Как сделать обрешетку под металлочерепицу правильно?

Обрешётка — конструкция, которая служит основой для укладки металлочерепицы, монтируется из досок одинакового размера. Все виды строительных работ, в том числе и процесс устройства обрешетки, имеют ряд особенностей, с которыми необходимо ознакомиться, чтобы смонтировать надежную кровлю.

Устройство обрешетки под металлочерепицу

Укладываемая под металлочерепицу обрешетка разделяются на два типа: сплошная и решетчатая.

На выбор типа обрешетки влияет волна профиля. Если укладывается сплошной каркас под черепицу, доски монтируются почти вплотную, с расстоянием всего 10 мм, чтобы обеспечить необходимое вентилирование.

Второй вид — решетчатый настил. Из досок сбивается решетчатая конструкция. Этот настил сокращает расход материалов, уменьшает вес конструкции.

Виды обрешетки под металлочерепицу

Монтаж обрешетки крыши под металлочерепицу

Для монтажа применяют гвозди 3-3.5 мм, длина которых в два раза превышает толщину обрешеточных досок. Каждая фиксируется парами гвоздей по краям, максимально приближенно к оси стропил.

Важно очень точно смонтировать ряд досок у карниза, потому что по нему будут равняться все остальные, он должен быть закреплен очень надежно. Шаг между первых двух деревянных реек делают меньше остальных.

Перед тем как монтировать первые две доски, для уточнения правильности расчетов расстояния, можно наживить два обрезка на контробрешетку. Сверху кладется профильный лист, после, опытным путем определяется необходимый выступ металлочерепицы.

Нужно помнить, что установка обрешетки под металлочерепицу осуществляется только после гидроизоляции.

Если не исключен такой вариант, что вентиляция будет недостаточной, при установке обрешетки рекомендовано применять гидроизоляцию под металлочерепицу, во избежание скопления конденсата снизу кровельных листов. Гидроизоляционный материал поглотит влагу со стороны теплоизоляционного слоя и предотвратит накопление влаги, вызванное атмосферными колебаниями.

Выбор материала

Обычно в качестве материала для каркаса используются пиломатериалы сосны, ели, пихты. При отсутствии хвойных пород используются лиственные. Самым подходящим материалом является сосна. При хорошей прочности и твердости, сосновая доска неплохо обрабатывается, она приемлема по цене.

Важно, чтобы пиломатериалы были хорошо высушены, без гнили и насекомых.Обратите внимание, чтобы толщина была одинаковой. Доска, если она плохо или неправильно высушенная со временем перекосится, закручиваясь в винт, а вам это не нужно.

Доска для обрешетки под металлочерепицу, применимые для каркаса, разнятся по размерам.

Для простых архитектурных конструкций крыш используются доски 25х100. Для монтажа черепицы с основанием из толстой оцинковки и замысловатых конфигураций укладываются доски 32х100. Для конструкций с большим шагом стропил применяется брус, размерами 50х50, 40х60 мм.

Расчет обрешетки под металлочерепицу

Для того, чтобы произвести калькуляцию материала, который уйдет на обрешетку, нужно уточнить размер ската, произвести расчет шага.

Не забудьте, при монтаже конька металлочерепицы, у карниза монтируется две доски, для обеспечения необходимой прочности кровельного настила.

Усилить потребуется места соединений с печными трубами, слуховым окном, вентиляционными коробами.

При соблюдении всех условий расчета к получившемуся результату обязательно добавляется еще 10%. Это связано с тем, что при монтаже пиломатериал подрезается до нужных размеров, его часть пускается в отходы.

Инструменты

От полноты набора инструментария, зависит ход и удобство выполнения работы. Поэтому возьмите на заметку, какие приспособления вам пригодятся для монтажа обрешетки:

• Рулетка
• Уровень
• Молоток
• Ножовка
• Шуруповерт (можно пользоваться дрелью)
• Болгарка
• Карандаш для отметок

Желательно обзавестись красящим шнуром (отбивкой), инструмент для нанесения равных отрезков — «лошадка». Заготовленный заранее шаблон облегчит нанесение разметки.

Размер обрешетки под металлочерепицу

Важные параметры обрешетки — шаг и размер материала. При выборе шага определяются по длине волн черепицы, в зависимости от вида профиля, который используется.

Наиболее прочное место профиля внизу волны, поэтому крепление к обрешетке происходит в этом месте.

Производители выпускают профили с разными волнами, это обуславливает шаг несущей системы. При устройстве несложных легких конструкций небольшой высоты, когда берется лист толщиной около 0.4 мм и обрешеточная доска 25×100 мм, стропильный шаг делается от 0.6 до 0.9 м. Также и в сложных конструкциях с листом 0.5 мм. Материал обрешетки монтируют с большим стропильным шагом, более метра, но достаточно редко.

Размер шага обрешетки в зависимости от вида металлочерепицы

Места примыканий

Участки кровли на стыках с элементами здания: трубами, стенами частями фасада называются — примыканиями. Они наиболее опасны из-за вероятности протечек, поэтому в подобных местах должна обеспечиваться максимальная герметичность.

Когда возводится кирпичное строение, делается козырек из кирпича или оставляют выемку, в которую можно заводить кровельное покрытие для улучшения защиты от осадков.

Как крепить элементы кровли к обрешетке

Листы кровли, если это двускатная крыша начинают крепить с торца, если выбрана шатровая конструкция, то от наивысшей точки ската в обе стороны. Замки волн каждого листа черепицы накрываются следующим листом.

Металлочерепица крепится при помощи кровельных шурупов. Применение электродрели с соответствующей насадкой многократно ускорит вашу работу. Саморезы, оснащенные уплотнительной шайбой, вкручиваются в волновой прогиб, перпендикулярно к листам. Для надежности ставится 8 шурупов на 1 кв.м.

В местах перехлеста (заход 250 мм) листы устанавливают по поперечному рисунку, закрепляют, как сказано выше. Крепление в нахлестах делается в каждой второй волне под поперечным рисунком. Передвигаться по профилям нужно осторожно, наступая только на обрешетку или волновые прогибы.

При выполнении кровельных работ уплотнительные ленты ставят под коньком, а также на стыках. При монтаже с использованием гидроизоляционного материала, можно обойтись без ленты, за исключением ее использования во внутренних стыках.

Если в конструкции присутствуют сквозные отверстия и к ним предусматривается крепление тяжелых элементов, например, вентиляционных труб, необходимо учитывать это при монтаже обрешетки.

Схема крепления металлочерепицыОписанное выше крепление распространяется на все виды металлочерепицы, если иное не предусмотрено инструкцией. Металлочерепица Кантри не исключение. Однако, при ее укладке лучше ознакомиться с инструкцией по монтажу.

Финская металлочерепица Рукки на сегодняшний день является лидером рынка, пользуется популярностью во всем мире. Имеет около 10 профилей, к каждому из которых приложена соответствующая инструкция, что упрощает монтаж. В этой статье перечислены преимущества металлочерепица Рукки, а также указана приблизительная ее стоимость.

Советы от мастера

Несколько полезных советов:

• Перед работой с материалом обрешетки, его нужно обработать антисептиком, для обеспечения долгой службы
• Выбирайте рейки одинаковой толщины, чтобы черепица впоследствии ложилась на них ровно, не берите низкосортную, необрезанную древесину
• Металлочерепица не устанавливаться, подобной шиферу с любой стороны, у листов есть верх и низ
• Для работы с древесиной применяйте только оцинкованные гвозди

Монтировать обрешетку можно как самостоятельно, так и с помощью профессионалов.

Качественно выполненная работа по настилу кровли — гарантия того, что крыша прослужит долгие годы. Дом — дорогой островок уюта, в котором хозяева должны чувствовать себя защищенными от снега и дождя. Когда есть «крыша» над головой, выполненная по всем технологическим канонам капризы природы не страшны.

Видео о создании обрешетки под металлочерепицу с правильным креплением последней

Советы по созданию обрешетки, а также о креплении металлочерепицы на нее, можете узнать просмотрев видео ниже.

Обрешетка под металлочерепицу: устройство и монтаж

конструкция обрешетки

Важным элементом кровли для целостности и долговечности будущей крыши является обрешетка – фундамент и залог вашего спокойствия при правильном и надежном ее креплении. Для того чтобы сделать обрешетку под металлочерепицу, необходимо усвоить теоретические навыки, практическое использование которых, позволит служить вашей крыше долгие годы.

Устройство и виды обрешетки

Перед тем, как делать обрешетку под металлочерепицу, необходимо выяснить вид будущего настила, который бывает сплошным или решетчатым. Устройство обрешетки под металлочерепицу напрямую зависит от длины волны будущего профиля. В случае использования сплошной обрешетки используются обрезные доски размером 32×100 мм или брусья с сечением 50×50 мм. Доски или брусья кладутся почти вплотную друг к другу, на расстоянии 10 мм, для обеспечения необходимого вентилирования подкровельного пространства.

пример сплошной обрешетки

Если будет использоваться решетчатый настил, то монтаж обрешетки под металлочерепицу несколько усложняется, но вместе с этим сокращается расход материалов, что приводит к экономии средств и облегчению общего веса крыши.

решетчатый настил на кровельном пироге

Перед началом крепления необходимо обработать рейки (брусья) антисептиком, что обеспечит их долгую службу!

Размерные особенности обрешетки

Основные размеры обрешетки под металлочерепицу — это ее шаг, а также размер используемых досок. Шаг определяется длиной волны металлочерепицы и имеет конкретное значение, которое зависит от вида используемого профиля. Самое жесткое место в профиле расположено внизу волны, перед началом следующей. Поэтому крепление металлочерепицы к обрешетке происходит именно в этих местах.

продольный и поперечный разрез листа металлочерепицы

Производители выпускают профили с разной длиной волны (хотя, существуют основные типоразмеры длины волн), что обуславливает разный шаг будущей несущей системы для конкретного приобретенного вида металлочерепицы.

Для несложных и легких конструкций, с небольшой высотой волны кровли, и толщиной листа 0.4-0.45 мм используются обрезная доска сечением 25×100 мм. Доска с сечением 32×100 мм подходит для конструктивно сложных кровель, а также при использовании металлочерепицы с большой высотой волны и толщиной листа 0.5 мм. В обеих вариантах используется стропильный шаг порядка 0.6-0.9 м.

Брусья с сечениями 40×60 мм или 50×50 мм монтируются при большом стропильном шаге (более 1 метра) и, как правило, редко

.

Существует три основных вида профиля с различной длиной волны. Основные изготавливаемые типоразмеры металлочерепицы имеют длину волны 300, 350 и 400 мм. Соответственно, шаг обуславливается длиной волны профиля. Интервал, который равен шагу обрешетки, измеряется от центров досок. На основании этих данных и проводится расчет обрешетки под металлочерепицу.

пример схемы обрешетки

Монтаж и крепление обрешетки

Для крепления используются гвозди диаметром 3-3.5 мм, длиной в два раза больше, устанавливаемой толщины доски (или бруса). Доска для обрешетки под металлочерепицу крепится двумя гвоздями по краям, которые забиваются, как можно ближе к оси стропила.

Перед началом монтажа, особое внимание требуется уделить креплению первого ряда досок, расположенного у карниза. По этому ряду будут выравниваться все листы профиля, поэтому необходимо уделить особое внимание точности разметки и крепления. Толщина нижней доски должна быть минимум на 10 мм больше (точный размер необходимо узнать у поставщика профиля) всех остальных реек, для нивелирования перепада опорных точек листа профиля.

Для обеспечения перепада, используется наращивание реек требуемой толщины, либо по всей длине первого ряда, либо подкладываются вставки на каждом стропиле.

шаг и размеры обрешетки с использованием шаблона

Величина шага между первыми двумя деревянными рейками должна быть меньше, по сравнению с остальными. Измеряется эта величина от края лобовой доски до середины второй доски и ее расчет зависит от длины выступа края листа и угла ската крыши. Также на это значение влияет диаметр, устанавливаемой водосточной системы. Чаще всего, этот размер стандартный и возможные его значения указаны в таблице, на рисунке ниже.

таблица шага обрешетки в зависимости от шага длины волны металлочерепицы

Перед креплением первых двух досок, для проверки правильности расстояния между ними, можно использовать два обрезка и наживить их на контробрешетку. На обрезки укладывается профильный лист и опытным путем устанавливается достаточный выступ металлочерепицы для нормального стока воды.

Неправильно установленная обрешетка для металлочерепицы может привести к следующим изъянам:

• если сделать выступ больше необходимого, то вода не будет попадать в канавку желоба, а будет переливаться через него;
• меньший выступ может привести к попаданию воды между желобом и лобовой планкой;
• недостаточно сильное крепление к обрешетке;
• нестыковка листов профиля;
• трудности при креплении торцевых и фронтонных планок.

Гидроизоляционная пленка пропускается через крайнюю планку в водосток. Для ее предохранения от разрыва, верхний край доски делают скошенным, под углом 120-140°, относительно торца стропильной ноги.

обрешетка с элементами кровли

При креплении внешних торцевых досок фронтона необходимо, чтобы они выступали над обрешетиной на высоту профиля кровли. Этот размер зависит от используемого вида профиля и находится в пределах 28-58 мм.

выступ торцевой планки

После крепления 3-4 рядов досок, элементы конструкции можно положить на скат крыши и брать их оттуда для дальнейшего использования – это обеспечивает очевидное удобство.

Для крепления конька используют по одной дополнительной доске на каждом скате крыши, в местах его соединения с конструкцией. Используются размеры досок такие же, как и на установку обрешетки.

Установка обрешетки в местах дополнительных элементов конструкции

В местах примыканий (мансардные окна, трубы) к надкровельным конструкциям необходимо устанавливать сплошную обрешетку шириной 150-200 мм, а также собственную стропильную систему, к которой крепятся брусья или доски.

элементы примыкания

В случае с ендовой, несущую систему также выполняют сплошной и кладут вдоль каждого ската крыши шириной 10 мм. Зазоры между планками ендовы необходимо делать на расстоянии 20 мм для обеспечения надлежащей вентиляции подкровельного пространства.

устройство обрешетки под ендову

Когда выполняется монтаж над утеплителем необходимо выдержать правильную величину зазора и не сделать его слишком маленьким (т.е. использовать доски шире рекомендованных размеров). В дальнейшем, это приведет к нарушению циркуляции подкровельного пространства, возникновению, а потом и к накоплению влаги!

Для понимания схемы и принципов монтажа обрешетки предлагается ознакомиться со следующим видео:

устройство, шаг обрешётки, расчёт и др

При устройстве кровельного пирога без обрешётки не обойтись. Но при её монтаже существует много тонкостей. Какой материал выбрать, с каким шагом устанавливать и сколько обрешётки потребуется на крышу? С этими вопросами нужно разобраться до начала монтажных работ. Особенности кровли будут зависеть от выбранного покрытия. Сделать обрешётку под металлочерепицу можно своими руками.

Устройство обрешетки

Обрешётка под металлочерепицу представляет из себя обрезные доски, которые устанавливают с определённым шагом для крепления кровельных листов. А их толщина определяется в соответствии с углом наклона ската, шагом стропильных ног, высотой снежного покрова.

В качестве материала можно использовать хвойные породы деревьев. Наиболее распространены сосновые доски.

Схему настила обрешётки необходимо подобрать до начала монтажных работ. Его тип будет зависеть от различных параметров:

• При наличии отапливаемого подкровельного пространства понадобится, помимо гидроизоляции, укладка контробрешётки, которая будет создавать зазор вентиляции. Такое мероприятие позволит обеспечить удаление водяных паров из утеплителя.
• Контррейка не понадобится при монтаже обрешётки на холодную кровлю. В этом случае используют гидроизоляцию в виде плёнки, укладываемую на стропила, что обеспечит дополнительную защиту подкровельного пространства от снега и дождя, которые могут попасть под стыки металлочерепицы, конька или карнизного свеса под действием сильного ветра.

Шаг обрешётки будет зависеть от вида металлочерепицы. Разные производители предлагают разные размеры ячеек. Эти рекомендации должны быть указаны в инструкции к покупаемому кровельному материалу.

Обрешётка

Так, к примеру, для металлочерепицы Монтеррей потребуется обрешётка с шагом в 35 см., а для Макси — в 40 см.

Обрешётку нужно устанавливать, не нарушая требуемого шага. Иначе ошибки могут привести к проблемному монтажу кровельного покрытия.

Сам процесс установки обрешётки под металлочерепицу нужно производить строго в определённую погоду. Должно быть сухо и безветренно. Это обеспечит безопасность высотных работ, а также исключит потребность в дополнительной защите пиломатериалов от намокания.

Для работы можно использовать также влагостойкую фанеру и ОСБ-плиты. Такая обрешётка создаст дополнительную прочность и придаст надёжность кровельному пирогу. Такого же эффекта можно добиться, установив сплошную обрешётку из обрезных досок. Но необходимо отметить, что при этом значительно увеличивается расход материала и вес кровельного пирога.

Выбор материала

Схема монтажа металлочерепицы

Экономить на материале обрешётки, которую планируется укладывать под металлочерепицу, лучше не стоит. В качестве настила для такого кровельного покрытия подойдёт лишь обрезная доска, которая отличается высоким качеством и хорошей просушкой.

Параметры выбора:

1. Первое и, пожалуй, самое важное требование относится к толщине обрешётки. Оптимальным выбором будет величина в 32 мм., но также допускается использование обрезных досок не менее 25 мм. Лучше всего перед тем, как приобрести материал, самостоятельно откалибровать разброс досок по толщине, который не должен быть более 2-3 мм. в одной партии.

   Если разброс толщины превышает требуемую величину, то использование таких досок повлияет на образование нестыковок обрешётки на стропилах. А укладка металлочерепицы будет неровной, высок риск образования волн.

2. Подходящей шириной доски является величина от 10 до 15 см.
3. Допускается различная длина обрешёточных досок, но удобнее использовать соответствующую шагу стропильных ног. При этом можно свести к минимуму образование отходов.
4. Строганная доска обойдётся дороже и совсем не обязательна для работы. Минимальные отклонения по толщине будут иметь обрезные нестроганные доски, распиленные на хорошей ленточной пилораме.
5. Обрешётка до начала монтажа дважды обрабатывается с помощью антипирена и антисептика, чтобы исключить возгорание и гниение.

Наиболее подходящая толщина досок для обрешётки будет зависеть от того, с каким шагом установлены стропильные ноги. Соответственно, чем он больше, тем толще потребуются доски. К примеру, при шаге стропил в 90 см. используют обрешётку толщиной не менее 32 мм. А для шага в 60 см. подойдут 25-миллиметровые доски.

Особенности монтажных работ

Послойное расположение элементов крыши

Для примера будем рассматривать монтирование обрешёточных досок на кровлю с утеплителем, потому как это наиболее сложный вариант:

1. До начала укладки настила необходимо выполнить некоторые подготовительные монтажные работы. Гидроизоляцию размещают под металличерепичным покрытием, а крепить её нужно степлером к стропильным ногам. Антикондексационная пленка настилается внахлёст. Работы проводят, перемещаясь снизу вверх крыши. При этом подходящей шириной нахлеста будет величина не меньше десяти сантиметров.
2. Далее приступаем к набивке контррейки. У неё есть еще одно название, которое отражает предназначение, — вентиляционная рейка. Для этого подойдёт деревянный обрезной брус, имеющий сечение 32х50 мм. Также можно использовать доски с параметрами 32х100мм.

   Обрешётка под металлочерепицу

3. Контррейку необходимо уложить, отступив от свеса от 15 до 20 см., и оставить место, где будет производиться крепление первой обрешёточной доски. Стартовую доску нужно выбирать с толщиной, соответствующей сумме толщин обрешётки и контррейки.
4. В случае установки первой обрешётки на контррейку, её толщина должна превышать рядовые элементы на 10-15 см. Это позволит избежать образования висячего выступа на краю свеса.
5. Правильная установка стартовой доски потребует особого внимания при монтаже. Её необходимо прибить к концу стропильной ноги, располагая по прямой линии. Делают это по всему карнизному свесу. Далее с помощью шурупов потребуется прикрутить вертикальную доску, которую также называют лобовой, и карнизную планку из металла.
6. Крепление водосточного жёлоба осуществляют к лобовой доске.
7. Первый лист металлочерепичной кровли укладывают таким образом, чтобы обеспечить выступ в 3-4 см. за край карнизной планки. Это обеспечит попадание снега и дождя непосредственно в жёлоб без возможности затекания в подкровельное пространство.
8. Самое сложное — правильно оформить свес. Дальнейшее крепление рядовых досок обрешётки производят с помощью саморезов или гвоздей к поверхности основания, параллельно стартовой доске.
9. При любом варианте крепления досок обрешётки нельзя допускать выпирания крепёжных элементов. А их размещение должно производиться по центру доски. При работе с саморезами необходимо правильно поджимать прокладки.[wonderplugin_gridgallery id=»19″]
10. Для того, чтобы не ошибиться с расстоянием шага обрешётки и упростить работы по постоянному замеру, можно использовать шаблоны. Для этого подойдут две рейки соответствующей длины. Прикладывать их нужно на нижнюю доску, а по верхней части можно будет выровнять следующую доску обрешётки.

    Размеры и шаг обрешётки

11. При работе с укладкой металлочерепицы на обрешётку конька или фронтона может возникнуть сложности с обзором мест крепежа. Листы будут закрывать настил. При отклонении шага досок обрешётки даже на, казалось бы, незначительные пару сантиметров можно просто промахнуться с размещением крепёжных элементов. Следствие — дефект  в виде сквозного отверстия к кровельном покрытии.
12. Ещё один сложный момент в креплении досок обрешётки — коньковая часть. Необходимо учесть дополнительно к основному креплению листа металлочерепицы установку специального профиля, который будет прикрывать стык по всей длине. Для того, чтобы обеспечить такой монтаж, используют доски настила увеличенной ширины. Допустим и ещё один вариант — установка впритык двух узких обрешётин.

    Монтаж кровли из металлочерепицы

При наличии дополнительных элементов на крыше, например, снегозадержателей или лестницы, потребуется усиление обрешётки. Это можно сделать, установив дополнительные опорные доски.

Соблюдение следующих важных правил гарантирует вам правильный монтаж обрешётки:

1. В месте, где обрешётка примыкает к коньку, трубе, мансардным окнам или ендовам, её шаг сокращается максимум до одного сантиметра. Для этих мест рациональнее использовать сплошную обрешётку.
2. Водосточные желоба, как правило, крепятся на кронштейны, которые необходимо устанавливать до начала работ по монтажу металочерепицы. То же самое качается карнизной планки.
3. Антиконденсатная пленка поможет защитить утеплитель от влаги. Укладывают её без натяжения, а минимальное провисание допускается в один-два сантиметра.
4. Чтобы компенсировать линейное расширение при постоянном изменении влажности воздуха, обрешётку из листового материала выполняют с зазором в 3-5 мм. Также необходимо сместить рядовые листы относительного первого на расстояние, равное половине ширины. Это позволит увеличить прочность системы стропил.

Как делать обрешетку под металлочерепицу

Металлическая черепица в настоящее время занимает лидирующие позиции по популярности среди отечественных застройщиков. Такие кровли встречаются не только на частных зданиях, но и на коммерческих помещениях, заводских цехах, школах и государственных учреждениях. Устройство обрешетки во многом зависит от типа кровли.

Как делать обрешетку под металлочерепицу

Содержание статьи

Виды кровли из металлочерепицы

Назначение обрешетки – обеспечивать длительную и безопасную эксплуатацию крыши, исходя из этих задач выбирается правильное решение. Особо учитываются конструктивные особенности крыши, а они имеют два варианта.

1. Теплая крыша. В настоящее время встречается очень часто, позволяет застройщикам значительно увеличивать жилую площадь с минимальной стоимостью квадратного метра. Использование современных технологий и стройматериалов дает возможность создавать в помещениях благоприятный микроклимат и красивый интерьер. Это так называемые мансардные строения, для них необходимо сооружать теплую кровлю – сложный пирог, состоящий из нескольких слоев. Для такой кровли сооружается контробрешетка, она обеспечивает эффективную естественную вентиляцию. Без вентиляции деревянные нагруженные элементы стропильной системы быстро теряют свои первоначальные несущие способности.

   Для теплой крыши обязательным является наличие контрообрешетки

2. Холодная крыша. Самая простая конструкция, на жилых домах применяется редко. Зато это единственный вариант обустройства кровли над хозяйственными пристройками, производственными зданиями и прочими объектами, не требующими наличия теплых чердачных помещений. Соответственно, она не имеет утеплителя, поверхность металлических листов со стороны чердака не закрывается дополнительными слоями. Конденсат испаряется естественными путем, нет надобности делать контробрешетку.

   Для холодной крыши достаточно одной обрешетки

Есть случаи, когда контробрешетку строят и для холодных типов крыш, но это никак не связано с технологической необходимостью. Так поступают в двух случаях: при желании наемных строителей больше заработать и при недостатке знаний.

Цены на металлочерепицу

Металлочерепица

Особенности обрешетки для металлочерепицы

Существует два типа обрешетки, во время конкретного выбора надо понимать их назначение.

Таблица. Типы обрешетки под металлочерепицу

Тип обрешетки	Назначение и краткое описание
Шаговая	Для обустройства обрешетки применяются рейки или доски, расстояние между осями симметрии 300–400 мм. Конкретные значения зависят от длины волны. В большинстве случаев она составляет 350 мм, но некоторые производители делают кровельные материалы с шагом 300 мм или 400 мм.
Комбинированная	Обрешетка имеет участки с шаговым расположением реек и со сплошными досками. Сплошной настил применяется в местах ендов, мансардных окон, дымоходов и прочих архитектурных элементов и инженерных конструкций. Сплошной настил нужен не для крепления листов металлической черепицы, а для фиксации мембран гидроизоляции.

От чего зависит вид обрешетки

Каждый опытный мастер продумывает тип и параметры обрешетки еще до начала выполнения строительных работ. Такой подход дет возможность минимизировать вероятность ошибок, ускорять процесс строительства обрешетки, повышать ее надежность и долговечность.

1. Угол наклона скатов. К сожалению, в интернете можно встретить статьи, в которых даются рекомендации изменения типа обрешетки для металлической черепицы в зависимости от наклона скатов. Если он менее 20°, то настоятельно рекомендуется монтировать сплошную обрешетку. Мы не будем останавливаться, для каких кровельных покрытий действует это правило, скажем только, что на металлочерепицу оно не распространяется. Почему? Сплошная обрешетка подразумевает, что на нее кровельное покрытие опирается всей своей площадью. Для выполнения такого условия кровельные материалы должны иметь ровную поверхность, а металлическая черепица имеет сложную геометрию профиля. Для того чтобы кровля имела максимальное сходство с натуральной черепицей, все ее волны прессуются под углом к плоскости металлического листа. Это значит, что профиль упирается об обрешетку лишь по нижней линии волны. Зачем делать дорогую сплошную обрешетку, если кровля над ней будет висеть, а не упираться? Возникает резонный вопрос, что делать с кровлями, угол наклона которых меньше критического значения? Ничего, просто надо применять для покрытия не металлическую черепицу, а иные кровельные материалы. Их в настоящее время существует очень много, нет проблем подобрать для себя подходящий вариант.

   Шаг обрешетки зависит только от размеров профиля металлочерепицы, а не от угла скатов

2. Сложность крыши. Если на доме обыкновенная двускатная крыша, то обрешетка может быть шаговой по всей плоскости крыши. Такие ситуации встречаются на различных неотапливаемых пристройках. Мансардные дома имеют вертикальные примыкания, окна, вентиляционные трубы. По периметру этих конструкций надо обязательно делать сплошную обрешетку шириной ≈ 30–40 см. К ее поверхности фиксируются мягкие гидроизоляции и металлические дополнительные элементы.

   В местах повышенных нагрузок, например, в ендове, обрешетку под металлочерепицу делают сплошной

Материалы для обрешетки

Стоимость конструкции во многом зависит от используемых материалов, при принятии правильного решения удается сметную стоимость снизить на 25–30%. Из чего можно делать обрешетку под металлочерепицу?

Таблица. Виды пиломатериалов для монтажа обрешетки

Вид пиломатериала	Эксплуатационные характеристики
Обрезные доски	Самый дорогой вариант, применяется очень редко. Единственное достоинство – несколько упрощается процесс изготовления обрешетки и монтажа металлической черепицы. Большая ширина упрощает вкручивание саморезов.
Рейки	Используются наиболее часто, по всем параметрам оптимальный вариант. Размеры реек примерно 40×50 мм, высота 50 мм обеспечивает эффективную естественную вентиляцию подкровельного пространства утепленных крыш.
Необрезные доски	Доски обязательно надо ошкурить, в противном случае они повреждаются вредителями и через несколько лет теряют показатели прочности. По стоимости примерно на 30% дешевле реек. Необрезные доски в зависимости от ширины можно самостоятельно распиливать на несколько реек. Такая обрешетка делается для холодных крыш, не имеющих контробрешетки.
Б/у пиломатериалы	Наиболее дешевый вариант. Пиломатериалы имеют два обязательных условия: одинаковая толщина и отсутствие критических повреждений. Б/у пиломатериалы применятся на неответственных зданиях и хозяйственных пристройках.

Все пиломатериалы обрешетки желательно пропитывать антисептиками. Но профессиональные кровельщики пропускают этот этап, они гарантируют герметичность кровли, что исключает вероятность появления гнилостных процессов.

Цены на различные виды строительных досок

Доски строительные

Калькулятор расчета пиломатериалов для обрешетки под металлочерепицу

Перейти к расчётам

Пошаговая инструкция строительства обрешетки

Для примера мы рассмотрим сложную утепленную крышу с обрешеткой и контробрешеткой. Если у вас простая конструкция, то контробрешетка не требуется. Процесс состоит из нескольких этапов, в упрощенном варианте некоторые из них пропускаются.

Процесс монтажа выполняется по определенной технологии

Монтаж гидроизоляции

Для этого применяется специальная мембрана, выполняющая одновременно несколько задач:

• позволяет проникшей в минеральную вату влаге беспрепятственно испаряться. Влажная вата значительно повышает теплопроводность, что становится причиной уменьшения эффективности утепленной крыши. Кроме того, она укоряет процессы гниения деревянных конструкций, находящихся в контакте с мокрым утеплителем. Как следствие – необходимость выполнения очень сложных и дорогостоящих ремонтных работ;
• не допускает попадания капель конденсата с поверхности металлической черепицы обратно в минеральную вату. Вода стекает по гидроизоляционному слою, большая ее часть выводится за пределы подкровельного пространства самотеком, остальная испаряется;
• предупреждает тепловые потери из-за выдувания холодными воздушными потоками. Теплая крыша обязательно должна иметь эффективную естественную вентиляцию, она нужна для длительной и безопасной эксплуатации крыши. Гидроизоляционный слой иногда называется ветрозащитным, таким образом он снижает потери на содержание мансардных помещений в зимний период времени.

Благодаря особой структуре, гидроизоляционная мембрана абсолютно непроницаема для воды, но легко пропускает испарения

Одновременно три функции может выполнять только современная специальная мембрана, не нужно пытаться экономить и покупать некачественные пленки.

Шаг 1. Закрепите на торцах стропильных ног металлические капельники, нахлест примерно 5 см. Добивайтесь, чтобы все отдельные элементы располагались строго на одной линии. Приклейте к капельникам двусторонний скотч и с его помощью закрепите мембрану. Обращайте внимание, чтобы не было складок, пропусков и провисов. Вода должна со всей мембраны скатываться за пределы стропильной системы.

Крепят к стропилам капельники по периметру скатов

Шаг 2. Расстелите первый ряд мембраны, нижний край должен располагаться на капельнике. Проверьте положение полотна и степлером прикрепите его к стропильным ногам.

Укладывают первый ряд полотна внахлест на капельник

Шаг 3. Второй ряд мембраны раскатывайте с нахлестом примерно 10 см. Холст имеет специальную полосу перекрытия, не выходите за ее пределы. Большинство производителей мембран на полосу перекрытия наносят прочный клеящий состав и защищают его бумагой. Снимите ее и плотно приклейте место нахлеста. По такому же алгоритму продолжайте укладывать мембрану по всей площади ската. На коньке сделайте перегиб длиной не менее 30 см.

Все последующие полосы мембраны укладывают с нахлестом 10 см

Практический совет. Опытные кровельщики не рекомендуют сильно натягивать мембрану, а оставлять провисания между стропильными ногами до сантиметра. Во-первых, стропильная система во время сильных порывов ветра или по причине физического старения несущих узлов может немного изменять пространственное положение. Если не будет провисания мембраны, то она из-за сильного натяжения порвется. Во-вторых, провисание делает ложбинку, по ней уходит вода. Не намокают деревянные рейки контробрешетки, увеличивается срок эксплуатации крыши.

После установки гидроизоляции надо приступать к монтажу специальных элементов.

Правила крепления обрешетки

Цены на ПВХ мембраны для кровли

ПВХ мембрана для кровли

Установка контробрешетки

Как уже выше упоминалось, высота реек должна быть не менее пяти сантиметров.

Шаг 1. Вертикальными планками дополнительно зафиксируйте мембрану к стропильным ногам.

Набивают вертикальные рейки поверх мембраны

Шаг 2. На коньке закрепите короткие куски реек длиной примерно 30 см, к ним будет фиксироваться коньковая мембрана. Расстояние между отрезками 30–40 см, оно нужно для обеспечения естественной вентиляции.

На коньке крепят отрезки реек с шагом 30 см

Шаг 3. Отрежьте от рулона кусок материала шириной не менее 60 см, это необходимо для свеса по 30 см с каждой стороны конька. Прикрепите полотно к рейкам степлером, немного натяните его. Прибейте коньковую гидроизоляцию кроткими брусками к вертикальным элементам.

Выполняют гидроизоляцию конька

Шаг 4. В карнизной части ската установите сетку для предупреждения попадания в подкровельное пространство птиц и крупных насекомых.

В карнизной части устанавливают защитную сетку

Практический совет. Не пропускайте эту операцию, под кровлей часто гнездятся осы, выгнать их потом оттуда очень сложно. Укус осы не только очень болезненный, у некоторых людей он вызывает тяжелые аллергические реакции. Несвоевременное обращение к врачам за квалифицированной медицинской помощью может становиться причиной летальных исходов.

Шаг 5. Если желоба водосливной системы крепятся металлическими крюками, то их нужно прибить к рейкам контробрешетки. На каждой стропильной ноге требуется по одному элементу системы. Наклон можно устанавливать сразу или во время монтажа водоотводов.

К стропильным ногам прибивают кронштейны для желобов

Шаг 6. Закрепите первую горизонтальную рейку. Она располагается по краю карнизного свеса.

Первая рейка обрешетки крепится по краю карниза

Шаг 7. Сделайте разметку остальных элементов обрешетки. Здесь есть некоторые нюансы, связанные с особенностями металлической черепицы. Как правильно делать разметку?

1. Узнайте шаг волны, он изменяется в пределах 30–40 см. Параметр можно самостоятельно замерить или прочитать в инструкции по монтажу от производителя.
2. От шага отнимите 5 см, на это расстояние от оси первой рейки надо прибивать вторую. Дело в том, что первый лист должен свисать над карнизом, за счет этого обеспечивается полный слив дождевой воды в желоб водосливной системы. Место крепления первого ряда металлической черепицы немного сдвигается, фиксировать кровлю надо в каждую волну без перетягивания метиза.
3. От второй рейки все остальные надо располагать с шагом, равным длине волны.

   Разметка обрешетки под металлочерепицу

Для облегчения работ рекомендуется пользоваться специальной отбивочной нитью или шаблонами. Во время изготовления приспособления надо учитывать ширину рек, шаг измеряется по осям симметрии.

Для разметки удобнее всего использовать отбивочный шнур

Шаг 8. Прибейте горизонтальные рейки контробрешетки, установите на место водосливной желоб. Установите декоративную металлическую карнизную планку.

Набивают остальные рейки обрешетки, монтируют желоб водостока

Шаг 9. По торцам скатов закрепите боковые рейки, к ним фиксируются ветровые доски или специальные металлические планки.

Торцы скатов закрывают досками

Если на крыше есть дымоходы, вертикальные примыкания, мансардные окна и иные инженерные коммуникации, то по их периметру надо монтировать сплошную обрешетку, используйте для этого доски соответствующих размеров.

Монтаж обрешетки в местах примыкания

Монтаж металлочерепицы можно начитать только после тщательной гидроизоляции этих участков, дополнительные материалы и элементы продаются в комплекте с кровельными покрытиями.

Видео — Как делать обрешетку под металлочерепицу

Вы узнали, в каких конкретных случаях какая именно делается обрешетка под металлочерепицу. Нарушения технологии могут ставать причиной очень неприятных последствий, для ликвидации которых потребуется много времени и денег. На втором месте по популярности кровельных материалов стоит битумная черепица. А как делать обрешетку под нее? Об этом читайте в статье на нашем сайте.

Обрешётка под металлочерепицу: шаг, монтаж, устройство

Обрешетка под металлочерепицу монтируется с целью придания прочности всей конструкции кровли, а также обеспечения естественной вентиляции под кровельным покрытием. Она является несущим каркасом на который укладываются листы металлочерепицы. Правильно выполненный расчет расстояния между досками и их сечение непосредственно влияют не только на процесс монтажа, но и последующую эксплуатацию всей кровли. Обрешетка для металлочерепицы должна обеспечивать надежное удержание металлических листов во время сильных порывов ветра.

Пример обустройства каркаса

Шаг обрешетки под металлочерепицу должен строго соответствовать расстоянию между волнами в зависимости от типа этой продукции.

Саморезы, которыми листы металлочерепицы крепятся к элементам обрешетки, по технологии должны фиксировать металл в наиболее жестком месте волны. Этим местом является его, так называемое дно, которое расположено практически у основания следующей волны.

При монтаже важно, чтобы нижняя часть волны совпадала с расположением горизонтального бруска обрешетки. Именно поэтому точное вычисление расстояния между досками каркаса влияет на качество обустройства кровельного покрытия. Например, при монтаже наиболее популярного типа металлочерепицы Монтеррей, правильно придерживаться шага между центрами обрешетки, размер которого составляет 350 мм. Исключением является укладка второго от нижней части ската бруска, где расстояние должно составлять 300 мм. При монтаже не менее популярного вида металлочерепицы Каскад основной шаг будет составлять 300 мм, но расстояние между первым и вторым рядом обрешетки составит 250мм. А размеры отступа между вторым и третьим рядом обрешетки для кровельной конструкции Каскад – 350 мм. Это обусловлено особенностью фактуры металлочерепицы и размерами волны (высота волны металлочерепицы Каскад составляет 45 мм, а Монтеррей – 39мм).

Необходимый набор инструментов

Перед тем как сделать обрешетку под металлочерепицу, мастера должны позаботиться о наличии необходимого для этого типа работ арсенала инструментов. К ним можно отнести нижеперечисленные:

• Строительный степлер.
• Ножовка по дереву, циркулярная пила или бензопила.
• Молоток или аккумуляторный шуруповерт (при использовании в качестве основ для обрешетки досок, в том случае если их толщина это позволяет, то можно соединения фиксировать саморезами).
• Уровень.
• Строительный маркер и рулетка.

Расстояние между горизонтально укладываемыми досками можно измерять при помощи мерного бруска, длина которого соответствует расстоянию между ближайшими сторонами горизонтально располагаемых брусьев.

Необходимые строительные материалы и «расходники»

Монтаж обрешетки под металлочерепицу должен осуществляться на заранее размещенный слой гидроизоляции и, при необходимости, на конструкцию контробрешетки. Для работ по монтажу несущего каркаса потребуются нижеперечисленные строительные материалы:

• Доска сечением 25 (32) мм на 100 мм, или бруски, размеры сторон которых составляют 50 на 50 мм;
• Гвозди, длина которых зависит от толщины используемых досок или брусков. Лучше использовать оцинкованные или медные гвозди, срок службы которых значительно больше.

При монтаже такого вида металлочерепицы, как Каскад, размер последней карнизной доски в толщину должен быть в среднем на 15 мм больше остальных. Также необходимо отметить важность использования высушенной древесины. Доска, которая недостаточно просушена, может через некоторое время после сборки конструкции деформироваться. Это может привести к повреждению листов металлочерепицы. Помимо этого, доска должна быть обработана средствами, предотвращающими возникновение грибков, плесени, а также защищающими древесину от гниения. Эту процедуру можно выполнить своими руками, имея в распоряжении антисептик и обычную кисточку.

Пошаговая инструкция

После того как необходимые инструменты и материалы подготовлены, подробная схема монтажа несущего каркаса составлена, а рабочая поверхность очищена от постороннего мусора, следует переходить к установке первой доски.

1. Установка первой доски обрешетки. Крепить бруски или доски обрешетки кровли необходимо начинать с нижней стороны ската. Для этого необходимо разместить в горизонтальном порядке доску каркаса и прикрепить ее к вертикальной контробрешетке или стропилам крыши при помощи гвоздей и молотка. Каждое место соединения элементов обрешетки с поверхностью крыши или контробрешеткой необходимо укреплять как минимум двумя гвоздями. Расстояние между брусьями обрешетки следует выдерживать в соответствии с техническими характеристиками выбранного вида металлочерепицы.
2. Монтаж второго ряда обрешетки. Необходимо помнить, что расстояние между первым и вторым рядом будет отличаться от последующих, на это следует обратить особое внимание, осуществляя расчет.
3. Установка последующих рядов. Далее обрешетка под металлочерепицу монтируется со стандартным расстоянием в зависимости от типа металлочерепицы. Используется мерный брусок, толщина которого соответствует размерам досок обрешетки, для того чтобы быстро и комфортно фиксировать последующие ряды.
4. На внутренних углах кровли, где планируется своими руками оборудовать ендову, доски основания обрезаются под углом для обеспечения плотного стыка. Также ендову кровли, дымоход или мансардные окна можно оборудовать по периметру сплошной доской.

5. Последний ряд обрешетки в области верхнего конька правильно сделать большей ширины. Для этого может использоваться либо более широкая доска, либо при креплении стандартных брусков соединить их вместе, а при необходимости добавить еще несколько рядов для формирования однородной поверхности. Сплошная обрешетка делается для предотвращения прогиба края листа металлочерепицы.

6. На последнем этапе осуществляется обрезка краев каркаса, уравнивая тем самым их длину до миллиметра.

Особенности монтажа и дальнейшей эксплуатации кровли

Поскольку устройство обрешетки под металлочерепицу предусматривает высотные работы, то при их выполнении своими руками необходимо позаботиться об индивидуальной безопасности. Следует правильно пользоваться индивидуальной страховкой, подошва используемой обуви не должна скользить. Учитывая тот факт, что используемая древесина после монтажа в большинстве случаев еще содержит определенное количество влаги, по истечении первого года эксплуатации крыши необходимо подтянуть каждый саморез своими руками. Из-за усыхания древесины ее размеры незначительно уменьшаются, соединение кровли ослабевает и существует риск попадания воды на поверхность обрешетки по резьбе кровельного самореза, которыми фиксируются листы металлочерепицы к обрешетке. Расчет необходимого количества составляющих и монтаж обрешетки своими руками является ответственным этапом при оборудовании крыши кровельным покрытием. Любая инструкция по укладке различного вида металлочерепицы, акцентирует внимание именно на качественном и правильном монтаже основания. При этом расчет количества материала для покрытия крыши, размеры элементов обрешетки и всех расстояний должен быть максимально точным, а требования к последовательности работ неукоснительно соблюдены. Например, при монтаже металлочерепицы типа «Каскад» в основном используются бруски с сечением 32 мм на 100 мм. При таких характеристиках элементов основания в среднем для обустройства 1 квадратного метра обрешетки потребуется 3 погонных метра досок. Своими руками такой объем работы выполнить вполне реально, однако, следует учитывать сложность геометрии крыши, размеры скатов и общую площадь. Смотрите видео по теме:

Обрешетка под металлочерепицу — монтаж конструкции своими руками

Обрешетка под металлическую черепицу

Содержание:

Перед тем, как крепить металлочерепицу к обрешетке, необходимо изучить все тонкости и нюансы, чтобы в последствие избежать неприятных моментов. Для того, чтобы монтировать ее на крыше необходимо сделать качественный каркас, который будет отвечать всем требованиям.

Устройство обрешеток под металлочерепицу

Существует два наиболее распространенных метода того, как рассчитать и сделать обрешетку под металлочерепицу своими руками, это — сплошной и решетчатый настил. Каждый из них обладает своими особенностями:

1. Для сплошной обрешетки кровли под металлочерепицу, как делается чаще всего, кровельный материал необходимо использовать брус. Укладка должна производиться вплотную с зазором между элементами не более 1 см. Если используется брус, то самым подходящим размером будет 50×50 мм, в случае использования обрезной доски ее размер должен быть 32×100. Чтобы защитить древесину от процессов гниения, перед тем как она будет монтироваться на стропила каждый отдельный элемент необходимо обработать антисептическим средством.
2. Второй вариант каркаса под металлочерепицу — решетчатый настил. Монтажные работы в таком случае будут более сложными. Преимуществом такого способа является использование значительно меньшего количества материала, что позволяет существенно сэкономить средства.

Как в первом, так и во втором случае обязательно нужно настелить гидроизоляционный слой. Пленка не должна натягиваться слишком сильно. Между стропилами она должна немого провисать, тем самым обеспечивая нормальную вентиляцию. То, какой будет толщина, как и размер обрешетки под металлическую черепицу, и то, как делать ее крепление, зависит от особенностей материала, который будет использоваться.

Система, которая разработана для задержки снежных масс включает в себя несколько элементов, которые крепятся на крыше. Такие меры предосторожности необходимы в том случае, если близко от дома расположены дорожки для пешеходов. Снегозадержатели предотвратят резкое и обильное схождение снега с крыш.

Чтобы полностью сделать крышу необходимо подготовить все материалы. Расчет обрешетки вальмовой крыши под металлочерепицу и ее схема выполняется заранее. Обрезная доска, брусья — это основные элементы, но также существуют вспомогательные элементы, которые позволят продлить срок эксплуатации. К таким элементам можно отнести снегозадержатели, водосточная система. В современном мире существует также новая система подогрева кровли. Это предотвратит обмораживание кровельного материала и скапливание на нем снега.

Полезно знать: Шаг правильной металлической обрешетки и ее сечение должны подбираться исключительно под определенный тип материала, расстояние между первыми двумя досками должно быть меньше.

Это придаст конструкции большую прочность и надежность. Он также напрямую зависит от угла крыши.

Пиломатериалы для создания обрешетки

Необходимые материалы

Чаще всего используют три разновидности материалов, среди которых следующие:

• обрезная доска с сечение 25*100 мм является самой распространенной. Идеально подходит для крыш с простой формой. Может использоваться практически под любой кровельный материал;
• доска обрезная с размером сечения 32*100 может быть использована для укладки отделочного материала толщиной до 0,5 мм;
• не менее популярным материалом является брус с сечением 50*50 либо 40*60 мм.

Шаг обрешетки, установка и монтаж

В среднем шаг обрешетки под металлочерепицу составляет 600-900 мм. Первые доски должны прибиваться строго по линии карниза. Не допускается ее выход за карниз. Рекомендуется, чтобы первая доска была на 1-1,5 см толще, чем все последующие элементы. Чтобы убедиться в правильности расположения первой и второй доски рекомендуется проверить это на земле. Кроме того, такой способ даст возможность понять достаточным ли будет выступ материала за край карниза.

Очень часто производители на упаковке дают свои рекомендации, указывают то, как положить и как сделать обрешетку под металлическую черпицу, при этом особенное внимание уделяется шагу между брусками.

На заметку: Для того, чтобы закрепить доски к стропилам необходимо использовать саморезы подходящей длины.

Ветровая планка должна крепиться выше первого уровня, а высота должна составить от 4 до 5 см. Перед тем, как крепить, прибивать металлочерепицу к обрешетке, используя гвозди, закрепите кронштейны. Оптимальное расстояние между такими кронштейнами составляет от 500 мм до 600 мм. Очень важно, чтобы с обоих краев было по одному кронштейну. Линия, которую образуют кронштейны, должна иметь уклон не меньше 3 градусов. Это необходимо для нормально функционирования водостока.

Места примыканий

Монтаж конструкции

Очень важна подготовка обрешетки под металлочерепицу как на фото перед началом ее эксплуатации. В местах, где крыша соприкасается с другими предметами, или в местах проемов необходимо усилить ее. Такими местами примыкания может стать дымоход, периметр мансардных окон. В таких местах расстояние между обрешеткой под металлочерепицу и местом примыкания должно составлять 15-20 см.

Очень важно, провести все кровельные работы на самом высоком уровне, поскольку даже незначительные оплошности во время монтажа и укладки обрешетки ендовы под металлочерепицу могут вызвать значительные проблемы, для устранения которых может возникнуть необходимость частично разобрать кровлю. Повторно использовать этот строительный материал не рекомендуется.

Качественно выполненные кровельные работы позволят эксплуатировать крышу на протяжении длительного времени без проведения ремонтных работ.

Видео про монтаж обрешетки

устройство, расчет и правила монтажа

Требования к основанию, на которое укладывается металлочерепица, достаточно жесткие. Собирается обрешетка под металлочерепицу в соответствии с утвержденными нормами. Монтаж этой важной конструкции сопряжен с рядом нюансов и трудностей, поэтому, прежде чем браться за постройку, нужно внимательно изучить инструкции. Нужно понимать, что от того, насколько качественно собрана обрешетка, в определенной степени будет зависеть долговечность покрытия.

Основание под укладку металлочерепицы должно быть максимально ровным и плоским. Только качественно выполненная обрешетка под металлочерепицу позволит создать оптимальные условия для создания надежного металлочерепичного покрытия.

В строительстве обрешетки существует масса нюансов, которые следует знать. Если нет времени или желания изучать инструкции и рекомендации по монтажу металлочерепицы, то лучше поручить строительство данной конструкции профессионалам. Планируя же выполнить работу своими руками, времени на изучении теории жалеть не нужно.

Правила устройства обрешетки

Перед тем, как сделать обрешетку под металлочерепицу, следует познакомиться с разновидностями данных конструкций и изучить правила постройки.

Виды обрешетки

Существует две разновидности конструкции обрешетки:

• Сплошной настил. Для сооружения такой обрешетки используются доски, которые укладываются зазором 1 мм, или листовой материал, например, влагостойкая фанера достаточной толщины. Сплошной настии строится под определенные виды покрытий, в частности, под мягкую кровлю. Если же собирается обрешетка крыши под металлочерепицу, то сплошной настил собирают только в наиболее «проблемных» местах кровли – во внутренних углах, в местах, где кровельное покрытие будет пересекаться с вертикальными надстройками, например, трубой дымохода.

• Настил решетчатый. Этот вариант обрешетки более экономичен, так как материала на него расходуется меньше. Но собирать решетчатый настил несколько сложнее, так как необходимо четко выдерживать шаг обрешетки под металлочерепицу, который определяется видом выбранного кровельного материала.

Материал для строительства обрешетки

Как правило, используется доска для обрешетки под металлочерепицу толщиной 32 мм. По факту же, при покупке досок заказанной толщины, обычно, поставляются доски, размеры которых будут колебаться от заявленных в пределах 5 мм. Исключения возможны лишь в том случае, если приобретается калиброванная строганная доска.

Если куплен обычный материал, то стоит сначала выполнить калибровку досок. Это мероприятие необходимо провести, иначе на стыках досок или в расположенных рядах могут оказаться доски, значительно отличающиеся по толщине. А подобные перепады на плоскости весьма нежелательны, так как это отрицательно сказывается на качестве крепления металлочерепицы к настилу.

Совет! При покупке некалиброванного материала стоит покупать доски с запасом, так как часть материала обязательно будет отбракована.

При сборке должна быть соблюдена рекомендованная толщина обрешетки под металлочерепицу. Использовать доски толщиной менее 30 мм нежелательно, так как по кровельному покрытию придется ходить, и требуется, чтобы доски обрешетки могли выдержать вес человека.

Совет! Приобретать для постройки обрешетки необрезные или полуобрезные доски не рекомендуется.

Расчеты

Прежде всего, необходимо произвести расчет обрешетки под металлочерепицу. Вот основные правила:

• Шагом обрешетки называют расстояние от нижней линии нижней доски до верхней линии доски, уложенной следующей.
• Для ответа на вопрос, какой шаг обрешетки под металлочерепицу наиболее оптимальный, нужно знать тип профиля выбранного материала. Шаг в решетчатом настиле определяется шагом расположения волн профиля материала.

Совет! В большинстве случаев необходимо выдерживать шаг конструкции металлочерепицы в пределах 30-40 см. Например, для материала с популярным профилем Монтеррей шаг расположения элементов настила должен быть 35 см. Как правило, рекомендованный шаг расположения элементов обрешетки указывается в инструкции определенному виду кровельного материала.

• Кроме того, на шаг расположения могут оказать влияние следующие факторы: уклон скатов, конфигурация водостока и пр. Диаметр водостока может оказать влияние на ширину карнизного свеса, так при диаметре желоба 120 см, ширина выступающего свеса должна быть больше, чем при диаметре желоба 90 мм.

• При сборе обрешетки первый элемент, укладываемый вдоль карниза, делают толще основного покрытия примерно на 15-20 мм. Это необходимо, чтобы материал в месте карнизного свеса не провис со временем. Кроме того, расстояние между стартовым и последующим элементами сокращают относительно основного шага обрешетки на 5 см.
• Отсчет выступа металлочерепичного покрытия осуществляют от лобовой доски, а при ее отсутствии – от среза стропильных ног. Чем больше угол уклона скатов, тем больше должна быть ширина свеса. Ошибки в расчетах в данном моменте могут привести к тому, что доски обрешетки будут располагаться не в тех местах, где необходимо выполнить крепления листа металлочерепицы к обрешетке.

Монтаж

Рассмотрим, как делать обрешетку под металлочерепицу:

• При строительстве стропильной системы необходимо выдерживать шаг расположения стропильных ног в пределах 60-90 см.
• Перед строительством обрешетки обязательно производят укладку гидроизоляции и монтаж контробрешетки.
• Для гидроизоляции рекомендуется использовать современные материалы – паропроницаемые полимерные мембраны, продающиеся в рулонах. Материал просто расстилают по стропилам, но не натягивают туго, а укладывают с провисом между стропильными ногами величиной около 2 см. Полотнища укладывают так, чтобы между ними образовывался нахлест шириной около 15 см.
• Крепить гидроизоляцию можно при помощи небольших гвоздей, имеющих плоские шляпки, но удобнее использовать строительный степлер и закреплять материал скобками.
• Между гидроизоляционным покрытием и обрешеткой необходимо оставить вентиляционный зазор, для этого строят контробрешетку, набивая бруски на стропильные ноги.

• Стартовую (более толстую) доску прибивают по карнизному свесу строго горизонтально, чтобы элемент не выступал за пределы карниза.
• Отметим, что устройство обрешетки под металлочерепицу предусматривает сокращение основного шага конструкции на 5 см.
• Разметку шага расположения выполняют при помощи рулетки, удобно использовать и заранее изготовленные шаблоны.
• Осуществляя монтаж обрешетки под металлочерепицу необходимо установить торцовые и коньковые планки.
• Ветровая доска должна быть установлена выше основной плоскости обрешетки на 35-55 мм, в зависимости от высоты профиля металлочерепицы.

Итак, качество металлочерепичного покрытия зависит не только от свойств самого материала и правильности его укладки, но и от того, насколько грамотно и аккуратно будет собрано основание для укладки покрытия. Новичкам в кровельном деле рекомендуется внимательно прочитать инструкцию и посмотреть, как монтируется обрешетка под металлочерепицу – видео уроки позволят выполнить работу, не допуская досадных ошибок, которые могут отразиться на качестве результатов.

Подложка, металлическая планка, плитка и сетка из стекловолокна- StoneTooling.com

1,75-дюймовая металлическая планка (плоская)

1.75 Metal Lath — это просечно-вытяжной металл, предназначенный для армирования слоев портландцементного раствора, он соответствует стандартам ASTM A-653 и C-847.

2,5-дюймовая металлическая планка (с ямочками)

2,5-дюймовая металлическая планка — это просечно-вытяжной металл, предназначенный для армирования слоев портландцементного раствора, и он соответствует стандартам ASTM A-653 и C-847.

3’x 5’x 1/2 «Hardibacker

Несмотря на то, что ни одна система не является устойчивой к плесени, плита Hardibacker обеспечивает максимальную устойчивость к плесени, пройдя оба отраслевых теста с идеальной оценкой.

4’x 8’x 1/4 «Hardibacker

Несмотря на то, что ни одна система не является устойчивой к плесени, плита Hardibacker обеспечивает максимальную устойчивость к плесени, пройдя оба отраслевых теста с идеальной оценкой.

Сетка из стекловолокна

Сетка из стекловолокна 36 дюймов x 150 футов изготовлена ​​из белого тканого материала, устойчивого к щелочам и предназначена для работы в тяжелых условиях.

Рулон сетки из стекловолокна

Рулоны стекловолоконной сетки производятся из тканых стекловолокон и являются идеальным материалом для соединения гипсовых плит, ремонта трещин и повреждений, ремонта внутренних и наружных стен и украшения современных зданий.

Заглушка из металлической плитки 5 футов x 1 3/4 дюйма

Эта металлическая черепица 5 футов x 1 3/4 дюйма представляет собой каркас из оцинкованной стали, который обеспечивает чистый профессиональный край слоя раствора перед укладкой плитки.

Двойная бумажная рейка Stucco Rite, 28 x 102 дюйма

Stucco Rite Double Paper 16 калибра, оцинкованная, оцинкованная, сварная сетка из проволочной сетки, ячейка 2 x 2 дюйма с перфорированной впитывающей бумагой, разделительной бумагой между лицевой и задней проволокой, соответствует стандарту ANSI A42.3, C841, C933 и Федеральные спецификации QQ-W-461g и QQ-L-101c.

Плитка сетка — плоская

Листы Tile Mesh 2 x 2 дюйма представляют собой сварную металлическую сетку для использования в качестве усиления слоев портландцементного раствора.

Плитка сетка — рулонная

Tile Mesh 2 x 2 дюйма, 16 рулонов — это сварная металлическая сетка для использования в качестве усиления слоев портландцементного раствора.

Плата поддержки Triton BK

Используя запатентованную инновационную технологию производства цемента, не содержащую кристаллического кремнезема, BK ™ обеспечивает прочную, но легкую, стабильную основу для всех типов плитки и камня.

Как сложить камни над камином Учебный центр

Установить камни над камином несложно, вам просто нужно знать, какие шаги нужно предпринять, чтобы с пользой использовать свое время. Вам понадобится всего несколько материалов и инструментов, без предварительного опыта. Искусственный камень использовался в течение многих лет, и впервые он был использован еще в предсредневековые века во французских замковых укреплениях.Затем его снова использовали во время промышленной революции, и с тех пор рабочие совершенствуют его. Он даже выглядит и ощущается как настоящий камень, что делает его отличным дополнением к любому камину!

Приручить проволочную рейку

Убедитесь, что металлическая планка приручена, так как она непослушная и острая, а это означает, что она может легко вызвать заедание. Используйте оцинкованные гвозди или скобы, чтобы удерживать его на месте, и вставляйте скобу или гвоздь через каждые 6 дюймов. Между листами должно быть не менее 2 дюймов внахлест.Убедитесь, что металлические чашки направлены вверх, иначе при нанесении грязь выскользнет из планки.

Строительный инспектор должен будет осмотреть металлическую планку на некоторых участках, прежде чем наносить царапающее покрытие. Убедитесь, что местные нормы и правила изучены, а инспектор проверяет материалы, требования норм и особенности. В противном случае это вызовет юридические проблемы и вызовет огромную головную боль в будущем. Если есть что-то, на что вы не хотите наносить раствор, заклейте это малярным скотчем и пластиком. Полезно купить качественную тряпку, чтобы положить ее на пол и предотвратить скольжение.

Выкопать канавки в ступке

Канавки в растворе помогут сформировать поверхность, которая камням легче прилипает к . Хотя каменный шпон часто встречается снаружи конструкций, его также можно установить внутри конструкции. Установить его в помещении проще, чем на открытом воздухе, поскольку требуется меньше работы и материалов, таких как гидроизоляция или герметик.

Сделайте палку из камней

Важно, чтобы камни прилипали, нанеся раствор на обратную сторону кирпичей.Вам нужно будет нанести на рейку грубый слой раствора, который также известен как покрытие для царапин. Возьмите пакет с раствором типа N, чтобы получить твердую консистенцию, и добавьте в эту смесь пигмент, чтобы он соответствовал цвету вашего камня. Не делайте этого, если на улице холодно, так как в камень или грязь нельзя добавлять антифризы, иначе раствор отвалится.

Когда смесь будет готова, нанесите ее на рейку штукатурным шпателем. Держите его толщиной около 1 дюйма и создайте гладкую плоскую поверхность, на которую будет опираться камень.Когда он начнет затвердевать, с помощью скребка для штукатурки проведите горизонтально по лицу, чтобы сделать слой царапины.

Не очищайте мокрый раствор

Не совершайте ошибку, очищая строительный раствор, когда он еще влажный, так как вам нужно подождать, пока он сначала затвердеет. Дайте слою царапины высохнуть самостоятельно в течение ночи или положите камень, когда почувствуете, что слой царапины высох на ощупь. Он должен быть достаточно твердым, чтобы не оставлять отпечатков пальцев при прикосновении.Используйте сухую кисть, чтобы стереть излишки грязи, и никогда не используйте воду для удаления раствора с каменного шпона . Если вы это сделаете, у вас останется плохое пятно, которое не исчезнет.

Грязь должна быть влажной, прежде чем камни будут уложены на нее. Камни следует разложить на земле перед стеной, чтобы она выглядела плотно и эстетично. Это может показаться двойной работой, но важно убедиться, что все камни подходят друг другу.

С чего начать

Убедитесь, что у вас есть правильный материал, чтобы начать этот проект.Обязательно измерьте площадь, на которой вы собираетесь класть камни, а затем сходите в магазин, чтобы узнать, какого размера камни вы собираетесь купить. Исходя из этого, рассчитайте, сколько камней вам понадобится, чтобы у вас было достаточно. Поскольку никто не идеален при установке чего-либо в своем доме, лучше переоценить.

Добавьте 15 процентов к тому, что, по вашему мнению, вам понадобится, чтобы у вас было более чем достаточно расходных материалов на случай, если что-то сломается или вы сделаете ошибку. Это избавит вас от необходимости останавливать проект и возвращаться в магазин, чтобы купить еще.

Начните с нанесения 1½-дюймового слоя раствора на область шириной около 3 футов вокруг любых краев или отверстий. Начните с нижних камней, снова смажьте их маслом, а затем плотно прижмите камни к стене, пока не выйдет немного раствора. Кельму можно использовать, чтобы стереть лишний раствор. Камни могут быть с зазорами или встык, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Предпочтительный метод — это их плотно встать, чтобы вам не приходилось заострять швы или задирать их. Это повлияет на общий вид сложенного каменного камина .

Как только вы дойдете до края, на котором необходимо сделать разрез, воспользуйтесь кусачками для плитки, пилой для мокрой плитки или молотком по камню, чтобы подогнать камень. Все разрезы должны быть покрыты тонким слоем раствора, чтобы скрыть порез. Все, что ниже уровня глаз, должно быть лицевой стороной вниз, а любые порезы выше уровня глаз должны быть обращены вверх, чтобы они оставались скрытыми.

Эти советы помогут вам установить камни над камином . Это несложный процесс, но вам нужно будет выполнить правильные действия.Вам нужно, чтобы все камни выглядели плотно и однородно, чтобы камин выглядел красиво. Рейка также должна быть на месте и приручена, чтобы при установке ничего не торчало. Когда вы будете готовы очистить раствор, никогда не делайте этого, пока он еще влажный или с использованием воды, так как это испортит внешний вид и структуру камней.

Ресурсы:

https://www.builddirect.com/learning-center/building-materials/siding/how-to-install-manufactured-stone/

https: // www.builddirect.com/learning-center/kitchen-bath/how-to-install-a-ceramic-or-porcelain-tile-fireplace-surround/

Обрешетка и штукатурка в огнестойких конструкциях

357. Везде, где требуется обрешетка в зданиях, которые должны быть полностью огнестойкими, следует использовать только усиленную проволоку или просечно-вытяжную решетку. Если будет использоваться одна из гипсовых штукатурок, необходимо указать плотную основу (сетка 2×5), а обрешетка должна быть окрашена или оцинкована.(См. Раздел 333.)

В зданиях с полом из пустотелой плитки, но в очень небольшом количестве используется обрешетка, так как все стены, потолки и перегородки выполнены из плитки, на которую непосредственно наносится штукатурка. Для таких зданий следует использовать известковый раствор машинного производства (такой, который описан в Разделе 340) или одну из твердых штукатурок.

Карнизы, фальш-балки и т. Д. В этом классе зданий чаще всего образуют обшивкой из легкого железа и обшивкой металлической обрешеткой, на которую наносится штукатурка.

Способ формирования балки и карниза таким образом показан на рис. 234. Общий профиль формируется путем гибки легкого чугуна вручную на формующей пластине до желаемого контура. Они закрепляются на месте и продольные стержни прикрепляются к их углам, после чего применяется проволочная обрешетка.

На рис. 235 показан способ облицовки стальных и железных колонн при защите проволочной рейкой и штукатуркой.

Когда для противопожарной защиты используется пустотелая черепица, основание карнизов иногда выполняют из терракоты, как показано на рис.236.

Такие основания более прочные, чтобы выдерживать тяжелую штукатурку, и штукатурка не так подвержена разрушению струями воды в случае пожара.

Поэтому они обычно предпочтительнее металлических оснований и почти полностью используются в правительственных зданиях США, когда потолки из плитки.

Рис. 234.

Рис. 235.

Различные части, образующие землю, должны быть прикреплены к конструкции пола болтами с Т-образной головкой, расположенными на расстоянии не более 12 дюймов в продольном направлении, и не менее двух болтов к каждой части. .

Эти терракотовые основания обычно изготавливаются производителями облицовки дымоходов и труб, поскольку их оборудование лучше приспособлено для этой цели, чем оборудование, используемое для изготовления огнестойкой плитки. 358. Тонкие перегородки из металлических реек и шпилек. — Как указано в Разделе 320, перегородки толщиной всего 2 дюйма в настоящее время довольно широко используются в офисных зданиях и гостиницах для экономии площади пола. Большинство этих перегородок построено из вертикальных стоек из швеллеров диаметром от 12 до 16 дюймов, расположенных на расстоянии от 12 до 16 дюймов по центру и надежно прикрепленных к полу и потолку.С одной стороны этого шипа натягивается металлическая обрешетка, предпочтительно из жесткой проволочной ткани, и надежно прикрепляется к шипам. Затем перегородка с обеих сторон оштукатуривается твердой штукатуркой и завершается обычным способом. При правильном исполнении перегородка будет достаточно жесткой, чтобы отвечать всем требованиям, для которых она требуется, и, конечно же, абсолютно пожаробезопасна. Однако для таких перегородок следует использовать только самую лучшую штукатурку из твердых материалов, поскольку жесткость перегородки во многом зависит от прочности штукатурки; следовательно, чем прочнее и тверже штукатурка, тем прочнее будут стены.При использовании 2-дюймовых каналов и обрешетки с обеих сторон получается очень жесткая перегородка, но, конечно, с большими затратами. Компания New Jersey Wire Cloth Co. производит специальную обрешетку для тонких перегородок, в которую вплетены твердые стержни диаметром 1/4 дюйма с интервалом 7 дюймов. Рейка натягивается на шпильки так, чтобы штанги пересекали их под прямым углом. Рейка после того, как она была сильно растянута, пристегивается к шпилькам в каждой точке их пересечения. При желании вместо проволочной планки к стойке можно прикрепить обрешетку из просечно-вытяжного металла или листового железа (см. Раздел 388), но проволочная обрешетка является самой жесткой перегородкой, поскольку ее можно сильно растянуть.

Рис. 336.

Рис. 237.

Если используется проволочная планка стандартной сетки, необходимо предусмотреть возможность фиксации деревянной основы и формы для картины.

На Рис. 237 показан метод, обычно применяемый для крепления основания. Чтобы закрепить форму для картины, перед оштукатуриванием к планке на необходимой высоте могут быть пришнурованы деревянные планки.

Вложенные в гипс, эти полоски достаточно твердые, чтобы удерживать форму для картины. Однако форму следует закреплять шурупами, а не гвоздями.

При использовании обрешетки с плотной основой, оштукатуренной твердым раствором, шурупы № 14 или 16 войдут в сетку проводов, и все деревянные конструкции можно прикрепить непосредственно к перегородке шурупами для дерева.

Перегородки из тонкой пористой плитки были описаны в главе IX (Противопожарная защита)., Раздел 320.

Как удалить раствор для настенной плитки и проволочную сетку | Home Guides

Стены из бетонного раствора создаются из комбинации проволочной сетки или проволочной сетки, прикрепленной к стойкам стены поверх слоя пластикового покрытия, а затем слоя песка, цемента, извести и воды, смешанных вместе с образованием жирной грязи. .Если вы решите переделать свою ванную комнату, вам сначала нужно будет удалить настенную плитку, раствор и проволочную сетку, чтобы обнажить стенные стойки, чтобы вы могли переустановить новый отделочный материал.

Удаление плитки

Перед тем, как удалить сетку и раствор из глиняной стены, вы должны сначала обработать плитку. Если стены были покрыты латексной гидроизоляцией, плитку будет намного легче удалить, и она должна оторваться с помощью молотка и зубила. Вы можете спасти плитку, если хотите, но сначала вы должны вырезать раствор из швов с помощью качающегося электроинструмента или вращающегося инструмента, чтобы плитки отслаивались по отдельности.Тонкий раствор, нанесенный непосредственно на поверхность бетонного раствора, создаст цементное соединение. Эти плитки гораздо сложнее удалить, и вам понадобится автоматическое долото с молотком (ручной электроинструмент), чтобы на самом деле копать в грязи, чтобы вырвать их. Чрезвычайно трудно утилизировать плитку, которая приклеена непосредственно к грязи, в отличие от верхнего слоя латексной гидроизоляции, поскольку она может оторваться, оставив при этом большие куски раствора. Попытка долбить и долбить вручную потребует чрезмерного количества времени и усилий, поэтому предпочтение отдается ручному электроинструменту.

Открытие сетки

После того, как вы удалите плитки, вы останетесь с самой глиняной стеной, которая составляет от 1/2 дюйма бетона до 1 дюйма или около того, в зависимости от того, насколько отвесным был каркас стены (грязь стены отполированы по отвесу для правильной укладки плитки). Если вы используете автоматическое долото с молотком, вы также можете использовать инструмент, чтобы удалить грязь и обнажить проволочную рейку. В остальном молоток и долото тоже подойдут.

Удаление сетки

Проволочная сетка удерживается на месте гвоздями или скобами, и ее довольно легко удалить после удаления большей части бетона.Все, что вам нужно, — это молоток и монтировка или кошачий коготь, чтобы отвести сетку от шипов и снять застежки. Если вы хотите попытать счастья в ускорении процесса, обнажите примерно 6-8 дюймов проволочной сетки в верхней части стены. После того, как вы освободите проволоку от ее креплений, приложите вес своего тела, удерживая проволочную сетку, и слегка дерните ее из стороны в сторону, чтобы увидеть, сможете ли вы одновременно сломать бетон и сетку. Пригодится пара ножниц для жести, которые при необходимости помогут разрезать сетку на более удобные куски.

Правильная одежда и безопасность

Проволочная сетка исключительно острая и легко режет открытые участки кожи. Требуются толстые рубашки с длинными рукавами, рабочая обувь и длинные брюки, а также рабочие перчатки, респиратор и защитные очки или защитные очки. Пылезащитной маски будет недостаточно, так как от удаления раствора будет много бетонной пыли. Всегда работайте сверху вниз при удалении плитки или раствора, потому что сила тяжести может создать опасность, если вы будете двигаться сверху вниз. Обязательно накройте и защитите поверхность пола в зоне сноса, чтобы не повредить ее падающими кусками плитки и бетонного раствора.Для этого хорошо подходит поролоновая набивка.

Биография писателя

Тим Андерсон работает внештатным писателем с 2007 года. Его публиковали в Интернете через GTV Magazine, Home Anatomy, TravBuddy, MMO Hub, Killer Guides и группу Delegate2. Он проработал более 15 лет подрядчиком по плитке и камню в третьем поколении, прежде чем перешел на внештатную писательскую деятельность.

Как повесить оловянный потолок

Детали проекта

Навык

3 из 5 Умеренный Установка фанеры может быть сложной задачей, и карнизы требуют некоторой возни, но панели из штампованного металла поднимаются на удивление быстро.

Стоимость

Примерно от 2,50 до 8 долларов за квадратный фут

Расчетное время

От 10 до 14 часов для комнаты среднего размера

Итак, вы мочитесь в ванне, зажгли свечи, вы смотрите вверх и что вы видите? Ничего такого. Ну, технически это что-то — простой белый потолок. Однако, если бы у вас над головой были красиво декорированные медные панели … ну, танцующие свечи выглядели бы мило.

Как показывает здесь технический редактор This Old House Марк Пауэрс, менее чем за выходные вы можете превратить свой пустой потолок в архитектурный экспонат из прессованного металла — и у вас останется достаточно времени для воскресного отдыха.И зачем останавливаться на достигнутом? Положите немного гладкой стали над кухонными шкафами или возьмите классический узор викторианской эпохи и покрасьте его в белый цвет, чтобы получился кружевной балдахин в своей спальне.

Итак, перед следующей пенной ванной запишите некоторые размеры, и вскоре все детали для вашего нового потолка будут у вас под рукой. Тогда все, что вам нужно сделать, это поднять его и лечь обратно.

Обзор жестяных потолков

Иллюстрация Грегори Немека

Чтобы покрыть потолок жестью (на самом деле, сталью), вам понадобятся панели для поля и части карниза, чтобы перекрыть стык между потолком и стеной.Хорошая новость заключается в том, что после того, как вы предоставите размеры помещения и конфигурацию, производители рассчитают для вас, сколько панелей размером 2 на 2 фута и 4-футовых карнизов вам действительно нужно. Это включает в себя части карниза, обрезанные так, чтобы они плотно прилегали друг к другу: на внутренних углах одна часть будет скошена (срезана под углом и сформирована так, чтобы охватить изгибы соседней части), а на внешних углах обе части будут скошены, чтобы встретиться в одной точке.

Сталь бывает либо с порошковым покрытием, либо без покрытия; Первый предназначен для того, чтобы он оставался похожим на металл (и окрашен в разные цвета), а второй — для покраски.Традиционно окрашивали жестяные потолки; Если у вас есть какие-либо опасения по поводу аккуратной установки потолка, вам, вероятно, стоит спланировать этот путь. Так вы сможете заделать и закрасить ошибки. Если вы оставите металл открытым, вы все равно можете покрыть несовершенные швы прозрачным герметиком и краской для ретуши, но эти пятна будут более заметными. Помните также, что узоры на этих потолках повторяются; меньший повтор лучше для маленькой комнаты.

Металл, используемый для панелей, тяжелый — если повесить их прямо на гипсокартон или штукатурку, гвозди вырвутся.Итак, сначала вам нужно покрыть потолок фанерой, чтобы создать надежную поверхность для крепления гвоздями. Это самая сложная часть работы: найти балки, а затем поднять и прикрутить к ним листы фанеры. Подумайте о макете, прежде чем начинать раскладывать панели. Ряд панелей должен располагаться по центру над входом в комнату, а стыки между панелями должны перекрываться таким образом, чтобы обрезанные края были обращены в сторону от входа в комнату. Это сделает потолок более аккуратным для человека, проходящего через дверь.

После того, как фанера будет установлена, и схема расположения будет установлена, прибивание металла — особенно если вы арендуете себе гвоздезабиватель и компрессор, чтобы облегчить утомительную работу по забиванию над головой — остается лишь вопросом аккуратной установки панелей и карнизов на место. .

Шаг 1. Создайте фанерную подложку

Фото Колина Смита

Отключите питание в комнате с помощью автоматического выключателя и снимите потолочные светильники.

Используйте дрель / отвертку с сверлом ⅛ дюйма, чтобы проделать разведочные отверстия для поиска балки. Отметьте его центр. Измерьте потолок с шагом 16 дюймов, чтобы найти другие балки.

Проведите мелом линии по центру каждой балки и отметьте их расположение на стенах.

Используйте меловые линии в качестве направляющих для прикрепления фанеры к балкам с помощью 2 ½-дюймовых шурупов для настила, расположенных через каждые 8 ​​дюймов.

Шаг 2. Удерживайте фанеру с помощью Т-образной распорки

Фото Колина Смита

Когда вы наткнетесь на электрическую коробку или другое потолочное приспособление, с помощью квадрата или циркуля начертите его контур на фанере.Сделайте вырез лобзиком.

Если у вас нет помощника для удержания фанеры, сделайте мертвого человека, который представляет собой Т-образную скобу, собранную из 2х4.

Скрепите 2х4 вместе и добавьте угловые опоры под горизонтальную верхнюю часть. Отрежьте скобу чуть выше высоты потолка.

Шаг 3. Отметьте линии разметки

Фото Колина Смита

Панели будут выглядеть лучше всего, если один ряд будет расположен над входом в комнату.Начните с определения середины дверного проема.

Отмерьте один фут (половину ширины панели) до одной стороны от средней точки.

Сделайте меловую линию, которая начинается в этой точке и проходит перпендикулярно отверстию. Это даст вам линию разметки, которая центрирует ряд панелей над дверью.

Первая панель появится посередине этой меловой линии. Отметьте середину линии.

Используйте квадрат, чтобы сделать еще одну отметку, которая делит его пополам под прямым углом. Проведите мелом линию по ширине комнаты вдоль этой перпендикулярной линии.

Шаг 4: Закрепите панели гвоздями

Фото Колина Смита

Когда вы начнете прибивать панели, оставьте одну или две стороны незакрепленными, чтобы можно было подогнуть край следующей панели, которая будет установлена ​​под ней. Панели всегда должны перекрываться открытыми краями, обращенными в сторону от входа в комнату.

Выровняйте угол панели по пересечению линий макета. Используя гвоздезабиватель, прикрепите его к фанере через каждые 6 дюймов по краю.Слегка наклоните ногти. Не прибивайте края, которые должны перекрывать следующую панель.

Потолочные панели имеют выступающие пузыри по краям, которые создают идеальное перекрытие дюйма. Подоткните край второй панели под первую, выровняв пузыри.

Забейте пузыри через два слоя металла. Продолжайте прибивать панели таким же образом.

Шаг 5: Отрежьте детали по размеру

Фото Колина Смита

Когда дойдете до выреза в фанере, сделайте аналогичный вырез в металле.Используйте тонкий маркер и линейку или циркуль, чтобы нарисовать контур приспособления.

Нарисуйте вторую линию на ¼ дюйма внутри первой, чтобы вырез был немного меньше. Позже вы можете согнуть лишний металл поверх фанеры, чтобы скрыть острый край.

Поместите деревянный лом за панель и просверлите начальное отверстие ⅜ дюйма для ножниц. Отрежьте по линии, затем сделайте ¼-дюймовые надрезы по краю выреза.

Установите панель над отверстием крепления и загните металл внутрь фанеры.

Продолжайте устанавливать полные панели, пока не приблизитесь к стене. Измерьте расстояние между последним полным ходом и стеной.

С помощью ножниц обрежьте панели по размеру. Установите их так, чтобы обрезанные края были обращены к стене.

Шаг 6: Заделайте швы

Фото Колина Смита

Возьмите короткий блок 1×4 и держите его под углом 45 градусов к тонкой канавке в шве между двумя потолочными панелями.

Осторожно постучите по блоку молотком по шву, чтобы закрыть небольшие зазоры. Будьте осторожны, не стучите по выступающим ямочкам, иначе вы их раздавите.

Заделайте таким образом все швы между потолочными панелями.

Шаг 7: Навесить карниз

Фото Колина Смита

Разложите предварительно нарезанные части карниза со скошенными кромками на полу, чтобы определить, как они будут расположены на внутренних и внешних углах.

Копировальные детали скользят по внутренним углам на прямоугольные части. Скошенные детали встречаются под углом 45 градусов на внешних углах. Однако начальная деталь должна иметь квадратные вырезы на обоих концах.

Прижмите карниз к потолку на стартовой стене, перекрывая край последнего ряда панелей. Отметьте его нижний край на стене.

Используйте уровень, чтобы протянуть эту отметку на стене и вокруг комнаты, создав контрольную линию уровня для размещения всех частей карниза.

Поместите первый карниз на линию и напротив внутреннего угла. Прибейте его к стене и потолку каждые 6 дюймов. Продолжайте устанавливать прямоугольные части карниза, пока не дойдете до следующего угла. Отрежьте последний кусок по размеру.

После установки карниза поперек первой стены переходите к соседней стене.

Вырежьте рифленый стык на отрезке карниза и плотно вставьте его в угол. Затем установите остальную часть карниза по комнате.

Уплотнение швов карниза.Затем зашпаклевать и подкрасить все зазоры. При желании можно загрунтовать, а затем покрасить потолок.

---

инструментов:

Metal Lather Карьерная информация и специальности колледжа

Важность	Деятельность
	Обработка и перемещение предметов — Использование рук и рук при обращении, установке, размещении и перемещении материалов, а также манипулировании предметами.
	Получение информации — наблюдение, получение и иным образом получение информации из всех соответствующих источников.
	Выполнение общих физических упражнений — Выполнение физических упражнений, требующих значительного использования рук и ног и движений всего тела, таких как лазание, подъем, балансировка, ходьба, наклоны и обращение с материалами.
	Проверка оборудования, конструкций или материалов — Проверка оборудования, конструкций или материалов для выявления причин ошибок или других проблем или дефектов.
	Связь с руководителями, коллегами или подчиненными — Предоставление информации руководителям, коллегам и подчиненным по телефону, в письменной форме, по электронной почте или лично.
	Организация, планирование и определение приоритетов работы — разработка конкретных целей и планов для определения приоритетов, организации и выполнения вашей работы.
	Координация работы и деятельности других — привлечение членов группы к совместной работе для выполнения задач.
	Составление, компоновка и определение технических устройств, деталей и оборудования — Предоставление документации, подробных инструкций, чертежей или спецификаций, чтобы рассказать другим о том, как устройства, детали, оборудование или конструкции должны быть изготовлены, сконструированы, собраны, модифицированы , поддерживается или используется.
	Принятие решений и решение проблем — анализ информации и оценка результатов для выбора наилучшего решения и решения проблем.
	Обучение и обучение других — Выявление образовательных потребностей других, разработка формальных образовательных или учебных программ или классов, а также обучение или инструктаж других.
	Мониторинг процессов, материалов или окружающей среды — мониторинг и просмотр информации из материалов, событий или окружающей среды для обнаружения или оценки проблем.
	Идентификация объектов, действий и событий — идентификация информации путем категоризации, оценки, распознавания различий или сходств и обнаружения изменений в обстоятельствах или событиях.
	Оценка качества вещей, услуг или людей — оценка ценности, важности или качества вещей или людей.
	Креативное мышление — Разработка, проектирование или создание новых приложений, идей, взаимоотношений, систем или продуктов, включая творческий вклад.
	Установление и поддержание межличностных отношений — Развитие конструктивных и основанных на сотрудничестве рабочих отношений с другими и поддержание их с течением времени.
	Оценка количественных характеристик продуктов, событий или информации — оценка размеров, расстояний и количества; или определение времени, затрат, ресурсов или материалов, необходимых для выполнения работы.
	Оценка информации для определения соответствия стандартам — Использование соответствующей информации и индивидуальных суждений для определения того, соответствуют ли события или процессы законам, постановлениям или стандартам.
	Управление машинами и процессами — Использование механизмов управления или непосредственной физической активности для управления машинами или процессами (за исключением компьютеров или транспортных средств).
	Действующие транспортные средства, механизированные устройства или оборудование — Запуск, маневрирование, навигация или управление транспортными средствами или механизированным оборудованием, таким как вилочные погрузчики, пассажирские транспортные средства, самолеты или плавсредства.
	Обработка информации — компиляция, кодирование, категоризация, вычисление, табулирование, аудит или проверка информации или данных.
	Помощь и уход за другими — оказание личной помощи, медицинской помощи, эмоциональной поддержки или другой личной заботы другим людям, например коллегам, клиентам или пациентам.
	Разработка и построение команд — поощрение и укрепление взаимного доверия, уважения и сотрудничества между членами команды.
	Планирование работы и действий — планирование событий, программ и мероприятий, а также работы других.
	Направление, руководство и мотивация подчиненных — обеспечение руководства и указаний подчиненным, включая установление стандартов работы и мониторинг эффективности.
	Коучинг и развитие других — Определение потребностей в развитии других и обучение, наставничество или иная помощь другим в улучшении их знаний или навыков.

Планка — Buildipedia

Рейка обеспечивает удержание штукатурки на месте. Обычно в Северной Америке можно найти три типа реек: деревянная, металлическая и каменная.

Деревянная планка вошла в обиход 400 лет назад, и примерно 70 лет назад ее все еще видели регулярно. Сегодня деревянные планки чаще всего встречаются в районе Новой Англии и состоят из деревянных полосок примерно 2 дюйма шириной и 4 фута длиной. Полосы, использованные в исторических сооружениях, имели слегка волнистую поверхность, так как они были искусно вручную вырезаны из блоков сосны или болиголова. Из-за этих неровностей поверхности ручная планка давала наилучшую форму деревянной планки.Это давало гипсовой смеси много участков, в которые можно «протиснуться», так что она могла затвердеть и стать «ключами». Ключи — это механические замки, которые крепят штукатурный раствор к дереву. Введение циркулярной пилы сделало возможным производство пиленых планок в 1800-х годах. Вырезанные из грубого бруса, они по размеру похожи на разрезную рейку и имеют «нечеткую» необработанную текстуру поверхности, которая хорошо сцепляется с штукатуркой. Настенная аппликация остается прежней и создает прочную штукатурку. Деревянная планка прикрепляется к каркасу с помощью шурупов или гвоздей, хотя гвозди встречаются чаще, особенно в старых домах.Этот вид деревянных реек оставался популярным до окончания Второй мировой войны.

Металлическая планка, также называемая растянутой металлической планкой, была запатентована в Англии в 1797 году. Она присутствует на рынке в Северной Америке с начала 1900-х годов. Он был создан из листов тонкой стали, которые прокатывались по ребрам. Ребра были прорезаны с одинаковым интервалом, и весь лист был растянут для расширения прорезей. Растяжение раздвигало щели, создавая лист ромбовидных пустот, которые образовывали очень эффективные клавиши.Металлическая обрешетка и штукатурка стали одними из первых элементов внутренних стен, получивших признание как огнестойкие. Металлические планки, которые сначала использовались в основном в коммерческих целях, стали более распространенными в жилых помещениях в середине 1900-х годов. Металлическая планка крепится к обрамлению шурупами и ее можно гнуть, придавая ей сложную форму. Из-за этого архитекторы и дизайнеры не ограничиваются плоскими стенами или коробками для колонн.

Каменная рейка, представленная в первой половине двадцатого века, также стала широко используемой системой реек.Каменная обрешетка, также называемая гипсокартоном или гипсокартонной обрешеткой, состоит из прессованного гипса или гипсовой штукатурки и покрывается пропитанным гипсом картоном. Обычно размер плиты составляет 16 дюймов x 48 дюймов x 3/8 дюйма, при этом некоторые плиты имеют перфорацию или текстурированные поверхности, которые служат ключом к влажной штукатурке. Гипс в бумаге также вступает в реакцию с влажной штукатуркой, образуя кристаллическую связь. Каменная рейка прибивается непосредственно к каркасу стены, что избавляет от необходимости наносить первый или царапающий слой штукатурки, которая обычно наносится на деревянную или металлическую рейку.Использование этой техники экономично, так как можно быстрее подготовить комнату и нанести второй слой штукатурки. В некоторых вариантах царапины и коричневый слой удаляются, а финишный слой наносится непосредственно на каменную обрешетку. К концу 1930-х и до 1950-х годов каменная обрешетка использовалась почти исключительно в жилищном строительстве.

Мастерам этого вневременного ремесла приходилось вешать гипсовые материалы на что-нибудь, будь то древний тростник, дерево, металл или гипсовые плиты.Время показало, что вышеперечисленные продукты хорошо зарекомендовали себя в прошлом и будут работать в будущем.

.