Как обшить гипсокартоном стены и потолок: Ничего не найдено по запросу Steny Obshivka Sten Gipsokartonom %23I 6

Как выполняется отделка гипсокартоном потолков и стен

Гусевский Андрей Анатольевич

Отдела гипсокаттоном стен и потолкв

Отделка гипсокартоном стен и потолков пользуется повышенным спросом. Она прекрасно подойдет для любого помещения.
Отделка стен и потолков гипсокартоном во многом превзойдет другие материалы. Поэтому данная статья и расскажет, как правильно ее выполнить.

Содержание статьи

Достоинства отделки гипсокартоном

Данный материал обладает рядом качеств, которые не подлежат сомнению:

  • Это полностью экологический материал, который не навредит здоровью человека. Его установку можно делать в любом типе помещения.
    Имеет несколько видов и поэтому стоит правильно подобрать к нужному типу помещения;
  • Вас не будет интересовать не ровность стен, такой материал прекрасно перекроет любые неровности, потребуется только сделать правильную подготовку базовой плоскости;
  • Всегда можно сделать сразу и утепление стен и потолка. Причем слой утеплителя можно нанести любой. Для этого только надо выбрать профиль соответствующей высоты;
  • Вы можете скрыть и ненужные коммуникации и сделать установку в несколько ярусов;
  • Этот материал послужит прекрасной основой для дальнейшей отделки, которую можно будет выполнить любым материалом.

Внимание: Перед началом выполнения работ следует правильно выбрать марку листов. Но помните, даже влагостойкий материал не стоит устанавливать к примеру в бане. Он все равно напитает воду и придет в негодность. Но прекрасно он подойдет к ванной комнате.

  • Есть и существенный недостаток, вы заберете полезную площадь в помещении. Листы крепятся в основном на каркас и он может быть высотой минимум в пять см.

Именно благодаря описанным выше качествам отделка гипсокартоном стен и потолка внутри жилых и офисных помещений стала довольно распространенной.

Виды монтажа гипсокартона

Среди всего разнообразия интерьеров, которые выполняются из листов гипсокартона, технология его монтажа сводится к двум типам:

  • Монтаж с применением каркаса (из металлопрофиля или деревянного бруса).
  • Без применения каркасной обрешетки.

Каждый из этих видов монтажа имеет свои особенности, которые мы и рассмотрим ниже.

Облицовка гипсокартоном с применением каркаса

Чаще всего листы ГКЛ крепят к специальной обрешетке – каркасу.
Он может быть выполнен из металлических профилей, которые имеют различные размеры в зависимости от назначения. Реже используется деревянный брус.

Внимание: Деревянный брус со временем впитывает влагу и начинает деформироваться, что приводит и к повреждению поверхностей.
Поэтому если вы хотите использовать именно брус в качестве обрешетки, то делайте это только в сухих помещениях. После покупки его обязательно надо обработать антисептиками, которые есть в розничной торговле. Это значительно продлит срок службы всей конструкции.

Для чего нужен каркас под гипсокартон:

  • Он позволяет идеально выровнять поверхность перед крепежом листов ГКЛ на стены и потолок. Это особенно актуально для помещений, где эти поверхности зачастую имеют большую кривизну.
  • Благодаря применению обрешетки появляется возможность спрятать различные коммуникации в появившемся пространстве: вентиляция, кабели, трубы, радиаторы отопления.
  • Можно выполнить утепление стен, поместив утеплитель между основной стеной и каркасом.
  • Вы можете немного пофантазировать и создать необычный интерьер у себя дома и выполнит отделку в несколько ярусов;

Внимание: В такой конструкции довольно важно качество установки каркаса. Он должен жестко держаться и при этом надо выдержать правильную геометрическую форму конструкции.
Иначе листы материала не правильно будут лежать. Поэтому при установке применяйте меритель постоянно.
Для определения уровня крепления лучше всего применять гидравлический уровень, который позволит сделать эту работу качественно.

Как же производится отделка потолков и стен гипсокартоном с применением каркаса? Для этого в первую очередь нам понадобится 2 вида профилей (направляющий и стоечный), подвесы для профиля, инструмент, крепеж и сам гипсокартон.
Ниже приведена краткая инструкция каркасного метода облицовки листами ГКЛ:

  • Для начала ставим отметку на стене и обозначаем уровень нахождения потолка. И после этого переносим размер на другие стены при помощи гидравлического уровня;
  • Теперь нам надо соединить отметки, это выполняем при помощи капроновой нити и просто отбиваем линию крепления;

Разметка каркаса лазерным уровнем

  • После разметки крепим направляющие к поверхностям: к бетону или кирпичу дюбелем с шурупом, предварительно просверлив отверстия под дюбель; к деревянным поверхностям;

Внимание: Конструкция имеет не маленький вес и поэтому крепление следует выполнять качественно. Не стоит применять дюбелей из комплектов.
Приобретите по отдельности пластик и к нему саморезы. Причем на пару см больше от сечения отверстия в пластике. Такое соединение будет достаточно надежным и качественным.

  • У нас получился по периметру помещения контур, который обозначает нахождение уровня плоскости. Теперь натягиваем леску по диагоналям помещения. Нам тогда будет довольно просто делать регулировку по высоте поперечного профиля;
  • Теперь режем в нужный размер поперечные направляющие и крепим их так, как описано выше. При разметке крепления следует учитывать длину листа.
    Соединение листов должно выполняться только на твердой поверхности, а не на весу. Расстояние между профилем должно быть не более 50-тисм. По высоте регулировка делается при помощи прокладок;

Каркас под гипсокартон из металлопрофиля

  • Для регулировки по высоте можно применять и прямые подвесы для стоек 60х27 мм. Они крепятся к поверхности и к торцам профиля.
    Интервал между ними – 300-500 мм. Он зависит от толщины гипсокартона, используемого для монтажа и общего веса всей конструкции.

Внимание: Можно сказать, что отделка стен и потолка гипсокартоном на этапе монтажа каркаса – это один из самых ответственных моментов. Поэтому надо отнестись к нему очень серьезно и не забывать о точности, которая проверяется уровнем.

  • Следующий этап – крепеж листов ГКЛ на подготовленный каркас. Для крепежа используем саморезы;

Каркасный метод монтажа гипсокартона

Установка листов

Крепление листов и не такая сложная задача, но она выполняется по некоторым принципам и правилам:

Внимание: Перед началом крепления делайте правильную разводку и проверьте правильность распределения света. Иначе после крепления листов это будет сделать невозможно. Помните, что распределительные коробки должны быть в свободном доступе. Это вам потребуется при поломках.

  • Облицовка всегда начинается от угла и со стороны окна. Именно здесь качественно падает освещение и вы сразу можете увидеть все погрешности;
  • Установка листов не делается в плотную к стене и друг к другу. Этим вы обезопасите себя от неприятностей во время перепадов температур и расширения материала;
  • При креплении листа он должен плотно прилегать к поверхности профиля без щелей и зазоров. Следите за этим. Перед установкой снимайте фаску на элементах, она перекроется последующей отделкой;
  • Если саморез пошел не под прямым углом, никогда не делайте крепление на том же самом месте. Отступите от него пару см и сделайте соединение.
    Причем шляпка должна погружаться в плоскость на пару мм. Для этого можно просто сделать обнижение;
  • Никогда не начинайте делать крепление листа без предварительной примерки;
  • Крепление делается таким образом, чтобы линии стыка небыли по одной линии. Чаще всего применяется шахматный порядок;

Крепеж гипсокартона без применения каркаса

Данный метод может быть использован только в том случае, когда максимальная кривизна поверхности стен не большая. В данном случае цена ремонта будет снижена, так как нет необходимости закупать металлопрофиль, комплектующие к нему и дополнительный крепеж.
Конечно, варианты такой правильности выполнения стены довольно малы и такой вариант применяется довольно редко, однако такое случается и мы решили рассказать, как это делается.
Рассмотрим пошаговую инструкцию для бескаркасного монтажа гипсокартона на стену:

  • Подготовка поверхности. Для крепежа ГКЛ используется специальный клей.
    Чтобы он максимально прочно схватился с приклеиваемой поверхностью, она должна быть сухой, обезжиренной и пропитана грунтовкой, не должно быть на ней остатков краски и обоев. Так же необходимо прогрунтовать ту сторону листа, которая будет приклеиваться к стене.
    Сделайте это качественно, от этого будет зависеть срок службы покрытия;
  • Приготовления клея и нанесение его на гипсокартон и стену. Клей лучше всего размешивать в пластиковой таре при помощи насадки на дрель в виде миксера.
    Далее он наносится зубчатым шпателем на стену и ГКЛ.

Нанесение клея для гипсокартона

  • Соединяем склеиваемые поверхности. При этом следует учитывать возможность удлинения листа вследствие изменений условий окружающей среды.
    Поэтому не стоит вырезать листы впритык к полу и потолку – оставляйте 10 мм с каждой стороны. Пока клей не схватился можно использовать подкладки.

Внимание: Не нужно размешивать сразу большое количество клея, так как он достаточно быстро теряет свои свойства – через 40 минут. Поэтому делайте замес из расчета, что вы его выработаете в течении получаса.

  • При необходимости подровнять гипсокартон «по месту» можно воспользоваться резиновой киянкой. Постукивания по листу должны быть аккуратными!
    Перед началом работ материал желательно разместить на ровной поверхности и прижать грузом. За пару дней он будет иметь идеально ровный вид и тогда процесс работы значительно облегчится;
  • После высыхания клея для надежности следует закрепить приклеенный ГКЛ к стене при помощи дюбель-гвоздей. Сверлим отверстие и аккуратно вбиваем дюбель-гвоздь в него до упора.
    Старайтесь не повредить при этом поверхность листа. Частота крепежа – 400-500 мм по периметру листов.

Финишные работы

После того, как мы получили ровную поверхность, отделка стен и потолков гипсокартоном переходит в стадию финишных работ.
Она состоит из следующих этапов:

  • Заделка швов между листами ГКЛ.
  • Шпаклевка всей поверхности.
  • Нанесение декоративного слоя: покараска, поклейка.

Заделка швов

Для заделки швов используется шпаклевочная смесь на гипсовой основе. Смесь разводится с водой, размешивается шпателем или миксером.
При этом стоит учитывать, что любой гипсовый раствор быстро затвердевает. Поэтому не стоит разводить его слишком много.

Внимание: Перед шпаклевкой необходимо обработать швы грунтовкой глубокого проникновения (ГП) и дождаться ее полного высыхания. Это значительно усилит качество сцепления поверхностей.

Итак:

  • При выполнении шпаклевки швов лучше всего применять перфорированную ленту, которая будет качественно предохранять шов. Она может быть пластиковой или металлической. Можно применить любую.

Серпянка для заделки гипсокартонных швов

  • Шпаклевка наносится широким шпателем. Сначала применяется стартовый материал.
    Причем на этом этапе красота сильно не должна беспокоить. Вы просто выводите плоскость.
    После того, как она застынет надо сделать обработку плоскости строительной сеткой. Причем сначала берется крупная ячейка;
  • После этого делается такое же покрытие финишным материалом. Ждем полного высыхания и делаем то же самое.
    Добиваемся полно исчезновения раковин. После этого делаем обработку сеткой с наименьшим сечением и можно грунтовать и красить.

Зашпаклеванные швы гипсокартона

 

Фото шпаклевки гипсокартона

Декорирование гипсокартонных стен и потолков

Отделка гипсокартоном стен и потолковпозволяет использовать в качестве декоративного слоя различные покрытия:

  • Краски на водной дисперсии. По умолчанию краска обладает белым цветом и может быть разбавлена колером.
    Краска наносится валиком или краскораспылителем. В углах и труднодоступных местах можно использовать мягкую кисть.
  • Листовые панели ПВХ. Они наклеиваются на шпаклевку на жидкие гвозди или клей типа «Титан».
  • Листовые декоративные панели на основе ДВП. Так же крепятся при помощи клея из класса «Жидкие гвозди». При покупке обратите внимание на то, чтобы клей подходил для ДВП.
  • Обои: бумажные, на флизелиновой или стеклотканевой основе, натуральные обои (чаще из бамбука). Для каждого типа обоев существует «свой» вид клея.
  • Керамическая плитка. Она клеится на специальный клей для плитки.

Напоследок хотим дать совет: отделка стен и потолка листами гипсокартона позволяет не только получить ровные и гладкие стены, но и сделать поистине красивый по дизайну ремонт. Найдите в интернете различные фото и видео на эту тему, набрав в поисковой строке фразу «дизайн интерьеров из гкл».
Посмотрите эти материалы и, применив знания, полученные из этой статьи, заставьте соседей завидовать вашей фантазии и умению превратить жилье в роскошные апартаменты. ))
Еще следует сказать, что вы можете сделать и многоуровневую систему. Только при этом следует правильно все расчитать.
Здесь уже каркас будет сделать гораздо сложнее и поэтому не стоит торопиться. Делайте замеры качественно и примеряйте каждый элемент.

Как правильно обшить потолок гипсокартоном своими руками: инструменты и алгоритм работ

В большинстве ремонтных работ нет ничего сложного, и все можно сделать самостоятельно. Как правильно обшить потолок гипсокартоном своими руками? Этот вопрос тоже не составляет труда решить – нужно только изучить информацию и соблюдать поочередно технологию выполнения работ.

Установка потолка идеально решение для тех, кто хочет просто придать потолку ровность, а так же для тех, кто хочет использовать всю свою фантазию и создавать оригинальные идеи.

Отделка потолка ГКЛ – простой способ быстро добиться практически идеальной ровной поверхности. К тому же дополнительно ее можно декорировать покраской, обоями или другими облицовочными материалами. Как это сделать и насколько это сложно?

Каркас

Любое строительство начинается с закладки основы, так и обшивка потолка гипсокартоном своими руками начинается со сборки каркасного основания. Для этого понадобится материал и инструмент:

  1. Металлические профили CD и UD.
  2. Подвесы – для крепления каркаса к перекрытию.
  3. Метизы (крепежники): дюбели, саморезы по металлу и гипсокартону.
  4. Гипсокартон.
  5. Инструменты – стандартный строительный набор: перфоратор, шуруповерт, уровень, разметочный шнур, рулетка.

Если запланирован многоуровневый потолок с фигурными ступеньками или выступами, то нужно приобрести арочный профиль. Также стоит правильно подобрать крепежный материал: дюбели должны надежно крепиться в стенах и потолке.

Для установки многоуровневого потолка используется специальный арочный каркас.

Сборка каркаса

Какие нюансы существуют при сборке каркаса, можно понять, изучив подробные рекомендации. Краткий алгоритм работы таков:

  1. Определяется уровень, на котором монтируется потолок. Это делают следующим образом: измеряется самый низкий угол, от которого гидроуровнем отбивают горизонтали в других углах. Все точки соединяют разметочным шнуром. При этом уровень потолка должен находится минимум на 100 миллиметров ниже от несущего перекрытия для дальнейшего беспроблемного монтажа светильников и коммуникаций.
  2. По периметру соответственно разметке к стенам крепят направляющие профили.
  3. Вдоль помещения закрепляются несущие рейки каркаса. Одним концом фиксируются в направляющих, другим – к прямым подвесам, закрепленным на потолке. Для соединения применяются саморезы-«блошки» или пресс-шайбы. Также если помещение слишком длинное, используется специальный удлинитель для соединения двух профилей в торцах. При слишком большом расстоянии от несущего перекрытия пользуются подвесами с тягой длиной до 1 метра. Каждая из тяг способна выдержать вес до 25 килограммов.
  4. Также на каркасе монтируются поперечные несущие рейки. На стыках с продольными их соединяют соответствующими соединениями. Для этого применяются крестообразные «крабы».
  5. Все точки крепления обязательно усиливаются саморезами.
  6. Когда каркас собран, проводят коммуникационные линии – электропроводку, систему вентиляции и другие.
  7. Если запланировано устроить теплоизоляцию, то перед прокладкой проводки в каркас закладывают утеплитель, порезанный на куски по размеру немного больше ячеек конструкции.
  8. После этого готовятся к монтажу обшивки.

Как было сказано выше, дюбеля и саморезы должны соответствовать материалу стен. Нельзя применять для крепления направляющих профилей стандартные нейлоновые дюбеля, если стены сложены из газобетонных блоков. Они попросту не закрепятся в толще стен, и очень быстро появится люфт. Для этого отлично подходят специальные дюбеля-«крокодилы», их металлические ребра надежно закрепятся в рыхлой структуре и обеспечат жесткость крепления.

Если монтируется деревянный каркас, то сначала закрепляют основные брусья вдоль комнаты к перекрытию, а потом уже поперечные несущие. Именно на несущие будет осуществляться крепление гипсокартонных листов. Используя дерево, нужно убедиться, что оно просушено должным образом. Сырой лес поведет потом всю конструкцию, и, как результат, на потолке появятся трещины либо листы разойдутся на стыках.

Как зашить потолок гипсокартоном

Нарезка гипсокартона под размер. Часто нужно подрезать материал до нужных параметров. Для резки ГКЛ понадобится обычный канцелярский нож, до которого нужно докупить сменные лезвия.

После разметки листа с обеих сторон кончиком ножа режут материал также с одной и другой стороны. Прорезав картон, гипсокартон ломают по срезу. Если края неровные, их поправляют обычным рубанком по дереву или аккуратно тем же ножом.

Для гипсокартона канцелярским ножом сделайте прорези с двух сторон по картону, а далее просто разломайте гипсокартон по стыку.

Крепление гипсокартона к каркасу

Для того, чтобы монтировать гипсокартонные листы на каркас, нужно минимум два человека. Чтобы это делать в одиночку, можно воспользоваться специальными подъемниками. Но лучше все-таки работать с напарником.

Монтировать материал начинают от углов до середины. Для этого используют саморезы длиной до 40 миллиметров.

Лист материала прикладывают к каркасу и сначала ввинчивают саморезы по углам, потом по периметру листа и уже после – посредине. Шаг между креплениями не должен превышать 250 – 300 миллиметров. Шляпки саморезов слегка вдавливают в поверхность, чтобы они не выступали. В противном случае выступы будут мешать шпаклевке поверхности. Расход крепежного материала составляет около 30 штук на полноценный лист.

Гипсокартонные элементы не должны располагаться в один ряд, а, наоборот, фиксироваться в шахматном порядке. Также нужно оставить небольшие зазоры между стенами помещения и потолком на термические деформации. Они должны быть не более 10 миллиметров. По завершении работ их с легкостью можно закрыть декоративными багетами.

Когда обшивка потолка гипсокартоном завершена, переходят к отделочным работам или же монтируют второй ярус, если это запланировано.

Монтаж второго яруса

После обшивки первого уровня переходят к сборке и монтажу второго. При выполнении фигурных ступенек пользуются либо арочным профилем, либо подрезают ребра жесткости у стоечного. Подрезав, выгибают из него нужную форму.

Второй уровень собирают на первом по той же технологии: сначала монтируют каркас с профилями, далее прокладывают проводку для установки освещения, а потом набивают гипсокартон.

Если нужно получить криволинейные формы, гипсокартонные элементы изгибают.

Для того чтобы согнуть гипсокартонный элемент, нужно по месту изгиба проколоть картонную оболочку и смочить сам материал. После этого его выгибают на каркасе и жестко фиксируют саморезами. Когда гипс высохнет, он примет нужную форму.

Отделка потолка

Чтобы завершить отделочные работы, поверхность из гипсокартона покрывают шпаклевкой. Для этого используют гипсовые штукатурные смеси, которые смешивают с водой.

На стыки листов изначально наклеивают армирующую сетку в виде ленты – «серпянку». Она имеет клейкую сторону, но можно дополнительно посадить ее на слой штукатурной смеси. Также шпаклевкой замазывают и места в точках крепления гипсокартона к каркасу.

Если запланирована отделка обоями, то можно обойтись заделкой швов, но если будет осуществляться полная покраска потолка, то нужно штукатурить всю поверхность.

Не забываем: перед штукатурными работами нужно вырезать отверстия под размещение точечных встроенных светильников.

Обшивка потолка гипсокартоном – довольно трудоемкий и объемный процесс, но сама технология очень проста. При соответствующем соблюдении правил монтажа такие потолки сослужат очень долгую службу, не требуя при этом никаких дополнительных вложений. Главное – не экономить на количестве и качестве материалов, чтобы избежать быстрого их износа.

Обшивка стен гипсокартоном в деревянном доме — ВикиСтрой

Деревянные стены редко обладают идеальным уровнем. Выравнивание их при помощи гипсокартона — один из самых популярных и бюджетных вариантов.

Прямой монтаж или каркасный

Прямая обшивка стен ГКЛ возможна лишь при полной уверенности в минимальной усадке несущей поверхности. Но этот момент никак нельзя отнести к деревянным, бревенчатым или досочным постройкам, так как они подлежат значительным деформационным изменениям в течение всей жизни.

Намертво прикрученный или приклеенный гипсокартон будет «ходить» вместе с каркасом и его прочности на сжатие недостаточно, чтобы избежать появления трещин, разрушения материала. Исключение составляют лишь строения на основе древесных опилок, щеп, например, каркасные здания из ОСБ. Поэтому обшивка стен ГКЛ в данном случае должна происходить исключительно на каркас.

Но это даёт и определённые преимущества:

  • Поверхность выравнивается без оштукатуривания.
  • Можно подложить любой вид утеплителя.
  • Из чего делать каркас

    Каркас может быть собран из деревянных брусков либо из металлопрофиля.

    Можно делать его из реек — это ещё и дёшево. Но всё же лучше использовать для этого металлические элементы, хоть и выйдет дороже, но гораздо менее сложно в подготовке материала к монтажу и его калибровке, а также куда долговечнее.

    Утепление

    Если вы решили проводить подкаркасное утепление, но при этом внешнего у вас нет, эту идею стоит оставить, либо предварительно очень тщательно рассчитать точку росы.

    Говоря проще, точка росы — это место на поверхности, где тёплый воздух, сталкиваясь с холодным, даёт выпадение в виде осадка-конденсата. Вопреки расхожему мнению, даже если в самом помещении воздух абсолютно сухой, конденсирование всё равно произойдет, так как уличный воздух имеет влагу.

    В середине стены конденсирование опасно его распространением по всей поверхности, появлением грибка и плесени, а также разбуханием ГКЛ.

    Поэтому если вы утеплите стены снаружи и изнутри, то рассчитайте точку росы таким образом, чтобы она приходилась на внешний утеплитель.

    Поэтапный монтаж ГКЛ на деревянные стены

    Монтаж начинается с составления плана-проекта.

    В него входят:

  • Подготовка материалов и инструментов.
  • Разметка поверхности и её подготовка.
  • Установка каркаса.
  • Монтаж теплоизолятора.
  • Облицовка листами ГКЛ.
  • Этап № 1

    Требуемые материалы:

  • Листы ГКЛ или ГКЛВ (в помещениях с повышенной влажностью).
  • Профили:
  • Направляющие ПН (UW).
  • Стоечные ПС (CW), если впоследствии планируется навешивание на конструкцию тяжёлых предметов, лучше взять усиленные профили, либо вложить в стоечные подкладные деревянные бруски.
  • Подвесы П-образные, перфорированные.
  • Метизы — саморезы по металлу, саморезы гипс/дерево.
  • Грунтовка.
  • Серпянка.
  • Шпаклёвка стартовая и финишная.
  • Инструменты:

  • Шуруповёрт либо дрель с переноской.
  • Разметочная нить, карандаш.
  • Нивелир.
  • Шпатели.
  • Строительный нож либо лобзик.
  • Ножницы по металлу.
  • Абразивная сетка.
  • Валик для грунтования («шубка»).
  • Рулетка.
  • Этап № 2. Разметка и подготовка поверхности

    Первым делом нужно подготовить базовую поверхность. Этот этап включает в себя удаление выступающих и осыпающихся элементов, заделку трещин, дыр.

    Часто проводку прокладывают внутри каркаса, однако лучше это делать поверх ГКЛ в случае с деревянными стенами.

    При помощи нивелира определите и очертите карандашом (либо разметьте отбивочной нитью) линии прохождения направляющих профилей на полу, стенах и потолке.

    Отметьте линии прохождения вертикальных стоек — через каждые 40–60 см.

    Сделайте наметки расположения подвесов, к которым будут крепиться стоечные профили — через каждые 50–60 см.

    Этап № 3. Установка каркаса

    По сделанной разметке установите направляющие с шурупным шагом 50 см. Так как плоскости их расположения деревянные, фиксировать их нужно саморезами, а не дюбелями. Стартовые устанавливаются полками к базе. Далее по отметкам прикрутите подвесы.

    В пазухи нижней и верхней направляющих, через каждые 40–60 см вставьте стоечные профили и зафиксируйте при помощи прокалывающих шурупов с пресс-шайбой 13 мм. Натяните горизонтальные контрольные нити (с расстоянием между ними в 100–120 см), чтобы контролировать уровень, и ориентируясь на них, прикрутите профили к подвесам (согнутым по форме буквы «П») саморезами по металлу «клопами». Лишние края подвесов загните назад так, чтобы они не выступали за внешнюю поверхность профилей.

    Этап № 4. Монтаж теплоизолятора

    На этом этапе также можно поместить в межкаркасное пространство утеплитель, снабдив профили поперечными перемычками, по принципу ячеек.

    Этап № 5. Облицовка каркаса ГКЛ

    Перед прикручиванием ГКЛ нужно подготовить.

    Для этого:

  • Рассчитайте панели гипсокартона таким образом, чтобы кромка каждого из них приходилась на середину полки стоечного профиля. Если требуется сделать обрезку, начертите при помощи карандаша разметку на их поверхности, и по ней сделайте надрез верхнего слоя листов.
  • Затем панель сломайте по месту надреза под углом (чтобы гипс-сердечник лопнул) и прорежьте оборотную картонную сторону.
  • ГКЛ к каркасу прикручивайте саморезами с шурупным шагом в 25–30 см, с отступом от кромок в 2 см. После установки листов нужно снять кромку под углом в 45 градусов, если края гипсокартона не обладают заводской фаской.

    Этап № 6. Шпаклевание

    Перед нанесением шпаклёвки стену следует очистить от монтажной пыли и прогрунтовать. После высыхания грунтовки можно продолжать работы.

    Начинайте с приклеивания к швам серпянки, а также замазывания её и шурупных шляпок шпаклёвочной смесью.

    Затем нанесите стартовый слой шпаклёвки при помощи 20–25 см прямоугольного шпателя. После его высыхания поверхность тщательно прогрунтуйте.

    Слои финишной шпаклёвки наносятся на сдир или внахлёст с минимально тонким слоем на поверхности. Обычно требуется один-два слоя, причём второй наносится в поперечном направлении относительно первого слоя.

    После высыхания отшлифуйте стены абразивной сеткой до гладкого состояния, а затем снова нанесите грунт.

    Итак, поверхность готова к декоративной облицовке. Её можно покрасить, оклеить обоями, закрепить на ней декоративные панели.

    Как видите, монтаж ГКЛ на деревянные стены не столь уж сложен, и осуществить его сможет даже мастер-новичок.

    рмнт.ру

    Выравнивание стен с помощью гипсокартона в деревянном доме видео


    Современные строительные технологии позволяют преобразить любое помещение и превратить его в первоклассное жилище с оригинальным, неповторимым дизайном. Отделка деревянного дома гипсокартоном – это отличный способ, который позволит создать не только очень красивый и практичный ремонт, но и долговечный. Дом получается очень уютным и экологически чистым, потому что гипсокартонные плиты не токсичны, не приносят вреда людям, домашним животным и окружающей среде. При этом этот материал отлично поддается монтажу своими руками.

    Особенности монтажа

    Стоит отметить, что обшивка деревянного дома должна производиться обязательно, потому что в некоторые помещения подвергаются чрезмерному воздействию влаги и высоких температур. Например, стены и потолок в ванной могут набухнуть от постоянного воздействия воды и покрыться плесенью, поэтому их рекомендуют обшить ГВЛ, на кухне они могут закоптиться или даже потрескаться, следовательно, качественная и своевременная отделка дома гипсокартоном позволит сохранить дерево на долгое время. Гипсокартон служит несущим основанием под отделку, например, плиткой, которое защитит брус от повреждения. При этом обладает следующими преимуществами:

    • ГКЛ создает правильную симметрию пространства и ровные стены чего не хватает деревянным домам;
    • каркас позволяет обеспечить дополнительное утепление всех поверхностей;
    • достаточно легко можно решить вопрос с электропроводкой, ее можно убрать под листы;
    • конструкция позволяет аккуратно скрыть все электропроводку под листами;
    • он хорошо поддается установке любого освещения, можно создать оригинальный световой дизайн помещения, который будет выгодно подчеркивать все преимущества и скрывать все недостатки деревянного дома;
    • материал создает идеально ровное покрытие, которое отлично подходит для отделки обоями, плиткой, фактурной штукатуркой и другими элементами декора.

    Отделка деревянного потолка гипсокартоном. Процедура отделки потолка довольно проста, здесь не нужны особые навыки и знания. Начать нужно с создания каркаса из деревянных реек, после чего нужно придерживаться стандартной схеме, но не следует забывать про то, что все листы с потолка и стен должны просто прилегать друг к другу. При их установке не нужно их закреплять слишком крепко, потому что стены из дерева «гуляют», а горизонтальная потолочная поверхность не должна от этого зависеть.

    Если дом довольно старый, то создать навесной потолок не представляется возможным из-за особенностей конструкции расстояние от пола до потолка, в данном случае, сильно не превышает рост человека, следовательно еще больше сокращать его не рекомендуют, помещение будет казаться непропорциональным, а у высоких людей возникнут проблемы с нахождением в нем. В доме нового образца можно предусмотреть этот факт и создать потолок любого типа, который лучше всего подчеркнет его индивидуальность и дизайн. Укладка в доме из дерева.

    Особенностью домов из дерева является то, что они даже после полной усадки способны расширяться, потому что со временем впитывают и накапливают влагу, а потом теряют ее и высыхают. Поэтому максимальная высота, которая рассчитана на подвижность стен из гипсокартонных листов может составлять 6 см, потому что от этого зависит крепеж.

    Из-за того, что стены имеют свойства периодически усаживаться — это нужно иметь в виду, потому что игнорируя эту их особенность, прикрепляя неподвижный каркас к поверхностям стен, можно добиться нежелательного эффекта, то есть потрескивания швов между листами, даже, несмотря на то, что они были дополнительно отделаны и зафиксированы монтажной сеткой.

    Перед началом работ необходимо не только подготовить все материалы и инструменты, но и разработать проект отделки, он способен сэкономить время, силы и денежные средства. От него будет зависеть качество всего ремонта и его продолжительность, следовательно, чем тщательнее он будет сделан, тем меньше времени будет потрачено и останется минимальное количество неиспользованных средств.

    Как обшить стены гипсокартоном в деревянном доме своими руками

    Чтобы обшивка стен гипсокартоном не приносила проблем и долго радовала глаз, перед началом работы следует учесть ряд очень важных моментов.

    Особенности деревянного каркаса:

    1. Прежде всего, нужно знать, что если Вы решили осуществить монтаж гипсокартона на каркас из деревянных брусков, то нужно обратить внимание на характеристики помещения, в котором будет производиться работа. Помните, что влажность пагубно влияет на каркас, сделанный из деревянных реек.
    2. Внимательно осмотрите балки перед покупкой: они должны быть без трещин, сколов и других повреждений.
    3. Дерево, из которого изготовлены рейки и брус, должно соответствовать нормам пожарной безопасности.
    4. Перед работой дерево нужно обязательно пропитать антисептическим составом: это повысит срок его службы. Он может быть любым, но чаще рекомендуется использовать фтористый натрий.

    Дерево – это экологически чистый материал, с которым приятно работать. Подробнее о деревянной обрешетке читайте тут: whitestrip.ru.

    Как развести электропроводку?

    Отделка гипсокартоном деревянного дома предполагает, что кабели и провода будут скрыты с помощью металлорукавов, а в данном случае, без них не обойтись, потому что гофры и трубы из пластика не совместимы с гипсокартонными листами. Это объясняется тем, что самые минимальные дефекты, вызванные внешними факторами, например, забиванием гвоздя, могут повредить провода и вызвать короткое замыкание, что способно вызвать пожар и прочие неприятные моменты. Чтобы их избежать, специалисты рекомендуют создавать внешнюю электропроводку, это не трудно и очень практично, многие боятся, что они будут портить внешний вид всей конструкции, но на современном рынке представлено множество вариантов, которые не только хорошо их скроют, но и создадут неповторимый дизайн всего помещения.

    Колонна из гипсокартона

    Если вы хотите выделить своё жильё из множества других, то можно прибегнуть к разным отделкам дома. Одной из декоративных отделок является колонна.

    Типы колонн:

    1. Фальшь-колонны придают зданию индивидуальность и неординарность. Они пустые внутри, поэтому внутри с легкостью можно проложить проводку под освещение. А также можно спрятать водоотлив с крыши, кабели, которые заходят с улицы в дом.
    2. Опорная колонна функциональная. В основном она из бетона. Для придания ей вида, её обшивают гипсокартоном.


    Фальш колонны в отделке фасада
    Если есть задумка сделать колонны возле дома или по его углам, каркас для этого изделия монтируется вместе с каркасом вокруг дома для гипсокартона.

    Фасад дома, отделанный гипсокартонными листами, выглядит аккуратно, ровно. Отличается этот дом приятным внешним видом и создается чувство теплоты и уюта.

    Каркас

    Из чего выполнить каркас:

    1. Каркас из дерева – этот вариант, выполненный из деревянных брусков, отлично подойдет для обшивки старых деревянных домов, потому что бревна уже давно уселись. При этом этот вариант самый демократичный по цене.
    2. Каркас из металла — это превосходный вариант для только что построенных, новых домов или же, если бревенчатые стены очень разнокалиберны и их выравнивание занимает слишком много времени, сил и ресурсов, для этого придется отдельно закупить «П» — образные подвесы.

    Внутренняя отделка дома гипсокартоном начинается с создания каркаса и его разметки. Сначала нужно сделать отметки от пола до потолка, используя при этом отвес. Используя шнур, выстраивают прямоугольник по периметру пола и потолка. После чего необходимо отмерить места, где будут установлены стойки с шагом в 60 см. Если стены достаточно неровные, нужно будет воспользоваться «П»-образные подвесы, чтобы качественно закрепить все стойки. После этого можно переходить к установке CD и UD профилей или брусков из дерева, их нужно закрепить между собой.

    Если помещение нужно дополнительно утеплить, то этот пункт нужно осуществить сразу после установки профилей, для этого нужно заранее приобрести специальные теплоизоляционные материалы и установить их в каркас.

    Если было принято решение создать каркаса из металлопрофиля, то нужно учесть то, что он может сдвинуться при усадке деревянных стен, поэтому для него нужно будет изготовить специальные крепежи (их количество зависит от того, сколько точек соприкосновения со стеной имеет профиль). Крепление создается с использованием следующих составляющих:

    • «краб»
    • соединяющий первичный элемент;
    • метиз;
    • закрытая опора стропил.

    Процесс изготовления крепления начинается с того, что просверливается небольшое отверстие в крабе, которое откроет доступ к планке, после чего отрезается ее ушко, а к самому стенному покрытию прикрепляется планка. Следующим шагом необходимо создать отверстие, вставить крепление в профиль и установить краб к неподвижной опорной части. Для того, чтобы можно было закрепить к стене любые дизайнерские предметы, нужно соединить краб с профилем с помощью метиза.

    Гипсокартонные перегородки

    В качества материала изготовления деревянного каркаса для сооружения гипсокартонной конструкции часто используют сосновые породы. Такие сооружения можно использовать как перегородку помещения. Какими особенностями обладает перегородка из гипсокартона на деревянном каркасе?

    Схема гипсокартонных перегородок.

    Различается гипсокартон простой и влагостойкий, поэтому важно правильно сделать выбор — для ванных комнат и помещений с высокой влажностью стоит брать влагостойкий, для остальных можно обойтись простыми ГКЛ.Если перегородка нужна прочная, то можно применить гипсоволокнистые листы.

    Все сооружение нужно будет обшить листами гипсокартона в несколько слоев.Каркас для возведения перегородки может быть деревянный или металлический. Металл долговечнее, но зато дерево дешевле.Для сооружения каркаса лучше брать хвойную древесину, оптимальный выбор — сосна.Прежде чем вы приступите к монтажу, нужно обработать рейки специальными веществами для защиты от огня и паразитов.Очень важно перед началом работ соизмерить масштаб желаемой конструкции и толщину реек. Все просто: чем больше по высоте и ширине конструкция, тем больше сечение рейки.Если перегородку нужно дополнительно утеплить или добавить звукоизоляцию, то это надо делать во время монтажа.

    Обшивка помещения гипсокартонными листами

    Гипсокартон в деревянном доме нужно начать обшивать с его разметки и разрезания на нужные части. Для начала можно создать разметку, используя карандаш и линейку, после чего слегка надрезать верхний слой и надломить лист. Так как сам ГКЛ имеет гипсовую сердцевину, лист разломится строго по созданному надрезу. После этого нужно согнуть лист и произвести надрез обратной стороны гипсокартонного листа. Далее нужно нанести разметку, там, где будут стыки между листами (10 мм от края) и с помощью ножа сделать аккуратный надрез.

    После чего нужно создать фаску, придерживаясь угла в 45 градусов, если фаска получится с неровностями их можно убрать наждачкой. Расположить гипсокартонные листы нужно будет в шахматном порядке, если это невозможно, то хотя бы со сдвигом (максимально возможным). Стыковочные места должны быть закрыты и закреплены двумя листами, а минимальное расстояния от одного самореза к другому не должны быть менее 25 см.

    Этапы работ


    Рассмотрим основные этапы монтажа листов на стену.

    Инструкция по монтажу ГКЛ на деревянную стену существенных отличий от стандартной схемы установки не имеет.

    Мы перечислим основные этапы работ:

    • Стену следует подготовить. Для этого ее поверхность необходимо очистить от пыли и грязи, снять с нее все лишнее, отремонтировать изъяны. Желательно обработать древесину противогрибковым составом;
    • Далее необходимо произвести разметку. Для этого с двух сторон с помощью отвесов проводим вертикальную линию на смежных стенах на расстоянии 50 – 60 мм от угла, эти линии соединяем по полу. Затем проводим вертикальные линии по стене на расстоянии 60 см друг от друга;
    • Вдоль линии на полу монтируем направляющий ПНП-профиль. Вдоль вертикальных линий на стене монтируем прямые подвесы для крепления стоек на расстоянии 50 см друг от друга со сдвигом в каждом ряду на 25 см;
    • Монтируем вертикальный ПП-профиль на подвесы. Межосевое расстояние между стойками – строго 60 см;
    • Прикручиваем листы ГКЛ на саморезы. Шаг между саморезами – 25 см. Между листами должны оставаться небольшие зазоры;
    • Если высоты листов не хватает, наращиваем их в разбежку, чтобы швы не совпадали, стыкуя на дополнительных горизонтальных профилях;
    • Наклеиваем на швы серпянку и шпаклюем их составом типа «Унифлот» или «Фугенфюллер».

    На фото – схема монтажа каркасных элементов.

    Финишная отделка гипсокартонных плит

    Перед финишной отделкой в обязательном порядке нужно проверить всю электропроводку в доме, потому что, если, что-то забыто, то разборки стены не избежать. Все стыки между ГКЛ должны быть заполнены штукатуркой и заклеены сепрянкой, это процедура предотвратит появление трещин и прочих неприятных моментов.

    Шпаклевать все поверхности нужно два раза – это позволит идеально выровнять стены и создать ровный, красивый цвет, что будет очень кстати при последующей покраске или же поклейке обоев, но перед этим нужно загрунтовать поверхность.

    Каким должен быть гипсокартон для отделки фасада

    У того, кто знает свойства обычного материала, может возникнуть вопрос, можно ли обшить дом гипсокартоном снаружи. Да, можно, но для этого необходимо, чтобы материал соответствовал определенным требованиям. Свойства ГКЛ для наружной отделки обусловлены непосредственным назначением материала.

    • Облицовка здания снаружи предполагает выравнивание стен и придание им большей привлекательности. Значит, материал должен иметь идеально ровную поверхность и обладать некоторыми эстетическими качествами
    • Облицовочный материал должен надежно защищать стены строения от негативных природных явлений, таких как ветер, палящие солнечные лучи и осадки
    • Гипсокартон, используемый для наружных работ, должен характеризоваться продолжительным эксплуатационным сроком, который примерно равен сроку службы всего строения

    Обшивка стен и потолка гипсокартоном (ГКЛ)

    Обшивка гипсокартоном стен и потолков происходит в несколько этапов. Для начала надо отмерить длину листа, если на стене. Расстояние берётся немного меньше чем от пола до потолка примерно на 1 см. При монтаже под лист надо подложить подкладку, например куски гипсокартона или деревянные клинышки, для того чтобы получился зазор между полом и листом, а получившаяся щель скроется под плинтусом.

    При прикручивании гипсокартона на потолок таких больших зазоров делать не надо. Надо стараться как можно ближе подогнать листы к стенам.

    Когда обшиваются стены или потолки из гипсокартона длиной или высотой больше одного листа — на потолках и на высоких стенах более 2,5-3 м, то в такой ситуации обязательно необходимо делать так называемую разбежку листов, чтобы не получались крестообразные швы между четырьмя листами. Неправильное расположение листов на каркасе приводит к снижению жесткости всей конструкции и содействует появлению трещин на швах. И поэтому если первый ряд листов начинается с целого, то следующий должен начинаться с половины.

    Обшивка гипсокартоном металлического каркаса происходит при помощи саморезов по металлу для ГКЛ длинной 2,5см. Если планируется делать конструкцию в два слоя, что значительно увеличивает ее жесткость, то первый слой только прихватывается местами через каждый метр для временной фиксации, потому что второй слой прикручивается через первый прямо к каркасу через каждые 15-20 см саморезами длинной 3,5 см.

    При обшивке гипсокартоном двойным слоем листы второго слоя располагаются со смещением на половину листа относительно листов первого слоя, чтобы швы первого слоя находились посредине листа второго слоя.

    Обычно в два слоя зашивают гипсокартонные перегородки, потому что на них идет значительная нагрузка. И чтобы ваша перегородка не шаталась и не трескались швы от громко закрытой двери, лучше зашить ее в два слоя хотя бы с одной стороны.

    Так как листы ГКЛ довольно большие – от 3 кв. метров, то одному с обшивкой гипсокартоном не справится, особенно если надо зашивать потолок.

    До начала прикручивания листов, привезенных из магазина, должен пройти хотя бы один день для того, чтобы они привыкли к тепловлажностному режиму вашей квартиры. В это время они обязательно должны храниться на ровном полу, сложенные в пачку один на другой. Если места мало, то пачку листов можно облокотить на ровную стену, но в таком положении их лучше долго не хранить.

    Если пол имеет неровности, то под листы желательно подложить стоечный профиль для гипсокартона CD вдоль листа. Чем больше неровность пола, тем чаще должны лежать профиля. За счет своей жесткости профиля делают кривизну пола более сглаженной и тем самым не дают листам сильно искривиться.

    Обшивка гипсокартоном должна делаться при постоянной плюсовой температуре и только после завершения всех «мокрых» процессов: стяжка, штукатурка стен и потолков, потому что гипс — основа листа ГКЛ имеет пористую структуру, которая позволяет ему очень быстро впитывать влагу из помещения, что делает листы мягкими и они легко гнуться, что негативно влияет на качество всей конструкции в целом. Это же свойство гипса — быстро впитывать и быстро отдавать влагу в помещение позволяет ему играть роль естественного регулятора влажности воздуха в квартире. При избытке он впитывает ее в себя, а при недостатке отдает.

    Обшивка стен гипсокартоном в деревянном доме

    Внутренняя отделка — завершающий этап возведения загородного дома. Она придает помещению законченный и эстетичный внешний вид, защищает дерево от отрицательного влияния влаги и насекомых, предотвращает деформацию и повреждение стен. Кроме того, она повышает теплоизоляцию дома. Сегодня существует широкий выбор отделочных материалов. В данном случае важно выбрать прочные, надежные и экологичные изделия, которые не нарушат безопасность и натуральность бревенчатого или брусового дома.

    Преимущества гипсокартона

    Эксперты рекомендуют использовать для отделки брусового или бревенчатого дома деревянную вагонку, но это достаточно дорогой вариант. Более доступным и экономичным материалом считается гипсокартон. Это популярные и дешевые изделия, которые отличают экологичность и хорошая теплоизоляция. Легкий вес не дает сильной нагрузки на стены и фундамент.

    Гипсокартон — универсальный материал, который подходит для обшивки стен и потолков. Он отличается легким монтажом, поэтому вы без проблем сможете выполнить установку самостоятельно. Главным преимуществом гипсокартона является способность выравнивать стены и потолки, устранять неровные участки в помещении, скрывать электропроводку и другие инженерные сети.

    Каркас, на который устанавливают гипсокартон в деревянном доме, используют для укладки утеплителя и гидроизоляции. Это позволяет сделать помещение теплым, защитить дом от сквозняков, холода, ветра и негативного влияния осадков. Ровная поверхность установленного гипсокартона дает возможность воплотить любые дизайнерские идеи, в том числе красить и расписывать материал, укладывать плитку или клеить обои, делать объемные конструкции и многоуровневые потолки.

    Гипсокартон безопасен для деревянного строения, так как не содержит химических примесей. Кроме того, он отличается пожаростойкостью. Материал легко резать и пилить, обрабатывать и устанавливать. Сегодня вы можете выбрать подходящий вид гипсокартона под тип помещения. Давайте рассмотрим, какое изделие выбрать для деревянного дома. Узнаем, как выровнять стены в деревянном доме и обшить потолок гипсокартоном.

    Виды гипсокартона

    • Классический гипсокартон состоит из двух слоев строительного картона, между которыми проложено затвердевшее гипсовое тесто с наполнителем. Он подходит для помещений с умеренной влажностью;
    • Влагостойкие материалы — подходящая обшивка деревянных стен и потолков, так как изделия содержат антигрибковые и влагоотталкивающие добавки. Это предотвратит образование грибка и плесени на деревянных поверхностях;
    • Специальный гипсокартон — самый устойчивый, прочный и надежный материал с содержанием армирующих добавок. Он может противостоять даже открытому огню;
    • Комбинированный материал включает свойства специального и влагостойкого гипсокартона. Он не горит, не подвергается негативному воздействию влаги и ультрафиолета.

    Подготовка стен к обшивке

    Стены и другие помещения отделывают только после усадки деревянного дома, которая длится 6-12 месяцев. Раньше работы проводить нельзя, так как гипсокартон и другая отделка “поплывет” вместе с домом. Перед обшивкой стены нужно подготовить ее. Для этого с поверхности счищают грязь и пыль, при необходимости убирают старое покрытие.

    Затем следует шлифовка, конопатка и обработка древесины защитными составами. Конопатку делают при помощи джута, мха, пакли или акрилового герметика. Важно, чтобы утеплитель был безопасным и не выделял токсичных веществ, иначе экологичность деревянного дома будет нарушена. После этого бревна или брус шлифуют и наносят защитные составы.

    Защитные средства наносят в два-три слоя и оставляют до полного высыхания на один-два дня. Это очень важный этап, так как антисептики предотвратят гниение и рассыхание, образование плесени и трещин на деревянных стенах. А антипирены не дадут распространиться огню по поверхности дома в случае пожара.

    Отдельное внимание при обработке защитными средствами уделяйте торцам пиломатериалов, углам и венцам дома, так как эти места наиболее подвержены негативному влиянию влаги и гниению. Подробнее, как шлифовать, конопатить и обрабатывать стены деревянного дома, читайте по ссылке http://marisrub.ru/uslugi/rabota-so-stenami-doma.

    Как установить каркас

    Так как даже после основной усадки дом все равно будет постепенно усаживаться и двигаться, перед установкой гипсокартона важно сделать плавающий каркас. Каркас делают из деревянных брусков или металлических профилей. Первый вариант предпочтительней, так как он экологичнее, дешевле и не подвергается коррозии.

    Монтаж обрешетки начинают с расчетов и разметки. В углах от потолка до потолка выставляют отметки при помощи отвеса. Затем отмеряют места расположения вертикальных стоек на расстоянии до 60 сантиметров друг от друга. Одновременно с монтажом обрешетки устанавливают металлорукава, в которые прячут коммуникации, если в доме планируется скрытая электропроводка.

    Профили или бруски устанавливают по отметкам и соединяют при помощи горизонтальных брусков или профилей. После этого в промежутки обрешетки укладывают утеплитель, если он предусмотрен проектом. Однако эксперты рекомендуют использовать наружное утепление, так как оно обеспечит вентилируемый фасад и не уменьшит внутреннее пространство в доме.

    В каркас укладывают гидроизоляционный слой. Для этого подходит мембранная пленка, которую кладут гидрозащитной стороной наверх. Она эффективно защитит дерево от негативного воздействия ветра, влаги и осадков. Пленку укладывают внахлест и скрепляют строительным скотчем. После проделанных работ непосредственно происходит обшивка гипсокартоном стен в деревянном доме.

    Обшивка гипсокартоном

    • На листах начертить разметку с учетом того, что вертикальные стойки должны находиться на стыках листов;
    • Монтажным ножом надрезать верхний слой и надломить лист;
    • Лист согнуть под углом и обрезать обратную картонную сторону;
    • В местах стыка начертить разметку на расстоянии 10 мм от края;
    • Сделать еще один надрез и фаску под углом 45 градусов;
    • Неровную поверхность фаски при необходимости обработать наждачной бумагой;
    • Подготовленные листы крепят на каркас в шахматном порядке или с небольшим сдвигом при помощи саморезов;
    • Листы в местах стыка должны заходить друг на друга и крепиться в одном месте;
    • Крепежи расставляют на расстоянии максимум в 25 сантиметров.

    После монтажа стены из гипсокартона подвергаются финишной отделке. Для гипсокартона можно использовать краску, роспись плитку, обои и другие отделочные материалы. Если вы планируете клеить обои или штукатурить, поверхность нужно сначала обработать грунтовкой. Подробнее, чем отделать стены и потолки в деревянном доме, читайте здесь.

    Отделка потолка гипсокартоном

    Мы рассмотрели, как выровнять стены гипсокартоном. Однако, чаще всего этот материал применяют для отделки потолков. Гипсокартон позволяет создавать сложные, навесные и многоуровневые конструкции, делает поверхность гладкой, ровной и эстетичной.

    Для отделки деревянного потолка гипсокартоном бревна или брус тоже обрабатывают защитными средствами. Затем устанавливают каркас, к которому тем же образом крепят листы. Причем листы стенового и потолочного гипсокартона не нужно крепить слишком сильно. Можно оставить так, чтобы они просто прилегали друг к другу.

    Отделка стен гипсокартоном в деревянном доме, а также потолка — не сложная, однако трудоемкая и хлопотная задача, которая требует больших временных и трудовых затрат. Чтобы получить качественную надежную работу в короткие сроки, обратитесь к профессионалам! Мастера “МариСруб” выполняют строительство и внутреннюю отделку деревянных домов, в том числе монтаж гипсокартона на стены и потолки.

    Строительная фирма “МариСруб” предлагает деревянные дома “под ключ” от производителя. Строим дома по типовому и индивидуальному проекту из бревна и бруса. Самостоятельно отбираем и заготавливаем древесину, изготавливаем пиломатериалы.

    Выполняем полный спектр работ, в который входит сборка сруба, установка кровли и фундамента, проведение и подключение коммуникационных сетей, внешняя и внутренняя отделка стен, потолков и полов. Подбираем качественные материалы, грамотно и качественно выполняем отделку. Гарантируем надежность работ и выполнение в срок!

    Использование гипсокартона для отделки стен и потолка в гараже

    Гипсокартонные листы с успехом используются в жилых и административные помещениях, где помогают при минимальных затратах выровнять стены и потолок. В последнее время ГКЛ нашли применение и там, где раньше материал не использовался, например, в гараже. Пуская в работу гипсокартон в гараже выравнивают поверхность, дополнительно утепляют помещение и проводят звукоизоляцию. Ниже мы расскажем об особенностях применения ГКЛ.

    Преимущество гипсокартона для гаража

    Если вы решили обшить гараж листами гипсокартона, то это верное решение, так как материал позволяет идеально ровно выровнять потолок и стены, а наличие прямых рук дает возможность выполнить работы самостоятельно. ГКЛ отличаются следующими свойствами:

    • Экологическая чистота,
    • Долговечность при соблюдении правил эксплуатации,
    • Тепло и звукоизоляция,
    • Морозостойкость,
    • Минимальный вес.

    Используя гипсокартон, который монтируется на каркас из профиля, можно дополнительно применять и утеплитель – Роквул или обычную минеральную теплоизоляцию, которая укладывается в ячейки профильной системы.

    Материал достаточно прочный, не выделяет токсичных веществ при нагреве, а при соблюдении условия эксплуатации ГКЛ служит до 20 лет. Листы на потолок крепятся только на профиль, при монтаже материала на стены можно использовать профильную систему или клей Перлфикс. Успешно обшить поверхность ГКЛ можно одним из двух способов, у клея есть недостатки, но они незначительны.

    По сравнению со штукатуркой обшивка поверхности ГКЛ требует меньше времени, при работе минимум грязи и упрощается финишная отделка, так листы гладкие и их проще шпаклевать.

    Важный момент – гараж не квартира, поэтому для его отделки выбирайте влагостойкий гипсокартон!

    Потолок из гипсокартона

    Для обшивки гипсокартоном потолка обязательно устанавливать профильную обрешётку – обшить поверхность креплением ГКЛ на клей не получится, так как даже при минимальном весе материала клеевой состав не сможет его удержать.

    Заметим, что использование гипсокартонных листов для потолка возможно не в любом гараже, так как гипсокартон «съедает» 5-10 см пространства. Если в помещении высота 2 метра и от нее отнять еще 10 см, то находится в гараже будет дискомфортно.
    Если высота позволяет выполнить обшивку по профилю, то сначала по периметру делается разметка. Для этого используется водяной уровень, с помощью которого отмечают точки по углам помещения. После этого точки соединяются линией с помощью шнура и красящего пигмента или цемента.

    Далее по линии разметки крепится направляющий профиль UD. Если вы хотите, чтобы потолок был ровным, то не допускайте отклонений от линии, а интервал крепления профиля 40-50 см (дюбеля). Желательно под профиль по линии параллельной потолку подложить демпферную ленту.

    Теперь делается разметка под направляющий CD профиль. Оптимальный шаг 40 см. Профиль CD соединяется с направляющей UD саморезами «металл-металл». Удержать конструкцию помогут подвесы, которые крепятся на потолок и соединяются с каркасом. Подвесы регулируются, что позволяет вывести всю конструкцию в ноль по уровню. На этом этапе в ячейках профиля можно закрепить утеплитель, кроме этого не забывайте про проводку.

    После того как каркас на потолке в гараже готов и выведен в ноль, к нему саморезами крепится гипсокартон. Шаг крепления 5-10 см, при этом полностью закручивайте саморезы, иначе они будут мешать дальнейшей отделке.
    Потолок из гипсокартона готов, переходим к стенам гаража.

    Гипсокартон для стен гаража

    Неважно из какого материала возведена стена в гараже – ГКЛ крепится и к бетону, и к кирпичной кладке, и к силикатным блокам. Если гараж отапливается и не требуется его утепление, то монтаж гипсокартона выполняют на клей KNAUF-Perlfix или аналог. Клеевой состав вымешивается по средней консистенции и наносится мазками на ту сторону листов, которая будет примыкать к стене.

    Сначала клеятся крайние гипсокартонные листы, затем между ними натягивается шнур, и монтаж оставшихся ГКЛ производится по линии. Не забывайте контролировать точность работ по вертикали уровнем, а не поломать линию по горизонтали поможет натянутый шнур.

    Этот способ обшивки поверхности гипсокартоном отличается простотой, так как трудозатраты при его выборе меньше, чем при монтаже каркаса из профиля. Если стена нуждается в утеплении, то придётся монтировать каркас по аналогии с потолочной конструкцией. Разница в том, что нет необходимости использовать подвесы, обрешетка собирается из направляющего и стоечного профиля. Реже монтируется деревянный каркас, в котором профиль заменяют бруски дерева.
    Гипсокартон на каркас закрепляется после вывода проводки и утепления. При укладке теплоизоляции следите, чтобы не было мостиков холода, то есть, просветов между гипсокартоном и профилем, иначе гараж будет терять часть тепла.

    После того, как поверхность обшили, проводится лишь её финишная отделка. Это могут быть обои или покраска, для гаражного помещения лучше использовать краску – стена будет менее маркой и ее всегда можно перекрасить. Отделка на выбор владельца помещения, главное, чтобы обшивка была выполнена качественно, а швы ГКЛ были проклеены армирующей лентой.

    Используя для работы гипсокартон можно быстро и качественно обшить поверхность, проведя дополнительно её тепло и звукоизоляцию.

    Установка структурной обшивки наружных стен за 5 этапов

    Монтаж структурной обшивки наружных стен происходит после того, как стены сооружения будут каркасными, прикрепленными к плите, прикреплены водопроводом и закреплены. Структурная обшивка наружных стен укрепляет стеновую систему, связывая каркасные стойки вместе, что делает стены устойчивыми к скручиванию и изгибу.

    Обшивка также обеспечивает поверхность для нанесения материалов, таких как сайдинг, и помогает защитить здание от дождя, снега, ветра и т. Д.Монтаж структурной обшивки наружных стен включает сначала подготовку, а затем нанесение.

    Подготовка к установке несущей конструкции наружных стен

    1. Выбор изделия для обшивки стен

    Выбор наилучшего типа обшивки для проекта - это первый шаг при установке структурной обшивки наружных стен. Есть несколько общих структурных наружных обшивок.

    • Структурная обшивка на основе древесины, например фанера, плиты с ориентированной стружкой (OSB) и вафельные плиты.
    • Конструкционная оболочка на основе гипса - это материал панельного типа, изготовленный из негорючего сердечника, в основном из гипса, с бумажной поверхностью на длинных краях, лицевой стороне и обратной стороне. Он также известен как гипсокартон, стеновая плита или гипсокартон.
    • Стекломат в оболочке похож на гипсокартон, но с внешней стороны вместо бумажного материала используется барьер из стекловолокна.
    • Конструкционная обшивка из цементной плиты - это портландцемент, армированный стекловолоконной сеткой, которая образует лист, который крепится к стене.
    • Barricade Thermo-Brace® - это структурная оболочка, изготовленная из высококачественных, длинноволокнистых, специально обработанных водо- и атмосферостойких слоев, которые обеспечивают превосходную стабильность размеров и прочность. Преимущества Barricade Thermo-Brace® в том, что он сохраняет целостность стеновой системы и создает плотную ограждающую конструкцию здания. Плотная оболочка здания защищает стеновую систему от проникновения воды и воздуха и способствует постоянной изоляции. Фактически, все сорта Thermo-Brace были оценены и разрешены в качестве водостойкого барьера (WRB), отмеченного в разделе IRC R703.2 и IBC Раздел 1404.2.
    1. Расчет необходимого количества обшивки для проекта

    Чтобы рассчитать количество досок обшивки, необходимое для проекта, измерьте длину и высоту каждой стены. Для каждой стены умножьте ширину и высоту стены на общую внешнюю площадь в квадратных футах для этой конкретной стены. Разделите внешние квадратные футы этой стены на квадратные футы одного листа обшивки. Повторите для каждой стены.

    Например, стена имеет длину 15 футов и ширину 10 футов. Доска обшивки составляет 4 на 8 футов.

    • 15 x 10 = 150 квадратных футов общей площади стены
    • 4 x 8 = один лист обшивки составляет 32 квадратных фута
    • 150/32 = 4,7 или (округляем до 5) досок обшивки, необходимых для покрытия одной поверхности стены

    Применение структурной обшивки наружных стен

    1. Укладка структурной обшивки наружных стен

    • Измерьте обшивку так, чтобы боковые края попали в центр каркаса стены.Измерение до центра позволяет прибить край обшивки к шпилькам.
    • Наденьте защитные очки и с помощью циркулярной пилы разрежьте доски по измеренным линиям на досках обшивки.
    • Вертикальный монтаж структурной обшивки наружной стены: начиная с угла каркасной конструкции, положите нижнюю часть листа обшивки на внешний выступ плиты, выступая за пластину порога.
    • Совместите край листа обшивки с внешним углом каркасной стены.
    • Правильное размещение обшивки - это когда край листа идеально совпадает с внешней стеной, а другой конец листа находится в центре стойки.
    • Если края не совпадают, используйте строительный уровень, чтобы определить, является ли угол стены срезанным или стойка не вертикальна. Если это шпилька, ударьте по ней молотком.
    1. Крепление обшивки к раме
    • Закрепите оболочку кольцевыми гвоздями 2 ½ дюйма 8p или рекомендуемыми изготовителем крепежными деталями через каждые 6 дюймов.
    • Важно: НЕ закрепляйте сначала четыре угла.
    • Чтобы прикрепить панель к стойке, начните с верхнего левого угла панели и прикрепите панель к вертикальной боковой стойке сверху вниз.
    • Затем прикрепите верхнюю часть панели к верхней горизонтальной стойке, пока не дойдете до вертикальной стойки, смежной с вертикальной боковой стойкой.
    • Затем прикрепите нижнюю часть панели к нижней горизонтальной стойке, пока не дойдете до вертикальной стойки, смежной с вертикальной боковой стойкой.
    • Прикрепите панель к первой вертикальной внутренней стойке, двигаясь сверху вниз.
    • Закрепите верхнюю часть панели на верхней горизонтальной стойке от второй вертикали к третьей вертикальной стойке.
    • Прикрепите панель ко второй вертикальной внутренней стойке, двигаясь сверху вниз.
    • Повторяйте шаги до тех пор, пока панель не будет закреплена на всех шпильках рамы.
    1. Вырезание отверстий в обшивке окон и дверей.
    • Для прорезания отверстий в обшивке окон и дверей.Встаньте на внутренней стороне стены и просверлите отверстие шириной 1/2 дюйма в каждом углу дверной и оконной рамы.
    • В очках разрежьте ножны по краю рамы сабельной пилой.
    • Вставьте кончик пильного диска в одно из угловых отверстий и пропилите оболочку до следующего отверстия.
    • Повторяйте это, пока не обрежете все четыре стороны.
    • Выполняя отверстие для двери, попросите коллегу держать обшивку внутри дверной коробки во время резки, чтобы она не упала и не оторвалась от стенной коробки.

    Посетите Barricade Building Products, чтобы получить дополнительную информацию о том, как установить структурную обшивку наружных стен.

    How To - Обшить стены гаража фанерой и утеплить их

    Когда я переехал в свой нынешний дом, мне негде было открыть магазин. Исходя из 2-1 / 2 отсеков гаража на 3-1 / 2 машины, я потенциально был - как говорится - SOL (Dung Out of Luck). К счастью, средств было достаточно, чтобы соблазнить подрядчика построить здание 24 x 36 футов на новом заднем дворе.Но я мог позволить себе только голые шпильки и стропила, оставив внутренние стены и потолок мне решать, пока мой сморщенный кошелек медленно восстанавливается. Я накопил достаточно, чтобы возвести стены, и провел несколько недель, исследуя и просматривая видео, изучая, как правильно выполнять работу. И теперь я готов поделиться тем, что узнал. Если вы не против небольшого ручного труда, откройте коробку с тряпками и закатайте рукава. Утепляем и начинаем обшивать стены гаража, и все это без гипсокартона!

    От шпилек к стойкам - изоляция и оболочка этих уродливых вещей

    Мой первый урок был извлечен из мудрости древних философов: «Чтобы обработать на стенах, нужно уметь получить стен.”- неизвестный умный чувак

    Прежде чем идти дальше, найдите время, чтобы изучить свои местные строительные нормы и правила. Мои исследования и опыт были сосредоточены на моей конкретной ситуации, но правила и требования к изоляции и другие детали различаются в зависимости от региона и юрисдикции. Особенно в подвалах, которые нельзя изолировать стекловолокном из-за риска образования плесени.

    Как минимум, это даст вам хорошую отправную точку. В лучшем случае я найду вас, чтобы вы помогли установить потолок, когда придет время; вы, , в конце концов, в моем коротком списке.О нет… вы уже начали читать; от этого сейчас нет выхода!

    Мне следовало просто заплатить дополнительную месячную арендную плату за склад и закончить стены, прежде чем перевезти туда свои вещи.

    Моя первая ошибка заключалась в том, что я не делал стены ДО того, как забить здание дерьмом. Если вам не нравится перемещать все, что у вас есть, несколько раз, либо позаботьтесь о стенах, прежде чем перемещать все, либо обязательно оставьте 4-5 футов для работы. Некоторые вещи усваиваются трудным путем. По правде говоря, я еще не делал переднюю стенку именно по этой причине.Сначала я должен переместить листовой материал на глубину 18 дюймов и лес линейного приклада, который прислонен к голым шпилькам.

    Утеплитель - уютное одеяло для гаража или магазина

    20 рулонов утеплителя ждут установки. Пусть начинается самое интересное.

    Ваши местные строительные нормы и правила должны рассматриваться как окончательная инстанция при разработке любого протокола строительства. Я использовал рулоны бумаги, облицованные изоляцией R-13. Вероятно, вам понадобится более высокая изоляция для любых стен, которые используются в помещениях с контролируемым климатом, например в вашем доме.Обратите внимание на то, что к подвалам предъявляются другие требования к изоляции, чем к надземным стенам, и они не рассматриваются в этом обсуждении.

    Home Depot и отличный калькулятор изоляции Owens Corning - отличный ресурс, чтобы оценить, сколько изоляции вам понадобится. Я полагал, что мне нужно 19 рулонов, но цена Home Depot снизилась до 20. Покупка этого дополнительного рулона сэкономила мне много денег.

    Независимо от того, используете ли вы войлок или рулоны, обязательно приобретите изоляцию той ширины, которая соответствует расстоянию между стойками (16 дюймов в моем случае).Не используйте неплотную изоляцию для заполнения стены. В конечном итоге он осядет, оставив открытое воздушное пространство вверху и сжатую изоляцию внизу, что значительно снижает эффективность. Некоторые альтернативы стекловолокну включают утеплитель из переработанного денима и такие продукты, как Roxul, оба из которых обладают некоторыми полезными звукоизоляционными характеристиками и экологически чистыми свойствами.

    При работе со стекловолоконным утеплителем рекомендуется носить длинные рукава и брюки. Естественно, я остановила свой выбор на футболке и шортах.Конечно, я немного чесалась, но это не было концом света. Я изо всех сил старался не тереться о стекловолокно, но некоторые волокна могут разлететься по воздуху. Поэтому необходимы перчатки, защитные очки и респиратор. Стекловолокно в носовых пазухах и легких может быть, мягко говоря, неприятным и опасным занятием.

    Разрыв изоляции - обрезка по длине

    2 х 4 на переднем плане использовались в качестве мерной линейки. Я отметил это линией, которая показывает мне, где резать.

    Рулонный утеплитель легко режется.Измерьте длину и используйте квадрат для обрамления или другой прямой край, чтобы прижать изоляцию к обрезку фанеры, и разрежьте его бритвенным ножом. С другой стороны, большие ножницы, которыми я пользовался, работали как чемпион.

    Утеплитель должен быть обрезан по длине, равной высоте проема. Вам не нужны пробелы или скопления сверху или снизу. Я выбрал рулоны на бумажной основе как по цене, так и по удобству. Основа из крафт-бумаги имеет пароизоляционное покрытие между ней и стекловолокном, и ее следует устанавливать так, чтобы бумажная сторона была обращена внутрь гаража.У бумаги также есть выступы, чтобы предотвратить провисание.

    Манипуляции с изоляцией - преодоление препятствий в стене

    Стены, как правило, имеют много электропроводки и других препятствий, на которые следует обратить внимание.

    Это хорошо известный факт, что количество препятствий в данной стене прямо пропорционально серьезности вашего желания просто выполнить работу и покончить с ней. Я думаю, это закон или что-то в этом роде. Там могут быть электропроводка, розетки и распределительные коробки, водопроводные и газовые линии, и вам придется обходить их безопасным образом, теряя при этом как можно меньшую «R-ценность».

    Утеплитель легко отслаивается. Пропустите половину сзади и половину перед проводкой.

    «R-value» - это сопротивление изоляции теплопередаче. Изоляция лучше всего работает, когда она пушистая и заполняет все пространство. Поэтому, вместо того, чтобы раздавить его о встроенные в стену коммуникации, отделите его и кормите половину сзади и половину спереди (или в любой другой пропорции, соответствующей ситуации).

    Изоляция электрических коробок

    Правильный способ вырезания для электрической розетки или распределительной коробки.

    Было бы оскорбительно для изоляции (и вашего кошелька) просто запихнуть его за электрические коробки. Как ни соблазнительно раздавленная изоляция, крайне неэффективна. Обойдите такие препятствия, вырезав коробку, оставив за ней половину толщины.

    Вырез складывается сзади и облегает коробку.

    В процессе этой работы вам нужно будет снять пластины розетки и переключателя - и, возможно, крышку блока выключателя. Будьте осторожны. А еще лучше убить главную силу, чтобы она не убила вас.

    Это смертельное место для дурака. Будьте осторожны и заклейте отверстие для безопасности.

    Имейте в виду, что отключение главного выключателя может не защитить вас от токоведущих шин в коробке выключателя. Если вы не знаете, что делаете, обратитесь к квалифицированному электрику. Сейчас не время для беспечности.

    Установка изоляции - изоляция и обшивка стен гаража

    Сшивайте выступы бумаги примерно через каждые 18 дюймов, чтобы предотвратить провисание.

    Окна, двери и ошибки строителей, несомненно, создадут области, где вам понадобится более широкая или более узкая полоса изоляции.Для более широких частей вы можете отрезать полосу, чтобы заполнить зазор, а затем использовать специальную изоляционную ленту, чтобы соединить части. Просто убедитесь, что у вас есть бумажные язычки на шпильках.

    Для более узких полос обрежьте изоляцию вдоль, но оставьте дополнительный дюйм ширины. Затем очистите стекловолокно от основы и обрежьте его, чтобы на обрезанном крае образовался бумажный выступ.

    Наконец, с помощью степлера прикрепите бумажные выступы к шпилькам. Вместо металлических шпилек можно использовать аэрозольный клей. При раскручивании изоляция взорвется.Но, вставив на место, аккуратно потрите и похлопайте бумажную поверхность, чтобы взбить ее еще больше.

    Обшивка стен - изоляция и обшивка стен гаража

    OSB намного прочнее, чем вы думаете. Эти части были снаружи - полностью обнажены, как показано - в течение двух сезонов дождей во Флориде (ливень шел более 100 раз).

    Ничто не сравнится с деревянной стеной в гараже или мастерской. Фанера и OSB (Ориентированно-стружечная плита) - отличный выбор, при этом OSB дешевле. Вы можете наткнуться на деревянную стену, не опасаясь пробить отверстия.И вещи можно повесить на шурупы практически в любом месте, не прибегая к шпилькам (хотя шпильки хороши для тяжелых предметов, таких как шкафы). Недостатком является то, что отделка не будет такой гладкой или красивой, как гипсокартон; небольшая цена, которую нужно заплатить, учитывая преимущества.

    В отличие от OSB, описанной выше, какой-то идиот (какой-то другой идиот, а не я) бросил эту древесно-стружечную плиту на углу улицы около двух недель назад и ушел из A-OK в WTF примерно за пять дождей.

    Я использовал 7/16 ”OSB, стеновую обшивку, которой я был очень доволен в прошлом.Некоторые люди ошибочно отождествляют OSB с ДСП. Но OSB широко используется для обшивки крыш и облицовки фасадов домов. Он может выдержать удивительное количество дождя, прежде чем разбухнет и сломается. Тем не менее, он не предназначен для длительного воздействия погодных условий. Я хочу только сказать, что он намного прочнее, чем кажется. ДСП, напротив, рассыпается и искривляется, если на это смотреть смешно; или кормить после полуночи. Сравните две фотографии выше.

    Stud Finder - указывает на себя

    Некоторые OSB имеют напечатанные линии, показывающие, где должны быть стойки. Но не думайте, что они соответствуют действительности. Измерьте и проверьте.

    Перед размещением каждой панели обшивки обязательно измерьте, где находятся стойки. Не считайте само собой разумеющимся, что строитель идеально их разместил. Скорее всего, они этого не сделали.

    На этом раздельном изображении вы можете увидеть, как я повесил веревку на гвоздь над обшивкой. Дно утяжелено тяжелым орехом. Теперь я точно знаю, где находится центр шпильки.

    Чтобы быть уверенным, что вы сможете найти центр шпилек - особенно если вы найдете тот, который находится не в нужном положении, - отметьте его местоположение на панели или повесьте отвес, чтобы знать, куда забивать гвозди. Это ваш последний взгляд на стену, поэтому подумайте о том, чтобы отметить центр каждой стойки вверху и внизу стены, который все еще будет виден после того, как вы установите обшивку на место.

    Обшивка должна быть прибита к каждой стойке. Но будьте очень осторожны, избегайте проводки, газопроводов и водопроводных труб! Другими словами, знайте, где утилиты проходят через гвоздики, и избегайте их, как чумы.Один неправильно поставленный гвоздь может открыть огромную банку с червями.

    Шпилька прибита - рекомендуется защита глаз

    Гвозди с кольцевым хвостовиком 2-1 / 2 дюйма, 8d. Не используйте винты.

    Я использовал гвозди с кольцевым стержнем 8d длиной 2-1 / 2 дюйма. Попав внутрь, они не выйдут из игры без боя! OSB обычно используется для обшивки наружных стен. В этом случае рекомендуется располагать гвозди на расстоянии 6 дюймов по периметру каждого листа и 12 дюймов на промежуточных стойках; и оставлять между листами зазор расширения 1/8 дюйма.

    Учитывая, что это внутренние стены, я использовал расстояние 12 дюймов по краям (включая верх и низ) и минимальный зазор между листами. Не слушайте меня, чтобы составить «график укладки гвоздей»: проверьте местные строительные нормы и правила.

    Кроме того, при забивании гвоздей рекомендуется надевать защитные очки или защитную маску. Возможно, кто-то прилетит к вам, когда вы попытаетесь начать, особенно с OSB.

    Размещение и подъем первого полного листа

    Из-за расстояния между стойками, чтобы уместить первый полный лист, мне пришлось оставить это пространство в углу.

    Стороны каждого листа должны попадать в середину гвоздика. Но часто - в углах, окнах и других неровностях стены - некоторые стойки будут иметь другой интервал, чем стандартные 16 или 24 дюйма. Я начал с угла и понял, где можно разместить первый полный лист. Я также принял во внимание размещение окон, когда решал, с чего начать.

    Обычно старайтесь размещать более узкие участки на концах стены, а не посередине. Но все стены разные, так что вам придется играть на слух.

    Под лист устанавливаются временные распорки, чтобы немного приподнять его над полом.

    При обшивке стен гаража - особенно на бетонном полу - используйте временную распорку (например, полосы фанеры), чтобы приподнять их над полом примерно на 3/8 дюйма - 1/2 дюйма, прикрепляя их к стене или измеряя вырезы. Это предотвращает впитывание грунтовой влаги и создание проблем. По той же причине 2х4 внизу шпилек также не контактируют с бетоном. Вместо этого между ними есть поролоновый барьер.

    Между простынями - и стенами гаража

    Зажмите линейку, чтобы получилась направляющая для резки.

    Когда первый лист будет на месте, продолжайте движение оттуда. Сделайте вертикальные края первого листа максимально отвесными. Если криво, остальное приложится. Более узкие куски можно разрезать на пильных лошадях с помощью гусеничной пилы, линейки и циркулярной пилы или лобзика.

    При установке линейки обязательно учитывайте смещение полотна. Если у вас нет циркулярной пилы с направляющей гусеницей, этот метод даст отличные результаты.

    Не забудьте измерить смещение между краем опорной пластины (или «башмака») инструмента и внутренней кромкой лезвия, а затем компенсировать при размещении направляющей для резки.

    Прекрати! Вырезы для электрических коробок

    Вырезать отверстия для электрических коробок легко, если вы не торопитесь и точно измеряете.

    Если вам так не повезло, как мне, возможно, вам придется вырезать отверстия для доступа в большем количестве листов OSB, чем нет. Но сделать это на самом деле не так уж и сложно. Тщательные измерения позволят убедиться, что все выровнено правильно.Поставьте простыню на распорки для пола так, чтобы она была на нужной высоте, и прислоните ее к стене в максимально вертикальном положении, чтобы она не упала вам на голову. Затем выложите необходимую высоту и расстояние от края.

    С помощью квадрата в обрамлении нарисуйте линии там, где должны быть верх и низ проема. Здесь я измеряю расстояние до обшивки справа, которая уже прикреплена к стене. Это измерение будет перенесено на то (слева), которое я сейчас выкладываю.

    Вырезание вырезов - изоляция и обшивка стен гаража

    Этот был выложен с использованием метода измерения квадратов и рулетки, описанного выше.

    Чтобы вырезать отверстия в обшивке, сначала просверлите отверстия в четырех углах. Затем с помощью лобзика вырежьте отверстие.

    Эти отверстия достаточно большие, чтобы принять полотно лобзика. Этот лист OSB наклонен под достаточным углом, чтобы оставалось достаточно места для полотна пилы. Готовый вырез.

    Если вы достаточно сильно скрестили пальцы и тщательно измерили, вырез должен быть в идеальном месте.В противном случае вы всегда можете использовать этот лист, чтобы окружить окно или получить любые узкие полосы, которые могут вам понадобиться. Вот что я сделал! К счастью, я облажался только один раз.

    Ах, подходит как перчатка!

    Да будет свет - Обшивка стен гаража вокруг окон

    Мои окна обрамлены двумя отдельными листами OSB.

    Вместо лоскутного шитья из четырех отдельных панелей можно получить более чистый результат и на два шва меньше, вырезав обрамление окна из двух листов.

    Первую половину окна окружают, вырезают и готовят к развешиванию.Первая половина окна обрамляет на месте.

    На каждом листе есть надрез, чтобы обернуть его вокруг окна. Конечно, ваше конкретное окно и / или расположение стен теперь может позволить это решение. В крайнем случае, вы всегда можете добавить дополнительную шпильку для крепления, если ни одна из них не расположена должным образом.

    Угловой карниз - изоляция и обшивка стен гаража

    Внутренний угловой профиль из ПВХ композитного материала 3/4 "x 3/4".

    Как только стены магазина были обшиты, я прибил гвоздями лепнину, чтобы украсить углы.Вы можете купить деревянную лепнину, но этот экструдированный пластик под покраску легче переносит кошелек и не имеет шансов расколоться или потрескаться.

    Дополнительная специальная панель доступа к электрической панели

    Я оставил место для панели доступа над блоком выключателя.

    Я не обязательно предлагаю вам это сделать, но это в моей мастерской. А в деревообрабатывающей мастерской всегда есть две вещи: зажимы и розетки. Я полагаю, что однажды мне может потребоваться добавить больше электрических линий. Чтобы избежать возможности того, что позже придется разрушить стену, я решил сделать съемную панель доступа над блоком выключателя, чтобы было легче добавить больше линий, если / когда придет время.

    Съемная панель привинчивается над коробкой выключателя.

    В отличие от остальной обшивки, которая прибивается гвоздями, панель доступа прикручивается к шпилькам для легкого снятия. С помощью шурупов вам потребуется предварительно просверлить и зенковать OSB. Используйте хорошие шурупы по дереву; не шурупы для гипсокартона, которые при затяжке склонны ломаться.

    Покраска недавно обшитых стен

    Уф, это была чертовски крутая работа! Теперь давайте раскрасим эту штуку и продолжим нашу жизнь.

    И вот момент, которого мы все ждали! На самом деле, я ненавижу красить стены.Я серьезно не получаю от этого удовольствия. Но я испытал огромное удовлетворение, когда нанес первый слой. Тем более после второго.

    Со снятыми пластинами переключателей, выходными пластинами и крышкой коробки панели заклейте все, на что вы хотите, чтобы краска не попала. Будьте осторожны с оголенной проводкой!

    Лично я считаю, что внешний вид оголенных плит OSB выглядит сексуально. Но покраска помогает защитить его и немного скрасит комнату. Мы зашли так далеко; мы могли бы также взять малярный валик и правильно закончить работу.

    Валиком сначала нарисовал горизонтально, по верху и низу. Затем вернулся и покрасил всю стену по вертикали. После двух хороших слоев краски эта работа превратилась в пленку.

    OSB жаждет и требует заполнения множества трещин. Независимо от того, какую краску вы используете, потребуется два слоя от средней до толстой.

    Добро пожаловать в чудесный мир обшивки стен гаража

    Конечно, это не самый увлекательный проект, за который можно взяться, но выполнение его самостоятельно может сэкономить много денег и дать вам право хвастаться.Не говоря уже о том, что у вас наконец-то будут стены! Трудно оценить, насколько хороши стены, пока вы не проживете восемь месяцев без них. И теперь, когда у меня есть стены, я наконец могу начать создавать свой новый магазин. Пришло время вонючего!

    Я не собираюсь врать; это была изнурительная работа, которая позволила вымыть галлоны пота из моих теперь заполненных стекловолокном пор. Неспособность заручиться помощью - и маниакальный смех миллиона солнц Флориды - возможно, способствовали моему самоубийству и боли в спине.Так что сначала пришлось переставить все в здании, чтобы добраться даже до стен. Но, по крайней мере, я могу сказать, что все это сделал сам. Знаешь, я пытаюсь быть героем и все такое. Поделитесь с нами своими советами и рекомендациями по утеплению и обшивке стен гаража в комментариях ниже!

    Гипсовая внешняя обшивка | Продукция

    Описание

    Exterior Gypsum Sheathing - это водостойкий продукт, предназначенный для крепления к обрамлению наружных боковых стен в качестве подложки для различных материалов внешней облицовки, таких как дерево, металл или виниловый сайдинг, облицовка каменной кладкой, штукатурка, черепица и т. Д.Панель изготовлена ​​с пропитанным воском, водостойким сердечником, облицованным водоотталкивающей бумагой как на лицевой, так и на тыльной поверхностях, а также на длинных краях.

    Наружная гипсовая обшивка доступна в продуктах с квадратными краями толщиной 1/2 и 5/8 дюймов и шириной 4 фута. Наружная гипсовая оболочка 5/8 "имеет сердцевину типа X для использования в огнестойких сборках.

    Гипсокартон, производимый American Gypsum, не содержит асбеста

    Основное использование

    Наружная гипсовая обшивка рекомендуется для использования в жилых или коммерческих зданиях и обеспечивает огнестойкость и дополнительную структурную прочность при использовании под внешней отделкой, такой как дерево, металл или виниловый сайдинг, облицовка каменной кладкой, штукатурка, черепица и т. Д.Наружная гипсовая оболочка предназначена для непосредственного крепления к деревянному каркасу с помощью оцинкованных гвоздей или скоб и шурупов, или металлического каркаса с помощью шурупов. Стыки не предназначены для отделки швов гипсокартоном и лентой.

    Данные о продукте

    Размеры

    Толщина Ширина Длина Типы кромок
    1/2 дюйма (12.7 мм) 4 '(1219 мм) 8 футов - 12 дюймов (2438 мм - 3658 мм) Квадратный край
    5/8 дюйма (15,9 мм) 4 '(1219 мм) 8 '- 12' (2438 мм - 3658 мм) Квадратный край

    Специальные длины могут быть доступны по специальному заказу.За подробностями обращайтесь к своему торговому представителю American Gypsum.

    Технические данные

    Хранение и обращение

    Внешний гипсокартон не создает и не поддерживает рост плесени при правильной транспортировке, хранении, обращении, установке и обслуживании. Однако споры плесени присутствуют везде и при благоприятных условиях; плесень может расти практически на любой поверхности.

    При необходимости, внешняя гипсовая обшивка может храниться на открытом воздухе до одного месяца, но должна храниться не на земле и должна быть защищена от элементов защитным покрытием. Необходимо использовать достаточное количество подступенков, чтобы обеспечить поддержку по всей длине стеновой панели, чтобы предотвратить провисание.

    Гипсокартон во время транспортировки должен быть защищен водонепроницаемым покрытием в хорошем состоянии. Пластиковые транспортные пакеты предназначены только для защиты во время транспортировки и должны быть немедленно удалены по прибытии груза.Если не снять транспортировочный пакет, это может увеличить вероятность развития условий, благоприятных для роста плесени.

    Гипсокартон с видимым ростом плесени использовать нельзя. Для получения дополнительной информации см. Публикацию Gypsum Association,

    «Рекомендации по предотвращению роста плесени на гипсокартоне» (GA-238).

    Гипсокартон всегда должен укладываться ровно - НИКОГДА на краю или торце. Гипсокартон, сложенный по краю или торцу, нестабилен и представляет серьезную опасность в случае его случайного опрокидывания.Гипсокартон следует укладывать так, чтобы вес распределялся равномерно, а пол не перегружался.

    Применимые стандарты

    Производство

    ASTM C 1396, раздел 9 (C 79)

    Федеральная спецификация SS-L-30D, тип II (1/2 дюйма)

    Федеральная спецификация SS-L-30D, тип II, класс X (5/8 дюйма)

    Установка

    ASTM C 1280

    Gypsum Association GA-253

    Gypsum Association GA-254

    Характеристики горения на поверхности

    ASTM E 84

    Распространение пламени 0

    Образование дыма 0

    Класс огнестойкости

    LEED

    Взносы по системе LEED

    Наши продукты могут быть включены в следующие баллы в категории «Материалы и ресурсы» (MR).

    • LEED MR Кредит 2: Управление строительными отходами
    • Кредит MR 4 по системе LEED: переработанное содержимое
    • LEED MR Credit 5: региональные материалы

    Наши продукты могут внести свой вклад в следующую оценку в категории качества окружающей среды в помещении (IEQ).

    • LEED IEQ Credit 4.6: Материалы с низким уровнем выбросов - потолочные и стеновые системы (ТОЛЬКО ДЛЯ ШКОЛЫ)

    Чтобы узнать больше, нажмите ссылку LEED справа.

    этапов строительства | Вестпорт дома

    Этапы строительства и сроки выполнения

    Строительство вашего нового дома - очень сложное мероприятие, состоящее из множества различных материалов и систем, а также разнообразного списка торговцев и рабочих.Чтобы эффективно координировать работу, каждый новый дом, который мы строим, проходит через определенную последовательность задач и установок. Мы рекомендуем вам разобраться в этапах строительства (требуется Adobe Reader) и посмотреть, как ваш новый дом обретает форму. Мы сгруппировали эти задачи, чтобы вы могли следить за процессом, имея представление о том, как строится ваш новый дом.

    Этап Описание Изображение
    Подготовка к строительству Builder назначит встречу в корпоративном офисе для обсуждения политики и процедур строительства с заказчиком.Заказчик рассмотрит чертежи проекта, спецификации контрактов, утвержденные заказы на изменения и обсудит любые рассматриваемые модификации.

    СРОК МОДИФИКАЦИИ В ПЛИТУ

    1 этап ФУНДАМЕНТ ПОР: Площадка зачищена и выровнена, установлены опалубочные плиты. (САНТЕХНИЧЕСКИЕ ЗЕМЛИ) и подкраска фундамента завершена. Проводятся обследования и заливается бетон.

    D E ADLINE ДЛЯ ВНЕШНЕГО ВЫБОРА

    2 этап РАМКА 1 ST ПОЛ: 1 st Стены пола на месте
    3 этап РАМКА 2 ЭТАЖ: Строятся балки перекрытия и 2 стены -го этажа .
    4 этап РАМКА / КРЫША: Стропила установлены на месте и сооружается карниз. Завершена внешняя обшивка. Установлены входные двери и окна
    5 этап КРОВЛЯ: Завершена обшивка кровли и укладывается рубероид. САНТЕХНИКА ТОП на месте и окна вспыхивают

    КРАЙНИЙ СРОК НЕПРЕРЫВНОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ МОДИФИКАЦИИ

    СРОК ВЫБОРА ШКАФА И ПРИБОРА

    6 этап HVAC: Rough HVAC установлен.Начало облицовки фасадом лепниной или кирпичом
    7 этап ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: Установлены электрические переключатели и распределительные коробки, проводка, встраиваемые в потолок светильники и главная панель. Проведена структурированная проводка (телефон, телевизор, компьютер, аудиосистема, охрана и автоматизация). Перфорация рамы завершена.
    8 этап ИЗОЛЯЦИЯ / Грубый осмотр / ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ЛИСТОВОЕ ПОКРЫТИЕ: Проемы в наружных стенах загерметизированы, установлена ​​изоляция из войлока
    9 этап SHEETROCK: Гипсокартон и текстура стен / потолка-

    СРОК ВЫБОРА ИНТЕРЬЕРА -

    СРОК ВЫБОРА ОСВЕЩЕНИЯ -

    СРОК ВЫБОРА ОБОРУДОВАНИЯ -

    СРОК ЗАПУСКА БАССЕЙНА (ПРИ ТРЕБОВАНИИ) -

    КРАЙНИЙ СРОК ДЛЯ ВСЕГО ВЫБОРА

    Этап 10 ШКАФЫ: Гипсокартон в сборе и шкафы на месте.Установлены гаражные ворота
    11 этап MILLWORK: Внутренняя дверь на месте Установка внутренних столярных изделий (карниза, дверной коробки, цоколя, стойки / полок шкафа и т. Д.).
    Этап 12 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОКРАСКА: Покраска столярных изделий и шкафов и грунтовка. Закончен ремонт механической штамповки и гипсокартона. Внутренние стены фактурные.
    Этап 13 КРАСКА: Окрашенные столярные изделия, шкафы и стены
    Этап 14 ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СТЕПЕНЬ: Оценка участка завершена -
    Этап 15 СТОЛЕШНИЦЫ: Столешницы из камня и твердой поверхности на месте.
    Этап 16 ЖЕСТКИЕ ПОВЕРХНОСТИ: Устанавливается настил твердых поверхностей (плитка и камень)
    Этап 17 FLATWORK: Наружные плоские конструкции (подъездные пути и пешеходные дорожки) устанавливаются
    Этап 18 HARDWARE Фурнитура двери и шкафа установлена.
    Этап 19 САНТЕХНИЧЕСКАЯ ОТДЕЛКА Установлена ​​сантехника и смесители, установлен компрессор HVAC и установлена ​​внутренняя отделка.
    Этап 20 ОГРАЖДЕНИЕ Установлено ограждение участка и балконные перила. Устанавливается электрическая арматура ..
    Этап 21 ЛАНДШАФТ Ландшафтный дизайн установлен
    Этап 22 КОВРИК Ковровое покрытие и деревянные полы установлены. Установлена ​​техника.
    Этап 23 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА Заключительная проверка и руководитель проекта пробивает стену
    Этап 24 ПУАНСОН Устранение невыполненных неполных ремонтов
    Этап 25 ОРИЕНТАЦИЯ НА КЛИЕНТА Проведена ознакомительная встреча с клиентами и задокументированы пункты предварительного списка..
    Этап 26 ЗАКРЫТИЕ Проведена проверка перфокарта на завершение и закрытие.

    Руководство по строительству жилых домов для одной семьи

    Руководство по строительству жилых домов для одной семьи - Каркас стен

    СТЕНА


    Быстрый указатель

    Выдержки из Единого строительного кодекса 1994 г. TM, авторское право © 1994, включены в это руководство с разрешения издателя Международная конференция строителей.


    п. 2318. Обрамление стен. Обрамление экстерьера и внутренние стены должны соответствовать положениям, указанным в разделе . 2326 , если не указан конкретный дизайн.

    Стены и несущие перегородки из дерева не должны выдерживать более двух этажей. и крышу, если анализ, удовлетворительный для официального представителя здания, не показывает что усадка деревянного каркаса не повлияет на конструкцию или любые сантехнические, электрические или механические системы или другое установленное оборудование в нем из-за чрезмерной усадки или дифференциальных перемещений, вызванных усадкой.Анализ также должен показать, что водосточная система с крыши и вышеупомянутое системы или оборудование не будут подвергаться неблагоприятному воздействию или, в качестве альтернативы, такие системы должны быть спроектированы с учетом дифференциальной усадки или движения.


    Накладки на пороги

    п. 2326,6. Фундаментные плиты или подоконники. Фонд плиты или подоконники, опирающиеся на бетонный или каменный фундамент, должны быть закреплены болтами. в соответствии с требованиями Раздел 1806.6.

    п.1806,6. Фундаментные плиты или подоконники. Фундаментные плиты или пороги должны быть прикручены к фундаменту или стене фундамента с усилием не менее 1/2 стальные болты номинальным диаметром дюйма (13 мм), закрученные не менее 7 дюймов (178 мм). мм) в бетон или каменную кладку и на расстоянии не более 6 футов (1829 мм) отдельно. На каждую деталь должно приходиться не менее двух болтов, при этом один болт должен находиться в пределах 12 дюймов (305 мм) от каждого конца каждой детали. Гайка подходящего размера и шайба должна быть затянута на каждом болте к пластине.Фундаментные плиты и подоконники должны быть из древесины, указанной в разделе 2317.4 .

    п. 2317,4. Плиты, пороги и шпалы. Весь фундамент плиты или подоконники и шпалы на бетонной или каменной плите, которая находится в прямом контакт с землей и подоконники, которые опираются на бетонный или каменный фундамент, должны быть обработаны из дерева или красного дерева фундамента, все с маркировкой или клеймом утвержденное агентство.

    Дополнительные местные требования: плиты подоконника наружной стены, опирающиеся на бетон должны быть из красного дерева или пиломатериалов, обработанных под давлением, и должны быть номинальными 2 дюйма толщиной (2x материала) с их шириной, по крайней мере, равной ширине используемых шпилек.Стальные болты, используемые для крепления порога, должны быть не менее 10 дюймов в длину.


    Стеновые шпильки

    п. 2326.11.1. Размер, высота и интервал. Размер, высота и интервал шпилек должно соответствовать Таблица 23-I-R-3 , за исключением шпильки не должны располагаться на расстоянии более 16 дюймов (406 мм) по центру, или поддерживают больше, чем крышу и потолок, или превышают 8 футов (2438 мм) в высоту для наружных стен и несущих стен или 10 футов (3048 мм) для внутренних ненесущие стены.

    п. 2326.11.2. Детали обрамления. Шпильки должны быть размещены с их широким размером, перпендикулярным стене. Не менее трех стойки должны быть установлены в каждом углу внешней стены.

    ИСКЛЮЧЕНИЕ: В углах можно не устанавливать третью стойку за счет использования деревянных распорок или опорные планки из деревянной структурной панели толщиной 3/8 дюйма (9,5 мм), 3/8 дюйма (9,5 мм) ДСП типа 2-M, пиломатериалы толщиной 1 дюйм (25 мм) или другие одобренные устройства, которые будут служить адекватной основой для крепления облицовки материалы.Если речь идет о показателях огнестойкости или прочности на сдвиг, древесина проставки, опорные планки или другие устройства не должны использоваться, если специально одобрен для такого использования.
    ТАБЛИЦА 23-I-R-3 - Размер, высота и расстояние между деревянными шпильками
    Несущие стенки Стены ненесущие
    Размер шпильки
    (дюймы)
    Поперечно
    Без опоры
    Высота шпильки (1)
    Поддержка
    Крыша и потолок Только
    Опора
    на один этаж,
    на крышу и потолок
    Опора
    два этажа,
    крыша и потолок
    Поперечно
    Без опоры
    Высота шпильки (1)
    Интервал
    (Ноги) Интервал в дюймах (Ноги) (Дюймы)
    1.2 х 3 (2) 10 16
    2. 2 х 4 10 24 16 14 24
    3. 3 х 4 10 24 24 16 14 24
    4.2 х 5 10 24 24 16 24
    5. 2 х 6 10 24 24 16 20 24

    (1) Указанная высота - это расстояние между размещенными точками боковой поддержки. перпендикулярно плоскости стены.Увеличение неподдерживаемой высоты разрешено, если это оправдано анализом.

    (2) Не может использоваться в наружных стенах.


    Верхние пластины

    п. 2326.11.2. Детали обрамления (продолжение). Несущая и наружная стена шпильки должны быть закрыты двойными верхними пластинами, установленными для обеспечения перекрытия на углах и на пересечении с другими перегородками. Торцевые соединения в двойном исполнении верхние пластины должны иметь смещение не менее 48 дюймов (2438 мм).

    ИСКЛЮЧЕНИЕ: Может использоваться одна верхняя пластина при условии, что пластина надежно закреплена на стыки, углы и пересекающиеся стены не менее чем на 3 дюйма на 6 дюймов (76 мм на 152 мм) на толщину 0,036 дюйма (0,90 мм) (калибр 20) оцинкованные сталь, которая прибивается к каждой стене или сегменту стены шестью гвоздями 8d или эквивалент, при условии, что стропила, балки или фермы центрируются над шпильки с допуском не более 1 дюйма (25 мм).

    Если шпильки подшипника расположены с интервалом 24 дюйма (610 мм), а верхние пластины меньше двух размером 2 на 6 дюймов (51 мм на 152 мм) или двух размером 3 на 4 дюйма (76 мм на 102 мм) элементов и когда перекрытие перекрытия, фермы перекрытия или крыша фермы, которые они поддерживают, расположены с интервалами более 16 дюймов (406 мм), такие балки или фермы должны нести в пределах 5 дюймов (127 мм) стойки под или должна быть установлена ​​третья пластина.

    Внутренние ненесущие стены могут быть закрыты одинарной верхней пластиной. обеспечить перекрытие по углам и на пересечении с другими стенами и перегородки. Пластина должна быть непрерывно связана в местах стыков твердой блокировкой. не менее 16 дюймов (406 мм) в длину и равный по размеру пластине или Металлические стяжки размером 1/8 на 1 1/2 дюйма (3,2 мм на 38 мм) со стыками крепится двумя гвоздями 16d с каждой стороны стыка.

    Шпильки должны полностью опираться на пластину или порог не менее 2 дюймов (51 мм) толщиной не меньше ширины стоек.


    Распорка стены

    п. 2326.11.3. Подтяжка. Стеновые линии должны состоять из стеновые панели, соответствующие требованиям по расположению, типу и количеству распорки, указанные в , таблица 23-I-W , и находятся на одной линии или смещены от каждого другое - не более чем на 4 фута (1219 мм). Стеновые панели с подкосами должны начинаться с не более 8 футов (2438 мм) от каждого конца укрепленной линии стены. Все в скобках стеновые панели должны быть четко обозначены на планах.Строительство подкосных стеновые панели должны быть выполнены одним из следующих способов:

    1. Номинальные сплошные диагональные распорки размером 1 дюйм на 4 дюйма (25 мм на 102 мм) позволяют в верхнюю и нижнюю пластины и промежуточные шпильки, расположенные под углом, не более 60 градусов или менее 45 градусов от горизонтали и прикреплены к обрамлению в соответствии с таблицей 23-I-Q .
    2. Деревянные доски с минимальной толщиной 5/8 дюйма (16 мм) по диагонали. на шпильках, расположенных не более 24 дюймов (610 мм) по центру.
    3. Обшивка деревянными конструкционными панелями толщиной не менее 5/16 дюйма (7,9 мм) для шага шпилек 16 дюймов (406 мм) и не менее 3/8 дюйма (9,5 дюйма). мм) для шага шпилек 24 дюйма (610 мм) в соответствии с , раздел 2315 и Таблица 23-I-P.
    4. Обшивка ДВП панели размером 4 на 8 футов (1219 мм на 2438 мм) не менее толщиной менее 1/2 дюйма (13 мм), нанесенная вертикально на шпильки, расстояние между которыми не превышает 16 дюймов (406 мм) по центру при установке в соответствии с , раздел 2315 и Таблица 23-I-P.
    5. Гипсокартон [обшивка, толщиной 1/2 дюйма (13 мм) и шириной 4 фута (1219 мм), стеновая плита или шпонированная основа] на стойках, расстояние между которыми не превышает 24 дюймов (610 мм) на по центру и прибит на 7 дюймов (178 мм) по центру гвоздями в соответствии с требованиями Таблица 25-I.
    6. Стеновые панели обшивки из ДСП, если они установлены в соответствии с таблицей . 23-И-Н-2.
    7. Штукатурка из портландцемента (штукатурка) на шпильках с шагом 16 дюймов (406 мм) по центру установлен в соответствии с таблицей 25-I .
    8. Сайдинг из ДВП при установке в соответствии с разделом п. 2320.6 и Таблица 23-I-O.

    Для методов 2, 3, 4, 6, 7 и 8 каждая стеновая панель с подкосами должна быть не менее 48 дюймов (1219 мм) в длину, покрывая три области стойки, где стойки 16 дюймов (406 мм) друг от друга и покрывают два пространства для стоек, где стойки расположены на расстоянии друг от друга. 24 дюйма (610 мм) друг от друга.

    Для метода 5 каждая стеновая панель с подкосами должна быть не менее 96 дюймов (2438 мм). в длину при нанесении на одну сторону стеновой панели со связями и 48 дюймов (1219 мм) при нанесении на обе стороны.

    Все вертикальные стыки обшивки панели должны происходить через стойки. По горизонтали стыки должны возникать поверх блокировки, равной размеру шипа, за исключением Отказ от требований к установке для конкретных материалов оболочки.

    Подошвы стеновых панелей с подкосами должны быть прибиты к каркасу пола и верху. пластины должны быть соединены с каркасом выше в соответствии с таблицей . 23-I-Q. Подоконники должны быть прикреплены болтами к фундаменту или плите в соответствии с с Раздел 1806.6. Где балки перпендикулярны укрепленной стене линиями выше, блокировка должна быть предусмотрена под и на одной линии с фигурными скобками. стеновые панели.

    п. 2326.11.4. Альтернативные скрепленные стеновые панели. Панель стеновая любая армированная требуется в соответствии с разделом Раздел 2326.11.3 может быть заменен другим стеновая панель построена в соответствии со следующим:

    1. В одноэтажных зданиях длина каждой панели должна быть не менее более 2 футов 8 дюймов (813 мм) и высотой не более 10 футов (3048 мм). мм).Каждая панель должна иметь оболочку с одной стороны минимальной толщиной 3/8 дюйма. (9,5 мм) фанерная обшивка, прибиваемая обычными или оцинкованными гвоздями 8d в соответствии с таблицей 23-I-Q и заблокированы по всем краям фанеры. Два анкерных болта, установленные в соответствии с разделом , раздел 1806.6 , должны на каждой панели. Анкерные болты должны быть размещены в четверти панели. точки. Каждая торцевая стойка панели должна иметь крепежное устройство, прикрепленное к фундамент, способный обеспечить утвержденную грузоподъемность не менее чем 1800 фунтов (816.5 кг). Устройство крепления должно быть установлено в в соответствии с рекомендациями производителя. Панели должны поддерживаться непосредственно на фундамент или на каркас пола, опирающийся непосредственно на фундамент который является непрерывным по всей длине укрепленной линии стены. Этот фундамент должен быть усилен не менее чем одним деформированным стержнем № 4 Верх и низ.

    2. В первом этаже двухэтажного дома каждая подкрепленная стеновая панель должны соответствовать статье 2326 .11.4, поз. 1, , за исключением того, что Обшивка из фанеры должна быть предусмотрена с обеих сторон, три анкерных болта должен быть размещен в одной пятой точке, а подъемная способность стяжного устройства не должно быть менее 3000 фунтов (1360,8 кг).


    Калечащие стены

    п. 2326.11.5. Калечащие стены. Фундамент каркасные стены должны быть каркасными шпилек размером не меньше, чем указанные выше, с минимальной длиной 14 дюймов (356 мм), или должен быть обрамлен сплошной блокировкой.При превышении 4 фута (1219 мм) высотой, такие стены должны быть обрамлены стойками, имеющими размер необходим для дополнительной истории.

    Такие стены, высота стоек которых превышает 14 дюймов (356 мм), считаются быть стенами первого этажа с целью определения необходимых связей по Раздел 2326.11.3. Обшивка массивных блоков или структурных деревянных панелей может использоваться для закрепления поврежденных стен с высотой стоек 14 дюймов (356 мм) или меньше.

    Расстояние между граничными гвоздями для требуемого крепления стен не должно превышать 6 дюймов (152 мм) по центру вдоль фундаментной плиты и верхней плиты калечащая стена.Размер гвоздя, расстояние между гвоздями для забивания гвоздей и другие ограничения. требования к ограничению гвоздей должны соответствовать требованиям в других частях кодекса. для конкретных используемых крепежных материалов.


    Настенные заголовки

    п. 2326.11.6. Заголовки. Заголовки и перемычки должны соответствовать требования, изложенные в этом параграфе, и вместе с их подтверждающими системы должны быть спроектированы так, чтобы выдерживать нагрузки, указанные в кодексе. Все в несущих стенах должны быть предусмотрены отверстия шириной 4 фута (1219 мм) или менее. с заголовками, состоящими либо из двух кусков пиломатериалов шириной 2 дюйма (51 мм) размещены на краю и надежно скреплены между собой или 4-дюймовые (102 мм) пиломатериалы из эквивалентное сечение.Все отверстия шириной более 4 футов (1219 мм) должны иметь заглушки или перемычки. Каждый конец перемычки или колпака должен иметь длину подшипника не менее 1 1/2 дюйма (38 мм) для полной ширина перемычки.


    Фанерные диафрагмы

    Гвозди для оболочки диафрагмы или другие одобренные соединители для оболочки должны быть ведомый заподлицо, но не должен разрушать поверхность оболочки.

    Гвозди должны быть размещены на расстоянии не менее 3/8 дюйма от края панели. разнесены не более чем на 6 дюймов по центру вдоль краевых опор панели и должны быть прочно вбиты в элементы каркаса.

    Фанерные диафрагмы и стенки, работающие на сдвиг, должны быть выполнены из листов фанеры. не менее 4 'x 8', за исключением границ и изменений в обрамлении, где минимум размер листа должен составлять 24 дюйма, если все края листов меньшего размера не поддерживаются рамочными элементами или блокировкой.

    По краям всех листов должны быть предусмотрены элементы каркаса или блокировки. в стенах сдвига.


    Детали каркаса стены

    п. 2326.11.7. Трубы в стенах. Стержневые перегородки, содержащие водопроводные, отопительные или другие трубы должны быть обрамлены таким образом, а балки под ними с таким расстоянием, чтобы обеспечить надлежащий зазор для трубопровода. Где перегородка такие трубы проходят параллельно балкам пола, балки под ними такие перегородки должны быть увеличены вдвое и разнесены, чтобы обеспечить прохождение таких труб. и будет соединен мостом. В местах прокладки водопроводных, отопительных или других труб. или частично в перегородке, что требует разрезания подошв или пластин, металлическая стяжка не менее 0.058 дюймов (1,47 мм) (гальванизированный калибр 16) и Ширина 1 1/2 дюйма (38 мм) должна быть прикреплена к каждой пластине поперек и к каждой сторона проема не менее шести гвоздей 16d.

    п. 2326.11.8. Мостовое соединение. Если не покрыт внутренней частью или наружные настенные покрытия или обшивка, отвечающие минимальным требованиям этого кодекса, все каркасные перегородки или стены со стойками, имеющими отношение высоты к наименьшей толщине более 50 должно иметь перемычку не менее толщиной более 2 дюймов (51 мм) и такой же ширины, как и установленные шпильки плотно и прибита к нему, чтобы обеспечить адекватную боковую поддержку.

    п. 2326.11.9. Резка и надрез. В наружных стенах и несущих перегородок, любую деревянную стойку можно разрезать или надрезать на глубину, превышает 25 процентов его ширины. Нарезание или надрезание шпилек на глубину не более 40 процентов ширины шпильки допускается в ненесущих перегородки не выдерживают никаких нагрузок, кроме веса перегородки.

    п. 2326.11.10. Скучно дыры. Отверстие не больше диаметр более 40 процентов ширины стойки можно просверлить в любой деревянной стойке.Просверленные отверстия не превышают 60 процентов ширины шпильки. в ненесущих перегородках или в любой стене, где каждая просверленная шпилька удваивается, при условии, что таким образом просверлены не более двух последовательных сдвоенных шпилек.


    Пожарная сигнализация

    Противопожарная защита требуется на всех каркасных стенах на уровне потолка и пола. Расстояние по вертикали между блокировками не должно превышать 10 футов. Блокировка требуется между стойками вдоль и в соответствии с пролетом косоура лестницы в боковинах лестничных клеток.Отверстия для труб, проходящие от одного уровня пола до другой или в чердаке отверстие должно быть заполнено негорючим материал, такой как стекловолокно, на линии стеновой панели.

    Противопожарные упоры должны иметь минимальную двойную номинальную толщину, две толщины Пиломатериал номинальным диаметром 1 дюйм со сломанными стыками внахлестку, фанера 23/32 с заделанными стыками с фанерой 23/32, одна толщина 3/4 дюйма Тип 2-х часовой ДСП с стыки на основе 3/4-дюймовых ДСП Тип 2-М, гипсокартона, минеральной ваты, или другой негорючий материал, надежно закрепленный на месте.


    Преобразование гаража в мастерскую - детали фазы 6

    Сводка работ по установке утеплителя стен Обшивка стен OSB.
    Работа по всем аспектам велась параллельно.


    Детали утепления стен.

    Зачем утеплять?
    Если вы намерены проводить значительное время в мастерская в зимние месяцы и комфортно и тепло, затем утепление стен и потолок, на мой взгляд, очень важен.С изоляцией в место, я обнаружил, что с помощью небольшого маслонаполненного электрический радиатор, легко поддерживать рабочий температура превышает 20 o C. И наоборот, в летнюю жару в мастерской сохраняется комфортная прохлада при температуре 18 o C.

    Детали
    Я решил использовать фольгированный утеплитель Celotex доска толщиной 40 мм для каркасных стен (для установки между шпильки толщиной 45 мм) и толщиной 50 мм для перегородка (для установки между стойкой толщиной 70 мм брус).Однако я обнаружил, что получение платы желаемых толщин оказалось непросто! B & Q и Wickes оба имеют запас Celotex , но не той толщины, которая мне требовалась, и они будут не заказываю желаемую толщину, которую я думаю, очень плохой сервис!

    Затем я попытался сделать заказ онлайн у Travis Perkins , где указаны желаемые толщины как доступные на их веб-сайте.Однако я тогда получил телефонный звонок, чтобы сказать, что хотя указаны как доступные, платы требуемых толщины не складировались, а также недоступен.

    В конце концов я нашел компанию под названием Insulation. Giant , на котором указаны необходимые платы. их веб-сайт, подтвержденный как доступный и доставленный через несколько дней по разумной цене. Могу рекомендовать их.

    Доставка, 28 Август 2015 г.
    Четыре изоляционные плиты Celotex (1200 мм x 2400 мм x 40 мм), доставлен 28 августа 2015 г.

    (Щелкните изображение, чтобы увеличить его)

    Разметка и раскрой, 30 th август 2015
    Доски легко помечались карандашом и прямая кромка, чтобы управлять линиями.Они были легко режется с помощью мелкозубчатой ​​изоляции доска увидела, как показано здесь. Края доски также можно легко отшлифовать, чтобы они соответствовали заданному пространство с помощью шлифовального блока и грубого (40 зернистость) наждачной бумагой. Не забудьте надеть маску при шлифовании досок, так как мелкая пыль от шлифовки не должна вдыхаться!

    (Щелкните изображение, чтобы увеличить его)

    Установка первой доски, 30 Август 2015
    После резки пилой и шлифования до точная посадка, первая доска вдавливалась в место.

    (Щелкните изображение, чтобы увеличить его)

    Одна стена завершена, 1 st сентябрь 2015.
    Одна стена закончена! При этом использовалась толщина 40 мм. изоляционная плита.

    (Щелкните изображение, чтобы увеличить его)

    Завершена изоляция перегородок, 3 рд сентябрь 2015 г.
    Для изоляции использовалась толщина 50 мм. Изоляционная плита Celotex .

    (Щелкните изображение, чтобы увеличить его)

    После резки и установки изоляционных плит между стойками использовалась изоляционная лента из фольги. герметизация стыков между шпильками и фольгой изоляционные плиты.Это предотвращает утечку воздуха, завершает пароизоляционный слой и максимально увеличивает тепловые характеристики. Пароизоляция из полиэтилена была прикреплены к шпилькам до того, как плиты OSB были прикручивается сверху.


    Установка пароизоляционного слоя.
    Используется для предотвращения прохождения воды или влага из цеха в древесину Рамка. Люди и связанные с ними действия в цех будет производить водяной пар, который, если неуправляемый, может конденсироваться внутри или между зданиями элементы; процесс, называемый межстраничным конденсация.Эта конденсация может иметь серьезные вредное воздействие на строительную ткань, такое как вызывает гниение деревянного каркаса и коррозия металлических креплений, а также может снизить тепловую эффективность изоляционного материалы. Слой контроля паров обеспечивает средства защита теплой стороны теплоизоляции встроены в здание, создавая барьер для движение теплого влажного воздуха.

    Инструменты и материалы, Сентябрь 2015
    Рулон пароизоляционного полиэтилена, фольга изоляционная лента (50 мм x 45 м), нож для рукоделия, степлер со скобами (для сшивания пароизоляционный полиэтилен на деревянных шпильках).

    (Щелкните изображение, чтобы увеличить его)

    Работа в процессе, 6 th сентябрь 2015
    Края изоляционных плит были заклеен изолентой из фольги и полиэтиленовая пароизоляция скрепляется скобами в положение к деревянным шпилькам.

    (Щелкните изображение, чтобы увеличить его)

    Изоляция завершена, 6 Сентябрь 2015 г.
    Утеплитель для стены на фотографии укомплектован изоляционными плитами на месте, края заклеены лентой из фольги, и зеленый пароизоляционный полиэтилен, наклеенный на вершина.Следующим шагом для этой стены будет обшить его плитами OSB.

    (Щелкните изображение, чтобы увеличить его)

    Обшивка завершена, 12 th сентябрь 2015
    Та же стена после обшивки 18мм толстая ориентированно-стружечная плита.

    (Щелкните изображение, чтобы увеличить его)


    Детали обшивки стен OSB.

    Ориентированно-стружечная плита (OSB) , также известная как Sterling Board , Sterling OSB , Aspenite и Smartply на британском языке Английский, это инженерная древесно-стружечная плита, сформированная добавляя клеи, а затем сжимая слои древесные нити (хлопья) в определенной ориентации.OSB может иметь шероховатую и пеструю поверхность с отдельные полосы размером около 25 мм × 150 мм (1 дюйм × 6 дюймов), неравномерно лежащие друг напротив друга и бывает разных типов и толщин.

    Причины использования.
    OSB - механически прочная оболочка, имеющая однородная консистенция. Это очень эффективный субстрат для крепления различной фурнитуры, например полки, кабелепровод и связанное с ними металлическое покрытие Розетки.ОСП толщиной 18 мм предпочтительнее для механическая прочность и для установки приспособлений. OSB3 это конструкционная плита с высокой точностью изготовления, предназначенная для использования в несущие влажные условия и, в частности, рекомендуется для обшивки стен, поэтому его используют в этом проект. OSB - гораздо более дешевый вариант, чем использование фанера и более соответствует по свойствам с, например, нет скрытых пустот, как это обычно бывает с фанерой.

    Крепление к стойке.
    Крепежные детали обычно должны быть достаточно длинными, чтобы около 20 мм проникновения в основание или имеют общая длина примерно в 2,5 раза больше панели толщина, в зависимости от того, что больше. Параллельное ядро следует использовать винты, потому что они имеют большую удерживающая способность, чем у обычных конических шурупов по дереву. Просверлите направляющие отверстия для всех винтов. Обычно отверстия должны составлять от 85 до 90% стержня винта диаметр.Крепления к лицевой стороне платы не должны в пределах 8 мм от краев и 25 мм от углов. В среды с типичной влажностью и температурой условиях рекомендуется при фиксации прилегающих панелей с квадратными краями должен быть зазор 3 мм. быть оставлено на всех краях каждой панели. Прибивая доски к шпунтовке тоже вариант, но в этом привинчивание экземпляра было предпочтительным вариантом.

    Durgun Lift and Lock, Инструмент для подъема гипсокартона

    Это незаменимый инструмент для всех, кто работает в одиночку, пытаясь установить тяжелые панели OSB.Это очень легко подсунуть это под угол и поднять панель при проверке посадки заподлицо, отвес и квадрат. Ваши руки свободны, чтобы разместить кусок, удерживая квадрат или уровень. Однажды ты установите его, просто поднимите ногу и он остается готовым к вворачиванию.
    Отлично подходит и для дверей. Легко поднимать и удерживать дверь для установки или удерживает дверь открытый и стабильный для установки новых замков, дверные ручки и т. д.

    (Щелкните изображение, чтобы увеличить его)


    Подробная информация об установке.
    13 август 2015 г. .
    11 листов OSB (для обшивки стен) и 2 листа изоляционной плиты (для перегородки) и некоторых поставлены заменяемые кровельные стяжки. Все для Travis Perkins

    OSB и изоляция доставлены 13 августа 2015 г.

    Утеплитель был для обвязки перегородки. Заказан утеплитель для обвязки стен. из другой компании, как Travis Perkins не имеет необходимой толщины.

    (Щелкните изображение, чтобы увеличить его)

    Перемещение плиты OSB, 13 августа 2015 г.

    Листы OSB толщиной 18 мм (1220 мм x 2440 мм) взвешивают по отдельности 34 кг и два человека должны быть под рукой для перемещения каждый лист. Однако один простой способ для одного человек для перемещения листа должен использовать старую скейтборд, как показано здесь.

    (Щелкните изображение, чтобы увеличить его)

    Методы и инструменты OSB.

    Плиты OSB толщиной 18 мм были обрезаны по размеру. с помощью лобзика. Для крепления досок к я предпочел не использовать гвозди, а прикрутите доски на место, используя шурупы по дереву диаметром 5 мм, двусторонние, 60 мм длинный для шпилек перегородки толщиной 70мм стены и длиной 50 мм для шпилек толщиной 45 мм на стены. Пилотные отверстия под винты были предварительно просверлены до диаметра 4 мм.См. Ниже для подробнее.

    На фотографии показан набор инструментов. используется в установке, включая дрель, винты, сверла и подъемник для досок Durgun.

    (Щелкните изображение, чтобы увеличить его)

    Использование подъемника для досок Durgun.

    Плита OSB удерживается в правильном вертикальном положении. положение с подъемником доски Durgun. В правильное боковое положение доски достигается за счет упираясь вертикальным краем в несколько гвозди временного позиционирования, вбитые в центральная линия вертикальной стойки.

    (Щелкните изображение, чтобы увеличить его)

    Крепление обшивки OSB.

    Между соседними досками имелся зазор 3 мм. аналогичный зазор вверху и внизу каждого доска, чтобы учесть сжатие и расширение из-за перепадов влажности. Я предпочел не использовать гвозди, но прикручивать доски на место с помощью шурупов по дереву с параллельными сторонами диаметром 5 мм, 60 мм для шпилек толщиной 70 мм перегородка длиной 50 мм для толщины 45 мм шпильки на стенах.Отверстия были предварительно просверлены до диаметра 4мм. Интервалы между винтами были на рекомендуемые интервалы 150 мм по всем краям досок, а для средней доски вертикальные шпильки, винты были с интервалом 300 мм. 54 крепежные винты использовались на полную плиту OSB.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Изоляционные плиты в пустоты шпунта и вышележащие пароизоляция из полиэтилена не использовалась эта диаграмма для наглядности.Плиты OSB бывают показаны как полупрозрачные призраки, чтобы показать положение нижележащий деревянный каркас стойки.

    (Щелкните изображение, чтобы увеличить его)

    Две фотографии, показывающие расположение Смежные плиты OSB.

    На правой фотографии изображена первая OSB. доска встала напротив гвоздей вбивается в центральную линию вертикали шпилька. На второй (левой) фотографии показан вторая доска упиралась в гвозди на другая сторона стойки и обе доски имеют прикручен, гвоздями обеспечение зазора расширения 3 мм между доски.Затем позиционирующие гвозди были удаленный.

    (Щелкните изображение, чтобы увеличить его)

    Монтаж первой плиты OSB, 3 рд Сентябрь 2015.

    Первый лист OSB, охватывающий новый перегородка дверного проема, обрезана по размеру и прикручена на позиции.Начались работы над экстерьером перегородка каркасной стены в ожидании некоторого дополнительная стеновая изоляционная плита, которая должна быть доставлен.

    (Щелкните изображение, чтобы увеличить его)

    Готовая оболочка (1), 23 rd октябрь 2015
    семинар завершен обшивка, оконные и электрические розетки.

    (Щелкните изображение, чтобы увеличить его)

    Готовая оболочка (2), 23 rd октябрь 2015
    Мастерская показывает завершена обшивка двери, освещения и электрические розетки.

    (Щелкните изображение, чтобы увеличить его)


    Нажмите ЗДЕСЬ, чтобы вернуться на главную Страница.

    © Тим & Триш Энтерпрайзис 2015-2017.

    Почему и как герметизировать воздух | Строительный журнал

    Стив Исли Сапоги воздуховодов следует тщательно загерметизировать с помощью поролонового герметика.

    Работая консультантом по жилищному строительству, я часто обучаю строителей и бригады важности герметичного строительства. Новый энергетический кодекс требует проверки дверцы нагнетателя в домах, с максимум 3 ACH50 в климатических зонах с 3 по 8. Если вы не пройдете тест, вам придется снова вызвать своих бригад для герметизации в качестве модернизации. Три ACH50 - это непростая задача для некоторых строителей от предыдущего требования в 7 ACH50. Но у строителей есть веские причины сосредоточиться на герметичности.

    До трети счетов за отопление и охлаждение дома можно отнести к инфильтрации и утечке воздуха. Таким образом, укрепление дома - важный шаг к повышению энергоэффективности. Но это не единственная причина, по которой воздухонепроницаемость имеет значение. Кроме того, утечки воздуха приводят к контакту теплого влажного воздуха с холодными поверхностями. Это создает условия для роста и разложения плесени. И, конечно же, сквозняки в доме - это проблема комфорта, которая может привести к жалобам домовладельцев. Некоторые люди ошибочно полагают, что утечка воздуха способствует высыханию стен, но все наоборот, поскольку утекающий воздух почти всегда теплее и влажнее, чем воздух, в который его направляют.По моему опыту, самая большая причина повреждений зданий, связанных с водой, - это утечки воды снаружи, а вторая - повреждения из-за утечки воздуха. Чем плотнее, тем лучше отводится влага, чтобы предотвратить гниение и разложение.

    Стив Исли Здесь утечка воздуха привела к конденсации и серьезному повреждению от влаги.

    Утечки воздуха в оболочке здания могут быть дорогостоящими, и их трудно устранить постфактум. Но герметизация нового строящегося дома должна занять всего несколько часов.Давайте посмотрим на низко висящие плоды - простые подходы, которые помогут вам набрать 3 ACH50 с первого раза.

    Первый чердак

    Чтобы произошла утечка воздуха, необходимо иметь отверстие и перепад давления. Перепады давления вызваны ветром, давлением в дымовой трубе и оборудованием HVAC. Да, утечка в воздуховоде создает перепады давления в оболочке, которые приводят к влаге, поэтому герметизируйте и проверьте свои воздуховоды.

    Меньшее количество отверстий означает меньшую утечку. Чердаки особенно подвержены потерям из-за эффекта стека, который фактически превращает дом в вытяжную трубу (отсюда «эффект дымохода» является синонимом «эффекта стека»).Утечки воздуха наверху, как правило, наиболее многочисленны и их легче всего устранить, поэтому чердак - это первое место, на котором нужно сосредоточиться.

    Недавно я запечатал с воздуха дом площадью 3300 квадратных футов, построенный в 1978 году (двухэтажный над ползком). Поскольку в доме на чердаке жили летучие мыши, пришлось удалить всю изоляцию чердака . Это была прекрасная возможность для герметизации. Герметизируя только утечки на чердаке, мы сократили скорость утечки воздуха по всему дому с 4 460 куб. Футов в минуту до 2 180 куб. Футов в минуту, что составляет более половины общей утечки воздуха.

    Тщательная герметизация потолка чердака после установки гипсокартона - перед изоляцией - значительно упрощает доступ к 3 ACH50. Это не должно прерывать последовательность работы, и это можно сделать с минимальными затратами. Этот шаг необходимо сделать большему количеству производителей.

    Стеновые плиты и гипсокартон для потолка

    Что влечет за собой герметизация чердака? Это означает выявление крупных участков утечки и их устранение. Вверху списка находятся настенные тарелки. Перегородки и внешние стены обычно обрамляются поясами фермы, прикрепленными к верхним плитам.После того, как потолки обвешиваются гипсокартоном, вы, как правило, получаете сотни футов трещин по обе стороны от верхних пластин, выходящих на чердак. Они могут просочиться до 0,7 кубических футов в минуту на погонный фут. Каждая секция стойки в перегородке фактически превращается в маленький дымоход. Эффект стека втягивает воздух внизу стеновых плит и выталкивает его из щелей на чердаки. Отверстия для электропроводки, вентиляционные отверстия и башмаки воздуховодов усугубляют утечку. Один из практических способов устранения этой точки утечки - это отправить подрядчика по распылительной пене, чтобы он воздействовал только на участки утечки
    (см. «Воздушное уплотнение крышки», JLC, август 2019 г.).

    Стив Исли Плиты перегородки - большая точка утечки в плоскости мансардного этажа. Просверленные отверстия для проводов усугубляют проблему. Стив Исли Здесь стык стеновой плиты заделан пеной. DuPont Альтернативой воздушной герметизации сверху является приклеивание гипсокартона к плите.

    Can Lights

    Из всех отверстий в доме одним из самых больших с точки зрения утечки воздуха является встраиваемый светильник.В одном исследовании жесткие световые лампы составляли в среднем 9,1 куб. Фут / мин 50, или от 0,15 до 0,31 ACH50, на приспособление. Обычные консервные банки настолько протекают, что сквозь них видно. Удивительно, но многие так называемые «герметичные приборы с рейтингом IC» (что и требует энергетический кодекс) не намного лучше. Одно исследование Owens Corning показало, что они пропускают 0,9 куб. Футов в минуту на свет.

    Лучше с точки зрения герметичности (и, возможно, с точки зрения освещения) - ряд новых светодиодных светильников «без баллончика», которые либо имеют низкопрофильный корпус, либо монтируются на поверхность.Оба типа имеют простые соединения проводов типа plug-and-play, которые не только упрощают установку, но и практически не допускают проникновения. (Проконсультируйтесь с производителем светодиода для получения конкретных рекомендаций относительно контакта изоляции.)

    Стив Исли Встраиваемые светильники - основной источник утечки воздуха на чердаки. Здесь свет идет вверх сквозь банку, светится снизу. Стив Исли Даже лампы с рейтингом IC, подобные этому устройству, могут иметь значительные утечки.

    Концевая заделка воздуховода

    Башмаки воздуховода в конце подачи ОВКВ проходят через чердак - еще одно большое проникновение в потолок с точки зрения герметизации воздуха. Тщательное нанесение вспененного герметика по периметру ботинка и гипсокартона - самый простой способ устранить эти утечки.

    Стив Исли Уплотнение периметра чехла воздуховода предотвращает утечку воздуха.

    Коленные стены

    Коленные стены, а также участки пола и крыши за пределами ферм чердака защищены от погодных условий, но в остальном «открыты» для наружного применения.Лучший способ справиться с этими огромными утечками - использовать жесткую пену или плотную картонную оболочку (подойдет даже строительная пленка). Складывать эти листовые изделия с поролоном или скотчем по краям - дело сложное. Но если этого не сделать, влияние на производительность может привести к дорогостоящим проблемам с гарантией. (Подробнее см. « Ремонт бонусной комнаты », JLC, март 2017 г.)

    Стив Исли Листы, прикрепленные к стенке колена, предотвращают серьезную утечку воздуха.

    Пристроенные гаражи

    Чердаки часто имеют другие огромные отверстия, которые многие строители не считают утечками воздуха.Часто встречается в потолках одноэтажных пристроенных гаражей, где они выступают и соединяются с большим чердаком над главным домом или с двухэтажной стеной. Лучший способ перекрыть эти огромные утечки - это наложить на них оболочку или воздухонепроницаемый материал на этапе создания каркаса. В противном случае вам нужно будет пойти позже и отрезать куски жесткого пенопласта, чтобы перекрыть области между поясами фермы, а затем заделать края поролоновым герметиком.

    Стив Исли Стык между крышей гаража и чердачным помещением перед укладкой ферм следует обшить.

    Софиты

    Подвесные потолки над шкафами часто остаются открытыми до мансардного этажа. Наружная стена изолируется, и часто подрядчик по утеплению кладет войлоку на проем в чердачном полу, но под этой изоляцией остается только одно большое отверстие на чердаке без кондиционирования, который фактически находится снаружи.

    Наиболее эффективным способом герметизации этих участков является установка гипсокартона на потолке перед оформлением потолков. Непрерывная крышка из гипсокартона по всей площади эффективно перекрывает воздушный поток, в то время как гипсокартон, который склеивается по бокам и внизу потолка, этого не делает.На углах потолка слишком много трещин, которые не закрывают угловой борт и гипсокартон.

    Стив Исли Софиты шкафа представляют собой значительный источник утечек воздуха. Стив Исли Установка гипсокартона на место потолка перед установкой потолка создает эффективную герметизацию.

    Не каждый строитель может нанять подрядчика по гипсокартону, чтобы повесить весь потолок в начале графика, но вы можете попросить бригаду монтажников установить несколько отдельных листов гипсокартона поверх потолка.Это немного гипсокартон по сравнению со всем потолком. Если бригада-сборщик установит эти несколько листов, это может быть не так разрушительно, как вы можете себе представить.

    Нижние плиты и ленточные балки

    За чердаком остается множество утечек воздуха в стенах, на которых строители могут сосредоточить внимание, чтобы значительно уменьшить общую площадь утечки. Соединения плиты с полом и зоны ленточных балок часто плохо герметизируются. Я узнал, что вам необходимо герметизировать как соединение оболочки с пластиной, так и соединение пластины с полом.

    Стив Исли Подошвенные пластины должны быть герметично прикреплены к полу и обшивке. Стив Исли Подошвы у основания стен являются значительным местом утечки. Даже стена между гаражом и основным домом в этом месте должна быть загерметизирована. Стив Исли Инфракрасная камера фиксирует этот вид утечки воздуха у основания стены во время испытания дверцы воздуходувки. Стив Исли Здесь ветер вытолкнул холодный воздух на несколько футов вверх по внутренней стороне внешней стены.

    Ленточные балки для вторых этажей располагаются ближе к плоскости нейтрального давления - средней части высоты здания - и, следовательно, они не так сильно подвержены влиянию давления трубы. Тем не менее, они все еще очень негерметичны из-за большого количества трещин, образованных деталями, соединяющимися в этой области.

    Стив Исли Эта консольная балочная система полна отверстий, которые было бы сложно закрыть в качестве обратного вызова (см. Крупный план ниже). Стив Исли

    Некоторые строители продолжают считать, что достаточно набить обод стекловолокном.Батарейки могут работать, чтобы изолировать эту область, но сначала вам необходимо герметизировать герметиком углы наверху и внизу балок обода (угол между подоконником или стеновой пластиной и верхним настилом), а также как вдоль балок перекрытия или ферм перекрытия, пересекающих порог.

    Это, мягко говоря, неловкая работа. Попасть между балками пола и настилом сложно. Некоторые бригады обрамления приобрели навыки обращения с пистолетом для герметика во время сборки, герметизации пластин перед установкой настила пола, а затем возвращаются, чтобы нанести один валик, чтобы запечатать верхнюю часть обода на палубе.Однако не все кадры любят работать таким образом.

    Стив Исли Изоляция из стекловолокна неэффективна при блокировании проникновения воздуха в ленточную балку (или где-либо еще). Стив Исли Это инфракрасное изображение показывает неэффективность стекловолокна как воздушного уплотнения.

    Гораздо более простой и при этом очень эффективный способ решить проблему балки обода - это заделать всю поверхность аэрозольной пеной с закрытыми порами. Он может быть экономически выгодно вспенен до толщины 1 дюйм (или в более холодных областях до 2 дюймов) и изолирован с помощью войлока (плафон и войлок) или изолирован на большую глубину, чтобы удовлетворить требованиям всех норм стены R -значение.Даже если вы не изолируете полости стен пеной, изоляция балок по краю полностью с помощью распыляемой пены с закрытыми порами оказывается подходящим решением для все большего числа строителей.

    Стив Исли Распыляемая пена обеспечивает эффективную герметизацию в месте расположения балок.

    Проникновение для ОВК

    Вентиляционные отверстия и воздуховоды, проходящие через каркас, могут привести к большим и значительным утечкам через каркас здания. Многие воздуховоды и вентиляционные отверстия HVAC проходят через коробчатые рамы и соединяют комнату с оборудованием на уровне перекрытия, подвал или подполье с чердаком.

    Стив Исли Это огромное скрытое отверстие будет пропускать большое количество воздуха.

    Сантехника

    Есть две серьезные утечки, которые строители снова и снова пропускают. Один из них - слив из ванны над ползком. Сантехники нередко перерезают обшивку пола, чтобы освободить достаточно места для приклеивания сифона. Это случается не только с деревянными полами, но и с плитами: там, где плита сформирована так, чтобы ее можно было разместить, сифон остается широко открытым отверстием под ванной.

    Стив Исли Широкие отверстия часто оставляют под ваннами, что позволяет огромному количеству воздуха проникать из пространства для лазания внизу. Стив Исли Здесь отверстие под ванной хорошо загерметизировано жестким листовым материалом и пистолетной пеной. Стив Исли Отверстия в плите, в которые помещается сантехника, также следует заполнить и загерметизировать.

    Еще одно место, которое не хватает, - это стена за ванной.В отличие от большей части стены в ванной, которая герметизирована гипсокартоном или задником, область за ванной или ее платформой часто остается открытой. Решение простое: перед тем, как обрамить рамку ванны или установить ванну жестко на каркас, стену необходимо покрыть панелью. Этого требует код.

    Стив Исли Здесь стена за кадкой утеплена, но не герметична. Стив Исли Код требует герметизации пространства за ванной, как показано здесь.

    Ключ обеспечения качества

    Проверка до Установка изоляции имеет решающее значение для успеха и предотвращения повторных вызовов.

    About Author


    alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *