Как поправить покосившийся сарай: 403 — Доступ запрещён – Покосился хозблок, что можно сделать?

Как выровнять покосившийся сарай | Мой сад и огород

Двор покосился в одну сторону. Крыша односкатная. Стены двора дощатые. По периметру бревенчатые столбы привязаны к бетонным. КАК НЕ РАЗБИРАЯ ВЕСЬ ДВОР выпрямить его.

Любовь, Дзержинск.

Привет, Любовь из Дзержинска!

Надо понимать, что под словом двор, вы имеете в виду хозяйственную постройку в виде сарая или строения под содержание домашних животных, хранение дров, хозяйственного инвентаря и т.п.

Желательно было бы, конечно, посмотреть на это сооружение, потому что иногда все-таки проще все разобрать и уж только потом все соорудить по новому.

Тем не менее, если есть настойчивое желание поправить покосившееся сооружение без его разборки, то можно попытаться это сделать.

При этом следует учесть — а не покосились ли сами бетонные столбы, к которым привязаны бревенчатые стойки. Если и они покосились, то их следует выправить в первую очередь.

Когда коллективы, в которых доводилось работать, брались за подобную операцию, то прежде всего фиксировали строение, чтобы при всех дальнейших манипуляциях оно вовсе не рухнуло бы. Для чего с той стороны, в которую наклонилось сооружение, устанавливали подпорки в виде бревен (или толстых обрезных досок, брусьев, металлических уголков или швеллеров крупного сечения).

После чего применяли либо автомобильные домкраты мощностью от 5 до 10 тонн, либо лебедки с тросом (или цепью). При использовании домкратов их ставили наклонно под углом к поверхности земли или полностью параллельно ей. Упирали в рядом стоящие стены, которые не могли бы сдвинуться ни при каких обстоятельствах, либо в забитые металлические упоры (как правило, из метровых отрезков уголка с полкой 75 — 100 миллиметров, или швеллера, или двутавра №10).

А между деревянными стенами покосившегося строения и домкратом помещали такие же, как и упоминавшиеся выше обрезки бревна, бруса, уголка, швеллера, которые фиксировали на стене строения.

Затем приводили в действие домкраты и выправляли стены.

При использовании лебедки ее ставили наоборот с другой стороны, противоположной наклону. И вытягивали стену на прежнее место. При этом в стене делали отверстие для того чтобы просунуть в него трос (или цепь) с крюком, который цепляли за деревянный брус или доску большого сечения. Брус (доска) располагался внутри строения на всю длину стены параллельно поверхности земли.

После того, как все сооружение будет поправлено, его следует хорошо прикрепить к бетонным столбам, которые, разумеется должны стоять строго вертикально. Если же бетонные столбы очень проблематично выправить до строгой вертикальности, то между ними и бревнами-опорами расположите клинья или вставки из дерева. Тогда даже при наклоненных бетонных столбах можно бревна выставить вертикально.

Затем закрепите бревна и железобетонные столбы отожженной проволокой диаметром около 8 — 10 миллиметров, сделайте скрутки для ее натяжения с помощью лома.

/В качестве аналогичного примера можете посмотреть как крепят деревянные столбы электросетей к железобетонным столбам-опорам на селе ./

Если во время всех этих манипуляций некоторые доски двора отлетят или покривятся, то их следует перебить.

Если строение небольшое, то мы применяли веревки и ваги, когда несколько мужиков могут вполне поправить перекосы. Обычная механика — плечо и приложенная сила соэдают момент достаточный для исправления.

Иногда очень эффективно использовать грузовой автомобиль. Он с помощью троса или просто бампера сдвигает покосившуюся сторону, после чего стоит лишь зафиксировать ваш двор в вертикальном положении. Но это возможно только в случае, когда грузовику есть где развернуться. И при этом главное не переборщить, иначе все может рухнуть.

Может кто посоветует и более дельное.

Так что ничего необычного, все правится. Правда, иногда с трудом, но а кому сейчас легко?

Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Сарай накренился фасадом вперёд. Разбирать некогда. Есть ли способ как-то быстро выпрямить его ?

Быстро выровнять покосившийся сарай или постройку не получится, а разбирать его не нужно. Можно воспользоваться системами домкратов, они часто применяются для таких работ. Но прежде всего нужно установить причину перекоса и скорее это неправильно залитый фундамент. Вам просто необходимо этот фундамент переделать, сделать это не сложно нужно приподнять сарай на домкратах и вырыть новую траншею под фундамент и залить его. Много времени это не займет от силы неделю может меньше все зависит от того какой грунт у вас и какой вес сарая.

Можно воспользоваться винтовыми сваями этот вариант наиболее подходящий.

Совет нужен — как закрепить этот падающий сарай?
Падает только лицевая сторона с дверями. Падает вбок, налево, как параллелепипед. Боковые стенки тоже ведет, неудивительно — в конструкции нет ни одной укосины. На рисунке красным — текущее состояние, черным — как было. Дверей на самом деле три, лень было рисовать. И самое большое расстояние между дверями, куда можно поставить укосину — 1 метр. Выпрямлять планирую путем сцепки по диагонали цепью с растяжкой, руками он двигается на 1-2см, упираться не во что чтоб преодолеть 8см, на которые он успел упасть. Подпорки снаружи нежелательны, если только растяжка справа, но там места сантиметров 40 всего до забора. Фото сделать пока не могу, нет ширика, ибо в 0.8м перед дверями стоит дровник, с других сторон еще ближе — соседские постройки.

Много нового вам такие фотографии дали? ;( метр от силы, дальше не могу отойти.

Upd: нашел время на выпрямление этой лежачей останкинской башни…

В правый нижний угол воткнул крюк-кольцо. В первой итерации через обшивку кольцо согнулось, пришлось доску снять:

Покосился сарай как выровнять — Сайт о даче

Как построить сарай своими рукамиНа любом дачном участке кроме основного жилого дома должна быть одна или несколько вспомогательных построек, например, гараж или сарай. Последний часто используется для хранения садового инвентаря, различных солений и консервов, запасов на зиму и т.д. Его строительство не нужно откладывать в долгий ящик, иначе все это придется хранить дома.

Для начала нужно выяснить, что же именно будет храниться в сарае. От этого напрямую зависят его габариты. Если всего лишь пару сапок и лопат – сарай можно сделать небольшим, если же в нем будет располагаться более крупная садовая техника – мини-трактор, газонокосилка и т.д. – размеры выбираются соответственные. Также в сарае можно выращивать рассаду, но этот вариант здесь рассматриваться не будет, поскольку он требует проведения дополнительных работ по утеплению.

Содержание статьи:

Как построить сарай на даче?

После определения размеров можно приступить к строительству на заранее подобранном участке. Строительная площадка очищается от мусора, снимается ее верхний грунтовый слой толщиной 30 см. Стороны площадки должны превышать длину сторон будущего сарая на 0,5 м.

Фундамент для сарая

Выбор фундамента для сарая зависит от его размера и назначения, а также от типа грунта. Поскольку в большинстве случаев сараи не занимают большой площади и являются довольно легкими конструкциями, фундамент для них выбирается самый простой – сплошной или столбчатый. Строить сарай вообще без фундамента нет смысла – он прослужит не более 5 лет. Хотя если для Вас это временная постройка, то можно обойтись и без фундамента.

Cплошноq фундамент сарая

Для сплошного фундамента нужно снять 50 см грунта и в полученную яму засыпать гравий с песком, смешанные в равных пропорциях так, чтобы они немного не достигали краев. Полученная смесь выравнивается и трамбуется. Далее засыпается слой щебня толщиной 15 см, который должен немного превышать уровень земли. Щебень трамбуется и накрывается арматурной сеткой. По периметру выставляется деревянная опалубка и яма заливается бетоном. Глубина заливки составляет около 30 см.

Таким образом, получается сплошная армированная бетонная плита, которая лежит на песчаной подушке. Высыхает такая плита около 7 дней, при этом ее нужно периодически смачивать водой, чтобы бетон высох равномерно, и на нем не появились трещины. Сплошной фундамент достаточно прочный и может выдерживать сравнительно большие нагрузки, даже от веса небольшого трактора.

Столбчатый фундамент сарая

Для более легких сараев вполне хватит и столбчатого фундамента, который выполняется из блоков, кирпичей или бетона. Для его обустройства по периметру сарая выкапывается несколько ямок размерами 50х50 см и глубиной до 40 см по одной в каждом углу и по мере необходимости вдоль стен. В ямки засыпается песок слоем в 15 см, заливается водой, выравнивается и трамбуется. На песчаную подушку укладывается блок, покрывается бетонным раствором. На него устанавливается следующий блок. По этому принципу делаются и остальные столбики. После возведения последнего все они накрываются двумя слоями рубероида.

Стены сарая. Как правильно строить стены?

Стены сарая

Далее следует каркас. Обычно он делается из деревянных брусьев сечением 150х100 мм или 100х100 мм, которые крепятся между собой замком. Для крепления в их концах делаются вырубки глубиной в полдерева. Для крепления также используются гвозди длиной 8 см. Первый шаг в возведении каркаса – нижняя обвязка. Она крепится по периметру к фундаменту. На нее устанавливаются лаги для пола, шаг между которыми 0,5 м. Брусья для лаг выбираются в зависимости от ожидаемой нагрузки на пол. Если нагрузки будут значительными, лаги делаются из брусьев сечением 10х10 см, если же в сарае не будут храниться тяжелые инструменты и механизмы, можно использовать брусья меньшего сечения.

Стойки делаются из бруса сечением 10х10 см и устанавливаются в углах сарая, по краям дверного проема и по периметру всей постройки. Шаг между стойками должен находится в пределах 60-100 см, при этом расположение стоек не должно совпадать с расположением лаг. По длине стойки должны быть одинаковыми, а их длина – равняться заданной высоте сарая. Что касается дверного проема, о нем нужно позаботиться заранее, продумав его размеры и расположение. Это же касается и окон, если они будут.

Стойки крепятся к обвязке по принципу «шип-паз», причем в бревнах обвязки вырезаются пазы, а на концах стоек – шипы. Кроме того, для большей надежности стойки также соединяются с обвязкой с применением металлических уголков. На время строительства для большей устойчивости стойки можно скрепить между собой досками.
Поверх стоек крепится верхняя обвязка. Способы крепления полностью идентичны креплению к нижней обвязке.

Каркасные стены сарая

Есть и другой способ возведения каркаса – из заранее подготовленных рам. Этот способ применяется в тех случаях, когда площадь постройки небольшая. При этом все 4 стены изготавливаются отдельно и представляют собой соединенные брусья нижней и верхней обвязки и стропил с обшивкой. Для обшивки берутся деревянные доски толщиной до 8 мм. В этом случае дополнительно крепятся раскосины, которые соединяют верхнюю обвязку со стойкой в углу. Когда отдельные стены готовы, они крепятся между собой уголками и гвоздями. Недостатком такого способа возведения считается необходимость тщательных замеров и точность сборки отдельных элементов. В этом случае трудно контролировать соблюдение заданных параметров, поэтому после установки каркаса могут проявиться различные погрешности, которые уже трудно будет исправить. В остальном же этот способ отличается легкостью и быстротой.

Крыша сарая

Крыша сарая

Крыша сарая обычно выбирается одно- или двускатная. Преимуществом первой можно считать экономию стройматериалов, а второй – более легкий расчет и монтаж.

Последовательность возведения односкатной крыши следующая. Для начала крепятся потолочные балки, в качестве которых можно взять доски толщиной до 8 см. Потолок сарая обычно не обшивается, что дает возможность не только сделать помещение выше, но и использовать потолочные балки в качестве «вешалок», на которые можно будет повесить небольшие мешки.

Уклон односкатной крыши обычно делается в сторону задней стенки. Для этого на обвязку фасадной стены крепится еще один брус, сечением, как у бруса обвязки. На него и перпендикулярно ему укладываются лаги, которые при этом будут обеспечивать нужный наклон. Все элементы крепятся гвоздями и дополнительно фиксируются проволокой. На лаги укладывается слой рубероида, который крепится на планки с помощью гвоздей. Дальше монтируется кровельный материал, в качестве которого обычно используются остатки кровли основного жилого дома. Можно также обойтись без него, постелив второй слой рубероида.

Если при стыковке крыши и стен образовались щели, их можно забить досками.

Есть и другой способ обеспечения наклона односкатной крыши. Он предполагает использование стоек разной длины, но для этого нужно заранее рассчитать необходимые параметры стоек и нужный угол наклона. При такой конструкции лаги будут упираться непосредственно на верхнюю обвязку, а крыша будет играть роль потолка.

Строительство двускатной крыши немного отличается. Здесь на верхнюю обвязку гвоздями крепятся потолочные балки. Стропильную систему можно собрать отдельно, а потом установить уже готовый каркас. Для сарая обычно вполне достаточно 3-4 стропильных ног, поэтому каркас выходит небольшим и без проблем поднимается наверх.
Для изготовления каркаса нужно отмерить и отпилить два бруска сечением 7х10 см и длиной, отвечающей длине стропил. Брусья с одной стороны обрезаются наискось, а с другой на них делается паз для упора в брус обвязки. Вторая часть стропильной ноги делается аналогично. Две готовые части соединяются вверху с помощью металлических пластин. Отступив 20-30 см от места соединения, крепится доска, соединяющая стропильные ноги – ригель. Далее монтируется обрешетка, стелется слой рубероида и укладывается кровельный материал.

Двери и окна для сарая

Двери и окна для сарая

Местоположение дверей и их размер должны учитываться еще при монтаже каркаса. Сами двери можно либо купить, либо тоже сделать самому. Второй вариант предпочтительней, поскольку не только сэкономит деньги, но и позволит сделать двери нестандартных размеров или состоящих из двух половин, если вход достаточно широкий.

Перед тем, как приступить к изготовлению дверей, необходимо снять все замеры и подготовить нужные материалы и элементы. Для начала нужно собрать дверную коробку и установить ее в проем, контролируя ее положение уровнем и надежно фиксируя. Рама полотна дверей изготавливается из досок сечением 5х5 см, а на нее набиваются доски толщиной до 10 см. Доски не должны выходить за пределы рамы, чтобы не мешать открытию и закрытию дверей. Для большей прочности на обратной стороне полотна можно набить доски буквой Z. Готовое полотно навешивается на петли в коробке. Навесы лучше выбрать внешние с наличниками из металла. Последний штрих – врезка замка и ручки.

Что касается окон, то они редко используются в сараях, поскольку потребности в природном освещении нет, а за искусственное отвечает подведенное электричество. Если же окна все же предусмотрены, проемы для них нужно сделать на этапе возведения каркаса.

Пол сарая

Пол сарая

Пол сарая зависит от наличия и типа фундамента. Если сарай представляет собой временное сооружение без фундамента, то и пол в этом случае не нужен – его заменяет земля. Иногда поверхность земли дополнительно выравнивается или покрывается деревянным настилом.

Настил пола сарая

При использовании столбчатого фундамента на него по умолчанию устанавливаются лаги, поэтому пол нужно настилать обязательно. В качестве настила выбираются доски шириной 10 см, которые прибиваются к лагам гвоздями. Прибивать их нужно без зазоров между ними, поскольку со временем они могут рассохнуться и зазоры значительно увеличатся.

В случае со сплошным фундаментом лаги устанавливаются на бетонную поверхность плиты, покрытую гидроизоляционным слоем. Наиболее простым решением является укладка рубероида и монтаж поверх него деревянного щита с размерами, равными площади пола.

Внешняя отделка сарая

Внешняя отделка сарая

Внешняя отделка сарая обычно предусматривает обшивку деревянными досками. Для этого используются доски сечением 2,5х10 см, расположенные горизонтально либо же вертикально. Вертикальное положение не создаст дополнительных нагрузок и сделает каркас более прочным. Доски крепятся гвоздями, шляпки которых не должны выступать над поверхностью, поскольку древесина может со временем ссохнуться, а крепления ослабнуть.

Вместо досок можно использовать влагостойкие плиты фанеры, но в этом случае стойки каркаса должны быть установлены с шагом 0,5 м.

Покраска сарая

Снаружи сарай можно дополнительно покрасить краской или оббить рубероидом, а сверху нанести известь или белую глину. Это сделает его более привлекательным, а слой рубероида будет служить еще и гидроизоляцией для досок стен. Правда, побелку нужно будет периодически обновлять.

Внутренняя отделка сарая

Внутренняя отделка сарая

Внутренняя отделка сарая не требует особых усилий. Конечно, если очень хочется, можно обшит плитами ОСБ, побелить или поштукатурить стены, сделать потолок и т.д. Не лишним будет проведение электропроводки, особенно если в сарае нет окон и не очень широкий дверной проем. Еще одна особенность сарая – наличие разных полок или стеллажей. Поскольку здесь будут храниться разные по весу и габаритам вещи, полки должны быть как маленькие, так и большие и располагаться вдоль стен.

Расположение сарая на участке

И несколько советов о выборе места постройки сарая. Это не должна быть низина, куда стекается талая или дождевая вода, которая может затопить и сарай, и все имущество в нем. Сараи обычно «прячут» за жилым домом или располагают непосредственно около огорода или сада. Это объясняется как удобством, так и не особо привлекательным внешним видом сарая.

При желании можно органично вписать сарай в окружающий ландшафт, украсив его фасад резьбой, вьющимися растениями, рисунками или оригинальной формой, например в виде небольшого терема. Сочетание полезных функций и красоты могут превратить сарай из неприглядной постройки в интересный декоративный элемент.



Source: postroy-sam.com

Читайте также

Часть 10. Допущенные ошибки и полезные советы при строительстве сарая.

Не делает ошибок лишь тот, кто ничего не делает.


Реабилитируя себя этой общеизвестной поговоркой, предлагаю вам прочитать эту завершающую часть рассказа и учиться на чужих ошибках, в данном случае на моих.
Также, хочу дать еще несколько полезных советов, которые, несомненно, пригодятся вам при строительстве своего сарая на даче.

Фундамент сарая

После двух зим фундамент сарая, можно сказать, не подвел и выстоял за исключением одного столбика. Если вы помните я делал столбчатый фундамент из старых кирпичей оставшихся после развала старой печки. Поверх кирпичной кладки была наложена цементная штукатурка для наружных работ.
И вот, похоже, от избытка влаги, попавшихся пару ненадежных кирпичей в этой кладке начали разрушаться. Отвалилась соответственно и цементная штукатурка, на фото ниже хорошо видно.

 Отвалилась цементная штукатурка

Причины

Из вышеизложенного я сделал вывод о недостаточной гидроизоляции фундаментных столбиков. Похоже, что во время осенних дождей и весеннего таяния снега вода скапливалась и задерживалась вокруг них в почве и делала свою разрушительную работу.

Если помните, после изготовления столбиков я засыпал ямы вынутым ранее песком и грунтом. Так вот, теперь я прихожу к выводу, что засыпать ямы следует материалом, не накапливающим воду, например шлаком, гравием или щебнем.

Исправление ошибок

Придется наверно в следующем году поддомкрачивать переднюю балку нижнего каркаса сарая и менять частично этот столбик. Возможно, также придется обкопать все столбики на 30-50 см вглубь, замазать мастикой и засыпать щебень, чтобы предотвратить в дальнейшем подобные разрушения кирпичной кладки.

И как я уже отмечал в первой части, следует замазать столбики специальной гидроизолирующей мастикой, которую вы можете купить в строительных магазинах.

Подробнее об основах устройства столбчатого фундамента из кирпича, а также другие варианты столбчатых фундаментов можно почитать здесь.

Каркас, пол и обшивка стен

Что касаемо каркаса сарая, то претензий к его конструкции в процессе эксплуатации я не обнаружил, а вот полы я всё-таки рекомендовал бы делать из доски толщиной 50 мм. Сороковка в принципе меня устраивает, но если вы хотите чтобы пол был непоколебим, то лучше используйте половую доску 50х150 мм.

При наружной обшивке стен сарая я допустил досадный промах – использовал не оцинкованные гвозди, а простые. Тут конечно дело не в экономии, экономия копеечная, просто голова не подумала про очевидные факты. А вот некрасивые разводы на дереве от заржавевших шляпок гвоздей я получил. См. на фото ниже.
Причем, там, где я использовал саморезы с черным покрытием, так называемые саморезы для гипсокартона, ржавых разводов нет.

Разводы на дереве от заржавевших шляпок гвоздей.


Вывод тут однозначный – использовать при наружных работах только оцинкованные гвозди и саморезы (шурупы) с химическим защитным покрытием.

Исправление ошибок

Если вы всё же использовали простые гвозди, то, как вариант тут возможно только нанесение на поверхность шляпок лака или краски предотвращающей контакт с водой и соответственно заржавление. Делается это простой маленькой кисточкой.

Огнебиозащита

«БИОТЕКС – универсал»

В качестве огнебиозащиты я использовал «БИОТЕКС – универсал» с цветом «клен» и «сосна» в 10-ти литровой расфасовке. Это не реклама, а просто факт.
Купил именно такой, потому что устроило соотношение цена-качество. Думаю, что подойдет в принципе любой подобный состав биозащиты.

Этот состав помимо огнебиозащитных свойств также имеет свой цвет (колер) для декоративной составляющей, сделан он не на водной основе и разводится Уайт-спиритом.
Перед применением для лучшей впитываемости в древесину и некоторой экономии биозащиты можно добавить немного Уайт-спирита. Высыхает такой состав при теплой солнечной погоде достаточно быстро: 0.5-2 часа.
Также, перед нанесением его следует тщательно размешать, так как весь колер оседает на дно.

 перед нанесением его следует тщательно размешать


Наносил я его широкой кистью в 2 слоя, с межслойной сушкой примерно 30-40 минут . Такого покрытия хватило на 2 года, хотя производитель заявляет о 3-х годах. По южной стороне сарая цвет достаточно сильно выгорел. Доски, покрашенные цветом «сосна» даже немного посерели.

Поэтому, когда достраивал сарай я еще раз прошел биозащитой все стены. Сначала думал северную сторону не проходить, но потом всё-таки покрасил и её, т.к. на рассвете и закате в летнее время (у нас белые ночи) солнце светит на неё прямыми лучами.
Следует помнить, что солнце и вода, главные враги древесины.
Также следует помнить, что на струганную поверхность дерева уходит раза в 3 пропитки меньше – экономия на лицо. И если вы решили использовать «БИОТЕКС – универсал», не оставляйте остатки на зиму - пропадут. Или израсходуйте всё, или заберите с собой в город.

Инструмент

Инструмент я стараюсь приобретать фирменный, особенно это касается электро и бензо инструмента.

В своей работе использовал цепную электропилу «Makita», циркулярную пилу этой же фирмы, шуруповерт «Hitachi», а вот электрорубанок купил какого-то непонятного китайского производителя «Matrix». Вот он-то меня и подвел…
А ведь как известно:

Скупой платит дважды, дурак трижды, а лох всегда!

 

электрорубанок купил «Matrix»


При завершении строительства сарая в какой-то момент рубанок начал издавать непотребные звуки, переходящие в визжание с сильной вибрацией. Качество строгания заметно стало хуже – поверхность досок перестала получаться идеально ровной, пошли какие-то мелкие волны. На фото ниже их хорошо видно.

Пошли какие-то мелкие волны.


Неполная разборка данного девайса не выявила причин, а разбирать всё по винтикам, у меня просто не было времени, да честно говоря, желания.
Думаю, что навернулся какой-то из опорных подшипников. Самостоятельный ремонт вряд ли возможен.

Придется теперь покупать новый электрорубанок, но одно я знаю точно – это будет фирменный инструмент, может быть Makita или Bosh.

Вывод тут конечно простой и точно выражает такую пословицу:

Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи.

Вот наверно в принципе и всё, что я хотел сказать. Надеюсь, эта часть рассказа о постройке сарая для дачи своими руками, была вам полезной.

Если есть вопросы, задавайте


Если есть вопросы, задавайте, ниже в комментариях, я обязательно отвечу.

Сарай 5м на 7 м. 1-нижнее сгнившее бревно 2-сгнившее бревно 3-сгнившее бревно 4-целое бревно боковой стены 5 – ушак, бревно, на которое крепятся венцы с одной стороны. А с другой стороны – дверь Сгнили 1 2 3 бревно. Как мне, имея камень, блоки, цемент, скобы, домкраты, соединить кладку с ушаком и кладку с целыми бревнами боковой стены сарая? :: Вопрос

Для того чтобы сделать кладку и соединить ее с ушаком и с целыми бревнами боковой стены сарая, необходимо поднять сруб (угол).
По соображениям удобства и техники безопасности желательно использовать два домкрата: винтовой и гидравлический. Можно использовать автомобильные домкраты, предназначенные для подъема грузовых автомобилей (КАМАЗ, ЗИЛ). Домкраты для легковых автомобилей такой нагрузки не выдержат. Гидравлический домкрат удобен, не требует особых усилий, но не стопроцентно надежен. Оставлять на нем поднятую конструкцию на ночь рискованно. Винтовой домкрат абсолютно надежен, но при работе требует больших усилий. Оптимальный вариант – поднимать сруб гидравлическим домкратом, а винтовым подстраховывать. Кстати на заметку: с помощью двух  винтовых железнодорожных домкратов можно переместить поднятый груз и по горизонтали, примерно на100 мм. Кроме того легкий сарай иногда поднимают даже с помощью рычага, используя в качестве такового прочное длинное бревно.
Перед подъемом  сарая необходимо снять двери и удалить все съемные оконные рамы. В противном случае могут быть повреждения.
Смену надо начинать с очистки нижней части сруба и верхней части опорных камней от земли, мусора, гнилых и незакрепленных бревен, а так же прибитых гвоздями досок. Совсем не обязательно заменять все бревно, если у него подгнил только какой-то один участок. Сгнившую часть можно отпилить, предварительно закрепив остаток бревна железными скобами к верхнему венцу.
В зависимости от состояния ремонтируемого угла, подгнившие бревна будут удаляться полностью или только частично. Однако в любом случае смене подлежат бревна нижних венцов. Для этого на расстоянии примерно полуметра от угла выпиливаются сгнившие участки бревен так, чтобы под остающееся бревно можно было подвести домкраты. При этом пилить можно любыми ручными пилами подходящих размеров, а также цепной электропилой, позволяющей пилить снизу вверх. А вот обычной бензопилой это сделать практически невозможно.
Снизу под домкрат нужно подложить толстую доску, обрезок бруса или отесанного бревна так, чтобы создать прочную плоскость опоры. Чтобы не повредить верхнее бревно, между ним и головкой домкрата тоже нужно проложить прочную стальную пластину размером примерно 200×300 мм. В качестве такой прокладки удобно использовать детали крепления железнодорожных рельсов к деревянным шпалам.
Если при попытке подъема сруб остается на месте, а подложенная под домкрат доска уходит в землю, то необходимо увеличить площадь опоры. Если угол не требуется выравнивать по высоте, а нужно только поставить его на кладку, то приподнять угол достаточно на 20-30 мм. Сразу после подъема сруба рядом с основным необходимо установить страховочный домкрат.
После установки страховочного домкрата можно пилить удаляемые бревна с другой стороны угла. Когда оставляемая часть угла освободится, под местом пересечения бревен на опорном камне выкладывается кирпичный столбик (рис.2). Верхняя поверхность столбика выравнивается раствором и «железнится». Через двое суток на столбик укладывается гидроизоляция в два слоя рубероида и подкладочная просмоленная доска толщиной 40-60 мм. После этого угол сруба можно опускать на место.
В том случае, когда поднимать приходится два или три угла, не нужно пытаться поднять один угол сразу на нужную высоту.
Точно также на столбики устанавливаются и остальные углы. Если под срубом есть промежуточные камни, то на них тоже ставятся столбики или укладываются деревянные подкладки. По мере необходимости углы можно поднимать повторно по той же методике, не забывая каждый раз устанавливать страховочный домкрат.
Если нижние концы ушака или бревна сруба оказываются сгнившими, то рядом с дверными проемами необходимо также поставить дополнительные опоры.
После того, как сарай окончательно выровнен, между опорными камнями нужно сделать фундамент. Ленточный фундамент нужен для производства на нем дальнейшей кладки и для того, чтобы исключить у опорных камней горизонтальное смещение, которое в местных гидрогеологических условиях вполне  возможно. Проще всего сделать заливной бетонный ленточный фундамент, при этом глубина заложения не имеет особого значения, так как основная нагрузка ложится не на фундамент, а на опорные камни. Поэтому достаточно вырыть траншею шириной около300 мми глубиной до250 мм. Для экономии цемента в фундамент можно заложить обломки кирпича и камни. Кирпич и камни нужно тщательно очистить от глины и промыть водой. После этого траншея заливается жидким цементно-песчаным раствором. После затвердевания на фундамент кладется гидроизоляция, и по ней выкладывается планируемая кладка.
Для того чтобы кладку соединить с ушаком и кладку с целыми бревнами боковой стены сарая необходимо в ушат, а также в брёвна, вбить анкерную арматуру с выпуском на кладку 10-30 мм, и для большей прочности связать армирующей сеткой.
Поверх кладки укладывается еще один слой гидроизоляции, а остающийся промежуток конопатится.
Только при бетонировании и устройстве кладки нужно помнить о том, что домкраты, пока бетон и кладка не наберут необходимой прочности, снимать нельзя. При этом полное твердение бетона в нормальных условиях происходит за 28 суток.

Добавлено: 15.06.2012 16:26

Как выровнять деревянный дом - главные советы

Перекосившиеся бревна в стенеВ процессе эксплуатации деревянных домов возможно возникновение перекосов в их конструктивной структуре. Чаще всего причинами подобной проблемы являются:

  • снижение несущей способности грунта под фундаментом,
  • ухудшение прочностных характеристик нижнего венца или угловых соединений (гниение),
  • неиспользование нагелей и окосячки,
  • усадка пристройки, жестко соединенной с домом,
  • препятствие для естественной усадки с одной из сторон.

Перед тем, как выровнять деревянный дом из бруса, следует устранить факторы, способствующие его перекосу. Например, если при сооружении пристройки к нему было выполнено прочное и жесткое примыкание, то при ее усадке будут возникать усилия, приводящие к деформациям в присоединенных конструкциях. И наоборот, капитально установленное строение (к примеру, терраса) может нарушить равномерность оседания построенного сопряженного здания. В таких случаях необходимо разорвать жесткие связи и затем приступать к выравниванию.

Восстановление углов, фундаментов и нижнего венца

Поднятие старого деревянного домаПри длительном воздействии негативных температурно-влажностных факторов на нижнюю часть стены происходит ухудшение ее прочностных характеристик, приводящее к деформациям. Это вызывает сдавливание нижних венцов под тяжестью верхних. В этом случае, перед тем как выровнять деревянный дом потребуется предварительно его поднять и заменить брусья (бревна), пришедшие в негодность.

При сгнивших углах происходит их опускание по отношению к средней части стен, что приводит к искривлению потолочной плоскости. Причинами такой проблемы чаще всего могут быть:

  • неудовлетворительное проконопачивание снаружи,
  • недостаточная степень гидроизоляции участка «фундамент-стена»,
  • попадание на углы влаги, стекающей с крыши.

В таких случаях потребуется фиксация стен и перекрытий вертикальными и наклонными стойками. Это исключает их деформацию в процессе выломки поврежденных угловых участков. Расстояние, на которое производится демонтаж, определяется еще до начала этого процесса по состоянию бревна (бруса). Это необходимо для предварительной заготовки обрезков требуемой длины и сечения, что существенно упрощает их дальнейшую подгонку при сборке.

При разрушении фундамента, чтобы выровнять деревянный дом потребуется приподнимать и подпирать просевший участок стены. После этого восстанавливается целостность и прочность основания, а при необходимости и повышается несущая способность нижележащего грунта. После завершения всех требуемых мероприятий на верхней фундаментной плоскости формируется гидроизоляционный слой, и стена опускается на место.

Особенности выравнивания дома подъемом

  • Поднятие фундамента для выравнивания домавсегда нужно использовать не меньше двух домкратов,
  • максимальное облегчение поднимаемой части здания – достигается выносом мебели, а при необходимости демонтажем окон, дверей и полов,
  • медленное и равномерное перемещение конструкции дома – обеспечивается поочередным поднятием оголовка каждого домкрата не более чем на 5 см (при этом целесообразно пользоваться страховочными подкладками из доски соответствующей толщины),
  • правильный контроль высоты подъема – осуществляется посредством измерения расстояния между метками, нанесенными на стену и независимую стойку (использовать для этого шкалу домкрата не рекомендуется из-за его проседания под нагрузкой),
  • соблюдение вертикальности перемещения – при первых признаках появления перекоса прекращается подъем и положение исправляется.

Предотвращение перекосов

Эффективной мерой предотвращения или снижения интенсивности процесса сдвига брусьев (бревен) по горизонтали является окосячка. Она представляет собой особую нежесткую схему крепления для окон и дверей, устанавливаемую в проем деревянной стены. В результате исключается возникновение такого дефекта, как щели между брусьями.

Важным условием стабильности расположения соседних венцов относительно друг друга является применение нагелей в процессе возведения стен. В результате брус или бревно подвергается исключительно сжатию при изменении влажности, но не кручению. Нагели целесообразно применять также для сращивания бревен по длине (исключается расхождение венцов и образование щелей). При степени влажности нагеля меньше, чем у стен, обеспечивается его надежная фиксация (сдавливание) при усушке.

Другие статьи

Наши проекты

Стройка. Часть 1.3 Сарай - Записки жадины — ЖЖ

? LiveJournal
  • Find more
    • Communities
    • RSS Reader
  • Shop
  • Help
Login
  • Login
  • CREATE BLOG Join
  • English (en)
    • English (en)
    • Русский (ru)
    • Українська (uk)
    • Français (fr)
    • Português (pt)
    • español (es)
    • Deutsch (de)
    • Italiano (it)
    • Беларуская (be)

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *