Что лучше пазогребневые плиты или пеноблоки: Пазогребневая плита или пеноблок, что выбрать

ПГП или плиты? Отличие пазогребневых пеноблоков от газобетонных

Многие пригородные дома не имеют доступа к газопроводу, поэтому в отопительный сезон владельцам приходится тратить довольно много денег на электрический обогрев. Однако малоэтажное здание можно сделать максимально теплым и уютным, если использовать при строительстве бетонные блоки с ячейками. Изготавливают такие дома из газобетона или пазогребневых плит. Блоки различаются по многим параметрам, но есть и общие черты. Простое сравнение позволит сделать оптимальный выбор.

Как делают материалы?

Для изготовления газобетона используются печи высокого давления, автоклавы.

В качестве альтернативы можно оставить материал вызревать в помещении с определенной температурой и высоким процентом влажности воздуха. Пазогребневые пеноблоки разливаются в формы и оставляются на 12 часов. Потом они также вызревают около 28 дней. Выходит, в самой технологии особой разницы нет. Отдельно стоит рассмотреть ингредиенты, из которых изготавливаются смеси. Пазогребень делают из цемента с маркировкой М500, воды и песка. А также в состав ПГП входит специальная пенообразующая добавка.

Газобетон состоит из воды, песка, цемента – и тут сходства заканчиваются. В состав дополнительно вводятся известь, а также пудра или паста из алюминия для пористости. Ингредиенты в обоих случаях имеют низкую стоимость. Однако стоит обратить внимание на разные добавки, которые обеспечивают пористость. Именно по этой причине пазогребень будет на 20-30% дешевле, чем газобетон такой же плотности.

А также не стоит забывать о том, что при производстве одного из материалов применяется более продвинутое и дорогостоящее оборудование.

Сравнение основных характеристик

Блоки обоих видов обычно используются с облицовкой из кирпича. Если соблюдены все нормы при производстве, то материалы будут полностью безопасными. Иногда в смеси добавляется шлак, который при неправильной выдержке начинает выделять в воздух токсины. Стоит отметить, что известь в газобетонных плитах безопасна, так как меняет молекулярный состав в автоклаве.

Стоит упомянуть и другие важные характеристики.

  • Прочность и плотность. Структура может быть неоднородной. Для газобетона это справедливо в том случае, если не использовалась печь высокого давления. Автоклавный материал однородный. Качественный газоблок и пазогребень имеют одинаковую плотность, которая обозначается буквой «D». Даже незначительные отклонения от технологии при вызревании приводят к ухудшению характеристики. При покупке оба материала рекомендуется на несколько недель оставить в помещении или на улице под пленкой. Сразу можно укладывать только автоклавный газоблок. Последний, кстати, намного лучше обычного пазогребня. Более равномерная структура позволяет не боятся возникновения трещин.
  • Устойчивость к влаге и морозу. Газобетон имеет каналы между полостями, а в ПГП соединение отсутствует. Так, последние хуже проводят тепло, но лучше воспринимают высокую влажность. В любом случае при применении пористого бетона рекомендуется делать гидроизоляцию.
  • Усадка. Тут все предельно просто – газобетон выигрывает. Он дает не более 0,5 мм усадки на метр. Пазогребневые блоки могут уменьшаться более значительно. Усадка варьируется от 1 до 3-х мм на метр. Качественный фундамент уменьшает осадку постройки, в таком случае нет риска растрескивания блоков. Большая усадка бетонных блоков возможна только в том случае, если были нарушены условия хранения во время вызревания состава или добавлено слишком много воды в смесь.
  • Геометрия. Разные размеры блоков обусловлены методами резки. Газоблок из автоклава всегда будет более ровным. Для его нарезания в условиях производства используются специальные струны. Доступные пазогребневые блоки делают на мелких заводах и режут вручную либо с применением устаревших технологий. В итоге грани не совпадают друг с другом. Для решения ситуации используется больше раствора при укладке, и в конце производится грунтовка.
  • Теплостойкость. Газобетон отличается прочностью, стены можно делать более тонкие. Однако ПГП лучше удерживает тепло. Правда, класть его приходится более толстой кладкой.

Что лучше выбрать для строительства?

Работать с бетонными ячеистыми блоками намного проще, чем с классическим кирпичом. Для распила используется простая ножовка, хорошо заточенная. Все портит хрупкость. Если пазогребневый блок или газобетон упадет, то обязательно будет трещина или скол. Следует максимально бережно и аккуратно относиться к такому строительному материалу. При

возведении внешних стен можно использовать газобетон с маркировкой D400 или D500. Пазогребневый блок должен обладать большей плотностью. Подходит материал с обозначением D800 и больше. Если найти подходящий вариант не получается, то следует возводить более толстые стены. Это позволит компенсировать недостаток.

Не рекомендуется применять газоблок для ванной комнаты. Он плохо воспринимает повышенную влажность. Для стен и перегородок в бане, туалете и в других подобных помещениях лучше взять пазогребневый блок. Стоит отметить, что оба вида материалов легкие и не сильно нагружают фундамент. Блоки ячеистого бетона высокого качества негорючие и экологичные. Особая структура обеспечивает хорошие дышащие свойства.

Этот же нюанс способствует тому, что блоки быстро напитываются влагой. Если при возведении стен делаются перерывы, то оба вида материалов следует накрывать пленкой. В самом конце фасад следует облицовывать так, чтобы лишняя влага выходила беспрепятственно.

Точно решить, что будет лучше для строительства, сложно. При выборе пазогребневого блока стоит отдавать предпочтение надежным производителям. Материал имеет хорошее качество только в том случае, если не были нарушены процессы изготовления, хранения и вызревания. Довольно привлекательно выглядит автоклавный газобетон. Однако он не любит высокой влажности, а значит, не универсален. Перегородки внутри здания можно делать с помощью более бюджетного и практичного пазогребневого блока. Однако оба вида материалов рекомендуется все же защищать гидроизоляцией. Так кладка прослужит намного дольше.

Газобетон более прочный, поэтому стены из него делают более тонкими.

Монтаж пазогребневых плит

Перед тем, как приступить к монтажу пазогребневых плит, их необходимо занести в помещение с температурой не менее 5 градусов тепла и оставить там на 4 часа. Также до выполнения данной работы со всех поверхностей (включая пол, стены и потолок) следует убрать пыль и прочий мусор. После этого необходимо провести разметку будущего расположения перегородки, согласно с разработанным проектом. Имеющиеся дефекты основания следует исправить с помощью нанесения слоя цементно-песчаного раствора, при этом марка раствора не должна быть меньше 50. К монтажу перегородок приступают до установки чистового полового покрытия, но только после того, как проведен монтаж несущих и ограждающих элементов сооружения.

Чтобы улучшить звукоизоляцию в помещении, перегородки к основным элементам сооружения присоединяют на эластичной основе. Это выполняется с помощью монтажной смеси, на которую налаживается эластичная прокладка, а сверху на нее монтируется первый ряд пазогребневых гипсовых плит. В данном случае прокладку располагают горизонтально. Во время монтирования нижнего ряда пазогребневых плит, монтажная смесь распределяется на торцевой паз и эластичную прослойку, при этом расположение пазогребневых плит регулируется по уровню. Весь монтаж плит из гипса лучше всего выполнять пазом вверх, это послужит хорошим распределением клеевой смеси по всему шву. При этом на плитах, предназначенных для укладки на первый ряд, выступающие элементы следует убрать с помощью любого строительного инструмента. При этом монтажную смесь лучше взять на гипсовой основе.

При укладке пазогребневых плит, каждый слой утрамбовывают при помощи специального молотка и следят за тем, чтобы размер швов не превышал пары миллиметров. Уровнем и правилом проверяют вертикальность и горизонтальность стен. Чтобы уложить следующий слой плит, монтажную смесь распределяют в паз предыдущего слоя и в торцевой паз данного.

Каждый новый ряд монтируют таким образом, чтобы граничащие торцы пазогребневых плит перекрывались серединой верхнего ряда. Не следует забывать и о вертикальных швах. Смещения между плитами в рядах равно одной второй длины плиты. Чтобы обеспечить прочность конструкции, каждый четный по высоте ряд пазогребневых плит монтируют к стене с помощью металлических скоб или штырей. С этой целью в паз пазогребневой плиты загоняется крепежная скоба, ее же крепят и к стене. Последний ряд монтируется плитами, у которых грани скошены, а расстояние между потолком и перегородкой заполняется клеевой смесью. Внешние и внутренние углы перегородки следует усилить. Для внешних углов отлично подходят перфорированные профили, а для внутренних — армирующие ленты.

При монтаже перегородки следует сразу оставлять проемы для окон и дверей. Если размер оконной или дверной коробки будет в ширину более 800 мм, в таком случае необходимо дополнительно вмонтировать балки-перемычки, которые располагаются в проеме над будущей коробкой.

После проведения такого монтажа, перегородку из пазогребневых плит следует (по надобности) прогрунтовать, нанести на нее слой финишной шпатлевки и приступить к декоративному оформлению.

 

Цена на пазогребневые гипсовые плиты , Купить пазогребневые плиты ПГП

Монтаж пазогребневых плит Волма. Как быстро возвести перегородку?

 

В данном видео показан процесс возведения перегородки из пустотелых пазогребневых плит Волма.

Пазогребневые плиты (ПГП) — это один из самых оптимальных строительных материалов для создания стен и перегородок.

ПГП представляют собой гипсовый блок с пазом и гребнем по своим торцам, благодаря чему они собираются как конструктор лего. Используя данный материал, вы без труда возведете перегородку длиной до 6м и высотой до 3,6м.

Пазогребень может использоваться как в сухих, так и влажных помещениях. Для монтажа перегородок в помещениях с повышенной влажностью изготавливают специальные влагостойкие пазогребневые плиты.

Инструменты и материалы для монтажа перегородки из ПГП

Для монтажа перегородки из пазогребневых плит вам потребуются следующие материалы и инструменты:

  • ПГП обычные или влагостойкие
  • грунтовка
  • монтажный клей
  • гипсовая шпаклевка
  • крепежные уголки (могут быть использованы прямые подвесы)
  • дюбель гвозди и саморезы
  • шпатели: широкие, для наружных и внутренних углов
  • монтажная пена
  • уровень
  • киянка

Все необходимые строительные материалы и инструменты для монтажа перегородок из ПГП, Вы можете купить в нашей компании. 

 

Этапы монтаж перегородки из пазогребневых плит

 

1. Подготовка основания

Одним из самых важных условий для создания перегородки из ПГП, это надежное и стабильное основание. Если основание имеет сильные неровности, необходимо выполнить выравнивающий слой с помощью наливного пола.

Перед непосредственным началом монтажа очистите пол от пыли и грязи. После этого можно переходить к монтажу перегородки.

2. Монтаж перегородки

Для повышения сцепления материалов необходимо обработать все поверхности, которые будут прилегать к будущей перегородке грунтовкой. После высыхания грунтовки выполните разметку и приготовьте смесь — может быть использована любая гипсовая монтажная смесь.

Для повышения звукоизоляции и предотвращения других негативных последствий крепить перегородку к основанию лучше через эластичный пористый материал, например, пробку. Этот этап носит рекомендательный характер.

Пазогребневые плиты монтируются рядами. ПГП первого ряда монтируются от стены помещения на слой монтажной смеси. Плита может быть установлена как пазом вверх, так и вниз. Для получения качественной конструкции необходимо проверять с помощью уровня вертикали и горизонтали будущей перегородки.

Перед монтажом следующей плиты нанесите слой клея на уже установленную пазогребневую плиту и основание. Установив вторую и последующие плиты, подровняйте их киянкой для получения ровной конструкции.

Как правило, для завершения перегородки необходимо использовать не целую ПГП плиту. В этом нет ничего страшного, ведь благодаря пустотам материал очень легко пилится ножовкой.

Укладывая второй и последующий ряды, нужно соблюдать разбежку вертикальных стыков минимум в 10 см, благодаря этому конструкция получается более прочной.

Постоянно контролируйте ширину горизонтальных и вертикальных швов, чтобы исключить дополнительные действия по выравниванию при финишной обработке перегородки из пгп, она должна быть минимальной.

Плиты необходимо крепить к стенам и основаниям: их выполняют при помощи крепежных уголков, дюбель гвоздей и саморезов.

Последний ряд необходимо монтировать с зазором не менее 1,5 см от плиты перекрытия,  оставшийся зазор заполняется монтажной пеной, после зачистки лишнего необходимо зашпаклевать шов гипсовой шпаклевкой.

3.Финишная обработка перегородки из ПГП

В первую очередь нужно защитить от механических повреждений внешние углы получившейся перегородки, для этого используется угловой перфорированный профиль 31*31. Внутренние углы укрепляются при помощи армирующей ленты.

На все углы необходимо нанести выравнивающий слой гипсовой шпаклевки.

Для прокладки электрических проводов или электроустановочных изделий можно использовать конструктивные полости, которые необходимо дополнительно расширить с помощью дрели с коронкой. Этим же инструментом необходимо подготовить наружные отверстия для электроустановочных изделий и вывода проводки.  

Перед нанесением декоративного покрытия:  обоев или краски необходимо зачистить швы и обработать их и все неровности гипсовой шпаклевкой и прогрунтовать поверхность.

Также в видео отражены моменты звукоизоляции перегородок и монтаж навесного оборудования: полок, сантехники. 

Преимущества пазогребневых плит:

  • простота сборки
  • простота устройства проемов
  • минимальная финишная обработка
  • не требует штукатурных работ
  • низкая цена
  • высокие показатели огнестойкости

 

Размеры и вес пеноблока — информация на сайте Кирпич.ру

Вес пеноблока зависит от его габаритов и плотности. Производители выпускают заметно отличающиеся по этим параметрам строительные блоки из пенобетона, каждый из которых предназначен для своих целей: возведения стен, перегородок, утеплительных конструкций. Познакомимся поближе с разнообразием технических характеристик пеноблоков, чтобы выбирать их правильно.

Пеноблок: технические характеристики

Пористый пенобетон относится к классу легких бетонов. Он состоит из смеси портландцемента, силиката кальция, песка с содержанием кварца не меньше 75%, воды и пенообразователя (костного клея, едкого технического натра, сосновой канифоли, скрубберной пасты или мездрового клея). По желанию производитель может добавить микроармирующее полипропиленовое фиброволокно и золу-уноса для повышения плотности.

По марке плотности пеноблоки делятся на 3 категории:

  • Теплоизоляция. Марки D300–D500, т. е. с плотностью от 300 до 500 кг/м³.

  • Для перегородок и несущих стен. Марки D500–D900.

  • Для несущих стен, фундаментов, подвалов. Марки D1000–D1200.

Плотность прямо влияет на теплопроводность:

  • Теплоизоляционные блоки имеют теплопроводность 0,09–0,12 Вт/м·°С, что примерно равно теплоизолирующим свойствам древесины.

  • Блоки стеновые пенобетонные имеют теплопроводность 0,15–0,29 Вт/м·°С.

  • Блоки для несущих стен и фундаментов имеют теплопроводность 0,29–0,38 Вт/м·°С, что соответствует теплоизолирующим свойствам керамического кирпича.

Размер пеноблоков

Блоки из пенобетона могут иметь длину 600 мм, ширину 200–400 мм и толщину 100–400 мм. Последний параметр укзывает на толщину стены, которая получится из блоков выбранного размера. Технология изготовления пенобетона позволяет выпускать блоки любого размера, но ГОСТ 21520-89 ограничивает их длину до 600 мм.


Стандартные размеры пеноблока — 600×300×200 мм. Это самый распространенный формат для возведения стен. Один такой блок заменяет 18,5 одинарных кирпичей. Для перегородок используют более тонкие блоки толщиной 100 мм, для несущих наружных стен — толщиной 300 мм, для теплоизоляции — 200–400 мм.


Выбирая пеноблоки, обратите пристальное внимание на их геометрию. Простота изготовления пенобетона привела к появлению множества блоков, изготовленных кустарным образом, поэтому их реальные размеры могут значительно отличаться от заявленных. При выполнении кладки такие блоки придется постоянно подгонять и использовать большое количество раствора.

Вес пеноблоков

Вес отдельного пеноблока легко узнать, умножив его объем в м³ на плотность, указанную маркой. Так, стандартный блок 600×300×200 мм имеет объем 0,036 м³, поэтому при плотности пенобетона 700 кг/м³ будет весить 25,2 кг. Высокопрочный блок того же размера, но марки D1200 будет весить 43,2 кг, а легкий теплоизоляционный D300 — 10,8 кг. Пенобетон продается кубическими метрами, значит масса 1 м³ составит столько килограммов, сколько указано в его марке плотности.

По сравнению с другими строительными материалами пенобетон с плотностью 300–1200 кг/м³ является одним из самых легких.

Керамический пустотелый кирпич имеет плотность 1000–1400 кг/м³.

Полнотелый керамический кирпич — 1100–2000 кг/м³.

Полнотелый силикатный кирпич — 1100–1600 кг/м³.

Керамзитобетонные блоки — 900–1850 кг/м³.

Газосиликатные блоки — 300–600 кг/м³.

Древесина сосны — 520 кг/м³.

Древесина лиственницы — 660 кг/м³.

Выбрать надежный пеноблок, размер, плотность и морозостойкость которого идеально подойдут для вашего проекта, помогут консультанты интернет-магазина «Кирпич.ру». 

Как изолировать потолок с язычком и канавкой

Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.

В современном мире «сделай сам» непонимание того, как изолировать что-то вроде шипа и паза (T&G) на потолке, может расстроить даже эксперта. Будь то старый дом или вы хотите установить новый T&G, расширяющиеся и сжимающиеся свойства дерева T&G заставляют задуматься о том, как утеплить. К счастью, мы нашли лучшие методы, которые помогут вам установить изоляцию на потолке T&G.

Для утепления шпунтованного потолка:

С доступом на чердак:

  • Установить пароизоляцию на тыльную сторону шпунта и паза.
  • Нанесите пену с открытыми ячейками толщиной три дюйма от шпильки до шпильки. В качестве альтернативы используйте распыляемую пену с закрытыми порами, нанесенную толщиной в один дюйм; он действует как собственная пароизоляция.
  • Заполнить балки до верха целлюлозным материалом, выдувным надувом.

Без доступа на чердак:

  • Осторожно снимите язычок и канавку.
  • Установите изоляционный материал между балками / каркасом.
  • Установите гипсокартон, уплотните и снова установите доски с гребнем и пазами.

Изоляция потолка с шпунтом и пазом — особенно во время реконструкции — является довольно сложной задачей. Но если вы узнаете про изоляцию и природу паза и паза, то сможете победить эту проблему. В этом посте мы собрали результаты нашего исследования и включили соответствующую информацию о том, как правильно изолировать потолок с шпунтованным пазом.Пожалуйста, оставайтесь с нами, чтобы получить все, что вам нужно знать для реализации вашего проекта!

Почему утепляют потолок?

Вы утепляете потолок в первую очередь для того, чтобы климат внутри помещения отличался от внешнего — без увеличения счета за электроэнергию. Еще одна причина, по которой вы утепляете потолок, — это защита вашего дома от проникновения воды, которая вызывает плесень, грибок и гниение ваших строительных материалов.

Изоляция потолка соответствующими материалами, включая пароизоляцию, предотвратит обе эти проблемы.Вне зависимости от того, холодно или тепло, ваше местоположение определяет, какой тип теплоизоляции и пароизоляции вам следует использовать. Давайте посмотрим, какие материалы вы найдете для изоляции потолков с пазами и шпунтами.

Какой утеплитель используется для потолков?

Для потолков в современном доме можно использовать несколько типов утеплителя, и несколько типов можно использовать для потолков с выступом и пазом. Ниже мы рассмотрим плюсы и минусы каждого из них.

R-значения — что это такое?

Изоляция

имеет рейтинг R-value .«R» означает сопротивление . Различные термины, такие как R-рейтинг или R-фактор , также описывают это. «R» — это просто число, которое указывает на то, какую изоляцию будет обеспечивать материал. Чем больше число, тем больше он изолирует.

Типы изоляции

Жесткие вспененные плиты

Плюсы: Прочный и долговечный, также блокирует пар

Минусы: края должны быть загерметизированы, доски могут треснуть при движении дома

Прокат из стекловолокна

Плюсы: Легко режется, не требует герметизации кромок

Минусы: Нет пароизоляции

Ватин

Плюсы: Устанавливается между стандартным обрамлением и продается с пароизоляцией или без нее.

Минусы: Трудно использовать в нестандартном строительстве

Выдувная целлюлоза / изоляционное наполнение

Плюсы: Подходит для труднодоступных мест и пространств с препятствиями

Минусы: Нет пароизоляции

Пена для распыления — с открытыми или закрытыми ячейками

Основное различие между аэрозольными пенами с открытыми и закрытыми ячейками состоит в том, что открытые ячейки не обеспечивают пароизоляцию, а закрытые ячейки обеспечивают.Значения R также различаются: с открытыми ячейками изолирует R3,5 на дюйм, а с закрытыми ячейками — с R6 на дюйм.

Посмотрите это видео, если вы хотите более подробное объяснение:

Теперь, когда вы понимаете, зачем нужна изоляция и какие типы изоляции, давайте обсудим, как это сделать.

Как изолировать потолок с шипом и пазом

Важно понимать, что изоляция потолка может быть сложной задачей, и вам может потребоваться профессиональная помощь. Настоящая ценность этой статьи в том, что вы будете знать, что должно произойти с ; Изоляция потолка T&G — сложная установка, которую обсуждают даже профессионалы.

Для утепления потолка T&G со стороны мансарды без снятия досок:

  • Удалите любую существующую изоляцию: вы можете повторно использовать изоляцию типа ватина после завершения процесса распыления пены, если она все еще находится в хорошем состоянии.
  • Удалите любую поврежденную, сформованную или гниющую основу T&G.
  • Убедитесь, что место сухое; пылесос с магазинным пылесосом.
  • Отремонтируйте любую незакрепленную, поврежденную или гниющую древесину.

Снизу надежно прибейте все незакрепленные зажимы и гайки к каркасу сверху.Как только T&G прикреплен к раме;

  • Положите слой крафт-бумаги (паростойкой, прочной строительной бумаги) непосредственно на обратную сторону T&G; разрежьте его так, чтобы он поместился между каркасом и балками.
  • Используя аэрозольную пену с закрытыми или открытыми порами, герметизируйте всю основу от балки до балки и дерева. Помните, что от региона, в котором вы живете, зависит тип распыляемой пены и ее толщина.
  • После того, как вы нанесли требуемую толщину аэрозольной пены, используйте вдуваемую изоляцию, чтобы заполнить область до верха самих балок.

Теперь ваш T&G изолирован; нет необходимости конопатить.

Чтобы утеплить потолок T&G снизу, если у вас нет доступа на чердак:

  • Осторожно снимите каждую плату T&G; удалите незакрепленные гвозди и отложите доски в сторону. Умный совет: перекрасьте или заклейте T&G, пока он не находится под потолком, вместо того, чтобы пытаться сделать это после повторной установки!
  • Удалите гвозди из балок потолка.
  • Установить ватин между лагами; не сжимайте, иначе он потеряет изоляционные свойства.Если у вас высокий потолок, вы можете построить новый каркас, чтобы разместить более толстый слой изоляции.
  • Установите гипсокартон на весь потолок. Заклейте края штукатуркой и лентой для гипсокартона. Не нужно шлифовать.
  • Снова установите T&G на гипсокартон. Обязательно оставьте расширительный зазор по краям от 3/8 до 1/2 дюйма, чтобы предотвратить коробление.

Теперь ваш T&G изолирован!

Для тех, у кого нет возможности изолировать чердак или у кого нет навыков для удаления T&G и установки изоляции и гипсокартона, единственный вариант — заделать трещины, чтобы ограничить выход тепла или холодного воздуха из помещения.Мы рассмотрели это в следующих двух вопросах.

Следует ли заделывать шпунт на потолке?

На самом деле шпунт и паз в том, что он декоративен, но не так хорош для изоляции комнаты, что может вызвать проблемы, если она не была должным образом изолирована. По своим свойствам он похож на деревянный пол; он должен иметь возможность расширяться и сжиматься в зависимости от сезона. По этой причине уплотнение не всегда лучший вариант.

Однако, если вы обнаружите, что у вас действительно есть причина для герметизации потолка T&G, лучший способ — использовать продукт, способный растягиваться и расширяться вместе с деревом.

Если появятся трещины, их всегда можно подкрасить небольшим количеством того же герметика. Это простой способ продлить срок службы потолка и создать некоторую изоляцию.

Этот вид уплотнения полезен при расширении / сжатии материала. Смотрите на Amazon.

Как выполнить герметизацию потолка «шпунт-паз»?

Если вы хотите, чтобы загерметизировал шпунтованный потолок — и у вас нет возможности изолировать его или удалить и переустановить, как описано выше, то следующий лучший вариант — заделать любые трещины, которые образовались из-за к расширению / сжатию, старению или неправильной установке.

  1. Наденьте аппарат ИВЛ или маску и защитные очки. Отшлифуйте все поверхности вокруг и в трещинах, включая края потолка.
  2. С помощью пистолета для уплотнения заделайте все трещины и края потолка, удаляя излишки чистой влажной тканью или бумажным полотенцем. Примечание: для неокрашенных T&G используйте прозрачный герметик; он становится белым, но при высыхании становится прозрачным.
  3. Когда герметик высохнет, перекрасить поверхность валиковой кистью и 2-3 слоями краски. Если поверхность была из натурального дерева (без краски), покрасьте ее 2-3 слоями прозрачного защитного герметика.

Почему изгибается гребень и паз?

Язычок и канавка могут деформироваться по нескольким причинам, одна из основных из которых заключается в том, что древесине не позволяли адаптироваться к влажности окружающей среды в помещении, где она была установлена. Чтобы этого не произошло, нужно открыть упаковку и дать древесине полежать неделю или больше в том же помещении, в котором она будет установлена.

Другая причина того, что паз и гребень могут деформироваться, — это неправильная установка. Как мы упоминали выше, древесине необходимо акклиматизироваться, но ей также нужно пространство, чтобы расширяться и сжиматься.

Это похоже на установку деревянного пола; Вам необходимо оставить достаточно места, от 3/8 дюйма до 1/2 дюйма, по периметру потолка для естественного расширения и сжатия. Это должно предотвратить коробление древесины.

Итого

Помните, что T&G — это, по сути, декоративный продукт, поэтому он всегда нуждается в паро- и воздухонепроницаемой изоляции. Если вы обнаружите, что не можете изолировать сверху или выполнить повторную установку, вы все равно можете герметизировать герметиком для некоторого усиления изоляции.

Акклиматизируйте все новые потолочные панели T&G перед установкой и выберите экологически чистую аэрозольную пену. Теперь вы можете долгие годы наслаждаться красотой потолка с пазами и пазами!

Для получения дополнительной информации о связанных темах при утеплении потолка прочтите следующие сообщения:

Уменьшается ли пеноизоляция со временем?

Настройки температуры пены для распыления [Проблемы с холодным и жарким климатом]

Однослойная пена для штукатурки, как ее установить?

Укладка пены для однослойной штукатурной системы, вероятно, одна из самых простых вещей, что касается планки в целом.Кровельные гвозди используются для крепления пенопласта к стене, но требуется всего около 4-6 гвоздей на кусок пенопласта 4х8 футов.

Пена

поставляется в виде листов 2х8 футов или 4х8 футов, просто для справки, в этом примере я использую листы 4х8 футов, но оба устанавливаются одинаково.

Необходимые инструменты:

  • Ножницы для резки проволоки
  • Рулетка
  • Нож для поролона
  • Молоток
  • Гвозди (подойдет кровля 1 1/2 ″)
  • Карандаш или ручка (Sharpie)

Установка первого прохода:

Первый ряд пенопласта должен начинаться прямо внизу и должен располагаться прямо наверху герметизирующей стяжки, стороной с канавками вниз и стороной с гребнем вверх.Пенопласт также будет иметь вертикальные линии на обратной стороне, которые должны быть обращены к черной штукатурке, чтобы вода могла стекать.

Step 1:

Первое, что нужно сделать, это найти угол и совместить край пенопласта (сторона 4 ‘) с внешней стороной угла.

Начинаете ли вы с внутреннего или внешнего угла, вам необходимо убедиться, что шов пенопласта находится посередине гвоздика.

Вы можете просто измерить расстояние от начальной точки до центра гвоздика и перенести его на пенопласт, провести линию (с помощью мела или линейки) и разрезать пенопласт с помощью бритвы с более длинным лезвием (2 дюйма) или дольше).

Убедитесь, что нижняя часть пенопласта находится внутри направляющей стяжки и ровная с нижним краем гидроизоляции.

Шаг 2:

Убедитесь, что нижняя часть пенопласта находится внутри направляющей стяжки и ровная с нижним краем гидроизоляции. Затем поместите пару гвоздей в верхнюю часть, чтобы пока она держалась на месте.

Шаг 3:

Теперь вы можете просто продолжить движение вниз по стене, соединяя вертикальные стыки вместе, при этом следя за тем, чтобы нижний край находился внутри стены и был прямым.Продолжайте делать это по всей длине стены и измерьте последний кусок, потому что вам, возможно, придется его разрезать.

Шаг 4:

Вертикальные стыки нужно заклеить лентой по ходу движения или сделать это после того, как вы уложите всю пену по всему зданию, это просто нужно сделать. Это простая коричневая лента, которая довольно недорогая и на самом деле просто немного лучше удерживает швы на месте, ничего особенного.

Шаг 5:

Последний шаг — перенести следы шпилек на бумаге на пену, чтобы мы могли использовать их, когда придет время сшивать проволоку скобами.


Установка оставшейся пены:

Пенопласт имеет шпунт с одной стороны и канавку с другой, которые вставляются друг в друга. Они составляют горизонтальные швы на стене из пенопласта.

Язычки и канавки пенопласта: Шпунт и канавка находятся на противоположных концах пенопласта, составляющих горизонтальные стыки. Они плотно прилегают друг к другу и образуют цельный кусок поролона. В этом примере они будут приклеены лентой, что я рекомендую, потому что рулоны ленты довольно дешевы, а сделать это быстро и легко.

Шаг 1:

При подвешивании листа над другим листом убедитесь, что язычок и паз находятся на месте, и сдвиньте пенопласт вниз по стене, пока он не разделит нижний шов на 4 ‘, убедившись, что оба конца нового деталь центрируется на шпильках.

После того, как вы установили первый лист в шахматном порядке и приклеили его парой гвоздей, вы можете продолжить движение по стене целыми листами. Вам нужно будет измерить и разрезать листы пенопласта, которые остались на концах, чтобы они соответствовали друг другу.

Шаг 2:

Теперь вы можете скотчем все горизонтальные швы, как мы сделали для вертикальных швов.

Шаг 3:

Последний шаг — пометить шпильки на пенопласте, которые есть на бумаге, чтобы мы знали, где они находятся, когда придет время срезать проволоку скобами.


Наружные углы:

Наружные углы сделать довольно легко, но несколько ключевых приемов помогут их выпрямить, что очень важно для профессионально выглядящей штукатурки.

Step 1:

Первое, что нужно сделать, это совместить ЗАВОДСКОЙ КРАЙ пенопласта с краем угла. Заводская кромка прямая и обрезана на станке, поэтому она очень прямая, мы воспользуемся этим в наших интересах.

Шаг 2:

Теперь мы разрежем пенопласт для нашей другой стороны, убедившись, что он заканчивается в центре гвоздика, и убедитесь, что ЗАВОДСКАЯ КРАЯ находится вдоль внешнего угла, чтобы все оставалось ровным и вертикальным.

Шаг 3:

Теперь просто приклейте лентой вертикальные и горизонтальные стыки по краям пенопласта, и готово! Не забудьте перенести метки шпилек вниз и перенести их на поролон для проволоки.


Внутренние углы:

Это довольно понятно, но я хотел показать основные шаги, поэтому я ничего не упустил и рассмотрел все основы, которые мог.

Шаг 1:

Выберите стену для начала (не имеет значения, какая именно) и начните с того, что вбейте пену в стену и убедитесь, что она будет заканчиваться стойкой. Заклейте суставы скотчем, прежде чем надевать следующие детали, потому что вы закроете небольшую часть изделия другим куском поролона.

Шаг 2:

Затем поместите соседний кусок пенопласта на другую стену и вставьте его стыком в пенопласт, который мы установили ранее.

Шаг 3:

Теперь вам нужно заклеить вертикальный шов, который остался на пенопласте. Не забудьте пометить шпильки на поролоне, чтобы потом скрепить их скобами.

Детали обуви | Анатомия кроссовок

Чтобы помочь вам выучить язык кроссовок, мы разбили их на три основные группы компонентов.Мы также вызвали и объяснили обувной жаргон, который действительно имеет значение — что такое , на самом деле, возврат энергии ? Теперь давайте начнем сверху и спустимся от верхней части к межподошве к подошве.

Элементы верха

Верх закрывает ногу, обеспечивая плотную, надежную посадку и стабильность.

.

Ткань верха: Обычно изготавливается из специальной сетки (с рисунком для прочности и гибкости) или трикотажа, создающего ощущение близости к ноге и ощущение носка.

.

Накладка: Этот слой или слои (см. Черные и синие линии) ткани придают структуру верху и часто изготавливаются из светоотражающих материалов для большей видимости. Они могут включать форму эмблемы бренда. Больше обуви отказываются от накладок для снижения веса.

.

Язык: Язычок защищает верхнюю часть стопы от шнуровки и обычно соединяется с верхом возле пальцев ног, хотя есть два варианта.Язычок со складками соединяется с верхом по бокам, чтобы не допустить попадания мусора и более надежно прилегать к ноге, но сесть на ногу и спуститься с нее сложнее. Язык буррито — соединенный только с одной стороны (показан) — также блокирует мусор, но его легче надевать и снимать, чем язык со вставками.

.

Toebox: Защищает пальцы ног и должен обеспечивать достаточно места для их распрямления, предотвращая их трение и образование пузырей.

.

Каблук: Пластиковая или тканевая деталь, которая удерживает пятку и обеспечивает поддержку из стороны в сторону. Он может быть внутренним или внешним (показано).


Обувной жаргон

Последняя Последняя модель производителя, имитирующая форму стопы. Есть три вида: изогнутые, полукруглые и прямые. Гоночные кроссовки обычно изогнуты для поддержки свода стопы.Ботинки устойчивости обычно прямые для управления движением. Большинство обуви полукруглые.

Подъем пятки Также называемый опусканием или смещением, это разница в высоте между передней частью стопы и пяткой. Большинство туфель имеют размер от 8 до 10 мм. Платформа с перепадом высоты от 0 до 4 мм обеспечивает более естественное положение ног. Но большинство бегунов находят более высокий подъем более комфортным, а некоторые чувствуют напряжение в своих сухожилиях или мышцах при переходе с более высокого подъема пятки на более низкий.

Возврат энергии Величина отскока или пружины внутри обуви после того, как ваша ступня приземлится на землю.Более высокий процент дает ощущение бодрости; однако на отзывчивость обуви влияют и другие факторы, в зависимости от человека, включая вес, походку и форму бегуна.

Стабильность Технология, встроенная в кроссовки, чтобы помочь бегунам, которые излишне прогибаются — это означает, что их ступни перекатываются слишком далеко внутрь во время шага.


.

Элементы межподошвы

Межподошва, состоящая из резиноподобного поролона, является ядром обуви и обеспечивает амортизацию и возврат энергии.

Виды пены

EVA: Этиленвинилацетат (как белые, так и серые слои) был стандартом для пеноматериалов межподошвы из-за своей мягкости, гибкости и низкой стоимости производства с 1970-х годов. Обратной стороной является то, что он становится более жестким в холодную погоду и сжимается на протяжении километража, теряя упругость.

PU: По сравнению с EVA, полиуретан менее чувствителен к температуре, более прочен и более упругий на ощупь.Однако полиуретан примерно на 50 процентов тяжелее этиленвинилацетата.

TPU: Термопластический полиуретан нагревается и риформируется. Такие компании, как Adidas и Saucony, используют двухэтапный процесс изготовления бусин из ТПУ, а затем их сплавления для создания более прочной, гибкой и упругой пены, чем у EVA и PU. Однако TPU по-прежнему является более тяжелой пеной по сравнению с EVA.

Pebax: Полиэфирный блок-амид (верхний, не совсем белый слой) получил признание как высокочувствительный пеноматериал, используемый в Nike Vaporfly 4%.Pebax сохраняет гибкость и возврат энергии в холодных условиях и на 20 процентов легче TPU.


Когда вам может понадобиться специализированная стелька

Не каждому бегуну нужна ортопедическая стелька (также известная как стелька или вставка), — говорит доктор Джордан Д. Метцл, врач спортивной медицины из Нью-Йорка. «Нет никаких доказательств того, что каждому человеку с определенным типом стопы требуется коррекция». Например, не все бегуны с плоскостопием излишне прогоняют и нуждаются в дополнительной устойчивости.Однако, если стойкие травмы — шина на голени, стрессовые переломы, подошвенный фасциит — не пройдут, протестируйте ортопедический протез. И не забудьте сначала вынуть стельку из обуви.

Обезболивающее для бега суперфутом

Стабилизатор пятки, прикрепленный к нижней части стельки, обеспечивает поддержку и снижает нагрузку на ноги во время бега.

60 $ | Amazon.com

Купить сейчас

Sole Performance среднего объема

Разработан при участии ультрамарафонца Дина Карназеса.Добавьте тепла, чтобы сформировать эту стельку на пробковой основе для индивидуальной подгонки.

59 $ | Amazon.com

Купить сейчас

Powerstep Pinnacle

Снимает болезненность при подошвенном фасциите, боли в плюсне и других состояниях стопы, а также обеспечивает дополнительную амортизацию.

34 $ | Amazon.com

Купить сейчас


Элементы подошвы


Подошва — это нижняя часть обуви, обычно сделанная из цельной резины или продуваемой (нагнетаемой воздухом) резины, либо их комбинации.Твердая резина более долговечна, тогда как выдувная резина, обычно расположенная в передней части стопы, более гибкая и обеспечивает дополнительную амортизацию обуви. В зависимости от того, предназначена ли обувь для дороги или тропы, подошва будет либо сильно сегментированной (более плоский протектор с канавками для гибкости) для более плавных переходов по тротуару, либо иметь более агрессивный рисунок выступов для сцепления на пересеченной местности.

.

▲ Пешеходный мостик: Также называется голенищем, он расположен между пяткой и передней частью стопы.Он обеспечивает стабильность за счет уменьшения скручивания.

.

▲ Каблук со скошенной кромкой: Каблук, который закруглен или скошен сзади, чтобы уменьшить удар пятки и обеспечить плавное приземление.

.

▲ Каменная пластина: Обычно эти защитные элементы (этот темно-серый слой) размещаются между межподошвой и подошвой некоторых кроссовок для бега для дополнительной защиты на каменистых, заросших корнями тропах. Обычно они изготавливаются из пластика.

.

▲ Разделенный каблук: Разделенный каблук, поглощающий удары и обеспечивающий плавный переход, когда каблук приземляется на тротуар.


Технологии обеспечения устойчивости

.

Медиальный штифт: Клин из прочного пеноматериала, расположенный ниже лодыжки, в межподошве обуви. Он сделан из более плотного материала, обычно из этиленвинилацетата.Стойка меняет распределение силы под ногой во время бега, уменьшая нагрузку на лодыжку и уменьшая скатывание стопы внутрь.

.

Направляющие : пластины, расположенные по бокам обуви внутри межподошвы. Направляющие соединяют вращение пятки с коленом (что означает синхронизацию вращения лодыжки и колена друг с другом), таким образом обеспечивая поддержку и повышая эффективность бегуна.Компания Brooks недавно представила направляющие для нескольких моделей, включая Adrenaline GTS 19 (см. Наш обзор на стр. 45).

[Связано: Как купить подходящую обувь для бега]

Аманда Феррер Редактор тестов Аманда — редактор тестов в Runner’s World и бегунья по пересеченной местности из колледжа Эмерсон; она бегает Бостонский марафон подряд с 2013 года.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Инструменты для укладки деревянных полов [24 инструмента для напольных покрытий]

Как и в любой другой профессии, профессионалам в области деревянных полов нужен набор инструментов для правильной, безопасной и своевременной укладки пола. Однако выбор того, какие инструменты иметь под рукой, может быть непростым.

1. Защитные очки

Защитные очки должны соответствовать стандартам качества, установленным Американским национальным институтом стандартов (ANSI).Есть много защитных очков на выбор. Они бывают самых разных стилей и цветов. Обычные очки или контактные линзы не подходят.

Очки — лучший выбор для определенных условий. Они защищают глазницу более эффективно и полно, чем очки или щитки для лица, поскольку плотно прилегают к лицу. Если у вас есть рецепт на зрение и вы не носите контактные линзы, купите очки по рецепту. Отсутствие возможности видеть — тоже небезопасно.

2. Пылезащитная маска и респираторы для паров

Пылезащитный респиратор защитит ваши легкие и верхние дыхательные пути от древесной пыли. Некоторые люди очень чувствительны и даже имеют аллергию на древесную пыль, особенно пыль от определенных пород древесины. Лучшие из них имеют рейтинг NIOSH N95 и буквы N95, напечатанные на маске.

При нанесении финишного покрытия необходим респиратор. Найдите соответствующий респиратор в паспортах безопасности материалов (MSDS) изготовителя отделки.Еще один хороший инструмент для защиты легких — магазинный пылесос. Чем меньше будет древесной пыли, тем меньше пыли будет летать вокруг.

3. Беруши или наушники

Беруши просты в использовании и недороги. Они бывают либо в виде вставок из пенопласта, либо в виде предварительно отформованных заглушек. Если вас беспокоит, что беруши могут потеряться в ушах, существуют беруши, называемые «полу-вкладыши», которые соединены лентой или шнурком.

4. Наколенники

Как установщик деревянных полов, вы будете проводить некоторое время на коленях, наколенники предотвратят напряжение и боль.Используйте прокладки подрядного качества из ткани, которые регулируются и хорошо подходят. Поскольку они имеют мягкую не царапающую внешнюю поверхность, они не повредят пол, как твердые пластиковые или металлические версии. Существуют также наколенники эргономичного типа, содержащие жидкость, которые обеспечивают значительный комфорт.

5. Рабочие защитные ботинки

Опасности для ваших ног очевидны. При выборе ботинок (спортивная обувь неприемлема) следует учитывать следующие особенности:

Устойчивость к скольжению: держите протекторы в чистоте, иначе они станут менее устойчивыми к скольжению.

Защитный носок: у вас есть несколько вариантов выбора, они не обязательно должны быть стальными, так как они могут быть тяжелыми и холодными. Некоторые хорошие альтернативы безопасному носку — это носок из углеродного композита, алюминиевый или композитный носок.

6. Тяжелые перчатки

Тяжелые рабочие перчатки с усиленными кончиками пальцев должны служить долго. Когда вы укладываете клей, может быть достаточно простой латексной перчатки.

7. Перьевая доска

Всякий раз, когда вы используете настольную пилу, используйте перьевую доску, чтобы протолкнуть приклад за режущую кромку.Пуховая доска не только обеспечивает более гладкий рез, но и защищает ваши руки от отдачи и от слишком близкого приближения к лезвию. Вы можете купить их или изготовить. Какой бы вариант вы ни выбрали, просто убедитесь, что перьевая доска подходит для вашего конкретного проекта.

8. Электрические тестеры

Электрические тестеры проверяют наличие и силу тока в розетке. Они сообщают вам, можно ли безопасно управлять определенной машиной от этой розетки. Убедитесь, что ваши удлинители имеют соответствующий рейтинг, чтобы предотвратить возгорание.Слишком маленькая мощность приведет к сгоранию электродвигателя.

9. Измеритель влажности древесины

Определение содержания влаги в деревянных полах имеет решающее значение для качественной работы. Если древесина имеет слишком много влаги, пол, который так хорошо подогнан при первой установке, может в конечном итоге показать трещины, коробление или коробление, а это может означать дорогостоящие обратные вызовы для установщика.

Согласно маркетинговым данным, на устранение повреждений полов ежегодно тратится более 500 миллионов долларов. Вот почему напольные покрытия следует проверять с помощью точного измерителя влажности древесины до, во время и после укладки.

Существует два типа измерителей влажности древесины: бесштыревые и штифтовые.

10. Система тестирования относительной влажности бетона

При укладке напольного покрытия на бетонную плиту важно знать влажность плиты. Плиты с чрезмерной влажностью могут вызвать разрушение клея, деформацию дерева или коробление. Испытание относительной влажности (RH) с использованием датчиков на месте является наиболее надежным методом проверки условий влажности бетона внутри плиты.

Другие методы испытаний, в том числе испытание на хлорид кальция или испытание на полимерной пленке, часто являются ненадежными, и их применение прекращается.

Измерители поверхностного бетона могут помочь определить наиболее вероятные области для необходимых испытаний на относительную влажность, но они не дают всесторонней картины условий влажности внутри плиты, как это делают испытания на относительную влажность.

11. Рулетка

Рулетка — недорогой инструмент для деревянных полов, который должен иметь каждый установщик. Лучше всего приобрести тот, который вы легко читаете, который выдвигается и имеет крючок на конце, чтобы оставаться на месте. Без анкера для надежной фиксации рулетки вы можете получить измерения с отклонением до 1/8 дюйма.Совокупный эффект такой неточности может иметь большое влияние на вашу установку.

12. Уровень

Уровень покажет вам, ровная ли поверхность черного пола и готова ли к укладке деревянного пола. Укладка древесины на неровный черновой пол — еще один способ создать условия для возможного выхода пола из строя в будущем. Вам понадобится большой уровень, чтобы точно измерить уровень чернового пола.

Вы можете найти их длиной четыре и шесть футов. Полный уровень будет иметь два показания пузырьков на обоих концах, по одному для измерения горизонтального и вертикального уровней.Кромки уровня также должны быть из металла или дерева с латунной кромкой.

13. Решения для прямых линий и углов

Плотницкий угольник помогает вам измерять перпендикулярные кромки и углы 90 градусов с точностью, чтобы отмечать разрезы на вашей ложе. Они бывают металлическими или пластиковыми. Транспортир поможет вам установить правильные углы на вашей пиле, чтобы вы могли правильно обрезать углы и лепные украшения. Вы можете выбрать ручной или цифровой транспортир.

14. Прокладки

Прокладки используются для измерения так называемого «расширительного зазора».Поскольку древесина либо впитывает, либо выделяет влагу при повышении или понижении относительной влажности, это может привести к расширению и сжатию деревянного пола. Использование распорок позволит оставить небольшое пространство по периметру комнаты, чтобы напольное покрытие «дышало».

15. Пилы

Ручные пилы отлично подходят, когда у вас есть небольшая работа по пилению; ручная пила вполне подойдет. Они также лучше подходят для уменьшения шума и пыли. Некоторые ручные пилы, которые вы можете захотеть приобрести:

  • Стандартные ручные, поперечные и продольные пилы для основных прямых пропилов
  • Пила с короткими зубьями, более короткая пила с мелкими зубьями, используемая с угловыми коробками
  • Копировальные пилы, используемые для тонких и сложных пропилов
  • Ножовки и мини-ножовки, как и копировальные пилы, имеют более длинные и глубокие лезвия с мелкими зубьями и используются для резки металлов и пластика.
  • Копирные пилы поставляются со смещенной ручкой, которая позволяет подрезать дверцу косяки

Скачать бесплатно — штыревой или бесштыревой измеритель влажности лучше всего подходит для вас?

16.Наборы гвоздей и гвоздезабивочные станки

Наборы гвоздей выглядят как шила. Вы используете их, чтобы забить гвоздь под поверхность дерева. При укладке пола вручную используйте набор гвоздей сбоку, чтобы не повредить угол планки пола.

Гвоздезабивные станки позволяют свести к минимуму время забивания гвоздей и избавляют от необходимости тратить время на то, чтобы добраться до гвоздей. Они работают настолько быстро, насколько вы можете расположить машину. Существуют разные стили гвоздильных машин.

Трещотка и подпружиненный гвоздезабиватель высвобождают гвозди, когда вы ударяете по ним молотком.

Пневматические гвоздезабиватели, также известные как пневматические гвоздезабиватели, для работы используют сжатый воздух и требуют повышенного внимания к безопасности.

Гвоздезабиватели с храповым механизмом легче использовать новичкам, поскольку они могут работать с несколькими ударами.

Подпружиненные гвоздезабиватели работают по принципу «один удар — один гвоздь». Пневматические гвоздезабиватели забивают крепежные детали в дерево (некоторые предназначены для забивания в бетон) одним из двух способов. Некоторые требуют ударов молотком, в то время как другие требуют только нажатия на курок.

17. Крепежные детали

Монтажники используют крепежные детали для прикрепления основания к бетону. Они обеспечивают очень эффективное перемещение древесины.

Шипы — это гвозди с зазубринами и T-образной или L-образной головкой. Большинство из них являются патентованными и предназначены для использования только с определенным типом гвоздей. Их тонкая прямоугольная форма защищает от раскалывания ногтей.

В некоторых гвоздезабивных станках используются скобы, а не планки. Они тоже могут быть эффективными. Установщики также могут использовать гвозди для ящиков, обрезать гвозди, отделочные гвозди и шурупы для крепления деревянных полов.

Ручное прибивание гвоздей лучше всего подходит для первых и последних рядов пола в комнате, когда нет места для работы гвоздильного станка. Саморезами можно закрепить дощатый настил.

18. Молоток / резиновый молоток

Поскольку большинство деревянных напольных покрытий соединяются друг с другом с помощью системы «гребешок и паз», полезно иметь резиновую киянку, которая хорошо ударит по ним при забивании гвоздей. В противном случае останется зазор между досками и возникнут скрипы.

Используйте резиновый молоток хорошего качества, одобренный для деревянных полов.

19. Мастерок

Чтобы нанести клей на черновой пол, вам понадобится шпатель. Как и в случае с молотком, купите один, специально разработанный для использования с клеем для деревянных полов.

Для деревянных полов у вас будет два варианта дизайна выемки: V-образный или квадратный. Некоторые люди считают, что V-образный вырез лучше всего подходит для клеев для деревянных полов. Вне зависимости от формы выемки на шпатель также бывают разных размеров. V-образный вырез в четверть дюйма считается лучшим для укладки деревянных полов.

20. Крестовина и тяга

Эти инструменты для пола из твердых пород дерева помогут вам плотно сдвинуть деревянные доски на место. Может возникнуть соблазн использовать заблудший кусок разделочной доски в качестве метки, но это не лучшая идея. Во-первых, использование обрезной доски — это самый простой способ сколоть установленную деревянную доску, особенно шпунт или паз, необходимый для правильного размещения следующей доски. Это также рискует расколоть, потому что обрезная доска не будет хорошо распределять давление крана.

В этом нет необходимости, тем более, что специально разработанный блок для метчиков стоит недорого.Большинство из них будет сделано из пластика высокой плотности, который не сломает и не повредит деревянную доску.

Есть также новые конструкции резьбовых блоков, которые включают небольшую канавку, идущую вдоль длинной кромки блока. Эта канавка совпадает с выступом доски, по которой вы постукиваете, придавая ей мягкость.

21. Шпатлевка и шпатлевка для дерева

Эти термины часто используются как синонимы, поскольку оба они могут использоваться для заполнения зазоров и отверстий в древесине после ее установки. Однако между ними есть различия.Шпаклевки для дерева обычно имеют водную основу и сохнут намного быстрее, чем шпатлевка для дерева на масляной основе.

Поскольку шпатлевка для дерева имеет масляную основу, она работает только с финишами на масляной основе. Таким образом, решение о том, использовать ли шпатлевку или шпатлевку для заполнения швов, может быть принято за вас в зависимости от того, какую отделку вы собираетесь использовать. Наполнители для дерева могут быть изготовлены с использованием различных связующих.

Латексная или эпоксидная шпатлевка хорошо сочетается с необработанными полами. Полиуретановые или лаковые наполнители будут хорошо работать только с предварительно обработанными или предварительно лакированными поверхностями соответственно.

22. Шлифовальный станок

Очевидно, что полы — это большие пространства, поэтому вам нужен шлифовальный станок с ходовым движением. Двумя основными вариантами являются барабанная или орбитальная шлифовальная машина для полов. Что бы вы ни выбрали, эти стоячие шлифовальные машины бывают разных размеров, обычно для поддержки восьми, десяти или двенадцати дюймовых колодок.

Барабанная шлифовальная машина — самая эффективная шлифовальная машина, но у нее есть некоторые недостатки. Это агрессивная шлифовальная машинка, поэтому она хорошо подходит для шлифования отделки. Однако, если это укладка пола из необработанной древесины, это может привести к появлению царапин и бороздок.Это особенно актуально при использовании под прямым углом к ​​структуре древесины.

Вместо этого круглая площадка на эксцентриковой шлифовальной машинке движется по эллипсу, но также колеблется взад и вперед. Это предотвращает шлифование шлифовальной тарелки по фиксированному рисунку, когда наиболее вероятно появление царапин и канавок.

23. Воздушный компрессор

Для работы пневматических степлеров и гвоздезабивателей на стройплощадке имеется ряд воздушных компрессоров. Выбрать один из них просто — выберите размер, который будет обеспечивать необходимый объем воздуха (кубические футы в минуту) и давление воздуха (фунты на квадратный дюйм) для вашего пневматического напольного степлера или гвоздезабивателя.

24. Магазинный пылесос / метла

Мощный портативный магазинный пылесос полезен для сбора любых порошкообразных опилок, образующихся при пилении. Убедитесь, что у вас есть двигатель с достаточным током. Низкий ток в небольших двигателях обычно означает меньшую мощность и меньшее всасывание. Подумайте о том, чтобы приобрести такую ​​с широкими колесами, чтобы не повредить пол.

Также подумайте о системах, которые напрямую подключают свои пылесосы к пылеулавливающим инструментам для сбора пыли и мусора у ее источника.

Если вы хотите узнать больше о деревообрабатывающих инструментах, ознакомьтесь со статьей о 40 лучших деревообрабатывающих инструментах.

Другие изделия из твердых пород дерева, которые могут вам понравиться:

Рекомендации по акклиматизации полов из твердых пород дерева
Почему выбирают полы из натуральной твердой древесины?
10 лучших вариантов напольных покрытий для дома или бизнеса
Советы по уходу за паркетным полом зимой

Джейсон имеет более чем 20-летний опыт продаж и управления продажами в различных отраслях промышленности и успешно выпустил на рынок множество продуктов , включая оригинальные испытания бетона Rapid RH® на влагостойкость.В настоящее время он работает с Wagner Meters в качестве менеджера по продажам продукции Rapid RH®.

Последнее обновление: 19 октября 2021 г.

Как установить плавающий пол из твердых пород древесины — метод склеивания швов

Что следует учитывать перед установкой плавающей древесины твердых пород

Ответственность установщика / владельца

Важно, чтобы вы полностью прочитали и поняли следующую информацию и инструкции, прежде чем устанавливать плавающую древесину твердых пород.

  • При заказе напольного покрытия необходимо добавить 5% -10% к фактической площади в квадратных футах, необходимой для резки и сортировки.
  • Не открывайте пакеты напольных покрытий, пока не будете готовы начать укладку.
  • Убедитесь, что вы тщательно осмотрели все напольные покрытия в каждой картонной коробке перед постоянной установкой.
  • Установщик берет на себя всю ответственность за окончательную проверку качества продукции. Этот осмотр всего напольного покрытия следует провести перед укладкой.Тщательно проверьте пол на предмет цвета, изготовления, заводской отделки и качества перед установкой, чтобы убедиться, что он соответствует заказанному классу. Установщик должен проявлять разумную избирательность и удалять или отрезать части с дефектами, независимо от их причины. Перед установкой допускается небольшой прогиб, который будет устранен при укладке следующего ряда без ущерба для окончательных результатов установки. Если материал неприемлем, не устанавливайте его и немедленно свяжитесь с продавцом.
  • Перед установкой любого напольного покрытия из твердой древесины установщик должен убедиться, что условия на рабочем месте и черный пол на рабочем месте соответствуют или превосходят все применимые стандарты для обеспечения структурной прочности и экологической приемлемости.Конструкция и черный пол должны быть чистыми, сухими, ровными и прочными. Производители напольных покрытий снимают с себя всякую ответственность за поломки или дефекты напольного покрытия, возникшие в результате или связанных с условиями окружающей среды под землей или на рабочей площадке.
  • Работайте из нескольких картонных коробок одновременно, чтобы обеспечить смешение цветов и оттенков.

Инструменты и оборудование, необходимые для установки

  • Стол
  • Ручная пила
  • Круглая или лобзиковая пила
  • Рулетка
  • Мел
  • Тяговая штанга
  • Молоток
  • Брусок
  • Деревянные или пластиковые распорные клинья
  • Измеритель влажности (можно арендовать)

ВНИМАНИЕ: Если не использовать соответствующие инструменты, поверхность доски может сморщиться.Производитель и продавец не несут ответственности за проблемы, вызванные использованием неподходящих инструментов.

Примечание: Никогда не ударяйте по доскам молотком — всегда используйте брусок, чтобы защитить края досок.

Процедуры перед установкой и условия на рабочей площадке

Для акклиматизации полов из твердых пород дерева системы отопления, вентиляции и кондиционирования должны быть полностью готовы к работе не менее чем за 14 дней до укладки пола, поддерживая постоянную температуру в помещении от 60 ° F до 80 ° F и относительную влажность от 35% до 55% R.H. Это не только стабилизирует внутреннюю среду здания, но также имеет важное значение при укладке паркета из твердых пород дерева на стройплощадку.

Паркетные полы следует обрабатывать и разгружать осторожно, а также хранить в пределах экологически безопасного участка. Хранящиеся полы следует укладывать ровно, а не вертикально, а если у вас бетонные черновые полы, они должны быть приподняты как минимум на четыре дюйма, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха под картонными коробками. Оставьте паркет в закрытых картонных коробках на время, необходимое для полной акклиматизации к строительным условиям.Для типичных приложений требуется как минимум 48-часовой период акклиматизации в упаковке, когда они лежат ровно, а не вертикально.

Подготовка помещения

Удалите существующие плинтусы, пороги и подрезанные дверные косяки, используя кусок напольного материала в качестве ориентира. Дверные коробки и другие деревянные элементы следует отпилить внизу, чтобы можно было протолкнуть под них доски.

Осмотр перед установкой

Установщик несет ответственность за осмотр каждой доски на предмет видимых дефектов перед укладкой напольного покрытия.Если была установлена ​​дефектная плата, ремонт или замена дефектной платы не оплачиваются.

Начало работы

Знай свой черновой пол Тип

Инженерные полы обычно можно укладывать на следующие черновые полы, если они правильно подготовлены. Сначала внимательно ознакомьтесь с инструкциями производителя по установке.

  • Бетон: Допускается установка на, над или под землей. Должен быть чистым, сухим и гладким в пределах 3/16 дюйма (4.8 мм) более 10 футов (3,1 м). Подвешенный бетон должен быть прочным и иметь толщину не менее 1 ½ дюйма. Все бетонные основания должны быть проверены на содержание влаги, особенно рядом с наружными стенами и сантехническими приборами. Между землей и бетоном должен быть установлен гидроизоляционный барьер с использованием полимерной пленки толщиной не менее 6 мил. При недопустимом уровне влажности укладывайте листовой винил (ПВХ) прямо на бетонную плиту. Следуйте инструкциям производителя листового винила, используя щелочно-стойкий клей премиум-класса и систему полного нанесения для приклеивания винила к черному полу.
  • Terrazzo: Необходимо очистить уайт-спиритом и слегка отшлифовать / отшлифовать перед нанесением клея. Дайте уайт-спириту высохнуть перед нанесением клея.
  • Керамическая плитка: Плитка должна быть надежно прикреплена к черному полу. Если линии затирки слишком глубоки, их необходимо заполнить. При установке на клей поверхность следует отшлифовать шлифовальной машиной или шлифовальной машиной и очистить от пыли. Если линии затирки слишком глубоки, их необходимо заполнить.
  • Тип древесины Черновой пол:
    • Фанера: толщиной минимум 5/8 дюйма с максимальным расстоянием 16 дюймов на конструкции с центральной балкой или толщиной дюйма с максимальной толщиной 19,2 дюйма на конструкции с центральной балкой.
    • OSB: OSB толщиной минимум 23/32 дюйма с максимальным шагом 19,2 дюйма на центральной балке.
    • ДСП: Допускается только плавающая установка. Перед укладкой полов на всех деревянных черновых полах необходимо устранить скрипы и трещины.
  • Винил: Включает лист и виниловую плитку. Винил должен быть надежно прикреплен к основанию с помощью полностью растекшегося клея. Свободно уложенный или приклеенный по периметру листовой винил необходимо удалить. Не укладывайте более чем на один слой толщиной более 1/8 дюйма. Монтаж на клей не рекомендуется, так как потребуется легкая шлифовка, а существующий винил может содержать волокна асбеста, которые невозможно идентифицировать. Вдыхание асбестовой пыли чрезвычайно опасно для вашего здоровья. Убедитесь, что при снятии этого продукта были приняты надлежащие меры.

Подготовка основания пола

Все черновые полы должны быть чистыми и свободными от воска, краски, масла, отвердителей, грязи для гипсокартона, уретана, мусора или любых материалов, которые могут повлиять на укладку напольного покрытия.

  • Черновой пол должен быть ровным в пределах 3/16 дюйма (4,8 мм) на 10 футов (3,1 м). Если требуются работы по подготовке чернового пола, «холмы» следует отшлифовать, а «впадины» заполнить заплатой для стяжки, разработанной известным производителем для использования с паркетными полами.Не шлифуйте такие поверхности, как виниловая или синтетическая плитка, которые могут содержать асбест. Для небольших углублений, менее 1/4 дюйма (6,35 мм), можно использовать сухой песок в качестве выравнивателя.
  • Черновой пол перед укладкой должен быть прочным. Закрутите незакрепленные участки, чтобы уменьшить скрип, и замените поврежденный водой или отслоившийся черновой пол или подкладку.
  • Рекомендуется провести испытание на влажность чернового пола перед укладкой. Влажность деревянного чернового пола не должна превышать 13%, а влажность древесины должна быть в пределах 4% от влажности чернового пола.Бетонный пол, испытанный с помощью теста на хлорид кальция, не должен превышать 3 фунта на 1000 кв. Футов площади. Если более 3 фунтов на 1000 кв. Футов, требуется высококачественная система гидроизоляции, а если она превышает 7 фунтов на 1000 кв. Футов, вам НЕ следует укладывать пол. Бетон должен быть выдержан минимум за 30 дней до испытания. НЕ укладывайте пол, если эти ограничения превышены.

Не забудьте о влагозащитном барьере

Все бетонные полы должны быть проверены на содержание влаги, особенно рядом с внешними стенами и сантехникой.Между землей и бетоном должен быть установлен гидроизоляционный барьер с использованием полимерной пленки толщиной не менее 6 мил. При недопустимом уровне влажности укладывайте листовой винил (ПВХ) прямо на бетонную плиту. Следуйте инструкциям производителя листового винила, используя щелочно-стойкий клей премиум-класса и систему полного нанесения для приклеивания винила к черному полу.

Настройка

  • Чтобы иметь под рукой достаточно материала, рассчитайте площадь и добавьте 5% материала, чтобы учесть отходы резки и мелкие естественные дефекты или дефекты производителя.
  • Работайте из нескольких картонных коробок одновременно, чтобы цвет и оттенок смешались.

Схема

  • Планировка должна быть такой, чтобы экономить труд и материалы, а также улучшать внешний вид пола. Пол будет прочнее и устойчивее, если вы уложите его так, чтобы стыки в рядах были расположены в шахматном порядке не менее 8 дюймов (203,2 мм). Неровные или неровные стыки означают меньше отходов материала и лучший внешний вид.
  • Распланируйте план так, чтобы последний ряд пола (который обычно нужно обрезать по длине) не был слишком узким.В некоторых случаях может потребоваться обрезать как первый ряд, так и последний ряд.
  • Оставьте пространство для расширения на 3/8 дюйма (9,5 мм) вдоль всех стен. Полы следует укладывать под прямым углом к ​​балкам пола и, по возможности, в направлении наибольшей длины комнаты.

Плавающая установка на клеевой шов

Установите подкладку

Установить пароизоляцию из полиэтилена толщиной 6 мил по всей поверхности пола. Перекрыть листы полиэтилена толщиной 16 дюймов и скотчить вместе, создавая герметичное уплотнение.Используя поролоновую прокладку 1/8 дюйма (3,2 мм), раскатывайте по одному рулону над пароизоляцией, стараясь не проткнуть отверстия или иным образом повредить материал во время установки. Проведите набивку по стенам на 1–1,5 дюйма (от 25,4 мм до 38,1 мм) и закрепите на месте лентой. Соедините секции обивки лентой и заклейте все дополнительные свободные края. Набивка из пеноматериала / барьер для влаги «2 в 1» может быть заменена двумя отдельными продуктами, перечисленными выше. Убедитесь, что его толщина составляет от 3 до 7 мм.

Установка плат

Платы устанавливаются слева направо стороной с пазом к стене.Образец ступенек будет повторяться на протяжении всей установки. Сложите концы досок минимум на 8 дюймов (203,2 мм). Оставьте минимум 3/8 дюйма (9,5 мм) расширения вокруг всех вертикальных объектов, таких как стены, столбы и лестницы. Если начальная стена неровная, нарисуйте контур стены с помощью разметчика на первом ряду досок и отрежьте до нужного размера.

Применение клея

Чтобы обеспечить прочный деревянный пол, доски необходимо приклеить клеем в шпунт и паз. Мы рекомендуем водостойкий клей ПВА (рекомендуется клей Titebond II Premium Wood Glue или Elmer’s Probond Interior / Exterior). Клей необходимо наносить непрерывным слоем толщиной 1/8 дюйма (3.2 мм) с внутренней стороны канавки на длинной и короткой кромках.

Насухо смонтируйте первый ряд ступенчато. Пронумеруйте каждую доску в порядке установки. Когда дойдете до последней доски в первом ряду, поверните планку на 180 °, чтобы язычок прилегал к язычку предыдущей доски. Разметьте планку и отрежьте до нужной длины. Окончательная планка ряда насухо подогнана. Начните подгонку второго ряда всухую, начиная с (если возможно) оставшейся части предыдущего ряда. Убедитесь, что края досок расположены в шахматном порядке не менее чем на 10 дюймов (254 мм), чтобы добиться эффективного рисунка ступенек лестницы.

Плавающая установка завершается склеиванием профилей пола между собой. Разделите первые два ряда, указав порядок установки. Удерживая первую доску язычком в ладони, нанесите тонкую полоску клея в бороздку сбоку и на торце доски. Повторите процесс с последующими досками. Плотно прижмите каждую доску, слегка постукивая по профилям блоком и молотком, если необходимо.

Удалите излишки клея между досками влажной тканью.Склейте каждую доску по боковым и торцевым швам с помощью синей ленты 3M. Часто последний ряд не заканчивается полноценной доской. Когда это произойдет, поместите полный ряд досок поверх последнего установленного ряда. Вставьте распорку 3/8 дюйма (9,5 мм) у стены и, используя доску полной ширины, проследите расстояние от стены до последнего ряда. Отрежьте доски для последнего ряда до заданной ширины. Нанесите клей и вставьте на место. Ленту можно удалить в течение одного часа. Подождите 12 часов, прежде чем ставить мебель на пол, и 24 часа, прежде чем ставить тяжелые предметы или движение.

Примечание: Не устанавливайте шкафы или стены поверх плавающих полов.

Установка через лучистое тепло (только плавающая установка)

Важное примечание: Не все инженерные полы подходят для установки с системами лучистого тепла. Сначала ознакомьтесь с инструкциями производителя по установке!

  • Максимально допустимая температура системы отопления составляет 80 ° F (26 ° C).
  • Черновой пол должен быть полностью сухим и выдержанным в течение как минимум 4 недель перед вводом в эксплуатацию излучающей системы.
  • Система должна работать при нормальной температуре (обычно 2/3 максимальной производительности) в течение как минимум 21 дня до укладки пола, чтобы в дальнейшем влага из бетона могла рассеяться и достичь окончательного значения содержания влаги.
  • Система отопления должна быть отключена за 24 часа до установки и должна оставаться выключенной в течение 24 часов после установки.
  • Через 2 дня после завершения установки постепенно увеличивайте температуру в течение 7 дней до нормального рабочего уровня.Никогда не допускайте, чтобы температура поверхности пола превышала 80 ° F (26 ° C).
  • Температура в помещении не должна изменяться более чем на 15 ° F (9 ° C). Поддерживайте влажность от 35 до 55% в помещениях с лучистым отоплением.
  • Отопительные трубы должны быть покрыты бетоном толщиной 1 дюйм или быть не менее чем на 1/8 дюйма (3,2 мм) ниже основания фанерного пола. Под фанерным черновым полом должны быть установлены теплообменные пластины или изоляция.
  • Следуйте инструкциям по плавающей установке, перечисленным ранее. Требуется использование подкладки 2 в 1.

Напольные покрытия из клена расширяются и сжимаются больше, чем другие породы древесины, особенно при установке поверх систем лучистого отопления. Следует предусмотреть больший зазор расширения, чем у других пород древесины — минимум ”- вокруг всех вертикальных объектов, таких как стены, столбы и лестницы. Такие зазоры не являются производственными дефектами. Примите во внимание вышеизложенное при выборе породы дерева для укладки на лучистое тепло.

Завершение клеевого шва

  • Удалите распорные клинья через минимум 12 часов после установки.
  • Установите молдинги и переходники, закрыв все расширительные зазоры вдоль стен и вертикальные выступы.
  • Очистить, подметать и пропылесосить уложенный пол перед использованием.
  • Используйте морилку, шпатлевку или шпатель, чтобы подправить детали, которые могли быть повреждены во время установки, или любые дефектные детали, которые были установлены.

Примечание. ЭТО ТОЛЬКО РЕКОМЕНДАЦИЯ. ПЕРЕД НАЧАЛОМ УСТАНОВКИ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ВАШЕМУ ПРОДУКТУ.

Дерево поглощает или отражает звук?

Когда я закончил свою мастерскую, я использовал деревянную перфорированную доску со смещением от стены с обвязкой 1 дюйм, чтобы было легче вешать инструменты или предметы. Это придавало ему ощущение тепла, его было легко чистить, и он выглядел более организованным. Я заметил, что он также поглощает звук в магазине — я не слышал стирку в соседней комнате, и никто не жаловался на шум моего стола, видел столько же! Это заставило меня задуматься.

Дерево поглощает или отражает звук? Сама по себе древесина лучше отражает, чем поглощает.Однако древесина со сквозными отверстиями имеет гораздо лучшее звукопоглощение. Перфорированное дерево с воздушным пространством позади него будет эффективно гасить звуки в диапазоне от среднего до высокого и поглощать звуки низких частот.

Вау! Дерево не только отражает звук, но и поглощает его. Я случайно наткнулся на противошумное решение для своей мастерской. Теперь я хотел узнать больше о том, как дерево можно использовать для улучшения акустики в других частях дома. Вот что я нашел.

Поглощает ли древесина или отражает звук — Акустические свойства древесины

Дерево лучше отражает звук, чем поглощает.Однако его пористая природа поглощает звук. Звуковые волны имеют разную длину для разных частот. Они путешествуют по воздуху, пока не сталкиваются с чем-то, что нарушает их частоту движений.

Звукопоглощение

Древесина не является достаточно плотным материалом, чтобы поглощать много звука. Однако древесина с прорезанными в ней отверстиями, канавками или щелями становится перфорированным резонатором, который действительно снижает уровень звука. Повышение пористости древесины улучшает ее звукопоглощающую способность.

Панели работают путем фрагментации звуковых волн. Отверстия или канавки пропускают воздух через древесину, но препятствуют прохождению звуковой волны через древесину, создавая лучший звуковой резонанс. Волны более высоких частот отражаются, а волны более низких частот поглощаются.

Если вы пытаетесь получить больше удовольствия от прослушивания музыки, потеря низких частот может дать вам ровный звук. Если вы пытаетесь уменьшить эхо или ударный шум; акустические фанерные панели — это просто билет.

диффузия

Когда некоторые звуковые волны ударяются о гладкую плоскую поверхность, они отражаются прямо назад.Отраженные волны могут перекрывать исходную звуковую волну, создавая мешающее эхо или звон, которые затрудняют расслышание звуков, которые вы хотите четко слышать. Подумайте о церкви, лекционном зале или театре и о том, как в них разносится звук.

Диффузия — это то, что происходит, когда звуковые волны отражаются от изогнутой или неровной поверхности, такой как акустические деревянные панели. Звуковые волны рассеиваются или рассеиваются, устраняя эхо или дрожание в комнате.

Отражение

Деревянные доски или листы фанеры обычно имеют гладкую твердую поверхность, отражающую звук.Звуковая волна обычно отражается по тому же пути, по которому она прошла, искажая исходный звук или вызывая эхо. Пол из массивной деревянной доски создает очень неприятное отраженное эхо шума.

Отражение звука от пола можно контролировать с помощью ковра. Деревянные акустические панели или панели с изогнутой поверхностью рассеивают звук, отражающийся от стен или потолка. Звук, отраженный от изогнутой поверхности, или парабола, будет отражать звук под углом к ​​исходной волне на основе кривой.Благодаря отражательной способности и изогнутой поверхности деревянные музыкальные инструменты звучат так хорошо.

Коэффициент снижения шума древесины

Коэффициент шумоподавления (NRC) — это средний показатель акустических свойств материала. Он измеряет, сколько шума отражает материал и сколько он поглощает. Шкала идет от 0 до 1; 1 означает, что весь звук поглощается или отражается, а 0 означает, что звук не поглощается и не отражается.

Гладкие деревянные поверхности будут естественно отражать с NRC 0.От 05 до 0,15 в зависимости от отражающей способности древесины. Фанера толщиной 13/32 дюйма (10 мм) имеет значение NRC для звукопоглощения 0,23. Акустические деревянные панели могут улучшить звукопоглощение до значения от 0,65 до 0,90 при правильной установке под руководством квалифицированного звукооператора.

Звукопоглощающие изделия из дерева

Акустические фанерные панели могут иметь круглые или продолговатые отверстия, либо оба отверстия могут быть сквозными. Другие деревянные панели могут иметь прорези или канавки, частично прорезанные горизонтально с одной стороны и вертикально с другой, с отверстиями в местах пересечения канавок.Или они могут быть сделаны из решетчатых планок, похожих на рифленые панели.

Панели также могут быть плоскими, изогнутыми или вогнутыми / выпуклыми в зависимости от их конструктивного назначения. Панно из дерева придаст любому помещению естественного тепла и очарования. Отлично подходит для домашнего кинотеатра, игровой комнаты, домашней студии звукозаписи, тренажерного зала или даже мастерской! Они могут даже иметь огнестойкую отделку.

Перфорированные деревянные акустические панели

Деревянные панели или панели деревянных изделий имеют сквозные отверстия или частично сквозные вмятины.Вмятины или отверстия центрируют и поглощают звуковые волны. Они снижают уровень шума и реверберацию звука в помещении или здании. Панели можно повесить на стены или подвесить к потолку. При значениях NRC от 0,25 до 0,80 в зависимости от диаметра отверстия, схемы расположения и установки они являются эффективным шумовым решением.

Панели с прорезями

Деревянные панели с прорезями можно использовать на стенах или потолках для уменьшения шума и эха в помещении или здании. Длина и рисунок прорезей в панелях влияют на поглощение ими звуковых волн.Коэффициент шумоподавления находится в диапазоне от 0,40 до 0,75, в зависимости от расположения пазов и установки.

Решетки

Акустические деревянные решетки, также известные как решетчатые или решетчатые панели, используются на стенах и потолках для уменьшения передачи звука и эха. Расстояние между деревянными элементами, составляющими решетку, влияет на их эффективность в снижении различных частот звука. NRC варьируется от 0,20 до 0,70 в зависимости от глубины решетки, материала и установки; они лучше подходят для больших комнат.

Декоративные акустические панели из дерева

Акустические деревянные панели — это теплый, декоративный и эстетичный способ улучшить акустическое кондиционирование помещения или здания. Толщина древесины и ее плотность являются ключевыми факторами того, насколько хорошо она поглощает звук. Он имеет рейтинг NRC от 0,70 без дополнительной звукоизоляции до 0,95 с ней.

Деревянные панели с более пористой структурой производятся из переработанного материала для улучшения звукопоглощения.В сочетании с прецизионными пазами, отверстиями и планками или прорезями акустические деревянные панели обеспечивают лучшее звукопоглощение для стен и потолков, чем когда-либо прежде. Деревянные панели доступны в плоских, изогнутых, дощатых или больших форматах листов, чтобы максимально использовать их в вашем доме или офисе.

Для получения дополнительной информации об акустике помещения, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими статьями «Как сделать звук в комнате» и «Как звукоизолировать домашний кинотеатр».

Акустические диффузионные панели

Деревянные акустические диффузионные панели — это декоративный и теплый способ управления эхом и обратной связью в вашей гостиной, домашнем кинотеатре, музыкальной комнате или домашней студии.Они открывают комнату и расширяют зону удовольствия от прослушивания, уменьшая или удаляя отраженные звуковые волны и флаттер-эхо, не изменяя при этом звук, который вы слушаете или который вы слушаете. Из-за диффузионных панелей небольшая комната может казаться больше, а большая — меньше.

Примером может служить деревянная квадратная панель ATS Sound Diffuser площадью 2 фута. Их легко повесить на любую стену, а 7 карманов или углублений предназначены для рассеивания звуковых волн в диапазоне от 325 Гц до 3 кГц. Разработанные для устранения эха и дрожания, они могут быть установлены в любой комнате для улучшения звука и качества прослушивания.Доступные из необработанного дерева, они могут быть окрашены или обработаны для улучшения любого декора.

Декоративные акустические стеновые панели

Акустические стеновые панели доступны из различных материалов, включая дерево, металл или синтетические материалы. В зависимости от их состава они спроектированы так, чтобы поглощать звук и уменьшать передачу звука в другие комнаты и обратную связь внутри комнаты. Доступны в различных размерах и средах, их декоративный аспект помогает им сливаться с окружающей средой и улучшать качество звука.

Акустические панели ATS имеют текстурированную ткань, натянутую на деревянную раму. Они предназначены для уменьшения реверберации и эха, а также для поглощения нежелательных звуков. Обладая рейтингом NRC 1.0, они эффективно подавляют нежелательный шум для более четкой записи и получения удовольствия от прослушивания. Панели могут быть установлены в любом пространстве и легко перемещены, чтобы изменить акустический резонанс комнаты.

Акустические картинки

Акустические картины представляют собой полноцветную графику на акустически прозрачной ткани, натянутую на качественные акустические стеновые панели.Акустические панели уменьшают эхо и реверберацию и имеют рейтинг звукопоглощения по NRC до 1,0. Графика может быть из лицензионных произведений или напечатана из вашей собственной коллекции фотографий. Отлично подходит для улучшения акустической и визуальной атмосферы в комнате.

В акустических панелях Acoustimac используется ткань, которая акустически прозрачна и доступна в 6 различных наружных тематических изображениях. Панели размером 3 на 2 фута изготовлены из высококачественного акустического материала для уменьшения эхо и флаттер-обратной связи и имеют высокий рейтинг поглощения NRC, равный 1.0. Легкие панели можно легко повесить в любой комнате, чтобы улучшить качество шума и визуальную эстетику любой комнаты.

Акустические деревянные панели

Акустические деревянные панели обеспечивают настоящее тепло дерева и регулируют акустическую атмосферу комнаты или здания. Панели сделаны из деревянных досок с промежутками между ними, чтобы уменьшить эхо и реверберацию в помещениях или зданиях. Их можно использовать на стенах или потолке, чтобы уменьшить шум и передачу шума. Расстояние между досками в панелях спроектировано так, чтобы оптимизировать факторы снижения шума и обеспечить решение вашей проблемы со звуком.

Деревянное акустическое ограждение для снижения шума

Акустическое деревянное ограждение предназначено для снижения шума от проезжих частей или мест проведения мероприятий на 32 дБ. Забор не позволяет звуковым волнам беспрепятственно проходить сквозь них; даже при сезонном расширении и сокращении. Деревянный акустический забор отражает шум обратно в том направлении, в котором он пришел, и только дифрагированный шум выходит за его пределы. Высота и толщина забора являются факторами его звукоизоляции.

Деревянные акустические панели своими руками

Как мастер, я считаю, что все, что кто-то может сделать из дерева, могу сделать и я.Акустические деревянные панели — это то, что может сделать DYIer; проблема может быть в математике. Однако с помощью Интернета можно найти планы с уже разработанной математикой. Некоторые планы бесплатны; у других есть предельные издержки. Самостоятельное строительство тоже обычно обходится дешевле.

Самое важное решение — сделать что-то, что поглощает, рассеивает или отражает шум. Это зависит от того, для чего вам это нужно. Если вы хотите уменьшить эхо, реверберацию или передачу шума, вы можете построить несколько звукопоглощающих панелей.Чтобы разделить низкие, средние и высокие частоты, сделайте себе диффузоры. Проще всего сделать светоотражающую панель с гладкой твердой поверхностью — добавьте немного пара и веса, вы даже можете сделать изогнутые или вогнутые / выпуклые панели.

Однако одно предостережение — всегда проверяйте свои источники и простую математику. 300 мм — это 30 см, что составляет 11,8 дюйма, или почти фут… а не 9 дюймов, как я видел на одном сайте.

Какая древесина лучше всего подходит для акустики помещений? Большинство видов древесины можно использовать для улучшения акустики комнаты, но лучшая древесина — это мягкая древесина, такая как сосна или ольха.С ним легко работать, он дешев, но дает теплый, естественный, хорошо сбалансированный тональный звук, поэтому его используют большинство крупных студий.

Какая древесина лучше всего подходит для студии звукозаписи? Лучшая древесина для студии звукозаписи — сосна. Он производит теплый естественный звук и может использоваться для отделки полов, стен и потолка.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *