Как найти лаги под полом: Местами скрипит и «гуляет» деревянный пол

Как найти лаги под полом

Надо найти лаги.

Полы шпаклевались и неоднократно окрашивались, гвоздей не видно.

Как найти лаги и при этом не демонтировать полы полностью.

В начале надо определиться какая именно половая доска уложена на полы и как она крепилась к лагам.

Есть шпунтованные половые доски (шип-паз), а есть вот такая

Не шпунтованная доска, это вообще «классика», если у Вас такая доска, то можно попробовать сделать следующее:

Подбираем гвоздь диаметром меньше чем щели между досками (зазоры).

Вставляем гвоздь в щель и пробуем его вбить, если гвоздь пошёл в пустоту, то вынимаем его, переставляем в другое место и опять вбиваем.

Вы почувствуете когда гвоздь войдёт в древесину (в лаги), а когда в пустоту.

Лаги расположены, вот так,

Расстояние между лагами зависит от толщины половой доски и от площади помещения.

Ориентировочно, это 40-50 см.

То есть достаточно найти одну, чтобы определиться с местоположения остальных лаг.

Возможно гвозди забивались через доску в лаги, то есть видны шляпки гвоздей, или головки саморезов.

И гвозди и саморезы крепятся к лагам и по шляпкам можно определиться где находятся те самые лаги.

Если и это не вариант, пробуйте простучать полы, там где доска «висит» в воздухе звук будет более звонким, где доска на лагах, более глухим.

Есть и иные варианты, например намагничиваем иголку и привязываем её к нитке.

Ведём иголку вдоль полов, в месте расположения гвоздей кончик иголки «замрёт».

Вместо иголки можно использовать магнит на верёвки и лучше неодимовый.

Если ни чего не подходит, то убираем плинтуса, демонтируем крайние доски от стены, подсвечиваем фонариком и определяемся с местоположения лаг, визуально.

Дело в том, что строители развитого социализма в своих соцобязательствах обязательно писали: «обязуюсь отработать один день в месяц на сэкономленных материалах» . И поэтому прибивали половые доски к лагам через одну. В шахматном порядке. Приглядитесь к своему полу – и Вы увидите, что я прав.

И все же проблема решается легко. Следует дополнительно прикрепить половицы к лагам.

1. ПО ШЛЯПКАМ ГВОЗДЕЙ находим лаги.
2. Между двумя шляпками с противоположных сторон комнаты натягиваем «отбивочный» шнур и отбиваем прямую. Почти наверняка эта прямая пройдет НАД ЛАГОЙ.
2. Каждую половицу крепим к каждой лаге саморезами длиной 70-75 мм. Вот такими:

как найти лаги? | Идеи для ремонта

полы старые дсп на лагах покрашены сто раз,гвоздей не видно,хочу протянуть на первое время т.к. тока переехали,а они скрипят,как эти самые лаги найти?плинтус оторвал ничего там не видно.

alexxej, 7 мая 2013 Рассказать друзьям Подписаться на еженедельную рассылку «Идеи для ремонта»

Лучший ответ

дсп на лаги не клали. сначало доска пола, потом дсп. это уже старые хозяева сочинили такое. лучше всего снять дсп, потом отодрать одну доску и увидите лаги. по ним пробить все доски. а вообще на лагах и должен быть пол. все современные методы -некамильфо. лаги отделяют вас от соседей. причем раньше лаги делали правильно, они весели над перекрытием а не лежали на нем.

Интересные предложения

Другие вопросы по этой теме

  • можно ли выровнять пузырь на линолеуме?

постелили линолеум на бетонный пол не приклеивая,ребенок компьютерным стулом растянул и нагнал пузырь где-то сантиметров50*50 можно ли его как-то убрать

4 мая 2013, 01:35•5 ответов• ответить

Местами скрипит паркетная доска. Она рассохлась или результат неправильной укладки? Можно исправить как-то?

Скрипит паркетная доска!?

2 мая 2013, 11:28•13 ответов• 5 ответов экспертов• ответить

Пожалуйста, подскажите, где в Санкт-Петербурге большой выбор ПВХ-плитки?

Добрый день. Еду «закупаться» издалека всего на два дня. В крупных строительных сетях справочные службы отвечают, что в наличии есть по 2-3 разновидности или же вообще нет. Куда лучше отправиться на поиски?

30 апреля 2013, 12:27•3 ответа• 1 ответ эксперта• ответить

Какая стяжка нужна под массивную доску?

Господа профессионалы! Нужна ваша помощь. У меня загородный дом. Впоследствии хотелось бы видеть на полу массивную доску. Подскажите, пожалуйста, какая стяжка нужна под нее – мнения расходятся. Бетонная с фанерой или можно насыпную стяжку, типа.

30 апреля 2013, 09:35•3 ответа• 2 ответа экспертов• ответить

После ремонта остались белые пятна на половой керамогранитной плитке.Можно ли чем то закрасить плитку

Пробовали отчищать специальной машиной, не получилось. Сказали что плитку сожгли строители.

28 апреля 2013, 15:40•7 ответов• ответить

Лаги под полы: делаем новое напольное покрытие ровным.

Когда в доме ремонт основных покрытий подходит к концу, и остается принять окончательное решение по поводу напольного покрытия, стоит обратить свое внимание на такой тип формирования основы для пола, как установка лагов. Абсолютно ничего сложного в данной задаче нет, поскольку на обычную подготовленную поверхность, укладываются деревянный лаги (горизонтальные столбы), между которыми соблюдается определенное расстояние. Поверх лаг, укладываются или доски, в качестве уже конечного отделочного материала, или какое – либо черновое покрытие, предусматривающее дополнительную отделку каким-то другим материалом. Но самое важное здесь то, что расстояние между лагами очень легко заполнить утеплителем, а это дает возможность не только возвести ровный и красивый пол, но еще и теплый.

В данном материале перед нами будет стоять задача разобраться, на каких основаниях можно устанавливать лаги, как это делать и какие варианты компоновки с другими отделочными материалами стоит использовать. Сразу же отметим, что лаги под полы – это один из простейших способов сделать свой пол не хуже, чем профессионалы, так что во всех тонкостях этого дела разобраться стоит каждому, даже просто для общего ознакомления.

На какие основания можно укладывать лаги?

На самом деле, данный тип отделки основания пола, подходит практически под все случаи жизни. На данный момент доступны технологии укладки лаг на:

  1. Бетонное перекрытие;
  2. Чистый грунт;
  3. Деревянные балки.

В случае с бетонным перекрытием, встречающимся в квартирах, применяются небольшие насыпи, состоящие из песка, а также шлака. Именно на такое основание в дальнейшем будут укладываться лаги на бетонный пол, и в данном случае стандартное расстояние между лагами пола будет составлять 60см (идеальный вариант для укладки утеплителя). С грунтом работать еще проще, поскольку на такое основание просто устанавливаются кирпичные столбы (из кирпичей строим столбики, ничего сложно), а на эти самые столбы уже производится установка лаг. Также, прежде чем ставить лаги на кирпичи, туда, непосредственно между ними, ложится рубероид – отличная гидроизоляция.

Помимо этого, пространство между лагами тоже укладывается утеплителем, а шаг между лагами в таком случае составит 90 – 120см. А вот в случае с деревянными балками, актуально будет использовать лаги, только если между самими балками расстояние будет больше 80см. При таком раскладе работа вообще простая, ведь на имеющееся основание, монтируются лаги, и далее выполняется настил напольного покрытия.

Полезные рекомендации перед началом работ

Понятное дело, что, несмотря на общую простоту работы, деревянный пол на лагах, да и любой другой, должен возводиться по определенной технологии, с учетом имеющихся правил. Основные из них мы выделим, чтобы небыли допущены элементарные ошибки:

  1. Нужно в обязательном порядке соблюдать технологические зазоры, необходимые между самой конструкцией и стеной;
  2. Укладка осуществляется перпендикулярно проходу;
  3. Под дерево, с целью шумоизоляции, устанавливаются специальные прокладки, а также засыпки, пусть и небольшим слоем;
  4. Как ни странно, лаги также нужно устанавливать поперек падающих лучей света.
Устанавливаем лаги с регуляцией высоты

Наиболее удобной «фишкой» полов на лагах, является возможность регулирования высоты самих лаг, что дает огромные возможности по их настройке, а также смене высоты при демонтаже старого покрытия и монтаже на эти же лаги нового. Если основание пола неровное, именно благодаря регулировке можно будет нивелировать этот показатель. Итак, регулируемые лаги, устанавливаются, как и говорилось раньше, на подготовленную основу. Это засыпки, столбики из кирпичей и прочее – описано выше. Когда основа готова, в тех местах, где будут устанавливаться лаги, производится монтаж специальных регулируемых болтов, разработанных под этим самые лаги (можно найти в строительных магазинах). Они крепятся на основу и обладают специальной возможностью смены высоты установленных на них лаг, а происходит это благодаря использованию ключа, заточенного под эти болты. После установки болтов, крепим на них лаги, проделывая в них отверстия, и выводим их все на один уровень – это очень важно. После чего, либо крепим доски, делая деревянный пол, либо укладываем фанеру, которая отлично послужит в качестве чернового пола.

Установка лаг с саморегуляцией, на кирпичные столбы и с подкладками

Кстати, можно сделать нетолько регулируемый пол с лагами, можно сделать и фанерный регулируемый пол, вообще не используя лаг. Секретов здесь нет, все крайне просто: в фанеру монтируются специальные втулки, внутри которых вырезана резьба для наших регулируемых болтов. Тут главное на правильно расстоянии вкрутить втулки, чтоб они потом на полу совпали с болтами. Ну а дальше, словно собственноручно собирая стол, кладем фанеру на болты и выводим её на нужный уровень. При всем этом, укладка пола на лаги также остается не менее удобным способом, особенно если нужно реализовать утепление, ведь так, как утеплитель ложится между лагами, он больше нигде более удобно и просто не уложится. Следующие шаги – отделка финишным покрытием, линолеумом, ламинатом, или чем-либо еще, особо значения это уже не имеет.

Заключение

Процесс создания пола на лагах, не является слишком трудоемким, и уж тем более не станет невыполнимым. К тому же, монтаж пола на лагах настолько удобен, что благодаря ему можно без проблем регулировать высоту будущего пола, утеплять его и вообще работать практически с любыми материалами. В данном случае главное подобрать хорошую древесину для лаг, чтобы она прослужила долгие годы. Ну и если она ничем не покрыта, на всякий случай можно покрыть лаги защитным веществом от воздействия вредителей и влаги.

Полы на лагах для дома

Полы на лагах для дома

Как сделать деревянный пол так, чтобы он был теплым, долговечным? Это весьма волнующий вопрос для застройщиков и тех, кто делает капитальный ремонт в доме. Пол на лагах – проверенная временем конструкция. Она гораздо дешевле, чем бетонирование полов. Но в последнее время в нее внесены изменения, для более эффективной теплоизоляции.

Если раньше существенные утечки тепла из дома через полы считались чуть ли не нормой, то сейчас, при наличии современных утепляющих материалов, это уже недопустимое явление. Соответственно, поступление тепла в подполье уменьшилось в разы, поэтому там, при хорошей вентиляции зимой, стало возможно замораживание грунта и его пучение. Рассмотрим по порядку, как делаются полы на лагах, что наиболее существенного, и что нельзя упустить.

Гидроизоляция и вентиляция подполья

Поэтому, прежде всего, делается гидро-пароизоляция подполья от грунта. На уплотненный грунт под полом кладется пароизоляционная мембрана. Она наворачивается на фундамент (цоколь) и фиксируется обмазочной гидроизоляцией. Полосы укладываются с нахлестом не менее 20 см и скрепляются строительным скотчем. Для защиты от грызунов изоляция присыпается небольшим слоем песка (грунта).

Продухи устраиваются со всех сторон здания так, чтобы не осталось непроветриваемых тупиков. Продухи оборудуются и в межкомнатных стенах. Для их обустройства обычно используются отрезки труб диаметром 150 – 200 мм.

Также, возможно интересно – Делаем ремонт существующего деревянного пола

На что опираются лаги

Фундамент и стены могут несколько смещаться из-за движения грунтов.

Но, если предпринято утепление грунта возле фундамента, меры против морозного пучение грунтов (читайте на сайте), то рациональнее опереть края лаг на основной фундамент.При возведении пола на лагах должна быть достигнута необходимая жесткость конструкции, чтобы она не вибрировала. Важными параметрами являются расстояние между опорными столбиками, расстояние между лагами, размеры лаг, толщина и материал покрытия пола.

Обычно расстояние между лагами выбирается 600 мм – по ширине плит утеплителя, чтобы они укладывались впритирку. Сами лаги обычно имеют толщину 50 мм при высоте в 100 мм. Тогда расстояние между столбиками вдоль лаги не должно превышать 2,0 метра. Для хорошей устойчивости – не более 1,5 метра.

Но общая жесткость пола, конечно, будет зависеть и от конструкции и материалов чернового и чистового покрытия. Обычно достаточно, если лаги накрываются половой доской толщиной от 30 мм.При указанном расстоянии между лагами, часто вместо столбиков лучше применить подпорные стенки. Они выкладываются в пол кирпича сотовой кладкой – с промежутками между кирпичами до трети кирпича, чтобы уменьшить расход материала и обеспечить проветривание.

При высоте таких стенок более 0,4 метра, их нужно упрочить, для чего в них заделываются через каждые 1,5 – 2,0 метра столбики шириной в один кирпич (пилястры).

Важно уплотнить грунт под домом так, чтобы он не проседал под опорами. Применяется послойная засыпка грунтом по 20 см и вибротрамбовка. Под столбы подсыпается слой щебня с песком толщиной 100 – 200 мм с вибротрамбовкой. Поверх подготовленных площадок под столбы укладывается гидроизоляционная мембрана, а сверху на нее подсыпается песок и щебень, а затем возводятся опоры. Кстати, альтернативой полам на лагах выступают полы по грунту с насыпным утеплением и сухой стяжкой – как сделать полы с сухой стяжкой из ГВЛ

Установка лаг, контробрешетки и утепление

Снизу к лагам закрепляется металлическая сетка-оцинковка, или доски вразбежку, или перфорированные листы из ДСП. На них межу лаг укладывается первый слой утеплителя.

Толщина утеплителя определяется для каждого региона таким образом, чтобы достигалось нормируемое сопротивление теплопередаче всей конструкции пола. Например, для региона «Москва» (умеренный климат) нужно не менее 15 сантиметров минеральной ваты. В южных регионах это значение может быть уменьшено до 10 см.

Ввиду незначительной скорости движения воздуха в подполье ветрозащитную пропускающую пар мембрану можно не применять.

Достаточное проветривание слоя утепления снизу – главное условие долговечности полов данной конструкции. Нужно обеспечить контроль влажности и температуры под полом, и своевременно регулировать эти параметры по сезону.

Маты утеплителя минеральная вата укладываются между лагами враспорку. Недопустимо оставление каких-либо щелей, неплотностей. Все щели заделываются этим же утеплителем.

Не рекомендуется для утепления полов между лаг применять пенопласты – они запирают пар в древесине и ускоряют спревание дерева, их любят грызуны и могут существенно повредить или уничтожить, и они требуют пожароустойчивой перегородки от жилого помещения.

Чтобы разместить весь слой утеплителя, а также обеспечить зазор между ним и покрытием в 2 – 3 см, необходимо применить контрообрешетку. Этим же достигается и перекрытие лаг дополнительным слоем теплоизоляции, для устранения мостиков холода.

Контробрешетка возводится из брусов необходимой высоты, с расстоянием между ними в 600 мм. При этом ширина брусов не может быть меньше 50 мм. Между ними укладывается дополнительный слой утепления. На контробрешетку кладется сплошной слой гидро-паро-изоляции. Она не допустит волокон и вредных паров минеральной ваты в жилое пространство, и наоборот, – оградит утеплитель от пара изнутри помещения.

Мембрана пристегивается к боковинам брусов, утапливается между ними, чтобы образовался вент зазор с напольным покрытием. Прикрепляется к брусам степлером, и наворачивается на стены под плинтуса.

Собственно конструкция лаг готова. Теперь осталось сделать настилку половой доски. Например, можно подробней ознакомиться как делается пол из половой доски

Не рекомендуется делать подстилающие слои полов из древесно-стружечных плит, так как они содержат повышенное количество формальдегида, вследствие чего повышается концентрация этого вещества в жилых помещениях.

Если хотите сделать теплоемкие полы из бетона – можно ознакомиться, как делаются полы по грунту

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как устранить скрип пола — Новостной блог

Самая часто встречающаяся причина скрипа пола – доски или листы ДСП плохо крепятся к лагам. Кстати, доски могли крепиться гвоздями – это дополнительный скрип пола, от трения расшатанных гвоздей. Гвозди конечно можно подбить, однако это решит проблему на короткий промежуток времени.

Для лучшего результата следует заменить или добавить вместо гвоздей парочку хороших саморезов.

Кстати, если лаги плохо закреплены, вкручивание саморезов не имеет смысла, скрип останется. Шатающиеся лаги в последствии приведут к скорому расшатыванию саморезов, поэтому стоит правильно закрепить лаги.

Как закрепить лаги?

Существует мнение, что если запенить подпольное пространство монтажной пеной в месте скрипа, то скрип исчезает. Да действительно скрип может исчезнуть, но радость будет не долгой, ведь пена плохо устойчива к механическим воздействиям, поэтому этот способ весьма сомнительный.

Самый лучший и надежный способ закрепить лаги – использовать анкера для жесткого крепления лаг к бетонному основанию.

Сначала необходимо найти лаги, делать это будем, не вскрывая пол – используем сверло с малым диаметром, когда лаги нашлись, попутно насверливаются вдоль лаг отверстия под саморезы, что бы потом притянуть ваш пол к лагам с помощью саморезов, с шагом сантиметров 20-30.

Дальше будем крепить лаги через доски/ДСП к бетонному основанию. Крепление производим металлическими анкерами – они самые надежные и долговечные. Длину анкера следует подбирать индивидуально, конкретно к каждому полу.

Существует еще один хороший способ закрепить и лаги, и само покрытие сразу к бетону и через одно отверстие. Как спросите вы?

Для этих целей нужно будет купить в строительном магазине нагеля. Под нагель сверлится отверстие через пол и лагу и прямо в бетон, потом в это отверстие закручивается нагель. Это очень удобно, ведь не нужны лишние отверстия, плюс ко всему нагель имеет резьбу по всей своей длине, из-за чего предотвращается хождение лаги вверх и вниз, даже если имеется пустота. Кстати, такой вид крепежа можно и укоротить в процессе, без потери своих свойств.

Но есть и обратная сторона медали – Когда бетон не очень плотный, нагель может просто не зафиксироваться в нем, пустотелые плиты старых домов также не всегда смогут обладать достаточной прочностью.

Все вышеперечисленные способы активно применяются сейчас для ремонта старых полов, однако нет 100% гарантии, что пол со временем все равно не заскрипит. Главное не опускать руки, ремонт пола данными способами совсем не дорогой и достаточно быстрый, главное приложить максимум усилий и терпения, удачи.

Как укрепить деревянный пол, чтобы не скрипел? 10 лучших способов!

Скрип половиц является наиболее частой проблемой в домах с деревянными полами. Его появление может быть вызвано различными причинами, и возникает он не только в старых домах, но и в новостройках. Чтобы избавиться от раздражающего звука, совсем необязательно затевать масштабный ремонт: есть несколько простых способов, которые помогут быстро и с минимальными затратами устранить любые скрипы. Для начала следует точно установить, почему доски скрепят, и уже потом подбирать способ, как укрепить деревянный пол.

Как укрепить деревянный пол, чтобы не скрипел

Содержание статьи

Почему скрипят полы

В новых полах скрип обычно появляется из-за нарушений технологии монтажа или использования некачественной древесины для лаг и настила.

Иногда новые полы скрипят из-за использования при обустройстве пола некачественной древесины

Старые полы обычно начинают скрипеть вследствие изношенности отдельных элементов конструкции, усадки древесины или самого основания.

Старый деревянный пол может скрипеть из-за сильной изношенности

Самыми распространенными причинами являются:

  • слабое крепление досок – если используются гвозди или саморезы меньшего размера, чем нужно, очень скоро такая фиксация ослабевает, и доски отрываются от лаг. Кроме того, металлические крепежи ржавеют, истончаются, у них отрываются шляпки;
  • отсутствие зазора по периметру комнаты – колебания температуры и влажности вызывают расширения материала, и если доски уложены без зазора от стены, они вздуваются волнами, начинают тереться друг о друга и скрипеть;
  • усыхание дерева – со временем доски усыхают и свободно двигаются на гвоздях, издавая скрипы. Лаги тоже усыхают, зазоры между ними и досками увеличиваются, пол начинает прогибаться;
  • лаги не выставлены по уровню – из-за перепадов по высоте при укладке покрытия образуются прогибы и, как результат, пол скрипит под ногами. То же самое происходит, если под лаги уложены выравнивающие подкладки из мягких материалов. Под нагрузками такие подкладки спрессовываются, уменьшаются в размерах и приводят к проседанию конструкции;
  • сырая древесина – высыхание материала после укладки приводит к деформациям лаг и досок, ослабеванию крепежей, трению между элементами пола.

Скрип часто появляется из-за усушки древесины или избыточной влажности

Даже новые полы будут скрипеть, если лаги пола не выставлены по уровню

В старых зданиях скрип деревянных полов может появляться из-за проседания фундамента, которое воздействует на все элементы строения. В таких ситуациях простым укреплением досок не обойтись, и единственным правильным решением является капитальный ремонт.

Если скрип появился из-за просадки фундамента, придется делать капитальный ремонт

Как выявить причину скрипа

Для эффективного устранения проблемы следует правильно определить причину скрипения полов. Для этого нужно осмотреть места, где слышится скрип, проверить плотность соединений интенсивным нажатием. Если наблюдаются движения гвоздей или «гуляют» отдельные половицы, проблема кроется в ослаблении крепежей. Если же доски сбиты крепко, но при надавливании проседает настил, это свидетельствует о деформации лаг или проседании грунта под основанием.

Нужно проверить настил путем интенсивного нажатия, визуально осмотреть пол, щели

Найти проблемный участок поможет строительный уровень или правило: скрип обычно возникает в местах наибольших перепадов по высоте. В этом случае лучше всего снять пару половиц и заглянуть под настил: так вы сможете точно оценить состояние лаг, степень их изношенности, качество чернового основания.

Проверка ровности основания

Скрипы у стены часто вызываются неправильно закрепленными или рассохшимися плинтусами. Внимательно осмотрите их, надавливая рукой в нескольких местах, проверьте, не вылезают ли из них гвозди при нажатии, нет ли в материале трещин. Чтобы убедиться в наличии зазора между досками и стеной, стоит аккуратно демонтировать один из фрагментов плинтуса.

Осмотрите плинтус по всей его длине

Методы устранения скрипа

Итак, когда причина определена, можно выбрать оптимальный метод укрепления пола. Есть несколько действенных способов, давно проверенных на практике домашними мастерами.

Способы укрепления конструкцииПричины скрипаОсобенности

Использование шкантов

Мелкие щели в настиле, неплотные торцевые соединенияМинимум трудозатрат и финансовых вложений при высокой эффективности

Укрепление анкерами

Зазоры между основанием пола и лагамиСпособ затратный, но очень надежный

Протягивание саморезами

Неплотное примыкание половиц к лагамЭкономный и быстрый метод, не нужно тратить много сил

Переборка пола

Изношенность материала, усыхание половиц, наличие больших трещин и других поврежденийСпособ длительный и трудоемкий, но зато позволяет эффективно устранить скрипы и остальные дефекты

Сплачивание половиц

Наличие широких щелей в настиле в результате усыханияСпособ эффективный и долговечный, но требует определенного опыта и физических усилий

Задувка пеной

Мелкие щели в полу, неплотное прилегание элементовДорого, но зато быстро и несложно. Способ позволяет убрать скрип максимум на 3 года

Использование саморезов в качестве опор

Прогибы досок вследствие большого расстояния между лагамиОтличается простотой выполнения, но не подходит для помещений с большой проходимостью

Укрепляем пол своими руками

Укрепить пол любым из перечисленных способов можно самостоятельно, так как специальных знаний для этого не требуется и достаточно уметь обращаться с инструментами. Рассмотрим популярные варианты укрепления в деталях.

Применение шкантов или клиньев

Этот способ отлично подходит для тех случаев, когда настил еще крепкий и ровный, но между половицами появились небольшие щели. Есть два варианта решения проблемы.

Укрепление клиньями. Из деревянных реек вырезают клинья по размеру зазоров в полу. Ножом или лезвием шпателя щели расчищают от мусора, пылесосят. Влажную уборку делать нельзя – дерево должно быть абсолютно сухим. Клинья со всех сторон обмазывают столярным клеем и плотно забивают в щели. Если по краям остались зазоры или небольшие углубления, их нужно заполнить клеем, смешанным с опилками в пропорции 1:4. Теперь нужно дождаться, пока высохнет клей, снять рубанком все лишнее, хорошенько ошкурить поверхность. В завершение следует нанести водоотталкивающий грунт и заново покрасить пол.

Схема заделки щелей

Заделка щелей шнуром

Укрепление шкантами. На стыках половиц в месте зазора под углом 45 градусов сверлят отверстия через обе доски. Сверло подбирают по диаметру шкантов. Убирают образовавшуюся пыль и стружку, шканты покрывают клеем и до упора забивают в отверстия. После высыхания выступающие части шкантов срезают, зачищают отремонтированные участки и выравнивают шпаклевкой по дереву.

Как устранить скрип пола шкантами

Анкерные крепления

Если скрип появляется из-за неплотного примыкания лаг к черновой основе, оптимальным решением является укрепление конструкции при помощи анкеров. Для этого вам потребуется:

  • рулетка;
  • дрель с коронкой и сверлом по дереву;
  • анкерные болты и ключ;
  • шпаклевка.

Шаг 1. В помещении снимают плинтусы, выметают пыль и мусор.

Демонтаж деревянного плинтуса

Находят участки, где пол прогибается. Теперь нужно определить расположение лаг под досками и замерить расстояние до бетонной стяжки. Лаги легко найти по гвоздям – они идут рядами поперек половиц. Отступив около 5 см в сторону, в доске сверлят небольшое сквозное отверстие и просовывают туда отрезок проволоки, пока его конец не упрется в бетон. Замеряют длину проволоки и прибавляют к полученному результату 3-4 см.

Как определить расположение лаг деревянного пола без его демонтажа

Совет. Если гвозди спрятаны под шпаклевкой и слоем краски, обнаружить их поможет обычный магнит. Проводя магнитом по поверхности пола, вы легко определите ряд крепежей и установите местоположение лаги.

Шаг 2. По линии крепления гвоздей просверливают насквозь лагу через половицу в нескольких местах и заглубляются в стяжку на 35-40 мм. Отверстия делают по диаметру анкерного болта.

Шаг 3. Надевают на дрель коронку и высверливают в половице углубление под головку болта, очищают от пыли.

Шаг 4. Болты вставляют и закручивают ключом до упора, крепко стягивая половицу и лагу с основанием.

В месте, где лага играет, непосредственно через лагу в плите перекрытия сверлят отверстие, и притягивают лагу к плите перекрытия с помощью рамного анкера

Шаг 5. Мелкие трещины в досках заделывают клеевой смесью с опилками, выемки под головки болтов – шпаклевкой по дереву.

Как правило, такое укрепление помогает надолго убрать скрипы и прогибы пола. Сверху на доски можно укладывать ДСП, ОСБ, фанеру или стелить линолеум.

Протягивание пола саморезами

Чтобы плотно соединить настил с лагами, нужно использовать саморезы чуть меньшей длины, чем суммарная толщина половицы и лаги. Для определения этой толщины следует демонтировать часть плинтуса и выполнить замеры через зазор. Еще удобнее делать это через отверстие в полу, сняв одну из досок. Измерения проводятся от поверхности настила до чернового основания, на которое опираются лаги.

Для работы потребуется:

  • шуруповерт или дрель;
  • саморезы по дереву диаметром 3,5 мм;
  • водостойкая шпаклевка;
  • рулетка и карандаш;
  • молоток.

Совет. Для качественного соединения нужно выбирать саморезы, у которых резьба не доходит до головки. Такие крепежи позволяют плотно стянуть между собой лаги и доски, в отличие от стандартных саморезов.

Приготовьте саморезы, шуруповерт, биту

Шаг 1. На участках, где настил гуляет под ногами, определяют расположение лаг по гвоздям. Если доски сверху закрыты фанерой или ДСП, нужно снять плинтус у одной из стен, чтобы увидеть торцы лаг и наметить линии на поверхности пола. Если лаги не видны из-под досок, следует сделать по-другому.

Так как доски укладывают перпендикулярно лагам, нужно посмотреть, с какой стороны находятся торцы половиц, отступить несколько сантиметров и просверлить сквозное отверстие. Если сверло легко прошло сквозь половицу, делают еще несколько отверстий, все дальше отступая от стены по прямой линии, пока инструмент не упрется в лагу. Намечают эту точку карандашом, затем точно так же определяют расположение соседней лаги. Как правило, они укладываются с шагом 40-60 см. Обнаружив ее, ставят еще одну метку и замеряют расстояние между ними. Узнав шаг укладки, найти остальные лаги не составит труда.

Путем сквозного сверления необходимо определить местоположение лаг

Шаг 2. Вдоль каждой лаги нужно просверлить отверстия через каждые 10-15 см. Чтобы не сбиться и не попасть мимо балки, лучше всего выполнить разметку. Найдя расположение крайней лаги в одном конце комнаты, точно так же определяют его у противоположной стены, а затем соединяют метки прямой линией. Остальные линии проводят параллельно первой на нужном расстоянии.

Нужно прочертить линии местоположения лаг

Сверло нужно ставить не перпендикулярно доске, а под углом, при этом оно должно входить сквозь половицу в лагу примерно на ¾ ее толщины. Чтобы крепежи не разболтались в скором времени, диаметр сверла обязательно должен быть меньше диаметра саморезов.

Шаг 3. Отверстия очищают от древесной пыли и вкручивают саморезы, углубляя их головки в половицы на 1-2 мм. Старые гвозди вынимать не нужно, если они держатся достаточно крепко. Выступающие над половицами шляпки следует забить молотком и утопить в древесину при помощи добойника. Расшатавшиеся или проржавевшие гвозди обязательно удаляют, а рядом дополнительно вкручивают саморез.

На фото показаны вкрученные саморезы

Шаг 4. Берут шпаклевку по дереву и шпателем аккуратно наносят на доски, замазывая углубления от крепежей. После высыхания эти участки шлифуют наждачной бумагой, обеспыливают, грунтуют. Теперь остается лишь покрасить пол или уложить финишное покрытие.

Шпаклевка по дереву своими руками

Видео — Быстрый ремонт пола

Переборка пола

Если пол скрипит вследствие изношенности, описанные выше методы эффекта не дадут. Здесь нужны более радикальные меры, то есть, переборка пола. Для работы понадобится стандартный набор инструментов: рулетка, уровень, гвоздодер, молоток, дрель, шуруповерт.

Шаг 1. Первыми демонтируют плинтусы, затем поочередно снимают доски, используя гвоздодер. Чтобы от инструмента не оставалось вмятин на половицах, рекомендуется использовать небольшие деревянные подкладки. Так как большая часть досок будет укладываться обратно, для удобства следует пронумеровать их с тыльной стороны. Каждую половицу внимательно осматривают, вынимают все гвозди, аккуратно складывают друг на друга. Сильно поврежденные доски выбраковывают, укладывать их на место не имеет смысла.

Демонтаж половиц

Процесс демонтажа

Шаг 2. После демонтажа настила приступают к проверке лаг и чернового основания. Если в стяжке есть трещины, их нужно расшить и заделать свежим раствором. Рассохшиеся или прогнившие лаги убирают, остальные проверяют уровнем и при необходимости выравнивают подкладками.

Шаг 3. Убрав мусор и пыль, приступают к монтажу покрытия. Половицы поочередно укладывают на лаги, ориентируясь по проставленным цифрам. От стены обязательно делают отступ шириной 10-15 мм. Саморезы можно вкручивать в отверстия, оставленные гвоздями, но только в том случае, если они не разбиты. Вкручивают крепежи под углом к доске, так соединение будет надежнее.

Если вы демонтировали все сгнившие лаги, настелите на плиту перекрытия пленку

Замерьте ширину комнаты, определите расстояние между лагами

Установите новые лаги на монтажные клинья

Зафиксируйте лаги саморезами

Проследите, чтобы лаги находились в одной плоскости

Уложите утеплитель между лагами

Уложите первую доску на расстоянии 10-12 мм от стены

Зафиксируйте первую половицу

Укладывайте половицы, подбивайте их киянкой, закрепляйте саморезами

Подрезка последней половицы

Укладка и подбивка последней доски пола

Фиксация последней доски пола саморезами

Шаг 4. Если краска на половицах местами стерлась и внешний вид покрытия оставляет желать лучшего, можно обработать поверхность шлифмашинкой. Обработку выполняют минимум два раза, сначала используя наждачную бумагу с крупным зерном, затем с мелким. Это позволит добиться максимальной гладкости покрытия, освежит его.

Шаг 5. После шлифовки пол нужно пропылесосить и нанести слой защитного грунта с антисептическими свойствами. Теперь поверхность можно покрасить или вскрыть лаком.

Видео — Как покрыть деревянный пол лаком

Сплачивание половиц

Нередко доски усыхают так, что между ними образуются широкие щели. При этом половицы остаются еще довольно крепкими и ровными, и менять их особой потребности нет. В такой ситуации нужно уплотнить настил, подогнав старые доски друг к другу и добавив несколько новых. Сплачивать доски можно по-разному, мы рассмотрим один из самых доступных и простых методов.

Для работы потребуется:

  • шуруповерт;
  • киянка;
  • несколько клиньев, вырезанных из дерева;
  • дощечка;
  • небольшие обрезки брус;
  • саморезы по дереву.

Шаг 1. Аккуратно демонтируют плинтусы и вынимают гвозди из половиц. Деформированные или треснувшие доски выбраковывают, так как при сплачивании они могут разломаться на куски.

Шаг 2. Крайнюю доску от стены укладывают на лаги, оставляя обязательный зазор в 10 мм. Закрепляют половицу, вкручивая саморезы под углом к поверхности. Можно использовать отверстия от гвоздей, если они не разбитые.

Шаг 3. Укладывают еще несколько половиц, используя метод соединения «шип-паз».

Половицы пола

Шаг 4. Берут клин, приставляют узкой стороной к половице, прижимают сбоку отрезком бруска. Брусок должен лежать на лаге. Убедившись, что клин плотно примыкает к доске, брусок закрепляют на лаге двумя сасморезами.

Клин и брусок

Шаг 5. Клинья закрепляют в двух-трех местах, в зависимости от длины доски. Расстояние между клиньями делайте по возможности одинаковым, чтобы настил сплачивался равномерно. Далее берут дощечку, приставляют ее к торцевой части клина и подбивают киянкой. Завершив с одним клином, переходят ко второму и так далее.

На фото показано, как расположить клин и дощечку

Дощечку фиксируют саморезом

Подбивку клина выполняют через брусок

Переходят к фиксации следующей дощечки с клином

Подбивку выполняют аналогично

Подбивка последнего клина

Шаг 6. Завершив подбивку, берут шуруповерт и все уложенные половицы фиксируют к лагам саморезами – по 2 на каждой лаге.

Щели заметно уменьшаются

Разметка выполняется для того чтобы все саморезы находились на одной линии

Вкручивание самореза в доску пола

Шаг 7. Продолжают укладку настила. Из опорного бруска аккуратно выкручивают саморезы, убирают клин, укладывают очередные 5-7 половиц. Опять прикладывают клин к крайней доске, закрепляют его бруском и повторяют описанные выше действия.

Выкручивание саморезов из дощечки для ее демонтажа

Когда все доски будут уложены и сплочены, останется широкий зазор между настилом и стеной, в который поместится еще 2-3 половицы. Их укладывают тем же способом, предварительно подогнав по размеру, и прикручивают к лагам саморезами.

Видео — Способ утяжки досок пола

Заливка пеной

Если покрытие в серьезном ремонте не нуждается, и доски скрепят не сильно, можно воспользоваться пеной. Здесь все очень просто:

  • пол очищают от мусора и пыли, расчищают щели между досками;
  • берут баллон с монтажной пеной, вставляют конец трубки в щель и задувают;
  • заполнив все зазоры, дают пене высохнуть, после чего аккуратно срезают ее излишки вровень с поверхностью.

Если поверх досок уложена фанера, участки, где слышится скрип, просверливают насквозь в нескольких местах и точно так же задувают. Срезав засохшую пену, обработанные места зачищают и протирают от пыли. После этого остается лишь покрасить пол или застелить финишное покрытие.

Необходимо определить место, где скрипит пол

Далее просверлить отверстие сквозь лаги до самой бетонной плиты перекрытия

Убрать стружку, опилки

В отверстия задуть пену

Через 2 часа пена застынет

Излишки убрать острым ножом или топориком

Цены на монтажную пену «Макрофлекс»

монтажная пена макрофлекс

Опоры из саморезов

Укрепить прогибающиеся доски проще всего саморезами, но лишь при условии, что нагрузка на пол не будет интенсивной. Следует учесть, что такой способ укрепления подходит лишь для полов на бетонной стяжке. Если лаги установлены на грунт, саморезы не смогут служить надежной опорой для досок, так как будут проваливаться, и скрип только усилится.

Как выполняется укрепление:

  • определяют прогибающиеся доски;
  • ориентируясь по шляпкам гвоздей, намечают мелом расположение лаг;
  • просверливают отверстие по центру прогиба на одинаковом расстоянии от обоих лаг;
  • вкручивают саморез и замазывают углубление от головки шпаклевкой.

Вкручивание саморезов в пол

Количество саморезов на один прогиб зависит от расстояния между лагами: до 40 см достаточно одного крепежа, от 40 до 50 см – 2 самореза, больше 60 см – 3 самореза. Острые концы метизов лучше срезать болгаркой, чтобы при нагрузках они меньше протирали бетон.

Видео — Как укрепить деревянный пол, чтобы не скрипел

Как убрать скрип паркета | Строительный портал

Наверняка, каждый хоть раз сталкивался с проблемой скрипящих полов, то ли в общественном месте, то ли у себя дома. Эта напасть создает просто невыносимые условия – никакой личной жизни. Резкий свистящий скрип ставит в известность о Вашем перемещении по дому не только Ваших домочадцев, но иногда и соседей. Невольно возникает закономерный вопрос, как устранить скрип паркета. Несмотря на прекрасные эксплуатационные характеристики деревянного покрытия, его натуральность и экологичность, все же со временем и оно требует ремонта. Самое надежное средство от скрипа паркета – это его полная замена. Но не каждый может позволить себе такие расходы сразу, поэтому для временного устранения скрипа можно воспользоваться одним из нижеприведенных способов.

  1. Причины скрипа паркета
  2. Как избавиться от скрипа паркета

 

Причины скрипа паркета

 

Чтобы качественно выполнить ремонт скрипа паркета и правильно подобрать способ, необходимо точно выявить причину скрипа и его локацию. Все причины появления скрипов можно условно разделить на две категории: те, которые связаны с несоблюдением технологии укладки деревянного пола, и те, которые связаны с некачественной сушкой древесины паркетных планок или неправильной эксплуатацией деревянного покрытия. В связи с тем, что дерево – натуральный живой материал, оно «дышит», набирает влагу из помещения и отдает обратно. Если в помещении не соблюдался оптимальный влажностный режим или укладка пола производилась некачественно, древесина планок начинает деформироваться. Это приводит к появлению скрипов и даже деформаций планок.

Ошибки в технологии укладки паркетного пола:

  • Недостаточно ровное основание.
  • Подложка из ДВП или фанеры прилегает к бетонному основанию неплотно.
  • Неправильное расположение и размеры лаг.
  • Недостаточно крепко закрепленные лаги.
  • Деформация лаг.
  • Паркетные планки закреплены на некачественный клей.
  • Не выполнен компенсационный зазор между паркетом и стеной.
  • Неверно закреплен плинтус.

Ссыхание или деформация древесины паркетных планок:

  • Изначально некачественный материал – древесина недосушена или пересушена.
  • В процессе эксплуатации не соблюдался оптимальный влажностный и температурный режим. В итоге паркет ссыхается или деформируется от частого «намокания», а затем пересушивания.
  • Намокание паркета от паров, идущих снизу. Причина заключается в несоблюдении технологии укладки – не была использована пароизоляционная мембрана.

Такое большое количество причин появления скрипа обязывает точно знать, из чего состоит пирог деревянного паркетного пола в Вашем доме, а также вариант его монтажа и используемые крепежные элементы. От этого зависит способ устранения скрипа, который можно использовать в том или ином случае.

 

Как избавиться от скрипа паркета

 

Всего можно выделить несколько мест, где образуется скрип:

  1. Паркетные планки скрипят от трения друг о друга.
  2. Паркетные планки трутся о подложку.
  3. Паркетные планки трутся о гвозди, которыми они были закреплены.
  4. Скрип издает подложка, неплотно прилегающая к основанию.
  5. Скрип издают лаги.

Раз уж Вы решили выполнить устранение скрипа паркета своими руками, то постарайтесь точно определить причину скрипа и выберите для себя подходящий способ борьбы с ним из представленных ниже.

 

Если рассохся щитовой паркет

Щитовой паркет представляет собой квадраты 50х50 или 60х60 см, состоящие из деревянных планок основания и паркетных планок, приклеенных к ним сверху. Чаще всего само основание является двухслойным и ряды планок в нем расположены перпендикулярно друг другу, т.е. если один продольный, то второй поперечный. Все слои древесины скреплены между собой клеевым соединением. Паркетные щиты можно быстро и легко монтировать к лагам. Именно благодаря удобству во многих типовых квартирах в советские времена укладывали щитовой паркет. К сожалению, такой вид паркета выходит из строя быстрее классического и практически не подлежит восстановлению.

У щитового паркета может быть две беды:

Первая – щиты неплотно прилегают к лагам, которые в свою очередь имеют не самую лучшую геометрию и установлены на упругие подкладки. С такой проблемой можно бороться, хоть и сложно. Для начала необходимо определить расположение лаг. Затем прикрутить к ним щиты намертво. В углах щитов выполняются отверстия глубиной 15 – 20 мм и диаметром, как шляпка шурупа для дюбеля. Затем засверливаются отверстия сквозь весь пирог – щит и лагу. В них вставляются пластмассовые распорные дюбеля, а затем вкручиваются шурупы. Шляпка шурупа должна быть утоплена в планку паркета минимум на 15 мм. Оставшееся отверстие затыкается деревянной пробкой и замазывается шпаклевкой в тон паркету. Конечно, всю эту процедуру необходимо выполнять только с теми щитами, которые скрипят.

Вторая – вследствие прогибов щитов слои планок рассохлись и отслоились, доски в основании щитов могли треснуть или расколоться, доски и паркетные планки трутся друг о друга, издавая скрипучий звук. Другими словами все три слоя паркетного щита расслоились. Такая беда, к сожалению, не лечится. Если у Вас именно такой случай и Вас интересует, как устранить скрип старого паркета, то ответ только один – заменить его.

 

Если подложка (фанера, ДВП) неплотно прилегает к основанию пола

 

Как довольно часто бывает, во время строительства или ремонта многие пренебрегают требованием выполнить выравнивающую стяжку пола цементно-песчаным раствором. В итоге на не слишком ровный бетонный пол укладывается фанера, приклеивается или прикручивается к основанию, и все вроде бы хорошо… до поры до времени. Вследствие постоянных механических нагрузок в проходной зоне фанера отслаивается от бетонного пола и начинает «ерзать» и «хлюпать» по нему.

Способов решения проблемы несколько:

Способ 1. Закачивание под фанеру цементного молочка. В местах интенсивного скрипа, которые необходимо определить таким образом: в месте предполагаемого скрипа установить груз 80 – 100 кг, если скрип пропал, значит, место определено верно. В требуемом месте необходимо удалить несколько паркетных планок, если они прочно держатся на основании, придется одной из них пожертвовать. Для этого паркетную планку раскалывают на три части и вынимают. Затем в подложке (фанере, ДВП) сверлится отверстие примерно 20 мм диаметром. Замешивается цементное молочко (1 часть цемента + 1 часть воды) и заливается в отверстие до тех пор, пока раствор не начнет выливаться обратно.  Далее раствору необходимо дать минимум сутки, чтобы высохнуть. Затем удаленные планки паркета приклеиваются к фанере, а расколотую необходимо заменить новой.

В данный способ можно внести корректировку – планки паркета можно не удалять, а сверлить отверстие сквозь них. Затем его придется заткнуть чопиком из  такой же древесины, что и паркет, и замазать шпаклевкой.

Способ 2. Закачивание под фанеру монтажной пены. В месте неплотного прилегания фанеры высверливается отверстие, в которое закачивается монтажная пена в два захода: после первого необходимо сделать перерыв не более часа. Затем отверстие необходимо заткнуть черенком и установить груз не менее 150 кг, чтобы монтажная пена не вздула весь пол.

Способ 3. Удаление скрипа паркета прикручиванием паркета вместе с фанерой к бетонному основанию шурупами. Для выполнения работ понадобятся брусья 50х50 или 50х75 мм длиной как от потолка до пола. Один край бруса заостряется в виде пяты, размером с пятикопеечную монету (2 см диаметр). В предполагаемом месте скрипа устанавливается брус пятой вниз, верхний край должен упираться в потолок. Для более крепкого упора между брусом и потолком вклинивается деревянная распорка. Так как изначально брус брался длиной, равной расстоянию от пола до потолка, то он не сможет стать ровно, а будет иметь некоторый уклон. Необходимо продолжать подбивать брус до тех пор, пока он не станет ровно, а пол максимально прижмется к основанию. Если после проделанной процедуры скрип в данном месте исчез, то необходимо рядом вкрутить шуруп.

Перед тем, как вкручивать шуруп, следует проверить весь остальной пол на предмет скрипа. И в местах, где он обнаружится проделать такую же процедуру с брусом. Когда по всей площади пола скрипа не будет, подсчитывается количество необходимых шурупов.

Шуруп должен быть такой длины, чтобы зайти в бетонное основание на 40 – 50 мм, а шляпка при этом должна быть утоплена на 5 – 7 мм в древесину.

Сначала сверлится отверстие диаметром, равным шляпке шурупа, глубиной 5 – 7 мм. Затем сверлится отверстие глубиной, равной длине шурупа и диаметром, равным диаметру пластикового распорного дюбеля. Дюбель вставляется в отверстие, вкручивается шуруп. Под головку шурупа подкладывается шайба, чтобы обеспечить упор в паркетную планку. Такую же процедуру необходимо повторить для всех мест. Затем все оставшиеся отверстия замазываются шпаклевкой по дереву. В завершение убираются распорки.

Хотелось бы отметить, что при появлении скрипа паркета устранение его таким способом является самым надежным и долговечным. Но при этом увеличивается и сложность демонтажа покрытия в будущем.

 

Если между стеной и паркетом нет зазоров

Между деревянным полом и стеной всегда должен быть компенсационный шов не менее 15 мм по всему периметру помещения. Если паркетный пол монтировался без соблюдения данного правила, вследствие температурного и влажностного расширения древесины планки паркета начинают давить друг на друга, так как получаются распертыми между стенами.

Устранить такой дефект легко – срезать по всему периметру 15 – 20 мм древесины и подложки. Главное, чтобы не было слишком поздно. Бывают случаи, когда вследствие намокания планки паркета вспучиваются и деформируются окончательно без возможности ремонта.

 

Если бетонное основание имеет существенные неровности

 

Пожалуй, эта проблема одна из самых сложных, так как не предполагает полумер. Если перед укладкой паркетной доски не была выполнена стяжка пола и бетонное основание имеет существенные перепады высот, то придется полностью разбирать все покрытие до самого основания. Затем поверхность выравнивается с помощью цементно-песчаной смеси, после ее высыхания укладывается подложка и сверху – паркетная доска. Фактически придется сделать полностью новый паркетный пол.

 

Если планки паркета ссохлись и между ними образовались щели

Ссыхание планок паркета – результат того, чтобы они укладывать недосушенными. Планки деформировались и теперь трутся друг о друга и об основание/подложку. Устранить скрип паркета в таком случае можно, не позволив планкам тереться друг о друга и «ерзать». Для этого между планками вбиваются деревянные клинья так, чтобы их верхний край не выступал за поверхность паркета. Шаг между клиньями делается 15 – 20 см. Затем пространство между планками заделывается шпаклевкой.

 

Если планки паркета отслоились от фанеры или ДВП

 

Как удалить скрип паркета, если его планки отслоились и трутся об основание? Здесь есть несколько действенных способов.

Способ 1. В местах, где планки паркета отошли от фанеры, необходимо наклеить куски малярного скотча. Если площадь скрипа велика точки со скотчем следует расположить с шагом в 20 см. Затем в центе куска малярного скотча делается отверстие диаметром 2 мм глубиной до фанеры. Сверло должно прорвать скотч, в итоге образуется маленькое отверстие. С помощью обычного шприца без иголки в отверстие вводится клей. Это может быть специальный клей для укладки паркета, а может быть другой клей для работы с древесиной, например, ПВА. Медленно, не спеша клей проталкивается в полость между планкой паркета и фанерой. После заполнения полости клею необходимо дать час на высыхание. Затем малярный скотч удаляется, а если на поверхности паркета случайно остались пятна клея, их необходимо удалить с помощью растворителя, а затем протереть пол сухой ветошью.

Клей сохнет 24 часа, все это время на ремонтных участках должен стоять груз (50 кг). После полного высыхания клея отверстия заполняются шпаклевкой по дереву или воском и полируются.

Способ 2. В местах скрипа паркетные планки закрепляются шпильками с помощью пневмопистолета.

Способ 3. Удалить скрипящие планки паркета,  на их место положить кусок картона, а сверху закрепить планку. В таком случае закреплять паркет можно как на клей, так и с помощью саморезов, утапливая их шляпки на 5 мм в древесину.

Способ 4. Все расшатавшиеся планки паркета прикручиваем к основанию (фанере/ДВП) саморезами. Желательно засверливать отверстия под саморезы не ровно, а под углом в 45 °. Не забываем, что шляпки саморезов необходимо утапливать в паркете. А сверху зашпаклевывать.

Описанная выше проблема – самая простая среди всех, так как в крайнем случае можно удалить все отслоившиеся паркетные планки, очистить основание и приклеить их заново, но уже качественным клеем.

 

Если деформировались лаги

 

Деформация лаг деревянного пола – беда, так как, скорее всего, причиной стало намокание древесины от паров, идущих из помещения ниже. Устранение скрипа паркета в таком случае не решит проблему. Единственно возможный случай – демонтировать паркет, проверить основание пола, постелить пароизоляционную пленку, надежно закрепить лаги. Если лаги деформировались слишком сильно, то их необходимо заменить, иначе спустя короткое время Вы снова столкнетесь с проблемой скрипов.

 

Если паркетная доска трется о лаги

Действенный способ, как устранить скрип паркетной доски, если она трется о лаги, – это протяжка саморезами. Главная проблема – определить точно, где проходят эти лаги, и есть ли в них какие-то коммуникации. Закрепить паркетную доску к лаге необходимо с двух сторон, как показано на фото. Отверстия под саморезы сверлятся под углом 45 °, сами крепежные элементы должны как бы смотреть друг на друга. На одну доску длиной 1 м придется сделать не менее 6 креплений. Не забываем утапливать шляпки в древесине.

 

В дополнение к этому иногда в щели между паркетными досками засыпают тальк или песок, чтобы уменьшить соприкосновение доски и лаги.

 

Если в паркетной доске сломался гребень или паз

 

Главная задача в таком случае – скрепить между собой паркетные доски. Для этого используются саморезы. Данный способ похож на предыдущую протяжку саморезами, только в данном случае саморезы должны быть короткими, такими, чтобы соединить две доски между собой по диагонали. Отверстия сверлятся с отступом от края доски 1 см, под углом 45 °, таким образом, чтобы кончик самореза зашел в соседнюю доску примерно на 1 см. Соседний саморез должен иметь противоположное направление – от соседней доски в первую.

 

Если паркетные планки свободно «ходят» на гвоздях

 

Крепление паркета на гвозди сопряжено с одним очень существенным недостатком – когда древесина ссыхается, она беспрепятственно «ходит» по гладкой поверхности гвоздя, и тот попросту перестает ее держать. И хотя сразу после монтажа ничего не предвещает беды и все держится хорошо,  со временем Вашу идиллию может нарушить жуткий скрип дерева о металл.

В отличие от гвоздя поверхность самореза имеет спиралевидную нарезку, поэтому древесина прочно удерживается в одном положении, даже если происходит усадка на пару миллиметров. Для устранения скрипа паркетных планок или досок о гвозди необходимо выполнить полную переборку паркета и заменить все гвозди саморезами.

 

Если пересохла и отслоилась битумная мастика, на которую крепился паркет

 

Самый экстравагантный способ устранения скрипа паркета сопряжен с проблемой пересохшей битумной мастики, на которую в советское время крепили паркет. Битумная мастика со временем становится хрупкой и крошится, такой материал не способен удерживать планки. Чтобы восстановить ее свойства можно попробовать нагреть мастику, используя фен. Тщательно разогрев всю поверхность, где наблюдается скрип, необходимо прочно прижать паркетные планки к основанию, а для этого следует равномерно разложить груз.

Еще один способ устранения скрипа паркета в таком случае похож на те, которые уже были описаны выше. Необходимо выполнить отверстия в паркете, закачать под него клей, а затем притянуть паркетные доски шурупами или саморезами.

В заключение хотелось бы еще раз напомнить, что устранение скрипа паркета своими руками с помощью представленных способов является лишь полумерами. Не стоит укладывать сверху скрипящего деревянного пола другое покрытие, например, линолеум или пробковый пол или ламинат. Только представьте, что спустя каких-то 5 – 7 лет придется разбирать все до основания, сдирая слой за слоем. Лучше сразу сделать полноценный капитальный ремонт и заменить изрядно скрипящий паркет.

Способы устранить скрипы деревянного пола

Деревянные полы теплей бетонных и применяются уже столетия. При ослаблении конструкции появляются скрипы, сигнализирующие, что с полом что-то не в порядке.

В этой статье мы расскажем вам что делать в случае появления скрипов.

 

 

Деревянные полы

Основа деревянного пола – закрепленные на стене или кирпичных тумбочках несущие доски (лаги). На них уложен черновой пол, роль которого играют толстая фанера или половая доска. Поверх чернового настелен чистовой пол из массивной доски, паркета или ламината. Лаги изготавливаются из нестроганной доски толщиной свыше 50 мм, а шириной больше 150 мм. Они устанавливаются поперек комнаты таким образом, чтобы широкая сторона была боковой поверхностью. Покрытие закрепляется гвоздями или саморезами. В деревянных полах, устроенных на бетонном основании, используют лаги, ширина и толщина которых по 50 мм.

Как определить причину скрипов?

Причины возникновения скрипов:

  • ослабление крепления чернового или чистового пола;
  • трещина или другое повреждение лаг;
  • ослабление крепления лаг в стене;
  • разрушение тумбочек;
  • высыхание досок.

Каждый владелец частного дома задавался вопросом: что делать, когда скрипит деревянный пол? Конечно, искать причину. Пройдитесь по комнате и определите, где скрипит. Если скрипит весь пол, дело в пересыхании досок. Осмотрите доски, чтобы найти место расположения лаг. Если пол застелен ламинатом, массивом или паркетом, потребуется полностью снять их, чтобы добраться до крепления чернового пола к лагам.

Как укрепить деревянный пол, чтобы не скрипел – найти и устранить причину скрипов. Сняв чистовой пол, пройдитесь по черновому. Если скрип исчез, значит проблема была в чистовом покрытии и его потребуется перестелить. Продолжающийся скрип говорит о серьезных проблемах. Если черновой пол забит гвоздями, попробуйте молотком и добойником сильней забить их, а если саморезами, то подтяните. Скрип исчез или уменьшился — проблема в слабом креплении чернового пола. Закрепите его дополнительными саморезами, и пройдитесь по полу. Если проблема определена и устранена правильно, то скрипов станет в 4-6 раз меньше.

Если скрипы после забивания гвоздей или затяжки саморезов не исчезли, снимайте черновой пол, чтобы оценить состояние и крепление лаг. Осмотрите крепления лаг к стене и подтяните ослабевшие. Проверьте тумбочки, если обнаружите следы разрушения, переложите их. Зазоры между тумбочкой и лагами недопустимы. Осмотрите лаги, чтобы выявить трещины, почернения, труху. Поврежденные доски подлежат замене.

Как устранить скрипы

Звук скрипа возникает, когда предметы или их части трутся друг об друга. Причин его возникновения может быть несколько. Далее мы подробно рассмотрим каждую из них.

Монтажная пена

Если скрипит пол, уложенный на квадратные лаги размером 50*50, снимите покрытие и черновой пол. После чего залейте пространство между лагами монтажной пеной и, не дожидаясь застывания пены, установите на место черновой пол. Пена застынет, скрепит доски и лаги, и скрипы исчезнут. Такой способ устранения скрипов стоит дорого, зато надежен. Дополнительный плюс – пол станет теплей.

Клинья

Этот метод позволяет укрепить лаги, вмонтированные в стену и устранить скрипы, вызванные проседанием пола. Снимите покрытие и черновой пол, чтобы освободить лаги. Осмотрите их и замените поврежденные. Покачайте лаги, чтобы определить состояние креплений. Лаги, которые удается сдвинуть хоть на миллиметр, не считая изгиба дерева, закрепите клиньями. Для того, чтобы сделать клин, возьмите деревянный брусок шириной и толщиной 30-60 мм и длиной 30-40 см. Заточите его под углом 20-30 градусов. Для это воспользуйтесь электрическим лобзиком или топором.

Соблюдайте осторожность, чтобы избежать травм. Никогда не держите руку на линии резки или тески.

Установите клин со стороны большего износа стены, и забейте его. Если после двух ударов молотка клин не углубляется, значит, занял свое место. Снова покачайте лагу. Если люфт сохраняется, забейте такой же клин с другой стороны. При необходимости забивайте до двух клиньев с каждой стороны. Такой ремонт позволят закрепить лаги, и продлить срок службы пола на пять и более лет.

Уголки и анкера

Закрепить лаги можно с помощью стальных уголков 60 мм (№60). Отрежьте уголок по длине, равной ширине лаги. Просверлите в плече (стороне) уголка отверстия для анкерных болтов. Прислоните уголок к лаге и отметьте на стене места для отверстий. Просверлите отверстия победитовым сверлом. Диаметр сверла должен соответствовать размеру анкерного болта. Просверлите в другом плече два-три отверстия для саморезов, располагая их в 1 см от края уголка. Установите уголок на место, вставьте и затяните анкерные болты, закрутите и затяните саморезы. Выполните эту операцию для всех лаг.

Эти действия позволят увеличить жесткость крепления основания пола и устранить скрипы.

Ремонт и замена лаг

Чтобы заменить доску, вставленную в стену и не имеющую креплений с помощью уголка, вырежьте по центру кусок длинной в 1-2 метра. Оставшиеся части удалите из стены. Очистите гнезда, и замерьте их глубину. Для расчета длины лаги сложите расстояние от одной до другой стены (в месте расположения доски) и прибавьте к нему половину глубины гнезд.

Если гнезда разные по глубине, первый край доски вставляйте в него как можно глубже, после чего устанавливайте второй край. Смещайте доску так, чтобы глубина погружения в оба гнезда была одинакова. После установки закрепите клиньями.

Ремонт производится на досках, ширина которых превышает 15 см.
Не ремонтируйте доски меньшей ширины, прочность пола снизится и увеличит число скрипов.

Для ремонта доски вырежьте поврежденный участок. Если повреждение расположено только сверху или снизу, вырежьте участок на половину ширины доски. Установите с двух сторон ремонтные доски такой же ширины, длинна которых равняется вырезанному участку + 2 метра, по одному метру в каждую сторону. Если ремонтная доска шире, выравнивайте стык по верхнему краю.

Закрепите доски струбцинами (их можно приобрести в строительном или хозяйственном магазине), после чего с каждой стороны забейте шесть гвоздей длинной 200 мм. Забивайте их в шахматном порядке, в 3 см от центра доски. Подпирайте обратную сторону доски топором. С помощью пассатижей загните гвоздь на расстоянии 2 см от острия под углом 70-90 градусов. Упираясь в шляпку топором, забейте загнутый участок гвоздя в ремонтную доску.

Для ремонта лаг, ширина и толщина которых 50 мм, вырежьте поврежденный кусок и прибейте с двух сторон ремонтные бруски. Их длина равна поврежденному участку плюс 50 см, по 25 см в каждую сторону. Закрепите ремонтные бруски тремя гвоздями длинной 100-150 мм.

Замена половой доски на фанеру

Половая доска обеспечивает худшую, по сравнению с фанерой, жесткость пола. Поэтому замена ее на фанеру толщиной 20 мм в 3-5 раз снизит частоту и громкость скрипов. Чтобы заменить половую доску фанерой сделайте следующее:

  • снимите и промаркируйте покрытие (ламинат, массив, бук или паркет). Если пол застелен линолеумом, снимите его и с обратной стороны пометьте левый дальний от двери угол. Уберите покрытие в другую комнату;
  • снимите доски чернового пола;
  • вытащите гвозди из лаг;
  • осмотрите лаги и устраните их повреждения;
  • раскроите фанеру таким образом, чтобы стыки листов приходились на лаги. Это позволит закрепить ее и избежать проседания пола и новых скрипов;
  • уложите фанеру и закрепите саморезами;
  • уложите и закрепите покрытие.

Выводы

Конструкция деревянного пола такова, что появление скрипов неизбежно через 3-4 года эксплуатации. Ответ на вопрос что делать, если скрипят полы в квартире, очевиден — ремонтировать их. В 50% случаев достаточно снять покрытие и черновой пол, затем уложить их заново. Скрипы уйдут на два-три года. После их возвращения потребуется повторить процедуру.

Эту конструктивную особенность деревянных полов невозможно устранить, потому что вызвана она свойствами древесины. Остается вовремя реагировать на появление скрипов. Снять и уложить обратно покрытие сможет любой, кто умеет самостоятельно прибить доску. Ведь все размеры покрытия уже вымерены, поэтому нет нужды размечать и подгонять их.

Видео — что можно сделать, если скрипят деревянные полы:

Что делать если скрипят полы? Ремонтируем не разбирая деревянного пола

Во многих старых домах пол состоит из досок, которые приколочены на гвозди к лагам. Со временем такой пол начинает разбалтываться и скрипеть. Избавиться от противного скрипа зачастую можно без разбора досок.

Причины

Давайте разберемся, почему скрипят полы?

Для этого нужно понять, как устроена конструкция пола в вашей квартире. Популярные конструкции бывают двух видов.

  • Первый — состоит из половой доски, уложенной на лаги с шагом около 40 см. Доски закреплены с помощью гвоздей.
  • Второй — на лагах лежит верхний слой из листов ДСП/фанеры.


Лаги – это бруски толщиной около 4 сантиметров, которые расположены горизонтально, и служат основанием для обшивки. Они никак не закреплены к основанию, держатся за счет крепления к обшивке. Лаги создают технологический отступ от бетона, который позволяет полу дышать и утепляет его.

Так как обшивка прибивается к балкам на обычные гвозди, со временем они разбалтываются. Доски начинают прогибаться и скрипеть при ходьбе. Сами лаги тоже могут разболтаться и ходить ходуном.

Устранение скрипа

Убрать скрип деревянных полов можно самостоятельно и без больших затрат.
Самый дешевый и действенный способ — прокрутка саморезами. Для этого не понадобится разбирать пол. Старые гвозди нужно будет продублировать крепкими саморезами. Скрипы по большей части уйдут, если лаги в хорошем состоянии, не треснули и не съехали с места.

Радикальный способ – замена полов. Это дорогой вариант, так как менять пол придется во всей квартире, но зато всё будет надёжно и надолго. Тут выбор зависит от вашего бюджета и предпочтений: сделать новый пол по лагам или заменить только половую доску, сделать сухую, полусухую или мокрую стяжку. Стяжка немного увеличит высоту потолков, и нужно будет менять все двери. Зато на стяжку можно без проблем положить плитку, керамогранит, установить подогрев. Если вы хотите сделать стяжку и сохранить текущий уровень пола, недостающая толщина компенсируется слоем керамзита или экструдированного пенополистирола, что добавит дополнительную тепло- и шумоизоляцию. При устройстве стяжки нужно уточнить, какую постоянную нагрузку выдерживают плиты перекрытия в вашем доме; в старых домах это минимум 150 кг на кв. м.

Прокручивание пола


Мы не будем описывать процесс замены пола, а расскажем, как исправить скрип даже без снятия досок.

  1. Определите, на каком расстоянии лежат половые доски от бетонных плит. Для этого просверлите отверстие и замерьте глубину с помощи проволоки.
  2. Купите саморезы по дереву нужной длины, чтобы они входили вместе со шляпкой и не торчали.
  3. Найдите места, где лежат лаги. Их можно обнаружить по гвоздям в полу – они идут рядами вдоль них. Если гвоздей не видно, демонтируйте плинтус и посмотрите лаги через щель вдоль стены, там есть специальный отступ около 1 сантиметра.
  4. Просверлите отверстие на 1-2 миллиметра меньше диаметра самореза.
  5. Закрутите саморезы шуруповертом до упора, слегка утопив шляпку.
  6. Повторите это с каждой доской, прикручивая её ко всем лагам.
  7. Существует еще один вариант – закрутить саморезы такой же длины, как и расстояние до бетона. Предварительно нужно затупить их кончик, чтобы они не разрушили бетон со временем. В этом случае они послужат дополнительной опорой, и не дадут доскам прогибаться. Этот способ также помогает в местах, где прокрутка не убирает скрип (например, треснула лага).

Крепить лаги к бетонному основанию нежелательно, это снизит шумоизоляцию.

Видео по устранению скрипа деревянных полов в хрущевке:

Иногда причина скрипа кроется в трении досок между собой. Решить эту проблему можно, вбив между ними деревянные клинья.

Теперь, когда мы устранили скрип в квартире, перед укладкой нового покрытия пол нужно выровнять. Лучше всего это сделать в 2 слоя фанеры со смещением стыков. Каждый лист прикручивается к половой доске с шагом 15 см.

Пример подготовки деревянного пола под укладку ламината). После ремонта пола из той статьи прошло 4 года, и не появилось ни одного скрипа.

Устраняем скрип пола

На протяжении уже довольно длительного времени в качестве напольного покрытия люди используют такой экологический материал, как дерево. Деревянные полы считаются теплыми, комфортными и красивыми, создавая тем самым благоприятную атмосферу в доме. Но, несмотря на то, что дерево является достаточно прочным и долговечным строительным материалом, со временем такие полы начинают создавать скрип. Такие скрипы происходят из-за естественных сдвигов, при наличии которых возникает механическое напряжение. Данная ситуация представляет собой неприятное явление, однако, если постараться, то ее с легкостью можно исправить.

Причины возникновения скрипа пола

Прежде, чем приступить к каким-нибудь действиям, для начала необходимо определить причину возникшего скрипа.

  • Чаше всего скрип пола возникает из-за некачественной фиксации половиц к лагам. Все это связано с тем, что для их монтажа используются гвозди, которые спустя определенное время расшатываются.
  • Еще одной причиной возникновения скрипа могут стать щели между досками. Они могут появиться из-за монтажа влажной древесины. Со сменой сезона древесина усыхает, и половицы тем самым начинают тереться друг о друга.
  • Неправильный монтаж лаг. Лаги должны быть уложены свободно без жесткой фиксации, но при всем этом в обязательном порядке должны быть устойчивыми и ничуть не шататься.
  • Слишком тоненька половая доска или большой шаг укладки.
  • Нет температурного зазора. У труб, стен, дверных коробов обязательно должен присутствовать зазор, размером не меньше 1 сантиметра. Также не допустима жесткая фиксация со стенами и не должно быть расклинивания.
  Причиной скрипа пола может стать, как одна, так и сразу несколько таких причин. Определить их, как правило, можно визуальным осмотром или устранив одну из половиц для того, чтобы проверить состояние пола. Большую часть этих проблем можно решить без полной замены конструкции.

Ошибки устранения скрипа полов

Многие владельцы домов прибивают скрипящий пол обычными гвоздями. Да, на пару месяцев такой способ даст желаемую тишину. Но затем скрип вновь возобновиться. Почему, спросите Вы? Это возникнет из-за того, что в местах особого напряжения лаг обычные гвозди начнут постепенно раскачиваться и подниматься. Таким образом, если у Вас нет лишнего времени на ремонт пола, тогда вместо гвоздей лучше всего использовать длинные шурупы.

Также большой ошибкой является укладка ДСП на старый скрипящий деревянный пол. Также как и с гвоздями, на какое-то время пол станет совершенно бесшумным, но спустя время все станет существенно хуже, и исправить это будет достаточно сложно.

Как устранить скрип пола

  • С помощью талька

Скрип, который вызван трением деревянных досок между собой, можно устранить при помощи графитового порошка или талька. Достаточно засыпать в образовавшиеся между досками щели необходимое количество талька или графитного порошка, удалив излишки порошка при помощи сухой тряпки или салфетки, поскольку при мытье полов на этом месте могут образоваться белые разводы. Следует отметить, что применение талька – это только лишь временное решение, поскольку саму причину появления скрипа только лишь тальком, за исключением редчайших случаев, исправить невозможно.

  • При помощи клиньев

Зачастую источником неприятного звука являются плохо закрепленные к лагам или балкам доски. В результате чего, при передвижении по полу, доски начинают тереться о лаги или балки, и появляется неприятный скрип. В частных домах, если из подвального помещения имеется доступ к низу пола, для того чтобы прекратить трение между доской и балкой следует вбить клинья, которые станут, так называемыми, распорками. Если к нижней части доступ отсутствует, тогда доски крепить к лагам придется сверху способом, который будет описан немного ниже (протяжка с помощью саморезов).

Если неприятный скрип возник из-за трения досок между собой, тогда достаточно будет вбить (расклинить деревянные доски) клинья в щели, в тех местах, откуда исходит скрип.
  • Стягивание и протяжка деревянного пола с помощью саморезов

Если скрип появился в месте контакта лаги и половой доски, тогда в этом случае поможет протяжка пола с помощью саморезов по дереву. Для начала следует найти место, где находится лага. После чего при помощи дрели сквозь доску в балку или лагу просверливается отверстие необходимого диаметра, в которое следует ставить и закрутить саморез. Таким образом, он стянет доску и лагу, и устранит скрип.   

Также имеется вероятность того, что скрип пола создается не только из-за трения досок и лаг между собой, но и из-за «гуляющих лаг», которые были ненадежно закреплены к основанию пола. В этом случае следует воспользоваться анкерными болтами и перфоратором. При помощи перфоратора просверливается необходимое отверстие через доску и лагу, а также в бетонном основании пола, после чего в это отверстие вкручивается анкерный болт, который надежным образом крепит лагу к полу и доску к лаге.

  • Замена старых гвоздей

Самой распространенной причиной появления скрипа пола из массивной доски являются старые, вышедшие из своих гнезд или расшатавшиеся, гвозди. Если вбить расшатавшиеся гвозди обратно, это поможет решить проблему только на короткий срок и неприятный скрип в скором времени вновь появится. В данном случае необходимо заменить старые гвозди на саморезы или шурупы по дереву чуть толще, но длина должна оставаться такой же. Их следует вогнать в те же отверстия.

  • Заливка монтажной пеной

Можно также попробовать устранить неприятный скрип пола при помощи монтажной пены, которой следует заполнить подполье. Монолитная пена заполнить все свободное пространство между лагами и досками, сделав тем самым покрытие монолитным, не дав ему «гулять». Правда, в этом случае нет гарантии того, что в процессе эксплуатации монтажная пена не начнет проминаться, что может привести к ее разрушению и скрип половиц снова возобновиться.

Если пол находится в хорошем состоянии а неприятный скрип появился только в некоторых местах, вовсе не обязательно проводить полную замену покрытия. Достаточно обойтись частичным ремонтом и Ваш пол прослужит еще долгое время.

Полезные советы:

  • Для наилучшей фиксации при расклинке или подбивке полов, клинья с обеих сторон можно смазать клеем;
  • Для стяжки деревянного пола лучше использовать специальные саморезы для террасной доски или деревянных полов, которые практически не имеют шляпку;
  • Удалите все гвозди, которыми прибиты доски, и замените их шурупами;

Любые ремонтные работы – это 80 процентов первоначального ресурса, поэтому ремонтируя верхний участок пола, мы, как правило, зачастую ждем какого-то чуда, снимая тем самым «боль» и оставляя при этом «болезнь». Отсюда следует вывод: избавляясь от скрипа пола, старайтесь в первую очередь избавиться от причины.

Похожие материалы по теме:

 

Ваша колода надежно соединена с вашим домом

Эту статью можно свободно копировать и распространять полностью или частично со следующим указанием:
Эта статья изначально была опубликована Фрэнком Уэсте и Американским советом по древесине. © 2020 Американский совет по древесине.

Данные, собранные для отказов настила с 2001 года, показывают, что одной из основных причин обрушения настила является нарушение соединений только гвоздями между настилом и основной конструкцией. Данные, основанные на видео, фотографиях и описаниях в сообщениях СМИ, показывают, что обрушение настила чаще всего происходит из-за отказа соединений настилов, которые были построены гвоздями, а не правильно установленными болтами.Ригель палубы — это бортик настила пола, прикрепленный к дому, и он должен быть надежно соединен с конструкцией пола главного здания болтами или шурупами, а не гвоздями.

Основная цель этой статьи состоит в том, чтобы предупредить владельцев собственности и должностных лиц кодекса о палубах с «только прибитыми» соединениями с книгами палубы. Домовладелец, застройщик, владелец здания, должностное лицо, ответственное за соблюдение правил, инспектор, управляющий недвижимостью или подрядчик могут быстро определить, поддерживается ли приподнятый настил настилом, прикрепленным к дому исключительно с помощью гвоздей — такая установка представляет собой «потенциально опасную» палуба.

На протяжении десятилетий жилищные нормы и правила определяли живую нагрузку на палубу пассажира в размере 40 фунтов на квадратный фут (psf), что соответствует примерно одному человеку среднего роста, занимающему пространство в 2 фута. на 2-фут. (четыре квадратных фута). Например, проектная нагрузка кода предполагает, что высота настила 14 футов. на 28 футов могли спокойно занять 98 человек. Кроме того, каждое издание International Residential Code (IRC) с 2000 года требовало, чтобы палубы были надежно закреплены на конструкции, чтобы выдерживать как вертикальные, так и боковые нагрузки, и долгое время запрещалось использование гвоздей, подлежащих извлечению, в качестве единственного метода. прикрепления.Однако до издания 2009 года IRC не указывал, как должна быть прикреплена бухгалтерская книга к дому.

Начиная с 2009 года, каждое издание IRC (включая ожидаемое издание 2021 года) требует, чтобы настилная балка была соединена с балкой перекрытия дома с помощью болтов ½ дюйма или шурупов с шестигранной головкой, как показано в Таблице 507.9.1.3 (1) 2018 года. IRC. Американский совет по древесине (AWC) издает Design for Code Acceptance No. 6 (DCA 6): Prescriptive Residential Wood Deck Construction Guide , который содержит аналогичную таблицу и согласуется с IRC (см. Рисунок 1).

Расстояние между крепежными элементами для палубной балки из южной сосны, дугласской пихты-лиственницы или подшивки-пихты, ленточной или краевой балки и номинальной 2-дюймовой ленточной балки из массивной ели-сосны-пихты или краевой балки EWP. 3,4,5,6,8

(Живая нагрузка на палубу = 40 фунтов на квадратный фут, статическая нагрузка на палубу = 10 фунтов на квадратный фут)

  • Кончик стягивающего винта должен полностью выходить за внутреннюю поверхность ленты или балки обода.
  • Максимальный зазор между лицевой стороной ригеля и лицевой стороной обшивки стены должен составлять ½ дюйма.
  • Ригели должны быть заделаны или загерметизированы, чтобы вода не попала на ленточную балку дома (см. DCA 6, рисунки 14 и 15).
  • Стяжные винты и болты должны располагаться в шахматном порядке в соответствии с DCA 6, рисунок 19.
  • Палубные ригели должны состоять из пиломатериалов № 2, обработанных консервантом под давлением, минимум 2×8 или из других одобренных материалов, как установлено стандартной инженерной практикой.
  • Когда сплошные пиленые, обработанные консервантом под давлением, настилные ригели прикрепляются к конструкционным деревянным изделиям (балка из деревянных конструкционных панелей толщиной не менее 1 дюйма или конструкционные композитные пиломатериалы, включая клееный брус), приставка ригелей должна быть спроектирована в соответствии с принятой инженерной практикой. .Табличные значения основаны на 300 и 350 фунтах для балок обода EWP 1 дюйм и 1-1 / 8 дюйма соответственно.
  • Обшивка деревянными конструкционными панелями, гипсокартон или пенопласт разрешается между ленточной или краевой балкой и ригелем. Наборные шайбы разрешены в сочетании с обшивкой из деревянных конструкционных панелей, но не разрешены в сочетании с гипсокартоном или пенопластом. Максимальное расстояние между лицевой стороной главной доски и лицевой стороной ленточной балки должно быть 1 дюйм.
  • Расстояние между крепежными элементами распространяется также на южную сосну, дугласскую пихту-лиственницу и подол-еловую ленту или балки по краю.

Рис. 1. Таблица 5 из AWC DCA 6, показывающая рекомендуемые винты с растягиванием и установку болтов.

Установка болтов или шурупов, включая их количество и расстояние, зависит от размера настила (пролета балок палубы) и других условий, указанных в сносках к таблице. Если они закреплены болтами, они должны полностью проходить через балку настила и балку перекрытия дома и иметь плотно пригнанные гайки с шайбами.Для установки шурупов необходимо просверлить направляющие отверстия правильного размера, чтобы резьба шурупа полностью зацеплялась с деревом и проходила через ригель настила и балку балки перекрытия дома. Конечно, для правильной установки болтов или шурупов (см. Рис. 2), используемых в качестве соединения ригеля палубы, следует обращаться к последним нормам IRC.

Рисунок 2. Рисунок 14 из DCA 6 компании AWC, на котором показано рекомендуемое соединение балки настила с балкой перекрытия пола дома.

Почему бухгалтерская книга, состоящая только из гвоздей, потенциально опасна?

Когда палубы, которые просто прибиты к дому, нагружены жильцами, вертикальные и боковые нагрузки, возникающие из-за веса и движения людей, могут вызвать изгиб или вырывание гвоздей из деревянной обшивки и балки дома. Палубы рухнули таким образом, и на них присутствовали всего лишь один или два человека. Неисправная конструкция палубы, показанная на рисунке 3, изображает случай, когда палуба сместилась в сторону от конструкции и упала на землю.

Если бы дека упала вертикально, гвозди погнулись бы. В этом случае гвозди по существу прямые, что указывает на то, что гвозди оторвались от стены до полного обрушения. Гвозди, используемые при отводе, имеют ограниченную прочность и могут обеспечивать достаточную поддержку только для веса самой палубы, а не для людей, находящихся в ней. Несомненно, некоторые настилы бухгалтерской книги, предназначенные только для гвоздей, все еще стоят, вероятно, потому, что они не были сильно загружены ожидаемой IRC рабочей нагрузкой 40 фунтов на квадратный фут (примерно один человек на каждые 2 фута.на 2-фут. площадь пола).

Разработка положений кодекса и тестирование

Из-за того, что часто случаются сбои в соединениях с бухгалтерскими книгами, построенными только с помощью гвоздей, исследователям и инженерам стало очевидно, что нельзя рассчитывать на то, что соединения с бухгалтерскими книгами, выполненные с помощью только гвоздей, будут работать при соблюдении требований к нагрузке, установленных кодексом для жилой террасы, обычно 50 psf общая (действующая плюс статическая) нагрузка.

До 2004 года экономичное конструктивное решение с использованием винтов или болтов с шестигранной головкой для этого применения не было доступно.Из-за повторяющихся случаев обрушения палубы, о которых сообщалось в новостях, исследователи Технологического института Вирджинии при участии журнала Light Construction успешно протестировали соединения с бухгалтерской книгой палубы, которые в конечном итоге были приняты в строительные нормы IRC и Вирджинии. (Посетите https://www.jlconline.com/how-to/framing/practical-engineering-load-tested-deck-ledger-connections_o, чтобы узнать подробности и справочную информацию о тестировании.) Результаты тестирования подтвердили успешную работу соединений, установленных с ½ винты или болты с затяжкой для требуемых нагрузок.

Рис. 3. Крупный план палубной балки, которая была соединена с конструкцией только гвоздями. Даже если только слегка загружен оккупантами, палуба сдвинуты в боковом направлении, потянув гвозди из несущей конструкции. (фото Фрэнка Вёсте)

Есть ли у меня бухгалтерская книга, состоящая только из гвоздей?

На этот вопрос можно ответить через несколько минут. Если на поверхности вашей книжной книги видны только шляпки гвоздей, скорее всего, у вас есть только прибитая гвоздь. Палуба должна быть признана небезопасной, ее использование запрещено, и немедленно отремонтировать или заменить ее в соответствии с рекомендациями квалифицированного проектировщика или строительного профессионала.

Другие потенциальные проблемы с подключением палубной книги

После того, как исключена возможность использования палубной ригеля «только гвоздями», работа по обеспечению безопасности палубы не закончена. Особенно для настилов, которые находятся на возвышении над уровнем земли, настоятельно рекомендуется профессиональная оценка соединения ригелей существующей палубы с конструкцией. Даже если ригель настила соединена болтами или шурупами, их правильная установка на балку перекрытия дома имеет решающее значение для обеспечения прочного соединения настила.

Пример — соображения для шурупов

Установка стягивающего винта требует особого внимания к деталям. Некоторые соображения:

1. Использовал ли подрядчик стопорные винты диаметром ½ дюйма?

Соответствующий диаметр винта с растягиванием согласно IRC можно проверить по тому факту, что винты с затяжкой ½ дюйма имеют шестигранную головку шириной дюйма. На Рисунке 4 ниже подрядчик использовал винты с шестигранной головкой диаметром ½ дюйма, чтобы соединить ригель через обшивку стены с балкой из ленты пола дома.Гвоздь в нижнем левом углу, вероятно, использовался только для того, чтобы закрепить ригель на стене, пока были установлены винты с растяжкой.

Рисунок 4. Секция ригеля настила с установленным стопорным винтом диаметром ½ дюйма (Фото Фрэнка Вёсте)

2. Подрядчик установил стяжные винты с правильным интервалом?

Ответ на этот вопрос можно получить, измерив расстояние между балками и используя таблицу соединений ригеля 2018 IRC Table 507.9.1.3 (1), чтобы выбрать необходимое расстояние между винтами, или аналогичную диаграмму в DCA 6 компании AWC.Например, для пролета балок 14 футов таблица, показанная на Рисунке 1 выше, требует, чтобы винты с шестигранной головкой располагались на расстоянии 13 дюймов по центру, если винты крепят пиломатериалы номинальной толщиной 2 дюйма. В идеале они должны располагаться в шахматном порядке. два ряда, один ряд рядом с верхом бухгалтерской книги и один ряд рядом с нижним, и не расположены слишком близко к краям (не менее 2 дюймов от верхнего и бокового краев бухгалтерской книги и не менее ¾ дюйма от нижнего края, см. рисунок 5; рекомендуемые расстояния между краями в балке перекрытия дома см. на рисунке 2).

Рисунок 5. Рисунок 19 из AWC DCA 6, на котором показаны рекомендованные шаговые винты или расстояние между краями болтов и зазоры.

3. Установил ли подрядчик стягивающие винты надлежащей длины в соответствии с IRC?

В некоторых случаях на этот вопрос можно ответить, осмотрев внутреннюю поверхность балки перекрытия дома. Если смотреть в подвесном пространстве с удаленной изоляцией, должен быть виден кончик установленного винта с растяжкой ½ дюйма, соединяющего опору настила с балкой перекрытия пола дома, как показано на Рисунке 6.

Рис. 6. Видимый кончик стягивающего винта, как изображено, указывает на соответствие требованию IRC о том, что стяжные винты полностью выходят за внутреннюю поверхность балки ленты пола дома. (Фото Фрэнка Вёсте)

Поскольку кончик винта выходит за пределами внутренней поверхности дома полосы балки, отставание винт явно соответствующая длина в соответствии с требованиями IRC. Если кончики шурупов не видны, рекомендуется провести обследование у квалифицированного специалиста-строителя.

Сводка

Подводя итог, необходимо подтвердить, что ригель палубы правильно прикреплен к балке перекрытия дома с помощью болтов или шурупов с фиксатором, является важным первым шагом. Однако плохое соединение с ригелем — это только один из нескольких возможных недостатков безопасности для существующей платформы. Например, структурная целостность перил и лестниц также критически важна для обеспечения безопасного использования существующего настила. Полная и содержательная оценка безопасности деки может быть очень сложной задачей.По этой причине все настилы, особенно приподнятые, должны регулярно проверяться квалифицированным инспектором или профессиональным строителем и оцениваться в соответствии с действующими нормами и рекомендуемыми методами.

Дополнительные ресурсы

Практический вопрос для владельцев собственности и должностных лиц кодекса, обеспокоенных безопасностью существующей палубы: каковы важные вопросы для безопасности палубы, и как мне узнать, что представляет собой значимый осмотр палубы, который может гарантировать дальнейшее безопасное использование палубы. ? К счастью, есть несколько отличных публикаций, которые систематически рассматривают этот вопрос.Как упоминалось ранее, AWC Design for Code Acceptance No. 6 (DCA 6), Prescriptive Residential Wood Deck Construction Guide , содержит исчерпывающие детали, цифры и рекомендации, которые соответствуют требованиям для новых террас вплоть до издания International Residential 2015 г. Код. Он доступен бесплатно по адресу https://awc.org/codes-standards/publications/dca6.

Кроме того, теперь доступен хорошо иллюстрированный буклет Deck Codes & Standards Брюса Баркера из Американского общества домашних инспекторов (Quarto Publishing Group USA, 2017, часть серии публикаций для самостоятельной работы, спонсируемых Black + Деккер).В буклете представлены положения IRC и множество рекомендаций DCA 6, включая высококачественные фотографии, сравнение безопасных и небезопасных деталей, подробный контрольный список для проверки жилых помещений и советы по выбору квалифицированного подрядчика. *

Важное напоминание

Эта статья предназначена для ознакомления домовладельцев с важной проблемой безопасности палубы. Читателям рекомендуется распространить эту статью среди друзей и соседей, чтобы предотвратить травмы палубы в результате обрушения.Имейте в виду, что эта статья , а не , предназначена для построения новой колоды . Строительство новой террасы регулируется местными юрисдикциями, и домовладельцам рекомендуется связаться с местным должностным лицом строительных норм для получения новых требований и разрешений. Если нет местного кодекса или официального кодекса, можно проконсультироваться с IRC 2018 и документом DCA 6 AWC. Однако ни авторы, ни Американский совет по древесине не несут никакой ответственности за конкретные конструкции или конструкции, выполненные на основании этой статьи.


* (Как и в случае с любой другой публикацией, пользователь должен подтвердить, что рекомендации соответствуют всем местным кодексам. Упоминание этой книги не означает одобрения ее содержания авторами.)

Об авторах

Фрэнк Уэсте, П.Е., является почетным профессором Технологического института Вирджинии в Блэксбурге, штат Вирджиния. Он часто консультируется с общественностью, подрядчиками и должностными лицами строительных норм по различным аспектам деревянного строительства, включая террасы и балконы.

Лорен Росс, ЧП, менеджер по инженерным исследованиям Американского совета по древесине.

Пол Коутс, ЧП, CBO, является региональным менеджером по юго-востоку Американского совета по древесине.

Время выполнения и время задержки в сетевой диаграмме планирования проекта — PM Study Circle

Время выполнения и время задержки играют важную роль в разработке сетевой диаграммы.

Хотя концепция проста, некоторым людям все еще трудно ее понять. В этом сообщении в блоге я объясню время выполнения и время задержки на простых реальных примерах.

Что такое время опережения и запаздывания?

Когда заканчивается первое действие, начинается второе действие.Это последовательность от конца к началу, и она широко используется в сетевой диаграмме. Во многих случаях второе действие начинается тогда, когда первое действие приближается к завершению, или второе действие начинается через несколько дней после окончания первого действия.

Эти два состояния известны как опережение и отставание. Они являются неотъемлемой частью сетевой схемы. Вы применяете опережение и отставание после упорядочивания действий и определения зависимостей.

Время выполнения

Согласно 6-му изданию Руководства PMBOK, «Время выполнения — это количество времени, в течение которого последующее действие может быть продвинуто по сравнению с предшествующим действием.

Проще говоря, когда первое действие все еще выполняется, когда начинается второе действие, оно называется Lead. Время выполнения — это перекрытие между первым и вторым действиями.

Например, если предположить, что продолжительность первого действия составляет 20 дней, а второго — 15 дней, первое действие приходится на его 15-й день, и вы начали вторую операцию. Обратите внимание, что до завершения первого действия еще пять дней.

Здесь мы можем сказать, что время выполнения заказа составляет пять дней.

Давайте посмотрим на реальный пример.

Вы строите двухэтажное здание. У вас есть два последовательных действия; т.е. электромонтажные и малярные работы.

Однако, когда вы завершаете электромонтажные работы на первом этаже, вы начинаете красить его, в то время как электромонтажные работы на первом этаже продолжаются.

Обычно мы используем отношения «Ведение» с «Готовность к началу». В этой зависимости предшествующее действие должно завершиться до начала последующего действия.

Время запаздывания

Согласно Руководству PMBOK, 6-е издание, «Время запаздывания — это количество времени, на которое требуется отложить последующее действие по сравнению с предшествующим действием».

Проще говоря, когда первое действие завершается и есть задержка перед началом второго действия, это называется задержкой. Задержка известна как время задержки.

Время задержки — это задержка между первым и вторым действиями.

Например, продолжительность первого действия составляет три дня, а второго — два дня.Выполнив первое действие, вы ждете один день, а затем приступаете ко второму.

Здесь мы говорим, что время задержки составляет один день.

Обратите внимание, что вы начали второе действие через день после завершения первого.

Давайте посмотрим на реальный пример.

Предположим, вам нужно покрасить комнату. Первое действие — нанесение грунтовочного покрытия, а затем завершающая покраска. Однако перед нанесением краски необходимо дать грунтовке высохнуть.

Таким образом, вы начинаете свою последнюю картину через два дня. Время, необходимое для высыхания покрытия, называется временем задержки.

Задержка может использоваться со всеми типами зависимости активности.

Резюме

Время выполнения и время задержки играют важную роль в разработке базового плана графика. Опережение и отставание можно использовать в зависимости от любого типа на сетевой диаграмме. Они очень полезны и предлагают менеджерам проектов гибкость в разработке расписания.

Как вы применяете время опережения и время запаздывания на диаграмме сети расписания? Пожалуйста, поделитесь своим опытом в разделе комментариев.

Как избежать обрушения колоды: начните с правильного крепления

Май — это Национальный месяц безопасности палубы, поэтому я собираюсь начать этот месяц с описания наиболее распространенной причины обрушения палубы — неправильного крепления к зданию. Большинство настилов опирается с одной стороны на здание, а с противоположной — на землю. На фото ниже показано обрушение колоды, которое произошло здесь, в Миннесоте, и именно так рушится большинство колод. Причина обвала вполне очевидна — неправильно прикреплен.

Правильно ли прикреплена ваша колода к зданию? Не всегда можно узнать наверняка, но сегодня я расскажу о нескольких различных способах прикрепления колоды к зданию. Кусок дерева, который соединяет настил со зданием, называется бухгалтерской книгой , или бухгалтерской доской. Я буду использовать этот термин неоднократно.

Стяжные винты

Традиционно винты с растяжкой были наиболее распространенным методом крепления настилов к зданиям.Чтобы правильно прикрепить ригель к настилу с помощью шурупов 1/2 дюйма, необходимо предварительно просверлить отверстия 5/16 дюйма в ригеле и балке обода. После этого следует просверлить отверстие диаметром 1/2 дюйма только в ригеле . Для получения конкретных инструкций по размещению и установке вы можете обратиться к странице 12 Руководства по строительству деревянного настила для жилых домов. Нет никакого способа узнать, все ли это шаги выполнялись, просто глядя на настил, но если винты с растягиванием видны, вы можете почувствовать себя немного лучше относительно крепления настила к зданию.

Одна из проблем, с которыми я иногда сталкиваюсь со стягивающими винтами, заключается в том, что они не прикреплены к чему-либо существенному за бухгалтерской книгой. Когда дом построен с фермами перекрытия и у него нет балок по краю, к которым можно было бы прикрепить настил, важно выяснить, на что идут винты. На фотографиях ниже винты с растяжкой в ​​этом таунхаусе в Эден-Прери были прикреплены только к обшивке стен из ДВП, что в принципе бесполезно. Вы не хотели бы помещать на эту колоду слишком много людей.

Шурупы

довольно недорогие, но для их правильной установки требуются особые меры.

Винты со специальной ригелем

Из-за утомительного процесса, связанного с просверливанием нескольких пилотных отверстий в древесине для использования шурупов с шестигранной головкой, существует несколько доступных продуктов, предназначенных для конкретной цели — прикрепления ригеля к зданию. Одна из таких застежек — FastenMaster LedgerLok®, изображенная выше.Simpson Strong-Tie изготавливает аналогичную застежку, которая называется Strong-Drive® SDS Screw.

Эти крепления предназначены для установки без направляющих отверстий, и они уже поставляются с шайбой, прикрепленной к каждой головке. Хотя эти крепежные детали могут стоить немного дороже, их быстро и легко установить, и их код одобрен для использования вместо винтов с фиксатором 1/2 дюйма.

Стяжные болты

Стяжные болты можно использовать для прикрепления ригеля к дому, когда внутренняя часть ригеля доступна.Обычно это делается с помощью болтов с квадратным подголовком, изображенных выше. Когда используются стяжные болты, вы увидите либо головку болта, либо конец болта на ригеле. Шатунные болты работают аналогичным образом.

При прочих равных условиях сквозной болт обеспечивает самое прочное соединение для каждого крепежа. При всех прочих равных, безусловно, существуют способы неправильной установки стяжных болтов. На примерах ниже, снятых в таунхаусе в Едине, вы можете увидеть конец болта, на котором были закреплены шайба и гайка.Проблема с этой установкой в ​​том, что у кого-то не было достаточно длинных болтов, поэтому им пришлось проделать кучу отверстий в ригеле, чтобы утопить в них шайбы и гайки.

Это, вероятно, наименее распространенный метод крепления палубы, потому что он требует больше времени и требует больше времени на вход и выход из здания.

Бухгалтерские книги с гвоздями

Гвозди не подходят для крепления ригеля к зданию, потому что они могут выскочить.У меня нет статистики, которую можно было бы процитировать, но это, вероятно, самая частая причина коллапса колоды. Если вы посмотрите на бухгалтерскую книгу палубы и все, что вы можете увидеть, это гвозди, удерживающие ее на месте, это необходимо решить. Это одна из самых распространенных проблем с палубой, которую обнаруживают домашние инспекторы, и ее легко исправить.

Рубен Зальцман, Structure Tech Home Inspections — электронная почта — инспектор палубы Миннесоты

Предыдущее сообщение
Четыре распространенных дефекта при установке водонагревателя
Новое сообщение
Не проделывайте дыры в трубах

Thermal Lag — Расчет потерь тепла в землю

Эта страница посвящена пониманию теплового запаздывания и тепловой массы.Это полезно для понимания любых наземных построек и, в нашем случае, это включает в себя дублируемый подвал в центре города, жилые постройки Earthbag Village (Pod 1), тропический атриум, а также структуры Aquapini и Walipinis.

В соответствии с нашей философией открытого исходного кода и желанием помочь другим, заинтересованным в устойчивом строительстве, мы делимся здесь результатами нашего исследования по этой теме в следующих разделах:

СВЯЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ (щелкните значки, чтобы просмотреть полные страницы)


ЧТО ТАКОЕ ТЕПЛОВАЯ МАССА И ТЕПЛОВАЯ ЗАДЕРЖКА

Термическая масса — это устойчивость материала к изменению температуры и способность поглощать и накапливать тепловую энергию.Термическая задержка — это задержка в выделении накопленного тепла из материала при понижении температуры окружающей среды. Таким образом, тепловая масса — это материал, который накапливает энергию, и то, как долго эта энергия может храниться при изменении окружающей температуры, называется термической задержкой.

Для материала, обеспечивающего соответствующий уровень тепловой массы, требуется сочетание трех основных свойств:

  1. Высокая удельная теплоемкость — максимальное количество тепловой энергии на кг
  2. Высокая плотность — чем плотнее материал, тем больше тепла он может удерживать
  3. Умеренная теплопроводность — скорость, с которой тепло поступает в материал и выходит из него, примерно синхронизируется с дневным циклом обогрева и охлаждения здания.

В этом случае тепловая задержка будет зависеть от эффективности тепловой массы и от того, насколько велики колебания температуры окружающей среды.Чем лучше тепловая масса удерживает тепло от более жарких периодов дня и чем менее резкие колебания температуры окружающей среды, тем медленнее тепловая задержка и тем легче регулировать температуру внутри конструкций, понимая и используя как тепловую массу, так и тепловая задержка.

ПОЧЕМУ ТЕПЛОВАЯ МАССА И


ВАЖНЫ ТЕПЛОВАЯ ЗАДЕРЖКА

Тепловая масса и тепловая задержка особенно полезны там, где есть большая разница между дневной и ночной наружной температурой.Тепловая масса может использоваться для хранения тепла, когда оно тепло, чтобы эта энергия могла затем выделяться / использоваться при понижении температуры. Понимание того, как это работает и как это связано с термической задержкой, особенно полезно в случае подземных сооружений и / или строительства климатических батарей. В нашем случае подвал Duplicable City Center, жилые конструкции Earthbag Village (Pod 1), Tropical Atrium, а также конструкции Aquapini и Walipinis предназначены для строительства в земле. Все они также включают климатические батареи, поэтому мы потратили значительное количество времени на изучение и понимание как тепловой массы, так и теплового запаздывания.Мы делимся здесь всем, что узнали, в соответствии с нашей философией открытого исходного кода и желанием помочь другим, заинтересованным в применении того, что мы узнали.

СПОСОБОВ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ЭТОГО КОМПОНЕНТА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ С НАМИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ● КОНСУЛЬТАЦИЯ ● ЧЛЕНСТВО ● ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ

КОНСУЛЬТАНТОВ ПО ТЕПЛОВОМУ ЗАПИСИ

Вамси Пулугурта: инженер-механик

НАЖМИТЕ ЭТИ ИКОНКИ, ЧТОБЫ ПРИСОЕДИНЯТЬСЯ К НАМ ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

ДЕТАЛИ ТЕПЛОВОЙ МАССЫ И ТЕПЛОВОЙ ЗАДЕРЖКИ

Подробности о тепловой массе и тепловом запаздывании обсуждаются в этом разделе.Учтите следующее при рассмотрении тепловой массы и теплового запаздывания:

  • Правильное использование тепловой массы не только обеспечит комфорт, но и поможет снизить счета за отопление и охлаждение.
  • Тепловая масса не заменяет изоляцию. Материал с высокой теплоемкостью обычно не является хорошим теплоизолятором.
  • Основная функция тепловой массы — хранить и отдавать тепловую энергию. Три наиболее важных фактора — это коэффициент излучения, теплоемкость и теплопроводность.
  • В общих чертах, тепловая масса и тепловая задержка наиболее полезны, когда наружная температура выше и ниже желаемой температуры в помещении во время нормального 24-часового цикла. Если наружная температура остается теплее или ниже, чем температура в помещении, лучше всего сосредоточиться на изоляции. Это связано с тем, что основная функция изоляционного материала — препятствовать или задерживать теплопередачу, которая может происходить за счет любой комбинации трех основных режимов теплопередачи: теплопроводности, конвекции и излучения.Правильно изолированное здание прекращает поступление тепла внутрь и наружу.

Теперь давайте углубимся в термическую массу и тепловую задержку в следующих разделах:

ПОНИМАНИЕ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ МАТЕРИАЛОВ

Как указывалось ранее, термальная масса наиболее подходит для климата с большим диапазоном суточных (дневных и ночных) температур. Для нашего конкретного местоположения желательна конструкция с высокой теплоемкостью и высокой изоляцией, поскольку суточный диапазон / колебание составляет более 50º F (10 ° C).Используя в качестве примера Дублируемый центр города, у нас есть подземный / земляной подвал, который защищает подвал от солнечного излучения и обеспечивает дополнительную тепловую массу за счет заземления для стабилизации внутренней температуры воздуха, поэтому для очень экономично обеспечить требуемый тепловой комфорт.

Тепловые свойства бетона, пенополистирола и других материалов были исследованы и представлены в таблице ниже.

Запаздывание по времени для отдельных материалов при определенной толщине указано в таблице ниже.

Имея в виду приведенные выше таблицы, вот два критических фактора, определяющих способность любого материала аккумулировать тепло:

  1. Время, за которое тепловая волна распространяется от внешней поверхности к внутренней поверхности, называется временной задержкой.
  2. Коэффициент уменьшения его амплитуды, называемый коэффициентом уменьшения. Другими словами, коэффициент уменьшения — это отношение амплитуды внутренней температуры к амплитуде наружной температуры.

В зависимости от требуемых комбинаций материалов и толщин временной интервал может быть рассчитан непосредственно из приведенной выше таблицы. Вы можете сделать это, умножив размер материала в дюймах на соответствующий временной интервал:

Материал (-и) (дюймы) x Соответствующее запаздывание (часы) на дюйм = Общее запаздывание

Пример: Итак, если у вас есть 8-дюймовая изоляция из пенополистирола и 4-дюймовый бетон, используя приведенную выше таблицу, мы можем рассчитать временную задержку для каждого из них и сложить их вместе для получения общей суммы.

  • 8 дюймов EPS составит 528 минут (что составляет 8 дюймов * связанное время задержки на дюйм 66 минут (1,1 часа = 66 минут))
  • 4-дюймовый бетон, это будет 96 минут (что составляет 4 дюйма * связанное время задержки на дюйм 24 (0,4 часа = 24 минуты))
  • 528 + 96 = 624 минуты (10,4 часа)

На основании анализа методом конечных элементов (FEA), который мы провели для котельной Duplicable City Center (подробности ниже), средняя желаемая температура в котельной была оценена как 85 ° F.Учитывая, что это наша идеальная комнатная температура, большие суточные колебания температуры на улице (в среднем от 20 до 90 градусов по Фаренгейту), и наш план построить под землей и разместить в прилегающем подвале хранилище сухих продуктов с целевой комнатной температурой 70 градусов по Фаренгейту, 10 дюймов Изоляция из пенополистирола обеспечит задержку в 11 часов (10 x 1,1 часа на дюйм) с 8 дюймами бетона, что даст дополнительную задержку в 3,2 часа (8 x 0,4 часа (24 минуты) на дюйм). Таким образом, общее время задержки составит 14,2 часа.

ПОНИМАНИЕ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ПОЧВ

Температура воздуха меняется в течение 24-часовых циклов.Температуры почвы проходят аналогичные циклы, но на большей глубине изменения температуры почвы все больше и больше отстают от температуры воздуха, и, в конечном итоге, изменение температуры намного меньше. Учитывая это, средняя годовая температура поверхности в любом месте зависит от трех важных факторов:

  1. Точная глубина, на которой вы измеряете температуру.
  2. Близость источников геотермального тепла.
  3. Близость грунтовых вод.

Когда мы говорим о годовой температуре почвы, наиболее важным фактором из этих трех является глубина.На глубине около пяти футов температура земли на три месяца отстает от сезонной температуры воздуха. Задержка продолжает увеличиваться по мере того, как вы погружаетесь глубже, и достигает шести месяцев на высоте 15 футов. Если пойти еще дальше, то на 30 футов ниже температуры почвы постоянны и более или менее равны средней годовой температуре воздуха в этом месте в течение года. Ниже, на высоте более 150 футов и более, наблюдается устойчивый рост на 2,6 ° C на 100 метров (320 футов).

Типы почвы также играют важную роль, потому что разные типы почвы имеют разное количество воды и, следовательно, разные уровни теплопроводности.Теплопроводность измеряется в ваттах на метр-кельвин (Вт / м · К). Поэтому учитывайте теплопроводность почвы также при строительстве под землей и / или строительстве климатических батарей. Вот таблица, которая поможет понять разницу в теплопроводности различных типов почв.

ПОНИМАНИЕ ТЕМПЕРАТУР ГОДА

Теперь давайте рассмотрим круглогодичные температуры и их отношение к материалам. Ранее мы указали, что временной лаг (часы) — это временная задержка между достижением максимальной максимальной наружной температуры и максимальной максимальной внутренней температурой.Мы также поделились тем, что коэффициент уменьшения — это отношение амплитуды температуры в помещении к амплитуде температуры наружного воздуха.

Если мы посмотрим на температуру круглый год для нашего местоположения на юго-западе, дневная температура может колебаться от 20 ° F до 90 ° F с сезонными максимумами до 105 ° F и минимумами до -10 ° F. Этот широкий диапазон Температурный диапазон гарантирует, что тепловая масса интегрирована со звуковыми методами проектирования, что означает наличие соответствующих областей остекления, обращенных в соответствующих направлениях, с соответствующими уровнями затенения, вентиляции, изоляции и тепловой массы.

Собрав все это вместе, вы получите график ниже, который показывает взаимосвязь между колебаниями температуры наружного воздуха и их влиянием на температуру в помещениях конструкций, построенных только из древесины, древесины с дополнительной внешней изоляцией и древесины с дополнительной внешней изоляцией и частично покрытой землей. .

ЗДАНИЕ НАД НАДЗЕМНЫМ ВИДОМ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ПОДЗЕМНОМ ПРАКТИКЕ

Объединив всю информацию, указанную выше, и продолжив наш пример с дублируемым подвалом в центре города, давайте исследуем разницу между наземным и подземным зданиями.Это тематическое исследование стало еще более интересным и сложным, добавив особенности котельной, которая также будет включена в подвал. Эта котельная будет постоянно вырабатывать тепло (2390 БТЕ / час), и мы хотим поддерживать его в пределах 80–90 ° F, чтобы максимизировать эффективность котлов. Соседний подвал предназначен для хранения продуктов и имеет желаемую среднюю температуру

° C.

Для начала нам нужно разобраться в материалах самого подвала:

Детали подвала в центре города — Нажмите, чтобы увеличить

Для котельной приняты следующие допущения:

  • На основании предыдущего анализа, проведенного в котельной, средняя температура пола котельной оказалась от 95 ° до 100 ° F.
  • В текущем исследовании предполагается, что пол котельной имеет температуру 95 ° F для отслеживания потерь тепла в землю.
  • Под полом рассматриваются три различных материала.

Предположения котельной — Нажмите для увеличения

Вот результаты анализа методом конечных элементов (FEA) котельной, основанные на этой информации:

Результаты ВЭД котельной — Нажмите, чтобы увеличить

  • Изменения температуры очевидны, когда мы углубляемся в землю.
  • Скорость падения температуры напрямую зависит от температуры окружающей почвы, которая, в свою очередь, зависит от глубины и соответствующей температуры воздуха над землей.

Вот результаты FEA для пола котельной:

Результаты FEA для этажа котельной — Нажмите, чтобы увеличить

  • Когда мы смотрим на температурные контуры пола, уходящего в землю, температура падает примерно на 2 ° F (с 95 ° F) к тому времени, когда они достигают изоляционного слоя XPS.
  • От изоляционного слоя XPS непосредственно перед достижением основы из заполнителя температура падает примерно на 20 ° F.
  • К тому времени, когда мы дойдем до основания заполнителя, температура упадет на 40º F.

Теперь, когда мы разобрались с котельной, давайте добавим остальную часть подвала с целевой средней температурой подвала 70º F:

.

Подвал плюс котельная — Нажмите для увеличения

Мы проанализировали и подвал, и пристроенный котел, используя экстремальную температуру грунта 35 ° F и нашу фактическую ожидаемую среднюю температуру грунта 50 ° F.Это было сделано, чтобы изучить разницу, которую имеют разные средние температуры земли в этих двух помещениях:

Сравнение температуры подвала и котла с окружающим грунтом 35 ºF и 50 ºF — Нажмите, чтобы увеличить

Вот только температура подвала с экстремальной температурой грунта 35 ° F и нашей фактической ожидаемой средней температурой грунта 50 ° F. Обратите внимание на тепло, исходящее от котельной справа.

Сравнение средней температуры подвала с окружающими почвами 35 ° F и 50 ° F

ПРОНИКНОВЕНИЕ ТЕПЛА В ПОЧВУ

Затем мы выполнили моделирование, чтобы показать разницу в проникновении тепла через саму почву.Итак, выше вы видите тепло в помещении, а затем мы хотели увидеть, как отапливаемое помещение передает тепло различным типам почвы при разных температурах. Для этого мы предположили, что постоянная кондиционируемая температура в подвале составляет 70 ° F, а температура в котельной — 95 ° F. Температура грунта была принята на уровне 35 ° F или 50 ° F.

Подвал с условиями запуска котла — Нажмите, чтобы увеличить

Затем мы выбрали три различных варианта теплопроводности для представления различных типов почвы:

Были выбраны три уровня проводимости:
  1. 0.22 Вт / м для сухих песчаных почв
  2. 2,5 Вт / м для плотных и твердых грунтов
  3. 3,5 Вт / м для влажных песчаных почв

Вот результаты, продемонстрированные для 32 футов ниже конструкции и при начальной температуре окружающей почвы 35 ° F (слева) и 50 ° F (справа).

Передача тепла через разные типы грунтов при разных температурах — Нажмите, чтобы увеличить

  • Это показывает разницу в теплоотдаче для разных типов почвы с разными тепловыми свойствами.Для типов почвы с более низким диапазоном теплопроводности (0,22 Вт / м) мы можем наблюдать, как тепло удерживается в почве в большей степени. Для типов почвы с более высокой теплопроводностью (3,5 Вт / м) мы можем наблюдать гораздо большее рассеивание тепла по сравнению с почвой с более низкой теплопроводностью.
  • Больше проводимости = больше теплопередачи. Таким образом, на обоих изображениях температура в самом нижнем слое почвы (на высоте 32 фута) была принята равной 35º F и 50º F. Тепло идет вниз из котельной и рассеивается в более холодную почву под зданием.Таким образом, для самых верхних изображений с более низкой проводимостью тепло, исходящее от здания, удерживается в почве более эффективно, чем на самых нижних изображениях с более высокой проводимостью, которые передают и теряют это тепло быстрее в окружающие почвы.

Примечание: на изображениях выше показано устойчивое состояние, что означает, что граничные условия (температура фундамента, температура окружающей почвы) поддерживались постоянными и продолжались достаточно долго, чтобы достичь момента, когда распределение температуры в грунте и стенах фундамента отсутствует. дольше меняется заметно.Если бы изображения отображали переменное состояние, более быстрое рассеивание тепла было бы видимым (и показывалось большим) в почвах с более высокой проводимостью.

ЗДАНИЕ НАД НАД НАЗЕМНЫМ

Затем мы выполнили анализ методом конечных элементов (FEA) для этого подвала при строительстве над землей и под землей.

  • Изображение и детали слева показывают распределение температуры, когда здание находится над землей.
  • Изображение и детали справа показывают то же самое при строительстве под землей.
  • Анализ относится к жаркому дню с температурой наружного воздуха 95 ° F.
  • Тип грунта был выбран между средним и мелким песком, поэтому проводимость составляла 3,5 Вт / м.
  • Анализ был проведен без утепления стен.

Подвал в центре города FEA Сравнение наземных и подземных сооружений — Нажмите, чтобы увеличить

В этом примере сравнивается одно и то же помещение с бетонными стенами и без дополнительной изоляции, разница в 15 ° F наблюдалась при сравнении наземного строительства и строительства в земле.Таким образом, в зависимости от требуемой температуры, которую необходимо поддерживать в помещении, строительство в земле дает значительные преимущества, но следует рассмотреть дополнительные подходы для поддержания желаемых более низких внутренних температур. К ним относятся изоляция внешних стен, стен котельной и любых других источников тепла, которые могут существовать.

ЗДАНИЕ НАД НАД НАЗЕМНЫМ С ИЗОЛЯЦИЕЙ

Вот как выглядели результаты после того, как мы добавили изоляцию и снова запустили моделирование для сравнения надземных и подземных участков:

Анализ конструкции над землей и подземных сооружений с добавлением изоляции — Нажмите, чтобы увеличить

  • В верхней половине изображения выше, при строительстве под землей с изоляцией и без нее средняя разница температур в помещении составляла 12 ° F.
  • В нижней половине приведенного выше изображения изоляция по сравнению с отсутствием изоляции в надземных конструкциях показала снижение температуры на 13 ° F при измерении на расстоянии 3,5 метра от той же стены 95 ° F с 10-дюймовым добавлением изоляции из пенополистирола.

Вот диаграмма, добавляющая к нашим данным результаты подземных конструкций по сравнению с надземными конструкциями при различных наружных температурах:

Наземные конструкции и наземные конструкции при различных наружных температурах — Нажмите, чтобы увеличить

ВЫВОДЫ

Мы можем четко наблюдать разницу в диссипации температуры для разных типов грунтов с разными тепловыми свойствами.Для типов почвы с более низким диапазоном теплопроводности (0,22 Вт / м) мы можем наблюдать более высокий уровень удержания тепла при передаче тепла от здания в почву. Для типов почвы с более высоким диапазоном теплопроводности (3,5 Вт / м) мы можем наблюдать более низкий уровень удержания тепла, поскольку теплопередача / рассеяние / потери намного выше по сравнению с почвой с более низкой теплопроводностью. (Справочный рисунок)

В зависимости от типа почвы и внешней температуры, мы можем получить очень хорошее представление о том, сколько тепла рассеивается в земле по этим данным.

Подземные конструкции / соединение с землей обеспечивает пассажирам более стабильную результирующую температуру в помещении. (Справочный рисунок)

Вот график, демонстрирующий структуры от наименьшего к наибольшему использованию тепловой массы для стабилизации температуры. Наш процесс ВЭД подтвердил это и для нашей структуры.

Примеры зданий, использующих тепловую массу для стабилизации температуры — нажмите, чтобы увеличить

РЕСУРСЫ И СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Связанные ресурсы можно найти ниже:

Артикул:

  1. Ахмед Т.(2012). Исследование воздействия тепловой массы. Университет Райерсона.
  2. Асан, Х. (2005). Численный расчет временных лагов и коэффициентов декремента для различных строительных материалов
    . Кафедра машиностроения, Технический университет Карадениз, 61080
    Трабзон, Турция.
  3. Х. Асан, Ю.С. (1997). Влияние теплофизических свойств Уолла на временной лаг и коэффициент декремента
    . Кафедра машиностроения, Технический университет Карадениз, 61080 Трабзон,
    Турция.
  4. Хади Рамин, П. Х. (2015). Определение оптимальной толщины изоляции в различных ориентациях и расположении стен
    в Иране. Достижения в исследованиях энергии зданий.
  5. Миталас, Г. (1982). Исследования теплопотерь подвала. Документ DBR № 1045 Отдела
    Строительных Исследований.
  6. Ши, С. М. (2013). Оценка эффективности конструкций тепловых ограждений современных зданий в
    полузасушливом континентальном климате Тегерана. http://www.mdpi.com/journal/buildings/.
  7. Шривастава, Б.С. (2008). Влияние теплоизоляции на кондуктивную теплопередачу через конструкцию перекрытия крыши
    . Центральный научно-исследовательский институт строительства (ЦНИИ).

Сайты:

  1. Артикул: Дизайн пассивного дома с использованием тепловой массы
  2. Артикул: Нагрев с тепловым запаздыванием
  3. Статья: В чем разница между изоляцией и термической массой?
  4. Статья: Тепловая масса и изоляция: выбор материалов
  5. Артикул: Початок, тюк соломы или мешок с землей: что лучше?
  6. Артикул: Autodesk.com — Тепловые свойства материалов
  7. Статья: Британская геологическая служба (BGS.ac.uk) — Тепловые насосы из подземных источников
  8. Статья: Температура грунта в зависимости от местоположения, сезона и глубины

СВОДКА

Анализ температуры окружающего воздуха / почвы внутри и вокруг конструкций, которые мы проектируем, дает нам очень четкое представление о том, что происходит. Имея в руках информацию о тепловой массе и тепловом лаге, можно принимать точные и обоснованные решения для создания устойчивых конструкций и конструкций.Использование тепловой массы в наших интересах означает, что в наших зданиях будет намного более высокая средняя температура зимой и более низкая средняя температура летом, что значительно снижает наши расходы на отопление и охлаждение в течение года.

ЧАСТО ОТВЕТЫВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Q: В чем разница между тепловым запаздыванием и тепловой массой?

Термическая масса — это устойчивость материала к изменению температуры и способность поглощать и накапливать тепловую энергию.Термическая задержка — это задержка в выделении накопленного тепла из материала при понижении температуры окружающей среды.

Q: Каков контекст подвала и котельной в более крупном проекте One Community?

Подвал и бойлер являются частью проекта Duplicable City Center с открытым исходным кодом. Посетите хаб с открытым исходным кодом Duplicable City Center, чтобы узнать подробности.

Lag Bolts | Стяжные винты

Стягивающие болты

Доступны с различной отделкой для любого применения

Стягивающие болты имеют шестигранную головку, которая предназначена для вращения с помощью гаечного ключа или шестигранной отвертки.Стягивающие винты также обычно называют стягивающими болтами, потому что они значительно больше, чем большинство других винтов. По сути, это просто колоссальный шуруп по дереву с резьбой, доходящей до вершины. Они имеют острую резьбу шурупа для дерева или шурупа для листового металла и имеют выступ под головкой (на большей длине). Однако все увеличено в размерах для использования в более крупных приложениях. Для этих винтов обычно требуется предварительно просверленное отверстие, и их не рекомендуется использовать в качестве саморезов.

Стяжные болты используются для крепления деревянного каркаса друг к другу, крепления опор машин к деревянным полам и других тяжелых столярных работ.Эти крепежные элементы явно являются «винтами», если они определены в Руководстве по машинному оборудованию. Термин «болт с запаздыванием» был заменен на «болт с запаздыванием» в Справочнике по машинному оборудованию. [16] Однако в сознании большинства торговцев это «болты» просто потому, что они большие, с головками с внешним шестигранником. В Соединенном Королевстве стягивающие винты известны как тренерские винты.

Стягивающие болты и стягивающие винты

Болты — это крепежные детали с машинной резьбой, которые можно использовать с гайкой. Болт надлежащим образом собирается и затягивается путем закручивания гайки.С другой стороны, винты — это крепежные детали, которые правильно устанавливаются путем вращения головки крепежа и обычно являются самонарезающими. Несмотря на разные термины, Стягивающие винты и Стягивающие болты — это один и тот же крепеж. С технической точки зрения, винты с запаздыванием — это правильная терминология, но вы также найдете много ссылок на них как на болты с запаздыванием.

Стяжные болты из нержавеющей стали

Винты с шестигранной головкой из нержавеющей стали 304, стойкие к коррозии. Стягивающие винты — это в основном «большие шурупы по дереву».«Типичный стягивающий болт представляет собой винт длиной 6 дюймов и диаметром 3/8 с крупной резьбой типа резьба для шурупа по дереву или для листового металла. Винты из нержавеющей стали в этом выборе имеют внешнюю шестигранную головку. Материалы изготовлены из нержавеющей стали. Стяжные винты из нержавеющей стали марки 316 значительно более устойчивы к коррозии, чем 304, и идеально подходят для работы в суровых условиях и в соленой воде.

Горячеоцинкованные шурупы с шайбой

Шурупы с горячей оцинковкой обеспечивают коррозионную стойкость стальных крепежных изделий благодаря процессу отделки в ванне с расплавом цинка, создавая покрытие из связанного сплава.Процесс HDG создает на винтах прочный сплав, обеспечивающий превосходную коррозионную стойкость и работу в суровых условиях окружающей среды. Продукты HDG должны использоваться исключительно в случае их нанесения, а это означает, что обычную цинковую гайку или гайку из нержавеющей стали нельзя устанавливать на болт HDG. Гайки HDG имеют резьбу немного больше, чем у других гаек, чтобы оставить место для толщины оцинкованного покрытия.

Винты с шестигранной головкой из кремниевой бронзы

Винты с шестигранной головкой из коррозионно-стойкой силиконовой бронзы. Типичный винт имеет длину 6 дюймов с крупной резьбой в форме резьбы шурупа по дереву или шурупа по металлу (но большего размера).Стягивающие винты из кремниевой бронзы в этом ассортименте имеют внешнюю шестигранную головку. Материалы — кремниевая бронза для агрессивных, морских и жаропрочных сред.

Стальные оцинкованные болты с шестигранной головкой с шестигранной головкой

Винты с шестигранной головкой с оцинковкой (CR + 3) обеспечивают защиту упрочненного крепежа. Они доступны в стандартных дюймовых размерах SAE различной длины. Хотя они имеют защищенный слой цинка, эти винты не так устойчивы к коррозии, как HDG, и не рекомендуются для наружного использования.


Не знаете, какой материал вам нужен? Ознакомьтесь с нашим Руководством по материалам, чтобы найти подходящий материал для ваших нужд!


Часто задаваемые вопросы

Что такое стопорный болт?

Стяжные болты — это сверхпрочные винты, используемые для соединения тяжелых пиломатериалов и других материалов, которые могут выдерживать более тяжелые нагрузки. Стяжные болты прорезают отверстия и не требуют предварительного сверления. Функционально это более крупные и прочные шурупы по дереву с шестигранной головкой.

В чем разница между стопорным болтом и стопорным винтом?

На практике разницы в сроках нет.Они взаимозаменяемы для обозначения одной и той же застежки. С технической точки зрения лаги следует называть винтами, а не болтами. Традиционно болты собираются с помощью гайки и имеют машинную резьбу, в то время как винты крепятся поворотом головки и нарезанием резьбы в материале. Термин «болт» также находит применение при обращении к большим винтам, и поскольку винты с растягиванием представляют собой более или менее большие шурупы по дереву, это является основанием для терминологии болтов с запаздыванием.

Где используются стопорные болты?

Наиболее частое применение анкерные болты находят применение для скрепления вместе частей тяжелых пиломатериалов или других подобных тяжелых материалов, как правило, в тяжелых столярных работах.Поскольку самый маленький размер шурупа составляет 1/4 дюйма в диаметре на 1 дюйм в длину, они хорошо подходят для более крупных применений по сравнению с большинством шурупов по дереву.

Нужны ли шайбы для стопорных болтов?

Мы настоятельно рекомендуем использовать шайбы с шайбами. Шайбы увеличивают площадь контакта с деревом или поверхностью нанесения, уменьшая вероятность того, что шестигранная головка врежется в древесину и расколется, а также сделает сборку более надежной.

Индикаторы опережения и запаздывания | Интрафокус

Индикаторы опережения и запаздывания — это два типа измерений, используемых при оценке производительности в бизнесе или организации.Например, опережающий индикатор — это прогнозируемое измерение; процент людей, носящих каски на строительной площадке, является ведущим показателем безопасности. Индикатор запаздывания — это, например, результат измерения; количество аварий на стройплощадке является запаздывающим показателем безопасности. Разница между ними заключается в том, что опережающий индикатор может влиять на изменение, а запаздывающий индикатор может регистрировать только то, что произошло.

Слишком часто мы концентрируемся на измерении результатов, промежуточных и конечных результатов.Почему? Потому что их легко измерить, и они точны. Если мы хотим узнать, сколько продаж было совершено в этом месяце, мы просто их подсчитываем. Если мы хотим узнать, сколько несчастных случаев произошло на заводе, мы сверимся с журналом несчастных случаев. Это индикаторов отставания . Это измерение после события, необходимое для построения графиков прогресса, но бесполезное при попытке повлиять на будущее.

Чтобы повлиять на будущее, требуется другой тип измерения, прогнозирующий, а не результат.Например, если мы хотим увеличить продажи, прогнозирующей мерой может быть увеличение количества звонков о продажах или проведение дополнительных маркетинговых кампаний. Если бы мы хотели уменьшить количество несчастных случаев в производственном цехе, мы могли бы сделать обучение технике безопасности обязательным для всех сотрудников или заставить их постоянно носить каски. Измерение этих действий дает нам набор из индикаторов опережения . Они являются незавершенными и прогнозирующими.

Индикаторы опережения всегда труднее определить, чем индикаторы запаздывания.Они являются предсказательными и поэтому не дают гарантии успеха. Это не только затрудняет принятие решения о том, какие опережающие индикаторы использовать, но и вызывает жаркие споры относительно обоснованности этой меры. Чтобы подогреть дискуссию, опережающие индикаторы часто требуют вложений для реализации инициативы до того, как результат будет виден индикатором запаздывания.

За годы исследований стало ясно, что сочетание индикаторов опережения и отставания приводит к повышению эффективности бизнеса в целом.Приведу пару конкретных примеров; «Довольные и мотивированные сотрудники» — это (хорошо зарекомендовавший себя) ведущий индикатор «удовлетворенности клиентов». «Высокопроизводительные процессы» (например, до уровней 6 сигм) — хороший опережающий индикатор для «рентабельности». При разработке стратегии управления эффективностью бизнеса всегда рекомендуется использовать комбинацию индикаторов опережения и отставания. Причина этого очевидна; индикатор запаздывания без опережающего индикатора не будет указывать на то, как будет достигнут результат, и не даст раннего предупреждения о отслеживании достижения стратегической цели.

Не менее важно, однако, что индикатор опережения без индикатора запаздывания может заставить вас чувствовать себя уверенно, занимаясь большим количеством дел, но он не будет служить подтверждением того, что бизнес-результат был достигнут. Точно так же сбалансированная система показателей требует «баланса» показателей по организационным дисциплинам, поэтому «баланс» индикаторов опережения и запаздывания необходим для обеспечения правильной деятельности для обеспечения правильных результатов.

Между индикаторами опережения и отставания существует причинно-следственная цепочка, оба они важны при выборе мер для отслеживания достижения бизнес-целей.Традиционно мы склонны довольствоваться индикаторами с запаздыванием, однако не стоит недооценивать важность индикаторов с опережением.

Примеры показателей опережения и запаздывания

В следующей таблице приведены некоторые примеры индикаторов опережения и отставания, используемых при составлении типовой бизнес-карты показателей.

Как уменьшить задержку и увеличить скорость интернета для игр

Игровые лаги — это когда есть задержка между действиями игроков и реакцией игрового сервера. Наряду с отключением подключения к Интернету, это одна из самых неприятных вещей, с которыми может столкнуться геймер.Это раздражает, потому что не имеет значения, нажали ли вы кнопку первым. Если ваша игра отстает, сервер не отреагирует мгновенно, поэтому, если игра вашего оппонента будет быстрее, у него будет гораздо больше шансов на победу.

К счастью, есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы минимизировать задержки и поддерживать стабильный игровой процесс.

1. Проверьте скорость и пропускную способность Интернета

Для беспрепятственной игры необязательно нужен высокоскоростной Интернет для бизнеса, но если вы собираетесь играть в игры, вам потребуется как минимум 15–20 Мбит / с.Но вам также нужно подумать о своей пропускной способности.

Если вы или другие члены вашей семьи собираетесь одновременно заниматься другими действиями в Интернете (такими как просмотр фильмов, видеочат и просмотр веб-страниц), это может привести к перегрузке полосы пропускания. Такие действия, как потоковая передача видео и загрузка файлов, особенно велики, поскольку для них требуется много данных — на самом деле, намного больше, чем игры. Это может значительно замедлить ваш интернет и игру, если у вас недостаточно пропускной способности для поддержки всего этого.

2. Стремитесь к низкой задержке

Сетевая задержка — это время, необходимое для передачи данных от источника к месту назначения. Чем меньше задержка, тем лучше. Если вы играете с большой задержкой, вы можете сказать своему персонажу идти вперед, но на самом деле он не будет двигаться в течение нескольких секунд. Это то, что вызывает отставание. Лучшее сочетание — наличие высокоскоростного интернета с низкой задержкой.

Хорошая задержка — это скорость опроса менее 150 миллисекунд. 20 мс считается отличным.

Что вызывает задержку?

Как и пропускная способность, задержка зависит не только от вашего широкополосного соединения. На это влияет ваше сетевое оборудование, местоположение и подключение удаленного сервера, а также маршрутизатор.

Когда пакеты данных перемещаются от источника к месту назначения, это обычно не прямой маршрут — они часто проходят через разные точки маршрута. Чем длиннее маршрут и чем больше остановок они должны сделать, тем дольше будет задержка. Насколько далеко ваш маршрутизатор находится от вашего компьютера / консоли, также увеличивает задержку.

3. Подойдите ближе к маршрутизатору

Такие предметы, как стены, пол, мебель и другие физические объекты, могут мешать вашему беспроводному сигналу. Повысьте уровень сигнала Wi-Fi и улучшите линию связи, переместив компьютер или консоль ближе к маршрутизатору.

Если вы обнаружите, что по-прежнему наблюдается отставание, оно ухудшилось или вы не можете переместить маршрутизатор, попробуйте изменить свою игровую позицию. Например, установка консоли под другим углом.Вы также можете уменьшить помехи сигнала от других бытовых приборов, таких как беспроводные колонки, микроволновые печи и мобильные зарядные устройства. Это может помочь беспроводному сигналу пройти более прямой путь к вашему устройству.

4. Закройте все фоновые веб-сайты и программы

Сайты с высокой пропускной способностью, такие как Netflix, YouTube и загрузки, серьезно влияют на скорость пинга и задержку. Закройте все, что у вас могло быть, так как это может повлиять на вашу игровую производительность.

Может помочь уменьшение количества устройств, подключенных к Wi-Fi.Чем больше устройств подключено к Wi-Fi и использует его, тем больше требуется пропускной способности. Вы даже можете переключить свои устройства в режим полета во время игры.

5. Подключите устройство к маршрутизатору с помощью кабеля Ethernet

Если вы живете в семье, где вам приходится использовать соединение Wi-Fi с членами вашей семьи или соседями по дому, может быть сложно попросить их прекратить пользоваться Интернетом во время игры. Вы можете попробовать втиснуться в игру, когда они находятся вне дома, или вы можете подключить свое устройство к маршрутизатору с помощью кабеля Ethernet.

Если ваш маршрутизатор не является проблемой, это должно значительно снизить ваш пинг.

6. Играть на локальном сервере

Игра на сервере в вашей стране или ее стороне может значительно снизить ваш пинг. Чем ближе сервер к вам, тем лучше.

7. Перезагрузите маршрутизатор

Маршрутизатор, который некоторое время был включен и использовался, может выйти из строя. Перезагрузка маршрутизатора может помочь обновить подключение к Интернету и уменьшить задержку.

8. Замените маршрутизатор

Старые маршрутизаторы могут повлиять на силу, скорость и надежность вашего соединения. Оптимизированный для игр роутер может быть лучшим выбором. Игровые маршрутизаторы имеют специальные функции, разработанные для улучшения всех условий, необходимых для игр (включая скорость интернета, скорость пинга и задержку).

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.