Чертеж соединение ласточкин хвост: Шаблон под ласточкин хвост своими руками размеры. Соединение ласточкин хвост, выполненное своими руками. Разметка и вырезания

Ласточкин хвост своими руками

Деревянное строительство не теряет актуальности в наше время: из бревна по-прежнему возводят дома и бани от эконом до люкс класса. Технологии шагнули далеко вперед и некоторые старые способы изготовления материала были усовершенствованы, но основа осталась неизменной: рубка соединений бруса и бревна по-прежнему осуществляется вручную по разным шаблонам. Далее рассмотрим способ рубки «ласточкин хвост».

Описание

Соединение «ласточкин хвост» — это разновидность рубки «в лапу». Замок представляет собой пересечение расположенных перпендикулярно друг другу вырезанных окончаний бревна, верхняя и нижняя грань которого скошены к внутренней стороне. Форма одного элемента напоминает очертания ласточкиного хвоста, откуда и пошло название.

Уклон горизонтальных плоскостей наделяет замок большей прочностью, чем прямая рубка «в лапу». При усадке дерева происходит уменьшение объема выступающих элементов, которые, увеличивая силу трения, усиливают крепление.

Достоинства и недостатки рубки ласточкин хвост

Крепление бруса «ласточкин хвост» обладает целым рядом преимуществ:

  • Отсутствие угловых выступов как при традиционной рубке «в чашу». Это позволяет делать обшивку бревна и бруса беспрепятственно по всему периметру стен.
  • По сравнению с рубкой «в лапу» «ласточкин хвост» обладает крепким замком и конструкция является устойчивой и надежной.
  • Обеспечивается герметичность стыка.
  • Рубка аккуратная внешне по сравнению с другими видами создания замков.
  • Монтаж бревен и замка не требует специальных навыков, алгоритмов и дополнительных крепежных элементов.
  • Относительная экономичность работ по созданию выемок, что снижает затраты на строительство.

На что следует обратить внимание при выборе «ласточкиного» хвоста:

  • Сложность создания вырубки для неопытного человека. Это тот тип соединения, подготовку которого должен производить профессионал.
  • Наклонные соединения благоприятствуют прохождению дождевой воды внутрь замка, что способно вызвать гнилостные процессы в древесине и развитие плесени. Во избежание этого явления углы тщательно гидроизолируют и обшивают с внешней стороны.
  • Углы – мостики холода. Чтобы в помещении было тепло, их необходимо обкладывать теплоизоляционными материалами.

Недостатки рубки «в ласточкин хвост» легко устраняются на этапе строительных работ, поэтому не следует их бояться и отказываться от сруба такого типа.

Как сделать рубку

Сделать ласточкин хвост своими руками сложно, если работу будет проделывать неопытный мастер. Процесс может занять долгое время, поэтому при отсутствии навыков лучше доверить изготовление специалисту со стажем. Это актуально, если речь идет о топорной рубке, которую, кстати говоря, в современном мире практически не применяют. У нее есть ряд минусов:

  • Низкая скорость работы;
  • Неточное перенесение размеров.

Современные строительные инструменты позволяют обрабатывать брус и бревно с куда более высокой скоростью, чем обычный ручной топор.

Шаблон ласточкин хвост для бруса – вспомогательное приспособление, которое копирует и обозначает контур будущего изделия, по которому производится спиливание лишних фрагментов бензопилой. В видео мастер рассказывает о том, как пользоваться этим замысловатым предметом:

Шаблон другого вида ШБЛ-Э тоже позволяет без специальных навыков получить идеальный контур «ласточкиного хвоста».

Мастера с отточенным глазомером способны создавать замки без использования шаблонов, имея в руках только электрическую или бензопилу.

Прежде, чем приступить к непосредственному распилу, нужно определиться с контуром бревна и размерами составляющих элементов замка. Для разного диаметра бревна и величины сторон бруса принимаются индивидуальные, но усредненные размеры «ласточкиного хвоста» (см. картинку и таблицу ниже).

Размеры соединений лапы
Диаметр, мм Размеры, мм
a b c f
140 99 74 49 25
160 113 85 57
28
180 127 95 64 32
200 141 106 71 35
220 156 117 78 39
240 170 127 85 42
260 184 138 92 46
280 198 148 99 49
300 212 159 106 53
320 226 170 113 57
340 240 180 120
60
360 255 191 127 64
 

 

Приведенные значения регламентированы ГОСТ 30974-2002, на основании которого и осуществляется изготовление замков по указанному типу в настоящее время. Параметры подобраны таким образом, чтобы получилось максимально герметичное, теплое и крепкое замковое соединение.

Если под рукой не оказалось металлического шаблона как на видео, можно воспользоваться традиционным методом и сделать «хвост» по старинке:

  • 1) Нанести размеры внешнего контура на торец бревна или на бумагу, с которой будет снята проекция;
  • 2) Делать пропил до нужной глубины;
  • 3) Снять наклонную часть на выступе.

(На схеме варианты разметки шаблона).

Особенности соединения бруса «в ласточкин хвост»

Готовый сруб прежде, чем отправить на сборку, обрабатывают антисептиками и дают хорошо высохнуть. Эта мера позволит снизить риск возникновения неприятных последствий при возможном намокании древесины.

Сама укладка не требует выполнения каких-то особенных мероприятий: бревна собирают согласно схеме по номерам. Плюс сруба с подобным соединением заключается в плотном прилегании составляющих элементов. Брёвна нужно укладывать друг на друга, дополнительно используя гидроизоляционные прокладки, например, рубероид или его современные полимерные аналоги. Уплотнение швов льном-джутом делают только после окончания строительства.

Возможна укладка бревен параллельно с уплотнительным материалом. В таком случае необходимо выбирать качественно подготовленные деревянные заготовки, чтобы при усадке и усушке не вскрылись новые трещины и зазоры, которые все равно придется изолировать.

Через некоторое время бревна рассыхаются, в том числе и замок, который является мостиком холода. Чтобы тепло из помещений не улетучивалось, важно вовремя законопачивать образующиеся зазоры и утеплять углы любыми современными утеплителями. Для внутренней отделки профессионалы рекомендуют использовать плиты минеральной ваты.

Внешние углы желательно тщательно гидроизолировать обшивкой, например, сайдингом. Он защищает брус от любых негативных воздействий окружающей среды.

Соединения ласточкиным -хвостом — Энциклопедия по машиностроению XXL

Соединение ласточкин хвост весьма распространено в приборостроении для направляющих столиков, ползунов, кронштейнов и т. п. и находит применение в ряде других отраслей промышленности.  [c.533]

Размеры соединения ласточкин хвост> (см. рис. 16S) при сопряжении по внутренней плоскости паза [63, 81] Размеры в мм  [c.534]

Байонетное соединение в отличие от замкового соединения ласточкин хвост основано не только на осевом перемещении, но и на повороте одной из деталей относительно другой. Конструкции байонетного соединения отличаются способом фиксации выступа или штифта в заданном положении деталей без запирающего устройства (рис. 4.29, а), с помощью обратного осевого паза (рис. 4.29, б) или затяжкой, например, в винтовом или клиновидном пазе (рис. 4.29, в). Роль штырей на детали типа круглая крышкам могут выполнять выступы, оформленные секторами и в прорези между которыми входят выступы на корпусе при осевом перемещении крышки. При повороте крышки выступы на корпусе размещаются за выступами на крышке.  [c.87]


Генератор имеет 12 полюсов, прикрепляемых к ободу ротора при помощи соединения ласточкин хвост и клиновых шпонок. Полюсы имеют успокоительную (демпферную) обмотку 18, выполненную из восьми медных стержней  
[c.36]

Головка конструкции ВНИИинструмента для обработки отверстий диаметром свыше 130 мм представлена на рис. 7. Для увеличения диаметра растачивания в этой конструкции введена дополнительная деталь-кронштейн 4, размещенный между корпусом 2 и резцедержателем 1 с помощью соединения типа ласточкин хвост . Штифты и 7 служат жестким упором от радиального перемещения деталей. При наладке головки на требуемый диаметр растачивания резцедержатель 1 перемещается относительно кронштейна 4 вдоль направляющих посредством винта 6 и ползушки 8, аналогично головке, показанной на рис. 6. Винты 5 служат для закрепления соединений ласточкин хвост .  [c.193]

Рис. 2. Боковые соединения а — соединения на гладкую фугу б — соединение на рейку в — соединение в паз и гребень (прямоугольный, треугольный, овальный, трапецеидальный и ласточкин хвост).
Шаровые поверхности ниппельных соединений. Канавки под уплотнительные резиновые кольца для подвижных и неподвижных торцовых соединений. Радиусы скруглений на силовых валах. Поверхности осей для эксцентриков. Опорные плоскости реек. Поверхности выступающих частей быстровращающихся деталей. Поверхности направляющих типа ласточкин хвост . Опорные плоскости реек. Шейки валов 9-го квалитета диаметром 80—500 мм,1 1-го квалитета диаметром 3—30 мм. Поверхности отверстий 7-го квалитета диаметром 180—500 мм, 9-го квалитета диаметром 18—360 мм, 11-го квалитета диаметром 1—10 мм  [c.145]
В практике обработки дерева применяются в основном четыре типа шиповых соединений, изображенные на фиг. 9, А а —а» —рамные шипы б — ящичные шипы прямые в — ящичные шипы ласточкин хвост открытые г — ящичные шипы ласточкин хвост полупотайные.  [c.16]

На фиг. 3.13 показана модель соединения лопатки турбины с ротором в виде ласточкина хвоста . На фиг. 3.14 воспроизводится картина полос интерференции для модели соединения, полученная при темном поле. Прикладываемые нагрузки (растягивающие или изгибающие) можно точно определить по результатам оптических измерений в тягах. Если нагрузки, прикладываемые механическим путем, известны, то можно определить величину оптической постоянной материала модели. Однако  [c.84]

Чтобы получить данные для усовершенствования конструкции соединения лопатки, задачу решали по частям 1) изучение разных условий нагружения лопатки 2) исследование передачи усилий от лопатки к замковому соединению в виде ласточкина хвоста 3) изучение распределения напряжений в замке в виде ласточкина хвоста и влияния на это распределение контура галтелей, угла зуба, неравномерности контакта зубьев 4) определение нагрузки на отдельные зубья 5) имитация условий работы лопаток реальной турбины при повышенных температурах.[c.247]

Соединения типа ласточкин хвост (рис, 9.14) применяют в основном для крепления лопаток к дискам осевых компрессоров.  [c.171]

Рис. 9.13. распределение напряжений в соединении типа ласточкин хвост при растяжении и изгибе  [c.174]

Соединение в лапу, имеющее вид ласточкиного хвоста (фиг. 21) Применяется при усилиях, действующих в продольном для вклеенной части направлении соединённые части дополнительно скрепляются гвоздями или шу-  [c.21]

При тавровом соединении шип часто делают лапчатым (в ласточкин хвост).  [c.657]

Заливка с последующим уплотнением баббита рекомендуется при изготовлении крупных подшипников. Уплотнение баббита на залитой поверхности производится ручными и пневматическими трамбовками. Соединение баббита с поверхностью вкладыша обеспечивается устройством на ней канавок в виде ласточкина хвоста и засверленных отверстий. При таком способе заливки не требуется производить предварительную очистку, лужение и нагревание подшипников.[c.448]

Как уже ранее было сказано, для лучшей связи заливаемой лопатки с отливкой на торцах ее выполняются вырезы либо в виде ласточкина хвоста , либо сверленые, которые заполняет чугун при заливке. Однако прочность соединения лопаток с телом и ободом диафрагмы  [c.77]

Сопряженные поверхности неподвижных соединений, например, опорные плоскости реек, направляющие типа ласточкин хвост , внутренние поверхности корпусов под подшипники качения рабочие поверхности шпонок и шпоночных пазов эвольвентные поверхности профиля зуба стальных зубчатых колес  [c.113]

Соединение типа ласточкина хвоста (фиг. 82,в) для рабочих лопаток не применяется вследствие неустойчивого положения лопатки и большого распора щек диска.  [c.237]

Вкладыши, сменяемые в зависимости от диаметра труб, соединены с упорами 11 и 4 ласточкиным хвостом. Прижимной вкладыш 5 имеет гладкую поверхность желоба, по которому скользит труба. Зажимной вкладыш 10 имеет насечку на поверхности желоба для предупреждения выскальзывания трубы из зажима. Стержень 6 с дорном 7 отодвинуты вправо. Вторым концом стержень шарнирно соединен со штоком гидравлического цилиндра.  [c.157]


Демпфирующая способность соединения типа ласточкин хвост, используемого в компрессорных лопатках, невелика и понижается с увеличением растягивающего усилия и температуры [68]. В рабочих условиях 0 [c.261]

Определение элементов углового соединения типа «ласточкин хвост» методом мерных роликов  [c.942]

Среди соединений первого вида наиболее известно соединение ласточкин хвост . Замок может включать всего два элемента паз 1 и расширяющийся хвостовик 2 (рис. 4.26). Носителями таких элементов являются, например, термопластичные профили, используемые для облицовки стен [4]. Чтобы обеспечить неразъем-ность соединения, в полый хвостовик вводят по плотной посадке клин 3.  [c.86]

Большое влияние на работоспособность колодок из фрикционного материала оказывает конструкция крепления их к ленте. Обычно применялись колодки, имеющие наружный радиус кривизны, равный внутреннему радиусу кривизны стальной ленты, т. е. обеспечивался контакт колодки с лентой по всей внещней поверхности колодки. При этом колодка соединялась с лентой несколькими заклепками или болтами (фиг. 126, а), создававшими жесткое соединение их. По мере износа фрикционного материала первоначальный радиус кривизны стальной ленты уменьшается, но наружный радиус кривизны колодок остается неизменным. Поэтому деформация стальной ленты практически может происходить только за счет участков ленты, расположенных между колодками, т. е. имеет место неравномерная деформация ленты по дуге обхвата. Жесткое крепление колодок к ленте, кроме снижения общей гибкости ленты тормоза, также ухудшает условия приработки колодок к поверхности шкива, что может привести к возникновению местных перегревов колодки, ее частичному обгоранию и преждевременному разрушению. С целью ускорения процесса смены колодок находят применение и другие конструкции крепления жестких колодок к металлической ленте тормоза. Так, на фиг. 126, б показана конструкция крепления фирмы Фе-родо (Англия) в этой конструкции в каждой колодке изготовляются два паза типа ласточкина хвоста и крепление колодок производится с помощью болтов и двух прижимных фасонных вкладышей. На фиг. 126, в показан другой тип крепления, в котором колодка имеет специальную металлическую напрессованную подошву.  [c.204]

Рис. 9.14. Сеточная разметка и апюры рас-пределевия напряжений в соединении типа ласточкин хвост
Плавный подвод нндеитора к испы-туе.мому образцу осуществляют при помощи ручки, винта, клина, кронштейна, жестко закрепленных на ползуне 8, который перемеш,ается в направляющих тииа ласточкин хвост . Клнн имеет уклон 1 5 и постоянно прижимается к винту пружиной. При движении клипа кронштейн, поджимаемый к клину пружиной 9, перемещается вертикально вместе с ползуном Й, Ползун жестко соединен с плитой, на которой установлены механизм нагружения и шпиндель 4 с иаконечин-ком таким образом, иидеитор также перемещается вертикально. При шаге винта 0,75 мм и при уклоне клина 1 5 одному обороту винта соответствует вертикальное перемещение индентора иа 0,15 мм,  [c.260]
Рис. 12.36. Резиномиаллические вкладыши подшипников, применяемые в гидротурбинах малой мощном и я — к поверхности латунной втулки привулканизиро-ван резиновый вкладыш, имеющий по окружности сегментные выступы. Впадины между сегментами образуют канавки, по которым протекает вода для смазки и охлаждения б — сборный резинотехнический вкладыш с замковым соединением типа ласточкина хвоста. Из-за сложности обработки применение ограничено..
Соединение на ласточкин хвост в массовом производстве выполняется на сшивательных автоматах. Наиболее распространены способы соединения на гладкую фугу, а также в шпунт и гребень. В производстве тары часто применяется соединение в четверть (фальц) с прибивкой планок. Распространено также соединение на металлических скрепах (фиг. 53).  [c. 658]

Станки тяжёлой конструкции имеют станины в виде коробчатой длинной и высокой плиты. Важное значение имеет форма горизонтальных направляющих для ползуна направляющие в виде ласточкина хвоста могут иметь сплошные закраины у станины, они дешевле в изготовлении, чем прямоугольные с привёртными планками, хотя последние легче обрабатывать. Ползун выполняется в виде балки коробчатого полуцилиндрического сечения. Для уменьшения веса и увеличения жёсткости на изгиб и кручение ползуны выполняют иногда сварными (из стальных листов) с рёбрами или литыми из лёгких сплавов. В случае реечного привода применяется ползун из стальной поковки прямоугольного сечения с нарезанными зубьями. Соединение ползуна с верхним концом кулисы производится вилкой с пазом, серьгой (фиг. 5) или шарнирным болтом через передвижную колодку с переставным винтом. При гидравлической тяге (фиг. 6) шток поршня скрепляется с ухом ползуна. Цилиндр крепится сверху станины между направляющих. В ползунах с выемкой для прохода цилиндра, ослабляющей сечение ползуна, требуются добавочные рёбра жёсткости. Для строгания шпоночных пазов у длинных валов предусматривают туннель между низом ползуна и верхом станины или специальное отверстие в станине для пропуска валов. Супортная доска на торце ползуна делается поворотной для строжки косых плоскостей. Винт супорта имеет иногда автоматическую подачу посредством храповика, дей-  [c.470]


Отъемные части в иоделях ручной формовки ставят на металлических клиньях ласточкин хвост . Подударные части моделей и ящиков оковывают металлом. Основания моделей скрепляют болтами. Стержневые ящики делаются вытряхными цельными или составными, но не разъемными. Модели тонкие и непрочной конструкции закрепляют на деревянных подмодельных щитах, В моделях и ящиках галтели по разъему должны быть врезными. Разъемные соединения делаются на прочных шипах — металлических или из твердой древесины. Модели класса 1 могут обеспечить сотни и даже тысячи съемов форм. Поверхность моделей тщательно отделывают и не менее 3 раз окрашивают лаком  [c. 20]
Фиг. 28. Соединение щитов под углом. Соеди-нения а — сквозным, прямым и открытым шипом б — сквозным, косым и открытым шипом в — открытым шипом в ласточкин хвост г — вполупотай д — впотай е — на вставных круглых шипах ж — шпунтовые соеди- нения шипов.
Фиг. 29- Соединения шипов по шярине. Соединения а — на гладкую фугу б — в шпунт и гребень в ь ласточкин хвост г — в рейку д — на шипах-шкантах е — на шпонках ж — металлическими волнистыми пластинками.
Строгание плсскостей соединения вкладышей подшипников диаметром до 300 мм, и выборка канавок (ласточкин хвост) под заливку баббитом.  [c.108]

Долбежка канавок в с1юрме ласточкина хвоста для соединения деталей.  [c.109]

Заделка раковин и iр е щ и н применяется только н случае, когда деталь в ослабленном сечении не нуждается в восстановлении прочности. В практике ремонта металлизацией пользуются для заполнения раковин в черном и цветном литье, устранения забоев на фланцевых соединениях, заделки различного вида трещин (особенно после заварки). Применяется прихватка трещин электросваркой с последующей их заделкой металлизацией. Раковины перед металлизацией подрубаются под ласточкин хвост. Для удаления из пор масла и влаги изделия нагреваются в печи или горелкой до 250— 300° С, опескоструиваются и металлизируются с применением трафарета, имеющего отверстие, размер и форма которого примерно соответствуют раковине.  [c.41]

Перед за.пивкой баббитом внутренняя поверхность вкладыша очищается от грязи, обезжиривается и лудится для того, чтобы получить прочное соединение баббита с внутренней поверхностью вкладыша. В таких же целях на внутренней поверхности вкладышей делаются специальные про.дольные и кольцевые канавки в форме ласточкина хвоста . Иногда вместо канавок сверлят глухие отверстия со стороны заливки или прорезают винтовую спираль нужного профиля.  [c.135]

Производство турбинных лопаток начинается с приготовления заготовки в форме прутка при прокатке слитков стали, полученной при высокочастотном или электродуговом переплаве. Следующим процессом обычно является ручная ковка для получения суживающегося сечения с наибольшей толщиной у основания и наименьшей к концу. Окончательная форма получается при шт амповке или прокатке в фигурных валках. Все размеры могут быть, если требуется, очень точно выдержаны в процессе обработки давлением, однако лопатки больших размеров обычно подвергают механической обработке по копиру. Лопатки крепят к ротору различными способами, включая использование соединения типа ласточкина хвоста, шлицевых соединений или клепки. Наиболее хорошие результаты дает использование соединений типа ласточкина хвоста, в котором входящая в тело ротора часть свободно вводится в паз и удерживается от соскальзывания штифтом. В случае больших лопаток это помогает лучше справляться с вибрацией.  [c.225]

Топливный компрессор имеет 15 ступеней. Для предотвращения утечек колошникового газа в помещение, к лабиринтовому уплотнению компрессора подается пар. Расход газа равен 19 кг сек, давление при всасывании 1,0 ama, максимальная степень повышения давления 5,3, скорость вращения вала 8700 об1мин. Корпус компрессора имеет горизонтальную плоскость разъема. На направляющих лопатках установлен бандаж для обеспечения жесткости. Дисковый ротор сделан из углеродистой стали с высоким сопротивлением разрыву. Диски насаживаются на жесткий вал. Лопатки крепятся в осевые пазы типа ласточкиного хвоста . Такое крепление позволяет производить замену отдельных лопаток. Осевое усилие, действующее на ротор компрессора, уравновешивается специальным поршнем. Утечки газа через уплотнения этого поршня отводятся во всасывающий патрубок компрессора. Компрессор соединен гибким относительно длинным валом с редуктором. Шевронный редуктор увеличивает екорость вращения вала с 3600 до 8700 об мин. На ведущем валу редуктора имеется шестерня для привода масляного насоса и регуляторов. С этой же шестерней сцепляется шестерня пусковой турбины и валопово-ротного устройства. Пусковая турбина имеет пневматическую фрикционную муфту, которая  [c.124]

Для возможного уменьшения веса корпуса и повышения его боевой живучести необходимо всемерно стремиться всю броню, конструктивно связанную с корпусом, наиболее полно привлекать к участию в его работе . Возникающие при этом трудности связаны с осуществлением стыковых и пазовых соединений толстых броневых плит, для которых обычные сварные или заклепочные конструкции оказываются недостаточными. Преодолеть эти трудности можно, нанример, иримеиением шпонок с ласточкиным хвостом .  [c.164]

У галтели соединения типа ласточкин хвост (рис. 3.13) величина ЭККН зависит не только от радиуса скругления R, но и от высоты паза h и угла клина 6. Например, при h — 18 -h 30 и б = 45 -f 70° ЭККН равен 1,6—3.  [c.125]

Подготовка подовых секций заключается в соединении блока и токоотводящего блюмса с предварительно приваренным к одному из его торцов гибким спуском из алюминиевых лент. В России в основном используются катодные блоки с пазом в виде «ласточкина хвоста» и поэтому принято заливать блюмс в блок чугуном. К сожалению, зачастую блюмс и катодный блок перед заливкой не прогревается, что приводит к возникновению хорошо известных на практике V-образных трещин в углах паза, которые являются следствием разного температурного коэффициента расширения блока и блюмса. В работе [3] и в материалах ряда ведущих зарубежных алюминиевых компаний показано, что в настоящее время заливка чугуном не единственный способ соединения блока с блюмсом, а используются набивка паза между блоком и блюмсом набоечной массой, а также применяется вклейка блюмса в предварительно профрезерованный паз. Этими же работами занимались и отечественные специалисты [7] и получили обнадеживающие результаты, однако эти методы в России не получили широкого распространения. Основные особенности заливки блюмса чугуном, набивки подовой массой и его вклеивания в паз освещены в [3].  [c.209]

Исследование демпфирующей способности ряда замковьж соединений (типа ласточкиного хвоста, шарнирного и елочного) рабочих лопаток может быть осуществлено на базе невращающейся колебательной системы  [c.329]



Соединение ласточкин хвост

Современные специалисты плотницкого дела считают крепление бревен без остатка ласточкин хвост практичным и надежным вариантом углового соединения. Т-образный монтаж брусьев практически аналогичен креплению с коренным шипом, только шип имеет форму трапеции, что обеспечивает сверхнадежную стыковку по углам дома. Правильно срубленный ласточкин хвост придает всей конструкции дома дополнительную прочность, долговечность, удерживает от естественных для древесины деформаций.

Блок: 1/4 | Кол-во символов: 473
Источник: https://www.dom-brus.com/blog/tehnologii/lastochkin-hvost

Устройство

Узел состоит из станины (неподвижная часть) и салазок. Как правило изготавливается из чугуна, стали, бронзы. В ненагруженных узлах применяются алюминиевые сплавы и пластмассы. Поверхности фрезеруются специальными профильными фрезами с последующей доводкой шабрением и полированием.

Угол трапеции для классического ласточкиного хвоста выбирается из ряда 45, 55 и 60 градусов.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 387
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82_(%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)

Наследие деревянного зодчества

Дерево на Руси традиционный строительный материал. Возводимые в суровых климатических условиях избы, терема из лиственницы, кедра, сосны обладали высокой прочностью, были теплыми, сухими, уютными. Применялась разная техника сруба, в угол, обло, чашу, эти техники предполагали небольшой вынос концов бревен за углы дома, что предохраняло от промерзания даже в самые жестокие морозы. Сибиряки считали такую технику преимущественной, но были и другие способы строительства. Эти техники без остатка, то есть без выноса бревна на поверхность стены:

  • в лапу, бревна на концах стесывались, одно бревно как бы вкладывается в лапу другого;
  • в охряпку, при этом в бревне делались углубления в верхней и нижней части;
  • в ласточкин хвост, когда вырезался шип в идее трапеции в одном бревне и гнездо под него в другом.

Это лишь основные техники сруба, наряду со множеством других венцовых соединений, которыми славились мастера на Руси. Монтаж проводился без крепежа или использовались нагели, деревянные штыри, дополнительно скрепляющие между собой углы. Постройки хозяйственного назначения иногда возводились столбовым способом, когда связывались между собой вертикально стоящие бревна.

Важно! Соединения без остатка, в том числе и ласточкин хвост, применялись для холодных  надворных построек. Современные способы утепления позволяют использовать крепление ласточкин хвост, которое привлекательно тем, делает каркас здания особенно устойчивым и крепким.

Трапециевидный шип (2), присек(1)

Основная хитрость крепления ласточкин хвост – трапециевидный шип заклинивает концы бревен, которые придавливает весом вся конструкция. Без какого-либо крепежа они не расходятся, не разъезжаются.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 1702
Источник: https://www.dom-brus.com/blog/tehnologii/lastochkin-hvost

Применение крепления

Рисунок 2. Крепление «ласточкин хвост» позволяет сократить до минимума потери тепла в местах стыковки деталей сооружения.

Данный тип крепления используется для соединения между собой брусьев, из которых возводят дом из профилированного бруса, реже — из оцилиндрованных бревен. Благодаря трапециевидной форме, шип крепко держится в пазе, такое крепление можно разъединить только до начала укладки следующего ряда брусьев. Выполняется крепление согласно ГОСТ 30974 — 2002 «Соединения угловые деревянных брусчатых и бревенчатых малоэтажных зданий. Классификация, конструкции, размеры».

Соединение такого типа имеет несколько следующих разновидностей:

  1. Крепление брусьев с помощью специальной вставки — шпонки. При этом в брусьях делаются трапециевидные пазы, в которые забивают шпонки.
  2. Крепление на трапециевидный коренной шип.
  3. Угловое крепление — бревна, которые сходятся в углах дома, имеют один большой шип, который входит в паз предыдущего бревна, и так далее. Применяется в большинстве случаев для строительства срубов.

Наиболее распространена среди всех подвидов ласточкиного хвоста его последняя разновидность. Она очень проста, надежна и позволяет максимально использовать длину бруса и уменьшить количество отходов древесины. Такой вид крепления совершенно не мешает последующей отделке дома, тогда как соединения «с остатком» будут выделяться на фоне фасада, обшитого сайдингом или другой облицовкой дома. Углы тоже можно обшить деревянной доской, сохранив при этом общий вид дома и устранив проблему «холодных углов» одновременно.

Рисунок 3. Схема разметки и разрезания ласточкиного хвоста.

Несмотря на видимую простоту, вырезание ласточкиного хвоста — довольно трудоемкий процесс, но результатом его будет крепкое и надежное соединение всех элементов дома. С его помощью можно крепить не только углы, но и внутренние стены и перегородки дома.

Лучше всего соединение бруса ласточкиным хвостом осуществляется при использовании свежих, с достаточно большим содержанием влаги брусьев из хвойных пород деревьев. Размер брусьев или диаметр бревен для оптимального использования должен составлять от 260 до 320 мм. При строительстве из брусьев меньшего размера возможно откалывание крепежных шипов, а брусья больше 320 мм слишком тяжелы для крепления ласточкиным хвостом и со временем начинают вылезать из своих мест в стенах.

Кроме углового соединения, ласточкин хвост часто используют и для наращивания длины брусьев.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 2445
Источник: https://expertbrusa.ru/o-bruse/lastochkin-xvost-kreplenie.html

Расчерчивание шипов «ласточкин хвост»

Опытные столяры могут распределять зубцы практически от руки. Тому, кто только начинает осваивать этот способ соединения деталей, рекомендуем воспользоваться линейкой.

Для досок шириной до 15 см размечают, например, четыре шипа и три паза или пять шипов и четыре паза. Для досок шириной до 20 см — пять шипов и четыре паза или шесть шипов и пять пазов. Примерная схема распределения такова: отношение средней толщины шипа к средней ширине паза составляет 1:2.

Очень точно можно расчертить шипы и их скосы по схеме, показанной на рисунках справа.

Возможны и другие способы деления. Можно выбрать, например, меньшую ширину шипов. В так называемом английском соединении шипы очень узкие, а пазы — широкие. Однако в любом случае шипы не должны иметь слишком большие скосы, чтобы ие повредить узкие части пазов.

Пометить на детали параллельно торцевому краю толщину доски, затем половину толщины и далее провести линию, расстояние до которой от торца равно толщине доски, умноженной на три. Чтобы теперь точно распределить четыре шипа и три паза, нанесите на косую вспомогательную линию метки, расстояние между которыми кратно 10. Затем перенесите это деление на линии разметки.

Здесь штриховыми линиями показаны средние линии пазов: точки их пересечения со вспомогательной линией на расстоянии «тройной толщины» доски очень важны для завершающей разметки.

От точек пересечения средних линий пазов со вспомогательной линией провести линии через точки на линии разметки «половина толщины доски». Таким образом, шипы и пазы будут намечены очень точно.

Блок: 3/10 | Кол-во символов: 1586
Источник: https://www.remontiruemlegko.ru/soedinenie-lastochkin-hvost.html

Разметка

Итак, вы наметили шипы и пазы на лицевой пласти доски. Теперь нужно перенести разметку на торцевую сторону.

Для этого понадобятся угольник и хорошо заточенный карандаш, шило или нож. В зависимости от вида древесины может оказаться полезным или даже необходимым покрыть торцевую сторону доски мелом: на белом фоне разметка будет виднее. С торцевой стороны разметку переносят на тыльную пласть доски.

Разметка получится более точной, если деталь при этом закреплена на верстаке.

Разметку с симметричных элементов на одной детали следует наносить одновременно, чтобы, например, контуры шипов по углам выдвижного ящика совпадали.

С помощью остро заточенного карандаша (или шила) и угольника линии разметки переносят с лицевой пласти на торцевую сторону доски.

Блок: 4/10 | Кол-во символов: 766
Источник: https://www.remontiruemlegko.ru/soedinenie-lastochkin-hvost.html

Описание процесса изготовления

Конструкция данного столярного замка представляет собой плотную стыковку двух деталей. На конце одного бруска изготавливается выступ V-образной формы, напоминающий ласточкин хвост (откуда берется название). На втором бруске изготавливается пропил по форме этого выступа. Толщина этого шипа может быть на всю ширину, и в пол дерева. Шип и пропил производят под углом 10-12 град.

В данной статье описан процесс изготовления данного столярного соединения в пол дерева. Вид изделия, которое должно получится в итоге, изображен на рисунке.

Изготовление заготовок показано на рисунке.

  1. С помощью циркулярной пилы вырезают 2 одинаковых бруска.
  2. Обрабатывают их на шлифовальной машине.
  3. Торцуют концы брусков при помощи торцовочной пилы.

Далее при помощи столярного угольника, линейки и карандаша размечают на заготовке 1 размеры шипа соединения.

Совет! В том случае, если требуется изготовить несколько соединений, рекомендуется изготовить из тонкого, плотного материала шаблон ласточкин хвост, что увеличивает производительность. В описанном примере приводится единичное изготовление данной конструкции.

После разметки, для изготовления необходимого V-образного выступа, у заготовки 1, с помощью ленточной пилы обрезают лишние части.

Когда шип вырезан, его зажимают в столярные тиски, обтесывают стамеской, и доводят с помощью напильника и наждачной бумаги до идеального состояния.

Когда выступ готов, под него на второй заготовке необходимо сделать прорезь. Для этого на второй заготовке делают разметку, используя первую в виде шаблона. Сделать разметку необходимо как можно точнее, поскольку любой люфт между деталями не допускается. Конструкция окажется ненадежной. По этой причине верхние линии чертят отрезным ножом. Середину отмечают карандашом.

Зажав заготовку в тисках, при помощи ручного лобзика делают прорези по отмеченным линиям 2-й заготовки. Глубина прорезей составляет середина бруска, отмеченная карандашом.

Далее предстоит выбрать в бруске, по выполненным лобзиком отметкам, прорезь под шип. Это можно осуществить двумя способами. В первом случае прорезь выбирают при помощи стамески, резцов, напильника и наждачной бумаги. Здесь необходимо проявить крайнюю аккуратность, т.к. необходимо выдержать идеально ровную поверхность для стыковки и склейки деталей.

Если в наличии имеется ручной фрезер, то намного проще сделать ласточкин хвост фрезером, поскольку в этом случае получить идеальный результат намного легче, чем вручную.

Не вынимая заготовку из тисков, с помощью ручного фрезера осторожно и бережно выбирают часть дерева в промежутке между прорезями. Используют пальчиковую фрезу 10 мм.

Для того, чтобы закончить соединение ласточкин хвост, и обеспечить плотное и надежное соединение деталей, на заготовке 2 с помощью стамески аккуратно подрезают грани боков, периодически примеряя шип, и пытаясь его вставить в прорезь. Вставляться шип должен плотно, но без чрезмерных усилий.

Важно! После того, как шип вошел в предназначенное место, следует разъединить детали. Для того, чтобы это сделать, необходимо зажать заготовку 2 в тиски, и при помощи деревянного молотка аккуратно выбить брусок с шипом из прорези, как изображено на рисунке. Если пытаться делать это вручную, можно сломать шип.

В заключении, на поверхность обеих соединяемых частей наносится столярный клей. Детали соединяются между собой и плотно прижимаются с помощью струбцины.

Через определенное время, необходимое для застывания клея, деталь очищают от клеевых остатков с помощью стамески. Ручной эксцентриковой шлифовальной машинкой доводят поверхность готовой конструкции до идеального состояния. Конструкция готова.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 3644
Источник: https://verstakdoma.ru/stati/tehnologii/soedinenie-lastochkin-hvost-vypolnennoe-svoimi-rukami/

Преимущества и недостатки использования крепления типа ласточкиного хвоста

К основным преимуществам данного типа крепления относятся следующие:

Обшивка и утепление стен брусового дома.

  1. Экономия древесины. При этом количество отходов гораздо меньше, по сравнению с другими типами крепления.
  2. Существенно расширяется внутреннее пространство жилища. При использовании брусьев с одинаковыми параметрами, крепление «без остатка» позволяет увеличить длину стен на 2-3 диаметра бруса.
  3. Углы, замкнутые ласточкиным хвостом, остаются совершенно ровными, что дает возможность обшить жилище сайдингом или другим облицовочным материалом.
  4. Наибольшая, среди всех видов крепления, надежность замка.
  5. Сборка осуществляется без использования гвоздей или скоб, что значительно снижает себестоимость строительства.
  6. Наклон плоскостей соединения в наружном направлении позволяет препятствовать затеканию дождевой воды внутрь дома.

На фоне всех преимуществ стоит упомянуть и некоторые незначительные недостатки:

  1. Из-за того, что углы замкнутые, такие крепления подвержены климатическим атакам и перепадам температуры. Соответственно увеличивается риск появления плесени на внутренней или внешней поверхности брусьев. Решается данная проблема дополнительной гидроизоляцией, которая прокладывается между венцами, либо антигрибковой пропиткой древесины. Особое внимание следует уделить гидроизоляции фундамента.
  2. Техническая трудность выполнения ласточкиного хвоста не позволяет осуществить постройку дома самостоятельно, без привлечения к работе опытных мастеров.

Как можно увидеть, недостатки такого метода крепления являются незначительными, а преимущества во многом перекрывают их.

В заключение стоит отметить, что целесообразность использования соединения брусьев и бревен с помощью ласточкиного хвоста нисколько не уменьшается, даже несмотря на некоторые недостатки. Внешний вид таких домов очень оригинален, а выполнение всех элементов из дерева позволяет сделать жилище полностью экологичным и значительно снизить затраты на его обогрев.

Несмотря на то, что такое соединение считается достаточно холодным, современные теплоизоляционные материалы вмиг решают эту проблему.

Так как данный способ крепления относится к технически сложным, то к работе над таким срубом рекомендуется приглашать квалифицированных мастеров с большим опытом работы. Это избавит вас от ошибок и в конечном счете позволит не беспокоиться о надежности конструкции вашего жилища.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 2431
Источник: https://expertbrusa.ru/o-bruse/lastochkin-xvost-kreplenie.html

Вырезание пазов

После переноса линий разметки, перед тем как начать пилить, заштрихуйте на детали выпадающие участки — промежутки между шипами. Так вы ничего не перепутаете при дальнейшем выпиливании и работе стамеской.

Деталь следует закрепить на верстаке таким образом, чтобы линии разметки параллельных по отношению друг к другу скосов заняли строго вертикальное положение. Сделать это несложно, если использовать угольник. Пропилите сначала пазы с одной стороны, после чего деталь переверните, закрепите и пропилите оставшиеся скосы пазов.

Пилу устанавливайте не на линии разметки, а вплотную к ней на выпадающем участке древесины. Время от времени проверяйте на обеих сторонах доски, правильно ли направлена пила или нужно исправить пропил.

Пазы вырезают стамеской, которую следует держать строго вертикально. При этом положение самой детали должно быть горизонтальным. Более точно направлять стамеску удается тогда, когда поверх детали закреплена еще одна доска, край которой проходит по линии разметки глубины пазов.

Сначала пазы обрабатывают стамеской с одной стороны детали. После того как сделана выемка примерно в половину толщины доски, ее переворачивают и завершают обработку пазов. Такой способ позволяет избежать растрескивания доски, а также неточностей в обработке пазов.

Закрепите деталь так, чтобы линии разметки заняли строго вертикальное положение. Проверьте угольником.

Для вырезания пазов стамеской закрепите детали на верстаке в горизонтальном положении. Деталь не должна скользить.

Пропилите только стороны с одинаковым наклоном. Переверните и закрепите деталь, пропилите другие стороны.

Блок: 5/10 | Кол-во символов: 1616
Источник: https://www.remontiruemlegko.ru/soedinenie-lastochkin-hvost.html

Видео

 

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 7
Источник: https://verstakdoma.ru/stati/tehnologii/soedinenie-lastochkin-hvost-vypolnennoe-svoimi-rukami/

Шипы

Опытные столяры предпочитают сначала изготавливать шипы, а затем на другой доске вырезать пазы. Но можно поступить иначе: готовые пазы использовать для того, чтобы наметить на другой доске шипы.

При этом также рекомендуется покрыть торцевую сторону мелом, чтобы на темном дереве с броскими годичными кольцами не терялись линии разметки. Последние должны быть проведены очень точно. Для этого можно воспользоваться шилом или хорошо отточенным карандашом.

Перенос линий разметки

Линии разметки с торцевой стороны доски на лицевую и тыльную пласти переносят строго под прямым углом к торцу. Длина шипов зависит от толщины доски с пазами. Эти линии разметки также должны быть совершенно точными. Лучше размечать глубину шипов не с помощью доски с пазами, а, измерив длину шипов от торцевого края, перенести эти размеры на соответствующую деталь. Иначе шипы могут получиться длиннее, чем нужно.

При разметке имейте в виду, что лицевой должна быть самая лучшая сторона доски, а линии разметки при этом — максимально точными.

Горец детали из темного дерева желательно покрыть мелом, чтобы линии разметки были лучше видны, а пропилы получились более точными.

Блок: 6/10 | Кол-во символов: 1157
Источник: https://www.remontiruemlegko.ru/soedinenie-lastochkin-hvost.html

Сборка соединительных сочленений

Для производства изделий, соединение деталей которых осуществляется способом «ласточкин хвост», используются практически все виды древесины, фанера, пластик. Особенностью метода является неразборная технология с применением скрепляющих средств (столярного клея). Проверка точности и подгонка деталей осуществляется после:

  1. предварительной «сухой» сборки конечного изделия;
  2. удаления лишнего материала;
  3. зачистки или шлифовки тугих мест.

Клеящее вещество наносится на соприкасающиеся стороны двух деталей из дерева. Для плотного соединение частей конструкции используется молоток и деревянная прокладка, обеспечивающая защиту изделия от случайных повреждений.

После простукивания места соединения по всей линии необходимо удалить излишки клея, изделие отправляется на просушку с последующей зачисткой фуганком по направлению от края к середине.

Блок: 7/9 | Кол-во символов: 874
Источник: https://ObInstrumentah.info/osobennosti-ruchnogo-frezera-dlya-detalej-tipa-lastochkin-hvost/

Форма и раствор угла пропила

Стандартные углы места скрепления не должны быть острыми или тупыми. Большой уклон фрезерного пропила способствует образованию коротких волокон в угловой части. Недостаточный наклон канавки снижает прочность соединения элементов. Для решения задачи специалисты рекомендуют пользоваться разметкой скоса, шаблонами или трафаретами. Для древесины твердой древесины необходимо выбрать оптимальный уклон пропила, который должен составлять 1/8, для мягкой породы дерева фрезерование уклона делается на 1/6 часть.

Блок: 8/9 | Кол-во символов: 536
Источник: https://ObInstrumentah.info/osobennosti-ruchnogo-frezera-dlya-detalej-tipa-lastochkin-hvost/

Склеивание

Прежде чем равномерно и тонким слоем нанести на все шипы и пазы клей, слегка обработайте склеиваемые поверхности наждачной бумагой, не закругляя при этом края. Затем попробуйте соединить детали без клея. Вы сразу увидите, подходят ли они друг к другу и что еще можно исправить.

Осторожно соедините доски так, чтобы шипы и пазы не раскололись. Имейте в виду, что особенно часто трескаются пазы.

Клей наносят равномерно тонким слоем по всей поверхности шипа. Для этого используют носик флакона с клеем или тонкую кисточку.

Блок: 8/10 | Кол-во символов: 533
Источник: https://www.remontiruemlegko.ru/soedinenie-lastochkin-hvost.html

Декоративное соединение элементов

Аккуратно выполненный пазовый «ласточкин хвост» может служить дополнительным украшением для бытовой и офисной мебели. Варианты оформления мебельной конструкции позволяют подчеркнуть красоту древесины и оценить мастерство специалиста. Выбранный тип сборки изделия соответствует показателям стандартных пропорций конструкции.

Особенностью «ласточкина хвоста» является возможность прирубки в полдерева бревна или бруса формой трапеции при угловом креплении деталей. В деревянном строительстве часто используется метод соединения брусьев способом «коренной шип», когда два элемента сращиваются прямоугольным шипом и пазом аналогичной формы. Выпиливание деталей для соединения осуществляется фрезой по чертежам, схемам и размерам.

Блок: 9/9 | Кол-во символов: 760
Источник: https://ObInstrumentah.info/osobennosti-ruchnogo-frezera-dlya-detalej-tipa-lastochkin-hvost/

Столярная шпаклевка поможет исправить ошибки

При идеальном соединении шипов и пазов все стыковочные швы очень плотные, без малейших щелей, которые не только уменьшают прочность соединения, но и портят внешний вид изделия. Однако даже опытные столяры не всегда достигают совершенного результата, поэтому вы не должны расстраиваться, если соединение в некоторых местах нуждается в исправлениях.

Поступите следующим образом. Расстелите под верстаком пленку и стряхните на нее опилки. Из опилок и клея сделайте столярную шпаклевку, которая и поможет вам внести небольшие коррективы.

Хотя в продажу выпускаются готовые столярные шпаклевки и мастики всевозможных расцветок, но самодельная шпаклевка имеет преимущества: в ее состав входят опилки древесины, с которой вы в данный момент работаете, то есть эта шпаклевка будет полностью соответствовать тону вашего изделия.

Наносить шпаклевку надо аккуратно, маленькими порциями, заполняя только щели. Уплотнять и выравнивать прошпаклеванные участки лучше лезвием долота, а не шпателем.

Самодельная шпаклевка поможет вам исправить такие погрешности, как отколовшиеся щепки или неточность в работе.

Блок: 9/10 | Кол-во символов: 1140
Источник: https://www.remontiruemlegko.ru/soedinenie-lastochkin-hvost.html

Шаблон

Шипы клиновидной формы можно быстро и точно нарезать фрезой, если использовать специальную насадку для дрели и шаблон. При этом в ходе одной рабочей операции обрабатываются сразу две детали, устанавливаемые с небольшим смещением друг к другу. Правда, их соединение заметно отличается от соединения «ласточкин хвост», выполненного традиционным способом, поскольку при механической обработке деталей все шипы и пазы получаются одинаковыми. По этой причине соединение нельзя признать декоративным, но и оно по-своему красиво, а главное, очень надежное. Распределение шипов и пазов в таком соединении зависит от размеров используемой фрезы.

Быстро нарезать шипы можно фрезой, если использовать специальную насадку для дрели.

Так применяют шаблон для нарезки шипов фрезой, закрепленной в дрели.

Блок: 10/10 | Кол-во символов: 798
Источник: https://www.remontiruemlegko.ru/soedinenie-lastochkin-hvost.html

Кол-во блоков: 25 | Общее кол-во символов: 26453
Количество использованных доноров: 6
Информация по каждому донору:
  1. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82_(%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0): использовано 1 блоков из 5, кол-во символов 387 (1%)
  2. https://expertbrusa.ru/o-bruse/lastochkin-xvost-kreplenie.html: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 4876 (18%)
  3. https://ObInstrumentah.info/osobennosti-ruchnogo-frezera-dlya-detalej-tipa-lastochkin-hvost/: использовано 4 блоков из 9, кол-во символов 3371 (13%)
  4. https://www.remontiruemlegko.ru/soedinenie-lastochkin-hvost.html: использовано 8 блоков из 10, кол-во символов 9088 (34%)
  5. https://verstakdoma.ru/stati/tehnologii/soedinenie-lastochkin-hvost-vypolnennoe-svoimi-rukami/: использовано 4 блоков из 5, кол-во символов 4819 (18%)
  6. https://www.dom-brus.com/blog/tehnologii/lastochkin-hvost: использовано 3 блоков из 4, кол-во символов 3912 (15%)

Особенности и различия крепления прицела при помощи планки «Ласточкин хвост» у разных производителей

Ввиду технологической простоты изготовления крепление «ласточкин хвост» является, пожалуй, первым способом установки прицелов на оружии. В самом простом случае кольца прицела устанавливались в пазы, выпиленные фрезой на корпусе ружья. В тоже время, простота крепления позволяет производителям не придерживаться каких либо стандартов (в отличие, например, от планки Вивер или Пикатинни) и устанавливать свои правила. В этой статье я обобщил свой опыт установки прицелов (при помощи стоек-колец или кронштейнов) на «ласточкин хвост», чем я занимаюсь консультируя охотников буквально каждый день.

Содержание статьи

  1. Самое первое крепление – история возникновения
  2. Какие бывают виды «ласточкин хвост»
    1. С округлой формой
    2. С прямым основанием
    3. Внешняя планка на корпус оружия
    4. Переходная планка с вентилируемой планки и Weaver
    5. Боковая планка «ласточкин хвост»
  3. Ширина планки «ласточкин хвост»
  4. Типы используемых стопоров
    1. Стопорная «стенка»
    2. Стопорные штифты
    3. Стопорные отверстия
    4. Стопорные проточки
  5. Примеры использования на оружии
    1. Винтовка «Diana»
    2. Карабины «Лось» и «Барс»
    3. ИЖ-94 (МР-94)
    4. Боковая планка «ласточкин хвост» – АК (Сайга, Вепрь), СВД (Тигр), СКС и т.д.
    5. Со стопорной выемкой на примере CZ 550
  6. Установка планки «ласточкин хвост» своими руками

Самое первое крепление

Начнем с истории данного крепления. Ствольные коробки первых ружей имели простейший вид, рассчитанные в основном на простоту механизмов подачи пули в ствол, но никак не на установку прицелов. Многие ружья имеющие долгую историю, до сих пор заставляют любителей придумывать различные решения установки прицелов. В общем случае корпус прицела также имеет вид цилиндра. То есть, нам необходимо связать цилиндрическую форму прицела и ствольную коробку. Так на первых ружьях возникли небольшие проточки, которые в срезе имели вид трапеции. Такая фигура была очень похожа на тот самый ласточкин хвост. Подобное крепление не стало новшеством, так как нечто подобное существует в соединении бревен.

Какие бывают виды «ласточкин хвост»

Крепление «ласточкин хвост» — это самое простое исполнение посадочного места для большинства ружей различных производителей оружия. Итак, перечислим основные варианты исполнения данного крепления:

«Ласточкин хвост» с округлой формой

Верхняя часть посадочного места представляет собой продолжение окружности ствольной коробки. Для производства такого крепления необходимо было просто фрезеровать с двух краев небольшие проточки. Простота производства повлекла за собой проблему установки, так как многие кольца для оптических прицелов или сами коллиматорные прицелы имеют прямое основание.

«Ласточкин хвост» с прямым основанием

Прямое основание, как видно на срезе, предполагает проделывать отшлифовку верхней части посадочного места. Для данного крепления на данный момент существует различные варианты креплений.

Внешняя планка «Ласточкин хвост»

Для многих винтовок изначально производителем не было установлено никаких планок, а предыдущие два способа подразумевают точное и существенное механическое воздействие на корпус оружия. Кроме того, этот способ доступен не для всех ружей, например, если не позволяет толщина ствольной коробки. Поэтому для некоторых типов оружия применяется установка внешней планки «ласточкин ;хвост» и Вивер. Вивер используется чаще, ввиду наличия стандарта и большего распространения среди импортных прицелов и кронштейнов. Наиболее распространён способ установки планки прямо на корпусе ствольной коробки. Обычно в таком случае необходимо обращаться в оружейные мастерские, но если вы уверены в своих силах, ниже мы подробно объясняем, как установить такую планку на оружии.

Далее приведём наиболее распространённые внешние планки «ласточкин хвост»:

Довольно популярная планка «ласточкин хвост» для мелкокалиберных винтовок ТОЗ. Планка имеет прямое основание с уменьшением проточек. Стопорами являются установленные в окончании подшипники.

Вариант исполнения планки «ласточкин хвост» с прямой формой и стопорной «стенкой» от новосибирского «ТочПрибор». Подробнее…

Переходная планка с вентилируемой планки и Weaver

Для некоторых ружей с вертикальным расположением стволов прицел можно установить только на вентилируемую планку, которую усиливают переходными универсальными планками «ласточкин хвост» или Вивер. Например для «ИЖ-27» (МР-27) и «ТОЗ-34». Помимо создания посадочного места такая переходная планка позволяет отрегулировать соосность прицела относительно оси выстрела, а также, в отличие от колец, распределяет ударную нагрузку на вентилируемую планку и позволяет установить более массивные прицелы.

Боковая планка «ласточкин хвост»

Широкое распространение получило использование планки «ласточкин хвост» на боковой поверхности ствольной коробки – на оружии, где использовать верхнюю часть корпуса оружия невозможно. Вот лишь некоторые из них (с отсылкой к соответствующим статьям):

На некоторых ружьях боковое крепление обусловлено верхней подачей патронов или выброса гильз, поворотным затвором или не жёстко фиксируемой крышкой ствольной коробки (как на АК).

Все возможные боковые планки «ласточкин хвост» и кронштейны для них собраны в этом разделе каталога. Здесь есть из чего выбрать 😉

Уникальность бокового крепления в том, что оно является быстросъемным, а главное – без потери пристрелки после снятия и последующей установке оптики.

Наличие полозьев позволяет наездом устанавливать кронштейны. Но главное для бокового крепления наличие стопоров. Для разных типов оружия предусматривается различные стопоры. Связано это с оттяжкой приклада. Например, для «Тигра» свойственно иметь стопор на дальнем краю планки относительно глаза стрелка, для «Сайги» – на ближнем.

Для крепления прицелов существует многочисленное количество боковых кронштейнов как под кольца, так и под планку Weaver. Многие производители выпускают боковые кронштейны для установки ночных прицелов. При выборе таких кронштейнов необходимо учитывать оттяжку прицела (в зависимости от удаления выходного зрачка), высота установки посадочной планки, правильно положение по оси ружья.

Установка боковой планки «ласточкин хвост» аналогична верхней и описана в конце этой статьи.

Ширина планки «ласточкин хвост»

Как говорилось выше, ввиду отсутствия единого стандарта «ласточкиного хвоста», практически каждый производитель оружия предлагает свои варианты. В первую очередь это касается ширины планки: начиная с турецких ружей, у которых ширина составляет около 6 мм по верхней кромке, заканчивая чешскими, у которых ширина «ласточкиного хвоста» составляет 19 мм. Для отечественного производства всё же характерны 11 миллиметровые планки, которые наиболее широко используются на пневматических и мелкокалиберных винтовках.

Самый «наболевший» пример нестандартной ширины планки – популярные в России и СНГ чешские ружья CZ. Так, ширина планки «ласточкин хвост» у них:

  • 11 мм для CZ 452, CZ 455, CZ 512, BRNO;
  • 16 мм для CZ 527, BRNO;
  • 19 мм для CZ 550, CZ 557, CZ 555;

что в сочетании с длиной патрона (расстоянием между передней и задней планкой), а так же с вылетом прицела вперёд (от стрелка) и назад (на стрелка), приводит к огромному количеству вариантов колец, кронштейнов (моноблоков) и переходных планок. Лучше всех с задачей охватить весь спектр кронштейнов для CZ справился чешский же производитель Kozap, а всё разнообразие кронштейнов и колец для CZ мы разобрали в отдельной статье.

Но и у «наших» есть свои приколы, так, например у, казалось бы, одной модели ИЖ-94 (МР-94, Тайга и Север) планка ласточкин хвост может быть от 5,6 до 11 мм! Ниже чуть подробнее об этом. Поэтому, перед тем как заказать кольца, переходную планку или коллиматорный прицел на ласточкин хвост обязательно измерьте ширину планки на своём оружии и обращайте внимание на этот параметр в заказываемом товаре!

Встречаются и совсем «удивительные» случаи (сложно подобрать приличное слово). По каким-то причинам проточки под «ласточкин хвост» шириной 11 мм на ствольной коробке на некоторых образцах МР-155 сделаны под разным углом. Коллиматорный прицел под стандартный «ласточкин хвост» на них если и сядет, то будет сдвинут в бок и немного завален. Поэтому на такие МР-155 сначала ставят переходную планку Weaver, на которую уже устанавливают прицел. Подробнее про создание посадочного места под прицел на МР-155 читайте здесь.

Типы используемых стопоров

Довольно важным нюансом крепления «ласточкин хвост» является наличие стопоров. Многие пневматические винтовки могут похвастаться отсутствием отдачи, но что делать с огнестрельным оружием? При отдачи ружье идет в направлении стрелка, если вспомнить закон Ньютона, станет ясно, что обратная сила ведет прицелы в противоположную сторону. При довольно большой отдаче прицел может передвигаться по планке, тем самым нарушать пристрелку. Для предотвращения схода прицела существуют несколько вариантов:

  1. Стопорная «стенка». Представляет собой небольшую преграду для предотвращения «хождения» прицела. Располагается в основном в конце планке относительно глаза стрелка. При установке оптики необходимо придвинуть кронштейн вплотную к стопору.
  2. Стопорные штифты. Рассчитаны на выемки в кронштейне для посадки оптических прицелов или же коллиматоров. Могут располагаться в любом месте посадочной планки.
  3. Стопорные отверстия. Рассчитаны на наличие выдвижных стопоров кронштейнов. Возможно расположение в любой части посадочной планки.

Существует еще один способ — ограничение проточек. Довольно распространенный вариант обеспечения прочности установки. Края посадочного места сходят на ноль, при установке кронштейны придвигаются к окончанию проточек, тем самым стопорятся. Чаще всего встречаются на планках с округлой формой.

Примеры использования на оружии

Подходя к самому главному – установке, необходимо уточнить к какому типу относится Ваше посадочное место. Для подбора кронштейнов консультанты OpticsTrade всегда придут на помощь. Мы можем предложить рассмотреть типы «ласточкиного хвоста» на примере некоторых ружей:

Прямая форма со стопорными отверстиями на примере винтовок Diana

Данные винтовки имеют простое по форме посадочное место типа «ласточкин хвост». Изготовлено в виде продольного места с прямым основанием. Необходимо учитывать, что данные пневматические винтовки имеют существенную отдачу по отношению к прицелам. Кстати, при установке прицелов рекомендуем рассмотреть пневматические прицелы Hawke Airmax, так как они выдерживают двойную отдачу при усиленной пружине.

Другие рекомендации по выбору прицела для пневматики в этой статье.

Для обеспечения прочности установки посадочное место имеет стопорное отверстие. Два самых ходовых кронштейна Диана для установки оптических прицелов изготавливаются тульской фирмой ЭСТ (Кронштейн «Диана» ЭСТ) и новосибирским ЦКБ «Точприбор» (Кронштейн «Диана» Точприбор). ЭСТ предлагает два варианта кронштейна под крепежные кольца 25,4 и 30 мм, Точприбор только 25,4 мм. Кронштейны от обоих производителей рассчитаны на установку по всей длине посадочного места, а также имеют выдвижные стопоры. Если кронштейн Диана от Точприбора имеет стандартный стопор, который с помощью отвертки выдвигается в отверстие, то ЭСТ изготовили удобную пружинную фиксацию. Последний имеет два зажима, а Точприборовский стягивает цельной планкой. Отличие кронштейнов заключается в высоте. Кронштейн Диана (ЭСТ) имеет возможность просматривать открытый прицел, при установленном оптическом (необходимо учитывать диаметр объектива). Кронштейн Диана (Точприбор) обеспечивает более низкую посадку.

Кронштейн «Диана» от ЭСТ с уникальной системой пружинной фиксации. Подробнее…

Округлая форма раздельных оснований со стопорными штифтами на примере карабинов Лось и Барс

Отличительной особенностью «ласточкиного хвоста» является раздельные основания. Важно учитывать при установке, что кронштейны не будут «заезжать» на планку. Для установки нужно закидывать кронштейн с боку. Различие с первого взгляда одинаковых посадочных мест карабинов Лось-7 и Лось-9 заключается в расстоянии между раздельными основаниями. Для многих производителей прицелов ночного видения свойственно давать название кронштейну – «Лось», но по факту можно уточнить, что это будет Лось-7 и его аналоги. На фото отчетливо видны выступающие стопоры. Для установки оптики кронштейны должны обладать соответствующим проемом, как видно в варианте универсального переходного кронштейна с «ласточкиного хвоста» на Weaver для карабинов Лось-7, Лось-9, Барс:

Кронштейн База Weaver-U (Европризма) + стойки ЛЭП является универсальным кронштейном, так как имеет возможность передвигать стойки по планке, при этом ширина планки «ласточкин хвост» может находится в диапазоне от 8 до 12 мм. Подробнее…

Прямая форма с ограничением проточек на примере комбинированного ружья ИЖ-94 (МР-94)

Хотелось отдельно рассмотреть данные ружья, так как «ласточкин хвост» имеет небольшую длину установки. При этом существует два варианта ширины – 5,4 и 9,5 мм по основанию планки. При такой довольно нестандартной планке все же есть варианты кронштейнов. В основном это все тот же тульский производитель ЭСТ, но белорусские инженеры предложили переходной вариант с «ласточкиного хвоста» на Weaver как под ширину 5,4 мм, так и под 9,5 мм. Переходные кронштейны довольно частое решение, так как многие прицелы больше адаптированы к планке Weaver (прицелы ночного видения), которая позволяет создать универсальное посадочное место.

Все кольца, кронштейны и переходные планки для МР-94 (ИЖ-94) мы объединили в этом разделе каталога.

Вариант исполнения кронштейна под оптический прицел с расчетом установки на небольшую планку «ласточкин хвост, шириной 9,6 мм ( для ИЖ-94 «Север»). Подробнее..

Вариант перехода с «ласточкиного хвоста, шириной 5,4 мм на стандартную планку weaver от белорусского производителя ООО «Полесская охота».

Прямая форма раздельных оснований со стопорной выемкой на примере CZ 550

Довольно популярно у охотников использование чешской винтовки 550. В качестве рассмотрения «ласточкиного хвоста» мы не можем пройти мимо ее. Крепление представляет собой два раздельных места с прямым основанием. Но что является нестандартным, так это ширина планки — 19 мм. Так как ширина Weaver планки составляет 21 мм, многие путают данные крепления. Для установки прицелов на 550 используются индивидуальные кронштейны. Это характерно для многих зарубежных ружей. Но в этом обзоре интересно рассмотреть оригинальное решения стопора на 550. На ближнем (относительно глаза стрелка) посадочном месте с левой стороны расположена выемка для стопора. Кронштейны для 550 должны учитывать этот факт. Наиболее популярное решение при выборе кронштейна связано с переходом со столь нестандартного «ласточкиного хвоста» на планку Вивер. Таких кронштейнов существует немало, вот некоторые из них:

Ответная часть кронштейна CZ 550 от Вологодского оптико-механического завода. На фото отчетливо виден выступающий стопор с левой стороны кронштейна. Подробнее…

Обновленный в 2016 году кронштейн для CZ 550 от ижевского производителя «Розы ветров» не имеет характерного стопора для CZ 550. При этом конструкторы разработали уникальную систему жесткой фиксации кронштейна на планке «ласточкин хвост». Подробнее…

Стоит отметить, что не только CZ 550 обладает нестандартным ласточкином хвостом, так, например, модель CZ 527 имеет ширину 16 мм, а CZ 455 — 12 мм. Обзор данных кронштейнов мы представили в отдельной статье — Подбираем прицел на CZ.

Установка планки

Ввиду широчайшего распространения кронштейнов и прицелов под планку «ласточкин хвост» именно её чаще всего выбирают для создания посадочного места на оружии – моделей, у которых она по разным причинам не установлена на заводе. На большинство ружей и карабинов планка крепится непосредственно на ствольную коробку: верхнее или боковое расположение.

Обычно установку планки, эту нехитрую слесарную работу, делают в оружейных мастерских, но её можно установить и своими руками, если вы уверены в том, что внутренние механизмы ружья позволяют установить винты или заклепки.

Последовательность установки одинакова для всех планок. Описанную ниже инструкцию мы подготовили на основе опыта пользователя impeller с форума сайта Guns.ru для бокового кронштейна «ЭСТ». Смысл в том, что для установки у вас уже должен быть комплект прицел+кольца+планка «ласточкин хвост».

  1. Перед тем как сверлить ствольную коробку.
    • Обезжириваем планку прицела. Обезжириваем коробку.
    • Приклеиваем планку к коробке цианакрилатным клеем, например, «Супер МОМЕНТ».
    • Даем клею застыть.
    • Устанавливаем на планку крон с прицелом.
    • Прикладываемся, смотрим, пробуем.
      • Здесь и далее мы рекомендуем использовать патрон холодной пристрелки для соответствующего калибра: достаточно убедиться, что точка лазера совпадает или близка к выставленной на ноль сетке прицела.
  2. Если не нравится.
    • Снимаем крон с прицелом. Легонько постукивая киянкой или подходящей деревяшкой — сбиваем планку (клей хрупкий к ударным нагрузкам).
    • Смываем остатки клея ацетоном.
    • Повторяем операцию «приклеил, прикинул». Пока не достигнем желаемого результата.
  3. Если нравится.
    • Аккуратно креним коробку. По центрам отверстий в планке.
    • Сбиваем планку, как описано выше, зачищаем поверхности.
    • Аккуратно сверлим отверстия тоненьким сверлом.
    • Берём сверло чуть большего диаметра — под нарезку резьбы.
    • Нарезаем резьбу.
    • Проклеиваем поверхности двухкомпонентным клеем.
    • Привинчиваем планку.
  4. Если кронштейн всё же встал на коробку чуть криво, корректируем прокладками разной толщины в кольцах кронштейна.

Соединение ласточкин хвост, выполненное своими руками. Выбор планки «ласточкин хвост» крепление прицела Угловое соединение ласточкин хвост

Столярное соединение ласточкин хвост создали много веков назад до появления надежных клеев и доступного крепежа. Этот традиционный способ соединения двух деревянных деталей востребован и сегодня. Его используют в ящичных конструкциях и при изготовлении мебели. Мы подробно поговорим обо всех особенностях этого столярного соединения, тонкостях его проектирования и способах создания вручную и механизированными методами.

Ласточкин хвост — это не только эстетика

Распространено мнение, что сегодня, в эпоху доступного качественного клея и дешевых крепежных изделий, использование ласточкиного хвоста — это больше эстетическая прихоть. Это суждение верно лишь отчасти. Бесспорно, всевозможные варианты этого шипового соединения очень выразительны, свидетельствуют о мастерстве столяра и способны украсить любой проект. Но ласточкин хвост помимо красоты обладает и важными функциональными преимуществами.

Соединение хорошо сопротивляется естественным деформациям древесины, не утрачивая структурной целостности. Благодаря этому качеству его целесообразно использовать в больших деталях, в особенности в изделиях из массива при изготовлении мебели и ящиков.

Используя ласточкин хвост, можно выбирать оптимальную прочность соединения: на это влияет общее количество шипов и угол наклона проушины. Еще одна особенность, которая повышает механическую прочность, — большая площадь склейки.

Анатомия ласточкиного хвоста

Соединение состоит из двух деталей. На конце одной из них вырезаны широкие трапецеидальные «ласточкины хвосты», на другой — узкие ответные шипы. Шип на краю называют половинным или односторонним из-за наличия одного скоса вместо двух.

Что нужно учитывать при проектировании соединения?

При проектировании ласточкиного хвоста учитывают ряд моментов, которые будут влиять как на его прочность, так и на внешний вид.

Расстояние между шипами и их размер определяют прочность соединения.

При равных промежутках (соотношение 1:1) механическая прочность наиболее высокая. Но такую конфигурацию используют редко. Поскольку из-за большего количества элементов изготовление детали занимает соответствующее время. Вероятность допустить ошибки, которые станут причиной неплотной подгонки, также выше. Обычно используют соотношение 2:1 или 3:1. В этих случаях прочность соединения остается такой же высокой.

При сочленении широких деталей по краям делают дополнительные шипы с небольшими промежутками. Такое решение помогает эффективно бороться с короблением древесины.

Это важный параметр, определяющий механические характеристики соединения. При слишком маленьком угле, замок не будет запираться и крепление превратиться в обычное шиповое соединение. Если угол слишком большой, при сборке зауженная часть «ласточкиного хвоста» может расколоться и шип отпадет.

Для древесины мягких пород угол «ласточкиного хвоста» делают более крутым, так как она в большей степени подвержена смятию и деформациям под воздействием нагрузок. Оптимальное соотношение 1:6. Для древесины твердых пород угол делают менее крутым — 1:8.

Принцип проектирования формы «ласточкиного хвоста» отображен на чертеже.

Как сделать точную разметку?

При изготовлении ласточкиного хвоста своими руками точность разметки имеет первоочередное значение. Для ее нанесения традиционно используют малку и угольник.

Более практичным и удобным приспособлением для этих целей является специальный шаблон. Такие разметчики бывают с разными показателями угла, и рассчитаны для мягких или твердых пород дерева.

Изготовление ласточкиного хвоста своими руками

Чтобы сделать ласточкин хвост вручную понадобится следующий набор инструментов:

ИНСТРУМЕНТЫ

  • разметочный рейсмус;
  • малка или специальный разметчик;
  • столярный угольник;
  • обушковая пила;
  • столярная стамеска и киянка;
  • разметочный нож или карандаш.

Выпиливание соединения начинают с подготовки детали с шипами. Это важно, так как она будет использоваться для нанесения разметки «ласточкиных хвостов». Чтобы не запутаться в ориентации, на деталях делают временную маркировку, отмечая передние и задние стороны, верхние и нижние кромки.

Размечаем рейсмусом линию заплечиков на всех четырех гранях. Определившись с количеством шипов, с помощью специального шаблона наносим разметку вначале на торце, а затем на пласти детали. Для удобства последующих работ отмечаем участки, которые будут удалены.

Эту же процедуру можно выполнить при помощи малки и столярного угольника.

Обушковой пилой делаем ровные пропилы до линии заплечиков, отмеченной рейсмусом. Полотно удерживаем строго перпендикулярно торцу; пилим равномерными движениями без рывков. Чтобы пилу не уводило в сторону в качестве импровизированной направляющей можно использовать небольшой столярный угольник.

Отход между шипами может быть удален двумя способами:

Первый — с помощью лобзика. В этом случае удаляют основную часть отхода, а небольшие остатки аккуратно подрезают и зачищают стамеской.

Выбрать отход не намного сложнее, используя одну стамеску. Зафиксировав деталь на верстаке, послойно снимаем древесину, как показано на схеме.

  1. Разметка «ласточкиных хвостов»

Деталь с шипами используем как шаблон для разметки «ласточкиных хвостов».Совместив торец первой детали с линией заплечиков, наносим разметку «ласточкиных хвостов» как показано на фото. Для удобства заштриховываем секции отхода.

  1. Выпиливание «ласточкиных хвостов»

Обушковой пилой делаем пропилы. Заготовку зажимаем в тисках под углом, таким образом, чтобы линии разметки были не под наклоном, а вертикальными. Это повысит удобство работы и позволит сделать пропил более точно.

Пропил делаем не строго по линии разметки, а рядом с ней, так чтобы создать небольшой запас для последующей подрезки соединения. Пилим плавно, без рывков, останавливаемся на линии заплечика.

Сделав все пропилы, стамеской убираем отход между «ласточкиными хвостами». Этот процесс аналогичен зачистке шипов, за исключением того, что перед мастером стоит задача аккуратно и ровно подрезать оставленный припуск.

Выпиливаем плечики. Отпиливаем отход с небольшим припуском, затем подрезаем его стамеской до линии разметки.

  1. Сухая сборка и подгонка соединения

Перед склеиванием проводят сухую сборку, чтобы проверить плотность подгонки. Вставляем деталь с шипами в ласточкины хвосты и аккуратно подбиваем киянкой. Чтобы избежать поломки шипов и хвостов, закройте соединение обрезком деревяшки, которая распределит удары.

Шипы и хвосты должны плотно прилегать друг к другу. В правильном соединении для сборки достаточно легкого постукивания киянкой. Если соединение слишком плотное, детали разбирают, определяют проблемное утолщение и очень аккуратно подрезают стамеской.

Клей наносят тонким слоем на все контактные поверхности обеих деталей ящичного соединения. Собранную конструкцию стягивают . Для распределения давления по всей площади соединения под губки струбцин подкладывают деревянные блоки.

Детали ящичных соединений всегда изготавливают в нескольких экземплярах. Вы можете оптимизировать рабочий процесс, собрав заготовки в пачку, и распилить за один раз всю серию.

Как сделать ласточкин хвост фрезером

Для массового производства деталей с таким замком целесообразно использовать механизированные методы. Наиболее оптимальным вариантом в этом случае является применение специальных шаблонов, в которых одна сторона предназначена для фрезерования «ласточкиных хвостов», вторая — для создания шипов.

Шаблоны для ласточкиного хвоста предусматривают использование двух разных фрез. Первая — это конусная фреза для вырезания трапециевидных «ласточкиных хвостов». Вторая — прямая фреза по дереву для создания шипов.

Деталь с «хвостами» позиционируем таким образом, чтобы ее край располагался строго по центру слота. Вторую деталь (с шипами) устанавливаем заподлицо с обратной стороны. Для точной подгонки двух заготовок используем столярный угольник.

Собранную конструкцию фиксируем в горизонтальном положении, зажав струбцинами или в тисках.

  1. Фрезерование «ласточкиных хвостов»

Для удобства карандашом отмечаем отходную часть. Устанавливаем нужный вылет конусной фрезы и вырезаем промежутки между ласточкиными хвостами.

На соответствующей стороне шаблона прямой фрезой вырезаем шипы по всей длине детали.

Срезание лишних шипов. Отпускаем струбцины и сдвигаем шаблон так, чтобы каждый шип находился по центру слота.

Отмечаем лишние элементы и срезаем их фрезером.

Ласточкин хвост, разъёмное шиповое соединение (пазы трапециевидной формы), используемое в машиностроении и столярных изделиях для надежного крепления деталей между собой. В данном материале рассмотрим изготовление приспособлений облегчающих производство пазов в дереве с помощью ручного фрезера.

Приспособления для фрезера по дереву своими руками

Сам станок очень древнее изобретение человечества, описания принципов фрезеровки появились в 16 веке, а прототипом станка было изобретение Леонардо да Винчи, который предложил вращать круглый напильник для увеличения обработки изделия, что можно считать первым аналогом фрезы.

А уже американский изобретатель Эли Уитни за годы жизни с 1765 по 1825 довел до ума все разрозненные попытки создать полноценный станок, за что по праву считается создателем первого фрезерного станка, хотя с этим утверждение согласны не все ученые.

И поскольку станок имеет столь древние корни, то и приспособлений к изготовлению различных деталей великое множество, описать их все в свете данного материала не представляется возможным, а посему рассмотрим только некоторое из них, на мой взгляд, наиболее важные и полезные.

Универсальное приспособление для соединения шип паз

заводская пластина для изготовления соединения шип паз

Используется с фрезером для резов соответствующих пазов и шипов, оно устанавливается в тиски, и деталь прижимается струбциной к устройству. Как правило, продается в магазинах.

внешний вид соединения

Рассмотрим приспособления для фрезерования пазов

Выпилите верхнюю часть — столешницу из 18 мм фанеры длиной 40 см. и достаточной ширины, чтобы обработать самую толстую заготовку, которую Вы планируете соединять шипом.

Вырежьте два бруска 5х10 см., отпилив их такой же длины, что и верх. Бруски в дальнейшем будут играть роль прижима заготовки и центровки ее относительно паза в столешнице. Чтобы подготовить верх, проведите линию в его центре, затем отфрезеруете пазовую выемку по линии с одного конца.

схематичное изображение оснастки

Обратите внимание

Выемка должна быть такой же ширины, как копировальное кольцо, которое Вы будете использовать со своей фрезой. Выемка должна быть достаточно длинной, чтобы соответствовать длине самого длинного паза, который Вы собираетесь резать.

Затем отфрезеруйте два перпендикулярных центральной линии регулировочных паза. Наконец, просверлите смотровое отверстие между этими двумя пазами. Чтобы собрать всю конструкцию, вверните болты в губки и закрепите верх к брускам гайками-барашками с шайбами.

Чтобы использовать наше оборудование, начертите паз на заготовке и отметьте на ней центральную линию. Ослабьте барашки и установите заготовки между брусками таким образом, чтобы центральная линия соединилась с линией верха приспособы, проверьте, что край заготовки находится напротив кромки верха.

Зажмите барашки. Выровняйте фрезу по одному концу чертежа паза, затем отметьте вспомогательные линии на верхней поверхности стола по края базы фрезера.

Как правильно работать с оснасткой шип паз

Повторите это еще раз, чтобы отметить линии другого конца. Отфрезеруйте паз, внизу начиная рез с выравнивания базы фрезера по первой вспомогательной линии, и остановите фрезерование, когда пластина дойдет до второй вспомогательной линии.

В современном строительстве деревянных домов и коттеджей часто используют ласточкин хвост, крепление конструкций которым обеспечивает надежность и устойчивость главных узлов сооружения. Такой вид соединения позволяет сократить до минимума потери тепла в местах стыковки деталей сооружения, а также является наиболее эстетичным с точки зрения дизайна. Сегодня сохранилось немало старинных строений из дерева, которые были созданы именно благодаря такому типу крепления, что лишний раз доказывает его надежность и долговечность. Кроме того, такой метод соединения деталей часто используют в мебельной промышленности.

Рисунок 1. Крепление без остатка «в лапу», которое обеспечивает надежность и устойчивость главных узлов сооружения.

Такой способ считается разновидностью крепления без остатка «в лапу», традиционного соединительного элемента, который часто применялся при строительстве срубов (рис. 1). Со временем соединение бруса «в лапу», развиваясь, модифицировалось в ласточкин хвост, который отличается скошенностью шипов и пазов, вырезанных в древесине (рис. 2). Некоторые специалисты по возведению срубов не выделяют такое соединение в отдельный вид, называя его «косая лапа».

Применение крепления

Рисунок 2. Крепление «ласточкин хвост» позволяет сократить до минимума потери тепла в местах стыковки деталей сооружения.

Данный тип крепления используется для соединения между собой брусьев, из которых возводят дом из профилированного бруса, реже — из оцилиндрованных бревен. Благодаря трапециевидной форме, шип крепко держится в пазе, такое крепление можно разъединить только до начала укладки следующего ряда брусьев. Выполняется крепление согласно ГОСТ 30974 — 2002 «Соединения угловые деревянных брусчатых и бревенчатых малоэтажных зданий. Классификация, конструкции, размеры».

Соединение такого типа имеет несколько следующих разновидностей:

  1. Крепление брусьев с помощью специальной вставки — шпонки. При этом в брусьях делаются трапециевидные пазы, в которые забивают шпонки.
  2. Крепление на трапециевидный коренной шип.
  3. Угловое крепление — бревна, которые сходятся в углах дома, имеют один большой шип, который входит в паз предыдущего бревна, и так далее. Применяется в большинстве случаев для строительства срубов.

Наиболее распространена среди всех подвидов ласточкиного хвоста его последняя разновидность. Она очень проста, надежна и позволяет максимально использовать длину бруса и уменьшить количество отходов древесины. Такой вид крепления совершенно не мешает последующей отделке дома, тогда как соединения «с остатком» будут выделяться на фоне фасада, обшитого сайдингом или другой облицовкой дома. Углы тоже можно обшить деревянной доской, сохранив при этом общий вид дома и устранив проблему «холодных углов» одновременно.

Рисунок 3. Схема разметки и разрезания ласточкиного хвоста.

Несмотря на видимую простоту, вырезание ласточкиного хвоста — довольно трудоемкий процесс, но результатом его будет крепкое и надежное соединение всех элементов дома. С его помощью можно крепить не только углы, но и внутренние стены и перегородки дома.

Лучше всего соединение бруса ласточкиным хвостом осуществляется при использовании свежих, с достаточно большим содержанием влаги брусьев из хвойных пород деревьев. Размер брусьев или диаметр бревен для оптимального использования должен составлять от 260 до 320 мм. При строительстве из брусьев меньшего размера возможно откалывание крепежных шипов, а брусья больше 320 мм слишком тяжелы для крепления ласточкиным хвостом и со временем начинают вылезать из своих мест в стенах.

Кроме углового соединения, ласточкин хвост часто используют и для наращивания длины брусьев.

Разметка и разрезание ласточкиного хвоста

Прежде чем приступить к сборке сруба, следует разметить торцевые части брусьев или бревен. Эталоном при этом выступает бревно самого меньшего диаметра. Для ускорения процесса разметки рекомендуется изготовить из плотного картона или фанеры шаблон, обрисованный от первого бревна. Затем с помощью бензопилы или ручной пилы осуществляются надрезы в дереве. При необходимости дополнительного усиления крепления около его верхней основы вырезают дополнительный небольшой шип — «присек», а под ним, на другой стороне шипа — выемку для шипа из предыдущего ряда (рис. 3).

Поскольку дерево при высыхании со временем дает небольшую усадку, то рекомендуется проектировать суммарную высоту всех рядов брусьев на 3-5% больше, чем запланированная конечная высота здания. Еще одной особенностью такого крепления бруса является то, что со временем углы под силой тяжести замыкаются еще больше, уплотняя общую структуру дома.

Последовательность сборки брусьев с помощью такого крепления

Прежде чем уложить первый ряд бревен или брусьев, следует осуществить гидроизоляцию фундамента несколькими слоями рубероида с целью обеспечить сухость стен, а соответственно и всего дома. В терминологии профессиональных строителей, которые занимаются возведением срубов, каждый ряд бревен называется венцом, а первый ряд — окладным венцом. Важным моментом выступает контроль за строго горизонтальным направлением укладки первого ряда брусьев, так как даже идеально залитый фундамент может иметь достаточно значительные перепады по высоте. При необходимости положение окладного венца нужно корректировать с помощью регулирующих клиньев или прокладок.

Установка первого венца, как и всех последующих, осуществляется методом попарной укладки противоположных параллельных бревен или брусьев, на которые выставляют вторую пару, после чего подстраивают соединения друг под друга и переходят к следующему ряду. По завершении укладки последнего венца следует позволить всему срубу немного «отдохнуть» для усушки и подгонки всех соединений.

Следует придерживаться небольших зазоров между венцами, поскольку в результате усыхания место крепления уменьшается в объеме и результатом может стать послабление замка.

Преимущества и недостатки использования крепления типа ласточкиного хвоста

К основным преимуществам данного типа крепления относятся следующие:

  1. Экономия древесины. При этом количество отходов гораздо меньше, по сравнению с другими типами крепления.
  2. Существенно расширяется внутреннее пространство жилища. При использовании брусьев с одинаковыми параметрами, крепление «без остатка» позволяет увеличить длину стен на 2-3 диаметра бруса.
  3. Углы, замкнутые ласточкиным хвостом, остаются совершенно ровными, что дает возможность обшить жилище сайдингом или другим облицовочным материалом.
  4. Наибольшая, среди всех видов крепления, надежность замка.
  5. Сборка осуществляется без использования гвоздей или скоб, что значительно снижает себестоимость строительства.
  6. Наклон плоскостей соединения в наружном направлении позволяет препятствовать затеканию дождевой воды внутрь дома.

На фоне всех преимуществ стоит упомянуть и некоторые незначительные недостатки:

  1. Из-за того, что углы замкнутые, такие крепления подвержены климатическим атакам и перепадам температуры. Соответственно увеличивается риск появления плесени на внутренней или внешней поверхности брусьев. Решается данная проблема дополнительной гидроизоляцией, которая прокладывается между венцами, либо антигрибковой пропиткой древесины. Особое внимание следует уделить гидроизоляции фундамента.
  2. Техническая трудность выполнения ласточкиного хвоста не позволяет осуществить постройку дома самостоятельно, без привлечения к работе опытных мастеров.

Как можно увидеть, недостатки такого метода крепления являются незначительными, а преимущества во многом перекрывают их.

В заключение стоит отметить, что целесообразность использования соединения брусьев и бревен с помощью ласточкиного хвоста нисколько не уменьшается, даже несмотря на некоторые недостатки. Внешний вид таких домов очень оригинален, а выполнение всех элементов из дерева позволяет сделать жилище полностью экологичным и значительно снизить затраты на его обогрев.

Несмотря на то, что такое соединение считается достаточно холодным, современные теплоизоляционные материалы вмиг решают эту проблему.

Так как данный способ крепления относится к технически сложным, то к работе над таким срубом рекомендуется приглашать квалифицированных мастеров с большим опытом работы. Это избавит вас от ошибок и в конечном счете позволит не беспокоиться о надежности конструкции вашего жилища.

Отредактировано 29.09.2018

Посадочная планка «Ласточкин хвост» — тип разъёмного соединения деталей, система навеса вспомогательного
оборудования на стрелковое оружие. Угол трапеции для классического ласточкиного хвоста выбирается из ряда 45, 55 и 60 градусов. Фактически, это металлическая планка с канавками по бокам.

Если рассматривать ширину «ласточкиного хвоста», то каждый производитель оружия готов предложить свои варианты. Начиная с турецких ружей, у которых ширина составляет около 6 мм по верхней кромке, заканчивать необходимо диапазон на чешских, у которых ширина «ласточкиного хвоста» составляет 19 мм. Для отечественного производства все же характерны 11 миллиметровые планки.

Из-за разных размеров производители выпускают различные кронштейны-переходники, в том числе и для планок и .

Преимущества посадочной планки «Ласточкин хвост»

  • Простота в производстве.
    В стремлении облегчить жизнь себе и стрелкам, некоторые производители, например ИжМех, HATSAN и др. дошли до того, что посадочное место для прицела может быть выполнено просто в виде двух проточек на ствольной коробке (Иж-38, HATSAN 55S и подобные им винтовки).
  • Удобство применения, так как оптика, крепящаяся таким образом к ружью, находилась вверху ружья и по необходимости можно было установить диоптр в креплении этой оптики. Это позволило не только с оптики делать прицельный огонь, но и применять обычный целик, не снимая самой оптики. Также очень быстрая установка прицела явилась одной из первопричин, по которым крепление «ласточкин хвост» стало популярным.

Форма посадочной планки «Ласточкин хвост»

Существует 2 варианта

«Ласточкин хвост» с округлой формой

Верхняя часть посадочного места представляет собой продолжение окружности ствольной коробки. Для производства такого крепления необходимо было просто фрезеровать с двух краев небольшие проточки. Простота производства повлекла за собой проблему установки, так как многие кольца для оптических прицелов или сами коллиматорные прицелы имеют прямое основание.

«Ласточкин хвост» с прямым основанием

Прямое основание, как видно на срезе, предполагает проделывать отшлифовку верхней части посадочного места. Для данного крепления на данный момент существует различные варианты креплений.

Два вышеизложенных варианта являются верхним типом крепления. Но «ласточкин хвост» так же распространен при боковом креплении таких ружей как Тигр (СВД), Вепрь, Сайга (АК), СКС, КО-44 и другие.

Стопор «ласточкина хвоста»

Довольно важным нюансом крепления «ласточкин хвост» является наличие стопоров. При довольно большой отдаче прицел может передвигаться по планке, тем самым нарушать пристрелку. Для предотвращения схода прицела существуют несколько вариантов:

Разъемное скрепление деталей методом «ласточкин хвост» выполняется установкой в паз устроенного на одной стороне заготовки трапециевидного шипа, выпиленного в краях другого элемента. Тип соединения деталей применяется во многих конструкциях, требующих создания жесткого неразъемного каркаса: стрелковом оружии, мебельном производстве, машиностроении, деревянном капитальном строительстве.

После того как будет составлен чертеж, размеры «ласточкина хвоста» подбираются в индивидуальном порядке. Мастер приступает к выполнению подготовительных операций, в процессе которых принимают участие станина и салазки. Материалом, используемым в процессе решения задачи с нагружаемыми узлами, может быть сталь, чугун, бронза. В других случаях типы соединения могут выполняться из легких цветных металлов и пластической массы. Поверхность изделия обрабатывается профильной фрезой с доводкой шабером или диском для полировки.

Перед тем как сделать «ласточкин хвост» своими руками, следует создать чертеж, размеры которого должны выдерживать допустимые эксплуатационные нагрузки. При выполнении пропила необходимо правильно выбрать угол наклона сторон трапеции, стандартное значение которого составляет 45 0 , 55 0 и 60 0 . Соединение по выбранному методу применяются в системе:

  1. навеса стрелкового оружия;
  2. металлообрабатывающего станка;
  3. оптического прибора;
  4. «в лапу» и «сквородем» в деревянном домостроении.

К положительным свойствам технологии относится высокая прочность конструкции. Применение метода позволяет скреплять элементы без гвоздей, шурупов, саморезов и чопов.

Применение метода с древесиной

Деревянный шип и крепежный паз должны иметь идентичную форму и соединяться в плотный герметичный узел. Соединение «ласточкин хвост», чертеж которого предназначен для разных изделий, помогает формировать т-образное и угловое скрепление досок, брусьев или бревен без напусков в местах установки внутренних перегородок. Технология сборки деревянных сооружений позволяет использовать для межкомнатных перегородок строительный материал меньшего диаметра. При необходимости защиты от ветра и сквозняков угловые сочленения конструкции капитального сооружения герметизируются джутовыми волокнами.

Классическим примером использования соединения элементов является выдвижной ящик мебельного гарнитура. Электрическое столярное оборудование, используемое при устройстве системы шип паз для ручного фрезера, позволяет выполнить переплетение шиповых элементов при помощи естественного сопротивления сочленения силе, приложенной к лицевой части изделия при выдвижении.

Соединение, чертеж которого составляется для каждого предмета индивидуально, может выполняться разными способами.

Большинство мастеров, работающих в мебельном производстве и домостроении, отдают предпочтение именно методу сквозного соединения сочленений из-за декоративности повторяющегося узора. Подготовка элементов осуществляется на фрезеровальном станке специальным приспособлением.

Разметка соединительных шипов

Подготовка материала для соединения шип паз своими руками по шаблону осуществляется после разметки «хвостов» рейсмусом, карандашом или маркером по сторонам и граням детали с гнездами или перегородками. Размеры и количество элементов зависит от вида материала, ширины доски и способа расположения шипов. Для придания декоративного вида линии соединения шипы должны иметь одинаковые размеры, располагаться на одинаковом расстоянии друг от друга.

До начала работ на станке материал оснащается разметками поперек заготовки с отступлением 6 мм от кромок. Оставшуюся часть доски необходимо разделить на четное число шипов, отмерить по 3 мм с каждой из сторон отметок, провести разметочную линию перпендикулярно торцу. С помощью трафарета или малки нанести контуры уклона шипов для сочленений под «ласточкин хвост».

Вырезание трапециевидных шипов

Для формирования соединительных элементов ящичную заготовку устанавливают в тисках таким образом, чтобы одна сторона шипов располагалась вертикально. На боковой грани каждого шипа делаются пропилы, не доходящие до линии заплечиков, заготовка переустанавливается, и подобным образом обрабатываются другие боковые грани. После этого деталь закрепляют горизонтально, срезают боковой отход по уровню заплечников. Лишнюю древесину между шипами необходимо удалить ажурной пилой.

Разметка и выпиливание посадочного гнезда

Для точной разметки посадочного гнезда заготовку устанавливают на столярный стол в тисках при вертикальном положении, торец доски натирают мелом для получения отпечатка на детали с уже вырезанными шипами. При помощи специального приспособления выравниваются кромки, линия заплечников боковой стороны по форме шипов и торец заготовок с гнездами.

После завершения подготовительной работы можно приступить к формированию канавки по углам заготовки рядом с линией заплечников в соответствии с шиповой разметкой. Пропил, для которого используется фреза шип паз для ручного фрезера, следует делать в отходной части доски таким образом, чтобы канавка размещалась параллельно линии разметки. Излишек древесины между перегородками гнезда удаляется ажурной пилой, зачищается долотом или стамеской со скошенной кромкой. Движение инструмента должно быть направлено от краев к центру.

Сборка соединительных сочленений

Для производства изделий, соединение деталей которых осуществляется способом «ласточкин хвост», используются практически все виды древесины, фанера, пластик. Особенностью метода является неразборная технология с применением скрепляющих средств (столярного клея). Проверка точности и подгонка деталей осуществляется после:

  1. предварительной «сухой» сборки конечного изделия;
  2. удаления лишнего материала;
  3. зачистки или шлифовки тугих мест.

Клеящее вещество наносится на соприкасающиеся стороны двух деталей из дерева. Для плотного соединение частей конструкции используется молоток и деревянная прокладка, обеспечивающая защиту изделия от случайных повреждений.

После простукивания места соединения по всей линии необходимо удалить излишки клея, изделие отправляется на просушку с последующей зачисткой фуганком по направлению от края к середине.

Форма и раствор угла пропила

Стандартные углы места скрепления не должны быть острыми или тупыми. Большой уклон фрезерного пропила способствует образованию коротких волокон в угловой части. Недостаточный наклон канавки снижает прочность соединения элементов. Для решения задачи специалисты рекомендуют пользоваться разметкой скоса, шаблонами или трафаретами. Для древесины твердой древесины необходимо выбрать оптимальный уклон пропила, который должен составлять 1/8, для мягкой породы дерева фрезерование уклона делается на 1/6 часть.

Декоративное соединение элементов

Аккуратно выполненный пазовый «ласточкин хвост» может служить дополнительным украшением для бытовой и офисной мебели. Варианты оформления мебельной конструкции позволяют подчеркнуть красоту древесины и оценить мастерство специалиста. Выбранный тип сборки изделия соответствует показателям стандартных пропорций конструкции.

Особенностью «ласточкина хвоста» является возможность прирубки в полдерева бревна или бруса формой трапеции при угловом креплении деталей. В деревянном строительстве часто используется метод соединения брусьев способом «коренной шип», когда два элемента сращиваются прямоугольным шипом и пазом аналогичной формы. Выпиливание деталей для соединения осуществляется фрезой по чертежам, схемам и размерам.

Технологическая карта на изготовление образца углового ящичного соединения «ласточкин хвост» УЯ-2.

Технологическая карта на изготовление образца углового ящичного соединения «ласточкин хвост» УЯ-2.

Разработал учитель технологии МОУ «Котикская СОШ» Гайворонский Леонид Иванович

Взять 2 заготовки размерами:

Длина произвольная

Ширина 120 мм

Толщина 20 мм

Выполнить замеры досок, обозначить лицевую пласть галочкой.


Линейка, карандаш, заготовки.

2

Отмерить длину шипа наложив одну заготовку на другую торцом. (так как толщина у всех заготовок одинаковая)

Заготовки, карандаш.

3

Разметить длину шипа при помощи рейсмуса на каждой заготовке с одного конца доски. (выставить рейсмус по толщине доски).

Заготовки, рейсмус, карандаш.

4

На торце от левой кромки доски по лицевой грани отмеряют 5 мм с каждой стороны (т.е. взять ¼ часть толщины доски).

С задней стороны доски, отмеряют 10 мм (две четвёртые части толщины доски).


Линейка, карандаш.

5

От первой точки ко второй точке проводят по торцу линию карандашом.


Линейка, карандаш.

6

На задней стороне от косых линий отступить по 10 мм при помощи линейки.


Линейка, карандаш.

7

Настраиваем малку по первым косым линиям и проводим следующие косые при помощи малки.

1

2

Малка, карандаш.

8

Выполнить дальнейшую разметку по малке. Перо малки устанавливают по линии разметки крайнего шипа и по намеченным точкам проводят по малке линии.

Малка, карандаш, линейка, заготовка.

9

От каждой линии шипа и от каждой линии проушины переводят угольником линии на широкие стороны доски до риски, сделанной рейсмусом, с каждой стороны пласти.

Карандаш, столярный уголок.

Запиливание шипов.

10

Закрепить заготовку в зажимах верстака, размеченным торцом вверх. Запилить торец, про помощи мелкозубной пилы. С наружной стороны разметки.

Верстак, мелкозубная пила.

Долбление проушин.

11

Выдолбить проушины, производя долбление поочередно с каждой пласти. (во избежание сколов)

Киянка, долото, подкладные доски.

12

При необходимости довести до размера подрезанием при помощи стамески.

Стамеска.

Разметка и изготовление шипов на второй доске.

13

Положить вторую доску лицевой стороной вниз на верстак. Первую доску ставят шипами вниз, лицевой стороной к себе.

Заготовки.

14

Обводим карандашом шипы первой доски. (переносим разметку).

Карандаш, заготовки.

15

При помощи столярного уголка и малки переносим разметку на лицевую пласть доски.

Карандаш, столярный уголок, малка.

16

Закрепить заготовку в зажимах верстака, размеченным торцом вверх. Запилить торец, про помощи мелкозубной пилы. С наружной стороны разметки.

Верстак, мелкозубная пила.

17

Выдолбить проушины, производя долбление поочередно с каждой пласти. (во избежание сколов)

Киянка, долото, подкладные доски.

18

При необходимости довести до размера подрезанием при помощи стамески.

Стамеска.

Сборка соединения

19

Зажать первую доску в зажимах верстака шипами вверх. Вторую лицевой пластью вверх приложить к ней.

Верстак, заготовки.

20

Ударами киянки по верхней доске соединяют шипы с проушинами. (Во время сборки соединения нужно подкладывать под киянку дощечку, чтобы не испортить лицевые стороны).

Киянка, подкладная дощечка.

Садовая скамейка из дерева своими руками (фото и чертежи)

Данная садовая скамейка из дерева, изготовленная своими руками, займет почетное место в вашем дворе. Прочные соединения шипом в паз и натуральное красное дерево, устойчивое к гниению, гарантируют, что скамья сохранит свое высокое положение долгие годы. Рама сделана на традиционных соединениях; планки сиденья крепят с помощью новой техники, системы нагелей «Миллер» (см. «Система крепления нагелями «Миллер»» в конце статьи), эти высокотехнологичные нагели отличает быстрота и простота их применения по сравнению с традиционным креплением шурупами с заглушками. О том, как сделать эту скамью, расскажем ниже. Фото и чертежи прилагаются.

1. Нарежьте все детали до конечных размеров, за исключением поперечин (Г) и распорки (Е).

2. Сделайте шаблон (рис. Б) для выбирания гнезд.

3. Чтобы избежать ошибок, пометьте ножки как передние и задние, правые и левые (рис. А). С помощью шаблона разметьте гнезда.

4. Высверлите гнезда на сверлильном станке.

5. Фрезером на верстаке выберите гнезда в ножках с помощью шаблона и копировальной фрезы с верхним опорным подшипником.

6. Стамеской спрямите углы гнезд.

7. Фрезером вырежьте шипы на длинной перекладине (Б), боковых опорах сиденья (В) и нижних перекладинах (Д) (фото 2). Фанерные салазки с прикрепленной к ним деревянной направляющей планкой обеспечивают перпендикулярность заплечиков и удерживают ваши руки вдали от вращающейся фрезы. Для получения гладких поверхностей используйте прямую фрезу большого диаметра.

8. С помощью простого самодельного кондуктора для «ласточкина хвоста» выберите фрезером глухие пазы «ласточкин хвост» в длинных перекладинах (фото 3). Совместите центральную линию паза с центральной линией кондуктора. Крепко прижмите все к верстаку струбцинами.9. Вставьте в кондуктор стопорный блок и фрезером выберите пазы «ласточкин хвост» в нижних перекладинах.

10. Ленточной пилой начерно вырежьте шаблон для сиденья (рис. В) и отшлифуйте кромки.

11. Ленточной пилой начерно вырежьте кривые на опорах сиденья и поперечинах. Доведите до заданного профиля с помощью шаблона для сиденья и копировальной фрезы (фото 4). Устанавливайте шаблон на опору так, чтобы ее задние кромки были заподлицо. Сначала отфрезеруйте последний участок кривой, чтобы предупредить вырыв древесины.

12. Отшлифуйте все детали наждачной бумагой зернистостью 180 единиц.

13. Поэтапно склейте раму скамьи, применяя водостойкий клей. Сначала соедините между собой ножки, опоры сиденья и нижние перекладины, чтобы получить боковые сборочные узлы (рамы). Затем соедините боковые рамы длинными перекладинами (фото 5). Проемы гнезд на перекладинах должны быть обращены вверх, то есть к верстаку. Гнезда в нижних перекладинах обращены в противоположную сторону, чтобы скрыть соединения «ласточкиным хвостом».

14. Определите точную длину поперечины (Г), измерив расстояние между длинными перекладинами, где они соединяются с ножками, и добавив длину каждого «ласточкина хвоста». Обрежьте поперечины до требуемой длины. Измерение вблизи ножек, а не в гнездах для «ласточкиных хвостов» исключает учет возможной легкой искривленности длинных перекладин.

15. Разметьте распорку (Е) и обрежьте до требуемой длины.

16. Фрезером выполните шипы «ласточкин хвост» в поперечинах и распорке (фото 6). При фрезеровании стабилизируйте заготовку, пользуясь толкателем с ползуном. Прикрепите ползун так, чтобы он передвигался по верхней поверхности направляющей планки. Струбциной прижмите заготовку к ползуну, чтобы она была встык с толкателем. Сделайте несколько пробных проходов на обрезках древесины, чтобы получить хороший результат.

17. Ручной ножовкой подрежьте все шипы, чтобы они стали на 3 мм короче гнезд.

18. Фрезером вырежьте криволинейные профили на поперечинах, как вырезали ранее на опорах сиденья на этапе 11. Обязательно пользуйтесь для сравнения центральной линией. В отличие от перекладин, криволинейный профиль на поперечинах с каждой стороны заканчивается коротким прямым участком (рис. А).

19.  Отшлифуйте поперечины и распорку.

20. Клеем прикрепите поперечины и распорку к раме скамьи. Сначала вклейте поперечины (фото 7). Вставьте шипы «ласточкин хвост» вручную как можно глубже. Постучите по ним резиновой киянкой, чтобы завершить соединение. По очереди стучите по каждому концу, чтобы предупредить заедание. Затем переверните скамью и добавьте распорку.

21. На фрезерном столе обработайте планки сиденья радиусной фрезой диаметром 6 мм.

22. Разметьте на планках сиденья места для нагелей (рис. А).

23. Прикрепите планки сиденья к скамье (фото 8). Сначала прижмите струбцинами внешнюю планку, чтобы она свешивалась над ножками на 3 мм. Включите дрель на максимальную скорость с медленной подачей, чтобы предупредить вырывание древесины вокруг отверстий.

24. Пользуйтесь столярным угольником, чтобы концы планок находились на одном уровне.

25. Подрежьте головки нагелей пилой для резки заподлицо.

26. Отшлифуйте планки наждачной бумагой зернистостью 180 единиц.

27. Обработайте скамью атмосферостойким отделочным материалом, чтобы сохранить цвет и внешний вид, либо ничем не обрабатывайте и дайте ей естественным образом стареть и приобретать серебристо-серый цвет.

Система крепления нагелями «Миллер»

В удачной системе крепления нагелями, разработанной компанией «Миллер», прочность деревянных соединений сочетается с простотой шурупов. Просверлите отверстие, нанесите клей, легким постукиванием вгоните нагель — и дело в шляпе. Секрет этих нагелей заключается в ступенчатой конструкции. Заплечико на головке нагеля входит в отверстие первым и тянет за собой остальные части, подобно гвоздю. Горизонтальные ребра на нагеле поглощают влагу из клея, заставляя нагель разбухнуть и прочно удерживаться в отверстии. Головка нагеля служит для отверстия заглушкой, но, в отличие от традиционных заглушек, она оставляет на виду темные торцевые волокна, что украшает изделие после шлифования и отделки.

Нагели «Миллер» продают трех размеров и в широком ассортименте пород древесины. Кроме того, для нагелей каждого размера компания выпускает специальные ступенчатые сверла.

        Поделиться:

Соединения типа «ласточкин хвост» ручной резки

Соединения типа «ласточкин хвост» ручной резки

Перепечатано из: Woodwork Joints by William Fairham

Ничего точно известно о происхождении ласточкиного хвоста, но причудливый и приятная маленькая история, которую стоит повторить, звучит так: фермер позвал местного «столяра», чтобы тот сделал мелкий ремонт в доме. усадьба. Однажды, наслаждаясь скромной трапезой, он сидел и смотрел голуби, прыгающие по двору. Пораженный движением их клиновидные хвосты, ему пришло в голову соединить метод блокировки; следовательно, у нас есть ласточкиных хвостов .

Через ласточкин хвост. Одна из простейших форм соединения «ласточкин хвост» показана на рис. 267, где два куска бревна соединяются методом, известным как «сквозное» соединение «ласточкин хвост». Этот метод используется в повседневной практике для соединения углов рам, кронштейн фермы, и еще сто один артикул.

Рис. 268 и 269 показать метод сквозного соединения в виде ласточкиного хвоста применительно к изготовлению ящики, плинтуса и общие работы с корпусом; используется в положениях, где не может быть никаких возражений против того, чтобы торцевое зерно было видно на каждой стороне законченная работа.В случае плинтусов и мебельных карнизов Каркас фундамента сделан из желтой сосны или другого дешевого дерева, а более дорогие и редкие породы дерева склеены и скошены в различных формах. толщины и формы, тем самым экономя более дорогой материал и усиление конструкции методом, известным как ламинирование. В во многих случаях все, что необходимо, это облицовать лицевые стороны, таким образом прикрывая и скрывая любую неприглядность.

Соединение внахлест. Рис. 270 является примером соединения внахлестку, например, там, где царга ящика соединяется с фасадом ящика.Нельзя допускать конца текстура древесины, чтобы показать переднюю часть ящика, и вот почему прибегнуть к ласточкиному хвосту. Так как чаще всего ласточкин хвост используется для этой и подобных целей, поэтому мы полностью рассмотрим методы маркировки и изготовления этого класса суставов.

Уголки. Самый важный Суть конструкции ласточкиного хвоста в том, чтобы избежать углов булавки и хвосты слишком острые. Наклон один из восьми считается правильным; нет необходимости соблюдать жесткое и быстрое правило, но вариация ни в коем случае не должна быть меньше одной из шести.

Рис. 271 показывает простой способ получить правильный угол. Возьмите кусок брус и обстрогать лицевой край (А, В) правильно и прямо; выделить линия (C, D) под прямым углом к ​​краю лица на расстоянии 8 дюймов. так как показано; теперь измерьте расстояние 1 дюйм (D, E) и соедините E с точкой восемь. Это даст правильный угол для ласточкиных хвостов, и это может затем переносятся на столярные фаски. Многие работники, которые постоянно работая по схеме «ласточкин хвост», сделайте цинковый шаблон под точным углом и храните его специально для этой цели (рис.272).

Квадратура. Другой Важно помнить, что стороны ящика должны быть верными и обточены до точной длины и обстроганы по толщине; иначе готовый ящик будет в обмотке и вне правды.

Верно и подровняйте концы боковин ящика, спинки ящика и передней части ящика, a самая полезная маленькая машинка — торцовочный станок; в противном случае, Отличные результаты можно получить, используя съемочную доску.

Измерение. После подгонка бруса точная замерка торцов важная точка. Используемый калибр должен быть режущим калибром, чтобы линия надрезается примерно на 1⁄32 дюйма в глубину, таким образом эффективно разрезая поперечные волокна древесины.

Рис. 273 показывает способ использования режущего калибра. Запас манометра должны быть проведены хорошо до конца древесины. Калибр является наиболее трудный инструмент для новичка, и его проблема, как правило, из-за слишком плоского положения.Немного наклоните манометр так, чтобы винт с накатанной головкой, показанный на рисунке, приближается к полу; в тогда лезвие не будет кусаться так остро, и результаты будут лучше. полученный. Пунктирными линиями обозначены положения, в которых ласточкины хвосты будет занимать при выделении.

Датчик установлен чуть меньше чем толщина боковин ящика, чтобы учесть толщину стальной резак, а калибровочная линия отмечена на внутренней стороне передней и все вокруг ящика назад. Теперь манометр отрегулирован таким образом, чтобы оставить 1⁄4 дюйма.внахлест спереди и линия, отмеченная на концах переда, и все закруглите концы сторон, которые будут зацепляться с передней частью ящика. А взгляните на рис. 270 и 273 прояснят это.

штифты типа «ласточкин хвост» на части ящика и задней части разнесены и отмечены на заканчиваются с помощью столярного скоса, линии затем выравниваются до калибровочной линии способом, показанным на рис. 272, т. е. с помощью пробного угольника и разметочного шила.

Теперь передняя часть ящика вставляется в верстачные тиски, а штифты обрезаются, как показано на рис.274. Задняя часть ящика обрабатывается аналогичным образом, но, конечно, в этом случае это не «внахлест», а «насквозь» «ласточкин хвост», и пропил идет через лес и вниз к линии колеи.

Теперь мы подошли к моменту, когда необходимо удалить лишний материал. Рис. 274 показывает общепринятый метод, известный как распиловка отходов; в пила держится под углом и частью внутренней части ласточкина хвоста обрезается, как показано. Это хороший план для любителя, потому что показывает ему в начале его вырубки, какая будет булавка а какой хвост.

Рис. 276 (А) показывает другой метод, который хорошо подходит для мягкой древесины, такой как сосна, Американское белое дерево и сатиновый орех. Фронтальная часть ящика уложена ровно скамья после того, как она была распилена, и с помощью молотка и острого долота угол ласточкина хвоста сбит, как показано. Это занимает большую часть материала, а ласточкин хвост затем обрезается прямо в обычный способ. На иллюстрации (Рис. 276) также показано, как удерживается долото при вертикальной (B) и горизонтальной (C) обрезке.

Третий способ показан на рис. 277. С твердыми волнистыми породами дерева, такими как табачное красное дерево и атласное дерево, лучше всего трудоемкий процесс аккуратного раскалывания древесины на мелкие кусочки, и чтобы преодолеть эту трудность, мы иногда видим, как рабочий сверло и просверлите ряд отверстий, как показано на рисунке. Большая часть Затем древесину можно расколоть, вставив долото на конце в зерно, после чего оно очищается до финиша.

Как ласточкин хвост используется в основном для изготовления ящиков, будет интересно привести несколько иллюстрации вариантов сустава и его использования.

Рис. 278 указывает способ маркировки положения отверстий в ящике сторона. Когда обрезка ласточкиного хвоста завершена, ящик передняя часть перевернута на бок, как показано, и положение углубления, в которые будут входить части штифта, отмечены маркировкой шило, как показано на рисунке.

Готовая задняя стенка ящика маркируется по бокам точно таким же образом.

Другой способ маркировки через «ласточкин хвост» показан на рис. 279.Сторона удерживается на месте на конце, а пила типа «ласточкин хвост» вставляется и вытягивается из пропила пилы, оставляя точную отметку на спинка ящика.

Другие работники предпочитают спортивную сумку вместо пила. Сумка-набросок состоит из куска муслина довольно ажурного плетения. наполненный смесью французского мела и тонко измельченной белилами; в муслин перевязан куском тонкой бечевки, как устье муки мешок. Все, что необходимо, это установить брус на место и ударить пакет на вершине спилов, когда пройдет достаточное количество порошка через пакет и вниз по пропилу, чтобы отметить точное положение линии.

Выпиливание ласточкиного хвоста. После разметки булавки на боковинах ящика, приступаем к следующей операции, то есть распиливание ласточкиного хвоста, готового к вырубке отходов. То сторона ящика берется и прочно закрепляется в верстачном винте и распиливается как на рис. 281; очень важно, чтобы пропил оставался внутри линии, процарапанной маркировочным шилом. См. рис. 280, где пунктирная линия представляет собой калибровочную линию, а внешние линии указать баллы маркировочного шила.Несоблюдение этого условие приведет к ошибочному согласованию, а также докажет необходимость использования пилы типа «ласточкин хвост» с мелкими зубьями и тонким лезвием.

Чтобы вырезать ненужную древесину (или сердцевину), обычная процедура состоит в том, чтобы отпилить половинки ласточкиного хвоста, как показано на рис. долото.

После распиловки, боковина ящика кладется на скамейку, одним концом в контакт со скамейкой для предотвращения соскальзывания царги ящика; а теперь берется стамеска (желательно со скошенной кромкой) подходящей ширины и малый канал прорезан как А, рис.282. Способ перерезания этого канала показан на той же иллюстрации. Резка долотом начинается примерно на 1/8 дюйма от калибровочной линии; пропил делается прямо до калибровочной линии, которая (при калибровке) была сделана на 1/32 дюйма в глубину, чтобы разрезать поперечные волокна древесины. Таким образом, небольшой кусок древесных отходов будет удален, как в A.

.

целью вырезания этого небольшого канала является то, что, когда долото держали вертикально на калибровочной линии и ударяли молотком, долото не будет отклоняться назад и промахиваться калибровочная линия.Отходы или сердцевина теперь удаляются, удерживая долото. примерно вертикально и применяя достаточную мощность, чтобы привести его в движение на полпути через древесину. Теперь боковина ящика перевернута, операция повторилась, и ядро ​​вытолкнули. Необходимо соблюдать осторожность вырезая сердцевину, чтобы долото удерживалось почти перпендикуляр; если слишком много свинца (или скоса), неисправный и подрезанный ласточкин хвост будет результатом. Подрезанные ласточкины хвосты предотвращают правильное сцепление клея; они ослабляют сустав и часто вызывают лицевая сторона царги должна быть расщеплена при движении по стыку.Если необходимо снять одну или две стружки со стороны ящика при установке готового выдвижного ящика в корпусе будет виден стык больший зазор по мере удаления каждой последующей стружки.

При обычных работах, особенно при работе с мягкой древесиной, многие рабочие допускают, чтобы штифты спинки ящика проходили через стенки примерно на 1/16 дюйма. дюймов и забейте штифты ласточкиного хвоста. Это называется «епископство» «ласточкин хвост», и в этом нет необходимости, если работа выполнена должным образом и установлены.

Альтернативный метод соединения «ласточкин хвост» заключается в том, чтобы сначала обрезать «ласточкин хвост», как показано на рис.283. Четыре или шесть царг помещаются в тиски, а ласточкины хвосты распилены за одну операцию. Небольшой шаг (или скос) спереди назад дается во время распиловки, и если используется этот метод, необходимо соблюдать осторожность следите за тем, чтобы части боковин ящика, которые будут находиться внутри заполненный ящик обращен к рабочему, иначе будет дан ход к ласточкиным хвостам в неправильном направлении.

После распиливая таким образом ласточкины хвосты, стороны помещаются в свои соответствующие позиции на передней или задней панели ящика и отмечены набросом или с помощью метода пилы.Затем штифты врезаются обычным способом, следя за тем, чтобы пропил был снаружи метки, в противном случае штифты ослабнут, чтобы войти в зацепление с хвосты.

Рама «ласточкин хвост». Рис. 284 есть эскиз конструкционной рамы, такой как используется для создания карниз или плинтус. В стыке, отмеченном буквой А, находится ласточкин хвост с оголенным краем. показано. Из отдельных эскизов соединения (B) будет видно что ласточкин хвост можно собрать как сверху, так и снизу обрамления, так как все его ребра параллельны; клей опирается на удерживайте его на месте.Центральная балка носилок на рис. 284 аналогична, за исключением того, что в этом случае она представляет собой полный ласточкин хвост, а не голый.

Некоторые рабочие при выполнении любого из вышеперечисленных соединений предпочитают давать небольшой скос на ласточкином хвосте, чтобы он плотно вошел в жилье в сборе.

Разновидность этого типа «ласточкин хвост» часто используется для соединения внутренних стоек с горизонтальные полки письменных столов, шкафов, книжных шкафов и т. д. часть «ласточкин хвост» параллельна примерно на три четверти своей ширины; оставшаяся часть сужается к переднему краю и надрезается на лице, чтобы скрыть метод строительства.Ан иллюстрация верхней части дивизии 14 дюймов. широкая показана на рис. 284, С. Другая часть, конечно, подогнана под нее.

Слепой ласточкин хвост. На рис. 285 показан тип слепого соединения внахлест. Это делает хороший, звук сустав, но у него есть недостаток, заключающийся в том, что видна небольшая часть древесина переднего рельсового конца зерна. Суставы такого типа используется для карнизов, ящиков и т. д., а также для крашеной мебели.

Ласточкин хвост в корпусе и под углом. Рис. 286 — это еще одна форма ласточкиного хвоста, обычно называемая размещенной и скошенной или фальцевый и скошенный ласточкин хвост. В данном случае мы видим, что небольшой часть скошена по верхнему и нижнему краям, а при использовании в цоколе или карнизная работа или для изготовления чайничков и т. д., края (когда завершение работы) покрытые либо молдингом, на который посажены на карнизе или цоколе, или с верхом и низом короба или чайница.

Способ изготовления соединения типа «ласточкин хвост» с кожухом и под углом показан на рис.286. Соединяемые концы обстругиваются точно и под прямым углом, а затем фальцуются, как показано. Пунктирные линии указывают часть, которая была обработана прочь. Теперь ласточкины хвосты распиливаются и вырезаются обычным способом. часть, обозначенная стрелкой, затем срезается стамеской и окончательно доведенная до гладкой поверхности плоскостью фальца; метод работа показана на рис. 287, где штифты типа «ласточкин хвост» видны с отрезанными остатками.

Рис. 287 также показывает метод вырезания скошенной части.временный кусок дерева обстругивается под прямым углом и помещается под ласточкин хвост кусок, чтобы сформировать шаблон. Оба куска дерева теперь крепится к скамье с помощью ручного винта или скобы; шаблон А будет образуют направляющую для долота и плоскости фальца и допускают острую кромку или аррис для работы на митре.

Соединение Secret Mitred «ласточкин хвост» показано на рис. 288; он используется во всех лучших классах шкафов и ящиков. На рис. 288 показаны отдельные части; обратите внимание на митру в верхней и нижней кромке.

Ключ «ласточкин хвост». Рис. 289 метод, используемый для предотвращения широких досок, таких как вывески, широкие и фигурные фронтоны и т. п. от литья или коробления. Это называется ласточкин хвост ключ. Помимо привлечения внимания к тому факту, что углы при Края клавиш, где они скошены, должны быть на уровне или около 75 градусов, больше ничего не нужно говорить, так как рисунок самоочевидно. Угловой ключ «ласточкин хвост» показан на рис. 290 и 291.

Другие разновидности. А Рис. 292 у нас есть повседневный метод стыковки двери шкафа с круглым фасадом кадры. Необходимо проявлять большую осторожность при установке и изготовлении, иначе получится искривленная рама.

Затем на рис. 293 показаны два знакомых примера крепления держателя к корпусному концу туалетного столика или умывальника.

Рис. 294. Соединение внахлестку верх шкафа к торцу туши. Другие примеры, такие как верхней части книжного шкафа в стороны, сами подскажут.

Рис. 295.Сбоку вид ящика для драгоценностей с формованной передней частью ящика, используемого для переодевания столы и т. д. Это показывает необходимость скошенного ласточкиного хвоста для того, чтобы чтобы передняя часть ящика была как можно более тонкой и легкой.

Рис. 296. Скошенный «ласточкин хвост», когда штифты расположены под прямым углом к ​​концевому срезу.

Рис. 297. Скошенный ласточкин хвост, когда центральная линия штифтов параллельна краям работы, используемой для изготовления «воронок», кормушек, ящиков для ножей и т. д.В одном углу коробки показано, что соединение отделено.

Рис. 298. Пример косого соединения «ласточкин хвост», используемого на «бункерах», когда одна часть расположена вертикально, а другая наклонена.

Рис. 299. Способ сшивания небольших коробочек. Коробка стыкуется по одной ширине и верх и низ приклеены; стороны и концы затем обрезаются вдоль пунктирная линия, образуя таким образом крышку. Следует заметить, что специально широкий штифт типа «ласточкин хвост» необходимо оставить так, чтобы он образовывал часть крышки и часть нижней части.

Установка соединения. Для изготовления соединения типа «ласточкин хвост» в углу рамы, как на рис. 300, необходимо в самом начале подрезать концы квадрата бруса и правда. Это можно сделать, аккуратно распилив по линии и обрезав конец дерева острым долотом или поднеся древесину до отделки с точно установленной плоскостью, такой как сглаживание с железным покрытием самолет. Концы древесины должны быть идеально прямыми при испытании от либо с лицевой стороны, либо с отмеченного края.

Возьмите калибр для резки и установите его равным толщине бруса, и, удерживая его, как уже показано на рис. 273, нанесите линии калибра на древесину, как показано на рис. 302, G. Приступайте к разметке ласточкина хвоста. штифты, как на рис. 303; на этом рисунке G снова показывает калибровочную линию. Наклон линии на конце дерева не должны быть слишком большими, или соединение будет слабым, и края ласточкиного хвоста будут подвержены рассыпаться, когда работа сколочена.

Шаблон «ласточкин хвост». Многие рабочие, которые постоянно занимаются соединением типа «ласточкин хвост», делают небольшой деревянный шаблон, как показано на рис. 304. Этот шаблон, как правило, из твердой древесины, такой как бук или орех. То метод получения правильных углов такого шаблона уже было дано на с. 134. Обратите внимание, что линии bb (рис. 303) штифтов типа «ласточкин хвост» делают скос , а не ; они параллельны сторонам дерева и под прямым углом к ​​концу дерева, как показано на рисунке.

Стамеска. После разметки, как показано на рис. 303, поместите древесину на скамейку и продолжайте откалывать центральную часть следующим образом. Держите стамеску за скос и вырежьте небольшой кусок, чтобы сформировать канал на калибровочной линии. Теперь держите долото в вертикальное положение и ударить по нему молотком, чтобы сделать надрез около 1⁄8 дюйма. глубокий. Затем снова удерживайте стамеску на фаске и срежьте больше отходов. древесина; действуйте попеременно, сначала опуская долото вертикально, а затем отрезайте древесину долотом, держащимся наклонно, пока не вырезал половину толщины дерева.

Поворот древесину и повторяйте различные операции до тех пор, пока сердцевина или ненужный кусок, удаляется. Сотрите любые мелкие неровности, которые могут быть оставлены в углах с 1⁄8-в. стамеской, при этом оставляя все ровно и аккуратно. Положите кусок дерева, который начертить на нем ласточкин хвост, лежащий на скамье, и взять кусок с вырезанными на нем штифтами типа «ласточкин хвост» и поместите в положение показан на рис. 305.

Работа с пилой. Взять маркировочное шило или вязальная спица с заостренным концом, и отметьте линии ласточкина хвоста аналогично тому, как показано на Инжир.307. Снимите деталь А, рис. 305, и на нижней детали, показанной на рис. 305, будут четко видны метки aa , как они показаны на рис. 306. Поместите деталь (рис. 306) в тиски и отпилите снаружи линии АА, как показано на рис. 308.

После выпиливания линий АА, рис. 308, поместите древесину в тиски и, направляя полотно пилы указателем пальцем левой руки отрежьте небольшой кусочек сбоку (см. рис. 275). При необходимости повторите операцию, и готовое соединение будет похоже на то, что показано на рис.300. Если распил сделан неаккуратно, может оказаться необходимым подрезать плечо острым долотом.

Ящики. При стыковке ящиков или ящиков необходимо подровнять концы всего инвентаря и измерить их, как показано на рис. 273. На этом рисунке показано, как измерить линии на царге ящика; в соединение «ласточкин хвост» в этом случае, однако, не проходит через ящик спереди и оставить работу неприглядной, как сделал бы стык на рис. 300. Используемый метод показан на рис.309, и это широко известно как «ласточкин хвост». Большинство рабочих сокращают штифты типа «ласточкин хвост» на передних и задних частях ящиков сначала, после которые отмечают боковины ящика маркировочным шилом. ласточкин хвост задней части ящика показан на рис. 310. Это тип, известный как «сквозь ласточкин хвост», метод аналогичен в относимся к инструментальным операциям как к единому шарниру, показанному на рис. 300.

Когда штифты на передней панели ящика распилены, остатки материала срезаются, как на рис.311. Сначала вставьте вертикальное долото, которое должно сделать надрез примерно на 1⁄32 дюйма перед калибровочной линией (см. рисунок). Это начало разреза немного впереди калибровочной линии является очень важная особенность. Долото можно уподобить клину, и если кромка долота должна располагаться точно на калибровочной линии, а усилие должно быть примененный к ручке, он будет отталкивать древесину одинаково на каждом стороне калибровочной линии, а окончательная глубина отверстия будет поэтому быть слишком глубоким для толщины царги ящика; в другом Другими словами, он будет нажимать на калибровочную линию с обеих сторон.

Автор выполнение первого вертикального разреза на стороне отходов калибровочной линии, и затем, держа долото наискось, удаляя небольшой кусочек, как на рис. 311, древесина удаляется, и долото оказывает меньшее сопротивление, когда делается следующий вертикальный разрез. Это превышение калибровочной линии является общая вина новичка, который озадачен результатом, потому что он уверен, что его долото было точно на калибровочной линии, когда он начал свой вертикальный разрез. Особенно это заметно в мягкозернистых лес.

Чтобы срезать отходы ласточкиного хвоста внахлест (рис. 311), вертикальные и косые резы повторяются до окончательной обрезки требуется, и сейчас самое время закончить и вертикаль, и горизонтальные разрезы точно по калибровочным линиям.

Некоторые рабочие предпочитают сначала обрезать боковины ящика, и если этот метод предпочтительнее (и в этом есть свои плюсы для дешевой работы) вырезаны несколько боковин ящика сразу, поставив четверых или шестерых друг за другом в тиски и распилить их все за одну операцию.

Фронтальная часть ящика помещается в тисках, а боковина ящика удерживается на нем, в то время как пильное полотно помещается в пропил и резко вытягивается вперед. Это даст требуемые метки в точном желаемом положении. Надо помнить, однако пилить только внутри этих линий типа «ласточкин хвост», иначе готовое соединение будет слишком слабым из-за удаления опилок, что практически равно толщине пильного диска.

Ласточкин хвост машинного производства. Как по общему правилу на выдвижных ящиках и ящиках машинного производства видны оба штифта и хвосты точно такого же размера. Причина очевидна после осмотр рис. 314, на котором показано положение в котором детали удерживаются во время операций механической обработки. Несмотря определенного количества предубеждений они удовлетворительны и полностью надежны и занимают свое место в современном торговом и офисном оборудовании.

Рис. 312. Фронтальная и боковая стороны ящика машинного производства, разд.

Соединение корпуса типа «ласточкин хвост» следует сначала тщательно разметить с помощью нож для разметки, чтобы разрезать волокна древесины.Для получения фаски на краю древесины может быть столярная фаска используется, и угол не должен быть слишком острым. (См. предыдущую главу.) Возьмите долото и вырежьте небольшой канал, как показано на A, рис. 315, чтобы сформировать небольшое плечо для направления пилы.

С помощью тонкой пилы с шипом или ласточкиным хвостом сделайте пропил, как показано на рис. 316. Если при выполнении пропила под прямым углом возникают какие-либо трудности, вы можете прибегнуть к методу, показанному на C, рис. 315; небольшой временный кусок дерева был привинчен к верхней части работы, чтобы сформировать направляющую для пилы.

рис. 315, B показывает небольшой канал, образованный долотом перед распиловкой. операция. Распиливание скошенной стороны выполняется аналогичным образом. манера; но иногда мы находим любителей, которые используют метод, показанный на Рис. 318. Деревянный блок (H) сначала изготавливается путем сверления 1 1/4 дюйма. отверстие на всю его длину, а затем сделать пропил в желаемый скос. Объект этого блока, который хранится специально для цель состоит в том, чтобы сформировать руководство для тех, кто не имеет полного контроля над пила типа «ласточкин хвост»; задняя часть пилы очищает отверстие, и необходимое получается скос.Когда спил сделан с каждой стороны паз, лишняя древесина обрезается следующим образом: дальняя часть Е, рис. 319; затем отрежьте часть F, и, наконец, отрежьте верхнюю часть, отмеченную буквой G. Продолжайте использовать этот метод. до тех пор, пока не будет достигнута приблизительная глубина. Чтобы обеспечить правильное глубина по всей канавке, плоскость фрезера (или, как часто называемый «зубом старухи», рис. 317).

С что касается резки чередующейся детали, необходимо сначала выровнять конец полки истинный и квадратный.Режущим калибром ударьте по линия К, рис. 320; необходимый скос на краю (J) затем устанавливается, и с помощью долота снова небольшой канал сформировался. Шиповидной пилой или пилой типа «ласточкин хвост» отрежьте линию K до необходимой глубины, и осторожно срежьте древесину острым долотом, чтобы правильная форма.


Пазл «Двойной ласточкин хвост» (Рис. 379) состоит из двух кусков дерева (обычно один темный, а другой светлый) которые, при рассмотрении, кажутся связанными друг с другом от каждого лицо.Такая блокировка, очевидно, невозможна, и Решение головоломки становится очевидным только при рассмотрении рис. 380, где видно, что соединение сходится по диагонали.

На рис. 381 даны схемы для расстановки. Нарисуйте контур высота, план и торец. Конечный вид в первом случае обозначен цифрами 3, 4, 5 и 6, а его размер составляет 17/8 дюймов. квадратный. 17⁄8 дюймов. квадрат просто используется, потому что 2 дюйма. дерево обычно заканчивает этот размер после того, как он будет спланирован.Нарисуйте квадрат (A, B, C, D), который стоит угловые в большом квадрате (3, 4, 5, 6). Проецируйте линии D A и C B вверх, как на 1, и на этом чертеже (1) установите ласточкин хвост в соответствии с вашими собственными представлениями о длине, ширине и фаске. Проект четыре точки вашего ласточкиного хвоста вниз в вид с конца, и где эти линии разрезают A, B и D, C, тянут их вниз и утапливают в ваш первоначальный план. Это придаст истинную форму двум ласточкиным хвостам. и именно по этой форме вы будете разрезать свой сустав.

стык со временем заклеивается, а на следующий день будешь строгать и отбрасывать с четырех углов вашей модели. Вид с торца показывает один угол заштрихованы Д, 3, А; этот и три других угла зачахли. То результатом является то, что ласточкины хвосты брошены в плоскость, отличную от тот, в котором они были сделаны, показанный как рис. 379.

(Обратите внимание, что ласточкин хвост срезан под наклоном, толщина спереди меньше, чем сзади. См. пунктирную линию на плане ниже.)

Инжир.384.Планируйте, глядя вверх. Рис. 385A. Вид спереди. Рис. 385B. Вид сзади.

Модель требует очень аккуратной работы, стыки не должны быть подрезаны во время операций пиления и долбления. Готовая модель имеет размер от 6 до 7 дюймов.

Соединение «ласточкин хвост» показано на рис. 382. возможно, вызвало больше споров и споров среди столяров. чем любое деревянное соединение. Он может быть аккуратно сделан из клена, ореха или красного дерева, а затем склеены.Все задают вопрос: как это было собрано?

Возьмите два куска дерева, например, из красного дерева, ореха или березы, примерно 6 дюймов. в длину на 17⁄8 дюймов. в ширину и 11⁄4 дюйма. толстый. Выровняйте их, а затем изготовьте шип и ласточкин хвост (рис. 383). Затем разметьте и обрежьте поперечную планку, чтобы она соответствовала соответствующей части. То сустав будет идти вместе в несколько диагональном направлении, когда его толкают в положение со спины; в закрытом состоянии он будет выглядеть, как на рис. 382. Для наглядности добавлены план, вид детали и вид сзади.

Улучшение после того, как вы приобрели опыт в изготовлении этого сустава, состоит в том, чтобы сделать аналогичный сустав, оставив лицо (B, рис. 386) слепым; тогда он не показывает скос ласточкиного хвоста на конце C. Другими словами, оставьте линию C, скажем, 1/4 дюймов сзади от лица B. Соединение должно быть проклеено, и оно будет затем покажется среднему рабочему, что это невозможное предложение.

Обратите внимание, что ребра A, A параллельны друг другу, несмотря на то, что они наклонены в одном направлении.

Еще один вариант головоломки показан на рис. 387. Здесь соединение намного проще, и его легко понять по иллюстрации.

 

 

Как сделать скользящий ласточкин хвост

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Скользящие соединения типа «ласточкин хвост» уникальны: иногда две части должны проходить мимо друг друга; в других случаях они склеены.Какова бы ни была их цель, изготовление этих соединений — это мастерство в лучшем виде. Вам нужны приличные инструменты, внимание к точности и практика.

В этой статье вы узнаете верный метод получения фантастических результатов. Я опишу общие принципы, покажу вам, как настраивать ваши машины, и укажу, где вы можете попасть в беду и как ее избежать. Если вы еще не делали скользящее соединение типа «ласточкин хвост», это идеальное место для начала.

Сервировка стола

Для этого упражнения начните с фрезерования прозрачного куска дерева размером 1″ x 1-1/2″ x 36″.Вы будете прокладывать этот кусок из конца в конец в обоих направлениях; Во избежание разрывов волокна древесины должны быть прямыми и параллельными краям заготовки.

Заготовка должна быть абсолютно прямой и плоской, поэтому лучше сначала фрезеровать ее на 1/8″ или 1/4″ больше по толщине и ширине. Отложите его на несколько дней, чтобы согнуть или скрутить, затем снова распрямите и отшлифуйте до окончательного размера. Разрежьте заготовку на три части длиной 12 дюймов.

Одна из этих частей будет «раструбной» половиной соединения — вы сделаете ее первой.Две другие детали будут использованы для изготовления половины соединения «ласточкин хвост». Конечно, вам понадобится только один ласточкин хвост, так зачем делать два? Один для пробных разрезов; поверь мне, тебе это понадобится.

Рис. 1

Всякий раз, когда вы делаете скользящие соединения типа «ласточкин хвост», рекомендуется сначала нарисовать соединение в полном размере, чтобы определить его пропорции (рис. 01). Пропорции в первую очередь дело вкуса, но вот несколько практических соображений:

  • Не делайте самые узкие участки слишком тонкими и слабыми.Определите их ширину, руководствуясь здравым смыслом, исходя из прочности древесины и величины нагрузки, с которой столкнется соединение.
  • Знайте угол своего сверла. Углы варьируются от 7° до 14°. (Я использовал сверло 14° шириной 1/2″, стандартное для полуглухих приспособлений типа «ласточкин хвост». Чем меньше угол, тем точнее должна быть посадка.
  • Сделайте основание ласточкина хвоста достаточно широким, если сможете. Если ласточкин хвост слишком узкий, уравновесить деталь на столе фрезера будет сложно. Более широкий ласточкин хвост обеспечивает большую поддержку.

 

Сделать розетку

Нарисуйте гнездо на конце одной из ваших фигур. Обычно при изготовлении гнезда приходится удалять много отходов, поэтому я предпочитаю начинать с циркулярной пилы. Пиление выполняется намного быстрее, чем фрезерование, и его очень легко настроить. Этот метод также приводит к меньшему износу насадки типа «ласточкин хвост»; чем острее бит, тем легче получить хорошую посадку.

1. Начните с муфты. Удалите большую часть отходов на циркулярной пиле, используя стандартное полотно или набор пазов.

Отрегулируйте полотно пилы и направляющую, чтобы вырезать от 1/32″ до 1/16″ внутри контура гнезда ( Фото 1; Рис. 01, Шаг 1). Это соединение центрируется на заготовке, что делает все операции по резке и фрезерованию более эффективными. Каждая установка ограждения является двойной: после выполнения одного разреза поверните деталь и сделайте еще один разрез. Переместите забор пару раз, делая надрезы внахлест, пока канавка не будет завершена.

Рис. 2

Затем установите фрезерный стол с помощью фрезы типа «ласточкин хвост» (, фото 2, , рис. 02, шаг 2).Бьюсь об заклад, у вас будет искушение, как и у меня сначала, расположить забор близко к трензелю, но вы будете вознаграждены неприятным сюрпризом. Если вы не будете осторожны, бита рванет вашу заготовку вперед. Почему? Что ж, взгляните на вращение сверла: та сторона, которая выполняет резание, тянет заготовку. (Представьте себе подачу циркулярной пилы с обратной стороны — нет!) Решение простое. Отрегулируйте упор так, чтобы бита резала противоположную сторону гнезда; таким образом, фреза упирается в заготовку, когда вы продвигаете ее по столу фрезера.

2. Фрезеруйте гнездо. Чтобы предотвратить рывок заготовки вперед при вращении фрезы, расположите направляющую так, чтобы сторона фрезы прорезала только ближнюю сторону гнезда, как показано на рисунке. Переверните заготовку, чтобы обрезать обе стороны.

Благодаря настольной пиле на этой операции вы удаляете очень мало древесины. Идите вправо по линиям, которые вы нарисовали. Сделав один надрез, переверните деталь, чтобы завершить гнездо.

 

Сделать ласточкин хвост

Пометьте одну из деталей ласточкиного хвоста как «Проверка» и поставьте ее дыбом в тиски.Поместите часть гнезда поверх него и обведите гнездо, как можно лучше, на конце пробного образца — это всего лишь приблизительный ориентир. Вернувшись на настольную пилу, удалите большую часть отходов на тестовом образце и на «настоящем» образце (, фото 3 и рис. 02, шаг 4.)

3. Удалите большую часть отходов из сопряженной детали. Используйте вспомогательный упор, чтобы вы могли расположить лезвие прямо на краю заготовки, создавая шпунт.

Пора вернуться к столу маршрутизатора, но подождите секунду.Разрыв над долотом, приводящий к рваному краю на стороне соединения, является распространенной проблемой при фрезеровании ласточкина хвоста. Если эта поверхность будет видна на том, что вы делаете, лучше сначала надрезать дерево. Есть два способа сделать это. Один из вариантов — использовать калибр для резки (маркировочный шаблон с ножевидным резаком), чтобы прорезать глубокую линию там, где будет плечо ласточкина хвоста. В качестве альтернативы отрегулируйте упор фрезерного стола так, чтобы фреза делала рез глубиной всего 1/16 дюйма или около того.

После подрезки отрегулируйте направляющую стола фрезерного станка так, чтобы ласточкин хвост был на всю глубину.Однако не делайте этого одним выстрелом. Железное правило для этой установки — начать с жира, а закончить скудно. То есть, сначала сделайте ласточкин хвост очень широким, затем уменьшите ширину ласточкиного хвоста серией легких надрезов, пока не получите желаемую посадку. Когда вы подходите близко, несколько тысячных дюйма имеют значение — это так суетливо!

4. Настройте фрезерный стол для резки ласточкина хвоста. Используйте часть гнезда, чтобы расположить забор. Установите деталь на доску, толщина которой равна высоте сверла.

Не изменяя высоту сверла, используйте муфту для позиционирования упора.Поместите эту часть прямо над битой, затем переместите упор так, чтобы кончик биты выступал на 1/32″ до 1/16″ за часть гнезда непосредственно над ним ( Фото 4 ). Отфрезеруйте обе стороны тестового образца, затем попробуйте вставить его в гнездо — если все в порядке, то он не должен идти. (Примечание: чтобы гарантировать ровный срез, используйте перфорированную доску.) Отфрезеруйте обе стороны второй детали типа «ласточкин хвост».

5. Профрезеруйте ласточкин хвост. Не стремитесь к идеальной подгонке с первого раза; начните с большего размера, затем постепенно перемещайте упор назад, чтобы сделать ласточкин хвост уже.Поместите несколько прокладок между стопорным блоком и упором. Удалите одну прокладку и переместите упор после каждой пары проходов.

Чтобы сделать ласточкин хвост меньше, постепенно отодвигайте упор от фрезы. Я использую очень простую систему микрорегулировки (, фото 5, ). Изготавливать нечего — нужен только зажим, блок, десять игральных карт и пара маленьких бумажек. Поместите карты и бумагу за забор; они будут действовать как прокладки. Прижмите блок к стопке карточек и бумаги, затем прижмите блок к столу маршрутизатора.

Чтобы настроить следующий тестовый разрез, удалите одну или две карты, затем ослабьте упор и прижмите его к оставшимся картам. Затяните забор. Отфрезеруйте одну сторону образца и попробуйте вставить его в гнездо; если ласточкин хвост все еще слишком велик (а так и должно быть), профрезеруйте другую сторону и повторите попытку. Если он не подходит, ладно, вы можете отфрезеровать второй, «настоящий» кусок.

Продолжайте в том же духе, пока не получите правильную посадку; на данный момент вы должны удалять только одну карту за раз.Когда вы подойдете очень близко, сделайте еще более легкие порезы, удаляя листы бумаги по одному. Просто не забудьте фрезеровать детали в тандеме; Сначала сделайте тестовую часть, попробуйте ее, а затем сделайте настоящую часть. Потерпи. В конце концов, детали гнезда и ласточкиного хвоста будут идеально скользить друг по другу.

Чтобы свести к минимуму трение между двумя деталями, выровняйте или соедините нижнюю часть детали типа «ласточкин хвост» ( Фото 6 ).

6. Сострогайте несколько стружек с нижней части ласточкина хвоста. Это создает зазор между двумя половинками сустава, облегчая их скольжение относительно друг друга.

Когда закончите, цепляйтесь за скользящие детали типа «ласточкин хвост». К ним будет полезно обратиться позже, когда вам нужно будет сделать настоящий косяк, или вы можете превратить их в полезный и умный проект.


Рекомендации по продуктам

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые необходимы нам в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж, на которые ссылаются наши ссылки; тем не менее, мы тщательно отобрали эти продукты за их полезность и качество.

Невозможные ласточкины хвосты — Обзор австралийского дерева

Слова и фото: Тео Кук

Впервые я увидел изображение японского соединения типа «ласточкин хвост», когда учился в Колледже Редвуда в 2002 году.Меня поразило, что такой стык был возможен, и на том этапе я понятия не имел, как это получилось. Много лет спустя я увидел другое фото и решил попробовать этот замысловатый косяк. В этой статье показаны некоторые методы и инструменты, которые я использовал.

Приготовься

Для такого рода столярных работ очень помогает твердая рука, хорошее зрение вблизи и щепотка терпения. Они не обязательны, но точно помогают. Это может помочь использовать описанные методы, чтобы сначала сделать грубое соединение, просто чтобы вы могли увидеть, как работает механика, прежде чем тратить время на очень точное соединение.Например, вы можете попробовать просто разрезать по линии
и не использовать скальпель, чтобы закончить соединение немного быстрее.

Дизайн и верстка

Разметка этого стыка отличается от других ласточкиных хвостов, так как вам нужно отработать шаблон или «прокладку», которая показывает полное расширение стыка, то есть воображаемую точку, в которой соприкасаются углы стыка. Толщина этой прокладки будет определять углы хвостовиков и размер штифтов.

Чертежи, представленные на рис.1 представлены схемы соединений с прокладками 10, 12 и 19 мм. Вы можете видеть, как они меняют углы.
Количество добавленных угловых ласточкиных хвостов также изменит крутизну углов и тонкость штифтов. На диаграммах вы можете видеть, что я заштриховал области, которые будут удалены, точно так же, как вы сделали бы это на древесине при резке стыка. На третьем стыке сверху я также указал ширину каждой булавки.

Вам нужно создать две почти одинаковые прокладки для каждого соединения, которое вы проектируете.Разница между ними составляет всего 0,3 мм по толщине, но вам понадобится этот зазор для получения хорошо подогнанного соединения. Прокладки необходимы для маркировки этих соединений для обеспечения предельной точности. В показанном стыке прокладка для контактной доски толще на 0,3 мм. Если бы обе прокладки были одинаковой толщины, соединение было бы слишком свободным. Вы можете настроить этот зазор в соответствии с вашими требованиями.

Вы также заметите на рис. 1 прерывистую «призрачную» линию в трех верхних диаграммах. Создайте это, нарисовав 90° вверх, а затем вниз под тем же углом, что и сустав, рядом с которым он находится.Эта линия указывает наклонный путь хвостов, когда они выходят из древесины на расширяющемся конце. Следите за тем, чтобы ваш сустав не заходил в сторону заготовки.

Шаг за шагом

На пронумерованных фотографиях показаны некоторые из основных шагов, которым я следовал.

Фото 1 Выровняйте компоненты и распорки до идеального размера, прежде чем снимать их края идеально ровно. Вы должны быть предельно точны. Используйте цифровые штангенциркули для проверки толщины и ширины.

Фото 2 Разметьте соединение с помощью прокладок, чтобы определить углы ласточкиного хвоста. Помните, что вам нужны две прокладки, так как одна должна быть на 0,3 мм толще другой, чтобы соединение было плотным.

Фото 3 Отметьте линию плечевого сустава карандашом. Она должна быть на 0,5 мм меньше толщины вашего дерева. Настройте свой разметочный калибр на это же значение. В частности, тонкие штифты труднее зажать во время сборки, поэтому, чтобы уменьшить давление, я делаю их немного короче, чтобы они располагались прямо под поверхностью хвостовой доски.

Фото 4 Используйте двусторонний скотч, чтобы приклеить распорки по центру верхней части обеих частей дерева. Нарисуйте соединение на передней поверхности одной из частей, продолжая линии от прокладки до базовой линии. Установите скользящие скосы под правильными углами — для этого соединения я использовал четыре. Я пронумеровал срезы и обозначил фаски от 1 до 4, чтобы избежать путаницы. После того, как вы настроили скосы, вы готовы скальпелировать или отметить переднюю часть этого сустава, используя правильный скос.

Фото 5 После того, как вы скальпелем все линии, вы можете положить другую часть соединения сверху, чтобы две прокладки сошлись. Затем вы можете перенести линии из разделителя один на разделитель два. Скальпелируйте другую часть сустава, используя те же скосы. При скальпелировании любой из линий они должны быть предельно точными. Удалите прокладки и скальпелируйте остальные суставы, используя передние линии скальпеля в качестве ориентира. Опять же, это будет сделано с помощью скользящих скосов.Особое внимание следует уделить тому, чтобы линии скальпеля совпадали с передними линиями.

Фото 6 Заштрихуйте срезаемые части соединения.

Фото 7 С помощью разметочного калибра сделайте отметки на линиях плеч.

Фото 8 Распилите заштрихованные части примерно на полмиллиметра от линий скальпеля.

Фото 9 Проделайте это со всеми заштрихованными частями.

Фото 10 Удалите отходы лобзиком.

Фото 11 Долото до линий скальпеля на верхней части сустава и по бокам. Обратите особое внимание на направление волокон, чтобы предотвратить прорыв или случайное подрезание.

Фото 12 Затем я зачищаю поверхности стыков плоским куском металла (здесь стальной линейкой) с наклеенной на него наждачной бумагой с зернистостью 320. Это делается только на заключительном этапе, а затем с большой деликатностью удаляется небольшое количество материала только для получения действительно четких краев.Я также использую это правило, чтобы увидеть, действительно ли поверхности суставов плоские.

Фото 13 Долото до линии разметки на береговой линии, убедившись, что она плоская и квадратная на всем протяжении.

Фото 14 Время для пробной посадки соединения. Обычные соединения типа «ласточкин хвост» соединяются под углом 90°, но это соединение подходит под углом 45°, поэтому вам нужно быть очень осторожным в отношении того, какую область вы удаляете, чтобы соединение хорошо подходило друг к другу. Удаление материала с верхних углов также повлияет на посадку на противоположной базовой линии, поэтому при подгонке необходимо тщательно все проверить.Чтобы сделать некоторую точную настройку посадки, я использовал это металлическое лезвие с наждачной бумагой, чтобы удалить небольшое количество дерева за раз, сохраняя при этом поверхность соединения плоской.

Фото 15 Теперь соединение готово к склейке.

Фото 16 Я делаю сухой зажим для большинства столярных изделий, просто чтобы быть счастливым, что все хорошо сочетается. Я вощу свои клеевые блоки, чтобы они не прилипали во время склеивания. Для такого сложного соединения, как этот, клей UF даст вам больше жизнеспособности или открытого времени, прежде чем клей исчезнет.Для более простого соединения я могу использовать Titebond или PVA. Наконец, самое интересное! Теперь очистите соединение путем строгания, а затем шлифовки перед нанесением отделки. Я использовал масло Осмо.

Я надеюсь, что эти шаги были вам полезны, и вы решите попробовать сделать японское соединение типа «ласточкин хвост». Шаги могут показаться немного сложными, но это очень сложный сустав.

Тео Кук — мастер-ремесленник из Великобритании, который также является ведущим преподавателем мебельной школы Robinson House Studio в Лондоне.

Смотрите сборку стыка на видео ниже:

Столярные изделия, напечатанные на 3D-принтере: упрощение сборки

Столярные изделия — это термин, обычно встречающийся в деревообработке и относящийся к практике соединения двух кусков дерева вместе путем их геометрического ограничения. Хорошая столярка обеспечивает прочное соединение практически без помощи крепежных элементов, таких как гвозди или шурупы. Столярные изделия полезны, потому что они обеспечивают прочное соединение с менее сложным процессом сборки.Тем не менее, это обычно включает в себя сложные формы, которые требуют времени для проектирования и создания, в то время как для болтов и винтов требуется просто отверстие и крепеж массового производства.

‍‍Классический Т-образный шарнир, напечатанный из оникса

3D-печать находится в интересном положении как метод изготовления, поскольку печать сложной геометрии часто не дороже, чем печать блока. Вместо этого печать FDM ограничена свойствами материала и процессом построения слоев. Таким образом, проектирование для 3D-печати требует нового мышления, и частью этого мышления является использование геометрической свободы 3D-принтера для снижения сложности и стоимости окончательной сборки.Один из способов сделать это — посмотреть на столярные изделия, изобретенные для обработки дерева и литья под давлением, и применить их к ограничениям 3D-печати. В этом блоге я обсуждаю использование простых соединений, таких как ласточкины хвосты и защелки, для улучшения ваших печатных дизайнов, а также привожу несколько примеров.


Ласточкин хвост


‍‍Классическое соединение типа «ласточкин хвост»

Когда дело доходит до соединения двух деталей, многие думают о прямых углах. И это эффективно, особенно когда речь идет о механической обработке; прямые углы, как правило, намного проще и быстрее сделать, чем нечетные углы, требуя меньше настроек и никаких специальных битов или индексных таблиц.Однако для 3D-принтера ласточкины хвосты и прямые стены — одно и то же. Без дополнительных усилий вы можете ограничить еще одну степень свободы. Это пригодится везде, хотите ли вы скользящую сборку или Т-образное соединение без застежек.


Выдвижная коробка типа «ласточкин хвост», в разобранном виде‍Расширенные стенки и малые допуски позволяют этой коробке плавно скользить

Думая об углах, имейте в виду, что установленная форма «ласточкин хвост» — не единственное применение. Раздвижная коробка, состоящая из двух частей, показанная выше, выполняет ту же функцию ограничения, что и ласточкин хвост, но больше похожа на пластину со скошенными сторонами.Это позволяет ему легко скользить вместе с другой половиной коробки и даже включает в себя небольшой фиксатор на конце, чтобы защелкнуть его. Эту форму было бы очень сложно изготовить другими способами, но она была напечатана на Mark Two без вспомогательных материалов и с первой попытки достигла отличной посадки и качества поверхности.


Ознакомьтесь с нашим Руководством по проектированию композитов

Более подробное изучение угловой геометрии в целом может помочь в 3D-печати. Например, печать поперечного V-образного профиля, показанного ниже слева, может создать ограничение, которое будет сложно обрабатывать, но которое будет легко распечатать.Между тем, классическое соединение «шип-паз», как показано справа, большинству принтеров трудно изготовить из-за создаваемого им выступа. Этот выступ приводит к плохой поддержке нижней грани с плохой точностью размеров, и его следует по возможности избегать.


‍‍Профили поперечной V-образной стенки (слева) и шпунтового соединения (справа)

Защелкивающиеся посадки

Широко используемый метод дешевого соединения литьевых деталей – защелкивающиеся посадки. Это хорошие формы для пластика, потому что они остаются в пределах геометрических ограничений изготовления форм и используют способность пластика упруго деформироваться, а затем возвращаться в форму.Поскольку защелки предназначены для пластика, их легко адаптировать для 3D-печати… в плоскости XY. Большинство пользователей 3D-принтеров знают, что объекты, напечатанные на настольных FDM-принтерах, значительно более подвержены разрушению при растяжении по оси Z (направленной наружу от рабочей пластины), чем по осям X и Y, из-за межслойных границ. Поскольку защелки обычно имеют тонкое поперечное сечение (чтобы уменьшить изгибающий момент зажима), 3D-печатные защелки должны быть напечатаны «в положении лежа» на рабочей пластине, чтобы они не срезались после многократного использования.


‍‍‍Схема консольного защелкивающегося соединения, распечатанная в трех возможных ориентациях

На этой диаграмме показано увеличенное изображение слоев распечатанной защелки. При печати в вертикальном положении (на фото слева) силы, отклоняющие защелку, также вызывают натяжение между слоями, что значительно повышает вероятность ее поломки. Напечатанный на его задней части (на фото в центре), защелка определенно будет прочнее, но все еще имеет плоскость сдвига, проходящую между зубом и рычагом. Напечатанный лежа на боку (на фото справа), однако защелка не имеет границ слоев в своем поперечном сечении, что придает ему более предсказуемую прочность.И, если посадка с защелкой достаточно велика, печать ее на боку позволит направить волокно в зуб, тем самым используя всю прочность детали Markforged. Это же правило применяется к зубьям шестерни, зубьям храповика и любым другим выступам, которые должны выдерживать значительную нагрузку.


Запросить бесплатный образец детали

Имейте в виду, что защелки могут принимать различные формы в зависимости от применения, а конструкция и ориентация защелки могут меняться в зависимости от вашего проекта.В частности, защелки, выходящие из 3D-принтера, не ограничены толщиной или формой пресс-формы, поэтому вы можете проявить творческий подход к их размещению (см. ниже). Принтеры позволяют быстро и легко создавать прототипы, поэтому попробуйте несколько геометрических форм, прежде чем остановиться на окончательной форме.


Врезной защелкивающийся врезной и шиповой стыкПоперечное сечение врезного врезного и шипового врезного

Собираем вместе: Держатель для телефона

Чтобы продемонстрировать скользящие посадки и защелкивающиеся механизмы, я разработал этот держатель для мобильного телефона, который зацепляется за капот Mark Two и держит любой сотовый телефон между 2.5 и 4 дюйма в ширину, чтобы оператор мог снимать видео с интервальной съемкой или контролировать конфиденциальную печать.


‍‍Держатель для телефона с телефоном в руке

Этот держатель для телефона состоит всего из трех частей, двух интерфейсов. Одним из таких интерфейсов является поворотное соединение, которое действует как шарнир. Хотя он не очень похож на ласточкин хвост, он служит той же цели: он позволяет легко распечатать скользящую посадку благодаря дополнительным углам.


‍Разобранный держатель телефона (слева) и крючок (справа)‍Вращающееся соединение фиксируется на месте

Другой интерфейс работает как линейный храповик с наклонными стенками (для предотвращения их соскальзывания) и зубьями для установки ширины держателя.Это был бы очень сложный интерфейс для машинной обработки большинством других средств, но напечатать его было довольно легко и быстро!


Зубья линейного храповика с соответствующей поверхностью (справа)‍‍Линейный храповик для регулировки по ширине телефона, задействован‍‍Чехол для телефона в использовании, просмотр печати Mark Two

Примечание о допусках

Как и все, столярные изделия требуют проектирования ваши допуски. На композитном 3D-принтере Mark Two для большинства общих целей зазор 0,08 мм между каждой стеной (.16 мм в диаметре) достаточно, чтобы две детали последовательно достигли скользящей посадки. Если одна из ваших поверхностей удерживается опорным материалом, попробуйте увеличить зазор до 0,15 мм или около того. Конечно, 3D-печатные детали, как правило, сильно различаются, поэтому не забудьте провести модульное тестирование и создать прототип, чтобы добиться желаемого соответствия.

Это всего лишь один небольшой пример того, как проектирование с учетом столярных изделий может привести к более простым проектам, которые лучше подходят для вашего 3D-принтера. Как только вы найдете хорошие соединения для печати, напишите нам в Твиттере @MarkForged, чтобы поделиться своими проектами!

Архитектура | Бесплатный полнотекстовый | Предварительные проектные предложения по деревянным плитам типа «ласточкин хвост» в многоэтажном строительстве

1.Введение

Благодаря своим многочисленным техническим преимуществам, таким как равномерная прочность, жесткость и стабильность размеров, а также экологическим характеристикам, таким как низкое содержание углерода и высокая теплоизоляция, EWP становятся все более конкурентоспособными, особенно в многоэтажных и даже высоких деревянных зданиях [1,2]. ,3,4,5,6], как и в случае 85-метрового и 18-этажного Mjøstårnet (Brumunddal, 2019 г.) [7,8] (рис. 1), 84-метрового и 24-этажного HoHo (Австрия, 2020 г.) [9] (рис. 2), а также 49-метровое и 14-этажное здание Treet (Берген, 2015 г.) [10].Клеи и металлические крепежные детали, в связи со стандартизацией строительной отрасли, часто используются в качестве соединения в EWP для современных деревянных зданий, заменяя обычные конструкции «дерево-дерево» [11]. В этом контексте клеевое соединение является одним из ключевых факторов, и клеи играют важную роль в EWP, особенно помогая защитить древесину, делая конструкцию прочной и легкой, предотвращая усадку и расширение, вызванные естественной влажностью [12, 13,14,15]. Однако использование клеев вызывает некоторые опасения по поводу устойчивости, возможности вторичной переработки, дальнейшей обработки и более широкого воздействия на окружающую среду из-за выбросов токсичных газов (например,например, выбросы летучих органических соединений и формальдегида) в течение их срока службы и при сжигании их компонентов на нефтяной основе [16,17,18,19,20]. Кроме того, несмотря на непрерывный прогресс в этой области исследований, все еще остаются критические вопросы об экологически чистых клеях на биологической основе [2,21,22]. Металлические застежки, а также клеи имеют большое значение для EWP [23, 24], но они наносят ущерб утилизации EWP по окончании срока службы, повторному использованию и переработке [20, 25, 26]. проведены исследования по технологическим, экологическим, социальным и экономическим аспектам применения ЭРП в строительной отрасли с различными строительными решениями; однако ни в одном исследовании не предпринимались попытки оценить технические характеристики DWBE в многоэтажном или высотном строительстве [27].Более того, существует очень мало исследований по DWBE, а современные технологии изучают DWBE только для каждого члена или, самое большее, на уровне мелкомасштабного прототипа — не более чем деталь соединения — от ограниченная структурная перспектива и в основном в теоретических рамках [28]. Это исследование посвящено элементам из древесных плит типа «ласточкин хвост» как устойчивым альтернативным материалам для экологических инженерных решений. Основанные на одном из старейших методов соединения (рис. 3), эти элементы могут предложить устойчивое решение без клея и металлического крепежа: цельная и полностью чистая древесина, обеспечивающая максимально здоровый воздух в помещении [28].С другой стороны, различные потенциальные трудности и недостатки (например, стабильность размеров) могут возникнуть при использовании только элементов типа «ласточкин хвост», то есть бесклеевых плит. В этом смысле большое уменьшение равновесной влажности по сравнению с равновесной влажностью при изготовлении и сборке досок может привести к большей усушке древесины и тем самым к возникновению воздушности между отдельными досками, что может привести к нежелательное снижение жесткости стенки.Еще одним потенциальным недостатком использования DWBE может быть значительное снижение прочности древесины в радиальном и тангенциальном направлениях в определенных конфигурациях. Однако считается, что эти потенциальные проблемы могут быть устранены с помощью оптимизации и улучшений, которые должны быть сделаны в свете результатов эксплуатационных испытаний, например, структурных характеристик, сопротивления переносу влаги и воздухонепроницаемости.

Исследование было направлено на создание возможностей для экономики замкнутого цикла с более высокой добавленной стоимостью для повышения конкурентоспособности крупномасштабного промышленного деревянного строительства на местном уровне и для поддержки европейской климатической политики как части биоэкономики и устойчивого развития.Для достижения этой цели был предложен план разработки DWBE для многоэтажных зданий для глобального рынка в качестве замены для обычных EWP (например, CLT, Glulam) путем обеспечения уверенности в их технических характеристиках и пригодности в рамках междисциплинарного сотрудничества между архитектура, строение и строительная физика. Чтобы воплотить эту идею в жизнь, в качестве первого, но важного шага к ее реализации, в этом исследовании представлены различные первоначальные проектные предложения для DWBE с помощью программ архитектурного моделирования в качестве экологически чистого подхода в деревянном строительстве.

Считается, что это исследование будет способствовать распространению DWBE для различных и инновационных архитектурных и конструкционных приложений, особенно в строительстве многоэтажных деревянных зданий, как одного из ключевых инструментов в решении проблем изменения климата.

В данном исследовании под древесиной или лесоматериалами понимаются инженерные изделия из древесины (КДП), например, кросс-клееный брус (КЛТ — сборный многослойный КДП, изготовленный как минимум из трех слоев досок путем склеивания их поверхностей вместе клеем). под давлением), клееный брус (клееный брус — полученный путем склеивания нескольких слоев сортированного дерева с их волокнами, параллельными продольной оси сечения), клееный пиломатериал (LVL — полученный путем склеивания между собой тонких вертикальных слоев древесины хвойных пород с их параллельными волокнами к продольной оси сечения под действием тепла и давления), Massiv-Holz-Mauer ® (MHM — деревянный стеновой строительный материал, состоящий из высушенной древесины мягких пород, соединенных рифлеными алюминиевыми гвоздями, не требующими ни клея, ни химической обработки).Кроме того, в этом исследовании «многоэтажное здание» и «высокое здание» определяются как здание с более чем двумя этажами и восемью этажами соответственно.

В литературе было проведено множество исследований технологических аспектов обработки древесины с использованием различных строительных решений, основанных на использовании продуктов EWP, таких как CLT (например, [29,30,31,32,33,34,35,36 ,37]). Существует крайне ограниченное количество исследований по DWBE, а литература о DWBE основана на неадекватном структурном анализе и модельных испытаниях нескольких типов деталей соединения, а не даже на оценке производительности конструктивного компонента, например.г., стена сдвига или целое сооружение. Это мешает нам понять потенциал открытия новых горизонтов в строительстве многоэтажных зданий, особенно с точки зрения воздействия на окружающую среду и возможности вторичной переработки, и сводит «инновационную концепцию ласточкиного хвоста» к уровню детализации соединений. По этой причине можно четко сказать, что исследований по использованию DWBE в зданиях не проводилось, и считается, что это исследование будет способствовать восполнению этого пробела, особенно с точки зрения дизайна. История техники «ласточкин хвост» уходит корнями в далекое прошлое. до Христа.Одними из самых ранних известных примеров этой техники являются древнеегипетская мебель, встроенная в мумии Первой династии, каменные колонны из храмов в Индии, а также в древней китайской архитектуре [38,39]. В Европе соединение типа «ласточкин хвост» также называют соединением «ласточкин хвост», соединением «ласточкин хвост» или соединением «веерообразный хвост». Ранние жилые постройки с деревянным каркасом, датируемые XIII в., состояли из врезных и шиповых соединений, укрепленных клиньями, врезных соединений с шипами и соединений типа «ласточкин хвост» [40].Кроме того, благодаря знакомству квалифицированных столяров с проектированием и производством, соединения дерево-дерево столярного типа широко использовались в строительной отрасли до середины 20-го века [41]. Хотя различные конструкции типа «ласточкин хвост» в Европе и Азии, как правило, руководствовались практическими соображениями [42], неэффективность, вызванная слишком традиционными конструкциями, а также высокая стоимость рабочей силы сделали эти соединения неконкурентоспособными. Сегодня достижения в технологии деревообработки с ЧПУ восстановили рентабельность соединений дерева с деревом столярного типа [28].Среди наиболее важных исследований соединений древесины с древесиной, таких как соединения древесины типа «ласточкин хвост», за последнее десятилетие Xie et al. [43] исследовали контактные характеристики врезных и шиповых соединений в традиционных деревянных конструкциях с помощью программного обеспечения для структурного моделирования, включая ABAQUS, через интерфейс UINTER. Результаты моделирования были подтверждены экспериментальными результатами. Результаты показали, что заданная пользователем модель конечного элемента нормального упругопластического контакта больше соответствовала фактическому силовому состоянию и механическому поведению врезных и шиповых соединений.Гамерро и др. [11] представили новую концепцию строительных компонентов с помощью шиповых соединений, основанную на идее портативных плоских пакетов, доставляемых напрямую и собираемых на месте. Они стремились разработать вычислительную модель, пригодную для применения для прогнозирования поведения полужестких соединений и эффективной жесткости таких структурных элементов при изгибе. Результаты показали, что предложенная модель расчета является практической методологией для получения распределения напряжений и общих перемещений взаимосвязанных элементов с использованием сквозных шиповых соединений.Тем не менее, необходимо провести дополнительные исследования для проектирования этих элементов с учетом строительных норм и условий строительного рынка. Sha et al. [44] попытались определить влияние повреждения врезных и шиповых соединений на циклические характеристики традиционного китайского деревянного каркаса с помощью метода конечных элементов, в котором модель была подвергнута поперечному циклическому нагружению и проверена на основе результатов эксперимент. Были предложены и идеализированы три типа повреждений, включая зазор между пазом и шипом и повреждение на вершине и конце шипа.Результаты показали, что предлагаемые повреждения суставов отрицательно влияют на боковое поведение деревянного каркаса. Эти повреждения ослабляют как жесткость, так и способность деревянного каркаса рассеивать энергию. Jeong и Song [45] оценили структурные свойства соединений типа «ласточкин хвост» при растягивающей нагрузке, используя три метода анализа данных. В ходе исследования значения начальной жесткости, предела текучести, предела текучести и коэффициента пластичности определялись тремя различными методами.Результаты показали, что на наклон начальной кривой нагрузка-смещение сильно влияет зазор в соединении типа «ласточкин хвост», а значения нагрузки при текучести и смещения при текучести соединений типа «ласточкин хвост» в значительной степени зависят от начального наклона в зависимости от используемого метода. Бранко и Descamps [46] представил несколько столярных соединений (например, шип, насечки, соединения внахлестку и косынки) с некоторыми правилами расчета и возможными методами армирования. Результаты в основном выделяются следующим образом: (1) если разрушение деревянных компонентов слишком велико, то, очевидно, единственным решением является замена; (2) если необходим ремонт, используются определенные надежные методы оценки на месте для определения уровня требуемого вмешательства; (3) по-прежнему заметно отсутствие научных результатов и проектных рекомендаций по модернизации старых столярных соединений, что явно свидетельствует об отсутствии исследований в этой области; (4) для достижения компетентности инженерам необходимы специализированные инструменты для проектирования дюбельных соединений.Чон и др. [47] исследовали влияние геометрических переменных на механическое поведение соединения типа «ласточкин хвост» и оценили его допустимую несущую способность с помощью метода конечных элементов с различными распределениями напряжений, связанными с геометрическими параметрами. Результаты показали, что сдвиг и растяжение, перпендикулярные напряжениям зерна, оказались наиболее критическими напряжениями. Кроме того, прочность соединения типа «ласточкин хвост», рассчитанная по структурным моделям, была подтверждена результатами экспериментальных испытаний.Озкая и др. [48] ​​стремились определить влияние количества стыков в рамах, изготовленных из ориентированно-стружечной плиты, и типа клея на диагональную прочность на растяжение рамы с использованием 152 образцов OSB в соответствии со стандартами испытаний EN 2470 и ASTM-D 1037. Результаты показали, что клей следует использовать для углового соединения соединений типа «ласточкин хвост». больше о структурном анализе и моделировании различных деталей соединения в различных геометрических конфигурациях, а не об оценке характеристик структурного компонента, плиты перекрытия или всей конструкции.

3. Выводы

Инновационность DWBE основана на новом способе сочетания понимания характеристик древесины и ее потенциала, традиционных навыков деревообработки, механической способности эффективно и точно фрезеровать большие деревянные доски, цифрового управления обработкой и цифровой дизайн. Таким образом, архитектор, инженер-строитель и производственное подразделение, производящее плату, могут работать с одним и тем же файлом, и результат будет таким, как хотелось бы. Количество слоев может быть широким, а ширина и толщина древесины также могут варьироваться в соответствии с потребностями, а жесткость доски полностью создается без клея, гвоздей, пробойников или других материалов без ограничений по размеру, в отличие от конкурентов. для CLT и LVL.

Основываясь на существующей практике строительства других EWP, таких как CLT, в качестве первого шага в проектировании и реализации, геометрически оригинальные и архитектурно обоснованные 2D и 3D горизонтальные (например, плита перекрытия) и вертикальные (например, сдвиговая стена) элементы каркасных моделей представлены ниже. Для сравнения с CLT эквивалентных размеров, оптимальные испытательные размеры древесной плиты типа «ласточкин хвост» чаще всего будут приниматься следующими: толщина 200 мм (5-слойная), ширина 2500 мм и длина 5000 мм. С другой стороны, размеры структурных компонентов могут различаться, особенно в свете структурного анализа с последующими структурными испытаниями и другими эксплуатационными испытаниями, такими как испытания на пожарную безопасность и звукоизоляцию.

3.1. Предварительные проектные предложения для горизонтальной рамы (плиты перекрытия)
Как показано на рис. 4, «сплошной/массивный тип» может использоваться в качестве элементов из древесных плит типа «ласточкин хвост» в качестве альтернативы плитному перекрытию. Это было вдохновлено ласточкиным хвостом [28], одним из старейших методов соединения, используемых в древних храмах и церквях, показанным на рисунке 3. Также можно использовать «шпоночный тип» (рисунок 5), который имеет аналогичные структурные принципы работы с балки из клееного дерева [64]. Как показано на рисунках 6 и 7, полые балки также могут быть хорошей альтернативой из-за их многочисленных преимуществ, таких как снижение нагрузки на полые, улучшение соотношения веса и прочности, низкое тепловыделение и звукопроницаемость, легкость проведения сантехнических или электромонтажных работ и, таким образом, экономия затрат на строительство, как в случае с пустотелыми бетонными плитами [65,66,67,68] и многопустотной поперечно-клееной древесиной [69,70,71, 72].
3.2. Предварительные проектные предложения для вертикальной рамы (стены сдвига)
Альтернативные типы стен сдвига, показанные на рис. плиты, как упоминалось выше), могут быть использованы в качестве несущих стен из древесно-стружечных элементов типа «ласточкин хвост».

Что это такое и зачем они нужны

Думаете, что все кухонные ящики сделаны одинаково? Ну подумайте еще раз! Ящики типа «ласточкин хвост» предлагают множество преимуществ, с которыми обычные ящики просто не могут сравниться, продолжайте читать, чтобы узнать, в чем заключаются эти преимущества!

Что такое ящики типа «ласточкин хвост»?

Ящики типа «ласточкин хвост» требуют конструкции, отличной от конструкции стандартных кухонных ящиков, и обычно рассматриваются домовладельцами как вариант ящика более высокого качества.Разница между ящиками типа «ласточкин хвост» и другими ящиками более традиционной конструкции заключается в типе соединения, используемого в ящиках типа «ласточкин хвост».

Тип соединения, предназначенного для ящиков типа «ласточкин хвост», известен как «замковое соединение». коробка. Клиновидные части называются «хвосты» и «штифты» и обеспечивают очень прочное соединение, которое довольно устойчиво к силе после соединения двух сторон.

Соединение типа «ласточкин хвост» настолько прочное, что часто ящик ломается не в месте соединения.

Мало того, что «замковое соединение» само по себе прочное, так еще и поверхность соединения достаточно велика, чтобы обеспечить необычно большую площадь для склеивания. Клей прочнее дерева, поэтому большее пространство, доступное для склеивания, позволяет сделать ящик еще прочнее.

Благодаря конструкции шарнира ящики типа «ласточкин хвост» обеспечивают самое большое пространство для хранения.Английские ящики типа «ласточкин хвост», о которых мы говорили, позволяют использовать максимально возможный ящик, независимо от типа мебели. Французские ящики типа «ласточкин хвост» — правильный выбор для специальной мебели, например, предметов с изогнутыми фасадами.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.