Как построить дом самостоятельно из бруса: технология строительства, пошаговая инструкция, фото, видео

Дом из профилированного бруса своими руками

Дома из профилированного бруса являются уютными и надежными. Они доказали свою состоятельность еще много лет назад. Прошло много времени, а преимущества деревянных домов только прибавляются. В наше время такие дома строятся довольно быстро, ведь они собираются подобно детскому конструктору. Этому также способствуют наличие специальных креплений и доступность материалов. В этой статье мы рассмотрим, как можно построить дом из профилированного бруса самостоятельно.

Содержание:

  1. Особенности профилированном брусе
  2. Начало строительства дома из бруса
  3. Строительство фундамента для дома
  4. Установка основания и пола
  5. Возведение стен из профилированного бруса
  6. Утепление и отделка дома
  7. Крыша для дома из профилированного бруса

Особенности профилированном брусе

Профилированный брус является строительным материалом, который добывают из деревьев хвойных пород, например, сосны, кедра, ели, лиственницы.

Если вы внимательно присмотритесь к материалу, то заметите, что внутренняя сторона является ровной и строганной, а внешняя — имеет форму полуовала, или она также может быть ровной. По бокам есть специальные паз и шип, которые позволяют быстро и качественно скреплять брус между собой. Главным достоинством профилированного бруса считается экологичность, поскольку он делается без применения клея.

Также материал является очень теплым и относительно недорогим. Эти моменты подкупают многих людей. Как говорилось выше, профилированный брус довольно легко и быстро собирается, что является хорошей новостью для любителей самостоятельного строительства. Но не стоит забывать, что профилированный брус — это дерево, на котором остаются поры. Со временем там может возникнуть плесень, грибки и т.д. Поэтому необходимо всегда обрабатывать древесину специальными защитными составами.

Профилированный брус практически не имеет трещин, но если они появляются, то могут расширяться со временем. Очень важно следить, чтобы трещины не превратились в сквозные. Также помните, что все деревянные дома не терпят влаги. Поэтому следует внимательно следить за крышей и не затягивать с ее ремонтом. Если ваш дом периодически будет подвергаться холодам, следует сделать дополнительное утепление.

Начало строительства дома из бруса

Очень важно составить проект дома из профилированного бруса. Когда будете составлять план, внимательно и точно проделайте все расчеты, поскольку это будет играть очень важную роль в закупке материала. Вы можете нарисовать проект будущего дома самостоятельно, а можете обратиться в строительную компанию. Прежде, чем вы начнете готовиться к строительству, следует уяснить, что лучшее время для строительства — зима.

Если планируете самостоятельно заниматься заготовкой древесины, это лучше сделать в холодное время года и долго сушить в домашних условиях. В этом случае брус будет усаживаться равномерно и спокойно. Но не стоит впадать в крайности — в сильные морозы лучше отказаться от подобной работы, поскольку дерево может стать очень хрупким.

При самостоятельной заготовке материала вы должны учесть все факторы и выбрать здоровое дерево без трещин. После этого вам необходимо ровно обрезать бревна и обработать их специальным антисептиком. Вы можете приобрести уже готовый материал, который будет подрезан под ваши запросы. Также там будут вырезаны пазы, а вам останется просто выложить дом из профилированного бруса своими руками, как конструктор.

Строительство фундамента для дома

Прежде, чем вы определитесь с необходимым типом фундамента, изучите геологические условия. Для этого следует узнать показатель грунтовых вод, состав грунта, посмотреть на конструкции фундамента уже построенных домов в этой местности. Ленточные фундаменты часто закладывают для домов из бетона, кирпича или шлакоблоков. Процесс сооружения таких фундаментов довольно простой, но отличается большим расходом материала и трудоемкостью.

Для деревянных построек из бруса идеально подойдет столбчатый, свайный или мелко заглубленный ленточный фундамент. Давайте рассмотрим схему построения мелко заглубленного ленточного фундамента. Все начинается с разметки. В этом процессе очень важно придерживаться точности. Внешние и внутренние углы постройки отметьте колышками. После этого вам необходимо объединить их шнуровой для придания объемности. Таким образом, вы поймете, как должен выглядеть фундамент.

После этого можно начинать копать яму, глубина которой не должна превышать 60 сантиметров. Но делать слишком маленькую глубину тоже не стоит, ведь мы строим дом из профилированного бруса и не хотим снизить прочность конструкции своими необдуманными поступками. Достаточно будет двух штыков лопаты. При этом вы не должны отступать от начальной разметки более чем на 20 сантиметров. После этого необходимо положить щебневую подушку. Дно траншеи в рамках данной процедуры засыпается слоем песка (или плотного грунта) в 10 сантиметров и слоем щебня такой же толщины.

Вы можете сделать опалубку самостоятельно или заказать ее. Самодельные опалубки делаются из дерева, в котором нет трещин и швов. При заказе лучше выбрать стальную или пластиковую опалубку. Вы должны установить опалубку в траншею и выровнять ее по центру. Для повышения прочности есть смысл использовать арматуру — параллельные прутья с перемычками. Диаметр арматуры должен составлять не менее 1 сантиметра.

Желательно использовать каркас и не менее 2 поясов арматуры. При сварке их нельзя располагать ближе, чем на 3 сантиметра. Прутья должны свободно укладываться в траншею, но не быть ближе, чем на 5 сантиметров. После этого вы можете смочить опалубку водой и приступать к бетонной заливке. Если вы используете деревянную опалубку, смочите ее посильнее, чтобы дерево не впитало влагу из раствора. Опалубка снимается сразу после высыхания раствора.

Для утепления можно использовать плиты экструдированного пенополистирола по 5 сантиметров, а на углах фундамента – по 8. Когда бока фундамента дома из профилированного бруса будут осмолены, на место опалубки засыпается щебень. Это необходимо для гидроизоляции. Верхнюю часть фундамента можно изолировать, воспользовавшись рубероидом. Затем следует обязательно выполнить обратное засыпание, для которого можно использовать ранее изъятый грунт.

Установка основания и пола

Строительство любого дома начинается с создания ряда, который укладывается на обработанный и выровненный гидроизоляционный фундамент. Стоит отметить, что для наружных стен необходимо использовать брус с сечением 150 на 150 миллиметров, а для пола и внутренних стен – 100 на 50 миллиметров. Когда первый ряд будет уложен, его следует обработать антисептиком, для хорошего укрепления. После этого необходимо смонтировать лаги пола, которые желательно укладывать на ребро.

Лаги могут устанавливаться на фундамент дома и крепиться на стенки сруба, как показано на видео о домах из профилированного бруса. Их необходимо положить в помещение и оставить на там несколько дней для привыкания к температуре. Две лаги следует расположить на противоположных стенах и натянуть между ними капроновые нити, через каждые полтора метра. Эти нити будут служить ориентиром, по которому можно сделать остальные лаги. Между лагами будут образовываться промежутки и пустоты, которые следует заполнить утеплителем. В качестве утепления можно выбрать опилки, пенопласт, изолон, минеральную вату и пенополистирол.

Если вы будете укладывать лаги из досок толщиной в 30 – 40 сантиметров, то расстояние между ними должно быть 80 сантиметров. Если толщина досок пола будет меньше, расстояние должно составлять 50 — 60 сантиметров, а для слишком толстых досок — около 1 метра. При помощи клиньев из тонкой фанеры или древесины вы можете регулировать высоту лаг. Вы можете клинья укрепить с использованием саморезов или длинных гвоздей. Лаги закрепляются анкерами или дюбелями. После этого вы можете переходить к установке и укреплению досок.

От стены следует отступить полтора сантиметра и укрепить по натянутой линии первый ряд досок. Для саморезов следует просверлить отверстия. Необходимо на каждую лагу уложить доску и укрепить ее. Если между стеной и полом останутся щели, их можно прикрыть плинтусом или скобами, которые следует соединить с доской и скрепить гвоздями. Черновой пол покрывается теплоизоляцией с двух сторон. Для него подойдут доски сечением 25 на 150 миллиметров.

Пол может укладываться со смешением или без смещения, судя по фото домов из профилированного бруса. Сначала вы должны уложить первый слой и на него произвести укладку деревянного настила. Помните о гидроизоляции, которая ложится на черновое основание будущего пола. Для этих целей можно использовать пенофол или плотный полиэтилен. На последнем этапе следует выстелить пол из любого материла. Для этого отлично подойдет шпунтованная доска толщиной в 28 или 36 миллиметров.

Возведение стен из профилированного бруса

Чтобы построить стены брусового дома, необходимо выкладывать поочередные ряды из бруса.

Каждый последующий ряд скрепляется между собой при помощи нагелей (штырей для вертикального соединения), который не позволяет брусу смещаться или скручиваться. Нагели могут изготавливаться из металла или дерева. Желательно использовать то же дерево, из которого построен дом. Известно, что нагели из металла являются более надежными, но они стоят дороже деревянных, и стоимость дома из профилированного бруса в этом случае возрастет.

Каким образом устанавливаются нагели? Это происходит по методу кирпичной кладки, сквозь два-три ряда через один. Для этого необходимо просверлить отверстия, диаметр которых равняется 3 – 4 сантиметрам. В эти отверстия и будут легко вставляться нагели. Расстояние между нагелями должно быть полтора метра. Между рядами бруса не забывайте укладывать уплотнитель для утепления. Там, где соединяются внешние стены, желательно применять метод «теплый угол».

В одном брусе следует вырубить выступ необходимого размера, а в другом — вырубить паз с аналогичными параметрами.

Некоторые слои бруса можно чередовать пазами и шипами. Это сильно упрочит строение, а углы не будут продуваться. Если вы строите дом в полтора этажа, стены второго необходимо поднять приблизительно на 1200-1500 миллиметров, это зависит от крутизны. Перегородки должны входить в капитальные стены пола. Для них можно использовать брус с сечением 100 на 150 миллиметров. Установка перегородок делается только после создания сруба.

Если размеры дома являются большими, чем 6 на 6 метров, на первом этаже должна стоять одна перегородка минимум, что обеспечит дополнительную поддержку для пола на втором этаже. Если вы хотите снизить цену дома из профилированного бруса, внутренние стены можно сделать каркасными. Для этого необходимо создать каркас из брусков с сечением 50 на 50, обшить его вагонкой или другим материалом. Чтобы деревянный дом был огнеустойчивым, все его детали необходимо обработать антипиреном. Вы можете нанести его на стены при помощи пульверизатора или малярной кисти.

И последний момент, который стоит уяснить при возведении стен: уделите должное внимание созданию оконных проемов. В местах установки окон необходимо выпилить технологические проемы, через которые будет двигаться воздух во время высыхания материала. Когда дом окончательно усядет, можно проводить монтаж окон. Оконные блоки для строения из профилированного бруса могут быть металлопластиковыми или деревянными.

Утепление и отделка дома

Если теплоизоляция деревянного дома будет качественной, вы сможете сократить расходы на его отопление. Утепление стен существенно сократит ваши расходы на оплату отопления, независимо от топлива. Наружная отделка дома значительно повышает тепловую изоляцию, благодаря уменьшению влажности бруса. Она изолирует его от различных атмосферных осадков. Наиболее популярными видами отделки являются вагонка и сайдинг, но сайдинг лучше не использовать для деревянного дома.

Вы можете задействовать минеральную вату, плиты из стекловаты, паклю или льноджутовое полотно. Плиты из стекловаты следует обязательно проложить фольгированным пароизоляционным материалом. Такой подход будет способствовать отражению тепла внутрь помещения, а паровая изоляция уменьшит испарения влаги, которое, как известно, крадет тепло.

Стоит отметить, что для утепления, согласно технологии домов из профилированного бруса, лучше не использовать пенополистирол, поскольку он не позволит влаге дерева испаряться полностью и будет вызывать гниение древесины. По тем же причинам не стоит изолировать стены рубероидом, полиэтиленовой пленкой или пергамином. Лучше задействовать паропроницаемый мембранный материал.

Внутри тоже желательно отделать профилированный брус, поскольку это даст вам дополнительную теплоизоляцию. Внутренняя отделка может выполняться из вагонки, оргалита или гипсокартона. Помните, что изоляция должна напоминать слоеный пирог. Каждый слой должен быть защитой от потери тепла и препятствовать проникновению холода и влаги. Если вы планируете проводить в домике время только летом, его можно не утеплять.

Крыша для дома из профилированного бруса

Для покрытия крыши можно использовать ондулин, профнастил, рубероид, металлочерепицу. Запомните, что утепление следует начинать с последнего или мансардного этажа, а затем переходить к самой кровле. В соответствии со строением будущей крыши, необходимо установить потолочные балки, стропила и обрешетку. Когда стены будут выстроены, следует положить потолочные лаги, что должны на 50 сантиметров выступать за основание стены. Лаги изготавливаются из бруса с сечением 150 на 100 миллиметров. Их необходимо выложить на ребро на расстоянии приблизительно 90 сантиметров друг от друга.

После этого вам следует собрать стропильную систему из досок с сечением 50 на 150 миллиметров. Эта конструкция является скелетом крыши, поэтому ее нужно сильно укрепить при помощи стоек, ригелей и раскосов. Стропила следует монтировать с шагом не более одного сантиметра. Когда каркас будет готов, можно приступать к выкладке фронтов, которые можно изготовить из сайдинга или бруса с сечением 150 на 150 миллиметров. На последнем этапе на стропила следует приколотить обрешетку с сечением 25 на 150 миллиметров.

Стоит отметить, что шаг обрешетки не должен составлять более 400 миллиметров. Чтобы предотвратить накапливание конденсата, необходимо сделать паровую изоляцию с применением слоя гидроизоляции. Если в качестве покрытия крыши вы использовали шифер, а чердак продувается, можно отказаться в процессе строительства дома из профилированного бруса от гидроизоляции.

При выборе материала для покрытия необходимо обращать внимание на советы производителя, поскольку для разного типа покрытий они могут существенно отличаться. При установке очень важно придерживаться указанных крепежных техник. В противном случае целостность крыши может нарушиться. Если вы будете строго соблюдать принцип укладки выбранного материала, то сможете легко построить крышу дома самостоятельно.

Строительство дома из бруса, пожалуй, — самый простой способ возведения дома своими руками. Для этого не нужно владеть специальными навыками, а если вы умеете пользоваться бензопилой, то легко справитесь с этой работой. Собрать дом получится, как конструктор, с которым вы игрались в детстве. Для этого по краям материала предусмотрены специальные крепежные элементы. Понадобится ещё прочный фундамент и надежная крыша! Мы надеемся, что эта статья поможет вам понять технологию строительства и построить надежный и красивый дом из профилированного бруса!
 

подбор материалов, проектирование, технология постройки Самому собрать дом из бруса

Все фото из статьи

Мы предлагаем вам рассмотреть пошаговое руководство — как строить дом из бруса с тем или иным видом фундамента и двускатной крышей. Сразу следует сказать, что мы не будем вдаваться в мельчайшие подробности, так как этот материал рассчитан на читателя, который умеет держать в руках какой-либо инструмент. Обо всём этом ниже по тексту, а также вас ждёт показ тематического видео в этой статье.

Этапы строительства

Примечание. Не забывайте о том, что самый длинный брус имеет только 6м в длину, и если вы планируете, к примеру, дом 7×8м, то вам придётся делать стыковку на рядах, что усложняет монтаж.

Виды фундаментов, используемые для деревянных домов

Способ возведения:

  • сам столб обычно представляет собой кладку из кирпича или бетонных блоков, высотой 40-50 см, что в основном зависит от того, если уклон на данном участке;
  • для кладки делается ямка, глубиной 20-25 см и шириной 40-50 см , туда засыпается песочная подушка, а затем заливается бетонный раствор. Этой подушкой можно регулировать высоту столба – просто добавляя или убирая какое-то количество бетонной смеси;
  • расстояние между опорными точками должно быть не более 2м , к тому же они должны быть на каждом углу и на каждом стыке.

Способ возведения:

  • по расположению точек опоры инструкция здесь такая же, как и в случае со столбчатым фундаментом – расстояние не менее 2м, плюс опоры на каждом углу и на каждом соединении;
  • для возведения такого основания берут металлические или асбестоцементные трубы не менее 20 см в диаметре и вкапывают её в землю на 40-50 см, получая таким способом обсадную трубу;
  • затем труба заливается бетоном и армируется, хотя для стальных элементов это необязательное условие.

Способ возведения:

  • если строительство брусового дома своими руками делается на свайно-винтовом фундаменте, то количество винтовых свай будет точно таким же, как и количество набивных свай или столбов;
  • такая свая просто завинчивается в землю при помощи рычага на любую глубину, хотя всё равно потом приходится срезать лишнее;
  • такой фундамент очень удобен для участков с большой крутизной уклона – труба его просто компенсирует.

Способ возведения:

  • ленточные фундаменты могут быть монолитными, то есть, залитыми в траншею или опалубку с арматурным каркасом, либо сборными — собранными из кирпича, камня или блоков;
  • глубина ленты зависит от состояния грунта и веса вышестоящей постройки – они бывают заглубленными и малозаглубленными;
  • заглубленные основания применяются на пучинистых грунтах, и оно должно быть ниже точки промерзания почвы на 40-50 см;
  • такие фундаменты считаются наиболее хорошими для зданий любого типа, хотя не всегда это целесообразно, так как можно обойтись более дешёвыми версиями.

Немного о брусе

Брус имеет не только разное поперечное сечение и длину, но также по виду профиля – он может быть профилированным (иметь пазы для продольного соединения). Процент просадки архитектурного сооружения будет зависеть от влажности – он может быть влажным и высушенным.

Ещё такой материал различается по типу изготовления – его делают из массива дерева или склеивают из ламелей (цена при этом сильно меняется). Профили могут изготавливаться из разных пород древесины, где наиболее ценной считается сибирская лиственница, а за ней идёт уральская ель.

Все эти нюансы нужно учитывать при проектировании дома. Дело в том, что стыковка в гладкую фугу нуждается в уплотнительной прокладке (джутовая или льняная лента) и нагелях для фиксации.

Кроме того, очень важно предусмотреть каналы для коммуникаций, такие как водопровода, канализации, отопления, электрификации и связи. Желательно, чтобы все «мокрые» комнаты типа ванной, туалета, кухни оказались рядом – это облегчит врезку каналов.

Строительство коробки

Всё начинается с монтажа обвязки, которую устанавливают на фундамент любого типа, предварительно подстилая отсечную гидроизоляцию. Когда мы строим из бруса дом своими руками, то именно на нижний венец приходится наибольшая нагрузка по влажности.

Именно поэтому под него дополнительно может подкладываться подвенечная доска из лиственницы толщиной 50 мм. Или доску или нижний венец обязательно нужно пропитывать антисептиком, что на порядок увеличивает её эксплуатационный период.

Но давайте разберёмся, какую пользу приносит подвенечная доска? Рано или поздно низ будет загнивать и в этом не помогут никакие препараты, которыми обрабатывают древесину. Но ведь заменить доску гораздо легче и дешевле, чем весь венец!

Востребованным явлением на загородных участках является стройка деревянных домов. Потому, что брусовой дом качественный и комфортный. Причём он выглядит довольно шикарно со стороны, в этом можно убедиться, посмотрев фото деревянных домов. Возведение такого дома может позволить себе не только элита. Умение работать с бензопилой или электропилой даёт возможность построить своими руками надёжный дом из бруса.
Технология строительства брусового дома
Брус считается универсальным стройматериалом, и он достаточно прост в эксплуатации. Огромный спрос на дерево вызван его экономичностью и экологической чистотой. Несложная технология стройки брусовых домов не предвещает крупных затрат времени. Следует уловить все нюансы работы, представленные на видео уроках и фото, а также в статьях и шанс построить дом из бруса своими руками представится даже неопытным строителям.
В сооружении дома всё предстоит делать поэтапно, тогда гарантируется скорость и производительность строительства, причём между некоторыми этапами следует выдержать определённый промежуток времени.

Пошаговая инструкция возведения дома из бруса

Выбор материала

Длительность стройки и её технология пропорционально зависит от вида бруса. Быстрее построить дом из просушенного дерева, но учитывая материальные затраты, стройка обойдётся намного дороже. Дешевле соорудить здание из сырого бруса, но стройка в этом случае больше времени.
Для сооружения жилья применяют такие виды древесины:
1. Профилированный брус.
2. Цельный брус.
Преимущества профилированного бруса:
— устойчивость к деформациям;
— минимум затрат на строительство;
— исключён риск загнивания;
— отменная теплоизоляция;
— качественная броня от продуваемости;
— не требуется дополнительная обшивка стен;
— несложная сборка обеспечивает скорость стройки;
— впечатляющий внешний вид.


Недостатки:
— высокая возгораемость;
— нуждается в пропитке средствами для повышения биозащиты и огнезащиты;
— образование трещин при повышенной температуре;
— нуждаются в дополнительном утеплении стен;
— перепланировку возведённого брусового дома осуществить невозможно;
— зависим от погодных условий.
Преимущества цельного бруса:
— не нуждается в использовании спецтехники;
— нет проблем с приобретением, так как такой брус широко распространён;
— низкая цена, делает брус доступным каждому.


Недостатки:
— затраты на отделку;
— низкая защита от продуваемости;
— порядочное растрескивание бруса;
— такая стройка нуждаётся в двухсторонней обшивке;
— нуждаются в тщательном отборе: соответствие ГОСТу, отсутствие грибка;
— при наличии грибка, брус нуждается в обработке антисептическими средствами.
При выборе следует ставить ставку на износостойкость древесины. Безошибочность в выборе бруса, а также соблюдение технологии являются гарантом в качественности дома.

Подготовка материалов

Весь необходимый объём материала следует собрать до начала стройки. Закупка материалов предвидит два варианта развития:
— покупка готового бруса. При заказе материала, заказчик указывает все необходимые замеры и приобретает готовый брус с пазами, который сразу можно использовать;
— покупка древесины, которую нужно подготовить своими руками. В этом случае обрезать брусья приходиться самостоятельно, после чего его следует обработать антисептиком. Только после этого начнётся стройка дома.
При покупке древесины следует обратить внимание на следующие факторы:
— качество дерева;
— не питались ли жуки этим брусом и не живут ли они в нём;
— нет ли сквозных щелей в дереве;
— не поражен ли брус грибком.

Разработка проекта

Составление схемы брусового дома предполагает внимательность и точность расчётов. Вполне возможно нарисовать проект своими руками.

Создание плана состоит из нескольких шагов, которые включают свои нюансы:

1. Определение размеров дома и непосредственно его схема.
На этом этапе важно учесть особенности предназначения помещений и функции, которые они будут выполнять, также все необходимые системы (вентиляция, отопления и т.п.). Важно, чтобы рядом друг от друга располагались комнаты с повышенной влажностью (кухня, туалет, ванная).
2. Расчёт количества материалов.
При расчёте расхода материала, нужно учесть толщину дерева, а также его длину. Обычный брус шестиметровый, поэтому если стены дома намечаются быть длиннее, его состыковывают по длине.
Множество строительных компаний создают проекты для брусовых домов по заказу. При составлении чертежей, соблюдаются все правила. Дом, построенный по таким схемам, будет геометрически правильным и сейсмостойким. Также в интернете можно найти множество фото с примерами готовых схем для брусовых домов.

Заложение фундамента

Фундамент для деревянного дома должен быть очень прочным. При выборе типа фундамента, следует рассматривать следующие обстоятельства:
— характеристики почвы;
— особенности конструкции дома;
— величина нагрузки сооружения.
По объёму пиломатериала, рассчитанного на стройку дома, легко вычислить нагрузку будущего сооружения.
Варианты фундамента:
1. Мелко заглубленная лента.
2. Глубоко заглубленная лента.
3. Столбчатый.
4. Свайный.
Свайное, а также мелкого заложения основание считаются более экономичными. Но популярнее мелко заглублённый ленточный фундамент.

Основание такого фундамента должно быть заложено на глубину от 50 до 70 см.

Укладка первого венца

Чтобы повышенная влажность не вывела из строя первый венец, следует создать буферный элемент между ним и фундаментом. В качестве такого элемента выступает пропитанная антисептиком подкладочная доска (толщиной в 50 мм), которую изготавливают обычно из лиственницы.


Перед тем как положить доску, прилегающую к ней сторону основания, покрывают двумя слоями рубероида. Слой гидроизоляции обеспечит отсечку влаги.

Монтаж стен

Пошаговое выкладывание рядов из бруса представляет собой строительство стен. Для предотвращения смещения используют нагели. На них крепятся ряды древесины. Плотное угловое соединение обеспечивается за счет наличия пазов и шипов.

Их следует дополнительно утеплять паклей или прочим уплотнителем. Выкладывая фаланги бруса, шипы и пазы чередуют.
Методов соединения брусов по углам есть несколько:
— соединение в тёплый угол;
— соединения в чашу;
— соединение в лапу.
На видео в интернете можно найти и посмотреть подробный инструктаж углового соединения бруса.
В местах, где намечается монтаж дверей и окон, рассчитывают размер бруса, учитывая величину проёма. Все проёмы являются слабыми местами для стен. Чтобы сделать стену крепче, некоторые брусья укладывают чётко по её размеру. Когда сборка сруба будет закончена, и он осядет, избыточный материал выпиливают.


Для повышения прочности и огнестойкости, стены обрабатывают особыми веществами. Для увеличения защиты от ветра, все швы следует оконопатить (заткнуть). Многие строители своих деревянных коттеджей выкладывают в интернет видео, в котором пошагово представляют установку сруба.

Строительство крыши

Большая вероятность ремонта крыши после постройки дома, гарантирует её сложная геометрия. Поэтому технология строительства крыши должна быть более простой. По этому, лучше построить двускатную крышу.

После сооружения стен, на них кладутся потолочные лаги, таким образом, чтобы они выступали за стену на 50 см. Промежуток между ними должен быть равен ширине используемого утеплителя 60 см или 90 см.
Далее идёт сборка стропильной системы. Для усиления стропила используют ригеля и стойки. Затем зашиваются фронты. Обрешетка выполняется с максимальным шагом 400 мм, и крепится на стропила.

Отделочные работы

Можно посмотреть на видео, как выглядят дома из бруса, и каким образом проводится их отделка с наличием всех нюансов.

Обустройство полов

Во время монтажа срубов, по балкам перекрытий, создают предварительное покрытие пола. Сам пол устанавливается из двух шагов:

1. Укладка половой доски.
2. Укладка чернового пола.
Пол нужно утеплить, для этого между досками чернового пола помещают минеральную вату или другой теплоизоляционный материал.


Для напольного покрытия, помимо половой доски, можно применять и ламинат, а также другие материалы.

Обустройство потолка.

Чтобы снизить теплопотери дома, потолок необходимо утеплить минимум 200 см утеплителя. Его кладут между потолочных балок и защищают специальными пароизоляционными и влагозащитными пленками. Потолок деревянных домов обшивают вагонкой. Крупные балки, по желанию, можно не обшивать, они будут служить в качестве декоративных элементов.

Внутренняя и внешняя отделка

Иногда достаточно только совершить покраску дома. Это касается тех случаев, когда применялся профилированный брус.
Пока дом возводят своими руками, проходит длительное время, и качество поверхности древесины характерно меняется. Поэтому следует брус заново отшлифовать перед покраской.
Внутри прокладывают сети коммуникаций. На фото в интернете можно рассмотреть итог отделочных работ в домах из древесины с разнообразными стилями дизайна.

Монтаж окон

В предназначенных для окон местах, создают особые проёмы (окосячку). Для этого вырезаются пазы, в них ложиться брусок, желательно, не впритык. Он должен быть меньших размеров по длине, для того, чтобы при усадке стен была возможность брусу опускаться. Благодаря этому усадка проходит спокойно, а по её окончанию монтируются окна.


Устанавливать не обязательно деревянные окна, можно и пластиковые.

Монтаж дверей и перегородок

Для установки дверей используется та же технология, что и при монтаже окон.
Устанавливают перегородки, исключительно после сборки сруба. Если возводиться двухэтажный дом с площадью большей 60м2, то первый этаж, не обустроенный перегородками, делает конструкцию здания опасной. Для безопасности и прочности необходимо наличие хотя бы одной перегородки.
В принципе построить дом из бруса своими руками совсем не сложно. Вы можете посмотреть видео уроки, в которых поэтапно рассматриваются все нюансы стройки. Сама технология возведения дома простая и если её соблюдать, то построенный дом будет прочным долгие годы.

Видео. Подробный фильм о строительстве домов из бруса

Руководство и пошаговая инструкция по строительству дома или русской бани из бруса своими рукам.

Сколько стоит дом построить?

С этого вопроса для многих россиян каждый год начинается и новая садово-огородная жизнь. После того, как новоиспеченный землевладелец получает участок земли, он обязательно столкнется с непростой экономической ситуацией в нашей стране.

Интересные предложения многих строительных фирм – построить любое сооружение «под ключ”, могут вступить в противоречие с семейным бюджетом. Даже, если вы откажетесь от архитектурных изощрений, строительство дома будет дорогим удовольствием.

Зачастую, затраты, которые пойдут на непосредственное строительство, будут эквивалентны стоимости материалов для будущего жилья. Все экономические расчеты будут упираться в простое тождество: стоимость материалов и стоимость работы равны. Поэтому, лучше строить дом самостоятельно.
Самая главная трудность при самостоятельном строительстве дома – это незнание строительных операций и последовательности их выполнения.

Как правильно построить дом из бруса?

Лучше построить деревянный дом. Ведь строения из дерева очень просты. К тому же, с этим материалом приятно и легко работать. В домах из дерева отличный микроклимат.
Дальше можно пойти двумя путями. Первый – это собрать деньги и приобрести сразу весь комплект строительных материалов. В такой набор входят

  • пиломатериалы для потолков и полов,
  • брус для сруба,
  • обрезные и необрезные доски,
  • оконные и дверные блоки и др.
  • утеплитель из льна или джута,
  • материал кровли,
  • пергамин,
  • стекло,
  • рубероид, г
  • возди, скобы, пакля и т.д.

Второй путь – это приобретение всего вышеперечисленного по частям в соответствии со строительными этапами.

Лучше пойти первым путем, так ка он в итоге получится дешевле. Кроме того, во многие фирмы при покупке полного комплекта стройматериалов доставляют их прямо на участок бесплатно.

Необходимо проследить, чтобы размеры бруса, одного из самых главных компонентов будущего дома, были не меньше 150х150х6000 мм. Но, в принципе, можно отойти и от этих параметров.

С чего начать строительство дома?

Прежде всего, нужно поехать на участок, осмотреть территорию, найти подъездные пути (если дорог еще нет), определить привязку будущего дома к местности, тип грунта. Место, где будет построен садовый дом, определяется согласно плану разбивки всей территории на отдельные участки. Положение дома должно быть согласовано с правлением дачного товарищества.

Прежде всего, необходимо начертить на листе бумаги план участка в определенном масштабе, указав при этом конкретные размеры и обозначив на нем место, которое будет отведено под дом. Нужно заверить этот план в правлении печатью или подписью ответственного лица.

Работа на участке должна начинаться с вырубки кустарника, скашивания травы, корчевки пней и срезания кочек на территории будущей строительной площадки. Для этих работ нужно иметь топор, лопату, косу, ручную лебедку, лом и кувалду. Для уборки пней лучше использовать кувалду.
После очистки участка можно перейти к другому этапу.

Сначала необходимо определить тип фундамента. Лучше выбрать ленточный фундамент, так как с помощью него из однородного материала можно получить законченный теплый прочный фундамент с наименьшими затратами труда. И дальше не придется делать дополнительную работу по изготовлению и установке забирок и перемычек. Следует применять упрощенный метод разметки осей, не используя обноски. Ведь обноска очень мешает копать траншеи фундамента.

Во время рытья фундамента, нужно убирать подальше грунт, который вынимается, иначе он будет мешать строительству. Плодородный слой следует класть в отдельную кучу, он может пригодиться в садово-огородных делах. Очень принципиальным фактором является глубина, на которую будет заложен фундамент. На глубину заложения фундамента будет влиять уровень залегания грунтовых вод, тип грунта и глубина промерзания.

Лучше всего мелкозаглубленный фундамент с засыпкой песком дна траншеи. Для этого в траншею всегда засыпали песок слоями по 25 см, трамбовали и поливали водой. Перед тем, как заливать бетон, укладывали арматуру на песчаную подушку. Должно быть не меньше двух прутьев арматуры.

В качестве арматуры можно взять поломанные и деформированные железобетонные осветительные столбы. Кувалдой можно разбить бетон вокруг арматуры столба. Достаточно двух столбов. Из одного можно добыть 8-10 арматурных стержней, диаметр которых 10-14 мм.

Перед тем, как укладывать арматуру, необходимо выправить ее и загнуть по углам. Для этого можно использовать два железнодорожных костыля. Забить их гребнями друг к другу в пень, брус или бревно так, чтобы между ними был арматурный прут. Прутья, которые кладутся должны не меньше чем на 20 см заходить друг за друга. Чтобы при заливке бетона они не расходились, в месте перехлеста концы прутьев лучше связать проволокой.

Для того, чтобы предохранить арматуру от коррозии нужно подложить под прутья камни, куски кирпича, щебенку так, чтобы арматурные стержни были подняты над песком не меньше, чем на 5 см. Если не на что положить прутья, то их можно подвесить. Перекладиной перекрывается верх траншеи и к ней подвешивается арматура. Потом траншея заполняется бетоном. Лучше приобрести готовый бетон, готовить его вручную очень трудоемко.

Заливка фундамента

Фундамент лучше заливать следующим образом. По осям фундамента в незастывший бетон вставляются металлические прутья, длина которых 40 см. На глубину 20 см эти стержни погружаются в основание фундамента. Остальные 20 см образуют цоколь фундамента. По углам фундамента вставляются стержни, а потом через 1-1,5 метра между углами. Так стержни свяжут в одно целое основание с цоколем, и будут служить основой для крепления щитов опалубки цоколя.

В теплую погоду поверхность свежего бетона нужно защитить мхом, травой, опилками и смочить водой, или же просто накрыть рубероидом. Потом необходимо изготовить щиты опалубки. Для этого лучше применить обрезные доски, толщина которых 40 мм. Щиты будут без щелей, поверхность цоколя не требует штукатурки. Для экономии можно использовать необрезные доски.

После заготовки досок, нужно набрать щиты той длины и высоты, которые соответствуют плану. При нахождении длины щитов исходным размером будет толщина цоколя и расстояние между его осевыми линиями.

На прокладках, разложенных на земле, собираются щиты таким образом, чтобы внутрь цоколя была обращена их гладкая сторона. Применяя обычные клинковые сжимы, доски прижимаются плотно друг к другу. Гвоздями к щитам прибиваются накладки, которые располагаются под углом к продольной оси щита. Щиты по высоте должны быть на 10 см выше уровня заливки бетона.

В любом фундаменте цоколь на высоте 15-20 см от земли должен иметь вентиляционные окна. Они должны находиться друг против друга на разных сторонах цоколя. Для создания окошек нужно положить в опалубку асбестоцементные трубы, плотно прилегающие торцами к щитам, чтобы в них не залился бетон

    1. Установка щитов начинается с внутреннего контура. Перед этим на штыри наматываются куски проволоки с расчетом, чтобы по две стороны от штырей были свободные концы проволоки, длина которых не меньше 20 см.
    2. Сначала устанавливаются щиты с замками. Они временно закрепляются.
    3. Потом к ним подставляются щиты, края которых опираются на замки. Гвоздями к замкам крепятся концы щитов.
    4. Щиты внутреннего контура, скрепленные между собой, выставляются относительно осей фундамента, и проверяется диагонали по углам.
    5. Прибиваются верхние и нижние распорки, определяющие собой ширину цоколя.
    6. Потом приставляются щиты наружного контура, их середины совмещаются с определенными метками на фундаменте.
    7. Забываются гвозди в верхние и нижние распорки. Щиты сбиваются между собой. Проверяется, симметричны ли установки щитов относительно осевых линий цоколя, и измеряются диагонали по наружных углах.
    8. Потом отгибаем вверх гвозди, и нижняя часть щитов фиксируется относительно осей цоколя.
    9. В верхней части цоколя на распорках удобно располагать прутья арматуры цоколя. Потом стяжками скрепляется верхняя часть опалубки цоколя. Обрезки арматуры укладываются внахлест и обвязываются проволокой.
    10. Таким простым способом получилась жесткая конструкция, которая прочно соединенная с основанием фундамента. Перед тем, как залить опалубку бетоном, нужно на щитах обозначить верхнюю линию заливки. С наиболее возвышающегося угла на местности начинается разметка уровня горизонта цоколя. Через 1-1,5 метра от исходной точки наносятся отметки и по ним через щиты вбиваются гвозди. Высоту цоколя покажут вышедшие концы гвоздей. Они также при заливке цоколя будут контрольными метками.

Для создания идеальной поверхности необходимо нанести отметки и постоянно гидроуровнем контролировать горизонт. При жаркой погоде следует защитить залитый цоколь. Около 2-3 суток нужно выдерживать бетон в опалубке. В процессе строительства дома он наберет нужную прочность.

Разгрузка строительных материалов

Если при строительстве дома был заказан весь комплект строительных материалов, то необходимо заранее продумать, куда их выгрузить.
Сначала с машины нужно снять оконные и дверные блоки. Другие материалы лучше сталкивать назад, разложив предварительно на земле необрезные доски.

После того, как материалы будут разгружены, необходимо сразу же рассортировать их по видам, и выложить на определенных заранее местах.
Лучше раскладывать материалы следующим образом. Чаще всего фундамент дома находится в углу между границей участка и дорогой.

В связи с этим, стройматериалы нужно укладывать следующим образом: против двух стенок цоколя. Желательно, чтобы расстояние от штабеля до фундамента было не меньше 3 метров. Для того, чтобы предотвратить коробление и прогиб брусьев, нужно укладывать их на ровные прокладки, уложенные горизонтально. Сами брусья могут быть использованы в качестве прокладок. Если места много, то штабель укладывается в клетку: один ряд кладется вдоль, другой – поперек.

На подкладки из обрезков досок укладываются доски. Между досками оставляется зазор для того, чтобы штабель «дышал”. Каждый новый ряд досок нужно перемежать прокладками. Необходимо, чтобы доска строганой плоскостью была обращена вниз. У необрезных досок вниз должна быть обращена широкая часть.

Все штабели должны приподниматься над землей не меньше чем на 20-30 см.
Когда весь материал будет отсортирован и уложен, нужно будет укрыть его от атмосферных осадков рубероидом. Важная деталь: на любом пиломатериале нужно немедленно удалить остатки коры.
Примерный расчет «сопутствующих” материалов для строительства дома 6х6:
— 50 штук скоб;
— 2 тюка пакли;
— гвоздей: 200 мм – 16 кг, 150 мм – 8 кг, 120 мм – 6 кг, 100 мм – 20 кг, 70 мм – 10 кг;
— 7 кг шиферных гвоздей;
— гвозди для наружной и внутренней обшивки;
— 3 рулона по 15 м пергамина для потолка и фронтона;
— 12 рулонов по 15 м рубероида на цоколь, на черный пол и на крышу.

Пол и стены дома из бруса

Теперь пришло время уложить первый венец.
Перед тем, как уложить нижнюю обвязку, нужно на цоколь выслать по всему периметру два слоя рубероида. Для этого полоса рубероида перегибается вдоль и укладывается на цоколь.

Для обвязки выбираются ровные брусья без трещин, перескоков и признаков гнили. Чтобы в щели между брусьями не попала вода нужно снять фаски 10х10 мм на верхних кромках. Сопряжение брусьев по углам лучше осуществлять с помощью шипа и паза. Размеры шипа должны быть 4х4 см, а размеры паза – на 5 мм больше размеров шипа.

С помощью прямоугольных или круглых нагелей и 200 мм гвоздей брусья стыкаются между собой в вертикальной плоскости.
Искривленные брусья лучше распиливать на небольшие отрезки и укладывать в оконных и дверных проемах.

Необходимо уделить особое внимание антисептической обработке брусьев первого венца. Предварительно нагретым маслом нужно смазать внутренние и нижние стороны брусьев, оставляя при этом торцы чистыми. Обработанные брусья обвязки укладываются на цоколь и скрепляются между собой скобами.

После этого, нужно сразу выложить половые лаги. В качестве лаг могут быть использованы брусья, которые укладываются через 1 м. Если ширина цоколя позволяет, то концы лаг укладываются на него. Если не позволяет, то делаются врезки в обвязку, и туда вставляются концы лаг.

При больших пролетах лаги укладываются на кирпичные или бетонные столбики, которые заглублены на 50 см в грунт. Основное требование – положение лаг должно быть горизонтальным и у верхних пластов должна быть единая плоскость. Для временного настила на лаги укладываются необрезные доски.
Дальше можно приступать к возведению стен.

Весь брус, из которого строится дом, имеет одинаковую длину. Но в стенах есть и оконные и дверные проемы, поэтому могут понадобиться брусья поменьше. Из одного большого бруса может получиться 3-4 меньших брусьев.
Заготавливаются брусья на 2-3 венца. На нижний венец кладется однородный ровный слой пакли, его толщина должна быть 1 см. Наружу по обе стороны бруса на 5-6 свивает пакля. Второй венец укладывается на паклю. Потом снова кладется пакля и т.д. Брусья нового венца соединяются гвоздями с брусьями ниже и вышележащих венцов. Первые гвозди от угла дома располагаются на расстоянии 30-40 см. Дальше гвозди вбиваются через 1,5 м.

Оконные блоки через каждые 2-3 венца скрепляются с брусьями стены гвоздями.
Если оконного блока нет, а нужно собирать сруб, можно изготовить временные стояки из обрезных досок, толщина которых 20 мм, а ширина равна толщине сруба. С помощью этих досок в вертикальной плоскости фиксируют и скрепляют брусья проема.

В этом случае гвозди забиваются через эти доски в торец бруса. При возведении стен дома важно контролировать вертикальность углов и горизонтальность стен. Брусья нужно скреплять по углам так, чтобы они не выходили наружу.

Очень ответственный момент наступает во время укладки брусьев над дверными и оконными блоками. Чтобы их не зажать, нужно оставить осадочный зазор, который равен 1/20 от всей высоты сруба.
Дальше нужно устанавливать леса. Они представляют собой настил, который поднимается на 1,5-2 метра над землей, в зависимости от высоты цоколя и сруба. В лесах очень важен настил. Он должен выдерживать ка минимум трех человек. Его ширина должна быть не менее 60 см.

Для изготовления лесов может использоваться любой лесоматериал – бруски, горбыль, кругляк, обрезные и необрезные доски. Если настил лесов прогибается, нужно сделать его двойным. Кладка бруса может быть закончена, когда высота между полом и потолком станет не меньше 2,4 метров. Последний венец нужно хорошо проверить по высотным отметкам и диагонали и скрепить по углам скобами. Теперь стены готовы.

Крыша

Есть много разных типов крыш: односкатные, двускатные, вальмовые, шатровые, крестовые и т.д. Но в дачном строительстве наиболее распространены двускатные ломаные крыши. Из-за своей простоты и технологичности монтажа они стали очень популярными. Также эти крыши позволят построить привлекательную и просторную мансарду.

В основе крыши – надежное перекрытие. Оно должно состоять из потолочных балок, которые укладываются параллельно фасаду. Для пролета длиною 6 метров необходимо использовать балки, сечение которых не менее 150х150 мм. Можно поддержать балки перекрытия с помощью капитальной стенки.

Между балками перекрытия расстояние не должно быть больше 1 м. По верхней обвязке сруба нужно разметить места, куда нужно положить балки перекрытия. Используя гидроуровень нужно добиться общей плоскости и строгой горизонтальности. Все неровности, которые выпирают необходимо аккуратно стесать с помощью топора.

Нужно, чтобы длина балок перекрытия превышала ширину сруба на два карниза.
Балки перекрытий можно нарастить, используя отрезки досок 50х150 мм. На обоих концах балок нужно вырубить четверти длиной 1 м, в них вставить надставки, соединяя их гвоздями 150 мм с брусьями. Потом на надставках для удобства монтажа делаются врезки глубиной 3-5 см.

Подготовленные балки поднимаются на верхнюю обвязку сруба и укладываются по местам на паклю и прибиваются гвоздями 200 мм. Между балками вставляются вкладыши. С помощью них можно зафиксировать балки и защитить от холода мансарду. Вкладыши прибиваются к балке и к обвязке 200 мм гвоздями. Готовое перекрытие застилается необрезными досками.

Для того, чтобы правильно определить пропорции крыши, можно сделать шаблон. Его можно изготовить на земле из обрезной доски. Лучше делать шаблон в натуральную величину. Итак, с помощью шаблона можно определить, какую именно мансардную крышу требуется построить.

Следующий этап – монтаж каркаса мансарды. Его можно сделать поперечным и продольным способом. В обоих случаях сборка производится на перекрытии. В случае поперечного способа, профиль каркаса собирается из П-образной затяжки и 2 стоек и устанавливается на нужной потолочной балке перекрытия дома. Установленные П-образные элементы соединяются прогонами между собой.

Плоскостности стен и потолка мансарды сложно достичь так, как возможна кривизна брусьев потолочных перекрытий. Поэтому лучше использовать продольный способ монтажа.

Для использования этого способа необходимо освободить от временного настила правую часть перекрытия. На потолочные балки укладываются стойки и прикрепляется к ним скобами верхний прогон. Потом раскосами фиксируются стойки. Пролет каркаса нужно поднимать без рывков, в начальный момент подъема нужно подкладывать под прогон брусья. Проверив вертикальность стоек по отвесу, зафиксировать их раскосами.

Для того, чтобы облегчить монтаж, промежуточные стойки устанавливаются под прогоны, которые уже подняты. Такие же операции нужно повторить на другой стороне. После того, как стойки с прогонами будут подняты и скреплены, нужно связать их с помощью мансардных балок – стяжек перекрытия.
Когда мансардные балки будут уложены и скреплены с прогонами гвоздями, нужно уложить на них необрезные доски.

Собранные по шаблону накладки, коньковые стропила, ригели устанавливаются на стяжки и крепятся гвоздями. Установка начинается с фронтов, а потом выставляются промежуточные коньковые стропила.
Теперь каркас мансарды сооружен.

Кровля дома

Это очень ответственная работа, которая требует сноровки, знаний, навыков.
Начинать нужно с подготовки фронтов. Такая подготовка состоит в установке двух поперечных и двух вертикальных досок, сечение которых 150х50 мм. В полученный проем вставляется оконный блок, проверяется его горизонтально-вертикальное положение и закрепляется гвоздями.

Дальше необходимо фронтон затянуть пергамином. Он будет защитой от влаги и предохранит дом от сквозняков. Полосы пергамина желательно располагать внахлест и горизонтально, и прикреплять его к стойкам мелкими гвоздями или толевыми кнопками. Обычно фронтон обшивают нагонкой. Лучше нижнюю часть фронтона зашивать горизонтально, а верхнюю вертикально. Такой способ является технологичным и очень экономным.

Сначала зашивается вертикальная верхняя часть. Нужно внимательно следить за тем, чтобы доски лежали вертикально, и в паз входил плотно гребень нагонки. Можно набивать нагонку, а потом ее концы, которые выступают над стропилами, спилить ножовкой.

Важно прибить правильно сливную доску. Ее нужно прибить прибивать с маленьким скосом между горизонтальной и вертикальной частью обшивки. При зашивании верхней части фронтона нужно помнить, что нагонка должна всегда быть пазом вниз. Также необходимо постоянно контролировать горизонтальность.

Обрешетка крыши

Можно сказать, что эта работа простая, но у нее есть свои особенности. Во-первых, необходимо, чтобы обрешетка выступала за пределы габаритов дома. Такой выступ нужно делать для защиты со стороны фронтов строения от попадания ливневой воды. Чаще всего делается свес в 50-70 см. Если в доме кровля будет рубероидной, то величина свеса не играет особой роли.

Если же крыша шиферная, то величина свесов фронтонных карнизов должна быть точно определена в соответствии с общей длиной обрешетки. Это можно сделать с помощью очень простого способа. Нужно выложить на земле на всю предполагаемую ширину крыши параллельно две доски. На них необходимо поместить шифер с нужным перекрытием в целую волну или полуволну.

Потом следует сравнить длину всего ряда с протяженностью крыши. Разница между длиной выложенного ряда и обрешетки делится на две части и получается необходимая ширина свеса.
После того, как были определены величины свесов, на каждое стропило прибивается по две доски. При этом ширина карниза должна соответствовать вылету каждой доски. Потом прибивается по доске к торцам этих выступов.

Для промежуточных досок обрешетки получаются естественные ограничители.
Обрешетка может быть сделана из необрезных досок, если их прибивать обзором вниз. Между досками должен быть зазор 5 см. Во время укладки досок чередуют комлевую часть с вершиной. В нижней и верхней части стропил стоит прибивать обрезные доски.

После того, как обрешетка готова, следует сразу обшивать карнизы фронтонов. Это очень трудоемкое дело, которое требует определенных навыков, ведь приходится работать в труднодоступных местах и на большой высоте. Зашивать карнизы можно сразу щитами, которые спокойно и легко изготавливаются на земле. После того, как они будут изготовлены, останется лишь поднять их на крышу и освободить места для размещения накладок между досками обрешетки.

Если возникнет необходимость, то можно закрыть нащельниками стык щита с досками фронтона. К торцам щитов следует прибить лобовые доски.
Дальше идет кровля. На начальном этапе строительства лучше покрывать крышу двумя слоями рубероида. Рулоны нужно поднять на крышу и раскатать перпендикулярно коньку. Необходимо, чтобы каждая следующая полоса рубероида заходила на другую полосу как минимум на 10-15 см.

Первый слой рубероида может быть прикреплен кнопками, а второй – рейками из дерева, которые можно обработать краской, олифой, машинным маслом или антисептиком. Крышу, покрытую рубероидом лучше закрыть оцинкованным железным листом по коньку.

Концы рубероида, которые свисают, нужно хорошо закрепить.
Теперь дом под крышей. Дальше будут проводиться отделочные внутренние работы. Это самый приятный этап при строительстве дома.

Внутренние отделочные работы

Этот этап строительства следует начать с набивки черного пола. Сначала нужно набить черепные бруски по нижним краям лаг. А потом к ним прибивать доски черного пола. Этот настил укрывается слоем рубероида и поверх него кладется утеплитель. Как утеплитель можно использовать минеральную вату или керамзит. Поверх утеплителя нужно слать пергамин.

Доски чистого пола кладутся на лаги лицевой стороной, при этом гвозди не забиваются до конца. Через год нужно будет вытащить гвозди, а доски перевернуть и прибить окончательно.
При прошивке потолка нужно решить, где оставить проем на мансардный этаж.

После того, как будет подбит потолок, нужно переместиться на второй этаж. Там, на потолочные доски стелется пергамин, кладется утеплитель, потом снова пергамин и прибиваются половые доски.
После этого подшивается потолок мансарды.

На стадии внутренней отделки выставляются и закрепляются дверные и оконные блоки. Они закрепляются клиньями в проемах. Выставленные блоки со стенами сруба скрепляются гвоздями 100-120 мм. В щели набивается пакля, части, которые выступают, срезаются. Щель между стеной и блоком закрывается наличниками. Порог дверного блока не должен возвышаться более чем не 7 см над полом.

При закреплении оконных блоков следует прибить над верхним наличником наклонный карниз, а на нижнюю доску нужно установить слив.
Нужно изготовить лестницу, которая будет вести на второй этаж. По конструкции наиболее простой является одномаршевая лестница.

Нижней частью она опирается на пол, а верхней частью – на стену проема мансарды. Расстояние между ступенями должно быть 20 см. Сначала заготавливаются материалы для тетивы, перил и ступеней. Для изготовления тетивы лучше приобрести пиломатериалы с сечением 60х200 мм.
Для ступеней необходимо подбирать сухой материал, толщиной не менее 50 мм. Их длина — не менее 800 мм. Торцы ступеней и их длина должны быть идентичными.

Ступени укладываются на бруски сечением 5х5 см и крепятся гвоздями 100 мм к тетивам. Определяются места прилегания лестницы к мансарде и к полу. Делаются пропилы, и получается необходимая заготовка, которая плотно прилегает к стене и полу.

По этой заготовке выпиливается вторая тетива. Обе тетивы совмещаются, и наносятся метки будущих ступеней на наружных кромках. По этим меткам прибиваются бруски, а потом и ступени. Ступени с наружной стороны тетивы прибиваются гвоздями с декоративными шляпами.

Дома из древесины популярны среди частных застройщиков, планирующих возведение уютного жилища для своей семьи. В последнее время такие строения все чаще сооружаются из бруса. Технология их строительства проста и понятна.

Брус – обустроим комфортное семейное гнездышко сами!

Деревянный брус идеален для самостоятельного возведения частных малоэтажных домов. Этот материал обладает красивым внешним видом, отличными эксплуатационными характеристиками, он обеспечивает благоприятный для человека микроклимат в строящемся жилище. Под брусом понимают бревно, которое стесывается с четырех сторон. В результате получается удобное в использовании древесное изделие, которое может иметь разное поперечное сечение.

В большинстве случаев частные застройщики применяют брусья прямоугольной либо квадратной формы. С помощью таких стесанных бревен несложно получить без дополнительных ухищрений идеально ровные стеновые и напольные поверхности с одинаковой толщиной. Впоследствии подобные основания легко облицовываются снаружи и изнутри, что позволяет создавать самые необычные и яркие проекты деревянных жилых построек.

Брусовой дом возводится в короткие сроки. Все работы выполняются силами 2–3 человек без опыта строительства и специальных знаний. Для сооружения интересующего нас строения разрешается использовать брус, изготовленный из различных пород древесины. Изделия из сосны радуют своей красивой фактурой и широким выбором цветовых оттенков. Еловые брусья оптимальны для формирования безупречных по визуальному восприятию поверхностей. Это обусловлено их однородной фактурой и цветом. Стесанные бревна из пихты для возведения частного дома лучше не использовать. Они выглядят великолепно. Но вот долговечность и прочность пихтовых изделий далека от идеала.

Хвойная древесина доступна по стоимости. Брусья из лиственницы стоят дороже. Зато такие изделия считаются по-настоящему практичными. Дома из лиственницы стоят десятилетиями, они не боятся влаги, радуют глаз своим привлекательным видом. Теоретически жилые сооружения можно построить и из березовых брусьев. Их цена ощутимо ниже стоимости изделий из лиственницы. Но и качество готового строения будет значительно ниже. Об этом нужно помнить всем домашним умельцам, решившим сэкономить на стоимости стройматериалов.

Строения из профилированного и клееного бруса – в чем разница?

Дом из бруса мы можем соорудить, используя профилированные либо клееные изделия. Технология их применения практически полностью одинакова. Профилированный брус более популярен. Он характеризуется минимальным показателем влажности и одинаковой толщиной.

Такие изделия получают из цельных бревен, которые проходят несколько этапов механической обработки. Профилированный брус оснащается шипами и пазами. Указанные элементы обеспечивают высококачественное соединение отдельных изделий между собой. Также система шип – паз формирует тепловой замок. За счет него даже малейший холод не способен проникнуть внутрь деревянного домика.

Клееный брус изготавливается из предварительно высушенных ламелей – отдельных дощечек с разными показателями толщины и длины. Подобные изделия стоят дешевле профилированных. При этом долговечность построек из них одинакова. Правда, при одном условии. Сушка клееных изделий должна выполняться по особой технологии. Если ее не придерживаться, надежность готового дома будет не самой высокой. Соединение клееного бруса также осуществляется по принципу паз – шип. Проблем с монтажом у людей без опыта проведения стройработ за счет этого не возникает.

Новинкой рынка частного строительства считается оцилиндрованный брус. Он применяется пока не очень часто, так как его цена достаточно высока. При этом дома из бруса подобного типа отличаются уникальной долговечностью, качеством и высокой экологичностью. Оцилиндрованный материал производится в виде выточенных из бревен изделий цилиндрической формы (другого сечения быть не может). Их длина достигает 470 см. Это дает возможность возводить по-настоящему прочные дома, которые, кроме того, не нуждаются в дополнительном утеплении. Визуально постройка из оцилиндрованной древесины имеет вид сказочного шикарного домика. Его даже не нужно специально облицовывать какими-либо отделочными материалами. Он и так выглядит великолепно.

Правильное обустройство фундамента для долговечности жилища

Чтобы сруб из бруса получился максимально надежным, следует позаботиться о сооружении для него качественного основания. Тип фундамента определяется проектом жилища (этажность, общая площадь и так далее), а также особенностями почвы на участке. Так, например, дачный домик со скромной квадратурой обычно строится на сплошном плитном основании. А вот масштабное сооружение с подполом лучше возводить на ленточном фундаменте. Основание на винтовых сваях рекомендовано для домов, которые строятся на рыхлых, илистых, чересчур влажных грунтах.

На практике чаще всего частные застройщики выбирают ленточный фундамент. Его несложно обустроить самому, не используя спецтехнику. Причем готовое основание получается очень надежным, способным выдерживать любые нагрузки. Пошаговая инструкция для строительства такого фундамента приведена далее:

  1. 1. Опираясь на выбранный проект дома, производим его разметку на земле. Определяемся с местами, где будут находиться внутренние несущие стены.
  2. 2. Роем по сделанной разметке рвы. Важно! По ширине они должны быть на 10 см больше толщины внутренних стен. Глубина рвов – 0,6–0,8 м. Дополнительно вырываем котлован для обустройства подвала, ориентируясь на размеры последнего.
  3. 3. Засыпаем дно рвов песком и гравием (слой каждого материала – 10 см). Увлажняем полученный пирог, хорошо утрамбовываем его. На песчано-гравийную подушку заливаем бетонную смесь. Ее толщина – около 5 см.
  4. 4. Сооружаем съемную опалубку. Нам потребуется собрать в щиты доски толщиной 2,5 см. Над уровнем рвов эти конструкции обязаны возвышаться на 40–60 см (конкретный показатель зависит от высоты основания, заложенной в строительном проекте). С наружной стороны сбитые щиты фиксируем опорными досками, с внутренней устанавливаем распорки. В этом случае опалубка не будет смещаться при заливке бетона.

После этого армируем опалубочное сооружение. Операция выполняется при помощи прутков из металла сечением 1–1,2 см. Укладываем их в два слоя вдоль и поперек опалубки. Точки пересечения арматуры фиксируем вязальной проволокой. Обратите внимание! Металлические изделия не должны касаться опалубки. Между ними обязательно оставляем свободное пространство в 5–6 см.

Теперь готовим бетонную смесь для заливки. Подойдет обычный раствор – 3 части песка на 1 часть цемента М400. Можно сделать замес со спецдобавками (гравий, щебень). В этом случае песка и дополнительных компонентов нужно взять по 4 части, а цемента 1. Загружаем указанные материалы в бетономешалку, получаем требуемый состав, подаем его в опалубку. Здесь нужно добиться того, чтобы в фундаменте не появились воздушные пузырьки. Проблема решается применением глубинной вибромашинки для цемента. Залитое основание оставляем на 3–4 недели. Опалубку разрешается убирать через 20 дней.

Возведение дома – строго придерживаемся технологии!

После застывания фундамента приступаем непосредственно к сооружению дома своими руками. Первый венец сруба устанавливаем на изоляцию, которую настилаем на основание в таком порядке:

  • разогретый до жидкой консистенции битум;
  • слой рубероида;
  • снова битум;
  • еще один пласт рубероида.

Изоляция должна быть шире основания где-то на 0,3 м. А используемый брус в обязательном порядке обрабатывается антисептическим раствором. Специальный состав защищает древесину от насекомых-вредителей и влаги, существенно увеличивая срок службы бруса. Некоторые умельцы наносят антисептик на уже возведенные постройки. Так делать нельзя. Пропитываем каждое изделие по отдельности и только после этого строим дом. Тогда мы гарантированно добьемся проникновения состава во все труднодоступные места (например, на участки стыков отдельных бревен). Также желательно дополнительно обработать древесные материалы антипиреном. Он предохранит дерево от горения.

После настила гидроизоляции и обработки древесины жестко фиксируем на фундаменте подкладочную доску. Желательно применять изделие из лиственницы толщиной 5–6 см. Крепим доску к основанию постройки анкерами прямо через изоляционный пирог. К установленной подкладке сразу же прибиваем отлив. Он станет отводить воду от строения во время дождя.

Иногда можно услышать мнение, что подкладочную доску монтировать необязательно. Здесь необходимо понять важную вещь: доска выполняет функцию буфера между венцом строения и его основанием. В процессе эксплуатации дома нам рано или поздно придется осуществлять ремонт его нижней части. Вот тут-то мы и выясним, зачем нужна доска. Для ремонта нам достаточно будет заменить только ее, не трогая венец. Выгода, согласитесь, очевидна.

Кстати, ремонт нижней части деревянного домостроения потребуется не скоро, если на подкладочную доску уложить рейки толщиной 1 см. Крепим их к подкладке поперек основания, выдерживая дистанцию между отдельными элементами на уровне 0,3 м. В итоге получаем эффективный вентиляционный зазор. Монтируем на него первый венец (брусья размерами 9х14, 14х14, 15х15 см). Лицевые стороны используемых изделий могут быть выпуклыми либо плоскими. Это не имеет значения. Угловые соединения первого контура выполняем в полдрева. В этот венец врезаем лаги для обустройства пола.

Сборка сруба – теперь все пойдет как по маслу!

После укладки первого венца приступаем к монтажу следующего контура. Его следует устанавливать на джутовую прокладку. Она исключает риск образования плесени между деревянными элементами сруба и конденсации его фасадной части. Джут покупаем в любом строймагазине. Лучше всего применять прокладки в виде иглопробивных лент. Они выпускаются разной толщины. Подобрать подходящий материал несложно. Крепление подкладки осуществляем строительным степлером. Не используйте вместо джута лен или паклю. Их нереально уложить равномерно, а значит, в срубе в любом случае останутся небольшие щели.

Брусья между собой соединяем по системе шип – паз, получая по-настоящему жесткое и надежное крепление. В случаях, когда ведется из изделий естественной влажности (не подвергавшихся просушке в специальных камерах), нужно дополнительно скреплять венцы между собой деревянными нагелями. Их ставим в шахматном порядке через каждые два контура, выдерживая дистанцию между крепежом в 100 см. Нагели устанавливаем на глубину примерно 30 см.

Аналогичным образом собираем остальные венцы. В местах, где будут находиться двери и окна, оставляем часть брусьев по длине стены. У нас получится своеобразная решетка. Заранее выпиливать все изделия под параметры проемов не нужно. В этом случае пиломатериал в процессе усадки станет изгибаться. Это станет причиной изменения геометрии возводимого дома. Выпиливать лишние куски мы будем бензопилой только после полной усадки постройки.

Если брус имеет длину меньшую, чем стены, придется грамотно сделать удлинение пиломатериала.

Нам потребуется соединить отдельные изделия между собой. Процедуру выполняем методом перевязки. Смещаем шов (вертикальный) каждого следующего венца по отношению к предыдущему. Для качественного сочленения стыков производим вдоль бруса запил в полдерева. Желательно также укрепить сделанное соединение при помощи нагелей. Крыша брусового жилища может быть любой. Проще всего накрыть построенный дом кровлей с двумя скатами. Такие крыши строятся быстро и обладают отличными эксплуатационными характеристиками. Об этом далее.

Двускатная крыша – как возвести эстетичную и практичную кровлю?

Мауэрлат сооружаем из бруса 15х15 см. Фиксируем его к венцу анкерными болтами, нагелями, скобами. На мауэрлат будет опираться стропила. Их желательно соединять между собой при помощи санок. Они представляют собой специальное стальное крепление, состоящее из двух деталей. В процессе усадки сруба санки дают возможность стропилам изменять угол. Важный момент. При использовании других вариантов крепления (например, треугольного разреза, выполняемого на мауэрлате для зацепления стропил) вероятность деформирования конструкции при усадке существенно повышается.

Непосредственно стропильная система выполняется в виде каркаса, определяющего конфигурацию кровли. Последняя указывается в проекте, по которому мы возводим дом. Там же устанавливаются длина стропил, шаг их монтажа и угол наклона. Чаще всего стропильная система сооружается из бруса толщиной 5–7 см, шириной 16–18 см. Эти элементы соединяются друг с другом металлическими накладками и по схеме шип – паз.

Сооруженную стропильную конструкцию накрываем слоем пароизоляции, а сверху делаем обрешетку и контробрешетку из деревянных реек толщиной 20 мм. Учитываем следующее. Если на крышу мы будем устанавливать листы шифера либо профилированные изделия, обрешетка монтируется с шагом 0,3 м. А для укладки черепицы каркас следует делать сплошным. Монтаж обрешетки выполняем поперек стропил. Для крепления используем гвозди. Контробрешетку набиваем вдоль стропил.

Утепляем двускатную крышу минеральной ватой. Применяем для этих целей теплоизолятор в виде матов. Их размещаем между стропилами, а затем закрываем выбранной облицовкой – гипсокартоном, вагонкой. Утепление всегда производится, если чердачное помещение планируется сделать жилым. В остальных случаях теплоизоляцию устанавливать необязательно.

Финальные работы – делаем дом идеальным

На стадии сборки постройки полы обустраиваем в виде настилов чернового типа, укладываемых на балки либо лаги. После окончания строительства делаем чистовое и черновое основание. Обязательно утепляем полы на чердаке и цокольном уровне (подойдет минвата). Отделку оснований производим ламинатом либо другими материалами.

Утепление и облицовку жилого строения из бруса производим после его усадки. Необходимый для этого срок варьируется в достаточно широких пределах. Сооружения из клееного бруса можно отделывать через 3–4 месяца после их возведения, из профилированного – через 5–6. Если использовался влажный материал, на усадку дома потребуется год-полтора. Придется подождать.

После усадки нужно выполнить конопатку бруса. Операция длительная, трудоемкая и малоприятная. Нам потребуется вручную забить все зазоры и микроскопические щели, обнаруженные снаружи и внутри дома. Для конопатки используем кусочки джутового волокна. Потолок в брусовом жилище рекомендуется обшивать деревянной вагонкой. Можно использовать и иные материалы. Отделку потолочной поверхности производим строго после конопатки всех щелей.

Нередко наружное и внутреннее декорирование срубов из дерева выполняют максимально просто – окрашивают основания. Нюанс. Выбираем для покраски составы, которые не только удовлетворяют индивидуальным эстетическим запросам, но еще и способны защитить брус от негативного влияния ультрафиолетового излучения и влаги.

Выбирайте подходящий проект сруба из профилированного либо клееного бруса. И стройте сами дом своей мечты!

Мы хотим предложить вам обучающую информацию, но она будет полезна тем людям, которые знакомы с такими инструментами, как молоток, ножовка и дрель, а также у них должно быть желание работать. Мы постараемся вкратце вам объяснить, с чего начать строить дом из бруса и как это продолжить, другими словами, вы научитесь делать коробку, в которую включается фундамент, стены и крыша.

Данное обучение будет достаточно обобщающим, чтобы вы смогли понять суть такого метода строительства, а кроме того вы сможете по обговариваемой теме посмотреть видео в этой статье.

Строительные этапы для возведения коробки

Всё можно разделить на четыре основных этапа и хотя это не полное окончание монтажных работ, но коробка в этом случае уже будет готова. Самое первое, это планировка и составление проекта, соответствующего не только вашим пожеланиям, но и техническим условиям, возможным в данной местности. Когда готов чертёж, то на его основании обустраивают фундамент, затем стены и перекрывают их крышей.

Планирование

Любой строительный проект начинают с планирования и это не только чертёж на бумаге, но и тщательное планирование по расположению здания с привязкой к местности. То есть, нам нужно будет привязывать не готовый план дома, а составлять этот план, ориентируясь на самые разные особенности участка. Прежде всего, это стороны света и те комнаты, которые более всего нуждаются в обогреве (детская, спальня), следует разместить с южной стороны.

Северную сторону дома вы можете утеплить естественным способом, подставив холоду пояс из веранды, остеклённой террасы, котельной или кладовки. Действуя таким образом, вы создаёте благоприятные условия для экономии энергоресурсов, которые расходуются на отопление дома. Но можно ли располагать более всего нуждающиеся в отоплении комнаты, с южной стороны, если та является наветренной?

Есть такие участки местности, где ветры дуют постоянно, тогда этот фактор должен учитываться в первую очередь. То есть, наиболее тёплые комнаты нужно размещать с подветренной стороны, даже если это север, а с наветренной лучше запланировать так называемые «холодные комнаты». Такая планировка позволит зимой не расходовать чрезмерно ресурсы для отопления дома.

Ещё одним важным фактором является расположение окон для вентиляции помещения или тех, которые наиболее часто будут открываться в процессе эксплуатации помещения. Возле них лучше не планировать никаких хозяйственных построек, связанных с обилием запахов, а также бань или коптилен.

Стоит обратить внимание также и на соседские дворы, чтобы такие постройки не оказались по соседству с раскрытым окном и вместо проветривания помещения не принесли в дом неприятные запахи.

Совет. Выбирая на участке место для строительства, постарайтесь, чтобы оно было самым высоким на всей площади двора. Так вы понизите воздействие грунтовых вод на фундамент.

Выбор фундамента

Существует три основных варианта – это свайный, столбчатый и ленточный фундаменты. Каждый из них можно разделить на некоторые подвиды, которые наиболее применимы в тех или иных условиях или отличны по себестоимости и трудоёмкости.

Свайные винтовые и буронабивные фундаменты в основном используются для зданий лёгкого типа, таких как, например, баня или даже небольшой жилой дом. Сваи в первом случае монтируются методом завинчивания в землю, а вот второй вариант подразумевает пионерское бурение скважин и установку в них обсадных труб, которые впоследствии заливаются бетоном с предварительной установкой каркаса из арматуры.

Столбчатый фундамент очень похож на свайное основание по своим возможностям, только столбики делают из кирпичной или каменной кладки, а также из железобетонных плит. Шаг свай или столбиков для деревянных зданий обычно бывает от 2 до 2,5м, с обязательной их установкой на каждом углу и пересечении (стен, перегородок). Ростверк или оклад в таких случаях чаще сего делают из дерева, хотя возможно применение металлических профилей и железобетона.

Для большого деревянного дома чаще всего предусматривается монтаж ленточного основания, главным фактором, в разновидности которого является заглубленность от уровня грунта.

Так, ленточные фундаменты могут быть заглубленными и малозаглубленными, но инструкция не расписывает точные размеры – здесь отправным пунктом является точка промерзания почвы. Если лента углублена до этой точки, то она считается малозаглубленной, а если ниже, то это уже заглубленный фундамент.

Для расчета ленточного фундамента можно воспользоваться калькулятором:

Также лента может быть или монолитной или сборной – от этого изменяется разве что цена фундамента, а качество при правильной укладке остаётся таким же. Монолитные основания могут дополняться поверху цоколем из кирпича, но ещё этот цоколь может представлять собой часть ленты, которая возвышается над землёй.

Совет. Почему-то принято считать, что для малозаглубленного , но это представление обманчиво и правда вскрывается обычно уже через несколько лет после монтажа, а, то и через один-два года – лента начинает деформироваться. Минимальная глубина от уровня грунта в таких случаях может быть где-то от 50 см и более.

Стены деревянного дома

  • В первую очередь, на фундамент ставится оклад, но его обязательно следует обработать антисептиками, чтобы хотя бы частично заблокировать естественный процесс гниения древесины. Под брус нужно подложить отсечную гидроизоляцию, в роли которой чаще всего выступает обычный рубероид. Как правило, различные антисептики для таких нужд не имеют цвета и для того чтобы не допустить пропусков в покрытии, можно подмешать в состав морилку, как это сделали на верхнем фото и вы будете видеть все возможные залысины.

  • Прежде чем возводить стены, нужно установить лаги для пола, а в тех местах, где нагрузка больше, например, в большой комнате, лаги могут быть двойными. На это основание следует настелить доски, как временный пол, чтобы вам удобнее было работать. Причём, такой настил можно соорудить, как до укладки нижнего венца, так и после нескольких рядов, пока хватает роста мастеров для поднятия бруса на своё место.

  • Между собой брус крепится при помощи шкантов, которые забиваются в заранее просверленные отверстия, имеющие не менее 20 мм диаметром. Сами шканты приготавливаются своими руками, и они должны получаться на несколько миллиметров толще, чем само отверстие. Шаг таких креплений можно соблюдать со значением примерно одного метра.

  • Если у вас не хватает длины бруса (за исключением верхнего и нижнего венца), то его можно нарастить в торцевой притык с гребнем, как это показано на фотографии вверху. Слабые места при стыковании бруса с успехом компенсируются нижними и верхними рядами, важно только чтобы стыковка всех рядов (и даже двух близстоящих) не происходила на одной вертикальной линии.

  • Теперь давайте выясним, как же стыкуется брус со смежными стенами, то есть, здесь подразумевается стыковку углов по периметру и присоединение перегородок к основным стенам. На рисунке вверху вы видите основные виды замков и для наружных углов (по периметру) и обычно для таких соединений применяют «косую лапу». После скрепления замка сверху для прочности забивают металлическую скобу, применяя это для каждого ряда.

Совет. Многие строители советуют для замка типа «косая лапа» применять паклю, прокладывая ней места стыковки.

  • Поднимать на верхние ряды достаточно сложно, ведь он имеет немалую массу. Поэтому, для такой транспортировки делают своеобразный пандус из того же бруса, как вы это видите на верхней фотографии и по нему, при помощи верёвок, поднимают очередной профиль. Количество рядов для возведения стен практически не ограничено, поэтому высота здания в основном будет зависеть от составленного заранее проектного плана.

  • Перегородки, как правило, делают из бруса меньшего сечения, ведь такие стены уже не несут на себе ответственности за теплоизоляцию врезка в несущую стену или в сопряжённую перегородку происходит «сковороднем» или «ласточкиным хвостом» — это достаточно прочный замок, которого вполне достаточно для такой конструкции.
  • Из цельномассивного бруса делают в основном строения с учётом последующей отделки, так как такие стены не имеют вида окончательно отделанного современного здания. Другое дело, когда для этих целей используется шпунтованный брус, где фрезером заранее делаются шипы и канавки. В таком случае, вся стройка похожа на сборку конструктора, где все детали заготовлены заранее и соединяются друг с другом без предварительной обработки.

Крыша

После возведения стен на них укладываются балки, которые послужат основанием для каркаса крыши и, естественно, будут удерживать также на себе весь вес кровельного материала. Шаг балок будет зависеть от шага стропильных ног, который, в свою очередь, зависит от длины стропил или высоты конька. Так чем выше каркас, тем мельче шаг стропильных ног и наиболее часто этот параметр колеблется в промежутке между 0,4м и 1,0м.

К балкам стропила крепятся при помощи гвоздей и металлических скоб, как это показано на верхней фотографии. Чтобы зафиксировать ногу в строго горизонтальном положении, нужно установить растяжки из любой рейки толщиной 20-25 мм, которые будут сняты после установки коньковой балки, стоек и подкосов.

Для стропил и стоек обычно используют брус 150×50 мм или 200×50 мм (точно такой же материал можно использовать и для лаг на полу). А вот для подкосов можно воспользоваться брусками, но это лишь в том случае, когда каркас низкий, не более одного метра. Для коньковой балки используют либо точно такой же брус, который идёт на стропильные ноги, либо кругляк, диаметром не менее 120 мм .

Обрешётка каркаса под кровельный материал делается обрезной или необрезной доской толщиной 20-25 мм – главное, чтобы её шаг совпадал с размерами кровельных листов. Покрывают такие крыши в наше время в основном профнастилом и металлочерепицей, хотя иногда встречается обычный шифер.

Заключение

Если говорить о цене, то строить из бруса, который является цельным массивом дерева, гораздо дешевле, нежели из его клееного собрата. Зато такой цельномассивный профиль после монтажа требует отстоя для усадки и дом, построенный из него, нельзя отделывать в течение 10-12 месяцев. Как видите, снижение стоимости материалов не всегда обращается понижением цены в целом, так как, всем известно, что потраченное зря время, это упущенные деньги.

Как построить дом из бруса своими руками

Дом. Это слово может пробудить у людей различные ассоциации, но почти все они, быстрее всего, будут относиться к стабильности и уюту. Многие жители больших городов мечтают переехать из квартиры в собственный, пусть даже небольшой, домик, однако большинство из них не решается сделать первые шаги навстречу своей мечте, не зная, как экономно построить свое жилье, не растянув при этом строительные работы на долгие годы.

На самом же деле, воспользовавшись традиционными для нашей страны технологиями и материалами, а также собственным трудом, можно сократить затраты на строительство домашнего очага до вполне приемлемой величины. Особенно когда речь идет о том, как быстро построить одноэтажный дом из бруса, не истратив на это дело много денег.

Данный строительный материал — брус, применяется для возведения домов достаточно давно. Еще Л.Н. Толстой описывал особняки, сложенные из бревен с протесом…

Техническую информацию как правильно построить дом из бруса самому, можно найти во многих источниках. Лучший источник это специализированная книга по теме строительства дома из бруса.

Попробуем кратко описать в данной статье основные положения, позволяющие ответить на вопрос, как самому построить дом из бруса.

На первом этапе Вам, конечно, понадобиться проект будущего дома. Нарисовать его самостоятельно вполне возможно, главное, придерживаться геометрически правильных простых форм. Далее, ориентируясь на проект, делаем фундамент. Вариантов, как правильно построить основу под сруб, очень много, например, можно выбрать фундамент, отлитый из бетона с выложенным из кирпича цоколем.

Как быстро построить стены дома? Лучше их сложить из пиленого необработанного соснового бруса 15 на 15 см. Такой брус легкий (поэтому никаких подъемных механизмов Вам не потребуется), а также недорогой, что соответствует ответу на вопрос, как экономно построить дом из бруса самому.

Единственная проблема – этот материал достаточно капризен, под действием погоды он может поменять свои размеры и деформировать дом. Поэтому, чтобы одноэтажный дом из бруса не стал неустойчивым, нужно обеспечить неподвижность соединяемых брусьев с помощью шипов.

Затем приходит очередь стропильной системы и, собственно, крыши. Её проще и дешевле всего покрыть ондулином, однако этот материал со временем теряет свой внешний вид, поэтому, собирая данные о том, как построить дом из бруса своими силами, обязательно уделите внимание различным вариантам кровли.

После крыши делаем перекрытия пола, потолки, окна и двери. Утеплить новый дом можно пеногазобетонными блоками или же минеральной ватой (обшивается доской).

Это конечно не все премудрости строительства домов из бруса. Но цель статьи дать Вам начальную информацию о том, как самому построить дом из бруса и помочь Вам скорее решиться на строительство собственного дома. Берите мечту в свои руки.

И помните! Тяжело начинать…

А уж если начали, то и доведёте начатое строительство дома до логического завершения.

Описание технологии строительства брусового дома — видео:

Как строят дома из пиленого бруса? Опыт компании «Е-ТЕРЕМ»

Строительство деревянных домов – одно из самых популярных предложений на рынке малоэтажного строительства. Но прежде чем браться за самостоятельное возведение дома или заказ строительных работ у компании, рекомендуется изучить основные определения и этапы строительства дома из бруса.

Основные понятия при брусовом строительстве

Рассмотрим основные определения, чтобы понимать, что предлагают строительные компании.

Сруб – коробка сооружения или строения, собранная из рубленных, то есть, очищенных от коры и обработанных бревен, которые укладываются друг на друга с вырезанием специальных пазов для углового соединения. Кроме классического варианта (бревен) для возведения сруба также используются различные виды бруса (пиленый, профилированный, клееный).

Дом под крышу – сруб, со смонтированной стропильной системой и кровлей. В таком строении отсутствуют чистовые полы, отделка не производится. В стенах вырезаются проемы под окна и двери, при этом сами блоки не устанавливаются. В зависимости от проекта, проемы могут не подготавливаться. В таком виде строение оставляется на 6–9 месяцев для высушивания древесины: также такой вид строительства называется дом под усадку.

Дом под ключ. Этот термин подразумевает, что жилье полностью готово к заселению: установлены окна и двери, проведены коммуникации (электрика, водоснабжение, канализация), выполнены внутренние отделочные работы и другие работы согласно заключенному договору.

Еще одно часто встречающееся определение на сайтах строительных компаний – домокомплект. Под этим понятием застройщики имеют в виду заранее рассчитанный набор строительных материалов, необходимых для возведения типового проекта дома, без внутренней отделки. Этот набор включает в себя материалы для возведения сруба, межэтажных перекрытий, установки стропильной системы, монтажа кровли, перегородок, чернового пола. Фактически домокомплект – это разобранная коробка дома, которая после доставки к месту строительства собирается опытными монтажниками.

Этапы строительства дома из бруса

Разобравшись с терминами, можно приступить к изучению порядка выполнения строительства брусового дома. Выделяют 8 основных этапов.

Возведение фундамента

Тип фундамента определяется исходя из размера дома (расчетного веса пиломатериалов) и особенностей грунта на участке. Так как деревянные строения значительно легче каменных, то в качестве основания не обязательно строить мощный монолитный фундамент. Чаще всего используют один из следующих типов:

  • Ленточный монолитный. Такой тип фундамента требует большого расхода материалов (бетона). В основном применяется под большие двухэтажные дома, подходит для всех типов грунта, при этом заглубляется основание ниже точки промерзания почвы.
  • Ленточный мелкозаглубленный. Такое основание подходит для всех грунтов, кроме болотистых, суглинистых, и других сильнопучинистых грунтов. А также не применяется на участках со значительным уклоном и высоким уровнем грунтовых вод.
  • Плитный фундамент. Представляет собой незначительно заглубленную монолитную железобетонную плиту. Применяется на грунтах с малой несущей способностью и других ненадежных почвах.
  • Столбчатый фундамент. Экономичный вариант, подходящее под небольшие дома. Обязательное условие для применения – надежный каменистый грунт на участке.
  • Свайно-винтовой фундамент. Используется при высоких грунтовых водах, ненадежных и подвижных грунтах, в болотистой местности, а также на участках со значительным уклоном.

Обратите внимание! При расчете сроков строительства дома учитывается тип фундамента, так как при сооружении бетонных оснований необходимо время для набора прочности бетона.

Первый венец дома из бруса

После того, как основание под дом готово, начинается непосредственно возведение стен сруба. Один из наиболее ответственных моментов на этом этапе – первый венец, обвязка или нижний ряд бруса. Для обвязочного венца рекомендуется использовать тщательно обработанный антисептиком брус, места соприкосновения с фундаментом обязательно защищаются несколькими слоями гидроизоляционного материала. При укладке на ленточный фундамент под нижний венец целесообразно укладывать обработанную антисептиком и обмазочной гидроизоляцией подкладочную доску из лиственницы толщиной не менее 50 мм.

Еще один нюанс при укладке первого ряда – выдерживание горизонтальной плоскости. Если фундамент имеет незначительные отклонения от горизонтали, под брусья подкладываются деревянные или другие подложки.

Для крепления обвязки к ленточному фундаменту используют ранее вмурованные анкеры, но такой метод требует точных расчетов при установке шпилек. Более простой способ – после выставления первого ряда бруса в нем просверливаются сквозные отверстия с заходом на 10–15 см в фундамент, а в отверстия вставляются шпильки или длинные болты. К столбчатому или свайному основанию обвязка крепится при помощи П-образных оголовков, в которые вставляется брус. В этом случае дополнительная фиксация не требуется, так как горизонтальное смещение сруба исключено.

По углам коробки брусья соединяются между собой врезкой на половину толщины. В первый венец также врезаются лаги для пола и перемычки внутренних перегородок.

Сборка, конопатка и усадка сруба

Следующий этап – порядовой монтаж брусьев с угловой перевязкой и укладкой межвенцового уплотнителя. В качестве утеплителя и уплотнителя используется джут, пакля, льноволокно или войлок. Укладка следующего венца осуществляется только после того, как полностью собран предыдущий ряд и расстелен утеплитель.

Для предотвращения смещения сруба в вертикальной плоскости в процессе усадки и эксплуатации, венцы соединяются друг с другом при помощи круглых деревянных колышков или шпилек, называемых нагелями.

Обратите внимание! Применение гвоздей для соединения бруса – грубое нарушение технологии деревянного строительства.

В процессе усадки (первые 6–9 месяцев после возведения сруба) между венцами могут образовываться щели и зазоры – это вполне естественный процесс, вызванный линейными изменениями древесины в результате усушки. Щели заделываются льняными или джутовыми лентами при помощи деревянных лопаток, а сам процесс называется конопатка. Конопатка производится в 2 этапа: сразу после возведения сруба и после усадки, перед проведением отделочных работ.

Совет! Если с наружной стороны стены не отделываются сайдингом, через 2–3 года рекомендуется повторить конопатку.

Монтаж крыши дома

Для деревянных домов чаще всего применяется три типа крыш: простая двускатная, мансардная (ломанная), вальмовая. При возведении крыши важно обеспечить надежность стропильной системы, чтобы она могла выдержать ветровые и снеговые нагрузки, которые рассчитываются для каждого региона отдельно. Для облегчения конструкции в качестве стропил используется обрезные доски размером 150×50 мм, которые устанавливаются с шагом 80-100 см.

Для укладки кровельного материала на стропила набивается обрешетка из обрезной доски толщиной 25 мм. В качестве кровельного материала рекомендуется использовать легкие материалы: металлочерепицу или металлошифер. Мягкие рулонные материалы используются для временного покрытия на период усадки сруба, после чего поверх них укладывается металлическая кровля.

После возведения крыши и укладки кровельного материала сруб оставляется для усадки. В это время можно выполнить другие работы: подвести к дому коммуникации, обустроить отмостку и ливневую канализацию, выполнить утепление и гидроизоляцию фундамента, обработать брус антисептиком, антипиреном и другими окрасочными защитными материалами.

Утепление и наружная отделка брусового дома

При строительстве чаще всего используется брус сечением 150×150 мм, которого вполне достаточно для летнего проживания. Если дом планируется под круглогодичную эксплуатацию, необходимо наружное утепление. Теплоизоляционный материал должен быть паропроницаемым, иначе стены отсыреют, и брус начнет гнить. Оптимальный вариант для наружного утепления деревянного дома – минеральная вата (маты или рулоны) под навесной вентилируемый фасад. В качестве наружной отделки можно использовать виниловый сайдинг под древесину, блок-хаус или имитацию бруса, деревянную вагонку, строганные доски, набитые внахлест.

Обратите внимание! Минераловатный утеплитель закрывается только снаружи – паропроницаемой ветрозащитной мембраной.

Пол и потолок в доме из бруса

Одновременно с наружным утеплением, производится теплоизоляция перекрытий внутри дома. Обустройство чистового пола производится в следующем порядке:

  1. К лагам с нижней стороны набиваются доски, выполняющие функцию чернового пола. Также для установки черновых досок можно использовать черепные бруски, которые набиваются по торцам лаг.
  2. Между лагами на черновой пол укладывается утеплитель: базальтовая вата или другой подходящий теплоизолятор.
  3. Сверху по лагам набиваются шпунтованные доски чистового пола. Если планируется укладка другого чистового напольного материала (ламината, паркета, линолеума и так далее), вместо досок на лаги на контробрешетку укладывается фанера или OSB, по которым стелют чистовое покрытие.

Межэтажное и чердачное перекрытие обшивается и утепляется аналогичным образом:

  1. Снизу по лагам набивается деревянная вагонка или доски, играющие роль обшивки потолка, а также чернового основания для верхнего этажа.
  2. Затем со стороны верхнего этажа между лагами укладывается пароизоляционная пленка и укладывается утеплитель, например, маты базальтовой ваты, которые сверху также накрываются пароизоляцией в случае если перекрытие межэтажное, и паропроницаемой мембраной, если выше перекрытия чердак.
  3. Затем сверху по лагам перекрытия набиваются доски или фанера, которые служат в качестве пола второго этажа, мансарды, или чердачного помещения.

Установка окон и дверей

После завершения основного этапа усадки, можно устанавливать оконные и дверные блоки. Для этого выпиливаются проемы под необходимые размеры с учетом монтажа окосячки и компенсационного зазора. Также для усиления проемов можно использовать ройки – для этого в брусе выпиливается паз. После усиления проема одним из способов можно устанавливать оконную раму или дверную коробку. Верхний компенсационный зазор закладывается сминаемым утеплителем: подойдет минеральная вата, льняная пакля, войлок, а затем закрывается наличником.

Внутренняя отделка брусового дома

Спустя 6-8 месяцев после окончания возведения сруба, можно приступать к прокладке внутренних коммуникаций и производить внутреннюю отделку.

Чаще всего отделка заключается в уплотнении внутренних межвенцовых швов паклей или специальным герметиком для древесины, после чего дерево шлифуют и покрывают морилкой или прозрачными лаками на водной основе: такой способ позволяет подчеркнуть и выделить натуральность сруба. В этом случае коммуникации прокладываются открытым способом, а электропроводку оформляют в ретро-стиле.

Также применяется вариант внутренней обшивки стен блок-хаусом или вагонкой. Это позволяет скрыть коммуникации за отделкой, при этом электрические провода необходимо прокладывать в электроизоляционной гофрированной трубке. При желании, санузел после полной усадки сруба и проведения соответствующих подготовительных работ, можно обложить керамической плиткой.

Возможно ли построить дом самостоятельно?

Собственный дом из бруса – отличный вариант современного экологического и комфортного жилья. Часто поднимаемый на строительных форумах вопрос – можно ли, зная этапы строительства дома из бруса, возвести дом своими силами. Даже имея опыт строительных работ, самостоятельно построить дом из бруса не представляется возможным: чтобы поднять брус длиной 6 метров, потребуется как минимум 2 помощника. Так что без бригады опытных подсобных рабочих просто не обойтись. Оптимальный вариант при сильном желании самостоятельно возвести сруб – купить готовый домокомплект и нанять бригаду профессиональных монтажников от надежной компании, которые будут помогать в осуществлении мечты.

из клеенного или профилированного на видео

Дома из дерева всегда считались самыми теплыми, удобными и экологичными. Поэтому неудивительно, что в наше время многие владельцы загородных участков мечтают возвести именно деревянное жилище.

Начинаем с фундамента

О чём пойдет речь:

Строим из бруса

Сегодня вместо традиционных бревен можно использовать для этой цели деревянный брус. Это материал нового поколения, отличающийся прочностью и замечательным внешним видом, а собрать из него постройки настолько просто, что с этим могут справиться даже не специалисты.

К достоинствам построек из данного пиломатериала также относят:

  • ·Высокую теплоизоляцию, которая в несколько раз превышает подобное свойство других строительных материалов и позволяет значительно экономить на энергоносителях.
  • ·Брус более чем в два раза прочнее бревен, он не дает трещин.
  • ·Для изготовления материала применяется безопасный для человека и окружающей среды полиуретановый клей.
  • ·Дома из бруса, в отличии от бревенчатых, практически не подлежат усадке, поэтому постройка и внутренняя отделка займет намного меньше времени.
Кладем первый венец

Выбор материала

Прежде, чем приступать в постройке дома своими руками, необходимо выбрать материал. На сегодняшнем рынке строительных материалов производители предлагают несколько видов бруса, которые отличаются своими функциональными характеристиками.

Наиболее прочным и устойчивым к внешним воздействиям считается клееный брус. Он изображен на фото ниже.

Для его изготовления используются хорошо просушенные ламели. Благодаря тому, что из исходного материала удаляются все участки с различными дефектами, клееный брус становится более долговечным, улучшается и его внешний вид. Далее ламели шипуют и склеивают так, чтобы разные слои древесных волокон дополняли друг друга. Такой способ сборки бруса делает его очень прочным и устойчивым к давлению. Собрать дом из клееного бруса достаточно просто.

Сегодня также выпускают профилированный брус (на нижнем фото). Его основное отличие – наличие специальных пазов, облегчающих сборку конструкции. Он может быть цельным или клееным, прямоугольной или д-образной формы.

Главное отличие клееного материала в том, что он не дает усадки. Приступать к отделке стен можно сразу же после окончания сборки. Профилированный пиломатериал может давать небольшую усадку, однако она во много раз меньше, чем у деревянного сруба.

Ответ на вопрос: сколько стоит собрать дом из профилированного бруса, зависит от того, какой толщины материал вы выберете, и какую степень влажности он будет иметь.

Расчет материала

Если вы решили собрать жилище из бруса своими руками, на начальном этапе стройки следует провести расчеты объемов необходимого строительного материала. Для этого вычисляется периметр будущей постройки и умножается на предполагаемую высоту этажа. Получившийся результат множат на толщину пиломатериала. В итоге получится цифра, равная количеству кубов материала для постройки одного этажа. К полученному объему следует добавить дерево для сборки межкомнатных перегородок.

Подготовка к сборке

Чтобы правильно собрать дом из бруса своими руками, необходимо придерживаться некоторых рекомендаций. Весь пиломатериал тщательно осматривают и сортируют. Далее состругивают с поверхности все заметные неровности. Следуя проекту, определяют длину каждого бруса, торцуют и размечают. Для ускорения процесса сборки необходимо предварительно подготовить нагели и просверлить под них отверстия. Весь подготовленный брус раскладывают на стороне той стены, где будет проводиться их укладка.

Этапы постройки

Перед тем, как собрать дом из бруса 150х150, следует подготовить фундамент. Его глубина и тип зависят от величины возводимого дома и характеристик грунта на участке. После того, как фундамент достаточно выстоится, можно приступать к укладке первого венца. Если вы проводите сборку дома своими руками, обязательно учтите совет специалистов: не укладывайте первый венец сразу на фундамент.

Это наиболее подверженное воздействию влаги место, поэтому между бетоном и брусом стоит уложить доску, которую при необходимости можно будет легко заменить. Толщина ее должна быть не менее 50 мм. Перед укладкой доску обрабатывают антисептическим раствором.

После укладки первого контурного слоя брусьев выполняют повенечную кладку. Для уплотнения стыков между предыдущими и последующими рядами используют джут. Чтобы усилить конструкцию каждые два бруса соединяют при помощи нагелей.

Чтобы пиломатериал не деформировался в области оконных и дверных проемов, часть бруса укладывают по размерам стены. После того, как пройдет усадка, ненужное дерево выпиливают.

Пол первого этажа и чердак утепляют слоем минеральной ваты. Через 3-4 месяца можно приступать к внутренним работам. Перед этим еще раз осматривают все стены. Если во время усадки на поверхности брусьев появились трещины, их необходимо заделать, трещины конопатят джутом.

Сверху стены можно покрыть лаком. Он защитит дерево от воздействия влаги и ультрафиолетовых лучей. Чтобы снизить затраты лакокрасочных материалов, стены шлифуют. Кроме того, покрытие, нанесенное на гладкую отшлифованную поверхность, прослужит дольше.

Пошаговая инструкция того, как собирать дом из бруса на видео ниже. В данном видео подробно описаны все необходимые этапы работы.

Дополнительные рекомендации

Чтобы построенный вами дом был надежным и прослужил не один десяток лет, не стоит забывать о следующих рекомендациях.

  1. Перед тем, как собирать конструкцию, материал остругивают и снимают фаску.
  2. Использовать для закрепления брусьев гвозди нельзя, для этой цели подойдут нагели. Для бруса длиной 6 м понадобится четыре нагеля (два по краям и два в середине на одинаковом удалении друг от друга).
  3. Из более ровных брусьев собирают стены, материал с небольшой кривизной используют для коротких участков в местах дверных или оконных проемов.
  4. Для сборки углов используют соединение шип-паз.


Правильно собранный из клееного или профилированного бруса дом прослужит не один десяток лет, позволяя вам наслаждаться теплом и уютом.

Сборка дома из кусков бруса своими руками. Как правильно собрать дом из бруса самому

Захотелось мне построить дом. Сразу столкнулся с проблемой выбора материала. Денег было не особо много, но дом хотелось получить надежный, теплый и долговечный. Изучив предложения современного строительного рынка, решил остановиться на

На форумах советуют возводить дома из сечением 15х15 см. Но строить мне предстояло самому, иногда с другом, т.е. сторонних рабочих привлекать не хотелось, поэтому тяжелый 15-сантиметровый брус я решил не использовать. Вместо него купил сухой материал сечением 15х10 см. Потом, когда древесина даст усадку, я утеплю стены снаружи минеральной ватой, и в доме будет тепло.

Чтобы дополнительно сэкономить на строительстве, я решил использовать только местные материалы. Вы же можете взять мою историю за пример руководства и ориентироваться по ситуации.

Заливка фундамента

Сначала я расчистил площадку под дом от мусора, кустиков и прочих мешающих вещей. После этого приступил к обустройству фундамента.

Пришлось долго думать, какой тип основания подойдет конкретно для моей местности. Изучил геологические условия, узнал состав грунта и уровень залегания подземных вод. В этом мне помогла специализированн ая справочная литература. Дополнительно я поинтересовался у соседей, на каких фундаментах стоят их дома.

Я живу в Рязанской области. Местные условия позволяют экономить на обустройстве фундаментов, поэтому у большинства соседей дома стоят на легких опорах из известняка и бетона. Чаще всего они даже от армирования отказываются – такой вот у нас замечательный грунт. Почва песчаная, следовательно, «пучинистой» она не является. Вода проходит глубоко, а деревянные дома весят немного. Поэтому в обустройстве заглубленных монолитных опор в моем регионе нет никакой нужды.

Начал делать с рытья траншеи. Для начала удалил плодородный шар. Показался песок. Для лучшего уплотнения я пролил его водой. Затем выложил траншеи камнем и проложил по два арматурных прутка. Перевязал их в углах. Я думаю, что ленту лучше всего армировать и внизу, и вверху. Так и сделал.


Чтобы избавить себя от лишней работы, можно было бы заказать готовый строительный бетон с доставкой. Однако в моем регионе это оказалось нереальным – подобных предложений попросту нет. Да и участок у меня такой, что грузовику пришлось бы ехать через огород, а такого мне не надо.

Увы, так сэкономить получится далеко не в каждом регионе. К примеру, если бы я жил где-нибудь в Подмосковье, мне пришлось бы делать опалубку, устанавливать пространственный армирующий каркас, и только потом заливать строительную смесь.

Пока бетон набирает прочность (а на это ему надо 3-4 недели) я займусь подготовкой расходных материалов.

Цены на брус


Узнайте более подробные нюансы, из нашей новой статьи на нашем портале.

Подготовительные мероприятия

Заготовка нагелей


Соединение венцов бруса выполняется с помощью деревянных нагелей. Я решил делать их из обрезков досок, оставшихся от других строительных мероприятий. В моем случае это было обустройство кровельной обрешетки.

Для нагелей следует использовать как можно более твердую древесину. Сам процесс изготовления крепежей предельно прост. Я взял обрезки доски и заторцевал их с одной стороны при помощи соответствующей пилы.

Потом я поставил упор и начал пилить в размер. В моей ситуации размер составил 12 см. В результате я получил аккуратные и красивые заготовки.

Дощечки распилил при помощи ленточной пилы. На выходе я получил целый ящик деревянных палочек. Далее я заострил заготовки топором с каждой стороны и получил свои нагели.

Подготовка мха


Нагели,торфяной мох сфагнум и доски

Технология требует, чтобы между каждым венцом бруса был уложен Профессионалы обычно утепляют рулонными материалами. Работать с ними легко и удобно – достаточно раскатать материал поверх уложенного венца и можно продолжать работу. Однако за удобство и простоту обработки приходится платить.

Я решил не тратиться и использовать мох. Во-первых, этого материала полно в природе – ходи, да собирай. Во-вторых, мох является не только приличным утеплителем, но и отличным антисептиком. Дополнительно проштрудировал тематические форумы: мох активно используется в качестве межвенцового утеплителя, и отрицательных откликов о нем нет.

Для утепления лучше всего подходит красный либо торфяной мох. Первый отличается высокой жесткостью. Второй после высыхания становится хрупким. По возможности лучше всего использовать именно красный мох. Узнать его легко – это длинные стебли с листочками, напоминающими елочку.

Изготовление косяков


Их я делаю для каждого дверного и оконного проемов. Для этого использую ровный брус. Сучков по возможности не должно вообще быть. Для большего удобства я сделал импровизированны й верстак непосредственно возле штабеля своих пиломатериалов. Сделал продольные пропилы. В этом мне помогла дисковая пила. Лишний материал убрал при помощи стамески.

Сделать правильный косяк по силам даже не каждому профессиональном у плотнику. Поэтому косяки для окон я решил изготавливать по упрощенной технологии. В каждом оконном проеме я установлю лишь по паре вертикальных косяков. За горизонтальную связь будет отвечать уже непосредственно оконный блок.

Для установки блока нужна «четверть». Однако я и здесь придумал, как упростить задачу. Вместо выборки (на фото она заштрихована) я решил вклеить планку. Для этого плоскость заранее острогал. Результат получился не хуже, чем он был бы в ситуации с использованием четверти.

Уменьшать количество косяков в проеме для двери нельзя – нужны все четыре. Однако форму изделий можно существенно упростить.

Я выбрал в бруске, который в будущем будет являться порогом, пазы, аналогичные углублениям в боковых косяках. Это позволило мне надеть нижний брусок на шипы проема. Однако на данном этапе брус пришлось бы рубить стамеской поперек древесных волокон – занятие не самое приятное и простое. Я нашел отличный выход из этой ситуации! Взяв дисковую пилу, я подготовил пропилы, предварительно выставив подходящий выход диска и сделав параллельный упор.

Затем я взял перовое сверло и сделал отверстие диаметром 2,5 см, как для нагелей. В завершение выпилил ровный прямоугольник поперек древесных волокон. В этом мне помогла сабельная пила.

Плотники обычно делают в пороге два прямоугольных гнезда, а снизу каждого вертикального косяка оформляют по ответному выступу, срубая и выпиливая лишнюю древесину при помощи стамески. Я же решил сделать отверстия, как для крепежных нагелей, и забил пару крепежей. Аналогичные отверстия сделал в нижней части косяков.

Верхний горизонтальный брус я пока не трогал, а к порогу прибил небольшую доску – она возьмет на себя функции «четверти». Оформление проема получилось предельно простым, однако справляться со своей главной функцией это ему не мешает. В дальнейшем я построгаю проем и приклею «четверти».

Необходимые инструменты

Для сооружения дома из деревянного бруса я использовал следующие инструменты и приспособления:

  • безударную электродрель;
  • дисковую пилу;
  • рулетку;
  • кувалду;
  • электрорубанок;
  • угольник;
  • сабельную пилу;
  • отвес;
  • молоток;
  • водяной шланг;
  • топор.

Для распила деревянного бруса купил дисковую пилу. Пришлось пилить в два подхода. Сначала по угольнику чертил линию, после чего резал, переворачивал брус и опять делал рез. На вторую грань бруса линию лучше всего переносить тоже с применением угольника. Если уверены в своем «глазомере», можете пилить «на глаз».

При помощи дисковой же пилы я сделал шипы и углубления для угловых соединений брусьев. При обустройстве шипов мне не хватало незначительной глубины пропила, поэтому пришлось сделать пару лишних движений ножовкой.


Строим дом

Правила укладки нижнего венца

Укладка стартового венца традиционно выполняется с соединением, известным как «в пол дерева». Этот узел безо всяких проблем делается дисковой пилой – достаточно спилить материал вдоль и поперек. В некоторых участках глубина пропила оказывалась недостаточной – здесь я работал ножовкой, после чего избавлялся от лишнего материала при помощи стамески. Кстати, в моем случае нижний венец является единственным, который соединяется при помощи гвоздей.

Нижний венец я выставил на подкладки из досок. Между элементами получились разрывы – в будущем я там сделаю продухи. В моем регионе их обычно в стене, а не в бетонном основании. У такого варианта есть свои преимущества. Во-первых, делать продухи в стене проще и быстрее. Во-вторых, на некотором возвышении ветер движется с большей скоростью, нежели непосредственно у земли, благодаря чему подполье будет лучше проветриваться.


Рубка бруса. Соединение «в полдерева»

На подкладки я собираюсь смонтировать половые балки – так, как я думаю, нагрузки на основание будут распределяться более равномерно.

Подкладки и брус нижнего венца покрыл . Как показывает практика, быстрее всего сгнивает материал, уложенный в самом низу. В моей ситуации внизу лежат подкладки, а не сам брус. В дальнейшем, если доски сгниют, их можно будет заменить с гораздо меньшими усилиями, чем брус нижнего венца.

Цены на сабельную пилу

сабельная пила

Особенности укладки второго и следующих венцов

Начиная со второго венца кладки, работа ведется в одинаковом порядке. По углам я соединял брус при помощи коренных шипов – обычное примыкание элементов здесь недопустимо.

Взяв дисковую пилу, сторцевал пару пропилов. На вторую грань линию распила переносил при помощи угольника. Коренной шип делается легко, все продемонстрирова но на фото. При недостаточном выходе диска глубину можно добирать ножовкой. Паз делается еще проще. Тоже продемонстрирова но на фото.

Важное замечание! Учитывайте, что в соединениях типа «шип-паз» должен оставаться примерно 0,5-сантиметровы й зазор для укладки уплотнителя. Соединение, при котором древесина просто касается древесины недопустимо.

Предварительно я выставил нужную мне глубину пропила. У моей пилы можно менять выход диска без особых проблем – достаточно попросту ослабить рычажок. Дополнение удобно в работе. Если в традиционном столярном производстве мастер выставляет какой-то параметр рабочего инструмента и подготавливает необходимое количество однотипных заготовок, то в плотницком деле ситуация несколько иная: материал затаскивается на верстак, а глубина пропила регулируется непосредственно по ходу работы.


Моя пила оснащена тонким диском – для распила приходится прилагать гораздо меньше усилий. Предохранительны й кожух двигается очень плавно и никак не препятствует резу.

У моего дома стены будут длиннее, чем брус, поэтому мне придется сращивать строительный материал. Для этого я сделал с обоих торцов длинного бруса по запилу, убрал лишнее при помощи стамески и получил шип посередине. Выступ готов, теперь нужен паз. Рубить древесину стамеской поперек волокон – нецелесообразно. Я пошел на хитрость и просверлил простое сквозное отверстие во втором брусе. Длины сверла оказалось недостаточно для создания сквозного отверстия, поэтому мне пришлось сверлить с двух сторон. Далее я отрезал от заготовки лишнюю древесину, сделал разметку и прорубил брус вдоль волокон при помощи стамески. Соединил сращиваемые брусья. Зазоры забил мхом.

Полезный совет. В венце, являющемся началом проема, лучше сразу сделать шипы для косяков данного проема. В процессе нарезки бруса не получится полностью сделать шипы пилой, надо будет дополнительно додалбливать стамеской в завершение процесса. На следующем фото вы видите брусья уже с крепежными шипами. В качестве шаблонов продемонстрирова ны пороги проемов для дверей.

Уложил второй венец на нижний, грамотно выполнив угловые сочленения и необходимые сращивания по длине. Пришло время сделать разметку для установки нагелей – соединителей венцов моего строящегося дома. Я взял угольник и проставил вертикальные метки на брусках внизу и вверху, в местах будущего размещения крепежей. Перевернул верхний брус. Перенес разметку в центр моего бруса. После просверлил отверстия для крепежей и вбил в них нагели при помощи молотка.

Что нужно знать о нагелях?


По логике в круглое отверстие нужно было бы вбивать круглый же нагель. Строители же придерживаются другой технологии и используют нагели квадратного сечения. Такие крепежи и в изготовлении более просты, и соединение удерживают гораздо надежнее. При этом короткий нагель не будет мешать процессу усадки строения.

Проблема в том, что просверлить ручной дрелью строго вертикальное отверстие без малейших отклонений невозможно. При установке бруса очередного венца на заостренный и слегка торчащий нагель первый будет немного шататься. Чтобы брус прочно закрепился, его надо дополнительно осадить кувалдой.

Используемые мной нагели работают на срез и обеспечивают правильную усадку даже при наличии незначительных отклонений от вертикали в крепежных отверстиях. Щелей не будет. Во-первых, брус даст усадку. Во-вторых, пространство между венцами заполняется утеплителем, о чем я расскажу далее.

Однажды мне приходилось наблюдать, как строители делали в стене из бруса отверстия при помощи длинного сверла и вбивали в них круглые длинные нагели, внешне похожие на черенки от лопаты или грабель. Были ли вертикальными такие отверстия? Естественно, нет. В конечном итоге брус не осел, а словно «завис» на нагелях, что привело к образованию внушительных щелей между венцами.


Вбив нагели, я уложил на венец паклю и мох. Паклю укладывал поперек брусьям. Мох просто набрасывал на паклю. В результате пакля свисает со стен. Благодаря этому в будущем мне будет проще конопатить стены. Мох же обеспечит достойное утепление строения .


Установил брусья на нагели, уложил паклю, набросал мох, осадил венец кувалдой, но он почему-то до сих пор шатается. Происходит это из-за наличия зазоров в угловых соединениях. В моей ситуации размеры этих зазоров были до 0,5 см. Я плотно заполнил их мхом. В этом мне помогли шпатель и узкая полоска металла.

Внимательный читатель поинтересуется: а как же пакля? Разве не нужно закладывать в углы и ее? Нет, не нужно. Во-первых, как я говорил ранее, мох является очень хорошим природным антисептиком. Мой дом еще достаточно долго будет стоять без какой-либо финишной отделки, и осадочная влага то и дело будет стекать по углам. Мох же не даст древесине сгнить в этих местах. Во-вторых, в будущем брус в углах наверняка придется сострогать. Мох этому мешать не будет. Пакля же может привести к поломке рубанка.

Цены на паклю

Теперь мои углы прочные, утепленные и непродуваемые. В конце дня я прикрыл угловые соединения с целью их защиты от возможных атмосферных осадков.



На снимке вы видите, что один брус у меня расположен выше, чем другой. Но ведь они должны находиться на одинаковой высоте. Не спешим сразу включать элекрорубанок – с такой проблемой вполне можно справиться при помощи простой кувалды.

Рубанком я работал в самом конце, когда стала четко видна помеха монтажу следующего венца. Рубанком я сравнивал небольшие «винты» и «горбы». Более существенные перепады по высоте компенсировал при помощи пакли и мха – на их обустройство уходит намного меньше времени, чем на обработку древесины рубанком.

Что нам стоит дом построить!

С основными принципами укладки каждого венца вы уже ознакомились. Есть важные нюансы. Во-первых, венцы надо укладывать с чередованием угловых соединений. Во-вторых, внутреннюю несущую стенку дома нужно связывать с продольной стеной. Делается это через один венец. Для связывания использую уже проверенное и знакомое соединение. Только вот отверстия для нагелей я сверлю «шахматно» по отношению к нижним венцам. После этого укладываю паклю и мох, а расположив каждый брус в предназначенном для него месте, уплотняю соединения в углах.

То есть порядок строительства дома предельно прост:

  • я укладываю очередной венец;
  • делаю разметку для нагелей;
  • сверлю отверстия;
  • вбиваю деревянные крепежи;
  • укладываю паклю, на нее набрасываю мох;
  • повторяю последовательнос ть.

По длине брусья стыкую методом «вразбежку».

Дойдя до высоты подоконника (у меня это седьмой венец), я сделал разметку для обустройства оконных проемов. Ширину каждого проема рассчитал, добавив к ширине купленного оконного блока размеры косяков и уплотняемых зазоров. На каждой стороне проема должно быть по паре зазоров – между косяком и устанавливаемым оконным блоком, а также между косяком и стеной дома. В итоге в моей ситуации необходимая ширина оконного проема составила 1325 мм. Из них 155 мм ушло на зазоры.

По результатам расчета я установил венец с оконным проемом, предварительно нарезав в брусках шипы, аналогично этапу с проемами для дверей.

Следующие венцы с оконным проемом укладывал из брусьев без шипов, соблюдая те же габаритные размеры.

Все оконные проемы я обустраивал из «коротышей», ровность которых была нарушена в процессе усадки бруса – для стен такой материал не подойдет, а выбрасывать жалко. Перемычки не делал. Обустраивая проем, постоянно проверял его ровность при помощи отвеса. Стены тоже проверял.

Отдельный простенок я временно скрепил при помощи реек, чтобы в процессе работы он не упал. Т-образная конструкция, равно как и угол в дополнительном укреплении не нуждаются – они прекрасно удерживаются собственным весом.

Важное замечание! В местах обустройства шипов проема и линии пропила, т.е. всего в нескольких сантиметрах от края, я не укладывал паклю, т.к. при распиле она наматывалась бы на режущий диск. В дальнейшем пакля без особых проблем подбивается с торцов.

После укладки последнего венца с оконным проемом (его нужно временно уложить без крепления и уплотнения), я снял верхние брусья и сделал резы для шипов. На них надел косяки. Выставив диск пилы на требуемую глубину, установил параллельный упор для выдерживания нужного отступа от края. Много времени на такую работу у меня не ушло. Прорезать брус на нужную глубину циркуляркой у меня не получилось – пришлось доделывать ножовкой.

В нижнем венце проема я сделал шипы для контроля моей сборки. В последнем венце этого делать не стал – в будущем шипы все равно придется создавать в каждом брусе.

На личном опыте убедился, что сборка всей высоты проема для окна без связи, при этом из не совсем «коротышей», задача не самая простая.

Легкие и короткие обрезки можно примерять до оформления углубления либо шипа. Вполне может оказаться, что на брус, отклоняющийся влево, ляжет брусок с отклонением вправо. В результате будет построена ровная стенка. Если же оба бруса будут иметь отклонение в одном направлении, на ровность стены можно не рассчитывать.

Для устранения отклонений можно состругивать «винты» при помощи рубанка либо же укладывать брус «лесенкой». У меня был именно второй случай. Щель я также ликвидировал при помощи рубанка. На каждом этапе проверял вертикальность возводящихся проемов при помощи отвеса.


Установка косяков и завершение работы

Верхний венец уложил. Пора смонтировать косяки каждого проема. Благодаря этим простым элементам будет существенно увеличена прочность готовой конструкции. Нижний брус каждого проема укомплектован полноценным шипом. На верхних же брусьях присутствуют пропилы в требуемых местах. Я прикладываю направляющую, выставляю нужную глубину реза и делаю пропил дисковой пилой. После этого провожу пару линий с торцов по размерам шипа и избавляюсь от лишнего материала при помощи стамески.

Шипы у меня имеют меньшую ширину, чем пазы. Зазоры я заполняю теплоизоляционны м материалом. При желании вы можете сделать шипы более широкими, а уже потом, на этапе отделки дома срубить лишний материал и заполнить зазоры уплотнителем.

Вставил временные распорки между косяками. В будущем я запланировал пристроить к своему дому веранду. Если и вы планируете сделать пристройку, не укладывайте верхний венец бруса до начала ее возведения. Я тоже смонтировал на венец меньше.

Коробка готова. Я накрыл ее временной крышей , закрыл каждый проем и оставил дом до следующего сезона. Брус как раз успеет дать усадку. После этого и продолжу, о чем обязательно расскажу вам в своей следующей истории.


Вместо заключения

Пока дом дает усадку, решил подвести итоги. Во-первых, обрадовало, что на фундамент пришлось потратить гораздо меньше денег, если сравнивать с опорами других типов. На самосвал камня ушло немного денег. Песка в моем регионе тоже очень много – можно самому нарыть и привезти. Больше всего денег ушло на цемент и арматуру.

Во-вторых, порадовала доступная стоимость и сравнительно небольшой расход строительного материала. Когда мне привезли брус, я выложил его в штабель примерно метровой высоты и двухметровой ширины. Сначала казалось, что я где-то просчитался и материала мне не хватит. В итоге около 20 брусьев осталось незадействованны ми. В целом же на строительство дома габаритами 6х10 м (на брусовую часть в нем приходится 6х7,5 м) я потратил порядка 7,5 м3 бруса сечением 15х10 см. На брус 15х15 см денег бы потратил раза в 1,5 больше. Да и дополнительную рабочую силу пришлось бы нанимать, что тоже не бесплатно.

В-третьих, я сэкономил на крепежах и теплоизоляции. Нагели сделал сам, мох бесплатный. Паклю мне с удовольствием отдали друзья после окончания своих строительных мероприятий.

В-четвертых, мне не пришлось покупать узкоспециализиро ванные и дорогостоящие инструменты. Все, что я использовал для строительства, мне пригодится в хозяйстве в дальнейшем. Особенно рад приобретению хорошей дисковой пилы и бетономешалки.

Теперь о скорости выполнения работы. Особого опыта строительства из бруса у меня не было. Как показала практика, за целый день, работая в одни руки и при условии хорошей погоды на улице, можно выкладывать один венец с перегородкой. У вас это может получаться как быстрее, так и медленнее, спорить не стану.

И главное преимущество такого строительства заключается в том, что для его проведения не нужно владеть какими-то специальными навыками. И я лично в этом убедился.

Надеюсь, что моя история будет вам полезна, и вы сможете, так же как и я воплотить в реальность свою мечту о собственном доме.

Видео – Дом из бруса своими руками

1208

Хочу сказать огромное спасибо Алишеру. Таких порядочных, честных, быстрых рабочих я не встречал, а самое главное они свою работу выполняют очень качественно. На днях заказала строй материалы для беседки на дачу. Возник вопрос как мне ее построить. Сначала я спросила у знакомых, кого посоветуют. Одна бригада мне предложила за 30 т.р., другая вообще выставила 40 т.р. Потом решила поискать в профи.ру. Алишер откликнулся на мою заявку. Мы договорились за 10 т.р. За 1.5 дней у меня была готовая беседка, все соседи начали просить телефон моих рабочих, на сколько круто они сделали мою беседку. Позвала мужа подруги, он как раз строитель, оценил работу очень хорошо.

Оценка 5+

Татьяна , Волоколамск

Услуги заказа: Строительство домов.

Решили сменить бригаду строителей и наткнулась на анкету Владимира,чему сейчас очень рада, так как Владимир оказался отличным прорабом, который всегда идет на встречу, ответственно подходит к работе, выполняется все в срок и качественно, спасибо ему за проделанную работу. Жаль, что не встретили его раньше, когда только начали строительство.

Оценка 5+

Добрый день всем кто читает этот отзыв. Хочу выразить огромную благодарность Ромоненкову Денису Валерьевичу За оказания услуг по строительству БАНИ приехал по одному звонку,все обсудили накидали на листке что надо купить для строительства общитали материал сколько чего надо. Я за неделю купил то что Денис написал. Приехоли строители в понедельник начали строить. Ровно за неделю они поставили баню, ребята строители очень аккуратные (не… как это бывает) За что им тоже огромное спасибо!!! Одним словом рекомендую Дениса он настоящий профессионал своего дела!!!

Оценка 5+

Александр , Старая Купавна

Услуги заказа: Строительство бань и саун.

Все отлично! Ребята откликнулись на просьбу исправить работу других строителей (исправить плохо подготовленный ленточный фундамент забора, выровнять и абетонировать столбы, обустроить ворота, закрепить штакетник). Все исправили быстро и качественно. Кроме того.. Дополнительно взялись за работу по исправлению ошибок по внутренней отделке дома. Рекомендую!

Оценка 5+

Наталья , Истра

Услуги заказа: Установка ворот. Строительство заборов из евроштакетника.

Константин Анатольевич-профессиональный строитель, о таких говорят,человек на своём месте,построил мне за лето прекрасный двух этажный дом,пока без отделки, но такая,собственно, была задача и она выполнена на 100%.Конечно же, продолжать строительство планирую под его чутким руководством.С удовольствием буду рекомендовать его своим друзьям, так как абсолютно уверен, что он не подведёт, и качество будет на высоте.

Оценка 5

Апрель 2016. Строительство пристройки к бане. На первой же встрече Алексей детально осмотрел весь объем работы и в течение получаса рассчитал итоговую стоимость. С ценой согласились. Подписали договор. Договорились о порядке работы. Через неделю Алексей приступил. Достаточно быстро он возвел каркас пристройки. Все работы выполнялись в оговоренные изначально сроки (что нас удивило, первый раз такое увидели у строителей). К выполняемой работе относится «с душой». Выслушивает рекомендации. Высказывает дельные предложения и варианты решения. В целом — мы довольны результатами работы Алексея. Первый строитель, который радеет за результат и готов подстроиться под ситуацию. Рекомендуем!

Оценка 5+

Профилированная древесина при должном качестве обработки даёт бесщелевое соединение. Затвор из элементов паз – язык чашечного двойного замка лабиринтного типа апробирован десятилетиями. Подгонка бесщелевых угловых соединений способна превратить каркас брусового дома в термос без существенных теплопотерь.

Мостики холода перекрыты

Заказать готовый типовой проект строительства коттеджа из бруса с привязкой к региону выгодно. Подбирать из экономии в сети и адаптировать техпроект под запрос по силам проектировщику. В чём преимущество проекта:

  • Получите подробную калькуляцию расходов на материал, комплектующие, стоимость работ;
  • Вопросы нехватки материала или реализации оставшихся излишков не возникнут;
  • Подробные чертежи и поузловые сборки выведут из лабиринта ошибок;
  • Транспортные расходы оптимизируются;
  • Прокладка труб и кабелей не вызовет затруднений;
  • Максимальная стоимость стандартного проекта 20 тыс. р.

Но реализация задумки упирается в необходимость найма бригады квалифицированных плотников. Уровень ответственности, мастерства специалистов и серьёзность скрытых недоработок выяснится в первую зимовку.

Как быть неискушённому в строительстве обывателю, задумавшему построить тёплый дом из профилированного бруса своими руками? Заказать домокомплект на местном домостроительном комбинате и сберечь этим шагом солидную сумму и приблизить срок заселения.

По сути, домокомплект конструктор для строителя. Профилированный брус нарезан в размер, соединительные замки типа ласточкин хвост выполнены без зазоров на точном заводском оборудовании, что исключает появление мостиков холода.

В прилагаемом видео мастера ювелирно пользуются бензопилой для этой цели. Но способны ли они воспроизвести точность станочной поточной линии? Видно, что резы выполнены примерно, с запасом. Они точно законопатят или запенят нестыковки врубов? Сомнение подталкивает на занятие самостроем. А стоимость работ выльется в неменьшую сумму, чем заводская обработка.

Дом из профилированного бруса своими руками

Выгода приобретения домокомплекта из профилированного бруса

Технологический рабочий заменил плотника – вот что значит мехобработка

Застройщик ограничен во времени, ищет возможность удешевить возведение брусового дома. Разберёмся по пунктам, разумны ли затраты на раскрой и выборки:

  • Получаете лес камерной сушки 10–16% влажности в герметичных пакетах;
  • Обработка торцов плёнкообразующим стабилизатором INDULINE. Это значит, что основной канал впитывания влаги перекрыт, паутина трещин не обезобразит срез;
  • Каждая деталь пронумерована, инструкция укажет место сборки;
  • Подгонки и доработки исключены, время тратится только на процесс сборки дома;
  • Проверьте цены на оптовых базах за кубометр длинномерного профилированного бруса. Окажется, что стоимость аналогичной единицы домокомплекта совпадает или дороже до 10% — вот где прячется выгода;
  • Комплект бруса на дом площадью 120 м 2 обойдётся примерно в 650 000 р., в 190 м 2 – примерно в 950 000 р.;
  • Стоимость сборки усреднено составит 25% стоимости бруса. Распоряжайтесь резервным фондом по своему усмотрению;
  • Толщину сруба предложат согласно климатической зоне: распространённый размер бруса 150 х 150 мм пригоден для Воронежа. В Сибири толщина стен меньше 220–250 мм неприемлема;
  • Монтаж ускорится вдвое;
  • Материал обработан антисептиком и антипиреном на 100%.

Комплектация 100% с цоколя до конька, таков строительный сервис

Готовые домокомплекты от производителя

Закладка фундамента

Вес 1 м 3 просушенного бруса хвойных пород 0,5 т. Добавятся кровля, межэтажные перекрытия, мебель, ветровая и снеговая нагрузки. Суммарно масса не превысит 40 т для двухэтажного дома 10 х 10 м. Глубина залегания грунтовых вод и тип почвы влияют на выбор базиса.

Свайный ускорит начало сборки сруба. Столбчатый и мелкозаглубленный фундаменты трудоёмки: объём вынутого грунта велик. Для воспрепятствования намоканию бетона делается уплотнёная песчаная подсыпка 0,3 м, поверх гравийная подушка.

Бетонный фундамент заливается заранее, не менее чем за полгода до начала строительства. Коробчатое армирование металлическим периодом Ø 12–14 мм упрочнит монолит. После полимеризации бетона основание должно выстояться, чтобы пучение грунта при замерзании и оттаивании выявило слабые места или подтвердило прочность.

Разметка фундамента дома проводится в соответствии с чертежом. Угловые базовые точки внешних и внутренних сопряжений требуют особого внимания. Точность требуется в расположении резьбовых закладных. После снятия опалубки стенки и верхняя грань обмазывают гидроизолятором. Утепление пенополистиролом продлит фундаменту жизнь. Обратная засыпка глины делается со скосом наружу.

Поднимаем дом из профилированного бруса

По уровню выравниваем верхнюю кромку фундамента, прокладываем 2 ряда рубероида для гидроизоляции. Укладываем антисептированные и обработанные битумной мастикой доски пятидесятки большего формата: на них обопрутся лаги.

Нижний ряд подвержен подгниванию. Пожертвуем досками – их проще заменить. По слою утеплителя укладываем первый венец. Особое внимание уделяем совпадению углов. Уровень, отвес, шнур для проверки диагонали не выпускаем из рук.

В пазухи каждого ряда профилированного бруса и угловых соединений наружных стен вкладывается лента утеплителя. Деревянные нагели, забитые с натягом, упрочняют связь элементов сруба. Стальные стяжки будут причиной точки росы в толще материала, спровоцируют прель и гниение. Поэтому применяются они только для связи сруба с фундаментом.

Холоду нет лазейки: барьер надёжен

Установка лаг под черновой пол согласуется с размером плитного минераловатного утеплителя с шагом 0,6 м. Крепление к брусу усиленными уголками и на подвесах стабилизирует пространственное положенное лаг.

Сращивание допускается нахлестом либо наложением на стык обрезка с зоной фиксации не менее 0,6 м каждого конца. С обеих сторон лаги зашиваются плитами ОСП 9 мм либо влагостойкой фанерой. Обязательна укладка паропроводящей мембраны.

Междуэтажное перекрытие аналог чернового пола. Разница только в количестве утеплителя, ставшего звукоизолятором. Перегородки монтируются в одной оси – нужна частичная разгрузка несущих стен: кроме собственного веса кровля передаёт ветровую нагрузку.

Навык сборки стен из профилированного бруса и перегородок по чертежу и инструкции приходит быстро. Важная забота, пока не покрыта крыша, уберечь сруб и невостребованные заготовки от осадков и влажности воздуха в непогоду.

В зной и мороз растрескивание напитавшегося влагой дерева неизбежно. Появление трещин ухудшит показатель теплопроводности древесины. Ликвидировать повреждения – длительное «удовольствие» не на один день.

Дадим слово скандинавам

Существует масса утеплителей, превосходящих дерево по сбережению тепла. А профилированный брус крупного формата дорог из-за обилия отходов, непригодных для переработки в стройматериалы. Шведские строители пошли на удешевление процессов за счёт включения парных деталей толщиной 70 мм.

Использование древесины меньшего сечения снижает расходы до 40%. Вспененный дышащий утеплитель герметизирует стыки, позволяет уменьшить мощность отопительных приборов даже в арктической зоне. Идеален по стоимости и теплофизическим свойствам на рынке пеноизол.

Испытан вариант с заменой деревянного бруса на ламинированный аналог ДСП из щепы. Теплоизолятор в 100 мм несёт основную нагрузку по теплосбережению. Получившийся монолит не страшится коробления и растрескивания. Усадка также уменьшилась. Часто есть смысл в том чтобы взять на вооружение такую новинку.

Прогресс не стоит на месте

Умеешь строить, научись ждать

После того как вы подвели дом под крышу, закрыли окна и двери и оставили только щели для сквозняка (пусть выдувает избыток влаги) нужно подождать усадки. Под собственным весом шипы бруса глубже врежутся в пазы строения. Пауза длится до полугода. Окна, дверные коробки ждут своего часа, иначе конструкцию перекосит.

Теперь самое время провести дополнительное утепление изнутри. Следует заметить, что таким путём сокращаются затраты на профилированный брус: сокращение размера на 50 мм по толщине и ширине преподносят экономию в 2–2,5 тыс. р. за куб.

Единственное условие: используются естественные и искусственные материалы, обладающие паропроводностью. Превратим жильё в пенопластовую коробку – погубим дерево, в помещении устроим баню. Придётся вкладывать средства в принудительную вентиляцию.

Как ни хорош профилированный брус, а гладкость стен относительна. Если нравится интерьер избы – оставьте как есть. Текстура бруса под слоем лака смотрится привлекательно. Но, конечно, оформление современного стильного дома требует иного подхода.

Как вариант – гипсокартон, закрепленный по вертикальным держателям — скроет огрехи. Между направляющими устроится теплоизолятор и дому не будет страшна стужа. Пока один этаж отделывается, другой уже станет жилым.
Защита фасада дома из профилированного бруса, как регулярное мероприятие, сведёт с ума. Лаки, краски, пропитки выгорают под солнцем, теряют защитные свойства. Возможно рано или поздно придётся подумать о вентилируемом фасаде. Но дом, собранный из бруса, под пластиковой облицовкой утратит очарование природного материала.

Итог: собственная крыша над головой

Заключение

Строительство дома из бруса собственными силами за летний сезон – это посильная задача. Не вносите коррективы в готовый проект – это возможно единственное пожелание изготовителя. Реализация масштабного проекта заказчиком и исполнителем в одном лице обеспечивает соответствие вашим ожиданиям.

Все фото из статьи

Современный дом из профилированного бруса – это очень надежное строение, обладающее высокими эксплуатационными характеристиками. Натуральность материала делает этот вариант намного привлекательнее большинства других, а возможность реализации любых замыслов позволит воплотить в жизнь самые оригинальные задумки. В данном обзоре мы рассмотрим, какие нюансы следует учитывать в процессе сборки и какими критериями следует руководствоваться при выборе конкретного варианта.

Плюсы и минусы данного варианта

Для начала разберемся, какие достоинства есть у профилированного бруса:

ЭкологичностьДревесина – возобновляемый природный материал, который не оказывает негативного воздействия на здоровье человека и окружающую среду. Свойство материала впитывать влагу из воздуха и отдавать ее позволяет всегда поддерживать в помещениях оптимальный микроклимат, поэтому проживание в таком доме оказывает положительное влияние на организм
БюджетностьЦена данного материала достаточно привлекательна, при этом качество намного лучше обычных необработанных материалов. Специалисты подсчитали, что общие затраты на строительство дома из профилированного бруса будут ниже, чем при использовании кирпича или других материалов
Простота работСборка дома из профилированного бруса своими руками вполне реальна, но важно учесть одну рекомендацию – покупайте готовый комплект под тот или иной проект, тогда у вас под рукой будет инструкция, и вы с помощью нескольких человек сможете справиться с работой за довольно короткий промежуток времени
ПривлекательностьЕсли вы приобрели качественно обработанный материал, то внутренняя отделка дома из профилированного бруса будет заключаться только в нанесении декоративно-защитного покрытия. Вам не нужно тратить время и весьма солидные средства на приобретение отделочных материалов, что еще больше увеличивает привлекательность проекта

Важно!
Запомните одну простую рекомендацию: в процессе проведения работ аккуратно обращайтесь с элементами, не ходите по ним и не кладите на грязные поверхности, иначе впоследствии вам придется удалять все эти загрязнения с помощью наждачной бумаги.
Гораздо проще соблюдать аккуратность и не выполнять лишней работы.












Для постройки дома из бруса необходимы определенные плотницкие навыки. Процесс возведения дома осуществляется в несколько этапов. Укладка профилированного бруса должна проводиться по разработанной технологии, чтобы добиться лучшего результата. Немаловажным является осуществление соответствующих расчетов и выбор качественных материалов. Работы, проведенные специалистами, помогут возвести дом в максимально сжатые сроки и сэкономить расходы.

Укладка профилированного бруса по правильной технологии обеспечит высокое качество постройки Источник tiu.ru

Подготовка фундамента

Для постройки дома оптимальным фундаментом считается ленточный. Для его обустройства убираются камни, растительность, выравниваются бугры и ямы. Когда участок выравнен, проводится разметка территории. После этого роется траншея, глубина которой зависит от высоты бедующей постройки и грунта, ширина минимум 25 см. Профилированный брус достаточно легкий, поэтому для одноэтажного строения можно использовать мелкозаглубленный фундамент.

Для постройки из нескольких этажей или возведения на неустойчивой почве фундамент должна соответствовать уровню промерзания грунта. В среднем этот показатель достигает 1,2-1,5 м.

Для фундамента нужны следующие материалы:

    бетон, песок, щебень;

    опалубка;

    армирующие прутья.

Любой дом начинается с подготовки фундамента Источник penza-press.ru

Траншея засыпается песком и щебнем, прутьями укладывается сетка для армирования фундамента. Для соединения прутьев рекомендуется использовать вязальную проволоку, а не сварку. Выкладывается опалубка, а затем все заливается бетоном. Для изготовления бетонного раствора используются цемент, песок и щебень – все компоненты тщательно перемешиваются. Соотношение материалов 1:3:4, марка цемента минимум 400. Фундамент выстаивается примерно 2 недели.

Укладка первого ряда

Для постройки применяются только ровные и целые брусья, у которых нет видимых дефектов. Укладка бруса должна отвечать всем технологическим нормам. Используются только светлые и сухие материалы, если на нем обнаружены серые срезы или пятна, то их применять нельзя. В процессе постройки дополнительно укладывается рубероид, битум, нагели и антисептик.

Для прочности конструкции, для крепления бруса применяются нагели Источник myvideosait.ru

Высохший фундамент покрывается битумом, сверху рубероид, ширина его минимум на 20 см больше фундамента, края ровно свисают с двух сторон. Подобная гидроизоляция защитит будущее строение от влаги. На всех стыках рубероид укладывается с нахлестом в 10 см, хорошо промазывается битумом и прижимается. Перед сборкой надо определить тип соединения по углам. Выгодным считается вырез у верхнего бруса нижней части, а у нижнего наоборот. Этот вариант крепления позволяет экономить на материале, а концы не будут выходить за углы постройки.

Все работы по сборке конструкции начинаются с разметки и дальнейшего раскроя заготовленного материала. Перед сборкой дерево обрабатывается антисептиком, сушится и только потом в нем сверлят отверстия через каждых 50 см вдоль бруса. С двух сторон укладывается два бруса, сверху еще, в них делаются на концах пазы. Ровняется ряд, и подгоняются углы, выступы подправляются рубанком.

Источник giropark.ru

После закрепления первого ряда сборка дома из бруса подразумевает монтаж перекрытия пола, а также основания стен. Используются балки 15х10 см. В брусьях вырезают пазы по 40 см с внутренней стороны (рекомендуется использовать «Т»-образные пазы), концы балок надо обрезать. Такой способ врезки увеличивает прочность соединений. После установки балок они выравниваются горизонтально, чтобы были в одной плоскости.

Разметка бруса

    1 – стыки;

    А, С/D, В – продольные/поперечные стены;

    Е – перегородки.

Стены могут возводиться из цельного бруса и добора, перегородки/поперечные – из цельного бруса. В продольной стене делается нахлест в 15 см в пол. Для получения максимально точных и одинаковых размеров и вырезов лучше всего применять шаблоны, которые помогут быстро провести процесс и перенести на брус контуры.

Все разметки на брусьях делают по одному шаблону Источник pinterest.ru

Соединение сруба, сверление отверстий, утеплитель

Для соединения каждого венца используют нагели из дерева или металла. От торца бруса они располагаются на расстоянии минимум 25 см, а затем через каждый 0,9-1,5 м. Для любой детали, даже самой маленькой должно использоваться не меньше двух нагелей, длина которых минимум в полтора раза больше бруса. Нагели надо заглубить в дерево на несколько сантиметров.

Отверстия немного меньшего диаметра, чтобы они плотно входили. Глубина отверстия на несколько сантиметров больше используемых нагелей. Для сверления используется дрель с ограничителем, чтобы все размеры были одинаковы. Уплотнение осуществляется лентой специального утеплителя. Лента протягивается по всей поверхности бруса в несколько слоев, фиксируется скобами. Снаружи, если стена не обшивается, прокладка делается на расстоянии нескольких сантиметров, чтобы она не намокала.

Брус укладывается друг на друга внахлест, края закрепляются нагелями Источник rwhouse.ru

Возведение стен

Сруб может перевязываться несколькими способами:

    в лапу или чашу – для круглых бревен;

    на коренной шип – для прямоугольного сечения, трудоемкий метод, но обеспечивает высокую плотность стыков.

Используемые нагели могут быть из дерева или металла. Стандартные размеры высота 12-15 см, толщина 2,5 см, отверстия под них должны быть на несколько сантиметров глубже. Уложенный ряд подгоняется по углам, укладывается утеплитель и сверху следующий венец бревен, затем вбиваются нагели. Утеплителем может выступать пакля, войлок или джут. Фиксация материалов осуществляется степплером. Когда собрано несколько рядов выпиливаются проемы для окон и дверей, на срезах делаются отверстия для обеспечения воздухообмена. На последних двух рядах делаются пазы для потолка.

На достаточном уровне укладки бруса выпиливают проемы для окон и дверей Источник iskona.org

При сборке стен надо учитывать тот факт, что фактически все брусья будут отличаться на миллиметры друг от друга, что может негативно сказаться на результате. Поэтому сделать ровную сторону получиться только изнутри или снаружи. Иногда попадется искривленный или закрученный брус. Рекомендуется первые резать на мелкие отрезки, а вторые вовсе применять для различных хозпостроек на участке, бани или использовать для других целей. Искривленный в одной плоскости брус нельзя применять для стен, ожидая, что он выровняется под весом других материалов – этого не будет. Кривой брус можно укладывать в стену только выравнивая его горизонтально с последовательной фиксацией нагелями.

В процессе работы постоянно проводится проверка сборки, и контролируются следующие параметры. В случае обнаружения любых отклонений дальнейшие работы прекращаются до момента устранения проблем. Особое внимание уделяется высоте углов и вертикальности. В случае проблем с вертикальностью проблема устраняется вплоть до замены брусьев. При этом высота углов может регулироваться прокладками между венцами.

Все углы в доме, вертикальные и горизонтальные, должны иметь 90° Источник cocinandote.com

Сборка брусового дома может осуществляться двумя способами укладки бруса – с или без остатка. В первом случае можно получить более теплый и устойчивый дом с максимально простой схемой постройки. Однако материал буде расходоваться с большим количеством отходов, увеличенной ценой укладки и меньшей площадью строения. К тому же такой дом очень сложно утеплить или обшить сайдингом. Во втором случае не будет выпуклых стен, поэтому можно проводить дополнительную отделку и утепление, внутри увеличивается общее пространство. Но очень важно придерживаться всей технологии, чтобы дом не продувался.

Проемы для дверей и окон

Формирование дверного проема начинается со 2-го венца, высота до окна минимум 70 см. Формирование проемов может осуществляться двумя способами. «Черновой» проем подготовки к созданию проема. Сам проем обустраивается под монтаж после усадки бруса. Ускоряется сборка строения, в проемы монтируются брусья для крепления простенок.

Источник krsk.au.ru

Во втором варианте сразу обустраиваются к монтажу, ставятся колоды, которые соединяют брус и выступают откосами. Если будет производиться монтаж металлопластиковых окон, то колоды можно не ставить. В торцах по проему делается вертикальный паз, куда вставляется рейка. Рейки/колоды делаются на 5-7 см меньше проема, чтобы он не мешали усадки.

Монтаж окон и дверей при «черновом» проеме осуществляется с его выпиливания по соответствующим размерам. Стыки уплотняются при помощи утеплителя, его надо прибить гвоздями под углом. Затем вставляется коробка окна, фиксируется к колоде саморезами, сверху зазор для усадки, он заполняется мягким утеплителем.

При установке коробки окна обязательно оставляют зазоры для усадки Источник patter.ru

Сборка кровли

Балки ложатся на расстоянии друг от друга 90-110 см, если чердак используется как жилое помещение, тогда применяются балки 15-20 см, не жилых – 10-15 см. после проводится крепление опорных стоек и стропил. Для обрешетки применяются доски шириной примерно 15 см и толщиной максимум 2 см. Расстояние между стропилами полностью зависит от веса перекрытия, стандартом 1,2 см, крепление осуществляется саморезами или гвоздями. Крепежам опорных стоек уделяется максимум внимания. На обрешетку ложится гидроизоляция, а потом кровельное покрытие.

Видео описание

Коротко, процесс возведения дома из бруса отображает это видео:

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу строительства домов из профилированного бруса под ключ . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Заключение

Укладка профилированного бруса требует наличия определенных знания и навыков. Очень важно подготавливать качественный материал и соблюдать всю технологию постройки. Только в таком случае можно получить хороший, теплый и долговечный дом, баню или другую постройку. Профилированный брус отличается выгодной ценой и легким весом, поэтому он позволяет дополнительно экономить на фундаменте.

Строительство домов из бруса в Тюмени под ключ недорого, цены

Использование Сайта Пользователем означает, что Пользователь принимает и обязуется соблюдать все
нижеприведенные условия настоящего Соглашения.
Администрация Сайта
http://sibirdomstroy.ru/
оставляет за собой право вносить в Соглашение изменения,
которые вступают в силу с момента публикации на этой странице. Дальнейшее использование вами
Сайта
http://sibirdomstroy.ru/
после внесения подобных изменений означает ваше согласие с ними.
Текст действующего Соглашения всегда доступен по адресу Сайт
http://sibirdomstroy.ru/agreement/
Если Вы не согласны соблюдать настоящее Пользовательское соглашение, не используйте Сайт. В Вашей
личной ответственности остается регулярный просмотр данной страницы для ознакомления с действующей
редакцией Соглашения.
1. Основные понятия и определения
1.1.
Сайт — совокупность размещенных в сети Интернет веб-страниц, объединенных единой темой, дизайном
и единым адресным пространством домена
http://sibirdomstroy.ru
. Стартовая страница Сайта размещена в
сети Интернет по адресу:
http://sibirdomstroy.ru
.
1.2.
Пользователь Сайта (Пользователь) — любое лицо, осуществляющее доступ к Сайту посредством сети
Интернет.
1.3.
Контент – информация создаваемая и размещаемая администрацией сайте, в том числе в виде текстов,
рецензий, отзывов, анонсов, фото, видео, в том числе новости и прочие материалы.
1.4.
Владелец Сайта – ООО «СибирьДомСтрой»
1.5.
Владелец Сайта и Пользователь Сайта в дальнейшем совместно именуются «Стороны», а по отдельности
«Сторона».
1.6.
Администрация Сайта (Администрация) — лица, уполномоченные Владельцем Сайта на осуществление
управления Сайтом и иные действия, связанные с его использованием. Администрация Сайта действует от
имени Владельца Сайта, если иное не будет указано отдельно.
2. Ограничение ответственности Администрации:
2.1.
Используя информацию с Сайта, Пользователь осознает и принимает риски, связанные с ее возможной
недостоверностью, а также с тем, что некоторая информация может показаться ему угрожающей,
оскорбительной, клеветнической, заведомо ложной, грубой, непристойной. Если это произошло,
Пользователь должен немедленно прекратить использовать Сайт.
2.2.
Администрация не гарантирует, что программное обеспечение, сервера и компьютерные сети,
используемые Сайтом свободны от ошибок и компьютерных вирусов. Если использование Сайта повлекло за
собой утрату данных или порчу оборудования Администрация не несет за это ответственности.
2.3.
Сайт и его сервисы, включая все скрипты, приложения, контент и оформление сайта поставляются как
есть. Администрация отказывается от всяких гарантий того, что сайт или его сервисы могут подходить или не
подходить для конкретных целей использования. Администрация не может гарантировать и не обещает
никаких специфических результатов от использования сайта и(или) его сервисов.
2.4.
Ни при каких обстоятельствах администрация сайта или ее представители не несут ответственности
перед Пользователями или перед любыми третьими лицами за любой косвенный, случайный, неумышленный
ущерб, включая упущенную выгоду или потерянные данные, вред чести, достоинству или деловой репутации,
вызванный в связи с использованием сайта, содержимого сайта или иных материалов, к которым
Пользователи или иные лица получили доступ с помощью сайта, даже если администрация предупреждала
или указывала на возможность такого вреда.
2.5.
Точка зрения Пользователей Сайта может не совпадать с мнением Администрации.
3. Администрация имеет право:
3.1.
В любое время изменять оформление Сайта, его Контент, список сервисов, изменять или дополнять
используемые скрипты, программное обеспечение и другие объекты, используемые или хранящиеся на
Сайте, любые серверные приложения в любое время с предварительным уведомлением или без такового;
3.2.
При необходимости отправлять пользователям по электронной почте сообщения, касающиеся
использования Сайта. При этом Администрация никогда не будет запрашивать в таких письмах
подтверждение сведений, содержащих личную информацию.
3.3.
Изменять или модерировать любой Контент, нарушающий настоящее Соглашение, а также
приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ Пользователя ко всем или к любому из разделов или
сервисов Сайта с предварительным уведомлением или без такового;
3.4.
Устанавливать дополнительные ограничения на использование Сайта, а также изменять такие
ограничения в любое время.
4. Пользователь имеет право:
4.1.
Обращаться к Администрации Сайта с целью разрешения спорных вопросов или за помощью в
использовании Сайта;
4.2.
Бесплатно пользоваться всем Контентом сайта в личных целях, не сопряженных с целями получения
коммерческой выгоды. См. подробнее правила использования Контента ниже.
5. Пользователь обязуется:
5.1.
Соблюдать правила настоящего соглашения, а в частности — не производить запрещенных действий на
Сайте и не нарушать политику цитирования, копирования и распространения Контента.
6. Настоящим Соглашением на Сайте запрещается:
6.1.
Собирать и/или хранить личные данные о других пользователях для коммерческих целей. В частности,
собирать адреса электронной почты или другую контактную информацию пользователей Сайта
автоматизированными или иными способами, в том числе с целью несанкционированной рассылки почты
(спама) или другой нежелательной информации;
6.2.
Использовать автоматизированные скрипты (программы) для сбора информации и/или взаимодействия с
Сайтом и его сервисами;
6.3.
Запрашивать у других Пользователей пароли и другую идентификационную информацию для ее
неправомерного использования, а также в коммерческих или корыстных целях;
6.4.
Любым способом, в том числе путем взлома, пытаться получить доступ к чужому Аккаунту вопреки воле
Пользователя, которому он принадлежит;
6.5.
Использовать Сайт любым способом, который может помешать нормальному функционированию Сайта и
его сервисов;
6.6.
Домогаться, притеснять, оскорблять, назойливо преследовать или иначе злонамеренно доставлять
беспокойство любому физическому или юридическому лицу, пользователю сайта;
7. Права на Контент, размещенный на Сайте
7.1.
Все объекты, размещенные на Сайте, в том числе элементы дизайна, текст, графические изображения,
иллюстрации, видео, скрипты, программы, музыка, звуки и другие объекты и их подборки (далее — Контент),
являются объектами исключительных прав Администрации и других правообладателей, все права на эти
объекты защищены;
7.2.
Кроме случаев, установленных настоящими Правилами, а также действующим законодательством
Российской Федерации, никакой Контент не может быть скопирован (воспроизведен), переработан,
распространен, отображен во фрейме, опубликован, скачан, передан, продан или иным способом
использован целиком или по частям, без предварительного разрешения правообладателя, кроме случаев,
когда правообладатель явным образом выразил свое согласие на свободное использование материала
любым лицом;
7.3.
Использование Контента, к которому Пользователь получил доступ исключительно для личного
некоммерческого использования, допускается при условии сохранения всех знаков авторства (копирайтов)
или других уведомлений об авторстве, сохранения имени автора в неизменном виде, сохранении
произведения в неизменном виде;
7.4.
Любое использование Сайта или Контента, кроме разрешенного в настоящих Правилах или в случае явно
выраженного согласия автора (правообладателя) на такое использование, без предварительного
письменного разрешения правообладателя, категорически запрещено;
7.5.
Если иное явным образом не установлено в настоящих Правилах, ничто в настоящих Правилах не может
быть рассмотрено как передача исключительных прав.
8. Правила использования материалов, опубликованных на Сайте.
8.1.
Настоящий пункт Пользовательского соглашения определяет правила, порядок и условия использования
материалов, размещенных на Сайте.
8.2.
Все материалы, исключительные права на которые принадлежат Администрации
Сайта
http://sibirdomstroy.ru
, могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации, на
серверах сети Интернет или на любых иных носителях без каких-либо ограничений по объему и срокам
публикации. Это разрешение в равной степени распространяется на газеты, журналы, радиостанции,
телеканалы, сайты и страницы сети Интернет. Условием перепечатки и ретрансляции является ссылка на
первоисточник
http://sibirdomstroy.ru
.
8.3.
Для Интернет-ресурсов обязательным условием любого вида цитирования является размещение
активной гиперссылки на
http://sibirdomstroy.ru
в начале материала, не закрытой от индексирования
поисковыми системами.

8.4.
При воспроизведении материалов не допускается переработка их оригинального текста. Сокращение или
перекомпоновка частей материала допускается, но только в той мере, в какой это не приводит к искажению
его смысла.
8.5.
При использовании в дайджестах прессы материалов не допускается их переработка в той мере, в какой
она приводит к искажению их смысла.
8.6.
Ответственность за искажение смысла материалов, возникшее вследствие их неточного
воспроизведения, лежит на Пользователе.
8.7.
Запрещено включение в RSS-рассылки сообщений, полностью дублирующих материалы Сайта.
8.8.
Если в поле ALT или в подписи к какой-либо фотографии или иллюстрации указано имя автора или
правообладателя, по вопросам их воспроизведения следует обращаться непосредственно к нему.
9. Используя Сайт, Пользователь обязуется не нарушать или пытаться нарушать информационную
безопасность Сайта, что включает в себя:
9.1.
доступ к данным, не предназначенным для данного Пользователя или вход в систему под логином, не
принадлежащем данному Пользователю;
9.2.
попытки проверить уязвимость системы безопасности Сайта, нарушение процедуры регистрации и
авторизации без разрешения Администрации;
9.3.
попытки создать помехи в использовании Сайта другим Пользователям, что включает в себя
распространение компьютерных вирусов, порчу данных, постоянную рассылку повторяющейся информации,
пересылку электронной почты через сервер сайта, одновременную отправку большого количества
электронной почты и/или запросов к Сайту с целью намеренно вывести сервер сайта из строя и тому
подобные действия, выходящие за рамки нормального целевого использования Сайта, и могущие
умышленно или по неосторожности повлечь сбои в его работе;
9.4.
рассылку пользователям Сайта материалов, на которые они не давали своего согласия, «спама», любых
писем и рекламы без разрешения Администрации;
9.5.
имитацию и/или подделку любого заголовка пакета TCP/IP или любой части заголовка в любом
электронном письме или размещенном на Сайте материале;
9.6.
использование или попытки использования любого программного обеспечения, или процедуры для
навигации или поиску на Сайте, кроме встроенной в Сайт поисковой машины и традиционных и
общедоступных браузеров (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox и других подобных).
9.7.
НАРУШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМЫ ИЛИ КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ
ГРАЖДАНСКУЮ И УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. АДМИНИСТРАЦИЯ БУДЕТ РАССЛЕДОВАТЬ ВСЕ
СЛУЧАИ ВОЗМОЖНОГО НАРУШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ СО СТОРОНЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ САЙТА В
СОТРУДНИЧЕСТВЕ С КОМПЕТЕНТНЫМИ ОРГАНАМИ С ЦЕЛЬЮ ПРЕСЕЧЕНИЯ ПОДОБНОЙ
ЗЛОНАМЕРЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
10. Условия обработки персональных данных
Обработка персональных данных на Сайте осуществляется с соблюдением принципов и правил,
предусмотренных Положением и законодательством РФ.
10.1.
Обработка персональных данных Пользователей Сайта осуществляется исключительно в целях
предоставления Пользователю возможности взаимодействовать с Сайтом.
10.2.
Источником информации обо всех персональных данных Пользователя является непосредственно сам
Пользователь.
10.3.
Согласно законодательству РФ, администрация сайта не осуществляет обработку специальных
категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических
взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни.
10.4.
В случае достижения цели обработки персональных данных Администрация сайта прекращает
обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 30 рабочих
дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено договором,
стороной которого является субъект персональных данных.
10.5.
Администрация сайта обеспечивает конфиденциальность и безопасность персональных данных при их
обработке в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Лица, осуществляющие обработку персональных данных, обязаны соблюдать требования регламентирующих
документов Оператора в части обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных.
10.6.
По истечении вышеуказанного срока хранения персональных данных Пользователя персональные
данные Пользователя удаляются автоматически заданным алгоритмом, который задает Администрация
сайта

10.7.
Блокирование персональных данных на Сайте осуществляется на основании письменного заявления от
субъекта персональных данных.
10.8.
Уничтожение персональных данных осуществляется путем стирания информации, в ходе которого
становится невозможным восстановить содержание персональных данных.
10.9.
Администрация сайта при обработке персональных данных принимает необходимые правовые,
организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в
отношении персональных данных.
10.10.
Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности:
– определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных;
– применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при
их обработке в информационных системах персональных данных, необходимых для выполнения требований
к защите персональных данных;
– применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты
информации;
– оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до ввода в
эксплуатацию информационной системы персональных данных;
– учетом машинных носителей персональных данных;
– обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятием мер;
– восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие
несанкционированного доступа к ним;
– установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе
персональных данных, а также обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемых с
персональными данными в информационной системе персональных данных;
– контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровня
защищенности информационных систем персональных данных.
10.11.
Система защиты персональных данных должна соответствовать требованиям постановления
Правительства РФ от 1 ноября 2012 г. No 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных
при их обработке в информационных системах персональных данных».
10.12.
Основными методами и способами защиты информации в информационных системах персональных
данных Пользователей являются методы и способы защиты информации от несанкционированного, в том
числе случайного, доступа к персональным данным, результатом которого может стать уничтожение,
изменение, блокирование, копирование, распространение персональных данных, а также иных
несанкционированных действий.
10.13.
Выбранные и реализованные методы и способы защиты информации на Сайте должны обеспечивать
нейтрализацию предполагаемых угроз безопасности персональных данных при их обработке.
10.14.
Все сотрудники Администрации сайта, осуществляющие обработку персональных данных, обязаны
хранить тайну о сведениях, содержащих персональные данные, в соответствии с Положением, требованиями
законодательства РФ.
10.15.
Администрация прилагает все возможные усилия для того, чтобы избежать несанкционированного
использования персональной информации Пользователей.
10.16.
Однако Администрация не несет ответственности за возможное нецелевое использование
персональной информации Пользователей, произошедшее из-за:
10.17.
технических неполадок в программном обеспечении, серверах или компьютерных сетях, находящихся
вне контроля Администрации;
10.18.
перебоев в работе Сайта, связанных с намеренным или ненамеренным использованием Сайта не по
назначению третьими лицами, описанным в разделе «Информационная безопасность Сайта»;
10.19.
Используя Сайт, Пользователь соглашается и принимает, что Администрация оставляет за собой
право использовать его персональную информацию анонимно и в обобщенном виде для статистических
целей, а также для таргетинга рекламы, размещаемой на Сайте.

10.20.
Используя Сайт и любые его сервисы, Пользователь дает свое согласие Администрации сайта на
использование, хранение и обработку персональных данных: ФИО, телефон, адрес электронной почты и
иные индивидуальные средства коммуникации, указанных при заполнении на сайте всех форм, а именно:
– использовании сервисов обратной связи с Администрацией сайта;
В целях обеспечения реализации требований законодательства в области обработки персональных данных
Администрация сайта может:
– осуществлять обработку персональных данных путем сбора, хранения, систематизации, накопления,
изменения, уточнения, использования, распространения, обезличивания, блокирования, уничтожения
персональных данных;
– использовать автоматизированный способ обработки персональных данных с передачей по сети Интернет;
– осуществлять трансграничную передачу персональных данных.
В своей деятельности по обработке персональных данных Администрация сайта руководствуется
действующим законодательством о персональных данных и иными внутренними локальными нормативными
актами, посвященными вопросам обработки персональных данных и устанавливающим правила доступа к
персональным данным.
Администрация сайта принимает на себя обязательства по обеспечению целостности и сохранности
персональных данных субъектов персональных данных. Для данных целей Администрация сайта принимает
необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных, используя при этом
общепринятые методы и средства безопасности для обеспечения защиты информации от неправомерного
или случайного доступа к ней, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, несанкционированного
распространения, а также иных неправомерных действий со стороны третьих лиц.
Контроль исполнения требований по вопросам обработки персональных данных осуществляется
ответственным за организацию обработки и обеспечение безопасности персональных данных
Администрации сайта. Ответственность должностных лиц Администрации сайта имеющих доступ к
персональным данным, за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту персональных
данных, определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.21.
Администрация обязуется не предоставлять никакой персональной информации о Пользователях
частным лицами и организациям, заявляющим о возможном нецелевом использовании подобной
информации (рассылки несанкционированной рекламы, «спама», предоставлении информации другим лицам
и тому подобное), за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
10.22.
Однако Администрация не отвечает за возможное нецелевое использование информации с Сайта
зарегистрированными пользователями или иными лицами и/или организациями, которое произошло без
уведомления Администрации с нарушением или без информационной безопасности Сайта.
10.23.
Права на Информацию, размещенную на Сайте, принадлежат Владельцам или иным
правообладателям (обладатели информации). Информация доступна на Сайте исключительно в режиме
цитирования в информационных целях. Пользователи не получают никаких прав на использование
Информации вне рамок возможностей, предоставляемых Сайтом, и несут полную ответственность перед
правообладателем за их неправомерное использование.
11. Общие положения
11.1.
Настоящее Соглашение носит исчерпывающий характер между Пользователями и Администрацией
относительно порядка использования Сайта и его сервисов и заменяют собой все предыдущие соглашения
между Пользователями и Администрацией;
11.2.
Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Вопросы, не урегулированные Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
11.3.
Если по тем или иным причинам одна или несколько норм настоящих Правил является
недействительной или не имеющей юридической силы, это не оказывает влияния на действительность или
применимость остальных норм.

Easy DIY Tutorial: Как построить бар на заднем дворе

Погода , наконец, начинает нагреваться, а значит, больше времени на улице! Хотя мы не уверены, как могут выглядеть следующие несколько месяцев для развлечений, все же приятно иметь какие-то развлечения на свежем воздухе. Если вы задумались о том, чтобы привести в порядок свою зону отдыха на открытом воздухе, что может быть лучше, чем сделать собственный бар на заднем дворе? Какие бы напитки вы ни выбрали, этот простой проект «сделай сам» предоставит вам множество вариантов для вашего внешнего или даже внутреннего образа жизни.Взглянем!

Вдохновение за 600 долларов

Я нашел эту вдохновляющую вещь в Интернете, и это натолкнуло меня на мысль, что она станет прекрасным дополнением для нашего собственного дома. Но цена в 600 долларов была на , что на слишком много для нашего бюджета, и я был уверен, что смогу сделать это за небольшую часть стоимости.

Вдохновение для бара под открытым небом, но посмотрите на этот ценник!

Когда я думал о том, как я хотел построить этот бар на заднем дворе, я хотел, чтобы это было просто; поэтому я сделал шаги относительно короткими, используя прямые стрижки.

** Соблюдайте все инструкции и правила техники безопасности при использовании электроинструментов. Обязательно защищайте глаза, уши, рот и нос от электроинструментов, опилок и красок / пятен. **

Список поставок

  • Доска из массива дерева 1 x 16 x 3 дюйма (я использую проектную панель из тикового дерева, которую нашел в Lowe’s, но подойдет любая древесина)
  • (2) шпильки 2 дюйма x 4 дюйма x 8 футов
  • (8) доски 1 дюйм x 4 дюйма x 8 футов
  • Шурупы для дерева 1,75 дюйма (мои любимые — внешние шурупы Power Pro # 8)
  • 1.Винты с отделкой 5 ″
  • 4 колеса (они не являются обязательными, но добавление их может дать вам открытый И закрытый бар!)
  • наждачная бумага зернистостью 100 и 220
  • Внешняя краска или морилка
Я нашел этот удивительный кусок тикового дерева для бара.

Давайте построим бар на заднем дворе!

Чтобы сделать ножки, я начал с того, что разрезал (4) 2 дюйма на 4 дюйма на части по 38,5 дюймов.

** ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы облегчить покраску или окрашивание, я бы рекомендовал делать это после того, как вы сделаете все разрезы.Это также упрощает использование распылителя краски для всех сложных укромных мест и трещин, которые могут появиться. Если вы подождете, пока все будет собрано, может быть трудно равномерно распределить краску или пятна на всех участках. **

Затем я разрезал (6) 2 дюйма на 4 дюйма на 9-дюймовые части для опор для ног. С помощью шурупов я закрепил эти части в верхней и нижней части (2) частей размером 2 x 4 дюйма, чтобы создать два прямоугольника.

Я создал два прямоугольника, которые будут служить ногами.

Для ширины перекладины я разрезал доски размером 1 x 4 дюйма на (9) частей по 35 дюймов.Я разместил доски, используя кусок доски размером 1 x 4 дюйма. Края этих досок должны совпадать с краями прямоугольников, которые вы сделали для ног.

Я прикрепил длинные доски к прямоугольникам и разместил их между собой с помощью куска древесины.

Я работал по одному ряду, чтобы закрепить боковые части, используя тот же метод интервалов, что и передние. Боковые части вставляются внутрь передней части, создавая эффект упаковки.

Если вы хотите добавить среднюю полку внутри планки для хранения, измерьте расстояние от верха примерно на 14 дюймов и закрепите оставшиеся (2) 9-дюймовые части, чтобы они служили опорой для полки.Это личное предпочтение, но оно также может добавить дополнительную поддержку вашей панели.

В нижней части перекладины и в середине, где я прикрепил опорную деталь, я использовал (2) 30-дюймовые куски размером 1х4 дюйма для средней полки и (2) 32,75-дюймовые доски для нижней полки.

Я добавил среднюю и нижнюю полки для хранения внутри стойки.

Когда все было собрано, я отшлифовал всю деталь сначала наждачной бумагой с зернистостью 100, а затем с зернистостью 220.

После того, как балка заднего двора была покрашена аэрозольной краской, я прикрепил колеса.Если вы хотите включить их, убедитесь, что они равномерно распределены внизу, так как передняя часть руля может быть немного тяжелее и потребует правильного распределения веса между колесами.

Если у вас есть распылитель краски, он определенно лучше всего подходит для этого проекта.

Затем я прикрепил кусок тиковой доски сверху, убедившись, что доска ровно выровнена с тыльной стороной перекладины, а спереди есть выступ. Я также убедился, что свес по бокам тоже был ровным. Я прикрепил верхнюю часть с помощью (4) внешних шурупов по дереву.

Бар выглядит так хорошо!

Я бы порекомендовал нанести пару слоев водонепроницаемого герметика для наружных работ на деревянную планку. Если вы решили испачкать пятно, убедитесь, что он тоже защищен.

В качестве последнего штриха я добавил открывалку для бутылок. Вуаля!

Мне нравится, как это получилось, и мне не терпится использовать на нашем заднем дворе.

Мне нравится, как получился этот бар. Лучшая часть? На создание было меньше 200 долларов!

Моя любимая особенность этого бруса на заднем дворе — это то, что с колесами я могу использовать его дома, если погода не идеальная.Мне также нравится, что он настолько настраиваемый; вы можете добавить другие аксессуары, например вешалку для полотенец или решетку для хранения бокалов для вина. Возможности безграничны!

Может быть, напитки — не твое дело; в таком случае это не обязательно должен быть бар на заднем дворе! Он может удерживать другие предметы так, как вы считаете нужным. Это может быть отличная подставка для растений, которую вы могли бы переместить внутрь в холодные месяцы, или удобное хранилище для спрея от насекомых и солнцезащитного крема, чтобы держать под рукой в ​​теплые месяцы, проведенные на улице. Это действительно идеальное дополнение к любому двору!

(ПОДРОБНЕЕ: Сделай сам наружный киноэкран)

Подпишитесь, чтобы получать больше материалов «Сделай сам»!

Мы любим все, что нужно делать своими руками, и всегда работаем (или ищем) следующий величайший проект, которым мы хотим поделиться со всеми вами! Если вы заинтересованы в получении проектов DIY по электронной почте, не забудьте подписаться на Homes.com информационный бюллетень. Отправляйте каждые пару недель, вам не нужно беспокоиться о засорении почтового ящика, так что зарегистрируйтесь сегодня!

А пока дайте нам знать, какие еще проекты DIY вы хотели бы увидеть!

Брук ведет блог о стиле жизни под названием Cribbs Style, и в настоящее время живет в Чарльстоне, Южная Каролина.Эта жена, мама двух почти подростков и мама троих меховых детей, увлекается всем, что связано с рукоделием и организацией. Когда она не помогает другим справиться с хаосом жизни, она либо тренируется на пляже, либо просто проводит время с семьей и друзьями.

Простые советы и предложения для новичков

Если вы хотите улучшить свое подвальное пространство, продемонстрировать свои навыки разнорабочего или найти новое хобби в предстоящие зимние месяцы, DIY-бар может стать идеальным проектом, чтобы занять свое свободное время .При наличии правильных инструментов и небольшого планирования вполне реально создать домашний бар самостоятельно, даже если у вас мало или совсем нет опыта. Давайте начнем!

Стандартная конструкция стержня

Прелесть создания собственного бара с нуля в том, что вы можете сделать его настолько большим или маленьким, насколько захотите, из любых материалов, которые сочтете нужными. Например, основание вашего бара может быть сделано из дерева, металла или камня, в зависимости от ваших дизайнерских предпочтений. Однако вы можете помнить о некоторых стандартных размерах и характеристиках барной стойки, особенно если вы планируете купить барные стулья или установить нижнюю барную стойку:

  • Средняя высота барной стойки составляет около 42 дюймов, а высота большинства барных стульев — 30 дюймов.Если вы сделаете более высокую или более высокую планку, вам будет труднее найти стулья на удобной высоте.
  • Не забудьте учесть пространство для колен под выступом перекладины, увеличив его не менее чем на 8 дюймов.
  • Минимальное расстояние для стульев составляет 24 дюйма барной стойки на одно сиденье. Все, что находится ближе, заставит ваших гостей сидеть неудобно близко друг к другу.
  • Верхняя часть планки (включая молдинг) обычно имеет ширину от 16 до 20 дюймов.
  • Если вы хотите установить опору для ног, держите ее на высоте 7–9 дюймов от пола.

Бары также могут иметь стойку для напитков (куда разливаются напитки), капельницу для предотвращения проливания или нижнюю барную стойку, но эти элементы не являются необходимыми для домашнего бара. Вам решать, хотите ли вы создать простой сухой бар, бар с нижней стойкой и раковиной или барную стойку со всеми прибамбасами. Или вы можете выбрать совершенно другой маршрут, как показано в примерах ниже.

Умные идеи для вашего бара

Если вы никогда не использовали пилу, не покупали дрова или добровольно не ходили в строительный магазин, будьте уверены, что вы вполне способны построить домашний бар! Существует множество уникальных и красивых дизайнов баров, которые не требуют тяжелого оборудования, опыта работы с деревом или даже большого количества свободного места в вашем доме. Просто подумайте о некоторых из этих менее традиционных стержней, сделанных своими руками, для вдохновения:

  • Паллетная штанга. В этом пошаговом руководстве вы узнаете, как превратить несколько поддонов в уютный бар в деревенском стиле со встроенными полками для хранения.
  • Бар-трансформер для книжного шкафа. Если у вас есть старый неиспользованный книжный шкаф, преобразуйте его наждачной бумагой, свежим слоем краски и некоторыми органайзерами для бокалов, бутылок и других предметов первой необходимости для бара. Этот учебник может работать с книжными шкафами любого размера и формы, или вы даже можете переделать старый шкаф или шкаф!
  • DIY Мини-тележка для бара. Если у вас мало места и ограниченный бюджет, ознакомьтесь с этими 14 простыми идеями, чтобы сделать свой собственный мобильный мини-бар! Это может быть так же просто, как перепрофилировать старую подставку под телевизор или отремонтировать полки ИКЕА с помощью краски и контактной бумаги.
  • Стойки для ниши в стене. Углубленное пространство в стене может сделать вашу комнату неуклюжей или неполной, так почему бы не заполнить ее современной мебелью, стильными полками и аккуратно организованными напитками? Вы можете сделать это пространство, на которое раньше не обращали внимания, с помощью некоторых новых функций освещения, декора в винтажном стиле или небольшого винного холодильника. Это все зависит от вас!
  • Интегрированный бар и кухня. Лучший хозяин — тот, кто с радостью предоставит своим гостям еды и напитков! Такая установка позволяет легко перейти от общения к розливу напитков и приготовлению вкусных закусок.Просто выделите одну из кухонных кладовых и / или секцию прилавка для вашей коллекции посуды и спиртных напитков.

Запаситесь новым баром

Как только ваш домашний бар начинает собираться, последнее, что нужно рассмотреть, — это украсить и персонализировать пространство. Если вам нравится элегантный современный вид, мужской промышленный дизайн или уютная деревенская атмосфера, вы не ошибетесь, продемонстрировав блестящую медную посуду. Натуральный материал органично вписывается в любой дизайн, при этом добавляя элегантности вашему бару.

Когда вы начнете собирать предметы первой необходимости, подумайте о том, чтобы подобрать эти прекрасно сделанные инструменты, чтобы дать толчок вашему хобби миксологии:

Чтобы получить больше идей и вдохновения, обязательно ознакомьтесь со всей нашей высококачественной посудой для бара здесь!

DIY Coffee Bar | Серый дом номер-студио

Вдохновленный уютной атмосферой кафе, мы спроектировали и построили собственную большую кофейню «сделай сам», чтобы привнести атмосферу кофейни в наш уголок для завтрака.Узнайте, как мы построили базу для кофейни своими руками.

У меня была цель, или, может быть, это была скорее мечта, превратить наш неиспользуемый уголок для завтрака в нашу собственную маленькую кофейню Grey House Studio.

Вы могли бы также мечтать о большем, верно? Помещению требовался предметный столик, и мы знали, что этим предметом должна быть большая кофейня, занимающая всю стену помещения, для хранения и демонстрации всех наших принадлежностей, связанных с кофе.

Как только Брент согласился, что мы должны пойти на это, мы взялись за проект и больше не оглядывались.Мы спроектировали, спроектировали, построили и украсили нашу собственную кофейню DIY и классную доску в рамке всего за шесть ночей и два дня.

Это было интенсивно. Мы говорим о сессиях строительства в 3 часа ночи, закрытии хозяйственных магазинов, поездках за покупками и множестве сражений с бетоном, ошибкой … смешиванием бетона.

Мы очень рады поделиться нашим последним проектом, потому что мы очень много работали над ним и очень гордимся тем, как он получился.

Дизайн DIY-кофейни

Brent действительно превзошел мои ожидания.Он идеально заполнил нашу длинную пустую стену и полностью превратил скучное пространство в веселое, эклектичное и уютное пространство.

Мы хотели сделать нашу кофейню «сделай сам» так, чтобы она выглядела так, как будто она должна принадлежать настоящей кофейне, поэтому мы просмотрели сотни и сотни фотографий кофеен со всего мира и сузили их до трех.

Затем мы разработали нашу собственную гибридную домашнюю версию кофейни, основанную на наших любимых аспектах каждой кофейни. После того, как мы собрали все элементы дизайна, которые хотели включить, мы приступили к созданию.

Чтобы заполнить пространство на стене над кафе «Сделай сам», мы сделали нашу собственную большую классную доску в рамке такой же ширины, как и кафе-бар.

Большие классные доски являются основным продуктом в кофейнях, поэтому они приносили ощущение веселья и уюта, а также позволяли нам создавать уникальные предметы, характерные для нашей «кофейни».

Классная доска хорошо работает, потому что мы можем менять ее вместе с сезонами или просто тогда, когда мы хотим обновить ее.

Поскольку наша кухня, уголок для завтрака и гостиная находятся в одном большом открытом пространстве, мы решили использовать те же состаренные деревянные доски в нашей кофейне DIY, что и на задней стене нашего уголка для чтения, чтобы связать пространство вместе.

Нам показалось, что если бы весь кусок был деревянным, это было бы немного, поэтому мы разработали кофейную барную стойку с металлическими ножками, бетонной столешницей и полкой, чтобы она выглядела больше в индустриальном стиле, а не в деревенском стиле.

Мы построили полку посередине, чтобы создать асимметричный дизайн и добавить интерес к изделию.

Когда я нашел стеклянные бутылки с пробковыми крышками, я понял, что они идеально подходят для хранения кофейных зерен.

В последнюю минуту Бренту пришла в голову идея добавить подсветку под столешницу, чтобы осветить бутылки и растения на полке.

Я думаю, это создает сильный визуальный эффект и добавляет особый штрих. Мы также закупили растения и горшки в ИКЕА.

С другой стороны полки находится место для хранения вещей с откидывающейся дверцей для хранения дополнительных принадлежностей для кофе и кружек.


Просто ради забавы, мы разместили наш логотип на рукавах белых переносных кофейных чашек, чтобы оживить кофейню Grey House Studio.


Я нашел эти бутылки с маслом и уксусом на вешалке на пирсе 1 и подумал, что они идеально подойдут для хранения наших сиропов.Pier 1 больше не продает эти бутылки, но я нашел бутылку аналогичного стиля на Amazon. Все, что вам нужно сделать, это добавить этикетку на классной доске.

Мы были потрясены, когда нашли стеклянные банки меньшего размера с пробковыми крышками, потому что они выглядят как мини-версии бутылок с кофейными зернами. Мне нравится маленькая деревянная ложка, с помощью которой можно засыпать корицу или шоколад в свой напиток.

Обожаю милые маленькие деревянные ложки. Мы добавили этикетки на классной доске, чтобы они соответствовали всем остальным бутылкам и банкам.

Ни одна кофейня не обходится без кексов! Я бы хотел, чтобы это была волшебная подставка для кексов, где кексы сразу же появлялись у нее по утрам. Поскольку я почти уверен, что этого не существует, кексы, вероятно, не будут часто появляться в нашем кафе-баре, если у нас нет гостей.

Брент — лучший бариста кофейни Grey House Studio. Он приготовит вам восхитительный капучино. Однако он все еще учится латте-арту. Он освоил «перистое облако» (которое в основном представляет собой набор тонких линий, а не какую-либо форму вообще) и теперь работает над более узнаваемыми вещами, такими как сердце.

Кому нужен Starbucks, если вы можете приготовить себе чашку кофе в Grey House! Теперь, когда мы построили уголок для чтения, промышленные полки и нашу кофейню «сделай сам» (которая представляет собой слияние стилей двух предыдущих проектов), я начинаю думать, что моя цель — жить в кофейне.

Каждое утро, когда мы просыпаемся и выходим из спальни, нас встречает этот забавный предмет. Мне нравится все в этом проекте: от конструкции основания до воспоминаний о создании столешницы, ночных походах по магазинам, сбора всех мелких деталей и даже рисования на доске в течение шести часов подряд, пока я не почувствовал свою руку больше.

Чтобы освежить память, вот как выглядела пустая комната, когда мы переехали в наш дом.

Заинтересованы в создании собственного кафе-бара своими руками? Ниже мы расскажем, как мы построили нашу кофейную базу.

Как мы строили основание для кофейни «сделай сам»

ПРОЕКТНЫЕ ПЛАНЫ

Получите наши базовые планы для кофейни

При покупке наших базовых планов кофейни вы получаете 17-страничный PDF-файл с подробным списком материалов, списком вырезов, размерами каждой части и инструкциями по сборке — и все это всего за 10 долларов.Благодарим вас за поддержку Gray House Studio!

ШАГОВ


1. Ножки кофейного бара действительно деревянные! Мы вас обманули? Этот трюк сэкономил нам много денег. Чтобы сделать каждую ножку, мы соединили две доски 2 x 4 дюйма, скрепив их вместе.

После того, как мы их все собрали, мы поняли, что могли просто купить полноприводные автомобили. Ой. После того, как мы объединили доски вместе, мы пропустили доски через настольную пилу, чтобы выровнять их.

2.Чтобы ножки выглядели как стальные, мы обернули каждый деревянный столб листовым металлом.

У нас не было доступа к самому инструменту для гибки листового металла, поэтому было довольно сложно придать ему правильную форму, чтобы покрыть деревянный столб.

Брент импровизировал и сделал свою собственную версию тормоза из листового металла из обрезков дерева и куска металлического уголка. Зажав листовой металл между деревом и уголком, Брент мог согнуть его по краю уголка, придавая нам нужную форму.Обернув каждую ножку, мы прикрепили ее к дереву с помощью дрели и шурупов.

3. Затем мы подготовили ножки к покраске, а затем нанесли на них грунтовку.

Оставляем грунтовку на ночь, а на следующий день красим их масляной бронзовой аэрозольной краской.

Ножки скрепляются двумя деревянными брусками 2 x 4 дюйма и скрепляются винтами с карманом.

Мы использовали наш набор отверстий для карманов Kreg Jig, чтобы просверлить отверстия.

4. Опорная конструкция для основания кофейного бара состоит из плит размером 2 x 4 дюйма. В большинстве предметов мебели не используются размеры 2 x 4 дюйма, потому что они сделают ее очень тяжелой.

Но для этого проекта это помогло нам сэкономить. Кроме того, я не уверен, можно ли сделать семифутовую перекладину с бетонной столешницей в каком-либо качестве, поэтому дополнительный вес нас не беспокоил. Эта вещь никуда не денется.

5. Мы думали о будущем и знали, что эта штука будет огромной и ее невозможно будет продвинуть очень далеко, поэтому мы построили все (бетонный верх и все остальное) прямо на месте в уголке для завтрака.

После того, как мы собрали основную конструкцию, мы добавили вертикальные опоры, чтобы усилить распорки, которые будут поддерживать бетонную столешницу, и обрамить углубленный проем и полку, которые будут проходить перед кофейной стойкой.

6. Следующей была моя любимая часть — окрашивание! Мы использовали нашу любимую морилку Rust-Oleum Ultimate Wood Stain, Kona.

Мы хотели связать уголок для завтрака с зоной гостиной, так как это одно большое открытое пространство, поэтому мы подумали, что использование обветренных деревянных досок со стены в уголке для чтения было бы идеальным решением.

7. Мы прошли весь наш процесс создания состаренной древесины, варьируя степень грубой обработки деталей, чтобы получить чередующиеся оттенки и узоры. Но на этот раз мы сделали это на быстрой скорости.

Мы разрезали, измельчили и окрасили все доски для всего бара в течение примерно двух часов. Это был вихрь окрашивания, и в процессе этого пятна мне удалось покрыть весь себя, в том числе лицо и волосы. Не знаю, как это происходит. На этот раз мы разложили все доски на земле, чтобы легко создать красивый узор разных цветов и длины.

8. Когда мы закончили окрашивать все доски и они высохли, было уже поздно. Но мы были так увлечены этим проектом, что оказались в зоне!

Мы продолжили и начали прикреплять деревянные доски к конструкции кафе-бара. Для этого мы ввинчивали 2 x 4 дюйма в деревянные планки.

9. Мы добавили планки к нижней части, задней части углубления и даже по бокам между ножками, чтобы создать намек на то, что он обертывает всю планку.Мне нравится, как получилось по бокам.

10. Наконец, Брент построил переднюю часть скрытого хранилища, которое на петлях ведет к полке, где мы можем хранить дополнительные принадлежности для кофе и кружки. Затем мы покрыли этот кусок обветренными деревянными досками.

11. Чтобы закончить основание кофейного бара, мы добавили больше деревянных досок по бокам углубления, чтобы завершить внешний вид. Затем мы прикрепили нашу бетонную полку.

Брент установил фонари под столешницей, и я украсил эти симпатичные бутылки, которые затем наполнил кофейными зернами.

Растения также из Ikea и добавляют немного цвета в очень нейтральный и промышленный дизайн. Думаю, полка — моя любимая часть кофейни. Это добавляет глубины и интереса, и мы думаем, что это действительно делает произведение уникальным.

Чтобы получить подробные инструкции по сборке нашей кофейни, ознакомьтесь с нашими планами самодельной кофейни.

Некоторые наши проекты мы готовим на месяцы вперед. Мы заранее составляем планы, устанавливаем бюджеты и экономим, чтобы откладывать деньги на проект, составляем список необходимых материалов, а затем, в зависимости от масштабов проекта, проводим несколько выходных, работая над ним, так как мы оба работаем. в течение дня.

И еще есть несколько проектов, вроде этого, где мы выкидываем все это в окно и просто прыгаем в голову сначала с намерением закончить это за неделю. Мы были настолько увлечены этим проектом, что полностью погрузились в него, что привело к очень поздним ночам. Но в итоге все получилось идеально, оно очень прочное и красивое, и определенно является одним из ярких элементов нашего дома, которое всегда привлекает внимание.

Нравится этот проект? Вам также может быть интересно, как мы сделали бетонную столешницу для кофейни своими руками и сделали большую классную доску в рамке, висящую над ней.

PIN ЭТО ПОЗЖЕ

Мастерская DIY: Бар Мерфи на открытом воздухе

Мастерская «Сделай сам»: уличный бар «Мерфи»

Приготовьтесь к барбекю на заднем дворе и летним вечеринкам, добавив дополнительное пространство для развлечений на открытом воздухе вокруг вашего сарая. Этот проект бара Мерфи своими руками можно настроить так, чтобы он соответствовал вашему пространству и вашему сараю. Мы добавили наш к задней стене сарая, создав уютный ресторан на заднем дворе.Следуйте примеру нашего проекта DIY и создайте собственное развлекательное пространство на заднем дворе.

Эта барная стойка может стать отличным дополнением как экстерьера, так и интерьера вашего сарая. Мы добавили нашу стену к задней стене снаружи и закончили ее гидроизоляцией, чтобы обеспечить ее долговечность в любое время года. Поскольку мы установили его на стене с яркой росписью, мы выбрали базовую морилку, чтобы она соответствовала современным стульям, сделанным своими руками. Вы можете настроить этот проект, используя свой любимый цвет пятна или схему окраски.

Чтобы начать работу, просмотрите наше видео «Сделай сам» ниже. Мы приложили списки вырезов и несколько полезных фотографий проекта, чтобы помочь вам в этом проекте.

Советы по проекту:
  • При прикреплении планки Murphy к зданию просверлите отверстия непосредственно в шпильках для надежной фиксации.
  • Для этого проекта может помочь второй набор рабочих, особенно при сборке опорной рамы.
  • Самое главное — приготовьте свой любимый холодный напиток, чтобы вы могли наслаждаться им в своем новом развлекательном пространстве.

И если вы хотите, чтобы еще несколько проектов, сделанных своими руками, завершили развлекательное пространство на заднем дворе, мы поможем вам. Вы можете найти руководство по росписи DIY, показанное в этом видео здесь, и наш держатель струнного света здесь.

Нам бы очень хотелось увидеть фотографии ваших готовых батончиков. Обязательно отметьте нас онлайн или отправьте фотографии нашей команде. Счастливого строительства!

34 Идеи и конструкции домашнего бара «сделай сам» с бесплатными планами

Последнее обновление 27 февраля 2020 г.

Хотите построить потрясающий домашний бар у себя дома? Эти 34 идеи и дизайна домашнего бара с бесплатными планами помогут вам создать пространство, которому все будут завидовать.

Будь то собрание друзей и семьи на свежем воздухе или званый обед внутри, вы должны быть уверены, что у вас достаточно напитков и закусок для всех. Стол или даже книжная полка поначалу подойдут для хранения ваших крепких напитков, вина и миксеров, но ваш собственный отдельный бар добавит гораздо больше стиля наряду с функциональностью.

Домашний бар, который вы сделали сами, еще лучше, потому что он обязательно вызовет разговоры, когда ваши гости узнают, что вы сами выполнили один из этих потрясающих проектов.При наличии подходящих материалов и некоторых основных инструкций у вас может быть домашний бар, который ваши соседи не смогут купить в местном мебельном магазине.

Что внутри?

Неуклюжие вопросы

Сколько стоит построить бар в вашем доме?

Где угодно от 20 до 12 000 долларов. Все зависит от того, строите ли вы бар на уже существующих столешницах и просто добавляете тележку для бара, или вы строите большой бар в подвале с мраморными столешницами. Цена зависит от вашего бюджета и сильно варьируется.Однако полезно знать, что вы можете уложиться практически на любой бюджет, чтобы построить собственный домашний бар.

Какой ширины должна быть барная стойка?

Важно отметить, что коммерческие барные стойки обычно намного шире, чем домашние бары. Это сделано для размещения поилок и кормушек, которые необходимы в коммерческих условиях. С другой стороны, ваш домашний бар может быть уже на 12–16 дюймов — ровно настолько, чтобы он был удобен.

Какова средняя высота планки?

Ответ — 42 дюйма в высоту.Вам не обязательно строить планку на точной высоте, но в большинстве случаев это наиболее удобная высота.

Идеи домашнего бара «Сделай сам»

Ознакомьтесь со следующими 34 идеями домашнего бара «сделай сам» (большинство из них с бесплатными планами и инструкциями), которые можно построить на любой бюджет.

Идея домашнего бара с винтажным телевизором

Источник: pinkflamingolounge.blogspot.com

Ищете уникальные причудливые идеи для домашнего бара, которые будут служить акцентом декора и предметом разговора? Как насчет того винтажного телевизора 1960-х годов, превращенного в небольшой бар.Это очень крутой проект, и вы тоже можете сделать его сами, если вам удастся достать один из этих старых телевизоров (попробуйте блошиный рынок или Ebay).

Vintage Piano Home Bar Idea

Источник: foxdenrd.com

Вот еще одна причудливая и очень уникальная идея, которая вас вдохновит. Вы можете превратить старое пианино в домашний бар. Собственно, даже проще, чем в случае со старым телевизором. Более того, пианино дает вам гораздо больше места для хранения вещей, и оно достаточно велико, чтобы быть настоящим баром.

Превратите старый книжный шкаф в домашний бар

Источник: www.apartmenttherapy.com

Если из старого телевизора и пианино можно сделать домашний бар, то старая книжная полка тоже может сработать. Это простой проект. Все, что вам нужно сделать, это перекрасить использованный книжный шкаф (свой собственный или находку на барахолке), и все. Вы получаете много места для хранения и демонстрации напитков. Настоящий домашний бар.

Превратите старую кроватку в домашний бар

Источник: hometalk.com

Никогда не рано начать пить. Собственно, да. Но для этой идеи домашнего бара вы можете превратить старую детскую кроватку в барную стойку.Работает так же, как книжный шкаф. Очень простой проект и впечатляющий результат. Вместо того, чтобы ставить старый пеленальный столик вашего ребенка на тротуар или жертвовать его, этот проект позволяет вам превратить его в домашний бар, который вы можете перемещать по мере необходимости. После очистки, шлифовки и перекраски вы даже можете добавить винный шкаф на среднюю или нижнюю полку.

DIY Домашняя тележка для бара

Источник: niftynest.blogspot.com

Да, вы можете построить тележку для домашнего бара с нуля. Все, что вам нужно, это иметь некоторые навыки обработки дерева и достаточно материалов.Вот планы и инструкции, как осуществить эту замечательную идею.

Превратите старый комод в винный бар

Источник: designdecor.com

Этот винный бар, превращенный в комод, представляет собой своего рода сочетание викторианского и деревенского стиля. Ящик находится над двумя полками для вина, а его верхняя часть покрыта глянцевым лаком, который подчеркивает глубокие неровности поверхности в стиле дуба.

Домашний бар из поддонов DIY

Учебное пособие: www.happilyhughes.com

Возьмите старые деревянные транспортировочные поддоны и прикрепите их вместе, чтобы создать свой собственный домашний бар.Перед тем, как прикрепить их, каждый поддон шлифуется, чтобы удалить любые осколки, прежде чем вы сможете окрасить или покрасить его. Этот недорогой проект бара DIY требует трех полноразмерных деревянных поддонов, а также шурупов для дерева, аккумуляторной дрели, пилы и морилки по вашему выбору. Популярным цветом морилки для этого проекта является темно-вишневое дерево, хотя морилка для светлого дерева или каштан также являются хорошим выбором для этого проекта.

Крышка для бутылок DIY Bar Top

Учебное пособие: project.theownerbuildernetwork.co

Используйте свою коллекцию крышек для бутылок, чтобы добавить цвет к существующей верхней панели из сплошного дерева.В зависимости от размера верхней части планки и количества крышек для бутылок вы можете создавать рисунки и цветовые градиенты, которые оживят даже самую тусклую планку. Если вы предпочитаете, вы можете покрасить полоску в черный или, возможно, глубокий оттенок синего или фиолетового, прежде чем наклеивать крышки от бутылок, как только краска высохнет.

Backyard Tiki Домашний бар для дома

Учебное пособие: www.popularmechanics.com

Эта построенная вручную конструкция создается из набора планов, которые вы можете бесплатно скачать с веб-сайта Popular Mechanics.Другие необходимые материалы включают кедровые доски для ограждений, болты, кронштейны, винты для настила, обработанные давлением радиусные доски настила и столбы для ограждений, обработанные давлением.

Идея домашнего бара «Сделай сам» на открытом воздухе

Учебное пособие: www.budgetdumpster.com

В этом проекте используются все переработанные материалы для создания самодельного бара для внутреннего дворика или заднего крыльца. Поддоны из переработанной древесины, керамическая плитка, фанера и деревянная отделка — вот лишь некоторые из необходимых материалов.

Как построить свой собственный домашний бар

Учебное пособие: milligansganderhillfarm.wordpress.com

Используя фанеру из дубового шпона, этот проект бара «сделай сам» превращается в постоянный бар, построенный в вашем доме, который может быть углом или частью любой комнаты с нужным количеством доступного пространства.

Домашняя барная тележка «Сделай сам» с тремя полками

Учебное пособие: addisonmeadowslane.com

Этот проект восстанавливает старую металлическую тележку с помощью проволочной щетки и дрели для удаления ржавчины и любой грязи. После разборки, очистки и сборки тележка окрашивается в золотой цвет, а подносы окрашиваются в любой узор по вашему выбору.

Домашняя тележка для бара со съемным подносом

Учебное пособие: www.hometalk.com

Эта приобретенная стандартная тележка для бара приобретает новый вид с деревянным подносом, изготовленным и хранящимся в верхней части тележки. Затем к каждому углу подноса привинчивают декоративные металлические ремешки, чтобы придать им более винтажный вид.

Домашняя тележка для бара из ротанга

Учебное пособие: penderandpeony.com

Этот простой проект, сделанный своими руками, включает в себя простую шлифовку и перекраску старой тележки из ротанга в яркий цвет и наполнение ее всеми необходимыми принадлежностями для бара.

Домашняя барная тележка из старого книжного шкафа

Учебное пособие: thesweetestdigs.com

Если у вас есть старый книжный шкаф, которым вы больше не пользуетесь, вы можете дать ему новую жизнь в виде портативной и стильной барной тележки. Деревянная полка в этом примере была отполирована и покрыта морилкой нового цвета. Последний шаг — просто прикрутите колесики к каждому углу дна полки.

Промышленная тележка для бара для дома

Учебное пособие: imgur.com

Эта тележка с тремя полками сделана из черной трубки и дерева и отлично подходит для смешивания коктейлей, потому что вы можете хранить все необходимое в одном месте.Вы можете обрезать деревянные полки по вашему выбору, часто в зависимости от доступного пространства. Для более индустриального вида вы можете повредить древесину острием молотка или другими инструментами с острыми концами.

Мобильная уличная тележка для бара

Учебное пособие: diy-vintage-chic.blogspot.com

Это тот, который вы строите сами из обрезанной древесины нужных размеров, и он имеет складывающуюся верхнюю часть для облегчения хранения.

IKEA Kallex Home Bar Idea

Учебное пособие: www.ikeahackers.net

Этот проект включает в себя длинную полку Kallex и две квадратные полки Kallex от Ikea. Их нужно соединить вместе и поместить кусок подогнанного стекла поверх барной стойки.

Простая тележка на роликах для дома

Учебное пособие: www.ana-white.com

В этом проекте стержня используется древесина, оставшаяся от более крупного проекта модернизации, объясняется, как разрезать и соединять ее вместе, и создается простая, но элегантная тележка на колесиках. с верхней и нижней полками.

Upcycled Home Bar Cart

Учебное пособие: houseologie.com

Этот проект создан на основе старой металлической тележки, которую вы разбираете и удаляете весь мусор или ржавчину, прежде чем перекрашивать. К трем полкам прикреплены металлические ножки, а ко дну каждой ножки тележки прикручены колеса.

Домашний мини-бар в винтажном стиле

Источник: www.houzz.com

Некоторые идеи домашнего бара могут выглядеть как мини-бар в Чикаго 1920-х годов. Деревянные табуреты увенчаны роскошными кожаными сиденьями. На заднем фоне достаточно места для блестящих бутылок и боковых полок для бокалов.Наверху есть место даже для памятных вещей.

Идея домашнего бара с гранитной столешницей

Источник: www.houzz.com

Гранитная столешница с раковиной и краном сочетается со стильным корпусом, окрашенным в красное дерево, для этого домашнего бара. Идея винного бара распространяется на шкафы со стеклянными дверцами, которые предоставляют много места для хранения бутылок.

Modern Home Bar Idea

Источник: www.houzz.com

Это полностью современное заведение. Белая керамическая стойка стоит над деревянным ящиком и шкафом, окрашенным в красное дерево, и они примыкают к холодильнику-витрине слева.Используйте синюю лампочку в холодильнике для еще более потрясающего эффекта. Дополняют ансамбль белые стеклянные шкафы, расположенные сверху.

Домашний бар в тосканском стиле

Источник: www.houzz.com

Если вы хотите, чтобы домашний бар выглядел как итальянская часовня, установите деревянную раму, ящики и шкафы на фоне из кирпича и камня. Установите гранитную стойку и повесьте бокалы с игристым вином. Для нокаутирующего удара установите инкрустированную картину с изображением сельской местности Италии, подсвеченной светом сзади.

Sports Home Bar Idea

Источник: www.houzz.com

Превратите дополнительную комнату в телевизионную, но добавьте пару телевизоров. Теперь у вас есть все необходимое для создания идеального домашнего спорт-бара. Используйте дополнительное пространство для трехместного бара для еды и просмотра на острове и проведите соответствующий задний бар по всей комнате под телевизорами.

Modern Chic Home Bar Корзина Idea

Источник: www.houzz.com

Если вы не хотите занимать много места, подумайте о мобильном мини-баре.Тележка на колесах в золоченом каркасе с добавлением двух стеклянных полок. Сверху стаканы и украшения, снизу бутылки. Добавленное ведро шампанского — отличный штрих.

Rustic Industrial Home Bar Тележка Idea

Источник: www.instagram.com

Простую трехъярусную тележку на колесах можно превратить в отличный уличный передвижной бар для уличных вечеринок. Как вы сконструируете тележку, зависит от вас, но ставьте стаканы сверху, бутылки посередине, а нижняя тележка может вместить фрукты и сыры.

Домашний шкафчик для летучих мышей Idea

Источник: www.instagram.com

Домашний бар может напоминать гигантскую аптечку, и, возможно, так и должно быть. Внутри четыре больших квадранта и выдвижной ящик. Внутри дверей есть полки, на которых поместится достаточно бутылок, чтобы вылечить что угодно. В закрытом виде это простой белый шкаф с золотыми ручками.

Дубовая бочка Home Bar Idea

Источник: www.instagram.com

Идеальной маленькой домашней барной стойкой для дома в стиле ранчо может быть простая дубовая бочка. Хорошо ли вы закончите или оставите грубоватым, зависит от вас.Прикрепите подставку для ног внизу и полукруглый стержень вверху, и все готово. Комбинированное сиденье из дерева и кожи дополняет этот бар.

Kitchen Home Bar Idea

Источник: www.instagram.com

Гранитная столешница и боковины, помещенные поверх деревянной панели, просты, но элегантны. Черные кожаные сиденья внутри металлической рамы, окрашенной в золотой цвет, придают футуристический вид этой уютной идее бара.

Винный бар на кухне

Источник: www.instagram.com

Превратите дополнительные кухонные шкафы в красивый домашний бар, сняв дверцы шкафов и поместив внутрь деревянные стеллажи для вина.Отремонтируйте шкафы, используя морилку для светлого дерева, и сделайте всю отделку, включая планку, глянцево-черным.

Rustic Home Bar Idea

Источник: www.instagram.com

Превратите этот огромный мобильный ящик для инструментов Snap-on в потрясающий домашний бар. Покрытие нижней части деревянными панелями и установка гранитной планки на верх завершают нижнюю половину. Раскрасьте верхнюю часть и установите элегантные белые полочки.

Идея домашнего бара у окна «Эркер»

Источник: www.instagram.com

Поместите гладкую черную барную стойку перед эркером и используйте красное дерево для задней панели и шкафов.Черные кожаные сиденья с золотой отделкой создадут у вас собственный столичный домашний бар.

Tuscan Basement Wine Bar Idea

Источник: www.instagram.com

Используйте кирпичные или каменные панели на стене и вырежьте квадраты для четырех винных полок с каждой стороны. Мраморный брус может проходить по всей длине под ним, а под стойкой поставить два деревянных шкафа с каждой стороны с четырьмя стеклянными передними шкафами посередине.

Понравилась статья? Вот что вы можете прочитать дальше:

260 простых идей для украшения дома своими руками (руководства по проектам)

Подробнее

50 простых самостоятельных подвесных и плавающих настенных полок с ограниченным бюджетом

Подробнее

25 Easy Кухонные шкафы своими руками с бесплатными пошаговыми схемами

Подробнее

30 самых впечатляющих новинок, сделанных своими руками на блошиных рынках

Подробнее

Бесплатные планы бара | HowToSpecialist

Этот пошаговый проект по деревообработке своими руками составляет около бесплатных планок .Если вы хотите узнать больше о строительстве деревянного бруса, рекомендуем обратить внимание на инструкцию, подробно изложенную в статье. Есть много планов и дизайнов на выбор при строительстве бара для вашего дома, поэтому мы действительно рекомендуем вам ознакомиться с остальными проектами по деревообработке.

Перед тем, как начать собственно строительство, мы рекомендуем вам все спланировать, чтобы сэкономить деньги и держать расходы под контролем. Отрегулируйте размер и дизайн шкафа в соответствии со своими потребностями.Кроме того, мы рекомендуем вам приобретать высококачественные материалы, такие как сосна, красное дерево или кедр, поскольку они имеют красивую отделку и очень долговечны, особенно во влажной среде.

Если у вас нет богатого опыта в области деревообработки, вам следует попросить друга помочь вам в этом проекте. Есть много вещей, которые могут пойти не так, поэтому обязательно все спланируйте и инвестируйте в качественные материалы. Тщательно выбирайте пиломатериалы, следя за тем, чтобы детали были идеально ровными и в очень хорошем состоянии.Используйте столярный угольник, чтобы проверить правильность углов.

Сделано по этому плану

Планы бесплатного бара

Строительство бара

Материалы

  • A — 2 куска пиломатериалов 1 × 3 — длина 56 ″, 5 кусков — длина 17 1/4 ″ РАМА
  • B — 1 кусок фанеры 3/4 ″ — длина 18 3/4 ″ x 56 ″ ОСНОВАНИЕ
  • C — 4 куска фанеры 3/4 ″ — длина 16 ″ x 28 1/2 ″ СТОРОНЫ
  • D — 1 кусок фанеры 3/4 ″ — 34 1/2 ″ x 54 ″ длиной ЛИЦО
  • E — 2 куска фанеры 3/4 ″ — длина 16 ″ x 16 ″ ПОЛКИ
  • F — 2 куска фанеры 3/4 ″ — 20 1/4 ″ x ”57 1/2 длины COUNTERTOP
  • G — 4 шт. Пиломатериалов 1 × 8 — длина 19 ″, 4 шт. — длина 11 1/2 ″ ОПОРЫ

Инструменты

подсказок

  • Нанесите несколько слоев морилки на деревянные детали
  • Заполнить отверстия шпатлевкой и загладить поверхность

Время

Связанные

Строим бар

Построение каркаса цоколя

Первым этапом деревообрабатывающего проекта является создание основы для стержня.Как вы можете легко заметить на чертежах, мы рекомендуем вам строить элементы из бруса размером 1×3. Вырежьте детали нужного размера и закрепите их оцинкованными винтами. Просверлите отверстия в карманах на обоих концах коротких планок и прикрепите их к компонентам обода с помощью винтов 1 1/4 дюйма.

Умный наконечник: Убедитесь, что углы расположены под прямым углом.

Создание базы

Вырежьте кусок фанеры 3/4 ″ подходящего размера и прикрепите его к раме.Просверлите направляющие отверстия и закрепите их на месте с помощью оцинкованных винтов 1 1/4 ″. Убедитесь, что между фанерой и рамой нет зазоров, и проверьте, ровные ли края.

Монтаж перегородок

Продолжите проект, прикрепив стороны и перегородки бруса к основанию. Просверлите отверстия в карманах на обоих концах, снимите точные измерения и закрепите фанерные части к основанию с помощью оцинкованных винтов. Добавьте водостойкий клей в стыки и убедитесь, что углы расположены под прямым углом.

Прикрепление лицевой панели

Добавьте грань стержня к раме, как показано на схеме. Просверлите отверстия карманов вдоль боковых краев вертикальных перегородок и закрепите их на лицевой стороне винтами 1 1/4 дюйма. Выровняйте компоненты с большой осторожностью и убедитесь, что края находятся на одном уровне. Добавьте клей, чтобы усилить жесткость стыков.

Установка верхних опор

Установите опоры 1 × 3 в верхнюю часть рамы, как показано на изображении.Просверлите карманные отверстия на обоих концах опор, выровняйте их с большой осторожностью и закрепите на раме винтами 1 1/4 дюйма. Нанесите водостойкий клей на стыки и удалите излишки влажной тряпкой.

Установка полок

Вырежьте два куска фанеры 3/4 ″ с размерами, указанными на схеме, и прикрепите их к раме винтами 1 1/4 ″, просверлив отверстия по боковым краям. Снимайте точные мерки, иначе полки не будут располагаться горизонтально.

Крепление верхней планки

Изготовление столешницы для бара — простой процесс. Для улучшения внешнего вида проекта мы рекомендуем вам склеить два куска фанеры толщиной 3/4 дюйма. Крепко сожмите куски фанеры, чтобы между ними образовался правильный бонг. Положите столешницу на ровную поверхность и отцентрируйте рамку штанги, как на изображении. Вставьте винты 1 1/4 ″ через направляющие отверстия, просверленные в раме штанги, в столешницу.

Изготовление опор для бутылок

Следующим этапом проекта является изготовление опор для бутылок. Отрежьте четыре куска пиломатериала 1 × 8 на 19 ″ и используйте кольцевую пилу 4 ″, чтобы сделать круглые надрезы. После этого разрежьте планки пополам по линии разреза и загладьте края наждачной бумагой.

Сборка винного стеллажа

Прикрепите опоры к двум кускам пиломатериалов 1 × 8. Просверлите отверстия кармана с обеих сторон опор и прикрепите их к опорам.

Установка подставок для вина

Установите опоры для винных бутылок на место и прикрепите их к перегородкам винтами 1 1/4 ″. Вы можете отрегулировать высоту, на которой вы размещаете опоры, чтобы получить профессиональный результат.

Установка планки

Одним из последних шагов проекта является прикрепление планок к основанию и к верхней части перекладины. Обрежьте оба конца планок под углом 45 градусов и прикрепите их к обрамлению с помощью чистовых гвоздей 1 1/4 дюйма.Работайте с осторожностью и добавьте клей, чтобы улучшить сцепление планки с планкой.

Тарифы бесплатного бара

Бесплатные планы бара diy

И последнее, но не менее важное: мы рекомендуем позаботиться о последних штрихах. Заполните отверстия древесным наполнителем и дайте ему высохнуть в течение нескольких часов. Затем зачистите деревянную поверхность мелкозернистой наждачной бумагой и пропылесосьте остатки.

Smart Tip: Нанесите несколько слоев морилки или краски на деревянные детали, если вы хотите защитить их от гниения и улучшить внешний вид бруска.


Получить планы в формате PDF

Спасибо, что прочитали наш проект о бесплатных планах , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными проектами. Не забудьте поделиться нашими проектами с друзьями и LIKE нам, используя виджеты социальных сетей. ПОДПИСАТЬСЯ, если вы хотите первым получать наши последние статьи.

Создайте свой собственный спорт-бар

Возможно, это всего лишь мечта или желание, но превращение комнаты в вашем доме в спорт-бар закралось в сознание большинства любителей спорта.Представьте, что вы пригласили нескольких друзей посмотреть большую игру в удобных креслах, подавая холодное блюдо. Вы могли бы позавидовать всем, и это могло бы быть мечтой, но это выполнимый проект «сделай сам».

Выберите тему

Первое действие — решить, какой будет эта тема. Есть много общих подходов к созданию темы. Один — по спорту, другой — по команде. Скорее всего, у вас, как у спортивного фаната, уже есть значительное количество командных памятных вещей.Размер и форма комнаты, которую вы хотите использовать, будут иметь большое влияние на ваше решение.

Начните свой дизайн

Если вы опытный плотник и у вас достаточно места, подумайте о добавлении таких функций, как стеллажи на задней стенке и долговечная поверхность, на которой может разместиться много людей. Конструкция вашего бара может представлять собой барную стойку (включая такие встроенные элементы, как раковину) или барную стойку с бочонком, в которой используется система доставки для подачи медведя через устройство для раздачи крана. Из соображений свободного пространства можно предусмотреть барную стойку вдоль всей стены или потребовать одного табурета и одного места для шкафа.

Build It

После того, как вы определились, какой тип и дизайн будет иметь ваш бар, пришло время для строительства. Если вы хороший столяр, построить каркас для зоны обслуживания бара будет несложным делом. Область столешницы может быть создана с использованием ряда материалов, включая дерево, пластик или плитку, в зависимости от желаемого внешнего вида. Традиционные верхние части зоны обслуживания бара сделаны из дерева, которое содержит несколько финишных слоев полированных защитных веществ, таких как полиуретан.

Барные стойки можно придумать по своему вкусу. Многие популярные дизайны включают объекты, встроенные в поверхность, и конструкцию спортивного бара, следование этой теме оставляет конец игры широко открытым для границ вашего воображения.

Плоские двумерные объекты, такие как игральные карты, программы и другие спортивные и командные памятные вещи, могут улучшить барную стойку. Перед завершением любых стен или обслуживающих зон, которые нуждаются в доставке воды и пива, обязательно установите всю водопроводную и электрическую проводку, прежде чем закончить с обшивкой, гипсокартоном или другими материалами.

About Author


alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *