Как крепить подвесы для профиля к потолку: Как крепить подвесы для профиля

Как крепить профиль для гипсокартона к потолку и стенам?

Мы уже рассказывали о разнице между гипсокартоном и гипсоволокном, обращали внимание на разновидности и особенности выбора гипсовой плиты. Сегодня поговорим о том, как лучше её крепить.

Как известно, гипсокартон может быть закреплен к основе тремя вариантами: на клеевую смесь, на бруски из дерева, на профиль. В настоящей статье мы остановимся на крепеже гипса на металлический профиль.

Вы можете купить профиль в нашем магазине:

Плюсы крепежа гипсокартона на металлический профиль

Крепление на профиль имеет пару положительных качеств. По сравнению с монтажом на клеевую смесь создание обрешетки дает возможность:

  • сделать конструкцию тепло- и шумоизоляции;
  • пролагать электропроводку и другие коммуникации;
  • сделать новые архитектурные системы, к примеру, перегородки, арки, ниши;
  • делать облицовку основания из дерева;
  • избегать выравнивания основания (потолка и стен).

Профиль по сравнению с брусками дает возможность:

  • сделать быстрее процесс создания обрешетки;
  • выполнить работы с большой точностью;
  • гарантировать большую пожаро-безопасность;
  • сделать сложные системы, к примеру, потолок на подвесках округлых форм.

Прежде чем гнуть профиль для гипса в варианте создания трудоёмких форм архитектуры нужно только приготовить чертеж данных компонентов. Саму гибку с большой степенью точности, в большинстве случаев, выполняют на специализированных станках в мастерских.

Необходимые инструменты и материалы

Вы можете купить необходимые инструменты в нашем магазине:

Для изготовления обрешетки из металлического профиля понадобятся:

  • сам профиль назначения и различного сечения;
  • удлинители и соединители профиля;
  • подвесы, держатели, тяги;
  • рулетка;
  • уровень или лазерный нивелир;
  • отвес;
  • карандаш;
  • дюбеля;
  • саморезы;
  • перфоратор;
  • шуруповерт;
  • плоскогубцы;
  • ножницы по металлу, ножовка или углошлифовальная машинка.

Главное: прежде чем крепить профиль, должны быть проведены все коммуникации. Под гипсокартоном как следует прячется проводка. Работы по созданию изоляции проводятся позже уже после формирования металлического каркаса.

Нанесение маркировки

Создание обрешетки начинается с нанесения маркировки. Безошибочность нанесения маркировки по полу и потолку для стен и по стенкам для потолка определяют уровнем. Это очень серьезный и сложный момент создания обрешетки.

Самая первая линия наноситься на определенном расстоянии от стенки или потолка, которое даст возможность спрятать все неровности, и также, если необходимо, пролагать материалы для изоляции, коммуникацию, коммуникации. Она ведется на расстояние, с учитыванием формы создаваемой поверхности гипсокартона согласно проекту, толщины листа из гипсокартона, толщины профиля.

Вторая линия ведется между стеной и первой линией или потолком параллельно ей, на расстояние, равном толщине гипсокартонного листа. Она говорит о положении внешней стороны металлического профиля. Потом две линии проецируются на другую поверхность (потолок или другую стенку). При создании каркаса на стене и монтаже перегородок для этого используют ремонтный отвес. Для проекции маркировки потолка применяют уровень.

Потом делается размечивание размещения стоек и профилей все зависит от ширины гипсокартонных листов, особенностей архитектуры создаваемой системе. Для навесного потолка трудной формы на основу переносится схема размещения всех компонентов. Это даст возможность сформироваться, как прикрепить профиль для потолка и какие по размерам и форме компоненты профиля нужно приготовить.

Как крепить профиль?

Крепление профиля направляющего по разметке – этап второй создания обрешетки.

Важно знать: Для изготовления хорошего каркаса рекомендуется применять уплотнители. На поверхность несущего профиля в месте примыкания к основе приклеивают тугую резиновую ленту. Она сможет помочь скомпенсировать неровность основы.

Профиль направляющий прижимают к линии, классифицирующей границу каркаса, и выверяют точность размещения при помощи уровня. Потом с шажком в 60-100см выполняют дырочки под дюбеля с помощью перфоратора с твердосплавным сверлом. В дырочки помещают дюбеля и завинчивают саморезы, вплотную отмечая профиль направляющий. Подобно фиксируют профиль на других поверхностях. По максимуму допустимый зазор между направляющим профилем – 5 мм.

Перед креплением стоечного профиля делается его размечивание, соединение и нарезка. Высота гипсокартонного профиля подходит показателям основания, или габаритам возводимой конструкции из гипсокартона. В согласии со схемой размещения стоечный металлический профиль нарезают на компоненты необходимой длины и состыковывают с помощью элементов для профилей.

Далее выполняют упрочнение на стеновой поверхности или потолка подвесов, обычных кронштейнов из набора каркасного металлического профиля. Их опять же фиксируют на дюбеля и саморезы. Подвесы не только скрепляют каркас к основе, но и дают возможность разместить его в нужной поверхности.

К направляющему подвесам и профилю крепят стойки. Для создания внешних и внешних углов системы применяют специализированный профиль уголок для гипса. Стойки и уголки крепят на саморезы для металла. Саморезы завинчивают шуруповертом до отказа.

Главное: подвесы должны находится так, чтоб каждый гипсокартонный лист был прикреплён минимум по краешкам и в самом центре, плюс к этому края состыковываемых гипсокартонных листов крепят на одном профиле. По традиции расстояние между подвесами не будет больше 70 см, а важные профили скрепляют на расстояние в 60 см друг от друга. Между саморезами должно соблюдаться расстояние не больше 30 см.

Нужен гипсокартон? Купите в нашем магазине:

Правильный монтаж гипсокартона

Гипсокартон обладает целым рядом преимуществ, выделяющих его среди схожих материалов:

  • Наличие пор в структуре этого материала, что позволяет поддерживать и регулировать влажность в помещении.
  • Огнестойкость, а также плохая теплопроводность.
  • Простота монтажа. Выполнить правильное крепление этого материала под силу каждому человеку (совсем не обязательно вызывать мастера для этого).

Эти преимущества легко объясняют, почему люди применяют гипсокартон практически везде. Их используют для покрытия стен и потолков, для выравнивающих работ и много другого.

Однако не стоит забывать некоторые базовые правила при использовании/ монтаже гипсокартона:

  • Во избежание получения травм или повреждения листов гипсокартона стоит работать с партером. Если гипсокартон будет монтироваться в потолок, то лучше использовать деревянные крепления или стремянки с расширением сверху, для удобства при креплении.
  • Для того, чтобы правильно закрепить гипсокартон на каркасе необходимо использовать крепёжные инструменты, особые материалы и т.п. Ими могут стать дюбеля, саморезы, разные болты и свёрла, электродрель и многое другое.

Перед тем, как начать скрепление необходимо создать каркас из дерева или какого-нибудь металла.

Для металлического каркаса используется профиль, скрепляют элементы с помощью саморезов. Сам гипсокартон крепится непосредственно при помощи самореза по металлу.

Штакетную доску хорошо использовать если создаваемый Вами каркас будет сооружен из дерева. Обычно для того, чтобы её прикрепить используется дюбель и саморез, длина которого составляет 5.5 сантиметров. Для скрепления также можно использовать металлические уголки. Улучшение теплоизоляции достигается путём заполнения пустот стекловатой.

Совет: лист необходимо закреплять с помощью саморезов с допуском в 200-250 мм. Лучше всего использовать саморезы с потаем, чтобы их шляпки не высовывались.
Листы часто крепят напрямую к бетонной стене, каркас используется только в тех случаях, если имеют место неровности в стене. Маленькие выбоины и неровности в стене обычно замазывают особой смесью из гипса и воды.

Всегда стоит оставлять небольшой отступ (2 мм) между листами гипсокартона, который потом можно спокойно зашпаклевать.

Как крепить подвесы к потолку. Через какое расстояние крепить подвесы для профиля к потолку

Перед началом ремонтных работ идёт множество подготовительных этапов. И чтобы все шло своим ходом надо предварительно продумать все до мелочей. Что где будет располагаться, какие расходные строительные материалы потребуются.

Если по плану потолки надо будет чуть опустить и выровнять, сделать перегородки, выровнять стены или необходима внешняя отделка здания. Чтобы такая облицовка продержалась долгие десятилетия и не теряла своих физических свойств чаще выбирают облицовочные работы с применением профилей. Они крепятся к поверхности с помощью подвесов.

Если ремонт будет проводиться собственными силами, то стоит более подробно разобраться с подвесами, чтобы в один прекрасный момент потолок не обрушился и не поехали стены. В простонародье опоры для профиля принято называть подвесами.

Их используют для прочного укрепления чего-либо, в данном случае металлического профиля, и тем самым они придают постоянное положение, они способны поддерживать профили в без возможности их смещения. Опоры или подвесы используются в строительстве для установки несущих конструкций в разных плоскостях. Главное, что их использование позволит сместить усилия или нагрузку от одной точки конструкции на множество опорных или на фундамент. Подвесы для профиля можно и удлинить. Материалы для конструкций используют разные в зависимости от того, что будет дальше крепится на профили, какой будет их вес и размер.

Как крепить подвесы для профиля к потолку

Сегодня существует несколько вариантов отделки потолка. Если был выбран потолок, например, из гипсокартона, то понадобятся профили и подвесы, а также шурупы для крепления. При такой работе строительного мусора будет по минимуму, а из пред финишной отделки понадобится только зашпаклевать гипсокартон. Важно соблюдать все правила, чтобы правильно прикрутить подвес к профилю. Обязательно точно знать, чем крепить подвесы к профилю.

Популярность потолка из гипсокартона заключается в цене вопроса, а также листы гипсокартона достаточно легкие по весу, тонкие и удобные для работы под потолком. Их можно без труда просверлить шуруповертом. Работы производятся достаточно быстро. Но перед этим необходимо создать абсолютно прочную и безопасную конструкцию, чтобы он не пошёл трещинами. Нужно тщательно придерживаться всех этапов и точно знать, как правильно крепить подвесы профиля:

  1. следует досконально проверить монтаж конструкции;
  2. обязательно надо придерживаться проекта, не забыть проложить проводку;
  3. по всем правилам проложить материал для звукоизоляции;
  4. стараться заделывать стыки ГКЛ так, чтобы их в дальнейшем не было заметно.

При этом следует следить за тем, чтобы гипсокартон был прикреплен максимально крепко и купить правильные шурупы, чтобы прикрутить подвес к профилю гипсокартона. Саморезы в свою очередь должны быть на одном уровне с поверхностью гипсокартона, максимальное углубление на 1 мм. Листы должны быть изначально без единого повреждения.

Когда профили прокладываются по прямой, берутся подвесы прямые. Они крепятся к изначальному потолку, фундаменту дюбелем анкерным металлическим. Нейлоновый дюбель гвоздь подходит только для крепления к стенам. При правильном выборе дюбелей и установке на них профилей, они смогут выдержать экстремальную нагрузку. Можно попробовать повиснуть на них и они будут на месте и крепко держать профиль. Они также отвечают всем вопросам пожарной безопасности. Поэтому при выборе, чем прикручивать подвес к профилю Кнауф, следует точно знать нужные размеры саморезов.

Также в строительных магазинах есть подвесы или элементы для регулирования в виде двух параллельных прутиков, которые соединены подвижной планкой. Они применяются в случае многоуровневых потолков, если он устанавливается на перекрытия, если есть много дефектных мест на фундаменте.

Как крепить подвесы для профиля к стене

Технология крепления профиля к стене отличается от предыдущего. Для этого понадобится приобрести подвесы, которые называются крокодил. Они П-образной формы. Для начала на стене нужно будет наметить места, куда будут выкручиваться в дальнейшем саморезы. В том случае, если стена старая или деревянная, то работы будут проводиться саморезами и шуруповертом, если кирпичная или бетонная — то уже не обойтись без перфоратора и дюбель гвоздей определённых размеров (60 на 40 или 60 на 50).

Технология крепления такого подвеса к стене:

  1. если на стене уже есть отметки, то подвес ставится так, чтобы горизонтальное отверстие по середине жалился линией на стене на пополам. А горизонтальная линия проходила сквозь отверстия для крепления;
  2. теперь надо отметить, где будут отверстия. И теперь нужно их просверлить, нужный диаметр — 6 мм.;
  3. далее нужно приложить крокодила к стене, в отверстия вставляются дюбели. Их можно забить молотком. И осталось забить гвозди в дюбели.

Как крепить подвесы для профиля под сайдинг

Когда запланирована внешняя отделка здания, то есть два варианта монтажа облицовочного материала: на клей или на профили. Крепче и долгосрочнее будет второй вариант. Фиксация металлопрофиля должна быть крепкой и надежной. Крепление подвесов для сайдинга происходит следующим образом.

Фиксация к наружной стороне здания выполняются с помощью металлических подвесов. Тонкая пластина, обязательно оцинкованная, со специальными отверстиями для саморезов. Они позволят отрегулировать расстояние между ним и профилем, между стеной и профилем. Стороны подвесов подгибаются, образовывая П-образную форму. Теперь надо зафиксировать подвес саморезом к стене. Обязательны дюбели. Далее крепится профиль.

Не так давно строительный мир узнал о таком материале, как гипсокартон. Он сразу завоевал популярность, поскольку обладает рядом преимуществ, например, простотой монтажа, большим количеством сфер применения и, конечно, невысокой стоимостью. Технология монтажа гипсокартонных листов настолько проста, что с ней может справиться любой желающий. Одной из самых популярных сфер применения считается отделка потолка. Установка подвесных потолков из гкл не является сложной задачей. Требуется лишь немного аккуратности и упорства.

Установка подвесных потолков из гипсокартона не является сложной задачей.

Технология устройства подвесных потолков

Весь процесс можно условно разделить на несколько этапов:

  • этап подготовки и расчетов;
  • этап разметки;
  • этап установки каркаса;
  • этап непосредственного монтажа гипсокартона;
  • завершающий этап.

На первом этапе нужно произвести подготовку как самого материала, так и основания. Материал нужно закупить в необходимом количестве, а основание очистить. Особенно это касается потолков, покрытых побелкой и краской. В некоторых местах она начала шелушиться. Такую краску нужно зачистить, чтобы она потом не сыпалась на гипсокартонные листы сверху. На этом подготовка завершена. Чтобы закупить материал, необходимо точно знать, какое его количество требуется, а также понимать, что именно нужно.

Вернуться к оглавлению

Материал и инструмент

Из инструментов может понадобиться следующее:

  • гидроуровень или лазерный уровень для нанесения ровной разметки;
  • рулетка для проведения разных измерений;
  • шуруповерт для крепления дюбель-гвоздей и саморезов;
  • шпатель для шпатлевания стыков листов;
  • канцелярский нож для резки гипсокартонных листов.

Если каркас планируется сделать деревянным, то потребуется еще и ножовка по дереву. Из материалов нужны будут следующие предметы:

  • металлические профили, а именно: направляющий профиль UD-27, который называют периметром, и стоечный профиль CD-60, который называют несущим;
  • подвесы, которые нужны для закрепления несущего профиля на потолке;
  • саморезы 0,7 см для закрепления профиля на подвесах, а также профиля в соединителях и дюбель-гвозди для крепления подвесов к потолку и периметра к стенам;
  • гипсокартон.

Вернуться к оглавлению

Пример расчета строительного материала

Материала следует закупать процентов на 10 больше чем высчитано, как запас.

Положим, что комната имеет размеры 2,4 м на 4 м. Тогда легко будет посчитать, сколько какого материала необходимо. Зная, что периметр крепится по периметру комнаты, его общая длина составит: 2,4*2+4*2 = 12,8 м. Поскольку профиль продается кусками по три метра, потребуется всего 4 куска. Кроме того, если учесть, что комната имеет длину 4 м, необходим будет соединитель на каждую сторону. Поскольку для стандартного листа гипсокартона технология устройства подвесного потолка предусматривает максимальное расстояние между несущими профилями в 40 см, можно легко посчитать, сколько нужно такого профиля. Крепить его нужно поперек комнаты, то есть перпендикулярно листам гипсокартона. Нетрудно догадаться, что всего потребуется 11 полос по 2,4 м, то есть 26,4 м стоечного профиля. Теперь остается посчитать только количество гипсокартонных листов. Стандартный лист гипсокартона имеет размеры: в длину 2 м и по ширине 1,2 м. Это значит, что для потолка потребуется ровно четыре листа гипсокартона.

Стоит заметить, что в примере взяты цифры для легкости подсчетов. На практике же к полученным значениям необходимо прибавлять еще 10 процентов как запас.

Вернуться к оглавлению

Непосредственный монтаж подвесного потолка

Крепить гипсокартонный лист следует через каждые 15-20 см.

Итак, после всех расчетов можно приниматься за работу. Сначала требуется нанести разметку. Если имеется лазерный уровень, то сделать это будет очень просто. Если его нет, то можно воспользоваться и водяным уровнем. Сначала замеряются все высоты в углах. Сделать это надо, так как очень часто все четыре значения расходятся. Если так и есть, то из этих четырех значений нужно найти минимальное. В соответствующем минимальной высоте углу от потолка отмеряем величину опускания подвесного потолка из гипсокартона. Как правило, эта величина лежит в пределах от 5 до 12 см. Отмерив эту величину, необходимо поставить отметки по обе стороны угла, то есть на двух стенах.

Дальше при помощи водяного уровня ставим отметки на всех остальных углах. Если работу выполняет один человек, то пользоваться таким уровнем не очень удобно. В таком случае можно в каждом углу сделать отметки. Только в каждом следующем углу отметку ставить нужно не на величину опускания, а на сумму этой величины и разности высот в углах. Например, если один угол имеет высоту 2,5 м, и это минимальное значение, а второй — 2,55 м, то в первом углу ставим отметку, отступив от потолка всего 10 см, а во втором уже 10+5 см. Дальше при помощи длинной рейки и обычного уровня проверяем ровность этих отметок. Если есть необходимость, то нужно внести некоторые коррективы. После этого разметка на стенах завершена. Разметка на потолке состоит только в том, чтобы обозначить места крепления крабов и подвесов.

Расстояние между поперечными профилями должно быть 40 см.

Если площадь потолка больше 20 кв. м, то требуется монтаж не только поперечных профилей, но и продольных, то есть устраивается решетка из профилей. Расстояние между поперечными профилями должно быть 40 см, как уже было отмечено, а между продольными допускается делать 60 см. На месте пересечения профилей требуется устанавливать крабы — соединительные элементы, которые имеют четыре входных отверстия, расположенных под прямым углом друг к другу.

На прямых участках требуется установка обычных подвесов. Частота их установки равна 40 см. На этом этап разметки можно считать завершенным. Дальше наступает шаг устройства каркаса. Сначала крепится периметр. По отбитой линии или по отмеченным рискам периметр крепим к стенам при помощи дюбель-гвоздей. Шаг крепления должен быть равным 40 см.

Если периметр короткий, то его следует удлинить соединителем. Данный элемент вставляется внутрь двух профилей и крепится к каждому из них на «клопы» — саморезы, имеющие длину всего 7 мм и специально предназначенные для скрепления профилей между собой. Вторым шагом данного этапа является монтаж подвесов. Они крепятся непосредственно к потолку на дюбель-гвозди. Если потолок деревянный, то можно использовать саморезы по дереву. Длины самореза в 3,2 см вполне хватит.

После крепления всех подвесов и крабов между двумя противоположными стенами натягивается шнур. Его крепят одним концом к периметру снизу, а вторым концом точно в таком же месте, но на противоположной стене. Этот шнур будет указывать на положение нижних граней каждого несущего профиля. Таким образом, закрепленные по шнуру стоечные профили всегда будут лежать в одной горизонтальной плоскости. Итак, остается только приступить к монтажу несущего профиля.

Крепление потолочных профилей осуществляется по натянутому шнуру. В ходе устрановки постоянно необходимо контролировать горизонтальность каждого отдельного профиля. Крепить профиль к подвесам нужно на указанные выше «клопы». Поскольку стандартный подвес может иметь длину каждого уса 12 см, а величина опускания потолка может быть меньше, то с каждой стороны профиля остается часть уса ниже его грани. Эти усы отгибаются в разные стороны по направлению от профиля. Таким образом, после подшивки подвесного потолка гипсокартоном они останутся внутри каркаса.

После окончания этой работы технология монтажа подвесных потолков предусматривает следующий шаг — монтаж листов гипсокартона. Однако не лишним будет произвести контрольную проверку ровности каждого профиля по отдельности и совокупности рядом расположенных профилей. Если каркас получился ровным, можно приступать к монтажу гипсокартонных листов. Перед тем как закрепить тот или иной лист, с его краев нужно снять фаску. Она снимается под углом в 45 градусов, на глубину примерно 3 миллиметра. Гипсокартонне листы подаются наверх и закрепляются. Крепить листы толщиной в 9 мм можно на саморезы длиной в 15 мм.

Следует заметить, что существует два вида гипсокартона: стеновой и потолочный. Лист потолочного гипсокартона имеет толщину 9 мм, или чуть больше (9,5 мм). А вот стеновой по толщине имеет 12 мм. Некоторые специалисты рекомендуют устанавливать на потолок стеновой гипсокартон, аргументируя это тем, что потолочный может провиснуть. Однако если будет соблюдена технология монтажа гипсокартона, то он не провиснет. А для снижения нагрузки на потолок лучше использовать потолочный, тонкий гипсокартон.

Итак, крепить гипсокартонный лист следует через каждые 15-20 см. При этом саморезы должны быть вкручены минимум в см от края обреза, который образовался в результате снятия фаски. Каждый крепежный элемент вкручивается в лист гипсокартона на глубину в 2-3 мм. Оставить шляпку самореза на поверхности нельзя, но и сильно глубоко ее вкручивать тоже — это может привести к срыву образовавшейся резьбы, что, в свою очередь, приводит к неэффективности такого крепежа.

При работе с гипсокартоном следует соблюдать аккуратность, так как сам по себе он очень хрупок. Выполнять монтаж гипсокартонных листов лучше вдвоем, а еще лучше втроем — два человека держат лист с двух сторон, а третий выполняет его крепление. Если есть необходимость распилить лист, то сделать это можно при помощи канцелярского ножа. Сначала отчерчивается линия распила, а дальше под ровную рейку несколько раз по ней проводится ножом с большим усилием. Когда верхний слой картона и часть самого гипса будут разрезаны, лист можно взять на излом в месте распила. Он сломается точно по нему. Дальше остается только разрезать второй слой картона. После этого технология устройства подвесного потолка предусматривает шаг завершающих работ. Он заключается в том, чтобы зашпатлевать все места вкручивания саморезов, а также швы, которые образовали два соседних гипсокартонных листа. Именно с этой целью с них были заранее сняты фаски. На этом устройство подвесного потолка можно считать завершенным.

Следует добавить, что обо всех коммуникациях, в частности и об электропроводах, следует позаботиться заранее. Всю проводку нужно уложить под гипсокартонные листы еще до начала их установки. А места крепления точеных светильников необходимо заблаговременно отметить. Таким образом видно, что устройство подвесного потолка в своем доме может происходить самостоятельно. Однако работать лучше не одному, а группой минимум в два человека.

В оформлении потолков квартир и частных домов часто используют подвесные конструкции. Они состоят из каркаса и самих отделочных материалов. В этой статье будет рассказано о том, как провести крепление каркаса подвесного потолка, о существующих нюансах и сложностях выполнения работ.

В каких подвесных конструкциях используется каркас

Каркас под ПВХ панели

Использование ПВХ панелей не дает такого простора для творчества, как применение гипсокартона. Но все же, ввиду низкой стоимости и легкости монтажа, такой материал также довольно популярен.

При монтаже каркаса под панели можно использовать деревянные бруски (размером 30×30 мм) или оцинкованный профиль. Первый вариант применяется в сухих и отапливаемых помещениях. Оцинкованный профиль универсален, поэтому может использоваться в любых комнатах.

При использовании деревянных брусков они монтируются прямо на черновой потолок, без подвесов. При этом следует выдерживать горизонтальность (постоянно проводить проверку строительным уровнем). Если возникнут небольшие перепады высот, то их компенсируют, уложив любую подходящую прокладку нужно толщины.

Бруски крепят по все длине потолка с интервалом в 40 см. При этом направление должно быть перпендикулярным направленности монтажа самих панелей. Перед этим каждый элемент деревянной конструкции лучше обработать антисептиком. После монтажа обрешетки непосредственно на нее крепятся ПВХ панели.

Если используются оцинкованные профили, то их монтаж производят по аналогии с монтажом каркаса для гипсокартона. По периметру комнаты крепится UD профиль. Затем на подвесы или непосредственно к потолку монтируется CD профиль. Последний крепится с шагом в 40–50 см, перпендикулярно направлению монтажа панелей.

Потолок из алюминиевых реек

Применение алюминиевых реек для оформления потолка также очень популярно. Для монтажа каркаса в этом случае используются специальные траверсы, которые изготавливаются в заводских условиях. В остальном принцип выполнения работ схожий с предыдущим, где описано крепление металлических профилей.

В первую очередь по всему периметру монтируются направляющие, в которые будут вставляться края панелей. Затем по всему потолку крепятся подвесы. Их монтаж подразумевается соблюдение строгой горизонтальности. Как правило, монтаж алюминиевого реечного потолка осуществляется на пружинных подвесах. При этом сама конструкция может быть ниже чернового потолка на 7–10 см. Если необходимо больше пространства (например, для укладки системы вентиляции), то используют специальные спицы.

На подвесы закрепляются траверсы, к которым и будут подвешиваться алюминиевые рейки . Процедура закрепления довольно проста. Необходимо поднести рейку к нужному месту и нажав на нее защелкнуть. Если рейка будет больше ширины комнаты, то ее легко подрезать.

Видео

В этом видео вы сможете посмотреть, как производится монтаж каркаса потолка под гипсокартон:

;

Может ли установка подвесного потолка быть проведена своими силами или для этого нужны какие-то особые знания? Имея под рукой пошаговую инструкцию, набор инструментов, элементов для сборки и крепления системы, а также перечень самых распространенных ошибок несложно выполнить работы самостоятельно даже без опыта.

Конструктивные особенности системы

Понимание того, что собой представляет устройство подвесных потолков, позволит спланировать алгоритм работ, правильно подобрать материалы и комплектующие.

Подвесная конструкция может быть представлена в двух вариантах:

  • в основе с листовой отделкой, требующей финишной обработки;
  • на базе сформированных наборов, не нуждающихся в заключительной облицовке.

Что касается устройства, то традиционно — это:

  • каркас из дерева или металлических профилей;
  • тепло- или звукоизоляционные материал;
  • финишная отделка.

Последняя реализуется в нескольких вариантах и может быть:

  • из гипсокартона;
  • из панелей ПВХ;
  • из готовых алюминиевых кассет;
  • из стекла и пр.

Независимо от вариантов отделочных плит, конструкция позволяет скрыть дефекты чернового покрытия, замаскировать коммуникации и трубы.

Требования к помещению для монтажа подвесной системы

Очевидные преимущества в пользу выбора подвесного потолка говорят сами за себя, но, прежде чем приступать к монтажу, нужно убедиться в соответствии помещения главному требованию для эксплуатации подобных систем. Важно, чтобы высота стен в нем не оказалась менее 2,3 метров. Возможны небольшие исключения, но только при условии задействования дизайнерских приемов с визуальным расширением пространства за счет использования глянцевой поверхности, правильно размещенных светильников.

В среднем монтаж панельного потолка подвесного типа потребует около 10 см свободного расстояния между панелями и основанием и еще до 5 см для монтажа панелей для освещения.

Гипсокартонная конструкция — как правильно собирать

Подвесной потолок из гипсокартона едва ли не самый распространенный вариант для жилых домов и квартир, причем независимо от назначения помещения. Устойчивые к влаге и механическим повреждениям, конструкции успешно используются не только в гостиных и спальнях, но и в прихожих, на кухнях и даже в ванных комнатах.

Устанавливать системы на основе ГКЛ несложно, но нужно учитывать трудоемкость процесса из-за ощутимого веса материала, приобщая к работам помощника.

В основе потолка может быть как деревянная обрешетка, так и более практичный и долговечный металлический каркас на основе профилей, устойчивых к воздействию влаги и смене температур.

Классическая технология монтажа гипсокартонного потолка потребует наличия минимального набора инструментов. Обычно получится обойтись уровнем, шуруповертом, шпателем, рулеткой, ножом, рубанком и специальной коронкой для устройства крупных отверстий. Все эти инструменты найдутся в доме у каждого мастера.

Что же касается материалов, то это необходимые для устройства каркаса профили нескольких видов (несущий и поперечный), подвесы, угловой профиль, перемычки и отделочные листы гипсокартона.

Алгоритм проведения работ простой. Для начала проводят коммуникации, вентиляцию, электропроводку из расчета размещения электрических приборов, после чего в случае крайней необходимости реставрируют (зачищают и грунтуют) старое покрытие, предотвращая разрушение слоя штукатурки.

После окончания работ по подготовке переходят к основному этапу — монтажу каркаса. Здесь важно соблюдать основные правила:

  1. Элементы каркаса и коммуникации не должны контактировать.
  2. Несущие профили монтируют с шагом в 120 см.
  3. Поперечные профили крепят с шагом в 30 см.

Начинают процесс с разметки. Для этого пользуются уровнем и обычной бечевкой. Отступ от окна должен быть не менее 20 см — такие расстояние понадобится в дальнейшем для монтажа карниза.

Следующий шаг — сборка обрешетки. Профили крепят к поверхности стен дюбелями или шурупами, если речь идет о натуральном дереве. В местах крепления вкручивают петли для монтажа несущих профилей. На последние устанавливают соединительные крепления для поперечных профилей (расстояние 30 см).

Дальнейшие работы будут зависеть от сложности конструкции. Будет это одноуровневый или многоуровневый потолок. Во втором случае каркас каждого нового уровня фиксируют на предыдущем.

Готовый каркас отделывают гипсокартонными листами, начиная с центральной части, используя крепеж по длинной стороне листа с шагом в 20 см и по короткой — 30 см. Крайние ГКЛ монтируют с зазором от стены не более 4 мм.

Финишная часть — отделка поверхности. Это может быть покраска или оклейка обоями с монтажом осветительной техники.

В помещениях с высоким уровнем влажности дополнительно пользуются водостойким герметиком для защиты швов.

Потолочные системы Армстронг — особенности монтажа

Удобство использования систем Армстронг вывело их на новый уровень. Потолки пользуются огромным спросом, причем как для оформления коммерческих помещений, так и частного характера. Конструкции долговечны, не требовательны в уходе и главное — просто и быстро монтируются своими силами.

Начинают процесс монтажа с символической очистки старого покрытия от облупившихся слоев краски и побелки. Это нужно сделать для того, чтобы коммуникации в межпотолочной зоне получилось закрепить максимально надежно.

Следующий этап — расчет веса конструкции. Нужно понимать, что он не должен превышать 6 кг/м2, в противном случае не избежать перегрузки на угловой профиль. Мерой предосторожности в этом случае может стать отступ крайнего подвеса от стены в случае массы потолка до 4 кг/м2 — на 60 см, более 4 кг/м2 — на 45 см. То есть, чем тяжелее конструкция, тем ближе должен быть расположен крайний подвес к стене.

Каркас сооружается по тому же принципу, что и в случае с гипсокартонным потолком обязательно с высотой не менее 12 см для сохранения возможности доступа к инженерным коммуникациям в межпотолочном пространстве. Вентиляционные системы, вытяжки, светильники крепят к основному потолку, за исключением светильников Армстронг, монтируемых непосредственно в полотно потолка вместо некоторых из плит.

В случае использования дополнительных материалов для тепло- и звукоизоляции число подвесов увеличивают.

Пластиковые подвесные потолки — нюансы монтажа

Главным конкурентом гипсокартонного подвесного потолка считается пластиковый — не менее практичный, доступный по цене, представленный в разных цветах и оттенках. Самостоятельное крепление подвесного потолка на основе панелей ПВХ не потребует финишной отделки, займет немного времени при условии соблюдения алгоритма работ.

Начинают так же, как и в предыдущих случаях с очистки и реставрации основного потолка, где будут зафиксированы электропроводка и прочие коммуникации.

На этом этапе нужно учесть, что с ПВХ панелями можно комбинировать не все виды ламп из-за риска деформации последних.

Для устройства обрешетки подойдет профиль, предназначенный для монтажа ГКЛ. Он наиболее устойчив к влаге и скачкам температуры. Крепят его строго по периметру помещения, по заранее намеченной линии (разметку начинают в самом низком углу комнаты).

Для укрепления потолка используют потолочные профили на прямых подвесах (расстояние между ними равно 30 см). Также по периметру закрепляют декоративный угол, либо П-образный профиль для маскировки обрезанных краев ПВХ панелей. Для этих же целей подойдет и специальный пластиковый карниз, просто фиксируемый жидкими гвоздями.

Первую рейку монтируют гребнем в направлении стены, крепят металлическими пластинами. Под светильники и проводку дополнительно готовят отверстия.

Распространенные ошибки монтажа подвесных конструкций

Несмотря на инструкцию, указывающую на то, как крепится потолок, включенную в набор компании-изготовителя ошибки, возникающие по ходу процесса, неизбежны. Понимание этого факта, а главное — изучение перечня самых частых промахов, позволит улучшить качество работ.

Одна из основных ошибок — проведение работ в обычной одежде. Этого делать не рекомендуется. Грамотный подход к делу с использованием спецодежды необходим для успешного исхода.

Разрезать потолочные панели вблизи стены нужно особенно аккуратно, используя электрический инструмент.

Еще одна ошибка — неправильно вскрытые коробки с рейками. Важно разрезать упаковку по средней линии вдоль граней, таким образом, предотвращая повреждение защитной пленки и кромки реек.

Установку подвесного потолка допускается проводить на заключительном этапе после окончания всех строительно-отделочных работ. При этом все коммуникации укладывают до начала работ по устройству каркаса.

Частая ошибка — установка систем с минимальным расстоянием от основного перекрытия до отделочного слоя. На самом деле оно должно быть не менее 10 см, иначе прочность каркаса окажется под вопросом, не говоря уже о возможности скрыть коммуникации.

Чтобы не допустить снижения несущей способности конструкции под влиянием веса плит, важно установить дополнительный подвес в месте стыка несущих планок. Не менее важный момент — выравнивание каркаса панелями. Необходимо следить за поддержанием прямоугольности конструкции.

Ошибкой считается и использование болгарки для подрезки молдинга. Правильно это делать ножницами по металлу, неспособными повредить лакокрасочное покрытие.

И последний нюанс — световое оборудование. Монтаж массивных светильников на подвесной потолок без соответствующей опоры — грубое нарушение техники безопасности. Необходимо помнить о нормах — распределительной нагрузке на м2 потолка до 250 г. Светильники целесообразнее монтировать на несущие рейки, приборы кондиционирования — на дополнительные подвесы.

При монтаже легковесных подвесных конструкций используют дюбель-гвозди – готовые крепежные элементы. Они легко и быстро крепятся в стене, и на них подвешивают полки, картины, зеркала, светильники и т. д. Широко применяются при ремонтных и отделочных работах, например при монтаже каркаса ГКЛ.

Дюбель-гвоздь состоит из двух элементов: дюбеля, который вставляется в отверстие в стене, и гвоздя, который вбивается или вкручивается в дюбель при наличии резьбы на стержне. Шляпка имеет шлиц, как правило, под крестовую отвертку. Дюбели из полипропилена подходят для установки в отапливаемых помещениях, из нейлона – способны выдерживать минусовые температуры, поэтому могут применяться даже на улице.

Можно использовать дюбель-гвоздь для бетона, кирпича и пенобетона, все зависит от конструкции дюбеля. По этому принципу различают следующие типы.

  • Распорные – фиксируются за счет расширения втулки в отверстии, ее рельефная поверхность ограничивает движение дюбеля.
  • Универсальные – крепятся в отверстии за счет узла, который образуется при закручивании.

Покупая дюбель-гвозди, обратите внимание на их размер . Диаметр может составлять от 5 до 8 мм – чем он больше, тем более тяжелые предметы сможет выдержать крепеж. Самые распространенные дюбель гвозди для крепления профильный каркаса гипсокартонных в бетон размер 6х40.

Длина гвоздя может составлять от 40 до 120 мм – чем он длиннее, тем надежнее будет удерживать подвешенную конструкцию. Также учитывайте количество крепежа в упаковке и делайте выбор исходя из предстоящего объема работ. Если вам нужно повесть одну полку и несколько картин, хватит упаковки на 6 – 10 штук. Когда крепить нужно много предметов, лучше взять изделия с запасом, например, 100 – 150 штук.

Дюбель-гвоздь для ГКЛ

Применяя гипсокартон, следует правильно выбирать крепежные элементы. От этого фактора зависит не только прочность создаваемой конструкции, но и внешний вид, срок продолжительности службы конструкции, её технические характеристики – можно ли отяжелить данную конструкцию различными предметами. Для монтажа каркаса ГКЛ. Вид и количество выбираемых дюбелей-гвоздей зависит от вида каркаса, выбранных профилей, они отличаются по толщине материала из которых изготовлены, материала стен и потолка. (Пенобетон, ракушечник, бетон, кирпич и т.д.)

Для монтажа металлического каркаса приобретаются не только саморезы, но и дюбель-гвозди. Данные крепежные элементы создают прочность всего каркаса под гипсокартон. Для применения этих крепежей следует ознакомиться с их характеристиками. Применение не по назначению может отрицательно отразится на металлическом каркасе.

Классификация дюбель-гвоздей

Для того чтобы приобрести дюбель-гвозди следует учитывать факторы:

  1. Предполагаемая нагрузка на крепежный элемент, на саму поверхность.
  2. Основание, в которое будет крепиться дюбель-гвоздь – бетон, кирпич.
  3. Поверхность – потолок, стена.

Крепежный элемент неоднообразен и выпускается различного размера, строения.

Различия по монтажу

В зависимости от конструктивного строения дюбель гвоздями следует работать различными инструментами.

Ручная фиксация дюбель-гвоздя – при этом используется 2 вида дюбель-гвоздей с различным строением. Гвозди без резьбы вбиваются обычным молотком. С резьбой – потребуется отвертка для ввинчивания или шуруповерт.

Фиксация строительно- . Для такого вида монтажа применимы дюбель-гвозди с металлической втулкой. Они произведены с расчетом на больший вес.

Размеры дюбель-гвоздей

Крепежный элемент производится различных размеров. В зависимости от целенаправленности следует приобретать дюбель-гвоздь требуемого размера. Маркируется крепеж двумя цифрами: первая показывает диаметр, вторая – длина крепежа.

Размер диаметр/длинаДлина дюбеляДлина гвоздяMinглубина при монтаже насквозьMax толщина монтируемого материалаВес 1000 шт. на кг.
6/404 мм.42мм.50 мм.10 мм.3.3
6/604 мм.62мм.70 мм.30 мм.4.89
6/804 мм.82мм.90 мм.50 мм.7.28
8/605 мм.62мм.70 мм.20 мм.8.5
8/805 мм.82мм.90 мм.40 мм.11.02
8/1005 мм.102мм110 мм.60 мм.13.78
8/1205 мм.122мм130 мм.80 мм.16.53
8/1405 мм.142мм115 мм.100 мм.19.3
10/1007 мм.102мм150 мм.50 мм.15.32

Технические показатели дюбель-гвоздя

Согласно показателям ГОСТ 28457-90 производятся дюбель-гвозди. Они проходят обработку – твердость 53-56HRC. Но могут иметь отклонение 51/5HRC.

  1. Стержень может быть искривлен по заводским установкам: при длине 50мм. – 0.1мм. кривизны; длина больше 50мм. – 0.15мм.
  2. На гвозде не должно быть накатов или трещин. Гвоздь должен быть острым, если тупость 0.8 мм. – он считается непригодным.
  3. На острие гвоздя возможна многогранность.
  4. На гвозде может быть шайба. На её сдвига необходима сила в 0.3кН.

Дюбель гвозди производятся с антикоррозийным слоем цинка. Он должен быть не меньше чем 6мкм.

Что такое дюбель-клин металлический

Данный крепеж принято называть анкер-клин металлический. Производится он из металла. Переводится слово «анкер» как «якорь».

Металлический дюбель для гипсокартона имеет другую технологию монтажа. Подвижная часть крепежа вбивается молотком, за счет чего происходит расклинивание дюбеля в поверхности.

По ГОСТу производится 2 вида дюбеля металлического для гипсокартона: 6/40 и 6/60, где 6 – диаметр в мм., 40(60) – длина в мм. В продажу поступает анкер-клин в упаковках – 100, 200 шт.

Как забить металлический дюбель клин быстро перфоратором, посмотрите видео.

Особенности применения клин анкера

Анкер-клин производится из стали с оцинковкой или нержавеющего материала. Применяется углеродная сталь, покрывается цинком белого или желтого цвета. На головке анкера поставлен знак производителя с указанием плотности применяемого металла.

В основном данные металический клин крепеж производятся для крепления профилей или подвесов к основанию и является рекомендованным креплением.

Анкер-клин производится в виде металлического стержня. На одном конце есть стопорная шляпка, а с другой клинообразный распорный концевик. При монтировании в проделанное отверстие ставится анкер и молотком забивается подвижная его часть. При этом клинья расходятся в разные стороны, тем самым фиксируя крепежный элемент в потолке. Анкер-клин отличается особой надежностью крепления к основанию.

Факторы, влияющие на прочность конструкции

Для того чтобы анкер-клин имел длительный срок годности, а также сохранял прочность, существуют некоторые факторы, влияющие на данные показатели:

  1. Анкер-клин вбивается в основание, не имеющее пустот. Таким образом появляется прочность крепления.
  2. При повышенной влажности бетонное основание будет постоянно впитывать влагу, из-за чего может появиться преждевременная коррозия металла.
  3. Если на основание, в которое вмонтирован анкер-клин постоянно идет давление (движение, вибрация), в скором времени клин вырвется наружу.
  4. Если над поверхностью осталась подвижная часть – стержень, это значит, что анкер полностью не раскрылся. При этом срок службы ограничен.
  5. Недопустимо попадание на крепеж химических растворов. Они разрушат крепежный элемент.

Сравнительная таблица, с помощью которой можно определить прочность крепления анкер-клина:

Отдельно нужно отметить что по пожарной безопасности все подвесные конструкции полагается крепить металлическими клин анкерами.

Основание для дюбель-гвоздей и анкер-клина

Для того чтобы крепежный элемент имел длительный срок эксплуатации, следует знать какое должно быть основание:

  1. Железобетонное потолочное перекрытие – плиты в многоквартирных домах.
  2. Бетон – пол в квартире или же залитый бетон в частном доме.
  3. Полнотелый кирпич. Есть несколько видов данного материала: керамический, силикатный, клинкерный кирпич. Каждый материал имеет свою плотность, от этого зависит продолжительность службы крепежей. С таким материалом можно столкнуться в частных строениях.
  4. Пенобетонные блоки. В случае отсутствия в них полости, требуется знать плотность пеноблока.

Дюбель-гвозди, анкер-клины не монтируются в деревянное основание, а также в стены из пеноблок и других пустотелых материалов. Поскольку распорные элементы не будут фиксироваться в основании, а в основном в пустоте, что не даст требуемой прочности.

Как правильно крепить к стене профиль

Перед тем как крепить к стене металлический профиль, следует иметь набор инструментов и материалов:

Профиль – направляющий профиль в основном оцинкованный. Это дает надежность в создаваемой конструкции. Расчет производится при помощи или же собственными силами. Материал требуется брать с запасом.

Дюбель гвозди для крепления профиля – для полнотелой стены размером 6/40. Если же в основе лежит дерево, тогда применимысаморезы 25мм.

Дрель со сверлом 6мм. и шуруповерт. Перед использованием электрических инструментов, требуется рассчитать нагрузку на электропроводку.

Ножницы для резки металла. В процессе монтирования направляющего профиля иногда требуется сделать надрез на металлическом изделии или его отрезание.

Монтаж направляющего профиля

Для осуществления монтажа направляющего профиля необходима подготовленная поверхность с готовой разметкой. Как закрепить профиль к стене? Монтаж осуществляется в следующем алгоритме действий:

  1. Первым делом направляющий профиль прикладывается к разметке (линия может проходить как со внутренней стороны, так и со внешней – в зависимости от возникающих нюансов)
  2. Далее на профиле требуется отметить места для будущих крепежей. В основном от края профиля требуется отступить до 15 см. максимум, второй крепеже располагается в 25см. от первого и так далее – каждые 25см.
  3. При отсутствии отверстий в профиле, они проделываются самостоятельно. Даже, если есть данные отмеченные места заводом, по мнению мастеров, следует ровно посередине между отверстиями сделать одно для прочности конструкции.
  4. Диаметр сверла должен быть 6 мм, а его длина 50 мм. если сверло длиннее, следует на нем наметить границу, это легко сделать изолентой или скотчем.
  5. В проделанное отверстие как в основании так и в профиле вставляется пластиковый дюбель. Забивается на свое место он при помощи молотка. Делать это следует аккуратно, так как при его монтаже может произойти деформация. Тогда пластмассовая часть придет в негодность.
  6. После монтажа первой пластиковой части дюбеля при помощи шуруповерта монтируется гвоздь с резьбой. Чем глубже гвоздь входит в составную часть, тем больше она раскрывается фиксируя весь крепеж специальными усиками.
  7. Если профиль имеет большую длину чем требуется его отрезают ножницами по металлу.
  8. Если требуется доточить профиль, тогда можно использовать специальные удлинители.
  9. На граница профилей следует с каждого конца отступить по 15 см. и зафиксировать направляющий дюбель-гвоздями.

Не следует шуруповерт ставить на большую скорость, чтобы не вогнать гвоздь больше положенного в плоскость, при этом согнуть профиль.

Направляющий профиль является неотъемлемой частью всей металлоконструкции для гипсокартона, поэтому его фиксация должна быть прочной, качественной.

Или фиксации каркаса , схожи по своей технологии.

Крепление подвесов к потолку под гипсокартон

Чем крепятся подвесы для гипсокартонной конструкции? Многие ответят на этот вопрос «применяются дюбель-гвозди». Это неправильно, ведь подвес берет на себя нагрузку всего гипсокартонного потолка. При навешивании тяжести, со временем дюбель гвоздь не выдерживает и выходит из поверхности. В итоге получается провисание и деформация подвесного потолка. По мнению специалистов, наилучшим крепежом является анкер-клин. Как крепить подвесы для профиля? Для прочности возводимой конструкции анкер-клин металлический, размером 6/40 фиксируется в боковые отверстия подвеса. Монтаж проводится следующим образом:

  1. По намеченной разметке на потолке проделывается отверстие диаметром 6 мм., глубина отверстия – 40 мм.
  2. Это отверстие освобождается от пыли (его можно самостоятельно продуть).
  3. К сделанным отверстиям приставляется подвес.
  4. В ушко подвеса и отверстие вставляется до упора анкер-клин.
  5. После обычным молотком вбивается торчащий стержень. С каждым ударом он всё туже заходит в бетонную поверхность. Это говорит о том, что элементы анкера расправляются в разные стороны, тем самым фиксируется весь крепежный элемент.

Монтаж одного анкера занимает 10 секунд времени. Такая фиксация подвесов наиболее прочная по сравнению с применением дюбель-гвоздей.

Через какое расстояние крепить подвесы для профиля? От подвесов напрямую зависит прочность подвесного потолка из гипсокартона. Подвесы крепятся на размеченной линии, предназначенной для потолочного профиля. На этой линии через каждых 40-60 см. крепятся подвесы анкер-клинами. Расстояние зависит от материала изготовления подвеса. Если металл тонкий, тогда соответственно расстояние будет 40см.


Расстояние крепления прямых подвесов по шнурку

Разрешено пользоваться дюбелями при создании короба на потолке. Такая конструкция не отяжеляет дюбель-гвоздь из-за малого веса гипсокартонного короба.

Видео как правильно крепить подвес

Особенности монтажа

При монтаже дюбель-гвоздями профиля к стенам могут возникнуть определенные затруднения. Чтобы этого не было следует ознакомиться с определенными нюансами:

  1. При монтаже в кирпичную стену следует определить место дюбель-гвоздя. Если крепеж попадет на границу (в раствор) между кирпичом, тогда есть большая вероятность того, что он выскочит. Поскольку раствор может рассыпаться.
  2. Перед сверлением стены следует точно знать что там не проходят провода электрической проводки. В противном случае возникнет короткое замыкание.
  3. Если в стене проходит металлическая арматура, это также отрицательно отразится на проделывании отверстия.
  4. Для правильного монтирования дюбель-гвоздя требуется делать отверстия диаметром таким же, как дюбель (6мм.).
  5. Сверлить стену нужнона небольшой скорости, чтобы материал с поверхности не вышел единым куском, при этом образуется большая дыра.
  6. При забивании дюбеля ограничительная манжетка не даст крепежному элементу провалиться в отверстие. Поэтому забивать дюбель следует аккуратно.

Если отверстие оказалось большим и дюбель не держит, это можно исправить следующими способами:

  • рядом закрутить саморез;
  • при возможности просверлить большим диаметром с выбором соответствующего дюбеля;
  • вставить пластиковый дюбель и капнуть туда немного монтажной пены. За ночь она увеличится, прижмет пластиковую часть и застынет. Только после этого туда можно вкручивать гвоздь и убирать излишки пены;
  • выдавить в отверстие жидких гвоздей;
  • вставить в отверстие пластиковую часть дюбель-гвоздя, применить гипс. Он за ночь высохнет, после вкрутить гвоздь.

На потолочной конструкции для подвесного потолка лучше применять железный анкер клин, потому как в случае пожара он не плавится, а держит металлическую конструкцию. И для надежного крепления прямых потолочных подвесов это лучший вариант удержания конструкции.

Но, если производится выравнивание потолка гипсокартоном в старом панельном доме, тогда можно применим дюбель-гвоздь пластиковый. Он лучше расклинивается и удерживает металлический каркас.

В дополнение ознакомьтесь с для крепления непосредственно в лист ГКЛ.

Подвесы для потолка — виды: регулируемые, виброизолирующие, как правильно сделать крепление

Популярные нынче подвесные потолки фиксируются на жестком каркасе, который в свою очередь крепится к базовому потолку с помощью подвесов. Именно эти элементы способны обеспечить надежное крепление и получение ровной поверхности. В то же время за самим полотном потолка можно разместить коммуникации, тепло- и звукоизоляцию.

Прямой подвес для подвесного потолка используется при минимальном расстоянии между поверхностями не более 10 см, при этом неровности перекрытия не должны превышать 3 см. Во всех остальных случаях подвес должен иметь специальный зажим.

Сегодня мы расскажем о разновидности подобных элементов, а также о том, как крепить подвесы к потолку

Регулируемые подвесы

Обычный подвес представляет собой стальную проволоку диаметром 3-6 мм. Его одним концом привязывают к каркасу потолка, а вторым к базовому перекрытию. Таким образом, расстояние между полотном и основой равняется длине подобной проволоки. Это позволяет опустить подвесной потолок на определенный уровень, который предусмотрен в проекте. Кроме того, можно изменять длину подвесов и, следовательно, высоту потолка в различных местах.

Существуют также и универсальные, регулируемые подвесы для потолка, которые одной стороной вставляются в профиль, а второй фиксируются на тяге. Они позволяют менять длину элемента, тем самым влияя на прогиб профиле и общую высоту потолка.

Виды регулируемых подвесов

Рынок строительных материалов сегодня предлагает два типа подобных подвесов:

  • стержневой, он же проволочный. Несмотря на то, что гибкость такого элемента ограничивает поле его применения, подобный подвес является весьма удобным для жилых помещений;
  • нониус-подвес. Он является жестким, а таким образом способен выдержать большие нагрузки.

Виброизолирующие подвесы для потолка

Подобный тип подвесов является инновационным продуктом. За счет особой конструкции он позволяет снизить уровень шума и вибраций. Если вы живете в панельном доме, то такие элементы будут отличным решением в вопросе снижения шумов от соседей.

Особенности:

  • Все металлические части подобных элементов имеют антикоррозионное покрытие.
  • Подвесы для потолка изготавливаются из особого материала — микропористого полиуретанового эластомера, который разрабатывался специально для того, чтобы поглощать вибрации и шумы.
  • Такие подвесы для подвесного потолка поглощают низкие и высокие частоты. При нормальной нагрузке при колебаниях около 20 Гц они поглощают до 90% вибраций. Виброакустические свойства подобных подвесов сохраняются на протяжении 10 лет.

Область применения

Подвесы, способные поглощать вибрации, применяются при монтаже звукоизоляционных потолков.

Подвес ПП2

Особенности и назначение

Такой подвес производится из оцинкованной стали толщиной 1,5-2 мм. Под заказ выполняются и другие варианты. Максимальная нагрузка элемента составляет 45 кг. Каждое изделие представляет собой цельный профиль, выполненный на листогибочном оборудовании. Подобная процедура производства позволяет получить высококачественный элемент.

Подвес–скоба

Такой элемент представляет собой обычную металлическую пластину. Чем крепить подвесы к потолку? Двумя шурупами или анкерами.

Особенности

Данный элемент называют также прямой подвес. Он состоит из спинки, которую фиксируют на перекрытии и двух перфорированных полок, на которые и производят монтаж несущих профилей. Расстояние от перекрытия до профиля составляет 12 см. Существуют также и укороченные варианты подвесов на 75 мм.

Все подвесы, независимо от их типа, предназначены для крепления профиля к перекрытию.

Установка нерегулируемого подвеса

  • Сперва, согласно разметке, на потолке сверлятся отверстия под анкеры.
  • Закрепляют подвесы на шурупы или анкера.
  • Отгибают вниз каждую сторону подвесы.
  • Необходимо проверить на прочность крепление прямых подвесов к потолку, поэтому элемент с усилием тянут вниз.
  • В направляющие планки устанавливаются несущие профили.

  • Теперь стороны подвеса разгибаются под углом 90 градусов.
  • Выравнивают профиль по необходимому уровню (нивелирование).
  • В профиле сверлятся отверстия с двух сторон.
  • Подвесы прикручивают к профилю.
  • Выступающие части подвеса отгибают для того, чтобы они не мешали дальнейшему монтажу ГКЛ.

Установка регулируемого подвеса

  • В потолке сверлятся отверстия под анкера.
  • Специальная тяга прикручивается к потолку.
  • Профиль устанавливают в направляющие.
  • Подвес надевают на тягу.
  • Подвес вставляют в профиль.
  • Выравнивают профиль по необходимому уровню путем перемещения подвеса по тяге.
  • Подвес фиксируют.

Применение подвесов

Подвесы в реечных потолках

Одной своей стороной подвес крепится дюбель-гвоздем к перекрытию. Другим концом деталь вводят в зацепление со специальным стрингером самого каркаса. Выравнивание таких стрингеров делается обычным перемещением разжимной пластины подвеса.

Подвесы для устройства наклонных потолков

С помощью подвесов можно организовать наклон потолочной поверхности.

Такой прием возможен благодаря простому удлинению подвесов:

  • строительный уровень устанавливают на концы стрингеров;
  • их выравнивают в горизонт;
  • уровень перемещают на другие концы стрингеров и тоже их выравнивают. Но при этом они должны получиться немного выше или, наоборот, ниже предыдущих концов.

Подвесы в гипсокартонных потолках

Подвесы позволяют легко обустроить большие короба в том случае, если длины Г-образного прямого подвеса недостаточно. Также их устанавливают для монтажа выравнивающих потолков и при креплении подвесных потолков.

Подобные элементы позволяют разместить подвесной потолок на достаточно большом расстоянии от базовой поверхности. Для изготовления гипсокартонных потолков могут использоваться не только прямые подвесы, но также стержневые и нониус-подвесы.

Подвес нужной длины можно получить подрезав кусок профиля и загнув его в форме буквы Г. Такой элемент превышает по несущей способности любые другие готовые подвесы.

Выравнивать каркас в горизонт все же лучше не такими самодельными, а заводскими подвесами. Правильно подобрав данный элемент, вы сможете гарантировать надежное крепление подвесов к потолку и, как результат, длительный срок службы подвесных потолков.

Как крепить гипсокартон к потолку — крепление листов ГКЛ

В данной статье обратим внимание всего лишь на один аспект применения ГКЛ и рассмотрим, как крепить гипсокартон к потолку, на основание из металлического профиля.

Хотя гипсокартонные листы (ГКЛ) были изобретены ещё в конце XIX века, широко использоваться в нашей стране они начали сравнительно недавно. Преимущество этого отделочного материала состоит в том, что с ним можно работать при любой температуре и получать очень эффектные итоговые результаты. Материал очень прост в обработке и очень многофункционален. Материал особенно хорош при внутренней отделке стен и потолков. Потолочные конструкции, выполненные из ГКЛ, отличаются правильностью форм и сложной геометрией.

Хотя при ровном основании монтировать покрытия из ГКЛ можно путем непосредственного приклеивания картона к поверхности, все-таки основным методом крепления является каркасный, предусматривающий создание основы из металла или из дерева.

Разметка потолка

Даже при наличии очень качественных материалов итоговый результат может быть не очень хорошим, если допустить грубые ошибки на начальной стадии выполнения работ. Речь идет о правильно выполненной разметке для монтажа каркаса. Ошибки, которые были допущены при разметке, на стадии крепления гипсокартона к потолку устранить уже невозможно или почти невозможно. Выход в такой ситуации может быть в том, что каркас придется смонтировать заново. Поэтому, если вы не желаете зря терять время, силы и средства лучше сразу все делать правильно.

При проведении разметки необходимо будет выполнить ряд шагов:

  • принимаем решение в отношении установки точечных светильников на будущей конструкции. Этот момент существенно влияет на высоту расположения потолка. Если установка светильников не запланирована, покрытие можно монтировать как можно ближе к базовому основанию;
  • определяем место, которое больше всего опущено вниз, определяя, таким образом, самую низкую точку поверхности. Уровень этой точки переносится на все углы и отмечается. Далее обязательно от уровня самой низкой точки отступаем вниз минимум на 3 см, для того, чтобы оставить место для каркасного профиля;
  • все угловые отметки соединяем между собой сплошной линией, наносимой с помощью чоклайна (окрашиваемого синькой или цветным мелом шнура), в результате должен образоваться замкнутый контур без перепадов высоты разметочных линий. Несовпадение линий недопустимо, так как, это приведет к перекосу всей конструкции. Линия на стене указывает на расположение уровня плоскости будущей конструкции из гипсокартона;
  • на двух противоположных сторонах ставим метки на расстоянии 40, либо 60 см. Они должны быть симметричны. Далее между метками чоклайном отбивается сплошная линия, вдоль которой позже будут размещаться металлические подвесы для крепления несущих элементов конструкции.

Монтаж каркасной конструкции из металлопрофиля

Работы по изготовлению каркаса начинаются с выполнения крепления на стены по всему периметру помещения направляющего профиля UD, который должен находиться точно над линией разметки. Перечислим, что же нужно будет сделать для создания полноценного каркасного основания:

  1. Монтируем профиль UD c шагом примерно 50-60 см. Для этой цели будут нужны пластиковые дюбеля и саморезы не короче 40 мм. Если стены рыхлые, длина дюбелей и саморезов может достигать 60-100 мм.
  2. Крепим металлические подвесы вдоль линии потолочной разметки. Во избежание провисания конструкции для крепления подвесов желательно использовать внутренние отверстия, а не те, которые расположены на ушках. Каждый подвес фиксируется двумя саморезами.
  3. Отрезаем пристеночный профиль нужной длины и вставляем его внутрь несущего профиля CD. Середина профиля должна быть расположена точно под линией разметки. Все вставленные на место CD-профили можно немного приподнять вверх над линией разметки и временно закрепить в таком положении отогнутыми вниз подвесами. Это шаг позволит избежать давления отдельных профилей на нить, которая натягивается поперек.
  4. Если длина помещения значительная, поперечную нить лучше натянуть в 2-3 местах, на одинаковом расстоянии, тем самым можно избежать ошибок при фиксации несущих элементов.
  5. Отгибаем вниз подвесы и поочередно, точно над нитью, крепим CD-профиль на подвесах, используя с каждой стороны минимум 2 самореза «клоп» («блоха»).
  6. Если запланирована установка светильников, далее проводится разводка электропроводов к местам их выхода из потолка.

Крепление гипсокартона к потолку

Работы по креплению гипсокартонных листов требуют серьезных физических усилий, поэтому будет не лишним подумать о том, как поднять материал к потолку с наименьшими затратами сил и по возможности заручиться помощью хотя бы одного работника.

Даже не имея опыта выполнения монтажных работ понять, как крепить ГКЛ не так уж трудно. Сложнее разобраться в некоторых тонкостях монтажного процесса. В процессе выполнения крепежа гипсокартона, необходимо будет учесть некоторые советы и выполнить следующие операции:

  • для монтирования одного ГКЛ необходимо не менее 60 саморезов по металлу длиной не менее 25 мм. Шаг крепления саморезов 15-20 см;
  • для технологически верного выполнения работ по креплению ГКЛ нужно использовать ограничитель, снабженный насадкой, не позволяющей вкручивать саморезы слишком глубоко в плиту, что ослабляет прочность крепления;
  • крепление листов удобнее всего начинать с углов комнаты;
  • листы нужно располагать в разбежку;
  • нет необходимости добиваться очень плотной стыковки ГКЛ между собой. Небольшие зазоры между полотнами позже будут заполнены специальной шпатлевочной смесью повышенной прочности;
  • перед тем, как картон прикрепить к потолку нужно обязательно разобраться, где находится лицевая сторона листа. Она обычно более светлая по цвету и имеет специальные углубления по краям для нанесения шпатлевки;
  • также, до того, как прикрутить покрытие к потолку желательно снять фаску с коротких сторон листов, которые не имеют специальных углублений. Угол фаски должен быть примерно 45°. Если эту процедуру не сделать заранее, то после окончания монтажа это будет сделать намного сложнее;
  • для крепления ГКЛ, по коротким сторонам нужно будет вырезать специальные вставки из CD-профиля и расположить их между несущими элементами на боковой поверхности плит. Для этого можно воспользоваться специальными соединительными элементами — «крабами», обеспечивающими прочный стык. Вставка устанавливается параллельно боковой стороне листа и наполовину заводится под лист, а вторая половина профиля будет использоваться для монтажа следующего листа.

Основные этапы отделки гипсокартонного потолка

Разобравшись с тем, как крепится гипсокартон к потолку, нужно приниматься за следующий, не менее ответственный этап работ — отделку. Как делать потолок из гипсокартона? Отделочные работы начинаются с того, что поверхность установленных плит тщательно грунтуется. Также производится проверка всех саморезов на качество вкручивания. При обнаружении саморезов, выступающих над поверхностью ГКЛ их нужно докрутить, либо шуруповертом, либо крестообразной отверткой.

Шляпки саморезов нужно заранее зашпатлевать прочной шпатлевкой. Далее можно выполнить заделку межплиточных швов используя сетку-серпянку, накладываемую вдоль всего шва прямо на свежий слой шпатлевки и сверху аккуратно ее заглаживать шпателем, так, чтобы слой шпатлевки не выступал ниже уровня плит.

На заметку: После затвердения швов на них можно нанести еще один слой смеси для полного выравнивания всех мелких дефектов.

Теперь можно приступать к шпатлевке всей плоскости потолка уже готовой к применению шпатлевкой. Наносить её желательно в два слоя с перерывом на высыхание первого.

Это, пожалуй, все основные моменты, позволяющие понять, как закрепить материал на покрытие наилучшим способом. Еще раз подчеркнем, что монтировать ГКЛ на каркас намного более надежно, нежели просто приклеить картон к поверхности. При приклеивании вы не будете знать, как поведет себя основание через время и что делать, если появятся трещины. Решать вопросы, связанные с эксплуатацией подвесной конструкции намного проще, так как, она не связана с основанием в полной мере.

Более подробно узнать о том, как можно крепить гипсокартон из материалов, размещенных в сети или понаблюдав за ходом выполнения работ мастеров отделочников ниже в видео.

Видео по теме

инструкция по монтажу, видео и фото


Огромное распространение в строительстве получила технологи изготовления стен, перегородок и потолков из конструкций металлического каркаса, обшитых листами гипсокартона. Самая используемая технология на сегодняшний день — это конструкции фирмы Кнауф. Но если необходимо смонтировать каркас из дерева, в этой статье мы подробно описали процесс работ. Для начала разберём небольшой список терминов, которые будут применяться в этой статье.

Смонтированный каркас из металлического профиля для крепления гипсокартона.

  • Гипсокартонные листы (ГКЛ) – строительный материал, состоящий из листов гипса, обрамлённого слоями картона размером – 2400 х 1200 х 12.5 мм. Для обшивки потолка применяются листы толщиной 9 мм.
  • Металлический профиль – ПС 50/75/100 мм х 50 мм х 3000 (профиль стоечный), ПН 50/75/100 мм х 40 мм х 3000 (профиль направляющий), ПП (профиль потолочный) 60 мм х 27 мм х 3000 мм, ПНП (профиль направляющий потолочный) 28 мм х 27 мм х 3000 мм, УП (усиленный профиль с толщиной стенки металла 2 мм) – 50 мм х 40 мм х 3000
  • Звукоизоляционная лента с приклеивающейся стороной из латексной пенорезины толщиной 3 мм, шириной 27 мм — 100 мм.
  • Подвесы – прямые и анкерные для крепления профилей,
  • Метизы – крепёжные саморезы и дюбеля. Служат для соединения металлических профилей между собой и с поверхностями стен и потолка.


Виды профилей

С помощью конструкций гипсокартона можно монтировать звукоизоляционные системы и проводить в стенах и потолках коммуникации – электрику и водоснабжение.

Мы в нашей статье рассмотрим основные конструкции, которые изготавливаются из металлических профилей и ГКЛ. Надо отметить, что такие системы можно делать из деревянного бруса вместо металлических профилей. Но в этой статье такая технология рассматриваться не будет. В статье будет подробно расписан монтаж следующих конструкций:

  1. Перегородка.
  2. Обрешётка стены.
  3. Потолок.
  4. Дверной проём.

Советы по выбору

Дюбель-гвоздь состоит из двух элементов: дюбеля, который вставляется в отверстие в стене, и гвоздя, который вбивается или вкручивается в дюбель при наличии резьбы на стержне. Шляпка имеет шлиц, как правило, под крестовую отвертку. Дюбели из полипропилена подходят для установки в отапливаемых помещениях, из нейлона – способны выдерживать минусовые температуры, поэтому могут применяться даже на улице.

Можно использовать дюбель-гвоздь для бетона, кирпича и пенобетона, все зависит от конструкции дюбеля. По этому принципу различают следующие типы.

  • Распорные – фиксируются за счет расширения втулки в отверстии, ее рельефная поверхность ограничивает движение дюбеля.
  • Универсальные – крепятся в отверстии за счет узла, который образуется при закручивании.

Покупая дюбель-гвозди, обратите внимание на их размер. Диаметр может составлять от 5 до 8 мм – чем он больше, тем более тяжелые предметы сможет выдержать крепеж. Самые распространенные дюбель гвозди для крепления профильный каркаса гипсокартонных в бетон размер 6х40.

Длина гвоздя может составлять от 40 до 120 мм – чем он длиннее, тем надежнее будет удерживать подвешенную конструкцию. Также учитывайте количество крепежа в упаковке и делайте выбор исходя из предстоящего объема работ. Если вам нужно повесть одну полку и несколько картин, хватит упаковки на 6 – 10 штук. Когда крепить нужно много предметов, лучше взять изделия с запасом, например, 100 – 150 штук.

Дюбель-гвоздь для ГКЛ

Применяя гипсокартон, следует правильно выбирать крепежные элементы. От этого фактора зависит не только прочность создаваемой конструкции, но и внешний вид, срок продолжительности службы конструкции, её технические характеристики – можно ли отяжелить данную конструкцию различными предметами. Для монтажа каркаса ГКЛ. Вид и количество выбираемых дюбелей-гвоздей зависит от вида каркаса, выбранных профилей, они отличаются по толщине материала из которых изготовлены, материала стен и потолка. (Пенобетон, ракушечник, бетон, кирпич и т.д.)

Для монтажа металлического каркаса приобретаются не только саморезы, но и дюбель-гвозди. Данные крепежные элементы создают прочность всего каркаса под гипсокартон. Для применения этих крепежей следует ознакомиться с их характеристиками. Применение не по назначению может отрицательно отразится на металлическом каркасе.

Разновидность креплений, применяемых при постройке

Гипсокартонные сборки обычно имеют такой состав:

  • Гкл (лист гипсокартона)
  • Металлический профиль
  • Деревянные распорки

Разновидности используемых материалов в последствии ведет необходимость потребления разных метизов.

Классификация дюбель-гвоздей

Для того чтобы приобрести дюбель-гвозди следует учитывать факторы:

  1. Предполагаемая нагрузка на крепежный элемент, на саму поверхность.
  2. Основание, в которое будет крепиться дюбель-гвоздь – бетон, кирпич.
  3. Поверхность – потолок, стена.

Крепежный элемент неоднообразен и выпускается различного размера, строения.

Различия по монтажу

В зависимости от конструктивного строения дюбель гвоздями следует работать различными инструментами.

Ручная фиксация дюбель-гвоздя – при этом используется 2 вида дюбель-гвоздей с различным строением. Гвозди без резьбы вбиваются обычным молотком. С резьбой – потребуется отвертка для ввинчивания или шуруповерт.

Фиксация строительно-монтажным пистолетом. Для такого вида монтажа применимы дюбель-гвозди с металлической втулкой. Они произведены с расчетом на больший вес.

Размеры дюбель-гвоздей

Крепежный элемент производится различных размеров. В зависимости от целенаправленности следует приобретать дюбель-гвоздь требуемого размера. Маркируется крепеж двумя цифрами: первая показывает диаметр, вторая – длина крепежа.

Размер диаметр/длинаДлина дюбеляДлина гвоздяMinглубина при монтаже насквозьMax толщина монтируемого материалаВес 1000 шт. на кг.
6/404 мм.42мм.50 мм.10 мм.3.3
6/604 мм.62мм.70 мм.30 мм.4.89
6/804 мм.82мм.90 мм.50 мм.7.28
8/605 мм.62мм.70 мм.20 мм.8.5
8/805 мм.82мм.90 мм.40 мм.11.02
8/1005 мм.102мм110 мм.60 мм.13.78
8/1205 мм.122мм130 мм.80 мм.16.53
8/1405 мм.142мм115 мм.100 мм.19.3
10/1007 мм.102мм150 мм.50 мм.15.32

Технические показатели дюбель-гвоздя

Согласно показателям ГОСТ 28457-90 производятся дюбель-гвозди. Они проходят обработку – твердость 53-56HRC. Но могут иметь отклонение 51/5HRC.

  1. Стержень может быть искривлен по заводским установкам: при длине 50мм. – 0.1мм.кривизны; длина больше 50мм. – 0.15мм.
  2. На гвозде не должно быть накатов или трещин. Гвоздь должен быть острым, если тупость 0.8 мм. – он считается непригодным.
  3. На острие гвоздя возможна многогранность.
  4. На гвозде может быть шайба. На её сдвига необходима сила в 0.3кН.

Дюбель гвозди производятся с антикоррозийным слоем цинка. Он должен быть не меньше чем 6мкм.

Компании-производители

Самая известная профильная компания — завод KNAUF. Вся выпускаемая продукция одинаковой толщины — 0,6 мм. Кроме того она отличается точными размерами, качественным сырьем. На каждом изделии нанесено название и технические параметры. Однако стоимость их довольно высока. Достойным конкурентом выступает Gyproc. Все производимые ими швеллеры перфорированные, поэтому даже при толщине 0,5 мм они прочнее, чем гладкокатаные с их 0,6 мм. Однако по отзывам мастеров не всем удобно работать с рифлеными из-за сложностей заведения стоечных в направляющие.В среднем ценовом сегменте работает российская , выпускающая оцинкованные модели. Существуют и другие производители. Качество их продукции может отличаться по составу сырья, конфигурации изделий. В некоторых добавлены дополнительные бороздки для усиления жесткости, отверстия для крепления.


Instagram @vkrovlya

Перед покупкой нужно проверить качество изделий: соответствие указанным размерам, ровность по всей длине, отсутствие повреждений оцинкованной поверхности.

Что такое дюбель-клин металлический

Данный крепеж принято называть анкер-клин металлический. Производится он из металла. Переводится слово «анкер» как «якорь».

Металлический дюбель для гипсокартона имеет другую технологию монтажа. Подвижная часть крепежа вбивается молотком, за счет чего происходит расклинивание дюбеля в поверхности.

По ГОСТу производится 2 вида дюбеля металлического для гипсокартона: 6/40 и 6/60, где 6 – диаметр в мм., 40(60) – длина в мм. В продажу поступает анкер-клин в упаковках – 100, 200 шт.

Как забить металлический дюбель клин быстро перфоратором, посмотрите видео.

Видео:

Особенности применения клин анкера

Анкер-клин производится из стали с оцинковкой или нержавеющего материала. Применяется углеродная сталь, покрывается цинком белого или желтого цвета. На головке анкера поставлен знак производителя с указанием плотности применяемого металла.

В основном данные металический клин крепеж производятся для крепления профилей или подвесов к основанию и является рекомендованным креплением.

Анкер-клин производится в виде металлического стержня. На одном конце есть стопорная шляпка, а с другой клинообразный распорный концевик. При монтировании в проделанное отверстие ставится анкер и молотком забивается подвижная его часть. При этом клинья расходятся в разные стороны, тем самым фиксируя крепежный элемент в потолке. Анкер-клин отличается особой надежностью крепления к основанию.

Факторы, влияющие на прочность конструкции

Для того чтобы анкер-клин имел длительный срок годности, а также сохранял прочность, существуют некоторые факторы, влияющие на данные показатели:

  1. Анкер-клин вбивается в основание, не имеющее пустот. Таким образом появляется прочность крепления.
  2. При повышенной влажности бетонное основание будет постоянно впитывать влагу, из-за чего может появиться преждевременная коррозия металла.
  3. Если на основание, в которое вмонтирован анкер-клин постоянно идет давление (движение, вибрация), в скором времени клин вырвется наружу.
  4. Если над поверхностью осталась подвижная часть – стержень, это значит, что анкер полностью не раскрылся. При этом срок службы ограничен.
  5. Недопустимо попадание на крепеж химических растворов. Они разрушат крепежный элемент.

Сравнительная таблица, с помощью которой можно определить прочность крепления анкер-клина:

Наименование6/406/60
Диаметр анкер клина, мм.66
Длина анкер клина, мм.4060
Maxтолщина фиксируемого материала, мм.58
Диаметр сверла для отверстия, мм.66
Minглубина отверстия для анкера, мм.4565
Вырывающая сила minКН из бетона В253.605
Вес 1000 шт, кг.10.7016.05

Отдельно нужно отметить что по пожарной безопасности все подвесные конструкции полагается крепить металлическими клин анкерами.

Основание для дюбель-гвоздей и анкер-клина

Для того чтобы крепежный элемент имел длительный срок эксплуатации, следует знать какое должно быть основание:

  1. Железобетонное потолочное перекрытие – плиты в многоквартирных домах.
  2. Бетон – пол в квартире или же залитый бетон в частном доме.
  3. Полнотелый кирпич. Есть несколько видов данного материала: керамический, силикатный, клинкерный кирпич. Каждый материал имеет свою плотность, от этого зависит продолжительность службы крепежей. С таким материалом можно столкнуться в частных строениях.
  4. Пенобетонные блоки. В случае отсутствия в них полости, требуется знать плотность пеноблока.

Дюбель-гвозди, анкер-клины не монтируются в деревянное основание, а также в стены из пеноблок и других пустотелых материалов. Поскольку распорные элементы не будут фиксироваться в основании, а в основном в пустоте, что не даст требуемой прочности.

Как правильно крепить к стене профиль

Перед тем как крепить к стене металлический профиль, следует иметь набор инструментов и материалов:

Профиль – направляющий профиль в основном оцинкованный. Это дает надежность в создаваемой конструкции. Расчет производится при помощи онлайн-калькулятора или же собственными силами. Материал требуется брать с запасом.

Дюбель гвозди для крепления профиля – для полнотелой стены размером 6/40. Если же в основе лежит дерево, тогда применимысаморезы 25мм.

Дрель со сверлом 6мм. и шуруповерт. Перед использованием электрических инструментов, требуется рассчитать нагрузку на электропроводку.

Ножницы для резки металла. В процессе монтирования направляющего профиля иногда требуется сделать надрез на металлическом изделии или его отрезание.

Монтаж направляющего профиля

Для осуществления монтажа направляющего профиля необходима подготовленная поверхность с готовой разметкой. Как закрепить профиль к стене? Монтаж осуществляется в следующем алгоритме действий:

  1. Первым делом направляющий профиль прикладывается к разметке (линия может проходить как со внутренней стороны, так и со внешней – в зависимости от возникающих нюансов)
  2. Далее на профиле требуется отметить места для будущих крепежей. В основном от края профиля требуется отступить до 15 см. максимум, второй крепеже располагается в 25см. от первого и так далее – каждые 25см.
  3. При отсутствии отверстий в профиле, они проделываются самостоятельно. Даже, если есть данные отмеченные места заводом, по мнению мастеров, следует ровно посередине между отверстиями сделать одно для прочности конструкции.
  4. Диаметр сверла должен быть 6 мм, а его длина 50 мм. если сверло длиннее, следует на нем наметить границу, это легко сделать изолентой или скотчем.
  5. В проделанное отверстие как в основании так и в профиле вставляется пластиковый дюбель. Забивается на свое место он при помощи молотка. Делать это следует аккуратно, так как при его монтаже может произойти деформация. Тогда пластмассовая часть придет в негодность.
  6. После монтажа первой пластиковой части дюбеля при помощи шуруповерта монтируется гвоздь с резьбой. Чем глубже гвоздь входит в составную часть, тем больше она раскрывается фиксируя весь крепеж специальными усиками.
  7. Если профиль имеет большую длину чем требуется его отрезают ножницами по металлу.
  8. Если требуется доточить профиль, тогда можно использовать специальные удлинители.
  9. На граница профилей следует с каждого конца отступить по 15 см. и зафиксировать направляющий дюбель-гвоздями.

Не следует шуруповерт ставить на большую скорость, чтобы не вогнать гвоздь больше положенного в плоскость, при этом согнуть профиль.

Направляющий профиль является неотъемлемой частью всей металлоконструкции для гипсокартона, поэтому его фиксация должна быть прочной, качественной.

Закрепление профиля на потолке или фиксации каркаса стен под ГКЛ, схожи по своей технологии.

Видео:

Преимущества металлопрофиля

Достоинства изделий из металлопрофиля, в сравнении с деревянными, пластиковыми, керамическими и другими аналогами, позволили стать им главным стройматериалом в своем сегменте. Выделяют следующие положительные свойства материала:

  1. Надежность, долговечность и прочность. Эти качества металла по наследству передались и изделиям из него. Кроме того, каркасные материалы отличаются наличием ребер жесткости, а листовые панели имеют толщину металла, достаточную для того, чтобы выдержать значительные нагрузки.
  2. Устойчивость к коррозии, солнечным лучам и другим внешним воздействиям. Практически все изделия, которые предназначены для использования на улице, имеют защитное покрытие из цинка или полимеров. Если оно не повреждено при транспортировке или монтаже, то металлопрофиль прослужит не один десяток лет, не теряя первоначального внешнего вида.
  3. Удобство и легкость при монтаже металлопрофиля. Крепление металлических изделий не требует особых знаний. С этой работой справится любой мастер, умеющий пользоваться универсальными инструментами: шуруповертом, болгаркой, ножовкой.
  4. Цена/качество – лучший показатель среди аналогов. Невысокая стоимость при всем многообразии выбора выгодно отличает металлопрофильные изделия от альтернативных вариантов.

Крепление подвесов к потолку под гипсокартон

Чем крепятся подвесы для гипсокартонной конструкции? Многие ответят на этот вопрос «применяются дюбель-гвозди». Это неправильно, ведь подвес берет на себя нагрузку всего гипсокартонного потолка. При навешивании тяжести, со временем дюбель гвоздь не выдерживает и выходит из поверхности. В итоге получается провисание и деформация подвесного потолка. По мнению специалистов, наилучшим крепежом является анкер-клин. Как крепить подвесы для профиля? Для прочности возводимой конструкции анкер-клин металлический, размером 6/40 фиксируется в боковые отверстия подвеса. Монтаж проводится следующим образом:

  1. По намеченной разметке на потолке проделывается отверстие диаметром 6 мм., глубина отверстия – 40 мм.
  2. Это отверстие освобождается от пыли (его можно самостоятельно продуть).
  3. К сделанным отверстиям приставляется подвес.
  4. В ушко подвеса и отверстие вставляется до упора анкер-клин.
  5. После обычным молотком вбивается торчащий стержень. С каждым ударом он всё туже заходит в бетонную поверхность. Это говорит о том, что элементы анкера расправляются в разные стороны, тем самым фиксируется весь крепежный элемент.

Монтаж одного анкера занимает 10 секунд времени. Такая фиксация подвесов наиболее прочная по сравнению с применением дюбель-гвоздей.

Через какое расстояние крепить подвесы для профиля? От подвесов напрямую зависит прочность подвесного потолка из гипсокартона. Подвесы крепятся на размеченной линии, предназначенной для потолочного профиля. На этой линии через каждых 40-60 см. крепятся подвесы анкер-клинами. Расстояние зависит от материала изготовления подвеса. Если металл тонкий, тогда соответственно расстояние будет 40см.


Расстояние крепления прямых подвесов по шнурку

Разрешено пользоваться дюбелями при создании короба на потолке. Такая конструкция не отяжеляет дюбель-гвоздь из-за малого веса гипсокартонного короба.

Расстояние крепление подвесов к стене

Видео как правильно крепить подвес

Видео:

Видео:

Все виды профилей и комплектующих для гипсокартона: размеры, применение, выбор

Стоечные профили (именуемые еще потолочными) – одни из самых востребованных. Они, согласно маркировке Кнауф, обозначаются буквами CD. Аналогичные изделия марки Гипрок называются ПП профилями. Благодаря их оптимально подобранным размерам рационально и экономно используется пространство. При работе в помещениях любого размера отходов практически не остается.

Чтобы надежно прикрепить гипсокартон к металлическим поверхностям, используют саморезы с частой резьбой типа TN25 (длиной 25 мм). Если обшивка в несколько слоев, то берут саморезы 35 – 40 мм длинной. Чтобы прикрепить ГКЛ к обрешетке из дерева, используют саморезы с широким шагом резьбы длинной 35 мм.#1. Металл имеет недостаточную толщину – это большой недостаток. Ведь тогда при работе саморезы прокручиваются, так как быстро срывается резьба.

Проверить толщину легче всего с помощью инструмента (штангенциркуля). Если его под рукой нет, то как вариант, можно сравнить профили от разных производителей. Соединитель угловой для CD профиля вполне может заменить собой элемент типа “краб при монтаже подвесных потолков, имеющих один уровень. Практичнее применять универсальные саморезы с пресс-шайбами, которыми можно работать с любыми поверхностями.

Их делают и прокалывающего, и сверлящего типа. Длина варьируется от 9 до 100 мм, иногда больше. Самые ходовые размеры – 16 и 14 мм, которые могут использоваться почти везде.

Особенности монтажа

При монтаже дюбель-гвоздями профиля к стенам могут возникнуть определенные затруднения. Чтобы этого не было следует ознакомиться с определенными нюансами:

  1. При монтаже в кирпичную стену следует определить место дюбель-гвоздя. Если крепеж попадет на границу (в раствор) между кирпичом, тогда есть большая вероятность того, что он выскочит. Поскольку раствор может рассыпаться.
  2. Перед сверлением стены следует точно знать что там не проходят провода электрической проводки. В противном случае возникнет короткое замыкание.
  3. Если в стене проходит металлическая арматура, это также отрицательно отразится на проделывании отверстия.
  4. Для правильного монтирования дюбель-гвоздя требуется делать отверстия диаметром таким же, как дюбель (6мм. ).
  5. Сверлить стену нужнона небольшой скорости, чтобы материал с поверхности не вышел единым куском, при этом образуется большая дыра.
  6. При забивании дюбеля ограничительная манжетка не даст крепежному элементу провалиться в отверстие. Поэтому забивать дюбель следует аккуратно.

Потолок из гипсокартона своими руками. Монтаж подвесного потолка

Инструментарий

Чтобы сделать потолок из гипсокартона своими руками, понадобятся следующие инструменты:

  • Уровень водяной. Для ровной установки направляющего профиля

  • Уровень 2м. Этим уровнем мы будем проверять, ровно ли лежат листы гипсокартона

  • Перфоратор

  • Дрель. Можно заменить шуруповертом

  • Рулетка 5м

  • Малярная нить

  • Нож строительный монтерский (понадобятся разные виды лезвий для него)

  • Карандаш

  • Болгарка. Вместо нее можно использовать ручную ножовку

  • Ножницы для металлических листов

Совет! Некоторые инструменты для изготовления навесных потолков из гиспокартона можно взять напрокат.

Необходимые строительные материалы:

  • Профиль

  • Гипсокартон

  • Саморезы

  • Шурупы

  • Дюбеля

  • Шпаклевка

Ход работ

В первую очередь нужно сделать замеры комнаты, вычислить сколько и чего нужно.

Видео монтажа потолков из гипсокартона поможет лучше усвоить новую информацию.Подробное описание к нему ниже.

Делаем разметку

  1. Нужно определить на каком уровне крепить несущий профиль. Если потолок неровный, нужно найти самый глубокий выступ, поставить на нем точку. С помощью уровня перенести эту точку в угол, от нее отсчитать 25 мм (такой должна быть ширина профиля) и поставить там метку. Параллельно поставить такие же точки во всех углах комнаты. Для разметки лучше воспользоваться водяным уровнем, т.к. точки должны быть на одинаковой высоте.

  2. Теперь соединим эти точки линиями при помощи специальной нити. Малярную нить необходимо натянуть между точками и резко отпустить.

  3. Монтаж п-подвесов тоже нужно делать по разметкам. Для этого основание потолка нужно расчертить через каждые 50 см.

  4. Разметка должна быть на противоположных стенах, между точками на потолке провести соединяющие линии.

Каркас из гипсокартона для потолка

Для подвесного потолка из гипсокартона от прочности каркаса зависит надежность всей конструкции:

  1. Видео-инструкция начинается с установки подвесов. П-образные подвесы крепятся на расстоянии 50 см друг от друга. Ленточные держатели (т.е. подвесы), крепятся прямо по линии шва будущего листа гипсокартона.

  2. На видео для вышеуказанной процедуры используется дюбель ударный (0.6 см диаметр), для монтажа ленточных держателей лучше подойдут не шурупы, которые пологаются в комплекте, а саморезы (диаметр 0.4-0.5 см). Такой вариант сделает конструкцию прочнее.

  3. Далее на видео показывается способ крепления профиля UD на стену возле потолка ударным дюбелем. Существует еще один вариант, не ударные дюбели, а пустышки 0.6 см в диаметре и шурупы с диаметром 0.4-0.5 м.

  4. Не во всяком профиле UD есть дырки под сверло, такие профиля можно просто прикладывать к стене и сверлить сразу же, прямо в металлический лист. Используйте сверло 0.6 см, затем дюбель ударный или обычный с саморезом, в обоих случаях шляпки закроют дырку в саморезе. UD крепятся по всему периметру комнаты.

  5.  Профиль CD должен входить как пазл в раннее установленный UD.

    Расстояние между профилями CD такое же как и между п-подвесами — 0.5 м. Прежде чем устанавливать измерьте длину, она должна быть чуть меньше расстояния между стенами — для удобства монтажа.

  6. Пронивелировать каркас можно обыкновенной капроновой ниткой, для этого нужно натянуть ее под самим каркасом.

  7. Под собственной тяжестью профиля будут провисать. Чтобы избежать этого, нужно каждый из них закрепить к потолку средним подвесом. Используйте маленькие саморезы для профилей. Торчащие «остатки» серединных профилей можно загнуть под подвес. Таким образом выровняйте по натянутой нитке все профиля.

  8. Если в комнате предполагаются перекрещенные профиля, для их установки существует соединитель — краб.

  9. Краб, как и обычный серединный подвес соединяется с профилем с помощью саморезов. Можно обойтись и без этого соединителя, для этого подрежьте боковые перегородки профиля и вставьте в него пересекающий профиль. Скрепите поперечные профиля между собой.

В итоге ваш каркас будет выглядеть примерно так:

Как крепить гипсокартон к потолку

После сборки каркаса можно приступать к монтажу гипсокартона на потолок.

Совет! Для крепления листов необходимо минимум два человека.

Лист гипсокартона должен помещаться только на половине одного профиля, другую половину занимает соседний профиль. Так достигается большая устойчивость при отделке потолка гипсокартоном.

Кроме материалов, указанных в предыдущих пунктах монтажа, для обшивки потолка гипсокартоном потребуется как минимум по 8 саморезов для крепления каждого листа.

Вкручивать саморезы нужно специальной насадкой под гипсокартон, расстояние между саморезами — 0.3 м. Без насадки тоже можно обойтись, не забывайте немного утапливать шляпки саморезов, но не переусердствуйте, не повредите гипсокартон.

Шпаклевка гипсокартона

Следующий шаг — грунтовка при помощи кисти. Грунтовать нужно не весь потолок, а проблемные места: стыки между листами и места вкручивания саморезов.

После высыхания грунтовки, углубления от саморезов нужно зашпаклевать . Для этого разводим небольшое количество шпаклевки и с помощью узкого шпателя наносим смесь.

На швы (места стыка ГЛК) клеится серпянка, обычно она самоклеющаяся, поверх нее просто наносится шпаклевка.

Совет! Шпатель нужно держать под острым углом относительно поверхности. А шпаклевку как бы немного вдавливать вглубь шва.

Изготовление потолка из гипсокартона окончено, теперь можно переходить к облицовочному материалу.

Больше информации

Задать вопрос

Архитектурные потолочные вешалки | Мейсон Индастриз

Мы предлагаем три варианта на странице 4. CC снабжен зажимом на нижней части для установки первичного канала 11/2 дюйма (38 мм), который используется во многих проектах. Все наши пружинные подвески предварительно сжаты на 70% от ожидаемой нагрузки, поэтому при добавлении веса потолка конструкция с прогибом 1 дюйм (25 мм) опускается всего на 0,3 дюйма (7,6 мм) при полной нагрузке.

Это намного лучше, чем установка подвески, которая не была предварительно сжата, поэтому подрядчику приходится иметь дело с постоянными изменениями высоты, пока не будет достигнуто отклонение в 1 дюйм (25 мм) при полной нагрузке.

Модель W30N имеет такие же элементы под углом 30°, но, как показано на рисунке, сверху и снизу имеется болт с проушиной, поэтому подвес можно прикрепить с помощью проволоки 12 калибра сверху и снизу или прикрепить болтами к плоскому потолку с помощью хомута сверху.
W30NCC обеспечивает проводку или болтовое крепление сверху с 11/2-дюймовым (38 мм) канальным зажимом снизу.

Как упоминалось ранее, средняя нагрузка подвеса с использованием двух гипсокартонных листов толщиной 5/8 дюйма (16 мм) в качестве барьерного потолка составляет 86 фунтов. (39 кг.) При добавлении механического потолка это может увеличиться до 108 фунтов.(49 кг.) Таким образом, указанная грузоподъемность достаточна практически для всех потолков. Если вес превысит 210 фунтов. (95 кг.), изготовим любой емкости.

В подвесках серии 30 на стр. 5 отсутствует резиновый элемент, что снижает стоимость за счет несколько худшего звукопоглощения.

Дизайн страницы 6 совершенно новый. От работы к работе, когда места мало, возникает необходимость в вешалке с коротким профилем. 30CSCH максимально короткий, потому что потолочные каналы расположены по бокам, а не внизу.
Некоторые компании помещают резиновый элемент поверх пружины для уменьшения передачи звука. Стабильность пружины зависит от того, насколько гайка прилегает к твердой поверхности, чтобы верхние и нижние витки оставались параллельными. Любой резиновый элемент сверху должен быть твердым как камень, иначе он не обеспечит такой стабильности. Жесткое крепление бесполезно, поэтому мы полагаемся на резиновую пружинную чашку LDS, которая делает профиль короче.

W30SM и 30SMCC допускают боковой монтаж и обеспечивают экономию высоты, в первую очередь в деревянных конструкциях.

Страницы 7 и 8 продолжаются только резиновыми элементами в той же конфигурации. Резина работает достаточно хорошо с акустической точки зрения, если нет механической вибрации или движения, вызванного ходьбой этажом выше. Как группа продуктов, они отличаются высоким качеством из-за резины с низкой динамической жесткостью, но все резиновые подвесы используются в первую очередь для экономии средств.

Мы надеемся, что эта новая линейка продуктов окажется полезной. Пожалуйста, звоните, когда мы можем быть вам полезны.

Инструкции по установке точки доступа

— Cisco

Содержание

Инструкции по установке точки доступа

Содержимое

Введение

Монтажное оборудование

Монтажные кронштейны

Зажимы для потолочной решетки

Дополнительные адаптеры для потолочных балок и швеллеров

Установка точки доступа под подвесным потолком

Установка точки доступа на жестком потолке или стене

Установка точки доступа в сеть или электрическую коробку

Установка точки доступа над подвесным потолком

Заземление точки доступа

Защита точки доступа

Использование страховочного троса

Крепление точки доступа к монтажной пластине

Получение документации и подача запроса на обслуживание

Инструкции по установке точки доступа

Опубликовано: 8 ноября 2010 г.

Пересмотрено: 7 февраля 2019 г.

Введение

В этих инструкциях по установке описываются действия по установке поддерживаемых точек доступа серии Cisco Aironet в нескольких конфигурациях, в том числе на подвесном потолке, жестком потолке или стене, на электрической или сетевой коробке, а также над подвесным потолком.

Монтажное оборудование

Монтажное оборудование для точек доступа состоит из кронштейнов, которые крепятся к нижней части точки доступа, и зажимов для потолочной сетки, которые соединяют кронштейн с подвесным потолком. Необходимый кронштейн зависит от места установки точки доступа. Необходимый зажим для потолочной сетки зависит от типа подвесного потолка, на котором необходимо установить точку доступа. Вам не нужны зажимы для потолочной решетки, если вы устанавливаете точку доступа на потолке или стене с твердой поверхностью.

Монтажные кронштейны

Доступны два монтажных кронштейна:

  • Низкопрофильный кронштейн (AIR-AP-BRACKET-1), обеспечивающий плотное прилегание точки доступа к потолку, но не предназначенный для установки сетевого/электрического блока или настенного монтажа. На рис. 1 показана низкопрофильная скоба, установленная на точке доступа.
  • Универсальный кронштейн (AIR-AP-BRACKET-2), который является универсальным (работает с электрическими коробками, может использоваться для настенного монтажа и подходит для установки на потолке), но оставляет больший зазор между монтажной поверхностью и точкой доступа чем низкопрофильный кронштейн.В некоторых местах необходим больший зазор, поскольку он позволяет проложить кабель. На рис. 2 показан универсальный кронштейн, установленный на точке доступа.

Примечание Модель AP1130 поставляется со специальным кронштейном. Представленная здесь информация о кронштейнах не относится к AP1130.

Рис. 1. Низкопрофильный монтажный кронштейн, установленный на точке доступа

 

Рис. 2. Универсальный кронштейн, установленный на точке доступа

 

Зажимы для потолочной решетки

Для крепления точки доступа к подвесному потолку используется зажим для потолочной сетки.Зажим для потолочной сетки, который вам нужен, зависит от потолочной плитки на вашем потолке. Существует два типа зажимов для потолочной сетки:

  • Зажим для потолочной решетки, утопленный (AIR-AP-T-RAIL-R) — если потолочные плиты свисают ниже потолочной решетки, этот зажим обеспечивает наилучшее прилегание между точкой доступа и потолком.
  • Зажим для потолочной решетки, заподлицо (AIR-AP-T-RAIL-F) — если ваши потолочные плиты находятся заподлицо с потолочной решеткой, этот зажим обеспечивает плотное прилегание между точкой доступа и потолком.

На рис. 3 показан зажим для потолочной решетки.

Рисунок 3. Зажим для потолочной решетки

 

 

Стопорные винты

Фиксаторы ширины Т-образного профиля (A, B или C)

Отверстия для винтов кронштейна

Дополнительные адаптеры для швеллера и потолочных балок

Наиболее распространенным типом потолочной направляющей (опоры для потолочной плитки) является Т-образная направляющая.Зажим для потолочной сетки можно прикрепить непосредственно к потолочной рейке с Т-образной рейкой. Однако для других типов потолочных направляющих, таких как швеллерные и балочные, требуется дополнительный зажим-адаптер (AIR-CHNL-ADAPTER). Для каждой точки доступа вам потребуется два зажима адаптера. Установочные винты на зажимах надежно удерживают их на потолочной направляющей.

На рис. 4 показаны три типа потолочных направляющих: тавровые, швеллерные и балочные. На рис. 5 показана точка доступа, установленная с монтажным кронштейном, зажимом для потолочной решетки и адаптерными зажимами.

Рис. 4 Типы T-образных, швеллерных и балочных потолочных рельсов

 

Рисунок 5. Адаптерные зажимы, установленные с зажимами для потолочной решетки

 

Установка точки доступа под подвесным потолком

Выполните следующие действия, чтобы установить точку доступа под стандартным или заглубленным подвесным потолком. На рис. 6 показана точка доступа, установленная на потолочной рейке с Т-образной рейкой с помощью зажима для потолочной решетки.

Рис. 6 Детали монтажа на подвесном потолке

 

 

Отверстие для крепления точки доступа

Крышка для доступа к кабелю точки доступа

Зажим для потолочной сетки

Потолочный Т-образный профиль

Точка заземления

Выполните следующие действия, чтобы установить точку доступа под подвесным потолком.


Шаг 1 Решите, где вы хотите установить точку доступа на подвесном потолке.

Шаг 2 Полностью откройте зажим потолочной решетки.

Шаг 3 Поместите зажим потолочной решетки на Т-образный профиль и зафиксируйте его до соответствующего фиксатора (A, B или C).

Шаг 4 С помощью отвертки затяните два стопорных винта зажима потолочной решетки, чтобы зажим не скользил по Т-образной направляющей.

Шаг 5 Обратите внимание на букву фиксации ширины зажима потолочной решетки (A, B или C), которая соответствует ширине Т-образной направляющей.

Шаг 6 Совместите соответствующие отверстия (A, B или C) на монтажном кронштейне с монтажными отверстиями на зажиме потолочной решетки.

Шаг 7 Удерживая монтажный кронштейн, вставьте винт 6-32 x 1/4 дюйма в каждое из четырех соответствующих отверстий (A, B или C) и затяните.

Шаг 8 При необходимости просверлите или вырежьте в потолочной плитке отверстие для доступа к кабелю, достаточно большое для кабеля Ethernet и силового кабеля. Протяните кабели через отверстие для доступа, пока из отверстия не будет выступать кабель примерно на 1 фут.

Шаг 9 (дополнительно) Используйте винт заземления для заземления точки доступа на подходящее заземление здания. Общие инструкции по заземлению см. в разделе «Заземление точки доступа».

Шаг 10 Подключите кабель Ethernet и кабель питания к точке доступа.

Шаг 11 Совместите ножки точки доступа с монтажными пазами на монтажном кронштейне. Если вы сделали отверстие для кабелей, убедитесь, что точка доступа расположена так, чтобы кабели доставали до соответствующих портов.

Шаг 12 Аккуратно наденьте точку доступа на монтажный кронштейн до щелчка.

Установка точки доступа на жестком потолке или стене

В этой процедуре описываются шаги, необходимые для монтажа точки доступа на потолке из фанеры толщиной 3/4 дюйма (19,05 мм) или более с помощью крепежа № 8 и универсального монтажного кронштейна (AIR-AP-BRACKET-2).


Примечание Точки доступа со встроенными антеннами лучше всего работают, когда точка доступа установлена ​​на горизонтальных поверхностях, таких как столешница или потолок.Для расширенных функций, таких как голос, определение местоположения и обнаружение мошеннических точек доступа, настоятельно рекомендуется установка на потолке. Однако для небольших площадей, таких как конференц-залы, киоски, транспортные среды или точки доступа, где основной задачей является покрытие данных, устройство можно закрепить на стене с помощью настенных анкеров или винтов.

Выполните следующие действия, чтобы установить точку доступа на твердом потолке или стене.


Шаг 1 Используйте монтажный кронштейн в качестве шаблона, чтобы отметить расположение монтажных отверстий на кронштейне.На рис. 7 показаны детали монтажного кронштейна.


Осторожно Обязательно отметьте все четыре места. Чтобы обеспечить безопасную и надежную установку, убедитесь, что вы используете подходящие крепежные детали, и установите точку доступа, используя не менее четырех крепежных элементов.
Осторожно Не используйте пластиковые настенные анкеры или замочные скважины на монтажном кронштейне для установки на потолке. При установке точки доступа на жестком потолке используйте четыре крепежных элемента, способных выдерживать минимальное усилие отрыва 20 фунтов (9 кг).

Рис. 7 Детали универсального монтажного кронштейна

 

 

Фиксатор кронштейна (используется при креплении кронштейна к ранее установленному кронштейну)

Крышка для доступа к кабелям

Отверстия для крепления точки доступа

Защитная накладка

Стойка заземления

 

Шаг 2 Используйте сверло #29 (0.1360 дюймов. [3,4772 мм]), чтобы просверлить направляющее отверстие в отмеченных местах монтажных отверстий.


Примечание Размер направляющего отверстия зависит от материала и толщины, который вы крепите. Cisco рекомендует протестировать материал, чтобы определить идеальный размер отверстия для вашего монтажного приложения.

Шаг 3 (дополнительно) Просверлите или вырежьте отверстие для доступа к кабелю рядом и ниже места установки крышки для доступа к кабелю монтажного кронштейна, достаточно большое для кабеля Ethernet, провода заземления здания и силовых кабелей.

Шаг 4 Протяните примерно 9 дюймов кабеля через отверстие. Проложите кабели Ethernet и кабели питания через кронштейн, прежде чем прикреплять кронштейн к потолку или стене. Проложите кабели через основное отверстие для доступа к кабелям, а затем через меньшее отверстие для доступа, как показано на рис. 8.

Рис. 8. Прокладка кабелей Ethernet и кабелей питания

 

Шаг 5 (дополнительно) С помощью винта заземления прикрепите провод заземления здания к монтажному кронштейну.Общие инструкции по заземлению см. в разделе «Заземление точки доступа».

Шаг 6 Расположите монтажные отверстия монтажного кронштейна (выемками вниз) над направляющими отверстиями.

Шаг 7 Вставьте фиксатор в каждое монтажное отверстие и затяните.

Шаг 8 Подключите кабели Ethernet и кабели питания к точке доступа.

Шаг 9 Совместите ножки точки доступа с большей частью шпоночных отверстий на монтажной пластине.При правильном расположении крышка доступа к кабелю войдет в отсек разъема точки доступа.

Шаг 10 Аккуратно вставьте точку доступа в шпоночные пазы монтажного кронштейна до щелчка.

Установка точки доступа в сетевую или электрическую коробку

Выполните следующие действия, чтобы подключить точку доступа к сетевой коробке или электрической коробке.


Шаг 1 Поместите универсальный монтажный кронштейн (AIR-AP-BRACKET-2) на существующую сетевую или электрическую коробку и совместите монтажные отверстия кронштейна с отверстиями коробки.

Шаг 2 Удерживая монтажный кронштейн на месте, вставьте винт с полукруглой головкой 6 x 32 x 1/4 дюйма в каждое монтажное отверстие и затяните.

Шаг 3 Протяните примерно 9 дюймов кабеля Ethernet и кабеля питания через отверстие. Проложите кабели через кронштейн перед тем, как прикрепить кронштейн к потолку. Проложите кабели через основное отверстие для доступа к кабелям, а затем через меньшее отверстие для доступа, как показано на рис. 8.

Шаг 4 (дополнительно) С помощью винта заземления прикрепите провод заземления здания к монтажному кронштейну.Общие инструкции по заземлению см. в разделе «Заземление точки доступа».

Шаг 5 Подключите кабели Ethernet и кабели питания к точке доступа.

Шаг 6 Совместите ножки точки доступа с монтажными пазами в виде замочной скважины на дополнительном монтажном кронштейне.

Шаг 7 Наденьте точку доступа на дополнительный монтажный кронштейн до щелчка.

Установка точки доступа над подвесным потолком

Используя сторонние аксессуары (не предлагаемые Cisco), вы можете установить точку доступа над подвесным потолком.Универсальный монтажный кронштейн (AIR-AP-BRACKET-2) поддерживает подвеску для ящиков с Т-образным стержнем, например Erico Caddy 512A или Cooper B-Line BA50a. Вешалка для коробок должна располагаться чуть выше верхней поверхности потолочной плитки. Если на вашем потолке используются особенно толстые плитки, вам может потребоваться изменить плитку, чтобы освободить место для точки доступа, или использовать подвесную коробку, позволяющую регулировать высоту точки доступа, например Cooper B-Line BA50A.


Примечание Устанавливайте точки доступа над потолочной плиткой только в том случае, если установка под потолком невозможна.Установка точек доступа над потолком может мешать расширенным функциям беспроводной локальной сети, которые зависят от равномерного покрытия, например голосовой связи и местоположению.

Выполните следующие действия, чтобы установить точку доступа над подвесным потолком. На рис. 9 показана завершенная установка.

Рис. 9 Детали монтажного кронштейна на Т-образной решетке

 

 

Подвесной потолок Т-образный профиль

Монтажный кронштейн

Вешалка для коробок

Точка доступа

Зажим для подвески коробки

Зажим для Т-образной рейки


Шаг 1 Снимите потолочную плитку рядом с местом установки.

Шаг 2 Прикрепите монтажный кронштейн точки доступа к кронштейну коробки с помощью зажима или винтов, входящих в комплект кронштейна коробки.

Шаг 3 Протяните примерно 9 дюймов кабеля Ethernet и кабеля питания через монтажный кронштейн. Проложите кабели через основное отверстие для доступа к кабелям, а затем через меньшее отверстие для доступа, как показано на рис. 8.

Шаг 4 Подключите кабели Ethernet и кабели питания к точке доступа.

Шаг 5 Совместите ножки точки доступа с монтажными пазами на монтажном кронштейне.

Шаг 6 Наденьте точку доступа на монтажный кронштейн до щелчка.

Шаг 7 Прикрепите зажимы Т-образной рейки на каждом конце подвески Т-образной коробки к потолочным рейкам. Убедитесь, что зажимы надежно закреплены на Т-образных направляющих.

Шаг 8 Замените потолочную плитку.

Заземление точки доступа

Заземление не всегда требуется при установке внутри помещений, поскольку точки доступа Cisco Aironet классифицируются как низковольтные устройства и не содержат внутренних источников питания.Мы рекомендуем вам ознакомиться с вашими местными и национальными электротехническими нормами, чтобы узнать, требуется ли заземление.

Хотя заземление не является обязательным для внутренних точек доступа, в некоторых сценариях оно требуется. Было замечено, что незаземленная внутренняя точка доступа, установленная слишком близко к источнику электромагнитных помех (например, к включенной флуоресцентной лампе), может внезапно перезагрузиться или получить повреждение оборудования. Это происходит, даже если внутренняя точка доступа находится в непосредственной близости от источника электромагнитных помех и не касается источника.Заземление соответствующей точки доступа или монтажного кронштейна помогает предотвратить возникновение этой проблемы. Мы рекомендуем, чтобы сертифицированный электрик проверил, требует ли ваша установка заземления.

Если в вашем регионе требуется заземление или вы хотите заземлить точку доступа, выполните следующие действия.


Шаг 1 Найдите подходящую точку заземления здания как можно ближе к точке доступа.

Шаг 2 Подсоедините предоставленный пользователем заземляющий провод к точке заземления здания.Провод должен быть минимум #14AWG при длине цепи 25 футов (30,5 см). Дополнительную информацию см. в местных электротехнических нормах и правилах.

Шаг 3 Проложите заземляющий провод к точке доступа.

Шаг 4 Подсоедините провод к подходящему наконечнику с уплотнительным кольцом заземления.

Шаг 5 Обожмите или припаяйте провод к наконечнику.

Шаг 6 Вставьте винт стойки заземления в проушину с уплотнительным кольцом и установите его на монтажный кронштейн, как показано на рис. 10.

Рисунок 10. Установка наконечника уплотнительного кольца на заземляющую стойку

 

Шаг 7 С помощью отвертки Phillips затяните винт заземления.

Защита точки доступа

Есть два способа защитить вашу точку доступа:

  • Прикрепите его к неподвижному объекту с помощью страховочного троса.
  • Зафиксируйте его на монтажной пластине навесным замком.

Использование страховочного троса

Вы можете защитить точку доступа, установив стандартный защитный трос (например, Kensington Notebook MicroSaver, номер модели 64068) в гнездо для защитного троса точки доступа, как показано на рис. 11.

Рисунок 11 Детали защитного троса

 

Защитный трос можно использовать с любым из способов крепления, описанных в этом руководстве.

Выполните следующие действия, чтобы установить защитный трос.


Шаг 1 Оберните защитный трос вокруг неподвижного объекта поблизости.

Шаг 2 Вставьте ключ в защитный тросовый замок.

Шаг 3 Вставьте защелку защитного троса в прорезь для защитного троса на точке доступа.

Шаг 4 Поверните ключ вправо или влево, чтобы прикрепить защитный трос к точке доступа.

Шаг 5 Извлеките ключ.

Крепление точки доступа к монтажной пластине

Используйте защитную накладку на крышке доступа к кабелю адаптера и висячий замок (предоставляемый вами), чтобы прикрепить точку доступа к монтажной пластине. Совместимы навесные замки Master Lock моделей 120T или 121T. Крышка для доступа к кабелям на монтажном кронштейне закрывает область кабельного отсека (включая порт питания, порт Ethernet, консольный порт и кнопку режима), чтобы предотвратить установку или удаление кабелей или активацию кнопки режима.

Следуйте этим инструкциям, чтобы установить замок:


Шаг 1 Установив точку доступа на монтажный кронштейн, вставьте висячий замок в защитную накладку.


Примечание Если ваша точка доступа установлена ​​на жестком потолке, зазор между монтажным кронштейном и потолком будет небольшим. Медленно работайте обеими руками, чтобы расположить и зафиксировать замок в защелке монтажного кронштейна.

Шаг 2 Поверните замок по часовой стрелке и совместите скобу с корпусом замка.

Шаг 3 Возьмитесь за замок и вставьте его в скобу, чтобы запереть замок. См. рис. 12.

Рис. 12 Вставка замка в защитную заглушку

 

Шаг 4 Поверните замок в область замка. См. рис. 13.

Рис. 13 Вращение замка в зону замка

 

Получение документации и отправка запроса на обслуживание

Информацию о получении документации, подаче запроса на обслуживание и сборе дополнительной информации см. в ежемесячном выпуске Что нового в документации по продуктам Cisco , в котором также перечислены все новые и пересмотренные технические документы Cisco, по адресу:

.

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

Подпишитесь на Что нового в документации по продуктам Cisco в качестве канала Really Simple Syndication (RSS) и настройте доставку контента непосредственно на ваш рабочий стол с помощью приложения для чтения. Каналы RSS являются бесплатным сервисом, и в настоящее время Cisco поддерживает RSS версии 2.0.

Cisco и логотип Cisco являются товарными знаками Cisco Systems, Inc. и/или ее дочерних компаний в США и других странах. Список товарных знаков Cisco можно найти на сайте www.cisco.com.cisco.com/go/торговые марки. Упомянутые товарные знаки третьих лиц являются собственностью их соответствующих владельцев. Использование слова «партнер» не подразумевает партнерских отношений между Cisco и какой-либо другой компанией. (1005р)

© Cisco Systems, Inc., 2019. Все права защищены.

Установщик гипсокартона или потолочной плитки и карьерный профиль Taper | Описание работы, заработная плата и рост

Установщики гипсокартона и потолочной плитки наклеивают стеновые панели и укладывают потолочную плитку внутри зданий.Конусы подготавливают стеновую панель к покраске с помощью скотча и других материалов. Многие рабочие и устанавливают, и приклеивают настенные панели.

Обязанности

Установщики гипсокартона и потолочной плитки, а также конусы обычно делают следующее:

  • Измерение, маркировка и резка панелей в соответствии с чертежами с помощью рулеток, линейки, универсальных ножей и электропил  
  • Крепление панелей и плитки с помощью клея, гвоздей или шурупов
  • Заделка, обрезка и сглаживание неровностей и краев
  • Нанесите ленту и герметик на стыки между стеновыми панелями
  • Нанесите несколько слоев герметика для создания ровной поверхности
  • Отшлифуйте все стыки и отверстия для получения гладкой бесшовной поверхности

Гипсокартон – обычно используемое покрытие для внутренних стен.Помимо покрытия изоляции, электрических проводов и водопроводных труб, он также поглощает звук и обеспечивает огнестойкость.

Рабочие могут использовать механические подъемники или стоять на сваях, лестницах или подмостках для подвешивания и подготовки потолков. После того, как стеновые панели повешены, рабочие мастерком наносят слой герметика на трещины, углубления и другие дефекты. Некоторые рабочие могут использовать механический аппликатор, инструмент, который наносит герметик на стык стены, одновременно нанося и закрепляя ленту.

Монтажники для гипсокартона  также называются монтажниками для гипсокартона или вешалками . Они вырезают и вешают панели стеновых панелей.

Монтажники потолочной плитки  навешивают потолочные плитки и создают подвесные потолки. Плитку можно укладывать непосредственно на потолок, прикреплять к полосам обрешетки или подвешивать на направляющих, которые соединяются проволокой с потолком. Рабочих иногда называют плотниками-акустиками , потому что они также укладывают плитку, блокирующую звук.

Конусы  также называются отделочные , потому что они подготавливают гипсокартон к покрытию штукатуркой, краской и обоями. На конусы наклеивают бумажную или стекловолоконную сетчатую ленту для покрытия швов гипсокартона.

Помимо выполнения новых установок, многие установщики и монтажники производят ремонт, например ремонт поврежденного гипсокартона и замену потолочной плитки. Настенные покрытия, нанесенные на готовый гипсокартон, устанавливают маляры, штукатуры и обойщики.

Как повесить качели на крыльце

ШАГ 1: Определите место для качелей + размеры подвески

Качели

За качелями должно быть не менее 48 дюймов свободного пространства. Для бокового зазора оставьте по крайней мере от 14 до 16 дюймов с каждой стороны качелей.

Расстояние подвески

 Крюки, проушины для винтов или болты с проушинами должны быть установлены на 2–4 дюйма шире, чем длина качелей, т. е. для 48-дюймовых качелей расстояние между подвесами должно составлять от 50 до 52 дюймов.Это обеспечивает равномерное распределение веса и предотвращает трение цепей о качели.


ШАГ 2. Найдите балки

Ключевой размер

Конструкции крыши крыльца и террасы обычно включают горизонтальные балки, поддерживающие отделку потолка. Балки часто представляют собой пиломатериалы размером 2 x 6 или больше, но они могут быть и размером 2 x 4. Если у вас есть доступ к конструкции крыльца через чердак, обратите внимание на размер балок и их общее расположение.Балка 2 x 4 имеет высоту 3-1/2 дюйма; 2 х 6 — 5-1/2 дюйма; 2 х 8 — это 7-1/4 дюйма. Без выхода на чердак снимите обшивку с потолка или вырежьте небольшое отверстие, чтобы измерить глубину балки. Чтобы повесить качели на одной балке или балке, это должна быть балка 2 x 8 или балка 4 x 4.

В поисках балок

Найдите балки с нижней стороны потолка с помощью искателя шпилек, затем проверьте каждое местоположение, просверлив небольшие отверстия с каждой стороны балки. Сделайте отметку на обоих боковых краях балки, чтобы вы могли найти ее центр для установки анкера.

Решение проблем с балками

Не паникуйте, если ваши балки недостаточно велики или если они случайно не падают туда, куда вам нужно — мы вас обеспечим. Вы можете:

1. Установите короткие балки (подойдет размер 4 x 4) поверх нескольких балок: отрежьте две балки 4 x 4, чтобы они были достаточно длинными, чтобы перекрывать три или более балок (проходя перпендикулярно балкам).

Установите каждую балку поверх балок таким образом, чтобы она располагалась по центру одного из мест поворотных анкеров.Прикрепите балки к каждой балке с помощью 3-дюймовых винтов, ввинченных под углом с каждой стороны балки в верхний край балки.

2. Установите деревянный брус (4 x 4, 2 x 6 или больше) между двумя соседними балками, используя подвесы для балок, таким образом, чтобы брус был заподлицо с нижней частью балок.

Отметьте места для поворотных анкеров на одной балке и с помощью угольника перенесите отметки на соседнюю балку (блокировка проходит перпендикулярно балкам).Установите подвесы на внутренние поверхности балок (подвесы должны быть обращены друг к другу) в соответствии с указаниями производителя подвесов; большинство из них прибиты к балкам специальными 1 ½-дюймовыми гвоздями или шурупами. Расположите вешалки таким образом, чтобы блокировка была на одном уровне с верхней частью отделки потолка и располагалась по центру над точками крепления качания.

Отрежьте два куска бруска, чтобы они плотно вошли между балками, и вставьте их в подвесы. Закрепите блокировку на подвесах с помощью подвесных гвоздей или шурупов.

Для добавления балок или блокировки требуется доступ на чердак, или вы можете вырезать одно отверстие в отделке потолка, достаточно большое, чтобы пройти через него, а затем залатать отверстие, когда закончите.


ШАГ 3. Установка подвесов

Для установки винтовой петли или крюка

Просверлите пилотное отверстие прямо в центре балки или балки. Вкрутите винт вручную, насколько это возможно, затем используйте большой гаечный ключ или плоскогубцы, чтобы повернуть винт, пока резьба полностью не войдет в пиломатериал.Вы также можете вставить ручку инструмента в проушину или крючок и использовать ее как рычаг для закручивания винта.

Для установки комплекта подвески с шурупами

Комплекты подвесов

с поворотными креплениями предназначены для крепления к балке или балке, идущей параллельно длине качелей. Расположите каждое крепление над центром балки или балки и отметьте предварительно просверленные отверстия для шурупов. Снимите крепление и просверлите направляющее отверстие для каждого винта, используя сверло того же размера, что и хвостовик винта (не резьба).Установите крепление с помощью 3-дюймовых шурупов, затягивая винты с помощью торцевого ключа или ударного гайковерта.


ШАГ 4. Подвешивание качелей

Существует несколько способов завязать качели, намного больше, но эти методы являются одними из самых простых и подходят для большинства конструкций качелей. Если у вас есть новые качели, следуйте инструкциям производителя по их подвешиванию с помощью прилагаемых цепей или веревки.

Подвесить качели на цепях

Для подвешивания на цепях требуется две цепи — одна длинная и одна короткая — для каждого конца качания.

1. Прикрепите один конец каждой длинной цепи к передней точке крепления качелей с помощью подходящего крепежа (если у ваших качелей нет крепежа, используйте болт с проушиной).

2. Прикрепите каждую короткую цепь к задней части сиденья. Соедините короткую цепь с длинной с каждой стороны, примерно в 2 или 3 футах над сиденьем (это можно изменить по желанию), используя маленькие S-образные крючки или быстросъемные звенья.

3. С помощью одного или двух помощников зацепите длинные цепи за подвесы на потолке (или другую опору).Короткие цепи тянут назад длинные цепи, заставляя сиденье откидываться назад для большего комфорта.

4. Отрегулируйте наклон и высоту сиденья по желанию, зацепив за разные звенья.

Чтобы повесить качели на веревке

Качели могут висеть на одной веревке с каждой стороны.

1. Согните каждую веревку пополам и завяжите простой узел, используя сложенную вдвое веревку, на расстоянии 2 дюймов от изгиба, чтобы получилась петля длиной 2 дюйма.Зацепите каждую петлю за крючок в потолке (или другую опору). Если у вас есть винтовая проушина или болт с проушиной, добавьте S-образный крюк или быстрое звено между проушиной и веревочной петлей.

2. Поставьте качели на несколько картонных коробок, чтобы они стояли ровно и на нужной высоте.

3. Проденьте переднюю половину каждой веревки через переднюю точку крепления на качелях и закрепите ее снизу простым узлом. Убедитесь, что узел достаточно большой, чтобы он не соскользнул, когда на качелях есть вес.

4. Снимите коробки и привяжите задние половинки веревки к задним креплениям качелей, наклонив качели назад под нужным углом.

5. Проверьте качели и при необходимости отрегулируйте узлы, затем обрежьте лишнее с нижних концов веревок.

СЧАСТЛИВОГО КАЧЕСТВА!

Металлы EPIC

Потолочные системы для крыши и пола

Потолочные системы Toris Roof и Floor Deck от EPIC предлагают инновационный подход к проектированию современных, визуально беспрепятственных интерьеров с архитектурной привлекательностью.Углубленные углы смягчают линейную форму доски Toris и создают уникальный внешний вид с плавно закругленными краями. Углубление типа «ласточкин хвост» скрывает кровельные крепления, улучшая внешний вид.

Потолочные системы Toris Roof Deck разработаны и спроектированы для покрытия больших расстояний до 30 футов, в зависимости от требований проекта. Торис 7 (глубина 7 дюймов) может охватывать до 30 футов, в то время как Торис 5,5 (глубина 5,5 дюймов) имеет охват до 27 футов, Торис 4 (глубина 4 дюйма) имеет охват до 24 футов, а Торис может охватывать до 18 футов (2 .глубина 5 дюймов). (Для получения информации о композитных напольных потолочных системах, пожалуйста, зарегистрируйтесь для просмотра каталога Toris.)

Подвеска Toris

Профиль «ласточкин хвост» Toris обеспечивает возможность подвешивания вывесок, осветительных приборов или других механических и вспомогательных компонентов.Вешалки Toris можно размещать непрерывно, на расстоянии друг от друга по ширине профиля. Вешалки можно устанавливать по мере необходимости, а также перемещать, повторно использовать или снимать в любое время в течение срока службы здания.

Различные особенности и конструктивные инновации систем Toris Roof и Floor Deck Ceiling System могут привести к их спецификациям в различных проектах, включая; терминалы аэропортов, школы и университеты, офисные здания, библиотеки, спортивные залы, навесы, музеи, театры, плавательные бассейны или любые другие области, где желательна архитектурная система потолка настила крыши.

Подвесные системы для картин и оборудование для художественных галерей

СИСТЕМА ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ КАРТИН SYSTEMATIC ART: THE ART OF WESE ART

®

Systematic Art Inc. предлагает инновационные, музейного качества, профессиональные услуги по развешиванию произведений искусства с помощью технологически продвинутого оборудования для подвешивания произведений искусства и картин. С самого начала Systematic Art обслуживала галереи, музеи и корпорации по всему миру.Мы быстро поняли, что наши продукты могут быть полезны и взыскательным коллекционерам произведений искусства.

На протяжении многих лет команда Systematic использовала множество уникальных и концептуальных подходов для создания основы для разработки и производства компанией своих специализированных систем для подвешивания предметов искусства и картин. Сегодня мы предлагаем широкий ассортимент оборудования для подвешивания произведений искусства и картин, включая потолочные системы, настенные системы, натяжные дисплеи, стойки и акриловые карманы.

Мы считаем, что искусство и развешивание картин — это гораздо больше, чем просто забивание гвоздей в стену, это искусство само по себе.Рельсы для подвешивания картин, подвесные стержни и тросы Systematic Art дают пользователям возможность вешать, регулировать, перемещать и переставлять произведения искусства и картины без необходимости делать ненужные отверстия в потолке или стенах, обеспечивая чистый, профессиональный музейный вид.

Систематическое искусство сегодня предлагает комплексное модульное решение для подвешивания произведений искусства и картин для всех секторов, включая жилой, коммерческий, розничный, гостиничный, дизайн интерьера, архитектуру, галереи и музеи.

По мере того, как мы развивались на протяжении многих лет, демонстрируя клиентам все преимущества наших систем, росла и наша разнообразная клиентская база, включая такие компании, как Amazon, Leica, Google, Apple, Mercedes-Benz, Нью-Йоркский университет и многие другие.

В 2019 году компания Systematic Art представила «Ателье», услугу, предназначенную для помощи как частным лицам, так и корпорациям в проектировании подвесных систем до начала строительства, чтобы наши подвесные системы для произведений искусства и картин можно было беспрепятственно включить в дизайн. Кроме того, Systematic Art для некоторых рынков предлагает услуги по установке и управление на месте для тех, кто выбрал строителя или подрядчика для установки наших систем.

Картинные рельсы для старинных домов

Портреты и гобелены, возможно, висели на стенах замков, но для большинства домохозяев «развешивание картин» стало популярным в викторианский период 19 века.Новые богатые и даже представители среднего класса продемонстрировали свою покупательную способность и хороший вкус, покрывая стены картинами и другими произведениями искусства в рамах — не говоря уже о зеркалах, полках, тарелках и т. д. — с помощью подставок для картин.

Две обмотанные лентой проволоки крепятся к крючкам на рейке для картин, расположенной непосредственно под карнизом в «Елизаветинском» доме искусств и ремесел.

Gross & Daley

Примерно в 1840-х годах рейлинги для картин или лепнина для картин стали обычным явлением.Идея витала в воздухе с 15 века: подвешивание картин на подвижном крючке, способном выдерживать значительный вес и не портящем поверхность стены. Современный рельс для картин представлял собой просто горизонтальную лепнину из дерева или композиционного материала, часто декоративную, установленную высоко на стене.

Рельсы для картин устанавливались в одном из трех положений. В парадных помещениях поручни устанавливались от ¼ до ½ дюймов (для крюков) под молдингами короны и свода. В более простом варианте поручни прикреплялись к стене примерно на высоте оконных и дверных косяков, в результате чего между поручнями и потолком оставался фриз.На протяжении большей части викторианской эпохи фриз украшали декоративными элементами.

Более обтекаемый подход появился вместе с заниженными потолками и минимальными молдингами 1920-х и 30-х годов. Теперь планка для картин была установлена ​​всего в полудюйме или около того от потолка. Старые латунные крючки уже не подходили, а использовались крючки с катаным профилем и проволокой. Зазор часто терялся при последующем ремонте потолка или даже замазывался, что делало молдинг бесполезным.

Использование рельса для картин сегодня

Теперь вы можете купить крючки для рельсов для картин разной толщины и формы, поэтому проверьте один на соответствие, прежде чем покупать несколько.Крючок для картинной рейки, не изготовленный из литой латуни, можно повторно согнуть или изменить, чтобы он подходил.


Тяжелые предметы должны висеть на двух крюках, чтобы распределять вес на направляющей для картин. Шнур для картин, проволока для картин или цепочка могут использоваться, чтобы повесить картину на крючок. Картинный шнур представляет собой красочный скрученный шнур на проволоке; он проходит через проушины (винтовые проушины) или D-образные кольца, установленные на задней части рамы. Проволока связана вверху, образуя треугольник. Медальон, или кисточка, или и то, и другое (с крючком, встроенным в заднюю часть) украшает подвесную обработку.В некоторые годы было модно превращать сами перекрещивающиеся шнуры в декоративную обработку.

Произведения искусства, подвешенные на уровне глаз, удерживались вплотную к стене, прикрепляя шнур или проволоку высоко к задней части рамы. Произведения искусства висели высоко на стене, как в галерее или над высокой обшивкой, шнур был прикреплен ниже, чтобы произведение наклонялось вперед для облегчения просмотра. (Слишком низко, и картина перевернется! Используйте пары люверсов низко, а также в середине кадра или выше, если это необходимо.) Большинство шнуров для изображений выдерживают вес около 60 фунтов по отдельности. Если предмет тяжелее, вы можете использовать толстую проволоку или тонкую цепь. Висячие картины викторианской эпохи — со сложенными произведениями искусства, несколькими шнурами, плетением в виде перевернутой буквы V, кисточками и розетками — хорошо задокументированы.

На простых крючках и проволоке висит красивая и меняющаяся композиция из предметов изобразительного искусства.

Питер Сорантин

В домах ремесленников и колониальных возрожденцев все стало проще. Тем не менее, только после 1920-х годов стандартом стали изображения, прибитые прямо к стене.На иллюстрациях из журнала Old Craftsman изображены произведения искусства в рамах, подвешенные на паре прямых цепей с каждой стороны картины, идущие к простым металлическим крючкам, подвешенным на рейке для картин. Как правило, проволока или цепь небольшого сечения были предпочтительными вешалками в поствикторианскую эпоху, когда шнуры и кисточки вышли из моды. Стальные и медные крючки с латунным покрытием идеально подходят для комнат мастеров и бунгало. Простые латунные, никелевые или белые крючки могут подойти для колониального возрождения и современных интерьеров. (И даже на старинных фотографиях картины просто стоят на подставке для тарелок.)

К 1940-м годам штанга для картин устарела, а невидимый настенный крючок стал стандартом. Сегодня вы можете подумать о рейлингах и крючках для картин на обоях и в общественных помещениях, а также о современных вешалках в холлах, ванных комнатах и ​​даже спальнях.

.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.