Как подвязать саженец яблони: КАК ПРАВИЛЬНО ПОДВЯЗЫВАТЬ САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ В САДУ ДЕРЕВЬЕВ К ОПОРАМ | Своими руками

КАК ПРАВИЛЬНО ПОДВЯЗЫВАТЬ САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ В САДУ ДЕРЕВЬЕВ К ОПОРАМ | Своими руками

Подвязка саженцев плодовых деревьев к самодельным опорам

При разбивке плодового сада многие хотят видеть его правильной геометрической формы, и чтобы деревья в саду выглядели ровно, порядово. Для этого при посадке саженцев применяют опоры.

Также, опора обеспечит саженцу дополнительную фиксацию и не даёт пострадать от сильного ветра. Колья забивают в землю не после, а одновременно с посадкой деревьев или кустарников. Для древесных растений с закрытой корневой системой кол вбивают в землю под углом, за пределами корневого кома. Крупные деревья закрепляют в земле с помощью конструкции из трех кольев — «треноги».

Древесные растения с открытой корневой системой подвязывают ко вбитой вертикально в землю опоре.

При этом кол забивают еще до посадки растения. Саженец должен находиться в зафиксированном состоянии 1-2 года, поэтому используйте для опоры импрегнированную древесину.

Длину кольев рассчитывают так, чтобы они хотя бы на 50 см уходили в землю, а по высоте не доходили 10-25 см до основания кроны саженца. Веревку для подвязывания лучше всего использовать эластичную: из кокосового волокна или пеньки.

Подвязка деревьев в саду: фото 1 и 2

1 Деревья подвязывают веревкой из натурального волокна к колу простой петлей или «восьмеркой».

2 Узел завязывайте так, чтобы не повредить кору саженца.

1 «Тренога» зафиксирует крупномеры (большие саженцы).

2 Наклонная опора подходит для растений без центрального стебля.

3 Для деревьев с открытой корневой системой кол забивают на 30 сантиметров глубже дна посадочной ямы.

В качестве совета:

Как вылечить расщеп (треснувшее дерево)

Несмотря на установленные подпоры, во время сильного ветра возможно образование расщепов ветвей плодовых деревьев. Если такое произошло, не нужно избавляться от отщепившейся ветки. Поступают следующим образом: поверх расщепа дерево обматывают мешковиной, накладывают деревянные дощечки и с помощью веревки плотно соединяют расщепленные ветви. Чтобы их окончательно зафиксировать, обматывают проволокой. Само место расщепа замазывают садовым варом или покрывают толстым слоем глины пополам с навозом.


Подвязка деревьев – садоводы делятся опытом


Мой способ подвязки деревьев

Я столкнулся с этой проблемой, когда в моем саду начали плодоносить деревья, имеющие тонкие ветви, расположенные под углом, способствующем расколу и повреждению. Раньше я тоже (как и автор статьи) брал топор в руки и шел в лес за рогатинами.

Этот метод подходит в том случае, когда необходимо подпереть толстые ветви в небольшом количестве.

А что делать, если тонкие ветви усеяны плодами, их довольно много? В прошлом году я сделал над молодой яблонькой сооружение (фото 1), назвав его «Висячий сад». В этом году решил несколько усовершенствовать конструкцию, которую назвал «Байтовая подвязка» (фото 2 и 3).

Тросы к веткам крепятся крюками, изготовленными из стальной проволоки. Ее толщина зависит от предполагаемой нагрузки: большая ветка – крюк потолще. Конструкция крюка – на фото 4, но может быть произвольной.

Опорная мачта крепится в удобном месте к стволу дерева веревкой. Нижний конец мачты я заострил и слегка углубил в землю для удобства монтажа (фото 5). На одной ванте может быть подвязано несколько тонких веток с плодами (фото 6).

Еще один плюс такой конструкции оценят те, кто косит газонную траву под фруктовыми деревьями. Отсутствие подпорок под ветвями значительно упрощает этот процесс.

После сбора урожая конструкцию лучше разобрать до следующего сезона.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"


Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

способы подвязки саженцев и взрослых деревьев


Начинающие садоводы часто интересуются, как подвязать яблоню на разных этапах ее роста. Для начала следует разобраться, зачем вообще это необходимо и можно ли в принципе обойтись без подвязки. На каждой стадии развития плодовых деревьев используют свои опорные конструкции. Их выбор зависит от возложенных на них задач.

Для чего подвязывают саженцы?

При посадке обязательно подвязывают саженцы яблонь любого сорта. Делается это с целью зафиксировать деревце в устойчивом положении, иначе первый порыв сильного ветра может вырвать яблоню или сильно расшатать ее. До 2,5 лет плодовые деревья имеют слабо развитую корневую систему, поэтому без фиксации ствола к опоре не обойтись.

В процессе роста корней надобность в подвязке отпадет и со временем можно будет убрать подпорку. В первую очередь необходимо подвязывать:

  • деревца, посаженные на открытых местах;
  • высокие саженцы с тяжелой кроной;
  • яблоньки с повреждением корневой системы.

Чтобы подвязка принесла только пользу, она должна проводиться по правилам. Начинающие садоводы часто совершают ряд ошибок, наносящих яблоне вред:

  • связывающая веревка может натирать кору, что, в конце концов, приведет к повреждениям, которые могут стать входными воротами для паразитов и различных инфекций;
  • неправильная подвязка способна вызвать искривление штамба, а это негативно скажется на развитии дерева в дальнейшем;
  • сильное затягивание веревки может привести к повышенной ломкости ствола в месте подвязки, что также может стать источником серьезных неприятностей;
  • жесткая фиксация к опоре не пойдет на пользу яблоне, дерево должно расти в условиях, приближенных к естественным.

Об организации опоры для саженца стоит побеспокоиться заранее. Необходимо будет заточить колья, используя для этого заготовки из древесины твердых пород.

Способы подвязки молодых яблонь

Для фиксации молодой яблони обычно используют подвязку к кольям. Для большинства саженцев достаточно фиксации к одному колышку. Его обычно вбивают с той стороны, откуда дует ветер. Установить опору нужно во время посадки яблони. Колышек втыкают рядом с земляным комом, защищающим корни.

Опора должна быть заглублена на 60 см. В качестве опоры выбирают колышек такой высоты, чтобы он не достигал кроны. Поначалу подвязка должна быть слабой, спустя месяц грунт уплотнится и можно будет подвязать деревце потуже. По мере роста ствола в толщину производят регулировку, ослабляя подвязочный материал.

Подвязку к двум кольям применяют, чтобы защитить деревья от ветра при посадке на открытом участке. Этот же способ используют при посадке высоких деревьев (до 4 м). Оба кола вбивают в землю с ветреной стороны, затем отдельно фиксируют ствол к той и другой опоре. Чтобы веревка не натирала кору, на ствол в месте подвязки можно наложить кусок дерева или резины.

К трем кольям молодую яблоню подвязывают, если сажают деревце с большим комом земли на корнях. Колышки заглубляют на 60 см и для надежности скрепляют между собой деревянными рейками. Саженец подвязывают к каждой опоре отдельно. Для защиты штамба от повреждения при подвязке подкладывают резиновую прокладку.

Подвязка плодоносящих деревьев

Плодоносящую яблоню можно подвязывать разными способами. Приступать к подвязке необходимо после цветения, тогда будущим плодам точно не будет нанесен вред. После того как завязи достигнут размера грецкого ореха, можно при необходимости провести дополнительную подвязку. Главное, не затягивать работы до того момента, когда яблоки начнут наливаться, ведь нагруженная ветвь может обломиться под тяжестью плодов в любой момент.

Шпалерный способ

Для миниатюрных сортов дачники могут использовать шпалеру. Шпалерный способ – один из самых надежных. Закрепленная на шпалере яблоня защищена от ветра, не ломается под тяжестью яблок.

Недостаток метода только в том, что он не подходит для сортов с объемной кроной. Использовать шпалеры для подвязки яблонь начали еще два столетия назад садоводы Франции и Швейцарии.

В дальнейшем способ получил распространение и в других странах. Подвязывают к шпалере в основном карликовые и колоновидные сорта яблонь. Порой на участках создаются целые шпалерные ряды. В этом случае с яблонь не только получают урожай, но и используют их как элемент ландшафтного дизайна.

Изготавливают шпалеру из 2 железных или деревянных столбов с закрепленной на них рамой, обтянутой проволочным полотном. Вместо сетки из проволоки на опорах может быть закреплена деревянная решетка. Устанавливают шпалеру непосредственно перед посадкой саженца, таким образом дерево сразу начинают выращивать на шпалере.

  • Если поддерживающие ярусы решетки расположены снизу вверх, шпалера называется вертикальной.
  • При расположении рядов параллельно земле конструкция считается горизонтальной.

Расстояние между ярусами должно составлять 15-20 см.

Для плодовых деревьев правильно подвязывать их к горизонтальной шпалере, так как ветки, расположенные под углом 70-90 градусов относительно ствола дают максимальное количество плодов. Чем меньше возраст саженца, тем лучше он приживется при выращивании шпалерным способом.

Использование подпорок

Чтобы ветром не обламывало ветки с яблоками у высокорослых яблонь, под них необходимо установить подпорки. С этой целью дачники используют:

  • горбыль;
  • жерди;
  • брусья;
  • доски.

Для удобства можно усовершенствовать опору, например, вырезав под ветку углубление подходящего диаметра. Чтобы кора дерева не травмировалась, углубление можно застелить куском резины или рубероида. Снизу к опоре прибивают небольшую доску, придавая конструкции т-образную форму. Такая подпорка будет более устойчивой.

Высота опоры подбирается под каждую ветку индивидуально.

Если подпорок окажется слишком много, это может помешать косить траву и обрабатывать почву в приствольном круге яблони.

Решить проблему можно, применяя вариант, при котором ветки будут подвязываться к единственной центральной опоре. Ее закрепляют в непосредственной близости от ствола.

Опора должна иметь высоту, превышающую высоту дерева на 40-50 см. От ее макушки к отдельным веткам будут расходиться подвязывающие их веревки. Способ это довольно трудоемкий, так как придется полазить по лестнице, чтобы надежно подвязать яблоню. Чтобы ветви не травмировались, веревку привязывают не к ним, а к резиновым хомутам, сделанным из обрезков велосипедных шин, шлангов, автомобильных камер.

Находчивые садоводы подпирают яблони рогатинами из спиленных старых деревьев с раздвоением на конце:

  1. Необходимо выбирать развилку с достаточно большим углом, в узких рогатинах ветке будет тесно.
  2. Чтобы не навредить яблоне, с подпорки обдирают кору и обматывают куском любой ткани.
  3. Обратный конец рогатины нужно заострить.

Можно изготовить конструкцию из двух металлопластиковых водопроводных труб разного диаметра с просверленными в них отверстиями, куда вкручиваются саморезы, что позволяет регулировать длину опоры. Такие подпорки служат много сезонов подряд.

Ветви, нагруженные плодами, нужно подпереть в 3-4 местах по всей длине, одной опоры в данном случае окажется недостаточно. Закрепляя ветку, нужно действовать аккуратно, резкие рывки могут привести к осыпанию яблок. Подпорки устанавливают заранее, до того момента, как яблоки начнут наливаться. В конце сезона самодельные деревянные опоры сушат и дезинфицируют, после чего убирают в сарай.

Использование опорных конструкций для яблони в начале ее роста и при наступлении плодоношения необходимо. Молодому саженцу подвязка помогает быстрее укорениться в грунте, а взрослое дерево защищает от обламывания ветвей под тяжестью плодов. Каждый дачник без особого труда сможет смастерить опоры самостоятельно.

Как правильно при посадке подвязывать яблоню к кольям?

Читайте также

Подготовка к посадке

Подготовка к посадке Виноград обычно сажают либо черенками (чубуками ), либо саженцами возраста одного-двух лет, выращенными в школке , либо кустами возраста больше двух лет.Важно помнить, что чем куст старше, тем с большим трудом он

Как правильно выращивать яблоню

Как правильно выращивать яблоню Совет № 229 Под закладку яблоневого сада наиболее пригодны лессовидные суглинки и супеси, подстилаемые на глубине около 1 м хорошо дренированными мореными суглинками или слоистыми отложениями с преобладанием супеси. Мощность

Если на участке очень близко подходят грунтовые воды, то как правильно надо сажать яблоню?

Если на участке очень близко подходят грунтовые воды, то как правильно надо сажать яблоню? При близком стоянии грунтовых вод, а также на торфяно-болотистой почве нельзя допускать рост центрального корня глубоко вниз. Надо заставить его ветвиться, чтобы корневая система

Как правильно сажать яблоню, если на участке обычная почва?

Как правильно сажать яблоню, если на участке обычная почва? Если у вас обычная почва (супесь или легкий суглинок, а тем паче пахотная земля), то сажать можно вообще на ровную поверхность. Надо только снять верхний слой почвы. Перевернуть дернину и уложить ее вокруг

Посадили яблоню, она прижилась, листочки распустила, а потом вдруг засохла. Почему?

Посадили яблоню, она прижилась, листочки распустила, а потом вдруг засохла. Почему? Если яблоня засохла, несмотря на обильный полив, то скорее всего, вы допустили ошибку при посадке. Надо было сократить надземную часть растения, то есть укоротить центральный проводник и

Когда сажать яблоню?

Когда сажать яблоню? Вообще говоря, весной. На Северо-Западе лучшее время посадки – май. Яблоня – сонуля, она просыпается сравнительно поздно, поздно разворачивает листья, корневая система приступает к работе только тогда, когда почва в зоне залегания сосущих корней

Сколько раз за сезон надо подкармливать яблоню?

Сколько раз за сезон надо подкармливать яблоню? В отличие от огородных растений, которые кормить и поить следует весь сезон, яблоня нуждается в минеральных подкормках два раза за сезон. Первую надо делать весной, в момент разворота листьев. Растениям нужны в это время

Как правильно подкармливать яблоню удобрением AVA?

Как правильно подкармливать яблоню удобрением AVA? Один раз в три года будете заделывать в почву на глубину 7-10 см по периметру кроны яблони 3 столовые ложки гранулированного комплексного удобрения AVA. Для этого просто углом полольника прочертите бороздку вокруг яблони.

Сколько следует выливать воды под яблоню при поливе?

Сколько следует выливать воды под яблоню при поливе? Обычно столько ведер, сколько дереву лет. И не забудьте: воду надо лить не под ствол, а по периметру кроны дерева. Часто садоводы кидают шланг прямо у ствола, и качает насос воду неизвестно для кого. Придешь к такому

Существуют ли сорта гороха, которые не нужно подвязывать к шпалерам?

Существуют ли сорта гороха, которые не нужно подвязывать к шпалерам? Да, есть современные низкорослые сорта, которые подвязки не требуют, особенно если сеять по два зерна вместе. Цепляясь друг за друга, растения не валятся на землю. Однако надо знать, что низкорослые сорта

Надо ли подвязывать перец?

Надо ли подвязывать перец? Низкорослые сорта и гибриды можно не подвязывать и не формировать. Высокорослые подвязывать и формировать

О посадке ягодных кустарников

О посадке ягодных кустарников Участок под смородину, крыжовник и малину тщательно освобождают от сорняков, особенно пырея. Для этого его перекапывают на штык лопаты и выбирают корневища сорняков. Затем вносят в почву органические удобрения из расчета 5—10 кг на 1 м2. Ямы

Подготовка к посадке

Подготовка к посадке Сначала вносите в почву перегной или хороший компост, сульфат калия и суперфосфат, стакан доломитовой муки или мела. Нормы подкормки неизменные: ведро перегноя на квадратный метр, например, а минеральные удобрения измеряются столовыми ложками. Не

Подготовка семян к посадке

Подготовка семян к посадке Для посева нужно отбирать семена сравнительно крупных размеров. Делать это можно, что называется, на глазок, либо с применением солевого раствора. Для приготовления жидкости требуется растворить в 1 л воды 30 г соли. Все тщательно перемешать до

Подготовка к посадке

Подготовка к посадке Перед посадкой нарезают черенки необходимой длины. Если посадочного материала достаточно, то длина черенка может быть 35 – 40 см с 3 – 4-мя глазками. Именно из таких черенков и получаются самые лучшие саженцы. Для них используют нижние и средние части

Как правильно подвязать яблоню

Как правильно посадить яблоню осенью: сроки, схема

​Похожие статьи​

Почему нужно сажать яблоню осенью

​Вокруг посаженной яблони нужно сделать лунку, диаметром немного больше размера ямы и полить. Для полива достаточно будет 5-ти – 6-ти ведер воды. Когда вода полностью впитается, почву в лунке надо замульчировать перегноем или опилками. Слой мульчи 8 – 10 сантиметров. Чтобы деревце не расшатывалось при ветре, его необходимо подвязать к колу шпагатом в виде восьмерки ∞.​

Подготовка места и почвы

​Техника посадки:​​Подготовка посадочной ямы:​​стебель загнивает​

​Опытные огородники давно вместе со сбором зеленцов удаляют и лист, который уже отработал своё. Только в жаркий день и обязательно острым ножом с марганцовкой и между поливами, чтобы ранка быстрее подсохла. В теплице становится светлее и работающим листьям больше энергии достаётся.​

​По мере роста огурца он​

Как выбрать саженцы

​вертикально;​

​Огурцы относятся к семейству тыквенных. Поэтому рост их плетей может быть далеко за 2 метра, и оставив их лежать на земле в теплице, вскоре не только ухаживать за растениями, ступить там станет некуда. Многочисленные пасынки дадут дополнительные плети, усы с силой притянут к себе стебли и каждое, поднимающее голову, растение будет немедленно притянуто вниз.​

​Не засыпайте землёй место прививки, а постарайтесь поднять его на 5-8 см от земли. Сажайте яблоню только на уровне корневой шейки. Правильно будет не утаптывать землю в ямке после посадки, а по мере её подсыпания обильно поливать. Утрамбованная земля будет препятствовать поступлению кислорода к корням, и для них это может быть губительно.​

​Садоводы со стажем рекомендуют производить посадку только молодых, однолетних или двухлетних саженцев, купленных не на руках, а в специализированных питомниках. Да и на глаз очень трудно определить сорт яблони, поэтому доверчивых садоводов очень часто обманывают.​

Видео «Как выбрать осенью саженец яблони»

​На первый взгляд яблоня может показаться простым неприхотливым плодовым деревом. Принято считать, что она может плодоносить на протяжении 20 лет, и при этом не требовать особенного ухода и внимания. Большинство садоводов понимают, что это далеко не так. Ухаживая за деревьями, они знают, как важны и необходимы для яблонь регулярная профилактика болезней, своевременное удаление сухих ветвей, правильное выполнение пошагового руководства по прививке, и, самое главное – как важно правильно посадить саженец яблони. Из этого материала вы узнаете, как правильно осуществлять посадку яблони осенью.​

Техника посадки

​Удачи Вам и много яблочек!​​Яблоню принято высаживать двухлетними саженцами. Их размер (штамб) 60 – 70 сантиметров, не менее 3-х побегов с хорошим углом расхождения и длиной не менее 50 сантиметров и продолжение ствола (проводник) . Однако, по приживаемости, хорошо развитые однолетки превосходят двухлетние саженцы. Однолетний саженец яблони, как правило, не имеет боковых ответвлений, поэтому его необходимо «скронировать» . Для этого на однолетке нужно отмерить от поверхности земли 70 сантиметров, отсчитать 5 – 6 почек, которые хорошо развиты, и выше них обрезать однолетку. Эту процедуру производят при осенней посадке – весной, при весенней – сразу после посадки.​​Размер ямы для посадки зависит от того, как была подготовлена почва и какая она. Если почва плодородная, с плантажной (глубокой) перекопкой, ямы можно делать не очень больших размеров, чтобы они служили только для размещения корневищ саженцев. Ширина – 35 – 40 сантиметров, глубина – 30 – 35 сантиметров.​

​, а вылечить его не всегда удаётся. Поэтому синтетическая нить оптимальное решение. Но и этот материал должен иметь широкую площадь соприкосновения, чтобы не врезаться под тяжестью плети с урожаем в неё.​

​И ещё один момент, шпагат при такой подвязке можно использовать только синтетический, чтобы вода у стебля не застаивалась и не образовалась гниль стебля.​

Уход за саженцем

​будет сам закручиваться вокруг шпагата​

​горизонтально;​

Видео «Посадка яблони осенью»

​Между тем этот овощ при малейшем затенении листа, который работает на урожай,​

plodovie.ru

Подвязывать огурцы в теплице обязательно или нет?

​Как определить глубину посадки саженца​

Агротехника огурцов

​Есть ошибочное мнение, что, чем старше саженец, тем быстрее яблоня начнёт плодоносить, но это не так. Молодые саженцы быстрее приживаются, они более устойчивы к болезням и сезонным и суточным перепадам температуры воздуха.​

​Срок посадки яблонь зависит от климатических особенностей той местности, где они будут расти. К примеру, садоводы Нечерноземья предпочитают посадку саженцев в начале весеннего сезона, для Украины самым оптимальным является конец сентября – начало октября, а для северных районов России, а также Урала, Сибири, Беларуси посадку желательно закончить намного раньше. Большинство садоводов предпочитают посадку яблони осенью. Именно осень – довольно влажный период, а это очень важно для благополучного развития корневой системы саженца, она успевает разрастись и окрепнуть до начала периода вегетации.​​Спасибо!!!​​Корни выбранных саженцев должны иметь, как минимум, три скелетных разветвления длиной 30 – 35 сантиметров. Поврежденные корни перед посадкой нужно обрезать до здоровых тканей.​

Подвязывание растений

​Если не проводилась глубокая перекопка и на почвах с тяжелым грунтом, ямы нужно копать большего размера, шириной 100 сантиметров и глубиной 70 сантиметров.​​Существуют ещё способы подвязки к вертикальным жёстким конструкциям, установленным у каждого растения. В этом случае такой стержень должен быть заранее вкопан в почву и укреплён вверху, чтобы впоследствии не нарушить корневую систему огурца.​​Горизонтальная подвязка заключается в натягивании вдоль рядка с огурцами горизонтальных опор. Ими могут быть верёвки, между двумя вертикальными столбами, установленными с двух сторон ряда. Расстояние между ними должно быть​
  • ​, поворачивая голову вслед за солнцем. Останется только подправить там, где получился сбой. Усы следует удалять, они создают хаос, притягивая к себе, что попадёт, и забирая энергию, которая нужна для налива.​
  • ​комбинированным способом.​
  • ​не даёт налива​

Вертикальная подвязка огурца

​Затем рекомендуется подвязать саженец к 1-3 колышкам, так он будет устойчив к воздействию ветра. Садоводам Урала, Поволжья, западной Сибири и других регионов, где на протяжении всего года господствуют сильные ветра, рекомендуется обставлять саженец колышками со всех сторон, или размещать их в направлении преобладающих ветров. Подвязку лучше сделать мягкой тряпочкой или плёнкой, так как шпагат может повредить нежную молодую кору. Не забудьте сделать так называемое «блюдце для полива». Полить саженец после посадки нужно обязательно даже в дождливую погоду, в последующие дни поливом злоупотреблять нельзя. Если Вы высаживаете больше одного саженца, то расстояние между ними должно быть около 4 метров. Иногда бывает, что саженец куплен, а посадить его у Вас не хватает времени. Выкопайте небольшую ямочку, положите в неё саженец, присыпьте землёй корень и хорошо полейте. Так Вы можете хранить деревце в течение недели при пасмурной погоде или на протяжении 2-3 тёплых солнечных дней.​​Перед посадкой яблони осенью нужно ознакомиться с информацией о том, какие сорта произрастают в Вашей местности, и отдать предпочтение только тем, которые хорошо себя зарекомендовали, а не привозным из другой климатической зоны. Поинтересуйтесь, насколько устойчивы они к болезням и вредителям. Обратите внимание на корни, они должны быть не подмёрзшие, без наличия повреждений, плесени или грибкового налёта. Корневая система должна быть влажной, пышной, живой и здоровой, корешков должно быть много. Если все они разной длины, то пусть Вас это не пугает, самые длинные из них можно будет аккуратно укоротить. Внимательно рассмотрите кору, она должна быть ровной и иметь естественный тёмно-коричневый цвет.​​Важную роль для посадки яблони осенью играет подготовка места и почвы.​

​1. Тот сорт, который хочешь привить - привой - нужно запастись ОДНОЛЕТНИМИ черенками. Срезать несколько самых лучших с яблони в спящем состоянии, когда нет сокотечения - зимой, или поздней осенью, или ранней весной. Замотать во влажную тряпку, положить в погреб и хранить при температуре около нуля.​

​Корни саженцев, подготовленных для посадки, для предохранения от подсыхания, можно обмакнуть в земляной болтушке, а еще лучше с добавлением глины и свежего коровяка.​​Если подпочва участка представляет собой щебень, меловые глины или мергель, ямы под яблони надо копать шириной 100 – 120 сантиметров и глубиной 100 сантиметров.​Чтобы получить хороший урожай огурцов в теплице;​

​не более 30 см​​Между тем каждый день надо продолжать формование плетей, оставив только центральный стержень и семь-восемь боковых лиан вверху. Вначале огурец полностью ослепляют, чтобы не было затенения внизу и земля прогревалась на солнце. И только после шестого листика следует дать возможность завязать первый огурчик. Дальше формование нужно вести по схеме, указанной на каждом пакетике тепличных огурцов. При этом необходимо каждую ранку​​Чтобы поставить плеть огурца вертикально, следует сделать подвязку, стабилизировать и обособить растение. Лучше всего это удаётся,​

​. Получается жёлтый крючок, который опадёт со временем. Листья без солнца начинают желтеть, на плетях появляется гниль. Урожая не будет.​

​Уход за саженцами заключается в обрезке и своевременном поливе. Ежегодное формирование кроны ускорит плодоношение и морозостойкость. На второй год после посадки саженца, ранней весной, до того, как почки начнут набухать, следует обрезать крону, а также удалить повреждённые и сухие ветки. Это ускорит рост боковых веток и повысит урожайность дерева. После появления первых плодов садоводы советуют их прореживать, т. е. удалять центральные, а также повреждённые и больные плоды. Саженцы первого года рекомендуется поливать до 4 раз за лето, до 3-4 вёдер под деревце за один полив, а в засушливый период ещё больше. Землю около ствола необходимо как можно чаще рыхлить, не допускать её высыхания и зарастания сорняками. Цветы, появившиеся на второй год у молодых, в том числе колоновидных яблонь, рекомендуется сразу же обрывать, это пустоцвет. Будет хорошо, если до конца июля Вы сделаете 5 жидких подкормок азотными удобрениями. Выбирайте любые – органические или минеральные.​

​У саженца должна быть чётко сформирована крона из 4–5 веток, и на расстоянии около 5-8 см от корня сделана прививка. Особенно популярны в наши дни саженцы колоновидных яблонь отечественного происхождения. Эти красивые малогабаритные деревья, похожие на кипарисы, дают восхитительные урожаи, а работа в таких садах доставляет удовольствие. Если Вы хотите посадить саженец такой яблони, то остановите свой выбор на однолетнем деревце, без длинных вертикальных корней.​

Подвязываем огурцы к горизонтальным опорам

​Рекомендуется позаботиться о подготовке места для посадки заранее, за 2-3 месяца. Если вам нужно посадить яблоню осенью, то мы рекомендуем заняться приготовлениями к этому весной.​​2. Весной ПЕРЕД НАЧАЛОМ сокотечения сделать прививки. Для этого нужен нож острый как бритва, садовый вар, изолента и пакетики. Сначала готовишь подвой - то, куда прививаешь. Спиливаешь веточку перпендикулярно оси, на которую хочешь привить. Если толстая - можно 2 - 3 черенка воткнуть. С краю делаешь продольный надрез на коре и чуть-чуть отделяешь края (если кора от ствола не отделяется - значит еще рановато) . А теперь черенок-привой с самого низа срезаешь наискосок. Чем длиннее получится срез, тем лучше, и вставляешь его за кору к подвою. Большой палец левой руки при этом должен прижимать разрез на коре, иначе он расчяхнется дальше вниз. Главное - чтоб кора (каллюс) одного плотно прикасалась с корой другого. Для этого плотно приматываешь изолентой. Вот, собственно, все. Оставляешь 4 - 5 нижних почек на черенке, остальное откусываешь. Привой и черенок сверху замазываешь варом, кладешь влажную тряпочку и все это накрываешь пакетиком и приматываешь его тоже изолентой.​​В центре ямы нужно установить кол, на три четверти глубины ямы насыпать холмик черной земли, перемешанной с минеральными удобрениями и перегноем, из расчета на одну яму 15 – 20 килограмм перегноя, 400 – 500 грамм суперфосфата и 100 грамм сернокислого калия. Если в почве присутствуют солончаки, то можно добавить 15 – 17 килограмм гидролизного лигнина.​

​Посадочные ямы лучше готовить заблаговременно. Для посадки весной, готовят ямы осенью, а для посадки осенью – не менее, чем за 1 месяц до посадки.

Комбинированная подвязка огурцов

​Создать хорошую освещённость растений;​

​. В этом случае усы не убираются, они и притягивают растение к верёвке. Но прореживание проводить и здесь требуется, иначе вырастет много лишней зелени, не работающей на урожай.​​смазывать крепким раствором марганцовки или ляписа​​привязывая плети к вертикальным опорам​

​Чтобы получить полноценный урожай на кусте нужно​

Вывод

​Осенью деревья рекомендуется окучивать, на протяжении 5 лет обставлять еловыми ветками, чтобы защитить от зайцев и других грызунов. Стволы саженцев до 3 лет рекомендуют белить мелом, а деревья постарше раствором извести. Рекомендуется раз в неделю тщательно осматривать саженцы на наличие гусениц, плодожорок, питающихся молодыми веточками, личинок долгоносиков, тли и муравьёв.​

  • ​В ролике подробно рассказано, как правильно выбрать саженец яблони.​
  • ​Рекомендуется сажать яблони там, где ещё не росли фруктовые деревья. Первым делом нужно будет выкопать ямку, и при этом следует придерживаться несложных рекомендаций. Сначала нужно аккуратно снять дёрн, потом верхний, самый плодородный слой земли, и всё это сложить отдельно. Выбрать ещё 20-30 сантиметров грунта, а затем всё перекопать и выровнять. Глубина ямы должна быть около 50 см, а ширина не более метра.​
  • ​Если приживется - весной листочки на черенке пойдут в рост. Пакетик можно снять. Когда черенок начнет развиваться (толстеть) изоленту нужно будет ослабить, чтобы она не пережимала его. А к концу лета можно вообще снять. Черенок обязательно подвязать к палке, иначе отломается под собственной тяжестью.​

​Холмик нужно немного уплотнить ногами и установить с северной стороны от кола саженец. Корни саженца надо расправить по холмику и засыпать землей. Выполнять посадку одному не очень удобно, поэтому эту процедуру лучше делать вдвоем.

ogorod.guru

как правильно посадить яблоню

Venator Nocte Sniper

​Сроки посадки:​
​проводить все агротехнические мероприятия вовремя;​
​Кстати, плети второго порядка огурцы дают, но от них идут уже следующие лианы, они только забирают питание, на них никогда в домашних условиях не бывает огурцов, хотя и они цветут.​
​.​

​. Но нет необходимости около каждого кустика ставить шест из металла или дерева. Достаточно над рядом огурцов на любом креплении натянуть проволоку. Через эту проволоку привязав к основанию стебля слабой незатянутой петлей, перекинуть синтетический шпагат, и завязать его вверху скользящей петлей.​

​осветить каждый листик без затемнения​
​В ролике садовод показывает и рассказывает, как правильно посадить яблоню. Рассматриваются все этапы — выбор саженца, подготовка ямы, посадка, полив, подвязка саженца.​
​Прежде чем посадить саженец яблони осенью, садоводы советуют подержать его в воде 4-24 часа. Так растение напитается влагой, его корни и стебли распрямятся, и в земле оно будет чувствовать себя комфортно. В заранее подготовленном месте нужно сделать небольшое углубление.​

​После того, как ямка сформирована, на дно выкладываем слой дёрна, желательно травой вниз. Черви, микроорганизмы, трава — всё это, перегнивая, повысит содержание гумуса в почве, а значит — позволит корневой системе получать необходимые микроэлементы в достаточном количестве. Подготовленные заранее древесную золу, листовой компост, несвежий конский или коровий навоз (только не птичий помёт) нужно хорошо смешать. Закладывая их в яму, нужно продолжать хорошо их перемешивать, так увеличиться рыхлость массы, а значит, и достаточное увлажнение.​
​Если будешь 2 или 3 черенка на одну ветку прививать - их располагай СИММЕТРИЧНО. Иначе под натягом изоленты они сползутся друг к другу.​
​Чтобы правильно посадить яблоню, нужно обеспечить плотное прилегание почвы к корням высаженных растений. Для этого насыпаемую на корни землю необходимо несколько раз, послойно уплотнить ногами, ставя их носком обуви к стволу саженца, с упором на пятку, чтобы не порвать корни растения.
​Яблоню можно сажать как осенью, так и весной. Хорошая приживаемость саженцев возможна в обоих случаях. Однако посадка осенью более предпочтительна и срок ее более продолжительный. Для предохранения саженцев от вымерзания, посаженные осенью деревца нужно окучить землей. Приствольный круг можно утеплить навозом, а зимой окучить снегом.​
​изучить как подвязывать огурцы в теплице.​
​Комбинированный способ заключается в протягивании вместо горизонтальных верёвок сетки, наподобие волейбольной, которой пользуются в при игре для перекидывания мяча. И штанги устанавливаются по такому же принципу. Подвязывать огурец к такой сетке почти не приходится, у него полная свобода, но он не лежит на полу. И то что такая конструкция используется, говорит об её эффективности.​
​Чем меньше ранка, тем больше вероятность, что в неё не попадёт грибковая инфекция и ваш огурец будет здоровым. Верхние оставленные плети вы просто перекинете через проволоку и ослепите точку роста. Они будут расти вниз под своей тяжестью. А так как вы продолжаете убирать усы, то цепляться они не смогут. Ослеплять, убирать усы и подвязывать нужно каждое утро.​
​Такие хитрости нужны для того, чтобы потолстевший со временем стебель огурца не сдавливала нижняя петля. А верхняя скользящая петля даст возможность подтянуть плеть вверх, регулируя длину шпагата. В середине лета проволока под тяжестью плетей и от температурного расширения провисает, вот тут и потребуется верхняя скользящая петля, чтобы восстановить вертикальность.​
​. У огурца один лист питает огурец в его пазухе. Поэтому если каждому листочку дать свет, то огурцов на семью хватит даже с пяти растений при правильном уходе. Но это растения из каждой пазухи листика выпускает не только огурчик, но и новую плеть. И сил этого листочка на налив огурца и питание новой плети не хватает. Поэтому надо выбирать, что оставить. Но так ходить вокруг одного кустика, присматриваясь к нему можно, если он стоит вертикально, поэтому важно, как подвязать огурцы. Подвязать растения можно:​

​Огурец - это растение, выращиваемое в каждом огороде. Нет такого самого маленького клочка возделанной земли, где бы ни было огурцов. Их размещают в бочках, устраивают как лианы по бокам беседок, в парниках и теплицах. Но огурец растение субтропиков. Ему нужна влажная земля и много солнца. В теплице должна быть сильная влажность и много света.​

[email protected]

​Прежде чем посадить саженец, внимательно рассмотрите цвет коры у корня, найдите то место, где она чуточку темнее. Таким образом Вы сможете определить, на какую глубину деревце было посажено, и посадить так же, тогда посадка будет проведена правильно.​

Поскажите как правильно привить один сорт яблони к другому? Сам принцип?

Mister User

​Если яма готовится заранее, то её нужно хорошо утрамбовать и поставить метку, чтобы это место Вы могли найти через какое-то время. Если почва глинистая, делают яму не глубокой (30-40 см), но широкой. Её ширина может быть 1-1,5 метра. Это делается для того, чтобы корни могли чувствовать себя комфортно в тяжелой почве и разрастаться в ширину без проблем. Постарайтесь сделать ямку максимально водо- и воздухопроницаемой. Для этого нужно максимально выбрать глину из углубления, а добавить песок и перегной. Некоторые садоводы рекомендуют положить на дно дренаж – битый кирпич, гальку, керамзит и т. д. От того, насколько правильно подготовлена яма, будет зависеть результат посадки саженца, а значит, и всей Вашей работы.​
​вырезаешь почку/росток с одного ствола и переносишь на такое же- освобожденное от почки/ростка место на другом стволе​
​Корневая шейка посаженного деревца по идее должна располагаться на уровне поверхности почвы, хотя ее заглубление на 10 – 12 сантиметров не приведет к ухудшению роста и состояния дерева.​
​При посадке весной саженцы могут страдать от быстрого нарастания высоких температур и рано наступающей засухи. Хороший результат будет если посадка произведена весной до распускания почек на высаживаемых саженцах.

Мотя мотя

​Богатых вам урожаев!​

​Нельзя в качестве подвязок использовать хлопчатобумажную ткань. Она удерживает влагу, которой в огуречной теплице много и от соприкосновения с нежным стеблем образуется ранка,​

Как подвязывать яблони

Как правильно посадить яблоню

Здравствуйте, уважаемые друзья!

Яблоня по праву занимает ведущее место среди плодовых деревьев. Она представлена огромным ассортиментом сортов, от раннего до позднего сроков созревания плодов. Хранятся яблоки при правильных условиях до апреля, а то и мая.

Сегодняшняя моя статья на тему как правильно посадить яблоню на приусадебном участке.

Подготовка посадочной ямы:

Размер ямы для посадки яблони зависит от того, как была подготовлена почва и какой характер подпочвы на Вашем участке. Если участок с плодородной почвой, где была проведена плантажная (глубокая) перекопка, ямы можно делать не очень больших размеров, чтобы они служили только для размещения корневищ саженцев. Ширина – 35 – 40 сантиметров, глубина – 30 – 35 сантиметров.

На участке, где не проводилась глубокая перекопка и на почвах с тяжелым грунтом, ямы для посадки нужно копать большего размера, шириной 100 сантиметров и глубиной 70 сантиметров.

Если подпочва участка представляет собой щебень, меловые глины или мергель, значит плантажная подготовка почвы здесь точно не проводилась, поэтому ямы под яблони надо копать шириной 100 – 120 сантиметров и глубиной 100 сантиметров.

Посадочные ямы лучше готовить заблаговременно. Для посадки весной, готовят ямы осенью, а для посадки осенью – не менее, чем за 1 месяц до посадки.

Сроки посадки:

Можно сажать яблоню как осенью, так и весной. Если правильно посадить яблоню, хорошая приживаемость саженцев возможна в обоих случаях. Однако посадка осенью более предпочтительна и срок ее более продолжительный. Лучшим сроком осенней посадки для моего региона (Среднее Поволжье), является время с 1 по 20 октября. Если сажать позже, особенно в ноябре, то приживаемость саженцев будет хуже. Для предохранения саженцев от вымерзания, посаженные осенью деревца нужно окучить землей. Приствольный круг можно утеплить навозом, а зимой окучить снегом.

При посадке весной саженцы могут страдать от быстрого нарастания высоких температур и рано наступающей засухи. Хороший результат будет если посадка произведена весной до распускания почек на высаживаемых саженцах.

Техника посадки:

Яблоню принято высаживать двухлетними саженцами. Их размер (штамб) 60 – 70 сантиметров, не менее 3-х побегов с хорошим углом расхождения и длиной не менее 50 сантиметров и продолжение ствола (проводник). Однако, по приживаемости, хорошо развитые однолетки превосходят двухлетние саженцы. Однолетний саженец яблони, как правило, не имеет боковых ответвлений, поэтому его необходимо «скронировать». Для этого на однолетке нужно отмерить от поверхности земли 70 сантиметров, отсчитать 5 – 6 почек, которые хорошо развиты, и выше них обрезать однолетку. Эту процедуру производят при осенней посадке – весной, при весенней – сразу после посадки.

Корни выбранных саженцев должны иметь, как минимум, три скелетных разветвления длиной 30 – 35 сантиметров. Поврежденные корни перед посадкой нужно обрезать до здоровых тканей.

Корни саженцев, подготовленных для посадки, для предохранения от подсыхания, можно обмакнуть в земляной болтушке, а еще лучше с добавлением глины и свежего коровяка.

В центре ямы нужно установить кол, на три четверти глубины ямы насыпать холмик черной земли, перемешанной с минеральными удобрениями и перегноем, из расчета на одну яму 15 – 20 килограмм перегноя, 400 – 500 грамм суперфосфата и 100 грамм сернокислого калия. Если в почве присутствуют солончаки, то можно добавить 15 – 17 килограмм гидролизного лигнина.

Холмик нужно немного уплотнить ногами и установить с северной стороны от кола саженец. Корни саженца надо расправить по холмику и засыпать землей. Выполнять посадку одному не очень удобно, поэтому эту процедуру лучше делать вдвоем.

Чтобы правильно посадить яблоню, нужно обеспечить плотное прилегание почвы к корням высаженных растений. Для этого насыпаемую на корни землю необходимо несколько раз, послойно уплотнить ногами, ставя их носком обуви к стволу саженца, с упором на пятку, чтобы не порвать корни растения.

Корневая шейка посаженного деревца по идее должна располагаться на уровне поверхности почвы, хотя ее заглубление на 10 – 12 сантиметров не приведет к ухудшению роста и состояния дерева.

Вокруг посаженной яблони нужно сделать лунку, диаметром немного больше размера ямы и полить. Для полива достаточно будет 5-ти – 6-ти ведер воды. Когда вода полностью впитается, почву в лунке надо замульчировать перегноем или опилками. Слой мульчи 8 – 10 сантиметров. Чтобы деревце не расшатывалось при ветре, его необходимо подвязать к колу шпагатом в виде восьмерки ?.

Посмотрите видео от Алины Рабушко об общих принципах посадки плодовых деревьев:

Желаю Вам отличного урожая! До встречи!

ayatskov1.ru

Как пересадить взрослую яблоню

Иногда возникает необходимость пересадки взрослых плодовых деревьев на другое место. Из всех садовых крупномеров легче всего пересадку переносят яблони. Это дело нелегкое, но осуществимое.

Вам понадобится

  1. - острая лопата и другой садовый инвентарь;
  2. - мешковина или парусиновая ткань;
  3. - толстая веревка;
  4. - прочная полиэтиленовая пленка;
  5. - деревянные колья;
  6. - проволока;
  7. - два помощника.

Инструкция

  • В одиночку с пересадкой не справиться. Но с двумя помощниками по определенной технологии взрослую яблоню пересадить можно. Лучше всего перемещение дерева выполнять ранней весной, пока не началось сокодвижение. Прежде всего, нужно позаботиться о кроне. Ветви необходимо подвязать и завернуть в старую мешковину. Это предохранит их от повреждения и освободит пространство для подъема. Но перед подвязыванием веток острой лопатой необходимо обвести на земле контур, равный в диаметре величине кроны. Это будет внутренний край, наружу от которого начинают выкапывать траншею, глубиной и шириной 35 см. Все выступающие корни необходимо отсечь.
  • После этого под кромку корневого кома по всей окружности втыкают лопату глубже, под углом 45°. Глубина выкапываемого корневого кома – около 80 см. Больше ком делать не рекомендуется, поскольку с ним неудобно будет обращаться при перемещении. После того как яблоня выкопана, ее аккуратно кладут на землю, под корневой ком подстилают плотную полиэтиленовую пленку и полностью заворачивают в нее ком, фиксируя вокруг ствола. В таком упакованном виде дерево аккуратно перемещается на новое место.
  • Новую яму для яблони выкапывают такого размера, чтобы корневой ком уместился в ней свободно и в запасе осталось 30 см по окружности и 20 см в глубину. На дно подготовленной ямы нужно насыпать слой перепревшего навоза, торфа или листового перегноя, добавить несколько горстей золы и костной муки. Это будет способствовать скорейшему образованию новых корней. Затем дерево устанавливают точно посередине ямы и засыпают подготовленной плодородной почвой. Землю вокруг ствола обтаптывают, утрамбовывают и хорошо поливают теплой водой.
  • Приствольный круг мульчируют слоем верхового торфа в 10 см. Затем по периметру ямы вбивают три-четыре крепких кола и привязывают к ним проволокой ствол и скелетные ветви дерева (под те места, где проволока соприкасается с корой, следует подложить мягкую ткань или картон).
  • Пересаженное дерево нужно регулярно поливать, особенно если зима была бесснежная, а весна выдалась засушливая. Результат пересадки будет заметен, когда начнется сокодвижение и почки на яблоне тронутся в рост. Если все сделано правильно, дерево будет цвести и плодоносить уже в текущем году.
  • KakProsto.ru

Подвязывать огурцы в теплице обязательно или нет?

Огурец - это растение, выращиваемое в каждом огороде. Нет такого самого маленького клочка возделанной земли, где бы ни было огурцов. Их размещают в бочках, устраивают как лианы по бокам беседок, в парниках и теплицах. Но огурец растение субтропиков. Ему нужна влажная земля и много солнца. В теплице должна быть сильная влажность и много света.

Агротехника огурцов

Огурцы относятся к семейству тыквенных. Поэтому рост их плетей может быть далеко за 2 метра, и оставив их лежать на земле в теплице, вскоре не только ухаживать за растениями, ступить там станет некуда. Многочисленные пасынки дадут дополнительные плети, усы с силой притянут к себе стебли и каждое, поднимающее голову, растение будет немедленно притянуто вниз.

Между тем этот овощ при малейшем затенении листа, который работает на урожай, не даёт налива. Получается жёлтый крючок, который опадёт со временем. Листья без солнца начинают желтеть, на плетях появляется гниль. Урожая не будет.

Подвязывание растений

Чтобы получить полноценный урожай на кусте нужно осветить каждый листик без затемнения. У огурца один лист питает огурец в его пазухе. Поэтому если каждому листочку дать свет, то огурцов на семью хватит даже с пяти растений при правильном уходе. Но это растения из каждой пазухи листика выпускает не только огурчик, но и новую плеть. И сил этого листочка на налив огурца и питание новой плети не хватает. Поэтому надо выбирать, что оставить. Но так ходить вокруг одного кустика, присматриваясь к нему можно, если он стоит вертикально, поэтому важно, как подвязать огурцы. Подвязать растения можно:
  • вертикально;
  • горизонтально;
  • комбинированным способом.

Вертикальная подвязка огурца

Чтобы поставить плеть огурца вертикально, следует сделать подвязку, стабилизировать и обособить растение. Лучше всего это удаётся, привязывая плети к вертикальным опорам. Но нет необходимости около каждого кустика ставить шест из металла или дерева. Достаточно над рядом огурцов на любом креплении натянуть проволоку. Через эту проволоку привязав к основанию стебля слабой незатянутой петлей, перекинуть синтетический шпагат, и завязать его вверху скользящей петлей.

Такие хитрости нужны для того, чтобы потолстевший со временем стебель огурца не сдавливала нижняя петля. А верхняя скользящая петля даст возможность подтянуть плеть вверх, регулируя длину шпагата. В середине лета проволока под тяжестью плетей и от температурного расширения провисает, вот тут и потребуется верхняя скользящая петля, чтобы восстановить вертикальность.

По мере роста огурца он будет сам закручиваться вокруг шпагата, поворачивая голову вслед за солнцем. Останется только подправить там, где получился сбой. Усы следует удалять, они создают хаос, притягивая к себе, что попадёт, и забирая энергию, которая нужна для налива.

Между тем каждый день надо продолжать формование плетей, оставив только центральный стержень и семь-восемь боковых лиан вверху. Вначале огурец полностью ослепляют, чтобы не было затенения внизу и земля прогревалась на солнце. И только после шестого листика следует дать возможность завязать первый огурчик. Дальше формование нужно вести по схеме, указанной на каждом пакетике тепличных огурцов. При этом необходимо каждую ранку смазывать крепким раствором марганцовки или ляписа.

Чем меньше ранка, тем больше вероятность, что в неё не попадёт грибковая инфекция и ваш огурец будет здоровым. Верхние оставленные плети вы просто перекинете через проволоку и ослепите точку роста. Они будут расти вниз под своей тяжестью. А так как вы продолжаете убирать усы, то цепляться они не смогут. Ослеплять, убирать усы и подвязывать нужно каждое утро.

Опытные огородники давно вместе со сбором зеленцов удаляют и лист, который уже отработал своё. Только в жаркий день и обязательно острым ножом с марганцовкой и между поливами, чтобы ранка быстрее подсохла. В теплице становится светлее и работающим листьям больше энергии достаётся.

И ещё один момент, шпагат при такой подвязке можно использовать только синтетический, чтобы вода у стебля не застаивалась и не образовалась гниль стебля.

Подвязываем огурцы к горизонтальным опорам

Горизонтальная подвязка заключается в натягивании вдоль рядка с огурцами горизонтальных опор. Ими могут быть верёвки, между двумя вертикальными столбами, установленными с двух сторон ряда. Расстояние между ними должно быть не более 30 см. В этом случае усы не убираются, они и притягивают растение к верёвке. Но прореживание проводить и здесь требуется, иначе вырастет много лишней зелени, не работающей на урожай.

Кстати, плети второго порядка огурцы дают, но от них идут уже следующие лианы, они только забирают питание, на них никогда в домашних условиях не бывает огурцов, хотя и они цветут.

Комбинированная подвязка огурцов

Комбинированный способ заключается в протягивании вместо горизонтальных верёвок сетки, наподобие волейбольной, которой пользуются в при игре для перекидывания мяча. И штанги устанавливаются по такому же принципу. Подвязывать огурец к такой сетке почти не приходится, у него полная свобода, но он не лежит на полу. И то что такая конструкция используется, говорит об её эффективности.

Нельзя в качестве подвязок использовать хлопчатобумажную ткань. Она удерживает влагу, которой в огуречной теплице много и от соприкосновения с нежным стеблем образуется ранка, стебель загнивает, а вылечить его не всегда удаётся. Поэтому синтетическая нить оптимальное решение. Но и этот материал должен иметь широкую площадь соприкосновения, чтобы не врезаться под тяжестью плети с урожаем в неё.

Существуют ещё способы подвязки к вертикальным жёстким конструкциям, установленным у каждого растения. В этом случае такой стержень должен быть заранее вкопан в почву и укреплён вверху, чтобы впоследствии не нарушить корневую систему огурца.

Вывод

Чтобы получить хороший урожай огурцов в теплице;

  • Создать хорошую освещённость растений;
  • проводить все агротехнические мероприятия вовремя;
  • изучить как подвязывать огурцы в теплице.

Богатых вам урожаев!

ogorod.guru

Белый налив: посадка и уход за яблонями этого сорта

От правильной посадки будет зависеть будущий рост, развитие молодого деревца.

Когда и как надо сажать эти яблони?

Определитесь со способом посадки. Чаще используется молодой саженец, но некоторые садоводы выращивают яблоню из семечка. Это отнимает больше времени, терпения, соблюдения определенной технологии. При этом качество плодов может отличаться от сортовых.

Семечко

В отличие от других плодовых культур (помидоров, огурцов), семена яблони без предварительной подготовки всходят с большим трудом.

  1. Вначале свежие, зрелые зернышки тщательно промывают водой, очищая от вещества, препятствующего прорастанию. На три дня замачивают в блюдце с прохладной водой, которую регулярно меняют, добавляют стимулятор роста («Эпин-экстра» например).
  2. Затем выполняют процедуру стратификации (закаливание). Емкость наполняют влажным песком (или опилками), погружают в нее зернышки, убирают в холодильник, погреб или подпол. В течение 1,5-2 месяцев они должны будут храниться при температуре 1-5 градусов.
  3. Как только семена проклюнутся, пересаживаются в отдельные емкости.

Есть и другие способы.

  1. С древних времен сохранился более простой способ, применявшийся монахами во время работы в саду на территории Валаамского монастыря. В конце лета зерна промывали водой и помещали сразу в открытый грунт.

    До наступления холодов семена успевали набухнуть, приживались, зимой проходили закаливание. Ближе к апрелю, маю появлялись молодые ростки.

  2. Можно поместить зерна в торфяные горшочки, наполненные питательным субстратом, погрузить в деревянные ящики и убрать осенью под снег. Для защиты от грызунов ящики обкладываются еловыми ветками. Весной появятся всходы и сеянцы можно пересадить на постоянное место.
Саженец
Перед покупкой осмотрите внешний вид корневой системы, ствола, веточек.

Деревце должно быть здоровым, крепким.

  1. Саженец высаживают в начале мая. Снег уже полностью сойдет, закончатся ночные заморозки, воздух начнет прогревать землю. Если почва еще промерзшая, отложите время высадки на 1-2 недели.
  2. Для посадки выкапывается глубокая, широкая яма (примерно 45 на 45 см), чтобы в ней свободно разместились корни. На дне делается земляная насыпь, вносятся удобрения (торф, зола, перегной). Саженец поставьте вертикально по центру ямы, расправьте корни и засыпьте землей.

Полезные советы:

  1. Верхний слой почвы лучше положить в одну сторону, нижний в другую при выкапывании ямы. Засыпать в соответствующем порядке.
  2. Обратите внимание на корневую шейку. Она должна находиться выше верхнего слоя земли.

Куда высаживают?

Технология посадки семечек и саженца полностью отличается. Существует разница и в том, какая емкость, почва для этого используется.

Для семечка

Высаживание начинается после закаливания, когда проклюнутся семена.

  1. Молодые ростки пересаживаются в просторные емкости (деревянный ящик, кадка, горшок).
  2. Емкость наполняется землей. Она должна быть легкой, рыхлой, хорошо пропускать воду, кислород. Лучше взять землю с участка, где планируется будущая посадка. Если почва глинистая, тяжелая, добавьте песок и немного торфа. Рекомендуется сделать дренажную насыпь, а на дне емкости отверстие.
Для саженца

Работать с саженцем проще. Его высаживают сразу в открытый грунт.

  1. Отдайте предпочтение открытой, солнечной территории для посадки. В тени деревья растут неплохо, но качество урожая значительно снижается. Не высаживайте яблоню в низине.
  2. Расстояние между другими садовыми деревьями и саженцем должно быть не менее 4 метров.
  3. Деревья хорошо растут на почве плодородной или средней плодородности. Она должна быть легкая, рыхлая, хорошо пропускать воду и кислород. Если земля глинистая и тяжелая, добавьте в нее немного песка. Обратите внимание на кислотность. Высокую кислотность загасите известью.
  4. Важно то, на каком уровне находятся подземные воды. Если подступают слишком близко к месту посадки, сделайте дополнительную земляную насыпь сверху.

Когда пересаживают яблоню?

При высаживании деревца в открытый грунт, пересадку осуществляют только в случае крайней необходимости.

При выращивании из семечка требуется регулярная пересадка, которая проводится в несколько этапов.

  1. После стратификации. Первый этап развития молодого ростка.
  2. Через год молодое растение рекомендуется снова пересадить в более просторную и широкую емкость, не спешить с преждевременной высадкой на участок. Корень загибают и отводят под прямым углом.
  3. На третьем этапе саженец высаживают в сад.

Этот процесс будет способствовать скорейшему плодоношению, иначе яблоки могут появиться спустя 10-15 лет.

Уход

Для того, чтобы вырастить молодой саженец, наберитесь терпения, правильно ухаживайте за растением.

На первой стадии роста

Период, когда зерна пересаживаются после закаливания в отдельные емкости.

Первые дни роста
  1. Некоторые садоводы советуют поддерживать некоторое время тепличные условия. Емкость с семенами накрывают полиэтиленовой пленкой (или стеклом), которую снимают лишь для проветривания ростков и увлажнения почвы.
  2. Когда ростки вытянутся на 1-2 см в высоту, пленку можно убрать и постепенно переместить емкость на хорошо освещенное, открытое место. Вначале пленку открывают на час, 2-3 часа, сутки и убирают полностью.
  3. Защищайте молодые листики от солнца в дневное время. Создайте условия рассеянного освещения. Это особенно важно, если горшок находится рядом с окном, выходящим на южную сторону. Молодые листики еще слабые и легко могут получить солнечные ожоги.
Полив и удобрение почвы

На первых этапах старайтесь увлажнять землю очень осторожно.

Нельзя поливать росток сверху из лейки или бутылки, чтобы не повредить.

Увлажнять почву нужно только вокруг ростка.

Подкармливать на первому году жизни можно несколько раз. Азотистыми удобрениями при этом увлекаться не стоит, так как они способствуют усиленному росту зеленой массы и ослабят растение перед зимой.

Лучше выбирать калийные и фосфорные удобрения, а лучше вытяжки из них. Подкормку вносите вместе с поливом.
Первый побег: как помочь росту?

Регулярно поливайте, подкармливайте, проветривайте помещение, защищайте от сквозняков и перепадов температуры в помещении, а в дневные часы от лучей палящего солнца. В сухую теплую погоду можно выносить растение на свежий воздух, чтобы оно проветрилось и подышало кислородом.

Молодой побег пока еще слаб, поэтому ему требуется сделать укрепление — подвязку к колышку.

Чаще всего из семечек выращивают сразу несколько саженцев. Когда они немного подрастут можно приступать к выбраковке дикушек. Для дальнейшего выращивания оставляют только самые сильные и крепкие. Обратите внимание на внешний вид растения.

Если на стволе есть колючки, а побеги и листья короткие, от таких ростков лучше избавиться, так как плоды от такого дерева будут мелкими и кислыми.
Первая пересадка
  1. Для пересадки выбирается более просторная емкость, чтобы в ней растение чувствовало себя комфортно и было место для развития корневой системы. Чем горшок больше, тем больше шансов для формирования крепкого корневого стержня.
  2. Отнеситесь внимательно к пересадке. Осторожно обращайтесь с растением, чтобы не повредить.
  3. Во время пересадки можно укоротить корневую систему, но лучше осторожно загнуть корень и отогнуть его в сторону.

За молодым саженцем

Наступает последний ответственный период перед тем, как саженец будет посажен на постоянное место. Сейчас особенно важно обеспечить ему полноценный правильный уход для роста, укрепления корневой системы, формирования кроны.

Развиваем корни для питания
  1. Регулярно увлажняйте землю, но остерегайтесь переизбытка влаги, который может навредить и даже стать причиной появления гнили.
  2. Подкармливайте фосфорными и калийными удобрениями. Держите растение в хорошо освещенном помещении.
  3. Охраняйте от сквозняков и перепадов температуры.
  4. Осторожно разрыхляйте верхний слой земли. Это поможет лучшему оттоку влаги и дыханию.
Формирование кроны

Придать кроне правильное положение можно с помощью обрезки и подвязывания.

Обрезка.

  1. Неразветвленный молодой саженец обрезают на высоте 80-90 см. Это начнет стимулировать рост боковых побегов и в дальнейшем можно приступить к формированию кроны.
  2. Если разветвление началось, удаляют побеги на уровне 50-70 см. Среди вышерастущих обрезают те, которые образуют острый угол со стволом. На третью почку укорачивают те, что образуют широкий угол.

    Проводник (верхнюю часть ствола) тоже подрезают. По сравнению с боковыми побегами он должен оставаться лидирующим (выше на 15-20 см.).

Подвязывание.

  1. Ветви молодой яблоньки подвязывают к нижним ветвям, колышку или стволу, придавая им горизонтальное положение. Можно подложить кусочек картона, чтобы веревка не врезалась и не травмировала ветви. Постепенно они начнут закрепляться в новом положении.

    При подвязывании не торопитесь с отклонением ветвей у молоденьких саженцев, так как замедляется рост, они станут скелетными. Им на замену саженец даст другие побеги. Подвязывают только длинные и сильные ветви. Стремиться придать ветке строго горизонтальное положение не стоит, чтобы не обломилась. Достаточно сделать наклон на тридцать градусов от вертикального положения.

  2. Сделать дополнительную опору можно с помощью подвязывания к колышку, вбитому в землю.

На участке

После посадки важно дать молодой яблоне правильный уход, чтобы она могла хорошо прижиться, начать расти и развиваться.

От рождения — до первых плодов

Первые годы роста — особенно важный этап. Придерживайтесь основных рекомендаций по уходу.

  1. Полив должен быть умеренным и регулярным. Для того, чтобы понять где располагаются корни, можно очертить вокруг деревца круг или вбить небольшие колышки. Рядом сделайте специальные канавки для оттока воды.
  2. Ухаживайте за почвой. Пропалывайте, устраняя корешки и сорняки. Разрыхляйте землю. В засушливую погоду это поможет лучше пропускать к корням воду, а в дождливую — кислород.
  3. В первый год удобрение вносят только во время посадки. В последующие годы можно удобрять калийными, фосфорными удобрениями. Азотистые пока использовать не рекомендуется.
  4. Для надежной опоры можно подвязать саженец к колышку. Это будет способствовать правильному росту, защитит от сильного ветра. Подвязывать следует или к трем колышкам, расставленным в виде треугольника или к двум. В этом случае колышки ставятся по правую и левую сторону от ствола.
  5. Каждую весну проводите обрезку. Удаляйте все старые, лишние (ненужные) ветви. В течение первых лет обрезка важна для формирования правильной кроны и станет профилактикой болезней. При формировании кроны обратите внимание на то, как располагаются ветви.
  6. Не лишним будет сделать весеннюю обработку инсектицидами для профилактики от вредителей.
  7. Чтобы помочь пережить первые зимы, сделайте мульчирование перед наступлением первых холодов. В качестве мульчи подойдут: опилки, перегной, сено, щепки.
Первые плоды: как получить хороший урожай?

Для того, чтобы дерево начало плодоносить, нужно его опылить. Белый налив относится к летнему сорту.

При выборе опылителя нужно отдать предпочтение тем сортам, которые цветут и дают урожай примерно в одно время с Белым наливом: Грушовка Московская, Мантет, Анис Свердловский и другие.

Чтобы яблоня начала хорошо плодоносить и не «страдала» от переизбытка яблок, нужно правильно прореживать зачатки плодов. В каждом пучке формируется несколько яблок. В это время нужно удалить по одному из центра каждого пучка. Если этого не сделать, качество урожая может снижаться, а на следующий год дерево будет отдыхать и не принести много плодов.

Если ветви сильно перегружены плодами и начинают гнуться под ними, нужно сделать дополнительную опору с помощью специальных колышек, вбитых в землю. Такую опору часто делают для взрослых деревьев, но она может потребоваться и молодым.
Правильно ухаживаем за деревом

Продолжайте правильно ухаживать за деревом: поливайте, удобряйте почву, оберегайте от заболеваний и вредителей, проводите весеннюю обрезку.

  1. Регулярная весенняя обрезка будет способствовать омоложению яблони. Доказано, что даже те деревья, которые начинают утрачивать декоративные качества и приносить плоды, вновь оживают после весенней обрезки.
  2. Белый налив не плохо переносит зиму. Но, проведение мульчирование до наступления холодов вреда не принесет. Чтобы защитить кору от грызунов, можно побелить ствол яблони или обложить ельником.
  3. Внесение удобрений для взрослого дерева рекомендуется осуществлять в несколько этапов.
  4. Первая подкормка приходится на конец апреля. Под дерево вносят пятьсот грамм мочевины или шесть ведер перегноя. Второй раз удобряют жидким перегноем в начале цветения. Третья проводится во время формирования плодов.

    В 200 литрах воды разводят 1 кг нитросфата и 20 грамм сухого гумата натрия. Под одно дерево выливают 30 литров раствора. Последняя — после сбора урожая. Удобряют сернокислым калием и суперфосфатом (350 грамм). В сухую погоду удобрения разводят в воде.

Выращивание яблони — процесс длительный и трудоемкий. Не важно, какой способ вы выберете — посадить семечко или приобрести готовый саженец. Самое главное — отдать много сил, времени, посвящая себя заботе и уходу за молодым растением. Только благодаря этому можно вырастить здоровую, крепкую яблоню, которая ежегодно будет приносить обильный урожай.

selok.ru

Чем отличаются яблони полукультурки от стланцев?

Polina Shubina

Вы объединили два разных понятия:
Сланец - формировка плодовых, причем не только яблони.
Полукультурка ( неофициальное название) - группа сортов яблони, гибриды диких видов восточных яблонь или Ранеток с культурными сортами Яблони домашней.

несогласный

В принципе любую яблоню можно сформировать в стлацевой форме. Делается это для улучшении микроклимата при перезимовке. Но такая форма, требует большей площади. Формировать можно не только яблони, но и другие плодовые. и ягодники.

Александр Беляев

Отвечавшие ранее правы в форме сланца можно формировать любое растение. Но есть формы отличные от обычных -низкоштамбовые с распростертой формой кроны но и эти формы еже ли не формировать выходят за рамки сланцевой

Ирина Шабалина

есть еще естественные сланцы--карлики Мазунина, они сами ложаться, их чтобы вертикально заставить расти, приходится к опоре подвязывать, а они все равно ветви опускают и землю "ищут", как ивы плакучие---у меня парочка есть! Интересные создания.

Читайте также:

Как вырастить яблоню? | RIOLA

Многие владельцы частных домов и участков земли задаются вопросом, как быстро и эффективно вырастить сад самостоятельно? Здесь мы расскажем вам о том, как вырастить яблочные деревья у себя на участке.

ЭТАП 1 – ВЫБОР САЖЕНЦА:

Один из самых главных этапов – это выбор саженца для посадки. От выбора саженца зависит – получится ли вырастить у вас здоровое дерево. На что следует обратить внимание при выборе:

СОРТ:

Обязательно узнать, какие сорта яблонь подходят для климатических условий Вашего региона. Эта информация всегда есть в питомниках Вашего города.»

ТИП САЖЕНЦА:

Все саженцы можно разделить на три группы, в зависимости от уровня подвоя, т. е. стебля и корневой системы. Выбирая тот или иной тип, нужно учитывать особенности участка. Есть такие виды: сильнорослые – корни таких деревьев глубокие, они вырастают до 7–8 метров, комфортно себя чувствовать они будут при глубоком (более 3 метров) залегании грунтовых вод; полукарликовые достигают обычно не более 5 м, для них будет идеальным залегание грунтовых вод около 2,5 м; карликовые не вырастают больше 2,5 м, такие подходят для участков с близким залеганием грунтовых вод. Соприкосновение корневой системы с грунтовыми водами крайне нежелательно. Такая яблоня будет слабой и болезненной, ее урожай окажется крайне скудным. Обратите внимание, чтобы на саженцах не было колючек – это признак «дички».

ВОЗРАСТ И ВИД САЖЕНЦА:

Идеальный возраст саженца – 1–2 года. Молодость дерева – гарантия того, что дерево хорошо приживется на новом месте. Визуально определить возраст саженца можно следующим образом:

  •   Однолетний саженец– у него нет развитых разветвлений.
  •   Двухлетний саженец – здесь можно насчитать 2-3 дополнительные веточки.
  •   Если на саженце есть листочки, лучше отказаться от такого саженца. Существует большая вероятность, что такое дерево не приживется на новом месте.
  •   Корни саженца должны быть здоровыми, влажными, эластичными.
  •   Под верхним слоем коры стебель должен быть свеже-зеленого цвета.
  •   При любом подвое лучше всего приживаются одно-трехлетние саженцы.

СТОИМОСТЬ САЖЕНЦА ЯБЛОНИ:

Стоимость яблони зависит непосредственно от питомника, сорта и качества саженца. А также от его характеристик и условий выращивания. Саженцы с открытой корневой системой стоят дешевле тех, которые продают в контейнере. Покупая саженцы с открытой корневой системой, обязательно проверьте жизнеспособность корней: поскоблите их ногтем — живые корни под корой и на срезе должны быть белые или с легким зеленоватым оттенком.

ЭТАП 2 – ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНОЙ ЯМЫ:

До покупки саженца обязательно стоит заранее подготовить место для посадки — посадочную яму. Посадочная яма – это большая яма, снабженная веществами и удобрениями, которые позволят яблоне ближайшие несколько лет развиваться и давать плоды.

РАЗМЕР ПОСАДОЧНОЙ ЯМЫ:

Яму под яблоню выкапывают не менее 60-80 см диаметром и 70-80 см глубиной.

Даже для растений высотой 30-50 см нужно готовить большую яму. Исключение составляют только колонновидные яблони, для них подойдут ямы 50х50х50 см.

«ДОБАВКИ И ВИТАМИНЫ»:

Выкопанная яма заполняется плодородным грунтом, cостоящим из верхнего слоя исходной почвы, торфа, компоста, перепревшего навоза, перегноя. На посадочную яму добавляется 6-8 горстей комплексного минерального удобрения.

А на тяжелых глинистых почвах – обязательно добавление песка для дренажа (в соотношении 1:1).

И только после того, как яма полностью заполнена плодородной почвой, в ней делают лунку под размер корней саженца или земляного кома.

ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНОЙ ЯМЫ:

Готовить почву в яме лучше послойно (засыпая все компоненты слоем 15-20 см, добавляя в каждый 1,5-2 горсти удобрения), тщательно перемешивая лопатой и уплотняя каждый слой. Яма должна быть заполнена «с горкой», чтобы земля возвышалась над ее краями на 15-20 см. Если этого не сделать, то по мере того, как грунт будет уплотняться и усаживаться, саженец через 2-3 года окажется в воронке — и станет менее зимостойким, будет приносить меньше плодов.

ЭТАП 3- ПОСАДКА САЖЕНЦА:

Посадка яблони осуществляется осенью или весной. Лучше, конечно выбрать осень, т.к. за период осень-весна саженец успевает восстановиться после посадки и напитаться необходимыми веществами.

ВЕСЕННЮЮ ПОСАДКУ САЖЕНЦЕВ ЯБЛОНИ лучше производить ранней весной, когда земля еще не совсем оттаяла. Планируйте посадку на конец марта-начало апреля, когда земля уже прогрелась, а почки еще не набухли.

Посаженное в это время деревце будет нуждаться в постоянном регулярном поливе. Недостаток влаги может привести к заметному подсыханию ослабленной корневой системы и к диспропорции развития подземной и надземной частей растения.

Необходимо точно знать – на каком расстоянии от других деревьев должно расти дерево. Если это «старый» сорт с кроной высотой в 3–4 метра, то расстояние должно быть не менее 5 метров. Сейчас популярны сорта на карликовых подвоях: они редко вырастают выше 3 метров, яблоки с них легко можно собирать и без лестницы. Для карликовых и колоновидных саженцев достаточное расстояние 3,5–4 метра.

Корни яблони необходимо замочить в болтушке из навоза, глины и воды или хотя бы просто подержать несколько часов в емкости с водой. Это стимулирует рост и развитие корневой системы. Можно использовать и стимуляторы роста. Но тут каждый решает сам.

Не забываем также о защите молодого саженца от вредителей. Поэтому к раствору стимулятора роста можно добавить препарат от личинок майского жука, медведки, проволочника и других вредителей.

При посадке растения с открытой корневой системой на дне лунки можно сформировать холмик, на котором расправляются корни яблони. Установите саженец в лунку. Важно также следить за тем, чтобы не засыпать корневую шейку. Если место прививки будет слишком близко к почве, в рост пойдут побеги дички, которые будут только ослаблять растение. После полива 2–3 ведрами воды присыпьте лунку сухой землей. Через 5-10 минут уплотните почву вокруг посаженной яблони. Подвяжите саженец к кольям, воткнутым как можно глубже. Желательно привязывать яблоню к 3 кольям, т.к. дерево может постепенно наклоняться и даже упасть во время ветра. Подвязывать яблоньки следует тканью или мягкой веревкой, но ни в коем случае не проволокой или синтетическими материалами.

Срежьте на пару сантиметров верхушку и края боковых ветвей (если это двухлетний саженец) – благодаря такой обрезке будут лучше расти новые ветки.

ОСЕННЯЯ ПОСАДКА ЯБЛОНИ:

Считается, что у такого дерева больше времени на укоренение, чем у весеннего. Если яблоню посадить в октябре, когда еще достаточно тепло, но нет жары, растение быстрее укоренится. В северных районах такие саженцы могут вымерзнуть, если их поздно посадить. Предварительная подготовка ямы, чтобы удобрение успело немного разложиться, и принцип посадки деревца ничем не отличается от весенней посадки. Единственный нюанс: в это время не вносят свежий навоз или азотные удобрения – от этого дерево может вымерзнуть. Перед наступлением морозов приствольное кольцо мульчируют опавшей листвой 10 см высотой для защиты корней от вымерзания. Также молодые деревца защищают от грызунов – обвязывают ствол возле корня пластиковой сеткой. Зимой молодой корой могут лакомиться зайцы, забегающие в села с полей, и мыши, делающие ходы под снегом.

В осенний период можно внести удобрения уже растущим яблоням.

ЭТАП 4 – УХОД ЗА ЯБЛОНЯМИ:

УХОД ЗА САЖЕНЦАМИ ЛЕТОМ:

Летом весь уход заключается в регулярном поливе и защите деревца от вредителей. Чтобы не использовать химические вещества, попробуйте привлечь в сад птиц. Сделать это просто – устройте на ветвях деревьев кормушки. Так птицы будут знать, что в вашем саду их ждет вкусное угощение. Если вредители появятся, можно собрать их вручную с молодого деревца. В жару не поливайте дерево днем, чтобы избежать ожогов. Чтобы к корневой системе поступал воздух сделайте на расстоянии 60 см от ствола проколы глубиной 30 см. Залог успешного роста яблони – это доступ воздуха к корневой системе, поэтому регулярно разрыхляйте землю. Не забывайте избавлять молодую яблоню от сорняков.

ПОДГОТОВКА САЖЕНЦЕВ ЯБЛОНИ К ЗИМЕ:

Осенью нужно подготовить яблоню к зиме: молодую яблоню нужно окучивать на высоту 10–20 см; участок у ствола необходимо мульчировать перегноем или торфом; можно внести азотные или калийные удобрения. Недостаток этих веществ скажется на качестве будущих плодов, поэтому лучше всего использовать комплексные удобрения; ствол яблони нужно побелить раствором мела; чтобы избежать поломки слабого молодого дерева, его можно предварительно подвязать.

ОБРЕЗКА ЯБЛОНИ:

Чтобы дерево выросло и плодоносило, нужно провести его правильную обрезку. Как правильно обрезать яблоню и когда это лучше делать – один из самых распространенных вопросов садоводов. Правильный ответ на этот вопрос — до начала сокодвижения — либо ранней весной до набухания почек, либо осенью после того, как опадет большая часть листьев. Для того, чтобы яблоня не испытывала стресс, обрезать надо не более 1/3 ветвей в год, а на молодых деревцах еще меньше.

ВЕСНА: На молодых яблоньках ветки обрезайте острым секатором сразу над третьей почкой, чтобы не образовывался пенек. Начиная формировать крону молодой яблони, оставляйте центральный побег и 4–5 горизонтальных боковых ветвей. Через три года повторите обрезку: при ежегодной обрезке ждать урожая придется на несколько лет дольше. На третий-четвертый год обрежьте перекрещивающиеся веточки, растущие внутрь кроны, вверх и вниз. Оставьте ветки, растущие горизонтально и те, которые под углом 45–60 градусов. Чтобы задать направление роста новой ветке, выберите внешнюю почку и прямо над ней укорачивайте побег. Куда смотрит эта почка, туда и будет расти новая ветка! Молодые веточки, растущие вертикально, обычно менее урожайные. Их срезают, чтобы они не загущали крону.

ОСЕНЬ: Как обрезать яблони осенью? Так же, как и весной. Однако важно помнить, что осенняя обрезка яблонь, как и других деревьев и кустарников – санитарная. В ноябре до заморозков нужно срезать все молодые ветки, которые выросли за лето и начали загущать крону. Они могут перекрещиваться с другими, создавая тень или избыточную влагу. В этом случае будет не только сложнее собрать урожай, но и легче пропустить болезнь или вредителей. Осенью спиливают также усохшие и поломанные ветки, а также поврежденные болезнями. Если с крупных веток несколько лет подряд вы собираете небольшой урожай, их также обрезают осенью. Их место в кроне быстро заменит молодая поросль.

Вырастить яблоню у себя в саду сложно – но возможно. Ведь нет ничего приятнее, чем лакомиться холодной зимой своими зимними сортами яблок. А если у вас будут вопросы по технологии выращивания, приглашаем Вас на наши сезонные экскурсии, где Вы увидите, как выращивать и ухаживать за яблочным садом самостоятельно. Мы уверены, что, соблюдая правила посадки, и, посетив наш мастер-класс, у вас обязательно все получится!

Посадка яблони осенью: советы, правила, рекомендации

На первый взгляд яблоня может показаться простым неприхотливым плодовым деревом. Принято считать, что она может плодоносить на протяжении 20 лет, и при этом не требовать особенного ухода и внимания. Большинство садоводов понимают, что это далеко не так. Ухаживая за деревьями, они знают, как важны и необходимы для яблонь регулярная профилактика болезней, своевременное удаление сухих ветвей, правильное выполнение пошагового руководства по прививке, и, самое главное – как важно правильно посадить саженец яблони. Из этого материала вы узнаете, как правильно осуществлять посадку яблони осенью.

Почему нужно сажать яблоню осенью

Срок посадки яблонь зависит от климатических особенностей той местности, где они будут расти. К примеру, садоводы Нечерноземья предпочитают посадку саженцев в начале весеннего сезона, для Украины самым оптимальным является конец сентября – начало октября, а для северных районов России, а также Урала, Сибири, Беларуси посадку желательно закончить намного раньше. Большинство садоводов предпочитают посадку яблони осенью. Именно осень – довольно влажный период, а это очень важно для благополучного развития корневой системы саженца, она успевает разрастись и окрепнуть до начала периода вегетации.

Подготовка места и почвы

Важную роль для посадки яблони осенью играет подготовка места и почвы. Рекомендуется позаботиться о подготовке места для посадки заранее, за 2-3 месяца. Если вам нужно посадить яблоню осенью, то мы рекомендуем заняться приготовлениями к этому весной. Рекомендуется сажать яблони там, где ещё не росли фруктовые деревья. Первым делом нужно будет выкопать ямку, и при этом следует придерживаться несложных рекомендаций. Сначала нужно аккуратно снять дёрн, потом верхний, самый плодородный слой земли, и всё это сложить отдельно. Выбрать ещё 20-30 сантиметров грунта, а затем всё перекопать и выровнять. Глубина ямы должна быть около 50 см, а ширина не более метра.

После того, как ямка сформирована, на дно выкладываем слой дёрна, желательно травой вниз. Черви, микроорганизмы, трава – всё это, перегнивая, повысит содержание гумуса в почве, а значит – позволит корневой системе получать необходимые микроэлементы в достаточном количестве. Подготовленные заранее древесную золу, листовой компост, несвежий конский или коровий навоз (только не птичий помёт) нужно хорошо смешать. Закладывая их в яму, нужно продолжать хорошо их перемешивать, так увеличиться рыхлость массы, а значит, и достаточное увлажнение.

Если яма готовится заранее, то её нужно хорошо утрамбовать и поставить метку, чтобы это место Вы могли найти через какое-то время. Если почва глинистая, делают яму не глубокой (30-40 см), но широкой. Её ширина может быть 1-1,5 метра. Это делается для того, чтобы корни могли чувствовать себя комфортно в тяжелой почве и разрастаться в ширину без проблем. Постарайтесь сделать ямку максимально водо- и воздухопроницаемой. Для этого нужно максимально выбрать глину из углубления, а добавить песок и перегной. Некоторые садоводы рекомендуют положить на дно дренаж – битый кирпич, гальку, керамзит и т. д. От того, насколько правильно подготовлена яма, будет зависеть результат посадки саженца, а значит, и всей Вашей работы.

Как выбрать саженцы

Садоводы со стажем рекомендуют производить посадку только молодых, однолетних или двухлетних саженцев, купленных не на руках, а в специализированных питомниках. Да и на глаз очень трудно определить сорт яблони, поэтому доверчивых садоводов очень часто обманывают.

Есть ошибочное мнение, что, чем старше саженец, тем быстрее яблоня начнёт плодоносить, но это не так. Молодые саженцы быстрее приживаются, они более устойчивы к болезням и сезонным и суточным перепадам температуры воздуха.

Перед посадкой яблони осенью нужно ознакомиться с информацией о том, какие сорта произрастают в Вашей местности, и отдать предпочтение только тем, которые хорошо себя зарекомендовали, а не привозным из другой климатической зоны. Поинтересуйтесь, насколько устойчивы они к болезням и вредителям. Обратите внимание на корни, они должны быть не подмёрзшие, без наличия повреждений, плесени или грибкового налёта. Корневая система должна быть влажной, пышной, живой и здоровой, корешков должно быть много. Если все они разной длины, то пусть Вас это не пугает, самые длинные из них можно будет аккуратно укоротить. Внимательно рассмотрите кору, она должна быть ровной и иметь естественный тёмно-коричневый цвет.

У саженца должна быть чётко сформирована крона из 4–5 веток, и на расстоянии около 5-8 см от корня сделана прививка. Особенно популярны в наши дни саженцы колоновидных яблонь отечественного происхождения. Эти красивые малогабаритные деревья, похожие на кипарисы, дают восхитительные урожаи, а работа в таких садах доставляет удовольствие. Если Вы хотите посадить саженец такой яблони, то остановите свой выбор на однолетнем деревце, без длинных вертикальных корней.

Видео “Как выбрать осенью саженец яблони”

В ролике подробно рассказано, как правильно выбрать саженец яблони.

Техника посадки

Прежде чем посадить саженец яблони осенью, садоводы советуют подержать его в воде 4-24 часа. Так растение напитается влагой, его корни и стебли распрямятся, и в земле оно будет чувствовать себя комфортно. В заранее подготовленном месте нужно сделать небольшое углубление. Прежде чем посадить саженец, внимательно рассмотрите цвет коры у корня, найдите то место, где она чуточку темнее. Таким образом Вы сможете определить, на какую глубину деревце было посажено, и посадить так же, тогда посадка будет проведена правильно. Не засыпайте землёй место прививки, а постарайтесь поднять его на 5-8 см от земли. Сажайте яблоню только на уровне корневой шейки. Правильно будет не утаптывать землю в ямке после посадки, а по мере её подсыпания обильно поливать. Утрамбованная земля будет препятствовать поступлению кислорода к корням, и для них это может быть губительно.

Как определить глубину посадки саженца

Затем рекомендуется подвязать саженец к 1-3 колышкам, так он будет устойчив к воздействию ветра. Садоводам Урала, Поволжья, западной Сибири и других регионов, где на протяжении всего года господствуют сильные ветра, рекомендуется обставлять саженец колышками со всех сторон, или размещать их в направлении преобладающих ветров. Подвязку лучше сделать мягкой тряпочкой или плёнкой, так как шпагат может повредить нежную молодую кору. Не забудьте сделать так называемое «блюдце для полива». Полить саженец после посадки нужно обязательно даже в дождливую погоду, в последующие дни поливом злоупотреблять нельзя. Если Вы высаживаете больше одного саженца, то расстояние между ними должно быть около 4 метров. Иногда бывает, что саженец куплен, а посадить его у Вас не хватает времени. Выкопайте небольшую ямочку, положите в неё саженец, присыпьте землёй корень и хорошо полейте. Так Вы можете хранить деревце в течение недели при пасмурной погоде или на протяжении 2-3 тёплых солнечных дней.

Уход за саженцем

Уход за саженцами заключается в обрезке и своевременном поливе. Ежегодное формирование кроны ускорит плодоношение и морозостойкость. На второй год после посадки саженца, ранней весной, до того, как почки начнут набухать, следует обрезать крону, а также удалить повреждённые и сухие ветки. Это ускорит рост боковых веток и повысит урожайность дерева. После появления первых плодов садоводы советуют их прореживать, т. е. удалять центральные, а также повреждённые и больные плоды. Саженцы первого года рекомендуется поливать до 4 раз за лето, до 3-4 вёдер под деревце за один полив, а в засушливый период ещё больше. Землю около ствола необходимо как можно чаще рыхлить, не допускать её высыхания и зарастания сорняками. Цветы, появившиеся на второй год у молодых, в том числе колоновидных яблонь, рекомендуется сразу же обрывать, это пустоцвет. Будет хорошо, если до конца июля Вы сделаете 5 жидких подкормок азотными удобрениями. Выбирайте любые – органические или минеральные.

Осенью деревья рекомендуется окучивать, на протяжении 5 лет обставлять еловыми ветками, чтобы защитить от зайцев и других грызунов. Стволы саженцев до 3 лет рекомендуют белить мелом, а деревья постарше раствором извести. Рекомендуется раз в неделю тщательно осматривать саженцы на наличие гусениц, плодожорок, питающихся молодыми веточками, личинок долгоносиков, тли и муравьёв.

Видео “Посадка яблони осенью”

В ролике садовод показывает и рассказывает, как правильно посадить яблоню. Рассматриваются все этапы – выбор саженца, подготовка ямы, посадка, полив, подвязка саженца.

Самое интересное садоводство - Выращивание растений фруктовых деревьев из семян

Семена яблони Гала не гарантируют прорастание другой яблони Гала. Прививка и окулировка позволяют получить желаемый сорт. Во-первых, вам нужно охладить семена, чтобы они прорастали, и вы можете сделать это одним из трех способов.

Новое растение будет того же вида, но его плоды и вегетативные части могут отличаться от родительского, потому что растение «гетерозиготно». Следовательно, все фруктовые деревья необходимо размножать вегетативным способом либо методом прививки, либо методом бутонизации.

Для прививки и окулировки необходим подходящий подвой или материнское растение, на которое можно прикрепить желаемый сорт. Недорогой способ получить подвой для рассады - это собрать семена того растения, которое вы разводите.

Семенам всех обычных плодов деревьев (яблони, груши, персика и вишни) требуется период охлаждения, прежде чем они прорастут и сформируют новые растения. Период охлаждения наступает после созревания плодов. Этот период известен как период покоя или созревание.В этот период зародыш развивается, пока не станет зрелым. Это достигается путем обработки семян холодом.

Эксперименты с выращиванием фруктовых деревьев из семян

Домовладельцы и садоводы-любители часто любят экспериментировать и выращивать фруктовые деревья из семян. Часто у многих из этих людей возникает ошибочное впечатление, что дерево, выращенное из семян, будет давать плоды, точно такие же, как плоды, которые они видели или съедали. Это ошибочное предположение, поскольку семя является продуктом источника пыльцы (мужского) и семяпочки (женского) цветка.Из семени получится такое же растение - яблоко, персик или груша. Однако фрукт будет иметь смесь двух родительских характеристик. Хотя это может огорчать человека, пытающегося сохранить этот любимый фрукт, следует отметить, что многие из наших нынешних сортов яблони были обнаружены как случайные саженцы. Вот несколько хороших примеров: Delicious, Golden Delicious, Granny Smith и McIntosh.

Еще одна причина для выращивания растений из семян - получение рассады, на которую можно вегетативно размножить желаемый сорт.И снова полученное семя будет смесью родительских характеристик, и растение, выбранное из-за его привычки роста, не получится из семян. Он может быть более или менее сильным или более или менее восприимчивым к вредителям.

В любом случае плод дерева можно вырастить из семян при правильном обращении. Можно использовать три основных метода. Оба метода требуют периода после созревания семян. Семенам плодов деревьев требуется период после созревания плодов, прежде чем они прорастут и сформируют новые растения.В течение этого периода зародыш семян развивается, пока не созреет. После созревания семена обычно подвергаются воздействию холода.

Метод 1

Осенью подготовьте участок садовой почвы, как для посадки любых других семян. Сделайте борозду, которая не более чем в 1-2 раза глубже самого длинного размера семян. Покройте семена легкой покровной почвой и насыпьте 1–2 дюйма песка поверх ряда. Это предотвратит образование корки на почве, препятствующей прорастанию.

Затем поместите проволочную сетку поверх ряда. Вдавите края экрана на несколько дюймов в почву со всех четырех сторон. Это препятствует тому, чтобы бурундуки и белки выкопали семена. Следующей весной внимательно следите за засеянным участком на предмет появления недавно проросших всходов. По мере роста удаляйте проволочную сетку, чтобы не сгибать новые растения.

Метод 2

Удалите семена и / или косточки с плодов, которые вы хотите воспроизвести. Удалите все приставшие части фруктов и дайте семенам высохнуть на воздухе.Затем поместите их в стеклянную банку, к которой можно добавить неплотно прилегающую крышку. Отложите семена до середины января. Смешайте семена (в середине января) с влажным (но не мокрым) мхом из сфагнового торфа, песком или измельченными бумажными полотенцами. Верните смесь в банку и закройте крышку. Поместите банку с семенами в холодильник до тех пор, пока в вашем районе не наступят последние сильные весенние заморозки. Семена должны оставаться в холодильнике не менее 60 дней. Ранней весной подготовьте посевное ложе с бороздками, как описано выше, и посадите семена.Всхожесть можно улучшить, замочив семена в воде на 12-24 часа перед посадкой. Держите почву влажной. Не добавляйте удобрения при посадке.

Метод 3 *

Соберите семена яблок, которые хранились в холодильнике около месяца; промойте их в 10% растворе Клорокса; затем посыпьте их каптаном или аналогичным фунгицидом. Выложите семена в лотки с влажным торфяным мхом или вермикулитом. После того, как они прорастут, посадите их примерно на 1 дюйм глубиной параллельными семенными линиями на расстоянии примерно 2 дюйма друг от друга.Через несколько месяцев в холодильнике при 40 ° F здоровые семена должны прорасти и дать ростки. Пересадите их мягким пинцетом в 4-дюймовые горшки, когда у них будет от 2 до 4 настоящих листьев (не считая семядолей). Вы также можете сгруппировать полученные саженцы по их вероятным потребностям в охлаждающих модулях, предполагая, что те, которые прорастают первыми, имеют более низкие требования к охлаждению.

При использовании всех методов после того, как ростки вырастут на 6-8 дюймов, осторожно нанесите 1-2 столовые ложки мочевины на каждые 12 дюймов ряда.Держите удобрение на расстоянии около 2 дюймов от растений. Тщательно поливайте каждые 10-12 дней.

Особое примечание

Косточковые плоды имеют твердое покрытие над зародышем. Для облегчения прорастания полезно слегка надломить твердый покров щелкунчиком непосредственно перед посадкой. Будьте осторожны, чтобы не раздавить зародыш внутри покрытия. У новых саженцев разовьется стержневой корень. Чтобы облегчить пересадку, необходимо обрезать стержневой корень, просовывая лопату под каждое растение.Лопату следует воткнуть в почву, чтобы срезать стержневой корень примерно на 5–6 дюймов ниже поверхности.

Саженцы персика, нектарина и абрикоса можно окучивать в первое лето, обычно в конце июля или в начале августа, и пересаживать следующей весной. Яблоки, вишни, груши и сливы должны прорасти в семенном ложе в течение двух лет до появления бутонов в июле или начале августа.

* Метод 3 любезно предоставлен доктором Яном Мервином, заслуженным профессором Корнельского университета

Добрый Эффективная температура ('F) Лучшая температура (' F) Требуемые дни
Яблоко 40-50 40-41 70-80
Абрикос 40-50 45 60-70
Вишня 33-50 41 90 -140
Персик 33-50 45 120-130
Груша 33-41 40 60-90

Как пересадить ростки яблони | Руководства по дому

Когда вы были маленькими, вы посадили в продуктовом магазине семя авокадо и вырастили дерево, так что из яблони этого вкусного Брэбурна должно вырасти цветущее яблоневое дерево, верно? Ну не совсем.Шансы вырастить дерево, которое даст Брэберн или любой другой узнаваемый сорт яблони, статистически невелики. Однако, если вы полны решимости попытать счастья, охладите идеально сухие семена в мешочке с торфяным мхом в течение нескольких месяцев, затем посадите их в цветочный горшок или пакет из-под молока и поместите в солнечное окно до следующей весны, когда сможете. пересадите свой росток во дворе.

Выберите место, где ваша яблоня будет получать как минимум полдня солнечного света, предпочтительно утром, чтобы высушить листву.Разместите его там, где он будет защищен от сильных ветров и подальше от других деревьев, на расстоянии не менее 20 футов, чтобы его корни распространились.

Обработайте почву на глубину не менее 8 дюймов, чтобы стимулировать рост корней. Добавьте органические вещества, такие как хорошо перепревший компост или торфяной мох, чтобы измельчить тяжелую глинистую почву.

Проверьте pH почвы. Для яблонь требуется слабокислая почва с pH от 6,0 до 6,5. Если почва щелочная, с pH выше 7,0, добавьте садовую известь в количестве, указанном на упаковке для вашей почвы.

Выкопайте яму шире и глубже, чем горшок, в котором рос ваш росток.

Выньте росток из горшка вместе с грязью и всем остальным и поместите его в отверстие, наполовину заполнив его до верха отверстия. Осторожно поднимите росток за основание основного побега, чтобы он находился на том же уровне, что и в горшке. Уплотняйте, но не утрамбовывайте почву вокруг основания корневого комка. Завершите заполнение ямы почвой.

Полейте ростки, чтобы почва осела и удалила отверстия для воздуха.При необходимости добавьте почву.

Сделайте 6-дюймовый тюбик из оленьей ткани или проволочной сетки высотой не менее 12 дюймов, чтобы защитить ваш росток от съеденных кроликов, оленей и других диких животных. Вбейте в землю два или три двухфутовых колья для растений и привяжите клетку к кольям.

Поливайте побеги яблони снова после посадки и каждую неделю в засушливую погоду, пока они не начнут расти.

Ссылки

Советы

  • Даже если ваш яблоневый росток крошечный, это будет последний шанс, что вы должны дать ему хорошо ухоженное место для роста корней.Корни деревьев неглубокие, но доходят до кроны дерева, поэтому при посадке дерева возделывайте или улучшайте почву, когда у вас есть возможность.
  • Если вы выращиваете дерево из семян, первые год или два его рост замедляется, поэтому не отказывайтесь от побега. После того, как он начнет расти, подрежьте, опрыскайте и удобряйте его, как любую яблоню.
  • Если вы живете в районе с ветреной или холодной зимой, неплотно упакуйте защитную клетку вашего дерева листьями, чтобы оно укрылось в первые несколько лет на открытом воздухе.Если вы живете в районе, богатом дикой природой, замените клетку на более крупную по мере взросления дерева.

Предупреждения

  • Не удобряйте яблоню при посадке. Сделайте первую подкормку примерно через месяц после посадки, затем удобряйте ежегодно в июне сбалансированным удобрением 10-10-10, пока он не начнет цвести.

Writer Bio

Лора Рейнольдс, многолетний садовник и старая домохозяйка, сделала карьеру в области преподавания и ювенальной юстиции.Муниципальный судья на пенсии Рейнольдс имеет степень в области коммуникаций Университета Северного Иллинойса. Шесть ее детей и приемных детей были предметом редакционных статей во время ее пребывания в должности редактора местной газеты.

How to Espalier Fruit Trees

Искусство шпалера - это выборочная обрезка и дрессировка до желаемой формы. Выполните следующие действия и узнайте, как сделать шпалерные фруктовые деревья.

Истоки espalier

Espalier - это древнее садоводческое искусство обрезки и тренировки дерева или куста, чтобы они вырастали на опоре, создавая живую скульптуру.Согласно American Garden History , шпалер первоначально использовался для создания наружных «стен» в Европе в средние века, а также был посажен во внутренних стенах внутреннего двора, чтобы предотвратить поздние заморозки почек. Другие записи показывают, что эта техника восходит к древнему Египту, где иероглифы шпалерных фиговых деревьев были найдены в гробницах, датируемых 1400 годом до нашей эры. Французское слово «шпалер» (ess-PAL-yay) изначально было существительным, которое относилось к решетке или опоре, на которой выросло дерево; сегодня это относится к самой технике. Почему шпалер? Что ж, на самом деле нет причин, по которым или пробовали шпалер. Вот лишь некоторые из преимуществ:
  • Доморощенные фрукты из узкого пространства
  • Очень простой сбор, лестница не требуется
  • Поразительное искусство сада, о котором ваши соседи будут говорить

Какие фруктовые деревья лучше всего шпалер?

Яблоко и груша - обычный выбор. Яблони немного проще, потому что новые стебли не затвердевают так быстро, как груши, и поэтому они немного более снисходительны, когда вы собираетесь сгибать их к опорным тросам.Персики и гранаты также хорошо шпалеры. Вы можете попробовать свои силы в выращивании любого сорта фруктовых деревьев, если они подходят вашему климату, но карликовые или полукарликовые деревья лучше всего подходят для небольших пространств. Поскольку яблони являются обычным выбором для шпалера, имейте в виду, что шпорцевые яблони еще лучше, если вы хотите больше фруктов от вашего живого забора. И, если вы сажаете только одно дерево, убедитесь, что это самоопыляющийся сорт, такой как яблоко Stark® Jon-A-Red Jonathan или яблоко Starkspur® Golden Delicious, чтобы вы гарантированно получили плоды. Вы можете шпалерные персиковые деревья, как показано в этом примере от D. Reyné!

Где посадить свое эспалиерское дерево

Местоположение является ключевым. Вам понадобится около 8 футов линейного пространства в хорошо осушенном месте, которое получает полное солнце. Полное солнце означает, что дерево будет получать не менее шести часов света в день. Espaliered деревья можно выращивать:
  • У стены (обычно кирпичной или лепной)
  • Вдоль забора, решетки или беседки
  • Через набор прочных отдельно стоящих столбов и горизонтальных тросов (так как выращивают многие сорта винного винограда)

Как создать классический трехуровневый кордон

Как мы упоминали ранее, яблони легко обучить шпалеру, поэтому в этом примере мы будем использовать яблони.Существует четыре основных формы шпалера (см. Диаграмму), но для целей этого примера мы опишем, как сформировать трехуровневый горизонтальный кордон. Трехъярусный кордон - довольно простая техника; это просто требует небольшого ноу-хау и нескольких лет терпения, пока деревья превращаются в него. Вам понадобится :
  • Выбранная вами яблоня: коренная, любой высоты (идеально подходят неразветвленные плети)
  • Компост
  • Кусачки
  • Плоскогубцы
  • Сверло со сверлом 3-16 дюймов
  • Лопата землеройная
  • Секаторы
  • Эластичные завязки или колготки, нарезанные полосками
  • Карандаш или мел
  • Метр или рулетка
  • Провод 12-го калибра (всего около 28 футов)
  • рым-болты 3/16 дюйма (используйте настенные крепления 3-16 дюймов на каменную кладку)
Инструкции :
  1. Выберите свое местоположение (см. Советы выше).
  2. Отмерьте 4 фута от земли (конечная высота дерева) и отцентрируйте точку на стене или опоре. Нарисуйте мелом вертикальную линию («туловище») от вашего центра до земли.
  3. Вдоль вертикальной «линии ствола» отметьте точку на высоте 16 дюймов от земли (первый ярус веток) и повторите два раза. Теперь у вас будет 4-футовая вертикальная линия с тремя отмеченными на ней точками с интервалом в 16 дюймов.
  4. Теперь отметьте ширину дерева. Начните с первой отметки 16-дюймового яруса на «туловище» и измерьте 3-1 / 2 фута справа и слева от туловища.Повторите то же самое для второго и третьего ярусов, затем проведите горизонтальные линии от точки к точке. Вы должны увидеть одну вертикальную линию высотой 4 фута, пересекаемую тремя горизонтальными линиями на расстоянии 16 дюймов друг от друга и шириной 7 футов.
  5. Установите рым-болты или настенные крепления на стену / опору. Болт должен быть размещен на «линии ствола» на уровне земли и в месте пересечения первого, второго и третьего ярусов. Также прикрепите болты к каждому концу каждой из 3 горизонтальных линий.
  6. Проденьте проволоку через рым-болты по рисунку, нарисованному на стене, как по вертикали, так и по горизонтали.Скрутите проволоку на концах, чтобы закрепить ее, и отрежьте.
  7. Пришло время посадить дерево. Весной или осенью выкопайте яму перед вертикальной проволокой шириной 12–14 дюймов и такой же глубиной. Половину перекопанной почвы смешайте с компостом. Поместите хлыст в яму так, чтобы крона находилась на уровне почвы. Не забудьте расположить его на расстоянии 4-5 дюймов от стены так, чтобы бутон находился чуть выше направляющей проволоки первого яруса.
  8. Засыпьте яму грунтово-компостной смесью и хорошо полейте.
  9. Прикрепите ствол к вертикальной проволоке где-нибудь под горизонтальной проволокой первого яруса с помощью эластичной стяжки для растений, чтобы избежать повреждения коры.
  10. Сделайте глубокий вдох и завершите центральный ствол, сделав надрез примерно на 1-2 дюйма выше проволоки первого яруса, прямо над бутоном. Убедитесь, что ниже этой по крайней мере три бутона. Это действие заставит дерево распустить ветви на высоте первого яруса или около нее.
  11. В течение первого сезона дайте почкам вырасти новые побеги.Выберите три самых крепких и обрежьте остальные. Когда побеги станут 3-4 дюйма длиной, аккуратно согните и привяжите один к нижней правой горизонтальной проволоке, а другой побег к левой. Ваше дерево теперь должно выглядеть как строчная буква «t».
  12. Не позволяйте центральному стволу вырастать более чем на 6 дюймов по сравнению с первым ярусом. Отрежьте его по мере роста горизонтальных ветвей, чтобы держать это под контролем.
  13. Когда первый эшелон ветвь выросла три четверти пути до конца своей опорной проволоки, позволяют центральный Ствол расти до второго уровня и начать процесс снова.Повторите еще раз, пока не получите три яруса, каждый длиной около 7 футов от конца до конца.
Некоторые примеры фруктовых деревьев, обученных многоярусным горизонтальным кордонам:
Этими фотографиями шпалерных фруктовых деревьев нам поделились наши клиенты Тимоти Б. и Майкл М.!

Как и когда обрезать любимое фруктовое дерево

Возможно, вам придется обрезать два или три раза за сезон, чтобы дерево оставалось в форме. Первая обрезка должна быть весной после цветения.Цветы укажут, где будут плоды, и вы сможете обрезать их соответственно. (Всегда используйте очень острые чистые ножницы, смоченные в разбавленном растворе отбеливателя или тщательно протертые спиртовой салфеткой, ополоснутые и высушенные после каждого использования, чтобы предотвратить возможное распространение болезни.) Хотя обычно требуется около четырех лет, чтобы получить полный художественный эффект от ваших усилий, вы можете фактически увидеть плоды уже на второй год ... но если вы хотите получить максимальную отдачу от вашего шпалерного дерева, удалите эти развивающиеся плоды на год или два.Затем следите за ним, отрезая вертикальные побеги, удаляя присоски и водяные ростки. Укорачивайте горизонтальные ветви, чтобы стимулировать развитие плодоносящего побега. Поскольку на горизонтальных ветвях будет образовываться больше плодовых шпор, чем на вертикальных стволах, в конечном итоге на вашем шпалеровом дереве будет много плодов, поэтому убедитесь, что ваша поддержка сильна. »Ищете дополнительную информацию об обрезке шпалерных фруктовых деревьев? В нашей книге Pruning Made Easy содержатся инструкции и советы о том, как добиться успешного шпалерного дизайна.

Полив и удобрение шпалерных деревьев

Молодому дереву требуется примерно галлон воды каждые 7-10 дней, пока оно не укоренится. Если вы обнаружите, что из-за дождя ваше дерево поливается, вам не нужно добавлять дополнительную воду. Просто войдите, когда мать-природа оставит вас сухим. Дополнительные советы по поливу фруктовых деревьев можно найти здесь. Как и в случае с фруктовым деревом, растущим естественным путем, вы можете применять специально разработанные удобрения для фруктовых деревьев по мере необходимости в течение вегетационного периода.Следуйте инструкциям на упаковке, чтобы не сжечь корни молодых деревьев. Здесь вы найдете советы по разумному удобрению. Наградой за ваше терпение, настойчивость и внимание к деталям вы получите не только прекрасный плодовый урожай, но и довольно эффектную живую скульптуру, которая выделит ваш фруктовый сад далеко от обычного!

Посмотреть доску в Pinterest от Старка Бро: Fruit Tree Espalier »

Как вырастить яблони Espalier

Я никогда не забуду свою первую встречу с шипованными фруктовыми деревьями.В 1950-х так и было. Я проходил собеседование на должность помощника главного садовника в известной британской аристократической семье. Во время моей экскурсии по прекрасно ухоженным садам мы свернули за угол, оставив партер из самшита, когда впереди нас была аллея шпалерных фруктовых деревьев, заканчивающаяся гротом, увенчанным огромной садовой скульптурой. Я закончил садоводческий колледж всего через несколько лет, поэтому моей реакцией на эту очаровательную полосу, заросшую зелеными деревьями, было сочетание восхищения и устрашающих мыслей о том, как обращаться с деревьями.

Мой гид, казалось бы, не подозревая о садоводческой магии, которую мы проходили, продолжал болтать о том, чего я не помню. Я чувствовал, что деревья смотрят на меня угрожающе, осмеливаясь разрушить годы тренировок и любовной заботы. Я получил работу, позже стал главным садовником, и я считаю, что с годами мы со шпалерами начали уважать, если не любить друг друга. В тот первый день я не осознавал, что почти 30 лет спустя приеду в Америку, чтобы служить смотрителем садов в Стратфорд-холле, в Вирджинии, где родился Роберт Э.Ли, где, о чудо, я был назначен ответственным за сад, разделенный пополам аллеями ценных шпалерных фруктовых деревьев.

У

Espaliers, конечно же, есть долгая история до меня. Первыми их вырастили древние римляне, но несколько сотен лет назад форма была доведена до совершенства французами, которые дали название системе espalier, производной от французского слова épaule, означающего плечо.

Но зачем нам возиться со шпалерами сегодня, когда у нас есть все карликовые фруктовые деревья, которые нам нужны? По сути, вплоть до мельчайших деталей, это проблема.Этот вид искусства дает садовникам оправдание за то, что они выпячивают грудь и говорят: «Я сделал это, и я рад, что вам это нравится». Есть и ряд причин для резервного копирования. Шпалеры - это круглогодичный сад, и их легче поддерживать и собирать, чем стандартные или карликовые фруктовые деревья. Даже самые свирепые дети будут в восторге от того, что их попросят собрать фрукты с деревьев не выше их.

Выберите шпорцевую разновидность
Лучшее дерево для метода, который я описываю, - это карликовое дерево с прямыми выносками, известное как «хлыст».«Хлыст» - это молодое дерево, состоящее из единственного вертикального ростка без ветвей или боковых побегов. Кнуты обычно продаются двух- или трехлетними на высоте от 3 футов до 4 футов. Подвои этих деревьев должны быть из M9 или аналогичного карликового материала. Также подходят подвои М11 и М26.

Вы можете тренировать груши или персики на двухпроводной решетке - но не вишню, которая предпочитает тренировку веером, - но я собираюсь ограничить свое обсуждение яблоками. Я предлагаю вам выбрать ваши любимые современные сорта с одной важной оговоркой: сорта должны быть шпорцевыми, то есть их плоды должны формироваться близко к основным ветвям, а не на вершине вертикального роста.«Красный Рим», «Стэйман», «Ред Делишес» и «Голден Делишес» - все это шпоры, и я бы выбрал их. Некоторые компании предлагают сорта, которые, по их словам, являются самоопыляющимися, но для надежного сбора урожая всем яблокам необходимо второе дерево для опыления, поэтому сажайте как минимум два.

Рекомендую приобрести дерево, обрубленное в валки и мешковину. Мне не нравятся фруктовые деревья, выращиваемые в контейнерах, потому что они могут быть привязаны к горшку, что мешает дереву образовывать корни в новом окружении. Деревья с голыми корнями - это нормально, но небольшое пересыхание на них может быть фатальным.

Посадить одноствольное дерево

Держите соединение трансплантата на 2–3 дюйма над почвой, чтобы гарантировать выживание только что посаженной плети.

Вы можете сажать яблони осенью или весной - здесь, в Вирджинии, середина марта - идеальный вариант - при условии, что вы не сажаете их, когда земля промерзла или заболочена. Вы, несомненно, захотите создать ряд шпалеров, но для простоты я опишу, как действовать с одним деревом.Для начала вам нужно выбрать открытый сайт. Вы можете пробежать 10 футов. решетки с востока на запад, с севера на юг или в любую другую сторону, но избегайте тени и плохо дренированной почвы.

Выкопайте яму посередине между столбами решетки; вы хотите, чтобы дерево вытянулось на 5 футов в любом направлении. Отверстие должно быть примерно на 4-6 дюймов глубже корневого кома. Я предлагаю вам положить палку поперек ямы, чтобы определить уровень земли вокруг нее. Убедитесь, что почва, удаленная из ямы, возвращается «как есть». Добавление таких добавок, как торфяной мох, компост, навоз или удобрения, будет препятствовать тому, чтобы корни деревьев расширялись в поисках пищи и якоря.

Замените немного разломанной почвы в яме, затем опустите в нее дерево и проверьте глубину с помощью палки. Соединение трансплантата, опухшая область чуть выше верхушки корня, должна быть на 2–3 дюйма над уровнем земли, как показано на палочке; в противном случае добавьте или удалите почву, чтобы скорректировать глубину.

В идеале вы хотите разместить пару противостоящих бутонов примерно на той же высоте, что и каждая из проволок. Поворачивайте хлыст, пока эти бутоны не будут нацелены на столбики, чтобы растущий из них боковой рост естественным образом перемещался по проволокам.Теперь развяжите мешковину и плотно вставьте в отверстие, не снимая. Постепенно заполняйте ямку и уплотняйте почву. Обильно полейте дерево, чтобы почва соприкасалась с корнями, а затем добавьте мульчу.

Год первый: установить боковой каркас

Теперь самое интересное - обучение. Я использую пару острых секаторов с наковальней для безопасного и чистого среза. С секаторами с наковальней лезвие режет равномерно, а плоская наковальня амортизирует стебель растения. Чтобы облегчить стекание воды и предотвратить болезни, всегда срезайте под углом 45 ° в сторону от бутона.Сделайте свой первый надрез на вершине плети, чуть выше двух бутонов, расположенных рядом с верхней проволокой. Затем возьмите мягкую пластиковую стяжку для растений или завязку и свободно прикрепите хлыст к двум проводам. Теперь это игра на ожидание.

Один разрез и две стяжки - все, что нужно для начала. В марте может быть холодный день, но вам понадобится всего лишь минута после посадки, чтобы отрезать плетку чуть выше верхней проволоки (слева), а затем закрепить ее стяжками для растений (в центре). Обрезайте всегда под углом 45 °, чуть выше и под наклоном от почки. Обратите внимание на положение противостоящих бутонов возле проволоки.

Чтобы создать двухъярусный шпалер с четырьмя горизонтальными ветвями или боковыми линиями, вам понадобятся только две бутоны на нижней проволоке и две на верхней. Все остальные наросты следует удалить. Используйте ноготь большого пальца или нож, чтобы стереть или срезать все наросты, как только они появятся из почек между четырьмя и ниже четырех почек, которые вы собираетесь оставить.

Когда рост из четырех сохраненных почек достигнет от 4 до 6 дюймов в длину, что будет через четыре-шесть недель, осторожно согните боковые части к проволокам и свободно закрепите их стяжками в центре дуг. вы создали.

Примерно через четыре недели, когда четыре боковых канала вырастут еще на 4–6 дюймов, опустите их и привяжите к проводам. По мере прохождения сезона продолжайте подвязывать боковые ветви по мере их роста.

Свяжите боковые части, когда они тонкие и гибкие.Если они станут слишком деревянными, они могут сломаться при сгибании. Свяжите их посередине изгиба, а не на концах, чтобы они росли прямо, а не изгибались.

Иногда побеги прорастают ниже места соединения прививки или даже ниже уровня почвы. Этот рост происходит от подвоя, и если ему дать развиваться, он, скорее всего, превратит ваше дерево в дикую яблоню. Используйте секатор с наковальней, чтобы удалить весь такой нарост.

Год второй: обрезка вертикального роста
В какой-то момент, скорее всего, во время второго сезона дерева боковые ветви достигнут столбов.Когда они это сделают, отрежьте кончики наростов и продолжайте делать это, чтобы боковые ветви не удлинялись.

По мере того, как боковые ветви растут горизонтально, вертикальный рост будет расти по всей их длине. Когда вертикали достигают 8 дюймов в высоту, вам нужно обрезать их до первых двух пар листьев. После первой обрезки из оставшихся почек будет расти больше. Примерно каждые шесть недель вам нужно будет обрезать новый прирост, снова до двух пар листьев. Этого количества роста достаточно, чтобы поддерживать дерево в его естественных процессах фотосинтеза и превращении пищи в ткань.

Пухлые, пушистые, окольцованные бутоны - это плодовые почки; оставьте их в покое, если хотите яблок. Более гладкий бутон на кончике можно обрезать.

Обычно первая обрезка проводится в конце апреля, вторая - в начале июня, а третья - в середине-конце июля. К середине лета рост заметно замедлится, поэтому следующая обрезка может понадобиться не раньше сентября.Последняя обрезка, по сути, уборка, может произойти в конце ноября. Время для пяти или около того обрезок, конечно, будет зависеть от вашего климата и местности, но это дает вам общее представление.

По мере того, как вы продолжите обрезку до двух пар листьев, грозди плодовых почек, иногда называемые шпорами, будут формироваться рядом с ветвями. Фруктовые бутоны пухлые, пушистые и состоят из цилиндрических колец, что отличает их от более тонких и гладких боковых почек. В то время как боковая почка дает рост ветвей, плодовая почка, как следует из названия, зацветает весной, а затем приносит плоды.Конечно, вам нужны яблоки, поэтому не вырезайте ростки, состоящие из цилиндрических колец. Теперь вы понимаете, почему нельзя использовать сорта яблок, которые плодоносят на концах бокового роста. При обрезке вы бы срезали все потенциальные плоды.

Третий год: тонкие блуждающие ветви
В течение третьего года и навсегда после этого вы должны обрезать боковой прирост до одной пары листьев, а не до двух пар. Как всегда, оставьте плодовые почки в покое. На второй год на вашем дереве могло появиться несколько яблок.Теперь, на третий год, ваше дерево должно дать полный урожай. Не поддавайтесь искушению удалить яблоки; скорее, оставьте прореживание плодов самому дереву. Примерно в середине лета дерево может сбросить часть своих плодов, чтобы более полно поддержать меньшее количество, явление, известное как июньское падение.

К концу третьего года основная структура вашего дерева будет установлена. Наступает зима его недовольства. Вы должны проверить кластеры роста на наличие пересекающихся ветвей и вырезать проблемные ветки.Прореживание предотвратит повреждение веток друг друга и позволит большему количеству света и воздуха проникать в дерево. С этого момента вам нужно проводить это прореживание кустов роста только каждые два или три года, в зависимости от силы роста сорта.

Espaliers богатых и знаменитых
Семья Роберта Э. Ли из Вирджинии отнюдь не была единственной любящей демократию сторонницей аристократического искусства шпалера, первоначально использовавшегося в холодной Европе для выращивания фруктовых деревьев на солнечной стороне садовой стены. .У Джорджа Вашингтона были шпалерные заборы типа кордона, найденные в Стратфорд-холле, разделяющие кровати в его Mt. Вернонский огород и плоские шпалеры на фоне кирпичных садовых стен.

Промышленные капитаны также присоединились к садоводческой выставке. Первоначальный иммигрант Дюпон, заядлый ботаник, разработал огород во французском стиле, в котором сочетались овощи и цветы, его секции были разделены кордонным забором из яблок, его грядки были перемежены отдельно стоящими шпалерами, а его края отображали множество сложных плоских узоров, включая красивый бельгийский забор.На родине Дюпон садоводы превосходили друг друга со времен Людовика XIV, создавая все более великолепные шпалеры, возможно, достигнув своего главного достижения - или нижней точки, в зависимости от вашей точки зрения - шпалером, разработанным г-ном Лепером в честь императора. Наполеон.

У старинных шпалеров царственный характер, который, пожалуй, лучше всего проявляется зимой.

, Рон Уэйд
Февраль 1998 г.
из выпуска № 13

Ставить или не ставить

Приношу свои извинения Шекспиру и Гамлету, ставить или не ставить - вот в чем вопрос.Когда дело доходит до установки деревьев, слишком многие садовники выбирают первый вариант. Это правда, что бывают ситуации, когда молодое деревце благодарит за какую-то механическую помощь, но не так часто, как думают многие садоводы. Более того, даже если размещение выгодно для недавно посаженного дерева, обычно оно остается таковым только в течение короткого периода времени.

Подкрепление дерева, которое не нужно, может принести больше вреда, чем пользы. Движение ствола помогает укрепить его, утолщая и сужая его снизу вверх.Движение ствола также стимулирует рост корней. Таким образом, хотя деревья со ставками могут расти быстрее, чем их аналоги без ставок, их стволы слабее, а их корневая система менее развита.

Если все сделано неправильно, то еще больше усугубляет проблемы молодого дерева. Если дерево слишком сильно привязано к колу, может произойти опоясание, ослабление и даже гибель дерева, если проблема не будет решена вовремя. Перемещение дерева выше места, где оно слишком плотно привязано к колышку, как движение ствола без колышка, приводит к тому, что ствол над стяжкой становится толще.Эта разница в толщине мешает плавному перемещению воды и питательных веществ вверх и вниз по развивающемуся стволу. Слишком тугая стяжка в сочетании со слишком жестким колом может настолько прочно закрепить растение под стяжкой, что сильный ветер действительно может сдуть верхушку дерева. Слишком свободное привязывание дерева к колышку также вызывает проблемы. Кора постоянно натирается, в результате чего раны могут никогда не зажить должным образом.

Стоит ли ставить на это дерево? Корневой ком невелик по сравнению с высотой дерева и не сможет обеспечить адекватную опору.Автор указывает высоту, которой должно быть дерево для корневого шара такого размера. Так что да, вам стоит поставить эту карту.

Отверстие для лома

Верх ствола необходимо сдвинуть, но если низ слишком сильно сдвинется, может образоваться «отверстие лома», где вода и влага могут скапливаться и, возможно, вызвать гниение. Кол может предотвратить это движение.

Колья позволяют корневому комку стать корневой системой

Камера велосипедной шины привязана к дереву в виде восьмерки.Он обеспечивает прочную, но гибкую поддержку.

Иногда, однако, дерево действительно выигрывает от разбивки. Молодому дереву с густой кроной из листьев в сочетании с непропорционально маленьким корневым комком почти наверняка потребуется колышек. Если таким образом поставить дерево на столб, его корневой ком останется неподвижным в почве. Эта временная искусственная устойчивость позволяет корням врастать в окружающую почву, тем самым закрепляя дерево и придавая ему более постоянную естественную устойчивость.

Сильный ветер, пробегающий через густую крону листьев, также может мешать корневому комку раскачиваться взад и вперед вместо того, чтобы оставаться неподвижным, ветер мешает развивающимся корням закрепиться.Это чрезмерное движение может привести к «дыре от лома» - щели, которая образуется у основания дерева, где собирается вода, что может вызвать гниение корней. Чтобы определить, движутся ли корни только что посаженного дерева, я хватаю ствол и двигаю его вперед и назад, наблюдая за перемещением почвы у основания дерева. Если я вижу движение, я знаю, что есть проблема, которую можно решить со ставкой. Колышек поможет удерживать ствол на месте достаточно долго, чтобы он приобрел достаточную толщину и конусность, чтобы предотвратить такое движение.В течение недель и месяцев после посадки любого дерева я часто осматриваю землю, где выступает ствол, чтобы увидеть, не образовалась ли дыра от лома.

Установка дерева также может обеспечить защиту. Газонокосилку можно уберечь от непрерывных ударов по стволу и истирания его коры с помощью некоторых стратегически расположенных кольев. Конечно, если вы окружили дерево щепой или любым другим типом мульчи, вам не нужно косить рядом с деревом. Если вы посадили дерево, чувствительное к уплотнению почвы, например сахарный клен или белый дуб, кольцо из мульчи или колья сигнализирует, что «не ступайте сюда».«Для защиты стволу нужно как минимум три колья, окружающие его.

Дерево с хорошей стойкой должно двигаться на месте

Фото / Иллюстрация: Эрика отмечает

Опора для любого молодого дерева должна позволять верхушке дерева свободно двигаться и позволять некоторое движение ствола, при этом не вызывая истирания в местах соприкосновения стяжки. Галстук, расположенный слишком высоко (более двух третей высоты ствола), не позволит достаточно двигать верхушку дерева.Чтобы нижняя часть туловища могла двигаться адекватно, используйте только одну стяжку на каждую стойку.

Эластичный материал, такой как камера велосипедной шины, лучше всего подходит для галстука, поскольку он позволяет перемещаться в точке крепления и ниже, сохраняя при этом достаточно прочный захват туловища во избежание истирания. К другим подходящим материалам для завязывания относятся эластичные лямки и нейлоновые чулки. Чтобы ствол не терся о кол, лучше всего связать любой из этих материалов петлей в виде восьмерки между стволом и колом.Обычная практика использования проволоки, проложенной к длине садового шланга, менее подходит для связывания, потому что она не может крепко захватить ствол, не опоясывая его.

Хорошие материалы для самих кольев - это отрезки металлической арматуры, деревянные столбы и металлические трубы. Я также разместил небольшие деревья со столбами из стекловолокна, которые продаются для использования с электрическими ограждениями, которые обладают дополнительным преимуществом, поскольку сами по себе являются гибкими. Столбы должны быть достаточно прочными, чтобы обеспечить любую необходимую опору, но никогда не должны быть такими большими или размещаться таким образом, чтобы ствол дерева был слишком затенен.В противном случае ствол естественным образом отклонится от кола.

Одного кола может хватить для небольшого дерева, ствол которого меньше пары дюймов в диаметре. Для большего дерева, до 4 дюймов в диаметре, используйте два или три колья, привязав каждый по отдельности к стволу.

Ставки должны быть временными, тем более, что

Даже когда колья необходимы, чем раньше они будут сняты, тем быстрее у растения разовьется прочный ствол и корневая система.С большинства маленьких деревьев я снимаю колья через год; для более крупных деревьев могут потребоваться колья, оставленные на два года. Вы можете проверить, можно ли удалить кол, переместив ствол дерева и наблюдая за движением корневого комка. Отсутствие движения означает, что вам больше не нужна ставка. Есть исключения: некоторые карликовые яблони, например, требуют разбивки на протяжении всей своей жизни. Тем не менее, для большинства деревьев серьезная опасность забоя заключается в том, чтобы забыть об этом, позволить стяжкам, возможно, опоясать ствол, или просто оставить колья на месте так долго, что развитие прочного ствола задерживается.

Получайте наши последние советы, практические статьи и обучающие видеоролики, отправленные на ваш почтовый ящик.

Обрезка и дрессировка яблонь и груш

Дрессировка и обрезка необходимы для успешного выращивания фруктов. Дрессировка и обрезка влияют на размер, качество плодов и борьбу с вредителями.Необученные и необрезанные деревья превращаются в спутанные массы побегов и ветвей, которые приносят мало или совсем не плодоносят и являются источником насекомых и болезней.

Учитывайте следующие советы при обучении и обрезке плодовых культур:

  1. Перед тренировкой или обрезкой растения визуализируйте результаты действия. После обрезки или удаления ветки ее нельзя заменить.
  2. Как можно больше тренируйте и как можно меньше снимайте. Сгибание и завязывание побегов вместо их обрезки, особенно на яблонях и грушах, может способствовать раннему плодоношению.
  3. Используйте острые инструменты для обрезки, чтобы сделать чистые срезы.
  4. Выбросьте обрезанные побеги и ветви в компост или используйте компост. Эти части растений будут служить местом обитания насекомых и болезней, и их следует удалить с территории, чтобы уменьшить популяции вредителей.

Обучение начинается при посадке и может длиться несколько лет. Обрезка - это ежегодная практика управления. Два основных вида обрезки - это рубка и прореживание. При движении назад или назад удаляется конечная часть побегов или конечностей.При прореживании удаляется весь побег или конечность до их исходной точки на главной или боковой ветви. Легкую обрезку можно проводить в течение всего вегетационного периода, чтобы удалить сломанные, поврежденные или больные ветви, а также улучшить циркуляцию воздуха для борьбы с заболеваниями листьев. Основное удаление веток и веток следует проводить в период покоя, желательно до начала активного роста весной. Процедуры дрессировки и обрезки различаются в зависимости от типа, возраста и сорта плодовых культур. Типы ветвления при обрезке проиллюстрированы ниже.

Предлагаемые стрижки

А. Лохов.
B. Обрывки или сломанные ветви.
C. Растущие вниз ветви
D. Растирающиеся или перекрещивающиеся ветви
E. Затененные внутренние ветви
F. Конкурирующие лидеры
G. Узкие промежности
H. Завитки

Начальная подготовка и обрезка

День посадки яблонь - это день начала дрессировки и обрезки для будущего урожая. Слишком часто садоводы сажают яблони и оставляют их без присмотра на несколько лет.Такое пренебрежение приводит к плохому росту и задержке плодоношения.

Яблони обучаются по модифицированной системе выноски. Дерево следует тренировать с одним центральным лидером или основным стволом в центре, с несколькими широкоугольными ветвями, расположенными вокруг лидера. Дерево должно вырасти до пирамидальной формы.

На рисунке ниже показана правильная и неправильная обрезка яблони.

Используйте «шпорцевые» сорта или выращивайте яблоки на карликовом подвое, чтобы упростить обучение и обрезку.Шпоровые и карликовые деревья дают плоды в более раннем возрасте, чем полноразмерные деревья. Этими деревьями также легче управлять и собирать урожай, чем с полноразмерными деревьями.

Если сажают однолетние «плети» без ветвей, поднимайтесь на желаемую высоту - примерно от 28 до 32 дюймов для стандартных и от 30 до 35 дюймов для шпорцевых и полукарликовых деревьев.

Когда бутоны вырастут до 4–5 дюймов, выберите центральную ведущую и поддерживающие ветви. Строительные леса (боковые ветви) должны располагаться на расстоянии не менее 6 дюймов друг от друга по вертикали и с равными интервалами вокруг ствола.От трех до шести ветвей можно выбрать в качестве строительных лесов в течение первого лета или оставить для роста в течение всего сезона и выборочно обрезать во время периода покоя.

Если молодые деревья ветвятся, когда они поступают из питомника или садового центра, удалите все сломанные ветви и те, которые образуют угол менее 45 ° с основным стволом. Устраните конкурирующих лидеров, удалив менее желательную ветвь. Отступить от центрального лидера на треть за второй год. Сделайте срез близко к почке, которая растет в подходящем направлении, или к боковой ветви.Сведите к минимуму обрезку в первые годы, чтобы деревья давали плодоносную древесину.

У груши естественным образом развиваются узкие, прямые, прямые ветви. Чтобы натренировать ветки лесов с правильным углом наклона, либо утяжелите ветки, привяжите ветки к колышкам в земле, либо скрепите ветки распорными палками.

Обрезка опорных деревьев

Обрезайте плодоносящие деревья для поддержания баланса между вегетативным ростом и производством фруктов. Первые три года следует потратить только на обучение, но к четвертому и пятому годам деревья могут давать легкий урожай.

Обрезка плодоносящих деревьев имеет решающее значение для сохранения здоровой плодоносящей древесины. Удалите слабую, «затемненную» древесину, больную или мертвую древесину, водоросли и корневые отпрыски. Контролируйте высоту дерева, обрезая верхнюю часть дерева до слабых боковых ветвей.

Для того чтобы цветочные бутоны хорошо развились, все ветви дерева должны подвергаться воздействию солнечного света. Это может быть проблемой в нижней части дерева. На самом нижнем обороте вторичных каркасов просто наклоните концевые побеги этих ветвей, а не обрезайте их до боковых сторон.Если качество плодов и урожайность старых деревьев ухудшаются, можно осторожно провести некоторую тяжелую обрезку, чтобы восстановить форму дерева и позволить большему количеству солнечного света проникнуть в дерево.

Летняя обрезка

Рекомендуется летняя обрезка, особенно для удаления водяных смерчей, корнеплодов и древесины, пораженной бактериальным ожогом. Летняя обрезка также может использоваться в течение первых трех лет обучения дереву для получения дерева желаемой формы. Нежелательные приросты следует удалять в начале лета или после сбора урожая в период с конца августа до начала сентября.Также обратите внимание, что обрезка должна быть направлена ​​на прореживание, а не на откат

.

Срезание обратным ходом может стимулировать новый рост около среза. Если деревья сильно обрезаны, уменьшите количество вносимых удобрений в зависимости от степени обрезки. Сильно обрезанные деревья могут не нуждаться в удобрениях год или два.

Разбавление

Яблони и груши, выращенные в благоприятных условиях, принесут больше плодов, чем они способны вынести до зрелости. Важно удалить лишние плоды с деревьев, чтобы обеспечить удовлетворительное развитие плодов, оставшихся на дереве.Если не удалить излишки плодов, это уменьшит формирование цветков в следующем году и заставит дерево давать урожай только раз в два года.

Плод следует удалить вручную по одному на каждую гроздь. Пространственные плодовые грозди примерно через каждые 6 дюймов вдоль сгиба. Чтобы удалить плод, не повредив шпору или другие груши на шпоре, удерживайте плод между большим и указательным пальцами и вытолкните плод из плодоножки другими пальцами. Этот метод удалит грушу, оставив стебель прикрепленным к шпору.

Чем раньше будет завершено прореживание рук, тем эффективнее оно будет для достижения желаемых результатов. Прореживание в середине лета поможет увеличить размер плодов, но не поможет формированию цветочных бутонов в следующем году. Большинство цветочных бутонов на следующий год закладываются в течение четырех-шести недель после полного цветения, поэтому до этого времени они становятся тонкими.

Обрезка заброшенных яблонь

Многие люди купят дом, на участке которого несколько лет назад была посажена яблоня.Часто предыдущие хозяева не находили времени, чтобы как следует подрезать дерево. Дерево стало густым и слабым, и из него будут получены яблоки очень плохого качества. Такое дерево требует обширной корректирующей обрезки.

Основная цель обрезки такого дерева - попытаться открыть внутреннюю часть, чтобы обеспечить хорошее проникновение света. Первый шаг - удалить все прямостоячие, сильно растущие побеги у их основания, которые затемняют интерьер. Как и в случае с молодыми яблонями, необходимо выбрать от 3 до 5 нижних ветвей лесов с хорошими углами промежности и расположенных вокруг дерева.Конечности с плохим углом наклона и лишние конечности каркаса следует удалять у их основания. В некоторых случаях рекомендуется распределить корректирующую обрезку на два-три сезона. Если зимой проводится сильная обрезка, весной не следует удобрять деревья.

Если этот документ не отвечает на ваши вопросы, обратитесь в HGIC по адресу [email protected] или 1-888-656-9988.

Как посадить фруктовые деревья и создать мини-сад

Нет ничего более сладкого на свете, чем вкус фруктов, которые вы выращивали сами.Но у большинства из нас нет места для полноценного фруктового сада.

К счастью, селекционеры создали уменьшенные карликовые версии большинства фруктовых деревьев!

Вы можете посадить несколько растений в одной части сада, чтобы получить управляемый мини-сад. Или, если вам действительно не хватает места, просто посадите один. Они прекрасно растут в бордюрах, на вашем газоне или даже в контейнере во внутреннем дворике.

Я использую термин фруктовый сад вольно - это не обязательно должны быть яблоки. Я выращиваю груши, вишни и миндальные деревья в своем саду.Вот пять моих лучших фруктовых деревьев.

Как спланировать мини-сад?

Большинство карликовых деревьев нужно сажать на расстоянии трех метров друг от друга. Так что, если у вас есть участок 9м2, у вас может быть девять деревьев.

Но неважно, если у вас всего три или четыре дерева - это еще много фруктов! Выберите солнечное и достаточно защищенное место.

Сначала отметьте бамбуковую трость на расстоянии 3 м и используйте ее, чтобы спланировать места для посадки. Прикрепите маркер к земле, где вы собираетесь посадить деревья.Это должно указывать на то, сколько вы можете посадить.

Какие сорта фруктовых деревьев мне покупать?

Имейте в виду, что яблони должны опылять друг друга. Если вы находитесь в городской среде, это не должно быть проблемой. Однако вы можете купить и самооплодотворяющие сорта.

У меня в саду смесь сортов раннего и позднего урожая, поэтому у меня самый длинный сезон сбора урожая. Но иногда у меня бывает перенасыщение, так что вот несколько идей, как это использовать!

Я выращиваю вустерские груши и апельсины Кокса, а также яблоки Брэмли для готовки.

Если вы хотите выращивать груши, выберите грушу типа «конференция», потому что она самоопыляется. Точно так же лучше всего подходят самоплодородные черешни. Я выращиваю Cherry Stella.

Как посадить фруктовое дерево?

Сначала удалите всю траву или сорняки, растущие на почве вокруг того места, где вы хотите посадить дерево. Я отмечаю свое пространство пластиковым хула-хупом и удаляю всю траву, растущую внутри кольца.

Выкопайте яму в два раза больше корневого комка дерева.Затем перекопайте основание ямы, чтобы разрыхлить почву. Это помогает дереву быстро отрастить новые корни.

Поставьте дерево в яму, убедившись, что поверхность почвы на его корневом комке находится на одном уровне с окружающей почвой. Слишком глубоко закопанное дерево будет плохо расти.

Засыпьте яму выкопанной землей. Если у вас плохая почва, рекомендуется добавить немного компоста, прежде чем снова положить его в яму. Используйте пятку, чтобы все это прижать.

Заколите дерево, чтобы оно не было повреждено или вырвано с корнем сильным ветром.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *