Как быстро поставить межкомнатную дверь: Быстро установить межкомнатную дверь. Как ставить двери межкомнатные быстро и правильно

Демонтаж межкомнатных дверей своими руками

Когда речь идет о капитальных ремонтных работах в квартире или доме, демонтаж дверей является одной из обязательных процедур подготовки к предстоящему ремонту.

Владельцу необходимо поменять двери и установить новые, соответствующие новому интерьеру после ремонта.
  • Владельцу необходимо провести восстановление стен проема, после чего старые двери будут установлены на место.
  • Технология демонтажа напрямую зависит от целей выполнения данной процедуры и способа дальнейшего использования дверей после их снятия.

Если речь идет о замене, то соблюдать осторожность и следить за отсутствием повреждений на полотне, наличниках, дверной коробке и остальных составляющих нет необходимости. Что касается второго случая, то здесь необходимо сохранить всю конструкцию межкомнатной двери в целостности и сохранности. Если вы еще не выбрали двери, то вы можете купить межкомнатные двери оптом у нас в каталоге.

 

Демонтируем двери для замены на новые.

 В данном случае цель мастера — просто освободить дверной проем. С этой задачей вы можете справиться самостоятельно, сняв полотно с петель. Для этого может потребоваться поднять изделие вверх при установке на петлях разборного типа или выкрутить петли саморезами. Далее с проема удаляются наличники. Необходимо поддеть их края подручным инструментом и отсоединить от коробки. После этого остается удалить крепежные элементы, фиксирующие дверь в проеме. А в некоторых случаях можно обойтись и без этой процедуры, если дверь установлена на монтажную пену.

Демонтаж дверей завершается после того, как вы разорвали покрытие из монтажной пены с помощью ножовки для работы с деревом. Просто пробейте верхний слой с любой стороны и введите ножовку внутрь пены, после чего срежьте ее по всему проему.

Чтобы облегчить процедуру, разрежьте пену заранее и демонтируйте коробки под межкомнатные двери частями.

Демонтируем двери для последующей повторной установки.

В этом случае демонтаж дверей будет более сложным и ответственным. Для снятия наличников, используйте остро заточенную стамеску и обычные плоскогубцы. Введите край стамески в промежуток между коробкой и наличниками там, где наличник удерживает гвоздь. Аккуратно выдвиньте гвоздь наружу и вытащите с помощью плоскогубцев. Повторите процедуру со всеми гвоздями.

После того как вы извлекли коробку двери из проема, очистите конструкцию от остатков монтажной пены. Используйте обычный нож для среза излишков, после чего обработайте пену аптечным димексидом, который размягчит слой материала.

В результате такого демонтажа вы сможете вновь пользоваться дверями с комфортом после завершения ремонта. Дверная конструкция будет чистой, аккуратной и готовой к повторной установке.

Межкомнатные двери как выбрать: советы

А

Абакан

Азов

Алексин

Анапа

Ангарск

Апатиты

Арзамас

Армавир

Артемовский

Архангельск

Асбест

Астрахань

Аксай

Артем

Азнакаево

Александров

Апшеронск

Александровское

Адлер

Альметьевск

Анжеро-Судженск

Абинск

Алушта

Аргаяш

Аркадак (Саратовская область)

Аткарск (Саратовская область)

Б

Балаково

Балашов

Барнаул

Бежецк

Белгород

Березники

Биробиджан

Благовещенск

Брянск

Батайск

Белорецк

Бузулук

Боровичи

Братск

Буденновск

Богородск

Балашиха

Бийск

Бородино

Белореченск

Белово

Белая Калитва

Белозерск

Бугульма

Богородицк

Бор

Бугуруслан

Безенчук

В

Великий Новгород

Владивосток

Владикавказ

Владимир

Волгоград

Волгодонск

Волжский

Вологда

Волоколамск

Воронеж

Вышний Волочёк

Вольск

Выборг

Великие Луки

ВНИИССОК

Видное

Всеволожск

Выкса

Водный

Вырица

Вельск

Великий Устюг

Воскресенское

Валдай

Владимирская область

Верхняя Салда

Выселки

Воткинск

Г

Геленджик

Горно-Алтайск

Глазов

Георгиевск

Горячий Ключ (Краснодарский край)

Гатчина

Гуково

Грозный

Д

Дзержинск

Димитровград

Дмитров

Данков

Десногорск

Домодедово

Динская

Дегтярск

Донецк (Ростовская область)

Е

Егорьевск

Екатеринбург

Ефремов

Ейск

Евпатория

Елец

Ершов (Саратовская область)

Егорлыкская

Ж

Железногорск (Курская область)

Железногорск (Красноярский край)

Железногорск-Илимский

З

Заринск

Златоуст

Зеленоград

Заречный (Пензенская область)

Зеленогорск

Зеленодольск

Заречный (Свердловская Область)

Зерноград

И

Иваново

Ижевск

Иркутск

Ишим

Ишимбай

Истра

Ивантеевка

Ивангород

Иглино

К

Казань

Калининград

Калуга

Каменка

Каменск-Уральский

Камышин

Кемерово

Кириши

Киров

Кировград

Комсомольск-на-Амуре

Королев

Кострома

Красногорск

Краснодар

Красноярск

Кропоткин

Кузнецк

Курган

Курск

Крым

Каменск-Шахтинский

Канск

Копейск

Кинель

Клявлино

Кирово-Чепецк

Котельниково

Керчь

Котлас

Краснодарский край

Кингисепп

Красноуфимск

Кумертау

Коломна

Кулунда

Кстово

Колпино

Камень-на-Оби

Ковров

Каневская

Кудымкар

Красновишерск

Кулебаки

Краснокаменск

Красавино

Кулой

Курчатов

Кондопога

Кольчугино

Калининск (Саратовская область)

Красноармейск (Саратовская область)

Красный Кут (Саратовская область)

Кыштым

Конаково

Кузоватово

Клинцы

Киреевск

Коркино

Крымск

Курганинск

Каспийск

Л

Ленинградская область

Липецк

Лобня

Лысьва

Люберцы

Ленинградская

Ливны

Левашово

Людиново

Лакинск

Ленинск-Кузнецкий

Лабинск (Краснодарский край)

М

Москва

Магнитогорск

Махачкала

Миасс

Мурманск

Мытищи

Муром

Магадан

Мирный (Арханг. обл.)

Медвежьегорск

Майкоп

Мценск

Михайловское

Маркс (Саратовская область)

Миллерово

Н

Набережные Челны

Надым

Находка

Невинномысск

Нефтекамск

Нефтеюганск

Нижневартовск

Нижний Новгород

Нижний Тагил

Новокузнецк

Новомосковск

Новороссийск

Новосибирск

Новый Уренгой

Ногинск

Новомичуринск

Новочеркасск

Новодвинск

Нерехта

Новокуйбышевск

Новошахтинск

Новоспасское

Нытва

Новотроицк

Нарьян-Мар

Новая Игирма

Новочебоксарск

Норильск

Новоузенск (Саратовская область)

Новозыбков

Нальчик

Нягань

О

Октябрьский

Обнинск

Омск

Орел

Оренбург

Отрадный

Осинники (Кемеровская область)

Озерск

Орск

Октябрьск (Самарская область)

П

Пенза

Пермь

Петрозаводск

Петропавловск-Камчатский

Подольск

Псков

Пугачев (Саратовская область)

Пятигорск

Петровск (Саратовская область)

Плесецк

Прокопьевск

Первоуральск

Пушкино

Приозерск

Пласт

Поспелиха

Переславль-Залесский

Павловск

Р

Радужный

Реутов

Ржев

Ростов-на-Дону

Рыбинск

Рязань

Рузаевка

Ростов

Раменское

Ревда

Рощино

Ртищево (Саратовская область)

С

Саратов

Салават

Самара

Санкт-Петербург

Саранск

Саяногорск

Северодвинск

Семикаракорск

Смоленск

Снежинск

Соликамск

Солнечногорск

Сочи

Ставрополь

Старый Оскол

Стерлитамак

Сургут

Сызрань

Сыктывкар

Севастополь

Симферополь

Сосновоборск

Саров

Ставропольский Край

Серпухов

Сергиев Посад

Староминская

Сосногорск

Сердобск

Светогорск

Сясьстрой

Сосновый Бор

Сокол

Саки

Скопин

Сергач

Семенов

Сальск

Славянск-на-Кубани

Т

Таганрог

Тамбов

Тверь

Тобольск

Тольятти

Томск

Тула

Тюмень

Тимашевск

Тихвин

Темрюк

Тутаев

Тулун

Трехгорный

Тайга

Тихорецк

Туапсе

У

Улан-Удэ

Ульяновск

Уфа

Углич

Ухта

Урюпинск

Усть-Катав

Усть-Лабинск

Усть-Илимск

Урай

Уссурийск

Узловая

Учалы

Усть-Кут

Ф

Фрязино

Феодосия

Филипповское

Х

Хабаровск

Ханты-Мансийск

Химки

Холмск

Хвалынск (Саратовская область)

Ч

Чебоксары

Челябинск

Череповец

Чистополь

Чита

Черкесск

Чусовой

Чебаркуль

Чапаевск

Ш

Шатура

Шахты

Шуя

Шексна

Шарья

Шиханы (Саратовская область)

Щ

Щёлково

Щербинка

Э

Электросталь

Элиста

Энгельс

Ю

Южно-Сахалинск

Юрга

Южноуральск

Юрюзань

Юрьев-Польский

Югорск

Я

Якутск

Ярославль

Ясногорск

Яровое

Москва

Саратов

Абакан

Азов

Актау

Актобе

Алексин

Алматы

Анапа

Ангарск

Апатиты

Арзамас

Армавир

Артемовский

Архангельск

Асбест

Астана

Астрахань

Атырау

Балаково

Балашов

Барнаул

Бежецк

Белгород

Березники

Биробиджан

Бишкек

Благовещенск

Брянск

Великий Новгород

Владивосток

Владикавказ

Владимир

Волгоград

Волгодонск

Волжский

Вологда

Волоколамск

Воронеж

Вышний Волочёк

Геленджик

Дзержинск

Димитровград

Дмитров

Егорьевск

Екатеринбург

Ефремов

Жанаозен

Железногорск (Курская область)

Заринск

Златоуст

Иваново

Ижевск

Иркутск

Ишим

Ишимбай

Казань

Калининград

Калуга

Каменка

Каменск-Уральский

Камышин

Караганда

Кемерово

Кириши

Киров

Кировград

Комсомольск-на-Амуре

Королев

Костанай

Кострома

Красногорск

Краснодар

Красноярск

Кропоткин

Кузнецк

Курган

Курск

Ленинградская область

Липецк

Лобня

Лысьва

Магнитогорск

Махачкала

Миасс

Минск

Мурманск

Мытищи

Набережные Челны

Надым

Находка

Невинномысск

Нефтекамск

Нефтеюганск

Нижневартовск

Нижний Новгород

Нижний Тагил

Новокузнецк

Новомосковск

Новороссийск

Новосибирск

Новый Уренгой

Ногинск

Октябрьский

Обнинск

Омск

Орел

Оренбург

Пенза

Пермь

Петрозаводск

Петропавловск-Камчатский

Подольск

Псков

Пугачев (Саратовская область)

Пятигорск

Радужный

Реутов

Ржев

Ростов-на-Дону

Рыбинск

Рязань

Салават

Самара

Санкт-Петербург

Саранск

Саяногорск

Северодвинск

Семикаракорск

Смоленск

Снежинск

Соликамск

Солнечногорск

Сочи

Ставрополь

Старый Оскол

Стерлитамак

Сургут

Сызрань

Таганрог

Тамбов

Тверь

Тобольск

Тольятти

Томск

Тула

Тюмень

Улан-Удэ

Ульяновск

Уфа

Хабаровск

Ханты-Мансийск

Химки

Чебоксары

Челябинск

Череповец

Чистополь

Чита

Шатура

Шахты

Электросталь

Элиста

Энгельс

Южно-Сахалинск

Якутск

Ярославль

Юрга

Черкесск

Зеленоград

Новомичуринск

Сыктывкар

Вольск

Муром

Крым

Аксай

Батайск

Ейск

Каменск-Шахтинский

Севастополь

Гродно

Новочеркасск

Магадан

Таллин

Рига

Артем

Горно-Алтайск

Симферополь

Канск

Сосновоборск

Белорецк

Саров

Углич

Евпатория

Копейск

Данков

Отрадный

Новодвинск

Кинель

Клявлино

Бузулук

Нерехта

Ухта

Железногорск (Красноярский край)

Петровск (Саратовская область)

Урюпинск

Кирово-Чепецк

Рузаевка

Котельниково

Глазов

Холмск

Плесецк

Мирный (Арханг. обл.)

Боровичи

Ясногорск

Азнакаево

Братск

Новокуйбышевск

Керчь

Усть-Катав

Котлас

Краснодарский край

Георгиевск

Буденновск

Кингисепп

Чусовой

Усть-Лабинск

Красноуфимск

Ставропольский Край

Нарва

Горячий Ключ (Краснодарский край)

Прокопьевск

Ростов

Новошахтинск

Первоуральск

Осинники (Кемеровская область)

Чебаркуль

Южноуральск

Озерск

Кумертау

Истра

Медвежьегорск

Выборг

Великие Луки

Тимашевск

Богородск

Даугавпилс

Александров

Ташкент

Десногорск

Апшеронск

п. Томилино

Домодедово

Серпухов

Балашиха

Коломна

Люберцы

Пушкино

ВНИИССОК

Раменское

Ивантеевка

Щёлково

Щербинка

Фрязино

Видное

Орск

Кулунда

Кстово

Железногорск-Илимский

Майкоп

Яровое

Ревда

Бийск

Колпино

Всеволожск

Камень-на-Оби

Ковров

Сергиев Посад

Выкса

Динская

Ленинградская

Каневская

Староминская

Новоспасское

Сосногорск

Водный

Александровское

Адлер

Кудымкар

Нытва

Красновишерск

Заречный (Пензенская область)

Сердобск

Новотроицк

Ливны

Мценск

Зеленогорск

Бородино

Вырица

Светогорск

Приозерск

Сясьстрой

Тихвин

Гатчина

Ивангород

Рощино

Сосновый Бор

Павлодар

Белореченск

Юрюзань

Пласт

Сокол

Темрюк

Резекне

Торревьеха

Улан-Батор

Тбилиси

Вильнюс

Баку

Альметьевск

Поспелиха

Тутаев

Белово

Кокшетау

Дегтярск

Шяуляй

Переславль-Залесский

Усть-Илимск

Шуя

Шексна

Урай

Левашово

Пярну

Иглино

Вельск

Шарья

Великий Устюг

Уссурийск

Кулебаки

Белая Калитва

Саки

Нарьян-Мар

Узловая

Барановичи

Анжеро-Судженск

Людиново

Абинск

Краснокаменск

Новая Игирма

Воскресенское

Белозерск

Красавино

Самарканд

Феодосия

Бугульма

Зеленодольск

Михайловское

Усть-Каменогорск

Филипповское

Алушта

Павловск

Кулой

Витебск

Курчатов

Лакинск

Ленинск-Кузнецкий

Юрьев-Польский

Учалы

Новочебоксарск

Кондопога

Кольчугино

Усть-Кут

Норильск

Валдай

Аргаяш

п. Октябрьский

Тулун

Богородицк

Елец

Аркадак (Саратовская область)

Аткарск (Саратовская область)

Ершов (Саратовская область)

Калининск (Саратовская область)

Красноармейск (Саратовская область)

Красный Кут (Саратовская область)

Маркс (Саратовская область)

Новоузенск (Саратовская область)

Ртищево (Саратовская область)

Хвалынск (Саратовская область)

Шиханы (Саратовская область)

Кыштым

Бор

Владимирская область

Душанбе

Солигорск

Брест

Новозыбков

Заречный (Свердловская Область)

Верхняя Салда

Саласпилс

Конаково

Кузоватово

Скопин

Сергач

Клинцы

Бугуруслан

Киреевск

Семенов

Югорск

Нальчик

Коркино

Трехгорный

Дзержинск (Беларусь)

Слуцк

Волковыск

Безенчук

Октябрьск (Самарская область)

Тайга

Чапаевск

Гуково

Донецк (Ростовская область)

Егорлыкская

Зерноград

Миллерово

Сальск

Выселки

Крымск

Курганинск

Лабинск (Краснодарский край)

Славянск-на-Кубани

Тихорецк

Туапсе

Каспийск

Грозный

Нягань

Могилев

Воткинск

устанавливаем дверь с коробкой самостоятельно.

Подготовка помещения к монтажу межкомнатной двери
  1. Измерение проема
  2. Выбор двери
  3. Шаг 3: собираем короб
  4. Шаг 4: разметка под петли
  5. Шаг 5: установка коробки
  6. Шаг 6: надежная фиксация
  7. Шаг 7: крепим петли
  8. Шаг 8: навеска и облицовка

Замена межкомнатных дверей – процесс не такой трудоемкий и сложный, как кажется. Заполнить двойной или одинарный проём можно самостоятельно без помощи специалиста. Время вы, конечно, не сэкономите, зато сохраните деньги и приобретете новые навыки при ремонте квартиры или дома.

Как установить межкомнатную дверь: в этой статье мы расскажем, как выбрать хорошее дверное полотно, из чего состоит блок для заполнения проема и как его монтировать.

Измерение проема

Допущение ошибки на этапе измерения дверного проема недопустимо: если вы приобретете систему больших габаритов, то не сможете её вставить, меньших – не сможете хорошо зафиксировать.

Дверной проем лучше измерять после демонтажа старой двери, когда появился доступ к оголенной стене . Таким образом можно оценить ситуацию и сделать правильные замеры. Снять их просто: возьмите рулетку и определите высоту и ширину входа по стенке в самом узком месте (актуально для построек, где плохо соблюдена вертикаль конструкций). С этими данными отправляйтесь в магазин за новенькой дверью.

Изготовление изделия по индивидуальным размерам не потребуется: в домах с квартирами строители изначально закладывают типовые проёмы, а заполнения для них всегда есть в открытой продаже.

Межкомнатные двери в частном деревянном доме могут отличаться от типовых, тогда придется заказывать новые и ждать их изготовления.

Выбор двери

Первое, на что стоит обратить внимание при выборе полотна и коробки – материал их изготовления.


Идеальный вариант – приобретение коробки и полотна из одного материала. Не стоит отдавать предпочтение древесной волокнистой плите, двери из нее недолговечны, их устанавливают на стройках, чтобы новые хозяева смогли заменить их на постоянные из более прочных материалов. В идеале стоит обзавестись цельным массивом в качестве дверного заполнения, для уменьшения стоимости полотно можно заменить на МДФ, который так же является прочным сырьем для изготовления дверной, более дешевой коробки.

Доборные планки и наличники могут быть выполнены из ДВП, древесины или МДФ. Они не несут нагрузки, только украшают зазоры и маскируют соединения .

Двустворчатые двери чаще выбирают для больших комнат и залов, в спальнях и кухнях устанавливают одностворчатые блоки. В любом случае, размер коробки и количество полотен определяются размером проема.

Пошаговая инструкция по установке с нуля

Установка межкомнатных дверей своими руками не займет много времени, достаточно запастись нужным инструментом, закупить необходимый материал и можно приступать к работе. Следуйте подробной поэтапной инструкции и успех вам гарантирован.

Данный план действителен для установки распашных дверей, раздвижные монтируются несколько иначе, но аналогичным образом.

Шаг 1: готовим инструмент и материал

Для монтажа межкомнатной двери понадобятся:

  1. Дрель или перфоратор;
  2. Сверла на 3 и 4 мм по дереву;
  3. Буры 4 и 6 мм для бетона;
  4. Пила;
  5. Шуруповерт;
  6. Шурупы по дереву;
  7. Уровень/отвес;
  8. Монтажная пена;
  9. Рулетка;
  10. Карандаш.

Кроме того, заранее должен быть куплен дверной блок.

Шаг 2: определяем тактику действий

Установка деревянных дверей осуществляется по стандартной схеме, представленной на фото.

  1. Дверная коробка;
  2. Полотно двери;
  3. Гвоздь/шуруп;
  4. Монтажная пена.

Сначала соберем коробку, затем вставим ее в проем и повесим дверь.

Шаг 3: собираем короб

Существует 2 варианта выполнения сборки короба под полотно.


Чтобы понять, правильно ли срезаны лишние части дерева, соберите короб на полу как мозаику: все должно идеально сойтись. Тогда закрепляем планки на саморезы со стороны стены.

Для порога тоже нужно определить место, приложив к собранному по верхней части коробу полотно. Отступите 2,5 мм от него и сделайте риску. По этой метке прикрепите нижний брусок – порожек.

Шаг 4: разметка под петли

На этапе сборки короба стоит определить места крепления петель. Для этого на боковой стойке отмеряйте по 20-25 см от верха и низа, приложите петли и сделайте риски ножом или карандашом. Прикрутите изделие саморезами, определив тем самым будущее место расположения петли, что облегчит ее крепление. Теперь вложите полотно, отмеряйте зазоры до боковых граней и сделайте риски на полотне. Таким же образом сделайте несколько крепежей, чтобы потом не потерять их расположение.

Уберите саморезы и петлю, крепить их нужно будет после монтажа короба в проем.

Короб готов к установке. Более подробный процесс демонстрирует автор видео.

Шаг 5: установка коробки

Теперь подходит установка дверей своими руками, а начинается она с монтажа собранной коробки. Для этого нужно поставить конструкцию на порог и выровнять вертикаль. Для сверки используйте отвес и уровень. Чтобы на время поверок короб не упал, зафиксируйте его распорками или временными клинышками из обрезков дерева.

Теперь можно проверить полотно: будет оно открываться или нет. Для этого надо вставить его в установленный короб, ориентируясь на ровную стену. Если открывание не происходит или не реализуется до конца, возможно, нужно поправить распорки и скорректировать положение стойки и поперечных брусков.

Если удалось все правильно установить и полотно хорошо входит на место, можно закреплять короб . Как это сделать:

  1. По бокам от верхней поперечины вбивают клинья, затем над креплением её к стойкам;
  2. Вбивают клинья по всей высоте проема, постоянно сверяя ровность установки и отсутствие смещений в любой плоскости.

Шаг 6: надежная фиксация

Поставленный и сверенный короб необходимо окончательно закрепить, чтобы он смог принять на себя полотно. Есть 2 пути решения:

  1. Прикрутить короб к боковым стенам на шурупы. Это надежный способ, для его реализации достаточно несколько шурупов или саморезов по дереву . Места крепления выбирайте незаметные, в основном используют участки под дверными петлями и под пластиной замка. Берут бут по бетону и делают отверстие под шуруп. Теперь закручивают крепеж таким образом, чтобы его шляпка не оставалась над плоскостью дерева. Если не хватает этого количества крепежа, можно пробурить сквозные отверстия в других местах и так же посадить саморезы, шляпки которых прикрыть заглушками в тон поверхности.
  2. Второй способ – использование потайных пластин. Особенность метода – отсутствие потребности в сверлении коробки и стены.

После этого заполните пространство между проемом и коробом монтажной пеной на 2/3 от общей толщины. Чтобы конструкцию не выдавило, установите распорки внутрь контура прохода на время полимеризации пены.

Шаг 7: крепим петли

При правильной установке межкомнатных дверей петли крепят только перед непосредственным навешиванием полотна. Части для коробки прикрутите на отмеченные ранее места, повторите действия для полотна.

Шаг 8: навеска и облицовка

Самое трудное позади, теперь можно навесить полотно и закрыть места стыков наличниками. Как установить межкомнатную дверь наглядно рассказывает мастер на видео.

Как видите, заменить или установить новую межкомнатную дверь вполне можно самостоятельно, соблюдая четкий порядок действий. Технология подробно описана и приведена в сопутствующих видео, потому разобраться в вопросе не составит труда.

Мы расскажем вам о том, как правильно установить межкомнатную дверь. Вы узнаете о тонкостях выбора комплектующих и то, по каким нюансам можно понять профессионализм мастера. Межкомнатные двери должны простоять в заводской упаковке не менее 5 суток в той комнате, в которой они будут установлены.

Подготовка досок для дверной коробки

Для начала проверим высоту и ширину проёма и убедимся, что двери с коробкой легко войдут в них.

С помощью лазерного уровня оценим перепад высоты пола с каждой стороны дверного проёма. В нашем случае он составил 2 мм, и нам требуется учесть это расстояние при изготовлении дверной коробки. Скажем несколько слов об инструменте мастера:

Для качественной установки нам не обойтись одним молотком и стамеской. Нам потребуется циркулярная пила с поворотной платформой. Сейчас с её помощью мы отторцуем заготовки дверной коробки. Было бы очень сложно обрезать красиво шпонированую заготовку обычной ножовкой. Приступаем к разметке дверной коробки. Острым ножом отмечаем места обрезки верхней части.

Пластинка позволяет сразу учесть зазор двери в коробке. Обычно он составляет 2-3 мм. В арсенале настоящего мастера должно присутствовать вот такое устройство, которое позволяет удержать дверь в вертикальном положении:

Производим засечку мест под петли. Обычно это 20-25 см от края.

Кладём на дверь одну из досок дверной коробки и устанавливаем нижний зазор. Обычно он составляет 8-10 мм. Как правило, межкомнатные двери собираются без порогов. Острым ножом делаем насечки под петли на доске дверной коробки. Отмечаем верхний обрез доски. Укладываем вместе левую и правую доски дверной коробки, выставляем небольшой сдвиг в несколько миллиметров, чтобы скомпенсировать отмеченный уровнем перепад высоты пола.

В местах последующей обрезки досок дверной коробки нам необходимо аккуратно убрать стамеской завёрнутый шпон. Если этого не сделать, то при обрезке на станке доска встанет с перекосом и мы не сможем выполнить идеальный запил под 45°. Устанавливаем доску на станок пилы, а саму пилу разворачиваем на пиление под 45°.

Доска со стёсанным шпоном плотно прилегает к станку в задней части. Аккуратно производим запиливание под 45°. Три детали дверной коробки готовы:

Размечаем петли. Данный процесс имеет одну особенность – петля устанавливается логотипом вверх.

Отметки под петли на доске дверной коробки лучше выполнять острым ножом. Если вы не уверены в себе, делайте это карандашом, но помните, что он имеет определённую толщину, которая может дать погрешность. При использовании ножа насечки наносятся под углом в сторону будущей выборки. Это позволит плотно и красиво установить в дальнейшем петли.

Ещё один нужный инструмент мастера – ручной фрезерный станок. Ширину выборки мы устанавливаем по ширине петли. Глубина выборки настраивается по толщине петли. С помощью ручного фрезерного станка работы по изготовлению выборки в доске дверной коробки выполняются за минуту.

Правильно отрегулированная фреза не снимет ничего лишнего:

Во время работы мастер должен обращать внимание на свои крайние насечки и не выходить за их пределы. Такая же работа, выполненная стамеской и молотком, не всегда будет аккуратной, к тому же она займёт больше времени.

Так как петли имеют прямоугольные края, мы должны стамеской убрать округлости по углам. Для этого сделаем две-три насечки в углах. Так мы гарантированно уберём лишнее и не заденем древесину за выборкой. Эту работу надо выполнять осторожно и не торопясь. От неё зависит, насколько красиво будут смотреться петли в дверной коробке.

Важный момент – петля должна войти в выборку с усилием. Рекомендуется перед прикручиванием петли просверлить отверстия меньшего по сравнению с шурупами диаметра. Чтобы не просверлить пол, подложите под доску дверной коробки упор.

Засверливаем отверстия и для второй петли.

Монтаж дверной коробки

Теперь нам нужно сделать потаи для шурупов, которыми мы будем крепить дверную коробку со стороны петель.

Здесь есть правило: отверстия выполняются посередине продольной и поперечной оси, то есть для верхней петли они должны выполняться чуть ниже, а для нижней петли чуть выше. Этим мы добиваемся равномерности крепления коробки к дверному проёму. Потай должен быть достаточно глубоким, чтобы закрученный шуруп не мешал установить петли.

Сделаем потаи в местах, где будем крепить элементы дверной коробки между собой. В зависимости от толщины бруска коробки сделаем потай или выше, или ниже.

Главное правило – потай выполняется под углом 90° по отношению к срезу. В верхнем элементе дверной коробки выполняем потай по центру. Таким образом, крепёж дверной коробки будет осуществляться с каждой стороны в трёх местах.

Закручиваем саморезы по дереву в элементы коробки. Здесь важно точно совместить детали и не допустить их взаимного смещения. Если всё сделано правильно, мы получим идеальный угол. С другой стороны выполним те же операции.

Установим собранную коробку в дверной проём, а чтобы коробка не упала, подложим несколько кусков картона. Установим лазерный уровень и проверим вертикальность дверной коробки со стороны петель.

Теперь нам понадобятся клинья, с помощью которых мы будем регулировать дверной зазор и устанавливать коробку по уровню. Их можно сделать из обрезков брусков коробки с помощью циркулярной пилы. В первую очередь нам необходимо установить клинья в местах, где мы будем крепить дверную коробку к стенам.

Дополнительно забиваем по одному клину в каждый из верхних углов коробки. Лазерным уровнем проверяем вертикальность установки. Если необходимо, подбиваем или меняем клинья.

Выставлять дверную коробку следует заподлицо с внешней стеной комнаты. Выполняем крепёж коробки через сделанный потай в петлях.

Обязательно устанавливаем клинья в местах, где крепим коробку. Они там должны остаться навсегда. Дверная коробка с петельной стороны закреплена в двух местах и имеет три клина. А вот притворная сторона коробки имеет только один клин сверху. Её мы будем выставлять уже после навешивания двери. Не забудем с помощью уровня проверить горизонтальность установки коробки. Так как мы учли неровность пола при обрезке брусков коробки, наш уровень сейчас показывает горизонт.

Пока мы занимаемся дверным полотном, предварительно установленную дверную коробку необходимо частично запенить.

Необходимо некоторое время, чтобы пена успела немного схватиться перед тем, как мы навесим двери. Вначале пена наносится небольшими порциями изнутри комнаты. Притворная часть дверной коробки запенивается частично, штриховым способом. Это необходимо для того, чтобы у нас была возможность перемещать притворную часть дверной коробки, выравнивая её по дверному полотну. Слишком много монтажной пены класть не стоит.

Установка дверной фурнитуры

Теперь дверь снова укладывается на специальную подставку. Мы будем заниматься установкой дверной фурнитуры.

И снова мы размечаем петли, но уже на дверном полотне. Отметки делаем острым ножом под углом по отношению к петлям. Фрезерным станком выполняем на дверном полотне выборку под петли.

Стамеской так же выравниваем углы. У нас получается идеальная выборка под петли в дверном полотне. Идеальна она потому, что наша петля с усилием вставляется вовнутрь, а это означает, что не будет никаких щелей.

Рассмотрим, как правильно сверлить отверстия под шурупы.

Начинается сверление под углом, опираясь на край петли, затем сверло устанавливается вертикально, и мы сверлим ровно по центру. Эта простая методика позволяет без труда сверлить отверстия по центру петель. Наносим разметку для установки дверной защёлки. Обычно она приходится на середину двери.

При сверлении отверстия под защёлку надо не повредить лишний шпон. Для этого устанавливаем вращение дрели против часовой стрелки и наносим сверлом центральную разметку. Так сверло не соскочит и не порвёт соседний шпон. Затем устанавливаем дрель в режим обычного сверления и сверлим необходимое отверстие. Глубина сверления может регулироваться по специальному маркеру, который вы нанесёте на сверло. Маркером в данном случае является обычная изолента.

Отверстие готово, и мы вставляем в него защёлку.

Обратите внимание, что диаметр отверстия должен превышать внутреннюю толщину защёлки. Нанесём отметки с помощью ножа.

И снова воспользуемся фрезерным станком, потом широкой стамеской произведём выборку углов.

Как обычно, произведём несколько насечек, а затем подчистим углы. Теперь вставляем защёлку и прикручиваем её шурупами.

Установка дверного полотна

Наша пена частично схватилась. Теперь она обеспечит нам упругое состояние коробки. Устанавливаем под дверь упор и закручиваем верхнюю петлю.

Чтобы хорошо установить нижнюю петлю, может потребоваться рычаг. Не забудьте поставить под него упор.

Когда петля точно вошла в паз, можно прикрутить её на два шурупа. В подвешенном состоянии проверяется вертикальность установки дверей.

Проверим работу уплотнителя дверной коробки. Если он скрипит, промажьте его небольшим количеством жидкости VD-40. Переходим к выравниванию притворной стороны дверной коробки. Когда дверь вывешена, мы можем оценить, насколько идеально дверное полотно. И именно сейчас у нас есть возможность выровнять притворную часть коробки по двери. Как и в предыдущем случае, выравниваем эту часть коробки с помощью клиньев.

Слегка застывшая монтажная пена позволяет плавно смещать притворную часть коробки в ту или иную сторону. Закончив выравнивание, отметим центр защёлки на притворном бруске коробки. При выборе дверных защёлок отдавайте предпочтение тем, у которых на ответной части имеется выступ. С его помощью можно регулировать силу примыкания дверей.

Сделав отметку, снова используем фрезерный станок.

На этот раз мы делаем углубление для дверной защёлки.

При необходимости округлые края можно откорректировать с помощью стамески. Засверливаем места крепления ответной части защёлки и прикручиваем её шурупами.

Теперь засверлим в этой полости отверстие под третий крепёжный шуруп. Вне зависимости от того, используется анкерный болт или саморез, он будет спрятан внутри этой полости. В этом месте также необходимо установить дополнительный клин.

Закрутим саморез, который закрепит притворную часть коробки через гипсокартон к внутреннему бруску несущей стены.

Монтаж дверных ручек

Теперь можно собирать дверные ручки. Закрутим с помощью шестигранника внутренний штифт на одной из ручек.

Вставив ручку, закрепим её тремя саморезами.

Вставим ручку с другой стороны и проделаем то же самое. Проверим работу ручки.

Завершая сборку ручки, зафиксируем с помощью шестигранника вторую рукоятку. Наденем декоративные колпачки с каждой из сторон.

Теперь самое время нанести пену между стеной и дверной коробкой с внешней стороны двери. Не забываем закрутить оставшиеся шурупы в дверные петли.

Установка доборов

Пена с внутренней стороны дверей уже подсохла, это позволит нам перейти к следующему этапу установки дверей.

Нам необходимо установить с внутренней стороны комнаты доборы.

Определяем расстояние, выбирая самую выступающую часть стены. Сделав замеры сверху и снизу, выберем наибольший. Если во внутреннем пазу коробки имеется закругление, его необходимо аккуратно срезать ножом. Это позволит ставить добор в этот паз достаточно плотно без щелей.

Проделываем эту операцию и с другой стороны. Если пена выпирает, её необходимо слегка срезать.

Теперь нам очень пригодится циркулярная пила с верхним столом. Выставив упор на заданную ширину, мы идеально обрезаем доски добора. Отторцуем нижний край добора.

Размещаем доску добора, упирая её в верхний паз дверной коробки.

То же самое сделаем с другой стороны. И снова мы обрезаем доски добора уже по финальным размерам.

Паз дверной коробки, в который вставим доборы, очистим от пены с помощью небольшого куска доски. Сделаем так по всему периметру дверной коробки.

Установим доски добора в освобождённый паз. Для фиксации добора необходимо расклинить его в верхних углах дверной коробки.

С помощью уровня или прямой доски необходимо добиться, чтобы добор либо был заподлицо со стеной, либо, если стена неровная, слегка выступал.

Добор будет отлично держаться, если его зафиксировать с помощью монтажной пены. При этом нет необходимости проделывать отверстия и крепить его шурупами к стене. Когда пена расширится и затвердеет, её можно будет срезать заподлицо со стеной.

Итак, мы установили доборы и для фиксации запенили их монтажной пеной. Если вы сделаете всё по такой технологии, то дверью можно будет пользоваться уже через 20 минут. Нам остаётся дождаться полного затвердевания пены, обрезать её, заштукатурить и выровнять примыкающие к двери участки стены, поклеить обои или покрасить стены, а уже потом прибить наличник. При оштукатуривании дверного проёма нельзя допускать контакта мокрой штукатурки с дверной коробкой. Используйте здесь малярный скотч, удаляйте штукатурку сразу. Чтобы сделать более плотным примыкание двери, отогните выступ на ответной части защёлки.

Все права на видео принадлежат: DoHow

Двери – один из немногих видов столярных изделий, который не прощает ошибок. Если вы неправильно сняли размеры или отрезали не под тем углом детали – все, исправить размеры не удастся, придется переделывать все заново и использовать новые материалы. Если угол отпила не соответствует, то замазывать герметиком образовавшуюся щель бесполезно. Она, может, и станет незаметной (хотя и это маловероятно), но прочность конструкции будет существенно уменьшена. Отдельные элементы коробки будут соприкасаться не по всей поверхности, а лишь в нескольких точках. Соответственно, нагрузки на бруски значительно возрастают, такая дверь долго не прослужит. Тем более что пользоваться дверью приходится очень часто и с различными усилиями.

Мы это к тому, что все работы по сборке дверной коробки нужно выполнять очень аккуратно и внимательно. Технологические зазоры между полотном и коробкой, порогом и полом составляют 2÷3 миллиметра, с такой же точностью нужно не только замерять, а и отрезать все отдельные заготовки, делать точные припуски на ширину пропила.

Вы должны знать свой инструмент и его «технические характеристики». Инструмент должен быть острым и исправным, а рука «твердой и уверенной». Настоятельно советуем все запилы делать электрической пилой с вращающимся столиком.

Почему не в стусле? Ответ прост. Если вы пользуетесь стуслом, то с большой уверенностью можно утверждать, что запилы делаете редко, иначе давно купили бы электрическую пилу. А раз редко торцуете под углом материалы, то и практики достаточной нет.

Как снимать размеры

Вначале замерьте дверной проем. Стандартные размеры дверных полотен имеют высоту 2000 мм и ширину 900 мм, 800 мм и 700 мм. Внутренние размеры дверной коробки увеличиваются на 3 мм по всему периметру (технологический зазор), внешние размеры коробки больше размеров дверных полотен на 70 мм. Это стандартная толщина реек коробки. Если у вас рейки имеют иной размер, то изменяются и внешние размеры дверной коробки. А зазоры между дверным проемом и коробкой должны быть не менее трех сантиметров.

Теперь можете проверить, подходят ли ваши двери к дверному проему. Если нет – придется или расширять или уменьшать дверной проем. Это наиболее худший вариант, размеры дверных проемов нужно внимательно контролировать на стадии сборки сруба бани.

Еще один важный момент по размерам – зазор между дверной коробкой и полом. В зависимости от конкретного места установки двери этот зазор регулируется положениями СНиП 41–01–2003.

Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование

Зазор изменяется в пределах 10÷15 миллиметров и должен обеспечивать минимально требуемую кратность воздухообмена для каждого помещения. Любая естественная вентиляция помещений работает по принципу приточно-вытяжной. Если не будет притока свежего воздуха, то, само собой, не будет и его вытяжки.

Некоторые владельцы в целях экономии тепла в помещениях желают поставить двери без вентиляционного зазора, для бань возможен такой вариант, в них никто не собирается ночевать. Но здесь неопытные строители могут сами создать себе проблему. Минимальный зазор между дверным полотном и полом в пределах 1÷2 мм может стать причиной их заклинивания или затрудненного открывания/закрывания. Дело в том, что половое покрытие в банях редко имеет такую точность по горизонтали. Чтобы избежать проблем с дверным полотном и не подрезать его после установки нужно замерить уровень пола по углам коробки.

Сделать это довольно сложно, расскажем подробно о двух методах.

  1. С помощью гидроуровня. Очень аккуратно поставьте две метки на дверном проеме с обеих сторон. Расстояние от меток до уровня пола приблизительно 20÷30 сантиметров. При помощи точной линейки замеряйте расстояние от пола до сделанных меток. В большинстве случаев несоответствие составит не менее 2÷3 миллиметров. Это нужно учитывать во время изготовления вертикальных боковин коробки, а минимальный зазор между дверным полотном и полом увеличится на величину несоответствие горизонтальности пола. В одном положении он будет, к примеру, два миллиметра, а в противоположном месте увеличится до 4÷5 мм. Если вы не будете учитывать уровень пола, то дверная коробка вообще может не открываться полностью или будет открываться с большим «скрипом». Придется снимать и резать полотно, а это крайне нежелательно.
  2. С помощью лазерного уровня. Выставьте лазерный луч точно по горизонтали примерно на удалении 10 см от уровня пола. Линейкой (лучше на угольнике) сделайте замеры по углам дверного проема, нарушение высоты пола учитывайте во время изготовления коробки. Этот способ намного проще, замеры делаются быстрее, но при одном условии – у вас есть в наличии довольно дорогой прибор.

Дверные коробки могут быть с порогом и без порога. С порогом чаще устанавливаются как входные и редко как межкомнатные, без порога двери устанавливаются только в качестве межкомнатных.

Цены на дверную коробку

дверная коробка

Сборка дверной коробки без порога

Начнем с более легкого варианта. Исходные данные: материал изготовления коробок – профилированный брус из натуральной древесины. Для дверей из МДФ технология почти ничем не отличается.

Шаг 1. Занесите элементы дверей в помещение.

Очень важно. Никогда не ставьте их около отопительных приборов, вам не нужно их сушить, вам нужно, чтобы древесина набрала равновесную влажность и стабилизировала свои линейные размеры!

Что такое равновесная влажность? Нужно на этой теме немного остановиться, она касается не только дверных коробок, а всех изделий из дерева. Древесина имеет два показатели влажности: абсолютную и относительную, зависят они от различных условий и технологии переработки. Но все сорта дерева имеют эффект сорбции – способность впитывать влагу из воздуха. Изначально влажность может быть хоть нулевая, при попадании в помещение влажность повышается до равновесного в данных конкретных условиях состояния. Если на складе изделия хранились во влажных условия – двери немного высохнут, если хранились в очень сухих – двери наберут влагу до равновесного стояния. Надеемся, что это понятно и теперь вы не будете верить рекламе, утверждающей, что влажность их изделий 8-10%. Такая влажность может быть на выходе из камерной или вакуумной сушки, но со временем дерево неизбежно наберет воду и увеличит показатели.

Шаг 2. Проверьте высоту и ширину проемов, убедитесь, что коробка будет входить в них с зазором примерно 3 сантиметра. Гидроуровнем или лазерным уровнем узнайте горизонтальность полового покрытия по углам дверного проема.

Шаг 3 . Заторцуйте на циркулярной пиле с поворотной платформой заготовки коробки – во время транспортировки или хранения они могли повредиться. Можно резать и обычной ножовкой, но есть большая вероятность отслоений шпона. Если все-таки приходится работать ручным инструментом, то резать заготовки нужно со стороны шпона, пусть сколы будут на невидимой стороне брусьев. Лучше пользоваться специальной ножовкой с мелкими зубьями или ножовкой по металлу.

Шаг 4. Сделайте разметку верхней части коробки. Для этого поставьте сверху на дверное полотно брусок и с зазором 2÷3 миллиметра сделайте метки. Для шаблона по зазорам можно использовать упаковочный картон, он как раз подойдет по толщине. Метки можно делать и карандашом, но он должен иметь очень острый конец. Отрезать заготовку лучше потом, вначале следует установить на дверную коробку петли.

Шаг 5 . Поставьте дверное полотно набок в вертикальном положении. Можете ее упереть о стены или сделать элементарное приспособление для удержания в нужном положении. На отрезок доски под углом прибейте две распорки на расстоянии чуть больше, чем толщина дверного полотна. Чтобы предупредить вероятность повреждения углов полотна на приспособление положите кусок мягкой ткани. Приспособление очень простое, врезать петли с его помощью намного удобней.

Шаг 6. Отмерьте месторасположение петель.

Рекомендуется их ставить на расстоянии 20 сантиметров от низа и верха полотна. Но конкретное решение принимайте самостоятельно, все зависит от особенностей дверного полотна. Главное, чтобы в месте установки петель боковины полотна были максимально прочными. Отмерьте по двадцать сантиметров вверху и внизу полотна, приставьте к меткам петли и сделайте метки по их длине.

Шаг 7. Теперь нужно отметить положение петель на дверной коробке.

Для того чтобы они в точности совпадали, положите на боковину двери одну из досок коробки, отмерьте в нижней части зазор между полом и полотном. Его рекомендуется делать в пределах 10 миллиметров.

Важно. Если вы желаете иметь зазор между дверью и полом минимальный, то нужно принимать во внимание показатели разницы высоты пола по углам проема. Острым карандашом или строительным ножом сделайте насечки места расположения петель на доске коробки. На вертикальных брусках обязательно сделайте разницу по высоте пола, в противном случае одна из них будет или провисать, или не входить на положенное место. Следите, с какого угла дверного проема пол выше, с этой стороны дверной коробки боковая доска должна быть на это же значение короче.

Шаг 8. Обрезайте на станке доски дверной коробки по сделанным меткам. Если у вас дверные доски шпонированы натуральным шпоном, то могут возникнуть проблемы во время запила. Натуральный шпон имеет толщину до 1 мм, с таким же уклоном будет упираться доска в направляющую во время обрезания. Острой стамеской аккуратно удалите полоску завернутого шпона с обратной стороны доски. На всю длину не надо, лишь в местах запила. Только так можно будет гарантировать идеальный запил и максимально плотное прилегание отдельных элементов коробки.

Шаг 9 . Запилите две боковые и одну поперечную заготовки дверной коробки под углом 45°. Еще раз напоминаем – несколько раз проверяйте размеры, если коробка вышла короче, то придется ее выбрасывать и покупать новые материалы.

Шаг 10. Устанавливайте петли, они должны висеть логотипом производителя вверх. Поставьте петли точно по сделанным ранее на бруске насечкам и обведите контур. Выбирать материал под петли можно при помощи ручного фрезерного станка или обыкновенной стамески.

Вырубаем стамеской углубления под петлю

Если у вас есть ручная фреза – отлично. Она, кстати, всегда пригодится во время строительства бани, и не только бани. Выставьте на станке ширину выборки согласно ширине петли и глубину согласно толщине петли. Поставьте станок на доску коробки и по меткам фрезеруйте посадочное гнездо петли. Округлости по углам уберите стамеской. Работу выполняйте осторожно, не допускайте растрескивания материала.

Видео – Фрезерование под петлю

Работать стамеской несколько сложнее. Вначале нужно по нарисованному контуру отбить стамеской канавки, равные примерно толщине петли. Затем осторожно начинайте выбирать материал под петлю. Если у вас коробка из МДФ, то работать несколько проще. Если коробка из натурального дерева, то обращайте внимание на направление волокон. Никогда не работайте стамеской «против шерсти», у вас всегда будут глубокие задиры или трещины. Первый слой древесины снимается постукиванием по стамеске молоком, более точную подгонку нужно делать вручную. Стамеска должна быть острой, во время работы следите за углом наклона инструмента. Если петля немного утопилась в полотно, нет ничего страшного. Главное, чтобы она не выступала, это может помешать закрытию двери. Петля должна входить в гнездо с небольшим усилием, в противном случае будет видна полоска материала.

Шаг 11. Перед прикручиванием петель к коробке просверлите в местах крепления отверстия сверлом с меньшим диаметром, чем диаметр саморезов. Этот прием позволит исключить растрескивание доски коробки.

Крепление петли

Шаг 12. Для того чтобы на дверной коробке не были видны головки шурупов, которыми дверная коробка будет крепиться к стене, нужно сделать потай под их головки под петлями. Возьмите сверло по дереву соответствующего диаметра и на сделанных гнездах петель просверлите отверстия под потай. Вы уже высверлили отверстия под шурупы, это поможет вам выбрать место для большого шурупа или дюбеля таким образом, чтобы его головка не попала под саморезы. Отверстия под шурупы или дюбеля должны располагаться точно посредине доски коробки.

Шаг 13. Соберите вместе все элементы коробки. Саморезы должны входить под углом 90° к поверхности срезов. Следите, чтобы они не перекрывали технологические пазы телескопической коробки. Во время сборки точно совмещайте детали, не допускайте взаимного смещения, потом исправить это смещение очень трудно. Чтобы облегчить соединение можно вначале просверлить отверстия несколько меньшего диаметра, чем диаметр самореза.

Важно. Во время сборки деталей прижимайте их с максимальным усилием. Дело в том, что саморез может, прежде чем начать вкручиваться во вторую деталь коробки, немного провернуться в первой – между ними образуется щель.

Коробка собрана, теперь ее нужно установить в дверной проем. Работы очень важные и точные, расскажем, как лучше их делать.

Цены на дверное полотно

дверное полотно

Установка коробки в дверной проем

Шаг 1. Осторожно поставьте коробку в дверной проем, временно закрепите ее кусочками пенопласта или упаковочного картона. По уровню проверьте вертикальность коробки со стороны крепления петель. Для прочной установки коробки по уровню и регулирования зазоров понадобятся клинья. Их можно нарезать из отходов брусков коробки на станке под различными углами.

Шаг 2. Установите клинья под петлями, в этих местах будут ставиться дюбели или крепежный шуруп. Дополнительно забейте по одному клину в каждом верхнем углу. Чтобы коробка не двигалась во время расклинивания нужно вбивать по два клина с противоположных сторон с наложением друг на друга срезанных частей. Проверяйте положение коробки уровнем, не спешите, точно сверяйте положение каждого элемента. Дверная коробка должна быть заподлицо с внешней стеной комнаты, с другой стороны будут устанавливаться доборы. Следите, чтобы клинья не выступали за плоскость стены.

Шаг 3 . Крепите коробку через отверстия, сделанные под шурупы в посадочных местах петель.

Очень важно. Рядом с этими шурупами обязательно должны быть клинья. В противном случае коробка во время закручивания шурупа деформируется. Притворная сторона коробки пока не выставлена, а только немного закреплена в стене.

Занимаются установкой притворной стороны после навешивания дверей, таким способом обеспечивается максимальная точность соблюдения размеров. Во время выставления боковины коробки постоянно проверяйте горизонтальность положения верхней перемычки. Если вы правильно учли проблемы с горизонтальностью пола в различных углах дверного проема – горизонтальная часть будет лежать в правильном положении.

Шаг 4 . Чтобы элементы коробки были более устойчивыми, во время навешивания дверного полотна нужно их частично запенить.

Перед этим следует очистить поверхности от пыли и грязи и обязательно смочить при помощи обыкновенного опрыскивателя водой. Большинство сотрудников строительных компаний пренебрегают очисткой и смачиванием поверхностей, а напрасно. Коэффициент адгезии пены к мокрым поверхностям увеличивается на порядок. Имейте это в виду. Притворную часть коробки запеньте только в одном-двух местах, ее еще придется сдвигать.

Шаг 5. Прикрепите к дверному полотну петли, защелки или замки. Алгоритм установки зависит от конкретного вида фурнитуры. Пока вы занимались этими работами, пена на дверной коробке подсохла, можно к ней навешивать дверное полотно.

Шаг 6. Поставьте под дверное полотно подкладку нужной толщины и прикрепите вначале верхнюю, а затем нижнюю петли двери к коробке. Закройте дверь и окончательно при помощи клиньев выставляйте притворную часть коробки. Все нормально – запенивайте дверную коробку по всему периметру.

Цены на монтажную пену

монтажная пена

Видео – Сборка дверной коробки без порога

Сборка дверной коробки с порогом

Теперь стоит рассмотреть процесс сборки дверной коробки с порогом. Соединять элементы коробки, для разнообразия, будем не под углом 45°, как в вышеописанном случае, а под углом 90°. Делаем это специально в надежде, что лишние знания никому не помешают.

Кроме того, такое соединение элементов дверной коробки считается более прочным. Если в первом случае длина саморезов ограничивалась толщиной углового соединения, то теперь эти ограничения снимаются, саморез может входить в тело бруска на 2÷3 сантиметра. Более прочное соединение повышает устойчивость порога дверной коробки, а на него могут действовать значительные усилия.

Проверка состояния дверного проема, проверка уровня пола по углам, снятие размеров, подготовка мест для установки петель и сверление под шурупы крепления коробки ничем не отличается от сборки дверной коробки без порога. А дальше начинаются отличия.

Шаг 1. Отпилите верхний горизонтальный брусок коробки. Его длина должна равняться ширине дверного полотна плюс 6 миллиметров на зазоры с обеих сторон коробки. Таких заготовок нужно сделать две – одна используется под порог двери.

Шаг 2. На вертикальных брусках коробки нужно снять выступающую упорную четверть. Имейте в виду, что в чистоте размер вертикальных стоек дожжен равняться высоте дверного полотна плюс 6 мм на зазоры с двух сторон. Кроме того, левая и правая вертикальные стойки дверной коробки должны учитывать разность высоты пола в углах дверного проема. Все технологические операции мы уже описывали в первом примере, повторяться нет смысла.

Для того чтобы снять четверть, приложите к торцу вертикальной стойки коробки горизонтальную часть и отметьте ее ширину. Замер делайте с максимальной точностью, не допускайте появления щелей в соединении. Как бы потом вы их ни заделывали, настоящий мастер всегда увидит недочеты. По отмеченной линии аккуратно надпилите выступающую четверть, глубина пропила должна равняться высоте четверти. Пилите только ножовкой с мелкими зубьями, инструмент, как и всегда, должен быть в надлежащем состоянии.

Шаг 3. С торца вертикальных брусков стамеской уберите четверть. Работы делайте очень аккуратно. Плоскость бруска после удаления должна быть идеально ровной по всей ширине. Во время работы правильно держите стамеску. Она имеет нижнюю плоскую часть, а верхняя заточена под углом. Верхняя плоскость всегда должна быть видна, в противном случае стамеска самопроизвольно будет врезаться в дерево, ровная поверхность не получится. Это правило касается всех случаев работы стамеской. Сделайте такие же работы со всех сторон дверной коробки.

Шаг 4. Положите детали на ровную поверхность и соедините вначале верхнюю часть дверной коробки. Перед ввинчиванием нужно предварительно в деталях просверлить отверстия немного меньшего диаметра, чем диаметр саморезов. Это исключит вероятность растрескивания или появление зазора между деталями во время соединения.

Схема сборки углов

Шаг 5. Советуем перед сборкой порога проверить соответствие его размеров и правильность места расположения. Для этого аккуратно положите собранный каркас коробки из двух вертикальных и одного горизонтального элементов на ровную площадку и поставьте на место дверное полотно. Отметьте точное положение петель на полотне, проверьте все зазоры по периметру дверной коробки и полотна. Пока нет порога, вертикальные стойки можно немного двигать. Еще раз проверьте расстояния, проверьте правильность изготовления порога и при необходимости исправьте допущенные ошибки, в таком положении у вас есть возможность немного поправить размеры.

Установка дверной коробки – фото

Видео – Сборка дверной коробки с порогом

Важное внимание обращайте на надежность фиксации дверной коробки со стороны навешивания деверей. Увеличивать количество дюбелей или шурупов бессмысленно, их нужно использовать не более двух. Почему? Нагрузки на дверную коробку от дверного полотна передаются только через петли, значит, крепить коробку следует в этих местах. Сколько бы шурупов вы ни ставили между петлями, они работать не будут. Только дырок лишних и заметных насверлите в коробке. А под петлями метизы крепежа можно спрятать. Главное, чтобы эти два метиза сидели с максимальной надежностью. Обнаружились малейшие шатания – сразу их устраняйте, не надейтесь, что пена выдержит. Так поступать могут только недобросовестные или неумелые строители. Пена неплохо держит боковые усилия, но почти совсем не работает на сжатие, помните об этом всегда.

Не расстраивайтесь, если некоторые саморезы были несколько больше по дине, чем требовалось и показались с обратной стороны коробки. Это не оказывает влияния ни на прочность крепежа, ни на внешний вид двери. Главное, чтобы каркас не дал трещин.

Если у вас дверная коробка из натурального дерева, то саморезы нужно использовать с крупным шагом, если из МДФ – с мелким шагом.

Видео – Революционная монтажная система для дверных коробок любого типа

Видео – Как правильно собрать дверную коробку

Межкомнатная дверь служит для разделения пространства в помещении, а также обеспечивает звукоизоляцию в частном доме или квартире. Помимо этого, дверное полотно является важной деталью интерьера, поэтому должно соответствовать стилю оформления. Так как монтажные работы стоят довольно дорого, встает вопрос, как правильно выполнить установку межкомнатных дверей своими руками. Ответ – в подробной пошаговой инструкции, изложенной на этой странице.

Размеры и комплектация

По способу открывания двери бывают складными, раздвижными и распашными. Последние являются наиболее популярными, поскольку конструктивно они самые простые и достаточно легкие в установке. Они представлены в большом количестве модификаций. По способу открывания различают следующие:

  • двухстворчатые и одностворчатые;
  • лево- и правосторонние.

Шаг 3: Установка коробки и навеска полотна

Короб должен быть установлен в заранее приготовленный проем. Стойка с петлями должна быть выровнена в первую очередь с помощью отвеса или уровня. Нужно обязательно проверить ее со всех сторон. Затем верхнюю перекладину и стойку необходимо распереть клиньями. Стойка будет являться выставленной только тогда, когда она займет вертикальное положение.
Далее расклинивают вторую стойку. Обязательно при этом проверяется горизонтальная часть короба.

Старый способ – боковые стойки должны быть насквозь просверлены. Для этого в стене изначально делают отверстия для дюбелей. Короб должен быть прикреплен к стене саморезами длиной не менее 150 мм.


Старый способ крепеж

Для того, чтобы зафиксировать короб в проеме скрытым способом, можно использовать металлические пластины, которые обычно применяются для установки гипсокартонных конструкций. Чаще всего такие пластины используются вместе с анкерами. При этом стоит выбирать количество крепежных деталей в соответствии с ожидаемой нагрузкой.


Так выглядит крепление

Применение таких пластин является нестандартным способом и возможно только в отсутствии чистовой отделки. Рекомендуется проштробить участок стены, чтобы в последствии зашпаклевать крепеж.

Остается навесить дверь на раму. После этого нужно провести финальную регулировку коробки. Затем стойка для замка должна быть подогнана под дверь, чтобы она не выступила за стену. Стоит помнить, что для сохранения целостности короба и полотна, нужно сначала просверлить для шурупов несколько отверстий.

Шаг 4: Запенивание

После закрепления полотна нужно запенить щели между коробом и краями проема. Пена должна подаваться аккуратно, по слоям, при этом подача производится сверху, чтобы она не выступила наружу. Затем дверь придется закрыть и определенное время к ней не прикасаться, чтобы пена высохла. Примерное время засыхания – 1 сутки.

Если состав случайно попал на полотно – немедленно удалите его чистой сухой тряпкой, засохшие фрагменты очищаются при помощи эффективных .

Шаг 5: Установка замка и ручек в дверное полотно

Самыми популярными сегодня являются ручки со встроенным замком. Порядок работ следующий:

  1. Сделать отметку на метр от пола. Механизм ручки должен быть приложен так, чтобы в отверстии сверху была видна отметина.
  2. Просверлить отверстия в полотне с торца. Края отверстий после этого стоит срезать при помощи стамески, чтобы выровнять отверстие.
  3. Вставить механизм в отверстие. При этом замок должен быть выровнен, а после зафиксирован при помощи саморезов. Планка на замке должна обводиться карандашом для прорезки шпона, затем механизм стоит снять. По намеченному контуру нужно выбрать площадку для определения толщины замочной планки. Это делается при использовании стамески.
  4. Просверлить отверстия для защелки и ручек. Нужно приложить замок к полотну с разных сторон, выровнять его и разметить. Отверстия должны проделываться с обеих сторон и при этом они не должны являться сквозными.
  5. Убрать образовавшуюся стружку и установить ручки.

Шаг 6: Установка доборных планок

Добором называется планка длиной примерно 2 метра, шириной – 250 мм, толщиной – не более 3 см. Планка должна применяться во время монтажа межкомнатных дверей, если стена толще, чем дверная коробка.

Брус для короба изготавливается в стандартной ширине – примерно 70 мм. Его можно расширить согласно толщине проема добором. Это позволит более четко совместить короб и стены. На брусе имеется паз для планки. Предварительно необходимо произвести замер расстояния до края стены, начиная от глубины паза.

Добор может быть установлен разными способами:

  • в паз, имеющийся в коробке;
  • с вырезанием паза при отсутствии готового;
  • прикрепление добора с изнанки бруса при отсутствии паза, короб устанавливается при этом вместе с добором;
  • скрепление добора в форме «П»;
  • если добор не слишком широкий и не имеется паза в коробе, планку стоит просверлить и прикрутить к коробу.

Планка распиливается на несколько частей циркуляркой, чтобы получить несколько доборов необходимых габаритов. Приготовить нужно одну короткую планку и две вертикальные. Изучите нашу простую пошаговую инструкцию по .

Шаг 7: Крепеж наличников

Во время монтажа наличников короб должен быть расположен на уровне с проемом на лицевой стороне. Чтобы соединить наличники, нужно сначала приложить вертикальную планку к коробу и поставить отметину выше на 0,5 см, отступая от перекладины коробки. Данная отметка будет выступать в качестве края для среза. Таким же образом нужно разметить срез с другой стороны.

Разделы статьи:

Обычно, когда ремонт уже закончен, владельцам жилья остается только приобрести и установить межкомнатные двери. Некоторые люди доверяют монтаж дверного блока профессионалам, другие привыкли делать все самостоятельно. И для первой, и для второй категории мы расскажем, как безошибочно установить дверь.

Процесс монтажа не сложный, но кропотливый – важно точно выставить дверную коробку. Однако, при желании с работой справится любой домашний мастер.

Краткое описание технологии

Установка проводится последовательно и состоит из нескольких шагов. На первом этапе следует промерить дверной проем и приобрести дверной блок. Затем необходимо подготовить проем. После этого на дверь устанавливают всю фурнитуру – это петли, а также защелки. Далее – собирается коробка, устанавливаются доборные планки при необходимости. Затем дверь соединяется с коробкой и выставляется в проеме. После этого останется только зафиксировать конструкцию и установить декоративные элементы.

Если вы не знаете, как вставить межкомнатную дверь, опытные мастера поделятся советами и покажут процесс установки двери пошагово – нужно только посмотреть специализированное видео, на котором показаны все подробности. Его вы можете посмотреть в конце данной статьи.

Необходимый инструмент

Для работы нужен инструмент. В первую очередь молоток и стамески. Для проведения измерений следует подготовить рулетку. Если будет выполняться демонтаж старой двери, тогда понадобится фомка. Также не лишним будет сусло и электроинструмент – дрель, либо перфоратор.

Готовим проем

Если после ремонта осталась старая дверь ее необходимо демонтировать. Для этого рекомендуется использовать фомку – демонтажные работы следует выполнять максимально аккуратно. Первым делом удаляют декоративные элементы, затем полотно и детали коробки.

Часто строители в процессе возведения домов дверные коробки цементировали – чтобы выполнить демонтаж в этом случае, нужно поработать молотком.

Для облегчения установки рекомендуется подготовить откосы – их выравнивают и штукатурят. Конечным этапом подготовительных работ является уборка – место будущей установки очищают от грязи и пыли. Если квартира и проем — новые, тогда можно этот этап пропустить и перейти сразу к выполнению замеров.

Замеры

Чтобы верно подобрать дверь желательно знать параметры высоты и ширины проема, немаловажное значение имеет размер откоса. Зачастую, края проема не слишком ровные, поэтому замеры делают в нескольких точках и выбирают самый меньший из них.

Специалисты рекомендуют обязательно учитывать зазор между дверными блоками и проемом. Перед тем, устанавливать дверь, должно быть полностью уложено финишное покрытие пола. Но если его еще нет, тогда в размеры закладывают высоту будущего покрытия – его обычно укладывают в дверной проем.

Подготавливаем место для замка и петель

Прежде, чем заняться процессом сборки коробки, размечают и обрабатывают стамеской участки, где будут крепиться замки и петли. Для этого укладывают дверь в вертикальном положении.

Первым делом к полотну прикладывается замок и посредством карандаша и рулетки отмечают примерно 900 мм от пола – это стандартная высота для большинства межкомнатных дверей. Петли должны устанавливаться по 200 мм от краев полотна. Петли тоже прикладываются, а место под них обрабатывается стамеской. Это нужно сделать так, чтобы петля и замок ложились на поверхность полотна «заподлицо». Далее при помощи дрели сверлят отверстия и вкручивают саморезы.

Вертикальную стойку прикладывают к полотну так, чтобы был небольшой зазор в 2-3 мм. Он должен быть между горизонтальной перекладиной на коробке и полотном двери. Далее отмечают место крепления петель на коробке и также выбирают место под них.

Не все знают, как вставить дверь по технологии и некоторые тонкости этого процесса. Специалисты рекомендуют обработать защитными лаками места, которые подготовлены под монтаж замка и петель. С помощью лакового покрытия древесина будет надежно защищена от воздействия влаги. Не стоит забывать, что межкомнатные двери устанавливаются на двух петлях, в то время как входные – на трех.

Монтаж замков и петель

Теперь посмотрим, как вставить замок и петли в межкомнатную дверь. Места под эти детали фурнитуры уже выбраны — осталось только их закрепить. Но это актуально только для петель.

Монтаж замка может потребовать от мастера определенных усилий. Чтобы защелка стала на полотно правильно, ее необходимо приложить к боковой поверхности двери и отметить места для ручек, арматуры и мест креплений. При помощи той же стамески снова выбирают установочные места. Затем, замок устанавливается и прикручивается посредством саморезов.

Здесь есть небольшой нюанс. При подборе защелки или замка нужно учитывать ширину бруска стойки полотна. Отверстие под замок не должно быть больше в глубину, чем треть ширины бруска. В любом другом случае дверное полотно просто деформируется.

Сборка дверной коробки

Перед сборкой нужно отмерить высоту вертикальных стоек. Далее их подрезают, используя стусло. Горизонтальный брус подгоняется под ширину дверного полотна.

Так как для сборки дверного блока необходимо много свободного места, то сам процесс лучше всего выполнять на полу. Чтобы при сборке отделка коробки не повредилась, на места, где будут укладываться стойки, кладут рейки на длину полотна.

Горизонтальная перекладина прикладывается к стойкам. Те места, где планки будут соединятся, лучше простучать при помощи молотка – это улучшит соединения. Далее посредством шуруповерта или отвертки коробка фиксируется. В местах соединений и углах вкручиваются саморезы.

Некоторые модели дверей продаются с уже полностью собранной коробкой. Установка дверей такого плана самостоятельно превращается в максимально простой процесс – коробка просто выставляется в дверном проеме, а затем закрепляется.

Установка и крепеж доборов

Как правильно установить дверь, если ширина дверного полотна на пару сантиметров меньше, чем откос? В вашем случае вам помогут доборные планки. В некоторых ситуациях можно обойтись и без них, однако в таком случае придется дополнительно «наращивать» откосы. Но это требует времени, а в процессе дальнейшей эксплуатации появляются сколы, и, соответственно, грязь. Доборы в данной ситуации – это лучший и простой выход из положения.

В качестве доборных планок специалисты по установке дверей рекомендуют применять изделия в цвет двери. Толщина их может различаться — от 8 до 12 мм. Когда доборы закреплены, они образуют подобие портала. Края их совпадают с краем стены.

Монтаж планок предельно простой. Так, стамеской в коробке требуется выбрать четверть. Размер ее в зависимости от доборной планки может быть 10×10 или 8×8. Это делается по всему внешнему периметру коробки. Планки необходимо подрезать точно в высоту коробки. Также подрезают по ширине коробки горизонтальный добор.

Установку элементов осуществляют после того, как коробка будет установлена на свое место в проеме и зафиксирована. Далее на выбранные четверти монтируются доборные планки и крепятся дюбелями либо саморезами.

Монтаж коробки в проем

Итак, после того, как сборка коробки окончена, пора приступить к ее монтажу в проем двери. Для этого блок заводится непосредственно в проем и фиксируется при помощи клиньев. Специалисты рекомендуют вставлять не больше 2-3 для каждой вертикальной стойки и по 2 клина на верхнюю перекладину.

Затем коробка выравниваются по вертикальной и горизонтальной оси. Процесс регулировки наклона легко осуществить посредством ударов молотком по клиньям. После того, как дверной блок встал идеально, коробку закрепляют. С помощью дрели или перфоратора высверливается отверстие в коробке и стене. При помощи дюбелей выполняется монтаж коробки в проем.

Монтаж полотна

Когда коробка выставлена по уровню и закреплена, пора перейти к установке дверного полотна. Сперва на дверь прикручиваются петли. Чаще всего для межкомнатных дверей предлагаются разъемные петли, которые имеют вынимающийся или же закрепленный в шарнире стержень. Также продаются неразъемные петли, однако они сейчас практически не применяются.

Если применяются петли с заделанным стержнем, тогда все очень просто – полотно легко одевается и снимается с коробки. Для этого нужно всего лишь аккуратно приподнять дверь на небольшую высоту.

Если она не поднимается (а на некоторых моделях дверей это действительно не просто выполнить), то применяется неразъемный тип петель и вынимающейся стержень. Для монтажа этих типов петель их также закрепляют саморезами на коробке, а затем уже прикручивают к полотну двери. Если стержень можно вытянуть из шарнира, тогда он просто вынимается, а полотно снимается.

Когда петли установлены, можно перейти к навешиванию полотна. Выполнять эту операцию лучше не самостоятельно, а с чьей-то помощью. Один человек будет удерживать полотно, второй займется монтажом неразъемных петель или направит полотно на место (если петля разборная).

Выбирая петли, необходимо помнить о стороне открывания, иначе в лучшем случае придется заменить их в магазине, а в худшем потерять время на монтаж петель.

Фиксируем дверную коробку

Следующим этапом того, как установить межкомнатную дверь, является закрепление коробки. Зазор, который имеется между проемом и дверной коробкой, обычно заполняют монтажной пеной. Это делается для фиксации дверного блока и увеличения звуко- и тепло изоляции. Монтажная пена отлично заполняет собой даже мельчайшие дефекты, щели и трещины. Этот материал простой в использовании и отлично сочетается с любыми типами поверхности.

Прежде, чем заполнять зазор, необходимо закрыть коробку, чтобы пена не попала на нее. Для этого она может быть оклеена малярным или строительным скотчем, либо пленкой. Если немного пены уже попало на поверхность коробки, то пока она свежая ее легко можно смыть растворителями или спиртом. Если пена уже затвердела, то удалить ее в таком состоянии может быть довольно сложно – это возможно только механическим образом, что влечет неминуемые царапины.

Одно из свойств пены заключается в том, что она может значительно увеличиваться в своих размерах. При нанесении это необходимо обязательно учитывать. Иногда случается, что дверная коробка просто деформируется – это случается у тех, кто не знает, как правильно вставить дверную коробку и межкомнатную дверь. Чтобы этого не случилось, обычно используют распорки из картона. Они устанавливаются между вертикальных стоек. Также плотный картон можно уложить между закрытым проемом и коробкой.

Чтобы не допустить перекосов коробки пену наносят в два приема. На первом этапе нанесение точечное. Затем после остывания заполняют все, что осталось. Лишний материал срезают острым ножом.

Далее остается только выполнить установку наличников и фурнитуры. Для этого их подрезают в высоту коробки под углом 45° для горизонтальных и универсальных планок. Крепеж можно осуществлять на гвозди или клей.

Вот как можно вставить межкомнатную или любую другую дверь своими руками. Наша подробная инструкция поможет домашнему мастеру, а на видео можно посмотреть весь процесс монтажа от А до Я.

Как безупречно покрасить внутренние 6-панельные двери за 3 простых шага (или меньше!) — Сделай сам с Кристиной

* Этот пост может содержать партнерские ссылки, что означает, что я могу получить небольшую комиссию, бесплатно для вас, если вы делаете покупку по ссылке! *

Как быстро покрасить межкомнатные двери для начинающих мастеров

Часть нашего ремонта всего дома (узнайте, как мы нашли дом, бюджет на него и все Уроки DIY!) Включали в себя обучение, как быстро и профессионально красить межкомнатные 6-панельные двери!

К сожалению, некоторые из дверей, которые нам нужно было заказать, отсутствовали на готовых, окрашенных в белый цвет дверях… что вынудило нас покупать загрунтованные и красить их самостоятельно.

(Кроме того, если вы ищете БОЛЬШОЙ способ сэкономить на новых дверях — загрунтованные, которые вы красите сами, стоят примерно на 30 долларов ДЕШЕВЛЕ, чем готовые … для одиннадцати дверей, это экономия на 330 долларов !!)

К счастью, мы придумали быстрый способ пройти через покраску дверей как можно быстрее, и я хочу поделиться с вами тем, что мы узнали!

Давайте погрузимся!

Уровень сложности Время выполнения
Легко 2-3 часа

Как покрасить межкомнатные 6-панельные двери
  1. Подготовьте территорию и Внутренняя 6-панельная дверь
  2. Устраните любые неровности или повреждения деревянной шпатлевкой и песком
  3. Загрунтуйте и покрасьте внутреннюю 6-панельную дверь
  4. Другие часто задаваемые вопросы о том, как красить внутренние 6-панельные двери
  5. Заключительные мысли
  6. Связанные статьи о дверях и обшивке

Шаг первый: подготовка зоны и внутренней 6-панельной двери

Первый шаг к покраске внутренней 6-панельной двери — это подготовка рабочей зоны и двери к покраске.

Во-первых, решите, где вы собираетесь красить дверь.

Можно ли красить двери, пока они повешены?

Да, вы можете красить двери в подвешенном состоянии. Или вы можете снять их со стены и покрасить в другом месте. У любого сценария есть несколько плюсов и минусов.

Плюсы Минусы
Оставить дверь повешенной для покраски — Не нужно беспокоиться о потере частей дверных петель или ручек

— Нет беспокоиться о правильной установке петель и ручек

— Легче красить обе стороны двери, потому что она висит в воздухе

— Легче наводить беспорядок в доме

— Сложнее / труднее красить вокруг петли и ручки

— Требуется много времени на заклеивание петель и ручек

— Невозможно так легко покрасить нижнюю и верхнюю часть двери (необходимо сделать, если дверь обрезана по размеру проема)

Снимите дверь, чтобы покрасить — Можно красить легче / быстрее, потому что на пути меньше препятствий

— Дверь можно сдвинуть наружу, так что в доме не будет беспорядка

— Не нужно ничего склеивать

— Может реагировать h Все стороны двери легче красить

— Одновременно можно красить только одну сторону двери (на козлах)

— Требуется много времени на снятие и повторную установку петель и ручек

Если ваша дверь уже установлена ​​и была окрашена или предварительно обработана, я бы покрасил дверь на месте, потому что это быстрее и легче красить обе стороны одновременно.А так как вам не нужно красить верх и низ двери, нет необходимости снимать всю дверь для покраски. (Именно так мы красили наши двери.)

Однако, если вы устанавливаете новые двери, которые нужно обрезать по размеру проема, то зачастую гарантия требует, чтобы вы покрасили все края двери. В этом случае я бы снял дверь, чтобы облегчить покраску всех сторон (включая верх и низ).

В любом случае вы не ошибетесь. В конечном итоге все зависит от ваших предпочтений!

Как подготовить зону и внутреннюю 6-панельную дверь для покраски во время подвешивания

Чтобы подготовить дверь к покраске в подвешенном состоянии, вам необходимо:

  1. Приложить ткань для защиты пола
  2. Протереть очистите всю дверь обезжиривателем и бумажным полотенцем.
  3. Снимите или заклейте все петли и дверную ручку малярной лентой

Как подготовить пространство и внутреннюю часть 6-панельной двери для покраски стены

Чтобы подготовить дверь к покраске на стене, вам необходимо:

  1. Снимите дверь с петель на стене
  2. Установите дверь на козлы (с тканью под ней, если вы все еще красите в своем доме)
  3. Удалите все дверные ручки и петли с двери
  4. Протрите всю дверь обезжиривателем и бумажным полотенцем, чтобы очистить ее

Лучший способ заклеить дверные петли для покраски

К шт. Сильно наклеить малярный скотч на дверные петли, заклеить малярным скотчем всю петлю.Затем обведите край петли (там, где она встречается с деревом двери) с помощью канцелярского ножа и снимите лишнюю малярную ленту.

Это видео отлично показывает, как приклеить дверную петлю малярным скотчем.

Это оставляет только петлю, покрытую лентой, и деревянную дверь двери открытой для покраски.

Когда ваша зона и дверь будут подготовлены, пора переходить к следующему шагу!


Связанные с дверью и отделкой изделия

Шаг второй: устранение любых неровностей или повреждений с помощью шпатлевки для дерева и песка

Следующим шагом к покраске внутренней 6-панельной двери является устранение любых повреждений двери и / или отшлифовать его.

Сначала осмотрите дверь на предмет повреждений. Если есть, то перед покраской желательно заделать повреждение шпатлевкой для дерева.

Совет для профессионалов: Если вы красите двери в белый или светлый цвет, то я рекомендую использовать эту белую шпатлевку для дерева. Поскольку белая краска (или более светлая краска) тоньше и не покрывает так же хорошо, как более темные тонированные краски, обычно требуется несколько слоев, чтобы полностью покрыть дверь.

Чтобы избежать необходимости красить еще несколько слоев белого цвета, используйте белую шпатлевку для дерева вместо обычного коричневого цвета.Однако, если вы грунтовали дверь перед покраской, то цвет шпатлевки имеет меньшее значение, потому что грунтовка поможет покрыть более темный цвет шпатлевки!

Это изображение из другого проекта, но концепция осталась прежней. Мне пришлось 3 раза покрыть эту желтовато-коричневую шпатлевку белой краской, и вы ВСЕ ЕЩЕ ВИДИЛИ ее. Но когда я использовал белый наполнитель для дерева, мне понадобилось всего 1 или 2 слоя!

Как исправить повреждения в межкомнатных 6-панельных дверях

Если у вас есть повреждение двери, возьмите немного шпатлевки на палец и протрите ею дверную ручку или поцарапайте ее.

Оставьте немного лишнего шпатлевки поверх поврежденного участка, чтобы при шлифовании не стереть всю его.

Если трещина или царапина недостаточно глубокая, чтобы шпатлевка оставалась в ней, то небольшая полировка, чтобы сгладить поцарапанную краску, поможет.

После высыхания шпатлевки возьмите шлифовальный блок зернистостью 150 и отшлифуйте шпатлевку до тех пор, пока она не станет заподлицо с окружающей поверхностью.

Межкомнатные двери нужно шлифовать перед покраской?

Я знаю, что шлифование чего-либо раздражает и требует много времени, поэтому всякий раз, когда у нас есть такая возможность, мы хотим пропустить этот шаг.

Вот как решить, нужно ли шлифовать межкомнатную дверь перед покраской:

  1. Ваша дверь неокрашена?
    1. Нет, шлифование перед покраской не требуется. Дверь готова под грунтовку или покраску «как есть».
  1. Ваша дверь загрунтована из магазина?
    1. Нет, шлифование перед покраской не требуется. Дверь готова к покраске «как есть».
  1. Ваша дверь предварительно окрашена?
    1. Да, вам следует отшлифовать дверь перед покраской, чтобы удалить / стереть глянцевую поверхность.Зачистка предварительно окрашенной межкомнатной двери поможет слою грунтовки или краски прилипнуть к двери должным образом.
  1. На вашей двери пятна?
    1. Да, вам следует отшлифовать дверь перед покраской, чтобы удалить / потереть глянцевую поверхность, чтобы краска или грунтовка могли прилипнуть к двери должным образом.

Для наших дверей они были новые и загрунтованные из магазина, поэтому нам не пришлось ничего шлифовать. Надеюсь, вам также не придется шлифовать дверь, но если вы это сделаете, угловой шлифовальный блок поможет вам легче проникать в углы двери!

После того, как дверь будет отремонтирована (и при необходимости отшлифована), вы можете переходить к следующему шагу!

Шаг третий: грунтовка и покраска внутренней 6-панельной двери

Последний шаг к покраске межкомнатной 6-панельной двери — грунтование и / или покраска двери.

Что нужно для покраски двери: кисть или валик?

Чтобы профессионально покрасить межкомнатную 6-створчатую дверь, вам понадобится кисть И валик. Используйте кисть под углом 2 дюйма для детальной работы с панелями, дверной ручкой и петлями.

Однако после того, как вы почистите поверхность двери, возьмите 2-дюймовый валик из пеноматериала и раскатайте краску. Это поможет сгладить следы капель или мазки кисти.

Кроме того, это гарантирует, что текстура, оставленная позади, будет такой же, как и на остальной части двери (потому что мы будем откатывать большую часть двери!)

Нужно ли предварительно загрунтовать внутренние двери рисование?

Если вы красите предварительно окрашенную межкомнатную дверь или если вы меняете цвет двери с более темного на более светлый, то перед покраской вам следует загрунтовать дверь.

Во-первых, грунтовка более непрозрачная, чем обычная краска, поэтому она может помочь вам использовать меньшее количество слоев краски, чтобы переключить дверь с более темного цвета на более светлый.

Во-вторых, грунтовка прилипает к различным поверхностям намного лучше, чем обычная краска, поэтому она может помочь вашей краске лучше прилипать к предварительно окрашенной или предварительно окрашенной двери.

В-третьих, он предотвращает просачивание пятен через вашу новую покраску (особенно если вы шлифовали до голого дерева или если на старой двери были рисунки, нанесенные маркером), обеспечивая защитный барьер.

В-четвертых, это значительно дешевле, чем обычная краска, поэтому рентабельнее нанести один или два слоя грунтовки перед нанесением одного или двух слоев обычной краски.

(Это грунтовка, которую я рекомендую. Она придаст вашим дверям красивую гладкую поверхность и скроет любые пятна или цветовые вариации. Идеально, чтобы дать вам чистый лист для покраски внутренней 6-панельной двери!)

При этом, если ваша дверь новая и загрунтована из магазина, вы можете пропустить этот шаг, потому что магазин уже сделал это за вас!

Однако, если вы решите, что вам нужно заправить дверь, вот как это сделать быстро и безупречно.

(Кстати, это точно так же, как вы быстро покрасите дверь. Так что, если вам не нужно грунтовать дверь, сразу переходите к обычной краске и покраске в указанном ниже порядке!)

Как загрунтовать / покрасить вашу внутреннюю 6-панельную дверь быстро и безупречно

Самый лучший и самый быстрый способ грунтовать и / или покрасить ваши межкомнатные 6-панельные двери — это сделать это в следующем порядке:

Сначала используйте 2 -дюймовая угловая кисть (это мой самый любимый на все времена!), чтобы закрасить дверные петли по краям, затем прокатить остальную часть 2-дюймовой кистью из пеноматериала (валики из вспененного материала помогают придать дверям гладкость) .

Старайтесь не давить слишком сильно при прокатке, чтобы лишняя краска не оставила следов на лицевой стороне двери.

Кроме того, если дверь у вас не от стены, обязательно закрасьте верхний и нижний края (особенно, если вам пришлось разрезать дверь, чтобы установить ее).

Во-вторых, используйте кисть, чтобы нарисовать все детали каждой панели двери.

Обязательно используйте небольшое количество краски и немедленно сотрите с помощью кисти любые капли, которые, скорее всего, образуются в углах.

Сначала закрасьте детали, а также верхнюю, нижнюю и необработанные края двери.

В-третьих, возьмите валик из вспененного материала и скатайте плоскую часть каждой панели.

Покрасьте панели поролоновым валиком.

В-четвертых, сверните все горизонтальные секции. Обязательно перекатывайте волокна древесины для получения безупречной отделки.

Используйте свой поролоновый валик, чтобы закрасить все горизонтальные части (валик с шероховатостью двери).

Наконец, прокатайте все вертикальные секции (опять же, прокатывая по древесине).Когда вы подойдете к дверной петле или ручке, вам может потребоваться кисть, чтобы покрасить всю дверь, прежде чем продолжать раскатывать остальную часть краской.

Раскатайте все вертикальные секции (включая стороны, которые я еще не рисовал на этой картинке).

Затем повторите этот процесс для другой стороны двери. Нанесите столько слоев на каждую сторону двери, сколько требуется, чтобы краска выглядела безупречно. Как мы уже говорили ранее, белые или более светлые краски, вероятно, потребуют большего количества слоев, чем более темные краски!

Как видно на моих фотографиях, одного слоя на уже загрунтованные двери было недостаточно! Я повторил этот процесс еще два раза с каждой стороны двери, чтобы получить ярко-белую отделку, которую я искал.

Как покрасить межкомнатные двери без следов кисти?

Помимо детализированной области панелей, где бы вы ни использовали кисть, вам нужно будет раскатать эту краску с помощью поролонового валика, чтобы придать двери однородную гладкую текстуру (и избежать следов кисти).

Например, если вам нужно использовать кисть, чтобы приблизиться к дверной ручке и петлям, потому что вы красите дверь, когда повешены, попробуйте накатать краску как можно ближе к этим областям, чтобы вы не увидели кисть. Метки.

Требуется ли финишное покрытие на 6-створчатых дверях?

Я не использовал финишное покрытие на наших 6-панельных дверях, потому что я использовал глянцевую краску для шкафов, дверей и отделки, которая немного более долговечна, чем краски с различным блеском. Кроме того, я покрасил наши двери в белый цвет, и грунтовка под ними тоже не совсем белая, поэтому царапины не заметны.

Однако, если вы красите дверь в более темный цвет, возможно, стоит нанести верхнее покрытие. Я слышал, что у других, кто красил свои двери в черный цвет, были проблемы с царапинами, потому что белая грунтовка под ними была более заметной по сравнению с черным.

Эта статья отлично справляется с объяснением различных типов финишных покрытий и их применения. В нем также говорится, что глянцевая краска достаточно долговечна и не требует верхнего слоя, поэтому я действительно не стал бы беспокоиться о добавлении его к вашим 6-панельным дверям!

Вот как выглядят наши двери, покрытые 3 слоями белой глянцевой краски без верхнего покрытия. Прошло 6 месяцев с тех пор, как я их покрасил, и у меня вообще нет проблем с царапинами!

Вот готовая дверь с 3 слоями краски! (Да, мы добавили дверцу для кошек, потому что урны находятся в нашей прачечной, и это помогает скрыть запах, лол).

Другие часто задаваемые вопросы о покраске межкомнатных 6-панельных дверей

Вот еще несколько часто задаваемых вопросов о покраске межкомнатных 6-панельных дверей. Некоторые из этих ответов могут помочь вам в вашем путешествии по покраске дверей своими руками!

Какое лакокрасочное покрытие лучше всего подходит для отделки и дверей?

Лучшее лакокрасочное покрытие для отделки и дверей — глянцевое. Глянцевое покрытие не только легче чистить, но и долговечнее.

Это именно то, что вы хотите от двери (которая со временем имеет тенденцию к злоупотреблению).Кроме того, глянец намного лучше скрывает грязь и пыль, чем другие лакокрасочные покрытия.

Какая белая краска лучше всего подходит для межкомнатных дверей?

Есть несколько белых цветов краски, которые я считаю лучшими для межкомнатных дверей. Вот мои лучшие выборы!

Я лично считаю, что лучше всего смотрятся более яркие белые двери. Чисто белый или заснеженный отметьте этот флажок для меня!

Какая черная краска лучше всего подходит для межкомнатных дверей?

Есть несколько черных цветов, которые я считаю лучшими для межкомнатных дверей.Вот мои лучшие выборы!

Эти черные цвета отлично подходят для создания драматического и контрастного образа в любой комнате! Тем не менее, черный Tricorn — мой фаворит на дверях.

Не знаете, какой цвет выбрать? Закажите несколько образцов в Samplize, чтобы упростить выбор цвета! Эти легко перемещаемые наклейки с образцами краски помогут вам лучше понять, какой цвет краски лучше всего подойдет для вашей двери (или комнаты)!

Последние мысли о том, как красить межкомнатные 6-панельные двери

Вот и все! Покраска межкомнатных 6-панельных дверей — это простой и удивительный способ полностью изменить внешний вид вашего дома.

Кажется, немного времени, но сэкономленные 30 долларов на дверь того стоили, поскольку мы старались не выходить за рамки бюджета!

Хотя, признаю, это не для слабонервных, если вы планируете перекрашивать ВСЕ двери в своем доме… Мне пришлось покрасить ПЯТЬ уже загрунтованных дверей по 3 слоя белой краски с каждой стороны…

И я все еще есть еще ШЕСТЬ дел… хахаха, просто быть с тобой настоящим. Планируйте заняться одной дверью на выходных, и вы медленно, но верно измените свой дом к лучшему.

А кто знает. Может быть, начав с этого простого проекта своими руками, вы преобразите весь дом! Сделай сам — такой классный мир. 🙂

Если вы красите свои двери, пришлите мне картинку, и я опубликую некоторые из них в этом сообщении в блоге, чтобы вдохновить других!

Увидимся в моем следующем посте!

Нравится этот пост? Поделитесь этим, чтобы другие могли быстро и легко научиться красить свои межкомнатные 6-панельные двери!

Статьи по теме дверей и отделки

Как безупречно покрасить внутренние 6-панельные двери за 3 простых шага (или меньше!)

DIY With Christine — участник программы Amazon Services LLC Associates, Программа партнерской рекламы, предназначенная для предоставления сайтам возможности зарабатывать рекламные сборы за счет рекламы и ссылок на Amazon.com.

Способы звукоизоляции полой двери

В этом посте мы поделимся некоторыми эффективными способами звукоизоляции двери. Один из самых важных шагов при звукоизоляции дома или комнаты — убедиться, что дверь звуконепроницаема. В конце концов, дверь — это самый большой проем, который есть в большинстве мест, которые вы пытались бы звукоизолировать.

Итак, какие есть варианты звукоизоляции двери? И какой способ сделать это наиболее эффективно? Продолжайте читать, чтобы узнать.

Заменить пустотелую дверь дверью из цельного дерева

Дверь из массива дерева — одно из самых эффективных средств звукоизоляции самого большого проема в комнате. Обратной стороной является то, что это также самый дорогой способ звукоизоляции двери, поэтому люди с ограниченным бюджетом могут не позволить себе это решение.

Большинство современных домов имеют полые двери по всему дому. Во многих случаях единственная прочная дверь — это входная или задняя дверь дома.

Полая дверь изготавливается из тонкого листа дерева.Вы можете определить, является ли дверь полой или цельной, просто постучав в нее. Если есть эхо, оно пустое.

Вес двери — еще один способ сказать, полая она или сплошная. Если дверь качается, когда вы в нее стучите, вероятно, она не твердая.

Проверьте, являются ли двери в вашем доме полыми или прочными, просто постучав в них.

Сплошная дверь — противоположность полой двери. Он прочный насквозь. Он предотвращает прохождение большей части звука.

Так что, если ваша входная дверь прочная, вы сможете узнать об этом, просто постучав в нее.

Двери из массива дерева изготавливаются из множества различных пород дерева, таких как красное дерево или дуб. В некоторых случаях дверь из массива дерева может выглядеть так же, как и любая другая дверь в вашем доме, поэтому мы рекомендуем пройти тест на детонацию.

Используйте дверной проем

Почти у каждой двери в доме есть открытая щель внизу двери. Дверной проем используется для закрытия щели, предотвращая попадание шума в комнату.

Даже дверь из цельного дерева не будет обеспечивать хорошей звукоизоляции, если под ней есть открытый зазор.

Помимо снижения шума, очиститель также удерживает пыль и насекомых с другой стороны двери.

Следуйте инструкциям производителя при установке дверных петель.

Уплотнитель дверной

Звукоизоляционная лента — еще один эффективный способ звукоизоляции шатающейся двери. Обычно люди используют уплотнители для герметизации окон. Возможно, вы не знаете, что с их помощью можно также блокировать шум вокруг двери.

Ищите самоклеящиеся звукоизоляционные уплотнители. Очистите и высушите область перед нанесением уплотнителя.

Удалите небольшую часть полосы, чтобы обнажить самоклеящуюся поверхность, приклейте ее на внутреннюю дверную коробку. Начните с верхнего угла и проведите полосу до самого низа двери.

Периметр, по которому дверь соприкасается с дверной коробкой в ​​закрытом состоянии, наиболее подходит для установки планки.

Когда вы закроете дверь после нанесения ленты, она образует уплотнение вокруг двери, предотвращая проникновение шума.

Заделать зазоры и трещины в двери

Используйте звукоизоляционный герметик, чтобы заполнить небольшие щели и трещины в старых дверях.

Повесьте звукоизоляционное одеяло

На рынке можно найти ряд недорогих звукоизолирующих одеял. Эти одеяла изготовлены из волокна с хорошими звукоизоляционными свойствами.

Используйте липучку, чтобы повесить звуконепроницаемое одеяло. Убедитесь, что липучка предназначена для использования с волокном одеяла. Некоторые варианты застежки-липучки предназначены только для использования на металлической поверхности.

Заполнить пустотелую дверь изоляционной пеной

Этот вариант не часто обсуждается, но вы можете превратить пустотелую дверь в сплошную, залив ее изоляционной пеной. Сделайте небольшие отверстия по краям двери. Начните с нижней точки двери и дайте пене расшириться и затвердеть. Продолжайте продвигаться к верхней части двери, распыляя пену через каждые 12 дюймов.

Закройте отверстия лентой, чтобы пена не выходила наружу. Снимите механизм блокировки во время лечения, чтобы не повредить оборудование.

Если вам нужны внешние и внутренние двери из массива дерева премиум-класса с эстетическим дизайном и впечатляющими звукоизоляционными характеристиками, свяжитесь с First Impression Wood Masters. Посетите наш магазин в Эдмонтоне или ознакомьтесь с нашим онлайн-каталогом продукции.

Внутренняя отделка двери — быстро и легко своими руками

Внутренняя обшивка дверей еще никогда не была такой простой! Посмотрите, как сделать простую, плоскую дверь необычной формы похожей на новую, с помощью этой простой хитрости, сделанной своими руками.

Это была единственная оставшаяся дверь.

Предыдущий домовладелец заменил все межкомнатные двери на стандартные двери с фальшпанелями… кроме этой.

И это неудивительно. При ширине 18 дюймов и высоте 79 дюймов очень мало дверей, которые даже подходят к проему… даже если бы у нас были инструменты, чтобы сократить дверь до нужного размера.

До сих пор основное внимание при расчистке бельевого шкафа уделялось внутренней части. Мы вычистили весь лишний хлам, покрасили его свежим слоем краски и даже покрыли полки, чтобы они выглядели как мрамор.

Но внешний вид двери все же оставлял желать лучшего.

Варианты отделки межкомнатной двери

Конечно, мы могли подумать о замене двери целиком. Но, как упоминалось выше, из-за размеров это сделать слишком утомительно. И расходы определенно превышают наш текущий бюджет.

Итак, пришлось придумать лучший вариант.

Конечно, я мог бы также купить лепнину в магазине с большими коробками, тщательно измерить и утомительно вырезать ее, чтобы она соответствовала другим дверям в доме.

Но, честно говоря, с тремя бегающими детьми у меня тоже нет на это времени.

Однажды, прогуливаясь по Икеа, я увидел раму Fiskbo 12 × 16 и сразу понял, что у нас есть победитель. Передняя панель красивая и плоская, идеально подходит для крепления к двери. А сзади интереса ровно столько, чтобы выглядеть как лепка для фоторамки. J

Не помешает и то, что они были супер дешевыми.

Все, что потребовалось, это один день, и наша скучная дверь с плоскими панелями была весело реконструирована!

В нашем шкафу для белья оставалась последняя плоская дверь в доме.И когда этой осенью пришло время обновить шкаф для белья для конкурса One Room Challenge, скучную дверь явно нужно было изменить.

Как использовать рамки для картин для добавления внутренней отделки двери

Материалы и принадлежности

  • Ikea Fiskbo Frames
  • Плоскогубцы
  • Измерительная лента
  • Уровень для руки и ручки
  • Малярная лента
  • Карандаш
  • Герметик для окрашивания и шлифования
  • Жидкие гвозди и / или супер клей

Проезд

  1. Используя плоскогубцы, осторожно потяните за язычки изображения прямо из рамки, чтобы удалить их.Будьте осторожны, чтобы не поцарапать раму.
  2. Определите расположение рам на двери. (Я решил сделать мои рамы на одном уровне в самом верху и внизу с панелями на соседней двери.) Будьте осторожны, чтобы не размещать рамы слишком близко к дверной ручке.
  3. Заклейте верхнюю часть каждого кадра, убедившись, что лента ровная.
  4. Карандашом отметьте центр дверцы на каждом куске ленты. Также отметьте центр верхней части рамки, пока вы на ней.
  5. Заклейте рамы на двери малярной лентой, совместив отметки на малярной ленте и верхней части рамы. Дважды убедитесь, что рамы выровнены вверху. Используйте уровень, чтобы убедиться, что рамки выровнены по вертикали друг с другом.
  6. Дополнительно: отметьте углы рам на дверце, чтобы лучше ориентироваться при размещении на следующих этапах.
  7. Снимите рамы и нанесите прозрачный суперклей на переднюю плоскую сторону рамы.
  8. Быстро поместите рамы на дверь, дважды проверив, что они выровнены и выровнены.Удерживайте каждую рамку на месте достаточно долго, чтобы клей застыл.
  9. Заклейте рамы лентой до полного высыхания клея.
  10. После высыхания клея нанесите герметик вокруг рам. Нанесите герметик в каждой точке, где рама встречается с дверью, и в канале в раме, куда будет вставлена ​​картина.
  11. Во время уплотнения используйте палец или гладильный инструмент, чтобы края двери и рамы были как можно более гладкими. (Поверьте мне, вы не хотите пытаться зашкурить шпаклевку!)
  12. После того, как герметик затвердел, покрасьте все в цвет по вашему выбору и наслаждайтесь своей недавно переделанной дверью!

Сколько стоит отделка внутренней двери рамками для картин?

Помните, цены часто меняются, но речь идет о том, что мы потратили.

  • Рамки: 3,50 * 3 = 10,50 долларов США
  • Герметик: 1 тюбик 2,50 долларов США
  • Краска: в наличии = 0 долларов США
  • Liquid Nails: 4,00 доллара США
  • Общая стоимость =: 17,00 долларов США

Теперь ваша очередь

Не думайте, что вам больше нужно мириться со скучными плоскими входными дверями! Достаточно одного дня, и вы сможете превратить эти двери из плоских в сказочные!

Вы когда-нибудь использовали бы рамки для картин, чтобы добавить лепнину в свой дом?


У вас есть любимый хакер Ikea?

Узнать больше Обновления One Room Challenge:


СохранитьСохранитьСохранитьСохранить


Я хочу выразить огромную благодарность читателям, которым на протяжении многих лет нравились публикации о ремонте и домашнем хозяйстве.К сожалению, в январе 2018 года у меня диагностировали рак груди II стадии, и мне пришлось перестать делать ремонтные работы в доме из-за лечения.

С тех пор я сосредоточился на том, чтобы сделать этот веб-сайт прекрасным ресурсом для повседневных маминых вечеринок. Из-за своей популярности посты и руководства, сделанные своими руками, останутся на веб-сайте, но комментарии в настоящее время закрыты. Еще раз спасибо и желаю вам всего наилучшего в ваших начинаниях!

СохранитьСохранить

Межкомнатные деревянные двери — Основные советы по уходу и обслуживанию

Межкомнатным дверям есть, с чем бороться: от повседневных ударов, ударов, потертостей до отпечатков рук, грязи от проезжающих мимо домашних животных и многого другого.Так как же сохранить великолепный внешний вид деревянных межкомнатных дверей, когда они подвергаются воздействию всего этого и многого другого на протяжении многих лет?

Если вы купили набор прекрасных новых межкомнатных дверей или думаете о ремонте или реставрации некоторых старинных декоративных дверей, наши главные советы помогут вам извлечь из них максимум пользы, чтобы они выглядели великолепно и дольше оставались защищенными.

Антикварные внутренние двери из орехового дерева — от simonemarro.it

Выбор подходящей дверной обработки

Просто поразительно, сколько существует типов межкомнатных дверей.Две, четыре, шесть и восемь панелей из дуба, сосны, ореха или вишни, и это лишь некоторые из них. Конструкция дверей также может варьироваться от цельной древесины до фанерованной или инженерной. Внутренние двери также могут быть законченными или без отделки.

Какие бывают отделки дверей

Отделка дверей — это обработка, которая защищает деревянные двери от повседневного износа и других опасностей, связанных с загруженной средой. Межкомнатные двери обычно обрабатываются маслом, лаком, воском или краской. Выбор отделки двери обычно сводится к желаемому внешнему виду: прозрачная, полупрозрачная или непрозрачная, степень блеска, матовая, сатиновая или глянцевая, степень защиты, которую она предлагает, простота обслуживания и, конечно же, бюджет.Учитывая все обстоятельства, сделать правильный выбор может быть непросто.

Готовые межкомнатные двери

При покупке готовых межкомнатных дверей обычно можно узнать, какой у них тип отделки, проверив документацию производителя. Если это не проясняет, спросите продавца или даже самого производителя. Стоит спросить, могут ли они указать название и марку отделочного продукта, так как это может быть полезно для чистки и обслуживания дверей. Хотя межкомнатные двери можно покрыть воском, большинство готовых деревянных дверей покрывают лаком или маслом, поскольку они обеспечивают максимальную долговечность.

Двери межкомнатные без отделки

Двери без отделки открывают множество возможностей. Есть бесчисленное множество вариантов с точки зрения выбора цвета и отделки. Их можно окрасить практически в любой цвет или оттенок и запечатать до матового, мягкого сатинового блеска или глянцевого покрытия с помощью прозрачного или цветного воска для дерева, дверного масла или лака. Если вы предпочитаете сохранять естественный, необработанный вид дерева, защищая двери от повседневной грязи и ударов, этого можно добиться.

Лакированные межкомнатные деревянные двери — от TompkinsConstruction.ком

Типы отделки дверей

Самый «чистый» Отделка дверей, как правило, усиливает естественный характер и текстуру древесины, слегка затемняя древесину, чтобы придать ей почти «влажный» вид. Масла для дерева имеют тенденцию затемнять и улучшать древесину, затем наносят прозрачный лак, а затем прозрачный воск. Перед отделкой любой двери рекомендуется всегда проводить тестовую зону, чтобы оценить пригодность продукта и окончательную отделку.

Лаки для межкомнатных дверей, вероятно, обеспечивают лучшую всестороннюю защиту.В то время как большинство готовых к использованию лаков идеально подходят для домов и другой домашней собственности, двухкомпонентные или двухкомпонентные лаки обеспечивают лучшую долговечность для коммерческих помещений, таких как магазины, квартиры, общественные холлы и другие двери, которые подвержены высокой степени воздействия связаться и использовать. Недостатком лаков является то, что если они изношены, потрескались или сильно поцарапались, единственный реальный вариант — отшлифовать двери до голой древесины и заново отделать.

Лучшие 3 лака для дерева для межкомнатных дверей

  • Manns Extra Tough Door Varnish: Прочный прозрачный лак на водной основе для деревянных межкомнатных дверей, дверных коробок и наличников.Обеспечивает высокий уровень защиты от ударов, потертостей, царапин и повседневного износа.
  • Ronseal Diamond Hard Interior Varnish: Универсальный быстросохнущий лак для внутренних работ, который подходит для внутренних дверей и другой деревянной отделки в домашних условиях. Доступен в различных уровнях блеска.
  • Fiddes Clear Glaze: толстослойный полиуретановый лак на основе растворителя для внутренней отделки древесины. Сформулирован так, чтобы быть сверхпрочным и рекомендован для использования на поверхностях с высокими требованиями, включая барные стойки, двери, полы, деревянные панели и столярные изделия.

Дверные масла обеспечивают почти такую ​​же защиту от грязи, влаги, потертостей и царапин, как и лаки. Дверные масла, доступные в различных вариантах прозрачного и цветного оттенка и с разным уровнем блеска, обладают тем преимуществом, что их очень легко наносить, обслуживать и ремонтировать. Если часть двери запачкана, поцарапана или изношена, ее можно очистить и снова смазать маслом для бесшовного ремонта, сделав ее такой же хорошей, как новая. Прозрачные масла для дверей затемнят и подчеркнут естественный характер и текстуру дерева.Если предпочтительнее более естественное, необработанное покрытие, используйте Osmo Door Oil Raw 3033 обеспечит такой же уровень защиты, но при этом лучше сохранит необработанный вид древесины. Этот продукт предназначен для древесины светлых тонов, таких как сосна и дуб, и не подходит для темных экзотических пород дерева, таких как красное дерево, ироко и орех, так как он может иметь слегка молочный оттенок.

Масло для внутренних дверей Top 3

  • Osmo Door Oil: очень стойкое защитное масло для всех внутренних дверей из мягкой и твердой древесины.Подходит для дверей из массива дерева, инженерных и фанерованных дверей, в том числе из дуба и сосны. Доступен как в прозрачной, так и в «сырой» версии, которая лучше сохраняет естественный, необработанный вид деревянных дверей светлых тонов.
  • Mann Premier Door Oil: масло премиум-класса для дверей, которое улучшает и защищает массивную древесину, инженерные и шпонированные межкомнатные двери и высыхает до естественного матового цвета.
  • Fiddes Door Oil: прочное защитное масло для дерева, которое подходит для большинства хвойных и твердых пород дерева, массивной древесины, инженерных и фанерованных дверей.

Древесные воски веками использовались для защиты дерева и создания шелковисто-гладкой поверхности с отчетливым, безошибочным ощущением воска. Как и дверные масла, воски быстро и легко наносятся, обслуживаются и ремонтируются, но не обладают максимальной стойкостью. Вощеные двери могут легко оставить следы в среде с высокой влажностью и при попадании на них воды. Их также можно легко стереть и пометить.

Топ-3 воска для дерева для межкомнатных дверей

  • Fiddes Supreme Wax Polish: высококачественный воск для обработки межкомнатных дверей и другой древесины.Доступный в прозрачном цвете и в ряде других цветов, его можно наносить и оставлять для придания им естественного воскового вида или полировать для усиления блеска.
  • Manns Classic Beeswax Polish: чистый, традиционный высококачественный пчелиный воск для использования на закрытых и открытых внутренних деревянных дверях и других поверхностях. Может наноситься на двери, ранее покрытые маслом или лаком, для получения роскошной восковой отделки.
  • Osmo Uviwax: уникальный продукт, больше похожий на масло, но при высыхании напоминающий воск. Содержит УФ-фильтры, которые помогают предотвратить естественное пожелтение и выцветание межкомнатных дверей под прямыми солнечными лучами.При высыхании образует нежный матово-матовый оттенок.

Что проверить перед отделкой дверей без отделки

В Wood Finishes Direct нам часто звонят люди, купившие шпонированные межкомнатные двери, только для того, чтобы узнать, что этикетка на двери не рекомендует использовать некоторые виды отделки деревом. Чаще всего это масла для дерева, такие как Датская нефть, Тиковое масло, дверные масла и масла с твердым воском, но могут также включать воск для дерева и лаки для дерева. Но действительно ли означает , что вы не можете использовать эти продукты, и если да, то рискуете ли вы повредить древесину? Это интересный момент, и его стоит изучить подробнее.

Что такое шпонированная дверь?

Шпонированные деревянные двери обычно изготавливаются из пустотелого или цельного деревянного каркаса. Сердцевина может быть сделана из массивной древесины, ДСП или древесноволокнистой плиты средней плотности, также известной как МДФ. Слой высококачественного шпона крепится к сердцевине двери с помощью мощных клеев и связующих веществ. Качество современных шпонированных дверей обычно зависит от типа сердцевины, породы дерева и толщины шпона.

О массовом производстве дверей 20 века

Древесный шпон веками использовался для получения высококачественной отделки.Но массовое производство в середине и конце 20-го века привело к падению качества из-за стремления к более дешевым, более тонким фанерам и клеям. Иногда это приводило к отслаиванию или отслаиванию дверного шпона при сильной жаре или при использовании некоторых продуктов, обычно на основе растворителей. На самом деле с тех пор многое изменилось, и риски расслоения практически отсутствуют. Так почему же производители дверей по-прежнему предостерегают от использования определенных продуктов?

Почему производители по-прежнему предупреждают против использования отделки деревом на шпонированных дверях?

По оценкам, большинство дверей с фанерой происходит из Дальнего Востока.Весьма вероятно, что эти производители дверей позаимствовали инициативу у одного из более крупных производителей, предупредив о продукции для отделки древесины, не проверяя подлинность риска. В отличие от производителей, компания Wood Finishes Direct имеет все возможности для обсуждения отделки под дерево — это наша область знаний. Мы поставляем широкий спектр различных продуктов от разных производителей, все из которых согласны с тем, что морилки, воски, лаки, масла, краски и т. Д. НЕ проникают в шпон глубже 1 мм.

Почему толщина шпона имеет значение? Современные фанеры редко бывают меньше миллиметра, а поскольку современные виды отделки древесины никогда не проникают более чем на миллиметр в поверхность древесины, вероятность их взаимодействия с клеем, связывающим шпон с сердцевиной двери, очень мала. Короче говоря, если шпон не очень тонкий, плохо изготовлен и / или приклеен, современная отделка из дерева просто не сможет проникнуть достаточно глубоко, чтобы шпон отслоился.

Современные отделочные изделия из дерева для шпона

По нашему опыту, мы никогда не встречали , чтобы кто-нибудь использовал масло для дерева, воск или лак, вызывающее отслоение дверного шпона.Этого просто не бывает. Фактически, компаниям нравится Осмо и наш собственный Бренд Manns производит дверные масла и другие виды отделки из дерева, специально разработанные для массивных деревянных, инженерных и шпонированных межкомнатных дверей.

Следует иметь в виду только одну вещь здравого смысла: хотя мы можем с уверенностью сказать, что продукты, которые мы продаем, идеально подходят для использования на межкомнатных дверях, их использование вопреки рекомендациям производителя, скорее всего, приведет к аннулированию любой гарантии, поставляемой с дверью.

Восстановленные внутренние деревянные двери 1930-х годов — от chesterpaintstripping.ком
Всегда делать тестовую зону

Наш совет, если вы хотите покрыть морилкой, маслом, воском или лаком какие-либо двери, всегда сначала проводите тестовую зону, в идеале, где дерево можно отшлифовать, если продукт не дает ожидаемой отделки. В конце концов, вы видите и используете свои двери десятки раз в день, поэтому важно быть довольным окончательной отделкой.

Всегда следуйте инструкциям производителя на упаковке. Не торопитесь с любой подготовкой, нанесите отделку двери, как указано на жестяной банке, и можно с уверенностью сказать, что вы не ошибетесь.

Нужна помощь специалиста с дверьми?

Вам нужна помощь с межкомнатными дверями? Наши специалисты по отделке древесины всегда готовы предложить бесплатные консультации по проектам и продуктам. Итак, если у вас возник вопрос по проекту отделки, реставрации или ремонта двери, Свяжитесь с нашей командой экспертов по отделке древесины, чтобы получить помощь, необходимую для достижения идеальной отделки двери.

Или см. Наш Страница часто задаваемых вопросов по отделке дверей, на которой даны ответы на многие наиболее часто задаваемые вопросы по отделке дверей.Хотите узнать, как отделать дверь дверным маслом? Посмотрите наше видео на Youtube ниже, в котором объясняется, как лучше всего смазывать деревянные двери маслом.

Нужна помощь с деревянными дверями?

Для получения дополнительной информации о проекты деревянных дверей, свяжитесь с нашей командой постоянных экспертов, которые всегда готовы помочь советом по проекту и рекомендациями по продукту. В качестве альтернативы см. Наш Страница часто задаваемых вопросов по отделке дверей, на которой описаны многие из наиболее часто задаваемых вопросов о отделке дверей.

Нам нравится видеть фотографии любого проекта межкомнатных дверей до, во время и после.Если вы хотите поделиться своими фотографиями с дверным проектом с нами и нашими подписчиками, отправьте нам свои фотографии или поделитесь ими на нашем сайте. Facebook, Twitter, Pinterest или Страницы Instagram.

Другие замечательные блоги, посвященные уходу за дверьми и их обслуживанию

  • Ремонт межкомнатных дверей с помощью масла Osmo Door Oil
  • Правильная реставрация деревянных дверей
  • Как правильно выбрать стиль межкомнатной двери

    • Facebook 292
    • Твиттер 29
    • Pinterest 1.5K

    Этот пост спонсируется Metrie.

    Как выбрать правильный стиль межкомнатной двери для вашего дома не должно быть сложной задачей. Есть много факторов, которые вступают в игру, но если вы немного сузите их, это станет гораздо менее подавляющим. Я много думал об этом в последнее время с новым домом, который мы строим (подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ). Ваши межкомнатные двери действительно определят стиль вашего дома. Поэтому я решил составить для вас простое руководство из 5 шагов, которое поможет вам в этом процессе, с примерами от Metrie, ведущего производителя и дистрибьютора внутренней отделки в Северной Америке, и вы можете узнать больше об установке и выборе межкомнатных дверей ЗДЕСЬ.

    {изображение через Metrie}

    Как правильно выбрать стиль межкомнатной двери:

    1. Выберите стиль двери.

    Это первый шаг в выборе межкомнатных дверей. Выбор стиля определит ощущение и стиль интерьера вашего дома. Обязательно обратите пристальное внимание на масштаб помещения. Выбор более декоративной двери в небольшом пространстве будет выглядеть занятым. Вы можете выбрать из дверей сараев, карманных дверей, голландских дверей, дверей со стеклянными рамами и дверей с панелями.Ключевым моментом является последовательность, поэтому в соединительных пространствах есть поток.

    Мои главные определяющие факторы при выборе стиля:

    • Для чего это нужно?
    • Какой стиль в доме?
    • Какая высота потолков?
    • Из какого материала напольное покрытие?

    Мне нравятся коллекции Metrie’s Then & Now Finishing, потому что в них есть все варианты. Эти коллекции были вдохновлены разными архитектурными стилями. Это помогает согласовать ваши внутренние двери и отделку с самыми современными тенденциями стиля и украшения вашего дома.

    {изображение через Metrie}

    2. Выберите, в какую сторону должна открываться дверь.

    Это определит, где будут ваши петли. Вы хотите, чтобы он переместился в комнату или вышел в соседнюю комнату. Обычно, если это спальня, дверь распахивается в комнату. Если это основное пространство, такое как семейная комната, дверь будет распахиваться. Подумайте, как вы обычно входите в эту конкретную комнату и что вам кажется наиболее удобным.

    {изображение через Metrie}

    3.Выберите материал.

    Материал вашей двери должен не только соответствовать эстетике вашего дома, но также может быть важным определяющим фактором в стиле двери. Вы можете выбрать из массива дерева, МДФ, стеклянных или пустотелых дверей. Мне особенно нравятся стеклянные двери для кладовых и соляриев, в то время как массивные двери прекрасны для спален и ванных комнат. Мне также нравится современный блеск великолепных стеклянных дверей Metrie, создающих стильный дизайнерский вид!

    {изображение через Metrie}

    4.Обрамляйте дверь наличником.

    Важно, как вы обрамляете двери. Если ваша дверь более декоративная, чем более простая облицовка, она будет выделяться. Если это менее сложная конструкция двери, то уместна будет более детальная лепка. Мне также нравится немного более массивная основа. Я обычно выбираю основу размером 6 дюймов или больше в зависимости от высоты потолка. Мне нравится солидный вид, который она придает внутренней двери.

    Metrie предлагает множество вариантов плинтусов для действительно индивидуального внешнего вида.Есть много вариантов, от традиционных до переходных.

    {изображение через Metrie}

    5. Выберите идеальный цвет.

    Выберите цвет двери, который будет подходить к декору в каждой комнате. Выбрав такой нейтральный оттенок, как эти, из наших лучших нейтральных оттенков краски, ваши межкомнатные двери будут соответствовать стилю вашего дома. Вы могли бы проявить смелость и выбрать цвет, например темно-синий, для красивой дизайнерской поп-музыки! Мне нравится коллекция Metrie’s Fashion Forward с этим круглым центром.Темно-синий оттенок на них действительно потрясающий!

    {изображение через Metrie}

    Я люблю montra Метри. . . .

    В компании Metrie есть поговорка: «Закончите до начала», что означает, что мы считаем, что внутреннюю отделку (межкомнатные двери / отделку / молдинг) следует выбирать на ранних этапах проектирования или ремонта, обеспечивая профессиональный вид, позволяющий ощущение сплоченности в пространстве.

    Обязательно загляните в Metrie и узнайте больше о том, как добавить великолепную внутреннюю отделку в свой дом ЗДЕСЬ.

    Имея так много красивых вариантов, я надеюсь, что смог помочь вам сузить круг вопросов!

    ЭТО СПОНСИРОВАННЫЙ ПОСТ. Блаженное гнездо получило оплату, торговлю и / или товары от METRIE в обмен на продвижение. ОДНАКО ВСЕ ИЗЛОЖЕННЫЕ МНЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ НАШИ СОБСТВЕННЫМИ.

    • Facebook 292
    • Твиттер 29
    • Pinterest 1.5K

    Ознакомьтесь с этими 5 советами по очистке!

    Из этой статьи вы узнаете, как сохранить светлые и чистые белые деревянные двери.

    Когда мы убираем свои дома, мы часто пренебрегаем одной из поверхностей, которых мы касаемся больше всего, — нашими дверями! Белые деревянные двери дополняют практически любую эстетику, от классики до модерна. Белый цвет говорит о чистоте, простоте и ясности.

    В жизни может быть беспорядок, и двери часто являются первым, к чему мы прикасаемся на пути к чистоте.Им нужен небольшой уход, чтобы сохранить свою стилистическую целостность.

    Секции двери, которые подвергаются наибольшему насилию, — это дверная ручка и нижняя часть двери, которые часто соприкасаются с нашей грязной обувью.

    От грязных отпечатков пальцев на ручке до единственного следа от ботинка, который вы оставили, пытаясь удерживать дверь открытой, мы дадим вам простые решения для ухода за красивыми белыми деревянными дверями и, как следствие, красивым домом.

    Дезинфекция и удаление пыли

    Один из самых простых способов ухода за дверью — это дезинфицировать дверные ручки.Нанесите на мягкое полотенце свою любимую салфетку или дезинфицирующий спрей, чтобы протереть все укромные уголки и трещины, которых вы касаетесь рукой.

    Это особенно важно в холодные месяцы, когда мы с большей вероятностью проведем время в помещении и простудимся.

    Перед тем, как мыть двери, потрите их. Вода имеет тенденцию размазывать пыль и ухудшать внешний вид, поэтому будьте осторожны с этим шагом.

    Чистая кисть творит чудеса, удаляя пыль с формовки и обрезков — она ​​намного лучше проникает в трещины и канавки, чем тряпка или тряпка.Чистая ткань подойдет для большинства дверей.

    После того, как вы закончили работу с деталями, сделайте осмотр, протерев дверцу чистой тряпкой, чтобы удалить последние скопления пыли.

    Стиральная

    У вас может возникнуть соблазн разбрызгать тот же спрей, который вы используете на столешницах, но эти растворители могут повредить отделку, краску или даже саму древесину.

    Большая часть грязи, которая появляется на окрашенных дверях, возникает из-за попадания масляных отпечатков пальцев на грязь, поэтому чистка только водой неэффективна.

    Разбавленный раствор мягкого средства для мытья посуды и воды достаточно вязкий, чтобы справиться с работой, но не повредит дверцу. Одна столовая ложка жидкости для мытья посуды на галлон воды должна помочь!

    Убедитесь, что вы тестируете чистящий раствор на нечетко видимой части двери, на тот случай, если он плохо реагирует с вашей краской или отделкой.

    После подтверждения безопасности раствора вы можете использовать ткань или чистую губку, смоченную в растворе, чтобы протереть дверцу.Сначала отожмите ткань или губку и методично протрите поверхность двери.

    Избыточная вода может оставлять следы на окрашенных поверхностях, поэтому постарайтесь не допустить, чтобы раствор стекал на дверь! Затем приподнимите поверхность влажной тканью без мыла. Протрите дверцу чистым сухим полотенцем, чтобы не было следов капель. Не забудьте также помыть раму!

    Жесткие пятна

    Иногда мыла и воды недостаточно для удаления пятен. Если у вас действительно стойкие пятна, попробуйте использовать смесь дистиллированного белого уксуса и воды.Он недорогой, нетоксичный и очень эффективный. Однако у него сильный запах. Несмотря на первоначальную силу запаха, уксус на самом деле обладает дезодорирующим эффектом. Смешайте одну чашку уксуса с 4 чашками воды, чтобы получить сильнодействующий, но мягкий очищающий раствор.

    Независимо от того, насколько стойкое пятно, важно не использовать сильнодействующий раствор, например уайт-спирит, который может удалить краску и превратить простой день очистки в проект реставрации, о котором вы не ожидали.

    Удаление царапин

    Полировка деревянных дверей белого цвета позволяет удалить небольшие потертости.Если полировка не помогает устранить легкие потертости, можно использовать пасту из пищевой соды и воды, чтобы протереть их неабразивной губкой. Пищевая сода отшелушивает и нежно очищает кожу, обеспечивая более глубокую очистку.

    Если потертости не устранить этим методом, возможно, потребуется перекрасить область потертостей, чтобы вернуть вам чистый белый вид.

    Для глубоких потертостей и легких царапин сначала отшлифуйте место истирания, чтобы придать ему ровный вид. Убедитесь, что у вас есть точная копия оригинальной краски, чтобы получить цельный вид, который никто не заметит! После того, как вы отшлифовали и нашли подходящую краску, аккуратно закрасьте пятно небольшой кистью.

    Профилактическая помощь

    Теперь, когда вы глубоко очистили свои двери, вам будет легче поддерживать чистый внешний вид за меньшее время с помощью некоторых простых методов ухода.

    About Author


    alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *