плотницкая черта (каракуля) или импортный аналог Скрайбер это — плотницкий инструмент для предварительной разметки. Применяется при отчерчивании на поверхности дерева границ выборки межвенцового укладочного паза и элементов угловой врубки. Черта похожа на крупный модифицированный металлический циркуль со специальным карандашом и грифелем повышенной прочности. Оставляющий хорошо различимый след на бревне естественной влажности. Многие из плотницких черт оснащены водяным или спиртовым гидроуровнем. Часто двумя для контроля положения в двух измерениях. Черта не требует карандаша (инструмент поменьше на фото слева) при гладкой разметке.

По классической схеме во время рубки сруба сначала выбираются чаши начерно. Затем бревно «присаживают» — накидывают по месту сверху ниже лежащего уже готового. Потом с помощью черты размечают на противоположных боковых поверхностях бревна очертания укладочного паза и чаши. Затем бревно снимается, выборка паза с чашами на земле производится. Или не снимается, когда это неудобно или сруб в невысокую стопу рубится.

Лапу ласточкин хвост некоторое постоянно практикующие плотники, с твердой рукой и нормальным глазомером, умеют рубить без причерчивания. Говорят, существуют модификации плотницкой черты, якобы позволяющие размечать бревно в один прием. Это не так, либо речь идет о высочайшем мастерстве отдельно взятых плотников.


В разметочном инструменте можно зажать как обычный грифельный карандаш, так и специализированный «точковочный» круглый, овальный или граненый. Оставляющий отлично читаемую черту на бетоне, камне, металлической поверхности, сухом и влажном дереве. Есть еще интересное изобретение — газовый стержень от Fisher Space Pen, пишущий жирно не только буквально на всем, но и при впечатляющем диапазоне температур, в снегу и воде.

Плотницкую черту иногда оснащают зеркальцем, чтобы причерчивать на высоте на вытянутой руке или в труднодоступных местах было удобнее. С помощью этого старинного инструмента раньше много чего размечали. Даже причерчивали (отбивали) доски перед кромлением для плотного их примыкания впоследствии.

Обзор и примеры работы с плотницкой чертой.

алексей к: за 8000р она сама должна чертить!

Глушитель Макарыч: Какая цена

настя Зайцева: Большой труд и красивые работы! успехов Вам! Сначала надо дорасти. а потом оценивать дорого-дешево! А языком на «клаве» чесать проще всего.

Sergei Savcuk: напешыте сколко стоет в доларах я хочю купить

Вадим Тараканов: Интересны сожаления иных зрителей о дороговизне сего девайса. Ребята, Если вы рубите дом, на котором намерены заработать несколько лямов, вы будете экономить на инструменте, который сэкономит вам силы, время и нервы? А если вы намерены срубить не один дом? Всё равно 8000 много?

Сергей Сарапулов: Здравствуйте. Слышал вы их продаете. Какая цена?

Ярослав Чащин: ну, бревно на выброс это маловероятно, перечертишь его на пол сантиметра-сантиметр да и все)

Иван Смирнов: а как раньше рубили деды наши без уровней???

Олег Панов: нихуа себе 8000 рубликов!!бензопилу штиль купить можно

Андрей Кабанов: Пользуюсь такой! Ребята спасибо! Вот только ослабло одно из креплений (верхнее), которое держит стержень с уровнем. Пришлось молотком подбивать клепание, иначе погрешность получается, уровень болтается. И при жаре пузырек в уровне исчезает, надо либо в тени хранить, либо холодной водой обливать!

Сергей Макеев: где можно приобрести

Наталья Андреева: а где это как найти г. уфа.

Наталья Андреева: и сколько она стоит.

Наталья Андреева: как купить вашу черту.

акакий акакиевич: а зачем уровень в черте?

Kurlyandr: Раньше чашу черновую рубили и причерчивали, а с помощью Черты сейчас можно сразу начисто фигачить. Раньше, раньше. Прогресс на месте не стоит. Отвес говорите? Да на ветру нахрен он не сдалися. Кованная черта?

как изготовить черту для рубки сруба

Покажите мне кованную черту с раствором на 15-20 см, и прочертите ей, а потом срубите. Выйдет у вас лохань дырявая…

владимир лебедев: Пока настройку сделаешь, да ещё если карандаши обломаются и рубить не когда, меня отец и дед кованной чертой учили работать процарапал и разметка тоже по ней же+ доска разметочная с отвесом. Никакой мороки

Ник Кос: Да… Ну и цены лупите ребята. Инновации…)

Денис Ермаков: Здравствуйте, скажите а есть возможность заказать плотницкую черту у вас????? очень срочно нужно!!!

Кузница Топорсиб: Черта на сайте в категории «Специнструмент» .

Video on this topic

Плотницкая черта

агентство исторических проектов «Ратоборцы» проект «Семеро в Прошлом»

ПЛОТНИЦКАЯ ЧЕРТА

Плотницкая черта/устройство/принцип работы Наш сайт — http://vologdahouse.ru/ Мы Вконтакте — http://vk.com/vologdahouse Forumhouse -…

Главная -> -> Строим и мастерим -> Самодельный скрайбер — плотницкая черта.

Скрайбер – плотничный разметочный инструмент, пришедший на смену черте.

Время не стоит на месте и вносит свои усовершенствования в плотницкие инструменты. При разметке чертой самое сложное — обеспечить строго вертикальное положение разметочных концов черты. Канадский изобретатель, один из авторов технологии «канадской рубки», Роберт Чамберс предложил разметочный инструмент, в котором вертикальность обеспечивается пузырьковыми уровнями. Он назвал его ChambersScriber.

Талантливый Российский плотник Юрий Милых разработал свой вариант скрайбера, который он назвал плотницкий циркуль . По его мотивам и выполнена моя самоделка.

Основная причина самостоятельного изготовления — дороговизна этого инструмента (300 – 500 долларов США).

Для изготовления скрайбера понадобился следующий инструмент:

1. Молоток,
2. Ножовка по металлу,
3. Тиски,
4. Болгарка с отрезным и шлифовальным дисками,
5. Сварочный трансформатор,
6. Дрель,
7. Набор надфилей – напильников,
8. Метчики и плашки диаметром 6, 8, 10мм,
9. Отвес (для настройки вертикальности),
10. Уровень (для настройки горизонтальности).

Скрайбер изготовлен полностью из подручных материалов. Обошёлся он мне в 2 доллара (цена гаек и шайб) и два дня потраченного времени.

Ну а теперь, процесс изготовления в картинках.

Фотографии готовой конструкции.

В процессе разметки проблема обычного карандаша — стачивание грифеля. Его приходится постоянно острить и выдвигать. Так как настройка скрайбера делалась под определённую длину карандаша, то для того чтобы при выдвижении не ошибаться, сделан специальный шаблон (одновременно отвёртка и головка на 10мм) .

Состоит в том, что расположение бревен должно соответствовать порядку — «комель к вершине». Природное строение бревен таково, что они становятся тоньше в направлении к вершине. Для того чтобы стены будущего бревенчатого дома были ровными, необходимо чередовать расположение бревен, другими словами за бревном с тонким концом должно следовать бревно с толстым концом.

Второй принцип укладки брёвен заключается в том, что нижнее бревно укладывается горбом вверх, а верхнее бревно, горбом вниз. После нанесения разметки и выборки продольного паза вы получите параллельное расположение бревен относительно продольных осей. Все ряды нужно класть, придерживаясь именно такой последовательности, чтобы получалась максимально ровная стена.

Для разметки угловых чаш и продольного паза применяют специальный инструмент, который называют «черта». Изготовить такой инструмент вполне можно самому из подручных средств. Для этого понадобится взять толстую проволоку около 10 мм диаметром. Далее ее нужно загнуть буквой V, длина каждой стороны должна быть около 10-15 см.

Концы ножек нужно заточить, чтобы они оставляли след на древесине, царапая ее. Получившийся инструмент можно прикрепить к какому-нибудь черенку, в качестве которого можно использовать обычную палку или ручку молотка. Чтобы стороны инструмента не разъезжались в ширину, между ними нужно установить клин и обмотать их каким-нибудь шнуром.

Компания «Древо» занимается строительством домов из бревна ручной рубки профессионально, и поэтому наши специалисты используют для разметки профессиональную плотницкую «черту». В Европе «черту» называют «скрайбер».

Изображение плотницкой «черты» вы можете увидеть на рис.1

Профессиональная плотницкая «черта» стоит достаточно дорого, это связанно с её сложным устройством и оснащением. В профессиональную плотницкую «черту» вмонтированы уровни, которые дают возможность плотникам сохранять ровное вертикальное положение при нанесении разметки. От того насколько правильно происходит работа с «чертой», зависит вся постройка сруба. Если у вас в планах только постройка одного дома, то можно не покупать инструмент за высокую стоимость, вместо него можно воспользоваться уровнем и обычным плотницким циркулем. Конечно, такой процесс работы займет большее количество времени, но если сроки постройки не критичны, то это вполне приемлемо.

Как использовать «черту» («скрайбер»)

Для правильного нанесения разметки, брёвна необходимо уложить одно на другое (не забывая правило «комель к вершине»), после этого закрепить скобами. Учитывая то, в каком регионе происходит строительство сруба, определяют ширину будущего паза. На торце бревна ставят отметку, расстояние от нижней точки бревна до этой отметки должна соответствовать ширине продольного паза. Затем к этой отметке придвигают одну ножку инструмента, а вторую отодвигают до вершины горба. Таким образом, мы подготовили «черту» к работе, задав необходимый интервал между ножками инструмента.

Зафиксировав ножки «черты», ставим одну ножку на высоту нашей отметки, а другую на поверхность горба другого бревна, проводим линию. Таким образом, вторая ножка инструмента создает линию, которая повторяет линию продольного паза первого бревна. Впоследствии, для удобства, проведённую разметку можно дополнительно выделить карандашом. Разметку необходимо нанести с обеих сторон брёвен, не меняя настройки «черты». На этом разметка продольного паза завершена.

На рис.2 Вы можете увидеть схему разметки продольного паза.

Теперь приступим к созданию продольного паза. Очертив бревно, мы можем увидеть получившийся паз, он имеет округлую форму, повторяющую сбег бревна.

Сбег бревна — это плавное изменение диаметра бревна от комеля к вершине.

Таким образом, все пазы будут чередовать сторону наклона. Такой метод можно применять только при работе с бревнами, у которых небольшой наклон сбега или его нет совсем, когда бревно имеет практически цилиндрическую форму. Либо это применимо работе с бревнами, которые откалиброваны, и обладают приблизительно одинаковой толщиной в месте отруба. В таком случае, наклон пазов не имеет никакого значения.

Разные по толщине бревна, на которых присутствует сбег, нужно причерчивать друг другу немного другим образом. Нижнее бревно необходимо установить на специальные подставки таким образом, чтобы горб максимально был выровнен по горизонту, после этого бревно фиксируется скобами. Верхнее бревно, кладут так, чтобы его комель был расположен в стороне узкой части нижнего бревна. В процессе очерчивания необходимо соблюдать вертикаль расположения ножек «черты», только благодаря этому можно добиться ровного паза с изменяющейся шириной.

Если неправильно разметить паз, то это приведет к так называемому «поцелую» — край одного бревна будет лишь немного касаться конца другого. Конечно же, в таком случае разговор не идет ни о теплотехнических свойствах сруба, ни о необходимой ширине продольного паза. Таким образом, друг за другом укладываются и размечаются все брёвна до самого верха, пока все пазы не будут горизонтальными.

После того как причерчивание будет выполнено, бревно снимают со скоб и поворачивают вверх той стороной на которой нанесена разметка. Далее производится сама выборка. Плотники компании «Древо», при выборке используют бензопилу, делая множество запилов поперёк бревна, двигаясь вдоль всей длины ствола, заглубляя пилу на глубину будущего паза. Специалисты компании «Древо» не рекомендуют делать распил на полную глубину паза, а от половины до одного сантиметра оставлять и потом дорабатывать вручную. Это сможет продлить долговечность вашей постройки.

Для чистовой зачистки паза применяется инструмент под названием «тесло». Это такой топор, у которого заточенная поверхность направлена поперек рукоятки, а не вдоль как у обыкновенного топора. Тесло бывает двух видов: маленькое и большое. Работа большим теслом происходит стоя, отесывая поверхность сильными ударами. Им можно сразу приступить к созданию паза, без использования топора.

Для дальнейшей доработки бревна используют маленькое тесло. Когда паз вырублен, остается проверить, насколько хорошо брёвна подходят друг к другу. Для этого на верхнюю часть нижнего бревна наносят специальный красящий состав, затем сверху прикладывают бревно с вырубленным пазом. После такой примерки будет видно, как красящий пигмент замарал вырубленный паз. Те места вырубки, которые остались чистыми, говорят о том, что их не коснулась поверхность нижнего горба.

Значит нужно убрать лишнюю древесину, которая мешает соприкосновению остальных участков паза. Таким образом, нужно постепенно доводить паз, до тех пор, пока он не будет весь вымаран пигментом. Есть еще один способ проверить, насколько правильно сделан паз. Для него нужно взять обрезок от бревна, около одного метра в длину и обстучать им бревна которые соединили.

После этого снимают бревно, в котором выполнен паз и смотрят, какие места в пазе замяты. На этих местах есть излишки древесины, которые нужно убрать и вновь повторить процедуру. Брусок, которым обстукивают бревно, должен быть сделан из мягкого дерева, чтобы не помять лицевую поверхность бревна.

При рубке сруба необходимо стремиться к тому, чтобы зазоры между брёвнами на уплотнительных пазах и чашках были как можно меньше. От этого напрямую зависит, насколько тёплым будет дом и как много потребуется мха и пакли для законопачивания щелей. Нет двух одинаковых брёвен, каждое бревно в срубе уникально, поэтому нельзя создать единый шаблон для разметки всех брёвен сразу. Такое возможно только если приходится работать с материалом, оструганным под единый размер, таким, например, как оцилиндрованный брус. Но с «диким лесом» сделать это невозможно, и к каждому бревну приходится подходить индивидуально.

Важнейшее место в арсенале плотницкого инструмента, наряду с топором и скобелем, занимает черта. Черта предназначена для разметки угловых соединений в срубе (чашек) и продольных пазов в брёвнах (долов). Также для разметки плах и досок, для плотного их прилегания друг к другу. Самые ранние находки черт в Великом Новгороде датируются XI веком (Древняя Русь. Город, Замок, Село).

По конструкции черты очень просты: это либо металлическая пластинка с треугольными пропилами на концах,

либо двузубая вилка с загнутыми концами,

либо раскованный надвое металлический пруток.

Черту можно согнуть, например, из толстой проволоки,

или просто вбить в деревянную ручку два гвоздя под углом. Также вместо черты можно использовать слесарный циркуль.

Чем меньше расстояние между зубцами черты, тем больше точность разметки. Разметка чертой требует определённой сноровки.

При прочерчивании зубья черты должны быть строго ориентированны по горизонтали и вертикали, любое отклонение, заваливание даёт погрешность в разметке, из-за которой бревно либо не встанет в паз, либо наоборот образуется щель. Навыки точной разметки приходят с опытом, но прогресс не стоит на месте, и на смену классической плотницкой черте приходит новый, точный инструмент — скрайбер.

Фактически это механический циркуль, на котором установлен уровень. Уровень помогает удерживать черту строго в горизонтальной и вертикальной плоскостях, благодаря чему удаётся избегать погрешностей, и разметка получается очень точной. Из личного опыта работы со скрайбером могу заметить, что точность посадки брёвен настолько велика, что между ними не пролезает спичка. Но так как наша задача — построить реконструкции домов для проекта «Семеро в прошлом», то пользоваться приходится традиционным инструментом!

Технология ручной рубки

Технология ручной рубки деревянных домов
от прадедов сибиряков

На Руси из дерева делали все: крепости, храмы, господские хоромы, крестьянские избы, дома горожан и различные хозяйственные постройки. Поколения плотников веками оттачивали свое мастерство и совершенствовали свои конструктивные приемы, отбирая и разрабатывая лучшие из них.

При возведении срубов сегодня мы органично сочетаем современные технологические возможности с традициями ручной рубки, которые пришли к нам от наших прадедов-сибиряков. Мы по-прежнему используем только сибирский лес и обрабатываем бревна вручную, сохраняя самый прочный, ценный наружный слой, который находится непосредственно под корой.

Сибирский таежный кедр, сибирская сосна, сибирская лиственница… Убеждать в преимуществах сибирской древесины не приходится никого. Даже в срубе дерево не умирает, оно живет, дышит, питает нас своей целебной, живительной аурой, лечит и создает комфорт. Мы стоим дома именно из такого леса, недаром бренд «Сибирский лес» известен далеко за пределами Красноярского края.

Как и наши прадеды, мы изготавливаем и рубим срубы руками, используя не только топор, но и современный инструмент.

Технология ручной рубки

    Самый первый этап работы – это зачистка бревна. Мы очищает бревно от коры с помощью топора, но часто используем и другой инструмент, например, скобель. Этот старинный дедовский плотницкий инструмент, похожий по форме на серп, помогает снять кору и делает это так искусно, что после окорки скобелем древесина получается чистая и белая. Даже самый старательный плотник не сможет получить такого результата, орудуя топором.

Кроме того, наши мастера используют для зачистки рубанок, с помощью которого можно получить бревно, по форме похожее на оцилиндрованное, но с сохраненной текстурой.

Следующий этап работы – разметка и изготовление в соответствии с проектными размерами первого венца. Именно он должен быть самым надежным и прочным. Вот поэтому его делают из самых толстых по диаметру бревен. Кроме того в него еще должны быть врублены лаги то есть половые балки. Затем мастера подбирают из всего окоренного леса для следующих венцов подходящие по диаметру бревна.

Венцы в срубе должны лежать плотно и ровно. Поэтому наши плотники очень внимательно следят за геометрией сруба, чтобы ни в коем разе не допустить перекосов и нестыковок. Для более плотного прилегания бревен в срубе используется специальный инструмент – черта, с помощью которого делается разметка бревен. Чтобы сруб был плотнее, в каждом венце размечается продольный паз. Вместе с пазом вычерчивается по углам сруба замок, который чаще всего выполняется в чашу. Чаши выбирали такие, чтобы по форме они подходили укладываемым в них бревнам. Замок и паз выпиливается и рубится топором.

Бревно, как известно, материал живой и при усыхании избежать появления на них трещин практически невозможно, даже для зимнего леса. Поэтому процессом возникновения этих трещин необходимо хотя бы как-то управлять. Лучше, если все трещины или хоть самые глубокие из них были направлены вверх. Это означает, что верхнее бревно их накроет, и влага не попадет в трещины, не образуются «мостики холода» и не произойдут другие процессы, которые для сруба и дерева губительны.

Для того чтобы задать необходимое направление образованию трещин в бревне плотники используют специальный прием – «разгрузочный пропил». Пропил проводят в верхней части бревен, а глубина равна около 1/3 диаметра венца.

Таким образом, такая технология позволяет снять нагрузку с бревна (внешнее и внутреннее напряжение) и установить требуемое направление, где будут сосредоточены все усилия внутренних сил, возникающие при усушке бревен и давлении верхних венцов на нижние. Обычно продольный пропил делают вдоль всего бревна, исключая лишь видимые зоны.

После того, как заканчивается укладка последнего венца, сруб «расписывают», то есть на торцах бревен наносят разметку, по которой в дальнейшем его соберут на участке заказчика. Там сруб собирают на уже подготовленный заранее фундамент, в пазах и чашах прокладывая утеплитель. Для надежности бревна между собой скрепляются по вертикали.

И лишь после того, как заново собран сруб, начинается установка стропильной системы и кровли. Дом должен простоять в таком виде еще полгода – год, и лишь после такого перерыва можно делать внешнюю и внутреннюю отделку.

Вынужденный перерыв в строительстве – мера необходимая. Дело в том, что сруб начинает оседать при высыхании бревен. При осадке могут появиться щели в отделке помещения, повредиться окна, двери, дымоход.

Только выполняя строительство дома в такой последовательности, с соблюдением всех технологий можно получить надежное и качественное здание.

    Вы можете заказать любое деревянное строение, изготовленное по технологии ручной рубки от наших сибирских предков в компании «Сибирский лес«. Звоните прямо сейчас!

Сруб в чашу (26 фото): тонкости рубки, как рубить дом своими руками

Ещё наши предки предпочитали строить дома на Руси из дерева, и в наше время этот строительный материал не потерял свою актуальность. Это определяется тем, что древесина – это уникальный, натуральный и экологически чистый материал. Большинство деревянных построек возведено русскими зодчими без применения гвоздей рубкой в чашу. Такое название способ получил, так как брёвна соединяются в единую конструкцию. Принцип такого сруба заключается в том, что в бревне, которое находится снизу, вырубают выемку, имеющую полукруглую форму в виде чаши. В эту чашу укладывается верхнее бревно таким образом, чтобы угол был прямой. Сруб, построенный по такому принципу, получается не только прочным и тёплым, но и красивым.

Способы строительства

Применяется два вида строительства сруба методом в чашу.

  1. «В обло» – другое название русская рубка. Чаша вырезается в нижнем венце. В большинстве случаев она гладкая, но иногда в чаше оставляют небольшой выступ в виде шипа, чтобы предотвратить возможное смещение. Данный способ применялся при возведении большинства архитектурных памятников, сохранившихся до наших дней.
  2. «В охлоп» или сибирская рубка. В данном случае чаша вырубается в нижней части верхнего бревна, которое укладывается на нижнее бревно. Таким образом происходит процесс строительства.

Специалисты рекомендуют использовать сибирскую рубку при строительстве домов. Они объясняют это тем, что она более надёжная и лучше защищает сруб от влаги и холода. Но применение современных видов тепло- и гидроизоляции, а также грамотный теплотехнический расчёт позволяет свести к минимуму данный недостаток.

Научиться рубить своими руками в канадскую чашку совсем несложно, если следовать рекомендациям специалистов. В статье представлена пошаговая инструкция, как сделать сруб, его правильный размер, например, 6х6 см, технология работы и техника, как обшить данным материалом конструкции.

Достоинства возведения сруба методом в чашу.

  • Получается очень прочное узловое крепление. В итоге конструкция очень устойчива.
  • Такие дома имеют высокую степень теплоизоляции, так как углы непродуваемые.
  • Дома, построенные таким способом, экологически чистые.
  • В результате получается красивая и величественная постройка из дерева.
  • Не требуется дополнительной отделки, так как дерево само по себе – красивый материал.
  • Устойчивость конструкции позволяет возведение нескольких этажей.

Если сравнивать метод строительства в лапу и в чашу, то лучше использовать второй способ строительства, так как он зарекомендовал себя с лучшей стороны, и именно таким методом строили дома наши предки.

Стоит отметить и недостатки метода.

  • Возводить дома таким методом смогут только профессионалы, так как это довольно сложная работа, требующая профессиональных навыков.
  • Возникают трудности при внешней отделке сруба, так как углы выступают на значительное расстояние.
  • Полезная длина венцов значительно уменьшается за счёт наличия выступающих углов, что приводит к значительному удорожанию сруба. Данный недостаток выступает как основной при выборе метода постройки в лапу или в чашу. Но дом, срубленный методом в лапу, требует дополнительной теплоизоляции, поэтому значительно сэкономить на этом не получится. К тому же сруб, построенный в лапу, недостаточно устойчив.

Выбор материала для строительства

В качестве строительного материала при возведении сруба методом в чашу используются материалы из хвойных пород. В большинстве случаев для строительства выбирают сосну, которая имеет ровный ствол, одинаковый по толщине, небольшое количество дефектов, а также выносливость к гниению. Предпочтение отдается материалу, заготовленному в зимнее время года в северных широтах. Это обусловлено тем, что зимой в дереве содержится малое количество сока, поэтому заготовки меньше растрескиваются при просушивании.

Строительный материал должен иметь примерно равные габариты.

Профессионалы рекомендуют выбирать толщину сосны, равную или больше 22 см. Чем диаметр заготовки больше, тем лучше, так как уменьшается количество узловых элементов в срубе, и теплоизоляция в доме повысится.

Заготовки подвергаются тщательной обработке, для этого их ошкуривают и стёсывают. Для того чтобы сруб был устойчивым к климатическим условиям, материал стараются ориентировать по годичным кольцам. Материал, который имеет тонкие кольца, располагают снаружи, а имеющий толстые кольца – внутри.

Таким образом подготовленный материал подвергают сушке, укрыв его от атмосферных осадков. Просушивать материал требуется не менее полугода.

Способы нанесения разметки

Немаловажную роль при строительстве сруба имеет правильная разметка. Специалисты для разметки пользуются инструментом под названием черта. Данный инструмент имеет ручку и две жёсткие пластины, концы которых заострены. Расстояние между пластинами меняется. С помощью черты можно провести две параллельные линии.

Для выполнения разметки два бревна укладывают на землю, соблюдая параллельность между ними. Необходимо, чтобы край третьего бревна, который укладывается поперёк параллельных брёвен, был расположен так, чтобы расстояние от края бревна до чаши было не меньше 25 см. Проверяют правильность размещения всех брёвен в венце. Для облегчения разметки все брёвна соединяют скобами между собой. В том случае, если чаша вырезается в верхнем бревне, черту раздвигают таким образом, чтобы расстояние между её пластинами было равно половине толщины нижнего бревна.

При работе над разметкой стараются, чтобы одна пластина черты находилась на верхнем бревне, а вторая – опиралась на нижнее бревно. Для того чтобы очертить контур чаши, одна ножка инструмента касается дуги бревна, расположенного снизу, в то время как другая ножка очертит на бревне, расположенном сверху, параллельную линию. Таким образом, получится контур будущей чаши. Размечают специальный полукруглый паз вдоль бревна, чтобы брёвна плотно соприкасались друг с другом.

В том случае если чаша вырезается в бревне, расположенном снизу, одна пластина черты очерчивает нижнюю часть бревна, расположенного сверху, а вторая пластина обрисовывает нижний элемент. Между пластинами инструмента выбирается расстояние, равное толщине бревна, расположенного сверху.

Для работы с чертой требуется опыт, поэтому иногда используют традиционные инструменты для разметки.

Процесс сборки сруба, используя метод в нижнюю чашу.

  • Для сборки конструкции в первую очередь необходимо подготовить фундамент. На верхнюю поверхность фундамента укладывается гидроизоляция.
  • На материал гидроизоляции производят укладку досок из лиственницы. Эти доски подвергают погружению в раствор антисептика. Затем контролируют горизонтальность уложенных досок при помощи уровня.
  • Производят установку брёвен на доски вдоль сторон строящегося дома. Следят за тем, чтобы расстояние между ними было одинаковым и равным длине поперечного бревна. Длину измеряют при помощи рулетки, а горизонтальность определяют с помощью уровня.
  • После проверки конструкции с помощью уровня на неё укладывают два поперечных бревна.
  • Производят разметку бревен при помощи плотницкой черты.
  • Приступают к вырубке чаши. Выпиливают выемку при помощи пилы и дорабатывают топором или стамеской. Обрабатывают дно выемки таким образом, чтобы оно было максимально гладким, чтобы, когда был уложен верхний элемент, зазоры были минимальны.
  • Проверяют степень сопряжения бревен, после чего верхнее бревно убирается. Затем в нижнем бревне вырубают полукруглый продольный паз небольшой глубины. Эта работа выполняется при помощи закруглённого топора.
  • После того как нижний венец проработан, приступают к работе над вторым венцом. Производят укладку брёвен комлями и выдерживают их горизонтальность.
  • Осуществляется работа над следующим венцом. Производят укладку утеплителя в продольный паз. В настоящее время в качестве утеплителя применяют джутовые или льняные ленты. В прошлом наши предки использовали мох для этих целей. Для более плотного прилегания верхнего бревна по нему постукивают деревянной чуркой. При укладке венцов тщательно следят за тем, чтобы соблюдалась их горизонтальность и вертикальность.
  • Используя специальные фиксаторы, в шахматном порядке осуществляют закрепление уложенных венцов. Фиксаторы вбиваются внутрь подготовленных отверстий при помощи кувалды. В качестве фиксаторов используются нагели или пружинные узлы «Сила».
  • После того как работа над сборкой окончена, производят конопатку всех швов, и удаляют излишки утеплителя. Примерно через полгода эту операцию повторяют.
  • Когда все работы завершены, подвергают антисептированию все деревянные элементы конструкции. Эту процедуру повторяют два раза.

Полезные советы

  • Нередко сруб сначала строится на голой земле, и горизонтальное положение проверяется с помощью строительного уровня. Необходимо обеспечить горизонтальное положение бревен, уложенных внизу сруба, применяя при этом доски нужной толщины.
  • Если строительный материал представляет собой оцилиндрованное бревно одинакового диаметра, то удобно будет использовать шаблон, изготовленный из жести, который имитирует верхнее бревно при работе над вырубкой чаши в нижнем бревне. Этот шаблон позволит не поднимать многократно тяжёлые брёвна при строительстве сруба.
  • Работа над срубом в чашу считается завершенной, когда каркас постройки собран. Далее происходит разборка пронумерованного сруба. Когда работа над фундаментом окончена, пронумерованный сруб возводится в окончательном варианте.
  • Во время разборки чернового сруба покрывают антисептиком каждую чашу и паз. Эту операцию производят дважды.
  • Используйте при постройке сруба натуральные утеплители. Они выводят влагу, препятствуют образованию конденсата и защищают древесину от гниения.
  • Если вы ошиблись при выборке паза или чаши, то это легко исправить при помощи слоя утеплителя. При этом не стоит забывать о горизонтальности венцов сруба, которую необходимо регулировать.

Подробнее о данной технологии вы узнаете из следующего видео.

Срубить дерево — Экстремальный порядок действий

Правильный путь валить дерево бензопилой .

Деревья — важная часть экосистемы, но иногда их нужно удалять, чтобы не нанести вред окружающим территориям. Когда дело доходит до рубки дерева, это не только наука, но и искусство. Чтобы обеспечить надлежащий контроль и достичь желаемых результатов без риска для безопасности, специалисты Husqvarna предлагают следующие основные принципы валки деревьев.

Обратите внимание, что невозможно рассмотреть все сценарии, обстоятельства и непредвиденные обстоятельства, которые могут и будут возникать при валке леса, поэтому эта статья предназначена для понимания основных принципов.

Безопасность и подготовка

Перед запуском бензопилы у вас должен быть план. Самый первый шаг — прочитать (или перечитать) руководство по эксплуатации бензопилы и следовать всем инструкциям, мерам предосторожности и предупреждениям перед использованием пилы. Крайне важно знать ответ на вопрос «что делать в случае возникновения чрезвычайной ситуации» и разработать план для конкретных ситуаций.Это поможет заранее определить потенциальные опасности и организовать организованное реагирование в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Аптечка первой помощи на месте, сотовый телефон, запрограммированный на ближайшее учреждение неотложной помощи, направления и расстояние до этого учреждения, а также местные контактные телефоны коммунальных служб — вот несколько основных компонентов хорошего плана действий в чрезвычайных ситуациях. И, будь то на заднем дворе или на заднем дворе 40, никогда не работайте в одиночку.

Хотя это обязательно для профессионалов, любой, кто пользуется бензопилой, должен включить в свой план средства индивидуальной защиты (СИЗ).Правильно экипированный оператор носит защитные трусы или защитные трусы, средства защиты глаз и ушей, соответствующую обувь, рабочие перчатки и шлем с козырьком. Правильное оборудование не может полностью исключить риск травмы, но может снизить тяжесть травмы в случае аварии.

Перед тем, как тянуть за шнур, важно, чтобы пользователи визуально осмотрели пилу на предмет повреждений или утечек. Используйте только бензопилу, которая находится в хорошем рабочем состоянии и находится в хорошем состоянии. Режущие зубья цепи необходимо правильно заточить и убедиться в правильности настройки ограничителя глубины.

При использовании бензопилы помните о трех реактивных силах пилы: толкании, натяжении и отдаче. Старайтесь избегать отдачи, которая возникает, когда кончик пильного полотна касается объекта или защемляется во время работы. Реактивная сила заставляет штангу «отбрасывать» назад в сторону оператора, что может привести к травме.

Работа пилы

При использовании бензопилы понимание трех реактивных сил пилы — толчка, тяги и отдачи — поможет предотвратить несчастные случаи.

Ни в коем случае не режьте верхней половиной кончика пильного полотна. Отдача происходит, когда кончик пильного полотна соприкасается с предметом или зажимается во время работы, в результате чего пруток «отбрасывается» вверх и назад по направлению к оператору, что может привести к потере контроля и возможной травме.

Вот почему баланс и стойка важны для безопасной работы. Стойка боксера, левая нога немного вперед и оба согнутых колена, рекомендуется, чтобы помочь сохранить контроль над пилой и минимизировать утомляемость при воздействии реактивных сил.

Перед тем, как срезать, составьте план, в котором дерево должно упасть, а также путь для эвакуации. При обследовании окружающей местности определите потенциальные опасности на земле, на дереве и в местах падения дерева.

Методы валки

Направленная валка — это процесс посадки дерева в предпочтительном месте, а не в том месте, куда оно хочет попасть. «Валочный шарнир» — отличительный признак направленной валки. Это безопасно, эффективно и управляет деревом, когда оно падает на землю.

При осмотре дерева и его окрестностей определите потенциальные опасности на земле, в дереве и в местах падения дерева. Очистите листья, сучья и живые саженцы или все, что может помешать чистому и контролируемому срезанию или затруднить путь к эвакуации. Ищите мертвые конечности и свисающие ветви, которые могут упасть при пилении или падении дерева. Кроме того, исследуйте путь и область, где дерево упадет, на предмет опасностей, таких как возможные заеды или пни.

Исключительно редко можно найти не наклоняющееся дерево.

Чтобы определить наклон дерева, отойдите от 25 до 50 футов и обрамите весь навес руками. Представьте себе отвес, идущий от центра кадра до основания дерева. Расстояние слева или справа от центра будет определять величину бокового наклона с утяжелением.

Боковой наклон покажет, какая сторона является «хорошей», а «плохой» стороной. Сторона, в которую наклоняется дерево, считается плохой стороной дерева. Наклон также поможет определить цель при установке дерева.Если дерево наклоняется на три фута вправо, необходимо прицелиться на три фута влево, чтобы дерево упало в нужном месте.

Деревья с сильным наклоном могут быть опасны для падения, потому что дерево может слишком быстро двигаться в направлении наклона, раскалываясь у основания и создавая в дереве так называемый «парикмахерский стул». В этом случае расколотая древесина может взлететь вверх, нанося удар оператору с огромной силой.

Следующий шаг — наметить маршрут эвакуации. Это всегда противоположно направлению падения дерева и должно быть под углом 45 градусов к дереву.Удалите все препятствия и обратите внимание на любые потенциальные опасности, такие как ямы или пни. Когда дерево начнет спускаться, не бегите и не поворачивайтесь к нему спиной.

Чтобы определить наклон дерева, отойдите от 25 до 50 футов и обрамите весь навес руками. Представьте себе отвес, идущий от центра рамы вниз к основанию ствола дерева. Расстояние слева или справа от центра будет определять величину бокового наклона с утяжелением.

Похоже, много работы? Авраам Линкольн сказал: «Дайте мне шесть часов, чтобы срубить дерево, и я потрачу первые четыре на точение топора.«Подготовка — залог успеха.

Далее нужно будет определить петлю. Петля помогает определять, как и куда упадет дерево. Большинство отраслевых экспертов будут использовать простую формулу для расчета длины и толщины петли. Для определения толщины рекомендуется использовать 10% диаметра дерева на уровне D.B.H (диаметр на уровне груди) или 4-1 / 2 фута от земли.

Дерево с 20-дюймовым. диаметр будет 2 дюйма. толстый шарнир. Толщина петли уменьшается для более толстых деревьев и более сухого древесного волокна.

Длина составляет 80 процентов диаметра дерева на заводе D.B.H. Итак, для 20-дюймовой. диаметр дерева, длина петли 16 дюймов

Петли открытой выемки на лицевой стороне помогают определять, как и куда упадет дерево. Для определения толщины используйте 10 процентов диаметра дерева на уровне D.B.H (диаметр на уровне груди) или 4-1 / 2 фута от земли. У дерева диаметром 20 дюймов будет петля толщиной 2 дюйма.

Исторически сложилось так, что в отрасли преобладала выемка под 45 градусов, плоская на дне и срезанная под углом 45 градусов вниз для создания проема.Хотя это приведет к падению дерева, существует больший риск из-за меньшего контроля при размещении дерева. Дерево может упасть только на 45 градусов, прежде чем прорезь закроется и петля сломается.

Сегодня большинство людей рекомендуют использовать выемку под открытым небом, которая представляет собой отверстие под углом 70 градусов. Это дает резчику больший контроль, поскольку петля не сломается, пока дерево не коснется земли. Паз с открытой лицевой стороной позволяет сделать задний разрез на уровне выемки, тогда как выемка под 45 градусов должна быть задняя часть выше вершины петли.

Чтобы прорезать выемку, начните с движения верхнего разреза вниз до точки петли.

Многие из сегодняшних бензопил имеют следы вырубки. Подобно прицелу на ружье, эти линии помогают оператору выровнять пропил в соответствии с направлением вырубки дерева.

Многие из сегодняшних бензопил имеют следы вырубки. Подобно прицелу на ружье, эти линии помогают оператору выровнять пропил в соответствии с направлением вырубки дерева.

Затем сделайте нижний прорезь надреза, стараясь не создать обходной проход, врезавшись слишком глубоко в дерево и перестреляв верхний прорез (так как это ослабит петлю и снизит управляемость).Если вы не уверены в ходе резки, просто включите тормоз цепи и визуально осмотрите разрез.

Когда надрез будет готов, можно выполнять обратный надрез. Существуют два варианта; обычный задний пропил, когда разрез делается от задней части дерева к передней части, где расположен надрез, или продольный разрез.

Метод сквозной резки включает в себя погружение пилы прямо в дерево и продвижение вперед и назад для поддержания целостности шарниров и создания заднего ремня, который помогает удерживать дерево на месте до тех пор, пока не придет время его уронить.

Обратный надрез может использоваться как с обычным надрезом под 45 градусов, так и с надрезом под открытым небом под 70 градусов. При использовании в сочетании с обычным надрезом этот метод требует, чтобы надрез был выше вершины надреза для создания ступеньки. Это создаст некоторую опору для петли, поэтому не вся сила и вес дерева будут сосредоточены на петле.

Вырез с открытой лицевой поверхностью позволяет делать задний надрез на той же высоте, что и нижний надрез. Этот метод обеспечивает больший контроль, поскольку петля не сломается, пока дерево не коснется земли.

С надрезом с открытой гранью обратный надрез может выполняться на линии надреза или рядом с ней. Открытие выемки дает больше контроля, поскольку давление на петлю более равномерно распределяется по поверхности дерева. Обратный пропил начинается с задней части дерева и продвигается вперед к выемке.

Валочные клинья могут помочь предотвратить защемление пилы бензопилы в заднем срезе, особенно если дерево имеет некоторый наклон назад.

В обоих случаях необходимо резать до тех пор, пока выемка не начнет закрываться, и петля, если все сделано правильно, не начнет управлять деревом при его падении.

Валочные клинья очень удобны, чтобы предотвратить защемление шины бензопилы в заднем срезе, особенно если дерево имеет некоторый наклон назад. Подняв дерево на 1 дюйм с помощью клина за задний срез, можно сдвинуть верхушку дерева на несколько футов. Величина, на которую можно сдвинуть верхушку дерева, зависит от высоты и обхвата дерева.

Более продвинутый метод, просверливание, включает в себя погружение пилы прямо в дерево и работу взад и вперед, чтобы сохранить целостность шарнира и создать задний ремень, который помогает удерживать дерево на месте, пока не придет время его уронить.

Примечания к посадке отверстий

Обработка отверстий требует практики, так как это искусство. Используя нижний край шины, будет сделан начальный разрез до тех пор, пока цепь не сможет протыкать дерево или вонзиться в него. Никогда не используйте верхнюю переднюю часть штанги, так как это приведет к сильной отдаче. Кроме того, прорезь отверстия должна быть сделана позади петли, чтобы не повредить ее.

Когда весь кончик пильного полотна и цепи окажется на дереве, пила может двигаться вперед и назад, чтобы отрезать нужную длину, оставляя при этом достаточное количество заднего ремня.Если диаметр дерева больше, чем длина полотна бензопилы, просверлите отверстие не более чем на 50 процентов с плохой стороны дерева и сделайте разрез до петли на этой стороне. Затем просверлите оставшуюся часть пути с хорошей стороны дерева, слегка перекрывая первый пропил в направлении задней части дерева.

Всегда желательно закончить обрезку на хорошей стороне дерева.

Когда вес распределяется между петлей и задним ремнем, последний шаг — разрезать задний ремень, чтобы дерево упало.Включите тормоз цепи или выключите пилу и отойдите от дерева по заранее установленному пути эвакуации.

Безопасность нельзя переоценить. Если в какой-то момент обстоятельства станут слишком пугающими, обратитесь за профессиональной помощью.

Примечание редактора: Особая благодарность экспертам Husqvarna за участие в этой статье. Для получения дополнительной информации о продукции Husqvarna для газонов, ландшафта и лесного хозяйства посетите веб-сайт www.Husqvarna.com .

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Техническое обслуживание пилы

Прежде чем тянуть за шнур, осмотрите бензопилу. Вот некоторые основные области обслуживания, которые необходимо решить:

Внешний — Ищите трещины, утечки, незакрепленное крепление и модификации пилы. Проверьте натяжение цепи, чтобы она не провисала с нижней стороны шины и ее можно было повернуть рукой в ​​перчатке. Убедитесь, что глушитель надежно закреплен, и проверьте, не оборван ли или изношен шнур стартера.Если требуется ремонт, не используйте бензопилу до тех пор, пока она не будет должным образом отремонтирована профессиональным техником по обслуживанию.

Жидкости — Заполните бензобак свежим правильно смешанным топливом, а масляный резервуар — маслом для цепи. Не следует использовать топливо с показателем этанола выше E-10.

Air — Регулярно проверяйте и очищайте воздушный фильтр, слегка обдувая его изнутри наружу, слегка постукивая щеткой или постукивая, или погружая в воду с мягким моющим средством, ополаскивая и давая ему высохнуть в течение 24 часов.

Система охлаждения — Продуйте или почистите ребра маховика, ребра головки блока цилиндров и воздухозаборник на крышке стартера.

Элементы безопасности — Убедитесь, что тормоз цепи, блокировка дроссельной заслонки и выключатель остановки работают и не повреждены. Убедитесь, что уловитель цепи на месте и антивибрационная система работает правильно.

Пруток, цепь, звездочки — Режущие зубья цепи должны быть правильно заточены, а глубиномер установлен правильно.Осмотрите заклепки и звенья на предмет видимых трещин и износа. Снимите планку и проверьте, есть ли плоская верхняя направляющая. Отпилите заусенцы боковых краев прутка, которые могут создавать сопротивление при резке. Очистите канавку шины и отверстие для масла цепи, через которое масло может перемещаться от пилы к канавке шины. Регулярно поворачивайте планку для равномерного износа. Убедитесь, что звездочка на конце пильного полотна вращается свободно, а зубья имеют закругленную форму и не заострены. Проверьте износ звездочки цепного привода и замените ее при замене цепи.

Профилактическое обслуживание поможет обеспечить оптимальное рабочее состояние бензопилы и повысить безопасность оператора.


Рекомендуемые статьи

Направленная валка деревьев — Husqvarna

Направленный вырез может быть выполнен несколькими способами. Состояние дерева, местность и местные традиции означают, что тип направленной выемки может отличаться. Избегайте слишком глубоких надрезов. Он должен составлять не более 15-20% диаметра высоты груди.

Наиболее распространенными направленными выемками являются направленные выемки с открытой поверхностью в двух версиях, направленные выемки с открытой поверхностью с большим углом раскрытия и обратные направленные выемки (Гумбольдта). Мы рекомендуем использовать выемку с открытой гранью, потому что ее можно использовать в большинстве случаев, и ее легче всего освоить.

Направленный вырез с открытой поверхностью и большим углом раскрытия имеет преимущество на более наклонной местности, где петля должна оставаться в целости дольше из-за наклона.Обратный надрез используется на очень больших деревьях на крутых склонах и на породах деревьев, которые имеют тенденцию раскалываться при валке.

Направленный вырез состоит из двух частей: верхнего и нижнего. Открытие направленной выемки зависит от того, какой метод используется, как показано рядом. Обратите внимание, что пропилы следует делать как можно ближе к земле для лучшего контроля и устойчивости при падении дерева. Иногда перед выполнением направленного надреза необходимо отпилить препятствующие выступы корня.

Когда направленный надрез сделан, пора распилить валочный пропил по направлению к направленному надрезу. Не забывайте пилить по ширине петли! Валочный пропил обычно находится на уровне или немного выше уровня направленного надреза. Техника выполнения пропила зависит от толщины ствола и длины направляющей шины.

Используйте ломающую планку, брус или клин для валки леса, чтобы обеспечить безопасную валку. Они также предотвращают отклонение дерева назад в противоположном направлении и защемление направляющей шины в дереве при выполнении пропила.Также убедитесь, что в баке достаточно топлива. Выделение топлива при распиловке может быть опасным.

Петля — самый важный фактор в обеспечении безопасной и чистой валки. Это неотмеченная часть между направленным надрезом и пропилом, который работает как обычный шарнир, направляя дерево к земле. Петля должна иметь одинаковую толщину, а ее длина должна составлять не менее 80% диаметра дерева на уровне груди. Ширина должна составлять 10% диаметра дерева на высоте груди.Для деревьев толщиной более 30 см достаточно петли около 3 см. Угол открытия направленной выемки определяет, как долго петля должна оставаться в исправном состоянии. Чем меньше угол, тем раньше сломается петля. Здесь описаны различные направленные выемки.

Как сделать направленную выемку — Husqvarna Chainsaw Academy

Автор

Husqvarna
Академия бензопил

АвторHusqvarna Chainsaw Academy

Последний раз редактировалось

27 ноября, 2019

Последний раз редактировалось 27 ноября 2019 г.

При валке дерева всегда начинайте с направленного надреза (также известного как торцевой надрез) на той стороне дерева, куда вы хотите, чтобы оно упало.Это позволяет вам контролировать направление падения, что необходимо для предотвращения несчастных случаев и травм для вас и всех, кто находится поблизости. Проще говоря, правильное выполнение направленного надреза жизненно важно для безопасной валки дерева.

Концепция направленной валки основана на создании деревянной «петли», которая направляет дерево во время падения. Петля образована направленным надрезом и пропилом окончательной валки. Расположение, угол и глубина направленной выемки имеют решающее значение для обеспечения желаемого направления падения.

Если вы новичок в направленной валке или просто хотите освежить свои навыки, мы рекомендуем вам ознакомиться с разделом Общие сведения о направленной валке.

Прежде чем начать

Рубка деревьев может быть опасной. Лучший способ обезопасить себя — это подготовиться. Поэтому, прежде чем начать валку дерева, узнайте о безопасности бензопилы, правильном оборудовании и о том, как тщательно и точно спланировать валку.

Если у вас нет опыта или вы не уверены, обратитесь за помощью и советом к профессионалу.

Выбор правильной направленной выемки

Направленный вырез может быть выполнен разными способами. Здесь мы выделяем четыре наиболее распространенных и безопасных метода:

• Вырез на открытой поверхности, прицеливание с верхним надрезом
• Вырез на открытой грани, прицеливание при помощи нижнего надреза
• Вырез на открытой поверхности с большим углом раскрытия
• Вырез Гумбольдта или обратный надрез

Основными различиями между этими методами являются угол раскрытия, порядок, в котором вы делаете пропилы, и где вы делаете валочный пропил.

Ниже приводится краткое руководство по четырем методам.

1. Открытый торцевой вырез, прицеливание с верхним вырезом

Рекомендуется для валки большинства деревьев на ровной или слегка наклонной поверхности. Безопасный и самый простой способ сделать это правильно.

• Рекомендуемый метод: безопасный и надежный.
• Используется для большинства целей на ровной или слегка наклонной местности.
• Нижний срез легче совпадает с наклонным верхним срезом для точности направления.
• Валочный пропил делается на уровне нижнего пропила или немного выше, чтобы минимизировать риск раскола.
+ Низкая высота пня.
+ Петля остается целой, пока дерево не коснется земли для лучшего контроля.

2. Открытый торцевой вырез, прицеливание с нижним вырезом

Используется в некоторых частях мира для валки деревьев на ровной или слегка наклонной местности и подходит для деревьев, склонных к расколу.

• Может использоваться для большинства целей на ровной или слегка наклонной местности.
+ Низкая высота пня.
+ Меньший угол открывания (45–55 °) означает, что петля ломается раньше, что хорошо для деревьев, склонных к расколу.
— Более высокое положение пропила может увеличить риск раскола.
— Может быть труднее добиться нужного размера выемки и петли.

3. Паз открытой поверхности с большим углом раскрытия

Если вам нужен еще больший контроль, это хороший метод, поскольку петля остается целой дольше.

• Используется для деревьев на ровной и наклонной местности.
• Угол открывания более 70 ° для большего контроля и точности.
• Нижний пропил направлен вниз под углом к ​​валочному пропилу.
• Валочный пропил находится на уровне или немного выше уровня направленного надреза.
+ Петля остается неповрежденной, пока дерево не коснется земли для большего контроля.
— Более высокая высота пня.

4. Насечка Гумбольдта или обратная выемка

Это безопасный и эффективный способ валки дерева на крутом склоне или склонного к расколу.

• Хорошо подходит для толстых деревьев на крутых склонах.
• Угол открывания не менее 45 °.
• Горизонтальный пропил имеет тот же угол, что и валочный пропил.
• Валочный пропил немного выше уровня направленного пропила.
+ Типы деревьев, подверженные расщеплению.
+ Бревно приклада целое.
+ Низкая высота пня на крутых склонах.
— Высокая высота пня на ровной поверхности.

Опять же, мы рекомендуем использовать выемку с открытым торцом, прицеливаясь верхним срезом, так как это безопасно, проще и хорошо подходит для большинства работ по валке деревьев.

1.Открытая выемка, прицельная с верхним вырезом

Это спил, который мы рекомендуем для большинства деревьев на ровной или слегка наклонной местности. Это безопасный и самый простой способ исправить ситуацию. Большой угол открывания (60-80 °) гарантирует, что петля останется неповрежденной, пока дерево не коснется земли.

Если сначала сделать (и прицелиться) наклонный верхний срез, легче добиться того, чтобы нижний срез совпадал с верхним срезом. Затем валочный пропил делается на уровне нижнего пропила или немного выше, чтобы свести к минимуму риск раскола.

Вот как это сделать.

1. Отпилить корневые выступы

2. Подготовка к выполнению верхнего надреза

6.При необходимости сделайте надрезы на противоположной стороне

7. Приступите к спилу

Развернуть все шаги
1. Отпилить корневые выступы

Подготовьте направленную выемку, отпилив все выступы корней, которые могут затруднить валку.Часто бывает полезно обрезать кору по бокам ствола на уровне предполагаемых направляющих и валочных пропилов, чтобы срезы были четкими.

2.Подготовка к выполнению верхнего среза

Опираясь на туловище левым плечом, встаньте, широко расставив ноги, или поставьте левое колено на землю для хорошего равновесия. Перед тем, как начать направленную резку, определите высоту пня и отметьте ее пильной цепью.

3.Прицельтесь

Цельтесь верхним срезом в точку дальше вперед на местности, где вы хотите, чтобы дерево упало. Направленная цель должна совпадать с отметками (линиями) направления падения пилы.

4.Сделайте верхний срез

Наклоните направляющую шину и начните пиление на полном газу под углом 60–80 градусов. Во время пиления время от времени проверяйте, сохраняете ли вы свое исходное положение. Выпиливайте до тех пор, пока срез не достигнет 20–25% диаметра дерева.

5.Сделайте нижний надрез

Распилите нижний пропил так, чтобы он точно совпадал с верхним пропилом. Убедитесь, что вы не пропилили нижний надрез слишком глубоко. Если верхний и нижний пропилы не совпадают точно, вы не сможете полностью контролировать валку. Также важно, чтобы пилу держали горизонтально при пилении нижнего пропила.

6.При необходимости сделайте надрезы на противоположной стороне

Если дерево шире направляющей шины, дополните верхний и нижний пропилы с другой стороны.

7.Приступить к выполнению пропила

Выберите подходящий спил для дерева. Валочный пропил должен быть на одном уровне или немного выше уровня нижнего пропила.

Свернуть все шаги Ваш браузер не поддерживает видео тег.

Другие методы

Здесь мы представили обзор четырех распространенных методов направленного надреза и более подробно рассмотрели наш рекомендуемый метод: открытый надрез, прицеливание верхним надрезом. Чтобы узнать больше о других методах, посоветуйтесь со специалистом в вашем регионе.

Последний раз редактировалось

27 ноября, 2019

Комментарии по теме?

Связаться с нами

Bookmark & ​​Share

Информация о рубке

Лесоматериалы сбор урожая и соревновательный спорт имеют много общего.Оба требуют квалифицированного профессионалы, командная работа, общение и хороший план игры. Пожалуй, самый важный таков план, без которого заготовка древесины не будет стабильной. удавшийся.

Следующие элементы являются неотъемлемой частью любой хорошей вырубки деревьев план:

1. Определите потенциальные опасности — посмотрите в крону дерева и определите мертвые конечности и свисающие ветви, которые могут упасть на вас, когда дерево начнет падать. падение.Также оцените область, в которую дерево упадет на предмет опасности. Расчистка земли обломки и живые саженцы или кустарники в непосредственной близости от обозначенного дерева очень важно. Запомните, где находятся эти опасности, и будьте бдительны, если может сместиться при падении дерева. Как только дерево окажется на земле, сделайте паузу, чтобы понаблюдать за любым остаточные деревья, которые все еще качаются из-за любых конечностей, которые могут упасть.

2. Определение бокового или взвешенного наклона — Большинство деревьев наклоняются в одну или в другую сторону.Боковой наклон определяет хорошую и плохую сторону дерева по отношению к стороне цепи. оператор пилы должен закончить дальше. Желательно, но не всегда возможно вырезать из хорошая сторона дерева. Плохая сторона дерева — это та сторона, на которую оно наклоняется или взвешенный. Ствол дерева может быть наклонен в одну сторону, а большая часть кроны дерева с противоположной стороны. Отойдя от дерева вдоль линию валки, оператор должен посмотреть на дерево и нарисовать круг вокруг самые крайние ветви кроны дерева.Из центра этого воображаемого круга опустите воображаемый отвес до земли. Расстояние от этого места на земле до центр ствола дерева дает хорошую оценку степени утяжеленного бокового наклона.

3. Определите свой путь побега — Всегда выбирайте «маршрут отступления» подальше с падающего дерева. На этом пути эвакуации не должно быть мусора и против направления падения и под углом 45 градусов.

4.Определите размер петли — Чтобы контролировать падение дерева, необходима петля. Настройка нужной длины и Толщина петли важна, чтобы избежать вытягивания волокна из стыкового бревна, как за дерево падает. Как правило, используйте 10% диаметра дерева в D.B.H. (4,5 футов над землей) на толщину петли. Он должен иметь одинаковую ширину по пень. Например, у 15-дюймового дерева должна быть петля толщиной 1,5 дюйма. После валки несколько деревьев, посмотрите, не растягивается ли волокно.Если да, уменьшите толщину петля. Толщина петли также зависит от вида.

Длина петли также важно для определения направления падения. Общее практическое правило здесь — создать длина петли, составляющая 80% диаметра дерева у D.B.H. Для 15-дюймового дерева потребуется 12-дюймовый петля. Некоторым деревьям с тяжелым боковым наклоном потребуется петля большей длины.

5. Составьте план резки. После установки паза и петли, как вы собираетесь закончить вырез на спине? Этот разрез должен быть на уровне выемки на открытом лице. Всегда не забудьте закончить обратный пропил на хорошей стороне дерева. Если это невозможно, будьте осведомлены об опасностях, которые могут вызвать проблемы с безопасностью. Если возникают проблемы, повторно оцените ситуация перед падением дерева.

Методы измерения, планирования и резки для операторов бензопил

В первых двух статьях этой серии обсуждались риски, связанные с работой бензопилы, а также безопасность, методы планирования и точной валки пилы.В этой заключительной статье я расскажу о нескольких других темах, о которых должны знать операторы бензопилы, в том числе о том, как оценить высоту дерева, сделать выемку на забое и использовать валочные клинья.

Оценка высоты дерева
Важной частью валки деревьев является способность оценить высоту дерева, чтобы определить его положение при падении, ударе о землю и остановке. Точная оценка высоты позволяет оператору определить, действительно ли валка всего дерева является наилучшим подходом в данной ситуации, и, если это так, помогает оператору избежать столкновения с препятствиями, подвешивания деревьев и оставления опасных подвесов для веток.Помните, что высота пропила влияет на траекторию валки и положение дерева, когда оно достигает земли.

Несмотря на то, что существует множество инструментов и инструментов, помогающих определить высоту дерева, может быть очень полезно ознакомиться с простыми полевыми методами, такими как техника «трюка с палкой». Чтобы применить эту технику, сначала найдите палку длиной от 3 до 4 футов. Вытянув руку прямо перед собой, держите палку параллельно по длине руки и с ее помощью тщательно измерьте расстояние от глаза до руки.Затем держите руку в том же горизонтальном положении, но отрегулируйте ручку так, чтобы она находилась полностью вертикально по отношению к вашей руке. Расстояние от вашего глаза до руки должно быть равно расстоянию от руки до вершины палки. Следуя этим шагам, вы получите две стороны прямоугольного треугольника.

Теперь, держа руку так, чтобы она была параллельна земле / высоте между вами и деревом, идите вперед до тех пор, пока вершина палки, которая все еще удерживается вертикально, не окажется на одной линии с вершиной дерева.Обратите внимание на то, где нижняя часть палки встречается с вашей рукой и выстраивается на дереве. Если в этом месте делается валочный пропил, верхушка дерева должна приземлиться там, где вы стоите. Если вырубка должна быть сделана ниже этой точки, дерево будет выше. Если это будет сделано выше этой точки, дерево будет короче. Чтобы увидеть демонстрацию техники трюка с палкой, можно найти полезное видео по адресу www.youtube.com/watch?v=aQv13Bn4hAc.

Другой метод измерения, похожий на технику трюка с палкой, — встать перпендикулярно зоне вырубки и идти вперед, пока не увидишь верхушку дерева.Используя палку на расстоянии вытянутой руки, измерьте высоту дерева, а затем, вращая палку параллельно земле, прикиньте, где будет стоять верхушка дерева.

Сегодня многие лесники имеют дальномеры для измерения высоты деревьев, а многочисленные полевые методы обсуждаются и объясняются на различных веб-сайтах. Какой бы метод вы ни использовали, вы должны часто практиковаться, чтобы научиться правильно его использовать, вносить коррективы и корректировать множество переменных, особенно в сложных, сложных и критических ситуациях.

The Open Face Notch
В предыдущей статье этой серии мы лишь кратко коснулись открытой лицевой выемки, поэтому я хотел бы дать вам более подробную информацию о том, что это такое и как это должно быть сделано. По сути, открытая выемка на лице — это именно то, на что похоже — выемка на лице под углом 70 градусов или больше. При наличии прочной древесины петли использование выемки с открытой лицевой поверхностью позволяет петле работать дольше и с большей степенью контроля при валке дерева. Благодаря этому дополнительному контролю задний надрез может быть выполнен на уровне (без ступеньки) с вершиной открытого лицевого надреза, в отличие от ступенчатого обратного надреза, который необходимо использовать с лицевым надрезом под углом 45 градусов.

В прошлом традиционное эмпирическое правило для глубины выемки на лицевой стороне составляло одну треть глубины дерева. Более современный подход — сосредоточиться на длине петли, а не на глубине разреза. Вырежьте лицевую выемку достаточно глубоко, чтобы длина петли составляла минимум 80 процентов диаметра дерева на уровне груди, или DBH. Для более прочного валочного шарнира избегайте прорезания торцевой выемки глубже 30 процентов диаметра дерева в месте пропила.

Делая надрез на открытой грани, сначала сделайте верхний надрез. Выровняйте верхний пропил, упираясь телом в дерево в направлении падения, используя прицелы, которые есть на современных профессиональных бензопилах. Избегайте размещения петли там, где есть трещины, впадины, сучки или гниль. Используя верхний разрез в качестве прицела, выровняйте нижний разрез, избегая слишком глубокого прорезания петли и создания обходного прохода. Если не прорезать важные волокна петли, это снизит эффективность петли и приведет к ее преждевременному выходу из строя.Вы можете избежать обходных разрезов, если будете смотреть сквозь верхний прорезь и часто проверять оба конца прорези во время резки.

При валке деревьев передняя и задняя части петли должны быть параллельны и иметь одинаковую толщину на каждом конце. Это поможет обеспечить систематическое навешивание и максимальный контроль. Эмпирическое правило для толщины петли составляет от 7 до 10 процентов диаметра дерева в зависимости от прочности и гибкости древесного волокна, содержания влаги, температуры древесины и DBH дерева.

Валочные клинья
Всегда полезно иметь в наличии пару хороших пластиковых валочных клиньев при валке деревьев. Хотя в нашем бизнесе они часто упускаются из виду, при правильном размещении клин может предотвратить защемление шины бензопилы в заднем срезе, особенно если дерево наклоняется назад.

Подняв дерево всего на 1 дюйм с помощью клина у заднего разреза, можно сдвинуть верхушку дерева на несколько футов. Величина, на которую можно сдвинуть верхушку, зависит от высоты и обхвата дерева, а также от количества используемых клиньев.

Обучение использованию клиньев для раскряжевки бревен и, иногда, обрезки сучьев с больших ветвей также может быть чрезвычайно полезным для оператора при управлении натяжением, сжатием и скручиванием, чтобы предотвратить защемление пильного полотна бензопилы. Для получения дополнительной информации об использовании клиньев посетите www.osha.gov/SLTC/etools/logging/manual/felling/felling_direction_wedges.html и www.osha.gov/SLTC/etools/logging/manual/felling/cuts/special_techniques.html.

Метки для контроля валки
Я кратко рассмотрел использование веревки для тяги дерева во второй статье этой серии.Помните, что стоит научиться просто, эффективно и безопасно закрепить веревку на дереве с земли. По мере практики может оказаться полезным установить линию броска с помощью Big Shot — вертикальной промышленной рогатки — или бросить леску вручную, прикрепив ее к мешку для дроби и затем установив более крупную тягу. Бегущий боулин можно привязать к земле, а затем поставить на место, если путь свободен. Или, во многих случаях, проще и быстрее просто привязать один конец веревки прямо над пропилом.Однако имейте в виду, что для этого могут потребоваться более длинные строки.

Теперь давайте обсудим аналогичный метод такелажа, который может помочь поддержать валочный шарнир, чтобы противостоять боковому наклону и повысить безопасность валочных работ. После того, как линия будет правильно выбрана и установлена ​​на дереве, нижний конец линии прикрепляется к другому дереву или подходящему анкеру перпендикулярно проему вырубки. Правильно установленная, натянутая и закрепленная на якоре эта метка опоры для валки может обеспечить большую поддержку петли при боковом наклоне, если путь для дерева и метки свободен.

После того, как надрез будет сделан должным образом, положите длинную прямую палку на вершину надреза. Рукоять будет указывать под углом 90 градусов — или перпендикулярно — рабочему направлению петли к воображаемой линии, вдоль которой должна быть закреплена маркировочная линия опоры для валки. Затем закрепите и натяните линию тега где-нибудь вдоль этой воображаемой перпендикулярной линии.

Крайне важно, чтобы метка опоры для валки была закреплена с натяжением на некотором расстоянии от дерева, под углом 90 градусов и перпендикулярно направлению валки.Чем выше и тяжелее дерево, тем выше линия должна быть установлена ​​в дереве и чем дальше от дерева должна быть закреплена линия тега. Зона вырубки должна быть свободной, чтобы веревка не запуталась в других деревьях или препятствиях во время операции валки.

При правильном выполнении этого метода маркировочная линия опоры для валки будет поддерживать петлю, и натяжение каната будет сохраняться на протяжении всего процесса валки.

Реагирование на деревья, поврежденные ураганом
Работа с деревьями, поврежденными ураганом, и вокруг них — последняя тема, которую я хотел бы обсудить в этой серии.Многие деревья могут остаться особенно поврежденными и опасными после сильного погодного явления, создавая дополнительные элементы риска, которые необходимо тщательно устранить до начала работ. Критическое мышление и принятие решений в подобных ситуациях требуют тщательной, хорошо выполненной оценки рисков работы (JRA) и инструктажа по работе.

Как стандартная рабочая процедура, многие профессии, включая коммунальные услуги, требуют, чтобы JRA проводились на каждой рабочей площадке или перед каждой задачей. Проведение JRA и инструктаж экипажа следует проводить в два отдельных этапа, даже если JRA выполняется в составе экипажа.JRA должен функционировать как инструмент для операторов и членов экипажа для систематической оценки общей окружающей среды, а также конкретных условий, связанных с потенциально опасной задачей. Инструктаж экипажа должен служить для того, чтобы организовать команду и привести ее к единому мнению. JRA также может служить критерием «идти» или «не идти» для экипажей с ограниченными знаниями, навыками, членами экипажа или оборудованием. «НАДЕЖДА» — это популярная аббревиатура среди лесорубов в отношении оценки рисков, связанных с деревьями, и завершения JRA.Ниже приводится более подробное объяснение.

НАДЕЖДА: Опасности, препятствия, планирование и размещение, оборудование
• Опасности: В дополнение к традиционным знаниям и навыкам, которыми обладает опытный рабочий коммунального предприятия, для проведения надлежащего JRA критически важны конкретные знания о деревьях и их оценка рисков.
• Препятствия: Иногда препятствия и опасности могут быть одним и тем же. Однако к опасностям и препятствиям всегда следует относиться как к двум разным проблемам и оценивать их как таковые.
• Планирование и позиционирование: для работы с деревьями, поврежденными ураганом, необходимы специальное планирование, знания и навыки. Как всегда, правильное позиционирование оператора и бригады работает рука об руку, чтобы обеспечить безопасную работу.
• Оборудование: Использование лучшего оборудования для работы имеет важное значение для эффективной работы над планом и безопасного размещения членов бригады. В дополнение к знаниям, навыкам и специфике рабочего места, ресурсы оборудования также могут быть решающим фактором в критериях «идти» или «не идти», критическом мышлении и принятии решений.Такая простая вещь, как столб мощности, может обеспечить большую безопасность оператора при позиционировании в критические моменты, а также повысить общую безопасность и производительность.

Заключение
Безопасность всегда имеет первостепенное значение при работе с деревьями. Хотя работа с деревьями по своей сути является рискованной, образование и обучение, соблюдение правил техники безопасности, а также современные методы и передовые методы точной резки могут иметь большое значение для снижения рисков.Однако, если дерево было повреждено штормом, у него очень тяжелый боковой или задний наклон, или если дерево так долго стояло мертвым, что оно сильно разложилось, может потребоваться аккуратно разобрать дерево по частям, используя специализированная автовышка или кран.

Об авторе: Обладая более чем 30-летним опытом работы в индустрии ухода за деревьями, Кен Палмер — известный инструктор, спикер, автор и разработчик современных инструментов и методов. Член Аккредитованного комитета по стандартам ANSI Z133 и Комитета по безопасности ассоциации лесоводов, а также трехкратный чемпион Международного чемпионата по лазанию по деревьям, Палмер обучил и обучил тысячи рабочих по всей Северной Америке, Западной Европе, Австралии, Новой Зеландии и Японии.

Amazon.com: Широкое долото Muller Beaver-Axe для валки 1000 г, 4,6 фунта — линия Classic-S — Ручка из американского гикори — Ручная ковка в Австрии — 7019,10: Патио, лужайка и сад


В настоящее время недоступен.
Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.
  • Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
  • Ручная ковка в Австрии для истинного качества, они предлагают пожизненную гарантию.
  • 1000 г — 4,6 фунта — длина ручки 31 дюйм — ширина лезвия 5-1 / 2 дюйма
  • Делает отличный тяжелый топор для обрезки сучьев или небольшой валочный топор.
  • Обратите внимание: эти инструменты выкованы вручную, и каждый отдельный инструмент немного отличается, это означает, что размеры могут немного отличаться.
  • Топоры Мюллера были вручную выкованы из лучшей австрийской стали, начиная с 1600-х годов.

Миллионы деревьев находятся под угрозой из-за секретной программы вырубки Network Rail | Деревья и леса

Миллионы деревьев находятся под угрозой из-за секретной общенациональной вырубки, начатой ​​Network Rail с целью положить конец нежелательному падению листьев и веток на линии.

Тысячи тополей, платанов, лип, ясеней и конских каштанов уже вырублены по всей стране от Йоркшира до Дорсета, а масштаб потенциального разрушения, обозначенный в плане Network Rail, включает 10-метровые деревья, растущие в пределах 60 метров от отслеживать.

[Network Rail, государственная организация, которая владеет и управляет большей частью железнодорожной инфраструктуры Великобритании, оспаривает, что миллионы деревьев находятся в опасности, и что ее операции по вырубке являются секретными или представляют собой изменение практики.После публикации этой статьи глава организации по СМИ Кевин Гровс сказал в электронном письме: «Мы не лесозаготовительная компания или компания, производящая бумагу — у нас нет необходимости или желания убирать все деревья с железной дороги. Наша работа состоит в том, чтобы управлять поездами, а также управлять ими надежно и безопасно, и для этого мы должны бережно и ответственно управлять своей прибрежной растительностью, и это именно то, что мы делаем.

[«Мы следуем советам экспертов, — продолжил он, — чтобы обеспечить сбалансированность нашей политики и стандартов».Это позволило Network Rail «ухаживать за деревьями в нашем поместье и ухаживать за ними, а также удалять опасные деревья и те небольшие виды, которые могут вызвать проблемы с надежностью и безопасностью осенью. Для нас важно биоразнообразие ». См. Сноску.]

Компания создала аэрофотоснимок своих 40 000 гектаров железных дорог и определила «горячие точки», где взрослые деревья могут вызвать проблемы в неопределенное время в будущем. Инженеры участвуют в программе целевых рубок, которая затмевает работу городского совета Шеффилда, приостановленную перед лицом огромного общественного протеста и осуждения со стороны министра окружающей среды Майкла Гоува.

За последние две недели люди по всей стране проснулись от звука бензопил и выразили обеспокоенность отсутствием консультаций и масштабами разрушений.

Q&A
Поделитесь своим опытом вырубки деревьев на железнодорожных путях рядом с вами
Показать

Мы хотели бы услышать мнение тех, кто видел валку деревьев вдоль железных дорог следы рядом с ними. Вы можете поделиться своим опытом, используя нашу зашифрованную форму здесь. Один из наших журналистов может связаться с вами для дальнейшего обсуждения, и мы представим некоторые из ваших работ в наших репортажах.

Хотя мы хотим услышать ваше мнение, ваша безопасность самое важное. Отвечая на это задание, убедитесь, что вы ставьте на первое место свою безопасность и безопасность других, а не доступ к частной земле при съемке фотографий или видео.

Ваши ответы увидит только Guardian. Вы можете прочитать условия обслуживания здесь.

Спасибо за ваш отзыв.

В одном из инцидентов жители Борнмута вызвали полицию и пожаловались на незаконную работу инженеров, поскольку вырубка ведется во время сезона гнездования.

На одной из станций в западном Лондоне на этой неделе инженер, вырубавший пять зрелых деревьев, сказал, что они проводят «упреждающий удар» на случай, если в будущем ветки или листья упадут на линию.

Рэй Уолтон стал свидетелем вырубки сотен деревьев на трассе между Крайстчерчем и Борнмутом. «Это было тотальное массовое уничтожение, они уничтожили каждое дерево», — сказал он. «Эти деревья были зрелыми деревьями 30 футов высотой, которые в некоторых случаях росли 50 лет и никогда не вызывали проблем.

«Это выходит далеко за рамки разумного ухода за деревьями. Они вывели их всех и разрушили среду обитания диких животных ».

Network Rail может похвастаться зеленым коридором вдоль своих путей как убежищем для дикой природы, но в Лондоне, Дорсете, Мидлендсе и Йоркшире вырубают тысячи деревьев и растительность под ними, оставляя среду обитания опустошенной.

[Кевин Гровс оспорил факт изменения: «Наша политика и стандарты линейного управления не изменились.Сегодня мы не управляем линией иначе, чем на прошлой неделе, в прошлом месяце или в прошлом году. Перепись на деревьях позволила нам быть более целенаправленными, исключив ненужную работу по расчистке, что позволило нам быть более эффективными и лучше управлять береговой линией ».]

[Никакой секретности не было, сказал он: Информация была« в свободном доступе на нашем веб-сайте. », И перед тем, как делать какие-либо обрезки около железнодорожных путей,« мы сбрасываем письма каждому соседу на линии, живущему в пределах 100 м от пути ».

Джеймс Грэм из Манчестера сказал, что на прошлой неделе он видел вырубку тысяч деревьев на 10-мильном участке транс-Пеннинского маршрута от Манчестера до Лидса.

«Я знаю, что им нужно ухаживать за деревьями, но это было чрезмерно», — сказал он. «Это было похоже на лесозаготовительную операцию. Я сидел в поезде и смотрел на сельскую местность, и все, что вы могли видеть, было милю за милей пней и опилок. Они срубили деревья далеко от дороги.Это было невероятно ».

В Саттон-Колдфилде бригады, работающие в Network Rail, вырубили сотни деревьев вдоль рельсов. В других частях страны лесные хирурги, работающие на железнодорожную фирму, занимаются массовой вырубкой.

Network Rail признает, что подавляющее большинство деревьев здоровые. Компания выступила в защиту вырубки, заявив, что ее новая база данных о проблемных деревьях в горячих точках «произвела революцию» в ее подходе к «управлению растительностью», чтобы сократить задержки и риски для пассажиров, связанные с ветвями деревьев.

Компания сообщила, что в среднем у дерева было от 10 до 50 000 листьев, каждый или все из которых могли упасть на линию.

Выбор времени вызвал повышенное возмущение, потому что это происходит во время сезона гнездования — с марта по август — несмотря на обещания Network Rail о том, что во время гнездования птиц рубка не будет проводиться.

Кэролайн Лукас, со-лидер партии зеленых, сказала, что масштаб операции был шокирующим и являлся актом вандализма против окружающей среды.

«Хотя некоторые работы с деревьями требуются из соображений безопасности, — сказала она, — подход Network Rail, как правило, сводится к резкой и выжигающей».Активнее действовать в сезон гнездования еще более безрассудно ».

[Кевин Гровс позже сказал, что заверения относительно сезона гнездования не верны, «если деревья представляют собой риск — например, в Твикенхэме на западе Лондона, где водители не могут видеть сигналы».]

Представитель RSPB сказал: «Беспокойство заключается в том, что большая часть этой работы … несрочная работа, которая просто выполняется без учета присутствия птиц и других животных.

«Если такая … работа выполняется без ссылки на Закон о дикой природе и сельской местности, который предлагает базовую защиту гнездящимся птицам, это вполне может быть нарушением закона.»

Network Rail не ответила на запрос Guardian показать копию карты« горячих точек »деревьев, а также не ответила на вопросы о процессе консультаций, соображениях качества воздуха и о том, сколько деревьев было посажено на данный момент для их замены. срубили. Представитель Джек Харви сказал, что вырубка возле Твикенхема была необходима для обеспечения безопасности и соответствовала «всем экологическим требованиям». На другие запросы Guardian по общенациональным данным из базы данных о деревьях — о вырубленных гектарах, деревьях, идентифицированных как подлежащие вырубке, и о том, сколько деревьев было вырублено в этом году — не было получено вовремя для публикации и, вероятно, потребуется свобода информации. запрос, сказал он.

Поль де Зильва, активист движения «Друзья Земли», раскритиковал бесчувственную очистку мест обитания.

«Железнодорожные коридоры — это заповедники для диких животных, а деревья могут быть важной проверкой для сообществ», — сказал он. «Network Rail должна улучшать то, как она управляет своей землей ради дикой природы, поскольку деревья и растения, вероятно, будут средой обитания для различных британских диких животных, включая гнездящихся птиц».

Дэн Донован, старший представитель Network Rail, сказал: «Network Rail — большая ответственная публичная компания, серьезно относящаяся к своим обязательствам по охране окружающей среды.Мы управляем нашим производством, чтобы обеспечить здоровое биоразнообразие, рекомендованное экспертами в этой области. Мы удаляем деревья, которые являются или могут быть опасными, или могут влиять на надежность служб, которые ежедневно обслуживают более 4,5 млн человек.

«Мы делаем нашу политику в этой области публичной, открытой и прозрачной»
и работаем с экологическими организациями, чтобы помочь нам сделать это правильно, когда нам действительно нужно действовать ».

На своем веб-сайте говорится, что вырубка деревьев была частью его программы Orbis (Предлагая более качественную информацию для железных дорог) и сэкономила налогоплательщикам тысячи фунтов на затратах на ремонт и очистку, а также снизила вероятность столкновения поезда с упавшим. дерево или ветка.

В эту статью 16 мая были внесены поправки с целью включения замечаний Кевина Гроувса из Network Rail, оспаривающего, что миллионы деревьев находятся в опасности, и что вырубка проводится скрытно или представляет собой изменение практики. Для ясности, последующая цитата NR о биоразнообразии была приписана ее создателю Дэну Доновану. Параграф, в котором говорится, что Network Rail не ответил на запрос о комментарии и отказался раскрыть, сколько из 10-метровых деревьев, идентифицированных вдоль его линий, было предназначено для вырубки, был исправлен, чтобы прояснить, что компания сделала, а что нет, говорю в ответ на вопросы.

В эту статью были внесены поправки 1 и 3 мая 2018 года.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *