Цоколь и отмостка: 403 — Доступ запрещён – Как отделать цоколь и отмостку с учетом конструктивных особенностей дома

Цоколь и отмостка своими руками

Стена, ограждающая снаружи подпольное пространство дома, называется цоколем.
При ленточных фундаментах цоколем обычно является его верхняя часть, выступающая над поверхностью земли, при столбчатом — стены, устраиваемые между столбами (забирка) или над столбами (ростверк).

По отношению к наружной стене цоколь может быть выступающим, западающим или находиться с ней в одной плоскости. Самый надежный — западающий цоколь, углубленный по сравнению с наружными стенами внутрь дома. Это позволяет хорошо укрыть от механических и атмосферных воздействий гидроизоляционный слой, который обязательно устраивается, отделяя цоколь от стен и защищая стены от проникания снизу почвенной влаги.

Выступающие над цоколем стены обеспечивают беспрепятственный сток воды во время дождя.

Устройство выступающего цоколя оправдано лишь в домах с тонкими наружными стенами (каркасными, рублеными), а также при наличии теплого подполья и по своей ширине превосходит толщину наружных стен.

Иногда цоколь делают в одной плоскости со стеной. Такое решение нельзя признать целесообразным, даже если материал цоколя и стены однородны по своей структуре. Гидроизоляционный слой в этом случае остается открытым и нечетко оформленным, а его местоположение выглядит случайным.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ЦОКОЛЯ. Цоколь дома подвергается значительным атмосферным и механическим воздействиям, поэтому при его устройстве следует применять надежные и долговечные материалы, не нуждающиеся в дополнительной отделке: естественный камень, бетон, хорошо обожженный кирпич. Наиболее практичный и долговечный цоколь из монолитного бетона. Такой цоколь лучше возводить сразу по всему периметру, без вертикальных и горизонтальных швов. Его прочность значительно повысится, если внутри разместить арматурный каркас, собранный из проволоки, старых труб и уголков. Если вы делаете цоколь значительной ширины, то в качестве опалубки можно использовать кирпичную стенку.

Если вы хотите изначально придать цоколю из монолитного бетона различную фактуру, то можно заложить в опалубку матрицы: резиновые коврики, волнистый стеклопластик, гофрированный дюраль и т. д. Бетонную поверхность после снятия опалубки следует очистить от подтеков и наплывов, заделать в ней пустоты и щели, покрыть цементным молоком или жидким цементным раствором. Краска на цоколе, как и керамическая плитка, штукатурка держится недолго.

На ленточных фундаментах иногда устраивают цоколь из заранее изготовленных бетонных блоков. При устройстве такого цоколя крайне нежелательны горизонтальные швы, т, е. укладку таких блоков лучше проводить в один ряд.

Наиболее трудоемким и ответственным становится устройство цоколя на столбчатых фундаментах. На пучи-нистых грунтах его целесообразно решать в виде перемычки между столбами, армированной внизу металлическими стержнями диаметром 8 — 12 мм. Такой цоколь (и в сборном, и в монолитном варианте) не должен непосредственно опираться на пучинистый грунт. Между цоколем и грунтом (в промежутках между опорами) следует оставлять свободное пространство высотой 10 — 15 см, закрываемой с боков антисептированными досками или плоскими асбестоцементными листами. При неправильном решении цокольного узла может деформироваться не только цоколь, но и все вышерасположенные конструкции. Именно по этой причине не рекомендуется устраивать цоколи или забирки между столбчатыми опорами легких сооружений (сарая, крыльца, террасы, веранды).

На сухих (непучинистых и неподвижных) грунтах заполнение пространства между столбчатыми опорами (за-бирку) можно выполнить по железобетонной перемычке из любых материалов: камня, бетона, кирпича, дерева. При этом нужно стремиться к тому, чтобы наружная поверхность цоколя по всему периметру стен была однородной и по форме, и по фактуре.
При выборе материала для устройства цоколя следует учитывать его сочетание с материалами наружных стен дома. Например, если стены кирпичные, то цоколь не следует делать из кирпича: гладкая поверхность бетонного цоколя будет лучше сочетаться с мелкой фактурой кирпичной кладки стен и, наоборот, цоколь из кирпича или камня хорошо смотрится на фоне относительно гладкой поверхности стены.

Для защиты фундаментов от дождевых и паводковых вод по периметру дома обязательно устраивают ОТМОСТКУ.

При хорошем качестве она не только служит надежной опорой и защитой от проникновения воды к основанию фундамента, но и является декоративным элементом внешнего благоустройства.
Верхнее покрытие отмостки выполняют из щебня, гравия, булыжного камня, кирпича, асфальта, бетона, бетонных плит. Материал для основание подбирают в зависимости от верхнего покрытия, однако в любом случае структура отмостки должна обеспечивать ее водонепрони-.цаемость. Ширина отмостки может быть от 60 до 90 см, в зависимости от выноса карнизных свесов. Обычно от-мостка делается шире карниза на 20 — 30 см. Ее поперечный уклон от стен дома принимают в пределах 3 — 10% (т. е. 3 — 10 см на 1 м ширины).

Цоколь, отмостка, и устройство забирки при строительстве дома

Цоколем называют стену, которая снаружи ограждает подпольное пространство дома. Он является надежной защитой дома от охлаждения, от переувлажнения подполья. Цокольные стены бывают западающими и выступающими. Наиболее распространенными являются выступающие цоколи. Данный вид позволяет исправить положение стен в случае ошибок положения фундамента. Однако у выступающего цоколя есть ряд недостатков.

  1. Необходимо устанавливать защитный слив на выступающую за пределы наружную стену горизонтальной плоскости;
  2. Низкое эстетическое качество;
  3. Расходуется много материалов.

Цоколь дома

Западающий цоколь же более эстетичен. Помимо того, с его помощью можно улучшить работу гидроизоляции. Западающий цоколь значительно экономичнее в плане расхода материалов,  особенно, если наружные стены большой толщины. Однако при устройстве западающего цоколя требуется более тщательное производство работы. При укладке кирпичных цоколей на каменный фундамент следует с наружной стороны (внизу) выложить ряд тесаных камней, при этом выдвинув его на несколько сантиметров от поверхности стены. Это поспособствует значительному повышению прочности там, где он больше всего подвержен выветриванию и сырости.

Устройство забирки

Цокольную стену, которую укладывают между столбчатыми фундаментами с целью защитить подполье, называют забиркой. Материал забирки напрямую связан с материалом строения стен здания. В зданиях из кирпича забирку делают из кирпича или бутового камня, в деревянных зданиях — из досок и бревен. Заборку из древесины бывает двух видов: вертикальной и горизонтальной. Горизонтальную изготавливают из досок, толщина которой 40-60 мм. Боковая же поверхность заборки должна быть с гребнем или скосом. Далее доски заводят в пазы, которые сделаны в брусках, заранее прикрепленных к боковым стенкам металлической, деревянной, асбестоцементной сваи или же заделанных в кладку из кирпича столбчатых фундаментов. Перед укладкой вертикальных и горизонтальных брусьев и досок забирок их необходимо предварительно просмолить, либо же принять иные меры против загнивания. Если же хочется установить защитную стенку из вертикальных досок, то бруски необходимо закреплять горизонтально к фундаменту, прибивая на них доски обшивки. С внутренней стороны забирки необходимо засыпать керамзитом или шлаком.

Технология укладки забирки

Отмостка

По периметру здания делают отмостку — прицокольную конструкцию в виде дорожки, имеющую наклон в сторону участка. Основным назначением отмостки является защита фундамента от поверхностных вод, а также отведение от фундамента и стен воды, которая стекает с крыши. Если отмостка необходима для того, чтобы защищать обратную засыпку фундамента, то ширина ее должна быть на 0,2-03 м больше ширины засыпанной пазухи. Для отвода же воды, которая падает с крыши, ширина отмостки должна выступать на 0,2-0,3 м за кромку крыши. Чтобы избежать увлажнения цоколя и стен брызгами, отмостку располагают на 0,2 м ниже гидроизоляционного слоя, не меньше. В случае если фундамент изначально заложен враспор в траншею и отсутствует обратная засыпка пазух, отмостку делают на грунте естественного сложения. Само покрытие укладывают на предварительно утрамбованный и профилированный грунт. Когда пазухи незначительны и перекрываются сливной доской цоколя, необходимости делать отмостку нет. Однако тогда для отвода и сбора воды с крыш их следует оборудовать водосточными трубами и водосборными желобами. В месте стока воды нужно сделать водоприемный лоток, который размещают в на бетоне. Зачастую вместо покрытия отмостки укладывают железобетонные плиты, швы между которыми засеивают травой и засыпают грунтом. Это делает дом гораздо наряднее.

Цоколь, отмостка и цокольный этаж своими руками (фото и чертежи) | Своими руками

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Желая по максимуму задействовать каждый квадратный сантиметр площади застройки, многие возлагают особые надежды на пространство, расположенное ниже нулевой отметки, то есть на подвал.

Многие домовладельцы мечтают о подвальном или цокольном этаже.

Оно и понятно. «Подземный» этаж увеличивает вдвое полезную площадь дома и добавляет хозяину просторное подсобное помещение, в котором можно разместить котельную, мастерскую, кладовые и т. д.

Однако нужно помнить, что сооружение полноценного подвала по всей площади дома сопряжено с крупными капиталовложениями, связанными с заглублением фундамента, тщательной гидроизоляцией, отводом грунтовых вод и т. д. В среднем его обустройство удорожает строительство дома примерно на 20-35 %.

При этом самые большие затраты приходятся не только на земляные работы, но и на этап выполнения гидроизоляции и внутренней отделки стен подвала. Этих денег вполне может хватить для строительства отдельной «наземной» постройки, более удобной в использовании, чем подвал.


Ссылка по теме: Цокольное перекрытие своими руками


Важные условия строительства подвального, цокольного этажа

Важную роль при принятии решения о строительстве подвала будет играть глубина залегания грунтовых вод.

При неблагоприятных условиях на участке — влажной почве и грунтовых водах, находящихся выше глубины заложения фундамента, – придется принимать дополнительные меры по укреплению и защите подземных помещений дома от сырости и плесени. В этом случае можно построить стены подвала из водонепроницаемых и водоотталкивающих материалов, потраться на дорогостоящую гидроизоляцию. Но в результате удорожание строительства может значительно превысить выгоды, которые владельцы рассчитывают получить от дополнительных помещений, расположенных ниже уровня земли.

Когда нельзя строить цокольный этаж

Подвал можно построить не всегда.

В наши дни широкое распространение получили мелко-заглубленные ленточные и плитные фундаменты, а также опоры на буронабивных и винтовых сваях. Дома на монолитных лентах и плитах имеют техническое подполье с высотой в свету не более 1,5 метра, что явно недостаточно для обустройства эксплуатируемых помещений. Строения на сваях зачастую и вовсе лишены организованного подпольного пространства. В подобных случаях имеет смысл ограничиться обычным подпольем высотой 1,3-1,9 м с доступом через люк и хранить в нем припасы на зиму.

Компактную кладовую размещают так, чтобы она не влияла на фундамент дома и располагалась подальше от печей, каминов и других теплых мест.

Овощехранилище часто сооружают по кессонной технологии. Самый простой вариант – пластиковая или сварная стальная конструкция закрепленная на бетонной плите.

Где и как строят подвал

Полноценный подвал можно устроить в доме, высота стен фундамента которого превышает 2,1 м. Обычно подвалы устраивают в домах с ленточным фундаментом из железобетонных блоков. На сборный или монолитный фундамент устанавливаются стеновые блоки (чтобы набрать проектную высоту подвала), стыки между которыми заполняются цементным раствором. Сверху бетонируется железобетонный монолитный пояс.

На него укладывается перекрытие из железобетонных плит или устраивается монолитное перекрытие. Чтобы обеспечить постоянный уровень температуры в подвале, его стены утепляют плитами пенополистирола. Обычно утеплитель располагают снаружи стен фундамента таким образом, чтобы он защищал слой гидроизоляции от возможных механических повреждений.

Схема цокольного этажа в разрезе

1 — отмостка
2 — грунтовка
3 — мембрана
4 — геотекстиль
5 — утеплитель
6 — стены подвала
7 — гидроизоляция
8 — дренажная труба ниже пяты фундамента

Гидроизоляция подвала

Чтобы в подвале всегда было сухо, необходимо позаботиться о комплексной защите фундамента от водной «стихии». Под фундаментную плиту настилают рулонную гидроизоляцию с запасом в 600-800 мм по периметру. Чтобы мембрана не пострадала при монтаже арматуры, ее защищают цементной стяжкой. При бетонировании конструкции в холодные швы закладывают бентонитовые шнуры. Когда фундамент готов, его стены оклеивают рулонным битумно-полимерным материалом.


Ссылка по теме: Как переделать цоколь (подвал) в жилое помещение


Что размещают в подвальном этаже

В принципе, в подвале можно разместить разнообразные помещения: котельную, кладовую для продуктов, гараж, бильярдную, тренажерный зал, сауну и даже бассейн. Однако на поверку оказывается, что «подземная» прописка является оптимальным решением не для всех перечисленных вариантов.

Так, для устройства котельной нужно выделить помещение с высотой потолка не менее 2,5 м

Размещение бассейна потребует усиления фундамента и установки мощной приточно-вытяжной вентиляции. Расстояние между потолком и бортами ванны должно быть не меньше 1,8 м, иначе при подъеме на бортик бассейна купальщики будут задевать головой потолок. Гараж ниже уровня земли нуждается в длинном пологом съезде с электрической системой снеготаяния.

Главное условие для обустройства в подвале тренажерного зала обеспечение шестикратного воздухообмена в час. Желательно, чтобы по соседству располагался санузел с душевой кабиной.

При недостаточно эффективном функционировании естественной вентиляции ничего другого не остается, как смонтировать принудительную приточно-вытяжную вентиляционную систему.

Свежая атмосфера в цокольном этаже

Для любых помещений потребуется правильная организация воздухообмена.

В домах с полноценным подвалом вентиляционная шахта строения обслуживает и подземные помещения. Важно, чтобы в подвале не было «мертвых» зон, вообще лишенных вентиляции. Вентиляционные отверстия устраивают под потолком подвальных помещений (не более 0,3 м).

Свежий воздух поступает в помещения через окна и продухи, закрытые жалюзийными решетками. Наружные потоки спускаются к полу и вытесняют теплую внутреннюю атмосферу в вытяжные каналы. Процессу воздухообмена способствует тяга, возникающая из-за перепада атмосферного давления на разных высотах.

Для активизации притока воздуха в оконные форточки окна или продухи внедряют вентиляторы.

Цокольный этаж и «дырочки» для воды

Хозяева загородных владений часто сталкиваются с проблемой паводкового повышения водного горизонта. Чтобы снизить гидравлическую нагрузку на фундамент и минимизировать риск затопления подвала, нужно организовать систему дренажа. Для этого параллельно внешнему периметру опорной конструкции прокладывают перфорированный трубопровод. Трубы с отверстиями диаметром 0,5-1,5 см (дрены) заворачивают в геотекстиль и монтируют на отсыпанный с уклоном слой «чистого» щебня (без глинистых примесей). Трубопровод засыпают речным песком. На поворотах устанавливают просмотровые колодцы, а на выходе дренажной системы – сливной колодец, из которого грунтовые воды отводятся в ливневую канализацию или сбрасываются на рельеф.

Если в подвале обнаружилась течь, то для ее заделки используют особые составы – гидропломбы. В сложных случаях применяют инъекционную технологию: вводят специальные составы, которые проникают в трещины и пустоты, вытесняют воду и создают водонепроницаемое заполнение.


Читайте также: Устройство отмостки вокруг дома своими руками


Устройство отмостки вокруг дома

Устройство отмостки вокруг дома — это не только финальный штрих обустройства домовой территории, но и важный элемент защиты фундамента и цокольного этажа от паводковых вод.

Плавной задачей отмостки является отвод воды от стен и фундамента здания. Она защищает конструкции от избыточного переувлажнения, предотвращает деформацию фундамента из-за морозного пучения грунта. Она также играет роль тротуара возле дома. Устраивают отмостку на заключительном этапе работ – по окончании строительства дома, после отделки фасада и цоколя.

Особенности конструкции отмостки

Стандартная ширина отмостки составляет 70-80 см, минимальная – 50 см. На просадоч-ных грунтах отмостка делается шире и достигает 1 м. В любом случае она должна быть примерно на 20 см шире козырька здания, чтобы стекающая с крыши вода не размывала грунт и не застаивалась под стенами дома. Конструкция отмостки состоит из двух слоев: подстилающего (песок и щебень) и верхнего защитного (бетон, асфальт, булыжник). Выбирая материал для основания, необходимо учитывать вид финишного покрытия. В любом случае, конструкция отмостки должна обеспечивать ее водонепроницаемость. В здании с теплым цокольным этажом или подвалом отмостку целесообразно устраивать с утеплителем. Он уменьшает расчетную глубину промерзания, защищает цокольное помещение от резких колебаний температуры, предотвращает вспучивание грунта вблизи фундамента.

Своими руками

На подготовительном этапе устройства отмостки снимают растительный слой на глубину не менее 15 см. Материковый грунт хорошенько утрамбовывают, причем сделать это лучше сразу по окончании нулевого цикла. На грунт укладывают дренажный слой из щебня и песка и также уплотняют. Затем укладывается финишное покрытие. При использовании штучных материалов швы между элементами заполняют песком, чтобы не допустить их смещения во время эксплуатации

отмостка из штучного материала

1 – материковый грунт
2 – подстилающий слой из песка (3-5 см)
3 – бордюр из тощего бетона
4 – брусчатка толщиной 4-6 см
5 – компенсационный шов 2 см

отмостка-тротуар из штучного материала

1 – материковый грунт
2 – подстилающий слой из щебня фракции 15-20 мм
3 — тощий бетон
4 – бордюрный камень
26 х 6 х 100 см
5 – слой песка (3-5 см)
6 – брусчатка толщиной 4-6 см
7 – компенсационный шов 2 см

При устройстве отмостки своими руками, обратите внимание на следующие детали.

При выборе финишного материала учитывают высоту цоколя здания. Если цоколь не превышает 30 см, подойдет щебень. Бетон или брусчатку рекомендуется использовать при высоте цоколя не менее 50 см.

Отмостка всегда делается с уклоном, направленным от стен здания. Чтобы обеспечить гарантированный отвод воды от фундамента, уклон должен составлять минимум 1,5-2 % (8-10 мм на 50 см ширины отмостки, на просадочных грунтах – не менее 5 %. Формируется уклон во время утрамбовывания земли в траншее либо во время укладки покрытия отмостки. Между отмосткой и стеной необходимо обеспечить зазор толщиной 1-2 см, защищающий от повреждения и разрушения гидроизоляцию стен подвала. Зазор заполняют песком или пенополистиролом.

Что поверх отмостки?

Бетонная отмостка – самая простая и дешевая. Ее выполняют из бетона классом не ниже В15, который укладывают слоем не менее 5 см (а лучше -7-10 см). Бетонную ленту разделяют компенсационными швами через каждые б м длины.

Преимуществом отмостки из готовых бетонных плит является ее ремонтопригодность — поврежденный элемент легко заменяется новым. Чтобы избежать подрезки плит, лучше установить ширину отмостки, кратную ширине элемента.

Отмостка из щебня подойдет для участков с высоким уровнем грунтовых вод, а также при необходимости устроить вокруг дома дренаж. Чтобы щебень плотно утрамбовался и по нему удобно было ходить, используют материал разной фракции: от 8 до 32 мм. Под щебеночный слой подстилают геотекстиль, предотвращающий прорастание сорняков и смешивание гранул с почвой.

Цоколь своими руками

Выполненный из качественных долговечных материалов цоколь не только украшает фасад, но и защищает его нижнюю часть, в т.ч. и цокольный этаж от механических повреждений и загрязнений, служит надежным барьером для влаги которая может проникнуть в подвальный этаж.

Как правило, цоколь доходит до уровня пола первого этажа. Чтобы опоясывающая подошву дома лента могла защитить фасад от загрязнений, ее высота должна быть минимум 20 см. Оптимальной же считается высота 50 см – такой цоколь выполнит свою функцию в полной мере.

Самодельный цоколь: форма и содержание

По отношению к наружной стене дома цоколь может быть западающим или выступающим. Западающий цоколь наиболее экономичен по расходу материалов. Данный конструктивный тип обычно выбирают при строительстве зданий со значительной толщиной стен, а также в том случае, если предполагается его последующие утепление и облицовка. Западающий цоколь надежно укрывает гидроизоляцию фундамента от повреждений и атмосферных воздействий, обеспечивает беспрепятственный сток воды со стен.

Выступающий цоколь обычно устраивают в домах с легкими наружными стенами, деревянными или каркасными, а также для строений с теплым подполом. Наружную горизонтальную плоскость выступающего цоколя необходимо защитить от осадков козырьком.

Защита цоколя

Цоколь дома постоянно подвергается значительным механическим и атмосферным воздействиям, поэтому при его отделке стоит применять только надежные и долговечные материалы: бетон, кирпич, клинкерную плитку, природный и искусственный камень. Перед отделкой основание очищают от грязи и пыли, затем выравнивают. Неровности более 5 мм необходимо удалять. Углубления при этом заполняют выравнивающим раствором, а выступы сбивают. Выровненную поверхность покрывают грунтовкой и облицовывают.

Отделка цоколя природным или искусственным камнем

Благодаря эффектному виду камень используется не только в качестве защитной, но также декоративной облицовки цоколей. Натуральный материал чаще всего представлен песчаником и известняком, реже встречается отделка гранитом и мрамором. Плитки могут быть разными, от мелких элементов до больших плит. Обычно природные элементы имеют неровную форму, поэтому их укладывают не рядами, а в произвольном порядке, подгоняя грани друг к другу. Монтаж ведут на специальный клей для камня, расшивку швов выполняют эластичным раствором для фугования.

Искусственный камень похож на натуральный, но стоит намного дешевле. Это пористый материал, который требует обработки гидрофобизатором, чтобы уменьшить водопоглощение и увеличить стойкость к загрязнениям.

Конструкции цоколей – чертеж

Цоколь из бетонных камней вподрезку
1 — кирпичная стена 3 — гидроизоляция
2 — бетонные блоки 4 — продух

Цоколь с каменной облицовкой
1 — кирпичная стена 3 — гидроизоляция
2 — бортовой камень 4 — облицовка

Штукатурка цоколя

Самый простой способ отделки цоколя – оштукатурить поверхность. Для этого ее выравнивают по маякам, затем наносят грунтовку и накрывочный слой прочной водостойкой штукатурки. Оштукатуренный цоколь в процессе эксплуатации потребует периодического ремонта.

Более устойчива к механическим повреждениям и низким температурам декоративная штукатурка, содержащая мелкие «каменные» зерна диаметром от 0,8 до 3 мм. Благодаря связующему веществу — смоле – она не только не впитывает влагу, но и «дышит», пропуская пар. Такая штукатурка наносится вручную теркой из нержавеющей стали.

Не забывайте о грунтовке – это важный этап в подготовке основания под последующую отделку. Грунтовка сбивает пыль и предотвращает чрезмерное впитывание влаги из клеевого раствора или штукатурки, которые будут использоваться при дальнейшей облицовке.

Панели из ПВХ

Цокольный сайдинг из ПВХ недорогой, легкий и удобный для самостоятельного монтажа. Это отличный вариант для тех, кто хочет обойтись без «мокрых» работ. Его установка осуществляется на деревянной или металлической обрешетке. Элементы легко стыкуются друг с другом благодаря пазам и гребням, сверху цоколь накрывается накладным профилем. Главный недостаток – невысокая стойкость к повреждениям.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ — ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Как определить на глаз сколько весит живая свинья кабан Определить живой вес свиньи на…
  • Ремонт зарядки шуруповерта своими руками Как отремонтировать зарядное устройство шуруповерта В…
  • Арт-камень своим руками – фото Как украсить сад арт камнем…
  • Чертежи сарая для постройки своими руками Многоцелевой сарай своими руками –…
  • Детский стульчик своими руками Как сделать самодельный детский стульчик Чем…
  • Галстук-бабочка своими руками Элегантный галстук-бабочка Предлагаю сшить аксессуар-бабочку для…
  • Коврик из молочных пакетов своими руками – фото изготовления Как сделать коврик из пакетов…

    Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

    Будем друзьями!

  • схема работ и описание технологии

    Владельцы частных домов стараются защитить свое жилье от холода всеми возможными методами. Для зданий, которые строили на глинистых почвах с высоким уровнем грунтовых вод, находящихся в климатической зоне с сильными зимними морозами, необходимо также утепление цоколя и отмостки. Эти меры предотвратят промерзание фундамента и его растрескивание. Полоса из бетона прилегает к основанию дома и защищает его от воздействия осадков и талых вод. Также она носит декоративную функцию, украшая цоколь.

    Оглавление:

    1. Для чего изолируется отмостка?
    2. Обзор материалов
    3. Технология утепления
    4. Главные ошибки застройщиков

    Принципы и особенности теплоизоляции

    Отмостка представляет собой бетонный борт, расположенный по периметру здания. Основная функция сооружения – водоотведение, предохраняющее нижний этаж и фундамент от негативного влияния осадков, кроме того, конструкция предназначена для защиты от промерзания. Особенно это играет роль, если частный дом построен на пучинистом грунте, который зимой неравномерно подвергается воздействию низкой температуры, при оттаивании существует риск деформации основания. Поэтому утепление отмостки вокруг дома улучшает условия эксплуатации фундамента.

    Такие меры принимают не для всех зданий, они имеют смысл только при возведении конструкции столбчатого типа на пучинистой почве с большим содержанием глины. Для такой территории делают малозаглубленную основу, закладывая не ниже глубины промерзания грунта. Расчеты производятся в соответствии с нагрузкой на фундамент, также принимается во внимание утепление. При планировании схемы учитывается тип почвы и длина выноса карнизных свесов. В обычных условиях ширина полосы шире этих элементов на 25-30 см. Если дом стоит на пучинистом грунте, это расстояние должно составлять 100 см.

    При строительстве любая основа содержит микротрещины после высыхания раствора, даже при использовании монолитного бетона. Незаметные с первого взгляда, они открыты для проникновения влаги, которая постепенно размывает щели. Проблемы начинаются при наступлении морозов – вода превращается в лед и увеличивается в размерах, начиная процесс разрушения фундамента. Утепление цоколя и отмостки предотвращает промерзание. При обеспечении защиты пучение грунта возле основания не является опасным и критическим. Об этом стоит позаботиться на этапе проектирования частного дома, иначе конструкцию впоследствии придется разрушать и возводить заново, уже с применением изоляции.

    Обзор и описание материалов

    Существует много разновидностей для проведения работ, но наиболее эффективным и целесообразным считается утепление отмостки пенопластом или пенополистиролом. Также многие владельцы используют другие полимеры – полиуретан, Пеноплекс и сыпучие типы, например, керамзит. Чтобы определиться с наиболее подходящим вариантом для отмостки, можно рассмотреть характеристики и свойства каждого утеплителя.

    1. Пенополистирол.

    Для защиты фундамента и отмостки часто используют экструдированный вид, так как применение обычного менее эффективно. Стандартный ППС так же, как и пенопласт, необходимо укладывать слоем в 10-15 см, стыки задувают пеной, сверху фиксируют рулоны рубероида. Утепление цоколя экструдированным пенополистиролом приносит лучший результат. Технические характеристики материала делают его самым пригодным для зданий различного назначения. По сравнению с другими типами он имеет цельную структуру, выдерживает температуру от -500 до +75°C и 1000 циклов колебаний.

    Благодаря уникальным свойствам, теплоизоляция полностью водонепроницаема. При месячном полном погружении в жидкость пенополистирол набирает влагу не более, чем 0,3 % от общего объема. Низкая проводимость (0,028 Вт/мК) дает возможность монтировать плиты толщиной в 5 мм, при этом не сокращается площадь фундамента. Утеплитель не боится влияния агрессивной химической и биологической среды, при постоянном контакте с грунтовыми водами он не разрушается. Эксплуатируется пенополистирол на протяжении 40-50 лет.

    2. Керамзит.

    Отличается высокими свойствами прочности и негорючести. Имея большую температуру плавления, он не способен подвергаться воздействию огня и защищает близлежащие поверхности. В момент нагревания не выделяет вредных веществ в пространство, он экологичен. Его коэффициент проводимости недостаточно низок, поэтому вопрос изоляции решается использованием более толстого слоя гранул. Марка керамзита варьируется в зависимости от его насыпной плотности, наиболее востребованный материал для утепления отмостки – это М300 и М600. Водопоглощение колеблется от 8 до 20%, на показатель влияет технология изготовления керамзита. Для защиты фундамента применяется схема кирпичной кладки, при которой гранулы засыпают между несущей плоскостью и бетонной полосой.

    3. Пеноплекс.

    Относится к экструдированным видам пенополистирола. При изготовлении применяют смесь из фреона и углекислого газа для вспенивания. В результате получается плотный материал с равномерной структурой, содержащей ячейки размером 0,2 мм. Обладает самым низким из всех типов коэффициентом проводимости энергии, который составляет 0,03 Вт/мК, значит, при утеплении отмостки потребуются плиты малой толщины. Учитывая постоянное влияние грунтовых вод и особенности пучинистой почвы, Пеноплекс устойчив к негативным воздействиям и разрушению. Небольшой вес теплоизоляции позволяет не нагружать фундамент, изделия легко монтируются своими руками. Не боятся плесени, не способны гнить и разлагаться, в них не заводятся грызуны. Пеноплекс для цоколя и отмостки выпускается в плитах размером 600х1200 мм и толщиной 20-100 мм, что позволяет выбрать вариант для каждого отдельного случая при утеплении.

    4. Пенополиуретан.

    Материал наносится методом распыления, что обеспечивает отсутствие стыков, через которые может проникать в фундамент вода. Он не горит, защитный слой создается за несколько часов, подходит для любой поверхности, нет необходимости в предварительном выравнивании. В отличие от Пеноплекса, этот утеплитель содержит токсичные вещества. Перед напылением требуется обустройство подложки для равномерного распределения. Не рекомендуется использовать песок, так как при сильной струе под давлением его сдувает. Лучшим вариантом считается укладка керамзита или щебня при утеплении отмостки. Достаточно слоя пены в 5-7 см для предотвращения образования трещин и применения мастики в качестве дополнительной защиты.

    Проведение работ своими силами

    Для изоляции цоколя и отмостки понадобятся листы пенополистирола толщиной в 10 см. Схема заключается в следующих действиях: верхний слой земли снимают на глубину укладки материала, при этом важно удалить корневую систему растений, которой свойственно, разрастаясь, повреждать основание. По периметру частного дома выкапывают траншею глубиной 0,5 м в качестве дренажной прослойки для утеплителя насыпают щебень или битый кирпич. Толщина зависит от размера гранул и параметров финишного покрытия.

    Для траншеи сооружают съемную опалубку из деревянных досок и брусков. Чтобы не просачивалась вода, для утепления отмостки своими руками стенки и дно обкладывают глиной. Прослойку толщиной в 30 см необходимо тщательно утрамбовать. Следующим этапом идет засыпка песка в качестве подложки. Для хорошей усадки его поливают водой. Теплоизоляцию укладывают равномерно по периметр, следя за стыками, их заливают пеной. Листы накрывают гидроизолирующей мембраной.

    В регионах с особо суровым климатом рекомендуется использовать два слоя пенополистирола. В этом случае верхние швы смещают относительно зазоров первого ряда. Схема утепления цокольной части требует монтажа армирующей сетки. Нельзя, чтобы она лежала поверх плит, поэтому нужно выдерживать шаг прутьев в 60 см по направлению от дома. Последний этап – заливка бетонного покрытия.

    Нюансы и возможные ошибки

    При любых строительных или ремонтных работах основное желание владельцев жилья состоит в снижении затрат. Поэтому отступление от схемы, выбор некачественных материалов приводят к просчетам, и отмостка с утеплением не выполняет основную функцию защиты от промерзания. Главные ошибки хозяев домов заключаются в следующих факторах:

    1. Первый выравнивающий слой недостаточной толщины и некачественная трамбовка приводят к усадке и образованию трещин.

    2. При отсутствии арматурной сетки утеплитель неплотно прилегает к основанию.

    3. Если полосы не промазывать битумным составом, отмостка и фундамент не будут обеспечены гибким сопряжением.

    4. Сплошная заливка бетона без деформационного шва приводит к разрывам утеплителя.

    5. Нельзя уменьшать толщину полосы ближе к наружному краю, так как потоки осадков с крыши быстро ее повредят.

    6. Без организации желоба и водосточных труб отмостка и утеплитель потеряют эксплуатационные характеристики.

    7. При использовании пенополиуретана не рекомендуется делать подложку из песка. На него стоит поместить слой щебня.

    Схема утепления фундамента и отмостки подразумевает применение материалов с высокой устойчивостью к воздействию влаги и защитными свойствами от промерзания. Особенно важно принять подобные меры для зданий, возведенных на пучинистых почвах с высоким расположением грунтовых вод. Утепление обеспечит надежность основания, не допустит его разрушения при сезонных температурных колебаниях.

    About Author


    alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.