Как долго гниет дерево в бетоне: Изоляция бруса от бетона? — Стройка и ремонт

Обычную древесину сделали более прочной, чем сталь или титан / Хабр

Дерево — отличный материал для… всего. Из него делают все, что только можно себе представить. Единственное, чего не хватает — прочности. Многие сорта дерева — очень прочные, но, к сожалению, недостаточно прочные, чтобы их можно было применять более широко. Специалисты из США добились увеличения прочностных характеристик древесины путем специальной ее обработки.

После того, как дерево подвергается обработке по новому методу, его прочность возрастает в десятки раз, оно становится более прочным, чем сталь или титан. При этом древесина по-прежнему остаются дружественным окружающей среде материалом, альтернативой пластикам или металлам.

«Фактически, это новый класс материалов с великолепным потенциалом», — заявил Ли Тенг, специалист из Мэрилендского университета. Работа Тенга и его коллег опубликована 7 февраля в авторитетном научном издании Nature.

Попытки укрепить дерево, изменить тем либо иным образом его характеристики не прекращаются десятилетиями.

Некоторые методы удачные, другие — не очень. К числу удачных можно отнести выделение микроволокон целлюлозы, что позволяет создавать достаточно устойчивые к внешним воздействиям материалы.

Но Тенг с коллегами решили подойти к проблеме с другой стороны. Исследователи сфокусировались на модифицировании пористой структуры натуральной древесины. Изначально они стали пробовать кипятить различные сорта древесины, включая дуб, в растворе гидроксида натрия и сульфита натрия в течение семи часов. Этот процесс оставил целлюлозную структуру практически нетронутой, но окружающие целлюлозу компоненты частично ушли. Один из таких компонентов — лигнин, полимер, связывающий целлюллозу.

Затем команда поместила на сутки деревянный блок под пресс, одновременно нагрев его до 100 градусов Цельсия. В результате образовались деревянные планки толщиной в пятую часть от прежних параметров. Кроме того, этот материал оказался в три раза плотнее натуральной древесины и в 11,5 раз прочнее. Предыдущие попытки усилить прочностные характеристики приводили к повышению этого параметра максимум в 3-4 раза.

Сканирование волокон нового материала при помощи электронного микроскопа показало, что сдавливание уничтожает целлюлозные трубочки, которые сжимаются и переплетаются вместе. «Вы получаете нановолокна, размещенные вдоль оси роста дерева, сцепленные между собой», — заявил один из участников исследования.

Для того, чтобы проверить, насколько устойчива «древесина нового типа» к внешним факторам, команда стала выстреливать по паллетам из баллистической пушки, которая обычно используется для проверки прочности военных транспортных средств. Как оказалось, модифицированная древесина выдерживает удар 46-граммового стального снаряда, летящего со скоростью примерно 30 метров в секунду.

Это, конечно, гораздо медленнее, чем скорость пули, вылетевшей из ствола огнестрельного оружия, но все же и это солидное достижение. Такая скорость примерно соответствует скорости автомобиля, движущегося перед столкновением с препятствием. Да, американцы считают, что их метод позволяет создавать материал, пригодный для автомобилестроения.

Эксперты считают, что команда «улучшателей дерева» чрезмерно усложняет процесс, который может быть гораздо более простым. Например, просто воздействие высокой температуры, пара и давления способно значительно улучшить прочностные характеристики материала. А можно просто прокипятить дерево в течение 7 часов в растворе каустической соды. В результате получается достаточно прочный материал. 24-х слойная защита из такого дерева задерживает 9-мм пулю, которой стреляют из пистолета.

Микаэела Идер, исследователь из Института Макса Планка считает, что воздействие давления также упрочняет дерево — хотя в этом случае неясно, насколько сильно имеет место сплетение нановолокон. Тем не менее, авторы оригинальной работы уверены, что только их методика позволяет многократно улучшить прочность дерева. Коллеги согласны с ними, говоря, что у работы большой потенциал, и в будущем можно было бы создать коммерческую технологию для производства прочных строительных материалов из дерева.

Установка деревянного столба в грунт

Многие видели, как заваливаются набок заборы или теплицы, у которых подгнили опорные деревянные столбы. И наверно не нужно рассказывать, почему эти столбы, вкопанные в грунт, буквально через два года начинали гнить с нижней части и еще через пару лет превращались в труху.

Какие только способы продления «жизни» вкопанным деревянным столбам не придумывал дачник. Это и пропитка дерева вредным креозотом и обертывание основания столба рубероидом…

У всех этих методов есть свои недостатки и они, лишь ненадолго замедляли гниение древесины.

Основные три фактора влияющие на срок службы деревянных опор:

  1. Плохой дренаж или его полное отсутствие.
  2. Контакт дерева с водой или мокрым грунтом.
  3. Плохая защита от ультрафиолета и насекомых.

Как продлить срок службы и правильно вкопать или точнее забетонировать опорный столб в грунт.


Чтобы опора прослужила максимально долго, вот семь шагов, которые необходимо сделать при установке столба в грунт:

1. Пропитайте нижнюю часть столба или бруса защитным консервантом для древесины, сейчас в строительных магазинах большой выбор антисептических растворов и пропиток для дерева.

2. Выкопайте или пробурите садовым буром яму под столб.

3. Уложите вниз в качестве дренажа гравий или щебенку.

4. Установите столб и залейте яму бетоном. Бетон должен выступать над поверхностью грунта.

5. Пока бетон не встал, закрепите столб строго вертикально при помощи уровня и временных опор. В качестве временных опор можно использовать любые рейки или старый штакетник.

6. Выступающий бетон, пока не затвердел, нужно загладить мастерком так, чтобы вода скатывалась с него от столба.

7. После полного отвердения бетона промажьте швы между столбом и бетоном латексным или силиконовым герметиком. Это убережет от попадания воды в зазор, который будет возникать в дальнейшем в процессе замерзания и оттаивания.

 

 

И пару советов напоследок:

  • Поверхность столба после установки можно покрасить биозащитной пропиткой с декоративным колером, это убережет древесину от ультрафиолета и насекомых древоточцев, а также придаст столбу декоративный вид.
  • Если на верху столба ничего не будет крепиться, например он будет служить опорой для заборных секций, то верхушку нужно сделать со скосом, чтобы вода не задерживалась на горизонтальной поверхности, примерно как на картинках ниже.

Вкопанные таким образом деревянные столбы прослужат долго.

Деревянные столбы для забора вашего земельногого участка

В качестве опоры для полотна забора служат столбы. Они могут быть металлическими, деревянными, кирпичными, бетонными. При выборе основания для ограждения вашего земельного участка, пожалуй самым бюджетным вариантом являются деревянные столбы для забора. Если придерживаться технологии монтажа, забор простоит очень долго.

Рис. 1. Опоры из дерева для забора.

 

Достоинства и недостатки

Деревянные столбы имеют следующие преимущества:

  • у столбов забора цена ниже по сравнению с другими материалами;
  • доступность материала;
  • эффективное сочетание с деревянными полотнами разных конструкций;
  • высокая стойкость к ветровым нагрузкам;
  • экологичность и эффектный вид.

К недостаткам относятся:

  • чувствительность к влаге;
  • красить приходится чаще, а краски расходуется больше, чем на металлические;
  • меньший срок эксплуатации;
  • столбы подходят не ко всякому материалу полотна.

Изготовление столбов

Качество изделий прежде всего зависит от породы дерева. Наиболее долговечными и прочными являются столбы из дуба. В первом ряду вместе с ним стоят лиственница, сосна, ясень, шелковица и акация. Ниже по качеству располагаются пихта и ель. Считаются непригодными бук, береза, липа, клен, осина, ольха.

В продаже можно найти строганный брус. Выбираются изделия с минимальным количеством сучков, поскольку в этих местах прочность ниже.

Древесина гниет под воздействием кислорода и влаги. Самым чувствительным местом столба является граница воздуха с землей. Здесь начинается гниение. Древесина выше быстро проветривается и процесс происходит значительно слабей. В закопанной части также гниение замедляется, благодаря недостаточному поступлению кислорода.

При покупке иногда попадаются стволы с расслоением и плесенью. Даже после очистки мест повреждения и обработки антисептиком древесина будет гнить дальше.

Высококачественные столбы, обработанные по всем правилам, обходятся недешево. Для них выбираются цельные бревна твердых пород. Для простого забора вполне подойдет бюджетный вариант из сосны.

Ошибки монтажа

Когда возводится изгородь, одной из ошибок дачников является закапывание бревна комлем вниз. При этом влага интенсивно тянется из грунта внутрь ствола за счет осмоса. Следует закапывать столб комлем вверх, что значительно снижает подсос влаги.

Еще одним недостатком является оборачивание подземной части рубероидом. При этом образуется своеобразная емкость, удерживающая воду около ствола. В результате влага постоянно поступает вглубь ствола. Его смазка расплавленным битумом защищает древесину, но влагу желательно удалять.

Когда устанавливаются столбы для забора своими руками, их следует тщательно просушить. Если использовать сырое необработанное дерево, оно быстро начинает гнить. При неправильной сушке бревна теряют форму и становятся скрученными или изогнутыми. Обычно их отбраковывают, поскольку у них непривлекательный вид, низкая прочность и сложность стыковки с другими элементами.

Подготовка

Чтобы столбики, изготовленные из дерева своими руками, простояли долго, следует предварительно провести подготовку.

  1. Если материал не обрезной, бревна ошкуривают и просушивают под навесом не менее года. Древесина обладает способностью деформироваться в процессе сушки. Применять рекомендуется столбы, усадка которых закончилась.
  2. К заглублению готовится верхушечная часть. Ее пропитывают антисептиком, например, водным 5-7 %-ным раствором медного или железного купороса на высоту 30-50 см от предполагаемой границы с землей. Концы столбов погружают в антисептик не менее чем на двое суток. Антисептиками также являются креозотовое масло, фтористый натрий и хлористый цинк. После пропитывания столбы просушиваются.
  3. Пропитка может вымываться при попадании осадков на верхний торец столба. Его следует защитить жестяным колпаком или крышкой. Верхняя часть опоры также обрабатывается антисептиком, а после наносится грунтовка и краска.
  4. Перед погружением в грунт конец ствола слегка обжигают, а затем обмазывают битумом, мастикой или гудроном.

Рис. 2. Обмазка концов столбов битумом.

Установка столбов под забор

Установка деревянных столбов для забора производится в таком порядке.

  1. Очищается территория и размечаются места установки, где забиваются колышки и натягивается бечева. Расстояние между опорами составляет 1,5-2 м.
  2. Строго вертикально буром высверливается ямка на глубину не менее 0,5 м. Ее можно выкопать лопатой, но это более трудоемкая операция. Кроме того, придется дольше трамбовать засыпку, так как грунт около стенок становится более рыхлым. Чем выше и тяжелей забор, тем больше должна быть глубина погружения бруса Обычно заглубление делается на 1/3 от общей длины. Оно также зависит от состава грунта. На дно засыпается и трамбуется слой песка толщиной 10-15 см, предназначенный для дренажа.
  3. Столбы устанавливаются в угловые вырытые ямы и расклиниваются до устойчивого положения. При этом их следует выставить по вертикали с помощью уровня. Затем по бечевке выставляются внутренние столбы, включая для ворот и калитки. Их крепление производится аналогичным образом.
  4. Окончательно ямки заливаются бетоном. После того как раствор покроет дно ямы, колонну следует приподнять, чтобы закрылось его основание. При этом раствор следует как следует проштыковать для того, чтобы он заполнил все полости, а пузырьки воздуха из него вышли. Если грунт пучинистый, используют засыпку из бута, щебня, гравия и битого красного кирпича. Яму по периметру закрывают геотекстилем, благодаря которому грунт не смешивается со щебнем и улучшается дренаж. В процессе постепенной засыпки производят тщательную трамбовку материала. При этом по бечевке проверяется точность установки столба, а по уровню — вертикальность. Рекомендуется обработать засыпку отработкой.

Бетонирование

Рис. 3. Деревянный столб для забора.

Деревянные столбы для забора могут поразить насекомые: домовой точильщик и долгоносик. Против них применяются препараты: хлорофос, гексахлоран. Эффективными являются пропитки проникающего действия: Belinka Interier Sauna, Aidor Langzeit-Lasur, Сенеж Экобио, Полиэкс Дятел, Акватекс  и др. Целесообразно обработать брус пирилаксом — средством, которое дополнительно защищает древесину от возгорания, которое обычно происходит при сжигании травы. Ее следует скашивать около забора. Кроме того, она создает дополнительную влажность и гнить начинает необработанная часть ствола.

Чтобы столб простоял дольше, его устанавливают в металлической гильзе, которая выступает над уровнем земли на 10-15 см. Ее плотно забивают на обструганный конец столба, чтобы влага не попадала внутрь. Перед этим следует сделать обработку антисептиком по всем правилам, покрыть слоем олифы, а после ее высыхания обработать горячим гудроном.

Чтобы опора не упала внутрь трубы, внутренний диаметр последней должен быть меньше диаметра столба.

Еще эффективней является подпятник для столба, содержащий отрезок профильной трубы и приваренный к нему клин, который забивают в землю. В данном случает контакт с грунтом полностью исключен.

Рис. 4. Монтаж столбов под забор на подпятниках.

Резные столбы

Если сделать резные столбы из дерева, они станут украшением участка. Для создания простой формы не надо быть профессионалом. Прежде всего их надо качественно обработать.

Можно взять строганный брус квадратного сечения и сделать его с вырезом сверху, а также придать на конце заостренную форму. Это улучшит удаление с него осадков.

Рис. 5. Фигурные столбы для забора.

Остальные рисунки можно нанести на досуге. Новичкам не стоит сразу браться за сложную работу. Достаточно сделать простой вариант, но качественно. Обработка антисептиком производится, когда столб уже закончен.

Заключение

Деревянные колонны и заборы вместе с фасадом являются лицом индивидуального дома. От правильного выбора материалов, их защиты от внешней среды и установки зависит прочность, долговечность и привлекательность конструкций. Деревянные столбы для забора можно установить своими руками. После этого считается, что большая часть строительства забора сделана и можно начинать монтаж полотна.

Как долго разлагается мусор?, Новости

дата публикации 27 августа 2020 г.

Ежедневно люди производят большое количество различного мусора, бытовых отходов. Этот мусор накапливается и загрязняет планету. Сроки разложения отходов колеблются от нескольких дней до 1000 лет и зависят от происхождения (органический и неорганический), материала (металл, бумага, пластик и т.д.), среды, в которой находится мусор (открытый воздух, грунт, вода, либо в куче на свалке).

Выбрасывая несортированный мусор на свалку, человек решает свою локальную проблему: мусора в доме больше нет. В масштабе человечества это превращается в серьезную угрозу экологии.

Давайте же поговорим о том, как долго разлагаются отходы.

Строительные материалы. После строительства и капитального ремонта отходы остаются в огромных количествах, а о его утилизации немногие заботятся. Чтобы узнать время разложения строительного мусора в природе, достаточно просто посмотреть на заброшенные дома, которые еще не снесены.

Кирпич и бетон. Срок разложения кирпичного и бетонного мусора – свыше ста лет. Это медленный и долгий процесс, при котором кирпич и бетон постепенно рассыпаются в крошку.

Железная арматура. Железная арматура, а также шурупы, болты, гвозди, и прочие строительные детали заржавеют и начнут рассыпаться не ранее, чем через тринадцать лет.

Доски. При неправильном хранении доски могут гнить десятки лет. В гнилых досках заводится множество насекомых и вредителей, которые ускоряют время разложения, но древесными отходами они не ограничиваются и переселяются в жилые дома.

Бумажные отходы. Разложение бумаги занимает относительно небольшое количество времени. Однако чистая бумажная продукция редко считается мусором.

Многим известно, что бумага производится из деревьев. Но немногие помнят, что, выбрасывая бумажные отходы на свалку, а не отправляя их на утилизацию, они принимают прямое участие в вырубке лесов, необходимых для сохранения экосистемы.

Газеты, журналы, типографические изделия. Время разложения тонкой газетной бумаги длится от одного месяца до трех-четырех. Более плотная журнальная бумага разлагается намного дольше, этот процесс может длиться до нескольких лет.

Картонные изделия. Картонные упаковки из-под бытовой техники, коробки из-под молока, сока и других пищевых продуктов и многий другой картонный мусор разлагаются от трех до четырех месяцев.

Бумага. Самой простой бумаге для принтеров на разложение потребуется от двух лет.

Бытовой мусор. Бытовой мусор ежедневно в гигантских количествах появляется во всех жилых домах и на предприятиях. Большинство видов этого мусора разлагается очень долгое время, а компоненты, которые содержатся в нем, сильно загрязняют окружающую среду.

Старая обувь. На срок разложения старой обуви, превратившейся в мусор, влияет то, из какого материала она сделана. В среднем для полного разложения одной пары ботинок потребуется десять лет.

Пластиковые бутылки, пакеты, другие изделия из пластика. Пластик сам по себе – опасный токсичный продукт. Без утилизации этот он будет разлагаться более двухсот лет, при этом загрязняя почву, воду и создавая пожароопасную обстановку.

Алюминиевые банки. Срок разложения алюминиевых банок – более пятисот лет. На данный момент этот вид мусора занимает лидирующую позицию на планете.

Банки из-под консервов. Банки из-под тушенки, сгущенки, шпротов и другой металлический мусор из-под пищи в природных условиях разлагается от десяти до пятидесяти лет.

Стекло. Стеклянный мусор, тоннами лежащий на свалках по некоторым данным, требует миллиона лет для полного разложения. Другие исследования утверждают, что стекло вообще не может разлагаться в природных условиях.

Одежда. Меньше всего времени на разложение потребуется одежде из натурального хлопка. Мусор из тонкой хлопковой материи в жаркую погоду сгниет за неделю. Мусор, которым становятся ненужные вещи из синтетики, намного более опасен. Процесс его разложения может занимать годы, при этом создавая токсичную и пожароопасную обстановку.

Пищевые отходы. Пищевой мусор будет разлагаться около месяца, при этом источая очень резкий запах. Выбрасывая пищевые отходы не на свалки, а в природных зонах, люди создают серьезную угрозу для животных, так как испорченные и химически обработанные продукты могут вызвать серьезное отравление у диких зверей и привести к летальным последствиям.

Фольга. Обертки из-под шоколада, упаковки из-под курицы, мяса и других пищевых продуктов будут разлагаться свыше ста лет.

Автопокрышки. Резина – еще один вид отходов, который будет разлагаться не менее сотни лет. При замене покрышек в ремонтных точках, водители обычно оставляют старую резину там же, а владельцы автосервисов сдают ее на утилизацию.

Прочие виды мусора. Различных видов мусора, который производит человек, очень много. Перечислить время разложения всех их практически невозможно.

ECOLES SYSTEM \ ЕКОЛЕС СИСТЕМ: Дерево и бетон


Не секрет, что любой строительный материал имеет как свои преимущества, так и недостатки. Максимально использовать именно достоинства камня, кирпича, дерева, бетона позволяют проекты комбинированных домов.

Разные материалы и технологии сочетают в одном здании с определенными целями. Основные из них — минимизация затрат, увеличение скорости строительства, максимальное энергосбережение при последующей эксплуатации. Кроме того, комбинирование позволяет разнообразить архитектуру, планировку и декоративное решение фасадов и интерьеров. Широчайший выбор современных отделочных материалов позволяет выполнить загородный дом в единственном варианте, с эксклюзивным обликом.


Для большего комфорта

Общий принцип комбинированных домов — массивное основание нижнего этажа и более легкое исполнение верхней части. Первый или цокольный этаж, стены которого несут основную нагрузку, выполняется из натурального камня, кирпича, монолитного бетона или из ячеистых блоков. Последние по своим теплотехническим показателям ближе к деревянным стенам, к тому же часто дешевле, чем кирпич, а тем более натуральный камень. Кроме того, каменные и кирпичные конструкции более пожаробезопасны, так что в нижней части дома можно устрой гараж, мастерскую, баню-сауну, котельную, гостиную с камином и т. д.

Верхний, жилой этаж комбинированного дома возводится из дерева. Это может быть оцилиндрованное бревно, обычный или клееный брус, брус ЛВЛ, блок-хаус, каркасная конструкция со стеновыми панелями. Благоприятная жилая среда второго этажа или мансарды больше подходят для сна и отдыха. На этой площади размещаются спальные комнаты, детские, игровые, рабочие кабинеты и т.д. Таким образом, разбивая жилище на зоны, мы получаем максимально удобное сочетание в одном доме как пожарной безопасности, так и комфорта его обитателей.

Первый и второй этажи связывают лестницы, в последнее время стали использовать специальные лифты, разработанные для малоэтажного строительства.

Вариантов внешнего оформления коттеджа может быть несколько. Если вы хотите объединить каменную и деревянную части в одно целое, фасады дома можно облицевать одинаковой по форме и цвету плиткой (натуральной или искусственной) или оштукатурить. По существу внешне дом ничем не будет отличаться от подобных зданий, построенных из одного материала.

Другое решение — оставить «все как есть», т. е. разделить фасад по горизонтали на две части. В этом случае в каждой из частей можно использовать свою отделку или оставить нетронутой естественную фактуру материала. Первый этаж можно отделать облицовочным кирпичом, натуральным или искусственным камнем или оштукатурить.

Деревянные стены верхних этажей могут быть окрашены в любые тона.

Если используется обыкновенный брус, то его отделка может быть выполнена по обычной схеме: вагонка, панели, навесной фасад из искусственного камня, виниловый сайдинг.

На практике очень часто архитекторы и строители стараются не закрывать деревянный фасад второго этажа другими отделочными материалами, оставляя натуральную фактуру дерева, украшая его элементами, характерными для деревянного зодчества: резные карнизы, наличники вокруг окон, ограждения балконов из балясин и т. д. Подобный декор придает архитектуре дома особую легкость и импозантность, которая еще больше усиливается с появлением «тяжелого» кирпичного или каменного первого этажа.

Важная конструктивная особенность комбинированного дома — соединение каменной «половины» с деревянной, т. е. первого этажа со вторым. Чтобы две половины дома «работали» как единое целое, необходимо соединить их при помощи стальных арматурных штырей (болтов). Они закладываются в верхнюю часть кирпичной или бетонной стены, на которую укладывается слой рубероида и пенополиуретана, а выступающая арматура в виде штырей позволяет закрепить венцы бревен или брусьев второго этажа. Уже на них кладутся деревянные элементы стен и монтируются балки межэтажных перекрытий.

Исторически оправданно

Подобное решение загородного дома отнюдь не являются новинкой последних лет. Применять комбинированную технологию в России стали по указу властей в середине XVIII века, когда по городам империи прокатилась волна разрушающих пожаров. Чтобы как-то обезопасить население, было распространено высочайшее повеление о том, что первые этажи домов надлежит строить только из камня. За соблюдением указа долгое время строго следили. И по сей день в небольших провинциальных городках или в сельской глубинке встречаются комбинированные двухэтажные здания: в нижнем, каменном или кирпичном, этаже располагали ремесленные мастерские, торговые лавки, а в деревянном втором этаже помещались жилые комнаты.

Немецкий фахверк, широко распространенный в средневековой Европе, тоже можно назвать вариантом комбинированных построек. Главная особенность фахверковых домов — массивная несущая рама из древесины. Пространство между мощными деревянными балками заполнялось природным камнем, скрепленным раствором, и другими, более дешевыми наполнителями. Современные строители в качестве каркаса используют бревна или деревянные клееный брус, пространство между балками заполняют стеклопакетам больших размеров. Большие площади остекления преобразили фахверк до неузнаваемости, ведь традиционно его стены были глухими с небольшими маленькими окошками.

Швейцарский вариант комбинированного дома — это шале (в переводе «сельская хижина»). Исторически шале служило убежищем для пастухов и домашних животных от непогоды, и конструкция таких строений была самая незамысловатая. Нижний уровень выкладывался из каменных глыб, иногда затирался известью. Верхний возводился из дерева, что надежно защищало от ветра и стихии. Крыши были максимально наклонными, чтобы на них не скапливали осадки. Эти черты шале и перенеслись в новейшие технологии строительства комбинированных домов. Современные шале могут выполняться из кирпичей и дерева. Чтобы придать им традиционный колорит, углы и цоколь оформляют камнем, дополняют декор фактурной штукатуркой. Для верхних этажей используется клееный брус или бревно. Последний этаж — обязательно мансардный, со скошенным потолком, ведь крыши шале по традиции покатые, выступающие на несколько метров от стен. Гармоничным дополнением к зданию служат террасы, которые свойственны этому типу строений.

Современные вариации

Часто на сложных рельефах почвы с большим перепадом высот или на почвах с высоким уровнем грунтовых вод используют высокий цоколь из железобетона. Сверху выстраивают деревянные второй и мансардный этажи. Бетонное основание позволяет защитить деревянные элементы от увлажнения грунта, а сами деревянные балки выполняют роль несущих конструкций. В этом случае важно защитить не только дерево от пагубного воздействия гидрогеологических явлений, но и изолировать его от нижележащей части из бетона. Чтобы не дать древесине от такого соседства гнить, плесневеть и разрушаться, в качестве «прослойки» применяют гидроизоляционные материалы.

Очень привлекательным вариантом комбинированного дома является вариант конструкции, где первый или цокольный этаж выполняется из крупноформатного термокирпича, а последующие этажи — брусовые или каркасные. Строится такой дом очень быстро: 100 кв. м за три недели. Процессы усадки (если применяется каркас или клееный брус) в таком доме не происходят. Самый оптимальный и экологичный вариант отделки снаружи и внутри — это вагонка. По окончании строительства остается только покрыть дом антисептическим составом Pinotex в два слоя, выбор цветов которого очень велик.

Сочетают также различные технологии деревянного домостроения, например, традиционное массивное бревно или брус и легкий каркас из брусьев. Такой архитектурный «микс» имеет ряд особенностей и преимуществ, которые проявляются не только при строительстве, но и при эксплуатации зданий.

В зданиях, построенных по каркасно-брусовой технологии, несущей системой является сруб, изготовленный из профилированного бруса определенного сечения. При этом стена состоит из вертикально стоящих брусьев с пазами по боковым сторонам (каркаса) и горизонтальных брусьев с шипами на концах. Шипы последних входят в пазы первых. Таким образом, стыки и углы стенового бруса заведены в пазы опорных стоек и закрыты внутри, что обеспечивает жесткость конструкции и защиту стыков от атмосферных воздействий. Вертикальные стойки могут быть как цельными, так и составными по толщине. Изнутри между элементами каркаса укладывается утеплитель (минеральная базальтовая вата), что положительно сказывается на теплоизоляционных характеристиках стен и снижает общую сметную стоимость объекта, так как позволяет экономить дорогостоящую древесину. Внутренняя обшивка может быть выполнена из блок-хауса, имитации бруса, вагонки либо из гипсокартона. При таком методе строительства применяют высушенный (с влажностью до 8 — 12 %) брус или же тонкий (до 70 мм) клееный брус, что обеспечивает минимальную осадку стен и позволяет выполнять отделочные работы сразу же после возведения стен. Межкомнатные перегородки в таком доме делают, как правило, тоже из каркаса, заполненного утеплителем.

Материал стен может быть и однородным, а роль составной части выполняет утеплитель.

Весьма любопытную технологию строительства предлагают некоторые строительные фирмы. Для обеспечения доступности загородных домов в рамках соответствующего нацпроекта они предлагают использовать для изготовления каркаса оцилиндрованное бревно диаметром 100 — 120 мм. Такое тонкое бревно стоит недорого, а потому стены можно возводить в два ряда.

Из небольших оцилиндрованных бревен формируется каркас («сруб в срубе»), а простенки заполняются слегка уплотняемым вручную утеплителем. В качестве утеплителя используются отходы производства, то есть стружка и опилки, которые специальными мероприятиями превращают в трудногорючий антисептированный утеплительный материал. В качестве утеплителя можно также использовать эковату. Большой плюс такой технологии состоит в том, что во внутренней полости ограждающих конструкций можно поместить все коммуникации. Внешне такой дом выглядит ничуть не хуже рубленого из цельного полнометражного бревна, но стоит дешевле. Немаловажно и то, что собрать сруб из бревен малых диаметров можно и самостоятельно, без применения строительной техники.

Интересна и технология облегченных кирпичных и каменных кладок. Суть технологии состоит в том, что стены строят из полнотелого кирпича, но не метровой толщины, как положено по нормам теплозащиты а с пустотами, в которые закладывается утеплитель (теплоизоляционные плиты или пенобетон). Это строительный прием позволяет снизить расход кирпича на 15—20 % по сравнению со сплошной кирпичной кладкой и практически в два раза уменьшить толщину стены. Такие дома легки, хорошо держат тепло, при соблюдении технологии прочны и устойчивы, а главное — экономичны. Недостатком колодцевой кладки является повышенная инфильтрация воздуха через воздушные полости Чтобы избавиться от этого явления, стены, выполненные колодцевой кладкой, рекомендуется штукатурить. В случае облицовки фасада лицевым кирпичом обязательным условием является устройство вентиляционного зазора (минимум 10 мм) между слоем теплоизоляции и кладкой из лицевого кирпича. В нижнем и в верхнем рядах кладки для обеспечения конвекции воздуха в вентиляционном зазоре необходимо расчистить вертикальные швы.

Выбор конструкции дома зависит от многих критериев, которые каждый заказчик определяет для себя сам: стоимость строительства и эксплуатации, скорость возведения, время использования, надежность живучесть и т. п. Большая часть застройщиков в своем выборе ориентируются на экономические характеристики конструкции будущего дома. Другая часть (это, как правило граждане с высоким уровнем достатка) в качестве основных критериев выбора рассматривает внешнюю эстетичность, художественную привлекательность, престижность. Комбинированные дома при определенных условиях могут удовлетворять требованиям как тех, так и других.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

Важная особенность комбинированного дома — разная теплоемкость его отдельных зон. Участки, выполненные из тяжелых материалов (кирпич, бетон) долго нагреваются, но и долго сохраняют тепло. Участки из легких материалов быстро нагреваются, но и быстро остывают. Использование многослойных конструкций позволяет найти золотую середину. С одной стороны, первоначальный прогрев происходит значительно быстрее: за счет того, что слой изоляции не пускает тепло дальше в стену, оно остается внутри помещения. С другой стороны, постепенно теплом насыщается и массивная стена, что позволяет очень долго держать тепло даже при отключении отопления (отток тепла на улицу минимален за счет наружного слоя утеплителя).

Но чтобы извлечь максимальную пользу из преимуществ каждого типа конструкции, нужно правильно подобрать отопление. Для не массивных участков (дерево, утеплители) отопление должно обладать высокой скоростью нагрева и точностью регулирования (до 1°С), чтобы зря не греть пустующие помещения, но быстро прогревать их при необходимости. Для участков с массивными стенами главное требование к отоплению — способность глубоко прогреть стены и пол. Воздух плохо отдает тепло предметам, поэтому при использовании обычного конвективного отопления (водяных батарей, электроконвекторов, масляных радиаторов, печи) массивные стены не прогреваются, создается ощущение зябкости даже при теплом воздухе (а при большем нагреве становится душно).

В обоих случаях сможет помочь инфракрасное (лучистое) отопление. Оно и максимально экономично, и, главное, никак не задействует в обогреве воздух: свежесть его не нарушается, нормализуется влажность (актуально для современных паронепроницаемых утеплителей). Можно спокойно проветривать помещение, не боясь выстудить: тепло аккумулируется в конструкциях дома. Однажды прогрев дом, заполнив его теплом, остается только поддерживать, на что затрачивается немного энергии. Стены мягко переизлучают тепло обратно в помещение, словно русская печь, создавая наиболее комфортный для человека микроклимат.


Дупло на дереве. Astrogarden.ru

Автор: Любовь

Дупло на дереве начинается с оставленного пенька

Пенёк — причина будущей гнили

В дупле — земля, листья и муравейник

Грибы прорастают сквозь цемент

Вырезаем неправильный спил на дереве

Вычищенное дупло

Удалён неправильный спил, убрана труха и личинки, сделан дренаж. Спил не затянется никогда

Срез потихоньку затягивается, закрывая повреждённую древесину

Правильный срез прекрасно затягивается

В таком виде дерево живёт и плодоносит уже 20 лет. Крона дерева сверху стянута каблингом от разлома

Дупло на дереве закрыто сеткой

Сетка и козырёк защищают от мусора и влаги

Слово «дупло» у людей, несведущих в садоводстве, стойко ассоциируется с зубным кабинетом и доктором с бормашиной наперевес

И что же этот доктор с вашим личным дуплом делает? Правильно: сверлит, чистит, убивает инфекцию и цементирует. И мы живём долго и счастливо, сияя этими самыми залеченными дуплами.

У меня сложилось впечатление, что наши Интернет-дачники по аналогии перенесли технику стоматологов на живые деревья: убирают гнилое, зачищают до живого, набивают кирпичами и цементируют. Кирпичи, как я понимаю, играют роль армирующих штифтов в стоматологии.

А любые раны закрашиваются, замазываются варом и всякими инновационными замазками.

А теперь я сообщу вам удивительную, доселе неведомую большинству вещь – у деревьев всё совсем не так, как у людей!

Деревья не могут зарастить свои повреждения, потому что у них отсутствует такая же регенерация тканей, как у людей. Деревья отсекают повреждения переборками – барьерами, как на корабле в трюме, и закрывают рану нарастающей сверху древесиной. Повреждение остаётся внутри дерева на всю его сознательную жизнь. А бессознательная часть его жизни проходит уже в виде пиломатериала.

Соответственно, и тактика ухода за дуплами на деревьях имеет свои особенности.

Откуда берутся дупла?

Приезжая по долгу службы на садовые участки, мы наблюдаем практически везде похожую картину:

1. На участках без должного ухода самая частая неприятность — отлом ветки или ствола от ветра, снега, урожая, неправильной обрезки. Обнажается древесина, рана не может закрыться из-за большого диаметра, неровного края и так далее, в связи с чем в повреждённом месте она высыхает или загнивает, образуя отверстие.

2. В культурных садах дупла образуются чаще всего от неправильной обрезки. Оставленный необрезанным сучок постепенно высыхает, отваливается, и древесина начинает гнить.

Что мы обычно делаем, когда нам мешает ветка?

Правильно — либо варварски ломаем её, либо, в лучшем случае, режем, как нам удобно. Мало кто задумывается над тем, как правильно это сделать. Поэтому часто после такой обрезки остаются торчащие сучки. Не вдаваясь в подробности зарастания ран у деревьев, скажу, что пенёк-сучок никогда не зарастает, а засыхает и выпадает, образуя дыру. У разных деревьев это происходит с разной скоростью: кто-то гниёт быстро, например, берёза или липа, а деревья с твёрдой древесиной типа дуба гниют долго, но уверенно.

Если садовод погорячился, спилил толстую ветку и оставил у неё длинный конец, — дупло будет большим. В принципе, это здорово — в большом дупле могут поселиться белочки или хорошенькие птички, и тогда ваш сад наполнится цокотом, щебетом и прорастающими орехами

Если же белочки проигнорируют вашу «дуплянку», то в неё заселятся грибы. И в этом случае вы сможете собирать, например, опят – целыми вёдрами — что тоже даёт пользу вашему желудку и экономию бюджету. А вот дерево с урожаем опят обречено на гибель.

Однако, обычно в древесине поселяются несъедобные дереворазрушающие грибы, и тогда процесс благоденствия вашего дерева выходит у вас из-под контроля.

Как только вы сделали срез на ветке или стволе, туда мгновенно поселяются патогенные споры. Есть мнение, что, патогены уже могут присутствовать в древесине. И этот процесс вы не можете ни отследить, ни предотвратить. А вот возглавить можно Споры всегда присутствуют в воздухе, лишь в холодное время года их летает минимальное количество.

Итак, вы «неожиданно» обнаруживаете на своем дереве дыру.

Но вы уже знаете, что дупло на дереве – не есть хорошо, и начинаете искать информацию, чем его заделать? Интернет подскажет вам забить его кирпичом, залить цементом высокой прочности и закрасить в тон родной природы экологически чистой краской. И вы будете таскать кирпичи, месить раствор и колеровать вашу краску у официальных дилеров.

Некоторые идут дальше и заливают дупла строительной пеной. Приверженцы стиля «натур-гарден» используют глину в смеси с коровяком, пугая местных коров ведрами, совочками и смелым взглядом.

Кстати, вспоминаю себя в детстве: мы ходили за коровяком к пасущемуся стаду, и нас таких было много, конкуренция за навоз была нешуточная. За стадом коров ходило стадо дачников. Правда, навоз мы вносили в землю, а не на деревья

Что же насчёт цементирования дупел говорит нам традиция?

нет дыры — нет проблемы;

мой дед так делал, и я буду;

цемент держит дерево и помогает ему легче стоять;

ствол становится крепче;

не попадает вода;

не летит мусор;

стыдно перед соседями, ведь у них зацементировано, а у нас нет;

просто выглядит красиво и аккуратно, ухожено, видно, что хозяин старается!

Придётся вас расстроить — дупла ничем цементировать и затыкать нельзя!

Западными специалистами по уходу пломбирование дупел давно признано вредным для деревьев и непрофессиональным для специалистов садово-лесного хозяйства!

Почему же нельзя цементировать дупла?

бетон при затвердевании на воздухе даёт усадку, появляются мельчайшие невидимые глазу трещины, куда попадает то, от чего мы и бетонировали – влага, грибы, патогены, и т. д.;

бетон плохо прилегает к древесине вследствие низкой адгезии;

бетон имеет высокощелочную реакцию (PH до 13), обжигая живые ткани дерева;

невычищенная полностью гниль (из-за невозможности доступа) — замуровывается и продолжает свое «гнилое» дело — разрушает древесину изнутри;

ствол дерева качается от ветра, хотя не всегда это очевидно. Поэтому бетон трескается, и о герметичности можно забыть;

и да, вычищать до здоровой ткани неправильно, т.к. мы удаляем защитные барьеры, которые дерево уже создало само, борясь с гниением. Дерево себе не враг и начинает самостоятельно залечивать повреждение сразу после его получения. Просто это происходит медленно и незаметно для человека

А теперь современный подход к обрезке деревьев

1. Спиливаем или отрезаем тонкие сухие сучки или ветки, оставляя естественный наплыв коры у ствола (валик, его часто видно).

Пила должна быть садовая специальная, а не плотницкая. У неё другие зубья, и спил должен быть чище.

Секатор должен быть остро заточен, чтобы не жевать срез.

2. Если осталась неровная поверхность среза – доводим её до ровного состояния садовым ножом.

Стараемся не пилить толстые ветки бензопилой — она оставляет слишком рваные края.

3. Для собственного успокоения можно обработать любым садовым антисептиком. Попросту из распылителя пшикнуть на спил.

4. Оставляем срез без замазывания.

5. Если нервы у вас слабые, или спил расположен на солнце – замазываем лаком-бальзамом “Etisso”, чтобы не так быстро трескалась подсыхающая древесина. Если это место бросается в глаза или вызывает эстетический дискомфорт – замажьте этим же лаком-бальзамом — его цвет похож на цвет веток.

Садовый вар не применяем — это устаревшая и вредная технология! Под ним срез гниёт ещё быстрее, т.к. мы запечатываем патогены в ране.

6. Можно закрасить масляной краской на олифе, если страшно идти против устоявшихся традиций. В этом случае мы будем долго смотреть как она сохнет, собирает на себя грязь и мошек, и обязательно туда вляпаемся

7. Если древесина трухлявая — убираем труху полностью.

8. Вычищаем только то, что убирается, гнилое, пахнущее. Все достаточно твердые и сухие поверхности не трогаем, не долбим.

Совет «долбить или вырезать до живой ткани» вреден, сухая древесина – естественный защитный барьер для живой ткани.

9. Наплывы камбия по бокам дупла, если они уже образовались, оставляем – так дерево закрывает повреждения. Совет «зачищать до ”зелёного”» применим только в борьбе с чёрным раком. В других случаях дерево уже поставило «переборки» как на корабле, а мы их рушим, опять открывая рану.

10. Считаем время затягивания раны – 1 см в год с каждой стороны, грустим — большие дупла никогда не зарастут.

11. По-возможности выдуваем труху, грязь и землю из дупла. Если есть возможность, и полость доходит до земли – промываем струёй воды от загрязнений – больше для очистки своей совести

12. Стараемся обеспечить отток дождевой и снеговой воды из полости дупла – делаем дренаж, если это возможно. (в крайнем случае сверлим отверстие диаметром 1 см внизу полости). Хотя есть обоснованное мнение, что слой воды задерживает гниение при отсутствии контакта с воздухом.

13. Опрыскиваем всю полость антисептиком. У профессионалов свои секреты состава, а для широкой общественности применяется медный купорос в концентрации 10гр на 1 литр или ХОМ. Концентрацию не превышаем во избежание ожога живых тканей.

14. Закрываем мелкой сеткой от мусора, гвоздями сетку не прибиваем. Лучше поставить её внутрь дупла враспор и не закреплять. Или аккуратно за опробковевшую кору прикрепить строительным степлером.

15. Можно поставить козырёк так, чтобы была вентиляция и не затекала вода (козырёк можно сделать из любого подручного материала)

Дупло должно вентилироваться!

16. Ежегодно проводим ревизию дупла, вычищаем мусор, если нужно, обрабатываем антисептиком, гоняем муравьёв.

Если у вас уже есть зацементированное дупло — увы, придется удалить цемент вместе с кирпичами и провести обработку, как написано выше. Эти мероприятия продлят жизнь вашему дереву, а вас избавят от ненужных трат денег, времени и сил на вредные для деревьев работы.

НО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ИЗНАЧАЛЬНО ВЫ ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ СРЕЗ, В ПРАВИЛЬНОМ МЕСТЕ, В ПРАВИЛЬНОЕ ВРЕМЯ И ПРАВИЛЬНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ!

Остальное дерево сделает за вас само!

Ваш садовник Любовь

Дупло на дереве начинается с оставленного пенька

Пенёк — причина будущей гнили

В дупле — земля, листья и муравейник

Грибы прорастают сквозь цемент

Вырезаем неправильный спил на дереве

Вычищенное дупло

Удалён неправильный спил, убрана труха и личинки, сделан дренаж

Срез потихоньку затягивается, закрывая повреждённую древесину

Правильный срез прекрасно затягивается

В таком виде дерево живёт и плодоносит уже 20 лет. Крона дерева стянута каблингом от разлома

Дупло на дереве закрыто сеткой

Сетка и козырёк защищают от мусора и влаги

Природная стойкость древесины | Справочник | Лесоматериалы

Рассмотрев вопросы антисептирования древесины, легче понять суть природной стойкости древесины. Сама по себе древесина как натуральный полимер (полисахарид) вполне устойчива и не только на воздухе, но и в кислотах, щелочах (деревянные чаны и цистерны на химических заводах), воде и спиртах (бочки для засола овощей и выстаивания коньячного спирта) и даже при повышенных температурах, по крайней мере, до 150-200°С. Известны хорошо сохранившиеся постройки (в том числе и церкви) из древесины, датируемые XIV веком н. э. При раскопках древнего Новгорода (X век н. э.) обнаружены деревянные мостовые с хорошо сохранившимся ядром сосновых лаг. Найдены части греческих деревянных саркофогов IV-V веков до н. э. Очень хорошо сохраняется древесина под водой. Деревянные свайные фундаменты Венеции, Амстердама, Санкт-Петербурга благополучно стоят столетиями (особенно те, которые сделаны из лиственницы). Но стоит деревянной свае приподняться над водой и подсохнуть, тотчас она теряет свою стойкость. Так и в банях: если доски на полу впрессованы в вечно сырой глинистый грунт, то служат годами, а если приподняты над грунтом — могут сгнить за один сезон. Ясно, что это объясняется физиологическими особенностями грибов, не способных развиваться в слишком сухих или слишком влажных условиях.

Таким образом, природная стойкость древесины — это не возрастное понятие, а скорее медицинское (как у человека) в смысле устойчивости к болезням, в первую очередь, к заражению грибами. Нет грибов — древесина устойчива, появились грибы — деревянное строение начинает гнить («болеть» и разрушаться механически и химически). Покупая в магазине доски, вы не знаете, заражены они или нет. Точно так же вы не знаете, есть ли дереворазрушающие грибы на вашем участке (и какие) и могут ли они появиться (и когда). Поэтому столь разнятся порой мнения людей и даже специалистов о стойкости той или иной древесины. В одних краях древесина когда-то была устойчива десятилетиями, в других — древесина той же партии может сгнить прямо на складе, поскольку всё определяется влажностью, температурой, условиями хранения и наличием тех или иных грибов. Под водой ольха в колодце стоит лет двадцать-тридцать, над водой в колодце — не более пяти лет. Дуб под водой стоит вечно, а над водой — лет двадцать-тридцать. Так что порой делают так — под водой сруб из ольхи, а над водой сруб из дуба, поскольку дуб нежелательно погружать под воду по той причине, что придаёт воде неприятный привкус. Но если грунт не песчаный, а глинистый, то можно сделать сруб из сосны, а подводную часть из берёзы, ивы, осины (тоже относящейся к ивовым породам, но придающей воде неприятный привкус), липы. Впрочем, в современных проектах древесину в колодцах уже давно не применяют, необходимую степень декоративности вполне обеспечивает и деревянная (бревенчатая) наземная часть колодца над бетонной трубой, а при необходимости и специальная (навесная сверху) сменная внутренняя декоративная бревенчатая насадка на внутренней поверхности бетонной трубы до уровня воды.

Несмотря на близость химического состава всех пород древесины, одни породы оказываются более стойкими к гниению, чем другие. Так, считается, что тропические деревья более устойчивы к гниению по условиям обитания — в тёплых влажных краях нестойкие породы давно уже вымерли. В пределах одной породы более стойкой является более плотная древесина (а, может быть, и менее паровлагопроводная). Например, за время испытаний образцов в контакте с плёнчатым домовым грибом потеря массы древесины сосны (заболони) составила 39,1%, а у спрессованных образцов той же древесины с увеличенной плотностью почти в 2 раза меньше — 10,6%. Также считается, что с увеличением возраста дерева стойкость древесины повышается. Замечено также, что ядро (приосевая часть в стволах) деревьев имеет повышенную стойкость, чем заболонь (периферийная при- корковая часть). Стойкость древесины из нижней части ствола выше, чем из верхней части и из ветвей. Ну и самое главное, конечно, наличие в древесине асептических веществ (асептик — препарат профилактический, предотвращающий биоразрушение; антисептик — препарат, приостанавливающий уже начавшееся биоразрушение). Так, стойкость древесины сосны выше, чем древесины ели или пихты, что объясняется различным содержанием смолы, а стойкость древесины дуба выше, чем ясеня, из-за большого содержания дубильных веществ. Древесина тисса («красное дерево») тяжёлая, плотная, не поддаётся гниению из-за наличия (особенно в хвое и коре) ядовитого даже для человека алкалоида таксина. Древесина эвкалипта тяжёлая, прочная, устойчивая к гниению из-за наличия известного эфирного масла, применяемого в технике, медицине и парфюмерии. Древесина тика-тектоны (остиндуского дуба) прочная, тяжёлая, сохраняется до 200 лет, не повреждается насекомыми и гнилью, поскольку содержит большое количество дубильных веществ, используемых для изготовления красок и в красильных производствах. В древесине тика (в отличие от дуба) не подвергаются коррозии даже железные гвозди, болты, скобы. Таким образом, и живая природа для сохранения натуральных полимеров-сахаридов использует те же методы асептирования, какие использует человек при введении биоцидных добавок в искусственные «экологически неблагоприятные» полимеры, которые, тем не менее, охотно поедаются микробами и грибами.

Европейский стандарт ЕН350-2 классифицирует породы древесины по стойкости к гниению, к насекомым и морским древоточцам. По стойкости относительно грибов породы делятся на пять классов. К очень стойким относятся тик, эвкалипт, гринхарт и др. К стойким причисляются дуб, акация белая, тисс, каштан, махагони и др. Под малостойкими понимаются пихта, ель, сосна, вяз и др. Нестойкими считаются берёза, ольха, осина, бук и др. Эта классификация относится к ядровой (приосевой) зоне древесины, заболонь же относится к нестойкой древесине. Таким образом, рядовому дачнику доступны лишь нестойкие породы древесины, которые требуют обязательной асептической обработки условно безвредными для человека препаратами.

В соответствии с отечественными натурными (полигонными) испытаниями стойкость древесины в земле (грунте) в баллах (по отношению к заболони липы) составляет для ядра: лиственницы 9,1; дуба 5,2; ясеня 4,9; сосны 4,6; вяза 2,5; берёзы и ольхи 1,8; для заболони: ясеня 4,6; сосны 4,0; пихты, ели, бука, лиственницы 3,8; бука, граба, дуба, клёна, берёзы 2,5; ольхи, осины 1,8; липы 1,0. Таким образом наиболее удачным для рядового дачника конструктивным материалом для бань (по соотношению цена-качество) является сосна. В то же время в Сибири может быть более доступна лиственница и пихта. А вот в малолесистых местностях (Пенза, Курган и др.) помещики (а затем и советские власти) никогда не давали крестьянам для бань строевую сосну, поэтому там так и завелось, что рубленные бани должны быть непременно из осины (благо ствол у этого дерева ровный, без сучков, податлив под топором). Отметим, что народное выражение «вбить осиновый кол» вовсе не означает, что осина стойка в земле (как утверждают порой в популярной литературе). Это выражение происходит от старинного народного суеверного обычая вбивать именно осиновый кол в могилу колдуна, чтобы он не мог воскреснуть или как-то иначе вредить после своей смерти.

Что касается внутренней отделки, то для полков выбирают малотеплопроводные (лёгкие) породы древесины (липа, осина, ель, пихта и др.), сосна неудачна из-за большого количества скоплений смолы. Для потолков и стен желательны легковпитывающие воду породы древесины. К легковпитывающим породам относятся заболонь сосны, берёзы, бука. К умеренно пропитываемым породам причисляют заболонь граба, дуба, клёна, лиственницы европейской, липы, ядро сосны, осину, кедр, ольху. Труднопропитываемыми породами считаются ель, лиственница сибирская, пихта, ядро бука, ясеня, лиственницы европейской (Б.Н. Угольников, Древесиноведение и лесное товароведение, М.: Академия, 2004 г.).

Отечественный стандарт на лесоматериалы круглые ГОСТ 9014.0-75 классифицирует породы древесины по стойкости к повреждению насекомыми ( стойкие — пихта, береза, бук, граб, клен, ольха, осина, тополь, явор; нестойкие — ель, сосна, лиственница, кедр, дуб, ильмовые, ясень), к поражению грибками ( стойкие — пихта, дуб, ильмовые, клен, явор, ясень; нестойкие — ель, сосна, лиственница, кедр, ольха, осина, тополь, береза, бук, граб, липа), к растрескиванию ( стойкие — ель, сосна, пихта, кедр, ольха, осина, липа, тополь, береза; нестойкие — лиственница, бук, граб, ильмовые, явор, клен, дуб, ясень).

Отечественный стандарт на защиту древесины ГОСТ 20022.2-80 классифицирует древесину по стойкости к гниению и пропитываемости защитными средствами. К стойким к гниению породам отнесены сосна, ясень, кедр, лиственница, дуб, ясень. К среднестойким породам причислены ель, пихта, бук; к малостойким — береза, вяз, граб; к нестойким — липа, ольха, осина. Отметим, что палубы современных прогулочных моторных яхт элитного класса изготавливаются исключительно из тика или акации.

Источник: Дачные бани и печи. Принципы конструирования. Хошев Ю.М. 2008. health.totalarch.com

Бетон вокруг деревьев | Home Guides

По мере взросления деревьев их корневая система естественным образом расширяется. Корневые системы также могут подниматься на поверхность, нанося ущерб любому бетону, залитому рядом с деревом. Чтобы обеспечить здоровый рост деревьев и избежать опасности споткнуться, изучите влияние смешивания деревьев и бетона на ваш ландшафт, а также методы управления, чтобы корни не повредили ваш бетон.

Соображения

Рост корней дерева примерно соответствует его кроне.Корни поглощают питательные вещества, кислород и воду, чтобы обеспечить рост дерева. Садоводы называют эту область защищенной корневой зоной, и ее здоровье имеет решающее значение для здоровья дерева. Когда бетон кладется на корни, земляные работы, необходимые для создания патио или бетонного пространства, повреждают важные корневые структуры. Покрытие этой зоны бетоном снижает способность дерева впитывать воду и кислород. В результате укладка бетона под существующее дерево может привести к его гибели.

Concrete Conflict

Если бетон уже существует, например, в районах, где были посажены молодые деревья, чтобы придать тень тротуарам, рост корней может вызвать состояние, эвфемистически называемое «бетонным конфликтом».«В этой ситуации корни заставляют бетонные плиты тротуара подниматься вверх, что называется« сводами »или трещинами. Хотя ездить по ним на велосипеде весело, эти своды на тротуаре представляют потенциальную опасность споткнуться. Трещины позволяют влаге просачиваться в основание тротуары, которые могут привести к дальнейшему повреждению.

Опции

Вам не нужно избегать хард-пейзажа рядом с существующим деревом. Вместо этого используйте проницаемые поверхности, такие как кирпич, плитка или брусчатка. В других системах используются пластмассовые материалы.Используйте песок между элементами ландшафта, чтобы обеспечить доступ воды и кислорода к лежащим под ними корням. Не используйте раствор, так как он сводит к минимуму проницаемость поверхности над корнями. Строительный раствор также снижает гибкость, вызывая растрескивание и образование свода, если хардскейп должен измениться по мере того, как дерево продолжает созревать.

Ограничение роста корней

Ограничение роста существующих корней обычно повреждает деревья, но барьеры, установленные рядом с недавно посаженными деревьями, помогают контролировать рост корней.Обрезка кроны замедляет рост корневой системы, но может поставить под угрозу здоровье зрелого дерева. Однако это вариант, если дерево представляет серьезную угрозу для инфраструктуры, такой как бетонные проезды или бордюры. Обратитесь к профессиональному лесоводу для управления процессом обрезки кроны, чтобы наилучшим образом сбалансировать необходимость ограничения роста и здоровья дерева. Воздействие обрезки кроны также зависит от породы дерева. Арборист, хорошо разбирающийся в управлении конкретными деревьями, знает, какие виды требуют большей или меньшей обрезки.Корневые барьеры представляют собой жизнеспособный вариант, поскольку они помогают загнать корни глубже в землю, сводя к минимуму воздействие на бетон рядом с деревом.

Ссылки

Биография писателя

Кэролайн Уильямс начала профессионально писать и редактировать более 20 лет назад. Ее работы появляются на различных сайтах. Заядлый путешественник, пловец и любитель гольфа, Уильямс имеет степень бакалавра искусств английского языка в колледже Миллс и степень магистра делового администрирования в колледже Святой Марии в Калифорнии.

Сколько времени гниют пни? | На главную

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 23 августа 2021 г.

Пень, оставленный большим деревом, без обработки может прослужить до 10 лет. Точное время, необходимое пню для разложения, зависит от породы дерева и условий вашего двора. Если вы не хотите ждать, есть способы побудить культю сломаться в вашем расписании, а не в расписании природы.

Корневые системы

Деревья образуют обширную корневую систему, которая распространяется вниз от основания пня.Эти корни могут оставаться активными в течение длительного периода времени, в результате чего пень дает новые побеги с зеленой листвой в течение нескольких лет после того, как вы срубите дерево.

Вы можете ускорить разложение оставшихся корней, позволив побегам, растущим на пне, достичь примерно 1 фута в высоту, прежде чем срезать их с пня. Это побуждает корни быстро истощать свои ресурсы, так что они начинают быстрее разлагаться. В большинстве случаев дайте корневой системе разложиться от четырех до пяти лет, прежде чем вы посадите другое дерево на землю, которая была под листвой старого дерева.

Распад культи

Хотя для полного разрушения культи могут потребоваться годы, обычно вы можете сломать и удалить основную часть культи задолго до того, как она полностью разрушится. Виды, устойчивые к гниению, потеряют примерно 80 процентов своей массы через семь лет при нормальных условиях, в то время как большинство видов потеряют 80 процентов своей массы всего за четыре года. Пни в районах с теплым климатом имеют тенденцию к более быстрому разложению из-за повышенной активности бактерий и грибов в более теплых почвах.

Ускоренная гниль

Ускорьте естественный процесс разложения пня, применяя подходящие материалы во время процесса гниения. Говорят, что английская соль ускоряет процесс разложения. Даже если вы можете положить английскую соль на садовое растение с хорошими результатами, слишком много содержащихся в ней питательных веществ вредно. Это помогает просверлить отверстия в культе и нанести соль, чтобы было больше поверхности для ее впитывания. Каменную соль можно применять так же, как и английскую соль.

Сохранение пня влажным в сухую погоду предотвращает замедление процесса гниения летом.Вы также можете разделить верхушку пня на части топором, чтобы увеличить площадь его поверхности и еще больше ускорить процесс распада.

Соображения

Лучшее время для ускорения процесса разложения пня — вскоре после того, как вы срубите дерево. Пока питательные вещества, хранящиеся в корнях дерева, не будут исчерпаны, пень будет сильно сопротивляться гниению. Срезание дерева как можно ближе к земле помогает ускорить процесс гниения.

Будет дерево, полностью покрытое бетоном, гниет: DIY

Хорошо, я обнаружил, что дерево будет гнить даже в том случае, если оно со всех сторон покрыто бетоном.Я решил положить дрова на пол только потому, что лесной склад сказал, что это будет длиться вечно, а сталь на бетоне — нет. Он также сказал, что после того, как я сфотографировал его, он был настолько стар, что подрядчик никогда не коснется его, и мне придется это сделать. Так что у меня есть только то, что я знаю. Дерево отводит воду от бетона. И для того, чтобы это было законно, ему нужны 3 вещи, вертикально пухлые, и это, регулировка неподвижна (я слышал, что просто зачищает резьбу, и большинство людей все равно этого не делают), и что она должна быть прикреплена к полу в бетонный или на болтах.

Я боюсь закручивать болтами, потому что он стоит на камне, а бетон тонкий, и вода может выступить через трещину, прежде чем я ее заделаю.

Мне сказали, что будет достаточно прикрутить к дереву, но я этому не верю. Также было сказано, что лучше всего поставить его на то же место, где он находился в течение 110 лет. Я бы чувствовал себя в большей безопасности, если бы был способ залить бетоном. Например, смола, резина или что-нибудь еще, что я мог бы нанести на дерево. Постройте каркас примерно 2 x 2 фута и 6 дюймов высотой, чтобы покрыть дерево и отключить колонну Lally.Из того, что мне сказали, в этом нет необходимости, если я не буду проверяться, но я хочу попытаться получить самую лучшую поддержку, которую я могу. У меня есть фотографии до и после.

Я просто ищу предложения, чтобы сделать его более стабильным. В доме беспорядок. Я заново затирал все стены из известняковых пород, которые кто-то засыпал отличным материалом.

Любая помощь приветствуется и извините за глупые вопросы. Меня этому никогда не учили, так что все это очень новое и все, что я могу себе позволить.

Хорошо, я потерял фотки с новой ОС 10, лол.Но вот что у меня есть https://imgur.com/a/WMje2

Итак, я хочу заключить этот http://imgur.com/a/7EeHO в бетон от 4 до 6 дюймов, не повредив дерево. .

Если вы заметили по другим фото, это сидит на камне. Цементный пол имеет глубину всего около 1 дюйма и превращается в воду. Это было причиной его запечатывания. Большая часть подвала — грязь, и я могу копать колодцы, из-за этого я сделал французскую канализацию, которая, кажется, сохраняет его сухим. Я думаю, что они когда-то планировали залить более толстый пол, потому что у них есть 2 несущих стеновых каркаса поверх двойных кирпичей.

Обновление

: Всем спасибо за помощь. Хорошо иметь людей, к которым можно обратиться, когда вы застряли. Теперь у меня есть ощущение того, где я нахожусь и что я могу попробовать. Вы уладили для меня много вопросов, так что еще раз спасибо.

Помогите, я случайно залил бетонный дворик корни деревьев

Несколько лет назад один мой знакомый бетонщик в отчаянии спросил меня: «Почему ты всегда ходишь по траве? Я устанавливаю тротуары, по которым люди могут ходить ». Я просто засмеялся и сказал: «Забавно, я устанавливаю лужайки, чтобы люди могли по ним гулять.Аргумент «бетон против природы» не нов. Как бы мы ни мечтали о пышном зеленом мире, большинство из нас живет в бетонных джунглях. Деревья, у которых нет голоса, чтобы присоединиться к спору, часто становятся самыми большими жертвами этой битвы. Продолжайте читать, чтобы узнать о бетоне над корнями деревьев.

Проблемы с бетоном над корнями деревьев

Бетонщики не являются арбористами и ландшафтными дизайнерами. Их опыт в укладке бетона, а не в растущих деревьях. Когда бетонщик находится у вас дома и дает вам оценку проезжей части, внутреннего дворика или тротуара, это не подходящее время и не тот человек, чтобы спрашивать, как бетон повлияет на деревья рядом с проектом.

В идеале, если у вас есть большие деревья, которые вы хотели бы сохранить в целости и сохранности, вы должны сначала позвонить лесоводу, чтобы он сказал вам, где лучше всего разместить бетонную конструкцию, не повреждая корни дерева. Затем позвоните в конкретную компанию. Небольшое планирование наперед может сэкономить вам много денег на вырубке деревьев или переделке бетона.

Часто корни деревьев подрезают или подрезают, чтобы освободить место для бетонных участков. Это может очень плохо сказаться на дереве. Корни — это то, что прикрепляет высокие тяжелые деревья к земле.Обрезка основных корней, закрепляющих дерево, может легко повредить дерево сильным ветром и сильной погодой.

Корни также поглощают воду, кислород и другие питательные вещества, которые необходимы для роста и развития деревьев. Если отрубить половину корней, эта сторона дерева отомрет из-за недостатка воды и питательных веществ. Обрезка корней также может привести к проникновению насекомых или болезней в свежие срезы и заражению дерева.

Обрезка корней особенно вредна для старых деревьев, хотя молодые корни, которые обрезают, чтобы освободить место для бетонных террас, тротуаров или проездов, могут снова отрасти.

Что делать с корнями деревьев, покрытыми бетоном

Корни деревьев, покрытые бетоном, не могут поглощать воду, кислород или питательные вещества. Однако профессиональные бетонщики обычно не заливают бетон прямо на голую землю или корни деревьев. Как правило, укладывается толстый слой гравийной основы и / или песка, уплотняется, а затем заливается бетон. Иногда под гравийное основание кладут и металлические сетки.

Металлическая решетка и слой уплотненного гравия помогут корням деревьев прорасти глубже, избегая попадания гравия или сетки.Металлические сетки или арматура, используемые при заливке бетона, также помогают предотвратить подъем бетона большими корнями.

Ой, я случайно залил бетонный дворик корни деревьев… Что теперь ?! Если бетон был залит прямо на землю и корни деревьев, мало что можно сделать. Бетон следует удалить и заново обработать заново, используя толстое основание для брусчатки. Желательно, чтобы это место находилось подальше от корневой зоны дерева. Следует позаботиться о том, чтобы удалить бетон с корней деревьев, хотя повреждения уже могут быть нанесены.

Следует внимательно следить за общим состоянием дерева. Деревья обычно не сразу проявляют признаки стресса или повреждений. Часто на то, чтобы увидеть последствия, нанесенные дереву, может уйти год или два.

Крепление дерева с полым стволом или отверстием в стволе

Когда на деревьях появляются ямы или полые стволы, это может стать проблемой для многих домовладельцев. Сдохнет ли дерево с полым стволом или дырами? Опасны ли полые деревья и нужно ли их удалять? Что вам нужно, чтобы залатать дупло или дупло? Давайте рассмотрим эти вопросы о дуплах и дуплах.

Умрут ли деревья с дырками?

Краткого ответа на этот вопрос, вероятно, нет. Когда в дереве образуется яма или если эта дыра становится больше и образует дупло, большую часть времени поражается только сердцевина дерева. Дереву для жизни нужна только кора и первые несколько слоев под корой. Эти внешние слои часто будут защищены собственными барьерами от гнили, которая создает дупла и дыры внутри деревьев. Пока ваше дерево выглядит здоровым, дыра в дереве вряд ли повредит ему.

При обнаружении ям и дупел нужно следить за тем, чтобы не повредить внешние слои дерева в местах отверстий. Это может вызвать повреждение естественного барьера и позволить гнили проникнуть в основные внешние слои ствола, что затем может убить дерево.

Опасно ли дерево с полым стволом?

Иногда дуплистые деревья представляют опасность, а иногда нет. Сердцевина дерева технически мертва, но она обеспечивает важную структурную поддержку ствола и навеса наверху.Если место, где дерево было выдолблено, все еще структурно прочное, дерево не представляет опасности. Помните, что сильный шторм может оказать дополнительное давление на дерево, а дерево, которое в нормальных условиях кажется конструктивно прочным, может не выдержать дополнительного напряжения сильного ветра. Если вы не уверены, достаточно ли устойчиво дупло, попросите профессионального лесовода осмотреть дерево.

Также имейте в виду, что исследования показали, что заполнение дупла дерева часто не улучшает его устойчивость.Не полагайтесь на простое заполнение дупла дерева как на подходящий способ сделать дерево более устойчивым.

Не забывайте регулярно проверять полое дерево, чтобы убедиться, что оно по-прежнему прочно.

Хорошая идея — засыпать дыры в стволах деревьев?

В прошлом часто рекомендовали, чтобы заполнение ям в стволах деревьев было хорошим способом исправить яму. Большинство экспертов по деревьям теперь согласны с тем, что этот совет был неверным. Заполнение ям в деревьях вызывает проблемы по нескольким причинам.Материал, которым вы заполняете отверстие в дереве, не будет реагировать на погоду так, как древесина дерева. Материал, который вы используете, будет расширяться и сжиматься с разной скоростью, что либо нанесет больший ущерб дереву, либо может создать зазоры, в которых может застревать вода (что приводит к большему количеству гнили) и болезни.

Не только это, но и если дерево необходимо удалить позже, материалы для засыпки могут создать опасные ситуации для человека, удаляющего дерево. Представьте, что кто-то, использующий бензопилу, ударится по бетонной насыпи на дереве, о которой они не подозревают.Если вы решили, что лучше всего заполнить отверстие в стволе дерева, убедитесь, что вы используете для этого более мягкий материал, например, пену.

Как заделать дырку в стволе дерева

Рекомендуемый метод для заделки ямы в дереве — использовать тонкий металлический щиток или сетку, покрытую штукатуркой, поверх ямы. Это предотвратит попадание животных и воды в нору и создаст поверхность, на которую в конечном итоге могут снова вырасти кора и внешние живые слои.

Перед заделкой ямы в дереве рекомендуется удалить воду из ямы и все мягкие гнилые деревья.Не удаляйте мягкую древесину, так как это может повредить внешний слой дерева и позволить болезням и гниению проникнуть в живую часть дерева.

Конфликты деревьев и тротуаров | Lippi Consulting Arborists

Варианты ремонта тротуаров вокруг существующих деревьев

Слишком часто такие большие деревья, как этот живой дуб, высаживают в узкой лощине между улицей и тротуаром, создавая конфликты инфраструктуры.

Конфликты между корнями деревьев и тротуарами очень часто встречаются в застройках.И наиболее часто высаживаемое болотное дерево во многих частях Флориды — это живой дуб ( Quercus virginiana ), прекрасное долгоживущее, крепкое дерево, которому просто требуется больше места для корней и ствола, чем для 6-футовой канавы, обозначенной дизайнеров. И, как узнали многие домовладельцы и управляющие недвижимостью, проблема, похоже, обостряется после первых 10 лет, когда деревья начинают созревать, а их корневая система расширяется и пытается вырасти из слишком маленького пространства, отведенного между уличным бордюром и тротуар.

Очевидно, что было бы лучше сажать деревья на больших площадях, таких как передний двор, вдали от тротуаров и улиц. Но уже слишком поздно для многих людей, которые покупают дом в жилом комплексе, в котором уже были посажены крупные деревья в узкой лощине между тротуаром и улицей. На мой взгляд, это недостаток ландшафтного дизайна, который приводит к значительным расходам на содержание домовладельцев и управляющих недвижимостью.

Поскольку вырубка деревьев на тротуарах непрактична, иногда не разрешена местными постановлениями и приведет к удалению важного экологического объекта из городского пейзажа, я в первую очередь буду обсуждать варианты размещения корней на существующих больших деревьях, стратегии на основе инфраструктуры, а не варианты для недавно посаженные молодые деревья у тротуаров, которые мы называем стратегиями, основанными на корневой зоне.Цель состоит в том, чтобы адаптировать инфраструктуру для размещения деревьев, чтобы уменьшить повреждение тротуаров и увеличить интервалы между ремонтами тротуаров.

Сбрить поднятую плиту, чтобы выровнять неровные края, полезно, но только временно. Здесь снова поднимается обритая плита.

Типы повреждений:
На протяжении многих лет я наблюдал, как валуны (в основном живые дубы в этой части Флориды) поднимают тротуары, как правило, по швам или компенсационным швам. Подъем может происходить в любом месте между плитой рядом со стволом и так далеко от дерева, как третья бетонная плита, которая находится примерно в 15 футах от ствола.Когда плита поднимается более чем на ½ дюйма, возникает серьезная проблема ответственности — опасность споткнуться и упасть.

В дополнение к подъемному давлению, создаваемому корнями, расширение корней деревьев будет медленно расширяться наружу и даже вверх, оказывая давление на тротуар в стороны и вверх. Часто корневое расслоение становится проблемой для близлежащей инфраструктуры, когда деревья достигают диаметра около 20 дюймов. Корневая развальцовка живого дуба DBH от 30 до 36 дюймов может простираться почти на всю ширину 6-футовой канавы.

Обрезка корней

Рост корней под плитой. Корни для наглядности окрашены в оранжевый цвет. Корни, растущие под тротуаром, были срезаны и отросли всего за три года, снова подняв плиту.

Я обнаружил, что обрезка корней — это временное решение. Я видел, как отрезанные корни снова отрастали под тротуаром в течение трех лет после обрезки. В Сан-Франциско и других городах интервал между обрезкой корней и возобновлением подъема тротуаров составляет около пяти лет.Этот относительно короткий интервал ремонта может создать усиливающийся и усугубляющий эффект необходимого ремонта, поскольку деревья продолжают расти.

Дополнительная проблема с обрезкой корней — это потеря устойчивости дерева. Деревья устойчивы к ветру за счет боковых корней. Стержневые корни у большинства широколиственных деревьев встречаются редко, они довольно маленькие и практически не поддерживают их. Обрезка важных боковых корней может снизить устойчивость дерева. Исследования в Bartlett Tree Research Laboratories показали, что обрезка больших боковых корней в корневой пластине, которая находится на расстоянии от ствола в три раза больше диаметра ствола, может дестабилизировать дерево.Например, у дерева диаметром 20 дюймов не должно быть корней, срезанных ближе 60 дюймов от дерева (3 X 20 = 60). В канаве шириной 6 футов с растущим деревом, которое не дает места для укоренения подрезки на краю тротуара. Таким образом, обрезку корней следует проводить только в крайнем случае, когда все другие методы признаны нецелесообразными. И те, кто заказывает обрезку основных боковых корней, должны осознавать ответственность за повреждение дерева, которое создает обрезка корней.

Другие варианты:

За три года до того, как был сделан этот снимок, поднятая тротуарная плита была заменена, а корни подрезаны.Всего за три года тротуар снова поднялся, подтолкнув новый рост корней. Обрезка корней деревьев не дает долгосрочных результатов и должна быть последним выбором, а не первым.

При ремонте поднятых тротуаров следует учитывать несколько вариантов. К ним относятся варианты, которые иногда можно комбинировать с другими. При снятии и замене тротуарных плит используются все методы, кроме бритья №1 и бритья №2.

Стрижка поднятого бетона : После того, как плита поднята с корнем, ее можно стричь несколько раз до тех пор, пока толщина тротуара не станет слишком маленькой, чтобы выдержать вес пешеходов и тележек для гольфа, движущихся по тротуару.Эту относительно недорогую технику сначала следует использовать для выравнивания приподнятых тротуаров. Другой вариант бритья — это использование асфальта для выравнивания тротуарных плит там, где они поднялись. Асфальт на бетонном тротуаре — не очень эстетичная альтернатива.

Slabjacking : это процесс, при котором бетон вводится под высоким давлением под нижнюю сторону поднятого перекрытия, заставляя плиту подниматься вверх, чтобы соответствовать поднятой секции соседней плиты. Этот процесс существует уже несколько лет, но мне еще предстоит поговорить с кем-либо, кто уже делал это по глупости.

Новый тротуар расположен за пределами корневой пластины, где меньше повреждений дерева и его корневой системы и меньше шансов поднять тротуар.

После того, как корни были обнажены с помощью воздушной лопаты, легче определить лучшее место для замены тротуара, где корни меньше и меньше повреждают тротуар.

Извилистый тротуар: Переместите отремонтированный тротуар от дерева на несколько футов, желательно за пределы корневой пластины, то есть на расстояние от дерева, которое в три раза больше диаметра дерева.См. Извилистый тротуар.

Выкапывание под корнем, вызывающим нарушение, может позволить корню расширяться вниз, а не толкаться вверх по тротуару.

Выкопайте грунт под корнями: Вместо того, чтобы обрезать корни, которые подняли тротуар, оставьте корень нетронутым и используйте инструмент для выемки грунта, например, воздушную лопату или воздушный нож, чтобы удалить почву под корнем. Эту пустоту можно оставить открытой под корнем или заполнить чистым мелким гравием, который будет двигаться в сторону, когда корень расширяется вниз.Поскольку бетонный тротуар заменяется выше корня, корень должен расширяться вниз, заполняя пустоту. Этот прием следует сочетать с усиленными тротуарами и, возможно, более толстыми тротуарами.

Наведение мостов через корни деревьев может принимать разные формы. Это отличный пример прочного моста. Но мосты не обязательно должны быть такими большими, чтобы защитить корни. (Фотография сделана в Блаффтоне, Южная Каролина)

Перемычка над корнями: Иногда корни слишком большие, чтобы их можно было обрезать, и разрослись выше естественного уровня.В этих случаях корень (и) необходимо перекрыть, возможно, создав небольшой подъем тротуара, где он проходит над корнем.

Используйте железобетон. : Используйте арматуру или проволочную сетку при заделке бетонных плит тротуара. Это сделает тротуар прочнее. Важно соединить плиты арматурой, чтобы избежать подъема одной плиты. Таким образом, корень будет давить на две или три плиты, а не на одну плиту.

Используйте более толстый бетон : Увеличение толщины бетона с 4 дюймов до 6 дюймов снизит вероятность поломки или подъема тротуара.Для достижения наилучших результатов эту технику следует использовать с техникой железобетона, описанной выше. В настоящее время проводятся исследования для определения наилучшей толщины бетона для использования. Но в настоящее время данных нет.

Положите тротуар на основу из георешетки и гравия : Недавние исследования корней и тротуаров показали, что основание из георешетки, помещенное поверх корней, распределяет силу восходящего давления корней на большую площадь. Затем, если мы покроем георешетку чистым камнем № 57 на глубину не менее 3–4 дюймов, бетонный тротуар можно будет залить поверх камня.Камень должен быть покрыт геотекстильной тканью, чтобы предотвратить просачивание песка и почвы в камни, которые обеспечивают частично гибкий буфер для рассеивания силы подъема корней на бетонные плиты тротуара выше. Такое расположение может привести к тому, что тротуар будет выше исходного тротуара.

Укладка мата из георешетки поверх корней, а затем чистый гравий обеспечивает сильный буфер против подъемной силы корней

Положите чистый гравий под тротуар : Недавние исследования показали, что простое размещение чистого гравия под тротуарной плитой приведет к росту корней под гравием, а не непосредственно под бетонной плитой.Большие воздушные пространства в гравии вызывают прорастание корней под бетонным тротуаром и под слоем гравия. Следовательно, тротуар с меньшей вероятностью будет вытолкнут корнями вверх.

Резиновые тротуары и брусчатка : Резиновые тротуары, другие гибкие материалы и брусчатка позволяют снизить затраты на ремонт, чтобы поднять поврежденный корень участок тротуара и заменить его. Однако часто ремонт включает в себя срезание корня, который поднимает тротуар. Эти материалы не решают проблему того, что делать с существующим большим корнем, который увеличивается в диаметре.Могут потребоваться другие методы, чтобы приспособить большие корни, а не обрезать их.

Варианты, которые могут не иметь достоинства:

Водонепроницаемое покрытие: Этот тип покрытия позволяет влаге проникать через бетон прямо в почву и корни под ним. Но водопроницаемый бетон не такой прочный, как обычный бетон, поэтому может потребоваться более толстый слой проницаемого бетона. А пропускание влаги через бетон может увеличить рост корней под бетоном.Проницаемый бетон — хороший продукт для использования на стоянках или в местах, где необходимо стимулировать и стимулировать рост корней. На мой взгляд, стимулирование роста корней под тротуаром не помогает.

Корневые барьеры: Корневые барьеры иногда полезны на хорошо дренированных почвах на новых посадках, если корневые барьеры установлены правильно и имеют глубину не менее 2 или 3 футов. Верхняя часть корневого барьера должна быть немного выше уровня земли, иначе корни вырастут над верхней частью барьера, и этот выступающий край корневого барьера может быть неприглядным.Правильная установка очень важна. Корневые барьеры обычно не подходят там, где деревья уже посажены. Для получения дополнительной информации о корневых барьерах и недавних исследованиях корневых барьеров щелкните здесь.

Регулятор роста деревьев (TGR) Применения : Обычно арбористы используют химикаты TGR для замедления роста верхушек деревьев. Электроэнергетические компании используют TGR более 30 лет, чтобы контролировать рост деревьев вблизи линий электропередач и продлевать цикл обрезки. Впоследствии некоторые лесоводы продавали относительно дорогие TGR как способ уменьшить обрезку и замедлить рост деревьев в застройках, где конфликты между корнями деревьев и тротуарами становятся проблемой.По иронии судьбы, преимущества наиболее широко используемого TGR, паклобутразола, заключаются в том, что он направляет энергию от верхушки роста на рост корней. Таким образом, TGR может усугубить конфликт между корнем дерева и тротуаром, увеличивая рост корней, даже если рост верхушки уменьшается. До тех пор, пока не появятся исследования, указывающие на то, что TGR уменьшают повреждение тротуаров или увеличивают интервал ремонта тротуара, я не рекомендую TGR как жизнеспособное решение.

Обрезка сильной кроны для замедления роста дерева : Дополнительные расходы на обрезку сильной кроны для того, чтобы крупное дерево оставалось коротким и низкорослым, на самом деле нецелесообразно.Большие созревающие деревья быстро вырастут до своего генетически предрасположенного размера, как только прекратится чрезмерная и дорогостоящая обрезка. Есть много других причин, которые я не буду здесь вдаваться, почему сильная обрезка не работает и вредна для здоровья деревьев.

Хорошие ресурсы для решения проблем, связанных с корнями тротуаров и деревьев

1 Доктор Л. Костелло и д-р К.С. Jones, Уменьшение повреждения инфраструктуры корнями деревьев: сборник стратегий , Западное отделение Международного общества садоводства, Кохассит, Калифорния., 2003.

2 Джон Робертс, Ник Джексон и Марк Смит, Корни деревьев в искусственной среде , Центр экологии и гидрологии, Совет по исследованиям природной среды, Лондон, 2006.

3 Веб-сайт доктора Эда Гилмана http://hort.ufl.edu/woody/urbansidewalk.shtml (по состоянию на 29 июня 2011 г.)

4 Д-р Эд Гилман, Деревья для городского и пригородного ландшафта , Delmar Publisher, New York, 1996.

5 Смайли, Томас, Брюс Фредрих, Нил Хендриксон, Ph.D.’s, Tree Risk Management , Bartlett Tree Research Laboratories), Шарлотт, Северная Каролина, 2002.

Корни деревьев коробят мою бетонную дорогу

Корни деревьев постоянно ищут источник воды, при этом они могут распространяться очень глубоко или очень неглубоко и в очень большом радиусе от ствола. Когда корни распространяются на небольшой глубине, они обнаруживают дорогу под асфальтом, тротуарами и, да, подъездными путями.

Поскольку корни естественным образом расширяются и утолщаются, они вытесняют все вокруг, создавая огромную потенциальную энергию.Эта энергия обычно высвобождается вверх (путь наименьшего сопротивления), что приводит к разрушению, растрескиванию, деформации или короблению любой конструкции, расположенной выше.

Здесь мы обсудим меры, которые вы можете предпринять для ремонта поврежденного бетона, удаления поврежденных корней и способы избежать этой проблемы в будущем.

Сколько корней дерева можно удалить

Ответ на этот вопрос не так прост, как может показаться. Вот некоторые факторы, которые следует учитывать:

Корни деревьев диаметром 3 дюйма или более — При обрезке корней такого размера они обычно не отрастают.Однако такая большая рана делает корень уязвимым для насекомых и болезней. Часто из-за этого гниль достигает ствола, серьезно подрывая здоровье дерева.

Корни деревьев диаметром менее двух дюймов — Корни деревьев такого размера обычно способны восстанавливаться. Их удаление будет лишь временным решением.

Корни деревьев растут далеко и широко — Обычно один дюйм превращается в полтора фута.То есть на каждый дюйм при DBH (диаметр на высоте груди — измеряется 4,5 фута над землей) корни будут выходить на расстояние до полутора футов от ствола дерева. Двенадцатидюймовый ствол в DBH означает, что корни простираются на восемнадцать футов от ствола во всех направлениях.

Корни деревьев чувствительны к повреждениям — Корни деревьев ищут неуплотненную почву, богатую кислородом (например, почву под тротуарами и проездами). Когда почва под деревом уплотняется тяжелой техникой или используется в качестве хранилища для строительной площадки, корни под поверхностью буквально забиваются насмерть.В конечном итоге это приведет к ухудшению здоровья дерева, что приведет к его гибели.

Корни дерева под проезжей частью — Корни обеспечивают структурную целостность дерева. Если они выросли под проезжей частью, подъездная дорога теперь является частью ее структурной целостности. В зависимости от размера и глубины корней их удаление может привести к падению дерева в суровую погоду.

Чаще всего к тому времени, когда корни деревьев перекручивают вашу подъездную дорожку, вы можете столкнуться с окончательным удалением дерева, если вы собираетесь сломать и заново уложить поврежденную часть подъездной дороги.

Как отремонтировать подъездную дорожку и сохранить корни деревьев

Если дерево является хранителем вашего ландшафта и корни, о которых идет речь, жизненно важны для его выживания, существуют варианты строительства или методы, которые позволят сосуществовать корням и вашей подъездной дорожке. Вот один из нескольких вариантов, которые вы можете использовать:

Aggregate Surfacing — Этот метод требует резки и осторожного удаления поврежденного бетона. После удаления бетона нижняя поверхность покрывается дорожной тканью (также известной как геотекстильная ткань), затем от четырех до пяти дюймов плотного заполнителя (DGA) или дорожного камня.Завершается проект окантовкой по бокам, чтобы заполнитель не растекался вбок.

Породы деревьев, полив и расположение

В конечном счете, именно отсутствие планирования или надлежащей информации для формирования плана приводит к таким ситуациям. Перед тем, как сажать дерево, вы должны знать его вид, потенциальный рост, способность распространения корней, а также то, классифицируются ли его корни как инвазивные или нет.

Местоположение — ключевой фактор в выживании любого дерева или растения.Посадить дерево слишком близко к строению — все равно что пригласить быка в посудный шкаф. По мере того, как деревья растут, они инстинктивно ищут источники воды, расширяют свои навесы и потенциально наносят ущерб строению, рядом с которым они были посажены.

После посадки дерева частый полив поможет его корневой системе углубиться. Мелкие корневые системы часто отражают недостаточный полив или уплотнение почвы под поверхностью.

Чтобы узнать больше о правильной посадке, см. Http: // treecareadvice.blogspot.com/2015/12/properly-planting-canadian-hemlock.html

Профессиональное удаление деревьев и корней деревьев

Хотя решение, которое вы выберете, может быть простым, невинные ошибки могут привести к гораздо более серьезной ситуации, поскольку здоровье вашего дерева ухудшается и в конечном итоге умирает.

Прежде чем предпринимать какие-либо шаги по удалению дерева или части его корневой системы, настоятельно рекомендуется проконсультироваться с сертифицированным лесоводом. Арборист — это профессионал по деревьям, обученный выявлять проблемы, связанные с деревьями, и как эффективно их решать.

.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *